Цветы. Общее

[Дядя Миша]

Особенности выращивания канны.

1. Теплолюбивые многолетние растения, не зимующие в грунте, широко применяются в озеленении, особенно на больших по размеру цветниках, в виде крупных групп, а также массивов. Ценны сорта с красной окраской цветка — Президент, Гумберт, Огненная птица.

2. Размножаются делением корневищ, которые в зимнее время сохраняют при 8-10°С тепла, с пересыпкой их землёй или песком. За несколько дней до деления (в марте — апреле) корневища проращивают при температуре 16-18°С. Как только выявятся живые глазки, корневища делят на части, по два-три глазка в каждой. Срезы засыпают угольным порошком, высаживают по одному растению в горшки диаметром 13-15 сантиметров в смесь дерновой, перегнойной земли и песка.

3. В начале растения держат в оранжерее, а недели за две до высадки в грунт выносят в парники для закалки. В грунт высаживают в начале июня, так как канны совершенно не переносят заморозков.

4. Канны требуют высокоплодородной почвы. Для более пышного развития и обильного цветения устраивают подстилку из навоза, выкапывая для этой цели глубокие траншеи или ямы и заполняя их на 2/3 свежим конским навозом. После первых же заморозков канны убирают на хранение, предварительно срезав надземную часть.

[Дядя Миша]

ШТОК-РОЗА РОЗОВАЯ МАХРОВАЯ.

Важной составляющей выращивания шток-розы является прфилактика заболеваний. Для этого шток-розу раз в месяц обрабатывают любым препаратом от ржавчины для цветочных культур, можно порекомендовать фитоспорин. При заболевании ржавчиной, больные листья удаляют, а растение обрабатывают по схеме соответствующим для этих целей препаратом. На следующий год место посадки мальвы следует сменить. Из вредителей мальве опасна тля, паутинный клещ. Для профилакти борьбы с ними можно опрыскивать растение мыльной водой раз в неделю.

При появлении вредителей удалите пораженные листочки, а опрыскивание мыльным раствором проводите несколько раз в день. Эффективнее воспользоваться специальными препаратами, приобретенными в специализированных магазинах и садовых центрах.

Размножаются шток-розы розовые семенами и зелеными черенками осенью. Лучше размножить шток-розу махровую семенами, чтобы не перенести возможные заболевания на новое растение. При семенном размножении семена шток-розы высевают в грунт в середине мая на рассадочную грядку. Уход за шток-розой в этот период заключается в прополке, рыхлении, редком поливе и подкормке растворимыми комплексными удобрениями. Шток-роза розовая имеет длинный стержневой корень и не любит пересадок. Поэтому в начале сентября шток розу пересаживают на постоянное место вместе с комом земли. Для посадки отводят солнечное место.

Выбирая место под шток-розу, позаботьтесь, чтобы в радиусе трехсот метров не было других видов дикорастущих мальв. Шток-розы склонны к переопылению, поэтому Вы рискуете получить цветок не того сорта, который ожидаете. В почву под шток-розу вносят перегной и компост. При посадке между растениями оставляют около 50 см. До заморозков растения успевают укорениться на новом месте. Розетки листьев незимостойких сортов шток-розы на зиму укрывают лапником, опавшей листвой.

Весной следующего года шток-роза дает мощный цветонос и зацветает. Цветение продолжается с июля по сентябрь. Ухаживают за растениями, проводя прополку, рыхление, полив, подкормки, профилактику заболеваний и защиту от вредителей. Отцветшие растения образуют многочисленные плоды, в которых находится множество семян мальвы. Они хорошо сохраняются и могут послужить вам семенным материалом на 2-3 следующих года. У гибридных сортов, это в основном все махровые сорта шток-розы, семена не собирают. Они не сохраняют качеств родительского растения. Шток-роза махровая нуждается в подвязывании к опоре.

Иначе их высокие стебли и цветоносы может повредить ветер. Существуют низкорослые сорта шток-розы. Их растят в однолетней культуре через рассаду, используя раннюю посадку в марте-апреле. Все шток-розы являются хорошим медоносом, поэтому их присутствие в Вашем саду ещё и полезно. Срезанные на бутонах цветы шток-розы хорошо стоят в срезке. Для них подходят большие напольные вазы.

[Дядя Миша]

Лизихтон - декоративная изюминка для вашего сада!

Лизихтон – это декоративное пышное растение, которое растет в форме куста. Цветки, представляют собой соцветие, которые окружены прицветными довольно крупными листочками.

Это красивое растение не цветет после первых трех лет после посадки. Оно не разрастается, поэтому для украшения сада его рекомендуется высаживать в затемненное место.

Лизихтон – это многолетнее растение, поэтому для посадки необходимо заранее выбирать место.

При небольшом увлажнении растет небольших размеров, и поливать тогда его нужно обильно и часто. Также, декоративный куст прекрасно развивается на торфянистой почве, которая не содержит известь. Рассаживается семенами. Если же образовались дочерние розетки, тогда их тоже можно отделить и рассадить весной. Пересаживается растение только в молодом возрасте. Не рекомендуется пересаживать взрослое растение, так как оно очень плохо переносить этот процесс.

Это растение высаживается в основном для украшения берегов водоемов, так же служит хорошим украшением парков и садов. Для букета это растение нельзя применять, так как оно имеет неприятный и специфический аромат. Так же, добавим, что все части лизихитона ядовиты, в особенности ягоды и цветки в бутонах.

[Дядя Миша]

Лапчатка: посадка, выращивание и уход.

Лапчатка как цветок известна с древних времен. Перед боем с Соловьем-разбойником Илья Муромец лег на землю возле ближайшего болота и вдыхал аромат лапчатки, чтобы почувствовать силу и избавить свою землю от нечисти. Другого богатыря – Руслана – оживили живой водой, взятой из источника, вокруг которого росла лапчатка. И действительно, лапчатка — не только отличное украшение сада, но и обладает целебными свойствами, широко используется в народной и официальной медицине. В народе разные виды лапчатки за их свойства зовут еще курильский чай, могучка, трава-шептуха, а латинское название растения - Potentilla, что означает «мощь», «сила».

Существует множество видов лапчатки — и низкорослые, ползучие травянистые, и высокие полукустарниковые и кустарниковые, достигающие 1,5 метров в высоту. Для украшения сада используют и те, и другие. Первые разводят ради красивых цветов, сажают в бордюры, на альпийские горки, рокарии, вторые используются для невысоких и смешанных живых изгородей. Зацветает лапчатка в конце мая — начале июня. Растет в Западной Сибири, на Урале и Кавказе на берегах болот, ручьев, пастбищах, поймах рек – везде, где свежо и влажно.

Посадка и выращивание лапчатки

Выбор места для лапчатки зависит от вида, который собираетесь сажать. Есть виды неприхотливые, а есть и капризные. Например, лапчатка блестящая предпочитает южную сторону и сухие песчаные почвы, а лапчатка белая любит полутень. Размножается лапчатка делянками, семенами, отводками.

Перед посадкой почва перекапывается и разравнивается. Потом в нее высаживаются семена, которые присыпаются землей, в которой содержатся питательные вещества. Посадка заканчивается поливом. Через три недели взойдут сеянцы, а еще спустя неделю их надо будет рассадить на расстояние 30-40 см друг от друга.

Чтобы размножить лапчатку делянками, осенью или по весне отделяют корешок с ростовыми почками и высаживают в теплое время года. Поместите делянки в болтушку из гумикса на 12 часов. После этого высаживайте и следите, чтобы ростовая почка была на 5 см глубины. После полива саженцев почву можно замульчировать опилками или хвоей.

Зацветет растение через 2-3 года после высадки. Идеально для размножения подходят кустики трехлетнего возраста, но можно делить и более молодые.

Уход за лапчаткой

Лапчатку неприхотлива, но нуждается в регулярных поливах. Весной подкормите ее минеральным удобрением. Летом рыхлите почву, пропалывайте и удаляйте сорняки. Поскольку холод лапчатка переносит спокойно, ее не надо укрывать на зиму. Чтобы получить обильно цветущий пышный кустик, обрежьте прошлогодние побеги примерно на треть.

[Дядя Миша]

Подсказки для цветника: растения по цветам!

Белые цветы: Катран, боярышник, дейция, ирис, петуния, новобельгийские астры, рододендрон, кервель мускусный , вистерия, тиарелла, клематис, анемоны, гипсофила , розы, хризантемы, гортензии, герань, табак

Желтые: Бархатцы, манжетка, ракитник, лилии, львиный зев, лилейник, гелениум, клематис, рудбекия, жасмин садовый, коровяк, энотера, эшшольция, лапчатка, ракитник, форзиция, зверобой, жимолость, тысячелистник

Растения с оранжево-красными и рыжими цветами всегда привлекают к себе внимание и вызывают радостные эмоции.

