Огород. Полезные советы

[Дядя Миша]

Хитрости садоводов и огородников.

http://cs7011.vk.me/v7011516/e9d2/k7IyveurpUk.jpg


1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.

16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.

27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

[Дядя Миша]

Советы дачникам и огородникам!

http://cs7011.vk.me/v7011516/e780/udz6KVdDdYw.jpg

Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.

Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.

Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.

Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.

[Дядя Миша]

Девять советов для высокого урожая картофеля.

http://cs7011.vk.me/v7011516/e748/_AAs38P6EKg.jpg

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

[Дядя Миша]

Польза крапивы на участке.

http://cs7011.vk.me/v7011516/e73a/52joYHPx_NM.jpg

Чтобы слизняки не повреждали клубнику, землянику, салат, огурцы и другие растения, почву под ними рекомендуется мульчировать измельченными листьями крапивы. Она, как свежая, так и сухая, для этих вредителей — непреодолимое препятствие.

Смесь из листьев крапивы и окопника — идеальная мульча, защищающая томаты от бурой гнили.

Опыт показывает, что у помидоров, растущих рядом с крапивой, продлевается срок хранения плодов, а капуста меньше повреждается листогрызущими насекомыми.

[Дядя Миша]

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ.


http://cs7011.vk.me/v7011516/e633/-UU77GpaCNM.jpg

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
*********************************
После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
***********************************
При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
****************************************
Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
***********************************
Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
******************************
Хорошим спутником для огурца является укроп.
**********************************
Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
***********************************
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
*****************************
От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
**********************************
При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
*************************************
Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
***************************************
При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
***************************************
Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
*****************************************
При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
****************************************
Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
*****************************************
Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
*******************************************
Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
******************************************
Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
**************************************
Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

[Дядя Миша]

Что такое севооборот?


http://cs7011.vk.me/v7011516/f2ee/3knrjkZRZkk.jpg

Это научно обоснованное чередование культур по месту и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Обычное количество участков - от четырех до десяти.

Дачникам и огородникам привычнее думать, что применять севооборот должны только ученые агрономы и что бывает он нужен только на больших полях.

Ничего подобного, он везде нужен - и на больших полях, и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы. В маленьком хозяйстве севооборот даже еще нужнее, чем в крупном. Каждый огородник хотел бы получить побольше овощей со своего участка, причем экологически чистых, то есть выращенных без применения минеральных удобрений и пестицидов, а этого можно достичь только благодаря севообороту.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит прежде всего от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества - колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. Все это имеет отношение к почвоутомлению и чередованию культур, особенно в тех случаях, когда продукты разложения растительных осадков вызывают самоотравление. Такое, между прочим, часто случается в садах.

Абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми. Накопление колинов - только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур.

Так что знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сажать редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя там выращивать целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы. Овощи группы "плод" отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы "лист" - в азоте, группы "корень" - в калии. А бобовые сами по себе являются улучшателями почвы. Это фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву.

Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и "подают" эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений.
А еще они умеют улучшать структуру почвы.

Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25-30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы "лист". Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат.

После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы "плод" - томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину. На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые, которые обогатят почву азотом.

Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур. Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков. Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы "лист". Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать. К примеру, к группе "плод" относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству - пасленовых и, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве.

Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно бывает занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых.

Многие не согласятся выращивать "второй хлеб" в одинаковом количестве с капустой. Поэтому и идет часто у нас картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном и том же месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве. Все они картофель любят, не только мы одни. И служат одной из причин того, что наш картофель так быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены.

Любой самый распрекрасный сорт быстро сдаст все свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры-сидераты. Выкопали картофель - тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение. Тут выбор не ограничен - какие семена проще достать, те и сейте. Устроить чередование культур вполне возможно - было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.

[Дядя Миша]

Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще!


http://cs7011.vk.me/v7011516/f1f1/UWzlaVtaIwo.jpg

Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз.

Начать нужно с выбора сорта или гибрида

Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Даже в условиях холодного лета гибриды успевают сформировать крупные плоды и накопить достаточно сахаров.

С сортом вы определились. Возникает вопрос: когда же сеять?

Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не получаете желаемого результата. Это объясняется низкой температурой почвы — за день поверхностный слой прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко понижается. Несколько дней таких перепадов и семена сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные спелые арбузы, нужно выращивать рассаду. Этот способ применяют даже в Средней Азии, когда хотят собрать сверхранний урожай.

В сибирских условиях семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно замочить во влажной салфетке на 1-2 суток. Проклевывания лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для прорастания складываются все же в почве.

Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек (тетрапак, пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не менее 0,6-0,8 литра. Почвенная смесь должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупнозернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти.

Как только всходы появились, следует увеличить освещенность и понизить температуру. Для арбузов оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в день.
Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку комплексным водорастворимым минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней подкормку необходимо повторить.

Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это необходимо, чтобы растение получило максимальное количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и присыпьте его влажной почвой.

Еще один вопрос требует точного решения. Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт?

Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год складываются свои погодные условия, к тому же расположение участков у всех разное. Следует ориентироваться на период с конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки вы укроете растения укрывным материалом.

За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней следует постепенно увеличивать время пребывания растений вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, +9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь.

Еще один важный момент — как выбрать место под бахчу

Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных ветров. Наиболее подходящее место находится с южной стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера на юг. Расстояние между лунками должно быть не 60-80 сантиметров.

Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров, где 50 сантиметров — это глубина, добавьте в каждую 2-3 ведра перегноя или компоста, треть ведра песка, по одному спичечному коробку двойного суперфосфата и Кемиры-Универсал. Все тщательно перемешайте. Хорошие результаты дает мульчирование поверхности почвы черным укрывным материалом. Во-первых, не нужно будет постоянно пропалывать, а во-вторых, для развития корневой системы создаются практически идеальные условия. Через 60-80 сантиметров на укрывном материале нужно разметить и вырезать окошечки, в которые высадить рассаду. Поливать можно поверх материала, так как он отлично пропускает воду.

После того, как рассада приживется и начнет расти (через 8-10 дней), нужно сделать первую подкормку. Для нее отлично подойдет раствор коровяка или куриного помета (1:10), либо мочевины (30 грамм на 10 литров воды). Через 10-12 дней сделайте вторую подкормку, но уже раствором комплексного минерального удобрения (30-40 грамм на 10 литров воды). Поливайте растения только теплой водой (+28, +30ºС), особенно в жаркую погоду. До конца июля поливы должны быть частыми (через 5-7 дней), а с начала августа бахчи можно не поливать. Для роста и налива плодов растения расходуют много воды, в момент созревания из-за избытка влаги арбуз будет не таким сладким.

Самый важный вопрос: когда же можно будет полакомиться спелыми арбузами?

Если лето достаточно теплое, то первый арбуз на вашем столе может оказаться 20-25 июля. Основную массу плодов можно убирать 15-20 августа. Если в это время установится жаркая погода, то не торопитесь собрать весь урожай, до начала сентября ваши арбузы еще могут подрасти.

[Дядя Миша]

Из записной книжки садовода.


http://cs7009.vk.me/v7009274/240d/H748AJT-uBM.jpg

* Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения.

* Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов. Они не залезают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.

* Еще одно средство от тли - одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.

* Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус.

* Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений.

* Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.

* Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.

* Настой свежей крапивы - отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелконарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите водой (1:10) и полейте грядки.

* Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять землю золой. Разумеется, земля должна быть рыхлой, влажной и в меру заправленной навозом.

* Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом веток бузины, можно выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого растения.

* Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите, скажем, на пламени свечи донцы головок там, где находятся корешки.

* Сладковатый вкус подмороженного картофеля исчезнет, если подержать его 5-7 дней при комнатной температуре. Можно и по-другому: опустить очищенные клубни в холодную воду, а затем в кипяток, куда кроме соли добавить чайную ложку столового уксуса.

* Чтобы квашеная капуста не перекисла, положите в нее осиновую чурочку.

[Дядя Миша]

ЗОЛА И ЛЕЧИТ И КАЛЕЧИТ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/1a93/SwZr3fPSPKo.jpg

В дачных поселках многие увлекаются золой. Сжигают бытовой хлам, старые газеты, принесенные из леса коряги — все, что может гореть. Говорят: чем больше золы положить в почву, тем лучше урожай. Так ли это?

Не всякая зола пригодна для удобрения почвы. Пенопласт, полиэтилен, рубероид, резиновые шины, сгорая, отравляют все окружающее токсическими веществами. С такими кострами даже находиться рядом опасно, не то что использовать золу. Кстати, не безвреден и столь любимый нами дымок обычного костра из хвороста. Содержание в нем окиси углерода, фенолов, окислов азота и других токсических веществ в сотни раз превышает допустимые нормы. Проведя всего час возле дымящего лесного костра, можете считать, что находились не меньше пяти часов на оживленной городской магистрали. Если все же костер необходим, постарайтесь вблизи него находиться только с подветренной стороны. И конечно, пора отвыкать бездумно, чиркать спичкой на садовом участке. Для сжигания сухих веток лучше приспособить железную бочку, поставив ее на камни с таким расчетом, чтобы зола высыпалась из днища на металлический лист. Разумеется, для получения удобрения можно использовать отходы только растительного или животного происхождения.

Древесная зола содержит кальций, калий, фосфор, магний, различные микроэлементы. Больше всего в ней калия — в золе от деревьев лиственных пород до 14%, хвойных — от 3 до 7 %. На почвах среднего уровня плодородия достаточно вносить по 100 г этого прекрасного калийного удобрения на 1 м2 площади.
Ценным фосфорно-калийным удобрением считается зола жженой кости. Ее можно применять под все садово-огородные культуры вместо суперфосфата (40-60 г на 1мг), а так же под садовые цветы и растения.

Торфяная зола содержит немного калия и фосфора (по 1%) и до 15 % извести, поэтому ее используют как известковое удобрение, в 2-3 раза превышая обычную дозу молотого известняка. Однако эта зола вызывает всплывание почвы и ухудшает ее структуру: на тяжелой, глинистой она порой приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому торфяную золу лучше добавлять в компосты, а не применять в чистом виде.
Хранить золу следует таким образом, чтобы в нее не попадала вода, вымывающая элементы питания, и в первую очередь — калий. По этой же причине вносить ее лучше весной или в начале лета, особенно на супесчаных почвах.

[Дядя Миша]

За грибами - на огород!

http://cs7002.vk.me/v7002979/c785/_7XO6dgbBrs.jpg

Не все знают, что можно вырастить урожай белых грибов у себя на участке. Лично я уже более 30 лет с успехом делаю это в Новгородской области.

Надоумил меня на мысль выращивать грибы у дома односельчанин, с которым произошла следующая история. Собирая грибы в лесу, он принес домой два перезревших боровика. Обрезал шляпки, положил на газету на солнце.

Довольно скоро они высохли, и он закопал их у ствола старого дуба, росшего на участке. Причем закопал неглубоко - всего-то сантиметров на пять в глубину. Обильно полил и... забыл об этом случае. А через год на этом месте вырос белый гриб, чуть позже - еще один. Я решил подойти к проблеме выращивания грибов более вдумчиво. Выбрал возле дома площадку площадью около 10 кв. м, уложил свежий конский навоз слоем 15 см, а на него - тщательно перемешанную смесь, состоящую из 4 частей прелых листьев, 2 частей гнилой древесины и 1 части рыхлой глины (только ни в коем случае не берите почву из-под ив - она содержит вредные дубильные вещества).

В июле выкопал на лесной полянке вместе с землей и мицелием крепкие здоровые боровики и перенес их на участок, посадив в подготовленные заранее лунки. Грядки покрыл перепревшими листьями слоем в 2 см (можно также использовать для этого деревянные щиты).

Это делается для того, чтобы защитить наши грибные грядки от солнца и не допустить роста сорняков. Уже примерно через три с половиной недели появились маленькие зародыши, и настил я снял. Лето стояло очень сухое, и я время от времени поливал мой грибной огород теплой водой.

Моей радости не было предела, когда в конце августа я собрал урожай, который в лесу не соберешь за всю осень!

[Дядя Миша]

ДРОЖЖИ ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ.


http://cs7011.vk.me/v7011516/100b9/cG0Tck8Q9pg.jpg

Подкормку из дрожжей любят все растения: цветы, овощи, плодово-ягодные культуры и т.д. Особенно хорошо отзываются на дрожжевое удобрение томаты, перца, огурцы, петуния, герань.

Свежие дрожжи разводят в воде в соотношении 1 кг дрожжей на 5 л воды, полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды. Так же можно использовать и быстрые дрожжи из в пакетика. Один пакетик дрожжей развести в 10 л. воды, добавить две столовые ложки сахара, настоять 2 часа, развести в ведре воды. Этот раствор нужно добавлять при поливе: на 10 литров - 0,5 литра раствора.

НЮАНСЫ:
- Подкормку проводят два раза за сезон!
- Дрожжи не должны быть просрочены.
- Полученное удобрение нужно вносить только в прогретую почву.
- Полив растения дрожжевыми составами должен сочетаться с внесением золы

[Дядя Миша]

10 СЕКРЕТОВ УРОЖАЙНОГО ЛУКА.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3d29/KYjvt82hRVo.jpg

Секрет первый

Лук не любит глинистую почву. Если у вас – такая, нужно на грядку обязательно насыпать песка и торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Если у вас – кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй

При посадке севка нужно опустить его минут на 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий

Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый

В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой

Сделайте три подкормки. Первую в фазе двух листочков: навозная жижа (1 л. навоза на ведро воды) или куриный помет (1 стакан на ведро воды) + 30-40 г. суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. Вторую подкормку сделайте через две недели: суперфосфат – 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г. на ведро воды. Третью – в конце июня: суперфосфат 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г.

Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

Ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают.

Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере.От калия зависит сохранность лука. Калий еще есть в золе.

Секрет седьмой

Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, то только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой

Очень важный, ведь все мы хотим, чтобы лук сохранялся как можно дольше. Для этого необходимо лук убирать своевременно: именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый

Конечно же, нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый

А еще советуем время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под столом.

Желаем вам быть с луком круглый год!

[Дядя Миша]

ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3cbd/Sus9N0GiWmw.jpg


Универсальная подкормка- на 200 литров воды- 500 граммов нитроаммофоски, 500 граммов сульфата калия, 3 стакана золы, полведра коровяка, лопата куриного помета, 2 ведра прелой травы, 1 литр варенья, 100 граммов дрожжей,. Все перемешать и долить водой до верха, перевязать пленкой. Когда прекратится брожение, развести водой в пропорции 1/10 и полить растения.

Когда долго стоит дождливая погода растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина, через неделю повторить опрыскивание.

Ускоритель роста можно приготовить следующим образом. На 20 литров воды взять 1 стакан мочевины, 2 стакана суперфосфата, 6 стаканов золы, заполнить травой закрыть крышкой. Настаивать 5-6 дней. Для полива растений разбавлять водой из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды.

Применяем зеленое удобрение. На 10 литров горячей воды нашинковать 1 кг зеленой травы, оставить настаиваться сутки, затем процедить и поливать, расходуя 3-4 литра на 1 м².

За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой- 5 граммов на 10 литров воды.

Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой

Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить наструцию сорта Аляска.

Семена огурца при посеве располагают острым концом вниз.

Если семена огурца замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными, а если в медовой воде- более сладкими.

Чтобы листья огурца не были колючими опрыскайте растения раствором мочевины- 1 ст. ложка на10 литров воды.

После сбора зеленцов полезно обливать огурец настоем коровяка.

Перед посадкой лука его полезно замочить часа на3-4 в соленой воде- 100 граммов соли на 5 литров воды.

Если лук плохо растет и у него светлые перьяполейте таким раствором: на 10 литров воды 1 стакан коровяка, 1 столовая ложка мочевины. Расход- 2-3 литра на 1 м².

Редис не выносит калийные подкормки. Для него лучшими подкормками считаются натроаммонофоска и компост.

Если ранний редис растет плохо, опрыскайте его мочевиной- 1 столовая ложка на 10 литров воды. При длительном похолодании процедуру повторяют.

Репа любит простор, обильные поливы и древесную золу.

Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.

Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. Подробнее о мульчировании смотрите здесь.

Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца является укроп.

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом[так вот почему у меня нет фитофторы!]

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется.

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

[Дядя Миша]

Чтобы не было горечи.

http://cs7009.vk.me/v7009274/4139/qPqjUBalV54.jpg


Хочу поделиться огуречными тонкостями. Чтобы иметь хорошие семена, надо с умом выбрать семенной огурец. Мужской тип огурца имеет как бы трехгранную форму, а женский - четырехгранную. Из семян огурца-"мужчины" получаются растения с обильным пустоцветом, а огурец-"женщина" дает много завязи.

Чтобы различить тип плода, надо разрезать огурец поперек и взглянуть, в какой форме располагаются семена: в треугольной или квадратной.

На семена нужно оставлять только четырехгранные плоды. Семена огурцов выбирайте только из передней части плодов - 2/3 его длины. Задняя часть семенника бракуется, так как из ее семян всегда вырастают горькие огурцы.

[Дядя Миша]

С ног на голову или овощной переворот!

http://cs7009.vk.me/v7009274/34fb/C-5rH--OBPQ.jpg

Ищите новые необычные решения для своего огорода?
Овощи
в верх ногами - как вам такая идея? Этот способ можно отнести к еще
одной разновидности вертикального озеленения, что значительно экономит
место на небольшом участке. Но, даже если вы не страдаете
от нехватки пространства под посадки, такое необычное оформление
непременно привлечет к себе внимание и позабавит малышей, а заодно и
оживит тот участок, куда вы определите емкость с перевернутыми
растениями.
Вниз головой растут практически все овощи, но наиболее
удачный вариант - бахчевые: цукини, кабачки, декоративные тыквы и
огурцы. Впрочем, перцы, помидоры и баклажаны тоже дают неплохие урожаи,
конечно, при правильном уходе. Но, не только овощи могут расти вверх
ногами. Специи и цветы также прекрасно смотрятся в перевернутых кашпо.
Да что там говорить. Для того чтобы в этом убедиться, можно провести
эксперимент.
Для данной цели подойдут пятилитровые плвстиковые
бутылки или пластиковые ведра. Просверлите дырки в крышке каждой емкости
и в дне. На дно положите рыхлую бумагу без содержания токсичных
добавок, в несколько слоев. Почва для таких вазонов нужна специальная,
хорошо удерживаюшая влагу. Это будет либо торфяная смесь или же в ее
отсутствие в грунт можно добавить специальные гранулы, удерживающие
влагу (можно приобрести в садовых магазинах). Закройте крышку емкости и
переверните ее. В отверстие на дне проткните бумагу и высадите рассаду.
Когда растение достигнет 20 см в высоту, переверните и подвесьте его в
месте с хорошим освещением. Удобрять и поливать растение следует через
верхнее отверстие, проделанное в крышке.
Вот и все! Не скучных вам урожаев )))

http://cs7009.vk.me/v7009274/3502/25u9-32wsqw.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3509/psl-w3161uA.jpg

[Дядя Миша]

Как правильно сажать зелень. Важные советы.

http://cs540103.vk.me/v540103395/38c0f/TitZyVlmoHs.jpg


Плюс зелени в том, что она практически совсем не привередлива, она может выдерживать практически любые заморозки и ее достаточно просто сажать. В этом посте разговор пойдет о том, как же правильно сажать зелень в своем огороде на даче, для того, чтобы она радовала Вас своим неповторимым вкусом, который ни как не сможет сравниться со вкусом зелени, купленной в магазинах.

1. Шпинат.
Шпинат достаточно просто сажать и достаточно просто выращивать, так же, он выдерживает практически любые заморозки. Его особенность в том, что сажать его можно даже в не прогретую почву. Сажать его нужно рядами, с промежутками примерно от пяти до десяти сантиметров. Глубина посадки: два-три сантиметра. Так же, шпинат достаточно быстро зреет, собирать его можно уже примерно через четыре недели после посадки.

2. Кресс-салат.
Если Вы хотите что то очень быстро вырасти, то Кресс-салат будет подходящим вариантом. Сеять его можно в непроторенную почву. Вырастает он уже на четвертый-пятый день после посева. Собирать листы кресс-салата можно уже после двух недель. Для правильного ухода, кресс-салат нужно обильно поливать, так как это растение очень любит влагу. Также читайте: "Выращивание зеленого лука – какой сорт лучше выбрать и как вырастить?"

3. Укроп.
Перед посадкой укропа, его семена рекомендуется замочить в воде на два-три дня. Сажать семена под землю не нужно, достаточно посеять их на поверхности и обработать граблями. Поливать землю необходимо каждый день, до того как укроп взойдет. Ростки нужно прореживать. Особо важный момент — это температура почвы, она не должна падать ниже пятнадцати градусов. Если же это все таки произошло, и температура почвы упала ниже минимально допустимого значения, то используйте пленку и накройте ею грядку.

4. Петрушка.
Подготовка петрушки схожа с подготовкой укропа, семена так же нужно подержать в воде два-три дня. Петрушку удобнее всего растить маленькими кучками (кустиками). Копните маленькую ямку, а затем положите тужа около десяти семян. Расположение ямок должно быть не менее пятнадцати сантиметров. До того как петрушка взойдет, ее нужно обильно поливать водой, после же, количество воды нужно снизить.

5. Листовая горчица.
Сеять ее можно сразу же как растает снег. Когда листовая горчица взойдет сразу же нужно заняться ее прореживанием. Расстояние между прореженными стебельками около пяти-десяти сантиметров. После прореживания можно собирать, остальные должны дозревать еще около трех недель.

Грядки для зелени размещаются на открытом пространстве, то есть не в теплицах. На территории должна быть хорошая освещенность солнцем, а почва должна быть предварительно хорошо удобрена. Для того, чтобы знать, как правильно сажать зелень на даче, нужно запомнить несколько простых советов.

- Приобретите маленькие горшочки для посадки семян.

- Земля должна быть предварительно подготовлена для посадки: можно воспользоваться простым способом: нам необходим торф, песок (речной), перепревший компост. Все в равных пропорциях. Все ингредиенты смешиваются, просеиваются и все это ставим в духовку на тридцать минут (температуре от 100 до 120 градусов по Цельсию).

- Заготавливаем заранее удобрения: для того, чтобы посадить ранние посадки под открытым небом, рекомендуется предварительно расчистить снег с мест посадки, таким образом земля быстрее прогреется.

[Дядя Миша]

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА.

http://cs7001.vk.me/v7001027/1418a/ZTNChTjBC1A.jpg

•Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

•Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

[Дядя Миша]

Огурец - секреты выращивания.


http://cs7001.vk.me/v7001951/14167/yYJUU_Ohbjc.jpg

Огурцы – одна из самых древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые употребляются в пищу недозрелыми — чем зеленее, меньше и недозрелее его плоды, тем они вкуснее.

Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена, около шести тысяч лет тому. Свидетельством этому являются находки у развалин хазарского города Саркепа, там обнаружили высохшие семена огурцов. Греки, называли этот овощ «агурос» — в переводе «несозревший и неспелый», именно отсюда и произошло название – огурец. В Европу огурцы были привезены из Индии, в которой произрастает прародитель современных огурцов, дикий огурец — тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, растущая в лесах.

Выращивание огурцов

Огурцы с успехом можно выращивать на различных типах почв, которые имеют достаточную аэрацию и дренаж, хотя лучше всего огурцы растут на легких и богатых гумусом почвах. Не стоит выращивать огурцы на одном месте чаще, нежели 1 раз за 5 лет, иначе они будут сильно подвержены болезням. Лучше выращивать огурцы после кукурузы, томата, гороха и раннего картофеля. Опыт многих садоводов показал, что огурцы отлично реагируют на внесение различных органических удобрений, улучшающих структуру почвы.
При выращивании огурцов их необходимо равномерно и постоянно снабжать различными питательными веществами. Выращивать огурцы можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а хорошее прорастание семян огурцов зависит от температуры почвы – она должна быть не менее 14 °С.

Выращивание огурцов рассадным способом

Рассадный способ выращивания дает возможность значительно ускорить плодоношение огурцов. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем обычным. Во время посадки растения должны иметь 3-4 настоящих листика, то есть быть в 2-3-недельном возрасте.

Для выращивания огурцов рассадой необходимо взять полновесные и крупные семена, прошедшие предпосевное прогревание — подержать их на протяжении месяца вблизи отопительных приборов (температура около 25 °С). Прогретые таким образом семена дадут максимально дружные всходы, начнут раньше плодоносить и будут давать меньше пустоцвета. Затем семена необходимо обеззаразить, использовать для этого можно настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое час.

После этого семена складываем в мешочки из ткани и замачиваем их на 12 часов в питательном растворе: 1 л воды + по 1 чайной ложке просеянной древесной золы и нитрофоски. Промыв чистой водой семена, укладываем их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре 20 °С — до их полного набухания. Следите за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться. Последний этап предпосевной обработки огуречных семян заключается в помещении их на сутки в холодильник.

Помните: гибридные семена в предпосевной обработке и прогреве не нуждаются.

Высевают семена огурцов, чтобы получить рассаду, на протяжении всего апреля месяца — в небольшие емкости высотой около 10-12 см. Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заранее: 1 часть древесных опилок (используем мелкие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 литров такой смеси добавляем 1,5 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки древесной золы. Хорошо перемешав почвенную смесь, наполняем ею доверху емкости, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немножко их поливаем. Рассада будет готова уже через 27-32 дня.

Когда у рассады вылезет два настоящих листика, ее необходимо подкормить специальным раствором, смешиваем: 3 л теплой (около 20 °С) воды + 3 ч. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски. На протяжении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз в неделю, проливая емкость полностью.

Посадка огурцов

Лучшим грунтом для выращивания огурцов является смесь: по 1-ой части древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли и 6 частей торфа, но, как мы уже говорили, для выращивания огурцов подходит практически любая земля.

Сформировав грядки поливаем их раствором: 10 л горячей (80-90 °С) воды, смешанной с чайной ложкой медного купороса, расходуем около 3 литров на 1 кв. м и оставляем на сутки. В день посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см друг от друга. Семена кладем в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.

Уход за огурцами

Грядки огурцов должны быть всегда чистыми от сорняков. На протяжении первых 3 недель, пока растения небольшие, осторожно проводим рыхление с глубиной 2-4 см. В дальнейшем рыхление необходимо проводить хотя бы раз в неделю.

Во время роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив каждые 6-8 дней до цветения и каждые 3-4 дня во время плодоношения, используя теплую воду. Если вода будет плохо просачиваться, вилами сделайте проколы между рядов растений, такое рыхление не нарушит корневую систему растения. Нельзя поливать огурцы сильной струей из шланга, нужно поливать лишь почву, а не сами растения.

Подкормка огурцов.

Если выращивать огурцы в теплице, подкормку необходимо проводить 5 раз за сезон — органическими и минеральными удобрениями. Первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по чайной ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Вместо стакана коровяка можно взять столовую ложку гумата натрия.

В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их нужно около 4 раз. Производим первую подкормку раствором, состоящим из 10 л воды, столовой ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все последующие таким: к 10 л воды добавляем ч. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка. Подкармливаем 4-6 л раствора на кв. м. Если нет помета и коровяка, их легко заменить субстратом “Кормилец”, “Плодородие”, “Идеал” либо просто гуматом натрия, все они являются натуральными гуминовыми удобрениями.

Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которые необходимо регулярно — по мере его роста. После образования 6-7 листика главный стебель огурца надо прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность. Не забывайте и о регулярном сборе плодов ( 2-3 раза за неделю), он будет способствовать более обильному плодообразованию.

Сорта огурцов

Сортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдается самым ранним, хорошо плодоносящим сортам, относительно устойчивым к различным болезням.
Помните, что все гибридные сорта F1 не сохраняют свои уникальные свойства во втором поколении, то есть нет смысла собирать семена этих сортов.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/486cf/s72RrZND3Fw.jpg

В продаже в садовых магазинах или в интернет-магазинах есть готовый мицелий грибов, посадив который, вы получите гарантированный урожай опят на собственном дачном участке в течение трех-пяти лет.

Опята любят влагу и прохладу, поэтому отведите для них тенистый уголок сада. Идеальным будет то место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Участок должен быть хорошо увлажненным, но без грунтовых вод. На выбранном месте выкопайте ямки глубиной 10-15 см и диаметром, равным диаметру отрубков или пней, на которых будете выращивать опята. Если вы собираетесь установить несколько отрубков рядом, то выкопайте канавки.

Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилок и недоваренной каши из зерна проса или других злаков в пропорции 2:1. Это будет способствовать лучшей приживаемости мицелия. Насыпьте смесь в ямку слоем 4-5 см. Затем посейте грибы. Насыпьте слой мицелия в 1-2 см.

В подготовленную таким образом ямку опустите отрубок или старый пень, почву вокруг него слегка утрамбуйте. С боков обложите торфом или мхом. Сверху присыпьте черноземом или суглинком. По мере высыхания почву и пень увлажняйте.

Осталось дождаться урожая грибов.

[Дядя Миша]

ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ДАЧНИКОВ.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4ddc7/YCFA0dKAPic.jpg


Основные заблуждения дачников
Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику - многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.

Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

Миф №5 если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше

Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А еще лучше - грядки замульчировать.

Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.

Миф № 4 если замульчировать почву, корни задохнутся

Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.

Миф № 5 болезни и вредители нападают со стороны

На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами - их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.

Миф №6 деревья нужно обрезать раз в год и никак не чаще

Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста - это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы.

Миф №7 во время сокодвижения обрезку делать нельзя

При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да. Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка никак не вредит деревьям.

Летом сокодвижение замедляется, а посему никаких препятствий для «коррекции» кроны нет. Обрезать деревья можно в любое время года. Даже зимой на юге.

[Дядя Миша]

КАК ВЫВЕСТИ ХРЕН С ОГОРОДА И УЧАСТКА.


http://cs7008.vk.me/v7008678/48a29/THi5UEEgHu4.jpg

Раскидистые листья хрена занимают очень много места, переработать весь урожай вы просто не в состоянии, а соседи и родственники при виде вашего подарка начинают плакать, причем в прямом смысле этого слова (чистка и перекручивание на мясорубке хрена – удовольствие не для слабохарактерных). Корневища хрена разрастаются быстро, никакая перекопка их не берет.

Так ли уж никакая? А вы пробовали «взять» его вилами? Не теми, которые используют для скирдования сена, а специальными вилами для копания. Почему лопата не помогает в борьбе с хреном? Потому что она разрезает корневище, часть которого остается в земле, а потом этот корешок прорастает. Вилами повредить корень сложно. Получается, что вы практически полностью удаляете куст с корневищем.

В течение лета будет достаточно сделать пару перекопок, чтобы больше не задаваться вопросом о том, как вывести хрен с огорода. Вообще первичную обработку земли проводят весной с тем, чтобы в течение сезона отслеживать эффективность мероприятия, однако вы можете выкопать хрен и осенью.

В этом случае будет двойная польза: во-первых, вы заготовите сырье для приготовления вкуснейшей приправы, во-вторых, весной, когда и без того много работы на участке, вы потратите значительно меньше времени на борьбу с хреном. Как еще можно вывести хрен с огорода? При помощи светонепроницаемого материала. Подойдет все: кусок ненужного рубероида, шифер, картон. Просто накройте весной участок, на котором надо уничтожить хрен, и недостаток света сделает свое дело.

Для верности проведите «контрольный выстрел» – перекопайте осенью участок вилами. Без ручной перекопки хрен можно вывести при помощи гербицида, но это уже крайние меры. Я не сторонница применения химических препаратов без особой необходимости, поэтому не могу рекомендовать другим то, что не стала бы делать сама. Чтобы вообще не возникало вопроса о том, как вывести хрен с огорода, участок, отведенный под него, надо огородить: вкопать преграду на глубину около 30 сантиметров. Для ограждения подойдет, например, шифер.

И напоследок простой рецепт приготовления хрена. Натертый или измельченный на мясорубке хрен залейте слегка подогретым маринадом, слитым из банки с консервированными помидорами. Поставьте хрен в теплое место, банку обязательно закройте крышкой. Через пару дней полезная, ароматная (нюхать не рекомендую) и крепкая приправа будет готова. И тут уже можно подавать ее хоть с поросенком, с кашею запеченным, хоть с головой щучьей, хоть со студнем. Хрен на столе, особенно зимой – первое дело. Я всегда делаю его много и раскладываю по маленьким баночкам, а еще, на всякий случай, с десяток корешков закапываю в песок и ставлю в подвал, где он благополучно сохраняется до самой весны.

[Дядя Миша]

СОВЕТЫ САДОВОДАМ. УРОЖАЙ. КАК СОХРАНИТЬ НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ?


http://cs7008.vk.me/v7008678/489ad/jT4Dnccqyu4.jpg

Дачники, имеющие погреб - устроенный внутри дома или отдельно, - знают, что далеко не всегда он достойно выполняет возложенные на него задачи по сохранению урожая - причём вовсе не из-за строительных дефектов
Бывает, что картошка и морковка подгнивают, капуста усыхает, яблоки приобретают непонятные привкусы, а всё вместе не долёживает должных сроков.
Проведя опрос опытных «хранителей», представляем «идеальный» погреб, обеспечивающий овоще-фруктовое изобилие до следующей весны.

Примечание. Если у вас нет возможности - допустим, просто площадь не позволяет - сделать изолированные отсеки, то хотя бы соблюдайте последовательность расположения хранимой продукции. То есть картофель располагается первым от входа (где, как правило, чуть теплее), затем идут яблоки-груши и в конце - корнеплоды и капуста. Банки с заготовками - где найдётся место. Качество и сроки хранения, конечно, снизятся, но не катастрофично.

ОТСЕК «А»
Отдаётся под хранение картофеля. Оптимально держать клубни в ящиках, которые расставляются по стеллажам. В отсеке поддерживается температура +2-4°С и относительная влажность воздуха 90-95% (для этого непосредственно в отсеке «дежурит» обогреватель, а по мере надобности (если влажность уменьшилась) заносится ёмкость с водой.

ОТСЕК «Б»
Второй от входа и чуть холоднее. Норма температуры воздуха для него не выше +3°С. Стена с дверью отдаётся под полки для банок с заготовками, а остальное - под стеллажи, на которые водружаются ящики с яблоками, грушами. В ящиках имеется подстилка из соломы или некрупных стружек, а в идеале каждый плод должен быть обёрнут в бумагу. Стены, отделяющие отсек от других, обеспечивают невозможность приобретения яблоками и грушами ненужных привкусов и запахов.

ОТСЕК «В»
Самый дальний от входа, самый холодный. Настенные полки - для кочанов капусты (белокочанной, кольраби, цветной, брокколи). Ящики с песком (предварительно обеззараженным) - для корнеплодов (моркови, свёклы, хрена, петрушки, сельдерея - для каждого вида отдельно, естественно). Здесь же место для ёмкости (бочки и т. п.) с квашеной капустой. В зависимости от потребностей часть полок может быть отдана под банки с заготовками. Температура поддерживается в диапазоне от -1 до +1°С (выше нежелательно, по крайней мере на длительный срок), влажность воздуха - до 95%.

[Дядя Миша]

Как вырастить голубику на своем участке?


http://cs7002.vk.me/v7002859/dddb/_J04mGqPhXk.jpg

Для успешного выращивания голубики на своем участке, необходимо учесть следующее:
1. Выбор сорта. Это очень важный момент, поскольку если ваш участок расположен в северном районе – это будет один сорт голубики (например, канадская низкорослая), а для южных – совершенно другой (преимущественно высокорослые сорта).
2. Выбирая сорт учитывайте также сроки созревания ягоды, поскольку они совершенно разные.
3. Место для посадки подбирайте правильно. Голубика любит солнце и не переносит сильных ветров. Почвы предпочитает слегка кислые. В посадочную яму непременно добавляйте верховой торф или за неимением такового – верхний слой почвы из соснового леса.
4. Также в посадочную яму следует добавить ведро перегноя или 50г суперфосфата. Противопоказаны голубике навоз и древесная зола. Высаживать голубику лучше всего в весеннее время.
5. Правильные подкормки голубики обеспечат вам хороший урожай ягод. Для роста побегов ей нужны азотные удобрения. После подкормок каждый куст лучше всего замульчировать опилками. А чтобы растение как можно меньше подвергалось стрессам, его можно удобрить фосфором (100г на каждый куст), смесью микроэлементов (2г под куст) и сульфатом магния (12-15г на куст).
6. Обрезка кустов проводится с шестого года жизни растения в конце зимы – ранней весной. Голубику нельзя переувлажнять!

[Дядя Миша]

НУЖНО! - СОРНЯКИ ПОВЕДАЮТ О МНОГОМ.

http://cs540103.vk.me/v540103395/3940a/cXso7NoeTwE.jpg


Они способны рассказать много интересного, к примеру, о свойствах почвы, указать на ошибки, которые допускает дачник, стремящийся всеми способами улучшить свою землю.

Начать нужно с выяснения видовой принадлежности каждого сорняка и его названия. Без этих простых знаний каждый сорняк останется просто ничего не говорящей травой.

Каждый вид сорняка имеет свои предпочтения: активно заселяет те почвы, которые соответствуют его требованиям, и избегает появляться там, где ему не комфортно. Именно поэтому видовой состав сорняков позволяет судить о свойствах почвы и своевременно принимать меры, чтобы изменить их в желательном направлении. Более или менее надежным индикатором могут служить не один-два вида, а комплекс сорных растений.

В средней полосе России, где преобладают кислые дерново-подзолистые почвы, существенной проблемой является степень кислотности почвы. О повышенной кислотности свидетельствуют щавели, хвощ полевой, пикульник красивый, ястребинка, василек луговой, торица, лютик ползучий.

При освоении кислых почв проводят известкование для нейтрализации. В дальнейшем каждые 4–5 лет эту процедуру повторяют. Если цель достигнута, и кислотность достаточно снизилась, видовой состав сорняков начнет постепенно меняться.

Кислотность может повыситься и на уже освоенных участках, в случае когда неправильно ведется обработка почвы. Это и недостаточное рыхление, и плохой дренаж, который приводит к застаиванию воды на поверхности, и внесение кислых удобрений (главным образом, минеральных). Появление нивяника (ромашки обыкновенной) и горца почечуйного – сигнал повышения кислотности и необходимости известкования или более глубокого рыхления.

На сильнокислых почвах разрастается щавель курчавый и хвощ болотный. Методика приготовления садового компоста из растительных остатков предусматривает обязательное внесение в него извести или доломитовой муки (5 кг на 1 куб. м). Правильно сделанный спелый компост должен иметь реакцию, близкую к нейтральной.

Показатели образования почвенной корки и истощения почвы – горчица полевая, ярутка, пастушья сумка, вьюнок полевой, ромашка пахучая. Лапчатка гусиная растет на бедных переувлажненных почвах, мать-и-мачеха – на бедных сухих. Эти сорняки доминируют на полях при неправильном построении севооборота: преобладание зерновых и недостаток пропашных культур.

К подобным последствиям могут привести ошибки в обработке почвы. На огородах указанные сорняки свидетельствуют о том, что хозяин пренебрегает таким важным приемом, как мульчирование и периодическое рыхление верхнего слоя. Появление сорняков говорит об истощении почвы, снижении содержания гумуса, образовании плотного подпочвенного слоя, ухудшении аэрации окультуренного горизонта. Эти почвы требуют специальных мер для восстановления плодородия. Потребуется внести органические удобрения в повышенных дозах, рыхлить подпочвенный слой, использовать зеленые удобрения. В крайнем случае рекомендуется отвести истощенные участки на два года под злаково-бобовые смеси.

Еще одна группа – сорняки, предпочитающие хорошо окультуренные плодородные почвы с высоким содержанием азота. К ним относятся лебеда, марь белая, мокрица, одуванчик, салат дикий, щирица, пырей ползучий. Крапива не только любит богатые азотом почвы, но и сама вносит вклад в плодородие почвы, выделяя через корни большое количество органических веществ. Одуванчик распространяется на тяжелых, глинистых почвах. Бодяк полевой разрастается и образует куртины в понижениях с повышенным увлажнением.

По внешнему виду перечисленных сорняков можно судить об уровне плодородия. На бедных почвах с низким содержанием органики у них бледный вид (буквально) и низкий рост. Чем выше плодородие почвы, тем лучше развиваются эти виды. В течение тысячелетий развития земледелия они росли рядом с культурными растениями и «переняли» их требования (рыхлая почва с высоким содержанием гумуса). Они приспособились к человеку, и теперь дачнику приходится приспосабливаться к ним и находить способы сдерживания распространения «зеленых агрессоров».

[Дядя Миша]

Для помидора купите в аптеке... Трихопол


http://cs7002.vk.me/v7002376/e416/VuRDzAA6yzo.jpg


Садоводы - с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на помидорных грядках.

Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» томаты, не существует.
Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза.
И освободитесь от опрыскиваний посадок ядохимикатами.

20таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) раствори в 10л воды и 1р в 10дней опрыскивай помидорные посадки.

Если на следующий день пошел дождь, то обработку повторяем!
Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит.

Трихопол – это настолько горькое, обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.

1. 50г тертого чеснока и литр перебродившего кефира развести на 10л воды и опрыскать помидоры.

2. 1л сыворотки + 25кап йода развести в 10л воды.

[Дядя Миша]

10 ошибок, которые лишают Вас больших урожаев перца.


http://cs7002.vk.me/v7002071/e13d/YywQZbTT0sI.jpg

1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше - мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки...
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи
Перец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.


7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.

[Дядя Миша]

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

http://cs7002.vk.me/v7002258/e507/qC-BhstW6Kg.jpg

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

[Дядя Миша]

Есть идея!

http://cs7001.vk.me/v7001027/14928/fQpz1AKX0HA.jpg

Что такое КОМПОСТ и как его производить.
Этот вопрос изучаю уже несколько лет. Все книги о природном земледелии говорят об использовании компоста. Становится понятным, что компост нужен, но где его взять, да еще в таких количествах!? Для меня долгое время было непонятным. Вот приехал я в чисто поле, решил разбить огород и где мне взять этот компост? ))) Конечно его можно сделать, но на это нужно время. Как минимум весь сезон. И в итоге у меня будет компост, но не будет урожая...
Компост - это переработанная бактериями органика до состояния, в котором находятся питательные вещества, способные усвоиться растениями. Конечно, нет ничего эффективнее и проще, чем компостные гряды (в которых компост готовится), но семена и рассаду нужно сеять в готовую питательную среду. И все книги учат делать компостные кучи, правильно чередовать "зеленое" с "коричневым", следить за влажностью, перелопачивать эту кучу раз в месяц и т.д. Я на своем опыте убедился, что все это не так просто и компостированию нужно долго учиться, то есть по факту в первый год достаточно хорошего компоста тоже есть вероятность не получить. Так где же выход? Выход простой, позволяющий делать от 150 литров компоста за 2 недели. Это вращающиеся бочки!
1. Берете обычную бочку 200л с крышкой,
2. Делаете в ней отверстия 2-5мм,
3. Наполняете ее органикой на 2/3 (как можно больше измельченные),
4. Смачиваете водой
5. Добавляете био-препарат для компоста (Сияние или эм-бактерии)
6. Закрываете крышкой и катаете по земле 2-3 оборота каждый день, периодически проверяя влажность и добавляя воды по мере необходимости.
7. Через две недели получаете готовый компост.
Еще лучше бочку повесить на ось и просто вращать ее каждый день, но это не все смогут сделать. На практике полную бочку вращать не просто, но это проще, чем лопатить компостную кучу. Бочек можно завести не одну, а 10, и получать 3 куба компоста каждый месяц! Но проще в этом случае задаться целью и сделать вращающуюся бочку на 600 и более литров своими руками, например из досок. Но это уже варианты, которых безчисленное множество. Я поделился лишь принципом, кому нужно - тот сделает.

[Дядя Миша]

5 ВОПРОСОВ ПОЧЕМУ?


http://cs7002.vk.me/v7002839/e356/tE8ROEUag_s.jpg

• ПОЧЕМУ ТРЕСКАЮТСЯ ТОМАТЫ?
Чаще всего причиной являются перепады влажности почвы в период интенсивного роста плодов, т.е. обильные поливы или дожди после длительных засух. К растрескиванию склонны сорта с крупными мясистыми плодами и нежной кожицей. Чтобы этого не случилось с вашими томатами, регулируйте влажность почвы.

• ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ ГОРЬКИЕ?
Причина горечи - накопление в огурцах специфического вещества кукурбитацина, который активно вырабатывается во время жары, засухи и чрезмерно яркого солнца. Чтобы избежать этого, в период роста плодов огурцы обильно поливайте, а если это не помогает, то частично притеняйте во время полуденного солнцепека. Собирайте урожай через каждые день-два.

• ПОЧЕМУ ОПАДАЕТ ЗАВЯЗЬ ОГУРЦОВ?
Причины - различные стрессы, нарушение питания или водного режима. Поэтому соблюдайте агротехнику и удовлетворяйте все «капризы» огурца: регулируйте полив и питание, укрывайте их, когда холодно, и раскрывайте, когда жарко. Не давайте инфекционным болезням угнетать растения. Подбирайте сорта, поскольку есть среди них и такие, у которых преобладают мужские цветки. Сдабривайте почву органикой, подкармливайте растения азотными, борными удобрениями, поддерживайте стимуляторами роста (например, Эпином или Экосилом), не загущайте посадки.

• ПОЧЕМУ ЛУК ИДЕТ В СТРЕЛКУ?
В стрелку идет лук-севок или маточный лук, который постоянно или некоторое время хранили при температуре 1-18 град. В этом случае лук закладывает генеративные почки, из которых потом и вырастают стрелки. Особенно благоприятна для этого температура 8-12 град. Чтобы не было стрелкования, лук лучше хранить при температуре -1... -3 град. Но создать такой режим не всегда удается. Количество стрелок можно уменьшить, если перед посевом прогреть севок в течение 2-3 суток при температуре до 28-30 град.

• ПОЧЕМУ МОРКОВЬ ВЫРАСТАЕТ НЕСЛАДКАЯ?
Сладость моркови придают углеводы, накопление которых зависит от обеспеченности растений калием, натрием, фосфором, бором. А вот избыток органики и азота делает морковь несладкой. Поэтому заправьте почву с осени суперфосфатом или другими фосфорными удобрениями, калийной солью (которая содержит в своем составе калий и натрий), подкормите растения комплексом микроэлементов, борной кислотой и выбирайте сорта с повышенным содержанием сахаров.

[Дядя Миша]

Правильный субстрат для шампиньонов.

http://cs7008.vk.me/v7008678/49371/XZ1UF7x3fqA.jpg

Если вы решили выращивать шампиньоны, но не знаете, с чего начать, предлагаем вам несколько полезных советов.

Соломенный подстил:
Для домашнего выращивания этих грибов можно брать соломенный подстил из-под домашних животных. Чтобы улучшить его качество, обязательно добавляйте мочевину и суперфосфат (на 10 кг перепревшей подстилки – 50 г мочевины и 500 г суперфосфата). Перед закладкой минеральных удобрений соломенную подстилку смочите, затем смешайте с удобрениями и уложите в ящики слоем 20 см.

Мицелий вдавливайте в субстрат на глубину 4 см на расстоянии 5-7 см. Чтобы грядка не высыхала, накройте ее перфорированной пленкой. Примерно через 3 недели, когда грибница приживется и разрастется, субстрат прикройте слоем покровной земли (3 см), добавив мел, известь. Через 4-5 недель после высадки появятся первые грибы. Температура в период роста должна быть 12-16°С, влажность – 80-85%, а помещение постоянно проветриваться. Используя для субстрата в качестве основы соломенную подстилку, шампиньоны можно выращивать и зимой.

Солома для шампиньонов:

Начиная готовить компост, грибовод должен обязательно брать солому озимой ржи или пшеницы только хорошего качества, вызревшую, без сорняков и частиц почвы. Если она влажная, имеет много посторонних примесей, то подготовить компост хорошего качества практически невозможно. Заготавливать солому можно осенью и хранить под навесом или в закрытом помещении.

Покровная смесь:

Для приготовления покровной смеси можно использовать свежий чистый торф или плодородную землю с добавлением измельченной извести, мела, гипса или доломитового шлама (примерно 1,5 кг на садовую тачку). Полученную массу следует укрывать полиэтиленовой пленкой или брезентом. Только в этом случае она не будет пересыхать и загрязняться. Так ее можно хранить до весенней высадки шампиньонов.

Обработка исходных материалов:

Если вы не уверены в качестве исходных материалов для выращивания грибов, желательно компост пастеризовать, а покровную смесь прогреть паром. При температуре 55-60°С все основные вредители исчезают.

Средства защиты при выращивании грибов:

Лучше свести использование этих средств до минимума. При наступлении плодоношения, во время его и в период сбора урожая никакие обработки химическими препаратами проводить нельзя. Для ликвидации очагов болезни можно посыпать их обычной поваренной солью – она консервирует. Также можно использовать любое минеральное удобрение (например, суперфосфат: на 100 кг соломы и 100 кг навоза — 2,5 кг удобрения).

Шампиньоны требовательны к условиям роста и питания, но вместе с тем очень отзывчивы на хороший правильный уход и дают максимальную отдачу. С 1 кв.м площади за один оборот культуры (примерно за 2 месяца) можно собрать 10-15 кг свежих грибов.

[Дядя Миша]

Что делать с опилками.


http://cs7002.vk.me/v7002713/e510/JFYOMF3WVXQ.jpg

Одни садоводы считают опилки отличным удобрением. Другие против такой органики. Кто прав? Давайте разберемся. Оказывается, если вносить древесные отходы не по правилам, то урожайность овощных культур не только не увеличится, но и значительно уменьшится.

Свежие опилки – в компост
От свежих опилок в больших количествах земле не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что почвенные бактерии, разлагая древесину, весьма активно поглощают азот из плодородного грунта. И культурные растения остаются без важного микроэлемента. Кроме того, в свежей древесной стружке содержится много вредных для культур веществ. Тех же смол, к примеру. Потому-то и нельзя свежие опилки вносить под те или иные культуры.
Многие дачники сваливают древесную стружку в одно место, надеясь, что она как–нибудь сама перегниет. Но на это понадобятся годы. Дело в том, что куча из опилок никогда не промокает до низа. После дождя на верхнем слое, когда древесина просохнет, образуется корка. И стружка как бы «консервируется».
Лучше всего сделать из опилок компост. Сложите их, промачивая каждый слой раствором мочевины (170-200 г на 10 л воды). Затем укройте пленкой и каждые 12-14 дней перелопачивайте. Древесина начнет греться. Примерно через два месяца опилки почернеют. Вот теперь их уже можно использовать как органическое удобрение.

Азот + опилки
Не хотите возиться с компостом? Тогда хотя бы посыпьте древесную стружку любым азотным удобрением (20 г на 1 кг древесины) и перекопайте с землей прямо на грядках.
Если готовите участок под картофель, морковь или томаты, то опилки, перемешанные с органикой, вносите с осени. Теплое же ложе для огурцов, тыквы, капусты лучше всего делать весной, смешивая древесную стружку со свежим навозом.

Опилки-мульча
Опилки можно использовать как мульчу. Они удерживают намного больше влаги, чем, к примеру, торф или компост. В них нет семян сорных трав. Да и сами сорняки через древесную стружку пробиваются с трудом.
Впрочем, испортить землю опилками невозможно - через год после внесения в почву они окончательно перегниют, начнут отдавать «съеденный азот», и урожай вырастет, структура почвы тоже значительно улучшится. Если рассыпали свежие опилки - на следующий сезон чаще подкармливайте растения мочевиной или аммиачной селитрой. Так выправите перекос в питании.

Вот только сейчас много опилок от ДСП, от такой формалинной подкормки деревья «пропадают». Использовать их на огороде нельзя! Если промахнулись – завезите побольше перепревшего навоза, обильно заливайте грядки, чтобы вымыть канцероген из корнеобитаемого слоя.

[Дядя Миша]

Этилен, который выделяют созревшие плоды, ускоряет созревание незрелых.

http://cs7002.vk.me/v7002568/e3a5/rp3ylkQYEpw.jpg

Многие знают, что если среди снятых с растения для дозаривания незрелых томатов положить несколько красных, то зеленые помидоры быстрее покраснеют.

Этот прием можно использовать и для растущих томатов. Надо зрелый помидор положить в полиэтиленовый пакет, и этот пакет надеть на растущую кисть зеленых томатов, завязать бечевкой.

Через трое суток пакет снимается. Плоды буреют (в 80% случаев) спустя еще 2-3 суток после снятия пакета, тогда как на других кистях они начинали созревать только через три недели.

[Дядя Миша]

О преимуществах узких грядок.

http://cs7002.vk.me/v7002324/e177/mKEGphc1jgg.jpg

Почему узкие грядки лучше?

На узких грядках можно выращивать практически любые овощи, в том числе и картофель. За овощными культурами на узких грядках гораздо удобней ухаживать, по ним не топчутся. Междурядья узких грядок не нужно полоть, рыхлить и поливать.

Большой плюс узких грядок заключается в том, что их необходимо сделать только один раз. Очень хорошее решение для узких грядок – бордюры, что в значительной степени улучшает их функциональность, поскольку земля по краям не осыпается.На дорожках между узкими грядками можно посеять газонную траву. Так вам не придется бесконечно носить грязь с огорода. Кроме того, вид вашего участка станет куда привлекательней, а периодически скашивая траву, вы получите дополнительный материал для мульчирования. Если идея с травой вам не по душе, замульчируйте дорожки.

Оптимальной для узкой грядки считается ширина – от 40 до 80 см, ширина дорожки между грядками должна быть не менее 40 см.
Еще один интересный вариант узких грядок – сделать их не прямоугольными, а косыми. В данном случае углы будут не 900, а 600 и 1200.

Узкие грядки обеспечат вам легкую работу в огороде, а сэкономленное время можно будет посвятить одному из любимых занятий.

[Дядя Миша]

Почему перцы плохо растут.

http://cs7002.vk.me/v7002819/e42e/tObnwd9Ucgo.jpg

Перец по содержанию витамина С уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей – абсолютный лидер. Но большое количество этого витамина – не единственное его достоинство. Витамина А в нем больше, чем в моркови, а ароматические вещества сладкого перца способствуют выделению «гормона счастья» - эндорфина, который благотворно действует на нервную систему. Овощеводы выращивают различные сорта перца, они не застрахованы от различных трудностей, например, перец плохо растет. Почему?

Недостаток тепла. Перец – теплолюбивое и капризное растение, оптимальная температура для его роста, а также для развития составляет 25-30 оС. Если погода стоит слишком жаркая, повышайте влажность воздуха, открывая форточки и двери в теплице. Если же перцы растут в открытом грунте, защищайте их от прямых солнечных лучей. Перед высадкой закаляйте растение. Для этого рассаду выставляйте на открытый воздух.

Недостаток влаги. Перцы очень требовательны и к увлажнению почвы. Поливайте растение двумя-тремя литрами воды, причем она должна быть отстоянной и комнатной температуры. Лучше производите полив в утреннее время и только под корень, то есть, не попадая на сами листья и плоды.

Дефицит или избыток минеральных удобрений. Перец очень любит плодородную почву, но при избытке азотных удобрений резко снижается урожайность – сами плоды не растут. После высадки растения в грунт подкармливайте его не менее двух-трех раз. Первый подкорм должен состоять из навозной жижи, разбавленной водой (1:10). Второй подкорм должен производиться из сброженного куриного помета с добавлением суперфосфата (1:12). Подкармливайте и корневую систему во время роста, делайте это сбалансированными подкормками. Делайте опудривание земли вокруг растения золой.

Бактериальная болезнь. Растения, пораженные какими-либо бактериями, очень трудно спасти. Если вы обнаружили, что перцы стали увядать, перестали расти и плодоносить, уберите их, дабы не заразить другие растения. Если же бактерии поразили семена перед посадкой, то обработайте их марганцовкой или фундазолом.

Неправильная высадка растений в грунт. Высаживайте растения по схеме 30*30 или 65*30. Стебли перцев опустите в почву до первой пары крепких листьев. Убирать лишние побеги не нужно.

[Дядя Миша]

Если морковь гниет... Практические советы по защите и уходу.


http://cs7005.vk.me/v7005895/26244/rveNWnKAtI4.jpg

Черная гниль
Листья при наличии черной гнили у моркови засыхают; на корнеплодах во время хранения появляются сухие темные пятна. При повышенной влажности на пятнах образуется серовато-зеленый налет. На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета.

Белая гниль
При белой гнили размягчаются ткани корнеплода, но окраска их не меняется, поверхность покрывается белым ватообразным налетом с большими черными склероциями.

Мокрая гниль (бактериоз)
На поверхности корнеплодов образуются небольшие мокнущие пятна. Гниль развивается с кончика корня, появляются характерный запах и слизь. Корнеплод становится водянистым. Особенно сильное гниение наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму.

Фомоз (сухая гниль)
На стеблях выступают темные полосы и пятна с лиловым оттенком, которые в дальнейшем высыхают и покрываются пикнидами. На корнеплодах сначала появляются серовато-бурые пятна, затем ткань разрушается и образуются сухие углубления и язвы. Во время зимнего хранения под пятнами образуются пустоты, заполненные грибницей.

Общие меры борьбы
Отдавайте предпочтение устойчивым сортам и гибридам. Обеззараживайте семена. Морковь не переносит кислых и засоленных почв (оптимальный уровень pH 6-7).
Соблюдайте 4–5-летний севооборот.

Нежелательно, чтобы предшественниками моркови были культуры, поражаемые гнилями, – томаты, огурцы, капуста.

В фазе 2-3-х настоящих листьев прореживайте морковь, оставляя между растениями 1,5-4 см.

Не вносите азотные удобрения перед уборкой корнеплодов.
Своевременно убирайте урожай, стараясь не повредить морковь.
Перед закладкой на хранение корнеплоды высушите, укладывайте слоями, переслаивая влажным песком.

[Дядя Миша]

ПУДРА" ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ... "ДУХИ" ДЛЯ МОРКОВИ...


http://cs628018.vk.me/v628018850/a773/squ4vnwaW8g.jpg

Перед тем как бороться с морковной мухой и фитофторой химическими препаратами, попробуем справиться с ней народными методами.

Для борьбы с фитофторой использую золу. Просеваю ее через сито, а затем вношу непосредственно в почву. Древесная зола содержит много питательных веществ и микроэлементов., которые ценны для всех видов растений, и особенно для картофеля. Кроме того, опудриваю ею капусту от гусениц и крестоцветных блошек.

Для борьбы с фитофторой пользуется популярностью у огородников следующий рецепт: 1 л перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают растения через 2 недели после высадки на постоянное место, а затем каждую неделю. Такой простой способ позволяет предупредить появление фитофтороза довольно долгое время.
Еще один интересный метод профилактики фитофтороза - при помощи тонкой медной проволоки. С телефонного кабеля снимают изоляцию, зачищают медную проволоку наждачной бумагой. Затем кусочком медной проволоки длиной 3-4 см протыкают стебель растения (внизу) насквозь. Концы проволоки загибают вниз. Но нельзя скручивать проволоку кольцом вокруг стебля!
Все большую популярность в борьбе с фитофторой получает гриб-трутовик. Подсушенный гриб измельчают острым ножом, заваривают крутым кипятком (на 100 г гриба берется 1 л воды), остужают, процеживают через марлю. Кусты картофеля опрыскивают при первых же проявлениях болезни на листьях, через 2 недели обработку повторяют.

"Духи" для моркови
Чтобы избавиться от морковной мухи, готовлю настой для опрыскивания растений. Мелко нарезанные зубки чеснока (200г) заливая 2 л горячей воды. Настаиваю сутки, процеживаю. Полученный раствор разбавляю 10 л воды и добавляю 30 мл жидкого мыла.
Смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5-10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2-3 раза с интервалом в 8-10 дней.
Отваром листьев и стеблей томата (4кг залить 10л воды, кипятить 30 минут, настоять 3 часа, процедить. 2 - 3 литра отвара разводим 10л воды, добавляем жидкое 50мл или хозяйственное мыло 30г.

[Дядя Миша]

Десять причин ПОЧЕМУ перец НЕ дает бутоны.


http://cs7005.vk.me/v7005895/2629a/R_aXGPEIM2c.jpg

1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C).

3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

4. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней.

5. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой.

6. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают.

7. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон».

8. «Грабли» заключаются вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают.

9. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды).

10. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

[Дядя Миша]

Одиннадцать правил щедрого урожая лука.

http://cs7005.vk.me/v7005895/26283/OcWlcPymSV0.jpg

Чтобы получать стабильно высокие урожаи репчатого лука нужно придерживаться основных правил технологии его выращивания. При посадке репчатого лука важно выбрать оптимальное место под эту культуру, определить приемлемого предшественника, подготовить почву, семенной материал, а также провести посев в подходящие сроки и наилучшим методом. Но давайте обо всем по порядку.

1. Репчатый лук вырастает увесистым и сочным только на плодородных, щедро удобренных почвах, при этом он негативно откликается на свежую органику вроде навоза. На унавоженных почвах качество луковиц резко ухудшается, а сам лук чаще повреждается болезнями и вредителями. Поэтому навоз следует вносить только под предыдущую культуру по норме 2-3 килограмма на метр квадратный грядки. Компост и перегной можно сыпать без опаски передозировки, в общем случае бывает достаточно 6-7 килограммов на метр квадратный выбранного участка.

2. В список подходящих предшественников для этой культуры входят растения семейства тыквенных, белокочанная и цветная капуста, корнеплоды, бобовые и зеленные. Лук репчатый не должен возвращаться на прежнюю делянку ранее, чем через 4-5 лет, а также его не рекомендуется возделывать после всех культур семейства луковичных, картофеля и томатов.

3. Лук репчатый обладает поверхностной корневой системой, которая располагается в верхнем пахотном слое. Поэтому для него следует подбирать участок с почвой, обработанной на глубину до 20-25 сантиметров и реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах известь вносят исключительно под предшественник.

4. При посадки репчатого лука через чернушку как никогда актуальна народная мудрость: "Время упустишь — урожай потеряешь". Именно на раннем этапе развития растения лука нуждаются в относительно невысокой температуре, но высокой влажности почвы (не менее 70%). Такие условия создаются в самые первые дни посевной, пока огородный грунт еще насыщен вешними водами. Помните: даже задержка с посевом чернушки всего на 10 дней приводит к падению конечной урожайности на 20%.

5. Семена лука окружены твердой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь и замедляют их набухание. Поэтому ростки могут пробиться на почвенную поверхность только на 14-20 дней после посева.

6. Не приобретайте двухлетние семена репчатого лука, так как семенной материал этой культуры стремительно утрачивает всхожесть и становится непригодным для посева уже на второй год.

7. Чтобы ускорить появление луковых всходов, важно высевать семена неглубоко (на 1,5-2 сантиметра) и затем мульчировать поверхность грядку тонким слоем перегноя или компоста. После посева почву рекомендуется слегка утрамбовать, чтобы чернушку не вынесло с грядки дождевыми осадками.

8. В первый период вегетации молодые растения отличаются сильной чувствительностью к колебаниям почвенной влажности. В засушливую погоду необходим обязательный полив, который следует проводить по возможности очень осторожно, чтобы не размыть почву в рядках.

9. Растения прореживают дважды: первый раз при образовании на них первых настоящих листочков, а второй раз когда на них будет заметно 4-5 настоящих листьев. В конечном итоге между отдельными растениями должно остаться по 4-6 сантиметров.

10. Без умеренных доз минеральных удобрений ежегодно получать устойчивый и обильный урожай луковиц не представляется возможным, но азотсодержащими удобрениями увлекаться не стоит. Посадки репчатого лука подкармливают после каждого прореживания. Для этого в 10 литрах растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры, такое же количество калийной соли или хлористого калия и 30-40 граммов суперфосфата.

Расход удобрения должен составлять порядка 10 литров на 2-3 метра квадратных грядки. Во второй раз из вышеприведенного рецепта лучше исключить азотную составляющую, так как в противном случае растения могут начать «жировать» и поражаться вредителями и болезнями.

11. Их натуральных удобрений допустимо применять коровяк, разбавленный в 5-8 частях воды, либо навозную жижу с разведением ее в 2-3 раза, либо птичий помет, растворенный в 12-15 частях воды. Потребность этой культуры в калии можно восполнить с помощью древесной золы, просто посыпав ею грядку (помните однако, что золу и азотные удобрения следует вносить в разное время!). Когда дело касается подкормок, лук репчатый относится к средне требовательным культурам, поэтому и удобрять его нужно только по необходимости и в очень умеренных количествах.

Таковы фундаментальные правила получения стабильно высоких урожаев репчатого лука, выведенные мною на основании ряда лета практической работы с этой культурой.

[Дядя Миша]

Как отбивать косу
.

http://cs543107.vk.me/v543107418/9cae/dVZsmKcdrNg.jpg

Коса исправно трудится при скашивании травы, но только до тех пор, пока она не затупилась. Затупившуюся косу необходимо привести в порядок – отбить. Отбивка косы – непростая операция, требующая терпения. Такая процедура делает режущую часть лезвия тонким по всей длине полотна, при этом повышается прочность и твердость металла.

Вам понадобится
- напильник с мелкой насечкой или электроточило;
- наковаленка (бабка);
- абразивный брусок;
- молоток.

Инструкция:
1. Новое лезвие косы перед отбивкой заточите с нижней стороны. Для этого используйте напильник с мелкой насечкой или электроточило с низкими оборотами, чтобы не пережечь металл. Заточка лезвия осуществляется на ширину до 20 мм. Затачивайте лезвие до появления тонкого заусенца на лезвии, которое затем снимите с помощью абразивного бруска. Можно заточить лезвие на половину толщины, а потом его отбить.

2. Подготовьте инструмент для отбивки косы: наковаленку (бабку) и отбойный молоток с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, иначе их необходимо отшлифовать.

3. Бабку вбейте в какой-нибудь чурбан из твердого дерева. Прижмите полотно косы к рабочей поверхности бабки. Возможно, потребуется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз. Стойка не понадобится, если вы предварительно снимите нож с косовища.

4. Отбивайте косу с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину до 2,5 мм. Отбивку начните от пятки и ведите смоченным водой носком отбойного молотка. При отбивке место удара очищается, а на лезвии появляется светлая полоса, которая указывает на ход отбивки косы.

5. Наносите удары параллельно лезвию полотна с шагом в 1 мм на каждый удар. Не стремитесь наносить сильные удары, молоток поднимайте на несколько сантиметров. Недопустимо наносить удары наискось, поперек или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна – лезвие при этом может растянуться и покоробиться, что сделает косу непригодной для работы.

6. Для более тщательного оттягивания лезвия отбейте косу дважды. Режущая кромка косы после правильной отбивки будет иметь едва заметный желобок и поддаваться нажиму ногтя, слегка изгибаясь и тут же возвращаясь на свое место. В этом случае коса отбита хорошо и ее можно использовать в работе.

[Дядя Миша]

КАК СПЛЕСТИ КОСУ ИЗ ЛУКА СВОИМИ РУКАМИ.


http://cs7001.vk.me/v7001750/167fd/2VvBjVTbxg8.jpg


Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.

После уборки лук нужно просушить. Луковицы раскладывают в один слой на расстеленной бумаге или полотне, место для просушки должно быть проветриваемым и сухим. Если лук будет плохо просушен, то при хранении он наверняка пострадает от гнили.

Сушат лук 10-14 дней.


Как сплести косу из лука

Для плетения лука нужна будет длинная веревка, которая и станет основой луковой косы. Подойдет пенька или любая другая веревка, лучше из натуральных волокон.

Веревку складывают пополам. В месте сгиба делают петлю, в которую продевают хвостик первой луковицы. Эта луковица должна быть довольно крупной.

Затем луковицы, начиная с самых больших, одну за другой вплетают в косу, распределяя по разным сторонам. Через каждые 3-4 луковицы их закрепляют веревкой, завязав узел над ними.

Можно плести косу из лука и другим способом.

Луковицы заранее связываются «хвостиками» между собой по две штуки. Эта работа требует осторожности и сноровки – важно связать две луковицы между собой в крепкий узел, но при этом не порвать их «хвостики».

После того, как на веревке закрепляются первая луковица, связанные между собой «парочки» просто кладут по одной сверху между двумя веревками, при этом ориентируя их то в одну, то в другую сторону. После добавления в луковую косу 2-3 таких «парочек», каждый раз из веревки делается узел, чтобы закрепить готовый участок.

После просушки лука приступают к плетению косы. Первую крупную луковицу закрепляют у основания будущей косы с помощью узла.

Следующие луковицы вплетают в косу, продевая их хвостики между веревками. Можно связать луковицы между собой по две штуки.

Сплетенную косу из лука нужно повесить в прохладном хорошо проветриваемом месте.

[Дядя Миша]

Можно ли собрать за один сезон несколько урожаев с одной грядки?

http://cs540109.vk.me/v540109395/9ddc/EJCcybN0pek.jpg

Можно использовать хитроумные агроприемы, чтобы вырастить на одной грядке несколько урожаев. Например, устроить на участке последовательные конвейерные посадки.
Суть в том, что различные виды растений, в частности овощи, отличаются разной длительностью вегетационного периода. То есть когда с грядки сойдет одна культура, появится вакантное место для следующей, при этом она, как правило, и является основной, успевая вызреть до прихода холодов. После этого можно далее посадить третью культуру или сидераты, стелющиеся зеленым ковром до поздней осени, и только потом их выкашивают либо оставляют под снегом.

Технологию последовательной посадки освоить будет совсем несложно, необходимо только учитывать период вегетации конкретного сорта и условия его выращивания.
Рано созревают салат, редис, ранний картофель и т.д., средний срок созревания имеют капуста среднеспелая, томат, картофель, фасоль, перец и т.п., а поздним созреванием характеризуются морковь, сельдерей и пр.

Допустим, в первой половине весны, когда еще рано высаживать культуры, предпочитающие тепло (огурцы, перец, помидоры), с грядки можно успеть получить урожай зеленого лука, редиса, гороха и др. Усовершенствовать технику получения раннего урожая возможно с помощью высаживания культур под зиму и сооружения пленочных укрытий.
Далее ту же грядку засеивают семенами теплолюбивых культур с разными периодами вегетации. Это может быть кукуруза, томаты, сладкий перец.

Перед очередной посадкой грядку не обязательно освобождать полностью от прежней культуры — вполне достаточно освободить строго тот участок, куда высаживается новая. То есть частенько такое соседство возможно. Этот способ посадки называется упреждающим — новое растение высаживают, не убирая предыдущее.
Редис и салат выдергивают, если надо, либо оставляют в роли мульчи, когда началось стрелкование. Томаты растут дольше, и параллельно с ними можно будет высадить сидеративные культуры.

Другой пример: на грядке, выделенной под арбузы, ранней весной или поздней осенью выращивают редис, а в конце весны — начале лета наступает время бахчевых.Редис можно вообще оставлять, главное, чтобы он не мешал основной культуре.
Получить несколько урожаев с грядки очень легко, причем этот процесс может быть весьма увлекательным и креативным. Здесь приведена одна из множества соответствующих технологий интенсивного выращивания.

[Дядя Миша]

Выращивание редиса. Маленькие хитрости.


http://cs540109.vk.me/v540109395/9db0/1VH_UDaTJw8.jpg

✔Чтобы редис регулярно поступал на ваш стол, нужно правильно выбрать сорта, сеять их в несколько сроков и предотвращать стрелкование (образование цветоноса), из-за которого корнеплод не образуется или становится несъедобным.

✔Свежие органические удобрения в любом виде противопоказаны – редиска будет пустой внутри. Не усердствуйте и с добавлением песка – верхний слой почвы, куда недавно внесли песок, быстро подсыхает, а редис этого не выносит.Рекомендуется перед посевом заправить почву золой и комплексным минеральным удобрением. Влажность почвы очень важна – она должна быть постоянной.

✔Самая сочная и сладкая редиска вырастает там, где ее не тревожат прополкой, рыхлением и прореживанием. Подготовку почвы и посев надо выполнять тщательно, чтобы потом не иметь дела с сорняками, коркой на почве, загущенными всходами. Любое беспокойство, причиненное растению, "напоминает" ему о цветении. В результате корнеплод набирает горечь, грубеет, а то и вовсе израстается.

✔Редис, посеянный слишком густо, медленно развивается (это не только отодвигает сроки получения урожая, но и снижает его качество). Еще теснота провоцирует цветушность. Поэтому сеять редис лучше на ленте: нарезать полоски из бумажного полотенца и приклеить к ним крахмальным клейстером по одному семени через 4 см. Семена должны быть только свежие, диаметром не меньше 2,5 мм. Мелкие лучше выбросить сразу – они обычно не дают качественных корнеплодов, выросшие из них растения легко стрелкуются.

✔Хорошо разрыхлите почву на грядке и сделайте в ней борозды глубиной около 1 см. Лучше делать борозду, вдавливая в почву планку (маркер) – это слегка уплотнит землю и не даст семенам провалиться глубоко. Расстояние между бороздами – 20 см. Пролейте борозды, разложите по ним ленты или высейте семена, присыпьте землей.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ СВЕКЛУ И МОРКОВЬ САХАРНОЙ!


http://cs7001.vk.me/v7001294/1506f/YAopnh44Hbk.jpg


Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета.


Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года.

Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Корнеплоды остро реагируют на реакцию почвы. Им подходит только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок нужно произвестковать из расчета 0,3-0,5 кг/кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Очень важны подкормки.

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г/10 л воды), пролейте между рядками растений (2-3 л/пог. метр) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносят микроудобрения в виде подкормок в междурядья. В 10 л воды разводят по 1 чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. метр. После подкормки участок поливают чистой водой.

Большие количества бора, марганца и других макро– и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести пол стакана золы на погонный метр, заделать в почву тяпкой и полить.

Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации свеклу подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г поваренной соли/10 л воды (1 ст. л соли). Расход удобрительного раствора примерно 5 л / 1 кв.м. Корнеплод приобретает необычайную сладость.

Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 чайную ложку борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови.

Иногда морковь неприятно горчит. Это ее защитная реакция на морковную муху. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно табачной смесью. Нужно при прореживании (первом и последующими) посыпать междурядья в морковной грядке табачной смесью.

[Дядя Миша]

Фузариозное увядание томатов.

http://cs540109.vk.me/v540109395/9e2b/B-ikV3Y0nWs.jpg

Возможно два пути заражения растения. Первый — через семена. В этом случае возбудитель прорастает внутри тканей молодого растения и растёт вместе с ним. В период формирования плодов, когда растение ослабевает, возбудитель активизируется и вызывает увядание. Второй — заражение растений через механические травмы на корнях. В этом случае источником инфекции является, как правило, почва. Особенно опасна непропаренная почва рассадных теплиц. Томаты, выращенные прямым посевом в поле меньше страдают от этого заболевания. Развитию заболевания благоприятствует температура воздуха и почвы около 28°С, короткий световой день и низкая освещенность.

Почва, в которой несколько лет способны сохранятся хламидоспоры возбудителя, реже — поверхностно заражённые семена.

Первый признак поражения — нижние листья слегка увядают и становятся хлоротичными. В нижней части стебля сосуды становятся темно-коричневыми. Выраженность симптомов усиливается в жаркий день, со временем заболевание охватывает все растение. Большинство листьев увядает, и растение гибнет. Некроз сосудов обнаруживается в верхней части стебля и в черешках.

Методы борьбы

Использование здорового семенного материала. Выращивание устойчивых гибридов: ЧИБЛИ F1, ЭРАТО F1, САНТЬЯГО F1. Внесение триходермина в рассадную смесь (1–2 г/растение) и в грунт (100 кг/га) перед посадкой на постоянное место способно снизить поражённость растений как в ранний период, так и во взрослом состоянии.
Протравливание семян фунгицидами и прогревание перед посевом ликвидирует семенную инфекцию. Опрыскивание растений и пролив почвы в период вегетации при появлении симптомов увядания препаратами из группы бензимидазолов способны сдерживать развитие заболевания.

[Дядя Миша]

Что делать, если огород очень маленький, а посадить хочется всего хотя бы понемногу?

http://cs7002.vk.me/v7002124/ed46/Qrx0fx39Lzw.jpg

Выход есть. Владельцам 3-х соток можно сильно не расстраиваться, места хватит и на яркую клумбу, и на огород.

1. Уплотняем посадки

Очень многие овощи вызревают до первой половины лета, эту особенность имеет смысл использовать для уплотнения посадок.

Например, лук и чеснок сажают в междурядья клубники, а капусту в междурядья картошки. Томаты можно высадить возле кустов черной смородины - и подвязывать удобно, и смородина не будет страдать от вредителей, замечено, что фитонциды томата отпугивают вредных насекомых с ягоды.

2. Сооружаем перголу для вьющихся растений

Таким образом можно выращивать тыкву, люффу, лагенарию, бахчевые и любые вьющиеся растения.
Перголу можно сделать прямоугольной формы в виде арки, обязательно с устойчивыми основаниями, около 2 метров в высоту. Когда завяжутся плоды, их надо поместить в сетки(авоськи) и подцепить на гвоздь, вбитый в перголу.

Только не высаживайте таким образом тыквы Стофунтовки, а порционные мускатные конструкция легко выдержит.

Для вьющейся крупной фасоли можно соорудить самую простую конструкцию для роста. Высаживаем зерна вокруг плодового дерева с южной стороны, втыкаем вокруг жерди из ивы или лещины высотой около 2-х метров. Когда фасоль вскарабкается по опорам, то потом она начнет виться по ветвям дерева. Чтобы собрать урожай, достаточно приставить лестницу к дереву или потянуть за лиану.

3. Используем совместные посадки высоких растений с вьющимися

Классический вариант - это огурцы + фасоль + кукуруза, тыкву кукуруза вряд ли выдержит, лучше не экспериментировать.
Кукуруза будет служить не только хорошей опорой, но и защищать растения от ветра и зноя.

4. Сооружаем многоярусные грядки
Тут стоит поучиться у китайских фермеров, они умудряются получать двойной урожай тепличной клубники. А все потому, что кроме обычного грунта в основании теплицы, у них идут в ход подвесные грядки. Собирать спелую ягоду очень удобно - она свешивается с грядки и всегда чистая.

Также клубнику можно выращивать в колонне. Для этого колонну заполняют питательным грунтом и делают в ней отверстия по всей высоте, в которые высаживаются кустики.
Один минус - в неотапливаемой теплице растения вымерзнут за зиму, так что придется каждой весной сажать новые годовалые саженцы в верхний ярус, а осенью отправлять отплодоносившие растения в компост.
Мешок-грядку можно легко пошить самостоятельно - из полипропиленового мешка. Заполните его плодородным грунтом и пришейте карманчики - отверстия.
Поливать такие грядки надо чаще, чем обычно, а также позаботиться о хорошем дренаже.

Многоярусную высокую грядку можно сделать, поставив друг на дружку несколько деревянных рамок-коробов.

5. Используем негодные бочки и кастрюли в качестве грядок

Заполняем бочку слоями - ветви и кора - земля - выполотые сорняки или сено - земля - компост. В таких бочках выращивают ранние огурчики, ведь ее очень удобно укрыть по принципу теплицы агроволокном.

Полив грядки также требует частоты. Обязательно проделайте отверстие в бочке для стока лишней дождевой воды.
Кроме обильного урожая получите вызревший компост к новому огородному сезону.

По такому же принципу выращивают и картошку. Можно использовать как бочку, так и пропиленовый или прочный полиэтиленовый пакет на 100 литров. Бочка заполняется грунтом на половину, а пакет на четверть, картошка высаживается как обычно — в количестве 5-6 штук. Картофель нарастает на столонах, если его постоянно окучивать, не давая ботве увидеть солнышка, то таких плодоносящих ярусов будет много. По мере отрастания ботвы мы досыпаем почву, причем делать это надо очень внимательно, если ботва сильно отрастет, то столоны на этом ярусе образовываться не будут. Только заметили листики, раздвигающие почву - присыпьте 5 сантиметров и так надо проделать, пока бочка полностью не заполнится грунтом, а мешок на три четверти.

6. Клумба из пряных трав и красивых овощных культур

Оказывается, красивую клумбу можно сделать не только из цветов, но и из правильно подобранных зеленных. Так поступают, к примеру, французы. Их клумбы состоят из разных салатов - Лоло росса и Пала Россо, декоративной капусты, базилика, майорана и петрушки.

7. Выращивайте овощные культуры в контейнерах

Различные контейнеры к культурами расставьте на крыльце и вокруг дома, на асфальте и бетонных дорожках.

Обязательно позаботьтесь о хорошем дренаже и регулярном поливе.
Немного фантазии и ловких рук, дорогие дачники, и ваш огород легко увеличивается на пару соток.

[Дядя Миша]

Перец на даче. На перьях!


http://cs7002.vk.me/v7002738/ebd6/M2Z3PjfP__w.jpg

Для того чтобы ежегодно собирать богатый урожай болгарского перца, следует тщательно отбирать семена на посадку.

Но, секрет успеха заключается не только в этом. Оказывается, перец просто обожает такой микроэлемент как молибден. Но, только где его взять?
В свободной продаже этого микроэлемента нет, а единственное минеральное удобрение в состав которого входит молибден, стоит не дешево.

Но, по мнению огородников со стажем, выход есть всегда!

Оказывается это вещество содержится в курином пере.
А, потому, не стоит выбрасывать старые подушки, поскольку они вам еще пригодятся.
При посадке в каждую лунку следует положить немного удобрения, горсть сухих березовых листьев и горсть перьев после чего высадить подготовленную заранее рассаду.

В течение летнего сезона удобряйте перцы настоем трав, настоем куриного помета и борной кислотой (одна ложка чайная на ведро воды, 1-2 раза за сезон). Землю лучше не рыхлить, а мульчировать скошенной травой, предварительно подсушенной в междурядьях.

[Дядя Миша]

Опасность в саду. Будьте осторожны!


http://cs7002.vk.me/v7002533/f340/lQvXxyJ3-Y8.jpg

Эта информация будет полезна всем, особенно начинающим садоводам. Дело в том, что многие из любимих нами растений, которые часто растут в садах, таят в себе большую угрозу. А потому, будьте внимательны при уходе за ними, а также старайтесь не допускать, чтобы маленькие дети играли с ними и, тем более, не пробовали их на вкус.

Гортензия.
Не все знают, что практически все части этого растения ядовиты, но особенно опасны бутоны цветков. Гидрагин – вещество, содержащееся в них, относится к цианидам. Попадая в наш организм оно вызывает удушье, учащение пулься, потерю зознания, падение артериального давления, судороги и летальный исход.

Дельфиниум.
Это растение смертельно опасно, особенно молодые листики и зрелые семена, в которых содержится наибольшая концентрация ядовитых веществ. Но, даже безобидные на первый взгляд колокольчики ни в коем случае нельзя пробовать на вкус. Реакция будет незамедлительной: тошнота, жжение во рту и замедление сердцебиения. Если вдруг кто-либо из членов семьи решил распробовать этот цветок на вкус, нужно не теряя времени обратиться к врачу.

