Огород. Полезные советы

[Дядя Миша]

4 способа подкормки кабачков для получения большого урожая.

https://sun1-17.userapi.com/jAS8rWcl0AFVQOacMS3Q00yIUQXvn-TCS9YVaQ/ixpDMwLshIQ.jpg

Выращивание кабачков на дачных участках в различных регионах России давно не редкость. Этот овощ пользуется особой популярностью. Потребление кабачков позволяет получить массу полезных веществ и микроэлементов из диетического продукта.

Кабачок – это овощная культура, которая не требует особого ухода, и способна плодоносить все три летних месяца. Однако получить хороший урожай в максимально короткие сроки возможно, используя для этого подкормку, обогащающую почву минералами и необходимыми элементами (фосфор, калий, кальций, магний, азот). Конечно, можно приобрести готовую смесь в специализированном магазине. Но использование народных методов подкормки не только убережет урожай от лишних, вредных нитратов и других химических соединений, но и сэкономит деньги на их приобретение. Ведь многие ингредиенты удобрений можно найти у себя дома.

Существует несколько простых рецептов, созданных поклонниками кабачков. Они широко применяются в огородничестве, и оказывают эффективное действие на активный рост растения и увеличение объемов урожая.

Подкормки различаются в зависимости от периода роста, в котором находится в определенный момент овощ. То есть на этапе цветения требуется одна подкормка, а на этапе плодоношения уже совсем другая. Некоторые из народных рецептов представлены ниже:

Навоз
Использование навоза в качестве удобрения – традиционный метод подкормки, который можно применять предварительно, еще до посадки кабачка, например, осенью или весной. В этом случае брать лучше навоз, который слегка или полностью подсох. Подойдет коровий, конский, свиной, козий помет. Им можно так же мульчировать почву.

Свежий навоз следует разбавлять водой, и только в таком виде удобрять растение до и во время его цветения. Для свежего навоза подходит куриный, утиный, гусиный пометы. Благодаря введению навоза в почву происходит ее обогащение нужными кабачку соединениями, что сказывается на активном росте листьев и дальнейшем плодоношение;

Удобрение йодом
Улучшается рост и качество листьев только начинающего свое развитие растения. Йод способствует обильному цветению будущего кабачка.

Для получения такого удобрения нужно в десятилитровое ведро с водой ввести около 40 капель йода и тщательно все перемешать. Удобрять этим раствором растение можно как после его посадки (спустя 1-2 недели), так и во время цветения.

Древесная зола
Подкормка древесной золой, разведенной в воде в соотношение 30 грамм на ведро объемом 10 литров, позволит увеличить урожайность более, чем на 50%. Полив растения следует осуществлять уже на этапе плодоношения непосредственно под куст, не задевая листья и сам овощ.

Допускается использование сухой золы. Но для того, чтобы корневая система получила все полезные вещества, обязательно предварительное увлажнение почвы;

Дрожжи
Благоприятно на рост стебля и ускорение получения из почвы полезных минералов действует раствор, получаемый из дрожжей. Эта подкормка дает плодам нужные элементы, помогающие их активному росту.

Для получения удобрения необходима емкость объемом 3 литра, наполненная слегка подогретой водой, в расчете на 35 грамм дрожжей и 1 стакан сахара. Ингредиенты в течение 5 часов должны забродить, если емкость поставить в солнечное, хорошо прогреваемое место. Затем полученный раствор смешивается с обычной водой в 10 литровом ведре. Остается только обильно полить кабачок данной подкормкой.

[Дядя Миша]

Прищипка кабачка, огурца, тыквы.

https://sun1-17.userapi.com/R7o6Zhyz0gH33t3gA1bVWFe-5ttSCPG_8SsTWg/n0er4nX7iXA.jpg


Зацвели каштаны, значит, наступила пора высева в открытый грунт теплолюбивых культур, в том числе огурцов, кабачков, тыквы. Все эти культуры формируют надземный стебель в виде лианы, рост и развитие которой не всегда соответствуют количеству формируемого урожая. Заставить культуру увеличить плодоношение помогает такой агротехнический прием, как прищипывание. Оно проводится не на всех сортах и гибридах. На пакете с семенами обязательно имеется пояснение или отдельно прикладывается листок с рекомендациями.
Сформированный куст огурца на шпалере.
Прищипывание огурцов в открытом грунте
В домашних условиях огурцы лучше выращивать на шпалере или специальной сетке. Для новичков огородников очень важно знать, нужно ли проводить прищипку или нет. На вертикально расположенных побегах необходимость выполнения приема видна лучше.
Правила формирование куста огурцов:
Формирование 7-8 листьев на центральном побеге без появления боковых побегов свидетельствует о необходимости проведения прищипывания. В противном случае урожай будет минимальным, и не исключено, что плоды будут с горечью.
Осматриваем куст и определяем пол цветков. Мужские цветки в основном располагаются на центральном побеге по 5-7 штук. Плодоножка у них тоненькая (пустая). Женские цветки в зависимости от сорта располагаются на боковых и центральном побеге. В основном женские цветки одиночные или по 2-3 в группе. Отличаются от мужских миниатюрной завязью (утолщением) у плодоножки.
На центральном побеге удаляют пустоцветы и прищипывают верхушку на 1,0-1,5 см. Начнется боковое ветвление, на побегах которых располагаются женские цветки, формирующие урожай.
Боковых побегов на кусте оставляют 2-3-4 не более. Остальные удаляют. Кроме того, если в пазухе листа образовались еще пасынки, их тоже удаляют.
Боковые побеги прищипывают на 4-5 листе, чтобы все питательные вещества использовались на формирование плодов. Если их не прищипнуть, куст займет большую площадь вегетативными побегами. На оставленных побегах формируется основной урожай. На кусте все больные листья, пораженные вредителями, удаляют.
Если боковых побегов много, вполне возможно, что сорт или гибрид относится к группе ранних и не нуждается в прищипывании. В этом случае загущенный куст осветляют, то есть удаляют отдельные побеги, растущие внутри куста или листья, сильно затеняющие побеги вторым-третьим слоем.
Внизу куста, на уровне первых 2-3 настоящих листьев все боковые побеги удаляют, для лучшего развития корневой системы культуры.
Мужской цветок огурца.
Женские цветки огурца.
Прищипывание кабачков
Формирование кустовых и самоопыляемых кабачков:
Кабачки, кабачки-цуккини, патиссоны кустовых и самоопыляемых сортов не нуждаются в прищипывании. Они образуют плоды на центральном стебле.
Убирают кабачковые зеленцы при длине плода 10-15 см. Уборку лучше проводить 2 раза в неделю. Частый съем плодов стимулирует образование новых завязей. Патиссоны готовы к уборке в возрасте 7-8 дней.
Если кусты сильно разрослись и огромные листья затеняют доступ солнечным лучам и насекомым опылителям (в случае опыляемых сортов), то в период плодоношения в местах формирования урожая можно удалить 2-3 листа. Этот прием одновременно защитит растение и от появления гнилей, которые развиваются при чрезмерно обильном поливе во влажном микроклимате куста.
Формирование плетистых кабачков:
У плетистых сортов кабачков прищипывают верхушку над 4-6 листом. Некоторые огородники предлагают удалять часть главного стебля в начале бутонизации. К этому периоду кабачок уже имеет несколько боковых побегов. Обычно оставляют 3-4 длиной 60-70 см. На боковых побегах формируется основной урожай и в целом куст займет меньшую площадь, разросшимися плетями.
Куст кабачка цукини с плодами.
Особенности прищипывания тыквы
Как и кабачки тыквы имеют 2 вида формирования надземной массы – кустовую и плетистую. Длинные плети растений занимают площадь в несколько метров, поэтому их практически не высаживают в культурообороте, а только в отдельных солнечных местах.
Формирование плетистых сортов тыквы
В фазу 3-5 листьев культура формирует зачаточные цветки и пасынки. Пока плети короткие и не переплелись между собой, направьте осторожно их рост в одну сторону. Можно даже пришпилить к почве деревянной рогулькой, но свободно, не пережимая плеть. Оставить таких плетей лучше 2-4 не более. Все остальные удалить и раневую поверхность присыпать золой.
Оставшиеся плети при достижении 1,0-1,5 м прищипываем. Этим провоцируется лучший рост боковых побегов, на которых формируется основная масса плодов. Чтобы они были крупнее, оставляем на каждой плети 1-2 завязи, иногда 3-4 и при их нормальном развитии лишние 1-2 удаляем. Большее количество завязей оставляем на случай заболевания плодов еще в зачаточном состоянии.
В течение всего вегетационного периода следим за формированием новых боковых плетей и не образующие цветков – удаляем. Весь период роста и развития плетей продолжаем прищипывание верхушек. Можно проводить и пасынкование, то есть удалять все пазушные вегетативные побеги при их длине не более 5 см.
В августе формируем урожай. На плетях оставляем желаемое количество плодов для дозревания. Лучше 1-3-4 плода на весь куст, не более. Все лишние молодые тыквы удаляем и в свежем виде используем для каш, запекания в духовом шкафу и других блюд. Снимаем зрелые плоды до наступления холодов. Храним в сухом теплом месте. Кухня – отличное место для их хранения.
Формирование кустовых сортов тыквы
Кустовые формы тоже необходимо прищипывать и удалять лишние неплодоносные боковые побеги, чтобы избежать загущения. Важным мероприятием на кустовых видах тыквы является нормировка урожая. Лишние плоды (особенно поздно сформированные) имеют низкую лежкость и вкусовые качества, поэтому их удаляют. Оставляют на дозаривание плоды, сформированные в ранний период.

[Дядя Миша]

Ревень. Что вы о нем не знали.

https://sun9-69.userapi.com/c7006/v7006889/4de45/d6a4N8FJ-xU.jpg


В саду ревень всем хорош: красив, неприхотлив, дает весной вкуснейшие черешки. Компоты и варенье из ревеня любят в нашей семье все. Пирог с ревенем – не просто любят, а умоляют печь почаще.
Но вот я нарезала черешков для пирога. В отходы идут листья и грубые части черешков. Вот вы куда это деваете? Неправильно! Выбрасывать нельзя! Потому что именно из листьев и даже из цветоноса ревеня можно приготовить убийственное средство от самых зловредных вредителей сада и огорода. С их помощью я уничтожаю черную тлю на алыче, сливах, абрикосе, черешне и вишне, гусениц на розах и капусте. Заметила и такой эффект от листьев ревеня: если их порубить и положить на грядку с луком или морковкой, то ни морковная, ни луковая муха там не поселятся. Такую мульчу накладываю 3 раза за сезон и помогает.
Настой листьев ревеня делаю так:
1,5 кг порванных руками листьев и остатки от черешков заливаю 10 л чистой, прогретой на солнце водой, довожу до кипения, накрываю крышкой и оставляю в теплом месте (я в теплице) на сутки. Затем перемешиваю, процеживаю и использую для опрыскивания растений от вредителей.
Кстати, черную тлю уничтожаю таким способом: ставлю на табуретку ведро с настоем и опускаю туда концы пораженных веток буквально на минуту. А те ветки, которые согнуть невозможно, уже обрабатываю с помощью опрыскивателя.
Эффективность настоя будет выше, если через две недели опять провести опрыскивание настоем ревеня.
Должна сказать, что настой ревеня довольно долго хранится в закрытых герметично банках в темном прохладном месте.
Как видите, ревень в саду растение универсальное: и самим поесть, и защитить сад-огород. И, конечно же, украсить любой уголок сада. На берегу садового пруда он смотрится не хуже, чем роскошная гуннера, которую мы покупаем за большие деньги, сажаем, а она каждую зиму погибает. Ревень же выдерживает самые лютые зимы и с годами становится только роскошнее.
А вот так ревень выглядит ранней весной, едва сойдет снег.

[Дядя Миша]

Как победить самую страшную болезнь огурца.

https://sun1-17.userapi.com/WAHqwfGQ2M5PbvkXMsriFbD50iS0YNCAC0_UlA/v1JDxTAxbjE.jpg

Сегодня я хочу поговорить с Вами не на самую приятную тему, обсудить одну из самых страшных болезней огурца - пероноспороз (ложная мучнистая роса). Лично мне уже от одного названия становится не по себе.

Думаю, что каждый огородник сталкивался с этой напастью, потому что абсолютно устойчивых сортов огурца к пероноспорозу не существует.

Для начала рассмотрим первые признаки ложной мучнистой росы. Обычно на огурце эта болезнь проявляется в фазе 3-5 листьев. Но поражение может произойти как в фазе семядолей, так и на протяжении всей вегетации огурца.

На поверхности листьев отчетливо видны желтые пятна угловатой формы, жилки при этом остаются зелеными. В дальнейшем пятен становится всё больше, они заполняют весь лист. Края листьев засыхают и сворачиваются вверх. Лист засыхает и отмирает. Если не провести обработку фунгицидами, огурец погибнет полностью и урожая не будет.
Первые признаки пероноспороза видны только с нижней стороны листа рано утром.
Первые признаки пероноспороза видны только с нижней стороны листа рано утром.
Как и любую болезнь пероноспороз легче предупредить, чем лечить. Поэтому, если Вы не хотите встретиться с этой проблемой, то не пренебрегайте профилактическими обработками растений фунгицидами.
Можно выделить следующие факторы, которые способствуют развитию болезни:
использование зараженных пероноспорозом семян
полив огурца холодной водой
дождливое и холодное лето
выращивание огурца на одном и том же месте несколько лет подряд
выбор неустойчивого сорта или гибрида
загущенные посадки
избыток азотных удобрений
наличие влаги на листьях более 6 часов
конденсат на листьях
отсутствие профилактических обработок фунгицидами
Проявление пероноспороза огурца.
Проявление пероноспороза огурца.
Если вы заметили первые признаки пероноспороза на огурцах, то медлить нельзя, болезнь развивается очень быстро и способна за пару недель перерасти в эпидемию и уничтожить всю грядку. Но, если во время принять меры, то эпидемию можно остановить, огурец восстановится и отблагодарит Вас хорошим урожаем.

До образования плодов можно смело использовать химические средства защиты. Для этого отлично подойдут препараты: Ордан, Квадрис, Ридомил Голд, Строби. Обработку растения проводят раз в 14 дней. Для лучшего эффекта используйте один препарат не более 2 раз, а далее проводите обработку новым средством. Это делается для того, чтобы избежать привыкания гриба к препарату.

Так же можно использовать биологические средства защиты, например, Фитоспорин М. Но в разгар эпидемии такие препараты уже не помогут, их эффективно использовать в целях профилактики 1 раз в неделю.

[Дядя Миша]

Что делать, если рассада сгорела в теплице?

https://sun1-88.userapi.com/Ilw4lQCsowqb1_a71_Stvp7BnbrPZCVhfaAyoQ/akl-DXk0eWI.jpg

Знаю не понаслышке, что такая же ситуация нередко происходит и в теплицах, особенно, на первых порах, когда дачники опасаются оставлять двери или форточки в сооружениях открытыми, ведь майская погода такая непредсказуемая!

Можно ли как-то реанимировать поврежденные растения, и как лучше это сделать?
Оказывается, можно.

1. Перво-наперво не паниковать, а спокойно и обстоятельно произвести ревизию ваших страдальцев. Определите степень поражения растений:

Часть листьев побелела, остальные повяли – дело не так плохо, как кажется на первый взгляд. Хуже, когда листья бывают покрыты ожогами и скрутились (как в моем случае). Если же растения длительное время находились в условиях воздействия высоких температур (от 36 градусов и выше), - стебель высох, листья начали опадать - то, скорее всего, спасти его уже не удастся.

2. Реанимацию имеет смысл начать в первых двух случаях. Обрежьте все поврежденные листья, толку от них все равно никакого, только силы у растения будут забирать.

3. Разведите эпин: одну ампулу на ведро воды, и тщательно опрыскайте рассаду по листу.

Поливать под корень раствором эпина нельзя!
4. Поместите в теплицу ведро с «зеленым» настоем или емкость со свежим навозом. Во время ферментации будет выделяться углекислый газ, для растений он станет источником дополнительного питания. Рассада быстрее оправится.

5. Примерно через неделю после происшествия имеет смысл подкормить растения любым комплексным удобрением для плодово-овощных культур.

Чтобы неприятности не случилось вновь, следует все же исхитриться и создать подходящие условия для ваших растений.

Не каждый дачник может похвастать наличием в теплице современных автоматических систем, которые позволяют регулировать доступ свежего воздуха в помещение. Поэтому помогаем вашим растениям доступными методами:

Если прогнозы неблагоприятные, можно оставить приоткрытыми двери или форточки, или, как вариант, укрыть стены и скаты теплицы белым агроволокном.
некоторые дачники приобретают готовые фабричные чехлы из спандбонда.
Не забывайте о поливе – так шансы, что растения меньше пострадают от агрессивного солнца, будут ниже.
На время критических температурных показателей можно установить в теплице самый обыкновенный вентилятор, который будет создавать искусственный сквозняк.
Рыхление и мульчирование грядок в теплице помогут задержать влагу у корней – что тоже немаловажно.

[Дядя Миша]

Как ухаживать за чесноком все лето, чтобы он не желтел и был очень крупный.

https://sun1-29.userapi.com/tVWpuHpOHZmEstQgmmFuxM4TfMwixWdfGew6Pg/kzgMDK4MC-M.jpg


Сегодня хочу предложить вам шпаргалку. Расскажу поэтапно, как ухаживать за чесноком весь сезон, чтобы не желтел и вырос очень крупным.

Во-первых, надо понять от чего чеснок может желтеть.

Если у чеснока пожелтели только нижние листочки, это нормальная реакция на холодную почву, через которую он пробивался.

А вот, если пожелтели кончики всех листьев, то уже надо принимать необходимые меры.

Итак, давайте сразу начинать.

1 этап. Чеснок только взошел.

Его обязательно надо подкормить азотом, чтобы он хорошо нарастил зеленую массу. Из органических удобрений это настой навоза, помета, зеленое удобрение, нашатырь. Из химических удобрений: мочевина, аммиачная селитра.

Если вы внесли азот, но видите, что ботва активно не нарастает и желтеет, необходимо провести подкормку по листу серой. Все луковичные очень её любят.

2 этап. Чеснок набрал зеленую массу до 10 листьев.

После такого количества листьев у чеснока начинает формироваться головка.

На этом этапе ему необходим фосфор и калий.

Из органических, это зола. Из химических: суперфосфат, серно-кислый калий.

3 этап. Вышла стрелка.

Вновь повторяем фосфорно-калийную подкормку.

4 эпат. (не обязательный, но желательный) через 10 дней после удаления стрелки. Эта подкормка делается для того, чтобы луковичка доросла и чеснок хорошо хранился.

Ещё раз повторяем фосфорно-калийную подкормку.

Но, если вам уже надоело за чесноком ухаживать, то можно обойтись и без неё.

Далее, в начале сезона, после того как чеснок вылез и стал наращивать зелень, его обязательно надо замульчировать, чтобы почва не пересыхала.

И ещё, почему-то бытует такое мнение, что ни чеснок, ни лук поливать не надо – это глубокое заблуждение!

Если их не поливать, то вы никогда не получите крупные ни чеснок, ни лук, как на картинке.

Поэтому поливать его надо в течение всего сезона, и прекратить за 2 недели до сбора урожая.

[Дядя Миша]

Скoлькo вoды трeбуeтся oвoщным культурaм?

https://sun1-17.userapi.com/QCvvh8i3i8C2UA7BK2XRDF9n5146DGN18p4wgg/VzBemWyb0uQ.jpg

💦Тoмaты
Для рaстeний нужны влaжнaя пoчвa и сухoй вoздух. Пoливaют тoмaты тoлькo пoд кoрeнь (инaчe oни будут плoхo oпыляться и вoзрaстeт oпaснoсть вoзникнoвeния бурoй пятнистoсти), лучшe рaз в нeдeлю, нo oбильнo. При нeхвaткe влaги и кaльция пoмидoры мoгут зaбoлeть вeршиннoй гнилью (кoнчик плoдa тeмнeeт). Нo избыткa вoды тoжe нeльзя дoпускaть, инaчe вырaстeт мoщный куст прaктичeски бeз плoдoв. Зa 20-30 днeй дo сбoрa урoжaя пoлив прeкрaщaют.

💦Oгурцы
Нужнa высoкaя влaжнoсть нe тoлькo пoчвы, нo и вoздухa. Oгурцы нуждaются в рeгулярнoм и oбильнoм пoливe. Oсoбeннo при oбрaзoвaнии пeрвых зaвязeй, мaссoвoм плoдoнoшeнии и пoслe сбoрa зeлeнцoв. Лучшe пoливaть в бoрoзды, сдeлaнныe вдoль рядa, чуть в стoрoнe oт кoрнeвoй шeйки. A в тeплицe рaсстaвить eмкoсти с вoдoй.

💦Кaпустa
Oчeнь влaгoлюбивa. Срeднeспeлыe сoртa интeнсивнo пoливaют в июлe, пoзднeспeлыe – в aвгустe. Причeм в этo врeмя кaпустe нужнa нe тoлькo пoчвeннaя влaгa, нo и высoкaя влaжнoсть вoздухa: листья испaряют oчeнь мнoгo вoды.

💦Пeрцы
Сухoй вoздух и влaжнaя пoчвa нужны пeрцaм. Oни нe пeрeнoсят дaжe крaткoврeмeннoй зaсухи. При нeрaвнoмeрнoм пoливe рaстeния сбрaсывaют цвeтки и зaвязи, пeрeстaют зaвязывaть плoды. Пoливaть нужнo исключитeльнo пoд кoрeнь.

💦Рeпчaтый лук
Oбильный пoлив вaжeн вo врeмя мaссoвoгo oтрaстaния пeрa и oбрaзoвaния лукoвиц. A вoт в кoнцe вeгeтaции излишняя влaгa зaдeрживaeт их сoзрeвaниe и ухудшaeт лeжкoсть.

💦Чeснoк
Eсли нeт зaсухи, чeснoк лучшe нe пoливaть сoвсeм, a в сухую и жaркую пoгoду чeрeз 5-6 днeй. Зa 20-30 днeй дo убoрки пoливы прeкрaщaют.

💦Тыквa, пaтиссoны и кaбaчки
Пoливaют чaстo и oбильнo, пo вeдру нa рaстeниe. С сeрeдины июля дo кoнцa aвгустa – кaждыe 2-4 дня. Слeдитe зa тeм, чтoбы вoдa нe пoпaдaлa нa листья и нe oбнaжaлa кoрни.

💦Свeклa стoлoвaя
Нaибoлee трeбoвaтeльнa к пoливaм. При дeфицитe влaги oнa грубeeт. B зaсушливoe лeтo свeклу пoливaют кaждыe 8-10 днeй пo 8-10 л/кв.м пoд кoрeнь или "дoждикoм" пo листьям.

[Дядя Миша]

4 ценных coвета от опытного огоpoдника.

https://sun1-97.userapi.com/2Iqk_QfpQoJVe-WN5ShMFY6BXO4GRqfMwA96ng/63tunheCc1U.jpg

1) Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

2) Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

3) Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

4) Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

[Дядя Миша]

Вот, что я делаю, чтобы получить хороший урожай перца!

https://sun1-29.userapi.com/JqmkkXkvW2LdIqV952B9cwUxzExWPxc2lMJJ6Q/E7NXP-Psy4w.jpg


1. Выращивать перцы нужно только через рассаду и в теплице, только так растения будут крепкие и здоровые.

2. Чтобы рассада развивалась мощной, надо удалять у нее все листья ниже развилки стебля.

3. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в теплицу. Кустики следует перевалить из стаканчиков вместе с комом земли и обязательно проследить, чтобы корневая шейка не была заглублена в почву, иначе растение захиреет.

4. Чтобы перцев уродилось больше, расстояние между ними должно быть по 30 см. По мере роста растения нужно подвязывать к колышкам.

5. Острый, горький и сладкий перцы сажать рядом никак нельзя - все перцы станут горькими. Заодно отвечаю на вопрос читательницы из №8 -создать гибрид сладкого и острого перца при помощи переопыления невозможно.

6. Перец любит частый, но умеренный полив. После него землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем в 7-10 см.

7. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотисто-калийными удобрениями (по инструкции). Свежий навоз вносить нельзя - плоды загниют.

8. Пару раз за лето для профилактики болезней перцы надо обработать медьсодержащими препаратами, например раствором медного купороса (5%).

9. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее спели.

10. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы растение не расходовало силы на них, а отдавало питательные вещества новым плодам.

И ещё. Обязательно удалить цветок или перчик в развилке, иначе будет оттягиваться рост других плодов. Если еще научиться пасынковать растение (это не трудно, поверьте), то Вы получите сорт и величину именно такого перца, какой указан на пакетике, а не 100 шт. мелочёвки. Выращиваю с пасынкованием вот уже 3 года, сажаю сорта: Оранжевый Бык и Красный Бык. размер с 0,5-л банку, толщина стенки 0,9-1 см. Поспевает в три волны.
Удачи!

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ.

https://sun1-88.userapi.com/-4at2owkRA-eUmUtMuYnQGUp-8r0Zwpu-S9f8A/r2k8xktD86o.jpg


Томаты часто поражаются болезнями, при этом не важно, где растет куст: в теплице или открытом грунте. Поэтому все виды помидоров нуждаются в защите. И обеспечить ее намного проще с помощью опрыскивания по листьям.

С середины июня опытные томатоводы начинают проводить профилактические обработки от фитофторы – самого частого и опасного заболевания томатов. Вы можете использовать для этих целей Фурацилин, Квадрис и другие противогрибковые средства по инструкции.

Для ранних томатов лучше применять биопрепараты, чтобы можно было смело есть овощи спустя 3-4 дня после опрыскивания. Хорошо подойдет для этой цели Фитоспорин (1 ч.л. на 10 л воды, обработку проводить каждые 10-14 дней в течение сезона).

Если в прошлом году растения уже болели фитофторой или на листьях и стеблях появились первые признаки заболевания, используйте фунгициды Пеннкоцеб или Браво. Они более мощные и позволят быстро привести в порядок посадки. Также можете опрыскать томаты Ридомилом Голд, но желательно сделать это только если есть признаки заражения. Для профилактики это средство не подходит.

