ПОЧЕМУ РЕДИС УХОДИТ В СТРЕЛКУ?

• Не поскупились и от души удобрили навозом? Ждите урожая кривых и лохматых корнеплодов. У дачников, у которых в сарае стоит Буренка, проблем с навозом нет. Вот и удобряют им все подряд. Однако редису (и морковке тоже) свежий навоз противопоказан. От него они становятся дубовыми, корявыми и «лохматыми» от корней. Сажать редис нужно на место тех овощей, которые в прошлом сезоне требовали много органики: огурцов, капусты, картофеля и т. д.

• Редиска – овощ, который вырастает сочным и хрустящим только в условиях прохладной погоды и короткого дня. Как только температура воздуха поднялась выше +22° С, а световой день увеличился – ждите корявого и жесткого урожая.

• Регулярные поливы – еще одна очень важная деталь, без которой редис будет дряблым и пустотелым. Особенно большое количество влаги редису нужно в начальной стадии роста.

• Стрелковаться редис может и из-за внесения в почву избыточных доз азотных и фосфорных удобрений. Если боитесь переборщить с удобрениями, лучше вообще их не вносите.

• Еще одна причина, по которой редис уходит в стрелку – загущение и несвоевременное прореживание посевов.

Ответ

Огород-кормилец.

Как на небольшом участке вырастить урожай на всю семью

Последние годы дачники стали отходить от огородов – на участках все чаще разбивали цветники. Однако в кризис уже не до красоты – тут бы прокормиться! И грядки снова возвращаются. Да только многие сомневаются – разве можно обеспечить себя овощами на зиму, когда участок всего-то 6 соток. На самом деле можно. И достаточно будет всего 2 сотки!

Главные правила

В институте ННИ питания РАМН подсчитали: взрослому человеку нужно съесть в год 124 кг овощей. Из них: помидоры – 25 32 кг, баклажаны и перцы – 2–5 кг, огурцы – 10–13 кг, капуста – 35 55 кг, морковь – 6–10 кг, свекла – 6–10 кг, патиссоны и кабачки – 3–5 кг, лук и чеснок – 6–10 кг, зеленый горошек и фасоль – 7–10 кг, зеленные (салат, укроп, рукола, петрушка и др.) – 5–9 кг, прочие овощи (тыква, ревень, сахарная кукуруза, сельдерей, пастернак и др.) – 19–26 кг. Да еще картошки 80–120 кг.

Кажется, всего очень много, но, поверьте, все это вполне умещается на 2 сотках. Но, чтобы получить хорошие урожаи, надо учесть несколько важных моментов.

1. Выбирайте урожайные сорта. Как известно, сорт – залог успеха. И чтобы получить много овощей, надо выбирать самые плодвитые.

Картофель: Удача – 960 кг с сотки, Невский - 500 кг, Аксона, Волат, Дачный, Дидо, Романа, Роял – больше 400 кг. Прочие дают обычно 150–200 кг с сотки.

Томаты (для закрутки): Де Барао – 10–15 кг с куста, Лимон лиана – 12 кг. Средняя урожайность большинства других томатов не выше 5 кг.

Перцы: Очарование (12 кг с куста), Отелло (9 кг), Теща любезная (6,9 кг). Прочие сорта дают в среднем 3–4 кг.

Баклажаны: Щелкунчик F1 – до 19,5 кг с 1 м2, Фиолетовое чудо F1 – 16-18 кг, Бегемот F1 – 17 кг, Жизель F1 – до 17 кг, Байкал F1 – до 16 кг, Король Севера F1 – 12–15 кг, Нежнейший F1 – 12–14 кг. Остальные дают около 6–8 кг. В том числе и популярный сорт Алмаз.

Огурцы (для засолки): Гуннар F1 – 20,8 кг с 1 м², Баба Маша F1 – до 16 кг, Великолепная пятерка F1 -15, 5 кг, Бурундучок F1 – до 14 кг. Обычные сорта дают около 1,5–2 кг.