Оранжевые: Ноготки, гравилат, бархатцы, тысячелистник, кореопсис , розы, примула, львиный зев, бузульник, лапчатка , лилейник, лилии, книфофия, маки, жимолость, хризантема, монтбреция
Красные: Наперстянка, шалфей, гвоздика, розы, клематис, колхикум, буддлея, маки, астры, гладиолусы, сумах дубильный, клематис, петуния, пеларгония, рододендрон, флоксы, лилии, примула японская

Красный цвет весьма разнообразен, у него очень широкая гамма оттенков – отжелто-красного до багрового. Высаженные на переднем плане сине-голубого цветика, они усиливают впечатление глубины, свойственного для холодных оттенков.

Зеленый цвет традиционно является фоновым для абсолютного большинства растений.

Насыщенные фиолетовые тона придают композиции величественность и строгость, а нежно-лиловые вызывают ностальгию.

Зеленые: Морозник, примула, манжетка , белый пестролистный эуонимус, обычная и пестролистная хоста, яснотка , овсяница, белый пестролистный кизил, камнеломка, пестролистная вейгела

Фиолетовые: Примула зубчатая, сирень, очиток, горец, герань, лиловая гортензия, астры, флоксы, клематис, крокус, ирисы, фиалки, анютины глазки, дербенник, вьюнок пурпурный, вероника, безвременник

Богатая гамма синих цветов действует успокаивающе, а пастельные оттенки розового вызывают романтические чувства и придают гармонию.

Синие: Флоксы, аквилегия, колокольчики, шалфей, борец синий, лаванда, аконит, дельфиниум, незабудки, голубые гортензии, горечавка, ирисы, мускари, цеанотус, агератум

Розовые: Колокольчики, гвоздика, пеларгония, мальва, лаватера, петуния, цикламен, клематис, розы,лук нарциссолистный, таволга, армерия приморская, маргаритки

[Дядя Миша]

С такими подкормками ваши цветы будут расти, как на дрожжах!

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для любителей цветоводов. Может многие этот способ и знают, но я слышала о нём раньше, а вот пропорции мне были не известны. Итак, что и как делать, знакомьтесь.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

Также отличной подкормкой является луковая шелуха.

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи.Отвар готовится следующим образом.В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

[Дядя Миша]

Какие цветы посадить осенью?

Раздумывая,что сажать осенью обязательно посадите луковичные цветы

Какие луковичные цветы сажают осенью
Мускари — скромное весеннецветущее растение с крошечными колокольчатыми или чашевидными цветками, собранными в соцветия на безлистых цветоносах. Время цветения зависит от вида. Эффектно смотрится в массовых посадках среди более высоких рвесеннецветущих растений, например, тюльпанов.
Крокусы — выделяют 4 группы крокусов, наиболее популярны голландские гибриды. Голландские гибриды крокусов самые крупные, цветут ранней весной. Время цветения крокусов зависит от конкретного сорта, поэтому для длительного цветения осенью в саду высаживают разные сорта.
Гиацинты — замечательные цветы, которые можно сеять осенью, которое не сравнялось по популярности с тюльпанами и нарциссами. Луковицы успешно зимуют. Сажают их осенью на глубину 15 см. Время цветения апрель — май. Для посадки в открытый грунт выбирают луковицы средних размеров.
Нарциссы — среди многих сотен сортов нарциссов, есть растения с цветками различной формы, размера и окраски. Все сорта могут зимовать в открытом грунте, где луковицы можно оставить на несколько лет. Здоровые луковицы сажают в августе — сентябре.Посадку купленных луковиц по возможности не откладывайте. Глубина посадки равна 3 диаметрам луковицы. На дно посадочной лунки насыпьте крупнозерновой песок. Время цветения апрель — май.
Тюльпаны — существует несколько групп тюльпанов, которые отличаются друг от друга тем, что некоторые выкапывают из земли после цветения, другие оставляют в земле. Совет — на некислых почвах при правильной посадке садовые тюльпаны можно выкапывать 1 раз в 3 года. Ранние сорта тюльпанов сажают осенью, в октябре — ноябре, на глубину 10 -15 см.
Какие цветы можно посадить в августе

Мелколуковичные цветы — мускари можно сажать в уже конце августа или первые две недели осени сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы.

В начале второй половины сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны. Так же в августе рассаживают путем деления цветущие многолетники:
Лилии в средней полосе России пересаживают в августе-сентябре, в южных районах в октябре.
Лилейники пересаживают весной или осенью. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников с делением. Большой куст просто разделите на более мелкие части при помощи лопаты и пересадите.
Осенью пересаживают пионы. Пересадку тоже можно совместить с делением.
Астильбы.
Лучшее время, чтобы посадить хосту — это конец августа, сентябрь.

Еще какие цветы сажают осенью

Осенью можно посеять цветы, на пакетиках которых написано «перед посадкой стратифицировать«. Сеют их поздней осенью, когда ударили заморозки. Это могут быть однолетники — астры и бархатцы.

[Дядя Миша]

Однолетники: посев под зиму

Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.

Посев под зиму: что это такое

Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям. Как правило, в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября, в южных регионах – в середине ноября – начале декабря. Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов. При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.

Подзимний посев однолетников

Преимущества подзимнего посева однолетников

Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.
Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.
Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.
Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.
Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам, заболеваниям.
После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.
Подзимний посев однолетников

Недостатки подзимнего посева однолетников

Сеять под зиму целесообразно лишь семена холодостойких растений, способных безболезненно переносить весенние заморозки.
Оттепели и последующие морозы могут способствовать преждевременному пробуждению семян и гибели ростков.
Длительное переувлажнение крайне отрицательно действует на подзимние посевы. Очень важно правильно выбрать участок для сева и качественно его подготовить.
Всхожесть семян меньше, так как сеянцы сразу попадают в неблагоприятные условия и выживают сильнейшие. Поэтому приходится сеять больше. При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.
Варианты посева однолетников под зиму

Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.
Подзимний посев однолетников в школку проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную рассаду.
Подимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.
Школка

Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку

Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад. Желательно, чтобы он был не доступен холодным ветрам и укрыт зимой снегом. При близком стоянии грунтовых вод школку нужно делать высотой не ниже 20 см. Это поможет избежать вымокания сеянцев весной и способствует более быстрому прогреванию грунта.

Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение с преимущественным содержанием калия и фосфора, а также перегной. Тяжелые почвы улучшают внесением крупнозернистого речного песка. После выравнивания и уплотнения грунта намечают ряды или гнезда (по схеме размещения растений, если цветник создается посевом семян в грунт).

Подзимний посев однолетников

Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см. Подготовленную таким образом гряду можно накрыть пленкой. В случае выпадения снега это поможет быстро приступить к посеву.

Посев однолетников под зиму

Как только пришел срок сева, пленку с гряды снимают. Сухие семена размещают в подготовленные рядки или гнезда. При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.

Посев однолетников под зиму

Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком (1:1). Ее готовят в сентябре – начале октября и хранят до посева в непромерзающем помещении.

Посев однолетников под зиму

Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.

Технология подзимнего посева однолетников в емкости

Емкости должны быть неглубокими (7-10 см) и иметь дренажные отверстия. Субстрат – быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и умеренно питательным. Оптимальная почвосмесь состоит из садового грунта, торфа и крупнозернистого речного песка или вермикулита (1:3:3). На дно емкости насыпают дренаж слоем 2 см. Слой почвенной смеси 4-6 см толщиной уплотняют, сухой грунт слегка увлажняют. Остаток субстрата оставляют в непромерзающем помещении для засыпки посеянных семян. Подготовленные емкости выставляют в сад в траншеи или ямы глубиной на 15-20 см больше, чем высота емкости. Эту разницу заполняют насыпанным на дно дренажом, а промежутки между размещенными емкостями и краями траншеи или ямы засыпают листовым опадом. Сверху емкости накрывают пленкой. Как только подошел срок посева, пленку с емкостей снимают, семена распределяют равномерно по поверхности грунта и засыпают оставшейся почвенной смесью. Толщина слоя зависит от величины семени (см. выше). Сверху посевы мульчируют листовым опадом, который убирают после весеннего таяния снега. Весной посевы двукратно прореживают: на стадии первой пары настоящих листьев, затем спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. В конце мая - начале июня проводят высадку растений в цветник.

Однолетники в цветнике

Какие однолетники сеют под зиму

Во-первых, холодостойкие. Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения. В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето. Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетиков, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.

Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева

Дельфиниум Аяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.
Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.
Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Маттиола седая, левкой

Другие однолетники, которые часто сеют под зиму

Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.
Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.
Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.
Василек голубой: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
Гайлардия красивая: размер семян средний, схема посадки 25 х 30 см, дает массовый самосев.
Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, весной культивируют.
Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.
Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.
Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Нигелла

Также возможно высевать под зиму:

Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.
Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.
Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.
Космея

В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:

Антирринум большой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Биденс ферулелистная: размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
Годеция крупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Хризантема килеватая, хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде.
Львиный зев

Самосев однолетников

Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.

[Дядя Миша]

ВЫГОНКА ЛАНДЫШЕЙ.

За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей осенью и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно!

🌺Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах.

Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные.

Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки.

Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек.

🌺Декабрь–январь (ранняя выгонка)
Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание).

Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания.

Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев.

🌺В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению.