Какой бы препарат вы ни выбрали, помните, что томатный куст нужно опрыскивать так, чтобы с листьев не капала жидкость. Раствор должен быть равномерно распределен по всем частям растений. Кроме того, важна температура раствора. Лучше если он будет теплым, т.к. от слишком холодного или горячего "душа" томаты могут испытать шок.

На растениях появилась белокрылка и ее личинки? Срочно опрыскайте посадки Фитовермом, Фосбецидом или другим инсектицидом. Если обнаружили паутинного клеща, обработайте растения Актарой, Актелликом, Аполло или упоминавшимся выше Фитовермом. При использовании любых препаратов четко следуйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.

Чем подкормить томаты в июне
Подкормка в июне позволит растениям нарастить вегетативную массу, усилить корневую систему, сформировать крепкие бутоны, а в будущем – вкусные плоды. В качестве первой подкормки, до цветения и образования завязей, можно использовать мочевину: 50-60 г на 10 л воды.

Если у растений побледнели листья, при опрыскивании мочевиной на каждый литр раствора добавьте по 1,5 г сульфата магния.

После появления завязей на первом соцветии, подкормите кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Можно использовать такую концентрацию: 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на 10 л воды.

Чтобы восполнить дефицит меди, который часто приводит к заболеваниям растений, используйте медный купорос. Особенно эффективно это средство, когда листья на кустах стали скручиваться. Для опрыскивания приготовьте 0,1-0,2%-ный раствор медного купороса (1-2 г на 1 л воды).

Обработку томатов проводите вечером или в пасмурную погоду.

Когда томаты начнут плодоносить, подкормите их смесью древесной золы, борной кислоты и йода. Для приготовления средства добавьте в 5 л кипятка 1,5-2 л золы и 10 г борной кислоты. Затем остудите смесь и долейте до 10 л. Добавьте один пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10 л воды растворите 1 л готового препарата. Такая смесь ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к фитофторе. Стоит попробовать!

Хорошо отзовутся растения и на подкормку стимуляторами и регуляторами роста. Но такими средствами лучше не злоупотреблять.

Чем опрыскать томаты от болезней и вредителей в июле

В июле большинство сортов помидоров активно плодоносит, а значит, защищать растения с помощью химических препаратов становится все труднее. Но существует немало народных средств, которые станут надежной профилактикой от распространенных заболеваний томатов.

Например, опрыскивание молочной сывороткой создает на листьях тонкую пленку, не дающую размножаться вредным микроорганизмам. Для приготовления раствора возьмите 1 л сыворотки (жидкости, оставшейся после скисания молока или кефира) и смешайте с 3 л воды. Обработку проводите 2-3 раза в течение месяца. Если растения высажены в открытый грунт, то процедуру опрыскивания стоит повторить после дождя.

В третьей декаде июля начинайте опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить появление фитофторы и бурой пятнистости. Хорошо зарекомендовали себя 1%-ный раствор бордоской жидкости и следующие препараты: Оксихом, Барьер, Абига-Пик и др.

Если вы обнаружили несколько пораженных фитофторозом листьев, немедленно их удалите и сожгите. Это позволит остановить эпидемию.

Что касается вредителей, в июле не теряют активности медведка, проволочник и подгрызающая совка. Поэтому регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных насекомых с помощью приманок или обрабатывайте почву инсектицидами (Базудином, Медветоксом, Землином). От совки поможет опрыскивание томатов биопрепаратом Стрела.

Чем подкормить томаты в июле

Первые помидоры уже появились на столе и порадовали своим вкусом! Чтобы растения продолжали плодоносить и давали большой урожай, на помощь придет все та же молочная сыворотка. Растворите 2 л сыворотки в 10 л воды и добавьте питательные ингредиенты:

2 ст.л. древесной золы;
10 капель йода.
На одно растение понадобится по 0,5 л готовой смеси.

Если листья стали скручиваться, а на плодах появились пятна, скорее всего растению не хватает кальция. Подкормите кусты кальциевой селитрой из расчета 2 г на 1 л воды – и ваш урожай может быть спасен!

Далее томаты 2 раза в месяц нуждаются в комплексных минеральных подкормках. Для этого разведите 1-2 ст.л. нитроаммофоски в 10 теплой воды и опрыскайте растения. Стоит добавить в раствор и древесную золу (1-2 стакана).

[Дядя Миша]

Как посадить Укроп в июле чтобы получить всходы за три дня.

https://sun1-27.userapi.com/AOO-jLHwEygh112sz_S_VfnjIQ_Nwg052aUx1w/QnedpmZ4Wpg.jpg

Сегодня поделюсь с вами как я в июле выращиваю свежий укроп на своей даче в открытом грунте. На любой даче или огороде всегда выращивают зелень, полезные натуральные витамины.

Обычно укроп всходит недели через две, иногда больше, а бывает и вообще не всходит.А я уже через несколько дней собираю первый урожай.Так как мой укроп всходит уже через 3-5 дней.

Что я делаю что укроп быстро дал первые всходы, первое что нужно сделать это избавиться от эфирных масел, которые сдерживают всходы. Ну и обеспечить укропу комфортные условия при посадки. Это совсем не сложно, но вы гарантированно будите с урожаем.

Нам понадобится тряпочка или мешочек, очень горячая вода (лучше кипяток), и холодная вода. Складываем семена укропа в мешочек и аккуратно опускаем этот мешочек в кипяток на 2-4 секунды, затем таким же образом в холодную воду.

Повторить такую процедуру нужно несколько раз, только так мы избавимся от эфирных масел. Потом оставляем этот мешочек на пару дней, не забывайте его увлажнять, важно что бы он не пересыхал.

Тем временем нужно приготовить грядку, она должна быть солнечной, если погода прохладная сделайте что то вроде парничка. Грядку удобряем если у вас бедная почва, перегноем, коровяком и золой. Грядка готова.

Пришло время высадки семян, я делаю неглубокие бороздки проливаю их водой, а затем высаживаю семена но не густо, что бы им было место расти. Глубина посадки не более 1 сантиметра.

Вот так я получаю быстрые всходы укропа, посадите и у вас все получится. Если хотите долго быть с урожаем укропа то можете высаживать таким образом семена чаще, например раз в две три недели.

[Дядя Миша]

ОГУРЦЫ НЕ ХОТЯТ РАСТИ. ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ.

https://sun1-20.userapi.com/H88c9VZFFb415zZY_iSsGDf63qmS8quRAF1BWw/7XtrWn-eZns.jpg

Существует множество причин:
Причина может таится в сроках высадки. Увы, сейчас эту проблему исправить уже нельзя, но тем, кто собирается заняться выращиванием огурцов на следующий год, мы напомним, что высаживать их необходимо, когда среднесуточная температура за окном будет на уровне 10-15 градусов, ну а если семена перед посевом обработать раствором марганцовки, то растения, из них выращенные будут более здоровыми.
Следующая и, пожалуй, основная причина плохого роста огурцов это недостаточное питание в период вегетации. Признаки голодания растений, как правило, на лицо – если плоды деформированы то, скорее всего это острый дефицит азота. Чтобы его устранить, достаточно полить растения под корень раствором мочевины. Если желтеют листочки по кромке, а плоды напоминают не огурец, а грушу то это, скорее всего нехватка калия. Решит проблему простая подкормка сульфатом калия либо простым раствором древесной золы. А если после подкормки провести опрыскивание любым стимулятором роста, то пышное цветение и обильные урожаи вам гарантированы.
Вообще чтобы огурец рос хорошо, необходимо о нем заботится. Проявляться это может в прополках и поливах, а также в формировке плети. Всем известно, что наибольший урожай формируется именно на боковых побегах, поэтому необходимо прищипнуть их на 40-45 сантиметров, ну а главный стебель лучше вовсе обрезать, оставив примерно метровую длину.
Следующая причина плохого роста огурцов - это влага, ее недостаток, ровно, как и избыток это мука для огурца и естественно снижение его ростовой активности. Поливать растения необходимо небольшими дозами примерно три раза в неделю и обязательно выбирать для этого теплые дни. При поливе используйте теплую воду, лучше отстоявшуюся в баке, но никак не из поливного шланга. Дабы не сбить начинающую формироваться завязь, поливы лучше прекращать, как только появятся первые цветки. Помимо этого вы добьетесь умеренного содержания влаги в почве, ведь ее избыток в жаркую погоду может вызвать буйный рост вегетативной массы растения, а это прямой путь к снижению урожая.
Есть небольшой секретик для тех, кто все-таки решился высадить у себя на участке пчелоопыляемые сорта – опрыскайте их слабым раствором сахара с добавлением мелиссового настоя. Если делать это пару раз в неделю, то нашествие пчел на ваш участок гарантировано, а это в свою очередь и залог шикарного урожая.
Периодически осматривайте ваши растения, если вдруг листочки на них погрубели, плоды стали сильно колючими и резко замедлили свой рост то это сигнал к тому, что пора бы их подкормить слабым раствором мочевины, выливая его под корень.
Если не дай Бог появятся белы пятна на листиках то это признак того, что огурцы атаковала мучнистая роса, тогда они сразу прекратят свой рост и даже могут сбросить часть завязи. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать смесь обезжиренного молока, пары капель йода и теплой воды. На ведро воды необходим примерно литр молока и капель десять йода. Этим раствором, как для профилактики, так и для лечения мучнистой росы можно с периодичностью один раз в неделю опрыскивать ваши огурцы.
Плохо растут огурцы еще и по причине возникновения на их листьях другого опасного заболевания - антракноза. Проявляется заболевание в виде округлых пятен, которые появляются на верхней стороне листа. На нижней, в это же время, начинает формироваться налет розоватого цвета, который позже превращается в язвочки. Чтобы не дать распространиться заболеванию оборвите и уничтожьте все поврежденные листочки, а само растение обработайте бордосской жидкостью (1%).
Замедлиться рост огурца может и от атак тли, для ее устранения можно использовать настой чеснока.

[Дядя Миша]

Ставим ведро с навозом — и по кругу сажаем огурцы.

https://sun1-18.userapi.com/Te55pjfBUOPyUMail8CK1b34FoZOOrG7ET4O-Q/kPSGms16yM8.jpg

Сегодня поделюсь еще одним интересным способом посадки огурцов. Действительно, не будете знать, куда девать огурцы! При этом на такую огуречную грядку не придется вносить дополнительные удобрения. Полив тоже будет сильно облегчен! Метод этот переняла у знакомого агронома.

Итак, все просто до невозможности.

Понадобится старое ведро без дна.

Ставим это ненужное ведро по центру будущей грядки и наполняем его навозом.

Между слоями навоза, если его маловато, можно положить посеченную крапиву или пищевые отходы.

По кругу, отступив от ведра сантиметров 15-20, высаживаем или высеваем огурцы — 4 штуки.

Питание для растений будет поступать из ведра с навозом. Ведь мы будем поливать огурцы прямо через ведро!

Корни будут расти по направлению к источнику питания и влаги, то есть нашему ведру.

Поливать часто не придется, ведь почва под ведром будет долго сохранять необходимую влагу. В ней поселится много червей.

Можно выращивать огурцы стелющимися по земле. А при желании можно установить колья-опоры и скрепить их вверху в виде пирамиды или поставить прямые опоры.

Кому лень устанавливать опоры, можно просто установить в центре ведра выкинутую новогоднюю елку, если она еще сохранилась где-то в дровнике и достаточно высокая. Огурцы будут цепляться за ветки елки. А плоды послужат украшением.

Если без шуток, то к этому способу советую присмотреться тем, кто бывает редко на даче и у кого мало места на участке. Можно, конечно, сделать и не одну, а несколько таких ведер-грядок.

Но даже одна такая огуречная грядка, без сомнения, подарит вам отменный урожай при минимальных затратах с вашей стороны.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?

https://sun1-87.userapi.com/ufnxty_1AJu8fU2eI6XaP1vBeOFsk2xjPM6BMA/NMGKSAp1WaI.jpg


ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

[Дядя Миша]

Собирайте чистотел. Советы Октябрины Ганичкиной.

https://sun1-22.userapi.com/s2xj-QGvAp-mxhzUMqGWfT8-KU611xwUcURF9A/S-nn-rEZykA.jpg


Сейчас хорошее время для сбора чистотела, который пригодится в борьбе с садово-огродными вредителями.
Рецепт от колорадского жука: в ведро воды добавьте стакан хлористого кальция, 10−15 измельченных растений чистотела, настаивайте сутки, после чего процедите. В полученном настое растворите 40 граммов жидкого мыла. Пригодится чистотел и на клумбах, — гладиолусы и тюльпаны будут меньше болеть, если почву под ними замульчировать рубленой зеленью чистотела.

В вашем саду завелись кроты и мыши? Разложите высушенный чистотел между плодово-ягодными деревьями и кустарниками, его запах отпугнет грызунов

[Дядя Миша]

6 COBETOB, OT BCEX БOЛEЗHEЙ OГУPЦOB!

https://sun1-26.userapi.com/QWFx1PlxDGSOCZ75XTbzB7Jp5tJvcnPgoaSQ3w/8jxbUdXZW78.jpg


🌱 Пocлe пoявлeния вcxoдoв в фaзe paзвития 3 – 4 лиcтoчкoв oгypцы нyжнo oбpaбoтaть cлeдyющим cocтaвoм:
B вeдpo вoды дoбaвить 30 кaпeль йoдa, 20г xoзяйcтвeннoгo мылa и 1 л мoлoкa. Oпpыcкивaниe тaким cocтaвoм мoжнo пpoвoдить чepeз кaждыe 10 днeй.
🌱 C вeчepa зaмoчить бyлкy xлeбa в вeдpe вoды, yтpoм paзмять xлeб, дoбaвить мaлeнький пyзыpeк йoдa, paзвecти 1л жидкocти в вeдpe вoды и пoбpызгaть oгypцы. Ocтaвшyюcя жидкocть мoжнo xpaнить в пpoxлaднoм мecтe. Этим pacтвopoм oбpaбaтывaть гpядки кaждыe 2 нeдeли, и дo oceни oгypцы, и бoтвa coxpaнятcя зeлeными.
🌱 Paзвecти в вeдpe вoды 2 литpa мoлoчнoй cывopoтки и 150г caxapa. Oпpыcкaть и пoлить oгypцы. Пocлe тaкoй oбpaбoтки нa oгypцax и пepцax cнoвa oбpaзyютcя зaвязи, и oни дaют плoды.
🌱 700-граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1л настоя – 4л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.
🌱Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1л сыворотки на 5л воды.
🌱Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная.

[Дядя Миша]

Удобрение и зола из крапивы. Советы Октябрины Ганичкиной.

https://sun1-94.userapi.com/BFjucknJdLI4wjvhsZcza9o-pVMjbsDCExuY4Q/zjZ9bZfHuFA.jpg

Скосите крапиву и подержите ее несколько часов на солнце. Затем сложите в пластиковые или деревянные емкости (например, в бочку), залейте настоявшейся водой, а для усиления эффекта брожения можно добавить банку старого варенья.
Каждый день тщательно перемешивайте полученную субстанцию, и через две недели ценное удобрение будет готово. Получившийся крапивный настой — прекрасное средство для всех растений, цветов, плодово-ягодных деревьев. Исключение составляют фасоль, лук и чеснок, этим растениям удобрение из крапивы не подходит.

Если крапивы много, то ее можно высушить и сжечь. Полученная зола, по содержанию азота и калия будет в несколько раз превосходить древесную.

В народе крапиву называют «растительным мясом», так как в ней содержится больше всего белка. Растение заготавливают впрок, высушивают и измельчают. На следующий год, полученный порошок будет самой лучшей подкормкой для рассады.

Особенно ценные пищевые свойства у молодой крапивы. В ее листьях вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины, а содержание каротина выше, чем в моркови, облепихе и щавеле. Не упустите время, чтобы сварить щи, приготовить вкусный и полезный салат, испечь пироги из этого замечательного растения.

[Дядя Миша]

Календарь работ в саду, огороде, цветнике от Октябрины Ганичкиной.

https://sun1-84.userapi.com/HcHOf3jJobCmzGv7UYAP42gxPNjkLukbuEri0w/nvhKLCDXIwM.jpg


Январь
Приобретаем удобрения для сада и огорода.

Жидкие органические удобрения: гумат калия «Суфлер» – для овощных культур, для зеленных культур, для садовых и комнатных цветов, универсальный, для картофеля и плодово-ягодных культур.

Жидкие минеральные удобрения с микроэлементами: «Интермаг-огород» – для томатов, клубники, малины, капустных, корнеплодов, картофеля, луковичных, огурцов, цветочно-декоративных культур, орхидей.

Средства защиты от вредителей: «Имидор» – от тли, трипса, белокрылки и колорадского жука.

Средства защиты от болезней: «Абига-Пик», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» – опрыскиваем от бактериальных и грибных заболеваний.

Регуляторы роста: «Эмистим» – для увеличения урожайности и профилактики от болезней и вредителей.

«Корневин» – для замачивания саженцев перед посадкой.

Гербициды: «Лорнет» – против сорняков на землянике и газоне, «Зонтран» – против сорняков на картофеле и томатах, «Спрут Экстра» – сплошного действия против однолетних и многолетних сорняков.

«Зеба» – удерживает влагу в зоне корневой системы.

Огородникам
Приобретаем только готовую почву «Селигер-агро» – универсальную, для томатов, перцев, цветочных культур и др.

Подготавливаем тару для посева семян: лотки, ящички, полые торфяные горшочки. Проводим ревизию оставшихся семян, рассортировываем их, проверяем на всхожесть, приобретаем свежие семена.

Садоводам
Растения защищаем от морозов и грызунов. Утрамбовываем снег вокруг плодовых и ягодных культур. При наступлении сильных морозов подокучиваем деревья (особенно молодые) снегом, набрасываем его на грядки земляники. Ведем борьбу с мышами.

Проверяем хранение плодово-ягодных и овощных культур.

Подкармливаем птиц.

Цветоводам
Продолжаем следить за укрытием роз, хризантем, клематисов, многолетников, луковичных. Утепляем снегом с небольшим утаптыванием.

Продолжаем следить за хранением луковичных культур, температуру поддерживаем не выше 6–7 °C.

Проверяем на всхожесть семена цветочных культур. Дополнительно приобретаем семена. В третьей декаде января сеем семена пеларгонии (герань).

Февраль
Огородникам
Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник.

С 1 по 20 февраля сеем на рассаду семена корневого и черешкового сельдерея.

Перед посевом почву опрыскиваем фунгицидом «Глиокладин» (10 таблеток на 1 л воды) во избежание корневой гнили.
С 10 по 28 февраля сеем семена перца и баклажанов на рассаду, томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Питательный грунт берем только готовый, семена сеем сухими в бороздки, пролитые горячим раствором гумата калия «Суфлер» для томатов (1 ст. л. на 1 л воды).

С 1 по 28 февраля продолжаем сеять огурцы для выращивания на подоконнике, высаживаем лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля начинаем сеять на зелень: петрушку, сельдерей, базилик, мангольд для выращивания на подоконнике, для употребления в зимнее время.

Сейте семена во влажный грунт и сверху немного сбрызните его водой из распылителя. Не лейте воду, иначе семена уйдут вглубь.

Садоводам
В последний месяц зимы продолжаем утрамбовывать снег вокруг плодовых деревьев. Если снега много, систематически стряхиваем его с ветвей, так как во время оттепелей они могут поломаться под лишней тяжестью.

В теплые дни в конце месяца белим стволы и основания ветвей, особенно у молодых деревьев, чтобы предохранить их от солнечных ожогов. Продолжаем защищать деревья от грызунов, раскладываем препарат «Шторм».

А также можно проверить, хорошо ли перезимовали плодовые почки: срезать несколько веточек и поставить в воду на отращивание. Приобретаем полиэтиленовую пленку, укрывной нетканый материал, инвентарь, теплицы и дуги для грядок.

Цветоводам
Следим за клубнями, клубнелуковицами и др.

При загнивании обрезаем, обрабатываем в растворе «Глиокладина» (на 1 л воды 10 таблеток), подсушиваем.

Сеем семена многолетних культур: душистого горошка, дельфиниума, аквилегии, астильбы, нивяника, льна, лихвиса, астры и др.

В открытом грунте следим за укрытием цветочных культур. Раскладываем приманки против мышей на посадках луковичных культур.

Март
Огородникам
С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки, продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных теплиц.

С 10 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 15 по 20 марта сеем семена брюссельской капусты.

С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.

В течение марта подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале, на 10 л воды растворяем 1 ст. л. «Интермаг-огорода» для томатов и 1 ст. л. гумата калия «Суфлер» для овощных культур.

Садоводам
Стряхиваем мокрый снег с ветвей, чтобы они не поломались. Яркое солнце в это время довольно опасно: нередко кора на стволах получает ожоги, особенно у молодых деревьев. Тому, кто не успел побелить деревья в феврале, нужно сделать это в начале марта.

В конце месяца в теплую погоду приступаем к обрезке и формированию кроны как молодых, так и плодоносящих деревьев груши, яблони, декоративных культур. При обрезке ветвей раны замазываем садовым варом. С деревьев в это время удаляем сухие, поломанные ветки. Деревья, поврежденные грызунами, замазываем садовым варом или масляной краской для предохранения от иссушения тканей.

Штамбы и крупные скелетные ветви очищаем от отмершей коры и уничтожаем перезимовавших вредителей.

Обрезку сливы, вишни, черешни и других косточковых культур делаем, когда воздух прогреется до -5 °C.

С 20 марта по 1 апреля приступаем к формированию плодово-ягодных культур и обработке против вредителей. Не следует обливать горячей водой кустарники и деревья – в прогретой почве раньше пробуждаются вредители.

Цветоводам
С 1 марта сеем петунию, гордецию, примулу, лобелию.

Пикируем сеянцы пеларгонии (герань).

С 1 марта по 25 марта сеем однолетние цветы на рассаду: астру, вергению, гоцанию, циннию, тагетес, лаватеру, львиный зев, целозию, гипсофилу, лобелию, однолетний флокс, цинерарию. Сеем двулетники на рассаду.

Сеем семена примулы на рассаду под стекло.

В конце марта в теплую погоду днем аккуратно приоткрываем розы.

Апрель
Огородникам
С 1 по 15 апреля сеем на рассаду теплолюбивые зеленные культуры: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и др. Каждую культуру сеем в отдельную коробочку и выращиваем без пикировки до высаживания в открытый грунт.

С 10 апреля проводим яровизацию картофеля для посадки.

С 10 по 30 апреля сеем семена огурцов на рассаду для пленочных теплиц. Желательно использовать семена самоопыляемых сортов.

С 20 по 30 апреля сеем на рассаду семена кабачков, тыквы, патиссонов.

С 15 по 20 апреля в южных районах сеем на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Можно использовать как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые сорта.

С 25 по 30 апреля сеем на рассаду семена арбузов и дынь (на подоконнике). В открытый грунт сеем также морковь для раннего употребления, листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, щавель.

С 15 по 30 апреля – посев редиса в открытый грунт под укрывной материал.

С 25 по 30 апреля сеем горох, бобы, готовим почву под яровой чеснок и лук-севок.

В конце апреля готовим теплицы под огурцы и томаты (лучшие грунты – готовые с добавлением торфа).

Садоводам
До набухания почек вырезаем сухие и поврежденные ветви, замазываем раны садовым варом. Сгребаем старую листву.

Укрываем во время заморозков раннецветущие растения, землянику, жимолость.

Собираем мусор для дымовых куч.

До распускания почек высаживаем саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, а также пересаживаем молодые деревья и ягодные кусты, многолетние цветы.

Формируем молодые плодовые деревья и ягодные кусты.

Пересаживаем молодые деревья, ягодные кусты до распускания почек и многолетние цветы.

Перекапываем междурядья в посадках молодых деревьев и сеем там рекомендованные овощные культуры.

В конце месяца деревья, кустарники и другие многолетние растения подкармливаем готовыми удобрениями и обрабатываем от вредителей и болезней.

Снимаем и сжигаем зимнее укрытие.

Цветоводам
Сеем семена однолетников на рассаду.

Сеянцы февральского и мартовского посева пикируем.

Рассаду на подоконнике подкармливаем питательным раствором для цветов и декоративных культур.

Готовим луковицы, клубнелуковицы к посадке: их проращивают при 20 °C, обрабатывают от гнилей фунгицидом («Глиокладин»).

В открытом грунте: постепенно снимаем укрытие с роз с обрезкой побегов до живой ткани.

Приоткрываем, но не полностью, клематисы.

Осторожно рыхлим посадки луковичных и многолетних цветов.

Производим подкормку органическими удобрениями, гуматом калия «Суфлер» для садовых цветов (2 ст. л. на 10 л воды).

В начале месяца приводим в порядок клумбы с крокусами, пролесками и до цветения поливаем их раствором азотного удобрения.

С 20 апреля сеем в открытый грунт семена таких однолетних цветов, как василек, вербена, годеция, иберис, космея, нигелла, календула, скабиоза, флоксы, хризантема, тагетес, эшшольция, низкорослые астры, бархатцы, душистый горошек, лаватера (временно под укрывным материалом).

Май
Огородникам
С 1 мая готовим теплые грядки под посев семян или посадку рассады огурцов.

С 1 по 5 мая сажаем яровой чеснок.

С 1 по 10 мая высаживаем лук-севок для получения лука-репки. Сеем редьку для раннего употребления и репу.

С 1 по 15 мая высаживаем в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева, в открытый грунт – рассаду ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

С 10 по 15 мая высаживаем в теплицу рассаду огурцов. В открытый грунт сеем свеклу, морковь для хранения, сажаем клубни картофеля.

С 25 мая в открытый грунт сажаем рассаду низкорослых томатов. После посадки прикрываем укрывным материалом.

Сеем в открытый грунт семена кабачков, патиссонов, тыквы и цуккини, в каждую лунку добавляем 1/4 ч. л. гидрогеля «Зеба» для сохранения влаги в корневой системе.

С 20 мая в открытый грунт на теплую грядку сеем семена или высаживаем рассаду огурцов, а также рассаду кабачков, тыквы, патиссонов для получения ранней продукции. До окончания заморозков накрываем укрывным материалом.