Капуста: Альбатрос F1 – до 10–12 кг с 1 м2, Лада – 8 и более кг, Бартолло F1 – до 7,5 кг. Все это поздние сорта и гибриды – они самые крупные и урожайные. Остальные дают не больше 4 кг.

Морковь: Балтимор F1 – до 10 кг с 1 м2, Лосиноостровская – до 8 кг, Витаминная 6 – до 7,6 кг, Алтаир F1 – до 7,4 кг, Детская сладость – до 7,3 кг, Базель F1 и Королева осени – до 7 кг, Московская зимняя А 515, Нантская 4 и Настена – до 6,6 кг. Прочие сорта дают в среднем 2–3 кг, а популярная Шантане – не больше 4 кг.

Свекла. Тут можно даже не перечислять сорта и не сравнивать их урожайность, поскольку самыми плодовитыми (при расчете с 1 м2) всегда будут удлиненные корнеплоды – их можно сажать плотнее, а массу они набирают за счет длины. К таким относятся Волшебница, Геренальская, Донна, Красный богатырь, Негритянка, Ренова, Славянка, Сударыня, Цилиндра.

Те же правила касаются и прочих корнеплодов, например, редиса, редьки и дайкона.

Кабачки и патиссоны. Здесь вообще можно не заморачиваться с выбором сортов – они все дают большие урожаи. Просто у одних плодов больше, но они мелкие, у других меньше, но крупные.

Горох: Глориоза, Детский сладкий сахарный – до 1,5 кг, Русский великан, Сахарное чудо – до 1,4 кг, Дружная семейка, Сахарный дружок, Щербет – до 1,3 кг, Амброзия, Вера, Воронежский зеленый, Динга, Кельведонское чудо, Сахарная подружка, Сахарная принцесса, Сахарный 2 – до 1,2 кг, Рафинад – до 1,1 кг, Адагмский – 1 кг. У большинства других сортов урожайность обычно 0,2–0,4 кг.

Фасоль: Бемоль, Турчанка – 5 кг с 1 м2, Герда – до 4 кг, Мавританка, Матильда, Сережка, Фатима – до 3,5 кг. Многие другие сорта не превышают 2 кг.

Тыквы. Тут тоже проблем с сортами нет – они все довольно урожайные. Но самая крупная из них – Атлантическая гигантская. Ее плоды могут достигать веса… 1,5 тонны! Но чаще они гораздо мельче – 30–50 кг, что тоже очень много, ведь большинство тыкв весят около 4–6 кг.

2. Удобряйте. Многие дачники пренебрегают удобрениями, ратуя за экологичность продукции. Но без подкормок больших урожаев не добиться. Как минимум нужно ежегодно под перекопку вносить навоз (осенью), перегной или компост (весной).

Но еще лучше в течение лета кормить растения минеральными удобрениями. Мы не будем подробно останавливаться на каждой культуре, на пакетах с удобрениями есть подробные инструкции. Но важно помнить главное: в начале роста овощам нужен азот, во время цветения – фосфор, а когда начинает созревать урожай – калий.

3. Чередуйте культуры. Так вообще редко кто делает. У многих овощеводов-любителей томаты, огурцы, картошка из года в год растут на одних и тех же участках. А это недопустимо!

Дело в том, что при повторных посевах в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. И они очень сильно влияют на урожай. Например, томаты, еще до того, как начнут созревать плоды, может «сожрать» фитофтора. Огурцы раньше времени погибнут от мучнистой росы. А картофель повредит гниль.