🌺Март (поздняя выгонка)
Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.

[Дядя Миша]

ЛИЛИИ: КОГДА И КАК ВЫКАПЫВАТЬ НА ЗИМУ, КАК СОХРАНИТЬ ДО ВЕСНЫ.

Большинство сортового посадочного материала, который продается в местных цветочных магазинах, относится к морозоустойчивым типам растений. Однако стоит уточнять принадлежность лилий к тому или иному виду гибридной формы.

В обязательном порядке лилии нужно выкапывать на зиму, если они относятся к таким сортам, как восточные и американские, трубчатые и азиатские.

Впрочем, гибриды лилий ЛА нужно выкапывать и пересаживать ежегодно в любых климатических условиях, поскольку повторного цветения от них без этого агротехнического приема добиться практически невозможно. Это связано с тем, что данные сорта быстро образуют многочисленные детки, которые буквально отнимают питательные вещества от центральной луковицы.

Не нужно выкапывать на зиму: пенсильванский и азиатский гибрид, матрагон и кандидум, даурская и гибрид ОА. Само собой разумеется, что абсолютно не прихотлива к морозам и заморозкам на почве широко распространенная и акклиматизированная тигровая лилия.

Остальные сорта требуют мульчирования почвы толстым слоем опилок или еловых лапок. Поверх этого укладывается защитное укрытие.

Когда и как выкапывать лилии на зиму?

Важный момент в правильности проведения любой агротехнической операции — это своевременность. Нужно ли выкапывать лилии — ответ на этот вопрос мы уже дали выше. После того, как решение принято, важно определить срок проведения этой операции.
Примерные сроки, когда выкапывать лилии на зиму:

восточные и районированные гибриды с поздними сроками цветения — первая половина сентября;
ЛА и азиатские формы гибридных сортов — вторая половина августа;
ОТ, ОА и другие гибриды — после 20 августа.

Можно самостоятельно определить тот момент, когда выкапывать лилии на своем участке. Обычно к данному моменту должна полностью поникнуть и пожелтеть вся надземная часть. Если этого не произошло, то после наступления 20 сентября выкапываются все без исключения сорта и гибриды. Но это только в том случае, если планируется хранить полученные луковицы в домашних условиях. Если планируете тут же осуществить посадку материала обратно в грунт, то выкапывать и пересаживать лилии позже 10 сентября не допустимо. Растения не успеют развить достаточной корневой системы и погибнут от первых же заморозков при небольшом снежном покрове.

Итак, ответ на вопрос о том, выкапывают ли лилии на зиму, неоднозначный и решение принимается каждым цветоводом самостоятельно.

Специалисты рекомендуют, безусловно, выкапывать все виды лилий для того, чтобы иметь возможность работать с отбором посадочного материала и обеспечивать полноценное цветение каждый год. Поэтому опытные цветоводы лилии на зиму выкапывают, отсортировывают и создают благоприятные условия для хранения посадочного материала.
Основные правила выкопки луковиц лилий:

с помощью садовых вил следует бережно и осторожно поднять на поверхность ком земли с луковицами;

взяв рукой за стебли, тихонько отряхивается земля и исследуется на наличие деток;

стебли обрезаются на высоте до 5 см от луковицы;

проводится ревизия корневой системы при промывке под проточной водой;

обрезается избыточная корневая масса, оставляют лишь корешки до 5 см длиной;

все без исключения фракции луковиц складывают в таз и заливаются теплым раствором карбофоса или слабой марганцовки и оставляются в таком виде на 40 минут;

далее можно обвалять луковицы в толченном древесном угле или золе и откалибровать;

отправить для подсыхания в притемненное прохладное место.

Далее следует рассортировать все луковицы. Самые крупные луковицы можно использовать для выгонки цветов на следующий год. Те, что мелкие и детки необходимо будет выращивать для последующего использования. Делается это так: после высадки и формирования бутонов все они удаляются. Растение в первый год не цветет.

Для того чтобы сохранить луковицы лилий зимой нам потребуется создать благоприятные условия . Возьмите любой контейнер (можно пластиковый с закрывающейся крышкой. Подложите на дно слой в 5 см из опилок или древесной стружки, опрыскайте водой. Затем уложите луковицы и прикройте их слоем из опилок, мха или древесной стружки в 10 см. Опрыскайте водой и закройте крышкой. В крышке необходимо сделать несколько небольших по диаметру отверстий для того, чтобы поступал воздух.

Для хранения поместите контейнеры в подвал или в холодильник в условиях городской квартиры.

Теперь вы знаете, как выкопать и сохранить луковицы лилий зимой.

[Дядя Миша]

До какого времени можно сажать многолетники.

Знакомая многим проблема: заказанные в интернет-магазине саженцы прибыли к месту будущей «прописки» значительно позже, чем планировалось. Или по каким-то иным причинам не удалось сделать все вовремя. И мы терзаемся вопросами… Сажать или не сажать? Когда сажать еще можно, а с какого времени — уже нельзя? И как определить, где проходит эта самая граница? Давайте попробуем разобраться…

Важные условия осенней посадки
Собственно, именно условия, а вовсе не календарные сроки определяют, можно сажать или уже нельзя. По традиции во всех рекомендациях приводятся некие усредненные нормы. Придерживаться их желательно, потому что взяты они, как мы понимаем, не «с потолка» — это результат опытов и наблюдений. Посаженные в оптимальный срок растения с большей вероятностью успешно приживутся и будут хорошо себя чувствовать в следующем сезоне.

С другой стороны, нужно принимать во внимание климат и погоду. Я уже неоднократно приводила пример из собственной практики: «своевременная» (в рекомендованные сроки) посадка луковичных пришлась на затяжную теплую осень. Результат заставил серьезно поволноваться: когда после непродолжительного октябрьского похолодания пришла ноябрьская оттепель, хорошо укоренившиеся луковки радостно и дружно стали давать ростки. Сделать что-либо в такой ситуации уже невозможно — остается лишь наблюдать и надеяться, что тепло не затянется, и снег выпадет до морозов, и зима будет не слишком суровая… С тех пор, прежде чем высадить что-то под зиму, я внимательно изучаю прогноз погоды на ближайший месяц и лишь после этого принимаю решение: сажать или подождать еще.

Помимо погодных и климатических условий, важно состояние почвы. По опыту могу сказать: даже если все сроки пропущены, даже если уже выпал снег, но земля под ним осталась рыхлой и мягкой, — лучше сажать «припозднившиеся» растения, чем мучить их долгим зимним хранением.

Если земля уже подмерзла, но пласты еще поднимаются лопатой, можно прикопать саженцы, используя покупной грунт или ту же садовую почву, предварительно отогрев ее в теплом помещении. В этом случае делаем посадочную яму или траншею в мерзлой земле, подсыпаем рыхлый грунт, размещаем в нем посадочный материал и тем же грунтом засыпаем. Обязательно следим, чтобы корни полностью были укрыты землей!

Если речь идет о корневищных многолетниках, предпочтительны саженцы с закрытой корневой системой — их можно сажать до самой поздней осени, пока почва позволяет (позаботившись об укрытии от мороза). Растениям с открытой корневой системой все-таки желательно оставлять запас времени, чтобы они успели освоиться на новом месте, иначе вероятность благополучной зимовки снижается. Если не успели в срок, лучше прикопать саженцы, хорошенько защитив от морозов, а высаживать на постоянное место уже ранней весной.

Использовать стимуляторы осенью не следует: растения находятся в состоянии покоя, и в лучшем случае, от препаратов не будет никакой пользы. В худшем — можно и навредить.

Поливать или не поливать — вопрос времени посадки. Если все делаем в срок, то полив высаженных растений, конечно же, обязателен. Причем независимо от того, сухая почва или влажная, идут дожди или нет. А вот если сажаем поздно, под самые морозы, тут я бы советовала не торопиться и лишний раз подумать. Однозначного ответа в этой ситуации нет, надо ориентироваться по обстановке, руководствуясь здравым смыслом.

Что можно и нужно сажать осенью
Деревья и кустарники — тема отдельного разговора; подзимние посевы в этот раз тоже обсуждать не станем, а поговорим про осеннюю посадку цветочных многолетников.

Весенние цветы
Здравый смысл подсказывает: в первую очередь с осени нужно высаживать то, что трогается в рост, оживает и зацветает весной. По-другому с такими растениями просто не получится, ведь они просыпаются, когда почва еще мерзлая, и ничего посадить мы не сможем, как бы ни хотели. Весеннецветущие многолетники морозостойки, поэтому особых проблем с ними чаще всего не бывает, даже если с посадкой мы несколько запоздали.

Мелколуковичные
Зацветают одними из самых первых. Сажать их советуют в конце августа — начале сентября (для Средней полосы), но если опоздали — сажайте, пока почва позволяет. Сохранить до весны маленькие луковички весьма непросто, так что даже очень поздняя посадка предпочтительнее всех прочих вариантов.