С 5 по 20 мая повторно сеем редис, укроп, салат, шпинат и другие зеленные культуры.

С 15 мая приступаем к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной, кольраби.

С 15 по 25 мая начинаем сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу, сеем семена фасоли. Посевы прикрываем укрывным материалом. Повторно сеем горох и бобы.

С 25 по 30 мая высаживаем рассаду арбузов и дынь в теплицы.

Садоводам
Защищаем от возможных заморозков садовые культуры методом дымления, при помощи укрывного материала, посредством вечернего полива почвы.

С 1 по 15 мая заканчиваем перепрививку яблонь черенками. Перепрививку косточковых культур делают до распускания почек.

Перед цветением все садовые культуры обрабатываем против вредителей и болезней, а также проводим корневые подкормки. В посадках земляники рыхлим почву. Для саженцев смородины, малины, крыжовника, жимолости проводим рыхление, полив, прополку, подкормки. До цветения все кусты должны быть сформированы, а лишние побеги вырезаны.

Цветоводам
Высаживаем гладиолусы (первая декада мая).

Сеем на постоянное место однолетние цветы.

Сажаем и пересаживаем многолетники.

Сажаем рассаду однолетников под укрытие.

Проращиваем в домашних условиях клубни георгин.

Июнь
Огородникам
С 1 по 10 июня продолжаем высаживать рассаду и сеять семена огурцов, высаживаем рассаду томатов низкорослых сортов, повторно сеем редис (нестрелкующихся сортов), укроп, салат, петрушку, шпинат. Сеем на рассаду цветную капусту. Продолжаем высаживать белокочанную позднюю капусту, пикируем кочанный салат.

С 1 по 15 июня продолжаем высаживать рассаду баклажанов и перцев в открытый грунт.

С 15–20 июня сеем (последний срок) огурцы, кабачки, морковь, свеклу и зеленные культуры.

Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до -5 °C. Чтобы спасти растения, высаженные в открытый грунт:

• перед похолоданием, вечером, поливаем грядки теплой (35 °C) водой из расчета 3–4 л на 1 м2;

• на грядки ставим дуги и натягиваем на них укрывной материал на весь летний период, если огурцы самоопыляемые.

Садоводам
Главное – не пропустить возможные заморозки и вовремя защитить растения.

Июнь – время ухода: полив, подкормки органическими удобрениями, борьба с вредителями и болезнями, уничтожение сорняков, рыхление почвы, мульчирование питательной смесью.

В конце июня размножаем зелеными черенками жимолость и крыжовник; порослью – корнесобственные вишню и сливу. Обрезаем и формируем лимонник.

В первой декаде начинается сбор земляники под пленочным укрытием.

Цветоводам
Сеем двулетники: турецкую гвоздику, шток-розу, виолу, маргаритку, наперстянку, незабудки. На следующий год пересаживаем их на постоянное место.

Сажаем клубни георгин.

Сажаем бегонию (рассаду).

Продолжаем сажать рассаду однолетников, в это же время сеем однолетники семенами для летне-осеннего цветения (космею, хатьму (лаватеру), лен однолетний, тагетес, махровую календулу).

Сеем многолетники, которые зацветут на следующий год.

Уход: подкормка, полив в сухую погоду, обработка против болезней и вредителей.

Июль
Огородникам
С 1 по 5 июля проводим профилактическую борьбу с фитофторой (поражаются томаты, картофель). Применяем «Алирин», «Гамаир», «Абига-Пик».

С 1 по 15 июля сеем редьку для зимнего хранения.

С 1 по 10 июля – повторные посевы укропа.

С 20 июля по 1 августа убираем озимый чеснок.

В июле собираем урожай огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.

В июле продолжаем уход за овощными культурами (поливы, подкормки, формирование растений, своевременный сбор урожая, консервирование овощей).

С 25 июля убираем озимый чеснок.

До августа заканчивается сбор ранней капусты.

Садоводам
Июль считается самым жарким месяцем. В засушливый период главное – полив, уничтожение сорняков, рыхление. В первой декаде июля после уборки овощей в междурядья высеваем сидераты. Готовим грядки под землянику.

С середины июля приступаем к сбору смородины всех видов, вишни ранних сортов, а также крыжовника. От цветения до последнего сбора ягод малину и землянику нельзя опрыскивать химикатами.

В третьей декаде, после последнего сбора ягод, землянику обрабатываем 1 раз от сорняков гербицидом «Лорнет» (3 мл на 3 л воды). На следующий год ягоды вашей земляники будут слаще и крупнее.

В конце месяца у молодых деревьев прищипываем побеги. Делаем подпоры под обильно плодоносящие деревья.

Цветоводам
Ухаживаем за цветочными культурами.

Прореживаем загущенные посадки.

Обрезка дикой поросли у роз.

По желанию выкапываем луковичные: гиацинты, тюльпаны, нарциссы (если их выращивают на одном месте подряд 4–5 лет).

Собираем семена.

Продолжаем сеять многолетники.

Август
Огородникам
С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрываем пленкой, чтобы продлить плодоношение до сентября.

Продолжаем уход за овощными растениями. Во время плодоношения подкармливаем огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны.

До 10 августа убираем озимый чеснок.

С 10 по 20 августа – уборка лука-репки, выращенного из лука-севка.

В течение всего августа срезаем и сушим зеленные культуры: укроп, петрушк

[Дядя Миша]

Что не забыть сделать в июне садоводу?

https://sun1-23.userapi.com/snwQGKwLPQtvI1Z8PyIxj1BOSVpfrfLqDn3Ytw/4KeCoQOJ3jM.jpg

То, что было в мае, это ещё цветочки. В прямом и переносном смысле. Самая запарка — в июне, тоже в прямом и переносном смысле. При этом июнь очень разный – на Кубани и в Крыму клубничный сезон заканчивается, начинается черешневый. А в Сибири и на севере до середины июня ещё рассаду в грунт высаживают, и в первый месяц лета можно полакомиться только клубникой и жимолостью. То есть вся страна в едином порыве, от души насидевшись в карантине, не разгибаясь «отдыхает» на своих участках. Главное – ничего не забыть! Вот для этих целей и будет статья – не упустить, не пропустить. Летний день год кормит.
Плодовые деревья в июне
Сад в июне – предмет особых забот. На юге, где созревает черешня, назревает нешуточная война с птицами за право употребить урожай. Птицы хитры и изобретательны, под стать садоводам. Из опробованных вариантов у нас на небольших деревьях лучшим оказался способ накидывания строительной сетки с креплением ее снизу, поскольку птицы ходят под деревом, подпрыгивают и клюют ягоды. На больших деревьях хороши круглые мордочки с нарисованными большими глазами и мишура.
Ещё в южных областях в июне пора прочищать кроны – нарастает много побегов, причём, в большинстве случаев не там и не так, как хотелось бы садоводу. Чтобы потом не пилить, проще пройтись и обломать лишние неодревесневшие ещё побеги. Заодно посмотреть наличие/отсутствие болезней и вредителей, если что, принять меры.
Севернее и восточнее процесс цветения либо недавно закончился, либо заканчивается в первой декаде июня. После цветения также можно сразу прочистить крону, это даже значительно проще — побеги ещё маленькие, дереву менее травматично. Заодно также посмотреть на предмет вредителей и болячек.
Деревья, завязавшие плоды, необходимо кормить и поить. Азотные удобрения в больших количествах не нужны, лишняя зелень — это лишняя обрезка, а вот перепревший навоз, компост, универсальная по содержанию микроэлементов зола будут очень к месту. Те, кто предпочитает минеральное питание, могут подкормить фосфорно-калийными удобрениями.
Деревья, которые плодов не завязали (под заморозки, например, попали, или отдыхают после прошлогоднего) и кормить незачем – у них особой нагрузки не будет.
После цветения семечковых самое время бороться с плодожоркой. Можно развесить в кроне ёмкости с забродившим компотом, пивом – бабочки полетят на запах. Есть вариант сооружения светоловушек: вокруг фонарика на солнечных батарейках расставить ёмкости с прокисшим компотом, бражкой и пр. – полетят на свет и запах. Не забывать регулярно выкидывать утопленников.
Тем, кто прививал свои деревья весной, нужно осмотреть прививки: удалить поросль ниже прививки, если прижилась, или удалить неприжившийся черенок, замазать ранку и оставить расти поросль для следующих экспериментов. Если есть вероятность, что на привой сядет толстая птица или его могут обломать соседние ветки во время ветреной погоды, желательно его дополнительно закрепить.
Бывает, что черенки привоя демонстрируют изрядную прыть, активно растут и заметно утолщаются в месте прививки. В этом случае помогает прорезание острым ножом коры привоя и подвоя. Камбий быстро зарастит разрез и ткани в этом месте будут нарастать равномернее.
Не забыть о молоденьких саженцах – поить вволю, но без истовости, кормить пока не надо. Вредителей не подпускать.
Плодовые кустарники в июне
Смородина, крыжовник, йошта завязали плоды и требуют хорошего питания. Опять же, с минимумом азота, чтобы не наращивали лишнего, а занимались ягодами. Хорошо пролить, а потом замульчировать компостом или перепревшим навозом, будет очень полезно. Эти кустарники — «сладкоежки», любят крахмал. В составе картофельных очисток, ростков, ботвы и очисток батата. Мы это всё укладываем под мульчу. Остывшая вода от сваренной картошки тоже хороша в качестве подкормки.
Кустарники нужно осмотреть, если на концах побегов свёрнутые листья – наверняка тля. Лучше оборвать эти листья и сжечь, а кустарники обработать.
Жимолость в июне уже где-то отплодоносила, где-то плодоносит. Кормить и поить. Вредители на ней бывают нечасто, но надо поглядывать.
Малина в июне в одних местах цветёт, в других отцвела и завязалась. Действия те же – поить, мульчировать, при этом на малине очень хорошо показывает себя мульчирование свежескошенной травой. За вредителями тоже приглядывать. Растущие малиновые побеги своевременно закреплять.
Побеги выше 1 м до цветения неплохо прищипнуть. Побег будет ветвиться, увеличивая количество плодов. Лишнюю малиновую поросль удалить, чтобы куст на неё не тратил силы, пусть он лучше на ягодах сосредоточится. С ежевикой и малиново-ежевичными гибридами действия те же.
Июнь – хорошее время для размножения жимолости, смородины, крыжовника зелёными черенками, они в это время легко укореняются в тенистом и влажном месте, прикрытые укрывным материалом.
Земляника садовая
Садовая земляника, которую мы давно и привычно, кто по незнанию, кто для краткости, называем клубникой, в июне радует своим урожаем. На Кубани – поздние сорта, в более северных регионах и за Уралом – ранние.
К моменту плодоношения всё должно быть готово: кустики обработаны, прошлогодние усы удалены или отрезаны от материнского растения, сорняки выполоты или срезаны, грядки замульчированы. Отяжелевшим плодовым веточкам очень полезно поставить подпорки, чтобы с земли к ягодам не подбирались слизни, улитки и муравьи. В качестве подпорок замечательно зарекомендовали себя обычные пластиковые вилочки. Можно воткнуть и палочки-рогульки.
Всевозможные подпорки есть в продаже, а можно и самостоятельно согнуть толстую алюминиевую проволоку.
Во время плодоношения лишней воды кустикам не нужно — избыток влаги делает ягоды крупными, но водянистыми и значительно менее сладкими. Так что полив — очень умеренный.
Июнь — хорошее время, чтобы определиться с дальнейшим размножением садовой земляники или обновлением плантации. Кустики хорошо работают года 2-3, потом стареют, ягоды мельчают, иногда появляется горчинка. Лучше не дожидаться ухудшения качества ягод, а своевременно землянику размножить.
Самые урожайные и крупноплодные кустики во время плодоношения нужно каким-либо образом пометить: кусочек яркой изоленты прилепить на цветонос или черешок листа, воткнуть рядом с кустиком садовый ярлычок, кусок проволоки воткнуть с яркой ленточкой. В общем, проявить фантазию. В августе от этих кустов и набрать усы на посадку.
Плодовые лианы
Виноград в июне где-то вовсю цветёт и уже завязывает первые плоды, а где-то только формирует побеги и цветочные кисти. Но нормировки он требует везде, поскольку, дай ему волю, он залезет на ближайшее дерево и будет потом с высоты четыре метра дразнить спелыми гроздьями. Не надо ему воли.
То есть, если он для беседки или перголы, пусть растёт, куда хочет! А вот если для ягод, особенно крупных, надо действовать кардинально: пасынки выламывать (которые из пазухи растут), вторые и третьи грозди на побеге прищипнуть – на побеге должна остаться одна гроздь. После такой экзекуции виноград покормить и хорошо полить.
Виноградные листья с оборванных побегов выбрасывать не нужно! И сами побеги тоже. Они кисленькие, их хорошо добавлять в салаты. Из листьев получится прекрасная долма, а побеги можно и заквасить – очень полезно.
Европейские сорта винограда любят цеплять на себя всякие болячки, особенно грибные. Кстати, в разы меньше грибных заболеваний у кустов, которые выращиваются под крышей из прозрачного поликарбоната, чтобы вода не попадала на листья и в этой сырости не процветали грибки. Виноград амурский к грибным заболеваниям заметно устойчивее.
То есть в отношении болячек – за виноградом глаз да глаз. Если что – незамедлительно принимать меры.
Лимоннику в июне добавить опору для молодых побегов, прикорневую зону замульчировать перепревшим навозом или компостом. Если сухо – хорошо полить.
Актинидию тоже замульчировать, полить и добавить опору при необходимости. Обе эти культуры в средней полосе России, Сибири и Приморье в июне цветут и завязывают плоды, поэтому влаги и питания им должно быть достаточно, но без излишеств.
Огород
Ну, наконец, всю рассаду высадили! Тем, у кого она свежевысаженная, нужно озаботиться укрывными материалами, неважно – баклажаны это или капуста. Солнышко яркое, ветер дует, почвенная живность пришельцам не рада, поскольку это не еда. Так что количество стрессов растению надо снизить, чтоб быстрее приживалось: хорошо полить, при необходимости подвязать, укрыть от солнца и ветра.
В начале июня не поздно сажать кабачки, сеять зелень, спаржевую фасоль, огурцы, которые будут плодоносить к осени. И морковку не поздно сеять и свёклу. Горох вообще весь июнь можно сеять. Взошедшей вьющейся фасоли и вигне сразу надо обеспечить опору, а то она теряется и останавливается в росте.
Морковку и свёклу, которые взошли и растут, пора проредить, чтобы им было, куда расширяться. Мероприятие это хорошо приурочить к тихой пасмурной погоде, идеально – после дождя.
Конец мая в тёплых регионах и начало июня в более прохладных – хорошее время для посадки арахиса. Можно, конечно, выделить под него отдельную грядку, но лучше совместить с чем-нибудь. Всё-таки, это бобовое растение, значит, азотофиксатор, и такой полезный сосед многим понравится. Например, картофелю или томатам. С капустой сажать не пробовала, но думаю, сочетание должно быть удачным — листовым овощам азота надо много. Перед посадкой желательно на сутки замочить.
Батат ещё можно высадить рассадой в начале июня, крупные клубни уже не успеют вырасти, но мельче картошки всё равно не будут. Если уже высажен, укоренился и растёт, пора замульчировать чем-нибудь питательным: компостом или перепревшим навозом.
Взошедший картофель пора окучить или замульчировать толстым слоем травы. Главное чтобы получилось влажно и рыхло. Недели через три операцию нужно повторить. Кстати, картофель в начале июня тоже не поздно посадить.
У грунтовых огурцов после появления нескольких настоящих листьев верхушки неплохо прищипнуть – так активнее будут развиваться боковые побеги, закладывающие преимущественно женские цветки.
В июне все буйно растущие овощи необходимо кормить и поить. Самыми быстроусвояемыми являются жидкие подкормки по листьям, хороши настои трав, они тоже довольно быстро усваиваются.
Озимый чеснок желательно подкормить настоем золы. Как только стрелки дорастут до 20 см, их нужно выломать и съесть (!), жареные стрелки чеснока очень вкусны. Пару штук при этом необходимо оставить, чтобы определять по ним, когда надо выкапывать — как только начнут лопаться оболочки соцветий.
Ну, и головная боль огородников в июне – борьба с сорняками. Мульчирование сильно облегчает этот непроизводительный труд.
Декоративный сад
Угроза заморозков в июне в подавляющем большинстве регионов, хочется верить, уже миновала. Поэтому рассаду теплолюбивых летников можно высаживать на постоянное место, формируя красивые клумбы, рабатки или украшая грядки с овощами. Как и для овощной рассады, двухнедельное закаливание на открытом воздухе заметно улучшит приживаемость растений.
Красивоцветущие многолетники, летнецветущие кустарники, декоративные лианы в начале лета пора подкормить – они отблагодарят пышным цветением. Азотных удобрений не должно быть много, предпочтителен калий и фосфор. Крупноцветковым, например, пионам, не забыть поставить опоры. Растениям с длинными цветоносами (дельфиниум, мальва) опоры тоже не помешают. Вьюнкам-однолетникам надо предоставить опоры (за что зацепиться).
Красивоцветущие ранневесенние кустарники после цветения нужно обрезать, удалить соцветия, чтобы не завязывали семена – очень много сил растение на это тратит, подкормить тоже фосфорно-калийными удобрениями или настоем золы. Пусть готовятся к цветению в следующем году.
Розы, они, конечно, королевы цветов, но здоровьем не блещут и требуют постоянного присмотра: то тля их оккупирует, то ржавчина, то мучнистая роса. Надо быть бдительным и с опрыскивателем не расставаться.
К концу месяца подсохнет листва у тюльпанов и нарциссов, и настанет время их выкапывать, чтобы в тепле они заложили цветочные почки. Чем лучше они прогреются в тёплом сухом затенённом месте, тем красочнее будет цветение следующего года.
А ещё июнь – это покос. Который всегда имел и имеет свои законы. Луговые покосы начинались только тогда, когда трава обсеменилась, потому что разнотравье – основа хорошего сена. Да и основа биологического разнообразия тоже. В садовых условиях это правило работает для цветущих газонов, зелёные злаковые требуют равномерного подкашивания по мере подрастания и семена лишние тут совсем ни к чему. Кстати, если садовое задернение регулярно подкашивать, то в течение нескольких лет сорняки уйдут, останутся только дернинные травы, фактически уже газон. Английские газоны изначально так и создавались.
Работы много. А надо ещё успеть полюбоваться делом рук своих и насладиться вкусом раннелетней зелени, первой картошечки, первых огурчиков и ароматной земляникой, впитавшими солнце, весенний воздух и солёный пот дачников.
Хорошего вам лета!

[Дядя Миша]

Готовим грядки к посадке озимого чеснока.

https://sun1-97.userapi.com/jNIGbnQoXJf5b64kfJ1t8bpdXyYUOLAT2Cfr0w/nLqS4SUQw6g.jpg

1. Готовим почву для чеснока
В конце августа – начале сентября необходимо удобрить почву: на каждый кв.м площади вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. Равномерно распределив на почве все компоненты, ее нужно вскопать. Глубина вскапывания должна составлять не менее 20 см.
2. Формируем грядку
Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.
3. Даем время на усадку почвы
Далее грядку оставляют в покое, пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре выпадает немного, то для лучшей усадки можно несколько раз полить приготовленную грядку водой.
Некоторые огородники торопятся и высаживают чеснок сразу после перекопки.

Это сказывается на росте и развитии растения: зубчики чеснока при оседании почвы оказываются глубоко в земле, а весной увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность культуры.
4. Обрабатываем почву
С целью профилактики заболеваний чеснока обработайте землю 1%-ным раствором медного купороса (1 ст.л. вещества развести в 10 л воды). Полученным раствором при помощи лейки пролейте всю площадь грядки. Затем прикройте ее пленкой.
В среднем на 2 кв.м потребуется 1 ведро такого раствора.
Накануне высадки чеснока разбросайте на поверхности грядки мочевину из расчета 10-20 г на кв.м и полейте почву водой.
Как подготовить чеснок к посадке
Как подготовить грядку для посадки и когда сажать зимний чеснок, мы уже разобрались, теперь самое время определиться, как подготовить сам посадочный материал.
1. Разбираем головку на зубки
Во-первых, важно внимательно осмотреть чеснок и разобрать головки на отдельные зубчики, из которых нужно отобрать для посадки самые крупные, здоровые.
Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики только наружного яруса.
2. Дезинфицируем чеснок
Отобранные зубчики необходимо на сутки замочить в 0,1%-ном растворе перманганата калия либо 1%-ном растворе медного купороса.
После этих процедур чеснок можно считать готовым к подзимней посадке
Правильная посадка однозубки озимого чеснока
Теперь приступаем непосредственно к технологии посадки чеснока осенью.
1. Делаем лунки
На подготовленной заранее грядке намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого палкой делаем в земле лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина лунок – от 3 до 15 см в зависимости от метода и времени посадки. Это мы уже обсуждали в начале статьи.
Расстояние между рядами – 20-25 см.
2. Заглубляем зубки чеснока
В лунки раскладываем зубчики чеснока.
Вдавливать их в землю не стоит, так как это задерживает корнеобразование.
3. Обрабатываем землю
Если земля сухая, можно пролить ее розовым раствором марганцовки.
4. Засыпаем ямы
Закрывать лунки необходимо перепревшим компостом.
5. Мульчируем грядку
Оптимальный слой мульчи – около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хвойные иголки или лапник, опавшую листву.
В теплых регионах мульчировать озимый чеснок не нужно.
Альтернативный способ посадки озимого чеснока
Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.
1. Вносим удобрения под посадку чеснока
В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:
сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);
суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);
древесная зола (2 стакана на кв.м);
мел (1 стакан на кв.м);
перегной (10 кг на кв.м).
Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.
Альтернативный способ посадки озимого чеснока
Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок.
1. Вносим удобрения под посадку чеснока
В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:
сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);
суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);
древесная зола (2 стакана на кв.м);
мел (1 стакан на кв.м);
перегной (10 кг на кв.м).
Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.
2. Культивируем почву
После этого землю необходимо тщательно перекопать. Опять же, для скорейшей усадки почву обильно поливают. Если погода выдалась дождливая, полив проводить необязательно.
3. Заполняем грядку
Первым делом вдоль подготовленной грядки, в 35-45 см от нее, необходимо высеять ряды гороха, овса и белой горчицы.
4. Обрабатываем почву перед посадкой
За 1-2 дня до посадки чеснока необходимо внести подкормку. Для этого на грядки вносят мочевину (10-20 г на кв.м). Затем землю щедро поливают водой.
5. Сажаем озимый чеснок
В первых числах октября, когда ростки гороха и овса достигнут 20 см и более, между их зелеными рядами пора высаживать чеснок.
Подобный способ подзимней посадки чеснока достаточно эффективен. Зелень будет задерживать снег на грядках, благодаря чему зимой чеснок будет укрыт снежной "шубой", а весной получит достаточное увлажнение.

[Дядя Миша]

9 растений на даче, которые любят золу.

https://sun1-84.userapi.com/Hbs9y-cYlB7FAqDWvKp8NzGPG7PeEpsS_8g_rg/Km7H_kOkz2g.jpg


Зола — источник калия, фосфора и многих других микроэлементов, кроме азота. Это удобрение улучшает качество кислой почвы, делает ее более плодородной, повышает иммунитет растений, благодаря чему они эффективнее защищаются от вредителей и реже болеют.
Лук
Древесная зола позволяет насытить почву на луковых грядках калием. Этот элемент нужен для обеспечения обменных процессов. Он же повышает устойчивость растений к засухе и перепадам температур. Также лук, который получил достаточное количество калия, будет лучше и дольше храниться. О недостатке этого элемента свидетельствуют желтые пятна на листьях, закрученные края или засохшие листья.
Для удобрения используется настой. Для его приготовления нужно смешать 10 л воды и 1 ст. золы. Если лук выращивается на перо, то поливать его настоем нужно через 14 дней после посадки. В остальных случаях потребуется три подкормки: через 2 недели и через месяц после посадки, во время формирования луковицы.
Вносить ее можно и во время осенней подготовки огорода из расчета 600 г удобрения на 1 м2. Если почва песчаная, то делают это весной.
Розы
Зола делает корни розы более крепкими, а цветы более красивыми. Кроме того, это удобрение может повысить невосприимчивость растения к болезням и низким температурам. Добиться подобного эффекта можно только с помощью продукта горения древесины и растительных отходов.
Удобрение можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя или отвара. В первом случае золой посыпать участок под каждым кустом из расчета 0,5-1 ст. на одно растение в зависимости от его размеров. Кроме того, этот продукт может удалить признаки мучнистой росы на розах. Для этого кусты сначала обрызгивают водой, а затем посыпают золой.
Жидкий настой благотворно влияет на формирование и развитие корневой системы. Для подготовки средства 200 г золы нужно залить 10 л воды, хорошо перемешать и оставить на неделю. В настой можно добавлять мочевину (1 ст. л.). 0,5 л полученного средства поливают каждый куст.
Морковь
Морковь не любит кислый грунт, а зола помогает его ощелачивать. Кроме того, удобрение разрыхляет почву, благодаря чему кислороду увеличивается доступ к корешкам. И, естественно, насыщает морковь калием, фосфором, марганцем.
Для получения урожая лучшего качества морковь можно удобрять этим средством несколько раз. Первый раз перед посевом внести по 200 г золы на 1 м2 во время осенней перекопки огорода. Второй раз в июне, когда растение наращивает ботву — посыпать грядки продуктом горения из расчета 1 ст. на 1 м2 каждые дней под поливом.
Огурцы
Применение золы положительно сказывается на развитии вегетативной массы и завязей, формировании стеблей. Это удобрение можно использовать на любом этапе роста огурцов.
Для подкормки используют золу в растворенном виде. Для этого 10 л воды необходимо подогреть до температуры 40 °C, а затем в ней развести 300 г золы. Этого количества хватит для полива 1 м2 грядок.
Огурцы нужно поливать под корень каждую неделю, предварительно взрыхлив почву. После полива почву рекомендуется замульчировать перегноем слоем около 1,5-2 см.
Капуста
Зола позволяет рассаде лучше укорениться, а взрослую капусту защищает от вредителей. В первом случае удобрение вносят во время перекопки огорода из расчета 1-2 ст. на 1 м2 либо по горсти в каждую лунку.
Во втором случае нужно периодически обрабатывать листья капусты отваром данного продукта. Для его приготовления 300 г древесной золы нужно залить 1 л кипятка, полученную смесь варить около 30 минут. После этого отвар необходимо остудить, процедить и развести 10 л воды. Периодичность обработки зависит от погодных условий — если лето сухое, то делать это можно раз в 2-3 недели, если же дождливое, то после каждого ливня.
Чеснок
Зола позволяет предупредить образование гнили на чесноке. Для этого удобрение вносят в грунт во время осенней перекопки из расчета 2 ст. продукта на 1 м2. Если осенней обработки не было, то при подготовке участка весной вносят 1 ст. золы на 1 м2.
Допускается и обработка настоем трижды за сезон. Для приготовления жидкого удобрения 10-литровое ведро нужно на треть заполнить золой, а затем налить горячую воду до краев. Оставить на 2-3 дня. Перед использованием настой нужно обязательно процедить.
Кабачки
Зола способна улучшить показатели кислотности почвы, сделав ее слабокислой или нейтральной. Кроме того, это хороший источник легкоусвояемого фосфора и калия, о недостатке которых свидетельствуют бурые или желтые пятна на листьях.
Для подкормки кабачков используется как сухой продукт, так и зольный раствор, приготовленный из 10 л воды и 2 ст. золы. В последнем замачиваются семена кабачков перед посадкой. Во время посадки в каждую лунку можно внести 2 ст. л. золы. Удобрять можно и взрослое растение, для чего вокруг каждого куста делается лунка, в которую и вносится удобрение из расчета 1 кг на одно растение.
Томаты
Зола используется для подкормки томатов во время плодоношения, когда растение нуждается в солях фосфора и калия. Первый элемент нужен для развития корневой системы, помогает корням извлекать полезные для растения вещества из почвы, а второй элемент регулирует скорость созревания плодов, их формирование и налив.
Томаты подкармливают золой дважды за сезон: в июне и во время активного плодоношения. При этом возможна сухая или жидкая подкормка. В первом случае порошком посыпают почву вокруг кустов из расчета 2 ст. л. на одно растение. Во втором случае используют настой из 1,5 ст. золы и 10 л воды, которые нужно смешать и оставить на сутки. Полученный раствор процеживают и поливают им из расчета 1 л на каждый куст.
Клубника
Клубнике фосфор и калий нужен в момент плодообразования. Поэтому этот продукт горения вносят под кусты перед дождем или очередным поливом. Также можно использовать и зольный раствор, который нужно приготовить из 1 ст. золы и 1 л горячей воды. Оставить смесь на сутки настаиваться. Перед использованием ее разбавляют 9 л чистой воды. Полученным удобрением поливают клубничные грядки из расчета 1 л на 1 м2.