Чтобы этого не происходило, каждую культуру надо возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Мы предлагаем универсальную схему севооборота, то есть чередование культур в пространстве и по годам (см. схему). При грамотном севообороте земля не истощается, а урожайность повышается как минимум на 30–40%.
Но если вам какие-то вощи из этого плана не интересны, можете составить свой севооборот. Главное – знать, что за чем можно посадить (предшественники – последователи):

Горох, фасоль, огурец, лук, морковь, капуста – томат, перец, баклажан;

Капуста, томат, картофель, кукуруза – огурец, кабачок, патиссон, тыква;

Огурец, картофель, томат, корнеплоды, лук, кукуруза – капуста белокочанная;

Огурец, горох, ранний томат, ранняя капуста, ранний картофель – луки, чеснок;

Огурец, горох, картофель, томат ранний, капуста ранняя и средняя, лук – свекла столовая, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, редька, редис;

Огурец, кабачок, тыква, лук, капуста, корнеплоды, кукуруза – картофель;

Огурец, томат, лук, капуста, корнеплоды – горох, фасоль, бобы;

Дополнительные хитрости

Томаты, перцы, баклажаны и тыквенные культуры требуют больших доз органических удобрений (по 2–3 ведра компоста на 1 м²).

Редька, репа, морковь, свекла, петрушка корневая, сельдерей, лук сильно угнетаются сорняками, поэтому высевать их надо на чистых грядках.

Скороспелые культуры (укроп, рукола, шпинат) можно подсеять в междурядьях петрушки, моркови, лука – так вы сэкономите площадь.

Ответ

ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей. Какими же удобрениями следует подкормить грунт?

Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо.

В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами.

Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы!

После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.

. Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям

Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.

Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.

Древесная зола — источник минеральных веществ

Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!

Перегной — обязательный элемент для томатов

Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены

Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:

После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.

На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.

Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней

Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет.

Народный способ

При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.

Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.

Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

Ответ

огород - это всегда хлопотно, но зато свое - без химии..

Ответ

ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.

В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.
Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий лук*севок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок*«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.
Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком*севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.
Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст. л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.

Ответ

От бывалых дачников полезные советы.

Как организовать защиту от ветра
Если ваш участок стоит «на семи ветрах», он будет очень страдать от капризов природы, обрушивающихся на него со всех сторон. Ветры иссушат деревья либо окружат их холодом, не позволяя прижиться и полноценно плодоносить.

Для предупреждения этого закладывают садозащитные насаждения. Они состоят из нескольких рядов быстрорастущих деревьев и кустарников. Действие их распространяется на расстоянии 15-20-кратной их высоты.

В южных районах посадки состоят из тополей, грецкого ореха, абрикоса, акаций, гледичии, шиповника, терновника, шелковицы. В средней зоне сажают канадский тополь, березу, липу, пихту, лиственницу, сосну, лещину, желтую акацию, шиповник. Северные районы защищают от ветра береза, ель, лиственница, пихта, сосна, рябина, ирга, шиповник, желтая акация.

Плодовые деревья сажайте в 15-13 м от ветроломных линий, ближе плодовые деревья будут угнетаться.

Каким семенам доверять?

Последнее время все чаще слышны жалобы дачников на качество семян, поступающих в продажу. Особенно обидно, когда на яркой упаковке ласкают взор экзотические овощи, небесного вида цветы, невероятной густоты сочная зелень, а на деле вырастают заморыши. Да и по количеству их обычно намного меньше, чем посеянных семян.

Давайте доверять только своей продукции! Известно, что собственные семена прорастают и быстрее, и дружнее. Они уже «запомнили» и ваш уход, и особенности почвы, да и подходите вы к ним «индивидуальное», чем на производстве. Чтобы собрать хорошие семена, дождитесь их полного созревания на грядках. В сухую погоду соберите семенники, отсортируйте. Бобовые храните в стручках до весны.

Добыча семян огурцов, томатов, кабачков и тыквы – более «грязное дело». Поместите плоды в тепло, дождитесь загнивания, промойте семена и просушите в тени.

Вы раздумываете, какие семена лучше сеять? Конечно, прошлогоднего сбора. А вот семена огурцов предпочтительнее двухлетней давности. Но это еще зависит от того, как вы храните свои семена. Если в сухом, проветриваемом помещении, в прохладе (от 0 до +15 °С), то всхожесть семян сохраняется:

у лука – 2 года,
у петрушки, укропа – до 3 лет,
у баклажанов – до 3 лет,
у перца – до 3 лет,
у моркови – до 3 лет,
у капусты – 4-5 лет,
у редиса, редьки – 4 года,
у свеклы, салата, шпината – 4-5 лет,
у тыквы, кабачков, помидоров – 5-7 лет,
у огурцов – 10 лет.