Пуансеттия.
Млечный сок этого растения смертельно опасен. Употребление сока растения приводит к тяжелым отравлениям, которые сопровождаются рвотой и диареей.

Все части наперстянки также смертельно опасны. Растение токсично как для людей, так и для домашних животных.Признаками отравления будут тошнота, рвота, диарея.

Олеандр – еще один представитель флоры, все части которого ядовиты и представляют большую опасность для жизни. Употребление олеандра приведет не только в тяжелому отравлению, но и к серьезным нарушениям в деятельности сердца, а также центральной нервной системы.

[Дядя Миша]

10 СЕКРЕТОВ УРОЖАЙНОГО ЛУКА.

http://cs7002.vk.me/v7002362/e995/Cl1SumbLqMY.jpg

Секрет первый

Лук не любит глинистую почву. Если у вас – такая, нужно на грядку обязательно насыпать песка и торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Если у вас – кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй

При посадке севка нужно опустить его минут на 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий

Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый

В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой

Сделайте три подкормки. Первую в фазе двух листочков: навозная жижа (1 л. навоза на ведро воды) или куриный помет (1 стакан на ведро воды) + 30-40 г. суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. Вторую подкормку сделайте через две недели: суперфосфат – 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г. на ведро воды. Третью – в конце июня: суперфосфат 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г.

Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

Ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают.

Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере.От калия зависит сохранность лука. Калий еще есть в золе.

Секрет седьмой

Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, то только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой

Очень важный, ведь все мы хотим, чтобы лук сохранялся как можно дольше. Для этого необходимо лук убирать своевременно: именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый

Конечно же, нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый

А еще советуем время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под столом.

Желаем вам быть с луком круглый год!

[Дядя Миша]

Как привлечь и приумножить на огороде дождевых червей?


http://cs543100.vk.me/v543100881/a99/XwpFVJYk4ZY.jpg

Дождевые черви — известные «агротехники» , и совершенно справедливо желание иметь в огороде максимальное количество этих помощников.
В нашей фауне есть несколько видов, но вы, скорее всего, будете иметь дело с червем навозным, с червем обыкновенным и с червем красноватым.
Два последних — типичные обитатели верхних горизонтов не слишком влажной почвы, навозный (по названию видно) предпочитает наличие продуктов жизнедеятельности скота.
Заманить на участок вы их вряд ли сможете, а вот насобирать в навозной куче или после дождя на асфальте рядом с газоном — вполне. Большинство червей не терпит закисленных и сильно торфянистых почв, имейте это в виду.

Приумножить их количество можно подкормкой: собирайте и высушивайте очистки от овощей. Когда очисток накопится некоторое количество, грубо измельчите их и на литр размолотых очисток добавьте 1 столовую ложку сухого молока.
Это угощение прикопайте в грядах (понемногу, по полстакана на погонный метр) на глубину в треть штыка лопаты.
Черви это оценят!

[Дядя Миша]

СКОЛЬКО ВОДЫ ТРЕБУЕТСЯ ОВОЩНЫМ КУЛЬТУРАМ.

http://cs629419.vk.me/v629419424/1886b/PvJw8mroxJw.jpg

💦Томаты
Для растений нужны влажная почва и сухой воздух. Поливают томаты только под корень (иначе они будут плохо опыляться и возрастет опасность возникновения бурой пятнистости), лучше раз в неделю, но обильно. При нехватке влаги и кальция помидоры могут заболеть вершинной гнилью (кончик плода темнеет). Но избытка воды тоже нельзя допускать, иначе вырастет мощный куст практически без плодов. За 20-30 дней до сбора урожая полив прекращают.

💦Огурцы
Нужна высокая влажность не только почвы, но и воздуха. Огурцы нуждаются в регулярном и обильном поливе. Особенно при образовании первых завязей, массовом плодоношении и после сбора зеленцов. Лучше поливать в борозды, сделанные вдоль ряда, чуть в стороне от корневой шейки. А в теплице расставить емкости с водой.

💦Капуста
Очень влаголюбива. Среднеспелые сорта интенсивно поливают в июле, позднеспелые – в августе. Причем в это время капусте нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха: листья испаряют очень много воды.

💦Перцы
Сухой воздух и влажная почва нужны перцам. Они не переносят даже кратковременной засухи. При неравномерном поливе растения сбрасывают цветки и завязи, перестают завязывать плоды. Поливать нужно исключительно под корень.

💦Репчатый лук
Обильный полив важен во время массового отрастания пера и образования луковиц. А вот в конце вегетации излишняя влага задерживает их созревание и ухудшает лежкость.

💦Чеснок
Если нет засухи, чеснок лучше не поливать совсем, а в сухую и жаркую погоду через 5-6 дней. За 20-30 дней до уборки поливы прекращают.

💦Тыква, патиссоны и кабачки
Поливают часто и обильно, по ведру на растение. С середины июля до конца августа – каждые 2-4 дня. Следите за тем, чтобы вода не попадала на листья и не обнажала корни.

💦Свекла столовая
Наиболее требовательна к поливам. При дефиците влаги она грубеет. В засушливое лето свеклу поливают каждые 8-10 дней по 8-10 л/кв.м под корень или "дождиком" по листьям.

[Дядя Миша]

Как правильно сажать зелень. Важные советы.


http://cs7002.vk.me/v7002316/f91d/Yn-scm4fGYQ.jpg

Плюс зелени в том, что она практически совсем не привередлива, она может выдерживать практически любые заморозки и ее достаточно просто сажать. В этом посте разговор пойдет о том, как же правильно сажать зелень в своем огороде на даче, для того, чтобы она радовала Вас своим неповторимым вкусом, который ни как не сможет сравниться со вкусом зелени, купленной в магазинах.

1. Шпинат.
Шпинат достаточно просто сажать и достаточно просто выращивать, так же, он выдерживает практически любые заморозки. Его особенность в том, что сажать его можно даже в не прогретую почву. Сажать его нужно рядами, с промежутками примерно от пяти до десяти сантиметров. Глубина посадки: два-три сантиметра. Так же, шпинат достаточно быстро зреет, собирать его можно уже примерно через четыре недели после посадки.

2. Кресс-салат.
Если Вы хотите что то очень быстро вырасти, то Кресс-салат будет подходящим вариантом. Сеять его можно в непроторенную почву. Вырастает он уже на четвертый-пятый день после посева. Собирать листы кресс-салата можно уже после двух недель. Для правильного ухода, кресс-салат нужно обильно поливать, так как это растение очень любит влагу.

3. Укроп.
Перед посадкой укропа, его семена рекомендуется замочить в воде на два-три дня. Сажать семена под землю не нужно, достаточно посеять их на поверхности и обработать граблями. Поливать землю необходимо каждый день, до того как укроп взойдет. Ростки нужно прореживать. Особо важный момент — это температура почвы, она не должна падать ниже пятнадцати градусов. Если же это все таки произошло, и температура почвы упала ниже минимально допустимого значения, то используйте пленку и накройте ею грядку.

4. Петрушка.
Подготовка петрушки схожа с подготовкой укропа, семена так же нужно подержать в воде два-три дня. Петрушку удобнее всего растить маленькими кучками (кустиками). Копните маленькую ямку, а затем положите тужа около десяти семян. Расположение ямок должно быть не менее пятнадцати сантиметров. До того как петрушка взойдет, ее нужно обильно поливать водой, после же, количество воды нужно снизить.

5. Листовая горчица.
Сеять ее можно сразу же как растает снег. Когда листовая горчица взойдет сразу же нужно заняться ее прореживанием. Расстояние между прореженными стебельками около пяти-десяти сантиметров. После прореживания можно собирать, остальные должны дозревать еще около трех недель.

Грядки для зелени размещаются на открытом пространстве, то есть не в теплицах. На территории должна быть хорошая освещенность солнцем, а почва должна быть предварительно хорошо удобрена. Для того, чтобы знать, как правильно сажать зелень на даче, нужно запомнить несколько простых советов.

- Приобретите маленькие горшочки для посадки семян.

- Земля должна быть предварительно подготовлена для посадки: можно воспользоваться простым способом: нам необходим торф, песок (речной), перепревший компост. Все в равных пропорциях. Все ингредиенты смешиваются, просеиваются и все это ставим в духовку на тридцать минут (температуре от 100 до 120 градусов по Цельсию).

- Заготавливаем заранее удобрения: для того, чтобы посадить ранние посадки под открытым небом, рекомендуется предварительно расчистить снег с мест посадки, таким образом земля быстрее прогреется.

[Дядя Миша]

Расти, свекла, большая - прибольшая.

http://cs7002.vk.me/v7002131/fcb9/7ZTVrwXmDkQ.jpg

Для того чтобы получить хороший урожай свеклы, необходимо сделать следующее:
1. Всегда выбирайте только самые солнечные места на участке.
2. Лучшие предшественники свеклы - огурцы и помидоры.
3. Участок, выбранный для выращивания свеклы, осенью следует удобрить навозом, лучше всего конским, и тщательно перекопать.
4. Семена следует высевать только тогда, когда минует угроза заморозков.
5. За сутки до посадки, семена необходимо замочить в теплой воде.
6. Заделывать семена следует на глубину 2 см. Расстояние между рядками должно быть не менее 25-30 см.
7. После того как семена прорастут, посадки обязательно необходимо проредить, в противном случае, растеньица будут отбирать питание друг у друга. Расстояние между ростками должно быть не менее 10-13 см.
8. Один раз в 2-3 недели подкармливайте свеклу раствором куриного помета, а спустя несколько дней после этого - раствором древесной золы.
9. Проводите прополки-рыхления как можно чаще, чтобы к корням имели свободный доступ влага и воздух.

[Дядя Миша]

Промораживание почвы.

http://cs7007.vk.me/v7007739/344a0/6MRD3Zhkl8s.jpg

Вот-вот настанет посевной сезон (а у особо нетерпеливых он уже настал). Сейчас как раз самое время (если не сделали это по осени) задуматься о приготовлении почвогрунта для выращивания здоровой рассады.
рассада.jpg
Многие огородники считают, что лучшее средство для обеззараживания рассадной почвы – это прокалить ее в духовке или на плите. Но этот способ не всегда эффективен: рассада все равно заболевает черной ножкой, да и сам процесс прокаливания достаточно трудоемкий.
Есть и еще один минус прокаливания или пропаривания почвы – вместе с вредителями и вредными бактериями погибают и полезные микроорганизмы.
Однако есть альтернатива – способ, который использовали еще наши прадедушки и прабабушки – промораживание почвы.
Таз, мешок или ведро с подготовленной для рассады почвой вынесите на балкон или на улицу (если стоит минусовая температура) и оставьте там на неделю. Мороз сделает свое дело, прибив всех возбудителей болезней.
У промораживания почвы сплошные плюсы: кроме болячек погибают все личинки вредных насекомых.
После оттаивания в теплой комнате можно пролить грунт раствором любого ЭМ-препарата (Байкал, Сияние, Возрождение). Это поможет полезным бактериям восстановить свою численность всего за несколько дней.

[Дядя Миша]

ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ!
!!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!!

http://cs7007.vk.me/v7007739/3447b/KzbhQFKqxlA.jpg

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.
Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.
В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ!
Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.
ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ!
Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки:
- в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.

[Дядя Миша]

КАК СОХРАНИТЬ КАПУСТУ ДО ВЕСНЫ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/34023/jdQ1LsYL04E.jpg

Как сохранить белокочанную капусту свежей до весны, какие сорта для этого выбрать и что учесть при хранении, и пойдет речь.
Казалось бы, в хранении капусты нет ничего сложного. Но на деле сохранить ее до весны не так просто. Ведь нужно не только правильно подобрать сорта и учесть условия их выращивания, но и тщательно подготовить само хранилище. Давайте выясним, как все это делается.
СОРТА КАПУСТЫ ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Задуматься о хранении белокочанной капусты нужно еще до посадки. Сначала определитесь с сортами по срокам созревания: раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние или позднеспелые.
Капуста раннеспелых сортов убирается в мае-июне и для длительного хранения не годится.
Среднеспелые сорта можно хранить 2-3 месяца.
А вот чтобы обеспечить себя свежей капустой на 6-8 месяцев, отдайте предпочтение среднепоздним либо позднеспелым, так называемым лежким сортам, которые отлично подходят для маринада, засола и долгосрочного хранения. Их кочаны упругие, плотные и содержат большое количество клетчатки.
Поэтому рекомндуем:
Среднеспелые сорта
Подарок — его зеленовато-белые кочаны отлично сохраняются до 6-7 месяцев;
Доброводская — кочаны весом до 6 кг не теряют своих качеств около полугода;
Вьюга — эти серо-зеленые с восковым налетом головки пролежат и до 8 месяцев.
Не столь популярны, но не менее интересны среднепоздние сорта: Русиновка, Слава 1305, Урожайная, Столичная, Белорусская 455, Финал, Брауншвейгская, Даузрвайс. Заслуживают внимания и гибриды: Мегатон, Крюмон F1, Гермес, Менза, Колобок F1, Ринда, Ганнибал и другие.

Позднеспелые сорта капусты
Белоснежка— ее бело-зеленые кочаны не растрескиваются и могут храниться до полугода;
Амагер— один из самых лежких (до 8 месяцев) сортов;
Каменная голова с округло-плоскими кочанами, которые за 12 месяцев станут только вкуснее.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Имейте в виду: капуста, выращенная на чрезмерно удобренной азотными удобрениями земле, к хранению не пригодна! В тканях ее листьев резко снижается количество сухих веществ, в результате кочаны становятся рыхлыми, быстро загнивают и портятся. А вот увеличение дозы фосфорно-калийных удобрений может сказаться на хранении положительно.

Лежкость зависит не только от сорта, но и от условий и агротехники:
Капуста, которая выращена на легких или средних (суглинистых) почвах, хранится намного лучше капусты с супесчаных земель.
Обилие осадков осенью плохо сказывается на лежкости: еще не успевшие сформироваться кочаны становятся рыхлыми и растрескиваются.
Имеет значение и количество удобрений, вносимых не только во время выращивания капусты, но и под предшествующую культуру. Поэтому важно соблюдать севооборот и не совершить ни одной из 5 ошибок при посеве овощей.

Уборку начинают, когда дневная температура варьируется в пределах +2...+8 °С, а ночью бывают легкие заморозки, но не ниже -3 °С. Кочаны, убранные раньше, часто начинают увядать, а потом растрескиваться.

Снимать урожай лучше в сухую погоду, иначе придется сначала просушить кочаны, а это хлопотно. Срезайте головки острым ножом, оставляя кочерыжки длиной 2-3 см. Но если вы собираетесь хранить капусту подвешенной к потолку за кочерыжки, их срезать не нужно. И в любом случае не стоит удалять верхние листы: оставьте 2 кроющих листа для защиты от небольших механических повреждений и разных заболеваний.

Для закладки на хранение отбирайте только твердые, плотные и дозревшие кочаны. Отбракуйте:
все недоразвитые кочаны — так называемый недогон;
механически поврежденные;
треснувшие;
подмороженные, а также поврежденные вредителями и болезнями — они тоже не годятся для длительного хранения.

Капусту хранят в погребах/подвалах, в кладовках и холодильниках, на балконах и даже в земляных траншеях. Куда бы вы ее ни определили, главное — обеспечить оптимальную температуру для хранения (от -1 до +1 °С) и относительную влажность 85-95%. Несмотря на достаточно высокую влажность, в помещении не должно быть грибков и плесени. Проветривайте его хотя бы раз в месяц.

Закладывая капусту на хранение, учитывайте не только лежкость сортов, но и все перечисленные нюансы. Только в этом случае вы сможете без потерь сохранить урожай до весны .

[Дядя Миша]

Как вырастить укроп кустом, а как - зонтиком!


http://cs540105.vk.me/v540105516/52b19/-7IpIPOWkwc.jpg

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать?

На зелень
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон.

Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста.

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г!

Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование.

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели.

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься.

После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности.

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее.

На семена
Сорта. Дальний, Грибовский, Зонтик, Гренадер, Карлик.

Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового тем, что гораздо быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в маринадах и консервах. У такого укропа всего 4–6 листьев. И если сеять на участке только раннеспелые сорта, зелени будет очень мало, поэтому растения придется постоянно подсевать, примерно раз в 2–3 недели.

Семена зонтичного укропа порой собрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и остаются зимовать, закаляясь под снегом. Всходят на следующий год рано весной там, где упали или куда их отнесет поток воды.

Когда нужно посеять укроп, делают это не в одну строчку, а широкой бороздой, как советуют опытные огородники. Берут доску шириной 5 см и вдавливают ее в политую землю на глубину 1–1,5 см, и в этой мини-траншейке зигзагом сыплют семена. Борозды располагают через 10–12 см. Тогда при прореживании растения не заваливаются и не увядают. Окончательный интервал между ними 8–12 см.

Зонтичный укроп подкармливают редко, обычно ему хватает питания, которое есть в почве. Если же она изначально бедная, на 1 м² вносят по 0,5 ст. ложки суперфосфата и калийной соли.

На то и другое
Сорта. Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елочка, Никитос.

Как правило, среднеспелые сорта укропа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалом 15–17 см друг от друга на удобренной почве.

Эти сорта универсальны, они предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней от всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65–70 дней готовы и зонтики с семенами.

Нежные листья срывают постепенно, начиная с нижних, по одному. Нельзя сразу оголять стебель, должны оставаться листья, которые будут полноценно питать растение. Уход за «середнячками» такой же, как за кустовыми сортами.

Так как кустовой укроп располагается на грядке сравнительно редко, его могут сильно угнетать сорняки. Особенно в начале жизни, ведь именно тогда укроп растет медленно. Поэтому такие сорта приходится часто пропалывать.

(!) По силе запаха, вкусу и количеству полезных веществ сорта укропов различаются. Более ароматные и витаминные – кустовые. У зонтичных свой плюс: уже в начале-середине лета их можно использовать как специи для приготовления малосольных огурцов и маринадов. Поэтому на участке стоит высевать как минимум две разновидности укропа.

Почему укроп желтеет? Может быть несколько причин: нехватка питательных веществ, слишком густой посев без прореживания, сухая земля. А при недостатке фосфора листья становятся красноватыми.

[Дядя Миша]

СОВЕТЫ.

http://cs543108.vk.me/v543108418/f2f2/MLAgtJQ2xcU.jpg


Совет №1
Между грядками картофеля посадите что-нибудь из семейства бобовых (горох, бобы). Продукты жизнедеятельности бактерий на корнях этих растений будут являться для картофеля азотистым удобрением натурального происхож-дения!

Совет №2
Свекла несмотря на ее неприхотливость к месту посадки, все же у нее есть предпочтения. Это должен быть хорошо освещаемый дренированый участок, свет дает корнеплоду цвет. Если почва кислая, то закладывая грядки, внесите золу с доломитовой мукой или известью. Однако с известью следует быть осторожнее, так как ее переизбыток приведет к заболеванию культуры паршой.
Наилучшие предшественники – тыквенные, бобовые и пасленовые. В открытый грунт семена высевайте в два подхода с интервалом в две недели (для подстраховки, если первый посев вымерзнет). Почва для посева должна быть прогрета до 6°С и обязательно увлажнена.

Для повышения сахаристости свеклы некоторые огородники рекомендуют поливать грядку раствором поваренной соли из расчета 1ч.л. на 10л воды (расход на 1м.кв)

Совет №3
Для борьбы с вредителями стволы кустарников нужно обрабатывать известковым раствором. При этом обратите внимание на то, что известь нужно разводить только в холодной воде. Очень хорошо после работы вымыть руки (чтобы не было ожогов кожи).

Совет №4
Чтобы спасти огурцы и помидоры от «мучнистой росы», их необходимо опрыскать раствором молока (1часть молока на 9 частей воды). Смесь покрывает блестящей плёночкой листья и защищает их от инфекции. Обработку необходимо проводить раз в неделю.

Совет №5
Чтобы слизни не съедали капусту, рядом с грядками нужно вкопать ёмкость с обычным пивом: интерес вредителей мгновенно переключится на напиток, и о капусте они теперь вряд ли вспомнят…

Совет №6
Все виды капусты хорошо отзываются на окучивание — благодаря ему появляются дополнительные корни и улучшаются условия питания.

Совет №7
Кольраби не рекомендуется окучивать, т.к. это вызывает задержку роста стеблеплодов и ухудшает их качество.

Совет №8 Прикорневую зону томата рыхлить мелко, чтобы не повредить корни. Поливать томат лучше по бороздам, особенно в холодную погоду. Этим можно избежать заболеваний, осыпания цветов и завязей. Плоды томата дольше сохраняются, если их убрать утром и уложить, в один ряд плодоножкой вверх.

Совет №9
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. В жаркую влажную погоду пасынковать перец обязательно, и, наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Совет №10
Семена моркови сохраняют всхожесть только один-два года, и поэтому необходимо проверять их заблаговременно, так как они начинают прорастать только через две-три недели. Признаком того, что семена свежие, является резкий приятный «морковный» запах.

Совет №11
Перед созреванием верхнюю часть луковицы желательно освобождать, отгребая почву.
Некоторые считают, что для ускорения созревания луковицы следует притаптывать ботву. Но это неправильно. Из примятой ботвы, оставшиеся в листьях вещества не смогут перейти в луковицу, ухудшится ее качество.

Чтобы ускорить созревание, луковицы с корнями можно приподнять вилами вместе с почвой и оставить на месте до подсыхания ботвы.

Совет №12
Те, кто любит зеленый чеснок, должны знать, что особо нежна и вкусна та часть растений, которая находится в почве, а поэтому по мере роста следует подокучивать растения влажной почвой (беление чеснока).

Совет №13
Собирать огурцы необходимо каждый день, а лучше два раза в день — утром и вечером. Этим значительно повысится продуктивность растений.

Совет №14
Все тыквенные растения образуют большое количество дополнительных корней, что улучшает питание и повышает урожай, поэтому с началом образования плетей их необходимо направлять и в отдельных местах пришпиливать или присыпать землей, чтобы они образовали добавочные корешки. При рыхлении и уборке плети не перекладывать с места на место.

Совет № 15
Почему не сажаем редиску в Июне.
Редис достаточно холодостойкая культура. Он выдерживает заморозки до -20 С. Оптимальная температура для роста +18 С. Рассмотрим все возможные варианты посева.

В открытый грунт редиску начинают сеять с конца апреля – начала мая. Чтобы овощ всегда был на вашем столе, высевайте семена частями с промежутком 10-20 дней. Редис можно сеять фактически все лето, за исключением июня. Почему? Сейчас выясним.

В июне самые длинные дни. Оптимальная продолжительность светового дня для нормального развития корнеплодов составляет 8-10 часов. Если продолжительность дня увеличивается до 14 часов, растение от развития начинает переходить к размножению. Редиска пойдет в стрелку, не даст корнеплодов или они будут очень маленькими и жесткими.

Ранние сорта успевают вызреть до наступления длинных дней.

[Дядя Миша]

Выращивание овощей по Джону Джевонсу – небывалый урожай.


http://cs7003.vk.me/v7003781/1796b/t-rgplKoky4.jpg

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.
Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай. Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) является сторонником прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок, распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.
Овощеводство по Джевонсу
Технология получения высокого урожая основана на активном участии в процессе выращивания аэробных и анаэробных бактерий. Этот метод был озаглавлен Джевонсом как биоинтенсивный и ему отведено центральное место в книге "Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, на участке меньше, чем вы думаете". В книге приведены личные наблюдения и опыт автора, а также данные, полученные японскими и русскими учеными при выращивании огурцов с помощью бактерий.
Результаты, которые приводит Джевонс в своей книге, просто невероятны. Речь идет, конечно, о высокоурожайных сортах, высаженных при сравнительно теплом климате.

Впрочем, как утверждает разработчик методики, таких показателей можно достичь в условиях даже умеренного климата.
Как получить сверхурожай?
Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса. Вот основные из них:
высаживать растения нужно в те же сроки, которые рекомендованы для вашей местности. При этом не важно, будут высаживаться семена или рассада;
располагать растения нужно в шахматном порядке, тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

на опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил не более 1 ст. л. на 10 л воды.
для борьбы с мучнистой росой, фитофторой, антракнозом и гнилью используют специальный раствор коровяка. Ведро на 1/3 заполняется коровяком и на 2/3 обычной водой. Состав бродит в течении 5-7 дней. После этого в него добавляются отходы молочного производства − пахта, обрат и молочная сыворотка, прелое сено на 2/3 ведра и 1/3 воды. После этого перегной вносится на грядки.
Разбейте участок на грядки и дорожки для ходьбы. Ширина грядок составляет 1,2 м, а дорожек – не более 0,5 м. Высаживание производите поперек грядок и больше на них заходить нельзя. На грядку насыпьте слой перегноя толщиной 5-7 см, затем перекопайте ее "на штык" и извлеките перекопанную почву. Затем повторите процедуру, то есть еще раз засыпьте перегной, перекопайте и потом засыпьте слоем, извлеченным в первый раз

Неожиданные эффекты от подкормок
Аэробные бактерии живут на поверхности, не глубже 5 см от уровня земли. За счет их активности весной достигается максимальная эффективность, поскольку растение не тратит сил на борьбу с фитофторой, мучнистой росой и другими заболеваниями.
Однако еще большего эффекта можно добиться обычным известкованием. Как оказалось, внесение извести не просто изменяет кислотность (уровень pH) почвы, оно меняет ее состав. Для многих сорняков (вроде мокрицы) изменение привычной среды оказывается губительным и они исчезают. Почва остается рыхлой на протяжении нескольких лет, поскольку воздух и вода проникают в нее без ограничений на глубину до 1 м.

Джевонсом был обнаружен еще один интересный момент. Если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, она спровоцирует подъем влаги из глубины земли. Таким образом, практически отпадает необходимость в поверхностном поливе – достаточное количество жидкости растения получат из недр и от прикорневого внесения.
Практическое применение метода Джевонса
Итак, для того чтобы повысить урожайность на своем участке, нужно следовать нескольким рекомендациям.
С осени заизвестковать весь огород. Дожди обильно смочат почву, зимой влага замерзнет и за счет расширения создаст дополнительные полости. Весной жидкость тает, а почва остается рыхлой.
Весной активизируются аэробные микробы и черви, которые усиливают рыхлый эффект на глубинах до 1 м.
Компост заготавливается с весны до осени из любых органических отходов. Дополнительно его можно обрабатывать микробным раствором, который продается в магазине. Для полива в 10-литровое ведро воды добавляется 1 ст. л. микробного раствора.

Микробы погибают от растворов солей, кислот и щелочей. Поэтому о подкормках удобрениями придется забыть.

Но совсем без "химии" вырастить овощи трудно. Остается вариант внекорневой подкормки – по листьям. Рекомендуемую дозу нужно уменьшить в 3-4 раза, чтобы не сжечь листья. Например, в соотношении 0,5 л удобрений на 10 л воды.
Теперь рассмотрим применение технологии Джевонса на конкретных примерах:
1. Чеснок. Обработанный и подготовленный чеснок высаживают в сентябре в соответствии с лунным календарем. Весной междурядья рыхлят плоскорезом и вносят внекорневую подкормку 3-4 раза с перерывами в 3 дня. После того как чеснок пошел в рост, почву поливают микробным раствором. Каждый последующий полив проходит по мере необходимости, но всегда раствором с бактериями. Примерно за неделю до окончательного созревания чеснок выкапывают, сушат в тени, обрезают корни и ботву.
2. Клубника. Плантацию засаживают осенью. Внекорневые удобрения вносились трижды: после окончательного схода снега, перед и во время цветения.
3. Картофель. Посадочный материал обрабатывают и проращивают. В посадочную ямку вносят горстку компоста и 1 ст. л. древесной золы. Крупный картофель режут на доли, чтобы получить 2-3 ростка. На мелком делают надрез, но не до конца, чтобы образовалось больше ростков. В лунку вносят и луковую шелуху, и препарат для предпосадочной обработки.
После посадки картофеля всю поверхность поливают микробным раствором. Колорадского жука собирают вручную и периодически проводят полив составом с микробным раствором.

Секрет микробного состава
Базовый рабочий микробный состав готовят так:
в 1 л сыворотки растворяют 1 ч. л. ложку сметаны;
в 1 л воды (любой, кроме как из-под крана) вносят 1 ст. л. меда;
оба состава перемешивают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л раствора;
для улучшения деятельности микробов можно добавить 10 г дрожжей;
стеклянная, деревянная или пластиковая тара хранится в местах, лишенных света.
Настаивается состав около двух недель. Готовый раствор вносят по мере необходимости.

Это не все секреты технологии Джевонса, однако даже их достаточно, чтобы изменить привычный взгляд на методики выращивания растений. Естественная природная комбинация "бактерии+растения" способна подарить небывалый урожай.

[Дядя Миша]

16 САМЫХ ВАЖНЫХ РАБОТ МАРТА.


http://cs540107.vk.me/v540107739/35b61/5pd0HP1myO8.jpg

1. Приступите к выращиванию рассады помидоров, перцев, баклажанов. Засыпьте кассеты или ящики приобретенной грунтосмесью и посейте на глубину 1,5 см - по одному семечку в ячейку. При появлении всходов раз в 2-3 дня поворачивайте их к окну, чтобы сеянец не наклонялся к свету. Обязательно нужно снизить температуру, чтобы подсемядольное колено не вытянулось. При появлении 1-2 настоящего листка пикируйте в торфоперегнойные или пластиковые горшочки по 0,5 л, выбраковывая слабые и недоразвитые, убирая ячейки с невзошедшими.

2. Посейте семена более холодостойких культур на рассаду (выращивание их рассадным способом встречается реже) - картофеля, сельдерея, лука, земляники.

3. Посейте редис. Перед этим за 2-3 дня делянку необходимо накрыть пленкой (агроволокном), чтобы почва прогрелась перед посевом.

4. Посейте горох сахарных и лущильных сортов для конвейера - через 10-12 дней еще 2-3 раза в этом месяце.

5. Посейте морковь. Если не хотите потом прореживать посевы (самая трудоемкая операция с морковью), поищите в продаже семена на бумаге, где уже выставлена густота.

6. Посейте семена лука. Поскольку в дальнейшем понадобится прореживание, чтобы сэкономить силы и время, приобретайте семена, наклеенные на ленту с выставленной густотой. Можно высадить и сеянку мелкой фракции, наиболее устойчивую к стрелкованию.

7. Посейте укроп, петрушку, пастернак с интервалом в 15-20 дней для конвейера.

8. Поскольку все культуры куда быстрее растут в защищенном грунте, высейте в теплицу свеклу, морковь, лук, петрушку, укроп. Можно хотя бы в этом месяце выбрать для них малогабаритные укрытия под пленкой или агроволокном (в апреле снять).

9. Накройте каркас теплицы пленкой. Перед этим зафиксируйте на металлических частях деревянный брус, чтобы исключить контакт пленки с металлом. Пленку нужно сварить в закрытом помещении. После накрывания включите обогрев.

10. Посейте семена капусты на рассаду. Она будет готова в апреле. Особенно это касается средне- и позднеспелой.

11. Высадите рассаду ранней капусты в теплицу.

12. Посейте ревень, спаржу, многолетние виды лука - многоярусный, шнитт, шалот, слизун, душистый.

13. В конце месяца посейте салат, шпинат, мяту, рукколу, базилик.

14. Если у вас несколько лет плантациям многолетних луков, накройте их агроволокном в начале месяца - к концу месяца у вас появится первая зелень, скорее всего, на многоярусном.

15. Посейте огурец на подоконнике, соберите урожай зелени.

16. В подвале следите за картофелем. При появлении ростков снизьте температуру. Отберите капусту с признаками болезней и перенесите в холодильник, сняв кроющие листья до чистой ткани.

[Дядя Миша]

СЕЕМ МОРКОВЬ В КИСЕЛЕ!

http://cs628319.vk.me/v628319395/45232/6-wvBFWF638.jpg

Некоторые огородники смешивают семена моркови с песком и высеивают. А есть народный способ посадки в киселе.

1. Варим из крахмала жидкий кисель, на стакан остывшего киселя берем одну чайную ложку семян моркови, размешиваем и выливаем в заварной чайник.

2. Делаем в земле бороздку, проливаем её теплой водой, а затем выливаем в бороздку кисель с семенами из чайника.

3. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся засыпать их землёй.

4. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая.

[Дядя Миша]

Причины засыхания и опадания завязей на огурцах.


http://cs7005.vk.me/v7005895/33274/iewyXjkMfz0.jpg

Часто огородники жалуются, что завязи огурцов не развиваются, а желтеют, засыхают и опадают. Причин тому может быть несколько.

1. Многие садоводы-огородники считают, что пасынкование станет причиной снижения урожая и не пасынкуют растения. Это ошибочное мнение. Все, что растет из пазух трех-пяти первых листьев, должно вовремя удаляться. Пасынки, образующиеся выше, следует прищипывать выше второго листа. Побеги второго порядка, то есть пасынки, растущие из пазух пасынков (не в основной плети), прищипываются после первого листа. Такую процедуру следует проводить обязательно и совершенно безжалостно. Это пойдет только на пользу урожаю.

2. Второй ошибкой огородника является загущенность посадок. Когда площадь питания слишком мала, растения не могут прокормить многочисленные завязи. Завязи, которым не хватает питания, скидываются. Чтобы этого не происходило, при посадке огурцов нужно внимательно читать рекомендации на пакетиках с семенами. Там всегда указана частота посадки. Именно им и нужно строго следовать при посадочных работах.
3. Пока плети огурцов растут, они нуждаются в обильной подкормке навозом и поливе. В этом случае они получают достаточное количество всех необходимых питательных веществ и влаги. Но их запросы резко меняются, когда огурцы вступают в период плодоношения. Помимо фосфора и азота им требуется обильное калийно-фосфорное питание. Для этого следует добавить к настою из трав или коровяка столовую ложку суперфосфата и стакан золы. Неплохой вариант – использование полного минерального удобрения – препарат Завязь, Растворин, Азофоска или Кемира.

4. Часто садоводы выращивают в теплицах пчелоопыляемые гибриды. Такие сорта огурцов имеют преимущественно женские цветы. Без опылителя они плодоносить не будут. Многие садоводы этого просто не знают. В таких случаях необходимо подсаживать в теплицу опылители. Если нет насекомых, переносящих пыльцу, то следует сделать искусственное опыление. Для этого одолжите у соседей «мужской» цветок огурцов и осторожно прикоснитесь к каждому женскому цветку (к рыльцу пестика) так, чтобы пыльца попала на них.Почему засыхают завязи на огурцах.

5. Не выращивайте на плетях огурцы до огромных размеров. Они не дают расти следующим огурчикам, забирая себе питательные вещества.

6. Завязь может стать бесплодной из-за слишком низкой или слишком высокой температуры в теплице. Поэтому проветривание парников – очень важное дело. При этом надо учесть, что сквозняки губительно действуют на растения. Поставьте в теплицу бочку с забродившим навозом и «женских» цветков станет значительно больше.
7. Часто огородники обрывают пустоцвет. Этого делать ни в коем случае нельзя. Это мужские цветы, без которых не произойдет опыление «женских». При обилии прустоцвета перестаньте поливать огурцы, а только сбрызгивайте землю. Полив может быть возобновлен только тогда, когда листочки на плетях немного повянут.
8. Количество пустоцвета увеличивается, если посадку производили свежими (прошлогодними) и непрогретыми семенами. Огуречные семена только через 6-8 лет теряют всхожесть и чем больше их возраст, тем больше они образуют женских цветов.

Важно учесть, что на случай возникновения неблагоприятных условий растение образует определенный запас цветков, то есть на нем всегда больше завязей, чем оно в состоянии прокормить. После опыления всех цветков растение сбрасывает лишние завязи. Это нормальный процесс. Мы можем только помочь ему выкормить как можно больше потомства.

[Дядя Миша]

Рассада огурцов в скорлупе!

http://cs540107.vk.me/v540107739/36d18/ngelNZni-OU.jpg

Семена огурцов порой плохо всходят или вообще не прорастают, рассада не очень хорошо переносит пересадку, да и с поиском стаканчиков всегда проблемы. Я высеваю семена огурцов в яичную скорлупу. Делаю это в конце апреля - начале мая.

Что понадобится:
- Семена огурцов
- Грунт
- Яичная скорлупа
- Поддоны из-под яиц
- Пленка

В яичную скорлупу (она должна быть хорошо просушена) насыпаю подготовленную землю, укладываю по 2-3 семечка и присыпаю на 1-2 см рыхлой землей. Устанавливаю скорлупу в поддоны, поливаю и накрываю прозрачной пленкой. По-скольку количество почвы в скорлупе ограничено, нужно следить, чтобы она не пересыхала.

Примерно на 5-й день, когда огурцы взойдут, пленочное укрытие снимаю, продолжая следить за влажностью почвы. Еще около двух недель рас*саду держу на подоконнике. Когда установится теплая погода, выношу на улицу для закалки. К моменту высадки растения будут крепкими и коренастыми.

При посадке в открытый грунт рассаду не нужно извлекать из скорлупы, а всего лишь слегка сжать в кулаке, чтобы она треснула, и опустить в лунку.

Результат - растения получают дополнительную подкормку, ведь в скорлупе много извести. Яичная скорлупа снижает кислотность почвы, улучшает ее структуру, повышает эффективность минеральных удобрений. Рассада быстро набирает силу. Огурцы дают отличный урожай.

[Дядя Миша]

Заповеди выращивания томатов.


http://cs543103.vk.me/v543103318/d435/5Bj5jXDvCj0.jpg


В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет.
Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))!
Хочу поделиться своим опытом с вами.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки.
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом.
С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.

2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель.
Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах.
По мере роста стебель обкручиваем шнуром.
Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов.
Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней.
Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать.
Всё равно урожай от них не получить до конца лета.

Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

6. Пасынковать без жалости!
С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Газета «АиФ на даче» 2004 г.

[Дядя Миша]

Что мешает расти картофелю?


http://cs543101.vk.me/v543101516/14c91/SOSzBDRg3ps.jpg

Вырасти клубням мешают сорняки: щетинник, осота, вьюнок полевой, ромашка, амброзия, звездчатка, молочай. И самый злостный пырей ползучий. Его корни проникают в землю на глубину до 2,5 метра и, отделяясь от материнского корня, дают жизнь новым растениям. Если при перекопке его разрезать на кусочки, то из каждого кусочка вырастут новые растения.

1. Боремся с сорняками.
Самое гласное правило – соблюдать севооборот. Если же это не удалось, то хорошо помогает механическая борьба, то есть руки и тяпки. Как можно выше окучивайте картофель и рыхлите землю, заодно вырывая и убивая сорняки, старайтесь вырвать их с корнем, иначе в скором времени они опять взойдут.

2. Не используйте свежий навоз: в нём содержаться огромное количество семян сорняков. Чтобы они потеряли всхожесть, а также избавиться от вредных микроорганизмов, свежий навоз надо уложить в кучи для биометрического разложения, добавив торфа или опилок.

3. Всхожесть семян в компосте можно снизить, добавив в него мочевины (1г на 1 кг), — в этом случае уже за месяц семена сорняков теряют всхожесть.

4. Можно применить гербициды, учитывая состав почвы. Если почва тяжёлая, то надо дать максимальную дозу, а почве лёгкой и средней – минимальную дозу.

5. Если засорённость участка сильная, то гербициды советуем внести осенью, когда всё уберёте. Следует помнить, что не все подряд препараты надо применять. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Существуют гербициды контактного действия, системного действия, а также такие, которые действуют на семена сорняков или на их корневую систему.

6. Препарат Раундап – один из самых сильных, он проникает в растение через листья, не смазывается при этом дождём, распространяется до корневища растения, тем самым вызывая его гибель.
Если вы будите обрабатывать сорняки этим препаратом сейчас, то следите, чтобы он не попал на корни и листья картофеля, так как некоторые сорта чувствительны к гербицидам.

7. Чтобы не навредить растениям.
1. Наполните шприц препаратом и вводите его в точку роста сорняков (это можно делать, если засоренность маленькая).
2. Налейте разбавленный в воде препарат (1:1) в плоскую тарелочку, наденьте резиновые перчатки, сверху тряпичные, смочите их препаратом и, как бы обнимая растения снизу, смочите его до верхушки.

8. Все обработки делайте в сухую безветренную погоду.

9. Не надо обрабатывать химикатами поврежденные заморозкам, больные растения, если на картофеле много вредителей и если вы посадили клубни не глубоко. Когда ботва сомкнется, то не надо тревожить и мять картошку, она сама задушит все сорняки.

[Дядя Миша]

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ОГОРОДНИКОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА.


http://cs543100.vk.me/v543100881/122f/X_H9oxDJQIE.jpg

1. Если на растениях перца в начале лета завязалось несколько плодов и после этого прекратилось цветение, то данные плоды необходимо отщипнуть. После такой процедуры наши растения цвести начнут с удвоенной энергией, а к концу сезона дадут нам просто грандиозный урожай.

2. Корни перца любят приток воздуха, который можно обеспечить частым рыхлением почвы и не допусканием образования почвенной корки.

3. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники

4. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

5. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

6. Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

[Дядя Миша]

Памятка садовода-огородника.


http://cs7002.vk.me/v7002896/177dd/hxaiy8Ci_xg.jpg

Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи

[Дядя Миша]

КАЛЕНДАРИ ПОСЕВОВ: БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, КОЛЬРАБИ, БРОККОЛИ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/5add5/7SSEqWtGapo.jpg

Многие виды овощей сажают в почву достаточно рано, чтобы они могли успеть созреть за 4 недели до устойчивых морозов. Практически все растения имеют множество сортов с различными сроками созревания, разной урожайностью.

Для того чтобы получить высокие и стабильные урожаи, надо придерживаться требований агротехники и дождаться достаточного прогрева почвы для высадки рассады.

Как и большинство овощей, капуста требует для нормального роста и созревания как минимум 6 часов солнечного света, влажной почвы с большим содержанием органики, рН от 6,5 до 6,8. В зависимости от выдавшегося по погодным условиям года надо стараться высаживать растения в почву в оптимальные для них сроки.

Белокочанная капуста

В условиях средней полосы рассаду белокочанной капусты стоит сажать ранней весной: с конца апреля и до середины июня.

Раннеспелые сорта ( Грибовский , Скороспелка , Трансфер , Июньская и др.) – с 20 апреля по 15 мая.
Позднеспелые сорта ( Московская , Зимовка , Амагер 811 и др.) – с 10 по 30 мая.
Среднеспелые сорта ( Надежда , Слава грибовская , Белорусская 455 , Подарок ) − с 20 апреля до 10 июня. В эти же сроки сажают среднепоздние сорта.
Для посадки капусты выберите спокойный, пасмурный день. Лучше это делать вечером, чтобы растения успели оправиться от шока пересадки. Если стоит солнечная и жаркая погода, после пересадки растения будут выглядеть поникшими, но со временем они восстановятся.

Цветная капуста

Она занимает второе место по популярности у огородников. Так как цветная капуста – менее холодостойкая культура, ее высаживают чуть позже белокочанной капусты (с первой декады мая до третьей декады июля). Рассаду выращивают 6,5-7,5 недель, стараясь не передержать, переросшая рассада дает мелкие соцветия.

Раннеспелые сорта ( Мовир , Гарантия ) сажают в первой декаде мая.
Среднеспелые сорта ( Отечественная ) – с середины мая по июнь.
Все сорта подходят для весенних и летних посадок.

Кольраби

Сроки посадки кольраби совпадают со сроками посадки ранней белокочанной капусты, чаще всего это последняя декада апреля – начало мая. Для посадки оптимальной считается рассада возрастом 5-6 недель.

Раннеспелые сорта ( Венская белая 1350 , Венская фиолетовая ) – до 15 мая.
Среднеспелые сорта ( Атена , Виолетта ) – в течение мая.
Среднепоздние сорта ( Деликатесная голубая , Деликатесная белая ) – до 10 июля.
При покупке зарубежных сортов надо ознакомиться с рекомендациями на упаковке, чаще всего их сажают весной или в середине лета.

Брюссельская капуста

Продолжительный срок вегетации не позволяет выращивать брюссельскую капусту в открытом грунте прямо из семян. Для ее посадки используют только рассаду (возрастом 50-60 дней). Брюссельскую капусту высаживают сразу после раннеспелой белокочанной. При более поздних сроках посадки в грунт урожайность значительно снижается.

Раннеспелые сорта ( Бриллиант F1 ) – середина или конец мая.
Среднеспелые сорта ( Максимус F1 ) – конец мая – начало июня.
Среднепоздние сорта ( Рубин ) – конец мая – начало июня.
Краснокочанная капуста

Холодостойкая кочанная капуста с продолжительным сроком вегетации. Высадку рассады (в стадии 5-6 настоящих листочков) проводят после посадки позднеспелых сортов белокочанной капусты.

Раннеспелые сорта ( Бенефис F1 , Ворокс F1 ) – с 10 по 30 мая.
Среднеспелые сорта ( Калибос , Марс МС , Рубин ) – середина мая – начало июня.
Среднепоздние сорта ( Гако 741 , Юнона ) – середина мая – начало июня.
Брокколи

Брокколи способна выдержать понижение температуры до -7°С, поэтому ее можно высаживать ранней весной вместе с ранними сортами белокочанной капусты, в конце апреля - в начале мая. Оптимальной считается рассада возрастом 6,5-7 недель.

Раннеспелые сорта ( Витаминная , Вярус , Грин Спроутинг , и др.) – конец апреля, вторая посадка – середина лета.
Среднеспелые сорта ( Атлантик , Аркадия , Гном ) – конец апреля – начало мая.
Позднеспелые сорта ( Маратон , Лаки F1 ) май – начало июня.
Савойская капуста

Чтобы получать полноценный урожай в течение всего вегетационного периода, рассаду савойской капусты можно высаживать в 2-3 срока. Первый — ранней весной, ведь савойская капуста очень устойчива к заморозкам.

Раннеспелые сорта ( Глостер , Мила ) − в конце апреля – начале мая.
Среднеспелые сорта ( Крома , Сфера ) − весь май.
Среднепоздние сорта ( Аляска , Вертю 1340 , Оваса ) – в течение мая.

[Дядя Миша]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

http://cs540107.vk.me/v540107739/34742/AumVDOOcSDM.jpg

Рассадная считалочка для чайников🍃

Как правильно выбрать время для посадки семян
В этом году выращивать овощи на своих шести сотках собираются даже те, кто никогда не копался в земле. Что поделаешь - кризис! Конечно, чтобы получить богатый урожай, важно вырастить правильную рассаду. Если она будет недозревшая - плоды появятся позже, а если перерастет - ее сложнее сажать, можно поломать хрупкие растения. Поэтому важно грамотно рассчитать время посева семян. В помощь начинающим - эта таблица.
Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Нужно вырастить рассаду томатов для открытого грунта.

Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады - 50 - 60 дней плюс 5 - 8 дней на появление всходов, получаем в общей сложности 55 - 68 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6 - 11 апреля.

Пример 2. Нужно вырастить рассаду огурца для высадки в открытый грунт.

Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. Отсчитываем от него 20 - 25 дней на выращивание рассады и 2 - 4 дня на появление всходов, в сумме это 22 - 29 дней. В данном случае посев нужно провести 4 - 13 мая.

Пример 3. Нужно вырастить рассаду сельдерея.

Расчет. Примерный срок высадки рассады - 15 мая. Отнимаем от него 60 - 70 дней на выращивание рассады и 7 - 10 дней на появление всходов, в общем получаем 67 - 80 дней. Таким образом, посев необходимо провести 25 февраля - 8 марта.
Уловки хитрецов ради вкусных огурцов

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.
Чтобы не было горечи

Хочу поделиться огуречными тонкостями. Чтобы иметь хорошие семена, надо с умом выбрать семенной огурец. Мужской тип огурца имеет как бы трехгранную форму, а женский - четырехгранную. Из семян огурца-"мужчины" получаются растения с обильным пустоцветом, а огурец-"женщина" дает много завязи.

Чтобы различить тип плода, надо разрезать огурец поперек и взглянуть, в какой форме располагаются семена: в треугольной или квадратной.

На семена нужно оставлять только четырехгранные плоды. Семена огурцов выбирайте только из передней части плодов - 2/3 его длины. Задняя часть семенника бракуется, так как из ее семян всегда вырастают горькие огурцы. Буду рада, если мои советы пригодятся.
ВОДКА ДЛЯ БЫСТРОГО ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН!!!

Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и других культур плохо прорастают.
Я прочла такой совет:
Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке для обеззараживания. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут.
Не больше!
За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.
Всхожесть через день!
Как бесплатно раздобыть цветы для дачи и правильно их размножить

Конечно, посадочный материал цветов можно купить. Но цены в садовых центрах нынче кусаются, особенно в этом году – евро подорожало, а с ним выросла и стоимость посадочного материал, ведь завозят его к нам из Европы. Но мы вздыхать горестно не будем, а лучше выясним, как обзавестись цветочками бесплатно.
А это на самом деле просто: многие из них размножаются черенками. Их можно попросить у соседей, родственников, знакомых. Ну а дальше дело техники.
Розы
Черенки для укоренения лучше брать полуодревесневшие, то есть уже не мягкие, но еще и не «задубевшие» окончательно. И лучше выбирать побеги потоньше – толстые «стволы» хуже дают корешки.
На каждом черенке должно быть 3-4 почки, так что если отломили слишком длинный – обрежьте все лишнее. Верхний срез должен быть прямой и выше почки на 1 см. Нижний – косой, прямо под почкой. А у листьев, которые обычно состоят из 5 сегментов, нужно удалить три верхних.
Ну, а дальше все просто: нижний конец надо припудрить стимулятором корнеобразования (гетероауксином или корневином) и воткнуть в саду, в тени, во влажную почву под наклоном 45о так, чтобы две нижние почки оказались под землей. Затем обрезать у пластиковой бутылки горлышко по самые плечики (подойдут «полторашки», но лучше взять 5-литровую емкость) и накрыть черенок.
Это самый простой вариант, но тут важно будет следить, чтобы почва была постоянно влажной. А как быть тем, кто бывает на даче только по выходным? В этом случае перед посадкой черенок нужно воткнуть… в картошку. Буквально на 1 см. А уже затем вместе с клубнем сажать в почву. В этом случае, даже если земля пересохнет, побег розы не засохнет – он будет добывать влагу из картофелины.
Лилии
Они бывают разных видов и у каждой свои особенности размножения, но возьмем два самых простых способа.
1. Бульбочками. Этот вариант годится для тигровых лилий – у них в пазухах листьев образуется небольшие черные горошинки – это воздушные луковки. Созревают они обычно в августе сентябре, после того, как материнское растение отцветет. Так что не торопитесь их собирать, заприметьте, где видели красивую лилию, чтобы потом вернуться. А понять, что они «готовы» очень просто – вызревшие бульбочки легко отделяются от стебля.
Собранные луковки лучше посадить сразу в открытый грунт. Но в цветник, а на отдельные грядки на глубину 2-3 см на расстоянии 5-6 см друг от друга. После этого хорошо полить и присыпать торфом или перегноем. Прорастают они весной. И как только появятся росточки, их нужно аккуратно рассадить по своим местам в цветнике. Тем же летом они обычно зацветают, но лучше этого не допускать, оборвать бутоны, чтобы растения окрепли. А вот уже со второго года можно смело ими любоваться!
Если по каким-то причинам у вас не получается высадить бульбочки сразу в сад, их можно сохранить до весны в холодильнике, смешав с опилками или песком.
2. Листьями. Такой способ подходит для многих видов лилий: тигровой, белоснежной, Тунберга, регале, Максимовича, серноцветной и длинноцветковой.
Здесь тоже все довольно просто: с верхней части стебля нужно оторвать листочки и высадить их в горшок или ящик. Предварительно в него нужно насыпать дренаж, затем питательный грунт слоем 5-6 см, а сверху 3-4 см песка. Листья углубляют в песок до половины их длины в наклонном положении. Затем почву поливают и накрывают емкость стеклом или целлофаном. Раз в день листочки нужно проветривать, чтобы они не загнили. Через некоторое время у основания листьев образуют луковки.
На зиму горшок или ящик лучше всего прикопать в саду и присыпать перегноем слоем 10-15 см. А весной молодые растения можно высадить в цветник.
Георгины
Эти цветы, конечно, в городе на клумбе не встретишь, но у соседей можно присмотреть себе что-то интересное. И выпросить… пасынок. Да-да, у них, как и у томатов, бывают пасынки, которые надо времени от времени удалять. И вот их-то можно укоренить.
Сажают такие пасынки во влажную землю в саду (в тень) или в горшок, заглубляя на 2 почки. А затем накрывают пластиковой бутылкой. Через 10-12 дней черенки укореняются и трогаются в рост. А некоторые даже к осени зацветают! При этом под землей у них нарастает небольшой клубенек. Осень его надо выкопать и сохранить до весны в погребе или холодильнике.
Кстати, таким образом можно омолодить георгины, которые уже растут в вашем цветнике.
Колеусы и бегонии
Их часто высаживают на московских клумбах, причем самых разных сортов. И размножить их – проще не придумаешь.
Все, что нужно, - отломить кусочек побега: верхушку или боковой отросток – не важно. И поставить в стакан с водой. Буквально несколько дней – и у вас готовый саженец. А дальше делайте с ним что хотите – сажайте в цветник или горшок.
Если посадили на участке, в конце августа – начале сентября проделайте ту же операцию: нарежьте черенок, укорените и рассадите по горшкам. Зимой держите растения на светлом подоконнике. А ближе к весне снова их расчеренкуете и высадите в сад.

[Дядя Миша]

Чем подкормить укроп, если он плохо растет.


http://cs7001.vk.me/v7001110/1d6ca/NV-oyEOp2xA.jpg

Как правило, такой вопрос даже не возникает: чем подкормить укроп? Плохо растёт культура при разных неблагоприятных факторах, из которых подкормка – на последнем месте. Урожай собираем через приблизительно месяц после разбрасывания семян, вынос элементов с площади невелик – за это время в плодородной почве, удобренной с осени или при посеве, не успевает возникнуть дефицит элементов питания. Ответ на вопрос: «почему не растёт укроп на огороде» – игнорирование ниже описанных особенностей культуры.

Выбор места

Укроп – светолюбивая культура. Выращивание в тени приводит к бледным, хлипким, вытянувшимся растениям. Поэтому при посеве зимой на подоконнике желательно досвечивать. При долгом световом дне зацветает быстрее. Ещё одна возможная причина, почему плохо растёт укроп – слишком кислая почва. Но известкование под эту культуру ведёт к покраснению растений, кальцийсодержащие вещества вносятся под предшественники.

Желательна рыхлая плодородная почва. Растение к земле нетребовательное, плохо растёт разве что на песке или глине. Холодостойкое. Критичный период по влаге – появление всходов. Если воды в это время недостаточно, нужен полив.

Нюансы, которые нужно учитывать при посеве

Особенностью укропа, как и у других зонтичных, является наличие эфирных масел в семенах. Они служат ингибиторами: не дают быстро прорасти. Именно их наличием обусловлена задержка между посевом и появлением всходов. При этом есть в наличии и влага, и питательные элементы. А ведь у семян сорняков такой задержки нет…

Как быстро вырастить укроп? Ответ простой — ускорить прорастание, для этого нужно вымыть ингибиторы из семян. Есть несколько прекрасных способов ускорить всхожесть семян укропа:

Барботирование. Так называется способ аэрации семян в воде. В сельскохозяйственном производстве используется воздух или кислород. А дома можно продержать семена 2–3 часа в воде с включённым аквариумным аэратором.
Замочить в водке на 15 минут с последующей промывкой и подсушкой до сыпучести.
Заранее замочить и прорастить семена, отличный результат, но хлопотно.
Пророщенные семена можно сеять только во влажную почву!

Посеянный в сухой грунт укроп спокойно дожидается дождя, а потом всходит. А пророщенные и высеянные в сухую землю гибнут…

Сеять проросшие семена надо аккуратно во избежание обламывания ростков.

Высевают под зиму, весной, летом. Удобнее это делать в несколько приёмов – для поступления свежей зелени весь сезон. При осеннем севе за зимовку ингибиторы из семян вымоются, культура взойдёт, как только позволит температура воздуха, при этом их можно даже не засыпать почвой.

При севе в рядки делаем не бороздку, а полосу. Тяпкой проводим линию в ширину режущего инструмента. Семена разбрасываем по всей полученной полосе, после чего заделываем граблями. Глубина – 2-3 см. Из появившихся всходов выдёргиваем растения целиком по мере надобности. Таким образом, совмещаем прополку и получение зелени. А так как растения посеяны полосой, выдёргивание не вредит корням соседних растений.

По-другому выращивается недавно выведенные сорта кустового укропа. Его особенность – дополнительный рост стебельков из пазух листа, что ведёт к увеличенным и загущенным растениям, большим размерам куста, повышенной урожайности и удлинению вегетационного периода. Такой укроп на семена выращивают из рассады.

Ещё способ, как вырастить укроп летом – разбрасывать семена по освободившимся местам огорода или между редко растущими другими культурами. При этом не стоит рассчитывать на пышные густые растения, зато получаем урожай без отвода дополнительной площади под укроп.

При заготовке семян для последующего разбросного, по площади, сева можно даже не вымолачивать их из зонтиков. Обрываем созревшие соцветия вместе с верхушкой и, связав, храним до времени использования. Когда понадобится – берём полученный снопик и бьем, махаем, теребим его над облюбованными местами огорода.

Возможна покупка семян не в специализированных магазинах, а в аптеках, где он продаётся как лекарство. Получается дешевле, но без гарантии качества. Смотрим на дату выпуска и покупаем прошлогодние, хотя и у 2–3 летних обычно схожесть отличная.

Подкормка посевов укропа

Вносим азот в виде раствора коровяка или настойки сорняков. Для её получения бросаем сорняки в бочку с водой, настоявшейся жидкостью поливаем огород. Удобно и эффективно растворить в поливной воде небольшое количество селитры или комплексного удобрения.

Бывают ситуации, когда не хватает других элементов питания. Скажем, на торфяниках обычен недостаток калия, из микроэлементов – меди. Но укроп – культура нетребовательная, в свежем виде долго не хранимая, а на наращивание вегетативной массы влияет именно азот. Подкармливаем любым азотным удобрением: селитрой (их 4), карбамидом, аммиачной водой и безводным аммиаком. Аммиак и аммиачная вода редко используются в мелких хозяйствах из-за сложностей работы с ними.

Удобно внесение комплексных удобрений, где присутствуют и иные элементы питания: калиевая селитра, аммофос, диаммофос, нитрофоски, ортофосфат аммония и другие. Но не стоит вносить повышенные дозы в надежде на бурный рост зелени: при этом повышается и содержание нитратов, которые вредят здоровью.

Надеемся, советы, содержащиеся в статье, помогут узнать, как вырастить хороший укроп и огород порадует вас щедрым урожаем.

[Дядя Миша]

ПРИКОРНЕВОЙ ПОЛИВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК.


http://cs7002.vk.me/v7002493/18ae8/xRl4yp8bwjI.jpg


Для экономии воды и более эффективного полива можно использовать так называемый способ подпочвенного полива. При таком способе вода доставляется непосредственно к корням. Также этот способ подходит для полива растений в теплицах, т.к. при таком способе поверхность земли остается сухой (особенно, если земля закрыта мульчей), а где меньше испарений, там меньше и болезней.

Очень любят корневой полив томаты. Можно также использовать этот способ для полива огурца, перца, баклажан, тыквы и многих других растений. Способ полива из пластиковых бутылок подойдет тем, кто не может посещать огород каждый день. Однако, нужно иметь ввиду, что такой способ плохо подходит для песчаных почв, т.к. в этом случае вода быстро вытекает из бутылки.

Итак: у пластиковой бутылки (1,5-2,5 литра) отрезают дно (которое потом используют в качестве крышечки, чтобы вода меньше испарялась), в пробке делают пару-тройку отверстий диаметром около 2 мл. Возле помидора или другого растения, отступив от корня 15-20 см осторожно, чтобы не повредить корни, выкапывают ямку. На дно ямки кладут мешковину, сухую траву или что-нибудь еще, что не позволит забиться маленьким отверстиям. После чего опускают в ямку бутылку крышечкой вниз под углом 30-40 градусов, и прикапывают ее так, чтобы можно было налить сверху (через донышко бутылки) воду. Теперь полив можно осуществлять, наполняя водой торчащие из земли бутылки. Вода будет медленно поступать к корням.

Таким же способом можно осуществлять и подкормку. Вообще количество отверстий нужно подобрать опытным путем, учитывая, что для полива одного овощного растения требуется в среднем 0,25 л воды в сутки. Если использовать покупную длинную пластмассовую насадку, то можно бутылки не закапывать. Но в этом случае есть опасность, что бутылки сдует ветром. Можно донышко у бутылки не отрезать, а пробить отверстия в самой бутылке, прикопать ее горлышком вверх. В этом случае участок выглядит эстетичнее, вода меньше испаряется. Но тогда для наполнения бутылок нужно использовать лейку.

[Дядя Миша]

Как проредить морковь, свеклу, петрушку.


http://cs7002.vk.me/v7002511/173c3/UpsRcXyu-ds.jpg

Многие начинающие садоводы испытывают проблемы с выращиванием урожая из-за загущенных посадок на грядках. Вначале первые всходы выглядят мило и вполне симпатично, не хуже, чем у соседей по дачному участку. Но по мере роста густо посаженные растения начинают давить друг на друга, у них возникает настоящая конкуренция за выживание, что отрицательно сказывается на урожае и жизнеспособности большинства сеянцев. К тому же в густых посадках больше всего встречается нитратов.

Что делать в этом случае? Конечно же, вовремя прореживать растения.

Благодаря своевременному и грамотному прореживанию, создаются благоприятные факторы для выращивания овощей.

✔Морковь проредить – не поле перейти!
Многие овощные культуры требуют двойного прореживания, то есть процедуру следует повторить дважды, совместив ее с прополкой.

В первый раз сеянцы прореживают при появлении у них 2-3 листиков, второй – 5-6 листьев. Как правило, между первой и второй процедурами прореживания в среднем проходит около четырех недель.

Прореживая сеянцы, оставлять на грядке нужно только самые крепкие и здоровые растения, и без жалости удалять их более слабых собратьев. Иногда вырванные сеянцы используют для последующих посадок на другую грядку

Во время первого прореживания у моркови и петрушки оставляют примерно 1-2 см, репы и свеклы – 3 см, редиса и редьки – 4 см расстояния между растениями. При втором прореживании это расстояние увеличивается в два раза.

✔Как проредить морковь.
Морковь проредить без повреждений сеянцев бывает очень затруднительно. Поэтому для облегчения труда советуем вначале грядку хорошенько пролить, или прореживать морковь сразу после обильного дождя. Самое лучшее – делать это в пасмурную погоду, тогда после проведенных манипуляций растения смогут быстрее восстановиться.

Прореживая сеянцы моркови, важно максимально сохранить их стебли, иначе можно привлечь морковную муху на запах растения. Закончив прореживание, можно посыпать грядку золой, чтобы отпугнуть вредителя.

✔ Можно ли пересаживать морковь и другие культуры.

Многие спрашивают – можно ли пересаживать морковь? Хорошо после пересадки приживаются свекла, петрушка, сельдерей. Пересаживать морковь нет смысла, она сразу же вянет и не восстанавливается. Если вы хотите пересадить вырванные сеянцы на новую грядку, то делайте это сразу же в заранее выкопанные ямки, не допуская деформации и изгиба корневого стержня. В противном случае растение вырастет деформированным. После этого вновь пересаженные сеянцы обильно поливают.

Совместно с прореживанием проводится рыхление и прополка, а также поливы и мульчирование почвы.

[Дядя Миша]

7 компонентов, которые никогда не следует класть в компост.

http://cs7002.vk.me/v7002432/179d2/CAiqUFuzqDw.jpg

Компостирование — удивительный процесс. Благодаря ему сокращается количество отходов на мусорных свалках, а наши сады получают питание для растений. Но далеко не все может и должно попасть в компостную кучу. Например, некоторые идеальные, на первый взгляд, биоразлагаемые материалы могут содержать множество мельчайших частиц пластика или тяжелых металлов, которым в компосте не место — ведь они не разлагаются в почве. Проверьте себя: мы рассмотрим 7 компонентов, которые вы никогда не должны класть в компост, — и 7 удачных материалов для компостирования.

Фекалии домашних животных

Почему не следует это использовать?
Не следует добавлять в компостную кучу фекалии своего кота, собаки или другого домашнего питомца. И вообще стоит держать животных подальше от грядок, так как в продуктах их жизнедеятельности могут содержаться опасные паразиты, в том числе — Toxoplasma gondii. Особенно опасны эти микроорганизмы для беременных женщин, но исследователи, похоже, установили их связь и с возникновением такого серьезного заболевания, как шизофрения.

Используйте вместо этого
А вот шерсть домашних животных можно компостировать. Единственное условие: не закладывайте в компост вычесанную шерсть, если перед тем вы обрабатывали своего питомца специальными составами от блох или клещей.

Фильтры от воздухоочистителей

Почему не следует это использовать?
Фильтры, применяемые в системах вытяжной вентиляции (например, на кухне), обычно накапливают крохотные частицы синтетики (в частности, от волокон нашей одежды), которые не разлагаются в почве. Добавьте к этому тот факт, что многие популярные антистатики, кондиционеры для белья, моющие средства содержат токсичные химические вещества — фталаты, используемые при создании синтетических ароматов. Тогда вам станет понятно, почему всему этому место только в мусорном ведре.

Используйте вместо этого
Как вы поступаете с увядшими листьями комнатных растений? Пока они совсем не засохли, бросьте их в компост — и получите дополнительную порцию азота. Оставшиеся после обрезки домашних растений побеги, листья и вянущие цветы идеально подходят для компостной кучи.

Жирные, масляные продукты

Почему не следует это использовать?
Добавляя в компост продукты с высоким содержанием жиров, вы буквально приглашаете четвероногих гостей посетить свою компостную кучу. Хотя в ничтожных количествах эти вещества не нанесут вреда, стоит учитывать, что они очень медленно разлагаются в почве — и это еще одна причина, почему стоит держать их подальше от компоста.

Используйте вместо этого
Стоит также воздерживаться от использования в компосте молочных и мясных продуктов, а вот яичную скорлупу и отходы с вегетарианского стола определенно нужно компостировать. Только закопайте их, чтобы не привлекать животных к месту расположения компостной кучи.

Содержимое пылесборников

Почему не следует это использовать?
Бытовая пыль может показаться совершенно невинной. Однако исследования показали, что в ней содержатся вредные ядохимикаты — частички пестицидов, антипирены и фталаты. Их источниками служат бытовая техника и мебель, освежители воздуха и иные искусственные ароматизаторы.

Используйте вместо этого
Если добавлять в компост содержимое пылесборника после домашней уборки — плохая идея, то компостирование садовых отходов — хорошая! Все виды листьев обогащают компост. А чтобы они не слипались, затрудняя разложение, измельчите их при помощи газонокосилки перед закладкой в кучу.

Куски гипсокартона

Почему не следует это использовать?
На первый взгляд, гипсокартон может показаться подходящим сухим материалом для добавления в компостную кучу. Но это не так! Этот строительный материал бывает буквально пропитан токсинами, поскольку для его производства нередко используются отходы работающих на угле электростанций. Те, кому нужны дополнительные аргументы, могут вспомнить недавний скандал вокруг китайского гипсокартона.

Используйте вместо этого
Вы можете использовать в компосте опилки, только в умеренных количествах, поскольку они разлагаются медленно и «запирают» азот. Никогда не используйте опилки крашеного или обработанного иными составами дерева.

Некоторые виды сорняков

Почему не следует это использовать?
Не кладите в компост сорняки, у которых образовались семена, или те растения, у которых кусочки корневищ или стеблей легко укореняются — например, вьюнок полевой. Избегайте также сорняков, чрезвычайно устойчивых к засухе, так как у них зачастую достаточно влаги в листьях, чтобы выжить даже после того, как их выдернули из земли и бросили на компостную кучу. Подобные растения способны укореняться в компосте и распространяться вместе с ним.

Используйте вместо этого
Большинство сорняков до образования семян можно класть в компост. Засухоустойчивые растения предварительно стоит выдержать несколько дней на солнце, чтобы они окончательно увяли и были неспособны укореняться. Сорняки, которые распространяются за счет быстро растущих корневищ (например, полевой хвощ), лучше не использовать в компосте вообще. В крайнем случае, заложите их в мешки для мусора, закройте их и оставьте на несколько дней на солнце. Когда корни окончательно погибнут и начнут перегнивать, их можно смело добавлять в компостную кучу.

Глянцевая бумага

Почему не следует это использовать?
Бумага, особенно глянцевая, с цветными картинками и текстом, может содержать тяжелые металлы. Лучше отправлять бумагу в переработку, чем бросать ее в компост.

Используйте вместо этого
Вы можете класть в компостную кучу картон, предварительно измельчив его. Только не используйте картон, на котором есть надписи цветными чернилами. И еще нужно понимать, что картонные упаковки нередко обрабатывают инсектицидами, чтобы избавиться от вредителей. Поэтому картон многие тоже предпочитают утилизировать, чтобы обезопасить себя.

[Дядя Миша]

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОВОЩЕЙ.


http://cs7002.vk.me/v7002966/19604/rNHRBdchUPc.jpg

У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?

Полив огурцов сверху или в бороздку

Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.

Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.

От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.

Полив томатов под корень

Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару (35-40°). Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.

Принцип полива перцев и баклажанов

Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних "томатная", от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.

Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.

Как часто поливать в капусту

Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.

При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.

Норма полива моркови после посева

Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.

Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон

Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто "сгорят". Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.

Редис поливаем мало, но часто

Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.

Лук и чеснок - полив диктуют корни

Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.

Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.

Картофель - полив с мульчированием и без

Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.

Сколько поливать тыкву и кабачки

Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.

Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.

Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.

Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.

Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна.

[Дядя Миша]

Выращивание овощей по Джону Джевонсу – небывалый урожай.

http://cs7003.vk.me/v7003890/1dcc4/hE6ZpvxDg1I.jpg


Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.
Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай. Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) является сторонником прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок, распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.
Овощеводство по Джевонсу
Технология получения высокого урожая основана на активном участии в процессе выращивания аэробных и анаэробных бактерий. Этот метод был озаглавлен Джевонсом как биоинтенсивный и ему отведено центральное место в книге "Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, на участке меньше, чем вы думаете". В книге приведены личные наблюдения и опыт автора, а также данные, полученные японскими и русскими учеными при выращивании огурцов с помощью бактерий.
Результаты, которые приводит Джевонс в своей книге, просто невероятны. Речь идет, конечно, о высокоурожайных сортах, высаженных при сравнительно теплом климате.

Впрочем, как утверждает разработчик методики, таких показателей можно достичь в условиях даже умеренного климата.
Как получить сверхурожай?
Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса. Вот основные из них:
высаживать растения нужно в те же сроки, которые рекомендованы для вашей местности. При этом не важно, будут высаживаться семена или рассада;
располагать растения нужно в шахматном порядке, тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

на опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил не более 1 ст. л. на 10 л воды.
для борьбы с мучнистой росой, фитофторой, антракнозом и гнилью используют специальный раствор коровяка. Ведро на 1/3 заполняется коровяком и на 2/3 обычной водой. Состав бродит в течении 5-7 дней. После этого в него добавляются отходы молочного производства − пахта, обрат и молочная сыворотка, прелое сено на 2/3 ведра и 1/3 воды. После этого перегной вносится на грядки.
Разбейте участок на грядки и дорожки для ходьбы. Ширина грядок составляет 1,2 м, а дорожек – не более 0,5 м. Высаживание производите поперек грядок и больше на них заходить нельзя. На грядку насыпьте слой перегноя толщиной 5-7 см, затем перекопайте ее "на штык" и извлеките перекопанную почву. Затем повторите процедуру, то есть еще раз засыпьте перегной, перекопайте и потом засыпьте слоем, извлеченным в первый раз

Неожиданные эффекты от подкормок
Аэробные бактерии живут на поверхности, не глубже 5 см от уровня земли. За счет их активности весной достигается максимальная эффективность, поскольку растение не тратит сил на борьбу с фитофторой, мучнистой росой и другими заболеваниями.
Однако еще большего эффекта можно добиться обычным известкованием. Как оказалось, внесение извести не просто изменяет кислотность (уровень pH) почвы, оно меняет ее состав. Для многих сорняков (вроде мокрицы) изменение привычной среды оказывается губительным и они исчезают. Почва остается рыхлой на протяжении нескольких лет, поскольку воздух и вода проникают в нее без ограничений на глубину до 1 м.

Джевонсом был обнаружен еще один интересный момент. Если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, она спровоцирует подъем влаги из глубины земли. Таким образом, практически отпадает необходимость в поверхностном поливе – достаточное количество жидкости растения получат из недр и от прикорневого внесения.
Практическое применение метода Джевонса
Итак, для того чтобы повысить урожайность на своем участке, нужно следовать нескольким рекомендациям.
С осени заизвестковать весь огород. Дожди обильно смочат почву, зимой влага замерзнет и за счет расширения создаст дополнительные полости. Весной жидкость тает, а почва остается рыхлой.
Весной активизируются аэробные микробы и черви, которые усиливают рыхлый эффект на глубинах до 1 м.
Компост заготавливается с весны до осени из любых органических отходов. Дополнительно его можно обрабатывать микробным раствором, который продается в магазине. Для полива в 10-литровое ведро воды добавляется 1 ст. л. микробного раствора.

Микробы погибают от растворов солей, кислот и щелочей. Поэтому о подкормках удобрениями придется забыть.

Но совсем без "химии" вырастить овощи трудно. Остается вариант внекорневой подкормки – по листьям. Рекомендуемую дозу нужно уменьшить в 3-4 раза, чтобы не сжечь листья. Например, в соотношении 0,5 л удобрений на 10 л воды.
Теперь рассмотрим применение технологии Джевонса на конкретных примерах:
1. Чеснок. Обработанный и подготовленный чеснок высаживают в сентябре в соответствии с лунным календарем. Весной междурядья рыхлят плоскорезом и вносят внекорневую подкормку 3-4 раза с перерывами в 3 дня. После того как чеснок пошел в рост, почву поливают микробным раствором. Каждый последующий полив проходит по мере необходимости, но всегда раствором с бактериями. Примерно за неделю до окончательного созревания чеснок выкапывают, сушат в тени, обрезают корни и ботву.
2. Клубника. Плантацию засаживают осенью. Внекорневые удобрения вносились трижды: после окончательного схода снега, перед и во время цветения.
3. Картофель. Посадочный материал обрабатывают и проращивают. В посадочную ямку вносят горстку компоста и 1 ст. л. древесной золы. Крупный картофель режут на доли, чтобы получить 2-3 ростка. На мелком делают надрез, но не до конца, чтобы образовалось больше ростков. В лунку вносят и луковую шелуху, и препарат для предпосадочной обработки.
После посадки картофеля всю поверхность поливают микробным раствором. Колорадского жука собирают вручную и периодически проводят полив составом с микробным раствором.

Секрет микробного состава
Базовый рабочий микробный состав готовят так:
в 1 л сыворотки растворяют 1 ч. л. ложку сметаны;
в 1 л воды (любой, кроме как из-под крана) вносят 1 ст. л. меда;
оба состава перемешивают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л раствора;
для улучшения деятельности микробов можно добавить 10 г дрожжей;
стеклянная, деревянная или пластиковая тара хранится в местах, лишенных света.
Настаивается состав около двух недель. Готовый раствор вносят по мере необходимости.

Это не все секреты технологии Джевонса, однако даже их достаточно, чтобы изменить привычный взгляд на методики выращивания растений. Естественная природная комбинация "бактерии+растения" способна подарить небывалый урожай.

http://cs7003.vk.me/v7003688/1ddbe/0qZvDbP_XVM.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003855/1de54/W-zhzFEe74U.jpg

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ У ПЕРЦЕВ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ?

http://cs7002.vk.me/v7002699/1a63f/lvDO_sCiFig.jpg

Перец, как и помидоры с огурцами, выращивается чаще всего через рассаду. Это очень ответственный процесс, ведь от этого зависит будущий урожай. Чтобы получить крепкую и здоровую рассаду перца, необходимо знать, как правильно ухаживать за ней.
Но даже, если вы создадите растениям отличные условия для роста, с ними могут возникнуть проблемы. Чаще всего садоводы сталкиваются с тем, что у сладкого перца сохнут и скручиваются верхние листья. В этой статье попробуем разобраться, по каким причинам это происходит и как с этим бороться.

🌿Почему скручиваются листья у сладкого перца?

Существует три основные причины, которые вызывают деформацию листьев у сладкого перца:

неравномерный рост разных частей листа;
нехватка в почве необходимых микроэлементов;
поражение вредителями.

Больше всего данные проблемы проявляются у рассады. В зависимости от того, что вызвало скручивание листов у перца, существует разные варианты, что именно необходимо предпринять. В противном случае полученная рассада будет хилой и нежизнеспособной.

🌿Как бороться с проблемой скручивания листьев у перца?

Наиболее безобидной причиной является чрезмерно быстрый рост центральной жилки по сравнению с темпами увеличения листовой пластины.

Садоводы при выращивании помидоров тоже часто сталкиваются с ней. Это может быть спровоцировано недостатков солнечного света и тепла. В этом случае ничего особенно не требуется делать, чтобы листья приобрели нормальный вид. Больше интересного: vk.com/dachavsem Со временем это произойдет само. Если рассада выращивается в помещении, то можно организовать досвечивание растений и обогрев.

🌿При поражении перца такими вредителями, как паутинный клещ и тля, скручивание сопровождается:
появлением паутины между листьями;
пожелтением пластины листьев целиком или пятнами.

Бороться с этими непрошенными гостями рекомендуется народными средствами, чтобы не испортить будущий урожай. Существует несколько проверенных вариантов:

1.Луковая настойка. На 1 л воды берем 1 стакан шелухи. Настаиваем 24 часа и опрыскиваем через каждые 5 дней.

2.Раствор из чеснока и одуванчика. Понадобится каждого ингредиента по 1 стакану в перетертом состоянии. Перемешиваем их и в полученную смесь добавляем 1 ст. л. жидкого меда, а затем заливаем 10 л воды. Даем настояться 3 часа и можно обрабатывать перцы.

Кроме этого вызвать скручивание листьев могут личинки, обитающие в почве и питающиеся корнями растения. Помочь может полив земли раствором марганцовки. Больше интересного: vk.com/dachavsem
Если вы хотите быстро и у перца скручиваются верхние листья окончательно избавиться от вредителей, то тогда стоит провести обработку инсектицидами (например: Актара или Би-58).

🌿Не обнаружив признаков нахождения на растении вредителей, можно говорить о том, что деформация произошла потому, что ему не хватает калия. Если листья перца по этой причине скручиваются, то это может привести к развитию болезни. Решить данную проблему возможно только проведением подкормки, которая восполнит запас необходимого элемента в почве.

В качестве удобрения для перца можно использовать калийную селитру (2 ст.л. на 10 л воды, поливать из расчета 500 мл на куст) или обычную древесную золу (по 125 г на каждое растение). Необходимо учитывать, что после проведения подкормки золой горшок необходимо хорошо полить, а при использовании селитры увлажнить почву необходимо до внесения удобрения.

Чтобы избежать скручивания листьев у перца рекомендуется в качестве профилактики продезинфицировать почву, для этого поливая ее слабым раствором марганцовки либо кипятком, или семена, прогревая 48 часов их на батарее или печке.

[Дядя Миша]

Посадка картофеля по Лунному календарю 2016 года.

http://cs7008.vk.me/v7008678/5e002/vLGE4XKURP4.jpg


Благоприятные дни для посадки картофеля по Лунному посевному календарю 2016 года: 4–5, 8–9, 23 апреля; 1–2, 5, 19–20, 29–30 мая; 2–3, 25–26 июня.

Картофель – больше, чем овощ, это культ. Пусть его выращивание на дачном участке сейчас не является необходимостью, все равно так приятно собрать в конце лета собственный урожай и вспомнить тот самый вкус...

Очень важно правильно определить время посадки. Если картофель сажать слишком рано, то при заморозках ниже –3°С картофель погибает. Чаще всего пишут о том, что картофель высаживают, когда почва прогреется на глубине 10 см до температуры +6...+10°С. Но кто же будет ходить с градусником и мерить температуру почвы? Чаще всего при посадке картофеля ориентируются на температуру воздуха (примерно +15°С), календарные дни, а опытные садоводы – на цветение березы и черемухи.

Так, на юге картофель можно сажать начиная с середины марта, в Москве и Подмосковье – примерно 10 мая, в Екатеринбурге стоит ориентироваться на 5 мая, а в Воронеже, Тамбове и Саратове – на конец апреля – начало мая.

В средней полосе после 25 мая картошку сажать уже поздно. Если запоздать с посадкой на пару недель, то это может привести к резкому снижению урожая. Кроме того, картофель нельзя сажать там, где раньше росли растения семейства Пасленовые – это сам картофель, помидоры, баклажаны и перец. Лучшие предшественники для картофеля: свекла, огурцы, редис, капуста, фасоль, зелень и, конечно, – сидераты.

Поскольку картофель размножают в основном клубнями, основная доля успеха зависит от качества посадочного материала. Выбирая посадочный материал, обращайте внимание не только на вкус, цвет, урожайность, но и на то, где сорта районированы, а также на сроки созревания: ранний, средний, поздний.

Когда сажать картофель по Лунному календарю 2016 года

Еще важны особенности сорта, например, устойчивость к грибным заболеваниям и нематоде. Выбирать для посева лучше крупные клубни (50–100 г), только из них могут вырасти сильные растения, способные дать большой урожай. Читайте подробнее: Cамые популярные раннеспелые и среднеранние сорта картофеля
Сорта картофеля делятся в зависимости от того, через сколько дней после посадки можно начинать выкапывать клубни:

ранние – через 50–65 дней;
среднеранние – через 65–80 дней;
среднеспелые – через 80–95 дней;
среднепоздние – через 95–110 дней;
поздние – через 110 и более дней.
Скороспелые сорта картошки менее урожайны, не так устойчивы к болезням, их клубни набирают меньше крахмала, но эти недостатки компенсируются более ранним созреванием. В Центральном регионе выращивают в основном ранние, среднеранние и среднеспелые сорта картофеля – остальные просто не успевают вызреть.

Благоприятные дни для посадки картофеля и ухода за ним по Лунному посевному календарю 2016 года

посадка: 4–5, 23 апреля; 1–2, 5, 29–30 мая; 2–3, 25–26 июня;
условно-благоприятные дни: 8–9 апреля; 19–20 мая;
полив в любой день, кроме: 15–16, 25–26 февраля; 14–15, 23 и 24 марта; 10–11 и 19–21 апреля; 1–2, 7–8, 16–18, 29–30 мая; 4–5, 13–14, 25–26 июня; 1–2, 22–23, 28–29 июля; 6–8, 18–19, 25–26 августа;
внесение комплексной подкормки: 4, 5–10, 14, 22–24 февраля; 1–4, 6, 28–31 марта; 1, 6, 24–30 апреля; 3–5, 22–26 мая; 4–5, 23–24, 27–28 июня; 3–4, 26–27 июля; 1, 2, 4, 5, 11–13, 21–31 августа;
подкормка сухим удобрением: 25–26 февраля; 14 и 15 марта; 10–11 апреля; 7–8 мая; 4–5 июня; 28–30 июля; 25–26 августа;
уборка урожая картофеля: 24–25 июля; 21–24 августа; 17–20 сентября.