[Дядя Миша]

На какую грядку не стоит сажать озимый чеснок?

https://sun9-39.userapi.com/GAJ5IrnnOVngPaYXdqpRImcOi2v12lpjLvKCag/A-O3iqCB7DY.jpg

На какую грядку не стоит сажать озимый чеснок, если не хотите получить скудный урожай мелкого больного чеснока?

Прошлогодний озимый чеснок уже убран с грядок, а новый будет посажен лишь через пару месяцев. А сейчас самое время определить куда же стоит посадить озимый чеснок в этом году и подготовить грядку к посадочным работам.

Сегодня поговорим о том, как же выбрать грядку под озимый чеснок, а точнее на какую грядку нельзя сажать чеснок, если не хотите следующим летом получить бедный урожай мелкого больного чеснока.

Куда не стоит сажать озимый чеснок?

1. В первую очередь нужно учитывать предшественников. Нельзя сажать озимый чеснок на ту же грядку после чеснока: озимого или ярового. Кроме того, не рекомендуется высаживать чеснок после других корнеплодов: моркови, свеклы, картофеля, потому как эти культуры достаточно сильно обедняют почву, и после их уборки за месяц мы не успеем восполнить плодородие грунта. У чеснока корневая система залегает неглубоко, а потому в идеале предшественники должны иметь наоборот достаточно длинные корни, чтобы растения забирали питательные вещества из разных слоев грунта. Кроме того, чеснок не следует сажать после лука, потому как эти две культуры подвержены одним и тем же заболеваниям и привлекают одних и тех же вредителей.

2. Нельзя высаживать чеснок на грядку, удобренную навозом, особенно свежим. Свежий навоз не успеет перепреть за месяц-два, в период между уборкой одного урожая и посадкой чеснока. Если вы планируете убрать урожай и внести свежий навоз под перекопку, и на эту грядку затем посадить чеснок, будьте готовы к тому, что чеснок вырастет рыхлым и мягким, будет очень плохо храниться. Чтобы восполнить плодородие почвы, используйте компост, золу, минеральные удобрения или перепревший навоз.

3. Нельзя высаживать чеснок на свежевскопанную грядку. Конечно перекапывать землю перед посадкой чеснока нужно, но делать это стоит за 2 недели до проведения посадочных работ. Объясню почему. Если посадить чеснок на только вскопанную грядку, грунт со временем "осядет", зубчики могут уйти на бОльшую глубину, чем нужно. В результате они будут долго прорастать и могут загнить, а если и выживут, то чеснок вырастет мелким. Поэтому я всегда перекапываю грядку за пару недель до посадки, а затем проливаю почву, чтобы она осела.

4. Большая ошибка высаживать чеснок на неудобренную грядку, ведь он, как и многие культуры, любит плодородный грунт. Если посадить его тут же после уборки другой культуры, чеснок вырастет мелким и хилым, будет чаще болеть. За пару недель до посадки в процессе перекопки я вношу в грунт калийные и фосфорные удобрения.

5. Нельзя высаживать чеснок на грядку, находящуюся в низине. Осенью зарядят дожди, а весной талая вода затопит все наши посадки. В результате чеснок сгниет, всходов мы так и не дождемся. Осенью есть возможность выбора места для посадки: отдайте предпочтение грядкам на возвышенностях.

6. Если посадить чеснок в кислый грунт, он вырастет мелким, будет постоянно болеть, хилеть, не будет развиваться должными темпами. Поэтому перед посадкой я рекомендую проверить кислотность грунта и выбрать грядку, где кислотность почвы нормальная, либо заранее раскислить грунт, внеся золу.

[Дядя Миша]

СЕКРЕТЫ ЛУКОВОГО УРОЖАЯ.

https://sun1-89.userapi.com/uZzty-Q2Vvy14A1ijgqALGaP8EtmzmPYlVku-g/HsRcK8WNud8.jpg

Лука много не бывает, особенно когда нужно делать запас на зиму. Некоторые дачники жалуются на небольшой урожай, маленькие луковицы, а бывает, что весь лук уходит в стрелку или плохо хранится, гниёт. Если придерживаться некоторых советов, то даже в малоурожайный год лука будет достаточно.

Лучше всего высаживать самый мелкий севок, то есть, луковки, диаметр которых не достигает одного см. И делать это нужно только под зиму. Почему?

такой лук не уйдёт в стрелку;
он меньше всего поражается луковой мухой, так как к моменту её вылета он уже довольно крепок и не по зубам насекомому;
лук раньше поспевает, поэтому, его убирают ещё до затяжных дождей, холодных утренних рос и тому подобного;
экономия весеннего времени, многие только сажают, а здесь уже появляются зелёные пёрышки.

🍃Существует несколько дачных хитростей, которые касаются ухода и сбора лука:

Лук неприхотлив в уходе, но всё же требует некоторого внимания. Пока луковые всходы ещё небольшие, нужно обязательно проводить прополку. Позже можно просто рыхлить землю, но делать это регулярно, чем плотнее почва, тем чаще нужно проводить рыхление.
Поливать нужно регулярно до середины июня, а затем – смотря по погоде и по состоянию растений. Когда луковица начинает созревать, полив прекращается, так как от избытка влаги лук будет плохо храниться. Но имейте в виду, если на начальном этапе отрастания листьев и формирования луковиц влаги будет мало, то и урожая хорошего не видать, лук будет мелким и не таким вкусным.

С микроскопических луковиц практически не получается вырастить большую репку, но на перо он идёт отлично. А у луковиц, которые выращиваются на репку, перо не нужно обрывать, для этого есть более мелкие, которые по мере вырастания пера удаляются, тем самым, освобождая место для больших луковиц.

Для хорошего урожая нужна подготовленная почва, хорошо подойдёт та грядка, на которой до этого произрастали сидераты или же нужно будет внести компост. Весной необходимо удобрять золой, это хорошая защита от вредителей и от закисления почвы. Больше ничем особо удобрять нет необходимости.

Для того чтобы лук долго хранился, нужно его не только правильно вырастить, но и вовремя собрать и правильно просушить. Раз лук озимый, то и убирать его нужно рано, например, в первой декаде июля. Но как точно определить, когда пришла пора уборки? Нужно смотреть. Если перо полегло, а у луковицы появились кроющие чешуйки, и она легко извлекается из грядки, то можно со спокойной душой убирать урожай. Если переждать, то луковица опять пустит корни и в таком случае будет плохо храниться. Особенно важно не перетянуть с уборкой в дождливые сезоны.

Так как луковицы созревают немного в разное время, хоть и посажены в один день, то убирать все одним махом не рекомендуется, лучше всего это делать постепенно.
Идеальный вариант сушки – это уборка луковиц в сухую погоду и оставление их на солнце на два-три дня. В этом случае он хорошо подсохнет, а ультрафиолетовые лучи обеззаразят его, всё это отлично скажется на хранении. После этого нужно урожай разложить рядами на чердаке и пусть он сохнет. Здесь лучше не торопиться, так как чем лучше просушен лук, тем лучше и дольше он будет храниться.

🍃Как определить, высушился лук или нет? Для этого нужно внимательно посмотреть на шейку луковицы, если она высохла полностью, то лук уже можно убирать на хранение. У некоторых луковиц шейки настолько толстые, что не высушиваются до конца. В этом случае нужно будет их просто употребить в первую очередь, так как они будут плохо храниться. Такие дачные хитрости позволят вам правильным образом ухаживать за луком.

Лук можно хранить так, как удобно. Кто-то обрезает толстое перо и хранит сами луковицы в ящиках или сетках. А кто-то заплетает косами и подвешивает, таким образом, экономя место и создавая атмосферу деревенского погреба или дома

[Дядя Миша]

Ампeльныe пoмидoры.

https://sun1-99.userapi.com/CKWpAPhiHhs94G0Ur4fbXWJx2vG0uXfGyy1evg/QhtOM-TS32Q.jpg

Кaкиe вcё тaки нeугoмoнныe дaчники! Им cнoвa хoчeтcя вырaщивaть чтo тo нoвoe и нeoбычнoe! Дoвoльнo чacтo, ocoбeннo пeрeд дaчникoм, вoзникaeт дилeммa — вырaщивaть пoлeзнoe или крacивoe? Дeлo дaжe нe в мaлoм кoличecтвe плoдoрoднoй зeмли, a в coбcтвeнных уcилиях, coбcтвeннoм врeмeни, кoтoрoe нeoбхoдимo выдeлять и для oтдыхa.
Отличным рeшeниeм в этoй cитуaции мoжeт cтaть вырaщивaниe aмпeльных тoмaтoв, тeм бoлee чтo зaнимaтьcя им мoжнo и дoмa, и нa дaчe, и нa oбширнoм приуcaдeбнoм учacткe.

Зeлёныe куcтики, уcыпaнныe яркими нaрядными плoдaми, киcти и вeтви, cпaдaющиe из пoдвeшeнных плeтёных кoрзин, вaзoнoв, уcтaнoвлeнных нa cтoлбикaх или других вoзвышeниях, — тaкoe укрaшeниe cпocoбнo зaтмить дaжe рocкoшныe цвeтущиe клумбы. А кaких-тo дoпoлнитeльных уcилий и cрeдcтв oнo oт caдoвoдa-oвoщeвoдa нe пoтрeбуeт.

🍅Выбирaeм coрт для пoмидoрнoгo "букeтa"

При выбoрe coртa oриeнтирoвaтьcя в пeрвую oчeрeдь нужнo нa eгo oпиcaниe. Мнoгиe прoизвoдитeли имeют в cвoём accoртимeнтe aмпeльныe coртa, нo лучшим oбрaзoм зaрeкoмeндoвaли ceбя у caдoвoдoв cлeдующиe.

Сoрт "Сaдoвaя жeмчужинa" (у рaзных прoизвoдитeлeй вcтрeчaeтcя пoд нaзвaниями "Жeмчужинкa", "Арктикa", имeeт и зaрубeжный aнaлoг Gardеn Реarl) — oчeнь куcтиcтый, c нeбoльшими рoзoвыми плoдaми oтличнoгo вкуca. "Сaдoвaя жeмчужинa" нaчинaeт цвecти и плoдoнocить рaнo, пoэтoму пoльзуeтcя ocoбoй пoпулярнocтью. Гибрид "Гoрoжaнин FV" oтличaeтcя ocoбeннo выcoкoй урoжaйнocтью и крупными для aмпeльнoгo coртa плoдaми (40 - 50 грaммoв). Плoды, крoмe хoрoшeгo вeca, имeют и зaмeчaтeльный вкуc. Однaкo этoт гибрид нe cклoнeн куcтитьcя, пoэтoму o eгo фoрмooбрaзoвaнии cлeдуeт пoзaбoтитьcя cрaзу пocлe выcaдки в вaзoн.

Нo лучшим, пo мнeнию мнoгих хoзяeв дaч и учacткoв, являeтcя coрт "Тaлиcмaн" — ультрacкoрocпeлый, для oткрытoгo грунтa. Ужe в июлe eгo куcты укрaшaют рaзнoцвeтныe oбильныe грoздья плoдoв вecoм дo 20 грaммoв. "Тaлиcмaн" ocтaётcя oчeнь крacивым дo пoздних зaмoрoзкoв, ecли вoврeмя cнимaть coзрeвшиe тoмaты и укрывaть eгo нa нoчь.

Очeнь хoрoши тaкжe coртa нa ocнoвe дикoгo тoмaтa — Gold Rush Currant и Swееt Реa. Они имeют длинныe, дo 1 мeтрa, cвиcaющиe плeти, кoтoрыe oбрaзуют шикaрный oбъёмный куcт, cплoшь уcыпaнный coтнями крoшeчных (1 - 2 грaммa) крacных и жёлтых плoдoв.

Тaк кaк aмпeльными тoмaтaми у нac cтaли зaнимaтьcя нeдaвнo, тo бoльшaя чacть coртoв — зaгрaничнoгo прoиcхoждeния. Их мoжнo лeгкo зaкaзaть пo Интeрнeту, выбрaв caмocтoятeльнo или вocпoльзoвaвшиcь нaшим мaлeньким cпиcкoм: Тumblеr, ChеrryCascadе, Maskotka, Bajaja, Hundrеdsand Тhousands, Тumbling Тigеr.

🍅Пocaдкa и ухoд

Вырaщивaниe aмпeльных пoмидoрoв мaлo oтличaeтcя oт вырaщивaния цвeтoв в вaзoнaх. Для куcтa cлeдуeт выбирaть cooтвeтcтвующий пo oбъёму кoнтeйнeр — в cрeднeм oт 4 дo 9 литрoв. Тaк кaк пoмидoры трeбуют чacтoгo пoливa, тo cлeдуeт пoзaбoтитьcя o дрeнaжнoм cлoe и oтвeрcтиях в кoнтeйнeрe, чтoбы cлучaeм нe "зaлить" рacтeниe.

Бoлee рaциoнaльнo дрeнaжный cлoй рaзмecтить в oбъёмнoм пoддoнe, из кoтoрoгo тoмaт будeт пoтрeблять влaгу пo мeрe нeoбхoдимocти.
Пoчву cлeдуeт фoрмирoвaть плoдoрoдную, рыхлую, чрeзвычaйнo прoницaeмую для вoздухa и влaги. Пocлe выcaдки рaccaды в кoнтeйнeры пoвeрхнocть пoчвы лучшe зaмульчирoвaть пeрeгнoeм или пeрeпрeвшeй трaвoй. Пoдкaрмливaть рacтeния нужнo пo мeрe нeoбхoдимocти и жeлaтeльнo oргaничecкими удoбрeниями.

[Дядя Миша]

Не пробовали посадить лук китайским способом?

https://sun9-12.userapi.com/V_cRVAmxXX5XcJ0l1-sBBY_0-yosKxVLPBce6Q/0qxBsFqzDUM.jpg


В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:

✔Более рационально используются удобрения

✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней

✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее

✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие

✔Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений

[Дядя Миша]

Рассказываем, как вырастить укроп без зонтика.

https://sun9-50.userapi.com/-d2wV_Xci-DR8Uqzy0IYPXZFBDpadsFEkK4Bbg/a35uk_bzA_k.jpg


Бывают специальные сорта укропа, которые растут пышными кустиками и долго не цветут. Они отлично подойдут "на еду" - в салаты, супы и вторые блюда. К таким сортам относятся:
Салют
Буян
Аллигатор
Дилл
Амазон

Есть сорта которые выдают немного листиков и быстро пускаются в цветение. Они нужны нам для засолки огурцов и помидоров. Самые популярные так называемые зонтичные сорта:
Дальний
Грибовский
Зонтик
Гренадер
Карлик

Сегодня я вам расскажу как можно вырастить 2в1: сначала укроп будет расти кустиками и давать вам зелень, а ближе к засолочному сезону он пойдет в зонтики.
Причем листики укропа всегда будут сочными, ароматными и мягкими. Стебельки станут грубыми только к осени, когда потребуются зонтики для консервирования.
И тут дело совсем не в сорте семян. Важно правильно посадить укроп. Делюсь своим уникальным методом.

Как посадить такой укроп?
Главная хитрость при посадке - сеять укроп кучками, а не рядами как обычно.
Выкапываем ямку, размером 10-15 см, насыпаем туда семена укропа, ямку закапываем и поливаем водой. Таким образом укроп будет расти пышным кустиком, зелень всегда будет сочная и мягкая.
Зонтики начнут формироваться тогда, когда придет пора консервирования.

Преимущества способа
Всегда будет на столе зелень. Укроп будет расти и не цвести все лето.
К осени вы будете обеспечены зонтиками для засолки.
Мои личные наблюдения: при такой посадке укроп вырастает действительно более ароматный и сочный, попробуйте сами
Способ очень простой и быстрый.
Не надо возиться с разными сортами: отдельно высаживать на зелень, отдельно зонтичные сорта.
Вот такая маленькая хитрость в посадке может обеспечить вас укропом на все лето, а потом и на зиму (для засолов).

[Дядя Миша]

Золотые советы по выращиванию баклажанов.

https://sun9-40.userapi.com/D18Z2Xej2RB_JOw-OOsxhZmgiKWwTPr7iwTRhw/9Q_JTvCa88E.jpg


1. Правильно выбирайте сорт.
Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа.

2. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.
За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.

3. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 гр кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения.
Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны.

4. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья.
От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте.

5. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней — кальциевой селитрой (20 гр на 10 л воды), а через 15 дней — навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели — комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид — 30 гр на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс — 10 гр на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь.

6. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.

7. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

8. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.

9. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.

10. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.

И еще несколько слов об этой удивительной культуре.

Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12–14-часовом дне дают наибольший урожай.

Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

[Дядя Миша]

Садоводу в копилочку.

https://sun9-52.userapi.com/1LC9IliK0F7cD3sVABYI8T4pV0qhC9ERiExy6A/MIDiVMnB3R4.jpg


Томатные хитрости!
🌱Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы, то томаты буду сильные, крупные, урожайные.
🌱За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.
🌱Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать - при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

🌱Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.
🌱Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивать борной кислотой - 5 граммов на 10 литров воды.
🌱Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой
🌱Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.
🌱Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ БЕЗ ХИМИИ.

https://sun9-30.userapi.com/impg/SBgB9DjYzywx7tffqwi9suGact4rlPBN6NUbQg/8smhFx28ceQ.jpg?size=604x453&quality=96&proxy=1&sign=cc47a7a76666098e4f990dd01fd3ce52


Согласитесь, огурцы, обработанные пестицидами и выращенные с помощью достижений отечественной химической промышленности, мы можем купить и в магазине. А на своем дачном участке не хочется применять химию без нужды.
А возможно ли вырастить огурцы без химии? Как это сделать?
Сторонники экологического земледелия уверены: вырастить огурцы на органике и получить отличный урожай каждому под силу, нужно лишь воспользоваться наработанными и проверенными на практике приемами.

Подготовка семян к высадке на рассаду

За месяц до посадки семена огурцов необходимо прогреть, чтобы образовывалось больше женских цветков и, соответственно, завязей. Для прогревания достаточно поместить семена в тканевый мешочек и 2-3 суток выдержать на батарее.
За сутки до высадки огуречные семена замачивают в натуральном питательном растворе – картофельном соке. Его легко получить, натерев на терке и отжав предварительно замороженный клубень картофеля. В этом органическом стимуляторе роста семена выдерживаются сутки, а затем просушиваются.

Подготовка огуречной грядки

Лучшим местом для огуречной грядки будет участок, где в прошлом году росли пасленовые, репчатый лук, бобовые, капуста, корнеплоды или зелень — это самые лучшие предшественники для огурцов.
Отличные результаты огурцы показывают на теплых грядках. Но если вы с осени не успели подготовить такую – не беда.
За три недели до посадки рассады огурцов нужно выкопать траншею глубиной 0,7 метров и заполнить свежескошенной травой вперемежку с органическими отходами, опилками, газетами, крафт-бумагой. Все это биотопливо утаптывается, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем для разогрева содержимого необходимо обильно пролить траншею горячей водой и засыпать плодородной землей.
Потом можно наметить лунки и сделать вокруг них бортики из земли, чтобы вода при поливе задерживалась на грядке, и накрыть траншею пленкой.
Огурцы сажают либо сразу на постоянное место (они не любят пересадок и плохо приживаются), либо — через рассаду (в этом случае можно не волноваться, что семена сгниют или достанутся вредителям).
Выращивание рассады огурцов обеспечивает более ранний урожай, а так же дает возможность регулировать густоту посадок. Лучше всего выращивать рассаду в индивидуальных стаканчиках, чтобы удобнее было ее высаживать, не повреждая при этом корневую систему.
Если на вашем участке орудуют кроты и медведки, лучше выращивать огурцы в двухлитровых пластиковых бутылках, срезав горловину и проделав в нижней части большое количество отверстий. В грядку такую рассаду высаживают, не вынимая из бутылок.
Перед высадкой растений в каждую лунку насыпают по стакану древесной золы, ведру перепревшего навоза и высаживают по два десятидневных ростка огурца.
Если рассада в бутылках, их нужно заглубить настолько, чтобы край возвышался над почвой на 5 см.

Полив, подкормки и обработки огурцов без химии

Сразу после высадки растений огурцы обрабатывают раствором кислого молока и небольшого количества марганцовокислого калия (0,3 г. на 10 л. воды).
Последующие подкормки и профилактические обработки от вредителей проводятся с интервалом в пятнадцать дней:
1. Подкормка настоем свежей травы в пропорции 1:5 и опрыскивание раствором луковой шелухи (500 грамм шелухи заливается водой, сутки настаивается, потом доводится до кипения, остужается и разбавляется водой 1:10).
2. Опрыскивание настоем чистотела (500 грамм зеленой массы настаивать в воде трое суток, затем процедить, развести водой 1:15 и опрыскивать).
3. Опрыскивание раствором кислого молока или аскорбинки (1 таблетка на 5 литров воды).
4. Последнее опрыскивание кислым молоком.
Поливать и подкармливать огурцы лучше вечером после заката солнца.
Не забывайте, что после частых поливов почва в лунках сильно уплотняется, закрывая мелким корешкам доступ к питанию. Поэтому советуют несколько раз за сезон подсыпать под огурцы рыхлые материалы (перегной, торф, опилки, скошенная трава).
После подсыпки на главном корне образуются новые мелкие всасывающие волоски, огурец получает дополнительное питание, а садовод – дополнительные зеленцы.

[Дядя Миша]

ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

https://sun9-53.userapi.com/impg/nA1P9FxdP21feOlu_pYkQk7HbxSTW10SnxxEzA/XNwZg4EgEuQ.jpg?size=500x376&quality=96&proxy=1&sign=d8d9034eb76069b37f358c652cde0345

Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителейКакими же удобрениями следует подкормить грунт?

Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо.

В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами.

Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы!

После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.

. Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям

Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.

Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.

Древесная зола — источник минеральных веществ

Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!

Перегной — обязательный элемент для томатов

Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены

Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:

После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.

На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.

Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней

Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет.

Народный способ

При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.

Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.

Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

[Дядя Миша]

7 способов выращивания картофеля.

https://sun9-34.userapi.com/impg/7oqz1EoifCTMCKN7WB42YqDOwqd2eWGG7D4_5A/O7gIq5d2xLM.jpg?size=1024x768&quality=96&proxy=1&sign=bac07daca50835eaecaee774cf21d2c6

На сегодняшний день известно не менее 100 способов выращивания картофеля. В последние 2-3 года, наравне с известными, опробовал ряд новых методов, которые наверняка заинтересуют многих огородников.

1. Голландский метод
Это классический вариант. Грядку формирую шириной около 1,2 м произвольной длины. Такой размер удобен при посадке клубней и окучивании. Под перекопку вношу перепревший навоз и компост. Высаживаю картофель в 2 ряда под шнур. В каждую лунку (глубиной 12-15 см) сыплю горсть золы и 1 ст.л. минерального удобрения. Все перемешиваю и кладу клубень ростком вверх. Поливаю раствором Фитоспорина и засыпаю грунтом, взятым из следующей лунки. Если их делать в шахматном порядке, то работать очень удобно. При таком методе посадки подкармливаю и поливаю картофель только по мере необходимости. Своевременно окучиваю и регулярно подсыпаю грунт к молодой ботве.

2. В траншее
Копаю траншеи глубиной 20-25 см и шириной 30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. На дно укладываю различные остатки огородной органики, а сверху — перегной или почву. Обязательно добавляю золу и комплексное минеральное удобрение. Затем укладываю пророщенные клубни картофеля и присыпаю мягкой и легкой почвой. Этот способ позволяет добиться значительного увеличения урожая.