Тюльпаны, гиацинты и нарциссы
Как и с мелколуковичными, — если не успели высадить в срок, сажайте, пока не замерзла почва. Если по каким-то причинам не успели завершить посадку до морозов, можно использовать оставшиеся луковицы для выгонки или попытаться сохранить до весенней посадки. По опыту: это вполне реальная затея, если есть возможность создать подходящие условия.

Бадан
Неприхотливый и зимостойкий, бадан легко переносит пересадку, но, поскольку корневая система у него поверхностная, при поздней посадке почву стоит хорошо замульчировать или укрыть лапником, чтобы защитить ее от морозов.

Бруннера
Неприхотливый корневищный многолетник, который легко размножается делением и хорошо переносит пересадку. Сажать корневища можно до глубокой осени. Если есть риск, что пересаженное растение до морозов не успеет укорениться, стоит дополнительно окучить его, а весной аккуратно отгрести лишнюю почву.

Медуница
Изумительно красивое и неприхотливое растение с компактной, неглубокой корневой системой. Кустики медуницы с закрытой корневой системой можно сажать (перевалкой, с комом земли) до тех пор, пока позволяет почва. Растение отлично зимует, но при поздней посадке неплохо подстраховаться, сделав легкое укрытие из лапника.

Пион травянистый
Оптимальное время посадки (пересадки) — конец августа или начало сентября; этих сроков желательно придерживаться. Можно несколько продлить их (примерно до конца сентября, если осень теплая), но не стоит сажать пион слишком поздно — высока вероятность погубить его. По опыту: корневища отлично сохраняются до весны в земельном субстрате (я хранила в погребе; в городских условиях можно использовать холодильник).

Примулы
Видов и сортов примул, культивируемых в наших широтах, довольно много, и их требования могут различаться. Обычно рекомендуют деление и пересадку этих растений в конце лета, но на практике наиболее распространенные у нас примула бесстебельная и примула высокая хорошо переносят такую процедуру практически в любое время в течение вегетационного периода. Я очень люблю примулы, и мне случалось сажать приобретенные по случаю на поздней осенней распродаже растения до октября включительно. При перевалке с земляным комом они отлично приживаются, благополучно зимуют и весной радуют цветами. Сохранить примулы зимой в домашних условиях можно на холодном подоконнике при редком умеренном поливе, но результат зависит от вида (сорта) и качества посадочного материала.

Летние цветы
Цветы, которые распускаются летней порой, можно сажать и осенью, и весной. Ориентироваться в данном случае следует на зимостойкость растения: с теплолюбивыми лучше не рисковать, отложив их посадку (или пересадку) до весенних дней, а вот те, что хорошо переносят морозы, подойдут и для осенней посадки. Растений этих огромное множество, и все перечислить, конечно же, невозможно; остановимся на самых популярных.

Аквилегия (водосбор)
Пересадку переносит довольно тяжело, поэтому сажать позже рекомендуемого срока (обычно — сентябрь) не стоит, лучше отложить до весны. А вот сеять аквилегию лучше как раз под зиму.

Астильба
Удивительно неприхотлива, так что даже если посадочный материал пришел с опозданием, — сажайте, пока не замерзла почва. После посадки желательно окучить растение (например, рыхлым торфом) и укрыть. Взрослые растения способны обойтись и без укрытия на зиму, но при поздней высадке рисковать не стоит.

Дельфиниум
Довольно неприхотлив и холодостоек, но после деления или пересадки иногда «капризничает», поэтому с его переселением не стоит затягивать. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать до холодов, аккуратно переваливая вместе с земляным комом в посадочную ямку, а вот если запоздали с делением куста, лучше отложить его до весны.

Ирисы
Оптимальным временем для посадки корневищных ирисов считается август. Не критична и осенняя посадка — в сентябре. Но позже все-таки не стоит: корневища ирисов сажают поверхностно, и, несмотря на холодостойкость этого растения, морозы могут погубить не успевшие прижиться на новом месте цветы. А заглублять корневища при посадке не следует — это чревато болезнями и гнилью. Правильная последовательность действий: посадили — подождали, пока укоренится, — перед морозами окучили — весной разокучили. Если с посадкой не успели, лучше постараться сохранить посадочный материал дома: посадите в горшок или ящик с грунтом и держите в прохладном месте (погребе или холодильнике) до весны; главное — не пересушить.

Лилейники
Рекомендуется посадка и пересадка в конце августа — начале сентября. Селекция подарила нам множество великолепных гибридов этого растения, которые могут различаться не только внешним видом, но и требовательностью к условиям, поэтому ориентироваться при посадке нужно на описание выбранного сорта. Если есть сомнения, лучше от поздней посадки воздержаться и постараться сохранить посадочный материал до весны (в прохладном помещении, в емкости с подходящей почвенной смесью).

Лилии
Лилии сажают и осенью, и весной; они спокойно переносят пересадку в цветущем виде, поэтому при необходимости это можно делать даже летом. Исключение — теплолюбивые восточные гибриды, которые в холодном климате зимуют плохо: их лучше сажать весной. В остальном — те же правила, что и для других луковичных. Если с посадкой лилий опоздали, их можно хранить в холодильнике — в опилках или торфе. Если луковица проснулась, и у нее уже сформировался росток, придется высадить ее в горшок с почвенной смесью и оставить на подоконнике. При хорошем уходе лилия даже будет цвести среди зимы. Весной такую луковицу переселяют в цветник.

Монарда
Легко приживается и отлично переносит пересадку практически в любое время, в том числе и глубокой осенью. Правда, стоит иметь в виду: сортовые растения могут быть более капризными и требовательными.

Розы
Рекомендуется завершить осеннюю посадку роз примерно к середине октября (если точнее, то за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков — определяем конкретные сроки в зависимости от климата и прогноза погоды). Слишком поздняя посадка грозит гибелью неукоренившегося растения. Если саженцы приобретены поздно (или достались неожиданно, а место для посадки не готово, и времени на его подготовку уже нет), можно прикопать их до весны, обязательно позаботившись о хорошем укрытии.

Флоксы
Многолетние флоксы делят и пересаживают в сентябре-октябре. Большинство сортов и гибридов отлично укореняются и зимуют без проблем. Сажайте их, пока позволяет погода и состояние почвы. При поздней посадке хорошо мульчируйте почву либо сделайте легкое укрытие из лапника или хвороста.

Осенние цветы
Осеннецветущие многолетники, как правило, высаживают весной. С другой стороны, удобно приобретать посадочный материал, зная наверняка, как будут выглядеть цветы, — поэтому те растения, которые хорошо переносят пересадку, можно сажать и осенней порой.

Астры многолетние
Можно пересаживать даже цветущими, поэтому спокойно сажайте их осенью. Если речь идет именно о пересадке (или посадке растения с закрытой корневой системой), делать это можно до глубокой осени, пока не замерзла почва.

Хризантемы
Крупноцветковые хризантемы в регионах с холодным климатом не зимуют в грунте, поэтому их в любом случае придется сохранять в домашних условиях (например, в подвале или ином прохладном, но не промерзающем помещении). Мелкоцветковые способны пережить морозы без дополнительных укрытий и хорошо переносят пересадку даже цветущими, поэтому их можно сажать осенью (сентябрь-октябрь). Во всяком случае, большинство моих хризантем попали в сад именно цветущими — либо на рынке покупала, либо друзья-цветоводы делились приглянувшимися сортами. Из практики: в прошлом году хризантему, приобретенную случайно на распродаже, сажала уже в начале ноября, во время оттепели, после первых морозов и снегопадов. Перевалила в грунт с комом земли, присыпала покупной почвой (земля уже мерзлая была), прикрыла листвой. Весной моя хризантема пустилась в рост вместе с остальными.

Что делать, если все-таки опоздали
Так тоже бывает: то ли зима пришла раньше срока, то ли вожделенный посадочный материал прибыл чересчур поздно… Что же — все пропало? Нет, конечно — будем бороться, пока остаются шансы сохранить растения.

Если есть возможность прикопать посадочный материал в саду — используйте ее обязательно. Главное — хорошо укрыть своих «поздних гостей» на зиму, а по весне высадить на постоянное место как можно раньше, не откладывая.

Если земля уже промерзла, и прикопать растения в саду невозможно, стоит попытаться сохранить корневища (луковицы, клубни) в домашних условиях. Здесь возможны варианты:
в полиэтиленовых пакетах с дырочками для циркуляции воздуха, пересыпав торфом или опилками, — в холодильнике;
в ящиках или горшках с грунтом — в подвале или другом прохладном, но не промерзающем зимой помещении;
в ящиках или горшках с грунтом — на холодном подоконнике

Важно не бояться поступать «против правил», если обстоятельства к тому вынуждают. Конечно, не стоит разгребать сугробы и долбить промерзшую почву, чтобы посадить растения, — здравый смысл никто еще не отменял. Но если видим, что условия позволяют, в большинстве случаев нет смысла горевать, что рекомендованные сроки посадки пропущены — нужно просто сажать.

[Дядя Миша]

Крокосмия или монтбреция!

Крокосмия - Crocosmia - Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) - высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.

Крокосмия, или монтбреция - это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» переводится как «шафранный запах» - им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

Крокосмия (монтбреция)
Крокосмия, или монтбреция великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.

Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.

Посадка и размножение крокосмии.
Размножать крокосмию можно клубнелуковицами, детками, семенами. Коричнево-рыжие крупные семена высевают на светлом окне или в оранжерее в феврале — марте, по мере подрастания рассаживают саженцы в горшочки. На грядку их высаживают с комом земли в середине мая. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на второй-третий год, детки – на второй. В средней полосе клубнелуковицы высаживают в почву одновременно с гладиолусами (конец апреля — начало мая).

Крокосмии разных сортов высаживайте на разных участках, чтобы они не переопылялись. Клубнелуковицы высаживают в конце апреля — начале мая на солнечных участках, не склонных к замоканию. Растение очень светолюбиво, на затененных местах может вытянуться и даже не зацвести. До посадки занесите клубнелуковицы на несколько дней в жилое помещение, подержите в тепле и отделите детки. Замочите на пару часов в слабом растворе марганцовки и высаживайте в почву на глубину 4-5 см.
Крокосмия любит почву влажную, рыхлую, богатую перегноем. Подготовьте место для посадки с осени. В плохо дренируемую почву добавьте песок, минеральные удобрения. Клубнелуковицы заделывайте на глубину 7-10 см, соблюдая расстояние между ними 10-12 см. Чтобы растение зацвело раньше, подрастите его в небольших горшочках и высадите с комом земли.

Уход за крокосмией.

Поливать крокосмию нужно обильно, но нечасто. После полива или дождей рыхлите и пропалывайте почву. По необходимости установите колышки, чтобы подвязать цветоносы. Чтобы ускорить рост растений, подкормите их азотными удобрениями. Летом перейдите на подкормки настоем коровяка (1:10) и минеральные добавки с содержанием калия. Когда закончится цветение, важно обрезать цветоносы – будут лучше вызревать клубнелуковицы, а значит, лучше сохранятся и в земле, и в выкопанном виде.

Зимовка крокосмии

В северных регионах крокосмию на зиму выкапывают. Важно это сделать не ранее, чем во второй половине октября, чтобы к этому времени вызрели и нарастились детки. Просушите клубнелуковицы в помещении, которое хорошо проветривается. Храните их в таком месте, где луковицы не будут пересыхать, при температуре не выше 10 градусов.
В южных и центральных регионах на зиму крокосмию можно и не выкапывать. Например, в условиях центральной Украины она благополучно зимует на клумбах даже при температуре до -30 °С. Многие садоводы считают, что клубнелуковицы проще сохранить в земле, чем в подвале, присыпав с осени сухой листвой слоем 20 см, и сверху пленкой. Только весной, когда минует угроза заморозков, убирать листву нужно сразу.

Хорошо перезимовать крокосмии могут только в сухой почве. На низких местах посадки клубнелуковицы лучше выкопать, чтобы они не вымокли. Весной после снятия укрытия обрежьте все старые листья. Выкапывать клубнелуковицы также стоит раз в три года ради размножения. Если это правило проигнорировать, растения будут хуже цвести из-за загущенности.

Вредители и болезни крокосмии
Крокосмия довольно устойчива к заболеванию фузариозом и травянистостью. Основными вредителями для нее являются медведки и трипсы.

Сорта крокосмии
Крокосмия EmilyMcKenzie

Очень декоративный, красивый сорт. Цветки коричневато-оранжевые, симметричные, с яркими оранжевыми пятнами у центра цветка. Цветет поздно. Растения высотой до 60 см.
Крокосмия Emily McKenzie

Крокосмия Norwich Canary
Растение высотой до 60 см. Цветки пониклые, канареечно-желтого цвета.

Крокосмия Norwich Canary

Крокосмия Star of the East
«Звезда востока» — один из самых красивых и крупноцветковых сортов. Поздноцветущий, высота до 1 м, абрикосово-оранжевые цветки в форме звезды со светлой сердцевиной имеют до 10 см в диаметре. На зиму требуют укрытия - морозостойкость низкая.
Крокосмия Star of the East

Крокосмия Люцифер
Crocosmia Lucifer из всех крокосмий самая ярко-окрашенная. Растение высокое — до 1.5 м, имеет прямостоячие цветоносы и яркие, томатно-красные цветки. Хоть и обладает высокой морозостойкостью, на зиму ее лучше укрыть.

Крокосмия Lucifer

Крокосмия метельчатая
Крокосмия метельчатая (Crocosmia paniculata) высокая (до 1.5 м), раннецветущая. Небольшие оранжевые цветки появляются в июне.

Крокосмия метельчатая

Грациозные соцветия крокосмии великолепно украсят ваш летний и осенний цветник. Они будут одинаково хорошо смотреться как сами, так и в группе с другими цветами — лилейниками, книфофиями, каннами, георгинами, тысячелистником, рудбекиями, эхинацеей, сальвией, седумом, гелениумом, хризантемами

[Дядя Миша]

Метельчатая гортензия - подготовка к зиме.

В переводе с греческого языка гортензия — это сосуд с водой. Так и в жизни — гортензия является влаголюбивым растением. Гортензия смотрится очень колоритно на газонах. И не имеет значения, в групповой посадке или отдельным кустарником. А садоводы с опытом создают с ней живописные композиции, особенно эффектно и великолепно она выглядит на фоне вечнозеленых кустарников.

Зимовка метельчатой гортензии
Каждый садовод вправе сам решать, нужно ему утеплять гортензию на зиму или нет. Конечно же, это еще зависит от географии местности и холодостойкости вида. В регионах южных укрывать гортензию на зиму просто нет необходимости. Но молоденькие растения в первые годы их жизни, а особенно в год, когда их высадили, нужно обязательно укрывать сухими листьями или еловым лапником. С возрастом у гортензии повышается зимостойкость, тогда можно будет отказаться от укрытий.

Метельчатая гортензия является зимостойким видом, ее можно встретить даже на Курильских островах и Сахалине. Начиная подготовку метельчатой гортензии на зиму, нужно обязательно учесть климатические особенности участка, на котором она растет. К периоду зимовки нужно готовиться заранее, в сентябре месяце нужно прекратить полив куста и удалить нижние листочки для того, чтобы начали деревенеть его побеги. А вот перед заморозками нужно убрать все листья кроме тех, что сверху — они должны остаться, чтобы защищать верхушечные цветочные почки.

Укрытие гортензии метельчатой
Прежде, чем приступить к утеплению, необходимо знать, какой именно вид на вашем участке растет. Гортензия метельчатая цветет всегда на побегах текущего года. Ее наиболее крупные цветочные почки находятся в нижней и центральной части растения. Поэтому даже если у метельчатой гортензии подмерзнут концы ветвей, то это не повлияет на развитие всего растения.

А вот на побегах текущего года начинают образовываться цветочные почки – их-то и следует оберегать в течение всего морозного периода. Нужно обязательно учитывать эти особенности при подготовке и уходе за гортензией метельчатой зимой. Существует несколько способов для укрытия гортензии на зиму.

Самый простой из них: нужно окучить кустарник гортензии с перепревшим навозом. У молоденьких кустиков первые пару лет подмерзают корни, и чтобы этого не произошло, нужно присыпать почву торфом или листвой сантиметров 10. Затем нужно веревкой обвязать ветви, наклонить их к земле и осторожно уложить на доски, в которые вбиты гвозди (к этим гвоздям и будет подвязываться веревка).

Молоденькие кустики маленьких размеров можно связать и уложить на еловый лапник или на кучу из сухих листьев, прижать кирпичами или чем -нибудь тяжелым. Затем засыпать растения сверху сухой листвой и накрыть спанбондом.

Также очень популярен среди садоводов способ воздушно-сухого укрытия. Нужно взять куст гортензии, обмотать лутрасилом или спанбондом, установить каркас из сетки. Расстояние от каркаса до кустарника должно быть примерно 25 сантиметров, а высотой на 10зимовка метельчатой гортензии сантиметров выше самого кустарника. Этот каркас заполняется сухой листвой, а сам каркас сверху нужно накрыть рубероидом или пленкой водонепроницаемой.

Обрезка гортензии метельчатой на зиму
На зиму гортензию ни в коем случае обрезать не нужно. Это делается после зимовки растения, в марте месяце. Обрезка зависит от величины куста и его возраста. Нужно оставить 5-10 самых сильных побегов, которые укорачиваются на 2-4 почки. Старые кусты нужно омолаживать сильной обрезкой. Для этого нужно оставить пеньки высотой всего 6-8 см. Из них на следующий год вырастут молоденькие побеги.

[Дядя Миша]

Схизантус – орхидея бедняков.

Увидев впервые цветки этого растения, его принимают за орхидею. Действительно, цветки схизантуса чем-то похожи на цветы орхидеи, но на самом деле это растение принадлежит семейству пасленовых. А в народе его прозвали «орхидеей бедняка» за экзотические цветки всевозможных окрасок и необычной формы.

Декоративную ценность схизантус приобрел благодаря целой россыпи небольших (до 2 см в диаметре) цветков всевозможной окраски: от снежно-белой до ярко-малиновой, от канареечно-желтой до фиолетовой. Причем ко всему этому буйству красок и оттенков добавляются всевозможные крапинки, точки, штришки и пятнышки на лепестках.