Что делать, если на участке намечена стройка?
Не всегда дачный участок используется только под выращивание овощей и фруктов. Иногда там хочется и пожить...

Если на участке намечены строительные работы, это предполагает присутствие не только множества людей, машин и стройматериалов, но и пыли, гари, потоков грязной воды.

Пожалейте почву и будущий урожай Сдвиньте бульдозером плодородный слой почвы в сторону, сделайте вал и закрепите его, засеяв бобовыми. Горох люпин или вика за время стройки обогатят землю полезными веществами.

После окончания стройки верните почву на место, насыпая ее слоями перемежаемыми с удобрениями и компостом. Для верности засейте «новоиспеченный» участок белым клевером, который нужно после просто скосить.

Как соорудить костер для сжигания дачного мусора?

Чтобы садовый мусор, чаще всего сырой, горел лучше, складывайте его не прямо в костер, а над ним – установите над костром редкую решетку на ножках, Когда вы разведете под решеткой костер, мусор просохнет и постепенно сгорит.

Не забудьте, что золу – ценное экологически чистое удобрение – нужно собирать поскорее, пока она не отсырела.

Ответ

Зима на носу: пора проводить посев.

Овощные культуры, происходящие из тропических стран, можно выращивать только летом. Но существуют овощные растения, которые к нашему климату вполне привычны и вполне могут зимовать под снегом в фазе листовой розетки (к ним относится петрушка) или в виде корневища (ревень, щавель и другие).

Среди овощных и цветочных культур, которые выращиваются у нас в однолетней культуре, также можно выделить достаточно холодостойкие. Их всходы не боятся заморозков, поэтому семена прорастают, как только среднесуточные температуры превысят нулевую отметку. Этим и нужно воспользоваться.

Растения, раньше других начавшие развитие, максимально используют запасы талой воды, а значит, поливы можно сократить. Кроме того, для периода с середины апреля до конца мая характерен длинный световой день, в течение которого в листьях и стеблях активно идет процесс фотосинтеза. Ночи стоят еще прохладные, и растения расходуют меньше пластических веществ на дыхание, этот «строительный материал» идет на формирование урожая.

ВАЖНО! Подзимние посевы проводят только сухими семенами, иначе они не дадут проростков.

Понятно, раньше других прорастут и образуют продуктивные органы растения, семена которых к моменту оттаивания почвы уже находятся в почве, то есть те, что посеяны под зиму. Главное условие – они не должны прорасти осенью, до наступления морозов: их нежным всходам не выжить. Подзимние посевы производят в сроки, определяемые из того, насколько быстро прорастают семена той или иной культуры. Например, семена моркови, петрушки, пастернака и укропа всходят долго, поэтому их можно посеять, когда ночные заморозки станут ежедневными. До морозов семена не прорастут.

Другое дело капустные овощи – редис, репа, редька, все разновидности капусты. Их семена начинают прорастать сразу после набухания при положительной температуре в 3–4˚. Так же быстро прорастают семена всех разновидностей лука и салата латука. Их посев можно проводить только после замерзания верхнего слоя почвы на подготовленные гряды с нарезанными бороздками. Семена засыпают специально сохраненной для этой цели рассыпчатой землей (можно сухой). Такие гряды до посева обычно накрывают пленкой или листовыми материалами, чтобы бороздки не засыпало снегом.

Бобовые культуры под зиму сеять не рекомендуется, так как, долго находясь в холодной сырой земле, их семена, не успев начать прорастание, загнивают и погибают.

Ответ

ПОМИДОРНЫЕ ХИТРОСТИ.

1.Если при посадке рассады в каждую лунку положить горсть ржаных сухарей (перемолотых) и немного древесной золы, то томаты буду сильные, крупные, урожайные.

2.За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

3.Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать - при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

4.Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

5.Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскивать борной кислотой - 5 граммов на 10 литров воды.