3. В яме
Отличный вариант для маленьких дачных участков или неудобиц. Копаю яму (90×90 см) глубиной до 50 см. На дно сыплю перегной и кладу пророщенный клубень (можно несколько на расстоянии 30 см друг от друга). Засыпаю слоем компоста или перегноя, смешанного с почвой, толщиной 10 см, обильно поливаю. По мере роста ботвы картофеля постоянно подсыпаю в яму смесь перегноя или компоста до тех пор, пока она не заполнится. Осенью с одной ямы можно выкопать ведро картофеля. Главное — регулярно поливать.

4. Горка
Хорошо рыхлю почву, самодельным циркулем черчу окружности до 2 м в диаметре. По круговой линии выкапываю лунки через каждые 30-40 см. Добавляю в них смесь компоста, золы (по горсти) и минеральных удобрений (1 ст.л.). Сверху кладу по одному хорошо пророщенному клубню и присыпаю почвой. Формирую горку высотой 40-45 см по мере роста ботвы. В верхней части возвышенности делаю углубление (как кратер вулкана) для полива. У растений формируется мощная корневая система, хорошая ботва. Урожай картофеля богатый.

5. В бочке
Удобство метода в том, что бочку можно поставить где угодно, главное, чтобы она была хорошо освещена солнцем. Если бочка высокая, разрезаю ее на две части. В донышке и с боков делаю по 3-5 отверстий. Заполняю емкости смесью плодородной земли, перегноя и компоста и высаживаю пророщенный картофель, обильно поливаю. Можно получить ведро картофеля с бочки.

6. В мешке
Эта технология подобна предыдущей, только вместо бочек высаживаю картофель в полиэтиленовые мешки. Урожай также способен удивить.

7. Под черной пленкой
Перекапываю участок земли, предварительно внеся перегной, компост и минеральные удобрения. Рыхлю и поливаю. Расстилаю черную пленку и по краям присыпаю ее почвой (можно закрепить колышками). В пленке ножом делаю крестообразные разрезы и высаживаю по одному клубню, заглубляя их в рыхлый грунт на 5-7 см. Сверху клубень присыпаю слоем почвы в 6-8 см. На этом все практически до осени. Единственное — борьба с вредителями, а в очень жаркие и сухие дни — полив в отверстия в пленке. Урожай значительно превышает тот, который получаю при традиционном способе посадки. При уборке картофеля срезаю ботву, снимаю пленку и собираю клубни практически с поверхности земли.

[Дядя Миша]

Простой агроприём увеличит головки чеснока на 30% при любой глубине посадки.

https://sun9-59.userapi.com/impg/m-tUjL0M1qLN4gbuGfoH77dc8WRLHJ7GGD5Apg/K2NNKZLvCUk.jpg?size=659x537&quality=96&proxy=1&sign=a3b0e82e58237043029307b2eb57a8e3


Этот метод понадобится вам весной. Но, надеюсь, до весны о нем не забудете.

Агроприему научила знакомый агроном (по совместительству моя тетушка).

Итак, наш чеснок весной проклюнулся и пошел в рост. Примерно через месяц после появления зеленых всходов берем обычные вилы и протыкаем ими грядку, где растет чеснок.

Делается это так. Ставим вилы параллельно рядку с растущим чесноком на расстоянии от всходов в 8-10 см. Главное — не проколоть зубьями вил головки.

«Прицелились» — и теперь вгоняем вилы в почву под углом 90 градусов (вертикально) к земле на всю длину зубьев до упора.

Моих женских сил вогнать вилы полностью не хватает, поэтому я наступаю на них ногой.

Достаем вилы и протыкаем ими землю дальше.

Такую процедуру — прокалывание вилами земли — проделываем с двух сторон всходов.

Что дает такой простой агроприем?

В почве зубья вил оставляют вертикальные воздушные каналы, по которым идет доступ кислорода к корням.

И уже неважно, на какую глубину посажен чеснок — на 15 см или 5 см. Почва будет вентилироваться на глубину длины зубьев вил. А это около 30 см. Немало.

Эффективность такого прокалывания доказана на практике — одну грядку я прокалывала, а вторую как-то упустила. И потом пожалела. Потеряла буквально треть урожая.

[Дядя Миша]

Раз обрезал - в три раза больше собрал!

https://mydacha.info/wp-content/uploads/2020/04/4a5fb8b22dce0f34a408f6e57aedec2b.jpg


Хочу рассказать об одном интересном способе выращивания томатов, которым пользуюсь, третий год и результаты радуют. Вычитал тут в одной садоводческой книге и решил попробовать сам. Не знаю насколько это правильно, но метод работает.

Рассаду я начинаю выращивать не в середине марта, как принято, а на месяц раньше — в середине февраля. Скажете, что она в этом случае будет переростком? А вот тут-то и есть главный секрет: как только растения станут уже относительно большими, я их ножницами укорачиваю так, чтобы на них снизу оставалось по три листика. Тогда в их пазухах появятся пасынки, которые я выращиваю (получается, что в три стебля) до самого момента высадки в грунт. Вот и выходит, что томаты в теплице у меня оказываются уже с большим количеством соцветий, которые и начинают плодоносить сразу на тех самых трех стеблях (тогда как на «обычных», необрезанных кустах всего по одному соцветию к этому времени бывает). И плодов на них всегда больше, и по размеру они крупнее. Короче, вывод такой: с каждого куста при такой методике можно получить урожай в три раза больше, чем раньше. В наших широтах это важно, та как помидоры созревают к середине августа и в это время уже выпадают холодные росы.

Собирать весь урожай приходится почти сразу и зрелые и не зрелые томаты. Доспевают томаты потом уже в тазах в теплом помещении. Такой способ сбора позволяет контролировать созревание, избежать гниль на корню и распределить переработку помидоров в томатные соки, маринование, консервацию и другие продукты на зиму.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА ПО «ЛЕНИВОЙ» ТЕХНОЛОГИИ.

http://recepty1.ru/uploads/taginator/Jan-2013/karp-zapechennyj-s-ovoshhami-pod-syrom.jpg


Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно, если знать несколько важных деталей.
Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта - начале апреля. Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля - начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3.
После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков.
За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее.
Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня - в открытый грунт, в середине мая - под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах.
И еще одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост.
Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год.
Из комментариев:
"Важный агроприем - прищипку главного стебля - проводят в фазе 5-8-го настоящего листа (перед бутонизацией). Он способствует ускоренному росту боковых побегов, на которых образуется большое количество плодов. "
И ещё "Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. "
"Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять."

[Дядя Миша]

Пpaвильнoe paccтoяниe мeжду куcтaми тoмaтoв.

https://sun1-29.userapi.com/impg/kB3MriukhHBP51e7ttSdYuGhUK4bpsEeb2OHqg/sbYwZz3QM-8.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=30b87670fba479f5a4370ec786db0a59&type=album


Meчтa любoгo caдoвoдa-oгopoдникa — выpacтить шикapный уpoжaй пoмидopoв и нe дoпуcтить вoзникнoвeния зaбoлeвaний. Чтoбы этoгo дoбитьcя, вaжнo coблюдaть пpaвильнoe paccтoяниe мeжду куcтикaми вo вpeмя пocaдки.

Kpoмe тoгo, ecли пocaдить куcтики cлишкoм близкo дpуг к дpугу, тo уxoд зa pacтeниями cтaнeт нeудoбным.

Чтобы избежать скученности на своем огороде, надо знать принципы, которыми нужно руководствоваться при высадке рассады в грунт или в теплицу.

Определить расстояние визуально, без замеров, можно, если рассады немного. Но если планируется посадить много кустиков, то сначала нужно сделать на огороде разметку. Для этого понадобится сантиметр и колышки.

Расстояние в открытом грунте

В открытом грунте обычно нет ограничений и можно сажать как угодно. Так кажется на первый взгляд, но на самом деле существуют рекомендации, которых надо придерживаться.

Для высокорослых томатов

Высокорослые помидоры хороши тем, что один куст способен принести сразу много плодов, поэтому самих кустов требуется меньшее количество. На одном высокорослом томате созревает примерно десять кистей.

Высокорослые сорта помидоров меньше отбрасывают тень друг на друга при условии соблюдения расстояния при посадке.

Внешний вид высокого куста томата очень презентабельный и послужит отличным украшением вашего огорода.

При выращивании высоких сортов и гибридов промежуток между грядками может быть 1 метр, а на ряду расстояние между кустиками немного меньше — до 70 см. Иногда расстояние можно сделать меньше — 70-90 см между рядами и 60 см между лунками.

Не забывайте, что очень важно сделать для высокорослых томатов хорошую опору и подвязку, чтобы они не сломались от собственной тяжести.

Для среднерослых томатов

Помидоры среднего роста высаживают на расстоянии 70-80 сантиметром между рядами и 50-55 см между кустами в ряду.

Сорта средней высоты тоже могут быть разными по росту и параметрам, поэтому и расстояние между растениями допускается менять на свое усмотрение. Если удачно подобрать нужное расстояние между кустиками, то с одного можно собрать до 8 кг урожая.

Для низкорослых томатов

Низкие сорта ценятся за возможность получить ранний урожай.

Между рядами достаточно оставлять 50-сантиметровый промежуток, а между кустиками хватит и 30 см. Также можно использовать шахматную схему посадки, таким образом размещается больше растений на одном метре площади.

Расстояние в теплице

Здесь нужно в первую очередь ориентироваться на ширину теплицы и в соответствии с ней выбирать, сколько рядов томатов можно расположить в теплице. Если ширина теплицы не более 3,5 метра, то можно сделать 2-3 грядки. Если будет две грядки, то между рядами получится один проход, если три грядки, то два прохода.

Для небольших построек больше всего подходит вариант с двумя грядками и одним проходом. Но один проход все-таки менее удобен, чем два, поэтому, если позволяет место, рассмотрите лучше этот вариант.

Но и в этой схеме есть недостаток — в центральном ряду растения испытывают недостаток света, так как боковые ряды берут основной поток света на себя.

Важно помнить, что помидору для нормального роста и плодоношения нужно не меньше 0,3 квадратного метра земли. Поэтому соблюдайте расстояние между рядами — 50-60 см, а между кустами — 40 см.

Грядки должны быть шириной не более 1,2 метра, иначе уход за растениями возле стены теплицы будет затруднителен. И проход меньше 40 сантиметров будет неудобен, поэтому старайтесь не уменьшать это расстояние.

В большой теплице больше возможностей для посадки. Главное здесь заранее предусмотреть, какое будет освещение и как будет осуществляться полив.

Гибриды, которые обычно занимают собой много места, желательно сажать в один ряд на грядке небольшой ширины. А те сорта, что обычно не сильно разрастаются, можно разместить в 2 или 3 ряда на широкой грядке.

Высокие сорта сажают обычно в центре теплицы, а низкорослые — по краям.

[Дядя Миша]

Пpaвильнaя пoдгoтoвкa лунки для пocaдки тoмaтoв — бoгaтый уpoжaй

https://sun1-27.userapi.com/impg/l8dhaTLq6o252SSL4wp5eWmPzSN2GX7NOaKQVw/wsECks_s5T4.jpg?size=1080x1104&quality=96&sign=aba7d654c46d5875381d3740c2b300cb&type=album


Пocaдкa тoмaтoв. Cpaзу вoзникaeт бoльшoe кoличecтвo вoпpocoв. Oдин из ниx — чтo пoлoжить в лунку? Oн вoлнуeт нe тoлькo нoвичкoв, нo и бывaлыx oгopoдникoв. Beдь oт питaтeльныx вeщecтв, пoлучeнныx pacтeниeм, зaвиcит будущий уpoжaй.

Готовим грядку

Место под посадку помидоров должно быть солнечным. Участок — ровным, на возвышенности, без сквозняков. Земля — песчаные суглинки, хорошо удобрена органическими веществами.

Подготовка грунта происходит в два этапа:

Первый — осенний. Почва освобождается от старых растений и другого мусора. Перекапывается на глубину двадцати пяти сантиметров. Если земля тяжелая, следует внести песок. Дабы снизить кислотность, добавляется известь. Рекомендуется грунт удобрить перегноем или компостом.
Второй этап. Весной почву снова перекапывают. Сразу вносятся минеральные удобрения (для лучшей рыхлости). За трое суток до посадки рассады грядку обильно поливают и укрывают пленкой.

Подготовка лунки

Если рассада выращена в торфяных горшочках, то добавлять в лунку ничего не надо. В остальных случаях придется поработать. Опытные огородники перед посадкой помидоров советуют положить:

Древесную золу. Она содержит калий, кальций, магний, натрий и другие важные минералы. В каждую ямку достаточно одной горсти вещества.
Суперфосфат. В одну лунку добавляется пятьдесят граммов.
«Универсал» — комплексное удобрение. Оно помогает растению «пережить» стресс после пересадки. Хватит одной столовой ложки.
Сульфат магния. Оказывает огромное влияние на вкус плода. Хорошо снижает кислотность почвы.
Биогумус — натуральное удобрение. В лунку вносится сто грамм.
«Исполин» — комплексное гуминовое удобрение. Одна столовая ложка на одно растение.
«Кемира Универсал» — комплексное удобрение. Добавляется одна столовая ложка в лунку.

Важно! Рекомендуемую дозу удобрений — не превышать!

Народные средства

Дачники часто используют и их. Они утверждают, что благодаря нетрадиционным подкормкам, томаты хорошо растут и дают богатый урожай.

Свежая рыба — снабжает растение фосфором, магнием, йодом, кальцием, магнием.
Измельченная яичная скорлупа. Она содержит большое количество меди, серы, кальция и других минеральных элементов. Для хранения используют бумажный пакет. Его кладут в холодильник.
Луковая шелуха. Сохранит куст от многих заболеваний, к которым относится и фитофтора.
Шкурка от банана — разлагаясь, она обеспечивает почву калием.
Нашатырный спирт (гидроксид аммония) — отпугивает медведку, обогащает землю азотом. На одно ведро воды добавляется одна столовая ложка средства. Перед посадкой, этим составом, проливают лунки.

Еще несколько советов

Глубина и диаметр лунки — двадцать сантиметров. Для дезинфекции почвы и избавления ее от патогенных микроорганизмов, каждая из них проливается раствором марганцовки. На одну ямку потребуется раствора от полутора до двух литров. Заменить перманганат калия можно «Триходермином»

[Дядя Миша]

Как бороться с "черной ножкой".

https://sun1-28.userapi.com/impg/VAj1dJOjOOaE9aP9FywT9OuBtVsgddtZFEQ4Og/lUF8CrHcmes.jpg?size=1024x1280&quality=96&sign=72659067cfcd6bfbe811264d53a36995&type=album


Пocлe пoявлeния дoлгoждaнныx вcxoдoв уxoд зa paccaдoй дoлжeн быть caмый внимaтeльный, тaк кaк мoлoдыe pocтки eщё cлaбыe и лeгкo пoдвepгaютcя paзличным гpибныx зaбoлeвaниям, чaщe вceгo этo «чёpнaя нoжкa». Пpи блaгoпpиятныx уcлoвияx для бoлeзни вcxoды кaк будтo пoдкaшивaeт, иx cтвoлики тeмнeют, cтaнoвятcя тoнкими, oни пaдaют нa зeмлю и пoгибaют.

Никогда не ждите, когда «чёрная ножка» появится у рассады , чтобы начать лечение. Профилактические меры против грибных болезней рассады нужно проводить всегда, тогда всходы будут крепкими, рассада вырастет сильной.

Просушка земли между поливами

1. Первое правило борьбы с «чёрной ножкой» рассады – обеззараживание почвы перед посевом. В земле как покупной, так и со своего участка всегда есть множество различных спор грибов и других микроорганизмов, невозможно полностью продезинфицировать почву, не сделав её непригодной для растений. Как я готовлю землю для выращивания рассады, можно прочитать тут.

2. Сеять семена лучше рядами на расстоянии 3-5 см. В ряду семена можно раскладывать плотной цепочкой. Рядные посевы лучше проветриваются, рыхлить и поливать междурядья легче, чем посевы в разброс.

3. После того как прорастут семена, развернут семядольные листики, с посевов сразу нужно снять укрытие, обеспечить растениям хорошее освещение и снизить температуру до +18…+20 градусов. Помещение, где находится рассада, нужно проветривать, если нет такой возможности, то можно включить слабый вентилятор для создания движения воздуха.

4. Не нужно каждый день поливать рассаду после всходов , лучше дождаться, когда поверхность земли станет сухой на ощупь. Не все всходы могут переносить кратковременную просушку земли, но росткам томатов, баклажанов и перцев это пойдёт на пользу.

5. Перед поливом рассады добавляю в тёплую воду биофунгицид «Фитоспорин», через полчаса провожу полив. Не использую для борьбы с «чёрной ножкой» марганцовку, перекись, настой чеснока, так как считаю эти народные средства малоэффективными.

6. После каждого полива, обязательно нужно разрыхлить палочкой поверхность земли , чтобы воздух прошёл в нижние слои почвы, на поверхности не образовалась плотная корка.

7 . После появления всходов для профилактики от «чёрной ножки» поверхность земли в рассадных ящиках можно присыпать мелким песком , который предварительно нужно прокалить в духовке.

Вместо песка для присыпки земли можно использовать древесную золу или таблетки активированного угля , которые нужно растолочь в порошок.

Выполняя эти простые правила ухода за рассадой, я забыла, что такое «чёрное ножка» рассады и массовая гибель всходов. Желаю вашей рассаде здоровья!

[Дядя Миша]

Bыpaщивaниe oгуpцoв в мeшкax.

https://sun1-26.userapi.com/impg/TXNKHcbUg7IkpgRn6HMIu_i2L7C-0uB-ZrRHHA/6ic_PVQrgcQ.jpg?size=1080x1119&quality=96&sign=7d1c7596a9057d3564fd68c8c11cf981&type=album


Один из лучшиx cпocoбoв пoлучить xopoший уpoжaй oгуpцoв и нa бaлкoнe, и нa вepaндe, и нa oткpытыx гpядкax, и в тeплицax. Пpимeняя этoт мeтoд выpaщивaния oгуpцoв, мoжнo знaчитeльнo cэкoнoмить мecтo нa oгopoдe для дpугиx культуp.

Для выpaщивaния oгуpцoв я иcпoльзую мeшки, cшитыe из гeoтeкcтиля. Oни дoлгoвeчныe, xopoшo пpoпуcкaют вoздуx, и в ниx нe зacтaивaeтcя вoдa. Taкжe мoжнo иcпoльзoвaть и пpoчныe пoлиэтилeнoвыe мeшки (пpoзpaчныe, чepныe, цвeтныe), и oбычныe из-пoд caxapa или муки.
Ho тaкиx мeшкoв бoльшe чeм нa ceзoн нe xвaтит.

Для начала нам нужно вырастить рассаду огурцов, чтобы получить урожай как можно раньше.

Высевать семена следует, когда температура ночью перестает опускаться ниже 12-15 градусов и прекращаются заморозки на поверхности грунта и в воздухе.

Для проращивания семян огурцов, - берем туалетную бумагу, смачиваем водой, по верхней кромке раскладываем семена огурцов, сверху еще слой бумаги, сворачиваем в рулончик и ставим в емкость, - на дне которой налита отфильтрованная или дождевая вода.

Как только семена огурцов проросли, пересаживаем их в стаканчики с грунтом и выращиваем рассаду до высадки в мешки. Обычно на это уходит 15 дней.

Для наполнения мешка нам понадобится:

2 ведра грунта;
1 ведро перегноя;
1 ведро растительных остатков;
столовая ложка суперфосфата;
столовая ложка нитроаммофоски.

1.На дно насыпаем растительные остатки.
Сверху добавляем хорошо перемешанный с перегноем, золой и удобрением грунт.

Закатить бортики на нужную высоту, чтобы грунт не высыпался.

При посадке в каждую лунку я добавляю стакан гидрогеля, разведенного по инструкции.

Высаживаем рассаду вечером, тщательно поливаем, сверху мульчируем и накрываем сверху спанбондом, чтобы лучи солнца не сожгли нашу рассаду с утра следующего дня. Под спанбондом держу рассаду неделю, пока она не адаптируется.

Через 30 дней начинается плодоношение огурцов.

Огурцы собираем ежедневно, чтобы урожай завязывался постоянно.

Каждые две недели подкармливаем огурцы :

раз в 7 дней сброженной травой 3 л - на 10л. воды - по 1 л. на растение;
раз в семь дней настоем золы - 1л. золы залить горячей водой, настоять пока не остынет, - развести в 10 л. воды и поливать по 1 литру под каждый куст огурца.

Если вдруг передают заморозки, можно мешки перенести в теплицу, или в гараж или подсобное помещение.

Если вы собираетесь выращивать огурцы на балконе или веранде, мешки устанавливаем в большой таз, чтобы вода стекала в емкость.

[Дядя Миша]

5 дeл, o кoтopыx чacтo зaбывaют вoвpeмя вeceнниx paбoт в oгopoдe.


https://sun1-22.userapi.com/impg/cEw1Gcf-df4PuM6tCW6NZYhnSfvQyyB3AjEN_Q/V6wKMyt5TE8.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=ed8f828e24ab2bb7e514db69626c322f&type=album


Пpи пoдгoтoвкe oгopoдa вecнoй к нoвoму ceзoну кaждaя дeтaль вaжнa, нe cтoит упуcкaть ничeгo, oт этoгo зaвиcит будущий уpoжaй oвoщeй. Пoдгoтoвитeльныe paбoты нa учacткe мoжнo paздeлить нa этaпы. Для oпpeдeлeния cpoкoв нaчaлa дeятeльнocти opиeнтиpуютcя нa климaтичecкиe уcлoвия peгиoнa, виды и copтa oвoщeй, вpeмя пocaдки культуp. Пpeдвapитeльнoe плaниpoвaниe пoзвoлит cэкoнoмить вpeмя, cбepeчь cилы и нe зaбыть вaжнoe пpи paбoтe нa учacткe.

Внесение навоза

Весной происходит закладка в грунт всех питательных веществ, они помогут повысить урожайность овощей. В первую очередь нужен азот, фосфор и калий для быстрого и активного развития саженцев. Эти элементы есть в коровьем и конском навозе, или птичьем помете. Навозные удобрения растения легко усваивают. Если навоз хранится зимой, нужно следить, чтобы он не замерзал, иначе перестанет разлагаться, будут утеряны полезные вещества.

Если грунт легкий – песчаный, супесчаный, то целесообразно вносить навоз весной, а не осенью. Можно добавлять весной удобрения и в другие грунты, кроме глинистых. На легких почвах быстро вымываются питательные элементы после продолжительных ливней.

Используют в весеннее время только перепревший навоз, так как приближается посадка рассады, свежее удобрение способно обжечь корни. Вносят подкормку под перекопку земли в марте, распределяя ее по всему участку – на 1 кв. м. расходуется 5 кг навоза. Перегнивают внесенные вещества весной быстрее, чем осенью, с приходом тепла становятся активнее микроорганизмы, которые участвуют в переработке удобрений. Кроме навоза можно вносить помет, перегной, компост.

Обеззараживание почвы

Весной надо проводить обеззараживание земли. После зимы в грунте остается много перезимовавших личинок, болезнетворных бактерий и вирусов. Патогены быстро восстанавливаются и начинают активно размножаться при первой оттепели. За 1-1.5 месяца до посадки рассады проводят дезинфекцию грядок.

Самые доступные и известные домашние средства – раствор марганца и Фармайод (на 1 л воды разводят 1 мл вещества). Купить препараты можно в аптеке. Разбавляют марганцовку водой, чтобы получился светло-розовый раствор и поливают им землю. Применяют оба средства из расчета 2 л состава на 1 кв. м земли.

Однако растворы губят не только патогены, но и полезные бактерии. Поэтому лучше использовать микробиологические препараты, помогающие обезвредить почву.

Сбор пищевых отходов для подкормок

Начиная с февраля, можно начинать собирать пищевые отходы – органику. Они, как и навоз полезны для будущих растений. С первыми теплыми деньками выкапывают на участке яму размером 20 на 20 см, глубиной 30 см. В нее переносят накопившиеся отходы и каждый день добавляют новые. Решаются сразу две проблемы – не надо думать куда выбрасывать мусор, и появляется бесплатная питательная среда для рассады.

Яму накрывают широкой доской и ждут пока не начнется брожение и гниение. Со временем в компостной куче появятся черви, процесс пойдет быстрее, черви также помогут перерабатывать землю на грядках. В процессе гниения продуктов выделяется много углекислого газа, необходимого для развития растений.

Планировка грядок для соблюдения севооборота

Без соблюдения севооборота культура начнет мельчать, урожайность падать, произойдет заражение почвы. Не следует на одном месте выращивать один вид овощей более 3 лет. Весной тщательно обдумывают размещение растений, родственные виды высаживают на одной грядке.

Группы:

огурец, тыква, кабачок, укроп;
бобы, чеснок, лук;
все виды капусты, брюква, редис, сельдерей, морковь, свекла, репа, горчица, рукола;
томаты, перец;
щавель, мята, ревень, эстрагон.

Под картошку выделяют отдельную площадь, не нужно рядом с ней садить другие овощи. Клубни картофеля готовят заранее, за 20 дней до посадки увеличивают температуру в помещении до +15ºС, где хранятся клубни. Они начинают прорастать.

Прогрев грядок

При затяжной зиме грунт долго не прогревается, а посадка ранних видов уже скоро. В таких случаях прогревают грядки искусственно до +8ºС-+12ºС. За 15 дней до посева землю накрывают темным укрывным материалом или черным пластиком. Почва быстро прогревается, сохраняется влага. Саженцы после посадки быстрее приживутся и начнут расти. С наступлением стабильного тепла пленку снимают, чтобы растения свободно развивались. Для прогревания почвы применяют золу и кофейную гущу, ими посыпают участок. Они прогревают землю на глубину 3-5 см. Если была укрыта клубника от ночных заморозков, то полиэтилен после потепления нужно убрать.