[Дядя Миша]

🌽ОГУРЦЫ КАКИХ СОРТОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАСОЛКИ?🌽

http://cs7002.vk.me/v7002172/1b606/hHuuCifuyjE.jpg


По назначению сорта огурцы подразделяют на салатные, засолочные и универсальные. Черные или бурые шипы - признак огурца засолочного или универсального типа. Их плоды хороши в свежем виде, засолке и мариновании (правда, с их уборкой запаздывать нельзя, ведь перезревают они быстрее белошипых).

Высокие засолочные качества у следующих сортов и гибридов: Анюта F1, Алфавит F1, Букет F1, Верные друзья F1, Водограй F1, Голубчик F1, Желудь F1, Зеленая волна F1, Кузнечик F1, Капелька, Конкурент, Кустовой, Крепышок F1, Коралл, Ласточка F1, Матрешка F1, Муравей F1, Моринга F1, Мальчик с пальчик F1, Малыш F1, Нежинский, Патти F1, Престиж F1, Родничок F1, Слобожанский F1, Смак F1, Самородок F1, Соловей F1, Тополек F1, Чемпион F1, Янус F1.

[Дядя Миша]

Почему желтеет чеснок! - 7 основных причин.

http://cs7002.vk.me/v7002876/1b857/ZlC7qydcEWA.jpg

1. Чаще всего желтеют листья у озимого чеснока в том случае, если посажен он под зиму слишком рано. Тут уже ничего не поделаешь, просто на следующий год нужно сажать примерно во второй половине октября, чтобы ростки не успели проклюнуться.

2. Пожелтеть чеснок может также и после весенних заморозков. Это может произойти всего за одну ночь. В этом случае спасет опрыскивание антидепрессантом Циркон. Обрабатывать посадки нужно каждые 5-7 дней до полного выздоровления. На 10 литров воды - 1 мл Циркона.

3. Еще одна причина, по которой могут желтеть листья чеснока, – недостаток влаги. В этом случае увеличьте полив чеснока и прорыхлите междурядья, чтобы к корням проникал воздух.

4. Вызывают пожелтение чеснока также действия такого вредителя, как луковой мухи. Причем их совершенно не пугает резкий запах этого растения. В этом случае необходимо посыпать чеснок древесной золой в смеси с табачной пылью. В дальнейшем во избежание этой проблемы желательно сеять рядом с чесноком морковь – луковые мухи не поселятся на грядке.

5. Еще одна причина того, что чеснок начал желтеть – грибковое заболевание, вызывающее гниль корней. Для предотвращения этого нужно перед посадкой вымачивать семена чеснока в растворе марганца или, например, в препарате Максим.

6. Желтеет чеснок и из-за нехватки азота. Чтобы этого не происходило, весной нужно вносить на грядки азотные удобрения. Если вы этого не делали, то подкормите чеснок сейчас – разведите 1 столовую ложку мочевины в ведре (10 л) воды и полейте из лейки посадки, расходуя на 1 кв.м 3 литра раствора.

7. Вянут и желтеют листья чеснока и от недостатка калия. В этом случае достаточно внести в почву удобрение, содержащее калий. Например, сульфат калия – 1 ч. ложка на 1 литр воды.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ ГОРОХ ПРАВИЛЬНО.

http://cs7002.vk.me/v7002140/1b4e1/vhJX93YuWUM.jpg


Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а также растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет, поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста, иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно. Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай. Это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий. Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

[Дядя Миша]

Подкормка для огурцов.


http://cs7002.vk.me/v7002730/1b129/Me_qgtC5eOA.jpg

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность. Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок

За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки

минеральными удобрениями
органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть

корневые
внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение.

Режим подкормок

I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки
II подкормка — в начале цветения
III подкормка — во время массового плодоношения
IV подкормка — тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов

Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную «подборку» для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка

Органика:
свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным
нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка

Органика:
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата
1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Внекорневая подкормка:
35 г суперфосфата на 10 л воды
1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка

Органика:
Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
50 г мочевины нa 10 л вoды
1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка

Органика:
2-х дневный настой прелого сена

Минеральные удобрения:
28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды
1 стакан золы нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезные «огуречные» советы
Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.
Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.
Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

[Дядя Миша]

СЕКРЕТЫ УДОБРЕНИЯ МОРКОВИ.

http://cs7002.vk.me/v7002246/1c207/f4TTgof-F8c.jpg

Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений.

Не ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника…

Торфяная крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что надо моркови в год выращивания.

В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды.

Вторую подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева.

Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды.

На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на ведро раствора половины спичечного коробка мочевины.

Значительно повышают урожай и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до уборки урожая.

Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов.

[Дядя Миша]

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ - УЖЕ ЗАБОЛЕЛИ.

http://cs7002.vk.me/v7002223/1c851/_UGes5I6Xgs.jpg

На сегодня самой актуальной темой является: Тема - Фитофтора на помидорах, пятнистость на баклажанах и бактериальные заболевания на перцах. Август ещё не вступил в свои права, а фитофтора и другие болезни начали своё шествие по нашим огородам. Очень обидно бывает наблюдать за грядками, на которой виднеются черные стебли и плоды помидор, на кустах висят подгнивающие баклажаны, перцы.

Как сохранить плоды от болезней и продлить жизнь растениям в условиях жаркого лета?

Давайте для начала поговорим о фитофторе - можно ли бороться с этим заболеванием? Как утверждают огородники с опытом - можно!))) Не заливая растения химией, а лишь используя такие простые и доступные методы, как обеззараживание почвы и растений. Именно в почве начинают своё развитие грибковые и бактериальные болезни. Обеззараживание почвы можно сделать в любое время - и во время вегетации растения и после сбора урожая. Прежде, чем вы начнёте профилактику болезней, прочитайте краткие описания симптомов поражения стеблей, плодов баклажан, томатов и перцев.

Томаты, перцы, баклажаны - во второй половине лета поражаются белой пятнистостью, болеют такими распространёнными заболеваниями, как сухая гниль, бактериальный рак.

Название и краткое описание болезни.

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Белая пятнистость - поражает листовой аппарат, стебли, реже плоды. На нижней части листьев появляются грязно-белые с тёмным ободком пятна. Постепенно, с нижних листьев, болезнь перебирается на верхние листья. Листья сначала буреют, сохнут и опадают.

СУХАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

При сухой пятнистости - так же поражаются сначала нижние листочки - появляются коричневые пятна, затем болезнь охватывает всё растение. Сухая гниль - обычно возникает при высокой влажности. На плодах появляются водянистые, бурые пятна. В итоге плод покрывается серой плесенью и в результате превращается плод в бесструктурную массу.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК

Первые признаки этого заболевания - это неестественное увядание нижней листвы. На листьях и плодах позже образуются жёлтые, белые пятна, окаймленные тёмной бурой каймой, глубокие язвочки у основания плодоножки, черешках. При поражении этой болезнью погибает весь урожай. Чёрная бактериальная пятнистость распространяется по всему растению - появляясь на стеблях, листьях, плодах. На не вызревших плодах появляются сначала маленькие зелёные пузырьки, со временем которые превращаются в чёрные бородавчатые наросты.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФИТОФТОРА, ОЧЕНЬ ПОХОЖИ МЕЖДУ СОБОЙ

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ И РАСТЕНИЯ

Биологические препараты являются альтернативой химическим средствам. Эти препараты более эффективны, чем всем известные старые и новые химические препараты. Действие их на растения более длительное. Безопасность их применения во время плодоношения растений, даёт возможность применять их как профилактическое средство и средство во время болезни.

ПРЕПАРАТ - ГАУПСИН

Используется не только для защиты грядок от болезней, но им обрабатывают плоды растений перед закладкой на длительное хранение.

Применяется при бактериальных поражений растения.

ПРЕПАРАТ - ТРИХОДЕРМИН

Это - самое эффективное средство (обеззараживающее) для обработки почвы, посадок, а главное безопасный препарат для человека и теплокровных существ.

Триходермин - можно использовать как для обработки почвы, а так же обрабатывать и сами растения вместе с плодами. Причём - плоды, сразу же можно кушать! А это как вы сами понимаете очень большой плюс! Замечено, что обработка биологическими препаратами не только спасает растения, но и укрепляет, делает их устойчивыми к высоким летним температурам, ускоряет сроки созревания.

Применение препарата - при грибковых заболеваниях

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ - УЖЕ ЗАБОЛЕЛИ

Сейчас, чтобы спасти урожай (если конечно это не последняя фаза развития событий). Срочно принимайте меры - удалите все нижние листья (в том числе и здоровые). Удалите все поражённые плоды. Если вы сомневаетесь или не можете точно определить гниль это или рак, то смешайте два препарата вместе - сделайте обработку грядок.

Таким образом вы наполните органический верхний слой почвы полезными грибами, которые подавляют вредные микроорганизмы и споры, повысите иммунитет растений.

Осенью - после сбора урожая, весь участок освободите от растительных остатков (лучше всего их сжечь) и обработайте почву раствором большой концентрации Триходермина и Гаупсина. Для того, чтобы усилить действие препаратов, можно применить биологический стимулятор - Байкал ЭМ 1.

Байкал ЭМ - 1. Концентрация рабочего раствора 1:100. В состав раствора входит очень много полезных бактерий и грибов, которые своей жизнедеятельностью стимулируют развитие и повышают действие вышеописанных препаратов. Обрабатывается почва - обильно поливается грядка раствором.

Весной обработку почвы нужно повторить. Ни когда не возвращайте помидоры, баклажаны и перцы на прежнее место. Севооборот - это залог успешного земледелия. По материалам С.Горловой.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ КАБАЧКИ. СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.

http://cs543104.vk.me/v543104739/1a8b4/L6MGOfGvHdQ.jpg


Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом?

Всходы с гарантией
Чтобы всходы кабачков были здоровыми, семена 5–6 часов выдерживают в термосе с водой при 50–55ºС. Затем сразу на пару минут кладут в холодную воду (0°С). Или заливают семена раствором алирина-Б и гамаира (по 1 таблетке на 1 л воды), оставляя на 16–18 часов при комнатной температуре.

В конце мая, когда почва прогреется до 14–16°С, их сеют на солнечной, защищенной от ветров грядке. На 1 м² насыпают 2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки аммиачной селитры и стакан древесной золы. Почву рыхлят на глубину 10 см. Схема для кустовых сортов 70х70 см или 90х70 см, для длинноплетистых – 140х70 см.

В каждую лунку кладут по горсти перегноя и золы, перемешивают с землей и поливают (1 л воды). На легких рыхлых почвах семена заглубляют на 3–5 см, на тяжелых глинистых – на 5–7 см. На всякий случай укрывают пленкой до 7–12 июня, то есть возможного возврата заморозков в средней полосе. Всходы появляются через 6–7 суток. Чтобы сверху не было корки, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем.

Уход в деталях
Когда у кабачков отрастут 4–5 листов, стебель слегка окучивают, подсыпая к ним перепревший компост. Благодаря этому развиваются дополнительные корешки, и кусты становятся мощнее и урожайнее. До смыкания листьев кабачкам нужны прополки. Потом они могут сами за себя постоять – заглушают сорняки.

Кабачки не рыхлят, чтобы не задеть корни.

Растения поливают теплой водой под корень, стараясь не попадать на листья. До цветения – раз в неделю по 4–5 л на 1 м². Когда же они зацветут и особенно когда станут приносить плоды, дважды в неделю по 8–10 л на 1 м².

От частых поливов может оголиться корневая система. Тогда ее засыпают перегноем с торфом слоем до 5–6 см.

Подкармливают дважды: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным – при появлении первых плодов. Надо лишь учесть, что кабачки не переносят хлора.

Когда кусты разрастутся, удаляют часть листьев снизу или из середины, чтобы плоды освещало солнце и обдувал воздух.

Поливы и подкормки увеличивают размер кабачков и при этом… препятствуют их преждевременному созреванию. Что важно, ведь основное количество кабачков собирают недозрелыми, а спелыми – лишь для долгого хранения. Взрослому растению нужно 20–30 л воды на 1 м² грядки. Поливы прекращают за 7–10 дней до окончательной уборки.

Эти приемы увеличат объемы
Чтобы урожай был максимальным, выбирают соответствующие скороспелые сорта. Например,Аполлон F1, Маша F1, Ванюша F1 могут давать по 8–9 кабачков с куста одновременно. Не скупятся на урожай и такие раннеспелые сорта: Аэронавт, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Сотэ 38.

Чтобы продлить сбор урожая и увеличить количество плодов, семена сеют несколько раз за сезон через каждые 6–7 дней.

Кабачков завяжется больше, если привлечь насекомых-опылителей: развести 100 г сахара и 2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остудить и опрыскать цветки. Либо каждое утро (!) срывать пустоцветы и стряхивать пыльцу на рыльца женских цветков. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (чайная ложка на стакан воды).

Можно высадить рядом 2–3 разных сорта кабачка для переопыления. Это тоже увеличит урожай. Прием не годится, если плоды выращивают ради семян, потому что из них потом получишь сорт с неизвестными свойствами. Не подходит он и для самоопыляемых кабачков (Искандер, Старт, Кавили, Сангрум).

У плетистых сортов прищипывают основной стебель, когда он достигнет 1 м, чтобы отрастали боковые побеги, на которых завязей всегда больше. У кустовых и самоопыляемых сортов этого делать не нужно.

Растения расщедрятся на плоды, если их пару раз опрыскать раствором энергена (2 капсулы на 10 л воды) или жидким удобрением эффектон-О (2 ст. ложки на 10 л воды) через 10–12 дней. Расход – 2 л раствора на 1 куст. Третью внекорневую подкормку проводят «Агриколой от пожелтения листьев» (2 ст. ложки на 5 л воды).

Первые кабачки получают через 50–60 дней после всходов. Их надо собирать как можно чаще, пока они небольшие, по 100–200 г, и не длиннее 15–20 см, чтобы они не мешали расти молодым завязям, снижая урожайность. По той же причине обязательно снимают все уродливые и переросшие плоды.

Компактные скороспелые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям, можно выращивать на балконе или лоджии. Это Белоплодный, Якорь, Ролик.

(!) Если семена кабачков куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, протравливать или прогревать их не надо, чтобы не ухудшить всхожесть. Такие семена, как правило, окрашены.

[Дядя Миша]

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА И ЛУКА: НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ.

https://pp.vk.me/c7003/v7003259/27532/w4V0OcoNLDw.jpg

Урожай лука и чеснок убран. Осталось правильно организовать хранение.

Способы хранения чеснока
Золотое правило - запасы чеснока подъедают, начиная от самых мелких к более крупным головкам, поскольку быстрее портится мелкий чеснок. Хранить же чеснок можно несколькими способами:

В косах

После выкапывания длинные высохшие стебли не удаляют, а сплетают в косы. У чеснока они не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения понадобится шпагат или веревка. Связки подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание на них влаги. Головки усыхают достаточно быстро, для хранения лучше подобрать прохладное место. Дольше всего чеснок хранится при температуре 1-4°C. Но в случае, если длительность хранения не очень актуальна, плетенки чеснока могут стать оригинальным украшением кухни.

В стеклянных банках

Попробуйте сохранить спелый и хорошо просушенный чеснок в стеклянных банках, пересыпанный с мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт "сыпучих продуктов" около 2 см. Банки можно убрать в кухонный стол, поставить на полки.
С предварительным парафинированием

Чеснок хорошо просушивают, снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см , обрезают корни и обмакивают головки в теплый парафин.
В холщовом мешочке или в пакете из крафт-бумаги (пергаментном)

Лучше всего таким способом сохранится озимый чеснок, если разместить его в овощном отсеке холодильника.
В открытой банке или корзинке

У подготовленных к хранению луковиц аккуратно опаляют корни (удобнее над пламенем свечи). Единственное но - сажать такой чеснок уже бессмысленно.

Для длительного хранения (до января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов. За две недели до уборки прекращают полив. Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить донце и кроющие чешуи. Перед закладкой на хранение лук перебирают, подсушивают, обрезают перья на высоте 4 см. Досушивают при температуре +24...+26°C в течение 10-15 дней, не забывая ворошить и переворачивать .

Чердак - самое подходящее место для хранения лука, если там температура колеблется в пределах 0...+2°С, а влажность 70-80%. Там его можно рассыпать на газетку на полу, положить в невысокие ящики, корзины, подвесить пучки на растянутые веревки. В подвале для лука слишком сыро, но если нет другого варианта, нужно расставить ведра с золой, стружками или известью, чтобы они впитывали влагу. Хранить лук можно в квартире, при комнатной температуре не выше +20 °С и влажности около 50%. Только учитывайте специфический запах и не размещайте его в гостиной.

Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы дождей. Не нужно дожидаться, когда ботва увянет и полностью пожелтеет - будет лучше, если лук доспеет в косах. Луковые косы или венки - одновременно и способ хранения, и украшение интерьера кухни (веранды). Листья после выкопки не обрезают, а заплетают в косы после того, как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль). Чтобы они не обрывались, их сплетают вместе со шпагатом, узкой тесемкой или соломой. Косы подвешивают.

Хранение зеленого лука
Зеленое перо многолетних луков можно убирать с ранней весны до поздней осени, срезая по мере необходимости. Листья перебирают, удаляя поврежденные и несвежие. Корни слегка смачивают и оборачивают луковицы мокрой тряпкой, а перья - бумажными полотенцами. Перевязывают бечевкой, помещают в полиэтиленовый пакет и убирают в овощной отсек холодильника (срок хранения - 3 недели).

Как сохранить лук-порей
Лук-порей убирают до глубокой осени по мере необходимости. Выкапывают порей аккуратно, стараясь не помять стебли. Поврежденные и пожелтевшие листья удаляют, а оставшиеся обрезают, оставляя две трети длины (для лучшей транспирации), корни подрезают до длины 1 см.

Две-три недели его можно держать в овощном отсеке холодильника, упаковав по 5-10 штук в полиэтиленовый пакет с перфорацией. Оптимальная температура хранения +2°С.

Если в подвале поддерживается температуре 0...+1°С и влажность 80-90%, он пролежит всю зиму, если нижнюю часть прикопать в ведрах с торфом пополам с песком (вертикально, чтобы побеги меньше искривлялись). Порей можно хранить и на балконе в мини-погребе или утепленных ящиках - он выдерживает мороз до -5...-7°С.

Замороженный порей хранится около 3 месяцев при t -18°С. Перед закладкой в морозилку его лучше нарезать порционными кусочками (около 2-3 см) и припустить на сковородке или пробланшировать одну-две минуты, дать стечь воде и остудить, и лишь потом разместить по контейнерам. Иначе после разморозки он будет слегка резиновым (как свежезамороженный кабачок).

[Дядя Миша]

Справочник по садовым инструментам.

https://pp.vk.me/c637427/v637427747/11854/7X3WfiOBL_A.jpg


Эти инструменты должны быть в каждом саду. Выбрать базовый набор инструментов, специальные инструменты или практические принадлежности – со справочником ОБИ по садовым инструментам вы можете приступать к работе прямо сейчас.

Совет: Если вы не успели сделать это осенью, то займитесь тщательной проверкой всего имеющегося садового инвентаря прямо сейчас: почистите его и, если необходимо, смажьте маслом или наточите.

1. Совковая лопата
2. Садовые вилы
3. Штыковая лопата
4. Садовая кирка-мотыга
5. Лопатка для цветов
6. Тяпка
7. Культиватор
8. Садовые перчатки
9. Садовый шланг
10. Ножницы для фигурной стрижки растений

1. Совковая лопата
Не важно, хотите ли вы вырастить декоративные кустарники, выкопать пруд на заднем дворике или насыпать песок в песочницу – совковая лопата является универсальным инструментом, без которого невозможно работать! Она подходит в первую очередь для выкапывания ям, засыпания земли, щебня и многого другого.

2. Садовые вилы
Для каменистых и глинистых грунтов садовые вилы подходят больше, чем лопата: их можно использовать как для копания, так и переворачивания компоста. Подходят в первую очередь для копания, переворачивания и проветривания компоста.

3. Штыковая лопата
Если вы хотите вскопать грядку или обработать ее край, вам на помощь придет штыковая лопата. Обратите внимание на наличие удобной ручки и остро заточенного полотна. Подходит в первую очередь для вскапывания, обрабатывания края, отделения кустов.

4. Садовая кирка-мотыга
Небольшие грядки очень удобно полоть садовой киркой-мотыгой. Так как с ее помощью вы одновременно можете делать канавки и, впоследствии, высевать семена цветов. Подходит в первую очередь для прополки, рыхления и проветривания грунта, протягивания канавок.

5. Лопатка для цветов
Для того чтобы посадить растение в горшок или пересадить его вам понадобится лопатка для цветов. Вынуть растение с корнем из старого горшка, или же сделать отверстие в твердой почве – она справится с любой задачей.

Подходит в первую очередь для высадки растений в чаши, горшки, ящики.

6. Тяпка
Если инструмент имеет удобную ручку, то с его помощью вы легко выполните подтягивающие движения рукой, что значительно облегчает работу. Тяпка подходит в первую очередь для разрыхления и проветривания почвы клумб.

7. Культиватор
Быстрое перекапывание земли - это одна из наиболее часто выполняемых работ в саду. Для культивации грядок в саду лучше всего использовать культиватор. Подходит в первую очередь для безопасного по отношению к корневой системе разрыхления и проветривания грунта.

8. Садовые перчатки
Специальные перчатки для работы в саду из хлопка с покрытием из натурального латекса обеспечат вам подходящую защиту при выполнении садовых работ. Подходят в первую очередь для ухода за кустарниками, розами и других работ.

9. Садовый шланг
Садовый шланг для полива служит не только летним развлечением для детей, но зачастую является незаменимым инструментом для взрослых садоводов. Он подходит в первую очередь для полива сада, лужайки и т.д.

10. Ножницы для фигурной стрижки растений
Если вы хотите аккуратно без особых усилий подстригать растения, то вам нужны специальные ножницы для фигурной стрижки растений, которые подойдут, например, для придания самшиту и тису определенной формы. Они подходят в первую очередь для подстригания и придания определенной формы кустарникам.

11. Садовая кирка
Для тех, кто выращивает фруктовые деревья, закладывает большие клумбы, выращивает овощи и собирает осенью урожай картофеля, садовая кирка станет необходимым помощником в саду. Она подходит в первую очередь для разрыхления тяжелого грунта или выкапывания картофеля.

12. Штанговый сучкорез-секатор
Со штанговым сучкорезом-секатором
вы сможете обрезать лишние ветки в самых труднодоступных местах. Он подходит в первую очередь для срезания веток и сучков в тяжело доступных местах.

13. Прямые садовые ножницы
Для менее тяжелых работ в саду, таких как, например, подрезание бонсая, существуют легкие садовые ножницы. Подходят в первую очередь для подрезания корней и веточек.

14. Круглые садовые ножницы
Для обрезания листочков и побегов используются круглые садовые ножницы, а для обрезания корней и веточек возьмите лучше прямые садовые ножницы. Подходят в первую очередь для обрезки сучков, листьев, побегов.

15. Секатор
Если вам необходимо срезать сухие ветки, то советуем воспользоваться секатором. Там, где садовые ножницы не справятся со своей задачей, секатор оставит чистый срез. Подходит в первую очередь для обрезки сухих веток, толстых побегов, проволоки и веревки.

16. Садовые ножницы
Классические садовые ножницы со скрещивающимися лезвиями идеально подходят для обрезания деревьев; для сухих веток возьмите лучше секатор. Подходят в первую очередь для обрезки роз и кустарников.

17. Садовые ножницы с волнистой заточкой
Преимущество садовых ножниц с волнистой заточкой состоит в том, что благодаря их волнистой форме ветки не выскальзывают. Советуем испытать их! Они подходят в первую очередь для срезания тонких и средних по толщине веток.

18. Электрические садовые ножницы для изгороди
Благодаря электрическим садовым ножницам для изгороди вы можете быстро придать кустам, живой изгороди или самшиту желаемую форму. Подходят в первую очередь для подрезания живой изгороди и кустов.

19. Телескопические садовые ножницы
Легкое и удобное срезание веток в труднодоступных местах теперь стало возможным с телескопическими садовыми ножницами. Они подходят в первую очередь для подрезания фруктовых и декоративных деревьев.

20. Щетка для керамики
Красиво украшенные красно-коричневые цветочные горшки вы можете почистить с помощью специальной щетки для керамики. Подходит в первую очередь для очистки горшков для вазонов и садового инвентаря.

21. Щетка для газона
С помощью щетки для газона вы сможете удалить остатки травы в углах и небольших проемах. Для удаления грязи, которая сильно въелась в поверхность, вы можете использовать пластмассовый скребок. Подходит в первую очередь для уборки газона.

22. Мешки для садового мусора
Куда девать стружку? Все, что не помещается в ведро для мусора, как раз поместится в мешок для садового мусора. С помощью дополнительных ручек высыпать мусор стало еще проще. Подходят в первую очередь для транспортировки стружки, листвы и другого садового мусора.

23. Приспособление для очистки для стыков плит
Удаление сорняков – это утомительное занятие, в особенности на брусчатке и плитах. Приспособление для очистки стыков поможет вам удалить мох и сорняки в стыках. Подходит в первую очередь для удаления мха и сорняков на стыках и швах.

24. Чехол
Тем, кому защитная пленка или пленка для теплицы кажутся слишком большими, советуем воспользоваться чехлом и накрыть каждое растение в отдельности. Подходит в первую очередь для защиты посевов и молодых растений.

25. Опрыскиватель для цветов
Распылить воду или полить вы можете с помощью опрыскивателя для цветов и растений. Преимущество состоит в том, что чувствительная корневая система не будет повреждена под давлением воды. Подходит в первую очередь для выращивания растений и ухода за ними.

26. Горшки для растений
Вы мечтаете выращивать на подоконнике томаты и перец? Тогда воспользуйтесь этими горшками для растений. Чуть позже вы сможете разделить их и высадить молодые растения в открытый грунт. Подходят в первую очередь для высаживания и выращивания молодых растений.

27. Пленка для парника
Продлите сезон выращивания растений: под пленкой для парника земля и воздух нагреваются особенно быстро. Таким образом, салат взойдет раньше и будет расти лучше. Подходит в первую очередь для раннего высевания растений и выращивания рассады.

[Дядя Миша]

КАК СОХРАНИТЬ ТОМАТЫ СВЕЖИМИ НАДОЛГО.

https://pp.vk.me/c7002/v7002906/24ecc/Fvuc5Ydw9X4.jpg

Сохранить помидоры свежими до весны — желание и цель многих дачников. Это понятно: плоды содержат множество полезных минеральных веществ, калий, железо и целый комплекс витаминов. Конечно, в наше время приобрести в магазинах красивые свежие томаты можно круглый год, но своих, с огорода, они же не заменят, правда? Выращенные своими руками более сочные, ароматные и очень-очень вкусные.

Какие же сорта могут лежать долго, как правильно их хранить и, главное, — где? Об этом мы сейчас и поговорим.

Сохранить помидоры неделю-две несложно. Достаточно просто сложить их в бумажный пакет и убрать в холодильник — на полку для хранения овощей. А вот чтобы сберечь в целости и сохранности до Нового года и, тем более, до весны, нужно не только ваше желание и подходящие для хранения условия, но и специальные сорта. Давайте поговорим обо всем по порядку.

Какие сорта томатов подходят для длительного хранения
Учтите важный нюанс: вне зависимости от сорта, томаты, выросшие в открытом грунте, хранятся лучше, чем тепличные.
Для длительного хранения подходят среднепоздние и поздние сорта томатов, например, такие:

«Де-Барао» — среднеспелый индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт, в высоту может достигать 2,5 метра, а иногда и более. Овальные плоды (в зависимости от разновидности сорта) бывают красными, розовыми, желтыми, полосатыми и даже черными.
«Сан Марцано» — индетерминантный (с неограниченным ростом) высокопродуктивный сорт; плоды плотные, мясистые, ярко-красные, удлиненно-сливовидной формы, достигают массы до 150 грамм.

А еще прекрасно сохраняются плоды сортов «Рио Гранд», «Кумато», «Волгоградский 5/95» и «Жанина». Кроме того, селекционеры упростили задачу длительного хранения томатов: выведены новые лежкие (долгохранящиеся) сорта. Среди них:

«Жираф» — высокорослый (индетерминантный) сорт, достигающий в высоту 1,2 метра. Круглые по форме плоды могут храниться вплоть до марта.
«Лонг Кипер» — детерминантный сорт, долгохранящиеся плоды которого могут весить 250, а иногда и 400 грамм; в свежем виде способны долежать до февраля-марта.
«Шедевр-1» — позднеспелый низкорослый сорт, куст которого в высоту достигает 60 сантиметров. Красные плоские плоды массой около 80-200 грамм могут оставаться свежими практически до весны.

Безусловно, плоды долгохранящихся сортов сберечь легче. Но что делать, если в этом году вы, покупая семена, выбирали не лежкие, а вкусные, ароматные или, например, красивые сорта? Я вот с удовольствием сажаю Воловье сердце. Знаю, что хранятся они плохо, но вкусные ведь! Ответ прост — постарайтесь сберечь то, что выросло, что есть в наличии. Нележкие томаты останутся свежими и пригодными к еде недолго, но максимально увеличить этот период возможно, если соблюдать оптимальные условия хранения. Разумеется, это требование касается и долгохранящихся сортов.

Какие условия нужны для хранения томатов
Помещение (место) для хранения должно быть темным и прохладным. В идеале это полка холодильника, предназначенная для овощей, погреб или подвал.
Температура в хранилище должна быть от +5 до +12°C с относительной влажностью воздуха 80%.
Плоды необходимо аккуратно уложить кверху плодоножкой в деревянные или пластиковые емкости (ящики, лотки).

В общей массе гораздо проще сберечь незрелые плоды, поэтому их хранение практикуется чаще всего. Их можно разместить в холодильнике или помещении. Но, независимо от того, какое место вы выберете, необходимо учесть условия сбора урожая и выполнить предварительную подготовку томатов.

Как собрать и подготовить томаты для хранения:
Соблюдая эти нехитрые рекомендации вы снизите риск порчи продукции до минимума:

Длительное время будут храниться плоды, которые сняты с кустов до того, как ночная температура опустится ниже +8 °C. Если они перенесли заморозки на кусте, то уже не пролежат долго, даже если сейчас вы не видите у них явных признаков поражения морозом.
Правильное время для сбора урожая тоже важно: лучше снимать плоды с куста днем, когда на них уже не будет росы.

Чтобы продлить срок хранения до максимума, необходима тщательная сортировка. Отбирайте только целые, неповрежденные плоды, достигшие молочной спелости (еще зеленые томаты, которые уже выросли до размеров, присущих сорту).
Прежде, чем заложить их в емкость для хранения, нужно каждый экземпляр легонько обтереть ваткой, смоченной в водке (без добавок) или спирте. Так вы уничтожите на поверхности томатов все микроорганизмы.

Как хранить томаты в холодильнике
Хранить томаты в холодильнике следует в отделении для овощей, послойно укладывая их черенками вверх и перекладывая каждый слой бумагой. Можно использовать и такой вариант: обернуть бумагой каждый помидор — так вы сохраните плоды еще дольше, ведь они не будут соприкасаться друг с другом.

Зрелые томаты таким способом могут сохраниться неделю, а вот сберечь их дольше вряд ли удастся. Конечно, речь не идет об отдельных экземплярах, которые способны пролежать в холодильнике около 2 недель.

А вот хранить помидоры в целлофановом пакете, конечно, очень удобно и практично, но неправильно. Целлофан не пропускает воздух, поэтому внутри пакета создается высокий уровень влажности. Естественно, в таких условиях томаты начинают быстро портиться.

Как хранить томаты в погребе или подвале
Убирая помидоры на хранение в погреб или подвал, их тоже необходимо укладывать послойно в деревянные или пластиковые лотки (ящики), перекладывая каждый слой бумагой или пересыпая древесными опилками. Еще лучше, если бумажная обертка будет у каждого плода. Закладывать урожай в коробки или лотки нужно в три слоя, не более — учтите это.

И, независимо от того, где они хранятся: в погребе, подвале или в холодильнике, следует периодически, примерно раз в 7 дней, «заглядывать» к ним с проверкой. Без жалости выбраковывайте и убирайте все поврежденные плоды.

За 5-8 дней до того, как вы намерены полакомиться вкусными свеженькими помидорками, их нужно вынести в светлое теплое помещение для окончательного дозаривания (созревания, достижения потребительской спелости).

[Дядя Миша]

КАК ОБНОВИТЬ СОРТ КАРТОФЕЛЯ: 5 СПОСОБОВ.

https://pp.vk.me/c7001/v7001890/284f6/_GsgpSvRsyc.jpg


Существует пять проверенных способов, каждый из которых вы можете применить на своем дачном участке или огороде.

Как обновить сорт картофеля: 5 способов
Способ 1. Выращивание посадочного картофеля из семян.
Семенной способ выращивания картофеля редко кто использует. Некоторые вообще забыли, что у этой овощной культуры есть семена. А ведь на многих кустах картофеля после цветения образуются маленькие зеленые шарики, похожие на неспелые помидоры. В них и находятся семена картофеля. С их помощью можно вырастить посадочный картофель.

Для начала плоды необходимо собрать в тканевый мешочек и подвесить в хорошо освещенном и теплом помещении до их полного созревания. Когда плоды станут светло-зелеными и более мягкими, можно выбрать из них семена, тщательно их промыть и оставить для просушки. Кстати, можно без лишних хлопот приобрести любые семена в специализированных магазинах, только обязательно чистый сорт, а не гибридный.

У этого способа есть много плюсов:

Недорогая цена семян.
Всхожесть семян сохраняется продолжительное время (около 10 лет) и не требуются специальные условия хранения.
Семенной картофель устойчив к различным заболеваниям.
Конечно, на выращивание мини-клубней придется потратить много сил и терпения, но результат того стоит. Этот непростой процесс выращивания картофеля вознаградит вас отличным посадочным материалом на несколько сезонов вперед.

Способ 2. Выращивание мини-клубней картофеля из крупного клубня
Выращивание мини-клубней картофеля из крупного клубня
В основе этого способа — клонировании картофельных клубней. Клетки выращенного картофеля используют для образования нового растения. Для этого «научного эксперимента» понадобятся большие картофельные клубни, из которых мы будем выращивать маленькие. Их необходимо отобрать весной и опустить на все лето в прохладный подвал или погреб.

На протяжении всего летнего сезона клубням нужна высокая влажность воздуха, опрыскивания и невысокая температура в помещении. Примерно к октябрю-ноябрю на картофельных клубнях будет образована крепкая корневая система с мелкими картофелинками. Это отличный посадочный материал, который защищен от всех болезней.

Все мини-клубни нужно собрать, хорошо просушить и хранить до следующего посадочного сезона. Уже в следующем году вы получите отличный урожай супер суперэлиты.

Способ 3. Выращивание мини-клубней картофеля из черенков
Выращивание мини-клубней картофеля из черенков
Можно попробовать обновить сорта способом черенкования. Для этого нужно выбрать самый крепкий и здоровый картофельный куст во время его летнего активного роста и развития, пометить его на грядке и дождаться конца цветения.

После этого берем необходимое количество веточек с куста и разрезаем их на небольшие черенки (не более 4 сантиметров в длину). На каждом таком черенке должен остаться хотя бы один лист. Для черенков используются только средние части веточек ботвы. Подготовленные черенки необходимо вымочить в слабом марганцовом растворе (примерно 4 часа).

Участок для высадки черенков нужно выбрать в затененном месте, без прямого солнечного света. Высаживать картофельные черенки рекомендуется в хмурый пасмурный день или после захода солнца. Почву на грядках нужно предварительно вспушить и увлажнить. Расстояние между грядками должно быть не менее 20 сантиметров, а между растениями – примерно 3 сантиметра.

Очень важно при посадке черенков присыпать их грунтом так, чтобы картофельный листок тоже был присыпан землей (приблизительно на 60-70 процентов). Он должен находиться в вертикальном положении.

Сразу после посадки на грядки выкладывается мульчирующий слой и проводится обильный полив. Через 15-20 дней ботва пожелтеет и засохнет, а в почве начнется образование мини-клубня. Все необходимые питательные вещества для своего развития клубень получит из листьев. Пройдет еще две недели, и можно будет уже выкапывать черенки с подросшими клубнями.

Выращенные таким способом мини-клубни нужно подвергнуть дезинфицирующей обработке (в слабом марганцовом растворе), хорошенько просушить на солнце и сложить для хранения в мешочки из натуральной ткани. До следующего посадочного сезона они отлично сохранятся.

Способ 4. Выращивание семенного картофеля из верхушек клубней
Выращивание семенного картофеля из верхушек клубней
Этот способ такой же несложный, как и предыдущий. Теперь будут использоваться верхушки картофельных клубней. Самые крупные картофелины лучших сортов отбираются во время сбора урожая (в конце лета – в начале осени) и откладываются отдельно от других для хранения и проращивания до весны.

Весной все эти клубни подвергаются обрезанию – верхние части вместе с ростками срезают примерно на одну третью часть. Все эти обрезанные части раскладывают в древесных опилках, обильно опрыскивают водой и оставляют до проращивания. Оставшиеся части клубней можно использовать для посадки в грунт стандартным способом.

Примерно через три недели картофельные верхушки прорастут и укоренятся. Это значит, что они готовы к посадке в открытые грядки. Высаживают клубни на расстоянии не менее тридцати сантиметров друг от друга на глубине около пяти сантиметров.

Способ 5. Выращивание семенного картофеля из ростков
Выращивание семенного картофеля из ростков
Если хотите обновить сорт очень быстро, за короткое время, тогда этот способ – самый подходящий. Из одного картофельного клубня этим способом можно вырастить сразу более сорока кустов.

Присмотритесь внимательно к пророщенным клубням картофеля. Они отличаются друг от друга ростками. Одни ростки крепкие и сочные (зеленого цвета), а другие – бледного оттенка и полувялые. А это потому, что первые росли на свету (световые), а вторые – в тени (теневые). Для посадки можно использовать оба вида ростков. Их высаживают либо сразу в землю на грядках, либо в индивидуальные горшочки.

Ростки, выросшие на свету, должны высаживаться вместе с зачаточными корнями и только по одному. Ростки, образованные в тени, придется разрезать на небольшие части, на каждой из которых должна быть почка. Оба вида ростков покрывают грунтом приблизительно на две трети.

Большое значения для выращивания растений этим способом имеет качественный грунт. В нем должно содержаться все необходимое количество питательных веществ, поэтому без подкормок не обойтись. Удобрения вносят один раз в неделю. Желательно подкармливать картофель поочередно: одну неделю – травяным или зольным настоем, а другую – настоем биогумуса.

Во время уборки урожая картофеля, выращенного из ростков, выберите самые лучшие клубни и оставьте их для следующей посадки.

Отбор посадочного материала на следующий год рекомендуется проводить тщательно. Подмечайте и оставляйте метки возле самых крепких и самых здоровых картофельных кустов в течение всего летнего сезона. При уборке урожая нужно оставлять с таких кустов не только крупные экземпляры, но и даже самые маленькие картофелины. Тогда обновлять сорта потребуется только через 6-7 лет. Избавьтесь от традиции – оставлять на посадку только картофельные клубни самого маленького размера. При таком посадочном материале обновлять сорта картофеля потребуется через каждые 2-3 года.

[Дядя Миша]

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ.

https://pp.vk.me/c7001/v7001292/29c00/BkBeEaZoSoc.jpg


- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.

- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой. Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

- Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха.

- Цветет вишня - можно сеять кукурузу.

- Дуб развивается - время для посева гороха.

- Лук-сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

- Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры, тыкву и патиссоны.

Сохраните себе эту информацию - весной пригодится!

[Дядя Миша]

10 «СЕКРЕТОВ» ПО УХОДУ ЗА ВЫСОКОРОСАМИ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002464/27e07/nZtvWBPPkJo.jpg

Томаты – овощ не для ленивых. Они требуют и знаний, и умений. Ничего не поделаешь – прошли те времена, когда можно было высеять семена прямо на огороде и легко получить здоровые и экологически чистые овощи: ни вредителей, ни болезней тогда не знали.

А сейчас каждый сезон – испытание, проверка на выдержку и мастерство. И хотя каждый из нас – агроном на своём участке с опытом и личными наработками, учиться приходится постоянно.

Не буду рассказывать обо всех требованиях агротехники высокорослых томатов. Остановлюсь лишь на самых ответственных моментах. Их 10, и они – важные.

1. Полив высаженной рассады и дальнейшие подкормки в первые две недели должны быть умеренными, чтобы избежать «жирования» растений, т.к. это приведёт к задержке плодоношения и даже риску заболевания грибковыми болезнями. Так что «слепая» любовь и излишняя забота для молодых растений так же губительны, как и для детей.

2. Растения следует формировать в один-два стебля, пасынок надо оставлять под первой цветущей кистью, т.к. нижний пасынок выбросит цвет только после 7-8 листа, да и куст зрительно утратит свою привлекательность.

Пасынки надо обрезать, пока они не достигли 3 см. В этом случае вы будете меньше травмировать растения, рана – она и для растения рана.

Для пасынкования нужно выбирать солнечный день, чтобы не работать с мокрыми растениями. Тогда ранки легче и быстрее затянутся. Ножницы при этом следует дезинфицировать в молоке.

3. Если на первых листьях томатов появятся огромные цветки – махровые и красивые (королевские), - это, чаще всего, результат стрессов или «жирования».

Цветки эти нужно удалить (хотя бывает и жалко), т.к. из них вырастут крупные, но покрученные и совсем некрасивые плоды. Между тем, они заберут много сил у растения и задержат развитие остальных томатов на кусте.

4. В период созревания плодовой кисти надо убирать под ней листья, но не более двух-трёх в неделю. Причём работать следует секатором или ножницами, чтобы не допускать «задиров» на стебле.

Важно учитывать, что на растении должно быть не менее 15 листьев, а в жару – и больше. Так что не увлекайтесь!

5. Если решите вырастить томат-гигант и удивить своих близких, полезно помнить, что не так просто получить килограммовое чудо, даже имея отменные семена крупноплодного сорта: придётся этому поспособствовать.

Дело в том, что при меньшем количестве плодов на растении масса их значительно возрастает. Так что дерзайте, экспериментируйте!

Раз в неделю прореживайте цветочные кисти, т.е. удаляйте из них часть цветков: плоды тем крупнее – чем меньше цветков.

6. Если выращиваете томаты на шпалере (оптимальный вариант!), то при обвивании стебля вокруг шпагата поворачивайте верхушки по часовой стрелке, чтобы нить не мешала растению (не «душила» его) при повороте за солнышком.

7. Надо обязательно подвязывать тяжёлые кисти и отдельные плоды. Иначе будут перетяжки, сгибание кистей, что приведёт к помехам в развитии плодов.

8. Очень важно помогать томатам опыляться, особенно в жару. С этой целью нужно два-три раза в день встряхивать цветочные кисти руками, разбрызгивать вручную воду, температура которой не ниже 16 градусов, крупными каплями над верхушками растений.

9. Чтобы избежать растрескивания плодов и их измельчания в жару, необходимо не удалять много листьев сразу, своевременно подкармливать томатные кусты удобрениями, содержащими микроэлементы, поливать растения за три-четыре часа до захода солнца, чтобы в ночь они уходили сухими.

10. Нужно учитывать, что созреть успевают плоды, завязавшиеся до 1 августа. И за 50-60 дней до предполагаемого последнего сбора прищипнуть верхушки томатных стеблей. При этом надо обязательно оставлять два-три листа над последней цветочной кистью, чтобы не погубить растение. Дальше следует уменьшить полив и увеличить в подкормке дозу калия.

[Дядя Миша]

5 ОШИБОК ПРИ ПОСЕВЕ ОВОЩЕЙ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002331/27837/62eh1LofiZQ.jpg


1. Торопимся с посевами

По земле за зиму соскучились, руки к работе тянутся, да и свежим овощам порадоваться хочется как можно раньше — вот и спешим сеять. Но нередко тем самым лишь добавляем себе работы… И дело здесь не только в возвратных заморозках (хотя и они могут сделать свое «черное дело»). Основной вопрос — готовность почвы. Если, поспешив, мы сеем в холодную, чрезмерно влажную землю, семена в ней «задыхаются», гниют, но не прорастают. Им не хватает тепла, не хватает кислорода — и всходов мы можем не увидеть вовсе.

Напомню: физическая спелость почвы, то есть ее готовность к посевам, определяется довольно просто. Берем горсть земли, сжимаем в комок и «роняем» его с высоты около 1 м. Спелая почва образует комок, который при падении разваливается. А когда почва еще не готова, мокрый липкий комок не рассыпается.

Если уж очень хочется ранней зелени, можно пораньше накрыть выбранную грядку пленкой, прогреть почву и дождаться, пока из нее уйдет лишняя влага, а потом уже и сеять. Другой вариант — подзимние посевы. С осени можно посеять холодостойкие овощи и зелень, а по весне радоваться их всходам.

2. Начинаем посевы слишком поздно

Бывает и так: времени не хватает, посевы откладываем и приступаем к ним, в итоге, с заметным опозданием. К чему это приводит? Весной влага из почвы уходит очень быстро (исключение могут составлять тяжелые глинистые почвы), а для того, чтобы семечко проросло, она жизненно необходима. Если с посевами мы запоздали (почва «переспела» — комок в руке не формируется, рассыпается сразу), семена могут так и пролежать в почве, не дав ростков.

Конечно, выход есть: если такое случилось, придется не лениться и регулярно поливать свои грядки. Но начистоту — у всех ли есть такая возможность? Нет, конечно. Когда мы приезжаем на дачу только по выходным, кто же будет поливать посевы? Однократного полива, скорее всего, не хватит, и если дождей не будет, за неделю грядки высохнут. Так что лучше не опаздывать.

3. Забываем про севооборот

Если ежегодно сеять на одном и том же месте культуры с одинаковыми требованиями к питанию, нарушается баланс питательных веществ в почве, происходит ее истощение. Мы ведь не проводим каждый сезон анализ состава почвы и содержания в ней различных элементов — удобрения вносятся, чаще всего, исходя из общих рекомендаций, по определенным «усредненным» схемам, и может возникнуть дефицит тех или иных важных элементов.

Если на одном и том же месте мы выращиваем культуры, подверженные одним и тем же болезням, которые поражаются одними и теми же вредителями, тем самым мы собственноручно создаем источники серьезных проблем: возбудители болезней и личинки вредителей остаются в почве и благополучно плодятся — ведь условия мы им обеспечили.

4. Не учитываем требования культур

Каждому овощу — не только свое время, но и свое место. Одному влага нужна, другому — интенсивное питание и так далее. Если посевы мы планируем заранее, то конечно же, позаботимся о том, чтобы создать всем будущим «жильцам» огорода комфортные условия. А вот если времени опять не хватает, если сеем «где место есть», то можем и растениям, и себе трудности организовать.

5. Пренебрегаем смешанными посадками

Смешанные и уплотненные посадки, ставшие популярными в последнее время, — не дань моде, а весьма рациональное решение многих огородных проблем. Нехватка места, сорняки, вредители и болезни — разумное комбинирование культур на грядке позволяет без дополнительных усилий справиться с ними. Мы ведь знаем о взаимном положительном влиянии тех или иных растений — отчего же это свойство не использовать? И не будем забывать, что польза эта может быть еще и красива: те же бархатцы, к примеру, и вредителей отпугнут, и грядки украсят.

[Дядя Миша]

Как формировать болгарский перец.

https://cs541603.vk.me/c637124/v637124775/3413d/NdGTE0OiOB4.jpg


Цель выращивания болгарского перца – получение большого количества крупных и сладких перцев, насыщенных влагой, сладких и аппетитных. Для этого куст необходимо рационально оформить, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы.

При этом нужно соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени. Рассмотрим, как формировать болгарский перец при различных условиях.

☀ Формирование в два стебля
Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.

☀ Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.

Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами.

У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям.

При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.

Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.

Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.

Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.

Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом.

В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.

☀ Особенности формирования сладкого перца:
Основные правила, как формировать кусты перца болгарского, мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на некоторых тонкостях, которые помогут начинающему огороднику.

· Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.

Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу.

Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки.

· Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны.

· Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.

[Дядя Миша]

🌽Маленькие хитрости дачников с большим стажем🌽

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/1103e/Wh4_4X8I8yk.jpg


У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.

[Дядя Миша]

Борьба с сорняками «по-умному».

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/e8f0/rft-8vmpWKE.jpg


Можно потерять все лето, мучаясь с этой настоящей проблемой садовода. Между тем, есть несколько правил, которые в 10 раз сократят необходимость прополки.
1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит состав мульчи. Торф и хвойные иголки самое то, для гортензий и рододендронов. Остальное можно мульчировать измельченной корой, например. Есть очень классный способ мульчирования весной, обрезаем кусты, а веточки (только здоровые) мелко режем секатором и тут же бросаем на землю. Очень хорошо мульчировать землю также садовым компостом. Если ничего этого пока нет, а нужно посадить , например, рассаду,по весне попробуйте поиспользовать бумагу: стелим на землю лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уже лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам.
2. Не обязательно выдергивать с корнем хрен, лилейники, и такие подобные — они все равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень в земле потратит силы на отращивание новой, по этому надо срезать пока он окончательно не истощится.
3. Ограждаем себя от семян! допустим, цветут одуванчики. Чем выдергивать одуванчики с клумб и грядок, реально эфективнее оборвать на всем участке цветки. А потом не торопясь выдернуть то, что осталось, это не к спеху. Главное во время оборвать сами цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с остальными.
4. Почвопокровные растения, такие, как аллисум, лобелии, стахис, медуницы — сажаем на пустующие пространства, уж лучше они там, чем сорняки. И сажайте кустарники и хосты, это гораздо удобнее в вопросах борьбы с сорняками.
5. Химия — самый бесполезный метод борьбы с сорняками. Чего толку брызгать. Можно все лето брызгать 1 куст лилейника, и не удалить, и за пол часа выкопать лопатой. КПД — слишком мало.
6. Есть еще такой способ борьбы с сорняками — как куры, или кролики в переносном мини загончике. Делаем курицам летний переносной курятник, переносим их с места на место раз в неделю, и пересеиваем лужайку без нервов. Бонус — натуральное удобрение. Ну оочень эффективный способ.

[Дядя Миша]

Не пробовали посадить лук китайским способом?

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/1f2ab/MJL0vQcZ9vo.jpg

В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:

✔Более рационально используются удобрения

✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней

✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее

✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие

✔Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений

[Дядя Миша]

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

https://pp.userapi.com/c7002/v7002593/2e03e/eOWfIHRBQys.jpg


1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи

[Дядя Миша]

Благоприятные посадочные дни в мае.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002990/2d854/a7MdbDVKzhs.jpg

1 мая - можно сажать цветы, сеять укроп и злаки. В этот день хорошо внести минеральные удобрения.
2 мая - делите и пересаживают многолетники, пикируют посевы.
3 мая - благоприятный день для посева капусты и ленточных. Хорош день и для посадки косточковых деревьев.
4 мая - можно сажать все виды цветов и лекарственных трав.
5 мая - делайте минеральные подкормки, поливайте дождеванием.
6 мая - полнолуние, день подходит для посевов пряной зелени. Нельзя пасынковать и удалять листья.
7 мая - неблагоприятный день для любых посевов и посадок.
8 мая - можно посадить горох, фасоль, а также лекарственные пряные растения.
9 мая - посадочный день для картофеля и других корнеплодов. Культивируйте землю.
10 мая - поливайте и удобряйте органическими удобрениями. Сажайте корнеплоды.
11 мая - все посадки следует отложить. Займитесь опрыскиванием сада от вредителей и болезней.
12 мая - посвятите день прополке, прищипывайте и удаляйте побеги.
13 мая - сажать и пересаживать ничего нельзя! Можно заниматься обработкой земли.
14 мая - день хорош для прививок, полива и подкормки органикой.
15 мая - благоприятный день для посева и высадки рассады овощей и цветов однолетников.
16 мая - не рекомендуется проводить посадки, подкормки и поливы.
17 мая - займитесь уничтожением вредителей путем окуривания и опрыскивание.
18 мая - в этот день перекапывайте землю, обрежьте лишние побеги, удаляйте сорняки.
19 мая - благоприятный день для посадки картофеля и других корнеплодов для длительного хранения.
20 мая - удобряйте огородные, садовые культуры, закладывайте компостные кучи.
21 мая - неблагоприятный день для любых садово-огородных работ.
22 мая - займитесь уходом за клубникой и вьющимися растениями, скосите траву.
23 мая - благоприятный день для пересадки роз. От подкормок и поливов лучше воздержаться.
24 мая - можно сеять зелень для быстрого употребления, проводить поливы.
25 мая - день высадки рассады помидоров, посева баклажанов, огурцов, тыквы.
26 мая - день хорош для полива фруктовых деревьев, но без применения каких бы то ни было удобрений.
27 мая - можно посеять газонную траву и засухоустойчивые растения.
28 мая - вторая половина дня благоприятна для посадки корнеплодов, зелени, злаков.
29 мая - можно осуществлять любые посевы и посадки.
30 мая - посейте цветы-однолетники в открытый грунт, посадите деревья.
31 мая - благоприятный день для посева и высадки рассады капусты в теплицу.

[Дядя Миша]

Огуречные секреты: Как продлить плодоношение и собрать большой урожай?

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/41186/6JrBLDgHnRQ.jpg

1. При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.

2. Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.

3. Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.

4. Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.

5. В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.

6. Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.

Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.

7. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.

Что делать, если желтеют листья?

Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.

При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.

Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.

В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.

Полив луковым настоем

Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.

Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.

Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.

Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.

Как продлить плодоношение

Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.

Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.

Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.

[Дядя Миша]

Сажаем с умом.

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/330de/PRJq8QlusWQ.jpg

Экономим не только место и время, но и получаем защиту от полезных соседей.

Существуют проверенные схемы посадки, которые позволяют занять всю землю и кроме того, получить с одной грядки аж 4 урожая.Вот несколько вариантов таких грядок:

Огурцы с укропом.
Высаживаем огурцы в 2 ряда, расстояние между растениями 60 см. А между рядами и по краям грядки делаем плоскорезом канавочки и сеем укроп. Делать под укроп специальную грядку - потеря времени. Он прекрасно растет с другими культурами и места не занимает.

Капуста с редисом.
Точно также сажаем капусту: расстояние - 50 см между растениями и между рядками строчка редиса.

Винегрет
Делаем плоскорезом канавки очень близко, буквально каждые 10 см, и засеваем их в таком порядке: морковь, лук, редис, петрушка, лук, редис, морковь, лук, редис, петрушка. Если грядка около метра, то получается как раз 10 рядков.

Через месяц убираем редис, и луку будет просторнее. Затем убираем лук - становится просторнее моркови и петрушке, которые хорошо растут до конца лета.

[Дядя Миша]

Когда нельзя сажать и сеять.


https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/34861/5k8tzcxRGGQ.jpg

Народные приметы для садоводов-огородников

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.
- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.
- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.
- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.
- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе. - Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.
- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.
- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.
- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.
- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха.
- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки. - Распускаются вишни - сейте укроп.
- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.
- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.
- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.
- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку. - Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.
- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры. - Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

[Дядя Миша]

Таблица чередования посевов овощей в огороде


Из севооборота овощей можно извлечь выгоду. Это и защита растений от вредителей и болезней, и сохранение плодородия почвы. Но недостаточно просто менять овощи местами от сезона к сезону, нужно учитывать, какие предшественники наиболее полезны для каждой овощной культуры.

При севообороте соблюдаем правило: не сеять одну и ту же культуру второй год на старое место. Это относится и к представителям одного и того же семейства культур. Так, например, нельзя высаживать томаты, баклажаны после картофеля (все они относятся к семейству пасленовых); морковку после укропа (семейство зонтичные); репу после капусты (семейство крестоцветные) и т. д. При выращивании овощей из одного семейства, в почве скапливаются вредители и возбудители болезней, поражающие именно это семейство. Чтобы не давать им возможности навредить на следующий год, требуется менять посадки местами. Нужно также чередовать посадку овощей на своем участке, чтобы питательные вещества в почве использовались более рационально.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/3ae13/HJSEljCkpA8.jpg

[Рефат]

Молодец Дядя Миша, про огород статьи супер!!!

[Дядя Миша]

Как выращивать огурцы – пошаговая инструкция для начинающих:

https://pp.userapi.com/c7003/v7003528/32d4d/d8yIw_T94vM.jpg

Выращивание огурцов в открытом грунте имеет свои особенности. Если вы хотите получить хороший урожай, следуйте нашим советам.

Грядка для огурцов.
Начать подготовку грядки нужно еще осенью. Почву перекапывают на глубину до 30 см и вносят органические и фосфорно-калийные удобрения из расчета 5 кг на 1 кв.м. Если перед наступлением холодов подготовить грядку не удалось, сделать это можно и весной. Тогда при перекопке вносят перегной и компост, а также комплексные минеральные удобрения в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Место для огурцов выбирают солнечное и защищенное от холодных северных ветров
Место для огурцов выбирают солнечное и защищенное от холодных северных ветров. Это очень теплолюбивые растения и в случае, если температура опускается ниже 10°С, огурцы полностью прекращают рост. Поэтому очень важно поместить их в комфортные условия.
Если вы хотите получить урожай огурцов на три недели раньше обычного, для них можно соорудить теплую грядку или грядку-короб. Такие конструкции точно смогут защитить растения от возвратных заморозков и других неблагоприятных климатических условий.

Подготовка семян.
Перед посадкой следует провести прогревание и замачивание семян. Процесс замачивания семян прост, его проводят примерно за 12 часов до посева. Немногим больше уйдет на прогревание. Для этого нужно подвесить семена в марлевом мешочке. Желательно подвешивать около батареи или в том помещении, где температура не опустится ниже 20°С. Прогревание необходимо для устойчивости растения к различным заболеваниям. Этот оказывает положительное влияние на качество урожая. Семена прорастают при температуре 12-13°С.

Посев семян в грунт.
Когда грядка готова, можно приступать к посеву. Сначала намечают ряды на расстоянии 65-75 см друг от друга. В каждом ряду на расстоянии 20 см делают лунки глубиной до 4 см. В каждую из них наливают воду и ждут, пока она впитается. После этого в лунки раскладывают семена, засыпают их почвой и немного утрамбовывают.
Чтобы почва испаряла меньше влаги и на ней не образовывалась корка, междурядья огуречной грядки мульчируют опилками или перегноем.
Сразу после посева семян грядку следует накрыть пленкой или спанбондом. Когда появятся первые всходы под ней, нужно установить дуги или другие опоры и уже на них расстелить укрывной материал, чтобы всходы не касались его.

Правильный уход за огурцами
Чтобы ваши огурцы радовали вас хорошим урожаем, соблюдайте несложные правила.

Правило 1. Грядки с огурцами всегда должны быть чистыми от сорняков.

Правило 2. На протяжении всего периода выращивания рыхлите почву в междурядьях.

Правило 3. По мере роста подвязывайте побеги к вертикальным опорам.

Правило 4. После образования 6-7 листка прищипните главный стебель – это стимулирует ветвление огурцов и увеличивает их урожайность.

Правило 5. На ночь обязательно накрывайте грядку пленкой или спанбондом (особенно пока растения еще молодые или ожидаются похолодания).

Правило 6. Регулярно собирайте урожай (не реже 2-3 раз в неделю). Это способствует образованию новых завязей.

Как поливать огурцы
Во время роста и развития, а также в период плодоношения огурцы нуждаются в огромном количестве воды (раз в 2-3 дня 0,5 л на молодое растение и 1 л воды на взрослое). Даже кратковременная засуха приводит к появлению горечи.
До начала цветения огурцы поливают каждые 5-7 дней, когда появляются первые соцветия – каждые 2-4 дня, во время плодоношения – каждые 3-4 дня.
Помните, что огурцы поливают теплой водой и льют не на само растение, а под корни или в междурядья. Огурцы не поливают из шланга проточной водой.
До начала цветения огурцы поливают каждые 5-7 дней
Если вода будет плохо впитываться, почву в нескольких местах можно проколоть вилами.
Это поможет воде проникнуть глубоко к корням и в то же время не нарушит корневую систему.

Как подкармливать огурцы
За весь период выращивания огурцы необходимо подкармливать 3-4 раза. Первую подкормку производят на стадии появления первых настоящих листов раствором 1 ст.л. нитрофоски и 1 ст. кашеобразного куриного помета на 10 л воды. Вторая подкормка проводится, когда появляется второй настоящий лист, раствором 1 ч.л. сульфата калия и 0,5 л коровяка на 10 л воды. На 1 кв.м. расходуется 4-6 л раствора. Третью подкормку производят по той же схеме спустя 15-17 дней. Стоит отметить, что внекорневая подкормка позволит растениям быстрее усваивать питательные вещества. Поэтому опрыскивание огурцов 5 г/л воды аммиачной селитры и раствора мочевины принесет большой эффект. Чтобы не обжечь листья, опрыскивания проводят вечером.

Сбор урожая огурцов
Период вегетации у огурцов зависит от сорта и спелости и составляет от 40 до 70 дней. Своевременная уборка значительно повышает плодоношение. При регулярном сборе урожая плоды имеют хороший внешний вид и отличный вкус, плодоношение продолжается длительное время.
Самый оптимальный интервал между сборами урожая – 3-4 дня. Если плоды растут на кустах очень долгое время, они перерастают, теряют свои вкусовые качества и желтеют. К тому же они истощают растение и не дают образовываться новым плодам.
Собирая урожай, важно не повредить огуречные плети. Лучше всего снимать плоды нажатием на плодоножку, при этом оставляя часть ее на огурце, дабы предотвратить повреждение плети.
Опытные огородники советуют собирать огурцы рано утром, пока плоды не успели нагреться, и сражу же уносить их в помещение, чтобы уберечь от солнечных лучей.
Необходимо собирать все плоды с плетей, особенно больные переросшие, потому как именно они приостанавливают рост и развитие других плодов, а также являются распространителями болезней.
Как собрать семена огурцов
Чтобы собрать семена, надо выбирать самые крепкие плоды. Это нужно для того, чтобы в будущем получить огурцы с хорошим набором генов.
Обозначение F1 на упаковке с семенами говорит о том, что перед вами гибрид первого поколения. Такие культуры получают путем скрещивания двух и более сортов.
Для сбора семян выбирают самые красивые огурцы с самых крепких кустов. Это необходимо, чтобы в следующем году получить огурцы с самым лучшим набором генов. Сбор семян производят только в тех кустов, которые дают самые вкусные плоды.
Огурцы, предназначенные для получения семян, оставляют висеть на кусте. Они должны раздуться, стать желтоватыми и даже немного бурыми – все это говорит и о том, что семена в них созрели.
Для сбора семян срывают перезревший огурец и оставляют его на солнце на несколько дней, до тех пор, пока он не станет совсем мягким. После этого его разрезают вдоль, ложкой достают семена и перекладывают их в какую-нибудь емкость.
Отделить семена от мякоти и удалить ингибиторов поможет сбраживание. Оно же замедлит прорастание. Проводят его следующим образом: семена нужно оставить семена в баночке с водой так, чтобы они свободно плавали, и закрыть банку марлей, чтобы не привлечь мелких насекомых. Через 2-3 дня сбраживание завершится, об этом будут свидетельствовать потонувшие семена. На более долгий срок оставлять семена в таком состоянии не стоит — они могут начать прорастать.
Хорошие семена огурцов осядут на дно, а пустые — всплывут.
Следующим этапом нужно удалить образовавшийся слой плесени, долить воды и встряхнуть банку – пустые семена вместе с мусором (шелухой) всплывут, а хорошие осядут на дне. В завершение положите семена в дуршлаг и промойте под проточной водой.
На последнем этапе подготовки семена высушивают и раскладывают в бумажные пакеты или тканевые мешочки. Высевать их следует не раньше, чем через 2-3 года – только тогда выращенные из них растения дадут максимально высокий урожай.


Следуйте описанным выше правилам, и тогда успех вам гарантирован.

[Дядя Миша]

Выбор лука севка.

https://pp.userapi.com/c837435/v837435775/344c0/754YGInDPDY.jpg

Вот вообще с севком не угадаешь. Иногда возьмёшь и сорт, как советовали, и луковичка к луковичке, а он совсем не уродится: только несколько перьев взойдут - ляжет, и стрелы тут же, и урожая никакого.

Лук-севок: как выбрать и купить

Продажа лука-севка начинается с февраля, а самый разгар продаж приходится на март. В это время представлен полный ассортимент и можно найти любой сорт. Конечно, проще купить лук в апреле: придется совсем недолго и с меньшими потерями хранить его до посадки, но некоторые сорта можете и не найти.

Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности, поэтому чем чаще его теребят, перевозят с места на место, тем быстрее он трогается в рост и прорастает. И поскольку в садовых центрах тяжело создать все условия для его хранения, до садоводов лук порой доходит в плачевном состоянии. А сохранить нам его нужно до мая.

Лучший размер

Перед продажей лук калибруют по размерам на несколько фракций:

8–14 мм – самая мелкая. Это оптимальный размер для зимней посадки, лук не стрелкуется, но у слишком маленьких луковиц есть вероятность вымерзания. Для весенняя посадки размер очень мелкий, возможно отставание в созревании от средней фракции порядка 3 недель (на бедной почве получаются мелкие луковицы).

14–21 мм – средняя фракция. Достаточно широко его используют для подзимней посадки. Лук не стрелкуется. Лучший размер для посадки весной.

21–24 мм – крупная фракция. Предназначен для подзимней посадки – только на зелень. При весенней посадке возможно стрелкование у определенных сортов при неправильном хранении или ранней посадке (когда резко меняется температура), однако его плюс в раннем созревании и гарантированном урожае (обычно все получается даже у самых неопытных садоводов).

24–30 мм – крупная фракция, появилась в продаже только в последние годы. Преимущество этой фракции – очень низкая цена. Предназначен для подзимней посадки, только для получения зелени. Особенности весенней посадки - такие же, как у предыдущей фракции.

Выборок – лук-севок размером 30–40 мм. Используют преимущественно для получения зелени. При правильном хранении даже луковицы такого размера не стрелкуются. Но на всякий случай такой материал перед посадкой лучше прогреть.

Лук подморожен. Что делать?

В мороз лук на улице покупать не стоит, он обязательно будет подморожен. Замороженный лук после разморозки выглядит как вареный, становится мягким, приобретает резкий своеобразный запах.

Если он подморожен сильно, то через какое-то время не просто становится влажным, а по-настоящему течет, его уже не сохранить. Если подморожена только верхняя чешуйка (она выглядит как ошпаренная) - значит луковички испытали стресс и начинают трогаться в рост. Их можно посадить для получения свежей зелени.

Секреты удачной покупки

Лук-севок должен быть равномерного цвета - без пятен, плотным на ощупь, сухим, без видимых повреждений, без плесени. Многие магазины не обеспечивают необходимых условий, поэтому продают лук влажным. Если севок немного сыроват (обычно он темнее по цвету), достаточно дома рассыпать его и просушить.

На упаковке должны быть указаны точное название сорта и срок хранения. Лук хранят до мая, поэтому сроки хранения указывают приблизительные.

Лук высаживают сразу, как только почва достаточно прогреется. В конце апреля–начале мая - в зависимости от погоды. Мелкий лук можно посадить пораньше, крупный на 7–10 дней позже.

Хранение до посадки

Самое главное, чтобы температура не менялась хаотично. Изменение возможны в пределах 1–2 градусов. Иначе у лука будет стресс, и он пойдет в стрелку. Желательно поддерживать влажность около 70–75%. Луку нужно проветривание, на него ничего класть нельзя. Можно хранить его в сетке (раньше многие хранили лук-севок подвешенным в чулке), в незакрытых ящиках (но не в картонных, они становятся влажными).

Правильно выбранный лук храните в сухом, проветриваемом помещении при температуре +10...+15 °С. Хранение при более высокой температуре тоже возможно, но периодически нужно смотреть, чтобы лук не высох. Проросший, наклюнувшийся лук держат в холодильнике при температуре +1...+2 °С в отделении для овощей.

Лук может пойти в стрелку и в случае ранней посадки, когда он чувствует колебания температуры почвы. Например, если днем +5 °С, а ночью –2 °С. Поэтому рекомендуется сажать лук-севок после заморозков.

Совет: чтобы лук не стрелковался его 4 часа надо подержать в растворе пищевой соды- 1 чайная ложка на 1 литр воды.

[Дядя Миша]

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/3cfa2/JciDJ-a4tAg.jpg

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

[Дядя Миша]

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СЕКРЕТА ВЫРАЩИВАНИЯ РЕДИСА.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002295/300d8/DqXSsaD7y28.jpg


Редис может быть одним из самым простых и, конечно, одним из самых быстро созревающих овощей, но существует несколько проблем, которые могут испортить все удовольствие овощеводов. К счастью, проблем легко избежать при условии создания нормальных условий для роста и развития редиса.

1. Как сделать, чтобы редис не был слишком горьким для употребления в пищу?
«Острота» редиса появляется при затянутом периоде вегетации корнеплода. Горький редис либо рос слишком медленно, либо слишком старый.

2. Почему редиска лопается?
Иногда при созревании редис просто раскалывается. Часто такое растрескивание является результатом неравномерного полива. Попытки восполнить большим количеством воды засушливый период приводят к тому, что редис растет слишком быстро и лопается.

3. Почему редис жесткий и волокнистый?
Для того чтобы редис был нежным и плотным при сборе урожая, он должен расти быстро. Если редису недостает прохладной температуры, в которой она нуждается, и обильного регулярного полива, она начинает становиться жестким и сухим.

4. Почему плохо формируются корнеплоды редиса?
Наиболее частой причиной роста только зеленых верхушек редиски является жаркая погода. Как только погода начинает теплеть, редис начинает цвести и пытается закладывать семена.

СОВЕТЫ, ЧТОБЫ РЕДИСКА НЕ БЫЛА ГОРЬКОЙ

Поливать овощ следует каждый день в утренние и вечерние часы. Лучше не орошать растение в жару, в противном случае, вода испарится через листья.

Перед тем, как высаживать сорта редиса в землю, следует всыпать в вырытую канавку немного соли, которая сделает овощ хрустящим и сочным.

[Дядя Миша]

Тонкости полива.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002095/312e3/4cLRXFvqcdc.jpg


Полив.
Ну, казалось бы, чего тут учить – жарко, сухо – поливай и все дела. В руки попала книга Б. А. Бублика «Тысяча уловок огородника», где он доказывает, что и это мы не знаем и не умеем правильно делать. По профессии он математик и всё доказывает с цифрами в руках – ну очень убедительно! Вот послушайте….
Поливы в жару могут стать бритвой в руках обезьяны. И традиционное воззрение на поливы подлежат пристальному пересмотру.Как известно, на глубине почвы 0,5-1 метр постоянная суточная температура +12 ͦС. На поверхности в жаркий день температура почвы запредельно высокая ≈ 70 ͦС. Представляете – ногой не встать! И поливая почву в жару, повышаем её теплопроводность и теперь на глубине 10-20 см температура оказывается ≈ 60 ͦС (это вместо +30 ͦС до полива). Понятно, что политые растения обречены – их корни попадают из зоны выживания ( около +30 ͦС) в губительную зону – и политые растения обречены. И «заботливый» хозяин – погубил их – сварил на корню. Очевидный шаг – не оставляй почву голой, замульчируй её (как в природе). И тогда даже при +40 ͦС на поверхности будут те же +40 ͦС, а не +70 ͦС. Пока растения не были политы температура в ризосфере ( в области корней) была около +20-25 ͦС, т. е. идеальной для всех растений. И вот их полили в жару и оказали «медвежью услугу» - началось выживание. Но ведь и это ещё не всё. Во всех книгах написано – поливайте только тёплой водой, а то растения заболеют! Ну как же – мы так и делаем, скажете вы. А Бублик утверждает – полив теплой водой – это «меткий контрольный выстрел в голову». Всему растительному миру Земли капилляры несут холодную воду из нижних слоёв +12 ͦС и ниже – именно такой и надо поливать культурные растения. Кто-то написал про тёплую воду – и понеслось!!!Если температура на поверхности почвы +25 ͦС, в зоне корней комфортная температура, вот в это время и нужно поливать растения, а когда это бывает? Рано утром. Вот Вам и ответ на вопрос – поливать растения нужно на рассвете, а не вечером. Утренний полив даже слегка подогревает остывшую почву и делает жизнь растений комфортнее.
Вечерние поливы – самые вредные - после поливов вечером растения в 3-5 раз дольше прибывают во влажной среде, где возрастают шансы подцепить грибковые заболевания, например фитофтороз – ему надо 100% влажность, чем мы её и обеспечиваем. Словом доверяй, но проверяй – иначе так и будем говорить про вечерние поливы или про шок, который испытывают растения от холодной воды.Нужно делать поливы вне лунок: отступить на 20-30 см от лунки и поливай между лунками – почва в лунке остается сухой, температура комфортной, вода через капилляры дойдет до корней и не ошпарит ни в чём неповинные корешки.
Можно поливать в бутылки – у горлышка делают отверстия, вставляют в землю на глубину 15-20 см, такая система полностью раскрепощает огородника – таких бутылок можно использовать сколько угодно много:- располагать в местах по необходимости;- лить воду в любое время суток без оглядки;- экономия воды изрядная.
Можно использовать капельное орошение и мульчировать грядки и дорожки, кустарники и деревья. Мульча сохраняет влагу, структуру почвы, ваше время и здоровье.
Важное значение имеет зимнее накопление влаги. Что это значит? Выросшие осенью сидераты не запахивать, а оставлять их как снегозадержание – вся ценная влага остаётся прямо на нашей грядке. Очистка огорода и осенняя вспашка наносят тройной удар – сдувается ветром значительная часть снега, талая вода убегает по склону к соседу, почва подвергается эрозии, покрывается коркой.Представляете себе с 1 сотки земли (чёрной, вспаханной) в сутки весной улетает до 600 литров ценной влаги. А если до посадки и посева культурных растений остается после схода снега 2-3-4 недели? Сколько влаги мы потеряем?И еще несколько цифр: весеннее боронование лишает почву на 10-15% влаги (да ещё после каждого дождя её надо снова и снова рыхлить). Весенняя культивация уменьшает влажность почвы ещё на 20-25%, а зяблевая вспашка забирает из почвы еще 50% влаги. Ну и чего мы, в конце концов, добиваемся? В природе вся влага достается растениям, там-то нет человека (слава Богу) не копает и не пашет – полное благоденствие.
Будьте умнее – берите пример с Матушки-природы! Мудрости и простоте жизни она набиралась миллионы лет – переходите и вы на природосообразное земледелие, которое существенно облегчит вам жизнь, позволит получать радость и удовольствие от общения с вашими растениями, которые лучше нас знают, как им жить и чего им нужно – больше доверяйте им.
И поверьте мне – это замечательно работает!

[Yuris44]

Такой полив также эффективен для винограда, так как хорошо увлажняет корневую систему и минимальное попадание влаги на листья. Итог: меньшая повреждаемость грибными заболеваниями:good1:

[Дядя Миша]

Растения - защитники - что с чем сажать.


https://pp.userapi.com/c836132/v836132775/43a5b/NHYTtNDt294.jpg

Бузина, растущая рядом с кустом крыжовника, отпугивает от него бабочку-огневку, а посаженная рядом с яблоней и сливой защищает их от плодожорки.
Высаженная конопля отпугивает гороховую тлю, свекловичных блошек, личинок майского жука и других вредных насекомых. Коноплю высевают по краям грядки (свекла) или добавляют при посеве (горох).
Настурция предотвращает развитие возбудителя фузариоза астр.
Ноготки (календула), высаженные среди различных культур, защищают их от клещей и фузариоза.
Петрушка посевная (кудрявая), посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток, а под кустами винограда защищает его от филлоксеры.

Помидоры, посаженные в междурядьях крыжовника, отпугивают пилильщика и огневку.
Черемуха, находящаяся рядом с томатами, защищает их от озимой огородной и луговой совок и других вредителей; посаженная у дома - уменьшает в нем количество мух.
Рядок чеснока, посаженный через два рядка гладиолусов, защищает растения от фузариоза.
Посадка чеснока и лука среди кустов смородины и земляники отпугивают почкового клеща.
Валериана, зверобой, пижма, мелисса, посаженные рядом с плодовыми, защитят их от цветоеда, медяницы, плодожорки.

Из листков календаря
"Растения-защитники"

Иногда бывает, что на садовом участке появляется много мышей. В этом году садоводы уже жалуются на миграцию мышей с полей к жилью. В садовых домиках, появляются и крысы. Иметь дело с приманками, начиненными такими ядами, как фосфид цинка или мышьяк, опасно. От них могут погибнуть наши помощники в саду - птицы, домашние животные. Поэтому лучше воспользоваться биологическими способами защиты от грызунов. Вот несколько рецептов.

Разложите в обнаруженных норах листья багульника болотного, и мыши покинут их. Свежие или высушенные растения чернокорня лекарственного ошпарьте кипятком и разложите в местах, где водятся мыши и крысы. Грызуны оттуда уйдут. Перед побелкой штамбов и основных ветвей плодовых деревьев добавьте в известь порошок из размолотой чемерицы Лобеля. Зайцы и другие грызуны не станут обгладывать такие деревья. Штамбы плодовых деревьев можно обвязать ветками бузины. Обычно на деревья с такой защитой грызуны не нападают.

А. Бородулин "По соседству мы живем"

При составлении списков растений "дружат не дружат" иногда возникают противоречия: одни и те же растения входят в обе графы. В чем дело?

Ошибок и разногласий особых тут нет. К примеру, сообщается, что крыжовниковую огневку от ягодников отгоняют сельдерей, помидоры, пеларгония (герань). Но гераням-то крыжовник совсем ни к чему, там, меж кустов, ей темно и холодно. Здесь надо учесть пользу, приносимую основной культуре - ягодникам.

Также угнетенным будет огуречник (бораго) под калиной, однако он отпугнет с калины вредителей. Лук репчатый не добирает урожая в междурядьях моркови, тем паче если междурядья узкие. Тем не менее они защищают друг друга от вредных для них мух.
Невелика зависть расти укропу, фасоли, сельдерею, луку в тени огуречных листьев. Какой уж там урожай?! А вот огурчики от такого соседства только выиграют: и под защитой от клеща, и от бактериальных гнилей, да и хрустеть будут в засолке.

Высокофитонцидное растение - чеснок. Он спасет десятки культур от вредителей и болезнетворных микробов. Но сам будет страдать среди кустов роз, смородины, яблони, огурцов, капусты, помидоров, картофеля, защищая их существование.
Поэтому, не ожидая особого урожая от растений-защитников, сажайте их по прибороздкам, в междурядьях основных культур, в рядочках хотя бы по одному растению, облегчающему по разным причинам участь ведущей культуры.

В картофель - котовник, кориандр, настурцию, лук, хрен, фасоль, ноготки, бобы, бархатцы, горох, ранние сорта капусты (увеличив междурядья на 10-15 см), редис, шпинат, кресс-салат.
В капусту - сельдерей, томаты, мяту, настурцию, огуречник, салат, чеснок, шнитт-лук, чабрец, укроп, лук, бархатцы, редис, шпинат, петрушку.
В огурцы - укроп, фасоль, чеснок, кочанный салат, сельдерей, лук на перо, бобы, горох, фенхель, котовник, шнитт-лук, горчицу салатную.
В помидоры - капусту салатную, петрушку, чеснок, чабрец, базилик, шпинат, лук, морковь, редис, редьку, свеклу, укроп, салаты, капусту позднюю.
В морковь - луки, чеснок, редис, капусту, свеклу, помидоры, салаты, укроп, базилик, козелец.
В лук репчатый - свеклу, капусту, салаты, морковь, сельдерей, томаты, укроп, огуречник, редис, бархатцы, эшшольцию.
В свеклу - укроп, салаты, редис, кольраби, лук, бобы, чеснок, кабачки.
В кабачки - кукурузу, свеклу, лук репчатый.
В перец - базилик, укроп, баклажаны.
В землянику садовую - чеснок, петрушку, лук-порей, редис, бобы, лук, редьку, шпинат, бархатцы, эшшольцию, ноготки, настурцию.
На межах, заброшенных уголках, пустующих местах, в защитках, живых изгородях желательно оставлять до полного цветения растения природной флоры (для многих - сорняки): пижму, полынь, крапиву, одуванчик, мяту, цикорий, коноплю, тысячелистник, ромашку аптечную, лопух. Пока они растут и цветут, служат пищей и кровом для полезных насекомых огорода, а когда отцветут - их можно использовать в качестве настоев для подкормок и защиты овощных и садовых культур.

[Дядя Миша]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ: СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ НЕСУТ ОТХОДЫ...

https://pp.userapi.com/c7005/v7005114/68ec0/6RGvxnxZPRM.jpg


1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.
6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.

Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.

Время собирать отходы
Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.

Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых культур. В борьбе с ними поможет следующий способ.

К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.

Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в почву, они также отпугивают медведок.

Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4 дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю.

Сушите и собирайте спитый чай и кофейную гущу. Эти «отходы» пригодятся при выращивании рассады помидоров и перца. Насыпайте их на дно емкости вместо дренажа. Ежедневный полив растений спитым, даже слабым, раствором чая, также дает эффективный результат.

1 выберите правильное освещение
Солнцелюбивые ноготки, бархатцы, петуньи и некоторые виды герани нуждаются в солнце хотя бы 6 часов в день. Растущим в полутени фиалкам и азалиям достаточно 4 часов. Тенелюбивые бегонии хорошо себя чувствуют и без прямого солнечного света.

2 подготовьте почву
Перекопайте ее и перемешайте с компостом или цветочным удобрением. Перед тем как сажать растение, постучите по донышку контейнера, чтобы освободить корни. Сажайте рассаду зигзагообразно. Не нужно высаживать кустики в линеечку, это выглядит неестественно.

3 Поливайте растения ежедневно
Уличные однолетники почти невозможно залить. Чтобы проверить влажность, опустите палец в землю – она не должна быть сухой.

4 стимулируйте цветение
Удаляйте увядшие соцветия, прежде чем начнут зреть семена. Для того чтобы не повреждать растения, делайте это садовыми ножницами.