6.Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой

7.Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.

8.Ускорить созревание плодов можно, если опрыскать их слабым раствором йода (30–40 капель спиртового раствора на 10 л воды). Помидоры краснеют за два дня.

Ответ

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ.

Добрый день, дорогие друзья! Недавно, в одной из моих прошлых публикаций, мне задали вопрос почему не завязываются кочаны у капусты. Сегодня я постараюсь на него развернуто ответить, тем более, что проблема эта действительно актуальна. Итак, каковы главные причины того, что капуста не хочет формировать кочан?
Читая материалы ведущих агрономов, а также письма огородников со стажем в садовых журналах, я пришла к выводу, что во многом виноваты мы сами, так как порой не точно придерживаемся выверенных годами рекомендаций специалистов. Что-то подстраиваем под себя, где-то ленимся, в итоге получаем далеко не идеальную картинку на своих грядках.
Вот и получается, что наша капуста уходит в лист, а завязи так и не формируются. Многие проходили через такие капустные выпады. Сладить с непокорной культурой можно! Естественно, для этого потребуется пересмотреть свое отношение к огородничеству. Бывалые, как правило, уже не смотрят советы, им подсказки не нужны. Поэтому, буду считать, что вы недавно стали возделывать капусту.
Причины отсутствия сформированных кочанов
Начнем с первой причины — некачественный семенной материал. Купленные на развалах, по дешевой цене в супермаркетах, семена чаще всего бывают далеко не идеальны. Все, что выбрасывается на видном месте, должно вызывать здоровый скепсис. Я всегда проверяю дату выработки семян, плюс на самых видных местах стараюсь не хватать.
Включайте скепсис, ищите семена средней ценовой категории, без скидок. Это важно, ведь мы хотим получить качественный урожай, а не закупить выгодно семена. Часто бывает так, что одно качественное семечко способно выдать обильный урожай, тогда как пять некачественных дадут жалкие крохи.
Вторая по значимости причина — недостаток света. Выдерживайте правильное расстояние между саженцами при посадке, для клумбы отводите хорошо освещенные участки на огороде. Капуста любит солнечные лучи, поэтому старайтесь продумать грядки таким образом, чтобы посадки были хорошо инсолированы.
Третья причина — нехватка микроэлементов. Не стоит ожидать хороших урожаев, если просто воткнуть растение в землю. Да, что-то вырастет, но без дополнительной подпитки кочаны будут маленькими, плохо сформированными. Оптимально подкормить специальными составами типа Кемира комби. Либо что-то подобное найти из капустных удобрений.
Сейчас огородничать проще — есть для каждой культуры свои комплексные добавки. И не думайте, пожалуйста, что ваши овощи будут нахимичены. Нет, это не так! Каждый препарат подобран таким образом, чтобы дать наиболее оптимальный рост плодоношение.
Отдельно хочу обратить ваше внимание на препарат Завязь, который стимулирует капусту на формирование кочанов. Тоже комплексная добавки и тоже рекомендованная к использованию в любом случае. Знаете, всегда требуются некоторые вложения, особенно если мы не проводим на огороде весь день.
Только у тех дачников, кто может себе позволить ежедневно ухаживать за своими посадками, без добавок вырастает хороший урожай. Но нам, занятым городским жителям, приезжающим на дачи по выходным, непременно нужна помощь от комплексных добавок.
Еще хороший препарат Микрасса. Он устраняет нехватку микроэлементов в грунте, дает стимул к формированию кочанов у капусты. Порядок применения здесь не даю, смотрите на упаковке.
Если ваша почва кислая, то непременно внесите под посадки кальциевую селитру в гранулах. Это значительно улучшит состояние грунта, создаст благоприятную Ph среду для роста и развития капусты.
Наведение подкормок своими руками
Огородники со стажем не один год делятся универсальным составом для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов. На 10 литров воды берите поллитра молока, 10 граммов бора, столовую ложку сернокислого магния, две столовые ложки суперфосфата, 3 капли йода.
Или же на 10 литров воды 1 чайную ложку магния, 1 чайн. ложку бора, столовую ложку кристаллина. Эти два состава отлично действуют на молодые побеги капусты, стимулируют их на образование кочанчиков. Но, наводить надо уметь, поэтому в первые огородные сезоны, я бы рекомендовала готовые питательные смеси.
Ручная завязь кочанов
Из старинных народных способов завязи кочанов могу отметить метод связывания капустных листьев в бутон. В результате такой манипуляции растение активнее будет закручивать листву внутри, формируя завязь. Метод рабочий, но придется поработать с каждым растением индивидуально.
Правильный полив
Порой бывает так, что кочаны не завязываются из-за нехватки влаги. В данном случае поможет исправление ситуации с поливом. Каждые 5 дней поливайте методом дождевания посадки капусты из расчета до 50 литров воды на 10 кв. м. Дополнительно нужно проливать столько же в борозды.
Все поливы прекращают в конце августа, иначе капуста будет плохо хранится. Основной полив должен приходиться как раз на июль, в фазу активного формирования кочанов.