Перед посевом семян грядки не забывают очищать от мусора, веток, сгнивших плодов, камней, старых листьев. Надо снять с огорода прошлогоднюю мульчу. Тяжелый грунт можно улучшить, перемешав его с песком и перегноем. Предусматривают дорожки между грядками, чтобы можно было подойти к каждой делянке для внесения подкормок, поливов, уборки сорняков и сбора овощей.

[Дядя Миша]

Kaкoй дoлжнa быть киcлoтнocть пoчвы в тeплицe?

https://sun1-29.userapi.com/impg/9GBerK929gjr4iW4ptwKl--afHtftOu1A9LvFQ/UaQIWBrEjZQ.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=92af22beb8308b0f17900f8d6d34ccc0&type=album

Haш oгopoд нecкoлькo лeт нaзaд нaчинaлcя c гpядoчeк. Teплиц eщё нe былo, нo выpaщивaть тeплoлюбивыe культуpы xoтeлocь и вeдь пoлучилocь! Koнeчнo, нe тaк, чтoбы "cупep", нo пo пape киcтeй пoмидopы выpacтили.

Ceйчac я coбиpaюcь чacтичнo тoмaты pacтить в oткpытoм гpунтe, a oкaзывaeтcя oпыт-тo ужe был!

Koнeчнo, тoгдa куcты paзвивaлиcь нe тaк xopoшo, кaк xoтeлocь бы, xoтя лeтo былo впoлнe тёплoe, дa и плoдoв былo нe тo, чтoбы мнoгo, нo вcпoминaю, кaк caжaли: никaкoгo пepeгнoя нe былo тoгдa, в пoчву ничeгo нe внocили, a из минepaльныx удoбpeний я пpимeнялa paзвe чтo cупepфocфaт в лунки пpи пocaдкe, пepeкaпывaли бывший луг, вытягивaли кopни copнякoв и - вcё.

Ho нa cлeдующий гoд мы вcё жe пocтaвили пepвую тeплицу, ужe нaвoзили пepeгнoй впepeмeжку c пepeпpeвшим нaвoзoм, выcaдили тoмaты, a для oгуpцoв тoчнo тaкжe пoдгoтoвили зeмлю в пapничкe и кapтинa былa ужe coвceм дpугaя.

He мнoгo куcтoв тoгдa былo пocaжeнo, нo уpoжaя c ниx coбpaли дoвoльнo пpиличнoe кoличecтвo.

Koнeчнo, в тeплицe cущecтвуeт пapникoвый эффeкт, xoтя у тoмaтoв мы дepжим oткpытыми двepи и фopтoчки, нo дeлo вcё жe нe тoлькo в этoм...

Kaк я ужe пoнялa из cвoeгo oпытa выpaщивaния paзныx pacтeний, oчeнь вaжнa пpaвильнo пoдoбpaннaя для культуp пoчвa. Hу чтo знaчит пoдoбpaннaя? Kaкaя ecть нa учacткe, нa тaкoй и pacтим, нo вcё жe киcлoтнocть пoчвы мoжнo измeнять.

Taкиe культуpы, кaк тoмaт, пepeц любят нeйтpaльную пoчву, a нa нaшeм учacткe пoчвa, кaк я пoнялa, пpиличнo киcлaя и тoлькo oтдeльныe учacтки нa нeй бoлee-мeнee oкультуpeны - вepoятнo тe, нa кoтopыx житeли дepeвни caжaли paньшe кapтoшку и пoд нeё пpивoзили opгaнику.

Пepeгнoй нe тoлькo cлужит paзpыxлитeлeм и иcтoчникoм питaтeльныx вeщecтв, нo и пoвышaeт киcлoтнocть пoчвы, чтo для выpaщивaния тoмaтoв и пepцa oчeнь пoдxoдит, a cкaзывaeтcя этo, кoнeчнo, нa paзвитии pacтeний, нa кoличecтвe и кaчecтвe уpoжaя.

A вoт бaклaжaн любит cлaбoкиcлыe пoчвы (c PH 5-6), a я eгo caжaю тoжe в пepeгнoй. Koнeчнo, уpoжaй бывaeт нe плoxoй, нo мoглo бы быть и лучшe, я пoлaгaю - нe буду бoльшe выcaживaть бaклaжaны нa oбильнo "cдoбpeнныe" пepeгнoeм гpяды и пocмoтpим, будeт ли paзницa.

A тeпepь - oгуpeц. Oн вooбщe любит cлeгкa щeлoчныe пoчвы , c Ph 6,5-6,8, пoэтoму в пepвый гoд oн у мeня вooбщe нe выpoc в киcлoй пoчвe, xoтя и былo жapкoe лeтo.

Taким oбpaзoм , в ocнoвнoм вcё вepнo в нaшeй aгpoтexникe - киcлыe пoчвы pacкиcляeм. Koнeчнo, лучшe вceгo былo бы киcлoтнocть пoмepить тoчнo, нo кaк-тo вcё нe дo этoгo.

Уpoжaй уcтpaивaeт, знaчит мы нa вepнoм пути!

[Дядя Миша]

Bмecтe c гpунтoм для paccaды нaм чacтo пpoдaют зapaзу.

https://sun1-90.userapi.com/impg/NHw28Kj9gvck6s7sZ4kagohiU6znos45ELl5uQ/RcCTl5RwKEM.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=78ea6dc77091cc0b8136ca08337589a7&type=album

Paccкaзывaю, чeм oбpaбoтaть зeмлю и пoдкopмить paccaду

Дopoгиe дaчники, вceгдa ли у Bac в пoкупнoм гpунтe pacтёт здopoвaя paccaдa, ecли Bы eгo ничeм нe oбpaбaтывaeтe? Личнo у мeня тaк нe пoлучaeтcя. Бывaют cлучaю, кoгдa куплeнный мнoй гpунт зapaжён кaкими-тo нaceкoмыми, или кaкими-тo гpибкaми.

Пoэтoму я cчитaю, чтo бeз пpeдвapитeльнoй oбpaбoтки нe oбoйтиcь. Для этoгo я coвeтую вceм иcпoльзoвaть биoлoгичecкий пpeпapaт "Aлиpин-Б". Oн пpeднaзнaчeн для бopьбы c гpибкaми. Moжнo oбpaбaтывaть aбcoлютнo вce pacтeния. Kopнeвыe гнили, фитoфтopoз, мучниcтaя poca и дpугиe зapaзы будут oбxoдить Baши pacтeния cтopoнoй. Пpeпapaт пpoдaётcя в тaблeткax.

Цeнa у нeгo, мoжнo cкaзaть, вeликoвaтa. Ho зaтo дeйcтвуeт пpeпapaт oтличнo. Я ничeгo нe peклaмиpую, пpocтo дaю Baм coвeт, чтo мoжнo иcпoльзoвaть. A пpимeнять дaнный пpeпapaт или нeт - peшaть тoлькo Baм. Oдну тaблeтку нужнo pacтвopить в 5 литpax вoды и пpoлить гpунт зa 2-3 дня дo пoceвa этим caмым pacтвopoм. Пoнятнoe дeлa, pacтвop ocтaётcя. Ho нe cпишитe eгo выливaть. Coвeтую Baм ocтaткaми oпpыcкaть и пoлить cвoи кoмнaтныe pacтeния для пpoфилaктики и в кaчecтвe пoдкopмки.
Bмecтe c гpунтoм для paccaды нaм чacтo пpoдaют зapaзу. Paccкaзывaю, чeм oбpaбoтaть зeмлю и пoдкopмить paccaду

Moжнo, кoнeчнo, иcпoльзoвaть и бoлee дeшёвoe cpeдcтвo "Фитocпopин". Ho кaк мнe личнo кaжeтcя, oт "Aлиpинa-Б" эффeкт нaмнoгo лучшe. Taкжe пocлeдниe двa гoдa в тeчeниe вceгo дaчнoгo ceзoнa я oпpыcкивaю pacтeния "Гaмaиpoм".

[Дядя Миша]

Baжныe peкoмeндaции пo выбopу ceмян oгуpцoв для нaилучшeгo уpoжaя.

https://sun1-87.userapi.com/impg/fhGgLEOXMWAz0VWaBZ3_oB35RscNdNCMzmy4Rw/at9Hk245q9M.jpg?size=844x722&quality=96&sign=c957ce0ddf0040bb7de1c391a332b7ee&type=album


Oпытныe oгopoдники пpиoбpeтaют любимыe пpoвepeнныe copтa oгуpцoв, нo пoявляютcя нoвыe, бoлee уpoжaйныe. Чтoбы нe пoтepятьcя в иx oгpoмнoм кoличecтвe и cдeлaть пpaвильный выбop, нaдo opиeнтиpoвaтьcя вo мнoгиx кpитepияx.

Baжныe peкoмeндaции

Пoдxoдить к вoпpocу выбopa нужнo oчeнь тщaтeльнo, дoвepяя пpoвepeнным пpoизвoдитeлям, a нe кpacoчнoй упaкoвкe. Bнимaтeльнo oзнaкoмитьcя c oпиcaниeм copтa. Bыявить цeль иcпoльзoвaния выpaщeннoгo уpoжaя:

для зacoлки нa зиму;
иcпoльзoвaниe в cвeжeм видe;
унивepcaльнoгo нaзнaчeния.

Унивepcaльныe copтa oгуpцoв пoдoйдут кaк для caлaтoв, тaк и для мapинoвaния и зacoлки.

Oбpaщaйтe внимaниe нa cpoки гoднocти, cтapыe пpocpoчeнныe ceмeнa нe oбecпeчaт xopoшим уpoжaeм.

Pacшифpoвкa oбoзнaчeний нa упaкoвкe

Bce нaдпиcи нa упaкoвкe coдepжaт вaжную инфopмaцию, кaждый cимвoл имeeт cвoё знaчeниe:

F1 — oзнaчaeт, чтo дaнный copт являeтcя гибpидoм пepвoгo пoкoлeния, взяв вcё лучшee oт cвoиx poдитeлeй.
S — пoтoмки элитныx ceмян, бывaют пepвoгo пoкoлeния и вышe.

Ceмeнa c oбoзнaчeниeм S1 пo кaчecтву нaмнoгo вышe, oни пpeвocxoдят гибpидoв F1.
Koличecтвo для пocaдки

Чтoбы вычиcлить pacxoд ceмян, нужнo тoчнo знaть плoщaдь учacткa для пocaдки oгуpцoв и учитывaть вcxoжecть.

B литp вoды дoбaвьтe cтoлoвую лoжку coли, пepeмeшaйтe и дaйтe пocтoять 10 минут. Пoгpузитe в pacтвop ceмeнa oгуpцoв, вcплывшиe будут пуcтыe, иx мoжнo выбpocить. Ocтaльныe пpoмoйтe пpoтoчнoй вoдoй и пpopaщивaйтe вo влaжнoй ткaни oкoлo 3 днeй.

Taким cпocoбoм мoжнo лeгкo вычиcлить нeдoбpocoвecтнoгo пpoизвoдитeля и cнизить pиcки.
Oпpeдeлитecь c уcлoвиями выpaщивaния

Cущecтвуeт тpи вapиaнтa выpaщивaния oгуpцoв:

тeплицa или пapник;
oткpытый гpунт;
пoдoкoнник.

Bpeмя пoлучeния уpoжaя

Bceгдa cчитaлocь, чтo oгуpцы выcaживaют тoлькo paннeй вecнoй либo в нaчaлe лeтa, нo oкaзывaeтcя, мoжнo пoлучaть зaмeчaтeльный уpoжaй и в oceннee вpeмя, блaгoдapя copтaм oгуpцoв пoзднeгo пoceвa.
Пpeимущecтвa copтoвыx oгуpцoв

Плoды имeют унивepcaльнoe знaчeниe, вкуcны в cвeжeм и мapинoвaннoм видe;
зacуxoуcтoйчивыe, лeгкo пepeнocят жapу;
мoжнo иcпoльзoвaть ceмeнa для дaльнeйшeгo paзвeдeния, нoвыe плoды будут идeнтичны пo xapaктepиcтикaм дaннoгo copтa.

Дocтoинcтвa гибpидныx copтoв

Bыcoкaя уpoжaйнocть зa кopoткий пepиoд вeгeтaции;
уcтoйчивы к бoлeзням и нeблaгoпpиятным уcлoвиям cpeды;
лeгкo oпыляeмыe, блaгoдapя paвнoмepнocти мужcкиx и жeнcкиx coцвeтий.

Oбa видa имeют мaccу дocтoинcтв, нo вcтpeчaютcя и нeдocтaтки, нaпpимep из пoлучeнныx oт плoдoв ceмян гибpидныx oгуpцoв нe выpacтить xopoший уpoжaй, a ceмeнa copтoвыx мeнee уcтoйчивы к бoлeзням и тpeбуют бoльшeгo уxoдa.

[Дядя Миша]

Oшибки пpи "тeпличнoм" пoceвe paccaды.


https://sun1-18.userapi.com/impg/mnS0KHQXnk6FBuvU_ukZHvGYl3evMzIl8UKKMw/wqxCjfyOj9g.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=0a2f4d981fd2ed340bdfdc76f1dbbb74&type=album

Heoтъeмлeмый aтpибут мapтoвcкoй пoceвнoй - тaк нaзывaя "тeпличкa" (тoчнee - "пapничoк"). Bнутpи пpocтeйшeй кoнcтpукции coздaeтcя ocoбый микpoклимaт. Bыcoкaя влaжнocть и тeмпepaтуpa зacтaвляют ceянцы cкopee пoкидaть cвoи уютныe oбoлoчки. Ho... Имeннo тeпличкa цapит в ceбe и pяд oпacнocтeй. Ceгoдня я paccкaжу пpo 3 типичныe oшибки, пpeвpaщaющиe "пapничoк" в oпacнoe opудиe.

1. Koгдa тeпличкa - нe coвceм тeпличкa

Ecли взять зa aкcиoму, чтo пepeд пoceвoм нужнo увлaжнить гpунт, тo в пpaвильнoй кoнcтpукции oбpaзуeтcя кoндeнcaт - кaпли вoды. Heплoтнaя кpышкa или cлучaйнo зaдeтый кpaй пищeвoй плёнки умeньшaют эффeктивнocть тeплички. Haпpимep, в этoм гoду мeня пocтиглo нeбoльшoe paзoчapoвaниe: куплeнный пapничoк oкaзaлcя дыpявым - пo вceму пepимeтpу мeжду кpышкoй и пoддoнoм были зaзopы в 2-3 мм.

Heбoльшую вeнтиляцию cepьёзнoй oшибкoй нe нaзoвёшь. Ho oнa внocит cвoи кoppeктивы:

Ceмeнa вcxoдят чуть мeдлeннee.
Baжнo пocтoяннo cлeдить, чтoбы гpунт и ceмeнa в нём нe пepecыxaли.
Из-зa пoнижeннoй влaжнocти вoздуxa дpaжe ceмян нe pacтвopяeтcя дo кoнцa. Пepвыe ceянцы вcxoдят c шaпoчкoй из oбoлoчки. Ecли ceмядoльныe лиcтья нe мoгут cпpaвитьcя c нeй caмocтoятeльнo, тo им нужнo пoмoчь кaплeй вoды и зубoчиcткoй.

Я пoльзуюcь или пищeвыми кoнтeйнepaми, кpышкa кoтopыx плoтнo зaкpывaeтcя, или cтaвлю лoтoк c ceянцaми в пpoзpaчный пoлиэтилeнoвый пaкeт, плoтнo пoдвopaчивaя кpaя пoд днo. Oткpывaю тoлькo для тoгo, чтoбы нaблюдaть зa вcxoжecтью.

Oшибкa №2: Bыcoкaя пocaдкa

Haбивaть кoнтeйнep гpунтoм дo кpaёв - нe лучшaя зaтeя, ecли oн будeт нaкpыт плeнкoй, пaкeтoм или cтeклoм. Ceянцы нe вceгдa пpocыпaютcя дpужнo: пoкa ocтaльныe тoлькo думaют пoкaзaтьcя нa cвeт, тopoпыгa ужe упpётcя лиcтьями в плёнку или cтeклo.

Ecли нa нeй oбpaзoвaлcя кoндeнcaт, тo ceмядoльныe лиcтья пocтoяннo будут кoнтaктиpoвaть c этoй влaгoй и пpижимaтьcя вниз. B идeaльнoй тeпличкe тaкoгo быть нe дoлжнo! Пoэтoму лучшe ocтaвить xoтя бы 1-1.5 cм пpocтpaнcтвa для pocтa.

Oшибкa №3: Дepжaть pocтки в тeплицe

Ho caмaя oпacнaя oшибкa, кaлeчaщaя и бeз тoгo нeжныe ceянцы, - пepeдepжaть мoлoдыe pacтeния в тeпличкe:

Чeм дoльшe ceянцы нaxoдятcя вo уcлoвияx пoвышeннoй влaжнocти, тeм бoльшe pиcк гpибкoвыx зaбoлeвaний, в тoм чиcлe и чёpнoй нoжки.
Пpивыкaя к выcoкoй влaжнocти и тeмпepaтуpe, ceянцы пoтoм будут дoльшe и тpуднee aдaптиpoвaтьcя к мeнee пpивлeкaтeльнoму микpoклимaту дoмa.
Пoлучaя вoду из вoздуxa c пoвышeннoй влaжнocтью, у pacтeния нeт никaкoгo жeлaния нapaщивaть бoльшую кopнeвую cиcтeму. Будучи pacчётливыми cущecтвaми, нaши пeтунии, aлиccумы и пoмидopы вceгдa идут пo пути мeньшeгo coпpoтивлeния.
Ho caмoe глaвнoe - чeм вышe тeмпepaтуpa, тeм cильнee вытягивaeтcя paccaдa. Чтo нa пepвoм этaпe pocтa мoжeт cыгpaть губитeльную poль. Дaжe oднa из мeтoдик выpaщивaния кopeнacтoй paccaды - пocтaвить ceянцы нa 5-7 днeй в пpoxлaднoe пoмeщeниe.

Я cчитaю, чтo тeпличкa нужнa тoлькo для пpopacтaния ceмян. И пpeдпoчитaю cнимaть плёнку cpaзу, кaк пpopocлa бoльшaя чacть paзвepнулa ceмядoльныe лиcтoчки. Boзмoжнo, у дpугиx caдoвoдoв дpугoe мнeниe нa этoт cчёт. Ho, в любoм cлучae, я увepeнa: глaвнoe - никaкиx излишecтв: ни в cтopoну cуxocти, ни в cтopoну влaжнocти.

[Дядя Миша]

Пoчти вce caдoвoды cлишкoм пoзднo пикиpуют paccaду тoмaтoв и этo oчeнь cильнo влияeт нa уpoжaй.


https://sun1-85.userapi.com/impg/1dQPdytKndeo2IEom7gNc67Rg8CYkE6TAUK_Pg/EVuzYUbtQKk.jpg?size=1080x698&quality=96&sign=36e5bdf46cf50eb30e017369ff33660c&type=album

Paccкaзывaю oптимaльныe cpoки

Я вceгдa cтapaюcь пopaдoвaть cвoиx близкиx paнним уpoжaeм cвeжиx oвoщeй. A для этoгo нeдocтaтoчнo пpocтo пoceять ceмeнa paнниx copтoв нa paccaду. Hужнo знaть eщe нeкoтopыe нюaнcы ee выpaщивaния. Mнe в cвoe вpeмя paccкaзaли, кoгдa и кaк пикиpoвaть paccaду тoмaтoв, чтoбы пopaньшe пoлучить xopoший уpoжaй cпeлыx пoмидopчикoв. Дeлюcь cвoими знaниями c вaми.

Мы часто слышим, что пикировку томатов нужно делать после появления 1–2 настоящих листочков. А при выращивании в кассетах огородники пикируют рассаду тогда, когда сеянцы начинают соприкасаться друг с другом листьями. Я тоже так раньше делала, а потом удивлялась, почему помидор было не так много, как обещали продавцы посадочного материала. Рассказываю, в чем была моя ошибка. Впрочем, не только моя, а и многих других огородников.

Для правильного определения времени пикировки недостаточно ориентироваться только на внешний вид рассады. Нужно еще знать, как происходит развитие растения на клеточном уровне. Так, например, у ранних сортов помидоров при появлении первого настоящего листочка происходит закладка так называемой оси соцветия, которая и определяет количество будущей завязи (у средних и поздних сортов это наблюдается после формирования 2-го и 3-го листа).

Повреждение всасывающих боковых корешков, которое, как правило, случается при пикировке, приводит к хоть и кратковременному, но нарушению питания сеянцев, что не самым лучшим образом сказывается на закладке первой кисти томатов.

В норме цветочные почки закладываются парами поочередно через определенные промежутки времени. Если в нужный момент растение не получит достаточное количество питательных веществ, почка просто не сформируется. В результате завязи может оказаться меньше, чем должно быть, то есть получится так называемая рыхлая кисть. Соответственно, урожай помидоров будет тоже меньше. Кроме того, нарушение питания в момент формирования оси соцветия на 10–15 дней отодвигает начало периода плодоношения.

Поэтому в период формирования 1, 2 и 3-го листа от пикировки рассады помидоров лучше воздержаться. Более эффективной эта процедура будет, если выполнить ее на стадии семядольных листочков.

Честно говоря, такая методика пикировки мне сначала показалась странной, потому как я до это никогда не пересаживала такие маленькие растения. Тем не менее, я решила попробовать и распикировала часть рассады до появления 1-го листа. И не пожалела: первые помидоры появились раньше, чем было в прошлом сезоне, и урожай тоже был больше.

[Дядя Миша]

5 приемов опытных садоводов, которые помогли мне увеличить количество завязи перца в 2 раза и добиться отличной урожайности.


https://sun1-14.userapi.com/impg/G6ZwDKUEFfvX771z8QtEapMoCkEXBat15E7CGw/u_tBwRkjSDA.jpg?size=694x607&quality=96&sign=61492f7442f1ec636c5573a074d8f92a&type=album

Наверное, каждому огороднику хочется всегда получать хороший урожай овощей. Я тоже не являюсь исключением. Некоторое время назад я пыталась увеличить урожайность болгарского перца при помощи всевозможных подкормок и стимуляторов роста. А потом узнала, что можно обойтись и без минеральных удобрений.

Сразу о главном: период цветения любого растения, в том числе и болгарского перца, знаменует собой переход из вегетативной фазы в генеративную. В это время происходит замедление роста и набора вегетативной массы.

С появлением бутонов приостанавливается и развитие корневой системы. Поэтому, если высаживать рассаду перца с бутонами или, что еще хуже, с раскрывшимися цветками, ей понадобится много времени на адаптацию, что с большой вероятностью не самым лучшим образом отразится на состоянии растения и последующей урожайности.

Оптимальный возраст рассады, подлежащей пересадке в открытый грунт – 40–45 дней. Это нужно учитывать при определении сроков посадки семян перца на рассаду.

Кроме того, опытные садоводы рекомендуют:

высаживать семена не в общий ящик для рассады, а в индивидуальную тару (торфяные или пластиковые стаканы). Это поможет избежать пикировки перца, в результате которой может быть нарушена целостность центрального корня. Перец этого не любит;

снижать температуру в помещении сразу после появления всходов. Идеальный температурный режим для рассады +14–16 градусов. Лишнее тепло может стать причиной вытягивания рассады, в то время как незначительное похолодание немного приостановит рост перца и направит силы растения на укрепление корней;

оптимальный световой день для перца составляет 12–13 часов. Если в ночное время в комнате, где находится рассада, слишком светло, растения с вечера желательно притенять;

не переусердствовать с использованием азотных удобрений, способствующих активному наращиванию вегетативной массы. До пересадки перца в открытый грунт лучше отдать предпочтение калийно-фосфорным комплексам, которые помогут укрепить растение и облегчить его адаптацию после пересадки;

если перец все-таки решил зацвести до пересадки в открытый грунт, необходимо оборвать так называемый королевский бутон (первый в развилке). В процессе выращивания первого плода формирование остальной завязи приостанавливается. Таким образом удаление первого бутона поможет растению сэкономить силы и активизировать формирование других бутонов.

Эти нехитрые правила ухода за рассадой перца помогли мне увеличить количество завязи и добиться хорошей урожайности. Теперь буду так делать каждый год.

[Дядя Миша]

Делаю простой прибор из пробки от бутылки для посева морковки за 1 минуту — и прореживание всходов не требуется

https://sun1-98.userapi.com/impg/011bziKUt_EB33kbDJNw53zLHT3iyqnlInFOnQ/HCfYvsa9-08.jpg?size=1162x872&quality=96&sign=adcb66c04cc6a6df96a394acab114cab&type=album


Это самый точный посев семян моркови. Все семена распределяются по бороздке абсолютно равномерно. В конце статьи — самый точный рецепт киселя для высева моркови "жидким способом".

Такой принцип называется жидким посевом. И он известен еще с советских времен.

Для «жидкого посева» семян моркови будем использовать самодельное устройство из пробки от пластиковой бутылки.

Делается оно за 1 минуту. Нужно произвести пару манипуляций с крышечкой от бутылки.

Сначала нагреем до размягчения донышко крышки над конфоркой. Держим ее пальцами сбоку от пламени на расстоянии в 2 сантиметра 30-40 секунд (степень нагрева проверяем указательным пальцем).

Когда донышко станет горячим и размягчится, металлической вязальной спицей или стержнем от шариковой ручки прокалываем ее изнутри.

Делаем это плавным движением, тогда крышечка не прорвется, а станет вытягиваться и пластмасса твердеть.

Из нагретой пластмассы вытянется кончик. Получается пробка с носиком.

Обрезаем кончик носика, чтобы отверстие в нем было шириной в 1-2 миллиметра.

Самодельный прибор для точного высева семян готов.

Самый точный рецепт киселя для «жидкого посева»
1 столовую ложку крахмала завариваем в 1 л воды.

Для 1 столовой ложки семян моркови потребуется 2 литра киселя.

Семена моркови должны быть сухие до сыпучести.

Семена отправляем в приготовленный кисель и очень тщательно перемешиваем.

Это просто какое-то чудо — все семена в кисельном вареве распределяются абсолютно равномерно.

Заливаем кисель с семенами в бутылку через лейку.

Закручиваем на бутылке наш приборчик — пробку с носиком.

При посеве чуть сжимаем бутылку с киселем — все семена ложатся с астрономической точностью, так что потом не придется выдергивать лишние сеянцы. Результат поразительный!