5 удобрение для роз
Закопайте в почву около корней кожуру банана (на 1–2 см). Она питает розы и помогает бороться с болезнями

[Дядя Миша]

Почему лук мелкий?

https://pp.userapi.com/c7005/v7005233/31ffb/RbWte8RHrdE.jpg



Лук – казалось бы один из самых простых овощей, из тех что мы выращиваем на своем огороде. У большинства он удается, что называется «на славу», но у некоторых буквально из года в год лук оказывается мелким, почему так происходит, давайте разберемся.
Итак, давайте начнем с того, что вообще предпочитает лук, что для него более приемлемо. Лук, чтобы получился крупным, не должен расти на одном и том же участке каждый год, лучше всего, ежегодно, выбирать под него другой участок.
К посадке луковок, из которых вы в дальнейшем хотите получить крупные и красивые луковицы, приступать следует только тогда, когда почва прогреется и будет теплой.
Наши бабушки очень просто проверяли готовность почвы к посадке лука, они снимали обувь, носки и вставали голыми подошвами на землю,
говаривали «если ножкам комфортно, то и луковкам тоже будет», теплая
земля была сигналом к посадке.
Если же на дворе пасмурная погода и солнышко ну никак не хочет греть почву, то ее можно прогреть самостоятельно. Для этого можно использовать нехитрый, но довольно действенный прием – подготовьте почву, сделайте лунки и пролейте их горячей водой, но не кипятком. Поступите так,вскипятите чайник, подождите 15-20 секунд и только после этого используйте воду для прогревания почвы. После такого искусственного прогревания лук можно высаживать спустя 3-4 часа. Таким приемом вы можете убить двух зайцев сразу – и почву прогреть и уничтожить различных микроорганизмов.
Но это мы описали только то, что нужно делать непосредственно перед
посадкой, для того же чтобы луковицы были большими, есть секреты и
предпосадочной подготовки луковиц. Например, настоятельно рекомендуем перед высадкой замочить их на 1-2 минуты в 1,5% растворе марганцовки, заранее удалив ту шелуху, что отпадает практически сама, то есть совсем сухую. После замачивания в растворе марганцовки луковицы переложите в любую емкость, наполненную влажными опилками и так продержите несколько часов, чтобы лишняя марганцовка впиталась в опилки.
Некоторые огородники, кстати, советуют даже проращивать луковки в мокрых опилках, для этого до посадки их нужно помещать в емкости на 3-4 дня, аккуратно увлажняя опилки, дабы не переувлажнить их.
В дальнейшем для того чтобы луковки стали настоящими богатырскими
луковицами, необходимо подобрать под лук рыхлую, влажную, плодородную почву, если же она на вашем участке тяжелая, плохо обработанная, глинистая, то крупного лука вы не получите никогда. В этом случае ее нужно будет разрыхлять, добавляя некислый торф и речной песок в количестве 1-2 ведер на квадратный метр.
Отдельный пунктик касается и удобрений,так например навоз, его в почву, на которой планируете выращивать лук,нужно вносить сезона за два до высадки этого растения и прекрасно, если под культуру – предшественник. Если же делать иначе, то лук не только будет мелким, но и вообще может сгнить прямо в почве.
Не забывайте о том, что крупный лук никогда не вырастет, если его посадить в тени, если его заливать водой, превращая участок в болото (хотя пересушивать лук тоже ни в коем случае нельзя) или если грядки
развернуть поперек к солнцу либо сделать их слишком уж низкими.
О поливе отдельно – за сезон нужно не менее дести поливов, но поливать нужно в зависимости от «погоды за окном», если сухо, то по ведру воды на квадратный метр обязательно, если же идет дождь, то о поливах можно забыть. Полностью прекратить полив можно только за месяц до уборки урожая, чтобы дать луковке вызреть. После полива обязательно рыхлите почву, корку на поверхности лук переносит плохо, его корни должны дышать, поэтому почаще обращайте внимание на поверхность грунта – не слишком ли она уплотнена. Особенно уплотняется грунт и формируется корка после сильных дождей или поливов.На размер лука влияет и глубина его посадки, например оптимальной считается два сантиметра. Говорят «чем глубже лук в почву поместишь, тем мельче его оттуда достанешь, почва словно сдавливает луковицу и ей не хватает сил раздвинуть почву». Как размер, так и схема посадки влияет на размер луковицы, «лук любит простор», так говаривали еще наши бабушки, поэтому посадки не загущайте, уж лучше количественный выход луковиц будет меньше, зато качество их будет существенно выше.
Ну и не забывайте про подкормки, не стоит слишком усердствовать, обычно хороший лук получается даже при периодической подкормке его обычной древесной золой. Количество золы 100-120 г на квадратный метр – периодичность 2-3 раза за сезон.
Ну и конечно перед посадкой всегда и очень тщательно отбирайте луковки, берите самые здоровые, хорошо выполненные, не повреждённые и не больные, из них все равно ничего хорошего не вырастет.

[Дядя Миша]

ОСНОВНЫЕ ХИТРОСТИ ПОСАДКИ ЧЕСНОКА НА ЗИМУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ.


https://pp.userapi.com/c7005/v7005233/31ff4/SwX5JlQwsFE.jpg


КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСАДКУ
Посадка чеснока под зиму делается по универсальной технологии. Важно учесть период начала наступления холода. Примерно за две-три недели до предполагаемой даты производят высадки. Чеснок сажают на глубину около 4 сантиметров. На территории России или в европейских государствах этим периодом является конец сентября – начало октября. Там, где климатическая зима начинается несколько позже, посадку можно отложить до ноября.
Особенностью данного мероприятия является именно глубина посадки.
Если вы сделаете лунки примерно на 10-15 см, то добьетесь более поздних всходов, но при этом такой овощ будет легче переносить зимние морозы. А срок его высадки можно растянуть с августа по октябрь.
ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОД ПОСАДКУ
Знания на тему, после чего сажать чеснок также необычайно важны. От правильности выбранного места во многом зависит результат всего мероприятия. Производить посадку нельзя на «кислых» почвах и там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Потому как с наступлением теплой погоды они могут просто смыть овощ. Как нельзя лучше подходят для посадки чеснока весной или осенью рыхлая почва с нейтрально-кислой реакцией. Также не стоит размещать овощ на той территории, где вводился навоз. Если пренебречь советом, то можно получить богатую ботву с рыхлыми головками на основании растения. К тому же урожай, собранный здесь, будет более подвержен грибковым заболеваниям.
ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ ЧЕСНОК?
Как вырастить крупный чеснок? Миллион советов вам предложит каждый опытный огородник. Придерживаться их или нет – все решают самостоятельно. Если вы регулярно производите высадку, то знаете наверняка, что урожай будет гораздо лучше, если предшественниками чеснока были помидоры, баклажаны, огурцы или тыква. Эти овощи требовательны к такой составляющей земли, как азот.

Не рекомендуют специалисты посадку чеснока после лука либо какого-то другого корнеплода. Потому как последние существенно истощают запасы калия в почве. Чесноку данный микроэлемент очень необходим. К тому же лук способен заразить землю различными паразитами, которые быстро перекинутся на других представителей семейства.
А как сажать чеснок, если возможности произвести севооборот нет? Все очень просто. Достаточно после уборки урожая данного овоща засеять горошек сорта Vicia sativa. Он поможет обеззаразить почву. Лучше внести компост заблаговременно в землю. Также представители семейства бобовых способствуют насыщению почвы компостом и рыхлят ее.

ГОТОВИМ ЧЕСНОК ПОД ПОСАДКУ
Как посадить чеснок, который даст максимальный урожай? Берите для этого фиолетово-полосатый подвид. Он гораздо лучше адаптирован под зимние холода, довольно неприхотлив, а урожай сохраняется до 9 месяцев. Если заниматься регулярным обновлением луковиц, то можно достичь очень даже неплохих результатов.

Для выращивания овоща лучше выбирать почву, которая имеется именно на территории посадки. Покупая чеснок для высадки в зиму, целесообразно отдавать предпочтение крупным головкам без повреждений. Важно посмотреть луковицу на предмет отсутствия различных заболеваний.
Сажать в землю чеснок необходимо, предварительно разобрав его на отдельные зубчики. При этом предпочтение отдавать крупным, здоровым экземплярам. Не лишним будет перед посадкой выдержать зубчики в слабом растворе марганца или медного купороса.
ПОСАДКА ЧЕСНОКА
Важно соблюдать каждый этап высадки овоща в открытый грунт на зимний период. Так как его нарушение может привести к тому, что чеснок либо не взойдет вообще, либо не сможет перенести холодов и просто замерзнет.

Не допускайте посадки в одно и то же место два раза подряд. Потому что это может способствовать снижению урожайности, а те головки, которые вы получите, будут существенно меньше. После каких культур следует производить посадку, рассматривалось выше.

Некоторые огородники немного поднимают уровень грядки, предназначенной для высадки чеснока. Ее высота становится на 20-25 сантиметров больше. Рекомендуется также добавить в землю смесь из половины ведра перегноя и ложки суперфосфата, калия хлористого и аммиачной селитры. Эти пропорции даны на 1 квадратный метр.

Советуют производить посадку зубчиков примерно на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. Между рядками должно оставаться приблизительно 20 сантиметров. Глубина, как уже говорилось выше, варьируется в зависимости от времени высадки чеснока. Чем раньше сажаете, тем глубже.

Необходимо произвести мульчирование. Опытные огородники используют осенние опавшие листья или торф, перегной. Для очень холодных районов предлагается укрывать грядку толстым слоем «шубки». Таким образом можно защитить ростки чеснока от сильных морозов и тем самым сохранить его.

Когда весной доберетесь до огорода и уберете все материалы, которыми укрывали посадки на зиму, то уже увидите результат своего труда – молодые зеленые ростки чеснока.

[Дядя Миша]

Выращивание гороха — урожай больше в 4 раза.



https://pp.userapi.com/c7002/v7002114/39f67/wyFU5CljK8w.jpg

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет. Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания.

Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий).

Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

[Дядя Миша]

Садик пряных трав.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002466/3aa2d/iblG5no3Brc.jpg


Пряные травы - не только поставщики ароматной витаминной зелени к вашему столу, но и подлинное украшение вашего сада. Особенно если учесть, что они "стартуют" ранней весной одни из первых, когда на участке еще почти нет зелени.

Пряные травы можно оформить как отдельный ландшафтный объект - садик пряностей, или, как еще его называют - "грядку пряностей". Место для садика пряностей - в любой из зон отдыха, в палисаднике или в парадной зоне сада. Обрамление садика можно выложить из камня в виде спирали, можно сделать приподнятую клумбу любой формы, а можно просто обложить красивыми камнями небольшой кусочек земли.

При этом садику желательно сделать какое-то дополнительное "обрамление", лучше всего для этой цели подходят гравийные отсыпки. Украсить садик пряностей можно также камнями, но меньшего размера, осколками керамических изделий, декоративной яркой щепой, маленькими горшочками, фигурками, которые нужно просто расставить между кустиков пряностей.

На этой грядке лучше всего посадить мелиссу, душицу, иссоп, шалфей, тимьян, розмарин, любисток, тмин (все эти культуры многолетние, высаживаются рассадой). Оставьте на грядке "пробелы", чтобы посеять однолетние пряности: базилик, кориандр, укроп. Обязательно грядка пряностей должна красиво цвести - поэтому не забудьте про лаванду, руту, бессмертник, тысячелистник. Также садик пряностей может быть по совместительству и "аптекарским садиком" - для этого просто добавьте некоторые лекарственные растения, важные для вас.

Лучшие растения для садика пряностей:

Укроп и фенхель

Совершенно не имеет смысла выращивать эти незаменимые для каждого огородника растения через рассаду. Сейте прямо в грунт. Для раннего употребления - в грунт теплицы. Обязательно сейте густо, если вы хотите получить особенно сочную и нежную зелень. Если выращиваете какую-то часть на "зонтики" − наоборот, сейте более редко. Укроп и фенхель размножаются хорошо самосевом, так что новые и новые растения будут появляться у вас в различных местах огорода и в этом году, и в следующем. Подсевайте укроп каждые две недели, и до поздней осени вы будете обеспечены свежей зеленью к столу. Главный секрет успеха для укропа - очень обильные поливы. Даже один пропущенный полив значительно ухудшает качество зелени.

Любисток

Король пряных трав, очень богат витаминами. Это крупное растение, дающее большую массу зелени. У него есть особенность: его вкус как бы объединяет вкусы почти всех пряных трав. Его можно использовать для приготовления любых блюд. Высаживается любисток рассадным способом, посев происходит в начале марта. Всхожесть у него всегда хорошая. Сейте густо, и всей куртиной, не отделяя отдельных растений, высаживайте в открытый грунт в начале мая. Если вы хотите получить в течение всего сезона молодые листья любистока, регулярно обрезайте растение. Дальнейшее размножение этого растения осуществляется делением куста.

Тмин

Он незаменим для консервирования, заготовок квашеной капусты, мясных блюд и хлеба. Выращивается рассадным способом, густо сейте его в горшочки в конце февраля и высаживайте в грунт. Лучшее время для высадки - начало мая.

Эстрагон

В принципе, злостный сорняк. Его легче завести на участке, чем вывести с него. Поэтому лучше посадить не в огороде, а в дальнем углу сада. Он даст богатый урожай независимо от условий произрастания. В кулинарии его можно использовать почти везде, а домашние заготовки он способен превратить в настоящие деликатесы. Способ выращивания аналогичен остальным пряным травам, рассадный. Сроки посева и высадки в грунт - те же.

Мята

Никаких проблем при выращивании мяты у вас не возникнет. Единственно, что нужно сделать - ограничить территорию распространения этого растения: можно прикопать в землю большой контейнер или ящик, или ограничить какой-то участок с помощью шифера. Мяту можно размножить рассадным способом, посеяв семена в возможно более ранние сроки, а можно и делением куста, если это растение уже есть у вас или ваших соседей. Однако в грунт рассаду нужно высаживать позже, в июле-августе.

Мелисса

Это растение имеет чудесный лимонный аромат. Она менее агрессивна, чем обычная мята и более чувствительна. Если мелиссу не утеплить на зиму, она может в суровые зимы подмерзать.

Душица

Обязательно заведите это лекарственное растение, это не только польза, но и великолепный аромат, которым вы будете наслаждаться у себя на участке. Но она хороша не только для чая, она повсеместно используется в кулинарии. Душица, помимо всего прочего, очень декоративна. Способ размножения - такой же, как у мяты. Секрет успеха для душицы: в почву нужно добавить немного песка.

Кориандр

Выращивается ради свежей ароматной зелени и семян, которые активно используются в кулинарии. Эта "огородная пряность" − однолетник, посев ее должен осуществляться семенами в открытый грунт в начале мая. Семена собирают по мере созревания. Кориандр способен дать 2-3 урожая за сезон, для него важен только обильный полив, в остальном же, он будет расти при любых условиях.

Базилик

Эта пряность является наиболее любимой во многих странах. В кулинарии она используется и сама по себе, и вместе с любистоком. Растение это также лекарственное и крайне декоративное - его можно высаживать в контейнеры и горшки для декоративного оформления участка. Это - самый требовательный к теплу пряный однолетник, он не переносит даже температуры 0 градусов. Поэтому выход здесь один - выращивать рассаду, а в грунт высаживать не ранее 15 мая, или посеять в теплице. Очередную порцию базилика уже можно посеять в открытый грунт, произойти это должно в середине мая. Базилик очень требователен к поливу, высаживать его нужно несколько загущенно. Отзывчив он и на подкормки.

Тимьян

Как пряность используется для различных блюд, а также для приготовления чая и в домашней косметике. Цветет в июне - июле, кустики нужно периодически подстригать. Тимьян плохо переносит морозы и нуждается в укрытии.

Шалфей мускатный

Очень неприхотливое растение, которое легко вырастить из семян, долго цветет. Используется как пряность для кондитерских изделий.

Розмарин

Не только пряное, но и лекарственное растение. Как пряность применяется для блюд из баранины, картофеля, корнеплодов, для ароматизации оливкового масла. Морозостойкость розмарина средняя, поэтому укрытие зимой однозначно не помешает.

Иссоп

Эта пряная трава особенно хороша для мясных блюд и маринадов, к тому же она красиво цветет. Иссоп очень неприхотлив, очень морозостоек, его легко вырастить на рассаду из семян.

[Дядя Миша]

Частые ошибки при выращивании садовой голубики.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104461/26f5a/33t84xm0YdY.jpg

Часть проблем выращивания голубики садовой вызвана тем, что в рекламе фирм, торгующих посадочным материалом голубики, даны не точные указания по её выращиванию. Часто рекламируется голубика садовая, как растение для влажных затенённых мест. Голубика, конечно, может выдержать такие условия, но урожая садовод не получит.

Многие садоводы, считая, что голубика растёт на болоте, сами стараются посадить её в местах, где застаивается вода, есть затенение, или создают условия с повышенным увлажнением почвы, высаживают куст голубики под деревом.
Часть садоводов досконально изучила особенности этого растения и в точности следует рекомендациям. Но при этом не проверяется pH почвы и воды. Садоводы считают, что раз участок расположен на торфянике, значит почва кислая. Но при этом почва может быть недостаточно кислая (pH низинного торфа и торфа переходного болота равен 6,0 единицам, а голубике нужно 4,0-5,0, до 5,5 единиц, но не выше). Верховой торфяник - не лучшее место для голубики. Торф - холодная почва, весной он оттаивает на 10-14 дней позже, чем другие типы почв, а осенью на торфяниках раньше всего бывают заморозки. Кроме того, рост побегов голубики на торфяной почве затягивается до поздней осени. Молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой обмерзают. Поэтому лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, опилками, хвоей.
Часть садоводов невнимательно изучила раздел о типах почвы, подходящих для голубики. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы же устраивают "колодцы" с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в "колодце" накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст. На глинистой почве голубику лучше высаживать не в яму, а на гребень. Полив нужен умеренный. Голубика одинаково чувствительна как к засухе, так и к избытку влаги; а точнее засуху она переносит легче, чем избыточное увлажнение.
Часто на участках голубика не погибает, но и не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота (либо его не хватает в почве, либо кислотность почвы выше 5,5 единиц и голубика не может усвоить азот, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях).

Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуем:
Высаживать голубику на солнечном, защищённом от ветра участке (100%-ная освещённость).Проверять pH почвы и воды, которой поливаются растения и при необходимости подкислять их (можно использовать коллоидную серу, электролит для аккумуляторов (Внимание! Нельзя использовать другие кислоты кроме серной кислоты - H2SO4). Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором 1 раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения.
Ежегодно весной (апрель - май) вносить минеральные удобрения. На 1 взрослый куст вносят: 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота удваиваем (т.е. вносим 200 г сульфата аммония). Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы (1-2 г).

Высаживать голубику на участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.).
Замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.
Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики "колодцы". Или ещё проще - высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.
Укорачивать сильные побеги после пересадки не нужно, это приводит к загущению куста. Высаживать лучше всего растения 2-3-летними саженцами с закрытой корневой системой. Они практически не страдают после пересадки и высаживать их можно хоть круглый год. Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

Расстояние между посадочными местами - около 1,5 м, между рядами - 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. Если посадки создаются на участке, где ранее были высажены плодово-ягодные растения, кусты голубики высаживают не ближе 3-х метров от них (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим - 5 м.Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. Мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.
Уход за растениями
В первые годы после посадки уход за растениями заключается главным образом в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см. Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо поливать: 10 л на взрослый куст.Голубика ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы, количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст). Азот вносится в три этапа: 50% – в период распускания почек, 30% – в начале мая и 20% – в начале июня. Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см. Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы). Подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом – не следует.
На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1-процентным раствором сернокислой меди. На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.
При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23... -250С в зимний период необходимо укрыть кусты. Что касается зимостойкости голубики высокорослой, то сорт Эрли Блю считается одним из наиболее зимостойких. Без укрытия и при отсутствии снежного покрова кусты сорта Эрлиблю выдерживают морозы до -270С. Другие сорта в аналогичных условиях могут обмерзать при -250С. Если же растения голубики высокорослой укрыты снегом, то им не страшен и 400-ый мороз. В суровые зимы не укрытые кусты высокорослой голубики могут обмерзать до уровня снега, но в летний период быстро восстанавливаются. Чтобы не рисковать садоводы могут попросту накрыть кусты спандбондом (или лутрасилом) и проблема зимостойкости решена.

Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты фунгицидами для защиты от болезней. Рано весной нужно провести общую искореняющую обработку (поликарбацилом - 1%-й раствор; бордосской жидкостью, ровралом - 1%-й раствор). После распускания листьев нужно 3 раза с интервалом 7-10 дней опрыскать кусты 0,2% раствором одного из фунгицидов: топсин М, купрозан, эупарен, беномил, роврал и др. Осенью, после уборки ягод, также провести 3 обработки фунгицидами, а после опадания листьев - одну искореняющую обработку.

При соблюдении перечисленных условий успешное выращивание голубики гарантировано. Но возможны и ещё какие-то моменты, которые не были учтены в статье. Поэтому садоводы могут обращаться к нам за консультациями.

[Дядя Миша]

Дачные секреты.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002401/3a81a/jL1-MvoHUkM.jpg

1.Чтобы выросли корнеплоды-великаны

Чтобы вырастить крупные корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.), можно использовать следующий нетрадиционный способ посадки.

Железным ломиком сделать в земле дырочки глубиной 30 - 40 см. Каждую дырочку заполнить перегнойно-зольной смесью, слегка полить, положить 2 - 3 семечки, чуть засыпать землей. Место посадки пометить колышком. В остальном уход обычный, только поливать следует чаще и больше.

2. Самое дешевое удобрение

Берем по весне молодую крапиву (только до образования семян). Наполняем ею бочки до краев и заливаем водой, желательно дождевой, добавляли несколько капель экстракта валерианы. Через некоторое время крапивная жижа вспенится и забродит, появится характерный запах. А через неделю раствор жидкости посветлеет. Это означает, что брожение закончилось и удобрение готово.

Перед использованием крапивную жижу необходимо разбавлять водой в соотношении 1:10. После чего ею следует поливать растения под корень.

3. Силу алоэ - в садовых целях!

У многих на подоконниках растет это скромное, но удивительно целебное растение - алоэ. Его волшебную силу широко используют для борьбы с болезнями, в качестве компонента для различных питательных масок, но ее можно использовать и в садоводстве!

Пропустите листья алоэ через мясорубку и залейте водой, чтобы она их покрыла. Настаивайте 12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые) замочите в этом растворе на 12 часов. Затем выньте, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, замоченные в биологически активном стимуляторе роста, быстро взойдут, плоды будут крупными и вкусными.

4. Томаты имеют свойство доставать воду сами, уходя корнями глубоко в грунт.

Стебель помидора в самом низу проткнуть насквозь медной проволокой. Ионы меди разносятся по растению и действуют на грибок также, как и опрыскивание медным купоросом, плюс-не смываются дождями!

5. Как приготовить в домашних условиях раствор-стимулятор роста?

Растворы-стимуляторы роста, способствующие хорошей укореняемости луковиц и черенков, раннему цветению и повышению коэффициента размножения луковиц, обладающие, к тому же, антибактериальными свойствами, можно приготовить дома на основе мёда или сока алоэ:

* Стимулятор роста из мёда:

развести мёд в тёплой воде (0,5 чайной ложки мёда на пол-литровую банку чуть тёплой воды), раствор можно использовать сразу же для замачивания луковиц перед посадкой (луковицы замачивают на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов). Перед посадкой в грунт обработанные в растворе мёда луковицы и черенки промыть чистой водой.

* Стимулятор роста из алоэ:

добавить столовую ложку сока алоэ на стакан чуть тёплой воды, раствор слить в банку, закрыть крышкой и убрать в тёмное прохладное место на неделю, затем добавить кипячёную воду до 5 литров жидкости. В этом растворе луковицы замочить на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов, перед посадкой в грунт луковицы и черенки можно не промывать.

6. Сушёные листья роз - потрясающий корнеобразователь...

А кто знает, что сушеные листья роз (1 стакан заварить крутым кипятком и добавить 2 капли йода на литр воды) просто потрясающе помогают образованию корней у растений. Достаточно обработать корни или полить во время посадки. Раствор должен остыть.

[Дядя Миша]

10 СПОСОБОВ ПОСЕВА СЕМЯН МОРКОВИ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104839/3323d/xdiJT-POmM8.jpg


1. Самый обычный способ, каким пользуются многие, это посев сухих семян моркови. Просто рукой понемножку сыпать семена моркови в бороздки. Одна проблема: семена у моркови мелкие, и, если насыпать семян в бороздку много, то они взойдут густо, и потом придется, долго сидеть на грядке, прореживать всходы. Если семян моркови насыпать мало, то могут и не взойти.

При посеве моркови сухими семенами приходится долго ждать всходов. Потому что семенам надо ещё набухнуть. Конечно, в почве всегда есть хоть немного влаги, но чаще всего морковь всходит после первого дождя, и только потом начинается ее рост.

2. Посев моркови намоченными и проросшими семенами сразу потребует полива как во время посадки, так и в последующие дни. При этом способе посева семян моркови необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, иначе проросшие семена погибнут. Естественно, при таком методе семена всходят быстрее.

3. Есть способ посева семян моркови, при котором дружные всходы появляются быстро. Он называется «морковь в мешочке». Как только начинают появляться первые проталины, нужно выкопать на участке ямку на штык лопаты. Семена моркови в полотняном мешочке смочить водой, положить в эту ямку, засыпать землей, забросать снегом. Чтобы не потерять место, где прикопаны семена моркови, нужно поставить любой опознавательный знак, например, палку. Через 10 - 12 дней семена моркови наклевываются. Затем их достают, смешивают с сухим речным песком и разбрасывают по грядке. Почву слегка боронуют, накрывают пленкой. Дружные всходы появляются уже на 5 - 6 день.

4. Следующий способ посева семян моркови — удобный и экономный. Нужно смешать одну-две столовых ложки семян моркови с ведром песка и разбросать эту смесь в борозды. Важно, чтобы песок был сухим, иначе семена плохо перемешаются с песком и посевы окажутся неравномерными. Затем хорошо пролейте грядки с морковью водой, засыпьте сверху небольшим слоем почвы и можете не подходить к моркови до осени. Прореживать грядки с морковкой не придется. Осенью у вас должна уродиться крупная и ровная морковь.

5. Бабушкин способ посева моркови: налейте в стакан (пол-литровую банку) воду насыпьте туда семена моркови. Затем, хорошо размешав эту смесь, наберите в рот воду вместе с семенами моркови и прыскайте на грядку. Так раньше при глажке опрыскивали пересушенное белье. Посевы моркови получаются тоже более-менее равномерными.

6. Смешанный способ посадки: например, можно смешать семена моркови и редиса в одной чашке, добавить туда немного речного песка для равномерности посева и сеять в бороздки.

Редис быстро всходит, постепенно съедается, а для моркови остается все свободное место в рядке. В дальнейшем, прореживать такую грядку не придется.

Редиску можно заменить любым другим быстро всходящим и созревающим растением. Хорошо подойдут для этих целей шпинат или салат. Идея смешанных грядок очень хорошая, она дает хорошие результаты.

На одной грядке можно получать несколько урожаев, если правильно составить план посадки овощных культур по сроку созревания. Однако, чтобы урожай всех культур, как ранних, так и поздних, был высоким, придется применить повышенный агротехнический фон: поливы, своевременное рыхление почвы и удаление сорняков, подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями.

7. Посевы семян моркови можно совместить с посевами лука. Лук можно чередовать рядками, а можно посеять «маячковый» лук. При «маячковом» способе семена моркови предпочтительно сеять рядками, и в эти же рядки высаживать обычный лук-севок. Как только всходы лука и моркови прорастут, лук как пунктиром будет помечать всходы моркови. Этот способ посадки позволяет снизить трудоемкость прополки в разы. Такой способ удобен тем, совместные посадки моркови и лука предохраняют друг друга от вредителей: от морковной и луковой мухи.

8. Посев моркови семенами на ленте. Семена на ленте есть продаже, но можно и самому сделать такую ленту, приклеив семена моркови на бумажную полоску бумаги с помощью клейстера. Эта технология посадки моркови очень удобна: купленную или приготовленную ленту нужно просто натянуть вдоль борозды на грядки и присыпать землей. Одно но! Хорошо, если вам в продаже попался на ленте именно тот сорт моркови, какой вы и хотели купить. А вот сидеть и приклеивать семена моркови - то еще занятие!

9. Отличный способ — купить дражированные семена. Каждое семечко моркови находится в твердом драже из сухого гидрогеля и удобрений с микроэлементами. Размер драже тоже оптимальный — чуть больше перечного зерна, даже если драже выпадет у вас из рук не там, где надо, вы легко сможете его найти и поднять. Драже яркого цвета, и его так легко увидеть на черной земле. Дражированное семя моркови обеспечено на первое время всеми необходимыми питательными веществами.

Последнее время я пользовалась именно дражированными семенами. На грядке, предназначенной под посевы моркови, я делаю ямки на расстоянии 10х10 см, глубиной 2 см, диаметром 1,5-2 см заостренной палкой (мне даже наклоняться «в лом») :). От палки получаются ровненькие ямочки, в которые я потом кладу по 2-3 драже. После того, как семена разложены, сверху просто заравниваю грядку обратной стороной граблей. Прореживать морковь не приходится. Просто в конце июня, в июле лишние морковки выдергиваю в суп.

Опытные дачники советуют в домашних условиях заменять дражирование семян на смешивание обычных увлажненных семян моркови с просушенным, хорошо измельченным (перетертым) коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян). (На любителя!)

10. А этот способ посева семян моркови для тех, кто любит экспериментировать. Возьмите воду и растворите в ней немного удобрений, лучше комплексных, с микроэлементами. Потом сварите на этой воде из муки или крахмала клейстер. Дайте этому киселю полностью остыть. Смело высыпайте туда приготовленные семена моркови и хорошо перемешайте.

Затем, в любое из подручных средств: пустая пластиковая бутылка (придется сделать дырку в крышке), кондитерский шприц с крупной насадкой, пустая бутылочка из-под кетчупа - накладываете или наливаете (смотря, какая консистенция у вас получилась) туда клейстер с семенами моркови. В соответствии с законами физики семена, размешанные в клейстере, не склеиваются между собой, а держатся друг от друга на расстоянии.

Затем идете смело на грядку, делаете бороздки и выдавливаете в них этот клейстер. Клейстер с семенами ложится легко и ровно, семена моркови смочены и удобрены. Экономно расходуются семена, и нет лишней работы по прореживанию моркови. И можно выбирать любой приглянувшийся сорт моркови, семена которого не дражированы.

[Дядя Миша]

Огурцы в траншеях - двойной урожай.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002352/3bf42/z8TwTOPLjt8.jpg

Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.

При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.

[Дядя Миша]

Готовим хвойные растения к зиме.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104377/60f25/4qA-btr6uu0.jpg

Хвойные растения в каждом саду занимают свою нишу, свое определенное место. Часто они являются основой большой композиции, а иногда просто закрывают собой неприглядные детали, либо хозяйственные постройки. Часть хвойных культур меняют свою окраску в зависимости от сезона, благодаря чему в саду меняется атмосфера, и создаются свои, уникальные цветовые сочетания, Их можно подобрать практически для любого климата, даже для самого неустойчивого, тем самым красиво оформив свой участок.
Подавляющее большинство хвойных растений являются неприхотливыми культурами, однако иногда культуры, завезенные из других регионов, могут подмерзать, особенно если речь идет о молодых растениях, не успевших «освоиться» на новом месте.
Не стоит забывать и о том, что каждое растение уникально и каждое имеет свои предпочтения, которые необходимо обязательно учитывать в периоды подготовки их к зиме, однако имеется большое количество общих для всех хвойных культур моментов, игнорировать которые нельзя.
Так, например молодые хвойные растения, да и более взрослые экземпляры нельзя подкармливать азотными удобрениями в осенний период, лучше вовсе отказаться от внесения активизирующих рост удобрений еще в середине августа и не применять их до весны. Если же продолжать кормить растения ненужными им удобрениями, то побеги будут активно расти, не успеют вызреть и обязательно вымерзнут зимой.
Иногда, однако, побеги не вызревают не по вине человека, а из-за капризов природы, например ввиду засухи. Такое растение как кипарисовик может часто страдать от подмерзаний кончиков побегов в засуху, поэтому ему необходим дополнительный полив.
Что касается других хвойных, таких как туя или лиственница, то даже молодым растениям необходима осенняя санитарная обрезка, выполняя которую нужно удалить все сломанные, больные либо пожелтевшие вдруг части побегов.
Вновь высаженные растения нужно стимулировать на скорейшее укоренение, для этого строго под корень их следует полить раствором любого стимулятора роста корней типа Корневина, но делать это следует строго до наступления первых морозов.
Обратите внимание на приствольные круги у молодых хвойных, они обязательно должны быть замульчированы любой органикой. Мульчу берут только рыхлую и укладывают слоем в 4-5 см, тем самым, оберегая корни молодых растений от мороза. Весной, дабы исключить выпревание, мульчу нужно убрать, обеспечив быстрый прогрев почвы.
Если осень засушливая, то не забудьте про поливы, они помогут корневой системе быстрее прижиться на новом месте либо интенсивнее развиваться, если это молодое растение.
Молодые высокорослые виды на зиму желательно еще и закрепить, ведь их корневая система еще не успела глубоко проникнуть и как следует удерживать растение. В первую очередь это касается елей, пихт и туй. Для того, чтобы закрепить растение, достаточно рядом со стволом установить длинный кол и привязать к нему растение.
Защитить хвойные культуры необходимо и от чрезмерно яркого солнца, которое бывает в периоды оттепелей ближе к началу календарной весны. Для этого большинство хвойных растений, особенно молодых, на зиму притеняют с южной стороны либо даже укрывают. Самым идеальным материалом для укрытия молодых растений является знакомая всем мешковина. Материал лучше брать не плотный и обматывать им растение. Мастера даже шьют специальные чехлы из мешковины, которые использовать можно несколько сезонов кряду.
А вот что не нужно делать, так это оборачивать хвойные растения чрезмерно толстым нетканым материалом, либо полиэтиленовой пленкой. Эти материалы прекрасно удерживают тепло, однако это же приводит в выпреванию растений в периоды оттепелей, когда температура внутри чрезмерно повышается.
Не забывайте и о тяжелом снеге, который может повредить побеги еще неокрепших растений. По этой причине в регионах, где наблюдаются снежные зимы молодые хвойные растения, особенно если речь идет о колоновидных формах, на зиму необходимо обвязывать веревкой.
Все описанные мероприятия не сложны и быстро осуществимы, минимальное количество затраченного времени, мизерные материальные вложения на некоторые материалы, с лихвой окупит здоровый внешний вид ваших питомцев в следующем сезоне. Помните, что куда легче предотвратить повреждение ваших растений в зимний период, нежели потом проводить сложные мероприятия по реанимации растений длительный период, восстанавливая утраченную за считанные часы декоративность.

[Дядя Миша]

Томаты в ведрах.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104286/46aff/I7l7KjGof3E.jpg


Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.

Преимущества выращивания томатов в вёдрах

Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.

Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.

Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".

Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпаны ими.

К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г.
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.

Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.

И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.

И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие! А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.

С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений. На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские" - удлинённые, красные, плотные.

К слову, томаты "Итальянские" я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это - не считая урожая второй очереди.

Обращают на себя внимание и другие интересные факты. Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.

Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем.

Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны:
- умеренный полив;
- непопадание влаги на растения;
- хорошее проветривание;
- своевременное пасынкование;
- незагущение посадок;
- непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).

Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов. Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.

Итоги томатного эксперимента

Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах?
На мой взгляд, оно таково.

Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.

А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.

В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.

Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах.

[Дядя Миша]

«Вредные» советы огородникам и садоводам.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002782/3ac1a/DV5Woyh4bLI.jpg


Очень часто мы делаем то, что принято всеми. Кем, когда и, главное, зачем принято — непонятно, но если сосед огород уже вскопал, то и нам надо копать, иначе «что же люди подумают?» Вот так, от одного к другому, переходят различные советы огородникам и садоводам. Попробуем опровергнуть несколько наиболее распространенных стереотипов и предложить альтернативные, «вредные» советы.

Чтобы почва была мягкой, ее надо копать и часто рыхлить

Странно, но целину никто не копает, а она плодородна, и наши огороды с ней в этом не сравнятся. В природе нет ничего непродуманного, все уравновешено. Если есть почва, которая должна дать жизнь растениям, то есть и жучки-червячки, которые ее «пашут». Эти маленькие «трудяги» успешно «работают» уже миллионы лет, создавая в земле тысячи каналов, делая ее подобной губке. Копая, мы разрушаем воздушные каналы, и почва уплотняется. Чтобы побороть это уплотнение земли, мы снова копаем и рыхлим. Замкнутый круг.

Чтобы почва была мягкой, ее нельзя трогать глубже, чем на 5 см, то есть работать можно только тяпкой или плоскорезом. Занимайтесь своим делом, и дайте возможность жукам-червякам заниматься своим.

Хороший огород — чистый огород

Чистой земли в природе не бывает, это противоестественно. На любом клочке открытой почвы что-то обязательно захочет вырасти. Конечно, это будут сорняки, которых мы видеть не хотим, поэтому берем тяпку и начинаем (вернее, продолжаем) нескончаемую борьбу с законами природы, в которой выиграть невозможно. Помимо этого, открытая, чистая земля моментально испаряет всю влагу, которую мы даем ей при поливе. Сизифов труд: поливаем и рыхлим, рыхлим и поливаем.

Почву нельзя оставлять открытой. Чтобы сберечь влагу и подавить сорняки, грядки нужно мульчировать.

Мульча не дает корням дышать

Корни не могут дышать без мульчи, когда мы вынуждены постоянно рыхлить верхний слой, нарушая тем самым воздушные каналы. Представьте себе канал, который прорыл червячок. С поверхности он уходит далеко под землю. После рыхления верхняя часть канала оказывается нарушенной, в глубину земли кислород поступать не имеет возможности. При мульчировании рыхлить почву не надо: сорняки не лезут, корка после полива не образовывается.

Органическая мульча пропускает воздух, она не пропускает только свет. Если в почве достаточно воздушных каналов, то кислорода для дыхания корней вполне хватит, даже если мульча неорганическая (темная пленка, рубероид).

Минеральные удобрения необходимы для нормального развития растений

Минеральные удобрения — это не необходимость, а попытка утопающего схватиться за соломинку. Природой минеральные удобрения не предусмотрены, в ней «работает» исключительно органика (перегной, компост). Минеральные удобрения применять можно, но они в «неправильной» почве не только малоэффективны, но и могут нанести вред.

Лучшие удобрения — органические. «Правильная» почва (самобытная, которую не копают и мульчируют) достаточно насыщена биогумусом, который в огромном количестве вырабатывают «подземные жители».

Бороться с вредителями надо химикатами

Можно и химикатами, но осторожно и только в крайнем случае. Химикаты действуют как антибиотики — убивают всех без разбору: и вредных, и полезных. Опять же, вернемся к истокам, к природе. Убив одного вредителя, мы создаем очень комфортные условия для размножения другого. Теперь придется травить химией и его.

Правильно совмещенные посевы борются с вредителями намного эффективнее и не создают угрозы для полезных насекомых. Например, посадите пару кустиков салата в грядке с редисом, и о крестоцветной блошке вы даже не вспомните.

Так чему же верить?

Растениям, как это ни парадоксально.
Сравню уход за огородом с воспитанием ребенка. Психологи говорят, что перед тем, как наказать малыша, надо понять, почему или зачем он сделал что-то не то. Так и в огороде: если понять, почему почва пересыхает, почему корнеплоды идут в ботву, почему одно не хочет расти рядом с другим, то уход за огородом будет приносить не усталость и разочарование, а моральное удовлетворение и высокие урожаи.

[Дядя Миша]

Как вырастить огурцы на балконе?


https://pp.userapi.com/c543104/v543104400/2c238/gIlbiJvSFVw.jpg

Если у вас нет дачного участка, но вырастить хрустящие огурчики всё-таки хочется, то можно приспособить для этого дела обычный балкон. Как это сделать? Всё гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

В первую очередь нужно выбрать подходящий сорт. Лучше всего остановиться на Германе, Мазае, Маринде, Косинском или Делпине. У них практически не бывает пустоцветов, поэтому получить прекрасный урожай можно даже в условиях городской квартиры, при условии правильного ухода, конечно же.

Посадку желательно производить в только что выкопанную почву, которой наполняют ведро, большую вазу или пластиковую ёмкость из-под воды (от последней предварительно отрезается верхушка). Обязательно наличие отверстия для стока воды, в противном случае неизбежно подгнивание корней. Посадка сразу же в большую ёмкость продиктована отрицательным отношением огурца к различного рода пересадкам.

Перед тем, как посадить семена непосредственно в почву, их нужно подержать в увлажнённой марле, чтобы они могли прорасти. Главным условием хорошего урожая является хороший каждодневный полив, причём в случае наступления жаркой погоды, его увеличивают в два раза. Также можно опрыскивать чистой водой листья, но проводить данную процедуру допустимо только поздним вечером или ранним утром, иначе неизбежен ожог листьев от солнечных лучей. Солнце огурец любит, но если окна южные, то правильнее будет его притенить или расположить в глубине балкона. Обязательно также натянуть крепкую верёвку для плетей.

В тот момент, когда растение вырастет до потолка, его нужно прищипнуть, а после достижения появившихся побегов длины 20-25 см – прищипнуть и их. Правда, некоторые садоводы-огородники данную процедуру не проводят и не жалуются на отсутствие урожая. Так что прищипывать или нет – выбирать вам.

Первую подкормку рассады проводят где-то на 14-й день после посадки, а вторую – ещё через неделю. Оптимальным удобрением будет Идеал, которого потребуется на каждое растения около 1 стакана.

Для обеспечения притока воздуха, а также во избежание загнивания корней, ёмкости с огурцами лучше всего размещать на кирпичах или брусках. Открытый балкон, постоянно продуваемый ветрами, желательно защитить любой плёнкой с узкого края. Также раз в неделю необходимо прищипывать все лишние усы, чтобы они не забирали жизненные силы у растения и будущего урожая.

Ну и в заключение следует сказать о том, что огурцы для выращивания в условиях подоконника или балкона лучше всего выбирать самоопыляемые и не требующие дополнительного формирования куста. Вышеперечисленные сорта обладают всеми этими качествами и порадуют своего хозяина не только приятной прохладой в жаркий летний день, но и высоким урожаем хрустящих огурчиков.

[Дядя Миша]

Что можно сажать после...

https://pp.userapi.com/c543104/v543104400/2c21a/S76zMe7hjCQ.jpg

После картофеля – почти все виды капусты (цветная, бело- и
краснокочанная), салат, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, все
тыквенные (тыква, кабачок, огурец), все бобовые, свекла, репа, редька.
После картофеля обязательно нужно внести навоз или известь!
После иных пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) – лук, чеснок,
все виды капусты, горох, боб, фасоль, салат, петрушка, сельдерей, репа,
редька, свёкла, кабачок, патиссон, тыква.
После бобовых – все виды капусты, перец, томат, картофель, репа, редька,
брюква, свёкла, лук, чеснок.
После капусты (сюда относятся белокочанная, краснокочанная,
савойская, брюссельская, китайская, цветная, кольраби, брокколи,
листовая капуста) – ранний картофель, перец, томаты, бобовые, огурцы,
морковь, салат, шпинат, лук, чеснок.
После зеленых (это салат, кресс-салат, горчица, сельдерей, петрушка,68dfbc1976fb
шпинат) – патиссон, кабачок, капуста, картофель, перец, томат, баклажан,
репа, редька.
После тыквенных (арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква) –
капустные культура, все пасленовые, бобовые, морковь, репчатый лук,
шпинат, зелень.
После моркови – тыквенные, белокочанная капуста, перец, бобы, фасоль.
После свёклы – огурец, все зеленые, лук, чеснок, морковь.
После лука и чеснока – морковь, капуста, перец, свекла, бобы, фасоль,
горох, петрушка, пастернак, огурец, тыква, баклажан, кабачок.

[Дядя Миша]

Как вырастить дома имбирь


https://pp.userapi.com/c543104/v543104674/301a7/8JjNMXiIwqk.jpg


Многие по достоинству оценили уникальные свойства имбиря. А знаете ли вы, что его можно вырастить на своем подоконнике? И наслаждаться свежими, ароматными кореньями!

Имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев. Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубня: он должен быть гладким и плотным на ощупь, иметь живые почки возобновления.

Перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить. Для этого его опускают в теплый раствор марганцовки и выдерживают в нем около нескольких часов. Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка. Место деления корневища припудривают древесным углем и подсушивают. Разделенки высаживают в неглубокие широкие емкости с хорошим дренажем, состоящим из песка и гальки и наполненные плодородной почвой.

Почву можно составить самостоятельно из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1/2, тем не менее видел, что многие в эти емкости помещают дождевых червей, добавляя в смесь измельченную солому, листву.

Корешок укладывают горизонтально, проклюнувшейся почкой вверх и засыпают слоем земли в 2 см. Поливают обильно и регулярно, не допуская пересыхания почвы за счет чайной, соломенной, другой мульчи.

Первые ростки появляются через 1-2 месяца. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух, прикапывая их в почву и затеняя от солнечных лучей. При оптимальных условиях содержания высота побега может достигать 1 метра. Осенью, когда побеги отомрут, корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте. Часть корней можно взять для использования в еду или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом.

Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев.

Многие любители выращивают в старых мешках, которые вытаскивают из горшков и весной помещают в грунт - но это уже промысел, поскольку масштабное производство.

[Дядя Миша]

Как избавиться от сорняков – секреты "чистых" грядок.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104579/370b8/-zh0z0opprk.jpg

Прополка грядок и цветников – занятие не самое увлекательное. Но даже с такой скучной работой легко справиться, если найти правильный подход к делу.
Существует, без малого, 10 способов избавления от сорняков на участке. Эти меры помогут облегчить жизнь дачникам и защитят посадки от агрессивных "соседей".
🔸 1. Безотвальный метод обработки грунта
Борьба с сорняками должна начинаться еще на этапе подготовки грядок под посадку. Сторонники органического земледелия сегодня активно применяют безотвальный метод обработки грунта. При нем землю перекапывают только один раз – в момент первичной обработки. В остальное время грунт только рыхлят.
Рыхление вместо перекопки – основа безотвального метода обработки грунта
Чем хорош этот способ? При нем семена сорных трав не выносятся на поверхность и потому не прорастают. В то же время семена, занесенные на участок ветром, серьезного вреда культурным растениям нанести не способны.
Чтобы почва на грядках не оседала, вокруг них можно установить невысокие ограждения из досок, кирпича или плитки. Дорожки можно присыпать мульчей (гравием, корой, щепой) – тогда сорняки не смогут расти даже здесь.
По такому же принципу можно защищать и растения-почвопокровники, которые растут в рокариях или на альпийских горках. Нужно прополоть цветник, укрыть почву пленкой или картоном, а сверху насыпать слой земли, в который будут высажены растения. Далее пространство между культурами нужно заполнить гравием, керамзитом, щепой или корой.
🔸 2. Мульчирование
Один из самых надежных способов избавления от сорняков – это мульчирование. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света.
В качестве мульчи можно использовать самые разные материалы: перегной, компост, торф, сосновую кору, солому, сено, скошенную траву, опавшие листья, скорлупу орехов и яиц, бумагу. Однако подбирать их нужно с умом. Например, если вы используете в качестве мульчи торф или сосновую кору, то они могут повышать уровень кислотности почвы. А в таком грунте сможет расти не каждое растение.
Мульча из коры защитит от сорняков, но может закислить почву
Кроме того, вместе с мульчей в огород или цветник легко занести сорные травы.. Такое может произойти, если вы используете перегной, торф или незрелый компост. Так что возьмите на заметку, что цветы сорных растений класть в компост ни в коем случае не следует.
Как проверить компост на наличие семян сорняков? Весной полейте компостную кучу (или перегной) водой и накройте пленкой. Если через пару дней на ней появятся всходы – значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя – нужно дать ему дозреть. Помочь в этом могут ЭМ-препараты.
Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники (садовой земляники). Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле.
🔸 3. Использование гербицидов
Если своими силами справиться с сорняками не получается, придется прибегнуть к помощи химических препаратов, способных уничтожить агрессивные сорные растения. Многие из этих средств относятся к гербицидам широкого спектра действия – направлены на уничтожение многих видов сорняков.
Применяя любой из гербицидных препаратов на своем участке, помните, что это химическое средство, обращаться с которым нужно очень осторожно. Соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкции на упаковке.
🔸 4. ЭМ-препараты
Если вы не хотите применять химические средства, можете попробовать избавиться от сорных трав с помощью бактериологических препаратов. Сорняки нужно подрезать острой тяпкой, а затем следует полить участок раствором ЭМ-препарата. Для этих целей подойдет, например, Байкал ЭМ-1. Средство нужно разводить в воде в пропорции 1:100. В результате оставшаяся в почве корневая система сорняков быстро переработается.
Такую обработку участка лучше всего проводить в осеннее время, когда грядки свободны от основных посадок.
🔸 5. Смешанные посадки
Значительно уменьшить количество сорняков поможет смешанное выращивание на одной грядке (клумбе) овощей, ягод и трав. Это нужно для того, чтобы второстепенные растения выполняли функцию мульчи, не оставляя места для роста сорной травы.
Такой способ посадки отлично подходит для цветников, где вокруг недостаточно разросшихся многолетников можно высадить весенние луковичные или однолетники.
Смешанные посадки – это очень необычно, но практично
🔸 6. Посев сидератов или повторный посев овощей
Сорняки появляются в первую очередь на пустующей земле, поэтому важно позаботиться о том, чтобы грядки всегда были заняты посадками. Закрыть "просветы" в огороде отчасти помогает мульча. Но ее использование не всегда оправдано, особенно, если у вас появилось сразу несколько свободных грядок после уборки ранней зелени или лука.
В этом случае стоит подумать о посеве сидератов или быстрорастущих овощей. Не оставляйте грядки пустыми. Кроме того, чем плотнее будут расти культуры, тем меньше сорняков сможет "протиснуться" между ними. Но имейте в виду, что уплотненная посадка не должна мешать самим овощам нормально развиваться.
Редька масличная – один из сидератов, который защитит огород от сорняков
🔸 7. Применение водки
Этот метод был придуман в Америке. Суть его заключается в обработке почвы 6%-ным раствором этилового спирта. У нас для этих целей используют водку, из которой готовят раствор, разводя 150 г в 1 л воды. Обработку проводят за месяц до начала посевной кампании.
Чем помогает такая процедура? Алкоголь способствует скорейшему прорастанию семян сорных растений. Таким образом, сорняки дружно всходят, после чего их можно выполоть одним махом. Дачники, которые опробовали данный метод, утверждают, что эффект после такой борьбы сохраняется в течение нескольких сезонов.
🔸 8. Обработка почвы огнем
Еще один нестандартный способ устранения сорняков подразумевает использование паяльной лампы. К нему можно прибегать на грядках с туговсхожими культурами (укропом, петрушкой, морковью). Как правило, сорные травы в данном случае появляются раньше, чем растения, посаженные намеренно.
Первые ростки сорняков легко уничтожить, если обработать поверхность почвы скользящим пламенем. При этом, держа зажженную лампу, главное – не задерживаться на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не "сжечь" семена овощей, находящихся в почве. После данной обработки землю рекомендуется охладить. Для этого ее следует полить водой.
🔸 9. "Стрижка" сорняков
Любое растение, если его лишить листьев и побегов, тратит довольно много сил на восстановление. Поэтому, если периодически срезать надземную часть сорняков (у самой почвы), они начнут активно растрачивать питательные вещества, накапливающиеся в корнях. Повторите процедуру несколько раз – и сорные травы погибнут. Этот метод достаточно действенный, но требует от садовода-огородника терпения.
🔸 10. Правильная заготовка органики
Очень часто сорняки на грядках появляются по вине самих дачников. Причиной является использование в качестве удобрений свежего навоза, нередко содержащего большое количество семян сорных растений. То же самое касается и компоста, в который закладывают зрелые травы (с семенами). Если использовать не до конца "созревшее" удобрение, на грядке будут бушевать не столько овощи, сколько сорняки. В правильно приготовленном компосте семена сортных трав обычно "сгорают".

[Petrovich]

Дядя Миша, грядки то чистые, вот борозды приходится полоть минимум три раза за сезон, химией травить не выход:angry1:

[Дядя Миша]

Секреты хорошего урожая помидоров.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104950/2fcaa/iUY-Wc-cIM4.jpg

Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!



Мульчировать
В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее. В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй



Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.


Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев)





Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.


Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

[Дядя Миша]

Дядя Миша, грядки то чистые, вот борозды приходится полоть минимум три раза за сезон, химией травить не выход:angry1:Ну коли не хочешь химией проходить,обрабатывай водкой(см.п.№7).:hahaha1:

[Petrovich]

Таким образом, сорняки дружно всходят, после чего их можно выполоть одним махом.
они итак неплохо растут:hahaha1:

[Дядя Миша]

они итак неплохо растут:hahaha1:Однако ты писал,что три раза у тебя на это уходит,а тут все и одним махом.:hahaha1:А я вот кладу в междугрядье скошенную траву из газонокосилки.

[Дядя Миша]

Холодостойкие огородные растения.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002980/3d4e3/UB0oVXlhaXU.jpg

Как только снег исчезнет, а почва оттает, не медлите - готовьте грядки и высаживайте холодостойкие огородные растения. Пока готовите семена и выращиваете рассаду, следите за прогнозом погоды. С высадкой в грунт не торопитесь, но и не затягивайте. Выберите золотую середину, иначе первые ростки не пройдут проверку ночными заморозками или, попав в пересушенную почву, дадут не такой богатый урожай.

Для каждого овоща существует своя оптимальная температура посадки:
- для щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1...2 °С;
- при температуре почвы +2...3 °С время заняться посадкой укропа, салата, капусты;
- при температуре почвы +3...4 °С - смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей;
картофель - при +5...8 °С.

Самые крепкие культуры

1. Редис и редька. Их можно сеять несколько раз за сезон, начиная с первых деньков оттаявшей земли. Многократная высадка культуры позволяет наслаждаться свежей культурой на протяжении всего лета. Для этого следующий посев проводят не после урожая предыдущего, а сразу как появятся первые листочки редиса.

Следует помнить, что в умеренных и приполярных широтах - длинный световой летний день и, например, редис для получения корнеплодов надо выращивать в период короткого дня, а для получения семян - при длинном дне.

Богатый урожай редиса обеспечат крупные семена. Их замачивают в соляном растворе, плохие - всплывают, их выбрасывают. Остальные размещают на расстоянии 2-4 см друг от друга. С глубиной тоже не злоупотребляйте - достаточно 1-2 см. Редька, как и редис, рады влажной и разрыхленной почве.

2. Щавель - рекордсмен среди ранних овощных культур. Это многолетнее растение, оно всходит, едва растает снег. Если щавеля на огороде нет, посейте его в любое время. Важно учесть тот факт, что культура любит влажность. При первой посадке не жалейте органических удобрений.

3. Салат. Его сеют перед самой зимой, но опоздавшим огородникам нужно знать, что возможен посев ивесной. Растение неприхотливо. Удобрив его, получите благодарность в виде богатого урожая. Хотите видеть салат целый сезон, обновляйте посевы каждые 12-14 дней.

На севере можно успешно выращивать и кочанный и листовой салаты. Его всходы выдерживают заморозки до -2°С, а в период созревания он переносит даже до -6°С. Салат растет при температуре воздуха +5°С, но наилучший рост идет при +15-20°С днем и при +6-10°С в ночное время. Для формирования кочана оптимальная температура +12-14°С.

4. Морковь. Это хоть и холодоустойчивое растение, но скоростью прорастания похвастаться не может. Это следует учитывать, чтобы семена не оказались в пересушенном грунте. Но и в этом случае выход существует - это обильный полив. Выбирайте для оранжевой красавицы открытые, не затененные участки.
При последующем недостаточном поливе формируются некрасивые «волосатые» корнеплоды.

5. Сельдерей. Готовьте рассаду за два месяца до высадки. Глубину посадки в грядке выбирайте так, чтобы на поверхности находились лишь листья. Эту культуру сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга (35-45 см). В почву перед высадкой добавьте опилки, компост и навоз - урожай приятно удивит. Сельдерей, как и салат, не боится температуры -6 °С.

6. Укроп. Его сажают с весны по осень с интервалом в 10-14 дней, обеспечивая себя молодой зеленью на столе.
Этого не скажешь о петрушке - ее посадка происходит дважды - ранней весной и ранней осенью. А если температура позволяет, то и позже. Их высаживают в тень, предпочтительно на места после картофеля, огурцов, белокочанной и цветной капусты.

[Дядя Миша]

Овощи вверх ногами.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002096/3da93/u6g8-TgeHYY.jpg


В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора или оживить участок стены.

А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.

В перевернутых горшках вниз головой лучше всего растут бахчевые: цуккини , огурцы, декоративные тыквы. Но и помидоры, перцы и баклажаны дают очень обильные урожаи, а садоводы утверждают, что при этом они еще и меньше поражаются болезнями и вредителями.

Самый доступный и дешевый способ выращивания перевернутых растений – в 5-ти литровой пластиковой бутылке или пластиковом ведре. В большом пластиковом ведре просверливают дырки в крышке и дне. На дно кладется несколько слоев рыхлой бумаги – главное, чтобы она не содержала токсичных добавок и вредной типографской краски. Почва должна быть специально подготовленная – хорошо удерживающая влагу. Лучше всего, если почва изготовлена на основе торфяной смеси, в крайнем случае, можно добавить в грунт специальные удерживающие влагу гранулы. В ведра большого объема иногда добавляют пару дождевых червей. Затем, ведро закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие в дне протыкают бумагу и высаживают рассаду. Когда растение достигнет около 20 см в высоту, ведро переворачивают и подвешивают в хорошо освещенном месте. Поливают и удобряют через верхнее отверстие в крышке. Если полив производится правильно, то вода не будет вытекать из ведра.

Есть в продаже разработанные специалистами керамические горшки с пластмассовыми вставками и грунт для них. Для того, чтобы грунт не высыпался, в горшок вставляется специальный пластиковый диск, плотно прилегающий с стеблям растений.

Теперь розмарин, мяту или укроп можно выращивать на кухне прямо над кухонным столом. Вы сможете отрезать зелени ровно столько, сколько нужно прямо во время приготовления вкусного обеда.

Система потолочных комнатных растений позволяет поливать растение всего один раз в месяц. При использование подобных контейнеров для озеленения жилых комнат и офисов становиться возможным привнести уют даже в самые тесные помещения, организовать зимний сад в любом уголке, где есть достаточно света для растений.

[Дядя Миша]

Причины низкого урожая картофеля.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002466/3db68/aWUV4e3AeHc.jpg


🍘Первая и главная из них – не возделывать только 1-2 сорта одной группы спелости, не использовать случайный посадочный материал, к которому мы прибегаем. Если, скажем, в первой половине лета условия для выращивания картофеля будут благоприятными, а во второй половине крайне затруднительными, засушливыми, то предпочтение надо отдать скороспелым сортам (Жуковский, Невский и др.). Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние сорта».

А как угадать, какая погода нас ожидает в наступающем дачном сезоне? Поэтому надо сажать 3-4 сорта различного срока спелости и устойчивости к заболеваниям. Только такой подход гарантирует нам получение стабильного урожая.

🍘Вторая причина низкого урожая – случайный посадочный материал, его низкое качество, вызванное «пенсионным» возрастом. Дело в том, что каждая последующая репродукция, даже при благоприятных условиях выращивания, снижает урожайность на 10%. Так, пятая или шестая репродукция в благоприятных условиях выращивания уступает по урожайности элите на 45-60%, в неблагоприятных же условиях – в 2 раза. Значит, нам надо обращать внимание на возраст посадочного материала. А кто из нынешних продавцов вам скажет этот возраст?

🍘Третья причина низкой урожайности картофеля заключается в том, что в течение нескольких лет выращиваем его на одном и том же месте. Результат плачевный: в почве активно накапливается инфекция, значительно сокращается количество подвижных форм калия и фосфора.

🍘Четвертая причина, по которой урожай картофеля может снизиться довольно значительно, когда не соблюдается оптимальная глубина посадки». А глубина эта (от поверхности клубня до поверхности почвы) должна составлять 7-8 см. Если клубни посадить в холодную почву на глубину 14-15 см, они будут испытывать острый недостаток кислорода, большинство ростков поразится болезнями и не исключено, что они погибнут. Да и вообще при слишком глубокой посадке число стеблей в кусте картофеля в 1,5-2 раза меньше, чем при посадке на оптимальную глубину. Результат: с каждого куста можно недополучить до 0,5 кг картофеля.

🍘Пятая причина. Нельзя все сорта картофеля высаживать одновременно. Да, разные сорта можно высаживать в почву, еще не очень хорошо прогретую, но это ранние сорта, а вот среднеранние и среднеспелые сорта нужно высаживать в почву, прогретую до 10°C».

По своему опыту могу добавить то, что это общепринятая рекомендация для благоприятных регионов нашей страны, что же касается нашего северо-западного региона, это еще рановато, надо дождаться температуры почвы минимум 14°C. Корни картофеля не должны задерживаться в росте из-за прохладной для них температуры.

🍘Шестая причина. В северо-западном регионе надо использовать не гладкую посадку картофеля, а гребневую. Замечено, что на суглинистых почвах гребневая посадка увеличивает урожай на 30%. Если соблюдать упомянутые выше условия, с единицы площади можно получать гораздо более высокий урожай картофеля».

Желаю вам успехов в благородном деле – выращивании своего картофеля на своей земле.

[Дядя Миша]

Огород: сезонные работы в декабре.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002440/3cc39/ORhffRjMTwU.jpg


В декабре нужно позаботиться о снегозадержании на грядках и ревизии хранилищ. Пора подбирать семена на следующий год!

Список работ в декабре

Подзимний посев лука, моркови, свеклы на заранее удобренные, перекопанные, разровненные участки с уже промерзшими бороздками (начало месяца)
Уборка в теплице, установка подпорок для защиты от обрушения под тяжестью снега
Снегозадержание на грядках с подзимними посевами и садовой земляникой
Проращивание зелени: кресс-салат, латук, соя, листовые сорта капусты
Выгонка корнеплодов: морковь, петрушка, свекла, сельдерей корневой
Ревизия хранилищ
Квашение капусты
Ведение учетных записей о посевах
Защита убранного на хранение урожая от грызунов

Планирование покупок семян и посадочного материала на следующий сезон
Проращивание зелени в гидрогеле

Для проращивания зимой подходят листовые сорта капусты, горчицы, дайкона, репы, свеклы; кресс-салат, латук, портулак, фасоль (маш), соя, зеленая гречка.

Почему удобнее проращивать зелень в гидрогеле? Для получения нужного количества проростков необходима широкая посуда. Какой бы субстрат мы ни использовали, он будет быстро пересыхать. Чтобы проростки не погибли, придется увлажнять его несколько раз в день. А гидрогель хорошо держит воду.

Ревизия хранилищ

В сухую погоду нужно регулярно проветривать хранилища, проводить ревизию заложенного на хранение урожая и посадочного материала. Особенно подвержены гнилям картофель, капуста и морковь. Важно убедиться, что овощи и фрукты сухие, и в помещении нет лишней влажности (стены не "потеют"), в противном случае нужно поставить пару ведер с золой и накрыть ящики сухим сфагнумом.

Зелень на подоконнике

Отберите корнеплоды моркови, петрушки, свеклы для выращивания свежей зелени из верхушек. Корни петрушки лучше использовать покрупнее (от 2 до 4 см в диаметре), а свекла и морковь пригодится мелкая, не пригодившаяся для приготовления блюд - главное, без гнили и повреждений. Отрежьте верхушки на высоте 2,5-3 см. Срез обработайте толченым активированным углем или золой.

Верхушки посадите так, чтобы на поверхности был виден лишь самый кончик. Примерно через месяц появятся первые зеленые листья. Поливайте по мере подсыхания почвы, чтобы не спровоцировать грибные заболевания.

Кабачковые семечки

Толстокожие кабачки в прохладном помещении можно хранить до середины января. Во время приготовления кабачков - не выбрасывайте семечки! Они не менее полезны, чем тыквенные. Тщательно выберите их из мякоти, подсушите, несколько минут поджарьте на слабом огне. Перед употреблением их можно слегка подсолить.

[Дядя Миша]

Рекомендуемые овощные растения для повторных посевов и посадок.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002357/3d741/qE4SIU-7aEQ.jpg


Капуста белокочанная и краснокочанная
Посадка рассадой с начала мая до начала июня: средние сорта – с 25 мая по 5 июня; поздние – 15-25 мая. Рассаду готовят 55-60 дней. Урожай собирают поздней осенью; продукция хороша для квашения.

Капуста брокколи
Летняя посадка с середины июля. Предварительно подращивают рассаду в горшочках в течение месяца. Растения высаживают не слишком плотно (30 х 30) для лучшего развития центральной головки.

Капуста брюссельская
Высокорослые поздние сорта с середины до конца мая. Низкорослые среднепоздние — в июне.

Капуста китайская
Посадка рассадой со второй половины лета. Через 20-30 дней после посадки продукция готова к употреблению.

Капуста кольраби
Посадка рассадой — все лето; последний раз 13-дневной рассадой – в конце июля. Рассаду готовят 3-4 недели. К уборке стеблеплоды бывают готовы в конце сентября.

Капуста пекинская
Посадка семенами в конце июля – начале августа и под зиму. Подготовка рассады 30 дней.

Капуста савойская (поздние сорта)
Посадка рассадой с середины июня до середины июля.

Капуста цветная
Посев семян через каждые 10-15 дней 2-3 раза за сезон. Последний посев – конец мая – начало июня. Урожай при последнем посеве готов в сентябре-октябре. Выращивают и два урожая капусты цветной (семена высевают на рассаду в марте и июне). Иногда вместо нее в первой половине июля высевают семена зеленных растений.

Козелец испанский
Посев семян в конце июля – начале августа, подзимний в октябре. При подзимнем посеве высевают второй культурой после зеленных или ранней капусты.

Кресс-салат
Посев семян через каждые 10-15 дней до наступления жаркой погоды. Можно возделывать как культуру уплотнитель между растениями поздней капусты.

Лук батун (при двулетней культуре)
Посев семян в июне-июле, после ранних овощей.

Лук многоярусный
Посадка воздушными и прикорневыми луковицами летом (август) и осенью.

Лук репчатый (на зеленое перо)
Посев семян в третьей декаде июня – первых числах июля. Лук-севок высаживают через 10-15 дней. После ранней капусты, раннего огурца.

Пастернак
Посев семян в конце мая – начале июня.

Петрушка
Посев семян в середине лета (в конце июня) и под зиму (октябрь-ноябрь). Можно рассадой с посадкой через 50-60 дней.

Портулак огородный
Посев семян 2-3 раза с интервалом 10-14 дней.

Редька, редис, дайкон
Посев семян в июле-августе на место убранных лука и чеснока, после раннего огурца и картофеля, убранного до 1 августа.

Салат листовой
Посев семян несколько раз с интервалами в 10-15 дней до конца августа; последний раз – под зиму. Перед летними посевами репы и редьки, а при осенней культуре – после ранней кочанной и цветной капусты.

Салат кочанный
Посев семян среднеспелых и поздних сортов с 15 апреля до 15 июня, после редиса.

Салат ромэн
Посев семян в конце апреля – начале мая в несколько сроков и до середины июня, после редиса.

Свекла
Последний срок посева – в конце июня, для осеннего употребления и зимнего хранения.

Томат
Посадка рассадой, после ранних зеленных.

Укроп
Посев семян многократно с промежутками в 10-15 дней, после ранней капусты, раннего огурца и редиса.

Фенхель
Посев семян с конца июня до середины июля и под зиму. Посадка 50-60-суточной рассадой. Будет расти до осени, не образуя цветочной стрелки.

Цикорий обыкновенный листовой
Посев семян с июня до начала августа. Рассадой в более поздние сроки. Рассаду готовят в течение 3,5 недель. Урожай в конце лета – начале осени.

Цикорий салатный курчавый, эндивий и эскариол
Посев семян несколько раз (с апреля по июль) с промежутками в 3-4 недели. Для получения осенней продукции высевают с июня до середины июля. Посадка рассадой в первую неделю августа. Рассаду выращивают в течение 4-5 недель. Хорошо размещать посевы после ранней белокочанной и цветной капусты, огурца.

Шпинат
Посев семян в конце июля – начале августа или в 3-4-ю недели августа, в южных районах – с середины до конца сентября и оставляют зимовать в грунте, а урожай собирают весной. В течение лета можно получить 3-4 урожая.

Пряные культуры
Посадка: весь летний сезон растениями из горшочков.

[Дядя Миша]

Повторные и уплотненные посевы и посадки.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002518/3daa0/ZRnAlx-CsXM.jpg


Для поддержания декоративности огорода не обойтись без повторных посадок в течение всего сезона. А уплотненные посадки помогут, если территория огорода ограничена размерами, а желание выращивать все — беспредельно. Нужно только вовремя досевать или высаживать растения взамен убранных и знать, какие овощи, когда и куда сажать. Про это я и расскажу.
Особенно большие возможности предоставляет этот прием в южных регионах с продолжительным безморозным и теплым периодом. Здесь до самых зимних холодов при повторных посевах и посадках можно продолжать убирать редис, репу, редьку, салаты, капусту, зелень лука, мангольд, морковь, сельдерей, пастернак, козелец и козлобородник. Корнеплоды от последних посевов зимой хранятся лучше, а некоторые культуры, например, такие как фенхель, при поздних посевах не идут в стрелку.

Как правило, к повторным посевам и посадкам можно прибегать уже после уборки раннеспелых редьки, кольраби, моркови, а также салата и других овощей.

При этом необходимо учитывать следующее:
При смене растений следует придерживаться ботанического принципа: выращивание растений разных видов или семейств. Что это дает?

Позволяет растениям использовать различные питательные вещества и избежать одностороннего истощения почвы. Так, например, кочанный салат, горох, лук, фенхель, редис, листовой салат являются малотребовательными культурами. Среднетребовательны: лук порей, кольраби, морковь, сладкий перец, баклажан, свекла столовая, редька, фасоль. Требуют тучной почвы: капуста белокочанная и цветная, кукуруза, тыква, цуккини, сельдерей, брокколи, томаты.
Препятствует накоплению вредных продуктов обмена. При этом следует помнить, что для томата, тыкв, моркови, сельдерея, фенхеля, редьки и петрушки необходим перерыв в один год. Капусту брокколи и цветную, шпинат, мангольд и столовую свеклу можно высаживать на прежнее место не раньше чем через 2-3 года, а горох и бобы — только через 4-5 лет. Для порея, листового и кочанного салата, эндивия и редиса оборот вообще не нужен. Необходимо также правильно чередовать овощи. Нельзя высаживать цветную капусту на место, где росла кольраби, или бобы на место гороха, т.к. это растения из одного семейства.
Снижает возможность повреждения вредителями и болезнями (общие болезни и вредители наблюдаются обычно у близкородственных культур).

Учитывайте особенности корневой системы овощей. Если одни виды (шпинат, редис, луки) имеют поверхностную корневую систему, то корни других (морковь, пастернак, корневая петрушка, эндивий) сразу уходят на глубину до 30 см, поэтому наиболее рациональный вариант выращивания на одной грядке таких овощных культур – это их чередование. При этом использование плодородного слоя почвы происходит наиболее полно.

Нужно учесть также величину разрастания надземной массы, проще говоря — объем куста. Светолюбивые культуры теряют декоративность при загущенных посевах и посадках. Так, морковь плохо переносит затенение, при этом растения сильно вытягиваются. Петрушка чувствительна к недостатку света – при затенении заболевает пятнистостью листьев. Теневыносливым видам (кресс-салату, бурачнику лекарственному), наоборот, не страшны уплотненные посевы; защищенные от прямых солнечных лучей, листья огуречной травы более нежные. Чем лучше освещена грядка, тем меньше может быть расстояние между растениями при посадке. А для некоторых культур, например, капусты брокколи и черешкового сельдерея, уплотненная посадка положительно сказывается на качестве урожая обоих партнеров.

Способ посева или посадки. Растения с продолжительным вегетационным периодом (баклажан, перец, клубневой сельдерей, фенхель) на маленьких площадях следует высаживать не рядками, а плотными группами с запасом места для их развития и роста. Как правило, растения с длительным периодом вегетации – это культуры, сравнительно медленно растущие. Поэтому за те несколько недель, когда между ними на грядке остается еще много свободного места, можно вырастить и получить урожай таких скороспелых промежуточных растений, как шпинат, кресс-салат, кервель, укроп, быстро растущий шнитт-лук или рукола нового сорта ‘Runway’.

Необходимо учитывать время созревания корнеплодов. Так, например, для полного созревания редьке нужно 12 недель, поэтому, чтобы собрать урожай в конце сентября, ее сеют в конце июня. Первая половина июля — оптимальный срок повторного посева.

Сроки повторных посевов овощных культур
В июле возможны посевы скороспелых зеленных растений: кресс-салата, лука репчатого на зелень, редиса, салата, укропа, шпината, салата кочанного или ромена. После уборке зеленных овощей в июле высевают горох и фасоль. В июле также высевают бобовые травы в саду, чтобы в конце лета их скосить и использовать как сидераты. На место выбранной кольраби и редьки летней высевают укроп.

Для непрерывного поступления зелени на освободившемся участке после лука репчатого продолжают высевать в августе горчицу, капусту пекинскую, кресс-салат, укроп, шпинат.

В сентябре перед заморозками делают озимые посевы зеленных растений (шпината, катрана, огуречной травы) и озимые посевы для получения зелени ранней весной. Для этого вначале октября высаживают лук репчатый, чтобы с осени он укоренился, озимые сорта чеснока, щавеля, эстрагон и др. растения путем деления кустов старых растений, а также шпинат посевом семян в грунт.

В ноябре делают подзимние посевы редиса, капусты пекинской, моркови, свеклы столовой, петрушки, пастернака, укропа, шпината, салата, а также посадки эстрагона, ревеня, щавеля, майорана, мяты перечной, хрена и др. многолетних растений путем деления кустов.

Это важно
В качестве культур второго оборота можно сеять и пряные травы, а также некоторые однолетние цветочные овощи (настурцию, хризантему килеватую, многостебельную, увенчанную, шток-розу, анютины глазки и др.).

При повторных посевах обязательно проводят подбор сортов. Так, например, у редиччо для раннего выращивания рекомендуется сорт ‘Indigo’, а ‘Palla Rossa’, ‘Livrette’ – хорошо удаются в более поздние сроки при повторных посевах и посадках. Для поздних посевов свеклы столовой рекомендуется использовать сорта с округлой формой корнеплодов ‘Бордо’, ‘Красный Шар’, ‘Боливар’ или со сплющенной — ‘Египетская Плоская’. Для осенних посевов шпината рекомендуются сорта ‘Batterfly’, ‘Matador’, ‘Monnopa’, ‘Dolphin’, ‘Rico’, ‘Tetonia’, устойчивые к мучнистой росе.

В сравнении с повторными посевами повторные посадки рассадой или готовыми растениями имеют существенное преимущество – они исключают уход в летнее время за растениями в начальные фазы их развития.

[Дядя Миша]

ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА.

https://pp.userapi.com/c824409/v824409888/50099/TPNaPwZJ2A0.jpg


Подготовка почвы для выращивания перцев
Выращивание перцев, как и любой другой овощной культуры, начинается еще осенью с подготовки почвы для будущей рассады. Для перцев можно использовать следующие варианты почвенных смесей:
1 вариант: Одно ведро земли, одно ведро перегноя, 2 стакана золы.
2 вариант: Одно ведро земли, 2/3 ведра опилок, 1,5 стакана золы.
Зимой подготовленный грунт хорошо держать на балконе, чтобы он промораживался.
Тем самым уничтожаются живущие в земле вредители и возбудители болезней. В конце января почвенную смесь необходимо занести в квартиру и пролить горячей (60-70 °С) водой либо раствором марганца. Затем накрыть сверху толстой полиэтиленовой пленкой и оставить остывать. После остывания дать земле высохнуть до рыхлого состояния.
Подготовка семян к высадке на рассаду
Первым делом семена перца обеззараживают.
Для этих целей их выдерживают в течение 20 минут в темном растворе марганцовки. Затем семена промывают в проточной воде.
Следующий этап подготовки семян – замачивание в натуральном питательном растворе.
В качестве такового как нельзя лучше подходит сок мороженого картофеля – в нем семена перцев нужно замочить на 6-8 часов или на ночь. Утром семена промывают, заворачивают в мокрую тряпочку, кладут сверток в стеклянную банку и оставляют в теплом месте. На ночь же семена отправляют на верхнюю полку холодильника, а утром – вновь в тепло. Периодически нужно смачивать тряпочку с семенами водой, она должна быть постоянно мокрой. Эта нехитрая процедура называется закаливанием семян и повторяется пять-шесть дней. Из закаленных семян рассада получается лучше, а урожай перцев – выше.
Посев семян перцев на рассаду
Заранее подготовленную почвенную смесь необходимо перемешать и заполнить емкости для рассады на 2/3 объема.
Перцы плохо переносят пересадку, поэтому их лучше сразу высаживать в отдельные горшочки. Горшочками могут служить обрезанные наполовину молочные пакеты или литровые пластиковые бутылки без верха. В дне обязательно нужно пробить отверстие для стока лишней воды.
В каждую емкость следует сеять по 2-3 подготовленных к посадке семечка на глубину в 2 см. Емкости помещаются в коробку или на поднос, сверху накрываются пленкой и ставятся в теплое место, к примеру, в ванную комнату.
Уход за рассадой: полив и подкормки
Всходы перцев появляются через шесть-семь дней. Самое время снять пленку и вынести горшки с рассадой на свет.
Поливать перцы нужно понемногу и только под корень. Можно чередовать слабый зольный раствор с розовым раствором марганца. Золу для зольного раствора стоит приготовить заранее, настояв 1 ст.л. ложку золы в литре воды, а затем добавлять по чуть-чуть в поливную воду. В каждой емкости необходимо оставить по два сильных растения, а слабые выдернуть. По мере роста рассады нужно постепенно подсыпать в горшки рыхлую землю. Сразу полностью заполнять емкость не рекомендуется: корни растений не будут «дышать», и рассада перцев начнет отставать в росте.
Над пятым – шестым листом растения нужно прищипнуть. Это стимулирует образование боковых побегов, на которых впоследствии и будет основной урожай. Если на улице установилась теплая погода (не менее 14°С), можно днем выносить растения на балкон, а на ночь заносить обратно. Если суперфосфат не вносился заранее в почвенную смесь, перцы нужно дважды полить слабым раствором этого удобрения, оно стимулирует растения к плодоношению. Суперфосфат разводится из расчета 1 столовая ложка на 1 литр горячей воды, настаивается сутки, а затем понемногу добавляется в поливную воду. Так же дважды следует подкормить перцы слабым настоем куриного помета. Лучше заранее развести помет горячей водой в соотношении 1:20 и опять же добавлять в поливную, предварительно отстоянную воду.
Высадка рассады перца в грунт и последующий уход за растениями
Перцы высаживаются в теплицу или в открытый грунт.
Грядку разделяют на два ряда, с расстоянием между ними в 60-70 сантиметров. В каждом ряду на расстоянии 30-35 сантиметров друг от друга проделывают лунки.
Перед посадкой их необходимо заправить перегноем, золой, добавить туда одну столовую ложку суперфосфата и щепотку сухого куриного помета. Все это тщательно перемешивается лопатой. Затем лунки следует хорошо полить и дать влаге впитаться. Горшки, пакеты или бутылки с рассадой перцев нужно ножницами разрезать вдоль и бережно вынуть ком земли с двумя растениями. Разделять растения ни в коем случае нельзя – нужно высадить их вместе в одну лунку.
В течение всего сезона уход за перцами сводится к рыхлению, обильному поливу под корень и периодическими подкормками золой и настоем куриного помета. В конце июля или в первой декаде августа, в зависимости от погоды, рекомендуется прищипнуть у перцев верхушки, оставив на каждом растении не больше десяти плодов. Остальные завязи удалить – они просто не успеют развиться в полноценные плоды.
Желаем вам успехов и больших урожаев!

[Дядя Миша]

Что необходимо класть в лунку при посадке помидоров?

https://pp.userapi.com/c543104/v543104827/2fe18/hBlyU7REKm4.jpg

Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей. Какими же удобрениями следует подкормить грунт? Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо. В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами. Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы! После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения. Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества. Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется. Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть! Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время: После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси. На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней. Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет. При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки. Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями. Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

[Дядя Миша]

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАН.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104714/4eb24/PTyYqFvB5Fo.jpg

Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето. Нужно лишь запомнить несколько правил.

Первое. Правильно выбирайте сорт.
Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа.

Второе. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.
За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.

Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения.

Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны.

Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья.

От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте.

Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней — кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней — навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели — комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид — 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс — 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь.

Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.

Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

Восьмое. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.

Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.

Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.

И еще несколько слов об этой удивительной культуре.

Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12–14-часовом дне дают наибольший урожай.
Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

[Дядя Миша]

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

https://pp.userapi.com/c543104/v543104962/393ed/P3mpMxuMcFY.jpg


1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием (примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи

[Дядя Миша]

0 САДОВЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ДАЧНИКОВ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104313/39663/Pf_nUTZyNGo.jpg

Даже если вы не боитесь запачкать руки, работая в саду, иметь пару "тузов в рукаве" – это всегда хорошо. Предлагаем вашему вниманию несколько "трюков", которые стоит взять на заметку каждому садоводу и огороднику.

Многие из наших советов могут показаться вам странными, но, будьте уверены, они действительно работают!