Место в саду

Прежде, чем посадить в своем саду схизантус, нужно заранее определиться с местом посадки. Лучшее – то, что максимально освещено солнцем. Самые подходящие почвы – плодородные.

Секрет долгого цветения

Чтобы схизантус как можно дольше радовал своим ярким цветением, его необходимо подкармливать раз в неделю комплексным удобрением для цветущих растений. Я предпочитаю жидкие, которые разбавляю в лейке с отстоянной водой и поливаю под каждый корень так, чтобы почва хорошо пропиталась влагой.

Почва для схизантуса должна быть всегда влажной. Реакция на сухой грунт будет однозначной: опадение цветков и бутонов. Схизантус легче перенесет небольшое похолодание, чем сухой воздух и почву.

О размножении

Схизантус легко размножить семенами. Но для посадки в грунт лучше вначале вырастить рассаду. Растения, посаженные семенами в мартеапреле, зацветут в начале июля. Но при наличии теплицы семена можно посеять в январе-феврале, и тогда будете любоваться первым цветением уже в мае.

Как видите, вырастить схизантус совсем несложно. Это вполне неприхотливое растение. К тому же по осени наиболее приглянувшиеся цветы можно выкопать с клумбы, пересадить в горшок и отправить на зимовку домой до следующей весны. Так как схизантус – двулетнее растение, то на следующее лето вы снова сможете любоваться его цветением.

[Дядя Миша]

ДЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА.

Если вы никогда не слышали о декоративной капусте, то, увидев фото этой культуры, можете подумать, что это одни из самых красивых цветов, ничем не уступающие королеве цветов – розе.
Декоративная капуста по праву стала украшением садов и исторических парков европейских городов. Если вы хотите создать в своем саду нечто действительно необычное и очень красивое, попробуйте создать клумбу, где главенствует это растение. Декоративная капуста на клумбе смотрится по-королевски, особенно, если грамотно организовать ее расположение.

Капуста декоративна довольно продолжительное время — с середины июля до конца октября.
Она выдерживает заморозки до минус 8°, хорошо переносит пересадку. На протяжении одного сезона можно до 3 раз менять место посадки, если выкапывать ее с большим комом земли и обильно поливать

Виды и сорта декоративной капусты

В садоводстве, как правило, используется один вид и целый ряд декоративных форм, а также сортов.

*** Капуста огородная кудрявая

Родиной этой капусты является побережье Западной Европы.
Растение 60 см в высоту с зелеными, голыми, темно-фиолетовыми и сизо - зелеными листьями.
В культуре применяются лишь декоративные формы.
Имеются формы с розеткой листьев, раскрашенных в розовый, белый или пурпурный цвета, а стеблевые — зеленого цвета, гофрированные по краю.

*** Курчавая зеленая

Встречаются низкорослые и высокорослые сорта этой капусты. Листовая пластинка курчавая.

*** Зеленая ветвистая

Среднерослая капуста (70 см) с серо-зелеными листьями. Пластинка мелкоморщинистая с зубчато-разрезанными краями.

Сегодня разнообразие декоративных капуст очень велико, однако выделены 5 сортотипов: розеточные, игольчатые, мозговые, кочанные, полу кочанные. Они отличаются по форме растения (округлые, колонновидные, уплощенные); высоте (30-150 см); окраске листьев (желтая, белая, зеленая, красная, розовая); форме листовой розетки. Листва может быть круглая, курчавая, лировидно-перистая, плоская, гофрированная.

*** Малиновка

Малиновка является среднеспелым сортом, растение 1, 5 м высотой, в диаметре — 40 см, образует облиственную розетку с поникающими листьями. Лист округлый, цельный, с гофрированными краями, красновато-фиолетовой окраски. Сорт устойчив к низким температурам, устойчив к бактериозам. Рекомендуется для выращивания во всех районах РФ.

*** Краски Востока

Краски Востока - поздний сорт, имеет полу раскидистую розетку. Раскраска розетки серо-зеленая, плавно переходящая в фиолетовую. Лист округлый, средней величины, по краю сильно волнистый, центральная жилка фиолетовая. Сорт устойчив к грызущим вредителям, пониженным температурам.

Месторасположение декоративной капусты

Хорошего развития капуста достигает в самом конце лета, холодостойка, переносит заморозки. Холодные дни усиливают яркость раскраски листьев капусты. Декоративная капуста во взрослом состоянии выдерживает небольшое понижение температуры до -10 С. Декоративная капуста сможет расти и в небольшой тени. Только она будет мельче, и раскраска будет не такой интенсивной, как на солнечном месте.

Почва для декоративной капусты

Предпочитает супесчаные или суглинистые, богатые гумусом почвы.

Уход за декоративной капустой

Декоративная капуста любит, когда ее поливают, рыхлят, подкармливают. После посадки дают органические или азотные удобрения. Это ускоряет рост растений. На плодородных почвах хватает 2 подкормок с интервалом 12 дней.

На бедных почвах необходимо 4 таких подкормок. Не нужно подкармливать капусту навозом. В противном случае вы получите капусту с большими листьями, с преобладанием в расцветке зеленых тонов.

Необходимо хорошо поливать в жаркую погоду. В начале роста постоянные поливы просто необходимы. Окрашивание листвы начинается в холодную погоду.

Болезни и вредители декоративной капусты

Чтобы красота декоративной капусты была совершенной, не забывайте о борьбе с вредителями. В сырую погоду декоративную капусту нужно защищать от слизней.

Размножение декоративной капусты

Размножается эта капуста семенами. Сеют декоративную капусту в марте в горшки диаметром 3 см. Если температура воздуха будет 18-20 С, сеянцы появятся через 5 дней. При небольшой температуре, прорастание семян запаздывает. Иногда они погибают от грибковых заболеваний. Самым простым способом защиты рассады является правильный полив. Землю поливают до и после посева. Потом поливы прекращают и только немного опрыскивают всходы.

Декоративная капуста растет намного быстрее, чем кочанная. Следовательно, ее можно сажать прямо в грунт. Лучше всего делать это в небольшой тепличке, покрытой укрывным материалом. Высеянные в грунт растения будут мельче, но "зацвести" успеют.

Декоративная капуста прекрасно переносит пересадку. В течение одного сезона можно 3 раза менять место посадки, но если ее выкапывать с комом земли.

Использование декоративной капусты

Растение подходит в качестве эффектных и оригинальных декоративно-лиственных растений в смешанных посадках, низкорослые сорта декоративной капусты — в бордюрах и рабатках.

Подбирая растения различных оттенков, можно создать всевозможные орнаменты. Сорт Эстафета хорош для оформления цветочных композиций и бордюров в составе клумб, рабаток или миксбордеров.

Листва декоративной капусты съедобна, имеет приятный вкус. Молодые листья можно применять в пищу как салат и законсервировать на зиму. Молоденькие побеги декоративной капусты можно тушить с картошкой. Чтобы убрать горечь, их необходимо заморозить, а затем перед употреблением оттаять.

[Дядя Миша]

КАК ПОДГОТОВИТЬ КЛЕМАТИСЫ К ЗИМЕ.

Подготовка растения к зимовке
Подготовительные работы нужно начинать уже в августе. В этом месяце клематисы потребуется подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Пропорция – на ведро воды берется 50 грамм удобрения.

Укрывать растения можно с конца октября и в течение всей первой декады ноября. Взрослые клематисы достаточно неплохо переносят кратковременные заморозки, но слишком затягивать с сооружением укрытия, все же, не стоит.

Вначале лиану потребуется обрезать. Высота оставшейся плети может варьироваться от 1,2 метра до 20 сантиметров. Показатель зависит от того, к какой группе принадлежит растение (об этом вы прочтете немного ниже). Нужно непременно срезать листву (клематис не относится к листопадным растениям, и весной будет выглядеть неопрятно) и сухие побеги. После этого можно приступать к сооружению укрытия.

Как определить сортовую принадлежность клематиса (по группам)?

Если вы не знаете сорт выращиваемого клематиса, то оставьте его осенью без обрезки. Если весной на лиане обнаружились живые почки, то клематис относится ко второй группе. У растений, принадлежащих к третьей группе, лианы весной из-под снега выходят полностью сухими.

Правила укрытия клематисов (в зависимости от группы)

К клематисам первой группы относятся лианы, которые образуют цветы на прошлогодних побегах. Плети у растений таких сортов нужно оставлять нетронутыми.

При выборе необходимо интересоваться зимостойкостью сорта. Самыми популярными и жизнеспособными сортами в этой группе считаются:
· Pink Flamingo;
· Frances Rivis;
· Markcham Pink.

Их можно оставлять зимовать, не снимая с опоры. Конечно, все относительно и зависит от региона выращивания. Сильные морозы неукрытая лиана едва ли переживет.

Нижняя часть куста нуждается в обязательном окучивании на высоту в тридцать – сорок сантиметров. Если вдруг незащищенные стебли погибнут, то клематис сможет восстановиться. Новые побеги пойдут от перезимовавшей корневой шейки.