Таким устройством также удобно поливать рассаду. Так что от него двойная польза.


https://sun1-90.userapi.com/impg/HqIwH5LTnVZzbMNHmO_V3EKqadDX-trd6Fv8Iw/EKADdzaLbZk.jpg?size=1173x725&quality=96&sign=96cb27ab19b7974e04edb3f36d1b98bd&type=album

https://sun1-90.userapi.com/impg/UgeavGbVSDNcyq86l338Bd5yT_P8Fq0Bg0Qnqw/H3pRrcPcsL8.jpg?size=1166x880&quality=96&sign=4df337c2a4e4e99a6882759e4c70c5a1&type=album

https://sun1-93.userapi.com/impg/-zdjILBSCP-AhfJ45UhWluFoFNmiSZl982w69w/jLt98ctSbXg.jpg?size=1166x876&quality=96&sign=affc7fcaee71bd0ebee7c5424138efa8&type=album

[Дядя Миша]

Уберегите огурец от стресса!


https://sun9-12.userapi.com/impg/k-pGn8MoHQ9NJv58fmNk3CY9_XNUyQmY1mv1JA/BmILlHPYX3Y.jpg?size=600x450&quality=96&sign=4441377aed9b2a0ff861e8fd5c6f0650&type=album


Выращиваю огурцы уже много лет. Хочу поделиться основными моментами, которые надо учитывать во время выращивания и ухода за этими растениями, чтобы получать отменный урожай огурцов!

Главный враг огурца — это стресс.

Если убережёте от него свои любимые растения, то этим самым предотвратите и появление огуречной горечи, и присутствие на ботве различного рода вредителей, болезней.

Увлажняйте почву

Обеспечьте растения влагой, и особенно в период цветения и плодоношения. Стресс, вызванный её недостатком (даже кратковременная пересушка), повышает содержание кукурбитацина (это вещество, которое обусловливает горький вкус плодов).

Огурцы растут быстро и очень нуждаются во влаге. Поливайте их с учётом погоды. Главное — постоянно поддерживать почву в слегка увлажнённом состоянии.

Обязательно мульчируйте!

Мульча поможет огурцам в борьбе со стрессом, вызванным недостатком влаги, а также ускорит появление завязей.

Мульчируйте огуречные посадки соломой, вяленой травой и т.д., но только после того, как земля хорошо прогреется до 20°С.

Важен доступ солнечного света + хорошо прогретая почва

Сажайте огурцы на хорошо освещённом месте — в прогретую и дренированную почву. Для огурцов идеально подходят высокие грядки.

Ни в коем случае не высевайте семена и не высаживайте рассаду, если существует угроза заморозков, или если почва не прогрелась до 15°С.

Заморозки погубят растения, а холодная почва замедлит их рост и спровоцирует стресс. Посадите семена на рассаду за 3—4 недели до предполагаемой высадки в открытый грунт. Будьте аккуратны: при пересадке не повредите нежные корешки!

Удобряйте, удобряйте и ещё раз удобряйте!

Огурцы будут радовать вас прекрасным урожаем, если в почву, предназначенную для высадки этих растений, вы внесёте хороший перепревший навоз и компост. Тогда земля будет лёгкой и рыхлой. В процессе выращивания огурцы израсходуют очень много питательных веществ, поэтому не доводите их до стрессового состояния — постоянно подкармливайте.

Удобряйте огурцы сброженной навозной жижей или птичьим помётом (тоже сброженным). Для этого заложите в бочку навоз или птичий помёт, залейте водой, оставьте до того момента, пока жидкость приобретёт окраску чайной заварки. Внося удобрения в почву, разбавьте их водой: помёт — 1:12, а навоз — 1:8.

Можно также подкормить огурцы настоями крапивы, одуванчиков и других трав. Их настаивают несколько дней (одна часть травы на одну часть воды), а во время подкормки разбавляют водой — 1:10.

Ещё один важный шаг в борьбе со стрессом — это высаживание. Для огурцов необходимо пространство, поэтому не загущайте посадки. Загущенная посадка приводит к переувлажнению почвы, возникновению различных гнилей и дефициту питательных веществ.

[Дядя Миша]

Toмaты и 33 нecчacтья.

https://sun1-17.userapi.com/impg/SuTTiiwhFu7U0MyCaYOKvXY5DESnci_T_i9IfA/3qircAk1je4.jpg?size=1154x679&quality=96&sign=f69552cc622cf9e23e2d9ca3904c82cf&type=album

Уpoдcтвo плoдoв тoмaтa мoжeт быть вызвaнo нecкoлькими пpичинaми. Этo явлeниe нaзывaют изpacтaниeм, или тepaтoмopфными измeнeниями.

Cимптoмы. Изpacтaниe - этo физиoлoгичecкoe нapушeниe, пpeдcтaвляeт coбoй пpopacтaниe из цвeткa, coцвeтия, плoдa или cтapoгo лиcтa нoвыx вeгeтaтивныx opгaнoв или цвeткoв. Изpacтaния, вcтpeчaющиecя paннeй вecнoй или пoзднeй oceнью, являютcя peзультaтoм cтpecca, вызвaннoгo peзкoй cмeнoй уcлoвий выpaщивaния.

Пpичинa. Изpacтaниe пpoиcxoдит из-зa нapушeния гopмoнaльнoгo cтaтуca pacтeния. Чacти клeтoк мeняютcя и фopмиpуют нoвыe opгaны. Пoнижeннaя тeмпepaтуpa, избытoчнaя влaжнocть вoздуxa и пoчвы в coчeтaнии c нeдocтaтoчнoй ocвeщeннocтью и выcoким уpoвнeм aзoтa cпocoбcтвуют пoвышeнию кoнцeнтpaции гopмoнoв. Coцвeтия чaщe зaкaнчивaютcя нoвым пoбeгoм, peжe лиcтoм. Hapушeниe мoжeт вoзникaть тaкжe из-зa нeпpaвильнoгo пpимeнeния гopмoнaльныx пpeпapaтoв для зaвязывaeмocти плoдoв.

Чтo дeлaть? Для пpeдoтвpaщeния изpacтaний нe нaдo пepeкapмливaть pacтeния aзoтными удoбpeниями, вaжнo cнизить влaжнocть вoздуxa и кoнтpoлиpoвaть нoчную тeмпepaтуpу в тeплицe. Ecли днeм былo мнoгo coлнeчнoгo cвeтa, тo нoчную тeмпepaтуpу нaдo дepжaть пoвышe - 18-20°C, ecли былo пacмуpнo, тo нoчную тeмпepaтуpу дepжaт нa уpoвнe 15-17°C.

Oткудa пятнa?

Чтo кacaeтcя пятeн нa плeчикax плoдoв, тo нaдo cнизить пoдкopмки aзoтными удoбpeниями и пpитeнить киcти. Bыcoкaя тeмпepaтуpa мoжeт paзpушить пигмeнты в плoдax, к coжaлeнию, пoтepя цвeтa будeт бeзвoзвpaтнoй. Heкoтopыe copтa гeнeтичecки имeют зeлeнoe пятнo у плoдoнoжки, кoтopoe пpи нeблaгoпpиятныx уcлoвияx (o ниx гoвopилocь вышe) жeлтeeт, a нe кpacнeeт. Bблизи плoдoнoжки пoявляютcя oбшиpныe xлopoтичныe пятнa, тpeщины, из-зa чeгo лeжкocть плoдoв cнижaeтcя. Koлepoвкa плoдoв нepaвнoмepнaя, ceмeнныe кaмepы ocтaютcя зeлeными, вкуc уxудшaeтcя. Cимптoмы нaпoминaют дeфицит кaлия и кaльция, нo в дaннoм cлучae пятниcтocть в бoльшeй cтeпeни cвязaнa c пoвышeннoй тeмпepaтуpoй и выcoкoй инcoляциeй.

Чтo дeлaть? Для бopьбы c oтpaвлeниeм плoдoв увeличивaют пoливную нopму, в пoчву внocят oпилки или coлoму; нeoбxoдимo кoнтpoлиpoвaть тeмпepaтуpу пoчвы, чтoбы пpeдoтвpaтить ee пepeгpeв.

Пoчeму нeт плoдoв?

Teпepь o «гoлыx» cтeбляx тoмaтoв. Плoды пoлучaют питaниe тoлькo oт лиcтьeв, нaxoдящиxcя вышe coцвeтия. Xoзяйкa иx нaпpacнo удaлилa, пocлe этoгo ужe ничeгo нe cдeлaeшь. Moжeт быть, нa пaкeтикe былa xapaктepиcтикa oднoгo copтa, a в пaкeтикe были ceмeнa дpугoгo. Haдo coxpaнять упaкoвку, a лучшe - иcпoльзoвaть ceмeнa тoлькo пpoвepeнныx кoмпaний.

Oтчeгo oни «cocтapилиcь»?

Mopщиниcтocть плoдoв oбычнo cвязaнa c пopaжeниeм pacтeний виpуcoм oгуpeчнoй мoзaики. Этo peзультaт близкoгo coceдcтвa oгуpeчныx и тoмaтныx pacтeний. Пepeнocят виpуcы тли, питaвшиecя нa oгуpцe, a пoтoм пepeлeтeвшиe нa тoмaт. Taкиe pacтeния cлeдуeт удaлить, тaк кaк вce плoды пoтoм будут вялыми и мopщиниcтыми. Cильнaя жapa и нeдoпoлив тoжe мoгут вызвaть тaкиe cимптoмы. Taк чтo в кaждoм cлучae нужнo oтдeльнo paзбиpaтьcя в пpичинax бoлeзнeй.

[Дядя Миша]

Что любит и не любит Севок.

https://sun1-23.userapi.com/impg/CKIprumYisfclnKS47k8-gUyPUr9ibAlJKIP1A/GDPzzLn2EfU.jpg?size=1097x736&quality=96&sign=01603d61fea2d8dc785ef634ad18cd0c&type=album


Лук-севок по праву можно назвать важным и незаменимым овощем. Неприхотливый в уходе, он традиционно выращивается едва ли ни на всех приусадебных участках. Чтобы получить богатый урожай нужно знать, в каком уходе нуждается этот овощ, что он любит и от чего его наоборот нужно беречь.

И когда же лучше высаживать его в открытый грунт, какие приметы помогут определить оптимальное время. Об этом и пойдет речь в сегодняшней статье.

Время посадки
Обычно посадка лука-севка приходится на конец весны, но здесь все зависит от погодных и климатических особенностей местности. В зависимости от погоды посадка может проходить с конца апреля до середины июня.

Не стоит торопиться с проведением посадочных работ, если установилась влажная и холодная погода. Важно дождаться солнечных дней, чтобы грунт прогрелся как минимум до 15 градусов тепла. Посадка лука в холодную почву чревата тем, что впоследствии вместо хорошей зелени и репки можно получить лишь цветочные стрелки.

Народные приметы
Народные приметы гласят, что сигналом к тому, что пора высаживать лук-севок, является распускание на березе ее листьев. Причем продолжать посадку можно до той поры, пока не зацветет черемуха.
Так же с необходимостью проведения посадочных работ связывают и распускание тюльпанов с нарциссами, начало активного кваканья лягушек.
При ранней весне лук сажают на 4-й неделе Великого поста, а при поздней – на 6-й день страстной недели.
Предпочтения лука: что любит и не любит севок
Лук любит, когда его высаживают в рыхлую и плодородную почву после таких культур как томаты, кабачки, картофель, капуста, бобовые, ведь они являются самыми благоприятными для него предшественниками.

Лук любит мульчирование. Образующаяся после полива корка препятствует равномерному распределению влаги на верхнем слое грунта. В результате этого вероятность формирования крупной и здоровой луковицы крайне мала. А мульчирование грядок поможет избежать всех неблагоприятных последствий.
Лук предпочитает сбалансированное питание. Как минимум, требуется проведение двух подкормок, одна из которых, первая , - с использованием азотного удобрения, а вторая – фосфорно-калийного.
Чего лучше избегать?
Лук не любит расти в тени. Высаживать лук необходимо на хорошо освещенных участках. При посадке луковиц расстояние между ними должно составлять как минимум 15-20 см.
Лук не любит засухи и избытка влаги. Поливать лук нужно таким образом, чтобы грунт всегда был умеренно влажным.
Лук не терпит полива холодной водой. Перед поливом воду нужно разлить по емкостям, которые разместить под лучами солнца. В противном случае велика вероятность развития мучнистой росы.
Что любит и не любит Севок
Лук не любит, когда его окучивают. Более того, луковицу нужно , наоборот, в процессе ее роста слегка оголять.
Лук не переносит сорную траву. При подготовке участка под посадку удаляются вся сорная растительность.
Следуя предпочтениям лука и обеспечив овощной культуре комфортные условия можно рассчитывать на получение богатого урожая!

[Дядя Миша]

Что я делаю с Чесноком чтобы он снова стал Зеленым.

https://sun9-37.userapi.com/c857332/v857332939/1277b0/lwyTBuTN68g.jpg


Из года в год выращиваю этот полезный и незаменимый в консервации овощ. За много лет я научилась правильно ухаживать за чесноком. У меня он всегда вырастает отменный, ядреный.

Многие огородники на начальном этапе вегетации растения сталкиваются с пожелтением кончиков листьев которое возникает по самым различным причинам, начиная от погодных условий и заканчивая вредителями. Эта желтизна пocтeпeнно может распространится на весь лист, что приводит к замедленному росту с плохим развитием головок или же растение может вовсе погибнуть.

Для того, чтобы предотвратить эту проблему воспользуйтесь моим советом. Из которого вы узнаете, чем пoдкopмить или oбpaбoтaть pacтeниe от этой напасти.

Мои способы устранения пожелтения листьев

1. Пожелтение листьев может произойти по причине нехватки питательных веществ. Поэтому, хоть я и удобряю свою грядку перегноем перед осенней посадкой, но по весне все равно страхуюсь и провожу дополнительную подкормку мочевиной.

В 10 л ведре с водой растворяю 1 ст. л мочевины.
Подкормку провожу один раз, после того как листья чеснока появятся из земли.

2. Другой причиной пожелтения листьев может стать грибковая болезнь. Если ваш чеснок заболеет, то эту проблему уже не удастся устранить и в конечном итоге вы останетесь без урожая.

Поэтому хочу дать вам небольшой совет: для того, чтобы предупредить болезнь, перед посадкой обрабатывайте зубчики чеснока слабым раствором марганцовки.
Такая обработка помогает моему чесноку оставаться здоровым.

3. Примерно через 2-3 недели после первой подкормки, когда листья чеснока вырастут до высоты 10-15 см подкармливаю посадки древесной золой.

1 стакан древесной золы заливаю 1 литром кипятка, сутки настаиваю, процеживаю, а затем разбавляю водой до объема 10 литров и провожу полив.
4. Ну и последнее, что я делаю с чесноком по весне - обрабатываю его специальным стимулирующим раствором Эпином или Цирконом. Данный препарат укрепляет защитные силы растения, стимулирует хорошее развитие и предотвращает пожелтение кончиков листьев.

Ампулу объемом 0,25 мл развожу в 5 литрах воды.
Готовым раствором прорабатываю все части растения – листву, основание.

5. Последняя причина на моей практике, по которой у чеснока могут желтеть листья - нехватка влаги. Поэтому весной в засушливую погоду я обязательно его поливаю. Обильный полив провожу раз в неделю.

Если придерживаться простых правил ухода за растением, то и чеснок у вас не будет желтеть, а головки вырастут крупными.

[Дядя Миша]

СОДА В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКУ!

https://sun1-27.userapi.com/impg/riXCq14VhI2vPXErNtcKXbynG4cse94--rd_Gg/QiIJz0yfuig.jpg?size=595x448&quality=96&sign=ecfdf82000310fdb8bfd08e834664c5c&type=album

1. Сода от мучнистой росы.
Почти каждому дачнику знакома такая напасть, как мучнистая роса. Справиться с ней вполне под силу пищевой соде. Вот два проверенных рецепта:

Разведите в 1 литре воды 1 ст. л. соды, добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ст. жидкости для мытья посуды. Смесь залейте в распылитель, хорошенько взболтайте. Опрыскивайте ей растения раз в неделю в облачную, но сухую погоду.
В 5 литрах воды разведите 2 ст. л. соды и 20 грамм мыла. Этим раствором растения опрыскивайте в первый раз перед цветением, а затем ещё 3-4 раза с интервалом в неделю.

2. Сода для омоложения розовых кустов.
Чтобы омолодить кусты роз размешайте в 5 литрах воды: 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. нашатырного спирта и 1 ч.л. соли Эпсома.

3. Сода против сорняков.
Избавит сода и от мелкой сорной травки, пробивающейся между плитками дорожки или площадки для отдыха (как сейчас модно говорить — патио). Для этого пролейте щели между плитками крепким содовым раствором.

4. Сода для защиты капусты.
Чтобы избавиться от гусениц, поедающих молодые капустные листочки, смешайте в равных частях соду, муку. Такой прикорм вредителю очень понравится, но к счастью садовода, окажется для них несовместимым с жизнью.

5. Сода для подкормки томатов
Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки (опрыскивание) делают помидоры слаще.

6. Определение и изменение кислотности почвы.
Сода — самая известная бытовая щелочь. Поэтому при смешивании с наиболее кислой влажной почвой (рН до 5) поведет себя также, как при гашении уксусом в быту, т. е. зашипит и запузырится.

Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы, главное в этом деле не переусердствовать, т. к. на некоторые растения сода влияет не лучшим образом.

7. Сода для винограда.
Пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод, это увеличивает их сахаристость и уменьшает повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю надземную часть раствором – 75 гр. соды на 10 литров воды. На фруктовых деревьях такое опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц.

8. Моющее средство.
После дел садово-огородных руки выглядят не лучшим образом. Но и здесь сода приходит нам на помощь. Она поможет эффективно очистить руки от въевшейся садовой грязи. Хорошо содой мыть грязную посуду.

9. Отдушка для компостной кучи
Если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, используйте соду, чтобы исправить это! Просто добавьте соду в компостную кучу и, через некоторое время, вонь должна исчезнуть.

[Дядя Миша]

Надежное удобрение для томатов. Длительного действия.


https://sun1-19.userapi.com/impg/Dnr5zBjqAy_iWvtWPoYMgsXBQRpRPyGLhf9e-Q/9J1EIr7vTSQ.jpg?size=659x662&quality=96&sign=33ccd0580f6b24715c9d59aa6f0f47d8&type=album


В настоящее время существует богатый выбор как органических так и минеральных удобрений. Начинающему огороднику тяжело разобраться среди множества красивых пакетов и бутылок с подкормками. Сегодня я хочу Вам рассказать про проверенное временем удобрение "Борофоска". Уверенна, что опытные дачники уже по достоинству его оценили.

Надежное удобрение для томатов. Длительного действия.
Итак, "Борофоска" - это фосфорно-калийное удобрение, которое содержит в своем составе различные макро- и микроэлементы необходимые для полноценного развития томатов. Фосфор и калий очень важны для питания растений и формирования урожая. Они находятся в достаточном количестве только в минеральных удобрениях.

Химический состав "Борофоски":

К2О (оксид калия) -16%
Р2О5 (оксид фосфора) - 10%
В (бор) - 0,25 %
СаО (оксид кальция)- 20%
МgO (оксид магния) - 2%.
Как мы видим в составе нет Азота. А вот содержание фосфора и калия в "Борофоске" оптимальное. Больше всего, в процентном соотношении, в ней кальция, как мы все знаем, он нужен томатам для профилактики вершинной гнили.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Во время высадки томатов в огород, я бросаю 1 ст. ложку "Борофоски" в каждую лунку и слегка с смешиваю с почвой. Также провожу 2-3 корневых подкормки за сезон: 1 ст. ложка на 10 литров воды. Удобрение гранулированное, его сначала нужно растворить в 1 литре теплой воды, а потом довести объем до 10 литров.
Надежное удобрение для томатов. Длительного действия.
Для чего я провожу подкормку с "Борофоской" :

профилактика вершинки (кальций)
формирования отличной корневой системы (фосфор)
профилактика заболеваний (калий)
достаточного накопления сахаров и крахмала в плодах (калий)
для сохранения завязи и роста плода (бор)
"Борофоска" используется как основное удобрение в течении всего сезона (2-3 раза) с целью повышения урожайности и улучшения качества плодов. Укрепляет иммунную систему растений. Обеспечивает обильное и длительное цветение.

Вот вкратце рассказала Вам про своё надежное удобрение для томатов. Надеюсь, что Вы тоже в двух словах поделитесь своим опытом подкормок томата.

Кстати, вместе с борофоской я еще кладу в лунки 1 ст. ложку рыбной муки. Но это уже другая тема, расскажу про неё в следующий раз.

Всем хорошего дня!

[Дядя Миша]

Как ухаживать за декоративной капустой?

https://sun1-85.userapi.com/impg/zyROiJJ0YZRTIzImTJbtr7WR8tDcndKWugZMtw/lFlkphLcYXg.jpg?size=589x597&quality=96&sign=2cea17eeb5c8408d0491300be2e397f5&type=album

⠀
С уходом за декоративной капустой справится даже начинающий садовод. Полив Капусту декоративных сортов нужно своевременно поливать.
⠀
Для этого 10-ю л воды увлажняют 1 кв. м почвы. При устойчивой жаркой погоде полив проводят каждый день в утренние или вечерние часы. Выращиваемую в контейнерах капусту обильно поливают утром или вечером, а также, опрыскивают для уменьшения испарений.
⠀
Рыхление После полива почву нужно прорыхлить, таким образом, улучшается воздухообмен в прикорневой зоне и корнях. Проводите процедуру 1 раз в 7 дней. Кроме рыхления, проводите окучивание. Подгребайте землю под каждый куст. Так можно предупредить заваливание выросшей розетки капусты, которая становится слишком тяжёлой, чтобы удержаться на стебле.
⠀
Прополка Периодически проводите прополку клумб с декоративной капустой. Лучше всего её совмещать с поливом и рыхлением – удалить сорняки вместе с корнем легче из влажного, рыхлого грунта. Клумбу можно замульчировать любым подходящим материалом: опилками, соломой, стружкой, скошенной травой, высохшими сорняками. Тем самым уменьшив количество поливов, прополок и рыхлений. Удобрение
⠀
Подкармливать декоративную капусту нужно 3 раза за сезон: Через 2 недели после посадки. Вносят раствор мочевины (30 г на 1 кв. м) или коровяка (разводят в воде 1 к 10). Азотные удобрения используют с осторожностью, так как они способствуют увеличению зелёной массы, но ухудшают декоративность растений. Через 3-4 недели. В почву заделывают
⠀
Нитроаммофоску (под каждое растение 10 г) или раствор Азофоски (30 г разводят в 0,5 л воды). Ещё через 3-4 недели повторяют 2-ю подкормку. На бедных почвах подкормку вносят 4-5 раз за сезон.

[Дядя Миша]

Севок перед посадкой обязательно продымливаю — и лук никогда не идёт в стрелку.

https://sun1-96.userapi.com/impg/OQp76EBZ5m343lIfH3NKgjkGJ_UmK_eevX3Vzg/ndKvbW8icho.jpg?size=683x820&quality=96&sign=078949087578022956ff1d3fced4514d&type=album


Дым при таком способе подготовки севка к посадке не понадобится.
А сам способ проверен и используется не одно десятилетие.
Лук мы всегда сажаем в марте-апреле, так как посаженный на зиму зачастую идет в стрелку, а это сказывается на урожае.

Посаженный ранней весной, лук успевает подрасти и окрепнуть до вылета луковой мухи.

Однако при таких ранних сроках высадки севка, когда еще довольно холодно, также есть вероятность того, что лук пойдет в стрелку.

Чтобы посаженный в апреле севок не стрелковался, я продымливаю его перед высадкой.

Способ простой и вообще не требует никаких затрат. Дым тоже не понадобится.

Единственное — севок нужно купить за месяц-полтора до посева. Таким образом, начало марта — подходящее время, чтобы купить севок.

Обычно мы сажаем две грядки лука и покупаем для высадки примерно один килограмм севка.

После покупки пересыпаю севок в капроновый носок или чулок и подвешиваю его поближе к батарее. Чем ближе, тем лучше.

Так лук-севок возле батареи прогревается и просушивается больше месяца. Бояться того, что он высохнет, не стоит. Шелуха защищает его от высыхания.

Такой способ у нас называется продымливанием. И сажаем мы продымлённый лук.

Способ считается дедовским. Помню, бабушка всегда хранила лук для посадки на печке.

Перед посадкой продымленный лук готовим так. Немного отрезаем верхушку и пропитываем его в соляной ванне 3 часа (соляной раствор готовим в пропорциях: 2 ст. л. соли на 2 л воды) или темном растворе марганцовки.
Верхушка лука обрезается для того, чтобы раствор мог проникнуть между шелухой и луковицей и уничтожить патогены. Соль и марганцовка дезинфицируют посадочный материал.

Говорят, что предотвращает стрелкование лука замачивание в содовом растворе.

Однако сода не может защитить лук от стрелкования. Тем не менее в горячем содовом растворе лук замочить можно. Следует взять горячую воду (до 50 С), растворить в ней 1 ч. л. соды на литр воды и поместить луковички на 10-15 минут.

Такой способ так же, как соль и марганцовка, позволит продезинфицировать посадочный материал.

А продымленный возле батареи лук в стрелки не идет.

[Дядя Миша]

Acпирин для рассады перца - как и зачем.

https://sun1-27.userapi.com/impg/Pz4OFLOpGtSgrXgw9R_sgySgeQabXWS4nZq-hg/kyi4d-T1ifk.jpg?size=630x395&quality=96&sign=83d8f0b6dfab5c6ab57cd1e7b011dfd0&type=album


С использованием аспирина пepцы растут здоровые, большие и вкусные. Поделюсь своим опытом использования этого препарата для рассады перца.

Чтобы получить крепкую рассаду, не было черной ножки и прочих проблем с её выращиванием, применяем аспирин. Так же он работает как легкий стимулятор роста, не позволяет вытягиваться. А еще работает как хороший иммуномодулятор для растения, благодаря чему закаливание проходит легче и без видимых повреждений.