1. Посадки "горшок в горшок"
Не все садоводы любят кардинально менять дизайн участка каждый новый сезон. Конечно, перемен хочется, но обычно это отнимает много сил и времени. Однако есть одна небольшая хитрость, которая позволяет менять местами посадки, когда вам этого захочется. Просто вкопайте в землю несколько пластиковых горшков и вставьте в них сезонные контейнерные растения. Когда цветы утратят декоративность, их можно легко заменить новыми. Так ваш цветник всегда будет красивым и нарядным.
2. Огород в контейнере
Если у вас очень маленький участок, это вовсе не значит, что вы не можете вырастить на нем все, что пожелаете. Найдите в продаже пластиковый контейнер для хранения и высадите в него овощи или цветы. Чтобы мини-грядка была не слишком тяжелой, на ее дно можно уложить лутрасил. Кстати, такой проект можно реализовать даже на балконе городской квартиры.
3. Подгузники в дачном хозяйстве
Многие даже не подозревают, что подгузники применяют в цветоводстве. А между тем креативные дачники придумали укладывать их на дно цветочных горшков и кашпо. Все дело в том, что материал, который используется в подгузниках, задерживает влагу, но корни растений при этом не загнивают. Такой способ выращивания лучше всего подходит для однолетников, которые требуют частого полива. Теперь, даже если вы бываете на даче редко, можете не беспокоиться о любимых растениях: они не погибнут.
4. Полив "волшебной" водой
Не выливайте воду, в которой варились овощи: такой отвар насыщен питательными веществами, благодаря которым многие растения в саду будут расти на зависть соседям. Только не поливайте цветы кипятком, дождитесь, пока бульон остынет. Он пригоден для полива как садовых и огородных культур, так и горшечных растений. Пить "овощную" воду полезно и людям. В жару она хорошо утоляет жажду. Но это уже дело вкуса.
5. Кофейные фильтры для… цветочных горшков
Каждый раз, поливая цветы в горшках, вы можете заметить, что вместе с вытекающей водой из дренажного отверстия просыпается грунт. Фильтры для кофе, размещенные на дне горшка, позволят жидкости стечь, но удержат субстрат внутри. Гениально, не правда ли? Такая идея идеальна для комнатных растений, а также для уличного контейнерного сада.
6. Новый взгляд на полив
Растения с длинными корнями, уходящими глубоко в почву, очень часто недополучают влагу даже при обильном поливе. Но это легко исправить, если прикопать рядом с такими культурами пустой пластиковый контейнер с отверстиями в дне. Поливая растения через этот горшок, вы можете быть уверены, что они получат необходимую им влагу для хорошего и здорового роста. Особенно такой полив понравится кабачкам.
7. Если нужна тепличка для зелени и рассады…
В этом случае вас опять выручат старые добрые пластиковые бутылки. В собственной миниатюрной оранжерее каждый сеянец будет развиваться с удивительной скоростью. А всего-то и нужно, что отрезать у обычной пластиковой бутылки горлышко и накрыть ею горшочек с растением. Просто и удобно!
8. Высокая грядка из шлакоблоков
Обычно постройка высокой грядки требует определенных навыков (особенно для женщин). Однако если у вас есть блоки из шлакобетона с большими отверстиями – задача упрощается в разы. С помощью этих строительных камней можно создать грядку любого размера. Что еще немаловажно, растения можно высаживать не только в центр, но и в отверстия в блоках.
9. Семена и цитрусы
Используйте в качестве стаканчиков для рассады оболочку лимона или апельсина. Во-первых, это мило. Во-вторых, растение будет потреблять из кожуры цитруса питательные вещества. В-третьих, этот способ посадки очень бюджетный.
10. Яичная скорлупа: не мусор, а удобрение
Скорлупа от яиц всегда отправляется в мусорное ведро, а должна бы – в огород. Перемолотая яичная скорлупа – отличное удобрение, которое способно повысить урожайность большинства огородных культур.
Помните, дорогие дачники, что все гениальное – просто, а все простое – гениально. И совсем не нужно изобретать велосипед, чтобы существенно облегчить себе жизнь и сэкономить деньги, проводя лето на загородном участке.

[Дядя Миша]

Сезонные работы в саду и огороде: конец января – начало февраля.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104167/3608d/BKb7C6ZJzCA.jpg

Вот и заканчивается январь, а уже в феврале начинается посев многих культур на рассаду, не за горами и напряженная весенняя пора. Поэтому сейчас самое время для ремонта садовой техники, парников и теплиц. Готовят семена цветочных и овощных культур, уточняют сроки их хранения, докупают недостающие. При необходимости проверяют посадочный материал лука, картофеля, чеснока. В саду подбрасывают снег с дорожек под молодые саженцы деревьев и кустарников, на посаженные под зиму луковичные и другие цветочные многолетники.
Огородные заботы
До сих пор многие садоводы-любители предпочитают самостоятельно готовить почвенные смеси для рассады овощных культур. Для них полезными будут вот эти подсказки: для рассады капусты белокочанной ранней и средней, сельдерея, салата, томата, перца, баклажана, лука репчатого хорошо использовать смесь дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:2:1 (под капусту следует добавить на 1 ведро смеси 1 стакан извести-пушонки или 2 стакана золы).
для рассады пасленовых растений (томат, перец, баклажан, физалис) можно сделать смесь из равных частей перегноя и торфа с добавлением на ведро смеси 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия или, при их отсутствии, 3 стаканов золы.
для огурца и других тыквенных дерновую землю смешивают с перегноем в соотношении 1:1 с добавлением на ведро смеси 1 стакана золы.
при выращивании рассады в комнате на подоконнике почвенную смесь можно составить из перегноя, дерновой земли, торфокрошки, древесных опилок, взятых в соотношении 2:1:1:1, с добавлением 2 стаканов древесной золы и извести на 1 ведро смеси.
Перед использованием перегноя нужно хорошо проверить его на сорняки. Для этого берут немного компостной массы, насыпают в плошку и ставят на подоконник, периодически поливая.
Готовясь к посеву овощных культур, не лишним будет вспомнить: ускорить прорастание семян и повысить всхожесть можно путем предпосевной обработки, в том числе, обогащения их питательными (макро- и микроэлементами) и биологически активными веществами. Если за зиму что-то подзабылось, статья Как провести предпосевную подготовку семян напомнит о необходимых процедурах. Если планируете использовать прошлогодние запасы, не лишним будет проверить семена на всхожесть.
Тем же, кто сомневается, стоит ли выращивать рассаду самостоятельно, будет полезно почитать 7 вопросов и ответов о здоровой рассаде. Вы убедитесь, что дело это не такое уж сложное, а результат стоит приложенных усилий.
Садовые хлопоты
Проверяем приствольные круги деревьев в саду, при необходимости подбрасываем в них снег с дорожек.
Зимой опасны не только прямые солнечные лучи, но и их отражение от снега. Из-за этого ожоги могут быть даже у растений, находящихся в тени дома или ближайших посадок. Закутанные в мешковину или лутрасил хвойные и вечнозеленые растения надежно защищены от солнечных ожогов, которые могут появиться уже в феврале. К концу зимы только следует проверить сохранность укрытия.
Невысокие вечнозеленые растения следует продолжить засыпать снегом – это самое лучшее, что может их защитить: растению под снегом будет светло, тепло, оно будет спрятано от ожогов, и не нарушится форма куста. Однако в конце февраля при таянии снега придется внимательно следить за тем, чтобы ветки не сломались! Небольшие растения можно уберечь от ожогов, обвязав их лапником. Тогда они будут выглядеть естественно, а еловые лапы создадут тот рассеянный свет, который не опасен для вечнозеленых растений.

В начале февраля емкости с подвоями и привоями плодовых деревьев выносят из погреба в помещение, выдерживают их 1-2 дня при температуре воздуха +16…+18°С и определенной влажности песка или опилок. Затем проводят прививку (улучшенную копулировку).

Задачи цветовода
В конце января можно начинать посевы на рассаду таких цветочных культур, как гвоздика садовая Шабо (Dianthus caryophyllus var.schabaud), шалфей сверкающий (Salvia splendens), бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens); эти растения зацветают через 4-5 месяцев после появления всходов. Статья Какие цветы нужно сеять на рассаду в январе расскажет и о других растениях, срок посева которых уже настал.

Очень мелкие семена бегонии следует смешать с мелкозернистым сухим песком и рассыпать по поверхности увлажненного почвенного субстрата (листовая земля, песок 2:1). Затем засыпать их снегом слоем 3 см, покрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник. Держать на свету с притенением от прямых солнечных лучей при температуре +20…+22°С.

Посевы гвоздики Шабо (при температуре +18…+20°С), шалфея сверкающего (при температуре +22…+24°) можно держать как на свету, так и в темноте (до появления всходов).
В начале февраля продолжают высевать на рассаду семена растений с длительным периодом вегетации: петунию гибридную, лобелию эринус, цинерарию приморскую, астру китайскую или калистефус, вербену гибридную. При этом важно помнить, что у семян этих растений сроки прорастания разные: астра – 3 суток, лобелия эринус – 7, бегония, петуния, цинерария – 10, вербена – 15. В помощь вам — статья 8 цветочных культур, которые сеют на рассаду в феврале.

Семена с пониженной скоростью прорастания держат в растворе борной кислоты (1 г/л) в течение 6-12 часов. Из других микроэлементов можно использовать сернокислый цинк и сернокислый марганец в концентрации 0,3 г/л. Семена в марлевых мешочках погружают в раствор на 6-12 часов.

Охлаждение семян петунии, циннии улучшит развитие сеянцев и на 15-20 дней ускорит их цветение. Для этого наклюнувшиеся семена выдержите некоторое время при низкой температуре, а всходы в фазе 3-4 листочков – в течение 10-14 дней при температуре +3…+5°С.

Уход за газоном и водоемом
Именно в холодном феврале в средней полосе России случаются сильные и длительные оттепели, которые даже получили название «февральских окон». В это время снег тает и образуется ледяная корка. Газонные травы, которые отличаются большей морозостойкостью, чем цветочные культуры, сильнее страдают от недостатка воздуха и поэтому быстро загнивают. В результате весной на газоне образуются некрасивые проплешины. Чтобы не допустить этого, мы продолжаем разбивать граблями ледяной наст, а на проталины подбрасывать снег с дорожек.

[Дядя Миша]

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НА ПОМИДОРАХ НАЧАЛИ СКРУЧИВАТЬСЯ.

https://pp.userapi.com/c831309/v831309260/88dca/E7DJAj6vSXM.jpg


Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

[Дядя Миша]

Какие сорта моркови лучшие для открытого грунта.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001311/45fa3/Or2CLmnUkc4.jpg


Морковь является одним из самых популярных среди дачников овощей, поэтому неизменно произрастает на каждом приусадебном участке. На данный момент усилиями селекционеров выведено много разновидностей этого корнеплода, которые отличаются друг от друга сроками созревания, вкусовыми характеристиками и особенностями агротехники. Именно поэтому практически всех огородников интересует, как же правильно подобрать лучшие сорта моркови для посадки.

Специалисты не прекращают исследовательские работы, создавая все новые разновидности моркови, а также улучшая уже имеющиеся, повышая в них содержание полезных для нашего организма сахаров и каротина. Хотя на рынке и существуют сегодня не только семена отечественной, но и иностранной селекции, рекомендовано отдавать предпочтение семенам, которые произведены на территории России и максимально адаптированы под наши климатические условия.

Выбирая сегодня для посева лучшие сорта моркови, стоит принимать во внимание тот факт, что они разделяются по срокам созревания – ранние, средние и поздние, степени урожайности, содержанию каротина, терминам хранения, а также форме и цвету корнеплода. Остановимся подробнее на самом первом критерии выбора моркови – сортах с различными сроками созревания корнеплодов.

Ранние

Прелесть приобретения таких семян для открытого грунта состоит именно в том, что при сравнительно невысокой степени урожайности и меньшем содержании сахаров, нежели у похожих корнеплодов, но с поздним сроком созревания, можно уже спустя 80 – 100 дней получить первый урожай витаминных корнеплодов. Остановимся детально лишь на некоторых разновидностях ранних сортов.

Барыня – купив семена такого сорта, урожай вы сможете собрать уже через 90 дней. Корнеплоды этого вида могут похвастаться хорошим содержанием важного элемента каротина и отменными вкусовыми качествами. Имеет ровные и гладкие на ощупь овощи, цилиндрической формы и красного цвета, способные достигать 20 см в длину. Сорт характеризуется высокой урожайностью, проявляет устойчивость к цветению, растрескиванию, имеет хороший иммунитет к болезням. Идеально подходит для высадки во всех климатических зонах – в том числе, для средней полосы и Урала.

Забава – гибрид, который появился благодаря усилиям селекционеров Западно-Сибирской овощной опытной станции. Период созревания корнеплодов – от появления первых всходов до полной зрелости – может составить минимум 90 дней. Имеет отличный приятный вкус, масса корнеплодов составляет от 80 до 200 грамм, а в длину способны вырасти до 20 сантиметров. Также обладают плотной и сочной мякотью. Хорошо проявляют себя при приготовлении различных блюд, а также хранении.

Нантская 4 – одни из лучших семян, над которыми успешно потрудились отечественные селекционеры. Сроки созревания колеблются в достаточно широком диапазоне — 80 – 100 дней. В плодах отмечается высокое содержание каротина, они могут вырасти в длину до 14 см, имеют характерную цилиндрическую тупоконечную форму и оранжевую окраску. Достигают в весе от 90 до 160 грамм. Хорошо хранятся при соблюдении всех условий, подходят для выращивания во всех уголках нашей страны. Широко применяются для приготовления детского, а также лечебного питания.

Сахарный пальчик – ультраскороспелый сорт моркови, поскольку период его созревания до полной готовности составляет где-то 50 – 65 дней. Имеет красивые, цилиндрической формы и насыщенного оранжевого цвета плоды, с сочной нежной серединкой, длина которых способна составить до 12 сантиметров. Отличается достаточно высоким содержанием полезных для нашего организма сахаров и каротина.

Средние

Корнеплоды, для которых характерным является средний срок созревания овощей, сочетают в себе лучшие черты ранних и поздних сортов. Приобретая такие семена, вы можете быть уверены, что получаете лучшие сорта моркови для хранения. Особенно рекомендованы они для посадки в районах с довольно непродолжительным периодом вегетации.

Балеро F1 – гибридный сорт, имеющий сроки созревания овощей от 110 до 120 дней. Для него характерно наличие цилиндрической формы корнеплодов, которые могут вырасти в длины до 20 см. Они легко справляются с неприятной почвенной коркой, могут с честью переносить небольшие заморозки на поверхности грунта, и при этом не теряют своих отличных вкусовых характеристик. Содержание сухого вещества в таких овощах составляет от 10, 5 до 12%, а сахаров – от 6, 8 до 8%. Из моркови такого сорта получаются не только прекрасные салаты и соки, ее также можно замораживать на зиму, консервировать, выращивать на пучковую продукцию.

Витаминная 6 – еще один отличный среднеспелый сорт, для которого характерно высокое содержание каротина и сахаров. Он был районирован в Подмосковье, и хорошо зарекомендовал себя благодаря высокой степени урожайности и отменным вкусовым качествам. Обладает цилиндрической формы плодами, имеющими тупые концы. Имеет хорошую степень лежкости, прекрасно подходит для консервации. Очень любима огородниками благодаря повышенному содержанию витамина А. Если использовать ее в сыром виде, натерев и добавив полезное оливковое масло, то это благотворно повлияет на работу ваших глаз. А наличие большого количества бета-каротина поможет каждому укрепить иммунную систему организма, также будет способствовать укреплению волос и костей, сможет улучшить функционирование щитовидной железы.

Медовая – приобретая семена данного сорта отечественной селекции, вы получаете корнеплоды длинной от 16 до 18 сантиметров, имеющие правильную цилиндрическую форму и красивый красно-оранжевый окрас. Такая морковь способна нормально расти и развиваться на суглинистых и супесчаных почвах, а период ее полного созревания составляет примерно 70 – 100 дней. В ней отмечается большее наличие сахара и каротина, чем в других среднеранних сортах. Проявляет высокий иммунитет к различным заболеваниям, которые способны доставить много неприятностей овощным культурам.

Олимпиец F1 – среднеспелая разновидность корнеплода, полакомиться которым реально уже спустя 108 дней. Имеет овощи, по форме похожие на цилиндры, также обладающие небольшим конусом, достигающие в длину 20 – 23 сантиметра. Такие морковки способны весить от 115 до 130 грамм. Имеют довольно сочную и нежную мякоть красивого оранжевого цвета (и овощи, и серединка). Урожайность моркови составляет примерно 7 – 8 кг на метр квадратный.

Поздние

Самые поздние сорта моркови отечественной селекции имеют срок созревания, который колеблется в пределах от 110 до 130 дней. Они не только отличаются высокими вкусовыми характеристиками, но и способны очень хорошо храниться долгое время.

Боядера – урожай такого корнеплода можно собрать на собственном приусадебном участке где-то через 4, 5 месяцев. Такие овощи обладают крупным размером, могут достигать до 30 см в длину, также они очень сочные и сладкие на вкус. Хорошо подходят как для употребления в свежем варианте, так и консервации на зиму.

Карлена – еще один прекрасный вид позднеспелой моркови, которая обладает характерными насыщенного оранжевого цвета плодами. Такие корнеплоды рекомендовано высаживать только на довольно плодородной и рыхлой земле, а также обеспечить им хороший своевременный полив.

Красный великан – период созревания овощей такой культуры может затянуться даже до полугода. В результате вызревают довольно крупные по размеру плоды, длина которых может составить до 27 сантиметров. Они обладают ровной и гладкой, приятной на ощупь, поверхностью, иметь характерную форму конуса. Урожай можно без проблем хранить, соблюдая некоторые нехитрые правила. Такие овощи очень сладкие и приятные на вкус. Их советуют выращивать на сильно удобренных участках земли, при этом часто и в большой мере поливая.

Флайови – термин дозревания такой культуры может затянуться до 4 месяцев. Его плоды, имеющие яркий оранжевый цвет, могут вырасти до 25 сантиметров, а также имеют правильную цилиндрическую форму. Также они очень сладкие и сочные. Могут хорошо храниться долгое время, имеют универсальное предназначение.

[Дядя Миша]

12 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ!

https://pp.userapi.com/c7001/v7001816/44c22/nc7k9Z5yoEw.jpg


1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.

2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.

3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.

4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.

5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.

6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.

7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.

8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.

9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.

10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.

11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.

12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

[Дядя Миша]

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ ОТ ОДНОЙ ОГОРОДНИЦЫ.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001737/45355/YAi7TUsYoA0.jpg

Мои СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов.

Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки , соединив стебли вместе.

Они друг друга поддерживают.

Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 — 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.

2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.

Остальные пасынки все удаляю.

Созревает 9 — 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.

Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.

Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.

Теперь можно сажать рассаду.

Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку.

Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.

«Спрятанный» в грядке «хлам» — ботва цветов, арбузные корки, ветки, … начнет перегнивать, выделяя тепло.

Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.

Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.

И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).

Даже если мороз или снег выпадет — не страшно, растюшки там не замерзнут.

Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.

Помнить надо и про питание почвы!

Ведь если нас «кормить» только одной водой, от нас тоже толку будет мало!

Как только рассада укоренится, начнет «кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.

Через 10 дней — второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).

Еще через 10 дней — третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

После высадки в грунт подкармливаю томаты настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!»

[Дядя Миша]

Лук на перо, посадка и уход


https://pp.userapi.com/c543104/v543104647/36664/9AFqGwgvqlk.jpg

Лук – одно из самых популярных и полезных зеленых растений, используемых на выгонку пера. Свежую, богатую витаминами, зелень, оказывается можно выращивать круглый год. И при желании, этот несложный технологический процесс одолеет любой желающий.
О том, как можно выращивать лук на перо – в этой подборке материала. Пошаговая технология посадки и ухода за луком в открытом грунте или в домашних условиях поможет преодолеть любые трудности и получить хороший урожай.
Особенности выращивания лука на перо
Лук – известная съедобная культура, используемая для приготовления и украшения разнообразных блюд. Ценное огородное растение ценится не только вкусовыми качествами, но и оказывает целебное воздействие на организм. Человеком используются все части растения: наземная, в виде зеленых листьев, и подземная, в виде чешуйчатой луковицы. Узкие линейные листья лука называют «пером» по схожести их с длинными и тонкими перьями.
Полезные свойства зелени лука
Зелень лука, богатая витаминами, макро и микроэлементами, является неутомимой союзницей в борьбе с авитаминозом и респираторными заболеваниями.
Фитонциды и эфирные масла, входящие в состав листьев, активно противостоят вирусам и бактериям. Это касается и таких грозных инфекций как туберкулез, ангина, дифтерит и дизентерия.
Питательные вещества лука участвуют в процессе кроветворения, поэтому зелень особенно показана людям, болеющим малокровием.
В состав зеленого лука входят химические вещества (фосфор, цинк, калий, магний, азот, кальций), недостаток которых может повлечь за собой выпадение волос или ломкость ногтей.
В зелени лука содержится очень много ценных витаминов. Витамин А является мощным антиоксидантом, способствует улучшению зрения, нормализации работы сердечной мышцы и укреплению волос (ногтей).
Группа витаминов В (В1, В2, В3, В9) участвует в обмене веществ, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина, нейтрализует токсины, способствует регуляции нервной системы.
Витамин С (аскорбиновая кислота) является незаменимым антиоксидантом и биологически активным веществом. Витамин повышает иммунитет, улучшает сопротивляемость организма вирусам и бактериям.
Витамин Е отвечает за нормализацию работы репродуктивной системы человека.
Кроме всего прочего, лук содержит не менее ценные и полезные белки, сахара, органические кислоты, ферменты и гликозиды.
Лук характеризуется бактерицидным и антигельминтным свойством, оказывает успокаивающее и мочегонное
воздействие, улучшает аппетит, активизирует выделение пищеварительного сока.
Противопоказания к употреблению зелени лука
К сожалению, употребление сырой зелени не рекомендуется людям, страдающим некоторыми заболеваниями пищеварительной системы, такими как: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь.
Не стоит усердствовать и гипертоникам, так как употребление зеленого лука в больших количествах, может повышать артериальное давление.
В период обострения заболеваний сердечнососудистой системы, бронхиальной астмы также не желательно употребление пера лука.
Могут быть другие противопоказания, поэтому, посоветуйтесь с врачом.
Лук на перо. Подготовка посадочного материала
Процесс выращивания зелени лука начинается с подготовки посадочного материала, в частности, материнских луковичек.
Как правило, на перо используется лук репка (так часто называется репчатый лук), из которого лучше всего подходят экземпляры средних размеров, характеризующиеся коротким периодом покоя. Подобная выборка луковиц позволит в разы улучшить урожайность зеленого продукта.
Оптимальным размером при выборке считаются луковицы 3-4 см в диаметре и весом не более 40-50 г.
Луковицы сортируют, очищают от лишней шелухи и выбраковывают поврежденные или деформированные экземпляры. Отобранная качественная луковица для посадки – плотная, с блестящей сухой шелухой, без вмятин и гнили.
Перед посадкой, луковицы обрабатывают в обеззараживающем растворе. Для этого их замачивают в слабом растворе марганцовки или соли. А для защиты растения от заражения пероноспорозом, луковицы дополнительно прогревают в течение 8 часов при температуре 40 °C.
При массовых посадках (например, на продажу) отсортированные луковицы должны быть примерно одинаковых размеров – тогда сроки выгонки пера у всех будут идентичными, что обеспечит одновременную срезку пера.
Чтобы взрослая луковица быстрее пустила перо, необходимо срезать верхушку луковицы на 1\4 часть. Таким образом, почки получат больше кислорода и начнут активно расти. К тому же, обрезка не только ускоряет прорастания пера, но и значительно повышает урожайность культуры. Дополнительным приемом, стимулирующим быструю выгонку пера, будут неглубокие вертикальные надрезы, сделанные после срезки «шапочки» луковицы.
Проросшие посадочные луковицы обрезать уже не нужно, так как процесс выгонки лука, наоборот, замедлится.
Быстрому прорастанию луковиц способствует также замачивание их в теплой воде на ночь. После такой процедуры, верхушки лука-выборки также обрезают.
Применяют еще один вариант стимулирования луковиц к активному росту. Для этого лук высыпают на кучу в теплом месте и поливают его теплой водой (не выше 300С). После «водных процедур» груду накрывают на 4-5 дней мешковиной или другим воздухопроницаемым материалом.
Все обозначенные выше манипуляции стимулируют прорастания листьев лука (как минимум, на 5-7 дней) и увеличивают урожайность зеленой массы на 60-70%.
Лук на перо — подготовка почвы
Качественный питательный грунт является важнейшим условием успешного выращивания луковичной зелени.
Грунт для посадки лука должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым.
Опытные огородники рекомендуют готовить почвосмесь из дерновой (садовой) земли, торфа и перегноя, с добавлением суперфосфата (30 г на м2) и хлорида натрия (15 г м2).
Если лук высаживают в контейнер, слой почвенной смеси составляет около 10 см.
В случае посадки лука на грядку обязательна предварительная глубокая перекопка земли. Как правило, вместе с перекопкой вносятся и органические удобрения (перегной, компост). Перед посадкой, грунт разравнивают и слегка уплотняют во избежание излишнего проседания после высаживания лука.
Чтобы собрать урожай лука весной, грядку необходимо готовить с осени. А участок для посадки подбирают, защищенный от сквозняков и ветров, лучше на южном склоне (тогда весеннее солнце быстрее прогреет грунт).
Сроки посадки лука на перо
Средний период выгонки лука на перо составляет 2-3 недели. Исходя из этого, а также учитывая целевое предназначение посадок (для себя или на продажу) и условия выращивания лука на перо, и рассчитываются сроки посадки.

Немаловажную роль в определении сроков посадки играет выбранный метод посадки: семенной или луковичный.

На сроки выгонки пера влияет также сорт, качество и предварительная подготовка отобранных луковиц.

Лук на перо в домашних условиях можно высаживать практически круглогодично.
В теплице посадку лука осуществляют в холодное время года: с октября по апрель.
В открытый грунт луковицы высаживают в теплое время, начиная с весны и заканчивая ранней осенью, чтобы успеть собрать урожай до наступления первых заморозков.
Что касается семенного способа посадки, семена на грядку высеваются в июле месяце, чтобы зелень «поспела» к весне.
Таким образом, соблюдая определенные условия и технологию посадки, зелень лука без проблем можно выращивать круглый год.
Технология выращивания лука на перо в домашних условиях
Технология выгонки лука на перо зависит от условий выращивания. В домашней обстановке лук можно получить разными способами, в зависимости от объема и наличия определенных ресурсов.

Если зелень лука выращивается в небольших количествах, так сказать, «для семьи», подойдет способ прорастания луковиц в контейнере, в воде или, традиционно, на грядке.

Если же предполагается значительный товарооборот продукта и массовое выращивание на продажу, используют посадку в теплицах либо на больших огородных площадях.

Как только длина пера достигает 30-35 см — зелень готова к срезке. Чтобы иметь свежую зелень на столе круглый год, следует высаживать его постоянно (конвейером), каждые 2-3 недели.

Из материнских луковиц можно получать, в зависимости от сорта лука, до 4-х сборов зелени.
Посадка лука на перо в контейнере
Тара для посадки лука должна быть около 7-10 см в высоту, чтобы можно было засыпать контейнер или ящики почвенным субстратом и поместить туда луковицы для укоренения.
Высаживая лук на перо в контейнере, зачастую применяют т.н. «мостовой» способ, когда луковицы высаживают вплотную друг от друга. Расстояние между «соседями» не превышает 1-2 см.
При этом, луковицы не сильно заглубляют в грунт: их выставляют на подготовленный почвенный субстрат (донцем вниз) и слегка лишь вдавливают в почву (на 2-3 см). Чтобы не повредить корни многие огородники вообще не вдавливают луковицы, а просто раскладывают их и присыпают сверху 2-3 см почвосмеси. Слишком толстый слой грунта задержит развитие овощной культуры. После посадки, грунт проливают теплой водой.
Такая технология позволяет существенно сэкономить место в период посадок. Для выращивания сочной зелени на 1 м2 понадобится примерно 10 кг луковиц.
Контейнер с луком помещают в теплое помещение, где поддерживается температура около 25-300С, чтобы листья быстрее проросли. Через неделю, когда длина пера будет около 1,5-2 см, контейнер можно перенести в помещение с более низкой температурой. Наилучшими температурными показателями успешного прорастания лука будут цифры 18-220С.
Уход за прорастающими луковицами заключается в регулярном (1-2 раза в неделю) поливе грунта. Причем, лучше поливать теплой водой (25-300С), чтобы не нарушать общего температурного режима и стимулировать быстрый рост листьев.
Подкармливать посадки лука не обязательно, все необходимые питательные вещества листья получают из луковицы и заранее удобренного почвенного субстрата.
Посадка лука на перо в воде
Для выращивания зелени лука в воде, готовят глубокий поддон, куда плотно укладывают все луковицы. Поддон заливают примерно на 1\4 часть, чтобы донце с корневыми волосками были полностью погружены в воду.
Примерно через 2 недели появится долгожданная зелень.
По мере роста и развития зеленого пера лука, важно поддерживать постоянный уровень воды в поддоне, регулярно доливая ее. В воду должны погружаться только корни, иначе велика вероятность загнивания тела луковицы.
Для получения зелени в небольших количествах можно использовать обычные баночки или одноразовые стаканчики.
Технология выращивания лука на перо в теплице
Для посадки лука в теплице подходят заранее отобранные однолетние или двухлетние луковицы. Чаще всего лук на перо в теплицах высаживают осенью.
Посадка лука осуществляется мостовым способом в почво смесь, с добавлением торфа, перегноя (перепревшего навоза), древесной золы или компоста. Хорошо удобренная почва позволит получить максимальные урожаи. Сверху грунт слегка присыпают известью – пушонкой, чтобы предотвратить появление плесени.
В не обогреваемых теплицах практикуется посадка полу мостовым способом, с расстоянием между луковицами около 2-3 см, для лучшего их укоренения. Высаживают посадочный материал поздней осенью, с последующим мульчированием толстым (5-6 см) слоем компоста или перегноя. Во второй половине февраля, мульчу с посадок убирают, луковицы поливают теплой водой и накрывают пленкой (делают парник). Высаживая лук таким образом, обрезать его предварительно не нужно.
В теплицах посадку осуществляют на подготовленные грядки или в рассадные ящики. Глубина контейнеров должна быть около 10 см. Ящики удобны тем, что после посадки их можно поставить друг на друга (ярусами) примерно на 1,5-2 недели для развития корней. После истечения обозначенного срока, их расставляют в теплице уже непосредственно для выгонки пера.

[Дядя Миша]

О пользе редьки, ее выращивании и употреблении.


https://sun1-11.userapi.com/c840133/v840133526/89e19/P0ZvQUBH7JA.jpg


Редьку знают многие, но вот выращивают ее на своем огороде не все. Между тем, это не только вкусный, но и весьма полезный, целебный овощ. Если вы еще не успели познакомиться с ним, сейчас самое время сделать это, чтобы в наступающем сезоне найти для редьки место на своих грядках.

Какая бывает редька

Редька принадлежит к семейству Крестоцветные, как и редис, и капуста, и репа. Различают летние и зимние сорта редьки различных сроков созревания. Этот овощ очень разнообразен по окраске, размеру и форме корнеплодов, размеру и форме листьев.

С точки зрения питательных и лечебных качеств наиболее ценной считается черная редька (традиционный сорт – Зимняя круглая черная). Это позднеспелый овощ, который хорошо хранится и не теряет полезных свойств до самой весны.

Среди белых сортов есть как раннеспелые (например, Деликатес или Одесская 5), так и среднеспелые (например, Клык слона или Дракон), и позднеспелые (например, Зимняя круглая белая). Редька белых сортов формирует либо округлые, либо удлиненные корнеплоды.

Сорта с розовыми корнеплодами, как правило, летние. Например, скороспелый летний сорт Ладушка образует удлиненные корнеплоды, похожие на крупный редис (такие, как у сорта Красный великан, к примеру). Есть и зеленая редька. Так, у позднеспелого сорта Грайворонская 27 корнеплоды имеют зеленовато-серую окраску. Летние сорта редьки выращивают для использования в пищу сразу после уборки, хранятся они обычно плохо. Редьку зимних сортов убирают до наступления заморозков, обрезают ботву и хранят в ящиках при температуре от 0º до +5º С.

Как вырастить редьку

Редька – растение достаточно холодостойкое: взрослые растения переносят заморозки до -5º С. Оптимальная температура для большинства сортов – не выше +18º С; в сильную жару корнеплоды грубеют, мельчают, их вкус становится слишком острым.

Сеют редьку в конце апреля или начале мая (летние сорта), середине июня и середине июля (зимние сорта). Посев проводят в бороздки, расстояние между которыми составляет 15–20 см; всходы при необходимости прореживают. Семена заделывают на глубину 2 –3 см, грядку мульчируют торфом или перегноем и поливают.

Просторная посадка обеспечивает хорошую площадь питания и дает возможность растениям сформировать более крупные корнеплоды. Иногда используют и квадратно-гнездовой метод посева: по 2 – 3 семени в лунку, расстояние между лунками — 15 см. Лишние растения в каждом гнезде удаляют после прорастания.

Редьке, как и другим корнеплодам, необходимо прореживание. Первое проводят в фазе 2–3 настоящих листьев – на 5–6 см между ростками. Второе – на 10–12 см и более. При загущении посевов вы рискуете получить много цветоносных побегов – образовавшие их корнеплоды в пищу уже непригодны.

Это растение плохо переносит дефицит влаги: корнеплоды получаются мелкими и горькими. Чтобы они выросли качественными, сочными и в меру острыми, в период их формирования необходимо поддерживать влажность почвы и воздуха на уровне 70%. Но важно помнить: если после засухи обильно полить грядку, корнеплоды, скорее всего, начнут растрескиваться. Поэтому почва на грядке всегда должна быть чуть влажной, допускать ее пересыхания не следует. Редька любит супесчаные и суглинистые плодородные грунты с нейтральной реакцией.

Посевы редьки хорошо совмещаются с луком, картофелем, огурцами и томатами; сеют ее также рядом с репой и редисом. Но если вы планируете повторные летние посевы редьки, не используйте для этого грядки, освободившиеся от других крестоцветных культур (редиса или ранней капусты). Предпочтительные предшественники – зелень, лук, картофель, свекла, морковь, а также кабачки, огурцы, тыква и бобовые.

В чем польза редьки

Редька издавна используется в народной медицине. Известна ее способность стимулировать пищеварение; она обладает желчегонным и мочегонным действием. Сок редьки – эффективное средство от кашля при трахеите, бронхите, коклюше. Натертую редьку применяют наружно для лечения болей при ревматизме, радикулите, подагре; для заживления гнойных ран, язв.

При весеннем авитаминозе и гиповитаминозе редька – незаменимое средство. Однако нужно иметь в виду: тем, кто страдает язвенной болезнью, имеет воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, тяжелые заболевания сердца и сосудов, употребление редьки противопоказано.

[Дядя Миша]

Календарь садово-огородных работ. МАРТ - МАЙ.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001073/46667/DpU3EHQcxio.jpg

МАРТ

В марте можно начинать сеять на рассаду белокочанную, цветную капусту, помидоры:

✔ капусту белокочанную 10-15 марта;

✔ капусту цветную 10-15 марта;

✔ помидоры для теплицы 1-10 марта;

✔ помидоры в открытый грунт 15-20.

В этом месяце начинаем проращивать картофель.
Проращивание картофеля надо начинать 15-25 марта. Для проращивания необходимо отобрать совершенно здоровые клубни.
Затем их надо разложить на свету в теплом помещении в один-два слоя. Можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, предварительно проделав в нем несколько отверстий для доступа воздуха. Время от времени клубни и пакеты следует переворачивать.
Если вы хотите получить более ранний урожай картофеля, то можно прорастить не только ростки, но и корешки. За 10 дней до высадки в грунт проросшие клубни поместить в низкие ящики и полить.
Если нужно быстро размножить клубни сверхранних, ценных или редких сортов, следует проращенные указанным выше способом ростки с корешками осторожно отделить от клубня и пересадить (пикировать) в ящик с влажной землей на доращивание.
После съема ростков с корешками клубни подвергаются повторному проращиванию, цикл полностью повторяется, и, наконец, проращенные в третий раз клубни разрезаются на части с ростком в каждой, и эти части после одно-двухдневного завяливания высаживаются в грунт.

Таким образом из одного клубня можно получить 12-20 растений, которые дадут нормальный урожай.
В этом случае проращивание необходимо начинать уже с 1 марта.

АПРЕЛЬ

Когда стает снег и земля чуть подсохнет, следует начинать готовить почву для посева семян огородных культур.
В это время необходимо прокультивировать и пробороновать граблями все грядки, перекопанные осенью.
Грядки и делянки, которые не перекапывались осенью, следует перекопать с внесением компоста, суперфосфата и золы.

✔ С 1 по 15 апреля можно сеять на рассаду теплолюбивые зеленые культуры: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и другие. При этом каждую культуру следует сеять в отдельную коробочку и выращивать без пикировки до высаживания в открытый грунт.

✔ С 10 по 15 апреля сеем на рассаду для теплиц огурцы. Посев следует проводить в горшочки размером 10х10 см по одному семени. Глубина заделки семян 2 см.

✔ С 10 по 20 апреля можно сажать на рассаду семена кабачков, тыквы и патиссонов.

✔ С 15 по 20 апреля посейте на рассаду семена огурцов для открытого грунта.

✔ С 15 по 20 апреля проводим первый посев редиса в открытый грунт.

✔ В конце апреля пора сеять зеленные культуры: укроп, салаты, кресс, кинзу, листовую горчицу, пекинскую капусту, а так же редис, горох, бобы, подсолнух.
В самом конце месяца высевают семена холодостойких растений: моркови, лука, петрушки, редиса, салата, укропа, пастернака и др. Почти одновременно высевают репу, редьку, брюкву, горох и высаживают лук-севок, немного позже - свеклу.

✔ С 25 апреля сеем горох, бобы. Перед посевом семена рекомендуется замочить на 3-4 дня.

✔ С 25 апреля для получения раннего урожая можно сеять редьку и репу.
Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля - начале мая в открытый грунт.
Содержание

МАЙ

В мае проводятся основные работы по выращиванию овощей в открытом грунте.
Когда почва хорошо прогреется, на грядки необходимо внести навоз, компост, все перепахать и начинать высеивать рассаду капусты, огурцов, помидоров кабачков и других теплолюбивых культур, которые высеяли в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах.
Но при этом следует постоянно помнить, что поздние заморозки, которые нередко случаются в конце мая или даже в начале июня, могут погубить эти теплолюбивые культуры. Поэтому следует заранее позаботиться о защите их от возвратных заморозков всеми возможными способами.

✔ Посадку картофеля в подготовленные лунки, нужно провести 1-10 мая (в зависимости от степени прогретости почвы), предварительно внести суперфосфат и калийные удобрения затем полить лунки.

Одновременно в те же лунки или между ними рекомендуется посеять бобы (проклюнувшиеся). Когда ростки картофеля достигнут высоты 10-15 см, а также при угрозе заморозка (независимо от высоты) необходимо произвести окучивание.

✔ С 1 по 5 мая сажаем яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2-3 см, расстояние между зубками 6-8 см.

✔ С 1 по 10 мая следует высадить лук-севок для получения лука-репки. Луковички необходимо сажать на расстоянии 8-10 см на глубину 2 см.

✔ С 1 по 10 мая сеем листовой и кочанный салаты.

✔ С 10 по 15 мая в открытый грунт сажаем рассаду низкорослых томатов мартовского посева.

✔ С 5 по 10 мая сеем семенами или высаживаем в теплицу рассаду огурцов апрельского посева.

✔ С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

✔ С 1 по 15 мая в открытый грунт сеем огурцы семенами или высаживаем рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.
Посев огурцов в открытый грунт с дуговым пленочным укрытием производится проклюнувшими семенами по средней продольной оси грядки на расстояние не более 10 см друг от друга. Нужно сеять семена нескольких сортов для более надежного опыления. Впоследствии расстояние между растениями увеличить до 20-25 см, удалив лишние растения.

✔ В те же сроки, что и огурцы, необходимо посеять цукини, патиссоны, тыкву. Цукини и патиссоны высевать на грядки или гладкую поверхность в подготовленные и заправленные перегноем и золой лунки с расстоянием в 70 см по 3-4 наклюнувшихся семени в лунку.

✔ Тыкву сеять на компостные кучи, размещая на куче 4 гнезда по 4 семени в каждом. После того как минует угроза заморозков оставить в каждом гнезде (цукини, патиссонов, тыкв) по одному наиболее развившемуся растению.

✔ В парнике (теплице) рассада помидор размещается на грядках поперечными рядками по 3 растения в ряд, а между рядками 50 см. Растения подвязать к потолочной проволоке.
На грядах с дуговым пленочным покрытием рассада помидор и физалиса в два продольных ряда с расстоянием 25-40 см растение от растения в зависимости от сорта. Переросшая рассада укладывается в борозды наклонно.

✔ С 20 по 25 мая начинаем сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу из расчета 4 растения на 1 м2. Рассаду перца сажают в два ряда по два растения в лунку через 25 см.

✔ Рассаду капусты сажать на расстояние 60-70 см друг от друга. Между посадками капусты разместить отпугивающие вредителей растения (сельдерей, помидоры, иссоп, бархатцы).
Между посадками капусты разместить отпугивающие вредителей растения (сельдерей, помидоры, иссоп, бархатцы).

✔ В конце мая высевается фасоль хорошо наклюнувшимися семенами (расстояние между семенами - 20-25 см, между семенами в ряду 8-10 см.) Фасоль можно сеять в полузатененном месте.

✔ Дважды в течение месяца повторить посевы зелени: салата, кресс-салата, листовой горчицы, укропа, кориандра, пекинской капусты.

✔ С 5 по 10 мая сеем репу и редьку для летнего употребления.

✔ 5 и 20 мая сеем повторно редис.

✔ С 5 по 12 мая сеем свеклу, морковь для зимнего употребления.

✔ С 10 по 15 мая высаживаем рассаду или сеем семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленых культур.

✔ С 15 мая следует начать высадку рассады среднепоздней белокочанной, цветной, краснокочанной, савойской капусты, а также кольраби.

✔ С 20 мая по 1 июня сеем семена фасоли.

Очень важно правильно и своевременно поливать овощные культуры. Поливать всегда лучше вечером, водой, отстоявшейся в кадках на солнце. Периодичность полива лука, огурцов - 3-5 дней капусты репы - 5-7 дней; остальных культур -7-12 дней. Чтобы определить потребность почвы в поливе, надо взять горсть земли и сжать ее в руке. Полив нужен, если супесчаная почва не сжимается в комок суглинистая распадается без нажима а глинистая разрушается при сдавливании.

В мае следует прорыть загущенные всходы лука, свеклы, моркови и других культур.
Необходимо также провести уход за растениями (рыхления, поливы, прополки, борьбу с вредителями и болезнями).

[Дядя Миша]

ПОМИДОРНАЯ НАУКА. ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОМАТНЫХ КУСТОВ.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001188/462bc/d7WAGLSmlXs.jpg

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов
Как получить хороший урожай?
Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?

Давайте разбираться.

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.

В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.

В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.

2. А если не указано?

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001188/462d1/9wxAiAMlWUU.jpg

https://pp.userapi.com/c7001/v7001188/462d9/m-vhupoxyiw.jpg

https://pp.userapi.com/c7001/v7001188/462e2/poVD9GK-ghE.jpg

[An-52]

Дядя Миша, спасибо, интересная статья про варианты формирования томатов. Девушка на каблуках в предыдущей статье тоже порадовала)))

[Дядя Миша]

ПОДКОРМКА ЛУКА И ЧЕСНОКА – КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕПКУЮ РЕПКУ И ПЕРО?

https://pp.userapi.com/c543104/v543104110/3a0c6/bMXWVwIKx_U.jpg

1 Чем подкормить чеснок?
Удобрения для чеснока опытный хозяин подбирает с учетом внешнего вида и стадии развития
растения. Так, скажем, усыхание и медленный рост листовых пластин говорит о скудности
питательных веществ в посадочном грунте. Решить проблему можно при помощи удобрений
органического характера. Положительный эффект дает применение такого состава: 2 ст. л.
мочевины следует перемешать с идентичным количеством птичьего помета, залить 10 л воды и
тщательно размешать, чтобы все ингредиенты растворились. Полученное средство активно
используется в качестве подкормки чесночных плантаций, но нужно выдерживать интервалы в 14
дней.
При заметном осветлении листовых пластин нужно подпитать чеснок калийными удобрениями.
Для этого вполне достаточно периодически припудривать грядки смесью песка с древесной золой после
предварительно увлажнения или выпадения осадков.
При желании можно приготовить особенно полезное угощение для чеснока. Делается это предельно быстро и просто. Необходимо взять
10 г хлористого калия и добавить туда столько же мочевины. Образовавшуюся смесь вмешивают в 10 л немного подогретой воды и
применяют для орошения грунта с перерывами в 10–14 суток. Особенно эффективен такой способ подкормки во время активного
формирования чесночных головок. Если листовые пластины растения стали сохнуть и желтеть, попробуйте развести 1 ст. л. аммиачной
селитры в 5–7 л кипящей воды и внести получившееся средство в грунт. Огородники с опытом рекомендуют сделать это 3–4 раза с
небольшими перерывами (5–7 дней).
Орошение чеснока мочевиной
Знающие люди советуют следовать определенной схеме подкормки чеснока. Оптимальное время для первой подкормки озимого вида
наступает спустя 2 недели после появления его всходов. Грядки ярового чеснока начинают подкармливать тогда, когда растение
обзаводится несколькими вполне сформировавшими листиками. Во время первой подпитки насаждения удобряют при помощи раствора
карбамида в пропорции 1:10. Соблюдайте график подкормок, поскольку при его нарушении возможно активное стрелкование растения.
Для второй подкормки растворяют 2 ложки нитроаммофоски в 10 л воды. Этот состав применяется для подпитки чеснока после 2 недель
после первого внесения удобрений. Как утверждают специалисты, оптимальное время для проведения третьей плановой подкормки –
завершающая декада июня. Хорошего эффекта можно добиться, если подпитать культуру с помощью раствора суперфосфата, разведя
2 ст. л. вещества в ведре теплой воды (около 10 л). Озимый чеснок в отличие от ярового нуждается в дополнительных подкормках в
осенний период.
Знающие люди практикуют также методику внекорневых подкормок чеснока. Оптимальным временем для их проведения считается
период, приходящийся на фазу интенсивного роста. Процедура представляет собой обработку наземной части чеснока с
использованием специально предназначенных составов. Считается, что такая методика дает отличные результаты, оказывая
благотворное влияние на показатели урожайности. Однако внекорневые подкормки применяются лишь в качестве вспомогательного
средства, параллельно со стандартным внесением в землю удобрений.
2 Какой должна быть подкормка лука?
Лук очень охотно собирает в себя все вещества, которые находятся в почве. По этой причине необходимо обеспечить овощу регулярное
и интенсивное дополнительное питание. Чтобы получить хороший урожай, почву перед непосредственной посадкой нужно
предварительно удобрить. Знающие люди рекомендуют вносить в грунт компост, перегной, а также другие виды удобрений
органического характера, только помни
Подпитка лука
Подкормка лука предполагает двух* или трехразовое удобрение грунта. Первая подпитка проходит по истечении двух недель, после
появления первых всходов. Для этих целей обычно используются удобрения с высоким содержанием азота. Однако вносить их нужно
умеренно и предельно осторожно. Дело в том, что переизбыток удобрений азотного характера может привести к излишней стимуляции
роста растения. Хорошие результаты дает применение такого состава: 2 ст. л. препарата «Идеал» необходимо смешать с таким же
количество мочевины, залить 10 л воды и хорошенько размешать. Полученный состав вносится в землю вокруг луковых насаждений.
Последующая подкормка лука будет через 2 недели после предыдущей подпитки. Знающие люди рекомендуют использовать в этих
целях удобрения калийно*фосфорного характера, которые позволят получить крупную и вкусную репку. Весьма эффективно будет в
таком случае внесение извести. Оптимальным временем для третьей подкормки считается завершительная декада июня – первые
числа июля. В этот период в почву рекомендуется вносить смешанные удобрения, а также составы, содержащие калий и фосфор.
Хорошие результаты дает применение сухих удобрений минерального характера. Их следует вносить в грунт после выпадения осадков
или полива грядки. Однако будьте осторожны, особенно если вы выращиваете лук на репку. Луковицы имеют свойство активно
накапливать нитраты, входящие в состав удобрений минерального характера, что крайне опасно для нашего здоровья. Лучшим
временем для подкормок считаются вечерние часы.
3 Особенности удобрений для лука на перо
При выращивании лука на перо опытные огородники при первой плановой подкормке используют аммиачную селитру. Также
благоприятных результатов можно добиться путем внесения мочевины. Вторая подкормка лука будет приблизительно через 7–10 дней
после первой. Для этих целей 10 г хлористого калия перемешайте с 30 г суперфосфата. Всыпьте смесь в 10 л воды и хорошенько
взболтайте. Из арсенала народных средств для роста лука на перо можно выбрать такой рецепт. Возьмите стакан древесной золы,
залейте 10 л воды и дайте настояться 2 суток. По истечении указанного времени внесите в состав около 300 г измельченного
хозяйственного мыла и перемешайте.

Удачи на даче!

[Дядя Миша]

Холодные огородные растения.

https://pp.userapi.com/c847120/v847120145/96cb/WkXTW2ea6so.jpg

Как только снег исчезнет, а почва оттает, не медлите - готовьте грядки и высаживайте холодостойкие огородные растения. Пока готовите семена и выращиваете рассаду, следите за прогнозом погоды. С высадкой в грунт не торопитесь, но и не затягивайте. Выберите золотую середину, иначе первые ростки не пройдут проверку ночными заморозками или, попав в пересушенную почву, дадут не такой богатый урожай.

Для каждого овоща существует своя оптимальная температура посадки:
- для щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1...2 °С;
- при температуре почвы +2...3 °С время заняться посадкой укропа, салата, капусты;
- при температуре почвы +3...4 °С - смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей;
картофель - при +5...8 °С.

Самые крепкие культуры

1. Редис и редька. Их можно сеять несколько раз за сезон, начиная с первых деньков оттаявшей земли. Многократная высадка культуры позволяет наслаждаться свежей культурой на протяжении всего лета. Для этого следующий посев проводят не после урожая предыдущего, а сразу как появятся первые листочки редиса.

Следует помнить, что в умеренных и приполярных широтах - длинный световой летний день и, например, редис для получения корнеплодов надо выращивать в период короткого дня, а для получения семян - при длинном дне.

Богатый урожай редиса обеспечат крупные семена. Их замачивают в соляном растворе, плохие - всплывают, их выбрасывают. Остальные размещают на расстоянии 2-4 см друг от друга. С глубиной тоже не злоупотребляйте - достаточно 1-2 см. Редька, как и редис, рады влажной и разрыхленной почве.

2. Щавель - рекордсмен среди ранних овощных культур. Это многолетнее растение, оно всходит, едва растает снег. Если щавеля на огороде нет, посейте его в любое время. Важно учесть тот факт, что культура любит влажность. При первой посадке не жалейте органических удобрений.

3. Салат. Его сеют перед самой зимой, но опоздавшим огородникам нужно знать, что возможен посев ивесной. Растение неприхотливо. Удобрив его, получите благодарность в виде богатого урожая. Хотите видеть салат целый сезон, обновляйте посевы каждые 12-14 дней.

На севере можно успешно выращивать и кочанный и листовой салаты. Его всходы выдерживают заморозки до -2°С, а в период созревания он переносит даже до -6°С. Салат растет при температуре воздуха +5°С, но наилучший рост идет при +15-20°С днем и при +6-10°С в ночное время. Для формирования кочана оптимальная температура +12-14°С.

4. Морковь. Это хоть и холодоустойчивое растение, но скоростью прорастания похвастаться не может. Это следует учитывать, чтобы семена не оказались в пересушенном грунте. Но и в этом случае выход существует - это обильный полив. Выбирайте для оранжевой красавицы открытые, не затененные участки.
При последующем недостаточном поливе формируются некрасивые «волосатые» корнеплоды.

5. Сельдерей. Готовьте рассаду за два месяца до высадки. Глубину посадки в грядке выбирайте так, чтобы на поверхности находились лишь листья. Эту культуру сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга (35-45 см). В почву перед высадкой добавьте опилки, компост и навоз - урожай приятно удивит. Сельдерей, как и салат, не боится температуры -6 °С.

6. Укроп. Его сажают с весны по осень с интервалом в 10-14 дней, обеспечивая себя молодой зеленью на столе.
Этого не скажешь о петрушке - ее посадка происходит дважды - ранней весной и ранней осенью. А если температура позволяет, то и позже. Их высаживают в тень, предпочтительно на места после картофеля, огурцов, белокочанной и цветной капусты.

[Дядя Миша]

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

https://pp.userapi.com/c844416/v844416145/145fe/2SMBNtotJ0A.jpg


Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

[Дядя Миша]

Как выбрать сорта капусты белокочанной.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104582/3168e/2RHnT5iBBP4.jpg

Посевная в самом разгаре, и у дачников дел невпроворот. Все подоконники заставлены разнообразной рассадой, которая дожидается своего часа. Для рассады капусты в домашних условиях не многие огородники могут отыскать местечко. Как же быть? Можно посеять капусту в парник, можно — прямо в грунт, но самое популярное решение — приобрести готовую рассаду.

Чтобы получить хороший урожай капусты, важно удачно выбрать сорт

Мы уже обсуждали, Как правильно выбрать и купить рассаду; выяснили 12 секретов выращивания рассады капусты, а в статье Капуста всему голова не только рассмотрели все важные особенности этой популярной культуры, но и поговорили о том, как вырастить капусту безрассадным способом, посеяв ее семена прямо в грунт или в парник. Но упустили мы один не менее существенный вопрос: как выбрать сорта капусты белокочанной, чем они отличаются друг от друга, и на что обратить внимание при выборе. Предлагаю это упущение исправить.

Какие сорта бывают, и чем они отличаются.Прежде чем выбрать сорт капусты, необходимо решить, для чего именно она вам нужна: для раннего использования в свежем виде, для засолки и консервации или для длительного хранения.

Ранние сорта.Капуста ранних сортов не отличается особой урожайностью и пригодна лишь для употребления в пищу в свежем виде. Ее кочаны вырастают некрупными и достаточно рыхлыми, а перерастая, они обычно растрескиваются. Но хотя для переработки и длительного хранения такая капуста не годится, заменить ее невозможно — ведь созревает она всего за 60-80 дней после высадки рассады в грунт.

Ранняя капуста созреет очень быстро
Впрочем, сеять сейчас семена ранней капусты даже в грунт уже поздно — лучше купить готовую рассаду. Наиболее популярные ранние сорта: Золотой гектар, Зора, Росава, Ярославна, Находка, а среди гибридов: Алладин, Вестри, Дельфи, Трансфер, Фараон, Экспресс.

Средние сорта. сорта капусты, которые условно делят на среднеранние, среднеспелые и среднепоздние, являются чем-то средним между капустой ранних и поздних сортов. В сравнении с первыми, они более урожайны, имеют более плотный кочан, но не столь нежны на вкус и созревают значительно дольше: от высадки рассады в грунт до уборки проходит 85-120 дней. Поздним сортам средние уступают в урожайности и продолжительности хранения.
Неоспоримое преимущество средних сортов — возможность использования для последующей переработки: квашения, консервирования и так далее. К числу самых популярных среднеспелых сортов капусты относятся: Подарок, Слава 1305, Столичная, Белорусская 455, Брауншвейтская. Среди гибридов можно выделить Мегатон, Менза, Ринда, Ганибалл, Гермес и другие.

Поздние сорта.Поздние сорта — самые урожайные. К тому же, они обладают отличными вкусовыми качествами и меньше, чем остальные, склонны к накапливанию нитратов, а значит, наиболее безопасны для нашего здоровья. Они пригодны как для использования в свежем виде, так и для переработки.

Поздние сорта капусты - самые урожайные
Отличаясь повышенной лежкостью, капуста поздних сортов при правильном хранении спокойно остается свежей до следующего сезона. Правда, и созревает она достаточно долго: от высадки ее рассады в грунт до уборки урожая проходит более 130 дней. Наиболее популярны среди позднеспелых сортов капусты: Каменка, Бирюза плюс, Халиф, Сахарная голова, Белоснежка; среди гибридов: Арос, Атрия, Бартоло, Экстра, Леннокс.

Районированные сорта всегда лучше.Какие бы сорта капусты вы ни выбрали в конечном итоге: поздние, ранние или среднеспелые, — старайтесь всегда отдавать предпочтение районированным. Все дело в том, что в каждом регионе и даже области погодные условия различны, и те сорта, которые прекрасно растут, допустим, в Тверской области, будут менее продуктивны в Вологодской, и наоборот. Благодаря посадке районированных сортов, вы гарантированно сможете получить максимальный урожай качественных кочанов капусты, ведь эти сорта выведены с учетом условий конкретной местности.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЧЕСНОК В МАЕ ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001964/46c49/BDLLfmASM9Q.jpg

Почему желтеют листья у чеснока?

Пожелтение листьев у чеснока может быть вызвано различными причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в корневой зоне, длительное отсутствие тепла, солнечной энергии и др. На фоне затяжных похолоданий почва имеет низкие температуры, и питание плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные ранее, размываются осадками.

Что надо сделать?

Наши действия: неглубокие рыхления между рядками и осторожные рыхления между растениями. Особенно это нужно делать на почвах тяжелых, глинистых. Затем подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным растениям вплоть до июня. Именно в данный период происходит обильное наращивание листьев у чеснока.

Для экстренной подкормки годятся минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, которые растворяют в воде и поливают чеснок по листьям (1 ст. ложка на 10 литров воды).

Отлично помогают настои крапивы, одуванчика и другой травы. Травяные настои несут в своем составе питание, лечение, делают почву живой и плодородной. Травяными настоями поливают листья и вносят под корень. Настои коровяка, птичьего помета и другой органики также хорошо восстанавливают зеленый рост листьев.

Действенным будет аптечный раствор аммиака (нашатырного спирта). Его берут две полные столовые ложки и разводят в 8-10 л воды. Раствор аммиака положительно влияет на фотосинтез листьев и является профилактикой от луковой мухи и грибковых болезней. Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили ожогов.

Через 10 дней можно дать растениям вторую подкормку. В ее состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при дождливой погоде применяют удобрения в гранулах. Но они действуют медленнее.

После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные листья имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями всё в порядке. От того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу, напрямую зависит и будущий вес луковиц.

[Дядя Миша]

КАК ФОРМИРОВАТЬ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ОГУРЦЫ.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104968/3da4b/4VaE9KWnXB0.jpg

Партенокарпические огурцы часто называют самоопыляемыми. Эти гибриды образовывают завязи без опыления. К тому же большинство из них имеют букетное расположение завязей и образуют преимущественно женские цветки. Другими словами, в одном узле образуется несколько, у некоторых сортов до 8, завязей огурца.Формирование партенокарпиков.
Часто огородники сталкиваются с тем, что часть завязей в букете желтеет и опадает. Чтобы такого не происходило, нужно правильно сформировать плеть. Для этого проводим ослепление нижних побегов.
Как это сделать? Особенностью партенокарпиков является то, что большинство завязей образуется на главном стебле. Поэтому он должен быть самым сильным. Боковые побеги ослабляют главный стебель, оттягивают на себя много питательных веществ. Для усиления главного стебля выламываем все боковые побеги и выщипываем нижние цветки по следующей схеме: после 6 нижних листьев удаляем побеги и цветки (это и есть ослепление), затем оставляем 6 побегов. Когда длина этих побегов достигнет 25 см, прищипываем их.
Следующим 6 побегам даем вырасти на длину 35 см, и так же прищипываем. Длина следующих 6 побегов не должна превышать 45 см.
Когда центральный стебель вырастет на длину, примерно 1,5 метра его тоже прищипнем.
Таким образом, у нас должен получиться один длинный стебель с небольшими боковыми побегами.

Для чего нужно формировать партенокарпики.
В нижних узлах плоды растут очень медленно. Первые огурцы мы получаем не с нижних завязей, а с более высоких. Но нижние побеги забирают питательные вещества в первую очередь.
Когда начинают наливаться плоды огурца, рост его корневой системы снижается. Отдав все силы на созревание нижних плодов, корни уже не могут в полной мере обеспечить питанием завязи, расположенные выше. От нехватки питательных веществ некоторые завязи желтеют и опадают.
В слишком загущенных посадках образуется много листьев. Создается затенение завязей, что приводит к опаданию некоторых из них.

[Дядя Миша]

Редиска в яичных кассетах.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001731/46944/8z446ZzBI_s.jpg

Никакой прополки и мульчировать не надо - только полив
Почему не удается редис?
Одна из первых овощных культур, поспевающих на наших грядках – это редис. Она ассоциируется у нас с весенней зеленью, достаточной неприхотливостью и первыми огородными победами. Однако часто редис становится и первой неудачей овощного сезона. Давайте разберемся, почему он не всегда удается, и что делать, чтобы его урожай порадовал.

Стрелкование (или цветушность)
С проблемой стрелкования редиса сталкивался, пожалуй, каждый огородник. Вроде бы все вовремя посеяли, достаточно поливали, а вместо того чтобы наращивать корнеплод редис дает стрелку, чтобы начать цвести. Почему? Причин такому явлению может быть несколько:

возможно, семена были собраны с растений, которые остались от прошлогодних весенних посевов и не были отобраны с учетом качества;
возможно, посевы редиса были произведены с опозданием, и культура просто отреагировала на более длинную, чем необходимо для закладки плодов, длину дня;
возможно, был выбран неудачный сорт, не соответствующий данной климатической зоне и условиям выращивания.
Таким образом, чтобы избежать проблемы цветушности редиса, его необходимо высевать, как только созреет почва и до середины мая, либо в конце июля – начале августа, когда длина светового дня не превышает 14 часов, только качественными сортовыми семенами и только районированные сорта, с учетом периода созревания каждого из них.

Всходы редиса
Сочные вершки, мелкие корешки
Бывает и так, что редис очень интенсивно наращивает верх, при этом практически не развивая сам корнеплод. Эта проблема так же может являться результатом сразу нескольких ошибок:

выращивания культуры при недостатке света;
слишком глубокой заделки семян в почву;
избытка удобрений;
излишних поливов.
Чтобы редис развивался полноценно, образовывая не только зеленую массу, но и качественный корнеплод, его нельзя высевать в притененном месте, нельзя загущять. Семена необходимо заделывать на глубину 2 – 2,5 см на легких почвах и 1 – 1,5 см на тяжелых. Высаживать только на те грядки, где вносился навоз под предшествующие культуры. Соблюдать умеренный режим полива до образования корнеплода, несколько увеличив его в период развития первого настоящего листа и существенно – в период завязи редиски.

Красивый, но пустой
Нередко встречающейся проблемой является и пустой, невкусный редис. Данное явление – ни что иное, как реакция растения на избыток органики. Редису противопоказаны подкормки свежими органическими удобрениями в любом количестве, лучше подживить почву на его грядках золой или комплексными минеральными удобрениями.

Редис
Аппетитный, но горький
Довольно распространены случаи и когда редис удается красивым, полноценным, но… горьким на вкус. Это последствия неравномерных поливов. Будучи культурой влаголюбивой, редис требует в период формирования плодов постоянной влажности почвы на уровне 70%. Поэтому поливать его необходимо не только обильно, 10 – 15 л на 1 кв.м, но и регулярно, лучше под вечер.

Вкусный, но лопнувший
С неправильным поливом связана и проблема растрескивания корнеплодов редиса. Обычно она возникает в результате резких перепадов показателей влажности почвы. Следовательно, режимом увлажнения грядок данной культуры ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Редис
И, напоследок…
Если вы хотите собрать со своей грядки красивый, сочный, сладкий редис – позаботьтесь о ее состоянии (чистоте, питательности и рыхлости) заранее. Данная культура не любит прополок, плохо реагирует на рыхление и негативно относится к прореживанию.

Излишнее беспокойство дает ей сигнал к проявлению защитных свойств, а именно: заставляет набирать горечь, приводит к огрубению волокон, подталкивает к цветению. Поэтому высевайте семена редиса рядами с расстоянием между растениями 4 – 5 см, оставляя между строчками 10 – 12 см. Для лучшего освещения ориентируйте грядки с севера на юг. И как можно меньше беспокойте растения, заботясь, главным образом, только о качественном своевременном поливе.

[Дядя Миша]

Как получить в мае уже готовые огурцы?


https://pp.userapi.com/c845017/v845017727/23fd0/eKhR_AWeaGw.jpg

В Луховицком районе Подмосковья первые огурчики созревают уже в мае. И не в теплицах, а на грядках!
До 10 кг плодов с 1 кв. м!!! Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

С недавних пор в центре Луховиц красуется монумент с красноречивой надписью: "Огурцу-кормильцу от благодарных жителей". Выращивание ранних огурцов – традиционная специализация сельских жителей и дачников всего района. Это гарантирует их от безработицы и обеспечивает вполне безбедную жизнь.

А все потому, что тут научились получать рекордные урожаи раньше других огородников – уже в мае, на полтора месяца опережая обычные сроки, благодаря особой, хотя и простой методике.

Наперекор правилам

Огурцы – исключительно теплолюбивая культура родом из Индии. Поэтому в средней полосе в теплицы ее обычно высевают позже других – только в середине мая, а в открытый грунт – в конце весны, а то и в начале лета, когда почва успевает хорошо прогреться и нет угрозы поздневесенних заморозков.

Заметьте, огурцы не выносят прохладную температуру ниже +10…+13°С: семена загнивают, а высаженная в грунт рассада "отказывается" развиваться, возобновляя рост только при +15 °С. Оптимальная же температура для этих неженок – +20…+25°С. Причем она должна быть стабильной, без ночных похолоданий, что в Подмосковье достижимо, как правило, лишь после 5–10 июня, когда обычно и приходится высаживать огурцы. Но тогда и плодоносить они начинают, увы, поздно – только во второй половине лета…Каким же образом огородникам из Луховиц удается обмануть календарь?

Лето на отдельной грядке

С середины прошлого века луховитчане научились успешно возделывать теплолюбивые овощи на утепленных грядках, с помощью биотоплива, а попросту – завезенного с осени свежего навоза, конского или коровьего, который при умелом использовании согревает почву и рассаду.

Для этого осенью плотно уложенную кучу с навозом прикрывают толстым слоем земли, а потом мешковиной и пленкой. Это не дает навозу промерзнуть зимой. Рано весной, пока снег еще не сошел полностью, навоз освобождают от укрытия, перелопачивают и разрыхляют для доступа воздуха, что обеспечивает его быстрое (за неделю) саморазогревание до +50...+60°С благодаря активизации бактерий.
Некоторые огородники ускоряют этот процесс, подкладывая внутрь кучи разогретые на костре или в печке кирпичи.

Место для огуречной плантации на луховицких огородах выбирают самое солнечное, хорошо прогреваемое и защищенное от ветров. Как правило, у забора с южной стороны (грядку ориентируют с востока на запад) и немного приподнятое. Весной, как только к грядке становится возможно подобраться, тщательно расчищают снег и прямо на поверхность мерзлой земли укладывают черную полиэтиленовую пленку, с помощью которой в солнечные дни почва быстро отогревается. Легче всего ухаживать за огурцами, если высадить их в один ряд на грядке 80–90 см шириной.

Почувствовав, что земля достаточно оттаяла и ее можно копать, без промедления по всей площади будущей грядки прокапывают углубление (на 40 см). На дно укладывают 10-сантиметровый слой древесных опилок с небольшой добавкой мочевины, затем до краев – рыхлый разогревшийся навоз (расход его большой – почти тонна на 3 кв. м). Потом остается только уложить на него ранее снятую плодородную почву (слой 20–25 см) и снова полностью прикрыть черным полиэтиленом для дальнейшего повышения температуры.

✔Посев

Спустя пару дней "теплое местечко" готово. Тогда прямо в полотнище уложенной на поверхность почвы черной пленки через каждые 30 см делают небольшие прорези, а затем в каждую раскладывают по два огуречных семени, немного присыпав влажной землей (семена не замачивают, сеют сухими). Над засеянной грядкой сооружают укрытие из дуг, обтянутых прозрачным полиэтиленом.

"Горение" биотоплива обычно продолжается всю весну, вплоть до теплых летних дней, поэтому семена за неделю всходят, растения быстро развиваются и через месяц зацветают, а через несколько дней – нередко уже к 9 мая – радуют первыми огурчиками.
Если негде взять навоз

В последние годы, после развала близлежащих животноводческих совхозов – основных поставщиков навоза – луховитчанам пришлось внести корректировку в свою технологию. Дефицитный навоз заменяют теперь припасенной с осени смесью лесных листьев (кленовых или липовых) и овощной ботвы. Все это, как оказалось, тоже годится в качестве биотоплива, хотя чуть слабее разогревается.

Однако большинство луховитчан поступают еще проще, выращивая огурцы под пленочным укрытием в два слоя с воздушной теплоизолирующей прослойкой: над приподнятой грядкой ставят два каркаса, один над другим, и оба обтягивают пленкой. Биотопливом в этом случает грядку не заправляют (вместо этого ее можно пролить горячей водой, перед тем как накрыть почву черной пленкой), а в остальном готовят по традиционной технологии. Посев на грядку с двухслойным укрытием можно проводить с начала апреля.

✔Уход

Полив ранним посадкам огурцов почти не требуется – весенней влаги им обычно хватает до июля. Для ускорения развития растений начиная с третьей декады апреля их периодически подкармливают слабыми водными растворами удобрений, сочетая минеральные (например, "Сударушку") с органическими ("Буцефалом", "Флум-бом", "Радагором") – в концентрации вдвое слабее, чем обычно рекомендуют. В прохладную погоду, когда корни огурцов слишком медленно усваивают элементы питания, делают внекорневые подкормки. Здесь важно не ошибиться с концентрацией удобрения и растворять их по инструкции на упаковке.

✔Сорта

К их выбору луховицкие огородники относятся очень щепетильно, отбирая не просто самые урожайные, а исключительно ранние – те, что начинают плодоносить через 40 дней после посева. Причем дружно, отличаясь одинаковыми по размеру, крепкими, красивыми и, конечно же, вкусными плодами.

Несколько последних лет на местных огородах преобладали два партенокарпических голландских гибрида: 'Отелло' и 'Салинас' . Однако три года назад здесь заинтересовались новыми отечественными гибридами, с так называемым пучковым типом плодоношения, которые, не уступая голландцам по скороспелости, урожайности и качеству плодов, выделяются массированной отдачей урожая уже в первый месяц после начала цветения.

Теперь в Луховицах лидируют гибриды 'Алфавит', 'Первый класс', 'Козырная карта' и 'Охотный ряд'. Они недавно созданы московскими селекционерами агрофирмы "Манул" Александром Борисовым и Олегом Крыловым в расчете на наши экстремальные ранневесенние условия. Сорта устойчивы к неблагоприятной температуре и к комплексу распространенных грибных заболеваний, в том числе к настоящей и ложной мучнистой росе. Высокоурожайны: в простейших парниках дают до 10 кг плодов с 1 кв. м. Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

[Дядя Миша]

Гениальные хитрости огородников.


https://pp.userapi.com/c846122/v846122612/232a1/Zu3zXtpOtAg.jpg


Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь.

Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.

Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, калуфер, пижма, полынь горькая.

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

После резкого похолодания растения опрыскивают настоем луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсяницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца является укроп.

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется.

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

Пыльца огурца начинает погибать при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

[Дядя Миша]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :


https://pp.userapi.com/c846324/v846324693/26b96/DBsrxUmflRA.jpg


А вызнали, что бархатцы - лекарственные растения?

Их используют для профилактики болезней поджелудочной железы, сахарного диабета, для укрепления сосудистой стенки и нервной системы. Обязательно попробуйте лекарства с бархатцами !

Рецепт №1.

1 цветок бархатца вместе с семенами измельчить и заварить в 1 стакане кипятка. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день.

При панкреатите с частыми приступами по 1 ст. ложке каждые 1-2 часа.

Рецепт №2.
При витилиго, нейродермите, псориазе, ухудшении зрения и выпадении волос.

8 цветков залить 4 стаканами кипятка. Поставить на медленный огонь на 5-7 мин. Отвар слить. Оставшиеся соцветия залить еще раз свежим кипятком 1/2 стакана и кипятить еще 5-7 мин. Процедить и смешать с первым отваром. Принимать 3 раза в день по 1/3 стакана в течении месяца. Через месяц можно повторить.

Рецепт №3.
При раздражительности, беспокойстве, плохом сне.

Измельчить свежие листья и цветы, 1 ч. ложку сырья залить 1 стаканом кипятка. Настоять 30 мин., процедить Принимать по 1/4 стакана за 20-30 мин. до еды 4 раза в день. Последний прием обязательно перед сном.
10 правил при выращивании томатов!

Даже в самой простой теплице – плёночной, необогреваемой – помидоры вырастают крупнее и слаще, чем на грядке без укрытия. К тому же и созревают раньше. Если соблюдать агротехнику последовательно, в десять приёмов, то среднеспелые сорта могут созреть к празднику Спаса.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.

2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.

6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.
Советы дачникам и огородникам

Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.

Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.

Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.

Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.
Муравьи на участке: меры борьбы

Полезная деятельность муравьев в лесу общеизвестна: санитары. Однако поселяясь в саду, дерновый и садовый муравьи – черный и рыжий – причиняют вред.

Муравьи живут семьями, состав которых весьма сложен. Матка (“царица”) управляет остальными сородичами - массой рабочих особей, выполняющих разнообразные работы по муравейнику согласно своей специализации.

У айсберга над водой возвышается 1/10 от его общего объема. То же характерно для муравейника: его невидимая подземная часть может уходить на глубину до 1,5 м. При этом 70 – 90 % рабочих муравьев постоянно находятся в муравейнике и могут никогда не выходить на поверхность почвы, получая пищу, принесенную специалистами-фуражирами. Это крайне осложняет борьбу с муравьями.

Даже если удается уничтожить всех муравьев на поверхности участка, в случае сохранения “царицы” и молодых рабочих муравьев под землей, состав семьи восстановится в необходимой численности снова и даже может увеличиться. Чтобы уничтожить всю колонию муравьев, нужно обязательно уничтожить матку.

✔Профилактика

Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни горькой, аниса: их зеленые или высушенные листья можно использовать как источник репеллентов, раскладывая в местах скопления насекомых. Имеются сведения, что муравьев способен отпугнуть также аромат петрушки, листьев томата, лаврового листа, горчицы.

Можно обработать муравейник древесной золой, гашеной известью, сухой горчицей, молотым перцем или обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавляют растолченную головку чеснока.

Если условия позволяют, можно попробовать залить гнездо муравьев крутым кипятком, повторяя эту операцию по вечерам (после 22.00, так как в это время большинство обитателей муравейника находятся именно в нем) до тех пор, пока не погибнут все его обитатели, живущие внутри многочисленных сложных ходов гнезда. Но если эту работу не довести до конца, не уничтожить “царицу”, то муравейник в скором времени оживет, нарастит свою численность и продолжит дальнейшее существование.

На штамбы плодовых деревьев, листва которых заселена колониями тлей и посещается муравьями, можно надеть воронку из картона, толя или рубероида - любого материала с гладкой несмачивающейся поверхностью, внутреннюю сторону воронки смазать тонким слоем вазелина или солидола. Это приспособление нужно периодически заменять, так как липкий слой быстро загрязняется и перестает задерживать насекомых.

✔Борьба с помощью ядовитых приманок

▪ Приманка с кишечным ядом медленного действия (бура, борная кислота) с медом или сахаром. Горячий 20 % водный сладкий раствор смешивают с равным количеством одного буры или борной кислоты до полного растворения. Смесь разливают в плоские емкости и ставят возле муравейника или там, где перемещается много рабочих муравьев. На край блюдца укладывают палочки, благодаря которым муравьям легче добраться до приманки. Чтобы приманку не выпили домашние животные или птицы, блюдце с ядовитым раствором следует чем-либо накрыть, оставив небольшую щель для проникновения муравьев. Периодически отравленную жидкость сменяют, а через 3 – 5 дней, если насекомые исчезнут, ее убирают. Можно дополнительно раскладывать вокруг муравейников комочки ваты, смоченные этим раствором.

▪ На 2 ст.л. горячей воды берут 1 ст.л. сахарного песка и 1/3 ч.л. буры, добавляя после охлаждения к раствору 1 ч.л. меда (приманку заменяют еженедельно, так как она быстро портится).

▪ Смешивают 1 ст.л. глицерина, 1 ст.л. сахарного песка и 1/3 ч.л. буры.

▪ В 100 г воды растворяют 3 – 5 г буры, 40 г сахара, 10 г меда и несколько капель ванильной или грушевой эссенции.

▪ Иногда рекомендуют до полного исчезновения колонии насекомых обкладывать их гнезда тканью, смоченной в следующем растворе: на 200 г воды – 1 ст.л. буры, 1 ст.л. борной кислоты, 4 ч.л. сахара. По мере высыхания ткани ее снова пропитывают.

▪ 4 ст.л. вареных или сырых мясных (можно рыбных) отходов или 4 ч.л. нарубленных яиц заливают стаканом горячей воды с 0,5 ст.л. измельченной буры. Эту смесь тщательно перемешивают и помещают, поделив на 15 – 20 порций, в маленьких емкостях на муравьиных дорожках. Посуда должна быть неокисляющейся и без посторонних запахов.

▪ 2 столовых ложки мясного или рыбного фарша тщательно перемешивают с 0,5 ч. л. буры.

При подсыхании приманок к ним подливают немного горячей воды или заменяют их до исчезновения муравьев. Рабочие особи погибают спустя 4 – 5 дней после поедания приманок. Они успевают накормить ею матку и личинок. В результате самка перестает откладывать яйца и гибнет. Численность рабочих муравьев снижается, уход за потомством или яйцами ослабевает либо совсем прекращается и колония погибает. При составлении таких приманок количество буры нельзя увеличивать, так как яд должен вызывать гибель рабочих особей после того, как они доставят пищу в гнездо и накормят матку и личинок. Отравленные приманки расставляют в местах, недоступных для детей и домашних животных.

✔Борьба с помощью препаратов

Если использование приманок не помогает, или численность муравьев очень велика, необходимо применение гранулированных химических препаратов на основе диазинона: Гром, Гром-2, Муравьин, Медветокс. Применять их можно и весной, когда вы только обнаружили места скопления муравьев, и летом, в период их активной деятельности.

Норма расхода – 20 – 30 г/10 кв.м. Перед применением необходимо раскопать муравейник на глубину 2 – 3 см, после чего равномерно рассеять препарат и засыпать его. Либо использовать препарат Муравьед с нормой расхода при опрыскивании – 10 л/5 кв.м.

Борьба с муравьями на участке должна вестись одновременно с уничтожением сосущих вредителей. Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.
Как сделать жидкое удобрение для огорода

Для этого потребуется любая бочка. Пластиковая для этих целей предпочтительнее, так как железо ржавеет довольно быстро. Если бочка железная, поставьте ее на подставку, чтобы дно не прогнило.

Теперь заполняем этот «реактор» свежими сорняками — примерно наполовину или на две трети. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Разместить бочку лучше на солнечном месте.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства жидкого удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. Затем добавляют источник азота для усиления брожения. Источником азота могут быть 5 — 6 столовых ложек карбамида (мочевины) — всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

Заливаем водой не доверху, так как при брожении объем смеси увеличится. Накрываем бочку полиэтиленовой пленкой и обматываем проволокой, чтобы не сдуло ветром. В пленке делаем несколько небольших дырочек для отхода газов. Пленка нужна для того, чтобы азот при гниении не испарялся.

Через несколько дней, в зависимости от погоды, смесь начнет бродить и появится пена. Почти то же самое происходит и в желудке травоядных, чей навоз продается по нереально завышенной цене. Постепенно жидкость становится мутновато-желто-зеленой и приобретает весьма неприятный запах.

Когда она перестанет пениться, а цвет станет насыщенно-темный, значит — удобрение готово. На этот процесс уйдет примерно недели полторы, на солнце немного быстрее.

Использовать такую жидкость без разбавления ни в коем случае нельзя — это удобрение настолько сильное, что может сжечь и вершки, и корешки.

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынуть вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок.

Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой — и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, эти удобрения для огорода созревают за 7−10 дней. Таких бочек желательно иметь несколько, чтобы обеспечить свой участок необходимым количеством подкормок.

Подкормки любого вида проводятся раз в три недели до цветения и раз в две недели после начала созревания плодов. Если растение цветет долго (например, помидоры), то подкармливают только под корень.

Преимущества жидкого удобрения для огорода:
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием.
То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

После внесения таких удобрений, собирают щедрые урожаи, которых хватает до следующего сезона (а иногда и больше).

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой — она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель — все превратится в удобрение.

Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу — упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

Готово ли удобрение из сорняков?
Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится — выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков.
Получившуюся универсальную питательную смесь можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляют удобрение обычно «на глаз». Для корневой подкормки разбавлять его нужно 1:10. Для внекорневой — разбавляем 1:20, пр

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ РЕДИС УХОДИТ В СТРЕЛКУ?


https://pp.userapi.com/c543104/v543104077/6469b/W9nNmtSUD08.jpg


• Не поскупились и от души удобрили навозом? Ждите урожая кривых и лохматых корнеплодов. У дачников, у которых в сарае стоит Буренка, проблем с навозом нет. Вот и удобряют им все подряд. Однако редису (и морковке тоже) свежий навоз противопоказан. От него они становятся дубовыми, корявыми и «лохматыми» от корней. Сажать редис нужно на место тех овощей, которые в прошлом сезоне требовали много органики: огурцов, капусты, картофеля и т. д.

• Редиска – овощ, который вырастает сочным и хрустящим только в условиях прохладной погоды и короткого дня. Как только температура воздуха поднялась выше +22° С, а световой день увеличился – ждите корявого и жесткого урожая.

• Регулярные поливы – еще одна очень важная деталь, без которой редис будет дряблым и пустотелым. Особенно большое количество влаги редису нужно в начальной стадии роста.

• Стрелковаться редис может и из-за внесения в почву избыточных доз азотных и фосфорных удобрений. Если боитесь переборщить с удобрениями, лучше вообще их не вносите.

• Еще одна причина, по которой редис уходит в стрелку – загущение и несвоевременное прореживание посевов.

[Дядя Миша]

Огород-кормилец.


https://pp.userapi.com/c846217/v846217180/321d7/SylRicoiuBc.jpg

Как на небольшом участке вырастить урожай на всю семью

Последние годы дачники стали отходить от огородов – на участках все чаще разбивали цветники. Однако в кризис уже не до красоты – тут бы прокормиться! И грядки снова возвращаются. Да только многие сомневаются – разве можно обеспечить себя овощами на зиму, когда участок всего-то 6 соток. На самом деле можно. И достаточно будет всего 2 сотки!

Главные правила

В институте ННИ питания РАМН подсчитали: взрослому человеку нужно съесть в год 124 кг овощей. Из них: помидоры – 25 32 кг, баклажаны и перцы – 2–5 кг, огурцы – 10–13 кг, капуста – 35 55 кг, морковь – 6–10 кг, свекла – 6–10 кг, патиссоны и кабачки – 3–5 кг, лук и чеснок – 6–10 кг, зеленый горошек и фасоль – 7–10 кг, зеленные (салат, укроп, рукола, петрушка и др.) – 5–9 кг, прочие овощи (тыква, ревень, сахарная кукуруза, сельдерей, пастернак и др.) – 19–26 кг. Да еще картошки 80–120 кг.

Кажется, всего очень много, но, поверьте, все это вполне умещается на 2 сотках. Но, чтобы получить хорошие урожаи, надо учесть несколько важных моментов.

1. Выбирайте урожайные сорта. Как известно, сорт – залог успеха. И чтобы получить много овощей, надо выбирать самые плодвитые.

Картофель: Удача – 960 кг с сотки, Невский - 500 кг, Аксона, Волат, Дачный, Дидо, Романа, Роял – больше 400 кг. Прочие дают обычно 150–200 кг с сотки.