Нюансы укрытия клематисов второй группы

Клематисы, относящиеся ко второй группе, цветут на побегах и текущего, и прошлого года. Первые цветки формируются на прошлогодних побегах. Второй поток зацветает на лианах, появившихся в текущем сезоне. Именно поэтому плети желательно сохранять.

У клематисов этой группы обрезка побегов проводится на высоте 1…1,2 метра. Листья также срезаются.

Основание куста нужно окучить на высоту в тридцать – сорок сантиметров. Укороченные и освобожденные от листвы плети свернуть кольцом, уложить на землю и засыпать сухой листвой. Затем утеплить клематис при помощи двойного слоя плотного укрывного материала.

Укрытие клематисов третьей группы

Именно лианы, входящие в состав третьей группы, встречаются в цветниках особенно часто. Цветки распускаются на плетях текущего года, а потому растения осенью можно обрезать коротко. К третьей группе клематисов относятся такие сорта, как:
· Purpurea Plena Elegans;
· Venosa Violacea;
· BLUE ANGEL;
· Blue River;
· Teksa:
· Polish Spirit.

Плети у растения нужно обрезать на высоту в пятнадцать – двадцать сантиметров и окучить землей. Какого-либо дополнительного укрытия клематисам в большинстве случаев не нужно. Все зависит от зимних температур, характерных для вашего региона.

Укрытие клематисов и роз при совместном выращивании
Довольно часто плетистые розы и клематисы выращиваются рядом на одной опоре. Схема укрытия в таком случае очень простая.
· Клематисы третьей группы нужно коротко обрезать, а основание куста окучить. После этого можно пригибать к земле побеги розы и укрывать их лутрасилом.
· Клематисы из второй группы обрезают на рекомендованную высоту, не забывая удалять листья. Окучивают основание куста и опускают на землю скрученные в виде кольца плети лианы. Утепляют листвой и закрывают одним слоем укрывного материала. Сверху укладывают плети розы и утепляют еще одним слоем лутрасила.

Как укрывать молодые клематисы

Молодые клематисы, вне зависимости от групповой принадлежности, нуждаются в тщательном укрытии. Неокрепшее растение может погибнуть в условиях малоснежной зимы.

При организации укрытия желательно придерживаться некоторых правил:
1. После проведения сильной обрезки растение нужно обязательно высоко окучить. Дополнительно утеплить холмик сухой листвой либо лапником, а сверху уложить пленку. Она защитит почву от влаги.
2. Клематисы можно прятать под перевернутыми цветочными горшками. И вот уже их необходимо засыпать опилками, лапником или стружкой.
3. Перед укрытием почву вокруг растения желательно обработать фундазолом и дополнительно рассыпать древесную золу.
4. Для окучивания куста желательно использовать компост, перегной или выветрившийся торф.

Под укрытием клематисов очень любят зимовать мыши. При этом они могут сильно повреждать плети. Именно поэтому при утеплении лианы под укрывной материал необходимо укладывать отраву, чтобы мыши гибли.

Если вы против такого способа избавления клематисов от ненужных соседей, то можно использовать более гуманный вариант. Рассыпьте под лутрасилом опилки из кошачьего туалета. Стойкий запах мочи сохранится в течение всей зимы и будет отпугивать грызунов.

[Дядя Миша]

Однолетники в подвесных корзинах - особенности посадки.

Каждый любитель цветов, путешествующий летом по Европе, любуется подвесными цветочными корзинами, украшающими сады. В последние годы такие корзины появились у нас, и популярность их растет.

Привлекает не только их красота, но и возможность оформить самые разные, порой не доступные для других видов цветочного оформления уголки сада. Разноцветные шары из цветов можно подвесить в ветвях деревьев, на осветительных столбах, беседке, стене, балконе, террасе – да мало ли где еще! В конце весны в садовых центрах появляются в продаже готовые, уже с растениями, корзины. Но особое удовольствие – сделать такую композицию самостоятельно.

Выбираем корзину

Многие высаживают ампельные растения в пластмассовые кашпо со сплошными стенками. Красиво, но не классический вариант. Настоящая корзина подразумевает возможность "выпустить" растения через стенки – тогда, разрастаясь, они образуют подобие шара. Корзина состоит из каркаса с крупными ячейками (проволочного, пластмассового), куда вставляется вкладыш из прессованного торфа, войлока или кокосового волокна. Вместо вкладыша каркас изнутри можно выложить влажным сфагнумом слоем около полутора-двух сантиметров. Иногда вместо мха или вкладышей используют толстую черную полиэтиленовую пленку (но это не очень красиво). Другой тип – подвесные пластиковые емкости с решетчатыми вставками и отверстиями для высадки растений в стенках. Вес корзины после полива около 5–8 кг. Учитывайте это, выбирая крепление.

Почва

Почвенная смесь для цветочных корзин должна быть легкой, питательной, хорошо пропускать и одновременно хорошо удерживать влагу. Готовят ее из верхового торфа, песка (агроперлита) и перегноя (или биогумуса) в соотношении 3(4):1:1. Ленивые и занятые могут добавить гидрогель (чтобы сократить количество поливов и чтобы корзины могли дождаться приезда хозяев в очередной выходной) и медленно действующие удобрения (чтобы не проводить еженедельные подкормки). Можно купить готовую торфяную смесь для однолетников и добавить в нее удобрения.

Уход

В одну подвесную корзину высаживают от 7 до 15 растений (это зависит от размера корзины). Конечно, чтобы они хорошо себя чувствовали в таком маленьком объеме почвы, им необходим постоянный уход. Поливают подвесные корзины в зависимости от погоды и местоположения 1–2 раза в сутки. Даже в дождливую погоду внимательно следите за влажностью субстрата в корзинах: дождевая вода может скатываться по листьям и не попадать на почву. Кроме полива растениям нужны частые подкормки комплексными удобрениями. Проводят их еженедельно, поливая растения раствором удобрений в концентрации 1 г/л воды, по возможности под корень. Если раствор попал на листья, его нужно смыть чистой водой. Очень полезны некорневые подкормки – опрыскивание листьев раствором комплексных удобрений с микроэлементами. Концентрацию удобрений при этом делают значительно меньше, примерно 3–5 г на 10 литров воды. Необходимо периодически удалять увядшие листья и цветки, а также прищипывать концы слишком сильно отросших побегов. Тогда корзина с растениями весь сезон будет выглядеть красиво и аккуратно.

Подбираем растения

Для корзин подбирают растения, которые способны хорошо расти в маленьком объеме почвы и успешно уживаться со своими соседями. Для ампельных культур также важно, чтобы их побеги не оголялись. К дополнительным "плюсам" можно отнести и обильное кущение.

По краям и в стенки:
* отмечены виды, которые выносят затенение

Ампельные петунии*, лобелии*, фуксии*, биденс, санвиталия распростертая, вербена гибридная, сцевола, диасции, ангелонии, бакопа сердцевидная (сутера), пеларгония плющелистная*, короткоплетистые сорта душистого горошка, гипсофила ползучая, калибрахоа*, торения, цмин черешковый, плектрантус*, хлорофитум*, дихондра серебристая, плющ*, традесканция*, будра плющевидная*, вербейник монетчатый*, зеленчук желтый*.

По центру:
Карликовые сорта красивоцветущих однолетников: бархатцев, пеларгонии зональной*, бегоний (всегдацветущей и клубневой)*, агератума, львиного зева, бальзамина*, вербены гибридной, диморфотеки выемчатой, лобелии эринус*, лобулярии морской, немезии зобовидной, брахикомы иберисолистной, остеоспермума Эклона, компактной многоцветковой петунии*; колеусы, цинерария приморская.

Посадка растений в корзину

1. Вкладыш изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее верхний край был ниже края корзины.
2. На дно установить блюдце (поддон) для удержания и сохранения влаги.
3. Корзину до половины засыпать влажной почвенной смесью, почву уплотнить
4. Над поверхностью почвы в стенке корзины сделать 3–5 отверстий.
5. В отверстия аккуратно продеть рассаду ампельных растений так, чтобы корни лежали на поверхности почвы,
а само растение находилось снаружи. Чтобы не повредить корни и побеги, можно обернуть рассаду пленкой.
6. Корзину заполнить почвой на 1–2 см ниже верхнего края вкладыша, снова слегка уплотнить ее и приступить к посадке остальных
растений: в центр высадить пряморастущие, а ближе к краю – ампельные.
После посадки растения нужно хорошо полить, а корзину на несколько дней оставить на веранде, лоджии или в теплице, и лишь когда растения приживутся, ее можно выносить в сад.

[Дядя Миша]

Выращивание на даче цветка богатая невеста.

Богатая невеста - цветок, выращивать который достаточно легко.
Научное название растения - эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста - отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках.

Эуфорбия - достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо.
Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер. Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют "вечной невестой". Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают в конце февраля или в начале марта, все зависит от региона, в котором вы проживаете.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики. Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений.