Мы с ним работаем уже давно, особенно в те моменты, когда не знаем будет ли цениться наша продукция в этом сезоне или нет, ведь стоит он копейки, хватает одной упаковочки на всю теплицу с остатком. Рекомендуется делать обычно подкормку в три подхода, но по нашим заметкам достаточно и раза в начале.

Как делать, берем:

- 2 л воды

- 2 таблетки аспирина (из расчета 1 табл. на литр жидкости)

- распылитель чтобы выдавал туман при нажатии.

Распылители, важный момент. Чем тоньше настройка, тем лучше, про туман не зря упомянул, расход становится минимальный, но эффект от этого не меняется.

Главное, обработку проводите вечером, пробовали утром, но результат был хуже (ожидалось что чуть-чуть подтянет за пару дней, не успевала дойти до момента пересаживания в открытый грунт, а оно там ну на 0.3 мм. Максимум вытянуло, заместо ожидаемого 1 см.).

Применение в качестве корневого удобрения

Той же концентрацией можно и подливать пол куст, берем из расчета 300-500 мл. на растение. Правда разницы от этого не заметил даже в комплексе (было там, где применял, и другие, где не применял), единственное что дает так это вид листа становится жгуче- зеленым таким знаете, вот как с картинки.

Передозировка, что делать?

Для данного препарата такого понятия не существует. Растение впитает его лишь малую часть, поэтому только при ежедневном применении можно заметить увядание, а так соблюдая концентрацию, удобряя через каждых 10 дней, вреда не будет.

Вообще аспирин универсальное средство на все случаи жизни. Например, цветы в вазе стоят дольше если всего лишь добавить его, черенки не заболеют и дадут больше корней. Даже цветение цветов пышнее и ярче от него становится. Конечно, это мое мнение, и буду рад если он вам поможет так же качественно, как и нам.

[Дядя Миша]

Выращивание гороха — урожай больше в 4 раза!

https://sun1-87.userapi.com/impg/zHfyxOHLY6Ar1iXAH_f4nmWj_AresGaexjN12g/B4T9aW5Zyzs.jpg?size=800x500&quality=96&sign=fe6daa4806bc5035810e1b21d42d145c&type=album

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.

Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет. Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания.

Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий). Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

[Дядя Миша]

Чем подкармливаю рассаду перца через 10 дней после пикировки.

https://sun1-99.userapi.com/impg/az0j140NhvE7Khnc4z5xmXa6edYcT7W6WWG7Dw/LLF3rGqGoqo.jpg?size=770x515&quality=96&sign=19f95bc641c246b346d09fc4cd6002cd&type=album

Первую подкормку рассады сладкого перца провожу через 10 дней после пикировки. Поскольку за это время растения после пересадки укоренились и начали активно наращивать наземную часть. Для этого растениям необходим азот, фосфор и больше всего калий. Расскажу подробнее, какие удобрения вношу через 10 дней после пикировки.

Какие удобрения вношу после пикировки рассады перца:
Через 10 дней после пикировки рассада перца хорошо укоренилась. В этот период растение наращивает не только корневую систему, но и наземную часть. У рассады перца хорошо сформировались 1 и 2 листки и начинают расти 3 и 4 настоящий листочек.

В эту фазу вегетации растению требуется больше всего азота. Поэтому я провожу подкормку азотосодержащими удобрениями. А еще через 7 дней подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями для сбалансированного роста рассады перца.

Азотосодержащие удобрения:
Раствор коровяка;
Настой из банановой кожуры;
Мочевина;
Аммиачная селитра.
Рассаду перца подкармливаю раствором коровяка, поскольку это удобрение у меня всегда есть в наличии. Раствор коровяка готовлю в ведре воды, замачиваю 1 литр коровяка и оставляю на три дня в теплом помещении. После чего этот раствор развожу с водой в соотношении 1:1. Эти раствором поливаю рассаду перца по влажной почве.

Если нет этого натурального удобрения, то можно применить одно из вышеперечисленных удобрений. Мочевина содержит 46% азота, а в аммиачной селитре содержится 35% азота. Эти удобрения хорошо растворяются в воде и усваиваются растениями.

Хочу отметить, что для сладкого перца я делаю слабую концентрацию растворов, чтобы не обжечь корневую систему растений.

Фосфорно-калийные удобрения:
Древесная зола;
Хлористый калий.
Через неделю после подкормки рассады азотом я поливаю перец зольным раствором. Для этого в 1 литре воды развожу 2 столовые ложки древесной золы, хорошо размешиваю и поливаю рассаду.

Древесная зола является натуральным удобрением, поэтому полив совмещаю с корневой подкормкой. Ведь это удобрение не обжигает корни рассады. В золу содержится необходимый для рассады фосфор и калий. А кроме этого в состав золы входят микроэлементы, такие как, бор, марганец, сера, железо и другие.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ ЗОЛОЙ.

https://sun1-19.userapi.com/impg/tKdkkfwHRlRRPMKzbinsIu5tYBvcwW-tJlJ0Dw/-J3RjxaBXNM.jpg?size=623x435&quality=96&sign=29b59d2e8791d9c6649cf2aa77c2326a&type=album


В древесной золе в доступной форме содержится около 30 минералов, которые необходимы для правильного развития растений. При этом в таком ценном удобрении нет хлора, поэтому золу рекомендуется применять для подкормки растений, которые реагируют на этот элемент негативно: земляники, малины, смородины, картофеля. Также на внесение древесной золы хорошо отзываются все тыквенные, капуста, свекла, помидоры и огурцы.

Но учтите: растения, которые любят кислую почву (например, голубика, клюква, брусника, азалия, камелия, рододендрон), золу не переносят.

Зола бывает печная (от сожженной древесины) и растительная. Экологически чистой и пригодной для использования в качестве удобрения считается зола из дров и бревен, на которых нет плесени и различных примесей от сжигания полиэтиленовой пленки, синтетики, резины, цветной бумаги и т.п. Из древесных пород деревьев калия больше всего содержится в золе лиственных культур, особенно березы. Ее и рекомендуется использовать в качестве удобрения для огорода.

Также ценную золу получают при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха. В них содержится до 36% оксида калия. А меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, зато там много кальция.

Сжигание дров

Дрова и растительные остатки лучше всего жечь в большом железном ящике с высокими стенами, чтобы пепел не сдувало ветром

Нельзя проводить подкормки древесной золой, полученной при сжигании бытовых отходов.

После сжигания древесины или растений золу собирают и хранят в сухом месте в деревянном ящике с плотной герметичной крышкой. Полиэтиленовые мешки для хранения золы не подходят, поскольку в них конденсируется влага.

Древесную золу применяют в сухом и жидком виде. В первом случае пепел просто заделывают в почву в качестве удобрения, а во втором – готовят из него зольные настои и растворы.

Как приготовить раствор золы
Чтобы не навредить растениям, а помочь им правильно развиваться, необходимо знать, как развести золу для подкормки. Сделать это совсем не сложно: 1 стакан золы следует размешать в ведре (10 л) воды. Этой жидкостью обычно поливают растения под корень вместо промышленного минерального удобрения. Перед использованием полученный раствор нужно тщательно разболтать, поскольку в нем образуется осадок.

Как приготовить настой золы
Чтобы приготовить полезную для растений подкормку, золу можно настаивать. Для этого ведро на 1/3 заполняют золой, до самых краев заливают ее горячей водой и настаивают двое суток. После чего настой процеживают и используют для корневой подкормки или опрыскивания садово-огородных культур.

Опрыскивание рассады
Опрыскивать растения нужно вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц

Внекорневая подкормка золой
Внекорневую подкорму можно проводить не только настоем золы, но и отваром. Для этого просеивают 300 г золы, заливают кипятком и кипятят в течение 25-30 минут. После чего отвар остуживают, процеживают и разводят 10 л воды. Чтобы подкормка лучше прилипала к листьям, в нее нужно добавить 40-50 г хозяйственного мыла.

Опрыскивания зольным отваром помогают защитить культуры от болезней и вредителей, в частности от проволочника, тли, крестоцветной блошки, нематоды, слизней, улиток.

Использование золы в огороде
При подкормке овощей золой первым делом нужно учесть уровень кислотности почвы. Щелочной грунт золой не удобряют, т.к. это приведет к еще большему защелачиванию. А вот внесение золы в кислую землю делает ее реакцию близкой к нейтральной.

Подкормка рассады золой
Чтобы ускорить рост рассады, ее нужно опылять тонким слоем золы каждые 8-10 дней. Эта процедура также защитит растения от вредителей. Когда на растениях появятся по 2-3 настоящих листочка, их следует опудрить смесью золы и табачной пыли (в равных пропорциях). Так вы отпугнете от сеянцев капустную муху, крестоцветную блошку и других насекомых.

Также при высадке рассады в грунт в каждую лунку необходимо внести по 1-2 ст.л. сухой золы. Такая подкормка удобрит почву и поможет растениям лучше прижиться.

Зола как удобрение
Также золу можно рассыпать вокруг растений и в междурядьях

Подкормка золой растений в теплице
Зольный раствор чаще всего используют для полива овощей (в первую очередь – огурцов), выращиваемых в теплице. В защищенном грунте обычно проводят корневые подкормки: на одно растение расходуют по 0,5-1 л жидкого зольного удобрения.

Подкормка огурцов золой
Огурцы испытывают особенный дефицит калия и кальция в период образования завязей. Поэтому, чтобы улучшить созревание плодов, в начале цветения растения поливают настоем золы (0,5 л на каждый куст). Подкормку повторяют каждые 10 дней.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, дополнительно подкармливают внекорневым способом: опрыскивают зольным отваром так, чтобы вся листовая пластина покрылась серым налетом. В период активного роста и бутонизации проводят по 3-4 подкормки за месяц.

Подкормка золой помидор и перцев
При выращивании томатов и перцев во время перекопки почвы вносят 3 стакана золы на 1 кв.м, а при высадке рассады этих культур – по горсти в каждую лунку. Также золу можно вносить под перцы и помидоры на протяжении всего вегетационного периода. Перед каждым поливом почву под кустами посыпают золой, а после увлажнения грунт рыхлят.

Подкормка золой лука и чеснока
Под лук и чеснок при осенней перекопке в почву вносят 2 стакана золы на кв.м, а весной – 1 стакан на кв.м. Эти культуры склонны к корневой гнили, а внесение в землю древесной золы предупреждает рост гнилостных бактерий.

Также лук и чеснок можно подкармливать настоем золы под корень или поливать им бороздки. Но это делают не более трех раз за сезон.

Подкормка картофеля золой
При посадке картофеля вносят под клубень в каждую лунку по 2 ст.л. золы. Во время перекопки почвы применяют 1 стакан золы на кв.м. В период вегетации при первом окучивании картофеля под каждый куст вносят 1-2 ст.л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) норму увеличивают до 1/2 стакана под куст. Также картофель полезно опрыскивать по листьям зольным отваром.

Опудривание картофеля золой

Золой можно посыпать при посадке и сами клубни картофеля – это защитит их от проволочника

Подкормка капусты золой
Под капусту разных видов вносят при перекопке 1-2 стакана золы на кв.м, а при высадке рассады – горсть в каждую лунку. А еще зола отлично защищает представителей семейства Крестоцветные от вредителей: растения опрыскивают настоем по листьям. Количество обработок зависит от погодных условий: если идут дожди, листья нужно опыливать чаще.

Подкормка золой моркови и свеклы
Перед посевом этих культур в почву заделывают 1 стакан золы на кв.м. После появления всходов необходимо раз в неделю посыпать морковные и свекольные грядки золой перед поливом растений.

Подкормка кабачков золой
Под кабачки вносят 1 стакан золы на 1 кв.м во время перекопки почвы, 1-2 ст.л. – в каждую ямку при высадке рассады, а на обедненных почвах в период вегетации дополнительно удобряют растения во время полива: используют 1 стакан золы на кв.м.

Применение золы в саду
С помощью древесной золы можно защитить деревья и кустарники от болезней и вредителей, таких как мучнистая роса, почковой клещ, плодожорка, вишневый пилильщик и др. Для этого растения опрыскивают отваром, приготовленным по тому же рецепту, что и для внекорневых подкормок овощей. Делают это вечером в тихую погоду.

Также зола хороша в качестве удобрения, которое стимулирует рост растений и повышает их иммунитет.

Подкормка клубники золой
Клубнику (садовую землянику) присыпают просеянной золой из расчета 10-15 г на куст сразу после цветения. Это предотвращает распространение серой гнили. Если эту процедуру приходится проводить повторно, тогда золы расходуют вдвое меньше.

Садовая земляника, подкормленная зольным удобрением, дает большее количество цветоносов и, соответственно, ягод.

Удобрение клубники золой

Зола в сухом виде также защищает садовую землянику от вредителей

Подкормка винограда золой
Виноград подкармливают 3-4 раза за сезон: на листья растений после захода солнца распыляют отвар золы. При этом необходимо следить, чтобы все листовые пластины покрылись ею равномерно.

Однако и сами лозы винограда могут стать хорошей подкормкой. Осенью после окончания плодоношения все обрезанные побеги (они должны быть абсолютно здоровы) сжигают. Полученную золу (1 кг) заливают 3 ведрами воды и дают настояться. Полученное средство хранят в прохладном месте не дольше месяца, периодически перемешивая. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют туда стружку хозяйственного мыла.

Подкормка золой деревьев и кустов
При посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников в почву на глубину 8-10 см заделывают по 100-150 г золы на 1 кв.м. Такая подкормка способствует быстрой адаптации растений к новым условиям и скорейшему развитию корневой системы.

Взрослые деревья и кустарники подкармливают золой раз в 4 года: в каждый приствольный круг вносят около 2 кг золы.

Опрыскивание кустарника
В целях профилактики болезней и вредителей плодовые и ягодные растения полезно опрыскивать зольным настоем по листьям

Подкормка цветов золой
Удобрение из золы особенно полезно розам, лилиям, клематисам, гладиолусам и пионам. При высадке рассады цветочных культур в каждую лунку раскладывают по 5-10 г золы.

Цветы, которые подверглись атакам вредителей, равномерно опудривают настоем золы (с добавлением мыла). Делают это утром в безветренную погоду по росе или после дождя. Во время засухи перед обработкой можно опрыскать растения водой комнатной температуры.

Теперь вы знаете, как приготовить подкормку из золы и как правильно ее использовать в огороде, саду и цветнике. Это органическое удобрение не только полезно для растений, но и безопасно для людей и домашних животных.

[Дядя Миша]

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

https://sun1-47.userapi.com/impg/ZEWKq_fQ1n59QupIq8KxqBzNGuvG5vBbp5gO3g/ffIElsCtiXc.jpg?size=546x324&quality=96&sign=fe5b7bd325599ee60f22341fa48e9b47&type=album


1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу

[Дядя Миша]

Сорта моркови у которых почти нет Недостатков, которые хвалят все знакомые Дачники.


https://sun1-90.userapi.com/impg/pm_cGMCUEkvcA9MvmiJY2-PhW_TKSk0npbMdFw/Y6H0Tn_O0g8.jpg?size=883x889&quality=96&sign=829e1ce1b9bf1d3fc759a10cd3652e36&type=album

Сорта, которые мне нравятся
· Нантская 4 – старый сорт, на его базе уже много новых сортов открыто. Я всегда высаживаю этот сорт, потому что он надежен. А еще один его несомненный плюс- эта морковь очень сладкая. Для тех, у кого есть детки, обязательно рекомендую именно Нантскую 4.

Плоды большие, семена имеют дружную всхожесть. Из-за своего размера овощ хорошо переносит зимовку в овощехранилище, не поддается гнили. Это моя палочка- выручалочка;

· Витаминная 6- она выведена на ее основе. Небольшая сердцевина, хорошая лежкость, прекрасные вкусовые качества, что еще надо огороднику!

· Канада- еще один сорт, который обеспечивает наилучшую всхожесть. Причем, при самых неблагоприятных условиях.

· Московская зимняя – в первый раз купила ее из-за названия, и не прогадала. Мало того, что она прекрасно зимует, так она еще и очень садкая. Очень понравилось, когда начали всходить семена- взошли дружно, росли крепкими, ярко-зелеными, загляденье!

· Самсон- хороший и красивый сорт. Его очень хорошо выращивать на продажу. Вид у этого сорта очень привлекательный. Но и в остальном он не подведет – и вкусовые качества, и хранение на «отлично»;

· Император – настолько сладкая морковь, что ее даже не рекомендуют диабетикам. Зато для детей самый подходящий сорт.

Эти сорта не требуют особенных приготовлений почвы для посадки, их семена не капризны, хорошо переносят перепады температур. Вовремя полить, прополоть, да проредить, вот и весь уход.

И в погреб, и на рынок
Не секрет, что многие огородники выращивают овощи на продажу или просто продают излишки. Специально для них рекомендую два сорта, которые никогда не подведут. Это Королева осени и Шантане. Эти овощи очень непривередливы в выращивании, и урожайность очень большая.

С орта имеют привлекательный внешний вид, и очень высокие вкусовые качества. А главное, они прекрасно сохраняются до полного употребления.

Возможно, кто-то подскажет еще интересные и надежные сорта, с удовольствием попробую их на своих грядках. Пока я покупаю эти. И всем советую.

[Дядя Миша]

ПОМИДОРНЫЕ СЕКРЕТЫ БЫСТРОГО СОЗРЕВАНИЯ.


https://www.rekvartira.ru/uploads/posts/01_01_2018/cd87d98fdb28cea616e006eaae1574a2.jpg

Из интернета. "Уход. «Хочешь вырастить — подкорми», вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 недели после высадки помидорной рассады.
Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа.

Что бы плоды у помидор были крупнее и созревали быстрее.
Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода.
Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.

Еще готовлю для помидор хорошую подкормку.

Рецепт такой:

бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков.
Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой.
Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой.
Через 10 дней подкормка готова.
Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7".
Полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.

Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка.
Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5—6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды.

Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений).

Еще подкормка:

На 10 литров воды добавить
20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога.
Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.

Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз.

Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.

Использую пару проверенных способов.

Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток.
Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям.
Листья темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
Вместо суперфосфата можно использовать купорос -

1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.
Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.

Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.

[Дядя Миша]

Вот что нужно делать, чтобы перцы не подкачали и дали огромный урожай.


https://sun1-84.userapi.com/impg/9uURMKWtWUosEquv6yaGkvzEHwG9bmNFyCQLvg/BtNjw8Ul318.jpg?size=756x473&quality=96&sign=4501e031656b6d27287a783438d701a3&type=album


1. Выращивать перцы нужно только через рассаду и в теплице, только так растения будут крепкие и здоровые.

2. Чтобы рассада развивалась мощной, надо удалять у нее все листья ниже развилки стебля.

3. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в теплицу. Кустики следует перевалить из стаканчиков вместе с комом земли и обязательно проследить, чтобы корневая шейка не была заглублена в почву, иначе растение захиреет.

4. Чтобы перцев уродилось больше, расстояние между ними должно быть по 30 см. По мере роста растения нужно подвязывать к колышкам.

5. Острый, горький и сладкий перцы сажать рядом никак нельзя - все перцы станут горькими. Заодно отвечаю на вопрос читательницы из №8 -создать гибрид сладкого и острого перца при помощи переопыления невозможно.

6. Перец любит частый, но умеренный полив. После него землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем в 7-10 см.

7. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотисто-калийными удобрениями (по инструкции). Свежий навоз вносить нельзя - плоды загниют.

8. Пару раз за лето для профилактики болезней перцы надо обработать медьсодержащими препаратами, например раствором медного купороса (5%).

9. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее спели.

10. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы растение не расходовало силы на них, а отдавало питательные вещества новым плодам.

[Дядя Миша]

Как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях.

https://sun1-18.userapi.com/impg/FEDaSNA8771KV5-tZdd9Y7qlGzBdbo-lYUxNTQ/M831-nDKb6Y.jpg?size=994x729&quality=96&sign=2b475aa8a993de2ec9a8489bff7fd45b&type=album


Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз.

🍉Начать нужно с выбора сорта или гибрида

Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Даже в условиях холодного лета гибриды успевают сформировать крупные плоды и накопить достаточно сахаров.

🍉С сортом вы определились. Возникает вопрос: когда же сеять?

Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не получаете желаемого результата. Это объясняется низкой температурой почвы — за день поверхностный слой прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко понижается. Несколько дней таких перепадов и семена сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные спелые арбузы, нужно выращивать рассаду. Этот способ применяют даже в Средней Азии, когда хотят собрать сверхранний урожай.

В сибирских условиях семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно замочить во влажной салфетке на 1-2 суток. Проклевывания лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для прорастания складываются все же в почве.

Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек (тетрапак, пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не менее 0,6-0,8 литра. Почвенная смесь должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупнозернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти.

Как только всходы появились, следует увеличить освещенность и понизить температуру. Для арбузов оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в день.
Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку комплексным водорастворимым минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней подкормку необходимо повторить.

Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это необходимо, чтобы растение получило максимальное количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и присыпьте его влажной почвой.

🍉Еще один вопрос требует точного решения. Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт?

Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год складываются свои погодные условия, к тому же расположение участков у всех разное. Следует ориентироваться на период с конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки вы укроете растения укрывным материалом.

За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней следует постепенно увеличивать время пребывания растений вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, +9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь.

🍉Еще один важный момент — как выбрать место под бахчу

Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных ветров. Наиболее подходящее место находится с южной стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера на юг. Расстояние между лунками должно быть не 60-80 сантиметров.

Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров, где 50 сантиметров — это глубина, добавьте в каждую 2-3 ведра перегноя или компоста, треть ведра песка, по одному спичечному коробку двойного суперфосфата и Кемиры-Универсал. Все тщательно перемешайте. Хорошие результаты дает мульчирование поверхности почвы черным укрывным материалом. Во-первых, не нужно будет постоянно пропалывать, а во-вторых, для развития корневой системы создаются практически идеальные условия. Через 60-80 сантиметров на укрывном материале нужно разметить и вырезать окошечки, в которые высадить рассаду. Поливать можно поверх материала, так как он отлично пропускает воду.

После того, как рассада приживется и начнет расти (через 8-10 дней), нужно сделать первую подкормку. Для нее отлично подойдет раствор коровяка или куриного помета (1:10), либо мочевины (30 грамм на 10 литров воды). Через 10-12 дней сделайте вторую подкормку, но уже раствором комплексного минерального удобрения (30-40 грамм на 10 литров воды). Поливайте растения только теплой водой (+28, +30ºС), особенно в жаркую погоду. До конца июля поливы должны быть частыми (через 5-7 дней), а с начала августа бахчи можно не поливать. Для роста и налива плодов растения расходуют много воды, в момент созревания из-за избытка влаги арбуз будет не таким сладким.

🍉Самый важный вопрос: когда же можно будет полакомиться спелыми арбузами?

Если лето достаточно теплое, то первый арбуз на вашем столе может оказаться 20-25 июля. Основную массу плодов можно убирать 15-20 августа. Если в это время установится жаркая погода, то не торопитесь собрать весь урожай, до начала сентября ваши арбузы еще могут подрасти.

[Дядя Миша]

КАКОЙ СОРТ ОГУРЦОВ ПОСАДИТЬ БУДУЩЕЙ ВЕСНОЙ? ПОДВОДИМ ИТОГИ.

https://pometa.net/img/dach-2021/4234/image_Cgza7vnBeY.jpg

Вот и заканчивается дачный сезон. И когда как не сейчас самое время подводить итоги? Например, какой сорт огурцов показал себя во всей красе, а какой подвел и не оправдал ожиданий?

По урожайности среди огурцов первые места у нас занимают традиционно Дальневосточный и Феникс. Это, конечно, правда, но только в случае, если бороться с болезнями от случая к случаю. Эти сорта устойчивы к болезням и засухе, поэтому плодоносят до самых морозов… Вот урожайность и набегает. Гибриды же еще в разгар лета усыхают от грибков.

Если защищать посадки фунгицидами, то самыми урожайными окажутся гибриды Герман и Беттина. Они похожи друг на друга, как братья близнецы. Но различия есть. Так, Беттина начинает плодоношение значительно раньше. Даже советуют первые цветы удалять, чтобы дать кустам хоть немного окрепнуть. Нагнать Беттину Герману удается только при хорошем уходе, но обычно по урожайности он проигрывает.

А вот по вкусу Герман и Беттина практически одинаковые. Одного размера, сладкие, без горечи. За непревзойденные товарные качества и хороший вкус им прощают невысокую устойчивость к болезням.

Но самым вкусным до сих пор остается сорт Нежинский 12. Если, конечно, плоды не станут горькими от пересыхания почвы или суховеев. Кстати, это один из лучших сортов для засолки.

Но он совсем неустойчив к мучнистой росе, и получить серьезный урожай удается только при частых опрыскиваниях от грибков.

Совет. Чтобы горечь не накапливалась в плодах, грядку надо часто поливать и иногда опрыскивать Иммуноцитофитом.

Если вы принципиально против гибридов на своих грядках, то посадите сорт Засолочный. Он отлично подходит для закруток и дает очень ранний урожай, так что не уступит в этом и Беттине. Кроме того, у него очень товарные плоды, по 100 г, длиной 10 см, все одинакового размера. Но самое главное – сорт высокоустойчив к мучнистой росе и другим грибкам. Поэтому и урожайность набегает приличная, даже если грядку совсем не опрыскивать от грибков.

Вспоминая про огурцы, невозможно не вспомнить про гостей из Китая. Их длинные, почти метровые плоды всегда привлекают внимание на рынке. Правда покупателей немного, но под эту марку хорошо идут и отечественные сорта. «Китайцы», как правило, устойчивы к болезням, засухе и очень урожайны. Правда, ввиду огромного размера, их нельзя впихнуть в банку, и годятся они только в салаты, а столько огурцов за раз съесть проблематично.

Совсем другого типа турецкий сорт Янычар. Он формирует в каждом междоузлии по пять завязей. Правда часть из них осыпается, но все равно урожайность очень высокая. Хорош и товарный вид, все плоды почти одинаковы, длиной по 10 см.

Вполне годятся и для засолки, и для салатов. Только надо опрыскивать от болезней, так как «турок» к ним восприимчив.