Томаты (для закрутки): Де Барао – 10–15 кг с куста, Лимон лиана – 12 кг. Средняя урожайность большинства других томатов не выше 5 кг.

Перцы: Очарование (12 кг с куста), Отелло (9 кг), Теща любезная (6,9 кг). Прочие сорта дают в среднем 3–4 кг.

Баклажаны: Щелкунчик F1 – до 19,5 кг с 1 м2, Фиолетовое чудо F1 – 16-18 кг, Бегемот F1 – 17 кг, Жизель F1 – до 17 кг, Байкал F1 – до 16 кг, Король Севера F1 – 12–15 кг, Нежнейший F1 – 12–14 кг. Остальные дают около 6–8 кг. В том числе и популярный сорт Алмаз.

Огурцы (для засолки): Гуннар F1 – 20,8 кг с 1 м², Баба Маша F1 – до 16 кг, Великолепная пятерка F1 -15, 5 кг, Бурундучок F1 – до 14 кг. Обычные сорта дают около 1,5–2 кг.

Капуста: Альбатрос F1 – до 10–12 кг с 1 м2, Лада – 8 и более кг, Бартолло F1 – до 7,5 кг. Все это поздние сорта и гибриды – они самые крупные и урожайные. Остальные дают не больше 4 кг.

Морковь: Балтимор F1 – до 10 кг с 1 м2, Лосиноостровская – до 8 кг, Витаминная 6 – до 7,6 кг, Алтаир F1 – до 7,4 кг, Детская сладость – до 7,3 кг, Базель F1 и Королева осени – до 7 кг, Московская зимняя А 515, Нантская 4 и Настена – до 6,6 кг. Прочие сорта дают в среднем 2–3 кг, а популярная Шантане – не больше 4 кг.

Свекла. Тут можно даже не перечислять сорта и не сравнивать их урожайность, поскольку самыми плодовитыми (при расчете с 1 м2) всегда будут удлиненные корнеплоды – их можно сажать плотнее, а массу они набирают за счет длины. К таким относятся Волшебница, Геренальская, Донна, Красный богатырь, Негритянка, Ренова, Славянка, Сударыня, Цилиндра.

Те же правила касаются и прочих корнеплодов, например, редиса, редьки и дайкона.

Кабачки и патиссоны. Здесь вообще можно не заморачиваться с выбором сортов – они все дают большие урожаи. Просто у одних плодов больше, но они мелкие, у других меньше, но крупные.

Горох: Глориоза, Детский сладкий сахарный – до 1,5 кг, Русский великан, Сахарное чудо – до 1,4 кг, Дружная семейка, Сахарный дружок, Щербет – до 1,3 кг, Амброзия, Вера, Воронежский зеленый, Динга, Кельведонское чудо, Сахарная подружка, Сахарная принцесса, Сахарный 2 – до 1,2 кг, Рафинад – до 1,1 кг, Адагмский – 1 кг. У большинства других сортов урожайность обычно 0,2–0,4 кг.

Фасоль: Бемоль, Турчанка – 5 кг с 1 м2, Герда – до 4 кг, Мавританка, Матильда, Сережка, Фатима – до 3,5 кг. Многие другие сорта не превышают 2 кг.

Тыквы. Тут тоже проблем с сортами нет – они все довольно урожайные. Но самая крупная из них – Атлантическая гигантская. Ее плоды могут достигать веса… 1,5 тонны! Но чаще они гораздо мельче – 30–50 кг, что тоже очень много, ведь большинство тыкв весят около 4–6 кг.

2. Удобряйте. Многие дачники пренебрегают удобрениями, ратуя за экологичность продукции. Но без подкормок больших урожаев не добиться. Как минимум нужно ежегодно под перекопку вносить навоз (осенью), перегной или компост (весной).

Но еще лучше в течение лета кормить растения минеральными удобрениями. Мы не будем подробно останавливаться на каждой культуре, на пакетах с удобрениями есть подробные инструкции. Но важно помнить главное: в начале роста овощам нужен азот, во время цветения – фосфор, а когда начинает созревать урожай – калий.

3. Чередуйте культуры. Так вообще редко кто делает. У многих овощеводов-любителей томаты, огурцы, картошка из года в год растут на одних и тех же участках. А это недопустимо!

Дело в том, что при повторных посевах в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. И они очень сильно влияют на урожай. Например, томаты, еще до того, как начнут созревать плоды, может «сожрать» фитофтора. Огурцы раньше времени погибнут от мучнистой росы. А картофель повредит гниль.

Чтобы этого не происходило, каждую культуру надо возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Мы предлагаем универсальную схему севооборота, то есть чередование культур в пространстве и по годам (см. схему). При грамотном севообороте земля не истощается, а урожайность повышается как минимум на 30–40%.
Но если вам какие-то вощи из этого плана не интересны, можете составить свой севооборот. Главное – знать, что за чем можно посадить (предшественники – последователи):

Горох, фасоль, огурец, лук, морковь, капуста – томат, перец, баклажан;

Капуста, томат, картофель, кукуруза – огурец, кабачок, патиссон, тыква;

Огурец, картофель, томат, корнеплоды, лук, кукуруза – капуста белокочанная;

Огурец, горох, ранний томат, ранняя капуста, ранний картофель – луки, чеснок;

Огурец, горох, картофель, томат ранний, капуста ранняя и средняя, лук – свекла столовая, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, редька, редис;

Огурец, кабачок, тыква, лук, капуста, корнеплоды, кукуруза – картофель;

Огурец, томат, лук, капуста, корнеплоды – горох, фасоль, бобы;

Дополнительные хитрости

Томаты, перцы, баклажаны и тыквенные культуры требуют больших доз органических удобрений (по 2–3 ведра компоста на 1 м²).

Редька, репа, морковь, свекла, петрушка корневая, сельдерей, лук сильно угнетаются сорняками, поэтому высевать их надо на чистых грядках.

Скороспелые культуры (укроп, рукола, шпинат) можно подсеять в междурядьях петрушки, моркови, лука – так вы сэкономите площадь.

[Дядя Миша]

ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

https://pp.userapi.com/c831208/v831208927/ea609/y8mmjgH1hiY.jpg

Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей. Какими же удобрениями следует подкормить грунт?

Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо.

В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами.

Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы!

После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.

. Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям

Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.

Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.

Древесная зола — источник минеральных веществ

Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!

Перегной — обязательный элемент для томатов

Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены

Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:

После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.

На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.

Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней

Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет.

Народный способ

При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.

Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.

Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

[AntonovVo]

огород - это всегда хлопотно, но зато свое - без химии..

[Дядя Миша]

ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.


https://sun1-8.userapi.com/c543109/v543109383/2bd1a/jyGu4pqojvM.jpg

В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.
Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий лук*севок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок*«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.
Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком*севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.
Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст. л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.

[Дядя Миша]

От бывалых дачников полезные советы.

https://sun1-9.userapi.com/c845521/v845521020/10155b/pT3qPXeuqk8.jpg


Как организовать защиту от ветра
Если ваш участок стоит «на семи ветрах», он будет очень страдать от капризов природы, обрушивающихся на него со всех сторон. Ветры иссушат деревья либо окружат их холодом, не позволяя прижиться и полноценно плодоносить.

Для предупреждения этого закладывают садозащитные насаждения. Они состоят из нескольких рядов быстрорастущих деревьев и кустарников. Действие их распространяется на расстоянии 15-20-кратной их высоты.

В южных районах посадки состоят из тополей, грецкого ореха, абрикоса, акаций, гледичии, шиповника, терновника, шелковицы. В средней зоне сажают канадский тополь, березу, липу, пихту, лиственницу, сосну, лещину, желтую акацию, шиповник. Северные районы защищают от ветра береза, ель, лиственница, пихта, сосна, рябина, ирга, шиповник, желтая акация.

Плодовые деревья сажайте в 15-13 м от ветроломных линий, ближе плодовые деревья будут угнетаться.

Каким семенам доверять?

Последнее время все чаще слышны жалобы дачников на качество семян, поступающих в продажу. Особенно обидно, когда на яркой упаковке ласкают взор экзотические овощи, небесного вида цветы, невероятной густоты сочная зелень, а на деле вырастают заморыши. Да и по количеству их обычно намного меньше, чем посеянных семян.

Давайте доверять только своей продукции! Известно, что собственные семена прорастают и быстрее, и дружнее. Они уже «запомнили» и ваш уход, и особенности почвы, да и подходите вы к ним «индивидуальное», чем на производстве. Чтобы собрать хорошие семена, дождитесь их полного созревания на грядках. В сухую погоду соберите семенники, отсортируйте. Бобовые храните в стручках до весны.

Добыча семян огурцов, томатов, кабачков и тыквы – более «грязное дело». Поместите плоды в тепло, дождитесь загнивания, промойте семена и просушите в тени.

Вы раздумываете, какие семена лучше сеять? Конечно, прошлогоднего сбора. А вот семена огурцов предпочтительнее двухлетней давности. Но это еще зависит от того, как вы храните свои семена. Если в сухом, проветриваемом помещении, в прохладе (от 0 до +15 °С), то всхожесть семян сохраняется:

у лука – 2 года,
у петрушки, укропа – до 3 лет,
у баклажанов – до 3 лет,
у перца – до 3 лет,
у моркови – до 3 лет,
у капусты – 4-5 лет,
у редиса, редьки – 4 года,
у свеклы, салата, шпината – 4-5 лет,
у тыквы, кабачков, помидоров – 5-7 лет,
у огурцов – 10 лет.

Что делать, если на участке намечена стройка?
Не всегда дачный участок используется только под выращивание овощей и фруктов. Иногда там хочется и пожить...

Если на участке намечены строительные работы, это предполагает присутствие не только множества людей, машин и стройматериалов, но и пыли, гари, потоков грязной воды.

Пожалейте почву и будущий урожай Сдвиньте бульдозером плодородный слой почвы в сторону, сделайте вал и закрепите его, засеяв бобовыми. Горох люпин или вика за время стройки обогатят землю полезными веществами.

После окончания стройки верните почву на место, насыпая ее слоями перемежаемыми с удобрениями и компостом. Для верности засейте «новоиспеченный» участок белым клевером, который нужно после просто скосить.

Как соорудить костер для сжигания дачного мусора?

Чтобы садовый мусор, чаще всего сырой, горел лучше, складывайте его не прямо в костер, а над ним – установите над костром редкую решетку на ножках, Когда вы разведете под решеткой костер, мусор просохнет и постепенно сгорит.

Не забудьте, что золу – ценное экологически чистое удобрение – нужно собирать поскорее, пока она не отсырела.

[Дядя Миша]

Зима на носу: пора проводить посев.


https://sun1-20.userapi.com/c845417/v845417896/126db5/l_muEGp0Bew.jpg

Овощные культуры, происходящие из тропических стран, можно выращивать только летом. Но существуют овощные растения, которые к нашему климату вполне привычны и вполне могут зимовать под снегом в фазе листовой розетки (к ним относится петрушка) или в виде корневища (ревень, щавель и другие).

Среди овощных и цветочных культур, которые выращиваются у нас в однолетней культуре, также можно выделить достаточно холодостойкие. Их всходы не боятся заморозков, поэтому семена прорастают, как только среднесуточные температуры превысят нулевую отметку. Этим и нужно воспользоваться.

Растения, раньше других начавшие развитие, максимально используют запасы талой воды, а значит, поливы можно сократить. Кроме того, для периода с середины апреля до конца мая характерен длинный световой день, в течение которого в листьях и стеблях активно идет процесс фотосинтеза. Ночи стоят еще прохладные, и растения расходуют меньше пластических веществ на дыхание, этот «строительный материал» идет на формирование урожая.

ВАЖНО! Подзимние посевы проводят только сухими семенами, иначе они не дадут проростков.

Понятно, раньше других прорастут и образуют продуктивные органы растения, семена которых к моменту оттаивания почвы уже находятся в почве, то есть те, что посеяны под зиму. Главное условие – они не должны прорасти осенью, до наступления морозов: их нежным всходам не выжить. Подзимние посевы производят в сроки, определяемые из того, насколько быстро прорастают семена той или иной культуры. Например, семена моркови, петрушки, пастернака и укропа всходят долго, поэтому их можно посеять, когда ночные заморозки станут ежедневными. До морозов семена не прорастут.

Другое дело капустные овощи – редис, репа, редька, все разновидности капусты. Их семена начинают прорастать сразу после набухания при положительной температуре в 3–4˚. Так же быстро прорастают семена всех разновидностей лука и салата латука. Их посев можно проводить только после замерзания верхнего слоя почвы на подготовленные гряды с нарезанными бороздками. Семена засыпают специально сохраненной для этой цели рассыпчатой землей (можно сухой). Такие гряды до посева обычно накрывают пленкой или листовыми материалами, чтобы бороздки не засыпало снегом.

Бобовые культуры под зиму сеять не рекомендуется, так как, долго находясь в холодной сырой земле, их семена, не успев начать прорастание, загнивают и погибают.

[Дядя Миша]

ПОМИДОРНЫЕ ХИТРОСТИ.

https://sun1-4.userapi.com/c849216/v849216925/12fcb3/tygheuIJD3Q.jpg

1.Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы, то томаты буду сильные, крупные, урожайные.

2.За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

3.Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать - при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

4.Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

5.Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивать борной кислотой - 5 граммов на 10 литров воды.

6.Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой

7.Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.

8.Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.

[Дядя Миша]

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ.

https://sun1-19.userapi.com/c543105/v543105940/6f253/A8YhwaknasE.jpg

Добрый день, дорогие друзья! Недавно, в одной из моих прошлых публикаций, мне задали вопрос почему не завязываются кочаны у капусты. Сегодня я постараюсь на него развернуто ответить, тем более, что проблема эта действительно актуальна. Итак, каковы главные причины того, что капуста не хочет формировать кочан?
Читая материалы ведущих агрономов, а также письма огородников со стажем в садовых журналах, я пришла к выводу, что во многом виноваты мы сами, так как порой не точно придерживаемся выверенных годами рекомендаций специалистов. Что-то подстраиваем под себя, где-то ленимся, в итоге получаем далеко не идеальную картинку на своих грядках.
Вот и получается, что наша капуста уходит в лист, а завязи так и не формируются. Многие проходили через такие капустные выпады. Сладить с непокорной культурой можно! Естественно, для этого потребуется пересмотреть свое отношение к огородничеству. Бывалые, как правило, уже не смотрят советы, им подсказки не нужны. Поэтому, буду считать, что вы недавно стали возделывать капусту.
Причины отсутствия сформированных кочанов
Начнем с первой причины — некачественный семенной материал. Купленные на развалах, по дешевой цене в супермаркетах, семена чаще всего бывают далеко не идеальны. Все, что выбрасывается на видном месте, должно вызывать здоровый скепсис. Я всегда проверяю дату выработки семян, плюс на самых видных местах стараюсь не хватать.
Включайте скепсис, ищите семена средней ценовой категории, без скидок. Это важно, ведь мы хотим получить качественный урожай, а не закупить выгодно семена. Часто бывает так, что одно качественное семечко способно выдать обильный урожай, тогда как пять некачественных дадут жалкие крохи.
Вторая по значимости причина — недостаток света. Выдерживайте правильное расстояние между саженцами при посадке, для клумбы отводите хорошо освещенные участки на огороде. Капуста любит солнечные лучи, поэтому старайтесь продумать грядки таким образом, чтобы посадки были хорошо инсолированы.
Третья причина — нехватка микроэлементов. Не стоит ожидать хороших урожаев, если просто воткнуть растение в землю. Да, что-то вырастет, но без дополнительной подпитки кочаны будут маленькими, плохо сформированными. Оптимально подкормить специальными составами типа Кемира комби. Либо что-то подобное найти из капустных удобрений.
Сейчас огородничать проще — есть для каждой культуры свои комплексные добавки. И не думайте, пожалуйста, что ваши овощи будут нахимичены. Нет, это не так! Каждый препарат подобран таким образом, чтобы дать наиболее оптимальный рост плодоношение.
Отдельно хочу обратить ваше внимание на препарат Завязь, который стимулирует капусту на формирование кочанов. Тоже комплексная добавки и тоже рекомендованная к использованию в любом случае. Знаете, всегда требуются некоторые вложения, особенно если мы не проводим на огороде весь день.
Только у тех дачников, кто может себе позволить ежедневно ухаживать за своими посадками, без добавок вырастает хороший урожай. Но нам, занятым городским жителям, приезжающим на дачи по выходным, непременно нужна помощь от комплексных добавок.
Еще хороший препарат Микрасса. Он устраняет нехватку микроэлементов в грунте, дает стимул к формированию кочанов у капусты. Порядок применения здесь не даю, смотрите на упаковке.
Если ваша почва кислая, то непременно внесите под посадки кальциевую селитру в гранулах. Это значительно улучшит состояние грунта, создаст благоприятную Ph среду для роста и развития капусты.
Наведение подкормок своими руками
Огородники со стажем не один год делятся универсальным составом для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов. На 10 литров воды берите поллитра молока, 10 граммов бора, столовую ложку сернокислого магния, две столовые ложки суперфосфата, 3 капли йода.
Или же на 10 литров воды 1 чайную ложку магния, 1 чайн. ложку бора, столовую ложку кристаллина. Эти два состава отлично действуют на молодые побеги капусты, стимулируют их на образование кочанчиков. Но, наводить надо уметь, поэтому в первые огородные сезоны, я бы рекомендовала готовые питательные смеси.
Ручная завязь кочанов
Из старинных народных способов завязи кочанов могу отметить метод связывания капустных листьев в бутон. В результате такой манипуляции растение активнее будет закручивать листву внутри, формируя завязь. Метод рабочий, но придется поработать с каждым растением индивидуально.
Правильный полив
Порой бывает так, что кочаны не завязываются из-за нехватки влаги. В данном случае поможет исправление ситуации с поливом. Каждые 5 дней поливайте методом дождевания посадки капусты из расчета до 50 литров воды на 10 кв. м. Дополнительно нужно проливать столько же в борозды.
Все поливы прекращают в конце августа, иначе капуста будет плохо хранится. Основной полив должен приходиться как раз на июль, в фазу активного формирования кочанов.

[Дядя Миша]

Кабачки будут расти на глазах.

https://sun1-4.userapi.com/c543109/v543109376/3038d/xvSF6ennzIA.jpg

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 чайную ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

Еще одним секретом выращивания кабачков является размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется сажать их каждый год в новом месте - так можно избежать болезней и повысить урожайность. При выборе участка для посадки учитывайте, что эти растения любят свет и воду.

Но полив надо осуществлять только под корень и только теплой водой - это поможет избежать загнивания плодов. Когда появятся завязи поливать кабачки надо в два раза интенсивнее.

Еще несколько советов:

1.Опыление кабачков.
Прекрасными опылителями кабачков являются пчелы, шмели и осы. Для привлечения этих насекомых к вашим цветущим кустам рекомендуется ранним утром опрыскать растения слабым раствором меда. Это повысит урожайность.

2. Обрезка кустов.
Из-за того, что кусты кабачков склонны к разрастанию, их надо обрезать. Удалять стоит наиболее крупные листья, которые закрывают поток солнечного света. Под солнечными лучами завязи будут быстрее развиваться.

[Дядя Миша]

СЕКРЕТЫ НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ПОМИДОРОВ.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109562/31ff9/HwBcmY5axP4.jpg

Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Секрет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

[Дядя Миша]

Раз обрезал - в три раза больше собрал!

https://sun1-20.userapi.com/c635102/v635102891/5bea9/V3UyPqVz7ZA.jpg

Хочу рассказать об одном интересном способе выращивания томатов, которым пользуюсь, третий год и результаты радуют. Вычитал тут в одной садоводческой книге и решил попробовать сам. Не знаю насколько это правильно, но метод работает.
⠀
Рассаду я начинаю выращивать не в середине марта, как принято, а на месяц раньше — в середине февраля. Скажете, что она в этом случае будет переростком? А вот тут-то и есть главный секрет: как только растения станут уже относительно большими, я их ножницами укорачиваю так, чтобы на них снизу оставалось по три листика. Тогда в их пазухах появятся пасынки, которые я выращиваю (получается, что в три стебля) до самого момента высадки в грунт. Вот и выходит, что томаты в теплице у меня оказываются уже с большим количеством соцветий, которые и начинают плодоносить сразу на тех самых трех стеблях (тогда как на «обычных», необрезанных кустах всего по одному соцветию к этому времени бывает). И плодов на них всегда больше, и по размеру они крупнее. Короче, вывод такой: с каждого куста при такой методике можно получить урожай в три раза больше, чем раньше. В наших широтах это важно, та как помидоры созревают к середине августа и в это время уже выпадают холодные росы.
⠀
Собирать весь урожай приходится почти сразу и зрелые и не зрелые томаты. Доспевают томаты потом уже в тазах в теплом помещении. Такой способ сбора позволяет контролировать созревание, избежать гниль на корню и распределить переработку помидоров в томатные соки, маринование, консервацию и другие продукты на зиму

[Дядя Миша]

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

https://sun1-16.userapi.com/c543109/v543109915/4224d/5IjHKo_8_nA.jpg

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

[Дядя Миша]

Как же правильно выращивать цветную капусту?

https://pp.userapi.com/c543109/v543109749/547b3/Il5fig8aa-g.jpg


Для того чтобы получить ранний урожай, выращивают ее рассадным способом. Технология эта несложная, но соблюдать некоторые рекомендации необходимо. Далее в статье рассмотрим, как правильно вырастить рассаду цветной капусты в домашних условиях.

Основные методики

Хорошая рассада цветной капусты может быть получена двумя способами: обычным и горшочным. В первом случае семена высаживаются в ящики или в парник. Во втором используются специальные торфяные горшочки. Достаточно слабая и нежная корневая система – это то, чем отличается цветная капуста. Рассада, выращивание которой – процедура не слишком сложная, хорошо поднимется и будет крепкой только при использовании очень рыхлого грунта. Поэтому лучше всего применять вторую методику. Можно также воспользоваться смешанной технологией. То есть семена посадить в ящики или парник, а пикировку произвести в торфяные горшочки.

Сроки

45 дней – срок, за который может быть получена достаточно большая и крепкая для переноски в грядки рассада цветной капусты. Выращивание ее начинают обычно в конце марта – начале апреля. Это в том случае, если хотят получить ранний урожай. Более точные даты зависят от того, в каком регионе расположен участок с огородом. В южных районах России они будут более ранними. В средней полосе и в Сибири к посеву приступают позже. Отняв от срока возможного переноса в открытый грунт 45 дней, можно точно рассчитать то время, когда должна быть высажена рассада цветной капусты. Выращивание (сорта лучше использовать ранние) ее в парнике или в горшочках в этом случае позволит получить урожай уже в конце лета. Конечно же, только при условии соблюдения всех технологий. Наиболее популярными сортами раннего созревания являются Мовир 74, Грибовская 1355, Отечественная и др. Поздние сорта цветной капусты чаще высаживают в конце апреля - в мае в парник. В этом случае урожай можно будет получить в сентябре – октябре.

Подготовка земли в ящиках

Рассада цветной капусты, выращивание которой должно производиться правильно, очень болезненно реагирует на недостаток питательных веществ в грунте. Поэтому почву под нее следует готовить очень тщательно. Просто отлично для выращивания сильных здоровых растений подойдет смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Очень неплохо будет внести в грунт под капусту немного фосфорного удобрения (к примеру, 20 г/м2 гранулированного суперфосфата двойного). Обязательно нужно также продезинфицировать почву, пролив ее слабым раствором марганцовки. Для предотвращения заболевания рассады черной ножкой следует подготовить прокаленный песок. Им засыпают поверхность грунта в ящиках после высадки семян. Песок можно заменить на качественную древесную золу.

Подготовка семян

Посадочный материал предварительно следует откалибровать, прогреть и протравить. Для выращивания рассады следует брать крупные семена. Использование такого посадочного материала позволяет улучшить урожайность примерно на 30%. При посеве больших семян получается и более крепкая рассада цветной капусты. Выращивание в домашних условиях будет еще успешнее, если провести предварительное прогревание посадочного материала. Для этого его помещают в марлевый мешочек и погружают последний на 20 минут в очень теплую воду (50 гр.). Далее семена просушивают и приступают к протравливанию. Обеззараживание может производиться раствором формалина (1:300) или соком чеснока (1 ч. на 3 ч. воды) в течение часа.

Высадка рассады

Грунт в ящиках тщательно выравнивают. Далее высаживают собственно сами семена такой культуры, как цветная капуста. Рассада, выращивание которой в домашних условиях производится на подоконниках, хорошо и быстро прорастет при заглублении семян в землю примерно на 1 см. После заделки поверхность присыпают прокаленным песком или золой. Далее грунт в ящиках следует хорошенько пролить, пользуясь пульверизатором. Уход за маленькой рассадой заключается в периодических увлажнениях почвы и прополке при необходимости. Примерно так же высаживают цветную капусту и в парник. Накрыть его лучше всего специальной пленкой, к примеру «Светлицей». Такой материал хорошо пропускает солнечные лучи и отличается гигроскопичностью (не собирает конденсат).

Рассада цветной капусты: как выращивать

До того как в ящиках появятся всходы, воздух в комнате должен быть прогрет не менее чем до 18-20 гр. Такую же температуру следует поддерживать и в парнике. Для того чтобы воздух под пленкой не остывал в темное время суток, следует накрывать конструкцию каким-нибудь подручным материалом: соломенными матами, старыми одеялами и т. д. После того как капуста взойдет, температуру окружающего воздуха можно снизить днем до 6-8 гр., ночью - до 5-6 гр. Это будет способствовать укреплению и закалке растений. Через неделю температуру следует повысить до 10-12 гр. и поддерживать на таком уровне еще около 10 дней, вплоть до пикировки. Такой режим позволит вырастить здоровую, крепкую, не изнеженную рассаду.

Пикировка

Эта процедура проводится через неделю – полторы после того, как взойдет рассада цветной капусты. Выращивание и уход за ней предполагают и правильную пересадку. Затягивать со сроками проведения пикировки нельзя. У более взрослых растений при переносе в другие емкости очень сильно страдает корневая система. В результате они гораздо хуже приживаются и развиваются в дальнейшем. Пикировку лучше всего производить в торфяные горшочки. В этом случае при пересадке растений в открытый грунт у них не будет повреждена корневая система, да и приживутся они гораздо быстрее и лучше. Проводят пикировку таким образом, чтобы растения были погружены в грунт до семядольных листов. По окончании этой процедуры капусту следует замульчировать древесной золой. Пикировать лучше не все растения сразу. Несколько кустиков стоит оставить в ящиках на всякий случай. Сами торфяные горшочки проще всего приобрести в специализированном магазине. Но можно изготовить их и самостоятельно.

Выращивание без пикировки

Этот метод в последнее время становится у отечественных огородников все более популярным. При его использовании также может быть получена очень неплохая рассада цветной капусты. Выращивание в этом случае производится с первого дня в торфяных горшочках. Однако этот метод лучше использовать для получения поздней рассады. То есть тогда, когда переноску в грунт предполагается производить уже летом. Без пикировки можно вырастить позднюю рассаду и прямо на грядке. Семена в этом случае сеют достаточно редко (по схеме 10х56 см). Ухаживают за растениями так же, как при выращивании в ящиках, горшочках и парниках. Для защиты рассады от заморозков устанавливают дуги и натягивают на них пленку. Обычно маленькая капуста занимает лишь небольшую часть пространства грядки. После того как на не ней вырастут четыре листка, ее распределяют по всей площади.

Как удобрять

Для того чтобы рассада выросла здоровой и крепкой, ее стоит хотя бы раза два подкормить минеральными препаратами. В первый раз растения удобряют примерно через 10 дней после пикировки. Второй – еще через 10 дней. Для подкормки можно использовать раствор аммиачной селитры.

Закалка рассады

Подготовка этого рода позволяет получить максимально устойчивые к заморозкам растения. Начинают закалку примерно за 12 дней до высадки в открытый грунт. Для этого в дневной период времени рассаду выносят на балкон или помещают в теплицу при температуре воздуха примерно в 5 гр. Ночью горшочки обязательно следует возвращать обратно в теплое помещение. За пять дней до высадки рассаду можно переставить из комнаты в парник. В теплую погоду пленку с него периодически снимают, постепенно увеличивая интервал нахождения растений на открытом воздухе.

Как перенести в открытый грунт

С использованием описанных выше технологий может быть получена на самом деле очень неплохая рассада цветной капусты. Выращивание ее в открытом грунте также производится по определенным методикам.

Под рассаду делают небольшие лунки глубиной чуть больше высоты горшочков. Размещают капусту рядками на достаточно большом расстоянии. Свободного пространства между кустами должно быть не менее 25 см. Ряды располагают на расстоянии 70 см друг от друга. Такая схема посадки подойдет для ранних сортов капусты. Для поздних оба расстояния следует увеличить примерно на 10 см. Горшочки опускают в землю и прикапывают таким образом, чтобы растение было заглублено до первых листочков. На заключительном этапе выращенную рассаду следует тщательно полить.

Ну что ж, теперь вы знаете, как может быть получена хорошая рассада цветной капусты. Выращивание в домашних условиях ее, а также переноска в открытый грунт - процедуры простые, но требующие точного следования определенным технологиям. Главное – соблюсти сроки посадки, подготовить хорошую почвосмесь и не забывать поливать растения.

[Дядя Миша]

ЧЕМ УДОБРЯТЬ КАРТОФЕЛЬ.

https://sun1-25.userapi.com/c543105/v543105087/75b5c/dbRaElmfXU8.jpg

• Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

• Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании.

На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

• Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет.

После подкормки растения окучивают. Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют вне корневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%.

Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

• При недостатке в почве азота вне корневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

• При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней.

[Дядя Миша]

10 СПОСОБОВ ПОСЕВА СЕМЯН МОРКОВИ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105258/54677/ia9yodOuUi4.jpg

Как правильно сажать морковь? В чем проблема, скажете вы, были бы семена. Вы, как всегда, оказались правы. Главное, чтобы посев моркови не превратился в нудный и трудоемкий процесс. Придумано много способов, как этого избежать, и я хочу вам рассказать о них.

1. Самый обычный способ, каким пользуются многие, это посев сухих семян моркови. Просто рукой понемножку сыпать семена моркови в бороздки. Одна проблема: семена у моркови мелкие, и, если насыпать семян в бороздку много, то они взойдут густо, и потом придется, долго сидеть на грядке, прореживать всходы. Если семян моркови насыпать мало, то могут и не взойти.

При посеве моркови сухими семенами приходится долго ждать всходов. Потому что семенам надо ещё набухнуть. Конечно, в почве всегда есть хоть немного влаги, но чаще всего морковь всходит после первого дождя, и только потом начинается ее рост.

2. Посев моркови намоченными и проросшими семенами сразу потребует полива как во время посадки, так и в последующие дни. При этом способе посева семян моркови необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, иначе проросшие семена погибнут. Естественно, при таком методе семена всходят быстрее.

3. Есть способ посева семян моркови, при котором дружные всходы появляются быстро. Он называется «морковь в мешочке». Как только начинают появляться первые проталины, нужно выкопать на участке ямку на штык лопаты. Семена моркови в полотняном мешочке смочить водой, положить в эту ямку, засыпать землей, забросать снегом. Чтобы не потерять место, где прикопаны семена моркови, нужно поставить любой опознавательный знак, например, палку. Через 10 - 12 дней семена моркови наклевываются. Затем их достают, смешивают с сухим речным песком и разбрасывают по грядке. Почву слегка боронуют, накрывают пленкой. Дружные всходы появляются уже на 5 - 6 день.

4. Следующий способ посева семян моркови — удобный и экономный. Нужно смешать одну-две столовых ложки семян моркови с ведром песка и разбросать эту смесь в борозды. Важно, чтобы песок был сухим, иначе семена плохо перемешаются с песком и посевы окажутся неравномерными. Затем хорошо пролейте грядки с морковью водой, засыпьте сверху небольшим слоем почвы и можете не подходить к моркови до осени. Прореживать грядки с морковкой не придется. Осенью у вас должна уродиться крупная и ровная морковь.

5. Бабушкин способ посева моркови: налейте в стакан (пол-литровую банку) воду насыпьте туда семена моркови. Затем, хорошо размешав эту смесь, наберите в рот воду вместе с семенами моркови и прыскайте на грядку. Так раньше при глажке опрыскивали пересушенное белье. Посевы моркови получаются тоже более-менее равномерными.

6. Смешанный способ посадки: например, можно смешать семена моркови и редиса в одной чашке, добавить туда немного речного песка для равномерности посева и сеять в бороздки.

Редис быстро всходит, постепенно съедается, а для моркови остается все свободное место в рядке. В дальнейшем, прореживать такую грядку не придется.

Редиску можно заменить любым другим быстро всходящим и созревающим растением. Хорошо подойдут для этих целей шпинат или салат. Идея смешанных грядок очень хорошая, она дает хорошие результаты.

На одной грядке можно получать несколько урожаев, если правильно составить план посадки овощных культур по сроку созревания. Однако, чтобы урожай всех культур, как ранних, так и поздних, был высоким, придется применить повышенный агротехнический фон: поливы, своевременное рыхление почвы и удаление сорняков, подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями.

7. Посевы семян моркови можно совместить с посевами лука. Лук можно чередовать рядками, а можно посеять «маячковый» лук. При «маячковом» способе семена моркови предпочтительно сеять рядками, и в эти же рядки высаживать обычный лук-севок. Как только всходы лука и моркови прорастут, лук как пунктиром будет помечать всходы моркови. Этот способ посадки позволяет снизить трудоемкость прополки в разы. Такой способ удобен тем, совместные посадки моркови и лука предохраняют друг друга от вредителей: от морковной и луковой мухи.

8. Посев моркови семенами на ленте. Семена на ленте есть продаже, но можно и самому сделать такую ленту, приклеив семена моркови на бумажную полоску бумаги с помощью клейстера. Эта технология посадки моркови очень удобна: купленную или приготовленную ленту нужно просто натянуть вдоль борозды на грядки и присыпать землей. Одно но! Хорошо, если вам в продаже попался на ленте именно тот сорт моркови, какой вы и хотели купить. А вот сидеть и приклеивать семена моркови - то еще занятие!

9. Отличный способ — купить дражированные семена. Каждое семечко моркови находится в твердом драже из сухого гидрогеля и удобрений с микроэлементами. Размер драже тоже оптимальный — чуть больше перечного зерна, даже если драже выпадет у вас из рук не там, где надо, вы легко сможете его найти и поднять. Драже яркого цвета, и его так легко увидеть на черной земле. Дражированное семя моркови обеспечено на первое время всеми необходимыми питательными веществами.

Последнее время я пользовалась именно дражированными семенами. На грядке, предназначенной под посевы моркови, я делаю ямки на расстоянии 10х10 см, глубиной 2 см, диаметром 1,5-2 см заостренной палкой (мне даже наклоняться «в лом») :). От палки получаются ровненькие ямочки, в которые я потом кладу по 2-3 драже. После того, как семена разложены, сверху просто заравниваю грядку обратной стороной граблей. Прореживать морковь не приходится. Просто в конце июня, в июле лишние морковки выдергиваю в суп.

Опытные дачники советуют в домашних условиях заменять дражирование семян на смешивание обычных увлажненных семян моркови с просушенным, хорошо измельченным (перетертым) коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян). (На любителя!)

10. А этот способ посева семян моркови для тех, кто любит экспериментировать. Возьмите воду и растворите в ней немного удобрений, лучше комплексных, с микроэлементами. Потом сварите на этой воде из муки или крахмала клейстер. Дайте этому киселю полностью остыть. Смело высыпайте туда приготовленные семена моркови и хорошо перемешайте.

Затем, в любое из подручных средств: пустая пластиковая бутылка (придется сделать дырку в крышке), кондитерский шприц с крупной насадкой, пустая бутылочка из-под кетчупа - накладываете или наливаете (смотря, какая консистенция у вас получилась) туда клейстер с семенами моркови. В соответствии с законами физики семена, размешанные в клейстере, не склеиваются между собой, а держатся друг от друга на расстоянии.

Затем идете смело на грядку, делаете бороздки и выдавливаете в них этот клейстер. Клейстер с семенами ложится легко и ровно, семена моркови смочены и удобрены. Экономно расходуются семена, и нет лишней работы по прореживанию моркови. И можно выбирать любой приглянувшийся сорт моркови, семена которого не дражированы.

[Yuris44]

Видно, запахло весной и наш Дядя Миша уже мылиться на дачу:good1:

[Дядя Миша]

Видно, запахло весной и наш Дядя Миша уже мылиться на дачу:good1:
Нет,Юра,пока не мылюсь.:laugh1:Потому что намылиться могу,а вот смыть мне это мыло будет нечем.:ohmy1:У меня все зависит от того ,когда растает лед в колодце,тогда можно будет подать воду и в дом.А вот без воды как и везде и не туды и не сюды.:hahaha1:И я всегда туда высаживаю сначала молодежный десант,а сам уже заезжаю на все готовое.:laugh1:

[Дядя Миша]

Как вырастить артишок.

https://pp.userapi.com/c851128/v851128786/e11e5/MInkKHU9sUc.jpg

В Европе артишок считается деликатесом, его культивируют многие фермеры, и приобрести семена или сами растения можно почти везде. У нас с этим сложнее – неискушенные дачники запросто могут спутать его с чертополохом-переростком. Однако те, кто попробовал артишок, часто пытаются вырастить эту капризную и теплолюбивую культуру.

Чтобы вырастить артишок в средней полосе и получить приемлемый урожай, придется немало постараться. Семена артишока высевают на рассаду за 50-60 дней до высадки в грунт, то есть в конце марта. Перед посевом их замачивают в теплой воде на ночь, затем проращивают в тепле и убирают в холодильник на три недели. Проросшие семена высаживают в отдельные емкости со смесью песка, дерновой земли и перегноя в пропорции 1:1:1.

Рассада должна находиться в тепле (20-25°С) и на свету до появления первого настоящего листочка, а затем попасть в более прохладные условия (12-15°С). Окрепшую рассаду с 3-4 настоящими листиками высаживают на постоянное место в конце мая – начале июня, после того как минует угроза возвратных заморозков.

Гряды для артишока готовят с осени, внося в землю двойной суперфосфат (50 г на 1 кв.м), золу (1 стакан на 1 кв.м) и перегной (2 ведра на 1 кв.м). Высаживают растения на расстоянии 45 см друг от друга и 80 см между рядами. Место выбирают самое солнечное, защищенное от ветра.

С момента посадки до появления бутонов артишок нужно часто и обильно поливать, затем полив сократить. Все время выращивания междурядья должны быть рыхлыми и без сорняков. Два раза в месяц артишоки поливают 10%-ным раствором коровяка или крапивным настоем. Чтобы соцветия были крупными, оставляют не более 3-4 цветоносов на куст. Распуститься артишокам не дают, поскольку после этого их цветы становятся непригодными для употребления в пищу.

Собирают завязи, когда на них начинают раскрываться верхние чешуйки. Их срезают вместе с частью стебля и хранят в холодильнике не больше 3-4 недель.

Сорта артишока
Поскольку у артишока очень долгий вегетационный период (130-150 дней), для средней полосы подойдут только ранние сорта. Какой бы сорт вы ни выбрали, выращивать артишок нужно через рассаду.

Сортов артишока на рынке не так уж много, поэтому обратите внимание на Майский 41, Фиолетовый ранний, Красавец, Гурман, Султан – у них есть шансы на вызревание. А вот Майкопский высокорослый, Крупный зеленый и Лаонский берите, только если проживаете на юге страны.

Как готовить артишок
У артишоков едят нераскрывшиеся цветы, причем сердцевину и верхние листья перед употреблением удаляют. Чаще всего их отваривают с лимонным соком или запекают со специями и оливковым маслом.

Артишоки богаты натрием, калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами A, B1, B2, C, PP, поэтому станут отличным дополнением к мясу, салатам и горячим блюдам. А бульон, оставшийся после их варки, можно использовать как дополнение к соусам или супам.

[Дядя Миша]

10 пряных растений, которые нужно выращивать, если любите готовить.

https://pp.userapi.com/c845418/v845418239/1d0d9d/Qcpj-P3WVcc.jpg

1. Рунгия Клосса
Рунгия Клосса (Rungia klossii) – многолетнее, кустистое, теплолюбивое, травянистое растение высотой до 70 см. Другие названия: грибная трава, шомбай. Листья плотные, насыщенно зеленого цвета, до 8 см в длину. Цветки сине-фиолетовые. Цветение длительное, начинается в конце лета. Количество вызревших семян очень незначительное. Рунгия имеет мощное ползучее корневище.
Способ размножения: черенкованием, посевом семян, делением корневища.
Рунгия – неприхотливое растение, но ее листья будут ароматнее, если растение получает максимум солнца. Почва нужна в меру влажная, с высоким содержанием гумуса и замульчированная. Расстояния между растениями – 50 см.
Рунгия очень подходит для контейнерного выращивания.
Использование рунгии Клосса в кулинарии
Свежие листья и молодые побеги имеют ярко выраженный вкус и запах шампиньонов. Грибную траву используют для приготовления супов, салатов, пюре, паштетов, травяного сливочного масла, омлетов, овощных запеканок. Ее кладут в бутерброды и пиццу, с ней жарят картошку.
Рунгия, выращенная на солнечных участках, сохраняет грибной аромат и после высушивания.

2. Майоран садовый
Майоран (Origanum maijorana L.) – многолетнее, травянистое, теплолюбивое растение высотой до 60 см. Другое название: колбасная трава. Пряно-ароматическое и лекарственное растение. Листья мелкие, черешковые, полностью опушенные. Ароматные, мелкие, беловато-розовые цветки собраны в колосовидные соцветия. Цветение начинается в конце июня и длится до похолодания. Семена начинают созревать в конце августа.
Способ размножения: посевом семян, черенкованием, делением куста.
Чтобы получить хороший урожай, майорану отводят самое солнечное и защищенное от ветра место с плодородной, известковой почвой.
Самые популярные сорта майорана: «Лакомка», «Байкал», «Сканди».
Использование майорана в кулинарии
Используют и сухие, и свежие листья, а также цветочные бутоны при приготовлении супов, маринадов, соусов, салатов, фарша, мясных и рыбных блюд – всюду, где бы хотелось добавить острый и немного терпкий привкус.
На майоране настаивают уксус и растительные масла, его также добавляют в травяные чаи. Высушенный майоран хорошо сочетается с шалфеем, эстрагоном, фенхелем, цедрой лимона, в зависимости от рецепта подбирают нужную комбинацию и перетирают с солью. Из стеблей с бутонами майорана в сочетании с имбирём и цедрой лимона готовят настойки.

3. Фиалка трехцветная
Фиалка трехцветная (Viola tricolor) – травянистое, многолетнее (культивируют как двулетник), низкорослое компактное растение. Старейшая садовая культура. Другие названия: анютины глазки, фиалка Виттрока, виола.
Темно-зеленые листья собраны в прикорневую розетку. Венчик состоит из пяти лепестков. Лепестки содержат эфирное масло. Плоды начинают созревать в июне. Семена сохраняют всхожесть не более двух лет. Корневая система мочковатая, расположена в верхнем слое почвы (15 см).
Способ размножения: семенами, делением кустов, черенками.
Анютины глазки любят хорошо освещенные, умеренно увлажненные, защищенные от ветра участки. Почву (pH 6,0-8,0) готовят из садовой земли, перегноя, песка, торфа (2:2:1:2). Сажают их на расстоянии 30 см. Почву мульчируют торфом.
Использование анютиных глазок в кулинарии
Для приготовления или украшения блюд пригодны только цветки. Их используют для приготовления и украшения закусок, салатов, пудингов, травяного сливочного масла и творога, мороженого, десертов. Собирают, обычно, мелкие цветки и используют их целиком, а крупные нашинковывают.
Из лепестков (важно убрать все зеленые части цветка) готовят сахарный сироп. Им пропитывают бисквиты, украшают десерты и мороженое, добавляют в напитки. Уксусы и растительные масла приобретают насыщенные окраски и обогащаются полезными веществами, если в них настаивать анютины глазки темных оттенков.

4. Ревень огородный
Ревень огородный (Rheum rhaponticum) – многолетнее, мощное, травянистое, корневищное растение. Другие названия: реванди, раванд, ревоч, ушгун. Листья ярко-зеленые на длинных черешках (до 70 см), образуют прикорневую розетку. Стеблевые листья без черешков или имеют укороченные черешки. Цветоносы (до 200 см) появляются на второй год. Бутоны ревеня раньше считались деликатесом. Ревень имеет хорошо развитую мощную корневую систему и толстое корневище.
Способ размножения: делением корневищ и посевом семян.
Ревень – очень неприхотливое холодостойкое растение. Хорошо растет и дает богатый урожай черешков на влажных почвах с высоким содержанием гумуса. Для получения особенно нежных черешков ранней весной куст ревеня накрывают большим цветочным горшком без дна – к этому отверстию будут тянуться листья, а черешки тем временем быстрее «созревают».
Самые популярные сорта ревеня огородного: «Московский 42», «Исполинский», «Упрямец», «Огрский», «Виктория».
Использование ревеня в кулинарии
Черешки ревеня используют для приготовления супов, щей, салатов, соусов, гарниров. Их маринуют, засаливают с острым перцем и чесноком. Ревень очень хорошо сочетается с имбирем, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, цедрой лимона или апельсина, с клубникой и мёдом.
Для сладких пирогов можно подготовить начинку, провернув апельсины с черешками через мясорубку. А черешки, слега обваренные в сахарном сиропе с клубникой и взбитые блендером, станут отличной пропиткой для бисквитных коржей. Особенно удачна выпечка из слоеного теста с начинкой из ревеня и изюма или из ревеня и мака.

5. Бурачник лекарственный
В основе латинского названия – кельтское слово «Borrach», оно означает стойкость, мужество. Народные названия: огуречная трава,огуречник, бораго.
Бурачник лекарственный (Borago officinale L.) имеет крупные цветки, до опыления всегда розовые, после опыления приобретают сине-голубую окраску разных оттенков. Цветение наступает примерно через 25–30 дней после посева, а длится с мая и до первых заморозков.
Семена начинают созревать в июле и быстро осыпаются (всхожесть сохраняется в течение 3х–5ти лет). «Распространителями» семян чаще всего являются муравьи, поэтому новые растения могут появляться в радиусе 100 м от огорода.
Листья морщинистые, густо опушены жесткими волосками. Нижние листья черешковые, верхние сидячие. Корневая система слабая и хрупкая.
Способ размножения: семенной.
Сеют его в конце апреля сразу на постоянное место в огороде, возможен и подзимний посев. Семена заделывают на глубину 3–4 см, примерно через 10 дней появятся всходы. На одном квадратном метре оставляют десять растений.
Бурачники – неприхотливые и холодостойкие растения, они хорошо растут на неплодородной, известковой почве, на открытых солнечных участках. На плодородных почвах быстро израстаются, листья становятся жесткими, не пригодными для употребления в пищу.
Саме популярные сорта бурачника: «Гном», «Апрельский», «Окрошка», «Владыкинское Семко», «Ручеёк», «Свежесть».
Использование бурачника в кулинарии
Свежие листья добавляют в щи, окрошки, винегреты, творог, зеленые салаты, омлеты, соусы, фарш. Из них готовят «зеленый гарнир» к мясу: нарезанные листья бурачника и лук-слизун обжаривают на растительном масле. Если к обжаренной зелени добавить сок лимона и белый перец, то такой гарнир подойдет и к рыбным блюдам.
Черешковые листья среднего размера обжаривают в большом количестве растительного масла – получаются чипсы. Уксус, настоянный на цветках, имеет особый цвет и аромат. Цветки используют для заваривания травяных чаев. Они сочетаются с цветками и листьями малины, ежевики, земляники.

6. Розмарин лекарственный
Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinflis) – пряно-ароматическое и лекарственное многолетнее, вечнозеленое, теплолюбивое растение высотой до 150 см. Листья кожистые, тёмно-зеленые, хвое-подобные. Цветки бледно-голубоватые.
Корневая система мощная.
Способ размножения: посевом семян, делением куста, черенкованием.
Розмарин нетребователен к почвам, засухоустойчив. Легко переносит кратковременные понижения температуры до -7о С. В регионах с умеренным климатом выращивается как комнатное или контейнерное садовое растение, которое на зиму заносят в прохладное и светлое помещение. Устойчив к болезням и вредителям. Розмарин гораздо ароматнее на солнечных участках. При выращивании розмарина в домашних условиях ему необходима подсветка.
Самые популярные сорта розмарина: Tuscan Blue, Miss Jessopp’s Variety, «Нежность», «Росинка».
Использование розмарина в кулинарии
Из листьев и цветков готовят приправы, например, с высушенной цедрой лимона, петрушкой, эстрагоном и солью. Эта приправа подходит к блюдам из картофеля, фасоли, цветной капусты, кабачков.
С розмарином запекают картофель, мясо (особенно свинину), яблоки, сливы.
Молотую цедру апельсина, кардамон, немного сухого розмарина растирают с сахаром и добавляют к сладким блюдам из риса, творога и фруктов.

7. Рута пахучая или душистая
Рута пахучая или душистая (Rutaceae graveolens L.) – это вечнозеленый прямостоячий полукустарник высотой до 80 см. Другие названия: садовая рута, благородная рута. Растение теплолюбивое, лекарственное и пряно-ароматическое. Листья ажурные, серо-зеленые или сизоватые до 15 см в длину.
Цветки мелкие, характерного зеленовато-желтого цвета, собраны в зонтиковидное соцветие. Цветение начинается в середине лета, длится примерно месяц. Плоды начинают созревать в сентябре. Корневая система мочковатая, располагается поверхностно.
Способ размножения: черенкованием, посевом семян.
Растение неприхотливое. Но лучше развивается на солнечных, защищенных от ветра участках с хорошо дренированной садовой почвой. Молодые растения высаживают на расстоянии 40 см.
Самые популярные сорта руты: Jackman’s Blue, «Сизый туман».
Использование руты в кулинарии
Латинское название растения часто переводят как «душистая», но точнее другой перевод – «пахучая», так как запах свежих листьев руты резкий и на любителя. При высушивании этот запах пропадает и появляются цветочные оттенки, иногда похожие на аромат розы.
Используют в ограниченных количествах, ведь листья руты горчат. В свежем и сухом виде руту используют только как приправу для придания особых ароматов бульонам, гарнирам, тесту, паштетам, соусам, настойкам, уксусу, растительным маслам, травяным чаям.

8. Тмин обыкновенный
Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) – это двухлетнее, морозостойкое, травянистое растение, пряно-ароматическое и лекарственное. Другие названия: полевой тмин, дикий анис. В первый год появляется прикорневая розетка с крупными сильно рассеченными листьями на длинных черешках, а только на второй год вырастают довольно длинные (около 100 см) цветоносы и в августе начинают созревать семена.
Способ размножения: только посевом семян.
Растение неприхотливое, но на солнечных участках с плодородной влажной почвой дает более высокие урожаи.
Самые популярные сорта тмина: «Тонус», «Аппетитный», «Подольский 9», «Хмельницкий».
Использование тмина в кулинарии
Мощные зеленые листья тмина, появляющиеся в начале лета, используют для приготовления салатов, супов, борщей, гарниров, ими посыпают омлеты и пюре.
Семена тмина, а также высушенные базилики, несколько горошин черного перца растереть с солью – такую ароматную соль используют для уже готовых блюд. Ею приправляют картофельные салаты и запеканки из картофеля, тушёные овощи, пасты, несладкие блюда из риса. Ароматную соль добавляют к паштетам и фаршу.
Семена тмина, смолотые с сахаром, используют при выпечке пирогов и кулебяк. “Тминный сахар” можно дополнить ароматом лимонной цедры, кардамоном, имбирем – они отлично сочетаются с тмином. Их добавляют к начинке из яблок, груш, ревеня, изюма и мака или смешивают с мукой.
Семена тмина растирают с ягодами можжевельника и готовят настойки.

9. Шнитт-лук
Шнитт-лук (Allium schoenoprasum L.) – это многолетнее, травянистое, корневищное растение. Другие названия: лук-резанец, лук-скорода. Листья ярко-зеленые, трубчатые, полые, высотой до 25 см. Ложный стебель тонкий, обычно не более 10 см и имеет 4–7 листьев.
Способ размножения: делением куста, посевом семян.
Ложная луковица (ее диаметр 0,8 см) лилово-белого цвета. Корневая система достаточно сильная, переплетающаяся, располагается на глубине 30 см. Отлично развивается на плодородных влажных почвах. Растение очень неприхотливое и холодостойкое.
Чтобы шнитт-лук сохранил вкусовые качества, его кустики делят каждые 3–4 года.
Самые популярные сорта шнитт-лука: «Московский скороспелый», «Витаминный сноп», «Зеленый луч», «Сиреневый звон», «Богемия».
Использование шнитт-лука в кулинарии
Шнитт-лук – отличная кулинарная зелень, появляющаяся ранней веной. Его вкус может быть ярко выраженным, а также очень нежным. В свежем виде и листья, и цветки используют для украшения и приготовления паштетов, блюд из творога или яиц, а также для зеленых и картофельных салатов, травяного сливочного масла, омлетов, гарниров к мясным и рыбным блюдам. Шнитт-лук можно сушить и замораживать.

10. Эстрагон
Эстрагон (Artemisia dracunculus) — многолетнее, корневищное, травянистое растение, высотой до 150 см. Другие названия: драгун-трава, тархун, полынь эстрагоновая. На одном месте хорошо растет более 10 лет. Стебли прямостоячие, многочисленные. Листья длинные, светло зеленые, ароматные. Содержат от 0,5 до 1,3 % эфирного масла.
Цветки очень мелкие, зеленовато-желтые, собраны в маленькие корзинки (соцветие метельчатое). Цветение начинается в июле. Корневая система располагается на глубине 20–30 см. Мощные побеги эстрагона появляются в самом начале весны.
Способ размножения: черенкованием, делением корневищ, посевом семян.
Растение неприхотливое, но в тени и на переувлажненных почвах вкус и аромат эстрагона ухудшаются. Эстрагон бурно разрастается на суглинистых, хорошо дренированных почвах, богатых перегноем. Он любит солнечные, защищенные от ветра участки.
Самые популярные сорта эстрагона: «Валковский», «Монарх», «Жулебинский Семко», «Гудвин», «Зеленый дол», «Добрыня».
Использование эстрагона в кулинарии
Молодые душистые побеги используют для приготовления салатов, омлетов, паштетов, овощных супов, для ароматизации уксуса, горчицы, соусов и маринадов. Эстрагон отлично сочетается с курицей, рыбой, помидорами, вареными яйцами, ветчиной, оливками.
Из листьев эстрагона готовят травяные чаи, добавляя мелиссу, душицу, листья черной смородины.

[Дядя Миша]

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!


https://sun1-2.userapi.com/c855228/v855228125/125a1/i6lxEEwXfQY.jpg

📝 Сохраните, чтобы не потерять!

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растение опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсяницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

✅Памятка садовода-огородника
🌱 Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

🥒 Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая подкормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

🍅 Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

🍇 Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3 дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

🌿 Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

🌿 Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

🌸 Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения располагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

🌸 Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

🌸 Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

🌸 Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

🌸 Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу

[Дядя Миша]

КОГДА ЧТО СЕЯТЬ? ПОДСКАЗЫВАЕТ САМА ПРИРОДА.

https://pp.userapi.com/c849124/v849124167/15f5f2/wEJ95VJBYdA.jpg

☀Погода очень непредсказуема, поэтому сроки посева культурных растений лучше всего сверять по самой природе. ☀

🌱 Начало весны огородника – день, когда зацветает мать-и-мачеха. От этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ.

🌱 На 11-й день белили деревья, рыхлили землю, сгребали листву, сажали саженцы фруктовых деревьев.

🌱 На 14-й день начинали пахать землю и готовить грядки.

🌱 На 23-й день можно было сажать ранние овощи: лук, свеклу, репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку.

🌱 Через 30 дней сажали ранний картофель.

🌱 Но вот если мать-и-мачеха зацветет раньше Благовещенья (7 апреля), то посадку картофеля лучше отложить до цветения черёмухи.

Вообще, для картофеля существует своё проверенное веками правило: его сажают не раньше, чем распустятся листья на берёзе, но не позднее, чем зацветает черёмуха.

🌱 Как только покрывается пушистыми соцветиями лещина, можно начинать сеять в открытый грунт. Редис и ранний шпинат – самые подходящие для этого времени культуры. Из цветов можно сеять календулу, васильки и мак.

🌱 Цветение форзиции и фиалок говорит о том, что настало время для посева моркови и петрушки, цветов годеции и ибериса.

🌱 Появление пушистых комочков ивы и цветущие нарциссы означают, что пора сеять салат, раннюю редьку, капусту кольраби, савойскую и краснокочанную. Из цветов в это время сажают маргаритки, люпин, резеду, однолетний флокс, душистый горошек. А спустя несколько дней можно сажать горох и свеклу.

🌱 Как только распустились листочки у дуба, значит, заморозков больше не будет, и настало время для посева теплолюбивых культур: фасоли, кабачков, огурцов, тыквенных.

🌱 Зацвели рябина и сирень – можно смело высеивать огурцы и рассаду томатов, перцев, баклажанов, физалиса.

🌱 Редис, салат, раннюю редьку или капусту кольраби сеять, когда зацветет ива или нарцисс.

🌱 Картошку сажают, когда цветет черемуха или бузина или одуванчик.

🌱 Горох - когда дуб выбросил листья.

🌱 Лук севок сеять до того, как заквакают лягушки.

🌱 Укроп сеяли когда распускались листья на вишне.

🌱 Петрушку и морковь сеяли, когда цветет орешник и фиалка.

🌱 Летний кочанный салат сеяли, когда цветет сирень.

🌱 Огурцы - когда цветет рябина.

🌱 Кабачки, тыква, патиссоны – когда цветет калина.

[Дядя Миша]

ПОПШИКАЙТЕ ЭТИМ СРЕДСТВОМ НА ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ – И ОНИ НИКОГДА НЕ БУДУТ "БОЛЕТЬ!

https://pp.userapi.com/c850528/v850528125/ec79c/BAZJM4l7wzU.jpg

Метод, который использовали столетиями.
С этим естественным средством ваши растения будут защищены от болезней и любых грибковых заболеваний. Решение, которое мы вам предлагаем, может быть использовано не только для корневого удобрения, но и для опрыскивания листьев.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

🌱Нагрейте 4 литров воды до температуры 38 градусов по Цельсию (более высокие температуры могут убить дрожжи), растворите в ней 15 столовых ложек сахара и 15г сухих дрожжей.

☝🏻 ОЧЕНЬ ВАЖНО: Используемая емкость должна быть значительно больше 4 литров, так как во время процесса ферментации объем жидкости увеличится как минимум в 2 раза! Вы должны принять это во внимание.

🌱 Дайте дрожжам действовать в течение 5-10 часов, периодически помешивая жидкость. Лучше всего сделать удобрение в первой половине дня, чтобы к вечеру вы могли уже использовать его в саду.

🌱 Наконец, добавьте в смесь 6 литров чистой воды и средство готово! Опрыскивайте листья растения или удобряйте его у корней полученной смесью.

Этот раствор отлично подходит для опрыскивания всех овощей, но особенно для помидоров и огурцов.

🌱 Огурцы следует удобрять каждые 10-12 дней, а помидоры и другие овощи – один раз в 15 дней. Как правило, понадобится около 1 литра для каждого куста (перед удобрением полейте растения чистой водой).

☝🏻 Такое удобрение дает видимый эффект сразу через 5-6 дней после использования: листья приобретают интенсивный зеленый цвет и здоровый вид, а само растение становится более энергичным, растет быстрее и производит более качественные плоды.

Как упоминалось ранее, лучше всего опрыскивать листья вечером, незадолго до захода солнца, чтобы растение сохранило все необходимые питательные вещества, а солнце не выжигало листья.

Возьмите на заметку этот простой трюк и используйте его в любой удобный момент. Вы будете поражены результатом!

[Petrovich]

ПОПШИКАЙТЕ
проверю:wink1:

[Ella]

помидоров и огурцов нет,а то попробовала
метод безопасный

[Дядя Миша]

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РАССАДЫ ПОМИДОР ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ?

https://pp.userapi.com/c543105/v543105690/4931b/rI4xsN61di4.jpg

Помидоры – довольно прихотливая культура, и вырастить рассаду иногда бывает непросто. Сегодня мы поговорим о том, почему у помидор закручиваются листья, и как поступить в такой ситуации.
Итак, вы посадили семена в грунт, поставили горшочки в тепличные условия, а спустя некоторое время вдруг заметили, как закручиваются листья у рассады помидор. От чего такое может происходить? Прежде чем делать выводы, нам следует подробно разобраться в этой ситуации.

Если вы видите, что закручиваются самые первые, семядольные листья, переживать по этому поводу не стоит. Ведь это просто означает, что в скором времени они отпадут, и последует рост настоящих, постоянных листьев томатов. Просто переждите этот момент.

А вот если скручиваются листья у рассады помидор тогда, когда это уже постоянные, «большие» листья, то тут следует разбираться в причинах.

Почему у помидоров скручиваются листья

Иногда это может происходить от недостатка влаги. Проследите за состоянием почвы. На поверхности она всегда должна быть влажной. Если это не так – начните чаще поливать.

Очень часто листочки закручиваются от ярких лучей солнца. Если ваша рассада стоит на самом солцепеке, никакой полив тут не поможет. От слишком частого полива, корни растений просто сварятся, а от умеренного начнут сворачиваться листочки. Следите за интенсивностью света, попадающего на рассаду.

Третьей причиной может быть излишняя сухость воздуха. Даже при достаточном поливе слишком сухой воздух может спровоцировать сворачивание листиков.

Кроме того, иногда рассаде может не хватать удобрений. В этом случае листочки могут сворачиваться, засыхать и опадать.

Наконец, иногда истинная причина оказывается в том, что рассада уже слишком выросла, и корневой системе очень тесно в маленьком горшочке или пластиковом стаканчике, куда так любят сажать ее дачники, поэтому и закручиваются листья у рассады помидор.
Скручиваются листья у рассады помидор: что делать

Установка причины – уже половина дела. Теперь необходимо устранить тот фактор, который вызывает скручивание листочков у рассады, чтобы прекратить этот процесс.

Если растениям не хватает воды или удобрений, предоставьте им то, или другое в достаточном количестве. Слишком много солнца? Уберите рассаду в другое место или затените прежнее. Слишком сухой воздух? Установите в помещении увлажнитель воздуха, и тогда скручивание должно прекратиться.

И уж конечно, не следует медлить с пересадкой рассады в открытый грунт из слишком тесных емкостей. Ну а если погодные условия пока не позволяют сделать это, найдите более просторные горшки или кадки, и пересадите пока что рассаду в них. С наступлением благоприятных условий, рассаду нужно будет, не медля, пересадить на грядки.

[Дядя Миша]

ГОТОВИМ ЛУК-СЕВОК К ПОСАДКЕ.

https://pp.userapi.com/c635102/v635102345/4af48/wEG5EP9Mgjo.jpg

Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.
⠀
Теперь нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать. (Я их потом, за исключением больных, отдельно обрабатываю и сажаю на перо). По ходу дела аккуратно удаляю ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку - быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогаем.
⠀
Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок "просаливается", а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. (Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М).
⠀
После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.

[Дядя Миша]

Многоярусный лук – секреты выращивания.


https://pp.userapi.com/c635100/v635100135/3e1b0/E-ULjeFitzU.jpg


Многоярусный лук уникален. Ученые считают, что его происхождение - естественная гибридизация лука репчатого с батуном или другим многолетним луком, не образующим, настоящие луковицы.

Свое название он получил за своеобразный вид во взрослом состоянии. Вместо цветков на цветочной стрелке у него вырастают маленькие луковички - бульбочки диаметром 1,5-2 см, а затем продолжается рост цветоноса, и так бывает до 4-5 ярусов, чаще - 2-3.

Высота цветоноса у первого яруса , 60-80 см, на нем образуется 3-5 шт. наиболее крупных
бульбочек.

Каждый следующий ярус имеет более короткий цветонос и более мелкие бульбочки. Чтобы получить больше крупных воздушных луковичек, можно ограничить рост, прищипнув точку роста цветоноса после второго или даже первого яруса.

В первый год жизни многоярусный лук очень мало отличается от репчатого лука. Он имеет такие же дудчатые листья высотой до 60 см, образует луковицу диаметром от 3,5 до 7 см (массой от 45 до 70, в отдельных случаях до 100 г). В отличие от лука репчатого, эти луковицы ложные, не вызревающие, остающиеся открытыми.

В последующие годы луковицы становятся более мелкими, так как каждая из них делится, образуя гнездо.

Наибольшая продуктивность многоярусного лука на 3-4-й год жизни, в дальнейшем гнездо сильно уплотняется и происходит угнетение.

Посадки многолетнего лука нет смысла держать дольше 5 лет, их надо рассаживать. Для посадки могут служить как подземные луковицы, так и бульбочки.

Потомство воздушных луковичек предпочтительнее, так как оно омоложенное и развивается, как из семян, которых многоярусный лук не образует.

Многоярусный лук - очень перспективная культура - по продуктивности он превышает и репчатый лук, и батун. Используются у него и зелень, причем она более нежная и содержит больше витаминов, и луковицы как подземные, так и воздушные. Последние нередко маринуют. Многоярусный лук очень холодостоек, выносит зимние морозы до 50°С. Не вымерзает даже в малоснежные зимы. Для него опасны оттепели.

Он может вынести суровейшие зимы и погибнуть от ранневесенних заморозков - он не имеет периода покоя и при потеплении быстро трогается в рост. Поэтому рекомендуется высаживать луковицы осенью, мульчировать их резаной соломой, торфом или опилками, чтобы уменьшить колебания температуры почвы.

Отрастает многоярусный лук очень рано - еще под снегом, и быстро растет. В зоне умеренного климата его листья достигают 30 см уже в первой декаде мая и готовы к уборке - их можно срезать, а через 2-3 недели листья снова отрастут, и срезку можно повторить. Чтобы еще больше ускорить получение зелени, используют пленочные укрытия, в этом случае получение продукции ускоряется на 10-12 дней. Обычно за сезон проводят 3-4 срезки.

Возделывают многоярусный лук в однолетней и многолетней культуре. Для него хороши южные и юго-западные склоны, предпочтительны участки, рано освобождающиеся от снега, с легкими плодородными почвами. Схемы посадки разные: более крупные подземные луковицы высаживают рядами с междурядьями от 40 до 70 см, в ряду -15-20 см, крупные воздушные луковички - в ряду 5-8 см, мелкие - чаще.

Для однолетнего выращивания удобен ленточный способ посадки с расстояниями в ряду для подзимних луковиц 10-12, для бульбочек - 6-8 см. Глубина посадки, зависит от размера луковиц - слой почвы от плечиков луковицы до поверхности почвы должен быть 2-3 см.

Обязательны прополки и рыхления.

Многоярусный лук с успехом выгоняют и в защищенном грунте, можно в теплицах, а можно и в комнате. Он не имеет периода покоя и менее требователен к условиям освещения и температуре, чем лук репчатый.

Зимой в комнате его можно выращивать в легких ящичках или горшках на подоконнике. Для выгонки требуется небольшое количество земли.

Лук этот нежен, очень вкусен, полезен, особенно когда не хватает витаминов

[Дядя Миша]

Оптимальные сроки посадки щавеля.

https://sun1-88.userapi.com/c543105/v543105184/5e8a9/szMrPIeGGG4.jpg

Щавель ценится как продукт, дающий ощущение свежести и радости в связи с долгожданным приходом весны. Любимый всеми зеленый борщ, салаты, пюре, как в свежем, так и в консервированном виде, помимо прекрасного вкуса, несут огромную пользу для человеческого организма.
Минеральные вещества (калий, железо), необходимые белки, органические кислоты (лимонная, щавелевая, яблочная), каротин и витамин С – это огромное по своим меркам богатство содержится в привычном всем зеленом листке щавеля.

☘Щавель: полезные свойства

После прочтения этой важной и полезной информации, возможно, каждый захочет обзавестись такой полезной культурой. Только у многих возникает вопрос: "Когда сажать щавель?" А если еще материал дополнить тем, что щавель – ранний витаминосодержащий продукт - используется как кровоостанавливающее и желчегонное средство, а также как препарат, действие которого направлено на уничтожение глистов, нормализацию работы желудка и улучшение обмена веществ, желание посадить такую культуру на своих шести сотках увеличивается в разы.

☘Когда сажать щавель в открытый грунт? Огородный щавель – это многолетняя культура, характеризующаяся стержневым мясистым корнем, проникающим глубоко в почву. Его длинные и крупные листья собраны в прикорневую розетку. Являясь холодостойким растением, щавель при наличии снежного покрова легко выдерживает заморозки. Его семена, имеющие мелкую трехгранную форму, начинают прорастать уже при температуре 3 градуса, а первые всходы появляются через две недели с момента посева. К слову, в 1 грамме семян количество варьируется от 1000 до 1500 штук.
Культура отлично развивается в условии умеренного затенения. Негативно на качестве щавеля отражается жаркая погода и пониженная влажность; в растении в таких условиях развивается листовая розетка, обуславливающая его скорое нежелательное цветение, которое в норме должно происходить на второй год с момента посева.
На одном месте щавель можно культивировать от 3 до 4 лет, но не больше. В противном случае в последующие годы произойдет резкое снижение его урожайности и ухудшение качества продукции.

☘Особенности посева щавеля
.
☘Существует три оптимальных временных срока, когда сажать щавель рекомендуется. Это: ранняя весна, лето и осень, ближе к зиме. Когда сажать щавель? Весной его можно сажать по мере готовности почвы под обработку; при этом урожай будет получен в этом же году. В летний период посев следует производить после уборки овощных культур раннего срока созревания (в июне-июле). В данном случае посаженный щавель успевает хорошо укрепиться до наступления зимы для того, чтобы весной будущего года порадовать отличным урожаем. Осенний посев (который можно даже назвать «подзимним») проводится в конце октября – начале ноября с той целью, чтобы высаживаемые семена не успели прорасти до наступления стабильных заморозков. Урожай щавеля также будет получен в будущем году. В предзимний посев рекомендуется удобрить почву, заделав в нее под лопату навоз или компост. До посева почва обязательно должна содержаться в чистом состоянии, без какого–либо намека на присутствие сорняков.
.
☘Оптимальные сроки для посадки щавеля
Когда сажать щавель? Весной, и только весной. Причем очень рано, пока в земле накоплено достаточное для прорастания семян количество влаги.
Посев в летний период требует регулярного полива для хорошего, качественного роста огородной культуры.
.

☘Щавель: выращивание из семян
.
Когда сажать эту огородную культуру, полезную и нужную? Помимо приносимой потребительской пользы, щавель образует на участке красивый зеленый ковер, наиболее подходящей почвой для которого является плодородный участок, умеренно влажный, без застоя воды. Комфортнее всего культура себя чувствует на богатых перегноем суглинках и дренированных торфяных почвах.
Посев требуется производить рядовым способом, выдерживая между рядами расстояние в 25 см. На 1 метр длины норма высева семян – 3 грамма. Глубина заделки при этом составляет 1,5-2,0 см. После посадки почву следует обязательно уплотнить, прикатать или просто притоптать, что обеспечит дружное прорастание семян.
Уход за посевами щавеля состоит в регулярной прополке междурядий, направленной на удаление сорных растений. Также культура нуждается в качественном постоянном поливе и борьбе с возможными болезнями и вредителями. В любом случае для качественного выращивания огородной культуры следует для себя точно определить, когда сажать щавель. Именно от четко поставленных сроков зависит агротехника его выращивания, правильное соблюдение которой даст полноценный и качественный урожай – будущую основу полезных и питательных блюд.

[Дядя Миша]

БАКЛАЖАННАЯ АЗБУКА: ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105184/5e899/Hmizwt9OUIU.jpg

Без полезных советов на садовом участке не прожить. Ведь появляются все новые и новые технологии, которые дают возможность их использовать каждому огороднику и получать в результате великолепный урожай. Чтобы труды не прошли напрасно, следуйте научным советам и если уж работать, то работать только на самый лучший результат.

Итак, такая овощная культура, как баклажаны, имеет свою технологию выращивания, которую и называют «баклажанная азбука». В ней есть пять основных правил, которых обязательно надо придерживаться, если уж вы «связались» с этим овощем.

Баклажанам не нужен избыток удобрений в почве, в том числе и навоза. Это связано с тем, что чрезмерное количество удобрения ведет к буйному росту стебля и листьев. В результате чего, цветение затягивается и плоды не могут сформироваться в полной мере.
Необходимо срезать листья, которые затеняют цветки. Иначе плоды будут очень медленно завязываться. Успешная завязка плодов происходит при одном важном условии – когда на цветок попадают прямые солнечные лучи.

Обратите внимание на полив. Баклажанам совсем не нравится, когда полив не равномерный. Если сначала слишком сухо, потом избыток влаги, потом опять сухо – все это приводит к тому, что побег деревенеет и грубеет. Это вызывает образование мелких плодов и их завязь значительно снижается. Урожай будет уже не тот, который бы хотелось иметь. Поэтому поливайте правильно, а именно равномерно.

Причиной сбрасывания бутонов, цветков и завязей – является недостаток тепла, недостаток питания и неравномерной полив. Также в дни очень сильной жары, баклажанам приходится нелегко и возможно возникновение всех этих признаков. Поддерживайте баланс – температуры, подкормок и полива.
При пикировке саженцы баклажанов тяжело восстанавливают свою корневую систему и длительное время им требуется для приживания. Поэтому, лучшим решением будет, высеивать их сразу в горшочки, по 1-2 семени, слегка присыпать землей и глубоко в землю не заделывать. Первые 10 дней после высадки рассаду поливайте каждый день теплой водой. Так она лучше примется. Потом полив можно сократить до трех раз в неделю в жаркую погоду и один раз в неделю – при умеренной температуре воздуха.
Вот такая баклажанная азбука. Она под силу каждому, кто нацелен на хороший урожай. Простые шаги, а результат самый лучший!

[Дядя Миша]

УМЕНЬШАЕМ СТРЕСС ПРИ ПЕРЕСАДКИ РАССАДЫ В ГРУНТ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105563/52070/URoETwk3OPU.jpg

Известно, что при пересадке растения теряют до 80-85% всех корней и почти все корневые волоски. Причем, чем старше рассада, тем тяжелее проходит этот процесс. Как сделать все правильно?

Чтобы сохранить почвенный ком максимально большим, рассаду за несколько часов до пересадки необходимо обильно полить.

В открытый грунт рассаду лучше высаживать в дождливую или пасмурную погоду. В солнечные дни — ближе к вечеру. В ветреную сухую погоду лучше не высаживать вообще, чтобы рассада не погибла от высушивания.

Доставая из емкости, каждое растение надо захватывать с возможно большим комом почвы, для придания прочности старательно обжимая его рукой.

Подсаживая новые растения на место выпавших, не высаживайте их в ту же лунку. Отступите 8-10 см и сделайте новую, чтобы предупредить возможное заражение болезнями и вредителями.

Рассаду, у которой стебель развит слабо, а листья собраны в розетку (капуста, свекла, салат, сельдерей) сажают вертикально, погружая стебель в почву до основания первого здорового листа.

Рассаду лука, у которой все листья находятся около корневой шейки, высаживают очень мелко.

Чтобы предупредить высыхание рассады капусты, лука, сельдерея, после извлечения из стаканчика их корни обмакивают в густой раствор глины или коровяка (6:1). Это обеспечит быстрое восстановление корней.

Вытянувшуюся рассаду томатов высаживают горизонтально. В лунку укладывают не только корни, но и две трети стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпают рыхлым грунтом слоем до 10 см. Укладывают растение строго с севера на юг, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые по величине и эффективности значительно превосходят основные.

Капусту лучше сажать в пасмурный день вечером или ранним утром, а также заглублять, чтобы вызвать образование придаточных корней. Но нельзя засыпать верхушечную почку, чтобы не остановить рост и развитие растений.

[Дядя Миша]

Необычный способ определения кислотности почвы.

https://pp.userapi.com/c851328/v851328847/f4f9d/upELXjgGvAw.jpg

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Для большинства овощных и плодовоягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.
Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅раствор приобрёл красноватый оттенок — кислая почва
✅зеленоватый оттенок — почва слабокислая
✅синеватый оттенок — почва нейтральная
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.

[Дядя Миша]

ПРИЩИПНЕШЬ РАССАДУ-УВЕЛИЧИШЬ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ.

https://pp.userapi.com/c851224/v851224720/e9fd5/gUkSEwa3dWA.jpg

Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения.
⠀
Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей.
⠀
В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей).
⠀
К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.

[Дядя Миша]

КАБАЧКИ: ХИТРОСТИ УХОДА.

https://sun1-27.userapi.com/c824500/v824500035/10f26f/DMvg3MXmefw.jpg

Сейте семена ребром

Семена кабачков для летнего меню сеют в грунт весь май, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня. Их корни любят тепло, поэтому идеальная кабачковая плантация – полуперепревший компост, в котором еще не завершено разложение органики. Он рыхлый, влажный и теплый, а питание отдает постепенно, по мере «приготовления», что кабачкам и нужно.

Из такого компоста делают грядку высотой 40–45 см, а в ней лунки, размером с кулак (5–8 см глубиной), по схеме: 0,9–1 х 1–1,5 м, если кабачок плетистый, и 0,7–0,8 х 0,9–1 м, если он кустовой. В каждую лунку кладут по 2 семени: не плашмя и не втыкают носиком вверх или вниз, а ставят на ребро. Слегка, не более чем на 1 см, припорашивают тем же компостом, поливают по 1 л под каждое растение и укрывают полиэтиленовой пленкой. Ростки проклюнутся в уютной ямке. Через неделю-полторы будет понятно, какой из них слабее и потому подлежит удалению – срезке ножницами.

Когда юные растения будут доставать верхушками до пленки, в ней делают крестообразные надрезы и выпускают наружу стебли с листьями. Пленку не снимают до конца сезона: она греет почву, не дает расти сорнякам и не пропускает к корням лишнюю влагу. Вот, собственно, и все премудрости. Кабачки при таком способе не подкармливают и не поливают. Разве только в сильную засуху – по листьям. Ведь почва на такой грядке всегда остается влажной.

Высаживают рассаду кабачков месячного возраста под вечер или в пасмурную погоду в торфяных горшках или кубиках диаметром не меньше 10 см. Почва должна быть рыхлой и плодородной, заправленной органическими и минеральными удобрениями. Словом, не хуже, чем под огурцами.

Заранее готовят лунки глубиной 15–20 и шириной 30–35 см, заполняют их дерново-перегнойной смесью, поливают и устанавливают пленочные укрытия, если время возвратных заморозков еще не прошло. (У нас в средней полосе этот срок – 7–10 июня, однако сейчас погода непредсказуема, поэтому стоит ориентироваться на прогнозы метеорологов).

Спрячьте растения под зонтик

Поливают кабачки реже, чем огурцы, мощные корни сами добывают влагу. В жаркую и сухую погоду воду не льют непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля раз в неделю по 8–10 л воды на 1 м². А если идут дожди, кусты и плети не поливают вообще. Некоторые огородники даже прикрывают их старыми зонтиками, чтобы не болели грибными недугами. Для профилактики можно вносить дополнительную дозу калийных удобрений.

На обычной, не слишком питательной грядке, кабачки надо подкармливать, ведь они образуют впечатляющую зеленую массу листьев и стеблей. Первую подкормку дают до цветения: 1 л навозной жижи и 20 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 1 л на растение.

Вторая подкормка – во время цветения: 20 г комплексного удобрения и 30–40 г древесной золы на 10 л воды. Расход такой же. Третий «обед» – во время плодоношения: 40–50 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 2 л на растение.

Удалите лишние листья

В отличие от тыквы кабачки не прищипывают, но в начале цветения из середины куста удаляют 2–3 больших листа. Это предотвращает развитие гнили, обеспечивает больший приток солнечного света к завязям и доступ насекомых к цветкам.

Через 35–40 дней начинают снимать первый урожай. Длина кабачка для летнего потребления не должна превышать 15–20 см, диаметр – 10 см, иначе мякоть грубеет. А вот для хранения нужны кабачки крупные, толстые, с жесткой кожицей.

ФАКТ

Ежегодно вот уже 40 лет в октябре в английском городе Слиндон устраивается фестиваль тыкв и кабачков. Все началось с того, что однажды фермер выложил на крыше сарая весь урожай тыквенных, чтобы плоды дозрели. Получилось так красиво, что на эту картину приходили любоваться десятки людей. Потом фермеры уже только для красоты стали выкладывать овощи в роскошные картины, достойные кисти Ван Гога, от которых невозможно оторвать глаз. Фестиваль стал популярен настолько, что на него привозят урожай аж из Японии и Австралии.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Вкусны и цветки кабачка. Их добавляют в салаты, кладут в пиццу и пироги, с ними варят супы. В Греции цветки кабачка начиняют рисом и сыром с ароматными травами, а затем запекают в томатном соусе или жарят во фритюре.

Доказано, что если есть кабачки часто, волосы перестают седеть.

НАША СПРАВКА

Семена начинают прорастать при 11–13°С, но лучше, чтобы температура была оптимальной: 25–27°С. Для нормального роста и развития кабачков необходимо 20–25°С днем и 18–20°С ночью.

КСТАТИ

Посадки кабачков можно уплотнить зеленными – листовым салатом, горчицей, руколой. Через месяц уплотнители убирают, и у повзрослевших кабачков появляется больше пространства для роста.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ ДУШИСТЫЙ И ПУШИСТЫЙ УКРОП.

https://sun1-23.userapi.com/c635102/v635102763/49ba3/zy4SKggY8Og.jpg

Чтобы укроп быстрее всходил, перед посадкой я размачиваю семена путем барботирования.
⠀
Ничего сложного: помещаю семена в мешочек, хорошо завязываю и отправляю на несколько дней поплавать в бачке унитаза. За это время с семян смоются эфирные масла. Такие семена всходят очень быстро.
Чтобы укроп был пушистым да душистым – удобряю.
⠀
Во-первых, делаю опрыскивания раствором нашатырного спирта. В нашатырном спирте содержится достаточное количество азота, которое требуется укропу для наращивания зеленой массы. Плюс ко всему, из-за аммиака он лучше усваивается. Чтобы приготовить такую подкормку, нужно взять чайную ложечку аммиака и 1 л воды. Растворяю аммиак в воде и опрыскиваю укроп.
⠀
Во-вторых, удобряю зольным настоем. Калий и фосфор – нужные элементы для хорошего роста укропа, которые есть в древесной золе. В ведро с горячей водой высыпаю стакан золы и даю настояться сутки, затем процеживаю и добавляю 1 ст. ложку нашатырного спирта. Получившимся раствором поливаю зелень. Таким образом удобряю укроп после появления первых резных листочков и повторяю через каждые десять дней.
⠀
Но даже этих подкормок будет мало, если вы посадите неподходящий сорт. Для себя я выбрал отличный кустовой сорт Аллигатор. Он очень урожайный, душистый и долго не уходит в стрелку.