Растение хорошо реагирует на подкормку органическими, калийными и фосфорными удобрениями, а вот с азотом надо быть осторожнее, если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке.

[Дядя Миша]

Лобелия
Самое время сеять.

От посева до начала цветения лобелии проходит 8–10 недель. Поэтому обычно ее выращивают рассадой, семена на которую сеют в марте.

Семена у лобелии очень мелкие, почти пылевидные – в 1 грамме их содержится от 30 000 до 50 000! Высевают их на рассаду в домашних условиях – во второй половине марта. Гранулированные семена в виде шариков или колбасок, в которых содержится от 5 до 8 семян лобелии, высевают сразу в кассеты, по одной в ячейку, в небольшое углубление, что значительно уменьшает затраты труда на пикировку.
Для посева используют покупной грунт для выращивания рассады цветов либо самостоятельно заготовленную осенью смесь, состоящую из 2 частей дерновой (или хорошо окультуренной огородной) земли, 2 частей перегноя или компоста, 2 частей рыхлого некислого торфа и 1 части речного песка. Кислотность такой смеси должна быть близка к нейтральной, если кислотность высокая – в нее добавляют известь или доломитовую муку. Смесь просеивают через садовое сито (грохот) и хранят в мешках в сарае или закрытом парнике.

1. За пару дней до посева засыпаем почву в ящики и проливаем раствором фунгицида.

2. Для предотвращения заболевания сеянцев черной ножкой семена желательно опудрить фунгицидом, добавив немного порошка (на кончике этикетки) и затем слегка потрясти пакет, закрыв его и отодвинув подальше от лица.

3. Когда земля подсохнет и станет слегка влажной, тщательно ее выравниваем, слегка уплотняем досочкой или широкой линейкой и по поверхности рассыпаем семена. Более выровненные посевы получаются, если семена предварительно смешать с мелким сухим песком.

4. Устанавливаем этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева.
5. Сверху семена не присыпаем, ящик накрываем стеклом и 1–2 раза в сутки сбрызгиваем водой из опрыскивателя. В воду можно добавить светло-розовый раствор марганцовки. Сразу после посева семена можно 1 раз опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон). 1–2 раза в сутки желательно переворачивать стекло, чтобы над семенами не образовывался конденсат. Оптимальная температура для проращивания семян лобелии 18–20°С. Всходы появляются через 10–15 дней.

6. Через 2–3 недели сеянцы пикируем в горшочки диаметром 5 см. Сеянцы лобелии под стать семенам – очень мелкие и нежные. Как правило, в одну лунку сажают пучок из нескольких сеянцев. Делается это тонкой пикировальной палочкой (можно тонким использованным фломастером): сначала палочкой делаем неглубокое отверстие в центре горшочка, затем туда опускаем корни растений и аккуратно, пальцами прижимаем землю вокруг корней.

7. После пикировки рассаду раз в неделю подкармливаем комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Полив умеренный, но пересыхания почвы на всю глубину горшочка допускать нельзя. Чтобы предотвратить заболевание растений грибными и вирусными болезнями, поверхность почвы в горшочках должна быть рыхлой и не слишком сырой.

В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая на расстоянии 10–15 см друг от друга либо по несколько растений в кашпо, контейнеры, садовые вазы или подвесные корзины. Цветение лобелии начинается еще в рассаде и продолжается до морозов.

[Дядя Миша]

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ГАЦАНИЯ.

Гацания (газания) — популярное клумбовое растение. Цветы напоминают крупную ромашку или герберу. Ранее гацания была типичным тепличным растением, которое шло на срезку для букетов. Сегодня гацания одинаково успешно выращивается в комнатных условиях, а также в контейнерах и вазонах (для балкона, лоджии, патио) и конечно в саду.

✿ Когда сеять гацанию?
Для определения срока, когда сеять гацанию на рассаду, надо учесть, что цветение наступает через 80-100 дней после посева. Продолжительное цветение (с июня до осени) можно получить, если посев газании выполнен в феврале или марте.
В средней полосе посев проводят в домашних условиях, прямой высев семян в грунт возможен только в южных регионах.

✿ Как сеять гацанию на рассаду?
Почва для рассады берется легкая, слегка кислая или нейтральная (показатель pH 5,5–6,5). Переувлажнение недопустимо, поэтому применяется дренаж.

Перед посевом поместите семена между смоченными в воде ватными дисками. Это делается для оценки качества семян и ускорения их прорастания. При комнатной температуре семена дают корни на 2-3-й день.

Для выращивания из семян гацании надо обеспечить температуру+18–20°C. При температуре ниже +10°C семена не прорастут.

✿ Куда и как посеять гацанию?
Семена сажают в торфяные таблетки, горшочки для рассады или в общий контейнер. Проросшие семена поштучно выкладываются на поверхность почвы в отдельные горшочки (или таблетки). Если посадка проводится в ящик, между семенами должно быть расстояние в 2–3 см. Для экономии места выкладываем семена в шахматном порядке. Сверху насыпается тонкий слой почвы, не больше 1 см. Можно просто прижать семена к земле.

После посева почва увлажняется пульверизатором и емкость накрывается пленкой. До появления всходов ящики размещаются в теплом месте (+20-25°C), можно около батареи. Каждый день важно проветривать посадки. Для исключения переувлажнения регулярно убирайте конденсат.

Всходы появляются неравномерно. Часть семян может прорасти через 3-4 дня. Максимальный срок появления всходов до 2 недель.гацания кисс НА ФОТО: Гацания 'Кисс' ('Kiss') отличается яркой контрастной полоской по центру лепестка. Замечено, что семена этой гибридной серии всходят дольше других популярных сортосерий.

✿ Как вырастить рассаду гацании здоровой?
Для этого необходимо выполнить несколько условий:
сразу после появления всходов и до высадки на постоянное место рассада должна содержаться при температуре 15-16°C;
рассада должна иметь длинный световой день (8-10 часов);
полив по мере высыхания земли, недопустимо переувлажнение;

закаливание растений на открытом воздухе по 3-4 часа перед высадкой на постоянное место.

Подходящую температуру можно создать на утепленной лоджии или в отдельной комнате загородного дома.
В условиях средней полосы России получить здоровое растение невозможно без использования досвечивания. При коротком световом дне рассада перестает расти и гибнет.

Искусственное освещение проводится один раз в сутки (ближе к вечеру) на 6–8 часов или в два этапа (утро и вечер) по 3–4 часа. С конца марта естественный световой день удлиняется и досветку можно убрать.

Через 2 недели после всходов проводится первая подкормка комплексным удобрением, далее 1 раз в 2 недели.

✿ Когда пикировать гацанию?
Пикировка проводится очень рано: как только растения начинают всходить, до появления первого настоящего листочка. Обычно это происходит на 7-8-й день после всходов.

Пикировка гацании ограничивается пересадкой в новую емкость. Удалять часть корня, как это делается при полноценной пикировке, не нужно!

✿ Как пикировать гацанию: выбор емкости
Основная цель пикировки гацании — поместить растение в отдельную глубокую емкость, где она сможет расти до высадки в открытый грунт. У гацании должен развиться длинный стержневой корень, поэтому индивидуальный горшочек должен быть достаточно большой (500 мл.), чтобы обеспечить затем бережную пересадку с комом земли на постоянное место. Предпочтительнее использовать индивидуальные торфяные горшочки. В этом случае растение не получит повреждений при высадке.

Подготовка гацании к высадке на постоянное место
За месяц до высадки в грунт начинается закалка растений. Сначала проводится кратковременное проветривание помещения через форточку. Рассада не должна попасть на сквозняк. За несколько дней до высадки растения выносим на открытый воздух на несколько часов в день. Место должно быть защищено от ветра.

✿ Гацания: посадка, а также уход за взрослым растением
Высадка гацании в открытый грунт или вазон проводится в мае или начале июня, когда заморозки маловероятны. Сроки, когда сажать гацанию, напрямую зависят от региона. В Подмосковье это обычно конец мая — начало июня. В Сибири начало — середина июня.

✿ Гацания: посадка
Место выбирается самое светлое, без лишней влаги. Гацания предпочитает нетяжелую и нежирную почву. Расстояние между растениями 25-30 см. Почва предварительно удобряется. Газанию высаживают осторожно, не нарушая ком земли вокруг корня, для этого используют длинный садовый совок. Поливают цветок редко, только в случае засухи.
гацания высадка

✿ Как сохранить гацанию зимой?
Лучшая температура для зимовки гацании — +9-11°C. Поэтому оставлять это теплолюбивое растение на улице на зиму нельзя. Если гацания посажена в вазон, его надо занести в помещение. Из открытого грунта растение осторожно, с комом земли пересаживается в цветочный горшок, и также заносится в дом.

Не забывайте об уязвимости корневой системы гацаний. Даже при небольшом повреждении корня растение может погибнуть.

Зимний полив должен быть минимальным, при высыхании земли. Желательно организовать искусственное освещение по 8–10 часов в день.

Весной побеги наполовину укорачивают. Гацанию снова высаживают в открытый грунт или выносят вазон на улицу.