[Дядя Миша]

Так положено хранить чеснок!

https://pp.userapi.com/c635101/v635101170/188fb/U_9zdHWSlNQ.jpg

Чтобы он не высох, не скукожился и сохранил всё свое добро.

Как у тебя дома хранятся овощи? Если задуматься, от верного хранения продуктов зависит экономия твоих средств.Чеснок могут храниться не 3 месяца, а в 2 раза дольше, если знать секрет!

Обычно через 3 месяца пребывания в пластиковом ящике чеснок начинают вянуть и плесневеть. О том, чтобы хранить их в целлофановом пакете, и речи быть не может — из-за отсутствия циркуляции воздуха чеснок очень быстро портится.

Категорически нельзя ставить чеснок в холодильник — они могут начать гнить, распространяя неприятный запах. С чесноком нужно поступать не так, как мы привыкли! К примеру, зарывать его в соль… Дочитай до конца, и ты узнаешь

1 Лучший способ хранения чеснока — в бумажном перфорированном пакете. Дырочки будут способствовать циркуляции воздуха, бумага — регулировать влажность. Сделай элегантные бумажные пакеты для хранения овощей, используя дырокол. Достаточно будет свернуть пакет в несколько раз, как изображено на картинке.

2 Перебери овощи — нужно отобрать только самые лучшие. Подгнившие, мягкие, с плесенью — выбрасывай без лишних сомнений. Ведь плесень и гниль может распространиться и на другие, совсем не испорченные продукты.

3 Заполни пакет чесноком до половины, загни край, закрепи его скрепкой. Помни, что самое важное для правильного хранения овощей — свободно циркулирующий воздух.

4 Теперь можно хранить бумажные пакеты с чесноком в обычном ящике, можно даже их подписать. Чудесно выглядит, никакой гнили, плесени, запаха и неопрятности! Обязательно проследи за свободным пространством между пакетами — его должно быть достаточно.

Хитрость для длительного хранения чеснока

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ
чеснок
трехлитровая банка
соль

1 На дно банки насыпь соль. Затем помести внутрь целый неочищенный чеснок.
2 Засыпь чеснок солью. Сверху выложи еще один слой чеснока и соли, и так до конца.
3 В конце насыпь в банку соли побольше. Крышкой не закрывай! Чтобы банки не проникала пыль и мелкий мусор, прикрой ее марлей. Храни запас чеснока в кладовке.

Отличный способ хранения чесночка! Проверенный, чеснок сохраняет всю свою сочность, жгучесть, все свои полезные качества. Надеюсь, тебе пригодится эта рекомендация и вся семья будет наслаждаться свежайшими чесночными головками круглый год.

Никогда не храни чеснок картошку вместе — так они портятся намного быстрее. Выбирай темный и прохладный уголок, чтобы поставить туда ящик с овощами. Интересная идея — использовать для хранения чеснока бумажные пакеты из «Макдональдса» или супермаркета, где продается выпечка.

[Дядя Миша]

Посадка помидоров на сухарях, чтобы росли скорее.

https://sun1-87.userapi.com/c543105/v543105351/54155/FAkYkSVPMIY.jpg

Есть эффективный и бюджетный метод подкормки помидор – хлебные сухари. Пользоваться им несложно, а в результате растения растут быстрее, корневая система становится крепче, повышается иммунитет кустиков томатов. После использования этого способа, можно получить урожай, на 20% превышающий запланированный.
Полезные свойства.
Основное свойство сухарей, как удобрения – дрожжевой грибок. Достоинство подкормки в наличии полезных компонентов, без которых растение не будет нормально расти и развиваться – это белок и минералы. Цель применения – обогащение почвы дрожжевыми организмами. Постепенно происходит размножение грибковых споров, вырабатывающих полезные вещества.
При правильно подготовленной подкормке применение удобрения принесет массу преимуществ:
Ускорит рост растения, что отмечается спустя 3 дня.
Повысит иммунитет помидор.
Увеличит устойчивость к болезням.
Укрепит корневую систему.
Увеличит устойчивость к резким перепадам температуры.
Повысит объем урожая.
Улучшит вкус плодов.
Технология
Просматривая несколько рецептов приготовления такого удобрения, можно обратить внимание на то, что нет точных сведений о количестве воды и хлеба.
Для приготовления используют:
- сухари;
- пряники;
- печенье;
- любые мучные изделия.
Важно! Раствор на основе хлеба безвредный независимо от концентрации. Нет ограничений по выбору типа хлеба. Он может быть черным, серым, белым, с плесенью.
Для приготовления нужно выполнить следующие действия.
Хлеб нарезать кубиками размером 1-3 см.
Сухари уложить в емкость.
Добавить древесную золу.
Теплой и чистой водой наполнить емкость до краев.
Допустимо добавить крапиву и одуванчики по 1 пучку.
Емкость накрыть крышкой.
Установить груз.
Следить, чтобы сухари не всплывали.
Выждать неделю.
Во время посадки рассады томатов в каждую лунку добавляется 0,5 литра состава. Для настоя емкости должно пройти 7 суток, в ходе которых будет выделяться неприятный запах, а потому нужно поставить ее как можно дальше.
Полезные советы
В раствор с хлебом допустимо добавить варенье, сироп – это способствует ускорению процесса брожения. Одуванчики и крапива повышают уровень питательности, а это влияет на повышение роста растения.
Если нет древесной золы нужно использовать глюконат кальция и костную муку, чтобы избежать разрушения кальция в почве. Если вы слишком торопитесь допустимо пропустить процесс подготовки и все содержимое кладется сразу в лунку при посадке.
Последний метод менее полезный и эффективный, но тоже способен принести пользу.
У каждого огородника есть ряд своих секретов того, как вырастить вкусные и большие помидоры. Вариантов много и можно использовать: опрыскивание удобрениями, навоз, стимуляторы роста. Но метод выращивания на сухарях прост и общедоступен. Воспользуйтесь им, и вы почувствуете все достоинства.

[Дядя Миша]

ЗАКАЛИВАЕМ РАССАДУ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105668/46e67/pFgKE_oyMvI.jpg

Чтобы получить качественную рассаду, ее нужно заранее адаптировать к суровым внешним условиям открытого грунта.

Приучать рассаду к внешним условиям нужно постепенно, за 10-14 дней до высадки в грунт или в теплицу. У рассады огурцов к этому времени, как правило, уже образовано 2-3 настоящих листа, у томатов 4-6 настоящих листьев. У цветочной рассады эти показатели не нормируются. Холодостойкие растения (капусту, антирринум, цинерарию) можно начинать закаливать при температуре в тени около +8...+10°С, теплолюбивые (томаты, перец, баклажаны, огурцы) при +12...+14°С.

План закаливания

Сначала растения выносят на свежий воздух не более чем на 2-3 часа, когда температура воздуха поднимется до необходимого для культуры уровня.

В первые дни обязательно притеняйте рассаду от прямых солнечных лучей или ставьте в тень, постепенно приучая к солнечному свету. С каждым днем увеличивайте на 1-2 часа время пребывания на свежем воздухе, постепенно открывая растения прямым солнечным лучам (сначала на несколько часов, затем прибавляя время). В конце периода закаливания, непосредственно перед высадкой в грунт или теплицу, рассада должна оставаться на открытом воздухе постоянно. После 2-3 ночей, проведенных растениями на улице, рассада готова к высадке в открытый грунт.

Если вы выращивате рассаду в теплице или в парнике, закаливание можно проводить как на улице, так и в самом парнике, открывая на ночь двери, проветривая помещение.

Если закаливание происходит на закрытом балконе или лоджии, где условия все-таки отличаются от внешних, рассаду перед высадкой следует еще в течение нескольких дней закалять непосредственно на участке.

Если температура в это время опускается ниже +6°С для теплолюбивых культур и +3-5°С для холодостойких, растения необходимо занести в помещение или накрыть двумя слоями лутрасила (плотность 40-60 г/м2).

Спартанское воспитание растений температурой и светом нужно сопровождать дополнительной подготовкой к внешним условиям – постепенно сокращать полив. Для этого увеличивают интервалы между поливами, оставляя неизменным объем воды. Поливайте растения до полного смачивания кома земли, и подсушивайте грунт за счет увеличения времени между поливами. Так подсушивать рассаду можно только до состояния легкой потери листьями тургора. В противном случае, при пересушивании субстрата, у растений могут опасть цветки и бутоны.

Чтобы укрепить корневую систему и ускорить процесс приживаемости рассады, за несколько дней до высадки в открытый грунт можно подкормить растения комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия (NPK 10:40:70).

В идеале, закаливанию подлежат все растения, выращенные через рассаду в домашних условиях или в теплицах. Даже покупной посадочный материал. Если рассада поступила в продажу из теплицы, длительность закаливания сократите до 3-5 дней. Для этого поставьте растения под рассеянный солнечный свет, например, под кроной дерева или под забором. На ночь первые 2-3 дня накрывайте лутрасилом, постепенно оставляя растения открытыми в течение всего дня.

Если еще холодно, то закаливайте растения постепенно, открывая их на 1-2 часа в теплое время суток и закрывая на ночь. Через 3-5 дней можно оставлять растения открытыми и на ночь, при условии, что не будет заморозков.

Закаленная рассада значительно меньше страдает от перепада ночных и дневных температур, лучше адаптируется к внешним условиям, что ускоряет получение урожая и повышает жизнеспособность растений

[Дядя Миша]

Как подкормить помидоры куриным пометом.

https://pp.userapi.com/c844617/v844617441/1ea08f/US8AY4G0k0Y.jpg

Многие начинающие огородники спрашивают, можно ли подкормить помидоры куриным пометом? Ответ однозначный: конечно, да! Только действовать нужно осторожно, чтобы не внести лишнее. Куриный помет богат азотом и фосфором, на растения действует аналогично комплексному минеральному удобрению, но сделать все нужно правильно.

✅ Настой свежего куриного помета необходимо обязательно разбавлять водой.
✅ Возьмите ведро объемом 10 л, на 1/3 заполните куриным пометом, до краев налейте воду и настаивайте на свежем воздухе на протяжении 7-10 дней.
✅ На 10 л чистой воды понадобиться 0,5 л полученного настоя.
✅ Поливайте под каждый куст, на 1 м² расход составляет 5-6 литров.
✅ Такой раствор полезен и для обработки по листьям: процедите его через марлю и опрыскайте листочки из пульверизатора. К следующему утру растения станут насыщенно зелеными. Только точно соблюдайте концентрацию, при сильной концентрации помета в растворе растения получат ожог.
В качестве удобрения также может использоваться сухой куриный помет. Возьмите его в количестве 0,5 кг и залейте 10 л воды, емкость плотно накройте, чтобы не улетучивался ценный азот. Настаивайте на протяжении 3-5 дней, ежедневно помешивайте. В дальнейшем настой разводите с водой в пропорции 1 к 20, под каждый кустик выливайте 0,5-1 л жидкости.

[Дядя Миша]

Как вырастить крупную и сладкую морковку.

https://pp.userapi.com/c844617/v844617366/1ebcab/-3GMVlhAjkM.jpg

Морковь – один из самых популярных корнеплодов на современных огородах. Ровные грядки с ажурными зелеными листьями украшают участки даже начинающих огородников. Но получить урожай красивых ровных корнеплодов удается только тем, кто придерживается правил выращивания моркови.

Выбор места для грядки
Морковь следует размещать на хорошо освещенных участках. Выращивание в тени приведет к значительному снижению урожайности и ухудшению вкусовых качеств. Поэтому стоит выделить для моркови территорию, которая на протяжении всего дня находится под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, необходимо учитывать севооборот – порядок выращивания культур на конкретном участке.

Нельзя высаживать морковь ежегодно на одной и той же грядке или после таких растений:
петрушка;
укроп;
пастернак;
сельдерей.

Идеальными «предшественниками» для этого корнеплода будут:
помидоры;
огурцы;
лук;
чеснок;
картофель;
капуста.

Сроки посева моркови
Опытные огородники знают, насколько важен правильный срок посева. От этого напрямую зависит урожайность корнеплодов. Ведь время созревания разных сортов варьируется в значительных пределах. Кроме того, необходимо ориентироваться и на желаемые сроки сбора урожая.

Чтобы получить раннюю морковку, так называемую «пучковую продукцию», практикуют подзимние или весенние посевы скороспелых сортов. Правда, первый вариант возможен далеко не во всех климатических зонах. В суровые зимы семена вымерзают даже под толстым слоем укрывного материала. Поэтому лучше отдать предпочтение ранневесенним посевам. Их можно проводить сразу после того, как прогреется верхний слой грунта.

Возвратное похолодание негативно отразится на уровне «лежкости» корнеплодов и может спровоцировать активное образование цветочных стрелок. Но для пучковой продукции эти изъяны – не помеха. Именно поэтому скороспелые сорта можно высевать значительно раньше.

Для хранения отлично подходят сорта моркови с длительным периодом созревания. Но их посев рекомендуется проводить после того, как установится стабильное тепло (+15...+18 °С).

Подготовка и посев семян
Предпосевная подготовка позволяет сразу выявить «бракованные» семена и ускоряет прорастание. Поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Тем более что процедура не требует практически никаких усилий.

Для начала семена необходимо залить теплой водой. Через 10 часов весь «неликвид» всплывет.
Чтобы ускорить прорастание на неделю или даже больше, необходимо провести еще одну несложную манипуляцию. Семена размещают на влажном кусочке ткани или ваты и выдерживают так несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться в пределах от +20 °С до +24 °С. В таких условиях уже через три дня семена проклюнутся – появятся хрупкие корешки.
Перед посадкой моркови необходимо выкопать бороздки и хорошенько их увлажнить. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы сильные порывы ветра не разнесли семена по всему участку. Нельзя делать бороздки и чересчур глубокими. Иначе семена и вовсе не прорастут. Оптимальная глубина заделки колеблется от 2 до 3 см. Расстояние между соседними бороздками – не менее 15 см, между семенами – как минимум 2 см.

Уход за грядками с морковью
Для того чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказывается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать сразу же после появления.

Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут вырасти крупными, но внешний облик будет совсем непрезентабельный. Поэтому рыхление почвы на грядке – обязательная процедура.

Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем загущенности посевов. Первое прореживание проводится сразу после того, как на растениях появятся настоящие листики. Расстояние между соседними морковками оставляют около 3 сантиметров. Если семена были посеяны негусто, то необходимости в первом прореживании нет. Когда появится две пары листиков, процедуру повторяют, увеличивая расстояние между соседними растениями в два раза.

Полив и внесение удобрений
Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Недостаток влаги – причина горечи и вялости моркови. Причем полив одинаково важен на всех стадиях развития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см.

В течение сезона морковь достаточно подкормить два раза. Первое внесение стоит провести спустя 3-4 недели после появления всходов, второе – через пару месяцев. Удобнее всего вносить удобрения в жидком виде. Для этого на ведро воды добавляют на выбор:
столовую ложку нитрофоски;
два стакана древесной золы;
смесь 20 г калийной селитры, по 15 г мочевины и двойного суперфосфата.

Борьба с вредителями и болезнями
Главный враг корнеплодов – морковная муха. Ее присутствие можно определить по наличию закрученных листиков. Лучшей защитой от вредителя является правильный уход за морковью. Насекомое появляется на загущенных, заросших сорняками или чрезмерно увлажненных грядках. Для борьбы с морковной мухой используют химические препараты: Интавир, Актеллик и другие.

Морковь слабо подвержена заболеваниям. Чаще всего проблемы возникают из-за альтернариоза или фомоза. Значительно уменьшить риск развития заболеваний поможет обработка грядки 1%-ым раствором бордоски. О том, как ее сделать, вы узнаете из статьи Бордоская смесь и правила её приготовления.

Сорта моркови
Среди многочисленных сортов моркови можно без труда подобрать оптимальный вариант и для весеннего, и для зимнего посева. Наиболее урожайными являются:
Аленка;
Тушон;
Нантская;
Витаминная;
Королева Осени;
Флакке.

[Дядя Миша]

Больше огурцов с одной грядки!

https://sun1-20.userapi.com/c850132/v850132539/125ebf/hOqAUxT8H_4.jpg

Очередная идея для огородников. Хочу познакомить вас с очень практичным и удобным методом выращивания огурцов на наклонной шпалере. Все, кто попробовал данную технологию, отмечают ее эффективность в сравнении с обычным подвязыванием.

Итак, основная идея метода в том, что шпалера размещена под углом 45 градусов к земле, на южную сторону. Огуречная лоза в данном случае имеет возможность расправить свою листву на солнце, а огурчики будут свисать в тень от листвы.

Земля также будет всегда в тени, а значит, не будет столь быстро пересыхать. Да и полив под лозу будет удобнее. Кстати, под лозой, на грядке, можно посадить зелень на салаты, вот и польза от нее двойная будет…

Еще существует вариант расположения наклонных шпалер на восток-запад, в таком случае можно делать шалашик. Только в этом случае высоту шпалеры следует делать такой, чтобы под нею можно было ходить.

Саму сетку можно сделать и своими руками и взять готовую, например, зеленую с крупной ячейкой, которую продают для заборов. ее натянуть на каркас и вот у вас уже большие урожаи грунтовых огурцов.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РЕДИС ПОСЛЕ ВСХОДОВ — СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105944/82371/zDtB97ox9YY.jpg

НАДО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ РЕДИСКУ
У редиса очень короткий вегетационный период — 18–40 дней, растение компактное, питания ему нужно мало. Если вы перед посевом внесёте удобрения, да ещё будете для защиты от крестоцветных блошек между поливами припудривать листочки и землю древесной золой, то подкармливать редис однозначно не надо! Зола богата калием, фосфором, микроэлементами, которые как раз и необходимы для формирования вкусного корнеплода.

Чтобы не подкармливать редис, перед посевом на каждый квадратный метр грядки внесите ведро компоста и стакан древесной золы или 20–30 г комплексного удобрения нитроаммофос.

Если же вы не вносили никакие удобрения перед посевом, до редиса на этом месте росла какая-то культура, она уже вынесла питание из земли, подкармливать нужно.

КОГДА ЛУЧШЕ УДОБРЯТЬ
Есть два важных периода для редиса, когда ему необходимо питание:

Появление первых 1–2 настоящих листочков, примерно через неделю после всходов.
Всходы редиса
Первую подкормку внесите при появлении 1–2 настоящих листочков

Начало формирования корнеплода, через 7–10 дней после первой подкормки.
Редис в начале формирования корнеплодов
Время второй подкормки: листьев может быть по-прежнему 2–3, но они большие, корешок заметно округлился

В первом случае в подкормке должен преобладать азот, во втором — калий и фосфор. Если вы пропустили момент первой подкормки, уже начал расти корнеплод, не нужно вносить азотсодержащее удобрение, полейте фосфорно-калийным.

Корнеплод может не расти или быть волокнистым, грубым, пустотелым не только из-за нехватки питания. Есть и другие причины. Среди них поздний посев, в конце мая — начале июня редис проявляет цветушность из-за длинного светового дня. Кроме того, эта культура нуждается в прореживании и ежедневных поливах.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ В ТЕПЛИЦЕ И ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Нет разницы где, у вас растёт редис: в теплице, парнике или на открытой грядке. В любом месте ему нужны одни и те же элементы в стандартных концентрациях:

В фазе 1–2 настоящих листа для наращивания розетки полейте раствором азотного удобрения: мочевины или аммиачной селитры — 1 ст. л. на 10 л воды. Расходуйте этот объём на 1 м². Но для полноценного питания лучше поискать в магазине удобрение, содержащее не только азот.

В самом начале роста корнеплода, когда корешок начнёт утолщаться, можно внести монофосфат калия — 1 ст. л. на 10 л воды, расход на 1 м². Но опять идеальным вариантом станет комплексное удобрение, в котором есть все элементы питание, но больше калия.

Подкормки вносите по влажной земле.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕДИСКИ
Редис мы употребляем в пищу свежим, прямо с грядки, хочется, чтобы в нём было поменьше химии. Поэтому минеральные удобрения лучше заменить натуральными. Неплохой альтернативой являются уже названные выше биопрепараты, созданные на основе гумуса (перегноя).

В качестве азотсодержащей подкормки подходят настои крапивы, птичьего помёта, коровяка. Можно взять хорошую пригоршню перегноя (не навоза!) или земли из-под компостной кучи, разболтать в ведре воды и полить такой жижей редис. Перегной или компост — это источник гумуса, значит, всех питательных элементов с преобладанием азота.

Фосфорно-калийную подкормку хорошо заменяет зола, в ней содержится почти вся таблица Менделеева, кроме азота, который мало востребован в период формирования корнеплода. Полейте редиску болтушкой из 1 стакана золы и ведра воды. Другой вариант:

Полейте редиску, хорошо смачивая листья.
Припудрите мокрые листья золой.
Смывать специально не нужно. Растворимые фракции впитаются в листья вместе с водой, а остальное осыпется, попадёт в землю и усвоится постепенно корнями.

Редиску можно не подкармливать, если посеять её на удобренную почву и опудривать древесной золой. На бедных почвах в фазе 1–2 настоящих листочков нужна подкормка с преобладанием азота, а в начале роста корнеплода — калия и фосфора.

[Дядя Миша]

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КОРНЕВУЮ ГНИЛЬ ОГУРЦА.

https://sun1-23.userapi.com/c635102/v635102477/3675c/j72z08wlJr4.jpg

Признаками этой болезни стало то, что в период плодов, сами листья вяли и выглядели безжизненно, а стоило посмотреть на стебель возле корня, так там и вовсе видно пожелтение и трещины. Уже потом я поняла, что стало причиной этой напасти. Расскажу о нескольких основных факторах, которые провоцируют развитие корневого гниения.
Сажать огурцы на месте, где год назад росли их собратья нельзя, так как это непременно приведёт к гнили, холодная вода, не согретая солнечным теплом, также может поспособствовать развитию гниения. Моей проблемой стало то, что я слишком углубила саженцы при посадке.

Бороться с гниением стоит в режиме «лучше предотвратить, чем потом лечить». В момент высаживания нельзя засыпать листья растений, летом окучивать растения не нужно, чтобы не привести такими действиями к тому, о чём я вам рассказываю, к погибели изначально жизнеспособных саженцев.

Ну, уж если болезнь всё-таки взяла своё, то начинаем лечение немедленно. По началу, убираем всю землю от самых корешков. После этого обмазываем повреждённую зону, заранее приготовленным лекарством. Рецепт его прост, и я им с удовольствием с вами поделюсь. Берём половину литра воды и добавляем в неё одну чайную ложку медного купороса, ложки три мела, можно использовать древесную золу, затем всё эти ингредиенты перемешиваются, до получения однородной массы.

Мел, зола, толчёный уголь можно использовать и в качестве подсушивающих веществ, их в сухом виде просто наносят на стебель, страдающий гниением. Поливать больные растения нужно так, чтобы вода попадала только на почву, а их самих не задевала. Вода при поливке огурцов обязательно должна быть не меньше 20 градусов. Если на грядке некоторые растения спасти не удалось, то их нужно убрать подальше от здоровых, сделать это необходимо вместе с почвой. А в образовавшуюся ямку влить медный купорос, растворённый в воде.

Извлечённые растения следует сжечь, чтобы они не оставались на участке.

[Дядя Миша]

НЕ СЕКРЕТНЫЕ СЕКРЕТЫ ОГОРОДНИКОВ.
⠀

https://sun1-16.userapi.com/c635102/v635102351/4700b/TJq1tm9pOlE.jpg

1. «Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.
⠀
2. Огурцы с молоком и медом
Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.
⠀
3. Срезаем листья
За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.
⠀
4. Не поливаем
Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.
⠀
5. Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.
⠀
6. Настурция от белокрылки
Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.
⠀
7. Чтобы чеснок был крупным
Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.
⠀
8. Бальзам для томатов
В бочку на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Затем подливайте смесь корень – помидоры будут расти просто на глазах.
⠀
9. Зелень для удобрения
На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.
⠀
10. Спасение от улиток
Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок.
Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки, которых следует собрать и опустить в ведро с солью.

[Дядя Миша]

Полезно знать! Дачникам и огородникам.


https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105559/541a4/EgjUXB0args.jpg

О смородине.
Как только сойдет снег надо взять кусок резины, привязать его к палке и поджечь.
Появившимся ядовитым дымом надо обкурить все кусты смородины.

Это - самый лучший способ борьбы с тлей, которая поедает весь урожай.
А чтобы урожай смородины был богатый, и сами ягоды крупные, надо уже сейчас собирать картофельные очистки.

Их нужно порезать, высушить, а в мае, во время цветения смородины запарить литровую кружку очисток в 10 литрах кипятка.
Остудить и вылить под каждый куст по 3 литра этого отвара.

Как вырастить крупный картофель?
В конце марта картофель занести в тепло и прозеленить.
Потом разложить в невысокие поддоны.
На дно поддона расстилается полиэтилен, сверху картон, поверх картона - грунт: перегной, торф, зола.

Полить марганцовкой красного цвета и плотно уложить семенной картофель размером с куриное яйцо глазками вверх.
Засыпать той же грунтовой смесью и вновь полить марганцовкой.

Укрыть пленкой и поставить в теплое место.
В конце апреля или 1 мая(для каждого региона сроки свои) картофель можно высаживать в грунт.
В каждую лунку положить лопату хорошей земли (перегной, торф, зола, горсть песка).

Картофель к этому времени уже обрастет «бородой» и зелеными росточками по 5-10 см.
После посадки надо пройтись граблями, а через 7 дней - еще раз, чтобы оборвать ниточки сорняков.

При угрозе заморозков, картофель надо окучить, засыпав зеленые листочки или укрыть перегноем, соломой или старой пленкой каждый куст.
К концу июня картошка уже бывает крупная.

Возможно, Вам будет интересно прочитать о том, как выращивали картофель наши предки, а также о моем собственном опыте раннего выращивания картофеля.

Свекла.
Чтобы свекла уродилась сладкая и без червоточин ее рекомендуется поливать соляным раствором.

Как только она достигнет приблизительно 10 см в высоту, разведите 100 г крупной соли в 10 л воды и этим раствором подкормите свеклу
За сезон надо сделать 2-3 подкормки

Совет очень дельный, пользуюсь им ежегодно.
Свекла действительно плодоносит на славу.

Укроп.
У меня на участке, в основном, кислые почвы, и с укропом всегда были проблемы, как я ни старалась: и известковала делянку, и доломит вносила, но ровного густого зеленого коврика не могла добиться, пока не узнала такой секрет.

Возможно, что и Вам пригодится.
Как только укроп взойдет, надо с 19.00 и до утра накрывать его черной пленкой в течение недели.

То же самое могу сказать о редисе.
Вы, конечно же, знаете, что он быстро разрастается, становится жестким, дряблым, без малейшего намека на сочность.

Чтобы этого не произошло, надо его укрывать черной пленкой и раскрывать строго через 12 часов: например, с 19.00 до 7.00 или с 20.00 до 8.00.
Просто ему надо уменьшить световой день, и можно будет лакомиться крепким сочным редисом.

Когда убирать чеснок?
Прочитала вот такой совет:
когда выламываете стрелки, оставьте одну, и пусть она растет все лето.
Понаблюдайте за ней.

Она постепенно будет из скрюченного состояния выпрямляться, и как только станет вертикальная, как антенна - пора убирать чеснок.
На сегодня это все советы, которые, надеюсь, Вам пригодятся.

[Дядя Миша]

Рыба как удобрение для огурцов - новые рекорды урожая.


https://pp.userapi.com/c845219/v845219295/1f4563/K0pJSPZULRU.jpg

В качестве подкормки для огурцов можно использовать различные удобрения, однако лучше всего выбрать органические. Среди всего многообразия удобрений, которые можно посоветовать, далее мы поговорим о... рыбе. Да, да, именно о рыбе, способной ощутимо улучшить качество и количество урожая.

Неожиданное открытие

О "чудодейственных" свойствах рыбы я узнал совершенно случайно, когда увидел на огороде брошенную котом рыбу. Домашний питомец утащил рыбу, повалял по земле, но есть ее не захотел. Чтобы рыбья тушка не воняла и не разлагалась, я попросту закопал ее в землю и забыл.

Вспомнил о ней я лишь тогда, когда собирал огурцы, которые как раз и растут у меня на этом месте. Урожай превзошел все ожидания, при том, что никакой дополнительной подкормки не было. Оказалось, что именно закопанная в землю рыба помогла добиться такой урожайности.

В чем же секрет?

Позже я узнал о том, что рыба богата фосфором и калием, которые при разложении попадают в землю и обогащают ее. Для такой подкормки подойдет абсолютно любая рыба, как речная, так и морская.

Как использовать данную подкормку

Теперь для подкормки огурцов я всегда использую рыбу. Беру мойву, размораживаю ее, довожу до комнатной температуры и кладу на дно лунки при высадке огурцов. В каждую ямку я кладу одну или две рыбки, после чего поливаю ее и сажу растения.

Данный способ может показаться довольно необычным, однако агрономам со стажем он известен уже давно. В таком случае вы получаете совершенно безвредное органическое удобрение.

[Дядя Миша]

Марганцовка для свеклы.

https://pp.userapi.com/c845219/v845219295/1f453e/yynT7p9ubpE.jpg

Перманганата калия раствор, более известный в быту как раствор марганцовки – это отличное антисептическое средство, которое давно применяется не только при лечении многих заболеваний, но и в огородничестве.

Разберемся, как можно вырастить крупную и здоровую свеклу используя марганцовку.

Что такое марганцовка

Марганцовка представляет собой маленькие кристаллики темно-фиолетового цвета. Почти черные крупинки прекрасно растворяются в теплой воде, образуя при этом нежно-розовый окрашенный раствор или яркий – цвета фуксии.

За счет активных процессов окисления марганцовка является прекрасным антисептиком, уничтожающим возбудителей различных инфекций и бактерии.

Применяя раствор для подкормки свеклы, можно значительно увеличить урожайность этого растения, и насытить корнеплоды витаминами.

А противомикробное свойство поможет избавиться от вредителей и предотвратить болезни.

Большое значение имеет грамотное внесение удобрения и соблюдение концентрации. Растение может погибнуть, если состав будет достаточно сильным.

Как правильно приготовить раствор марганцовки для свеклы

Для приготовления раствора марганцовки необходимо растворить марганец в теплой воде, которую предварительно нужно отстаивать, чтобы она нагрелась и обогатилась кислородом.

Для этих целей подойдет обычная бочка. После погружения кристалликов перманганата калия в небольшое количество жидкости, необходимо хорошо размешать ее. Крупинки должны полностью раствориться, чтобы не оставить на растениях ожоги.

Как только это произошло, можно выливать готовый раствор темного цвета в ведро, заполненное водой. Готово!

На самом деле, разводить марганцовокислый калий очень просто. Надо только знать несколько простых правил и постараться соблюдать их.

Для получения нужной концентрации раствора разводим 3 гр. марганцовки в 10 л. воды. Этого количества вполне достаточно для 3-4 кв. м. посадки.

Когда применять марганцовку для свеклы

Для получения хорошего урожая свеклы, требуется применять марганцовку три раза за сезон. В первый раз - для обеззараживания перед посадкой.

Для этого семена просто замачиваются в растворе. Во второй раз состав применяется в период роста растения, когда у свеклы уже проклевываются листики. В данном случае поливается вся грядка.

В третий раз состав применяется в качестве защитного средства от вредителей и различных болезней, которым подвержено растение. В этом случае подкормка проводится во время второго прореживания.

[Дядя Миша]

Почему желтеют огурцы и как их спасти?

https://pp.userapi.com/c845521/v845521494/1fc96a/g2dF2tDspp0.jpg

Завязи и плоды огурцов желтеют. Почему?

Одной из возможных причин пожелтения огурцов является большое количество завязей на растении. Бывает так, что на одном растении завязывается очень много бутонов и питания на все растение не хватает, поэтому огурчики и начинают чахнуть.почему желтеют огурцы

Редкие и неправильные подкормки также могли привести к пожелтению растений и их плодов. Во время формирования плодов, растения необходимо подкормить как фосфорным, так и калийным удобрением. Фосфор необходим огурцу для хорошего роста, развития соцветий и жизнеспособности корневой системы, калий же доставляет все питательные вещества через корневую систему ко всему растению. Соответственно, если этот процесс нарушен или дестабилизирован, отсюда и результат – желтое растение с желтыми завязями и плодами!

Другой, возможной причиной приобретения желтого цвета, может быть, неверный ошибочный полив растения и перепады температур. Очень часто это случается у начинающих огородников. Но если вовремя принять меры, то урожай можно спасти.

Различные паразиты и грибки также могут испортить ваш огурец. Паутинный клещ и бахчевая тля могут облюбовать ваше растение на все лето. Внимательно следите за внутренней стороной листьев, т.к. эти вредители в первую очередь появляются там, а если не принять мер, то и расползутся по всем овощам и посадкам.

Желтый огурец должен вас насторожить. На хороших и здоровых растениях не бывает плохих и больных овощей, бывают только зеленые и вкусные огурчики! Присматривайтесь к своим зеленцам, возможно, и не с первого раза, но вы заметите причины увядания, и урожай еще можно будет спасти.

Желтые листья у растения.
А почему же желтеют листья у огурцов? Причины, по которым это происходит, могут быть различными, самое главное – это вовремя заметить и распознать нездоровую окраску листьев и стеблей, а затем применять меры.

Итак, основные факторы, влияющие на пожелтение листьев:

- у вас растут не самоопыляемые сорта;
- не хватает света;
- пересыхание почвы;
- слишком много завязей;
- температура слишком высокая либо низкая;
- недостаток азота либо фосфора;
- выращиваете свои растения на одном месте пару лет подряд;
- ваше растение облюбовали паразиты или грибки

Если вовремя предупредить болезнь огурцов, скорее всего, она отступит. Поэтому, не высаживайте свою рассаду на одно и то же место, следите за севооборотом, вовремя удобряйте и подкармливайте свои растения, удаляйте пасынки и лишние завязи, проводите борьбу с вредителями.

От тли и паутинного клеща помогает настой луковой шелухи: в ведро насыпаем шелуху и заливаем кипятком (в соотношении 1:2), даем настояться 10-12 часов, затем добавляем еще полведра воды, и можно опрыскивать растения. Можно приготовить и другой раствор: берете 100 грамм золы, кипятите его в литре воды минут 10, настаиваете примерно сутки, и добавляете еще литр воды и 1 ст. ложку хозяйственного мыла.

Огурцы горчат и что с этим делать?
Все мы знаем, что огурец очень капризный овощ, любит тепло и влагу, не любит перепада температур и сухую жаркую погоду. Не соблюдая правильную агротехнологию выращивания, растение испытывает стресс и начинает вырабатывать в больших количествах такое вещество, как кукурбитацин, и как результат – мы получаем горький огурец. Так проявляется защитная реакция у наших зеленцов. В основном, большое скопление стероидного сапонина присутствует в плодоножке. Несмотря на это, такой огурец можно кушать и даже нужно! Такой огурец хорошо снимает отечность, улучшает обмен веществ, выводит лишние соли из организма.

Несмотря на всю пользу горького огурца, мы привыкли кушать вкусные и сочные огурчики без всякой горечи. Опытные «огуречники» советуют, чтобы ваши огурцы всегда были вкусными, необходимо соблюдать световые и температурные условия. Вода, которой поливаете, должна быть теплой, в жаркие дни увеличьте количество поливов (утром и вечером), притеняйте свои растения, проветривайте и, конечно же, не забывайте подкармливать.

Следуя всем этим советам по уходу, вы обязательно сможете вырастить здоровые сильные огурцы и наслаждаться их аппетитным вкусом и ароматом!

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЧЕСНОКА БЕЗ ГРЯДКИ.

https://pp.userapi.com/c850220/v850220707/136a6d/1wECWmOQBKs.jpg


Чеснок я не сажаю и не делаю грядки для чеснока. Сколько мне надо чеснока, столько и накопаю. Мне надо ведро чеснока, столько я и накопаю, вернее я его не выкапываю, а просто выдёргиваю за стрелку чеснока. Если остаются целые головки, из них вырастает семья. Головки чеснока крупные, хоть они и сидели все вместе. По моему методу уже многие садоводы работают, а то что получается: ведро чеснока накопал, потом половину закопал, да ещё надо посадить попозже. Мы один раз сажали чеснок под снег, рано выпал снег. А сколько чеснок забирал хорошей площади! Очень мне эта работа не нравилась, да и чеснок становился мелким и приходилось покупать другой чеснок. Сейчас у меня самый крупный чеснок вырастает по 140 граммов.

Когда чеснок начинает выпускать стрелку, а на конце стрелки вырастают бульбочки, вы оставляете самые крупные стрелки, несколько штук, остальные вы обрезаете, когда стрелка начинает закручиваться на втором витке. Если вы не оборвёте головку на стрелке, то головка чеснока будет мельче. Когда бульбочки, которые вы специально оставляли, вырастут, а плёнка на головке лопнет и бульбочки хорошо будут видно, вы выкапываете вместе с чесноком.

Бульбочки должны хорошо разъединяться. Берём не все бульбочки, а только самые крупные. В конце августа я разбрасываю бульбочки по всему саду. Очень хороший чеснок вырастает вдоль малины, около дорожки. В малину нельзя, а то вы будете вытаскивать чеснок из земли, можете попортить корни малины. Малину вы подкармливаете, и чесноку тоже достаётся питание. Солнце чеснок не жарит сильно, и он дольше растёт, головка больше становится. Очень хорошее соседство. Чеснок хорошо растёт и вдоль забора, если там земля хорошая.

Нельзя чеснок и лук сажать в землянику, вы теряете 30% урожая ягод. Первый год вы раскидали бульбочки. На следующий год у вас вырастает однолетка, это одна крупная головка без зубцов. Выкапывать её не надо, она не даёт стрелки. Некоторые садоводы выкапывают, мне кажется, это напрасный труд. Я не выкапываю однолетки. Я выкапывала часть однолеток, разницы не было. Так зачем делать лишнюю работу?
А у меня девиз "МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ, БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ", конечно, если всё правильно делать. Через неделю я подсыпаю малину и весь сад конским навозом или слоёнкой, тонким слоем, мульчирую.Можно перегноем. Если у вас свежий коровяк, то его надо разбрасывать на замёрзшую землю. Весной, когда снег растает, ваш сад получит первую подкормку. У бульбочек, как и у чеснока, очень сильная корневая система. За осень, корневая система втягивает бульбочку в землю. Если зима будет очень холодная, то бульбочки и чеснок уйдут глубоко в землю. Вы, наверно, замечали: после холодной зимы, когда приходило время копать, чеснок был глубоко в земле, хотя вы его глубоко не сажали.
Можете понаблюдать за бульбочками. Разложите их где нибудь и вы увидите, как корни начнут втягивать бульбочки в землю. Земля должна быть рыхлой, а не как камень.

Если будете придерживаться моих рекомендаций, то земля у вас в саду будет рыхлой. Ещё раз напоминаю, что осенью я их присыпаю, чтобы по весне они получили первую подкормку, когда снег начнёт таять. Чтобы получить полноценный урожай без посадки чеснока, вам понадобится три года. А пока вам надо будет сажать чеснок и раскидывать крупные бульбочки. Первый год вы раскидали бульбочки. На второй год вырастут однолетки, вы их не выкапываете. На третий год вы копаете настоящий чеснок. Через бульбочки вы всегда будете обновлять чеснок, и он у вас будет крупный и здоровый. Вдоль малины вы можете посадить зубцы и бульбочки, через 30 - 40см. Когда чеснок у вас начнёт вылазить везде, как сорняк, тогда можете не сажать чеснок, а только каждый год разбрасывать крупные бульбочки. Обратите внимание: чеснок не везде крупный. Если в одном месте мелкий, то там земля плохая или ему не нравится это место. Тогда в этом месте не надо разбрасывать бульбочки. Если вы вовремя выкопаете чеснок, то он будет лежать хорошо, до следующего урожая. Чеснок надо копать, когда на головке чеснока верхний тонкий слой будет обтянут,но НЕ ЛОПНУЛ. Если верхний слой на чесноке лопнул, то на хранение этот чеснок не годится. Его надо использовать сразу или на посадку, если дольки крупные. Стрелку надо сразу обрезать, оставлять пенёк 2-3см. Если вы не обрежете сразу, то стрелка начнёт вытягивать сок из чеснока, и головка чеснока станет меньше размером. Если вы сажаете чеснок на грядки, то расстояние между чесноком должно быть не меньше 15см. и глубина посадки 2-3см; замульчировать перегноем, чтобы земля не сохла. После посадки поливать не надо. За сезон обязательно подкормить 2-3 раза. Когда чеснок взойдёт весной, присыпать землю золой.

Если у вас попадался гнилой чеснок, то перед посадкой землю пролить "Фитоспорином", а так же если вы сажаете несколько лет на одном месте. Весной тоже полить. Поливы надо делать, если стоит жара и земля сухая, лучше если ваш чеснок замульчирован.

Хранить чеснок надо дома в коробке или чулке в прохладном месте. Перед хранением надо просушить дома две недели. Я подстилаю газеты на полу и сушу его две недели. Потом складываю в чулок и вешаю за трубой в туалете, отдельно от ванны. Хорошо хранится до следующего урожая.

Можно сушить чеснок. Тонко нарезать чеснок и положить на бумагу. Сохнет 3-4 дня. Когда высохнет, размолоть на кофемолке. Я специально держу старую кофемолку для размола чеснока и перца. Очень удобно. Когда надо чеснок, его можно развести кипячёной водой или бульоном. Очень вкусно с пельменями Берём половину чайной ложки сухого чеснока, мелем туда чёрный перец и разводим бульоном из под пельменей, 1-2 столовые ложки бульона. Сухой чеснок продают в магазине. Наш сухой чеснок вкуснее.
Добавлю дополнительно. В этом году у меня чеснок уже врос 224 грамма, рекордный вес. Очень много чеснока по 200-210 грамм.

[Дядя Миша]

5 эффективных и простых методов увеличить урожай огурцов.


https://sun1-14.userapi.com/c845019/v845019988/208f0a/kCdaMCZMx-8.jpg

Как ни удивительно, но самые эффективные методы увеличить урожай стоят копейки или же вовсе бесплатны. Ведь, по существу, всё зависит от плодородной почвы, натуральной подкормки и своевременного, достаточного полива. О 5 эффективных методах увеличить урожай огурцов и пойдёт речь ниже.

Метод № 1 — правильная посадка
Как показала практика, посадка огурцов на «подушку» из крапивы значительно увеличивает урожай — порой в 2-3 раза!

Для этого следует выкопать траншею 20 см, на дно положить мелко порезанную крапиву слоем 10 см, присыпать землей, сверху посеять семена либо высадить рассаду, в конце накрыть плёнкой. Такая «подушка» из крапивы будет постепенно перегнивать, выделяя тепло и питая огурцы необходимыми питательными элементами.

Метод № 2 — подкормка «зелёным» удобрением и золой
После появления у огурцов первых 4 листов необходимо начать «зелёную» подкормку. Для этого в бочку следует до половины объёма поместить крапиву и другие сорняки, добавить 2 литра золы и до верха налить воды. Настаивать в течение недели. Подкармливать огурцы следует в следующей дозировке: 1 л «зелёного удобрения + 1 л воды. Перед внесением удобрения огурцы следует хорошо полить. Также, для профилактики, периодически можно опудривать землю вокруг куста золой.

Метод № 3 — опрыскивание борной кислотой
Для лучшего завязывания плодов во время цветения следует опрыскивать огурцы борной кислотой: для этого на 10 литров тёплой воды берётся 0,5 чайной ложки кислоты. По желанию и возможностям борная кислота может быть заменена на препараты «Завязь», «Бутон» и т. п.

Метод № 4 — полив содой
Огородникам хорошо известно, что сода — незаменимый помощник на участке. Сода защищает огурцы от болезней, предотвращает пожелтение листьев, позволяет им быстро обновить плети. За сезон огурцы следует полить 3 раза. На 10 л воды берётся 2 ст. л. обыкновенной пищевой соды. Первый раз следует полить под корень в первой декаде июля, второй раз — в конце июля, третий раз — в середине августа.

Метод № 5 — окучивание стеблей
Этот метод позволить огурцам обновить листья и стебли, а также дополнительно нарастить корни. Для этого нижнюю часть стебля огурца следует опустить на землю, если он был подвязан, и немного присыпать землей. Стебель в грунте очень быстро обрастает новыми корешками, а также резко трогается в рост. Обновлённые таким образом плети дают больше урожая, плодоношение продлевается ещё на месяц.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109716/3b078/_dcrk7LUG6c.jpg

Томаты часто поражаются болезнями, при этом не важно, где растет куст: в теплице или открытом грунте. Поэтому все виды помидоров нуждаются в защите. И обеспечить ее намного проще с помощью опрыскивания по листьям.

С середины июня опытные томатоводы начинают проводить профилактические обработки от фитофторы – самого частого и опасного заболевания томатов. Вы можете использовать для этих целей Фурацилин, Квадрис и другие противогрибковые средства по инструкции.

Для ранних томатов лучше применять биопрепараты, чтобы можно было смело есть овощи спустя 3-4 дня после опрыскивания. Хорошо подойдет для этой цели Фитоспорин (1 ч.л. на 10 л воды, обработку проводить каждые 10-14 дней в течение сезона).

Если в прошлом году растения уже болели фитофторой или на листьях и стеблях появились первые признаки заболевания, используйте фунгициды Пеннкоцеб или Браво. Они более мощные и позволят быстро привести в порядок посадки. Также можете опрыскать томаты Ридомилом Голд, но желательно сделать это только если есть признаки заражения. Для профилактики это средство не подходит.

Какой бы препарат вы ни выбрали, помните, что томатный куст нужно опрыскивать так, чтобы с листьев не капала жидкость. Раствор должен быть равномерно распределен по всем частям растений. Кроме того, важна температура раствора. Лучше если он будет теплым, т.к. от слишком холодного или горячего "душа" томаты могут испытать шок.

На растениях появилась белокрылка и ее личинки? Срочно опрыскайте посадки Фитовермом, Фосбецидом или другим инсектицидом. Если обнаружили паутинного клеща, обработайте растения Актарой, Актелликом, Аполло или упоминавшимся выше Фитовермом. При использовании любых препаратов четко следуйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.

Чем подкормить томаты в июне
Подкормка в июне позволит растениям нарастить вегетативную массу, усилить корневую систему, сформировать крепкие бутоны, а в будущем – вкусные плоды. В качестве первой подкормки, до цветения и образования завязей, можно использовать мочевину: 50-60 г на 10 л воды.

Если у растений побледнели листья, при опрыскивании мочевиной на каждый литр раствора добавьте по 1,5 г сульфата магния.

После появления завязей на первом соцветии, подкормите кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Можно использовать такую концентрацию: 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на 10 л воды.

Чтобы восполнить дефицит меди, который часто приводит к заболеваниям растений, используйте медный купорос. Особенно эффективно это средство, когда листья на кустах стали скручиваться. Для опрыскивания приготовьте 0,1-0,2%-ный раствор медного купороса (1-2 г на 1 л воды).

Обработку томатов проводите вечером или в пасмурную погоду.

Когда томаты начнут плодоносить, подкормите их смесью древесной золы, борной кислоты и йода. Для приготовления средства добавьте в 5 л кипятка 1,5-2 л золы и 10 г борной кислоты. Затем остудите смесь и долейте до 10 л. Добавьте один пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10 л воды растворите 1 л готового препарата. Такая смесь ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к фитофторе. Стоит попробовать!

Хорошо отзовутся растения и на подкормку стимуляторами и регуляторами роста. Но такими средствами лучше не злоупотреблять.

Чем опрыскать томаты от болезней и вредителей в июле

В июле большинство сортов помидоров активно плодоносит, а значит, защищать растения с помощью химических препаратов становится все труднее. Но существует немало народных средств, которые станут надежной профилактикой от распространенных заболеваний томатов.

Например, опрыскивание молочной сывороткой создает на листьях тонкую пленку, не дающую размножаться вредным микроорганизмам. Для приготовления раствора возьмите 1 л сыворотки (жидкости, оставшейся после скисания молока или кефира) и смешайте с 3 л воды. Обработку проводите 2-3 раза в течение месяца. Если растения высажены в открытый грунт, то процедуру опрыскивания стоит повторить после дождя.

В третьей декаде июля начинайте опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить появление фитофторы и бурой пятнистости. Хорошо зарекомендовали себя 1%-ный раствор бордоской жидкости и следующие препараты: Оксихом, Барьер, Абига-Пик и др.

Если вы обнаружили несколько пораженных фитофторозом листьев, немедленно их удалите и сожгите. Это позволит остановить эпидемию.

Что касается вредителей, в июле не теряют активности медведка, проволочник и подгрызающая совка. Поэтому регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных насекомых с помощью приманок или обрабатывайте почву инсектицидами (Базудином, Медветоксом, Землином). От совки поможет опрыскивание томатов биопрепаратом Стрела.

Чем подкормить томаты в июле

Первые помидоры уже появились на столе и порадовали своим вкусом! Чтобы растения продолжали плодоносить и давали большой урожай, на помощь придет все та же молочная сыворотка. Растворите 2 л сыворотки в 10 л воды и добавьте питательные ингредиенты:

2 ст.л. древесной золы;
10 капель йода.
На одно растение понадобится по 0,5 л готовой смеси.

Если листья стали скручиваться, а на плодах появились пятна, скорее всего растению не хватает кальция. Подкормите кусты кальциевой селитрой из расчета 2 г на 1 л воды – и ваш урожай может быть спасен!

Далее томаты 2 раза в месяц нуждаются в комплексных минеральных подкормках. Для этого разведите 1-2 ст.л. нитроаммофоски в 10 теплой воды и опрыскайте растения. Стоит добавить в раствор и древесную золу (1-2 стакана).

[Дядя Миша]

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105879/51132/CsJLHPSU-64.jpg

Каковы главные причины того, что капуста не хочет формировать кочан?
Читая материалы ведущих агрономов, а также письма огородников со стажем в садовых журналах, я пришла к выводу, что во многом виноваты мы сами, так как порой не точно придерживаемся выверенных годами рекомендаций специалистов. Что-то подстраиваем под себя, где-то ленимся, в итоге получаем далеко не идеальную картинку на своих грядках.
Вот и получается, что наша капуста уходит в лист, а завязи так и не формируются. Многие проходили через такие капустные выпады. Сладить с непокорной культурой можно! Естественно, для этого потребуется пересмотреть свое отношение к огородничеству. Бывалые, как правило, уже не смотрят советы, им подсказки не нужны. Поэтому, буду считать, что вы недавно стали возделывать капусту.
Причины отсутствия сформированных кочанов
Начнем с первой причины — некачественный семенной материал. Купленные на развалах, по дешевой цене в супермаркетах, семена чаще всего бывают далеко не идеальны. Все, что выбрасывается на видном месте, должно вызывать здоровый скепсис. Я всегда проверяю дату выработки семян, плюс на самых видных местах стараюсь не хватать.
Включайте скепсис, ищите семена средней ценовой категории, без скидок. Это важно, ведь мы хотим получить качественный урожай, а не закупить выгодно семена. Часто бывает так, что одно качественное семечко способно выдать обильный урожай, тогда как пять некачественных дадут жалкие крохи.
Вторая по значимости причина — недостаток света. Выдерживайте правильное расстояние между саженцами при посадке, для клумбы отводите хорошо освещенные участки на огороде. Капуста любит солнечные лучи, поэтому старайтесь продумать грядки таким образом, чтобы посадки были хорошо инсолированы.
Третья причина — нехватка микроэлементов. Не стоит ожидать хороших урожаев, если просто воткнуть растение в землю. Да, что-то вырастет, но без дополнительной подпитки кочаны будут маленькими, плохо сформированными. Оптимально подкормить специальными составами типа Кемира комби. Либо что-то подобное найти из капустных удобрений.
Сейчас огородничать проще — есть для каждой культуры свои комплексные добавки. И не думайте, пожалуйста, что ваши овощи будут нахимичены. Нет, это не так! Каждый препарат подобран таким образом, чтобы дать наиболее оптимальный рост плодоношение.
Отдельно хочу обратить ваше внимание на препарат Завязь, который стимулирует капусту на формирование кочанов. Тоже комплексная добавки и тоже рекомендованная к использованию в любом случае. Знаете, всегда требуются некоторые вложения, особенно если мы не проводим на огороде весь день.
Только у тех дачников, кто может себе позволить ежедневно ухаживать за своими посадками, без добавок вырастает хороший урожай. Но нам, занятым городским жителям, приезжающим на дачи по выходным, непременно нужна помощь от комплексных добавок.
Еще хороший препарат Микрасса. Он устраняет нехватку микроэлементов в грунте, дает стимул к формированию кочанов у капусты. Порядок применения здесь не даю, смотрите на упаковке.
Если ваша почва кислая, то непременно внесите под посадки кальциевую селитру в гранулах. Это значительно улучшит состояние грунта, создаст благоприятную Ph среду для роста и развития капусты.
Наведение подкормок своими руками
Огородники со стажем не один год делятся универсальным составом для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов. На 10 литров воды берите поллитра молока, 10 граммов бора, столовую ложку сернокислого магния, две столовые ложки суперфосфата, 3 капли йода.
Или же на 10 литров воды 1 чайную ложку магния, 1 чайн. ложку бора, столовую ложку кристаллина. Эти два состава отлично действуют на молодые побеги капусты, стимулируют их на образование кочанчиков. Но, наводить надо уметь, поэтому в первые огородные сезоны, я бы рекомендовала готовые питательные смеси.
Ручная завязь кочанов
Из старинных народных способов завязи кочанов могу отметить метод связывания капустных листьев в бутон. В результате такой манипуляции растение активнее будет закручивать листву внутри, формируя завязь. Метод рабочий, но придется поработать с каждым растением индивидуально.
Правильный полив
Порой бывает так, что кочаны не завязываются из-за нехватки влаги. В данном случае поможет исправление ситуации с поливом. Каждые 5 дней поливайте методом дождевания посадки капусты из расчета до 50 литров воды на 10 кв. м. Дополнительно нужно проливать столько же в борозды.
Все поливы прекращают в конце августа, иначе капуста будет плохо хранится. Основной полив должен приходиться как раз на июль, в фазу активного формирования кочанов.

[Дядя Миша]

ВЯНЕТ РАССАДА КАПУСТЫ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105249/65250/c3SqMTt9Pso.jpg

Рассада капусты вскоре после высадки в грунт вянет, синеет, почему?
Виновата капустная муха, внешне похожая на нашу комнатную "соседку", только она помельче, длиной всего 6 миллиметров.

Массовый вылет этой "вредины" в Московской области начинается одновременно с цветением березы и сирени, а в Ленинградской области - когда зацветают вишня и сурепка. Прогреется почва до 8 градусов, проснутся и перезимовавшие куколки, вылетят мухи и начнут откладывать яйца на нижнюю часть стебля хорошо развитого растения.

Если капустная рассада сильнорослая и не окучена почвой до первого листа, то через 5-10 дней из яиц, отложенных на оголенной части стебля, отродятся червеобразные молочно-белые личинки длиной до 8 миллиметров. Они повреждают корень или стебель растения снаружи либо вгрызаются внутрь ткани.
У таких растений корни загнивают, питательные вещества не поступают в надземные части, листья теряют тургор, привядают и приобретают фиолетово-голубой оттенок. Личинки капустной мухи могут "зверствовать" долго - 20, а то и 30 дней, затем они окукливаются в почве либо в самих загубленных растениях.

Сильные повреждения молодых, неокрепших растений наблюдаются в годы с затяжной весной, когда рассаду приходится высаживать в холодную погоду ("июньская полоса холодов"). Кстати, вредители эти предпочитают цветную и белокочанную раннюю капусту, так как поздние сорта более устойчивы и от повреждений уходят. Краснокочанная (салатная) капуста их вовсе не привлекает, зато "мушиные" личинки обожают редиску (помните "червивые" корнеплоды?). Капуста

Как же спасти капусту? Если на капусте обнаружите повреждения, а тем более, личинок - быстро зачистите этот участок стебля до здоровой ткани, густо натрите древесной золой и залепите мокрой глиной.

Обильно полейте растения, подкормите навозной жижей (1:5) или свежим коровяком (1:10) и высоко, до первого листа, окучьте. Этим вы убьете сразу двух "зайцев": создадите условия для образования дополнительных корней, а мухам "перекроете кислород", яйца им откладывать уже будет негде.

Капустная муха - "дама" привередливая, совершенно не выносит запаха томатов и сельдерея, так что имеет смысл высадить эти культуры между рядами капусты. Не нравится мухе, и табачная пыль в смеси с древесной золой. Опылите капусту вскоре после высадки рассады, а редис - когда появятся первые всходы, тогда муха просто не успеет отложить яйца.

[Дядя Миша]

ХОРОШИЕ СОСЕДИ ДЛЯ ПЕРЦА.

https://sun1-30.userapi.com/c853516/v853516572/3f139/EId3NH1YQtI.jpg

Итaк, в первую очередь, выбирaя соседей для перцa, постараемся предупредить возможные инфекции. Для этого отлично подойдут культуры, вырaбaтывающие биологически aктивные вещества, способные отпугивать вредных насекомых и/или подавлять рост и развитие болезнетворных бактерий.

Самые популярные и известные такие растения-помощники – это, конечно же, лук и чеснок. Они не только полезны сами по себе, но и почти не занимают места в теплице, не мешая основной культуре успешно расти и плодоносить. Блaгодаря своим фитонцидным свойствам, они стaнут хорошими соседями практически для всех огородных культур – и перец не исключение.

Помимо лука и чеснока, схожим действием облaдают и другие пряные травы и даже некоторые декоративные растения, способные дополнительно привлекать нaсекомых-опылителей. Перечисленные ниже культуры стaнут отличными соседями для перца кaк в открытом грунте, так и в теплице:

- базилик, бархатцы,
- кориандр, котовник,
- любисток, майоран,
- настурция, петрушка,
- пижма, чабрец.

Еще перец хорошо относится к присутствию рядом в теплице ранних культур (редиса, листового салата, шпината), которые сеют рано и при недостатке места убирают вскоре после высадки его рассады. Впрочем, выращивaть такие зеленные культуры рядом с перцем можно и на постоянной основе в качестве дополнительных, не мешающих перцу развивaться. Более того, находясь у самой земли, они прекрасно защищают почву от излишнего испарения влаги после полива и не дадут грунту растрескаться в жару.

К вышеперечисленным культурам можно также причислить мангольд и морковь (ее рассада, кстати, не менее успешно отпугивает некоторых вредителей).

Неплохо себя чувствует перец и по соседству с капустой – но не всякой! Лучшими партнерами для него в теплице будут капуста белокочанная и цветная. Вполне допустимо соседство перца в защищенной постройке с кабачками, сельдереем, бамией.

☝🏻 Интересно, что даже сорные травы могут стать перцу приятным и полезным соседом. Крапива, ромашка и даже одуванчики способствуют скорейшему созреванию овоща. Разумеется, в теплице они должны жить в единичных экземплярах, а не заполнять собою все доступное пространство.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ БРОККОЛИ: 8 полезных советов.

https://pp.userapi.com/c7003/v7003703/624fd/gnclCm8Hww4.jpg


1. Капуста брокколи – чрезвычайно богатый витаминами продукт. По вкусу она похожа на цветную капусту, но намного урожайнее. Брокколи – отличный диетический продукт, вкусный и максимально полезный.

2. Выращивание капусты брокколи не требует особых затрат, это достаточно неприхотливое растение. За лето можно легко получить два урожая брокколи. Выращивать брокколи можно рассадой или семенами.

3. Советы по выращиванию капусты брокколи:
В марте семена высевают в закрытый грунт, а полученную рассаду высаживают в конце апреля – начале мая. В июне соцветия брокколи уже созревают.

4. Для получения второго урожая можно засеять семена брокколи прямо в открытый грунт в июне.

5. Выращивание капусты брокколи можно осуществлять на любой почве, но предпочтительнее глинистые грунты и черноземы.

6. Уход за капустой брокколи не сложнее, чем за обычной белокачанной капустой: поливка, прополка, подкормка.

7. Оптимальная для брокколи температура – это от +15С до +25С, но растение может выдержать заморозки и до -7С.

8. Рассада нужна для получения раннего урожая, но можно начать выращивание капусты брокколи с обычного засеивания семян в открытый грунт. Просто первый урожай будет не раньше конца июня.

Удачи на даче!

[Дядя Миша]

ПОДКОРМКИ ДЛЯ МОРКОВИ ПОСЛЕ ВСХОДОВ.

https://sun1-86.userapi.com/c852136/v852136225/112ec9/JGeYRfq4GcY.jpg

Подкормка корнеплодов после появления всходов – залог их быстрого роста и отличного вкуса. Больше всего моркови нужен фосфор (делает корнеплод сладким и твердым), азот (увеличивает содержание каротина), калий (увеличивает иммунитет), бор (укрепляет корнеплод). Среди народных средств моркови наиболее подходят:

Зола древесная;
Настой крапивы;
Дрожжи;
Помет птичий;
Йод.
А вот что не подходит для подкормки морковки, так это навоз свежий: он прижигает точку роста и ухудшает вкус моркови. Но можно использовать навоз, который уже перепрел.


Кроме того, следует соблюдать несколько правил подкормки. Первую подкормку следует сделать тогда, когда на рядках появилось уже по несколько листочков и их уже прореживали. Здесь идеально подходит средство с мочевиной или калийной магнезией. Следующая подкормка делается через две с половиной недели.

Тут подойдет обычная древесная зола. Третий раз тоже можно использовать золу или её раствор. Делается подкормка тогда, когда морковь набирает силу, то есть, летом. Зола в данном случае поможет повысить сахаристость. Четвертый раз подкармливаем для того, чтобы понизить количество нитратов.

Делаем это за месяц до того, как убирать наш урожай. Здесь будут уместны калий и все та же зола. Кроме того, перед самой подкормкой нужно почву полить и увлажнить. А еще рекомендуется вносить под каждый корнеплод подкормку индивидуально.

Лучшие рецепты подкормок
Народные средства позволят вырастить по-настоящему органические овощи. Кроме того, они не вредят почве. Вот несколько самых эффективных рецептов.

Древесная зола
Это источник натрия, калия и магния. Эти элементы не только улучшают вкус моркови, но и способствуют нарастанию зеленой массы, а также не дают никаких шансов вредителям. Используется двумя способами:

100 г средства заливаем десятью литрами водички и настаиваем 12 часов. Морковь поливаем настоем под корни;
Просто рассыпаем её по грядкам. На метр огорода нужно максимум 250 г золы. Делаем это в июне.
Помет птичий
Лучше всего использовать куриный. Впрочем, подойдет и помет других домашних (и не очень) птиц. Здесь много азота, который ускоряет развитие моркови. Также в помете много цинка, фосфора, калия и других нужных моркови веществ.


Готовим следующим образом. Помет смешиваем с водой в пропорции 1:10. Как только помет растворится, поливаем почву между рядами. Сами посадки не трогаем.

Крапива
Для подкормки используется настой этого растения. Он полезен для любых садовых культур. Для моркови он хорош тем, что снабжает корнеплод такими микроэлементами, как магний и железо, а также магний. Готовится настой следующим способом:

Стандартное ведро в 10 литров на 2/3 наполняем плотно травой крапивы. Её предварительно хорошо измельчаем;
Сверху присыпаем крапиву древесной золой (один стакан) и доливаем воду;
Закрываем крышкой ведро и помещаем его в теплое место;
Чтобы получился «правильный» настой, нужно, чтобы крапива забродила. Для этого придется ждать от пяти дней и до двух недель. И постоянно воду с крапивой помешивать. О том, что настой уже забродил, расскажут пена на воде, газ, не самый приятный аромат смеси и приобретение ею болотного оттенка;
Когда настой приготовится, 100 миллилитров его разводим десятью литрами воды. Поливаем морковку под корень.

Дрожжи
Для правильной подкормки они нужны свежие. Здесь много микроэлементов, но больше всего азота и фосфора. Они не только улучшают качество моркови, но и положительно влияют на грунт, точнее, его микрофлору. Для приготовления подкормки нужно половина килограмма свежих дрожжей и 2500 мл воды.

Размешиваем и добавляем сюда 100-120 г золы, которая не позволит вымыться калию. Также нужно добавить чайную ложку сахара. Настаиваем пару часов. На часть такого средства нужно десять частей воды. Средство используется для корневой подкормки.

Йод
Он нужен для того, чтобы улучшить вкус моркови и её сочность, а также для того, чтобы ускорить её рост. Также нужен йод для защиты корнеплода от вредителей и недугов, ведь он имеет антисептические свойства. Для приготовления подкормки 20 капель йода разводим в десяти литрах воды. Таким раствором поливаются только междурядья.

Навоз
Как выше говорилось, навоз свежий моркови противопоказан. А вот навоз перепревший вполне уместен: он богат самыми разными микроэлементами, среди которых моркови больше всего нужен азот, который позволяет правильно формироваться зелени. Чтобы приготовить подкормку, на 10 частей воды берем одну часть навоза. Заливаем только между рядами.

Подкормка комплексная
Такая даст моркови все нужные элементы сразу же. Для приготовления ведро заполняем на 2/3 крапивой. Еще на две трети от всего объема травы заполняем ведро водой. Добавляем свежие дрожжи (одну пачку) и золу (пару стаканов). Накрываем и ждем пару дней. Подкормка готова! На стакан средства нужно одно ведро воды.

[Дядя Миша]

Удачное соседство и как на маленьком участке вырастить большой и разнообразный урожай.

https://pp.userapi.com/c853428/v853428043/3b111/ir9ACD7meRg.jpg

Более 17 лет назад я познакомилась с первыми публикациями о совместимости культур и смешанных посадках. Сейчас и у нас появились авторы, которые пишут на эту тему. Много лет испытывала разные схемы, хочу рассказать о своем опыте.

Весь участок делю на 12 грядок. На двух первых растет ранний картофель. После его уборки высаживаю рассаду огурцов, рассаду цветной капусты и салаты. Картофель сажаю на гребнях, пророщенный и самых ранних сортов.

Поздний картофель хорошо посадить с кустовой фасолью: фасоль – желанная соседка для картофеля

Хрен сажаю в старое ведро без дна или огораживаю, чтобы корни не разрастались по всему огороду. На одном месте хрен больше двух лет не держу. Это растение обеззараживает почву от всяких болезней. Для того же с осени сажаю чеснок. Весной его рыхлю и подкармливаю раствором куриного помета. Стрелки вырезаю ножницами.

На следующей грядке растет щавель, высеваю его в три срока: ранней весной, в середине лета и в октябре под зиму. На одном месте щавель выращиваю 3 года.

Дальше – цветная капуста ранняя. Ее высеваю дома, пикирую и высаживаю в заранее подготовленные лунки, как установится теплая погода. Цветная капуста не любит затенения и предпочитает хорошую почву, рыхлую и питательную. Перед окучиванием подкармливаю ее раствором коровяка 1:10 и подсыпаю под корни перегной. Цветная капуста очень требовательна к питанию.

Салат подсеваю везде, где освободилось место.

Подведу итоги для первых шести грядок, чтобы все было понятно:

– ранний картофель (2 грядки)
– фасоль по позднему картофелю (2 грядки)
– хрен 1 кв.м
– цветная капуста ранняя 5 кв.м
– салат (везде) 1-2 кв.м
– ранние огурцы 4 кв.м
– листовая петрушка 1 кв.м
– чеснок 4 кв.м
– щавель 1 кв.м

Теперь остальные шесть грядок: лук на перо, морковь, петрушка корневая, редис. Все это на одной грядке рядами. Для получения ранней продукции накрываю посадки укрывным материалом или пленкой. Чередую посевы следующим образом:

– петрушка корневая, лук на перо
– морковь
– редис
– петрушка, лук на перо
– морковь
– петрушка, лук на перо

Морковь и петрушку сею под зиму в октябре месяце. В августе удаляю все нижние листья – это стимулирует развитие корня. Морковь прореживаю, окучиваю, чтобы не горчила и не зеленела. Петрушку смешиваю с песком и высеваю в несколько сроков. Редис лучше сеять в апреле и в августе, в другое время он стрелкуется.

На восьмой грядке в середине делаю траншею, туда сыплю свежий навоз и сажаю огурцы. А по краям этой грядки сею горох и укроп. Подкармливаю огурцы три раза коровяком, птичьим пометом, зеленной подкормкой, золой. Для гороха ставлю опоры-палочки и натягиваю нитки. Если огурцы нужны пораньше, то лучше накрыть их пленкой или пластиковыми бутылками.

Девятая грядка – репа, лук-порей, лук на репку. Лук-порей выращиваю через рассаду, лук-репку из севка или из семян Рыхление, подкормки коровяком или зеленным удобрением обязательны.

Десятая грядка – белокочанная капуста рассадой. Сажаю под вечер и хорошо поливаю. Растения подсаживаю до тех пор, пока все не приживутся. Всегда имею в запасе рассаду. Почву рыхлю, подкармливаю, подсыпаю перегной и окучиваю. От гусениц обрабатываю настоем тысячелистника.

Одиннадцатая грядка – красная свекла, редька черная, помидоры. С осени готовим грядку очень тщательно, вносим удобрение осенью, а весной еще и непосредственно в лунку кладем перегной и пучок соломы, который должен торчать из почвы. Пучок соломы будет способствовать поступлению воздуха к корням томатов, что особенно полезно во влажные годы. Свекла менее требовательна к плодородию почвы, поливаю ее не часто, один раз в неделю. Для посевов редьки главное – защита от крестоцветной блошки. Редьку подсеваем к свекле.

Двенадцатая грядка – кабачки, летний чеснок. Кабачки сажаю в два срока: летние сорта – для переработки и еды, зимние – для хранения. Весенний чеснок сажаю в апреле.

Тыква растет у меня на компостных кучах. Выращиваю травы, кто какие любит. На клумбах растут сельдерей, тмин, базилик, иссоп. Культуры меняются грядками на следующий год.

[Дядя Миша]

Уникальный способ посадки сладкого перца с куриным пером.

https://sun1-17.userapi.com/c854216/v854216455/41f3e/4hL2Iy8eFsY.jpg

Что только не придумывают садоводы на своих участках, чтобы повысить урожайность и получать экологически чистые продукты. Лет пять назад прослышала я, что при посадке перца в лунку нужно добавлять куриное перо. Но все ни как не собралась использовать этот метод.

Зачем применять куриное перо для посадки растений

Я тоже задумалась над этим вопросом и обратилась к интернету. Оказывается:

В пере присутствует молибден, необходимый растениям. Он активизирует процесс фотосинтеза, способствует обмену биологически активных веществ, под его воздействием в растениях увеличивается количество витаминов и сахаров
Это органическое удобрение и безвредно для человека и будущих продуктов питания.
Улучшает структуру почвы, обогащая ее калием, кальцием, железом и марганцем.
Куриное перо разрыхляет почву, насыщает ее кислородом.

Результаты посадки перца с куриным пером
В течение всего сезона переживала, какими вырастут перцы. Развивались они хорошо. Мощные кусты, выше и крепче, чем в предыдущие годы. Мне было с чем сравнивать, потому, что я сажаю постоянно одни и те же сорта: Подарок Молдовы, Нежность, Крепыш.

Обычно перцы меня никогда не подводили, давали хороший урожай. Но результаты посадки перца с куриным пером меня потрясли и даже чуть расстроили. Объясню, почему.

Кроме приготовления лечо и салатов я еще замораживала перец на зиму. Выбирала овощи по 9-10 см, вырезала плодоножку, вытряхивала семена, получались стаканчики, которые потом зимой я фаршировала и готовила. В этот год я не смогла найти ни одного перчика, который можно было заморозить.


Все они оказались толстостенными и размером 12-15 см. Это сколько начинки нужно, чтобы его зафаршировать! Весь урожай отправился в салаты, и много было съедено в свежем виде (ну уж очень сочные!).

Главное не переусердствовать! Вот уже третий год сажаю перец с куриным пером. Правда, теперь несколько кустиков оставляю без перьевой подкормки, для заморозки. Чтобы не навредить почве и не перенасытить ее молибденом, каждый год меняю место посадки перца.

Какие растения можно сажать с куриным пером
Начиталась в интернете советов опытных садоводов, и на второй год куриное перо использовала при посадке томатов, огурцов и капусты. Так же положила в каждую лунку горсть пера.


Тот год был не урожайным для огурцов и соседи жаловались, что мало снимают с куста. А я не могла нарадоваться свои огурчикам - плодоносили хорошо до глубокой осени. Соседка уже всю ботву выкинула из теплицы, а у меня листва зеленая, как летом, и огурцы висят.

Хорошо на куриное перо реагирует свёкла. После перекопки грядки, сделала борозды, уложила в них перо и высадила рассаду. Свеколка выросла средних размеров, зато вся ровная.

Планирую и дальше пользоваться этим способом посадки, пока перо есть. Кстати, расход пера небольшой. За эти три года, я даже половину одной подушки не израсходовала.

Как посадить перец с куриным пером
Три года назад в отходы отправились две старые перьевые подушки, и я вспомнила про него. Зачем зря выкидывать то, что может еще принести пользу.

Когда наступило время высаживать рассаду перца на постоянное место, я перекопала грядку, тщательно разрыхлила, но глубокую лунку делать не стала.


Из опыта знаю, что глубокая лунка рассаде перца не нужна, все, что кладется под корень, благополучно утонет на дне лунки и само растение еще не скоро доберется до этих залежей. Корни у рассады перца небольшие и до дна лунки они не достанут.

В углубление кладу горсть золы и хорошо проливаю, чтобы зола впиталась в землю. От воды лунка станет глубже. Опускаю в нее горсть куриного пера, чуть присыпаю землей и сажаю рассаду, уплотняя землю у основания.

Снова обильно проливаю. Через три дня проливаю каждый кустик жидкостью из дрожжевой бочки из расчета 0,5 л на растение.

Вот и все премудрости посадки растений с куриным пером. Хороших всем урожаев!

[Дядя Миша]

5 главных проблем рассады после пересадки и их решение.

https://sun1-84.userapi.com/c851336/v851336730/11ae64/Xzb8t5Guaj8.jpg

1. Рассада вянет после высадки
Частичное увядание листьев на рассаде после пересадки – норма. Как бы вы ни старались, небольшое травмирование корней все же произойдет, а смена температуры и состава грунта доделают остальное. На несколько дней (от 5 до 14) растение станет хуже впитывать влагу, а листья будут активно испарять ее, стараясь создать вокруг комфортный микроклимат.
Что делать: минимизировать последствия позволит притенение рассады на первые две недели и обеспечение ей комфортной температуры. А вот усердствовать с поливом не стоит – надорванные корешки не смогут впитать воду, и вы лишь зальете грунт, лишив кустики воздуха.

2. Рассада желтеет после высадки
Пожелтение листьев у рассады может возникнуть от слишком яркого освещения, избытка азота (слишком обильного внесения органических удобрений в грунт незадолго до посадки), неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Чтобы избежать этого, рассаду нужно высаживать только после недельной адаптации и стараться поддерживать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно отличающиеся от тех, к которым она привыкла.
Что делать: если после пересадки листья на рассаде пожелтели, защитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную дневную температуру не выше 27°С и ночную не ниже 15°С, поливайте ее не чаще 2 раз в неделю и только отстоянной теплой водой.

3. У рассады после высадки опадают листья
Опадение нижних листьев у рассады – процесс естественный, и пугаться его не стоит. Семядольные листья и первая пара могут пожелтеть и отвалиться без ущерба для всего кустика. А вот если желтеть и осыпаться начали остальные листья, значит, у рассады серьезная проблема. Вероятнее всего, растение больно или страдает от вредителей, подгрызающих корни.
Что делать: если кустов с осыпающимися листьями 1-2, выкопайте их, обеззаразьте грунт, а сами растения сожгите. Если же проблема более масштабна – ищите причину. Для начала выньте из земли несколько саженцев и изучите их корни. Если они загнили, удалите пораженные части, присыпьте срезы точеным углем, обеззаразьте ямки марганцовкой (0,5 г порошка на 100 мл воды) и посадите их заново. Если в ямках обнаружились личинки хруща или другие прожорливые вредители, выберите их вручную или пролейте грунт специальными препаратами.

4. Рассада поменяла цвет после высадки
А вот изменение у рассады цвета листьев и стеблей – опасный признак. Фиолетовые, красные, серые и коричневые оттенки должны насторожить огородника. Таким образом растения буквально кричат об острой нехватке некоторых питательных веществ в грунте. Чаще всего они испытывают недостаток фосфора, калия или азота, но может возникнуть и нехватка бора или железа.

5. Рассада покрылась пятнами после высадки
Появление пятен разного цвета и формы на листьях пересаженной рассады может говорить сразу о трех вещах. Во-первых, так выражается нехватка питательных веществ. Бурые пятна говорят о нехватке калия, сине-зеленые – фосфора, красные – азота. Во-вторых, такие следы оставляют некоторые насекомые. Например, ржавчинный томатный клещ проявляет свое присутствие бурыми пятнышками на листьях, луковый скрытнохоботник, табачная белокрылка, клоп-солдатик и бахчевая тля – желтыми, калифорнийский трипс – серебристыми. И наконец, пятна могут быть ожогами, остающимися от попавших на листья капель воды. Это случается, если поливать рассаду не под корень в солнечный день.
Что делать: внимательно осмотрите посадки в поисках вредителей. Если никаких признаков их присутствия не выявлено, проведите корректирующие подкормки недостающим элементом питания. Если же насекомые обнаружены, примите меры.

[Дядя Миша]

15 проблем помидор.

https://pp.userapi.com/c850632/v850632576/118089/x_iyn2ARq90.jpg

1. Сиреневый оттенок листьев в рассаде – недостаток фосфора, низкая температура почвы;

2. Скручивание черешков и листьев – избыток азота;

3. Задержка в цветении – недостаток фосфора: морщинистость листьев, короткие междоузлия – недостаток калия;

4. Осыпание цветков и завязей – недостаток влаги и фосфора, избыток азота, полив холодной водой;

5. Плоды мелкие и поздние – недостаток фосфора; плоды с темными пятнами на кожуре и мелкие – недостаток калия;

6. Слабое плодообразование – низкая освещенность, температура воздуха ниже 14°С и выше 30°С днем, низкая влажность воздуха, избыток азота;

7. Растрескивание плодов – резкая смена подсушивания переувлажнением, недостаток фосфора или кальция, нарушение в их соотношении, резкое понижение температуры ночью и выпадение росы, полив перед сбором, задержка со сборами;

8. Вершинная гниль плодов – высокая температура при низкой влажности воздуха, недостаток воды во время активного налива, недостаток кальция;

9. Пятна отмирающей ткани в плоде – недостаток кальция;

10. Задержка созревания плодов – недостаток калия;

11. Прорастание семян в плодах – избыток в питании калия и фосфора, повышенная кислотность мякоти, перезревание;

12. Желтые пятна на плодах – солнечный ожог;

13. Зеленое пятно у плодоножки красного плода – высокая температура воздуха при затенении;

14. Пустотелость плодов – избыток калия и всех удобрений;

15. Мягкость плодов – высокие ночные температуры;

[Дядя Миша]

Что делать, если зеленый лук начинает желтеть?

https://pp.userapi.com/c845522/v845522356/201fde/i94rYMOqz6s.jpg

Причина: резкое наступление тепла провоцирует активность луковой мухи. Личинки внедряются в луковички. Они даже могут загнить, листья желтеют и засыхают.
⠀
Необходимо провести мульчирование луковой грядки торфом. Внести вдоль рядков вещества, обладающие сильным запахом, отпугивающим мух: табачную или махорочную пыль в чистом виде или пополам с известью или золой (1-2 кг на 10 кв. м).
⠀
Бывает, что кончики пожелтели из-за недостатка кислорода: например, прошли сильные дожди, и образовалась корка, которая мешает растениям дышать.
⠀
Кроме того, дожди вымыли азот из верхнего слоя в нижние. В таком случае лучше провести комплексную подкормку (желательно жидкими минеральными удобрениями).
⠀
Через несколько часов после этого обязательно подрыхлите почву.

[Дядя Миша]

СЕКРЕТЫ ИЮЛЬСКОГО ПОСЕВА ОГУРЦОВ.

https://pp.userapi.com/c851128/v851128832/126dd9/k1VNbhh3IVc.jpg

Чтобы собирать урожай огурцов как можно дольше, высевать их можно не только в мае-июне, но даже в июле или августе.

Для позднего посева огурцов стоит выбирать поздние самоопыляемые гибриды. Они хорошо переносят незначительные перепады температуры и недостаток солнечного света. При этом урожайность у них достаточно высокая, а для того, чтобы завязались плоды, не нужна помощь насекомых.

🔸 Какие сорта выбрать?
При выборе семян, стоит ориентироваться не только на сроки посева огурцов, но и на их принадлежность к сортам или гибридам. Отдавайте предпочтение гибридам, которые хорошо выдерживают холода. К ним относятся Буян F1, Вирента F1, Козырная карта F1, Кузнечик F1, Марьина роща F1, Муравей F1, Салтан F1. Эти растения будут завязывать плоды в течение 3 месяцев без остановки. Также неплохими являются гибриды Гирлянда F1, Кураж F1, Майский F1, Московский F1, Палех F1, Сюрприз F1. Выбирайте для посева именно гибриды, а не сорта, т.к. эти растения меньше подвержены болезням и реже повреждаются вредителями.

🔸 Подготовка огурцов к посеву
Чтобы растения были стойкими и крепкими, семена перед посевом следует закаливать. Для этого их нужно высыпать из пакетика на влажную марлю и на 2 дня поместить в условия при температуре 1-2°С (обычно достаточно просто положить посевной материал в холодильник). После закаливания рекомендуется 10-12 часов выдержать семена огурцов в растворе микроэлементов (например, Унифлор Микро) – это также повысит их жизнеспособность. Они должны проклюнуться, но не прорасти. После этого можно осуществлять посев огурцов в теплицу. Поздние огурцы должны расти в теплице, потому что в открытом грунте в конце лета им будет сложно выживать. Посев семян огурцов лучше всего проводить в один ряд, чтобы они не загораживали друг другу свет. Кроме того, это позволит облегчить процесс сбора плодов.

🔸 Как поливать и подкармливать поздние огурцы
Поливать огурцы раннего посева нужно утром. При теплой погоде растения можно поливать каждые 2-3 дня. На 1 кв.м должно приходиться по 4 л воды. После того, как огурцы отцветут, расход следует увеличить до 9-10 л на 1 кв.м. Когда на улице постепенно начнет холодать, полив следует сократить. Дело в том, что в прохладное время корни огурцов хуже всасывают влагу и питательные вещества, и если их заливать – может развиться гниль. Поэтому сначала частоту полива следует уменьшить до 1 раза в неделю, а с наступлением осени – до 1 раза в 2 недели. При этом на 1 кв.м должно расходоваться до 8-9 л воды. Чтобы огурцы хорошо пережили стресс от снижения температуры, задолго до похолодания их нужно раз в неделю подкармливать. Отличным удобрением для этого является настой трав (крапива, одуванчик, окопник). Такой настой разводят водой в пропорции 1:10 и поливают им культуру из расчета 1 л на растение или 3-5 л на 1 кв.м.

🔸 Защита от холода
Чтобы утеплить старые корешки растений, огурцы рекомендуется мульчировать толстым слоем (8-10 см) перепревшего компоста. Верхнюю часть защитит от грядущего похолодания опрыскивание таким препаратом, как Эпин-Экстра. На 5 л воды нужны 4 ампулы по 0,25 мл. Такой раствор хранится всего 2 дня, поэтому обрабатывать ими огурцы лучше сразу же после его приготовления. В данном случае Эпин выполняет роль антистрессового препарата.

🔸 Чтобы огурцы не болели…
Поскольку поздние огурцы растут в не слишком благоприятных для них условиях, растения часто поражают гнили. Поэтому если вы заметили, что корневая шейка у одного или нескольких кустиков начала буреть, а листья стали увядать, стоит полить огурцы теплой водой с нежирным молоком (1:1) из расчета 1 л на 8 растений. Много неприятностей может доставить и конденсат, скапливающийся на стенках теплицы. Повышенная влажность провоцирует развитие не только гнилей, но и мучнистой росы. Чтобы сырости было меньше, огурцы лучше всего поливать рано утром и строго под корень. Но делать это нужно так, чтобы капли не попадали на сами растения. После полива огурцы стоит укрывать спанбондом или нетканым материалом на то время, пока воздух в теплице хорошо не прогреется. Эта рекомендация больше подходит для пленочных теплиц, потому что в застекленном парнике конденсата образуется значительно меньше. Справиться с мучнистой росой поможет Триходермин. Препарат содержит споры грибков и работает как антибиотик. Вот и все особенности выращивания поздних огурцов. Надеемся, что собранные с собственной грядки свежие огурчики будут появляться на вашем столе вплоть до октября.

[Дядя Миша]

Чем подкормить помидоры для сладости плодов?

https://pp.userapi.com/c846220/v846220252/204295/17J22IMiRUY.jpg

Иногда урожай помидоров бывает хоть и обильным, но совершенно безвкусным. Выращивая один и тот же сорт, в разные года томаты могут быть пресными или вкусными. Чем же подкормить помидоры для сладости плодов?

Сладкие сорта томатов
Сладкий вкус спелых томатов очень сильно зависит от сорта. Некоторые разновидности помидоров предрасположены к сахаристости, другие — нет.
К сладким сортам относятся:
Бычье сердце;
Розовый салатный;
Черный принц;
Медвежья лапа;
Розовый мёд;
Космонавт Волков:
Хурма и т.п.
При правильном уходе перечисленные сорта имеют все шансы вырасти вкусными и сладкими.

Основные правила выращивания вкусных помидоров
Секретов выращивания сладкого урожая несколько, и все они простые:
- обилие света при выращивании рассады и на грядке;
- достаточное пространство между кустами на грядке;
- защищенность грядки от ветра и сквозняка;
- разумное использование подкормок;
- нечастый, но обильный полив;
- своевременное пасынкование;
- расчет срока посадки так, чтобы помидоры успели созреть на кусте.

Ежедневный полив приводит к водянистости томатов, следовательно, вкус будет менее насыщенным и сладким.

Подкормки для сладости
Для развития плодов необходимы калий и фосфор. Чтобы избежать дефицита питательных веществ, используют комплексные подкормки.

Допустимо также пользоваться народными рецептами:
- борная кислота: 1 ст. ложку порошка развести в 10 л теплой воды, использовать для опрыскивания;
- марганцовка: 2-3 г порошка растворить в 10 л воды, использовать для полива на стадии цветения;
- йод: добавить 2-3 капли на ведро воды, использовать для полива 1 раз в неделю на протяжении всего сезона;
- древесная зола: 1 стакан растворить в 10 л теплой воды, поливать по 0,5 л под корень, когда плоды начали краснеть;
- мочевина: 1 ст. ложку развести в ведре воды, использовать для внекорневой обработки.

Наиболее быстрый способ доставить питательные вещества кусту – это опрыскивание.

Секреты огородников
Опытные садоводы рекомендуют высаживать в теплицу с томатами несколько рядков базилика. В таком случае кусты лучше растут, а плоды наливаются более сочными и сладкими. Положительные отзывы также можно услышать о таких пряностях, как бергамот и петрушка.
Если рядом есть море, рекомендуется поливать посадки разбавленной морской водой – это делает их необычайно вкусными.

Не стоит выращивать под одной крышей огурцы и томаты. Эти культуры нуждаются в разном микроклимате.

Замечено, что в годы, когда летом часто случаются грозы, помидоры вырастают особенно вкусными. Считается, что причина в ионизации воздуха.
Главный секрет вкусных плодов – дать томатам созреть на кусте.

Заключение
Сорта, генетически расположенные к сахаристости, легко вырастить сладкими. Требуется соблюдать некоторые условия при посадке (такие как освещенность, соседство и т.п.) и грамотно удобрять кусты. Тогда осенью все усилия будут вознаграждены вкусным и сладким урожаем.

[Дядя Миша]

УКРОП ВЛАДЫКА (ВЛАДЫКО).

https://sun1-30.userapi.com/c853528/v853528400/45bc8/-mZHEgQpnJc.jpg

Свежая зелень появляется на садовых участков в числе первых всходов. Один из наиболее популярных сортов пряных трав – укроп Владыка. Он обладает целым рядом неоспоримых достоинств, сделавших его столь популярным.

Описание укропа Владыка
Сорт укропа Владыка (Владыко) – результат долгой работы отечественных селекционеров, которые поставили своей целью получить растение с густой зеленью и сильным ароматом. Данный вид прошел государственную регистрацию и был включен в реестр в 2015 г. Его назначение – выращивание на личных приусадебных участках.

Укроп Владыко относится к среднеспелым сортам. Его отличает довольно мощный куст высотой до 90-100 см, а также насыщенная зеленая окраска листьев. Сами листья имеют ромбовидную форму с сильным рассечением. Листья образуют розетку, растущую под острым углом, которая находится высоко над землей и не пачкается в период дождей. Центральный зонтик имеет более крупные размеры и выпуклую форму, по сравнению с остальными. Число лучей у зонтиков среднее.

По описанию и отзывам укроп Владыка можно срезать уже на 40 день после всходов. При этом весь период вегетации до появления стебля составляет около 70 дней. С одного кустика можно производить не менее пяти срезок зелени за сезон. Растение широко распространено во всех регионах России, а также на территории соседних стран.

Основное предназначение сорта – получение пучковой зелени для использования в пищу. Данный укроп обладает ярко выраженным пряным ароматом, а также содержит большое количество витаминов и полезных веществ.

Свежая зелень прекрасно подходит как для употребления в свежем виде, так и для приготовления супов, горячих блюд и салатных заправок. Зонтики растения отлично подходят для консервирования овощей, а молотое семя укропа Владыка может входить в состав различных специй.

Урожайность
Пучковый укроп Владыка радует садоводов первой зеленью уже спустя 35-45 дней после появления первых всходов. При этом растение славится высокими показателями урожайности, по сравнению с другими сортами укропа. С одного кустика можно получить не менее 35-70 г зелени, а с 1кв. м – до 3-4 кг за одну срезку.

Растение лучше растет на солнечных местах с легкой разрыхленной почвой. Также повысить урожай поможет своевременное внесение органических и калийно-фосфорных подкормок.

Важно!
Укроп собирают, не выдергивая, а обламывая стебли по краям, оставляя центральные побеги для дальнейшего роста.

Устойчивость
Поверхность листьев и стеблей имеет восковую пленку, благодаря которой влага не скапливается на поверхности растения. Во многом с этим связана высокая устойчивость сорта к различным заболеваниям и нашествию вредителей, для которых благоприятной средой как раз и является повышенная влажность.

Растение хорошо переносит как солнечный свет, так и затененность, не любит сильной сырости.

Совет!
Сорт хорошо переносит морозы, поэтому его можно сажать под зиму для получения раннего урожая.
Достоинства и недостатки
Сорт Владыка обладает целым рядом важных преимуществ:
высокие показатели урожайности как с одного куста, так и с 1 кв. м посадок;
насыщенный цвет листьев и характерный пряный аромат;
возможность срезать зелень с куста до 5 раз за сезон;
хорошая устойчивость к заболеваниям и насекомым-вредителям;
небольшие сроки созревания;
сохраняет свои вкусовые качества в засушенном и замороженном виде.
По многочисленным отзывам садоводов об укропе Владыко можно сделать вывод, что у сорта практически отсутствуют недостатки. Следует отметить лишь малые сроки хранения в свежем виде.

Правила посадки
Говоря об агротехнике пучкового укропа Владыка, следует отметить, что подготовка начинается с осени. Нужно подготовить грядки для посадок и подкормить землю перегноем или компостом.

Внимание!
Не следует вносить навоз или азотосодержащие удобрения, так как укроп обладает способностью накапливать нитраты.
При выборе места под посадку следует учитывать, что сорт Владыка плохо переносит кислые почвы и застоявшуюся воду. Неудачным решением будет посадка укропа на месте, где ранее росла петрушка или морковь либо по соседству с данными культурами. Это связано с тем, что их поражают общие болезни, и вспышка на одном растении может привести к гибели всего урожая. Хорошим вариантом будет использование грядок, где ранее росли бобовые или пасленовые культуры.

Участок должен быть хорошо освещен, в затененных местах укроп растет гораздо хуже.

Сроки посадки зависят от погодных условий – температура воздуха в идеале должна быть выше 15 °С, хотя молодой укроп может выдержать и температуру около 5 °С. Обычно посев начинают в первой половине апреля.

Перед посадкой семена укропа Владыка рекомендуют обеззаразить в слабом растворе марганцовки, а затем завернуть во влажную ткань, накрыть пленкой с небольшими отверстиями и оставить при комнатной температуре, пока семена не прорастут.

Проросшие семена высаживают в увлажненный грунт на глубину 2-3 см. Расстояние между бороздами должно быть не менее 20 см. После этого почву уплотняют и поливают. На первое время можно накрыть посадки пленкой либо другим укрывным материалом.

Можно выращивать сорт рассадой – он хорошо переносит пересадку.
Для получения раннего урожая сорт Владыка высеивают под зиму, в середине ноября, разбрасывая сухие семена по подмерзшей почве, а затем укрывая мульчей.

Как вырастить пучковый укроп Владыка
Уход за сортом Владыка требуется стандартный: не реже одного раза в неделю грядки необходимо поливать, рыхлить почву и удалять появившиеся сорняки. Хотя укроп и нетребователен к влаге, при недостаточном поливе урожайность может заметно снизиться. Чтобы не образовалось застоя воды и корки на поверхности, на следующий день после полива почву необходимо аккуратно прорыхлить.
При правильной подготовке участка под посадку с осени внесение дополнительных удобрений и подкормок в период вегетации не требуется.

Болезни и вредители

При грамотном уходе сорт Владыка отличается высокой устойчивостью к большинству заболеваний, характерных для укропа. Но все же полностью исключить возможность развития болезни нельзя.
Среди опасностей, подстерегающих садовода, мучнистая роса. Ее можно легко определить по белому или сероватому налету на листьях и стеблях растения. Профилактикой данного заболевания служит обработка посадок раствором марганцовки дважды в месяц. При появлении симптомов укроп рекомендуют опрыскать раствором горчичного порошка или разведенным в пропорции 1:10 кефиром.
Другая неприятность – фузариоз. Пораженные им растения быстро начинают желтеть и увядать. В качестве профилактики необходимо обеззараживать семена перед посадкой и периодически поливать грядки слабым раствором перманганата калия. Заболевшие растения нужно немедленно вырвать и сжечь.
Иногда кусты укропа поражает фомоз, который проявляется в виде коричневых пятен. Для профилактики перед посадкой участок обрабатывают раствором фундалоза. Лечению заболевание практически не поддается, поэтому пораженные растения необходимо уничтожить.
Среди насекомых наибольшую опасность представляют тля и укропная моль. При появлении данных вредителей нужно обработать посадки с помощью специальных инсектицидов.

Заключение
Укроп Владыка – сорт, отличающийся высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к болезням. Его отличают ранние сроки созревания, а также насыщенный аромат и вкус. При этом укроп не требует особого ухода, радуя свежей зеленью на протяжении всего дачного сезона.

[Дядя Миша]

ГЛАВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ РЕДИСА.

https://sun1-25.userapi.com/c543105/v543105831/50cba/s61K3Jvdwco.jpg

Главный вредитель редиса – крестоцветные блошки – маленькие жучки, как правило, темного цвета, хорошо прыгают с места на место. Они повреждают листья редиса (делают в них дырки). И если повреждения листового аппарата растения достигает критических размеров, то растение резко останавливается в росте, и может погибнуть. Корнеплод при этом не вызревает и не вырастает до заданных размеров. Особенно следует беречь от блошки всходы редиса. Иначе посевы могут быть полностью уничтожены (съедены). Взрослое растение еще может до какой-то меры терпеть блошек. Особенно свирепствуют блошки в сухую жаркую погоду. Ранние посевы редиса вообще могут дать урожай до массового появления крестоцветных блошек.

Борьбу с блошкой можно вести несколькими способами.

Первый способ – опрыскивание по листьям раствором древесной золы. Раствор готовится так: в 10-литровое ведро воды добавляются примерно 2 стакана желательно свежей золы и грамм 50 хозяйственного мыла. Все перемешивается. Некоторые делают проще. Набирают на совковую лопату золы, и раструшивают над грядкой. На некоторое время блошка ограничивает свою вредоносную деятельность.

Второй способ – тоже самое. Только вместо золы берут табачную пыль. Стоит сразу сказать, что табачную пыль еще надо поискать в магазинах, да и стоит она хоть и не дорого, но все же стоит. А зола как правило своя, бесплатная.

Все эти способы все равно недостаточно эффективны. Самый эффективный – обработка инсектицидом, например Инта-Виром. Но это стоит делать только в крайнем случае, только для редиски средних сортов (срок созревания 25 дней) и только по молодым всходам, если угроза уничтожения посевов достаточно велика.

Еще один способ борьбы с крестоцветной блошкой – укрывать редис белым агроспаном прямо по всходам. Если погода не слишком жаркая, то всходы под ним не вытягиваются и блошки там массово нет. После того, как всходы окрепли, нетканый укрывной материал снимаем и боремся далее золой.

Важное замечание. Редис желательно переводить на капельный полив. Иначе все усилия по борьбе с блошкой с помощью настоя на золе пропадут даром после первого же полива сверху по листьям. Настой смывается с листьев, и блошка снова принимается за работу.

Еще замечание. Если рядом с редисом растут культурные растения и сорняки семейства крестоцветных, то можно все окрестности обработать химией.

Белянка – еще один вредитель редиса. Белянка – это белая бабочка с темной окантовкой крыльев. Но листья редиса поедают ее гусеницы.

При борьбе с белянкой желательно тоже обходиться без применения химии. Грядки необходимо обработать раствором из горчицы, поваренной соли и молотого перца. Готовится это так: на 10-литровое ведро воды - 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки соли и 1 чайная ложка красного или черного перца.

Болезни редиса

Бактериоз. Корнеплоды становятся слизистыми, начинают издавать запах гнили. При этом листья у редиса желтеют.
Для борьбы с этим заболеванием растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью.

Кила. На поверхности корнеплодов появляются вздутия и наросты, листья редиса начинают желтеть и вянуть.
Для борьбы с эти грибковм заболеванием почву вокруг поврежденных растений поливают известковым молоком. Готовят его так: в 10-литровом ведре воды растворяют 2 стакана извести-пушонки. Одно растение необходимо полить 1 литром раствора.

Черная ножка. Молодые растения редиса может поражать черная ножка. Листья скручиваются и желтеют, появляется почернение на основании стебля растения.
Для борьбы с черной ножкой готовят следующий раствор: в 10-литровом ведре воды растворяют 1 столовую ложку медного купороса и грамм 40-50 стружки хозяйственного мыла. Затем опрыскивают больные растения.
Еще очень хорошо 2-3 раза с интервалом в 6 дней опрыскать рассаду настойкой из луковой шелухи (примерно 20 г на литр, настаивать 1 сутки).

При выборе сортов редиса для посадки следует отдавать предпочтение устойчивым сортам к различным заболеваниям.
Но еще раз можно повторить, что лучше предпринимать предупредительные меры. И тогда вероятность заболеваний резко уменьшится.

[Дядя Миша]

Почему растут кривые огурцы.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105131/46f73/0bAOf4-geMc.jpg


Вместо ровных и гармоничных пупырчатых огурчиков мы порой наблюдаем экземпляры, достойные кисти самого Пикассо. Но уже давно замечено, что деформация плодов связана с нарушениями в агротехнике.

Дефицит микроэлементов
Чаще всего причиной появления корявых и искривлённых огурцов является несбалансированный состав питательных элементов в почве.

Калийное голодание
Если даже в начале сезона содержание калия в грунте было достаточным, то ближе к осени его запасы всегда истощаются. Кожица плодов приобретает желтоватый оттенок, а сами они напоминают грушу (толстоватые у плодоножки и узкие у цветка).

Внешний вид листьев при нехватке калия тоже меняется, они светлеют и подгибаются вниз, иногда покрываются некрозными пятнами.

Исправить ситуацию помогут такие подкормки:
- Раствор калийной соли (на 1 ведро воды 25–30 г вещества), расход ½ л на куст;
- Сернокислый калий (на 1 м2 равномерно распределить 40–60 г гранул);
- Зольный раствор (½ л измельчённой золы на 10 л воды), расход 1 л на растение.

Полезно провести внекорневые подкормки этими же препаратами, но разведёнными в половинной концентрации.

Азотное голодание
Если созревающие плоды не только бледные, мелкие и скрюченные, но и сильно заострённые к концу, то это признак дефицита азотных веществ.

Листва при дефиците азота теряет яркость и мельчает.

При появлении этих признаков рекомендуется провести подкормку азотсодержащими удобрениями:
- Опрыскать кусты раствором мочевины (на 1 л воды 5 г вещества);
- Спустя 4–5 дней рассыпать под растениями аммиачную селитру (на 1 м2 30 г) или полить раствором (30 г на ведро воды) из расчёта 3 л на куст;
- Раствор коровяка, разбавленный в пропорции 1:10;
- Травяной настой (1:4);
- Помет куриный (1:20).

Важно не перестараться с внесением азота, иначе в рост пойдёт ботва, а цветочная завязь осыпется.

Нарушения в режиме полива
В плане полива огурцы отличаются особой капризностью, на все нарушения отвечают кособокостью и искривлённостью плодов. Кожица становится горькой и твёрдой, мякоть тоже будет горчить, даже при её удалении.

Растения необходимо поливать только тёплой водой, желательно не ниже +20…+25 °C. Не любят они и длительных перерывов, вызывающих полное пересыхание почвы. Увлажнять огуречные грядки следует 1 раз в 2–3 дня, в жаркую погоду ежедневно.

В этом году по совету подруги я впервые попробовала мульчировать огурцы скошенной газонной травой. Поливать можно в два раза реже, при этом перепревающая зелень прекрасно удобряет огуречные грядки. Раньше частенько не получалось вовремя добраться до теплицы и произвести полив, в результате огурчики получались кривенькими и совсем невкусными.

Резкие температурные перепады
Крайне негативно реагируют огурцы на значительные колебания температуры. Если плоды становятся немного тоньше в середине (узкая талия), то это является следствием слишком холодных ночей.

Сохранить тепло поможет:
- Использование любого нетканого укрывного агроматериала (спанбонд, плёнка и пр.);
- Размещение в теплице аккумулирующих тепло ёмкостей с водой;
- Мульчирование;
- Более раннее закрытие теплицы вечером и позднее открытие утром;
- Применение обогревателей.

Несвоевременный сбор овощей
Нельзя задерживаться со сбором достигших пищевой зрелости плодов. При наличии перезревших овощей, долго висящих на плетях, растение испытывает трудности с перераспределением питательных веществ. Оно лишает питания молодые завязавшиеся огурчики, в результате они приобретают самые причудливые формы.

Собирать овощи нужно хотя бы раз в 2–3 дня, а лучше через день.

Неудачное соседство
Высадка в непосредственной близости друг от друга сортов, не требующих опыления (партенокарпических), и опыляемых насекомыми, приводит к скрещиванию видов и частичному переопылению. Следствием этого процесса становится появление крючковатых плодов.

Следует внимательно читать информацию о сорте, указанной на упаковке с семенами, и избегать посева рядом гибридных и обычных разновидностей.

[Дядя Миша]

Хитрости выращивания цветной капусты .

https://sun1-28.userapi.com/c849424/v849424974/191468/VqNhDoAYAx8.jpg

Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.
2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.
3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.
4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.
5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.
6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.
7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.
8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.
9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.
10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.
11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.
12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

[Дядя Миша]

Зачем нужно формировать куст перца?

https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105175/5da49/zmbjado6ehw.jpg

Перец в своем большинстве является кустовой культурой, поэтому размер плодов, их количество, а также сроки созревания можно регулировать именно с помощью формирования куста растения. При выращивании низкорослых и среднерослых сортов перца, которые достигают не более полуметра в высоту, в формировке нет надобности. Так как такие растения компактные, им вполне хватает и воздухообмена, и питательных веществ.

На таких сортах достаточным будет лишь удалить боковые листья и почки (побеги) без завязей, которые находятся ниже начального ветвления главного стебля.Что же касается гибридных и высокорослых сортов, то здесь необходимо обязательно прищипывать и удалять ненужные побеги и завязи. Дело в том, что при активном росте происходит наращивание зеленой массы и плодов, и их образуется слишком большое количество. Листья, боковые побеги активно ветвятся и активно забирают все полезные вещества из почвы, и в результате стебли вырастают мощными, а перцы мелкими.
Не стоит забывать и о том, что если кусты перцев сильно ветвятся, то ухудшается освещение, образуется конденсат и затрудняется движение воздуха между растениями. Это может привести к опадению завязей и бутонов, увяданию и пожелтению листьев, а в некоторых случаях – плоды могут и не завязываться.
Формировка перца – золотые правила
Именно от того, как вы будете формировать куст перца, зависит ваш будущий урожай. Формировка перца происходит в несколько этапов:ликвидация нижних листьев;
убирание первого цветочного бутона;устранение боковых побегов;прищипывание основных стеблей (если это необходимо).
Рассмотрим более подробно, что делать и когда:Когда перец достигнет в высоту примерно двадцати сантиметров и на нем образуется более десяти листочков, начинают развиваться побеги первого порядка. Обычно их бывает не более четырех. В этот период необходимо будет оставить две самых мощных ветви, из которых затем и будет формироваться куст перца. Как правило, формируют стебель V-образной формы. Затем эти стебли начнут ветвиться и образовывать уже ветви второго порядка.
И именно формирование этих ветвей позволяет получать урожай по несколько раз за сезон;Далее у V-образного стебля оставляем только сильные ветви, а остальные прищипываем. Также необходимо устранять побеги и цветочные бутоны, которые образуются в местах прикрепления листьев. При этом необходимо оставить по одному листочку, так как питание самого плода происходит с помощью двух листьев (с основного и бокового). Поэтому, оставшийся лист на боковом ростке будет насыщать один плод. Боковые ветви (побеги) желательно прищипнуть после образования одной или двух пар завязей.

Такую направленность следует соблюдать и при дальнейшем развитии куста;Очень важно на начальном этапе убрать первый цветочный бутон (его еще называют коронным), так как плод, который образуется между стеблями, вырабатывает такое вещество, как ингибитор. Именно оно угнетает развитие и дальнейший рост последующих завязей. Можно оставить этот плод для дальнейшего сбора семян, но в таком случае остальные плоды не будут крупными, да и их количество не будет большим;Для ускорения созревания плодов рекомендуется удалить верхушки побегов и оставить только завязи. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до окончания периода вегетации (роста) растения.
Цветки и бутоны, листья и пустые завязи, которые растут ниже основного стебля, рекомендуется удалять один раз в неделю. Также периодически удаляйте плохие желтые листья и побеги.Выращивание перца – задача не из легких, поэтому, как формировать куст перца необходимо задумываться еще при высадке рассады, так как схема посадки, подкормки и уход серьезно влияют на рост и формирование растений. Заранее продумайте конструкции опор (для высокорослых сортов), на которых ваш перец будет чувствовать себя уютно и комфортно, и тогда вкусный и большой урожай будет в ваших руках!

[Дядя Миша]

Как посадить баклажан.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105327/660df/9dfn3qTUV2s.jpg


У этого растения длинный период, за который он приживается. Семена всходят спустя 10-15 дней. Чтобы вырастить рассаду без пикировки – нужно 40-45 дней, если растить с пикировкой в подходящие горшочки – потребуется 50-60 дней. Далее идут следующие этапы.

При прорастании семян поддерживайте оптимальную температуру +22...+26 С;
Когда появятся всходы, ее понижают до +13...+16 С (для этого рассаду ставят на холодный подоконник, как можно ближе к стеклу), тогда корневая система растения сможет лучше развиваться, и рассада не вытянется;
Когда пройдет 5-6 дней, температуру надо опять повысить до +20...+25 С;
Когда появится первый настоящий листочек - рассаду пикируют по горочкам. Необходимо притенение от яркого прямого солнечного света, ожидая, пока она приживется;
Далее 4-5 недель Вашу рассаду предстоит подсвечивать приборами дневного света, это заметно ускорит развитие. Когда наступит момент пересадки в открытый грунт – по параметрам ростки должны иметь 5-7 крепких листьев. Росток должен быть в высоту 20-25 см.

В российских условиях пересадка рассады осуществляют в конце мая, возможно в начале июня. Главное дождаться конца периода опасных заморозков. После 10 июня грядка становится теплой, можно высаживать ростки в открытый грунт. Их сначала накрывают укрывными материалами.

[Дядя Миша]

Почему огурец плохо растет, болеет или вянет.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105943/55eca/1tF8PMyQFNA.jpg

Проблемы с ростом огурцов могут возникнуть на разных этапах, чаще всего в этом и следует искать начала причины.

Например, если они растут плохо с самого начала – дело может быть в некачественных семенах или почве. В случае неприятностей на стадии цветения и формирования завязей – причина может крыться в опылении.

Всего среди наиболее частых причин можно выделить несколько:

нехватка питательных веществ в почве;
заболевания;
некачественные семена;
неправильный полив;
густая посадка;
отсутствие опыления и т.д.;

Одной из причин плохого роста огурцов может быть плохой семенной материал
Все эти ошибки и причины могут быть достаточно легко устранены, если подумать об этом заранее.

Плохой грунт
Одной из первых причин, из-за которой возникают проблемы в теплице – плохой или некачественный грунт. Уже за 2-3 года использования земля в тепличных условиях сильно истощается, поэтому желательно регулярно проводить ее замену.

Для этого достаточно убрать 25 сантиметров верхнего слоя и засыпать на его место новую почву. Не лишним будет добавить туда торф, перегной и немного песка.

За 2 недели до начала высадки рассады хорошим вариантом будет внести в почву дополнительные питательные вещества. Особенно огурцы любят землю, насыщенную азотом.

Рекомендуется использовать органические удобрения, среди которых: перегной, куриный помет или торф с опилками. Для этого одно из названых средств разносят по земле, а затем просто перекапывают. Подобное же мероприятие следует провести после сбора урожая, чтобы лучше подготовиться к следующей весне.

В качестве органического удобрения можно вносить торф с опилками
Еще одной немаловажной проблемой почвы, может быть наличие в ней вредителей или болезней. Поэтому перед занесением ее в теплицу, рекомендуется смесь пропарить, тем самым дезинфицируя ее.

Неправильный полив
Огурцы – влаголюбивая культура, для которой однако, вредны как недостаток, так и переизбыток влаги.
Засуху им пережить очень тяжело. Сначала замедляется рост растения, а затем оно желтеет и гибнет. Если же уже успели взойти завязи, то они опадают первыми.

Чрезмерный избыток влаги приводит к загниванию корней в открытом грунте, а затем они начинают болеть и пропадать. Особенно эта проблема остра сразу же после посева семян и посадки рассады.

Определить, что воды слишком много, можно по основанию стебля – она станет бурого цвета и стекловидной. Если подкопать землю, то можно увидеть, что корневая система после посадки не развивалась. Сами корни при этом стали желто-коричневого цвета.

Для хорошего роста огурца обязательно соблюдение правильного режима полива
Правильный полив не предполагает выполнение каких-либо сложных действий. Вода обязательно должна быть теплой или комнатной температуры, но не холодной. Ее желательно отстоять не в железных емкостях.

Полив проводят регулярно – 1 раз в 2-3 дня, причем если погода стоит прохладная, то поливают еще реже. При этом нужно избегать попадания воды на листья. Если оголилось основание стебля – его слегка присыпают землей.

Неподходящая подкормка
Губительным фактором для огурцов является неправильная подкормка. Ее может быть как слишком мало, так и слишком много.

Если плоды урождаются скрюченными или слишком маленькими – это свидетельствует о нехватке азота.
Обратная сторона — чрезмерное удобрение. Если растение «перекормлено», то оно сразу же начинает активно растить листья, почти не давая плодов. Обычно этому является причиной избыток азота, что в свою очередь ведет к недостатку калия и фосфора. Отличным источником этих элементов является древесная зола.

Подкормку можно делать в виде водных растворов с перегноем, дрожжами, луковой шелухой и т.д.

Лучше всего проводить полив ими несколько раз:

перед самой высадкой;
после посадки рассады;
после образования 3 листов;
в период цвета;
во время появления плодов.

При недостатке азота плоды огурца начинают скручиваться

Проблемы с опылением
Если огурцы не образуют завязи, причина может крыться в опылении. Опыление в естественных природных условиях происходит само собой. Но в условиях теплицы с этим могут быть проблемы. Уровень развития сельского хозяйства сейчас может предоставить нам не один, а 2 разновидности огурцов: насекомоопыляемые и партенокарпики.

Если сажать насекомоопыляемые сорта, то в случае отсутствия насекомых в теплице, заниматься опылением придется самостоятельно. Это делают с помощью кисти, либо заманивая в теплицу пчел сладкой водой и т.д.

Для теплиц же создан специальный самоопыляющийся сорт – партенокарпики. Они представлены в основном женскими цветами и для их опыления обычно достаточно небольшого ветра или сквозняка.

Ошибки в уходе
Существуют и другие ошибки, которые допускают садоводы. Одна из распространенных – не участие в формировании плетей. Большая часть плодов растет на боковых плетях. Для ограничения роста побега в длину – основной стебель и боковые отростки прищипывают на расстоянии в 1 метр и 40-60 см соответственно.

Причины увядания огурцов в теплице
Бывает, что вроде бы все условия соблюдены, но огурцы все равно растут плохо и не дают хороших плодов. Дополнительными причинами могут быть условия окружающей среды:
почва пересушена, либо слишком залита;
чрезмерная влажность воздуха;
плохой уход за грунтом: он не взрыхлен, есть сорняки;
температурные перепады.

Также нередким может быть и появление заболеваний или нападение вредителей.

Основными признаками, указывающими на это, являются:
блеклые и увядшие листья, которые сворачиваются или опадают;
листья покрываются пятнами: желтыми или бурыми;
выросшие огурцы имеют скрюченную форму и маленький размер.

Пятна на листьях свидетельствуют о заболевании огурца
Чаще всего вредителей или заболевание можно определить невооруженным глазом. Зачастую, растение плохо поддается лечению и может начать погибать. Поэтому, чтобы предупредить заражение других кустов и чтобы они не начали вянуть, больные огурцы убирают и сжигают.

Что делать и как устранить причины плохого роста
Чтобы наладить рост огурцов в теплице, не требуется сверхъестественных мер. Достаточно только соблюдать температурный режим в закрытом помещении и влажность, а также регулярность полива и подкормки.

Если готовиться к сезону заранее, правильно выбрать и подготовить семена, а также позаботиться о почве, то год будет урожайным. Особых затрат, проводимые мероприятия, не требуют.

Соблюдая нехитрые правила и опыт садоводов можно ожидать отличного урожая в собственной теплице. Тем более можно быть уверенным в качестве своего продукта.

[Дядя Миша]

ВАЖНО ЗНАТЬ! ЧТОБЫ ЧЕСНОК НЕ СГНИЛ

https://sun1-21.userapi.com/c850220/v850220529/1d96d0/G_DEKWm-QY8.jpg

Чтобы чеснок после уборки урожая не гнил, необходимо соблюдать следующие требования:

‣ Грядки с чесноком располагайте на хорошо освещенном участке, желательно, чтобы на нем не застаивалась вода.
‣ При подготовке почвы на каждый кв. метр внесите по 1 большому ведру перегноя или компоста и по 30-40 г суперфосфата и нитрофоски. Их можно заменить удобрением “Осень”.
‣ Подготовленный участок полейте раствором медного купороса (на 10 л воды 40 г препарата), расходуя ведро на 3-4 м2 площади.
‣ Участок закройте полиэтиленовой пленкой и выдержите примерно сутки.
‣ Дольки чеснока перед посадкой опустите на 2-3 минуты в раствор соли (2-3 ст. ложки на 1 л воды), а затем на минуту-в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды). Обработанные дольки удобней высаживать в бороздки по длине грядки, которые можно предварительно опудрить древесной золой.
‣ Высаживайте дольки так, чтобы верхушка их была засыпана слоем почвы или перегноя около 2 см, на расстоянии 6-8 см друг от друга в рядке, междурядья 25-30 см.
‣ Сами выращивайте из бульбочек чеснока посадочный материал. Проводите такую замену долек чеснока не реже 1 раза в 5 лет.
‣ Не запаздывайте с уборкой чеснока.
‣ Хорошо просушивайте собранный урожай на сквозняке.
‣ Храните в сухом проветриваемом помещении при температуре + 10-15 градусов.

[Дядя Миша]

САЖАЕМ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК!!!

https://sun9-57.userapi.com/c857624/v857624388/585c6/IiO6MdIJaZ0.jpg

Да уж! Без чесночка любая хозяйка пропадет! Ведь он стольким блюдам придает отменный вкус и пикантность! Поэтому-то и сажают его практически на каждом участке. Озимый чеснок сажаем осенью с 20 сентября по 15 октября. Как это сделать правильно?

Выделите под чеснок грядку на защищенном от ветров месте, где у Вас росли огурцы, капуста, горох или фасоль. Нельзя сажать там, где рос лук. Вскапываем грядку, убираем сорняки, выравниваем граблями почву. Замачиваем зубки на 15-24 часа в марганцовке (0,5 г на 1л воды). Затем зубки надо просушить и посадочный материал готов. На грядке делаем достаточно глубокие бороздки с расстоянием в 40-45 см и заполняем их хорошо перепревшим навозом из расчета 3-4 кг на кв. метр. Зубки высаживаем на расстоянии 4-6 см, а самые крупные – на 7-8 см и на глубину 5-6 см. Когда наступят заморозки, неплохо бы укрыть грядки небольшим слоем перепревшего навоза или лапником. Весной, сразу же после всходов, сделайте подкормку куряком (1:15) и прорыхлите междурядья. Вторая подкормка – в начале июня для формирования головки.

И еще: у растений стрелкующегося чеснока нужно удалить стрелки как можно раньше, когда они будут 2-3 см. Это значительно увеличит урожайность. После каждого полива или дождя так же делайте рыхление. За три недели до сбора урожая полив нужно прекратить. А убирают озимый чеснок 20-25 июля, когда листья начинают подсыхать. Но не нужно ждать их полного подсыхания: перезревший чеснок распадается на зубки, что ухудшает его качество. Головки подсушиваем в тени, обрезаем стебель, оставляя 3-4 см от шейки, укладываем в ящики.

Храним чеснок в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 0-3 градуса тепла. И в заключение один рецепт. Чесночная сухая заправка Мелкие зубки почистить и порезать мелкими дольками. Посушить. Сухой чеснок смолоть в кофемолке. Так же размолоть сухой корень петрушки или сельдерея и добавить немного жгучего перца-порошка, немного соли. Все перемешать и ссыпать в стеклянную банку с крышкой. И у Вас всегда будет замечательная собственная приправа для супов и вторых блюд.

[Дядя Миша]

6 самых важных дел в саду в сентябре.
⠀

https://sun1-27.userapi.com/c858336/v858336834/76abb/YID3FQ_Fo5s.jpg

1. Продолжайте сбор урожая фруктов и ягод.
⠀ В сентябре убирают поздние сорта яблок и груш, обрывают рябину, осенние сливы и терновник. Собирать урожай нужно, начиная с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним. Фрукты поздних (зимних) сортов обычно хорошо хранятся, а значит, стоит заранее позаботиться и о месте для них.
⠀
2. Внесите удобрения под кусты и деревья.
⠀ Крупные (особенно плодоносящие) растения и почва под ними истощились за сезон, а значит, запас питательных веществ нужно срочно пополнять. Осенью в грунт не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы и побегов, а делают упор на калийные и фосфорные. Вам подойдут минеральные комплексы с пометкой "осеннее", зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.
⠀
3. Обработайте сад от вредителей.
⠀ До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами. Вам подойдут Актара, Инта-Вир или их аналоги. Не стоит откладывать обработку на октябрь – вредители уже уйдут глубоко в землю. Кроме того, после листопада опрыскивать деревья нужно будет уже другими средствами.
⠀
4. Очистите приствольные круги.
⠀ Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другим доступным материалом.
⠀
5. Проведите влагозарядные поливы.
⠀ После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5 м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л воды, взрослым деревьям – 50-70 л, а крупномерам – более 100 л.
⠀
6. Сделайте санитарную обрезку.
⠀ Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада.

[Дядя Миша]

КАКОЙ СОРТ ОГУРЦОВ ПОСАДИТЬ БУДУЩЕЙ ВЕСНОЙ? ПОДВОДИМ ИТОГИ.

https://sun1-89.userapi.com/c855424/v855424592/fba7b/uWrr-uCzzis.jpg

Вот и заканчивается дачный сезон. И когда как не сейчас самое время подводить итоги? Например, какой сорт огурцов показал себя во всей красе, а какой подвел и не оправдал ожиданий?

По урожайности среди огурцов первые места у нас занимают традиционно Дальневосточный и Феникс. Это, конечно, правда, но только в случае, если бороться с болезнями от случая к случаю. Эти сорта устойчивы к болезням и засухе, поэтому плодоносят до самых морозов… Вот урожайность и набегает. Гибриды же еще в разгар лета усыхают от грибков.

Если защищать посадки фунгицидами, то самыми урожайными окажутся гибриды Герман и Беттина. Они похожи друг на друга, как братья близнецы. Но различия есть. Так, Беттина начинает плодоношение значительно раньше. Даже советуют первые цветы удалять, чтобы дать кустам хоть немного окрепнуть. Нагнать Беттину Герману удается только при хорошем уходе, но обычно по урожайности он проигрывает.

А вот по вкусу Герман и Беттина практически одинаковые. Одного размера, сладкие, без горечи. За непревзойденные товарные качества и хороший вкус им прощают невысокую устойчивость к болезням.

Но самым вкусным до сих пор остается сорт Нежинский 12. Если, конечно, плоды не станут горькими от пересыхания почвы или суховеев. Кстати, это один из лучших сортов для засолки.

Но он совсем неустойчив к мучнистой росе, и получить серьезный урожай удается только при частых опрыскиваниях от грибков.

Совет. Чтобы горечь не накапливалась в плодах, грядку надо часто поливать и иногда опрыскивать Иммуноцитофитом.

Если вы принципиально против гибридов на своих грядках, то посадите сорт Засолочный. Он отлично подходит для закруток и дает очень ранний урожай, так что не уступит в этом и Беттине. Кроме того, у него очень товарные плоды, по 100 г, длиной 10 см, все одинакового размера. Но самое главное – сорт высокоустойчив к мучнистой росе и другим грибкам. Поэтому и урожайность набегает приличная, даже если грядку совсем не опрыскивать от грибков.

Вспоминая про огурцы, невозможно не вспомнить про гостей из Китая. Их длинные, почти метровые плоды всегда привлекают внимание на рынке. Правда покупателей немного, но под эту марку хорошо идут и отечественные сорта. «Китайцы», как правило, устойчивы к болезням, засухе и очень урожайны. Правда, ввиду огромного размера, их нельзя впихнуть в банку, и годятся они только в салаты, а столько огурцов за раз съесть проблематично.

Совсем другого типа турецкий сорт Янычар. Он формирует в каждом междоузлии по пять завязей. Правда часть из них осыпается, но все равно урожайность очень высокая. Хорош и товарный вид, все плоды почти одинаковы, длиной по 10 см.

Вполне годятся и для засолки, и для салатов. Только надо опрыскивать от болезней, так как «турок» к ним восприимчив.

[Дядя Миша]

Грамотное выращивание рассады перцев и баклажанов, ошибки при выращивании рассады.

https://sun9-71.userapi.com/c543104/v543104091/776fa/G6LjwnRHL5E.jpg

Далеко не у всех дачников рассада перцев и баклажанов получается образцовой. Подводит некомпетентность. Я давно собираю нечто вроде антологии ошибок огородника, ведь как не надо делать - тоже нужно знать.

В чем основные наши просчеты при выращивании рассады? Что может быть не так?
Всходы перцев и баклажанов разреженные, недружные

Ошибки:

1. Возможно, перед посевом вы не проверяли семена на всхожесть. Они могли храниться более 3-4 лет, подсохли, утратили энергию прорастания.

2. Семена могли быть и свежие, но щуплые, мелкие или травмированные, а "от худого семени не жди хорошего племени".

3. Семена внешне были вполне качественные, но вы посеяли их сухими. Перцы и баклажаны туго всхожие, прорастают долго, до 3 недель и более. Поэтому перед посевом их дезинфицируют в 1%-ном растворе марганцовки, а потом проращивают.

4. Вы держали коробку или ящик с посевами при высокой температуре, например на батарее. Многие проклюнувшиеся семена могли сразу высохнуть и погибнуть.
Листья перцев и баклажанов стали сиренево-фиолетовыми

Ошибки:
рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под горшки утеплитель. Если почва под рассадой переохладилась, фосфор в грунте делается недоступным для растений и они начинают голодать.

Первые бутоны не заложены вовремя, рассада бурно растет, "жиреет", но не цветет

Ошибки:

1. Вы поспешили и посеяли семена раньше, чем принято в вашей климатической зоне, в конце января - феврале, когда дни короткие. При этом люминесцентные лампы не использовали, хотя световой день надо было бы увеличить до 12-14 часов. В средней полосе перцы и баклажаны лучше сеять на рассаду 15-20 марта, если вы не собираетесь ее досвечивать. Вот парадокс: раньше срока посеешь позже получишь плоды.

2. В рассадный грунт, а впоследствии и в почву тепличной грядки внесли свежий навоз или полуразложившийся компост, чего делать нельзя.

3. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, а фосфора и калия ей не хватало.

4. Полив был частым и вечерним. Дело в том, что перцы и баклажаны нуждаются во влаге больше томатов, но поливать их надо реже, хотя и обильнее. Если делать это часто, понемногу и вечерами, усиливается рост зеленой массы растений в ущерб образованию цветов и плодов.
Перцы и баклажаны слишком вытягиваются, что непременно скажется на урожае

Ошибки:

1. Рассаду передержали из-за раннего посева. Чем старше рассада, тем она более вытянутая, тем больше страдает от пересадки в грунт. Ее и перевозить труднее, ведь перцы и баклажаны - очень хрупкие растения.

2. Прореживание сеянцев проведено с опозданием. Нужно это делать сразу же, когда сформировалось 1-2 настоящих листа. В противном случае сеянцы мешают друг другу и тянутся вверх в борьбе за свет.

3. После перевалки в более просторные емкости их не расставили свободно и листья растений надолго остались сомкнутыми.

4. Рассада выращивается при высокой температуре и черезмернных поливах.

5. Растения стоят на темном окне или вдали от стекла. (Это, кроме прочего, приводит к опаданию бутонов.)
Сеянцы, а потом и молодые растения выглядят слабыми

Ошибки:

1. Грунт должен быть подходящим для рассады, рыхлым и питательным. Если вы сами его составлять не умеете, воспользуйтесь готовой почвосмесью, которая продается в магазинах.

2. Вы поставили на один подоконник перцы и баклажаны вместе с томатами и сельдереем, а этим разным растениям необходим неодинаковый температурный режим. Посевы перцев и баклажанов держат при 25-28°С до появления всходов, затем на 4-7 дней температуру снижают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С.

3. Пикировка (пересадка) рассады проводилась в очень ранние сроки. Перцы вообще не любят пикировки. Их лучше не сеять в ящик, а сразу в маленькие горшочки, а потом переваливать в средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. Корни у перцев очень слабые, и после пикировки растения долго болеют. Сразу в средние горшки тоже сеять не стоит. Маленькие растеньица в соразмерных стаканчиках лучше развиваются, вода не задерживается в почве так, как в больших емкостях.

4. При перевалке растений из горшка в горшок их слишком заглубили. Это останавливает рост перцев и баклажанов, у которых, в отличие от томатов, не отрастают на стебле дополнительные корни.

5. Рассаду совсем не подкармливали либо вносили высокие дозы удобрений, что тоже угнетает рост. Обычно подкормки вносят дважды: когда образовалось 2 настоящих листа и незадолго до высадки в грунт.
Если рассада перцев и баклажанов нормально развилась, верхушки ее выглядят светлее, чем все остальные части растений.

Перед высадкой у хорошей рассады должны быть такие признаки: высота 16-20 см; толстый стебель; 8-10 темно зеленых листьев; короткие междоузлия; наличие бутонов, но не цветов плодов; сильные корни, способны удерживать землю при высадке на грядку.

[Дядя Миша]

ВСЕ О ПРАВИЛЬНОМ ВЫРАЩИВАНИИ УКРОПА.

https://sun9-31.userapi.com/c543104/v543104299/5aefa/-Z3opeInbgw.jpg

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать?

На зелень
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон.

Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста.

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г!

Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование.

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели.

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься.

После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности.

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее.

На семена
Сорта. Дальний, Грибовский, Зонтик, Гренадер, Карлик.

Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового тем, что гораздо быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в маринадах и консервах. У такого укропа всего 4–6 листьев. И если сеять на участке только раннеспелые сорта, зелени будет очень мало, поэтому растения придется постоянно подсевать, примерно раз в 2–3 недели.

Семена зонтичного укропа порой собрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и остаются зимовать, закаляясь под снегом. Всходят на следующий год рано весной там, где упали или куда их отнесет поток воды.

Когда нужно посеять укроп, делают это не в одну строчку, а широкой бороздой, как советуют опытные огородники. Берут доску шириной 5 см и вдавливают ее в политую землю на глубину 1–1,5 см, и в этой мини-траншейке зигзагом сыплют семена. Борозды располагают через 10–12 см. Тогда при прореживании растения не заваливаются и не увядают. Окончательный интервал между ними 8–12 см.

Зонтичный укроп подкармливают редко, обычно ему хватает питания, которое есть в почве. Если же она изначально бедная, на 1 м² вносят по 0,5 ст. ложки суперфосфата и калийной соли.

На то и другое
Сорта. Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елочка, Никитос.

Как правило, среднеспелые сорта укропа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалом 15–17 см друг от друга на удобренной почве.

Эти сорта универсальны, они предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней от всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65–70 дней готовы и зонтики с семенами.

Нежные листья срывают постепенно, начиная с нижних, по одному. Нельзя сразу оголять стебель, должны оставаться листья, которые будут полноценно питать растение. Уход за «середнячками» такой же, как за кустовыми сортами.

Так как кустовой укроп располагается на грядке сравнительно редко, его могут сильно угнетать сорняки. Особенно в начале жизни, ведь именно тогда укроп растет медленно. Поэтому такие сорта приходится часто пропалывать.

(!) По силе запаха, вкусу и количеству полезных веществ сорта укропов различаются. Более ароматные и витаминные – кустовые. У зонтичных свой плюс: уже в начале-середине лета их можно использовать как специи для приготовления малосольных огурцов и маринадов. Поэтому на участке стоит высевать как минимум две разновидности укропа.

Почему укроп желтеет? Может быть несколько причин: нехватка питательных веществ, слишком густой посев без прореживания, сухая земля. А при недостатке фосфора листья становятся красноватыми.

[Дядя Миша]

ПОМИДОРНЫЕ ХИТРОСТИ.
КТО ЗНАЛ?

https://sun9-44.userapi.com/c543104/v543104238/68ee2/FlBjI8W4yOI.jpg

1.Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы, то томаты буду сильные, крупные, урожайные.
2.За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.
3.Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать - при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

4.Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.
5.Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивать борной кислотой - 5 граммов на 10 литров воды.
6.Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой
7.Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.
8.Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.

[Дядя Миша]

Раз обрезал - в три раза больше собрал!

https://sun9-33.userapi.com/c543104/v543104238/68ebb/kHGugpdb6Mw.jpg

Хочу рассказать об одном интересном способе выращивания томатов, которым пользуюсь, третий год и результаты радуют. Вычитал тут в одной садоводческой книге и решил попробовать сам. Не знаю насколько это правильно, но метод работает.

Рассаду я начинаю выращивать не в середине марта, как принято, а на месяц раньше — в середине февраля. Скажете, что она в этом случае будет переростком? А вот тут-то и есть главный секрет: как только растения станут уже относительно большими, я их ножницами укорачиваю так, чтобы на них снизу оставалось по три листика. Тогда в их пазухах появятся пасынки, которые я выращиваю (получается, что в три стебля) до самого момента высадки в грунт. Вот и выходит, что томаты в теплице у меня оказываются уже с большим количеством соцветий, которые и начинают плодоносить сразу на тех самых трех стеблях (тогда как на «обычных», необрезанных кустах всего по одному соцветию к этому времени бывает). И плодов на них всегда больше, и по размеру они крупнее. Короче, вывод такой: с каждого куста при такой методике можно получить урожай в три раза больше, чем раньше. В наших широтах это важно, та как помидоры созревают к середине августа и в это время уже выпадают холодные росы.

Собирать весь урожай приходится почти сразу и зрелые и не зрелые томаты. Доспевают томаты потом уже в тазах в теплом помещении. Такой способ сбора позволяет контролировать созревание, избежать гниль на корню и распределить переработку помидоров в томатные соки, маринование, консервацию и другие продукты на зиму.

[Дядя Миша]

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ ДЛЯ ЧЕСНОКА.

https://sun9-31.userapi.com/c7006/v7006404/603ed/YaDZrmILyrk.jpg

Эта культура очень любит органику и регулярный полив в период вегетации. Навоза у меня нет, покупать его очень накладно, а своевременно поливать растения – нет времени. И я придумала следующий метод посадки.

Осенью разметила грядку. По периметру вкопала куски шифера глубиной на штык лопаты. Землю перекопала и посадила озимый чеснок обычным способом. Почву сверху разровняла. Собрала опавшую листву под яблонями и вишнями и равномерно засыпала ею грядку слоем примерно 10–15 см. Сверху прикрыла стеблями топинамбура и подсолнечника, чтобы листья не разлетались от ветра. Так мой чеснок ушел под зиму.

Весной, первый раз приехав на дачу, я была приятно удивлена мощными всходами. Листва на моем экспериментальном участке слежалась, но никак не помешала чесноку взойти. И что самое замечательное – земля под слоем листьев была очень влажной, в то время как остальные грядки давно высохли. Стебли топинамбура и подсолнечника я убрала.

В течение лета чеснок поливала раз в неделю по выходным, и земля оставалась влажной до моего следующего приезда на дачу. Отпала необходимость рыхлить и удалять сорняки, потому что под плотным слоем листвы все ненужные травы погибли. Удобрений никаких не вносила в первую очередь по причине нехватки времени. За один день в течение недели мало что успеваешь сделать на огороде – только полить, прорыхлить и удалить сорняки на остальных грядках.

Но чеснок рос не по дням, а по часам. Радовал меня своими мощными кустами, чего раньше никогда не было. А когда пришла пора выкапывать урожай, моему восторгу не было предела. Головки выросли в 2–3 раза больше, чем в предыдущие годы! И усилий особых не потребовалось. Пришлось изрядно потрудиться только один день, когда сооружала свою новую грядку. И что интересно, земля на этом участке стала как пух. Никогда еще не было такой мягкой и рыхлой почвы на огороде.

Этой осенью при посадке чеснока я повторила те же процедуры. Вдобавок посадила несколько строчек чесночных бульбочек. Хочу попытаться вырастить дополнительный посадочный материал на своей удачной грядке. Думаю, в следующем году урожай будет еще лучше, потому что прошлогодняя листва перегнила и обогатила почву органикой. В планах сделать такие же грядки для остальных овощей. А при нехватке мульчи можно ездить в лес за опавшими листьями. Хлопотно, конечно, но дело того стоит.

[Дядя Миша]

10 ЦЕННЫХ СЕКРЕТОВ ДЛЯ ДАЧИ ПРО КОТОРЫЕ ТОЧНО НЕ ЗНАЛ.


https://sun9-62.userapi.com/c543104/v543104069/5d71c/6ATTeqfAH2I.jpg

1. «Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.

2. Огурцы с молоком и медом
Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.

3. Срезаем листья
За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.

4. Не поливаем
Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

5. Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.

6. Настурция от белокрылки
Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.

7. Чтобы чеснок был крупным
Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.

8. Бальзам для томатов
В бочку(250-300л) на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и поливаем под корень один раз в 7-10 дней.Помидоры будут расти просто на глазах.

9. Зелень для удобрения
На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.

10. Спасение от улиток
Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок.
Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки.

[Дядя Миша]

Beceнний ухoд зa чecнoкoм.

https://sun1-22.userapi.com/ki-7jheMaDgX5ZN27HHJTK35TvYxfUTpk3Iy2Q/MS_I2tYXXl8.jpg


Кaк тoлькo лиcтья чecнoкa пoявятcя из зeмли, пocaдки пoдкaрмливaют aзoтным удoбрeниeм.
Для этoгo в 10 л вoды рacтвoряют 1 cт. лoжку мoчeвины, 10 л - нa 1 м2.

Кoгдa лиcтья чecнoкa дocтигнут выcoты 10-15 cм, oтгрeбaют зeмлю oт лукoвицы, oбcыпaют зoлoй и вoзврaщaют зeмлю нa мecтo.
Эту oпeрaцию пoвтoряют при пoявлeнии cтрeлoк.

Удaляя cтрeлки чecнoкa, ocтaвьтe нecкoлькo штук.
Пo ним мoжнo лeгкo oпрeдeлить oптимaльный cрoк убoрки урoжaя.
Кaк тoлькo нa гoлoвкaх рacтрecкaeтcя oбeрткa и бульбoчки нaчинaют выглядывaть нaружу, пoрa кoпaть чecнoк.

Для oздoрoвлeния пocaдoчнoгo мaтeриaлa рeкoмeндуeтcя рeгулярнo oмoлaживaть вoздeлывaeмый coрт путeм пoceвa вoздушных бульбoчeк.
B пeрвый гoд вырaщивaния из них oбрaзуютcя oднoзубки.
Их выcaживaют oceнью и нa cлeдующий гoд пoлучaют нoрмaльныe мнoгoзубкoвыe лукoвицы.

[Дядя Миша]

НЕХВАТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАССАДЕ ПОМИДОРОВ. УСТРАНЯЕМ ПРИЧИНЫ.

https://sun1-15.userapi.com/_ctKf2hCRcf95aS6X-MhAd9941scAvtzFbHWMA/hjt2yJVMa8Y.jpg

🌱
Если изменился цвет листьев рассады на желтый, белый, бурый, то это говорит о нехватке железа. Необходимо опрыскивание 0,25-процентным раствором сернокислого железа.
🌱
Пожелтение листьев, появление красных прожилок - недостаток азота. Опрыскивайте растение раствором коровяка с водой (1:10).
🌱
Сворачивание листочков внутрь сигнализирует о нехватке фосфора. Его недостаток легко восполняется опрыскиванием вытяжкой из суперфосфата. Для ее изготовления нужно залить и настоять в теплом месте 20 ст.л гранул в 3 л кипятка. 150 мл такой смеси разводятся в 10 л воды, смешиваются с 20 мл любого азотистого удобрения для лучшего усвоения.
🌱
Желтые пятна на листьях, деформация и разрастание листьев происходит при недостатке кальция. Помогает опрыскивание настоем золы и кальциевой селитры (20 гр в 10 л воды).
🌱
Курчавость и краевой ожог листьев характеризуют недостаток калия. Помогает подкормка раствором сульфата калия и воды (15 гр на 10 л).
🌱
Бледный или синеватый цвет листьев - нехватки меди. Ее компенсируют, внося раствор медного купороса (1-2 гр на 10 л воды).
🌱
Отмирание точки роста или чрезмерное образование пасынков - дефицит бора. Необходимо внесением подкормок борной кислоты (5 гр на 10 л воды).
🌱
Бледный цвет верхушки, бледные, зеленые, желтые или бурые пятна на прожилках - недостаток магния. Поможет опрыскивание нитратом магния (15 гр на 10 л воды).
🌱

[Дядя Миша]

Советы для отличного урожая картофеля.

https://sun1-19.userapi.com/ed-VWDsj10v8uScqcpfBh3jiCUj-ChI-ih8CWw/iZmU57ylYYk.jpg

1. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье. Отпугивают колорадского жука такие растения как кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их также высаживают по краю картофельных грядок. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

2. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. Тогда питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

3. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

4. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ НУЖНО ОБРЫВАТЬ ЛИСТЬЯ У ОГУРЦОВ: КАК И КОГДА НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ.

https://sun1-15.userapi.com/mqDNCdyPoQ2weDyVQ7jf5RWVjIXaEy9a_N5RBg/RoWAQXp7Mfk.jpg


Для чего нужна процедура
Технический прием улучшает урожайность и качество овощей. Своеобразная практика управления, которая помогает контролировать безудержный рост растения. Удаление поврежденных листьев или избыточных побегов помогает обеспечить достаточное питание, что позволяет активно выращивать плоды. Устранение лишних элементов сводит к минимуму затенение и обеспечивает максимальное проникновение солнечного света, что увеличивает фотосинтез, улучшая урожайность. Это исключает вероятность появления вредителей, которые вызывают болезни, в плохо вентилируемых кустах.

Огурцы очень восприимчивы к болезням, что требует особого контроля над растениями. Не допуская появления чрезмерной листвы, легко отслеживать процесс развития огурцов. Однако следует избегать обрывания, которое потенциально может снизить урожайность. Наконец, умеренная обрезка позволит легко собрать урожай.

Как правильно подрезать
Рекомендуют начинать процедуру ранним утром. Чтобы к вечеру ранки затянулись. Алгоритм действий:

Найти главную петлю. Основная лоза — это та, которая не разветвляется. Подойдите к основанию растения и осмотрите его.
Найдя все растущие с боков пасынки, необходимо удалить их. Если оставить, образуются полозья, которые значительно сокращают урожай.
Рекомендуют уничтожить 4-6 побегов, растущих от основания главной ветви вверх. Все остальные пасынки, растущие за пределами, оставляют для роста.
Необходимо повторить процесс на остальных растениях, подвязывая плети к опорным конструкциям или решетке. Важно избегать слишком сильного изгиба или затягивания стеблей, что приведет к их увяданию, а далее к гибели.
Удаление поврежденных огурцов. Зрелые плоды нужно собирать своевременно, чтобы избежать переросших, огромных огурцов низкого качества.

Не рекомендуется удалять листья огурцов, когда они слишком молоды. Это может ослабить огуречную лозу. Не убирают и сразу после распыления пестицидов, чтобы избежать потерь. После сбора урожая и появления большого количества зрелых плодов частоту обрезки снижают.

В дождливую погоду не рекомендуется проводить эту процедуру, чтобы не способствовать распространению болезней между соседними культурами, когда растения вступают в контакт.

Важно!
Пожелтевшие листья рекомендуют удалять каждые 10 дней, а также листья, которые находятся ниже плодов.

Какие инструменты нужны
Есть множество инструментов, используемых для подрезания листвы. Секатор используют для удаления поврежденных лоз. На рынке их представлен большой ассортимент. Поставляются с разными лезвиями, размерами и ориентацией, чтобы подходить как левшам, так и правшам. Длинные секаторы имеют вытянутые ручки, ими удобно срезать труднодоступные плети и новые ростки.

Садовые ножницы в основном используются для срезания цветов и для эффективного прореживания лозы, побегов. Сучкорезы режут там, где нельзя применить секаторы, где есть толстые стебли. Часто проводят эту процедуру вручную: быстро щипают молодые ростки руками. Свежие и мягкие пасынки легко поддаются удалению.

[Дядя Миша]

ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

https://sun1-98.userapi.com/c7003/v7003901/818ac/ITOSvI5xcDY.jpg

Перекопка и взрыхление почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей. Какими же удобрениями следует подкормить грунт?

Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо.

В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами.

Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола. Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но и будет легкой, воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы!

После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.

Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям

Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.

Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.

Древесная зола — источник минеральных веществ, ее, обычно, у садоводов более всего!

Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!

Перегной — обязательный элемент для томатов

Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены

Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:

После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.

На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.

Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней

Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет, но злоупотреблять не стоит!

Народный способ

При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.

Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.

Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ СВЕКЛУ И МОРКОВЬ САХАРНОЙ.

https://sun1-21.userapi.com/zka994GOeDbIb78kg81FdcfAvWYZAP1WAvZP8w/szhZWTSgeC4.jpg

Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета.
Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года.
Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.
Корнеплоды остро реагируют на реакцию почвы. Им подходит только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок нужно произвестковать из расчета 0,3-0,5 кг/кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.
Очень важны подкормки.
В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г/10 л воды), пролейте между рядками растений (2-3 л/пог. метр) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносят микроудобрения в виде подкормок в междурядья. В 10 л воды разводят по 1 чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. метр. После подкормки участок поливают чистой водой.
Большие количества бора, марганца и других макро– и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести пол стакана золы на погонный метр, заделать в почву тяпкой и полить.
Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации свеклу подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г поваренной соли/10 л воды (1 ст. л соли). Расход удобрительного раствора примерно 5 л / 1 кв.м. Корнеплод приобретает необычайную сладость.
Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 чайную ложку борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови.
Иногда морковь неприятно горчит. Это ее защитная реакция на морковную муху. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно табачной смесью. Нужно при прореживании (первом и последующими) посыпать междурядья в морковной грядке табачной смесью.

[Дядя Миша]

Все о выращивании цветной капусты: от посева семян до сбора урожая.

https://sun1-20.userapi.com/2xvnQfhyizOoL5uUnFsXpGrFUkEuo4LOIsYphw/lu5-jrkumVU.jpg

Цветная капуста – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов: железа, магния, кальция и фосфора. Это один из любимых продуктов приверженцев правильного питания и незаменимый помощник в похудении. Попробуйте вырастить этот овощ в своем огороде!
Этот вид капусты мы называем цветной не из-за расцветки, а потому что ее кочан состоит из небольших соцветий, которые употребляют в пищу. Крупнейшие производители цветной капусты – США, Франция, Италия, Индия и Китай, но и в нашем климате можно успешно выращивать этот вкусный и полезный овощ.
Когда сеять цветную капусту на рассаду?
Основной метод выращивания цветной капусты – рассадный, поскольку это растение довольно капризное и более требовательное, чем его "родственница" – капуста белокочанная.
Сроки посева семян цветной капусты определяют исходя из сорта растения.

Сорта цветной капусты Ранние сорта и гибриды
Сроки посева на рассаду 5 – 30 марта
Сроки высадки в открытый грунт 25 апреля – 15 мая (спустя 25-60 дней)

Сорта цветной капусты Среднепоздние сорта
Сроки посева на рассаду 10 апреля – 10 мая
Сроки высадки в открытый грунт 20 мая – 15 июня (спустя 35-40 дней)

Сорта цветной капусты Поздние сорта
Сроки посева на рассаду 25 мая – 10 июня
Сроки высадки в открытый грунт 1 – 10 июля (спустя 30-35 дней)

Подготовка семян.
Опытные овощеводы начинают подготовку семян цветной капусты на рассаду с закалки по следующему алгоритму:
замочите семена на 15 минут в горячей воде (до 50°C);
остудите в холодной воде;
на сутки замочите посевной материал в питательном растворе минерального удобрения, например, нитрофоски (1 ч.л. на 1 л воды);
промойте и просушите семена;
на 2-4 дня положите семена в прохладное место (до 2°C, например, на нижнюю полку холодильника).
Семена можно подготовить к посеву и прогреванием. Для этого опустите их в термос с горячей (50-55°C) водой на 2 часа, а затем подсушите.
После этой процедуры семена можно сеять в горшочки по несколько штук, поскольку пикировку цветная капуста переносит с трудом. Если планируете сеять семена в один ящик, то выберите тару поглубже и располагайте семена не густо, чтобы при пересадке в грунт не повредить корни.
Посев капусты на рассаду.
На дно горшочка поместите дренаж, после чего засыпьте грунт нейтральной реакции. Такой грунт продают в магазинах, но при желании можно приготовить его самостоятельно: смешайте 1 часть низинного торфа, 1 часть песка и 10 частей перегноя или же 4 части низинного торфа, 2 части прелых опилок и 1 часть коровяка.
Перед тем, как сеять семена, прокалите субстрат в духовке в течение 5 минут при температуре 60-80⁰С (не более!). Это очистит грунт от вредных микроорганизмов и повысит болезнеустойчивость растений.
Семена высеивают в стаканчики или торфяные горшочки, заглубляя на 0,5 см и уплотняя грунт, а затем мульчируют тонким слоем песка.
Уход за рассадой цветной капусты
Оптимальная температура для появления всходов – 18-20°C, затем после появления всходов (обычно это 7-10-й день после посева) ее снижают до 6-8°C, переставив рассаду ближе к источнику света. Спустя неделю температурный режим меняют на 15-18°C днем и 8-10°C – ночью. При появлении 2 настоящих листочков рассаду цветной капусты переваливают в емкость большего размера.
Не рекомендуется пикировать рассаду цветной капусты, но если вы все-таки решились на пикировку, то высевайте семена в ряды: делайте борозды на расстоянии 3 см друг от друга, а семена выкладывайте с интервалом 1 см.
Если семена высеяны в общий ящик, то проводить пикировку нужно через 2 недели после появления всходов, после чего сеянцам обеспечивают 21°C в помещении, пока они не приживутся. Затем поддерживают температуру в 17°C днем и 9°C ночью.
Рассаду цветной капусты поливают нечасто (1 раз в неделю), но обильно, и после каждого полива помещение проветривают. Рыхлить грунт не стоит – корни цветной капусты расположены близко к поверхности.
Чем подкормить рассаду цветной капусты?
Когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листочка, опрыскайте их раствором борной кислоты (2 г на 1 л воды). После появления 4 листков разведите 5 г молибденовокислого аммония в ведре (10 л) воды и снова проведите внекорневую подкормку рассады.
Высадка цветной капусты в грунт
На 45-50 сутки рассада цветной капусты готова к высадке в грунт, обычно к этому времени у сеянцев уже есть по 4-5 листков. За две недели до высадки начните закалять рассаду, вынося ее в более прохладное помещение и оставляя там на некоторое время.
Хорошие предшественники цветной капусты: корнеплоды, бобовые, лук, ранние сорта огурца. Плохие: томат, свекла, редис, редька и все виды капусты.
Почву под цветную капусту готовят осенью: перекапывают, вносят навоз или компост (7-8 кг на 1 кв.м). Весной землю удобряют минеральными удобрениями: на 1 кв.м – 30 г аммиачной селитры, 20 г хлорида калия и 50 г суперфосфата, после чего почву снова перекапывают, разбивая комки.
Сроки высадки рассады цветной капусты в грунт зависят от сорта (смотрите таблицу выше), главное, чтобы миновала угроза заморозков. Место для посадки лучше выбрать солнечное, почва должна быть нейтральной кислотности (pH 6,7-7,4).
Схема высадки цветной капусты: 60-70×25-30 см. В каждую лунку насыпьте по щепотке золы, перемешивая с землей, затем пролейте водой (1 л на лунку). Саженец заглубляйте до первого настоящего листка. Если высадка проходит в апреле-мае, накройте грядку на несколько дней спанбондом или пленкой.
Обязательная процедура для цветной капусты – притенение. В июне-июле скрепите 2-3 листа из розетки над каждой образовавшейся головкой. Также можно надломить крупный лист и использовать его для создания тени.
Уход за цветной капустой
Несмотря на то, что цветная капуста не слишком адаптирована к выращиванию в средней полосе, уход за ней мало чем отличается от ухода за белокочанной капустой: регулярные поливы, рыхление, окучивание, подкормки и обработка от болезней.
Поливают цветную капусту 1 раз в неделю (первое время после высадки – дважды в неделю) из расчета 6-10 л на 1 кв.м. После полива или дождя почву осторожно рыхлят на глубину 8 см, удаляя сорняки. Необходимо регулярно окучивать цветную капусту, чтобы усилить рост корней.
Подкармливают капусту трижды за сезон: в первый раз на 10-й день после высадки, затем с интервалом 2 недели. Подкормку вносят под корень из расчета 5 л удобрения на 1 кв.м. Состав первой подкормки: 0,5 л жидкого коровяка, 10 л воды и 1 ст.л. комплексного минерального удобрения. Вторая: в 10 л воды добавляют 40 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, по 2 г борной кислоты и хлористого калия. Третья подкормка: в соотношении 1:8 коровяк разводят водой и на 10 л такого раствора берут 20 г хлористого кальция, по 30 г суперфосфата и аммиачной селитры.
Как хранить цветную капусту?
Обычно урожай цветной капусты собирают в середине августа, когда головки достигли диаметра 8 см. Их нужно срезать с 3-4 кроющими листьями на 2 см ниже последнего листа.
Хранят цветную капусту в прохладном темном месте с хорошей вентиляцией и невысокой влажностью. Лучше всего подвешивать ее за кочерыжку так, чтобы головки не касались друг друга. Также можно удалить листья, завернуть головки в пищевую пленку или бумагу и убрать в холодильник.
Лучший способ хранения цветной капусты – заморозка. Прежде чем отправить капусту в морозильную камеру, головки нужно обсушить и разрезать на небольшие кусочки или разделить на соцветия.
Не стоит бояться выращивать этот, на первый взгляд, довольно прихотливый овощ на своем участке. Если как следует позаботиться о растении, впоследствии можно прекрасно разнообразить домашнее меню интересными блюдами из цветной капусты.

[Дядя Миша]

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛУК-СЕВОК К ПОСАДКЕ.

https://sun1-30.userapi.com/Te8dw0TBC8feRoPb7xARjVISUv2wWjC86JWy-A/tjV-TzWpUH0.jpg


Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.

Теперь нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать. (Я их потом, за исключением больных, отдельно обрабатываю и сажаю на перо). По ходу дела аккуратно удаляю ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку - быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогаем.

Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок "просаливается", а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. (Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М).

После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА И БАКЛАЖАН ОТ и ДО.

https://sun1-93.userapi.com/rcdD4cV0ZtI-Lki196rQHcuX_bczvBbomV73bg/rb6JefFyXxM.jpg

Агротехника перца и баклажана практически одинакова.
ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ
Грядку ( у меня почва песчаная) делаю высотой 25-30 см. Осенью ее засеваю сидератами, к примеру, горчицей, затем, когда сидераты вырастут на 20 см, скашиваю, оставляю на грядке и рассыпаю по ним золу (0,5 л банка на 1 м кв), затем сверху - перегноем ( 2 ведра на 1 м кв), перекапываю, проливаю любым Эм препаратом. Весной грядку прохожу плоскорезом, выравниваю граблями, поливаю горячим раствором коровяка ( на ведро воды х 0,5 л. кашицеобразного коровяка) Поливаю из расчета: 1 лейка (5л) х 1 м кв. грядки. Накрываю прозрачной пленкой. Через неделю провожу посадку. Высаживаю рассаду при темп-ре почвы не ниже +16 гр в лунке ( воткнуть градусник на глубину не менее 10 см), во второй- третьей декаде мая под доп. укрытие. В лунки добавляю по горсти золы, 1 стол. лож суперфосфата и горсть биогумуса. Тщательно перемешиваю вилами, сверху подсыпаю хорошую компостную землю и проливаю теплым раствором фитоспорина. !!!Если почва холодная, приходится откладывать высадку рассады, опять накрываю грядку пленкой еще на несколько дней, чтобы лунки прогрелись.
ПОСЕВ
Посев семян баклажан провожу в первой декаде февраля ( Северо-Запад) Посев перца - во второй декаде февраля.
Семена ( обработанные на производстве и инструктированные не замачиваются!) замачиваю в 1% р-ре марганца на 20 мин, промываю под проточной водой, затем замачиваю в р-ре Эпина ( 2 кап х 100мл воды) на 6 часов или в Цирконе ( 1 кап х 100 мл на 2 часа) , не промываю. Иногда замачиваю в водке 40 гр на 20 мин, затем промываю и сразу же кладу на проклевку, или в соке алое ( если есть). Обработанные семена раскладываю между 2-мя слоями влажных ватных дисков, накрываю сверху блюдцем, чтобы влага не испарялась. Примерно, через неделю, семена начинают проклевываться. Надо постоянно следить за ними, проверять утром и вечером. Как семя проклюнется, аккуратно, пинцетом перекладываю его в торф. таблетку Jiffy - 7 ( таблетки должны быть предварительно замочены в Цитовите ( 1 кап х 3л воды), заглубляя примерно на 0,7мм. Таблетки раскладываю в контейнер, который убираю в п.эт пакет с перфорацией( если отверстия не сделать, таблетки могут заплесневеть из-за недостатка воздуха). Контейнер ставлю в теплое место при темп. не ниже 25 гр. После всходов таблетки выставляю под круглосуточную подсветку на 3 дня. Затем перевожу на 12 час освещение, с 8 до 20 час. Лампы над растениями вешаю на расстоянии 10 -15 см. Затем сеянцы переношу на утепленный подоконник и держу на окне при темп. 14-16 гр одну неделю, после чего перевожу на темп. +23 гр днем и +16-17 гр ночью. После всходов подкармливаю настоем золы ( 1 стол лож х 1 л теплой воды, настаиваю 10-12 час), затем разбавляю 1:1 и подкармливаю по 1- чайн лож. под сеянец. Затем подкормки провожу комплексным удобрением "Для рассады" или вытяжкой из биогумуса или Фертикой - люкс или Агриколой - форвард.
Когда корешки начнут пробивать сеточку на таблетках, ее аккуратно надрываю и стараясь не трамвировать корешки, перебрасываю с комочком грунта в 0,5 л стакан. Субстратом ( земля + кокосовое волокно + зола+ вермикулит) полностью не заполняю стакан, а только наполовину. Затем, по мере роста растения, постепенно, по чуть-чуть добавляю рыхлую почву, до тех пор пока стволик не станет !!!ДРЕВЕСНЕТЬ, т.к. придаточные корешки на нем уже образовываться не будут. Если мы будем продолжать подсыпать грунт, стволик может загнить. Рассаду не переливаю при поливе, иначе она замрет в росте. Первый бутон удаляю, благодаря чему растение начнет ветвиться.
Если у вас нет таблеток, можете посеять в емкости, потом пикировать, !!! но баклажаны лучше все-таки сеять в таблетки или в отдельные стаканчики, т.к. у этой культуры хрупкая корневая система, и поэтому пикировка нежелательна, т.к. нежные корешки травмируются, из-за чего рассада начинает болеть и долго набирает силы.
ВЫСАДКА РАССАДЫ И УХОД
Высаживаю рассаду перцев во второй-третьей ( зависит от погоды) декаде мая под доп. укрытие. Перец высаживаю на расстоянии 30-35см, баклажаны- через 40-50 см. в ряду. Расстояние между рядами 50-60см.
При высадке рассады перцев и баклажан, растения не заглубляю. Через пару дней после высадки, баклажаны опрыскиваю Фитовермом с периодичностью в неделю - 2 раза ( это надо сделать для профилактики от паутинного клеща). Поливаю теплой водой и мульчирую торфом. Следующий полив провожу раствором фитоспорина, через неделю ( профилактика от грибных заболеваний) или триходермой. Первая подкормка - через 2 недели после посадки: На 100 л воды 2 ведра свежей крапивы, ведро коровяка, 1л банка золы ( квасить неделю) Развожу 1 л.настоя в ведре воды, поливаю по 1 л под куст. Через 10-12 дней подкармливаю вытяжкой из биогумуса ( 0, 5 стакана на ведро воды). Далее провожу корневые подкормки, чередуя каждые 10 дней: травяной настой с любым гуматом или вытяжкой из биогумуса или любой органикой, какая есть под рукой. Время от времени посыпаю почву золой ( 2 стакана х 1 м. кв.) !!!Это надо делать обязательно! Перец не формирую. Удаляю только отслужившие нижние листья. На баклажанах убираю пасынки до развилки ( листья не трогаю). Удаляя пасынки и первый цветок у баклажан, Вы тем самым стимулируете развитие крепкой корневой системы и стебля. В конце августа прищипываю верхушку центрального стебля и периодически удаляю отплодоносившие побеги. Помните, баклажанам нужно много влаги и удобрений! Для лучшего развития корней на баклажанах, через 2 недели после высадки рассады, следует подкормить кальциевой селитрой ( 20 гр х 10 л воды). Очень хорошо промульчировать грядку разложившимся навозом или другим органическим материалом ( сеном или просто травой). Каждые 10 дней опрыскиваю кусты фитоспорином ( 1 стол. лож х 10 л. воды) для профилактики от болезней. В жаркие дни между кустами ставлю ведра с водой для повышения влажности ( при сухом воздухе может завестись паутинный клещ). Чтобы продлить плодоношение на перцах и баклажанах, рекомендую в августе сделать дополнительное укрытие ( если растут в открытом грунте) - спанбонд + пленка.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ ОТ И ДО.

https://sun1-84.userapi.com/hgRIhbzQ8W-SINTfTMzOcu5qnumrem1ZOeKnCg/WbzSx7oIbjE.jpg

ГРЯДКА
Готовить грядку лучше осенью, но если вы этого не сделали, придется проводить работы весной:
Как только отойдет земля в теплице, выкапываю траншею по середине грядки на полтора штыка лопаты в глубину и на 2 штыка лопаты в ширину.
Заполняю ее на треть огородными отходами от прошлого года
Сверху кладу прошлогодний навоз. Затем посыпаю золой, вношу суперфосфат и сульфат калия, немного земли и перемешиваю. После чего добавляю компостную землю слоем 10-15 см. Проливаю теплым раствором фитоспорина и сразу же после этого грядку накрываю полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляю в таком виде до момента высадки рассады огурцов.

ПОСЕВ И ВЫСАДКА РАССАДЫ
Семена гибридных огурцов, приобретенные через специализированные торговые сети, не обеззараживаю. Держу на проращивании в сфагнуме до образования хорошей мочки корешков, после чего сажаю в 0,5 л стаканы.
При выращивании же семян взятых у огородников или собранных вами, лучше подвергнуть их обработке, т.е. сначала провести обеззараживание в дезинфецирующем растворе, который Вам нравится, а затем подержать в питательном растворе любого гумата или Эпине. Для посадки отбираются крупные, ровные семена огурцов равномерного светлого цвета. В первую очередь выбраковке подвергаются деформированные и неестественно окрашенные семена (темные или с пятнами). Большая всхожесть наблюдается как раз у двух - трехлетних семян. Если такого посевного материала у вас не оказалось, постарайтесь создать для годовалых семян определенные условия, которые помогут повысить их качество: храните их в теплом, но сухом месте при температуре не ниже 25 градусов. Но все же желательно, чтобы посевному материалу было не менее 2-х лет.
При высадке в грунт, возраст рассады должен быть не более 25 дней ( с момента всходов). Высаживаю в тепличную грядку 15 мая. Ставлю на проращивание 12-14 апреля. Посадка в одну строчку, расстояние между растениями 30 см ( можно и более). После посадки хорошо проливаю теплой водой (дождевой) и мульчирую торфом. Над грядкой устанавливаю небольшие дуги, на которые набрасываю спанбонд №60, а сверху прозрачную пленку 120мкр. Под дуги устанавливаю эл. обогреватель, на случай ночных заморозков. В солнечные дни доп. укрытие открываю. В пасмурные - оставляю открытыми только торцы или приоткрываю только с одной стороны торца.

УХОД
Начиная с момента роста и до 5-го листа, удаляю все завязи, усы и пасынки. Выше, оставляю на пасынках ( боковых побегах) 1 огурчик и 1 лист , после чего пасынок прищипываю. Таким образом поступаю до тех пор, пока растение не достигнет 50 см. Далее оставляю на паре пасынков по 2 огурца и по 2 листа, на следующей паре - по 3 огурца и 3 листа и т.д. От одного метра до шпалеры ( проволоки, натянутой под крышей вдоль грядки) , боковые побеги больше не прищипываю и прекращаю удаление усов. Если усы продолжать удалять дальше, куст свалится на землю от тяжести . Когда центральный и боковые побеги достигнут шпалерной проволоки, перебрасываю их через эту проволоку и направляю вниз. Или от шпалеры пропускаю поперек теплицы шпагат и тогда растение цепляется усами за него и растет под потолком теплицы.
Огурцы подкармливаю только органическим удобрением. Закладываю в емкость крапиву, одуванчики и т.д., на две трети тары. Добавляю пару ковшиков коровьего навоза, доливаю водой, отступив на 10 см от верха, хорошо перемешиваю и накрываю пленкой. Через неделю - две подкормка готова ( зависит от того, как тепло в теплице).
За сутки до подкормки растений, готовлю настой из золы из расчета 2л банка золы на ведро воды. При подкормке растений смешиваю настой золы (1л) с настоем травы (2л) доливаю водой до 10л размешиваю и лью под куст по 1 л по влажной почве. Корневые подкормки провожу каждые 10 дней, а микроэлементами ( по листу) с периодичностью в 3 недели.
!!! Отплодоносившие побеги удаляю.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Недостаток в почве питательных веществ ослабляет растения и приводит к заболеваниям огурцов, а также к поражению их вредителями, поэтому важно правильно и вовремя вносить в землю удобрения. Если же растения выглядят больными, нужно распознать причину и начать борьбу как можно раньше и обязательно проводить профилактику.
Начиная с фазы 3-4 листочков огурцы обрабатываю следующим составом:
в ведро воды добавляю 20 капель йода, 20 г хозяйственного мыла ( растираю в пену) и литр нежирного молока . Опрыскиваю по листьям с внутренней и наружной стороны. Можно растения обрабатывать сывороткой, не разводя ее.
Чередую каждые 10 дней с раствором триходермина или фитоспорина.
Если все-таки появились болезни и вредители, применяю такие биопрепараты, как Актофит, Битоксибациллин, Планриз, Алирин с Гамаиром, Глиокладин и т.д, что есть в наличии.

СОРТА, КОТОРЫЕ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
1. Конни 2. Хасбулат 3. Престиж 4. Маша 5. Кураж 6. Маменькин любимчик.
7. Герман 8. Клавдия. А также сажаю 1-2 куста Китайского холодоустойчивого.