Ответ

Кабачки будут расти на глазах.

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 чайную ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

Еще одним секретом выращивания кабачков является размещение кабачковой бахчи. Рекомендуется сажать их каждый год в новом месте - так можно избежать болезней и повысить урожайность. При выборе участка для посадки учитывайте, что эти растения любят свет и воду.

Но полив надо осуществлять только под корень и только теплой водой - это поможет избежать загнивания плодов. Когда появятся завязи поливать кабачки надо в два раза интенсивнее.

Еще несколько советов:

1.Опыление кабачков.
Прекрасными опылителями кабачков являются пчелы, шмели и осы. Для привлечения этих насекомых к вашим цветущим кустам рекомендуется ранним утром опрыскать растения слабым раствором меда. Это повысит урожайность.

2. Обрезка кустов.
Из-за того, что кусты кабачков склонны к разрастанию, их надо обрезать. Удалять стоит наиболее крупные листья, которые закрывают поток солнечного света. Под солнечными лучами завязи будут быстрее развиваться.

Ответ

СЕКРЕТЫ НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ПОМИДОРОВ.

Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Секрет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Ответ

Раз обрезал - в три раза больше собрал!

Хочу рассказать об одном интересном способе выращивания томатов, которым пользуюсь, третий год и результаты радуют. Вычитал тут в одной садоводческой книге и решил попробовать сам. Не знаю насколько это правильно, но метод работает.
⠀
Рассаду я начинаю выращивать не в середине марта, как принято, а на месяц раньше — в середине февраля. Скажете, что она в этом случае будет переростком? А вот тут-то и есть главный секрет: как только растения станут уже относительно большими, я их ножницами укорачиваю так, чтобы на них снизу оставалось по три листика. Тогда в их пазухах появятся пасынки, которые я выращиваю (получается, что в три стебля) до самого момента высадки в грунт. Вот и выходит, что томаты в теплице у меня оказываются уже с большим количеством соцветий, которые и начинают плодоносить сразу на тех самых трех стеблях (тогда как на «обычных», необрезанных кустах всего по одному соцветию к этому времени бывает). И плодов на них всегда больше, и по размеру они крупнее. Короче, вывод такой: с каждого куста при такой методике можно получить урожай в три раза больше, чем раньше. В наших широтах это важно, та как помидоры созревают к середине августа и в это время уже выпадают холодные росы.
⠀
Собирать весь урожай приходится почти сразу и зрелые и не зрелые томаты. Доспевают томаты потом уже в тазах в теплом помещении. Такой способ сбора позволяет контролировать созревание, избежать гниль на корню и распределить переработку помидоров в томатные соки, маринование, консервацию и другие продукты на зиму

Ответ

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

Ответ

Как же правильно выращивать цветную капусту?

Для того чтобы получить ранний урожай, выращивают ее рассадным способом. Технология эта несложная, но соблюдать некоторые рекомендации необходимо. Далее в статье рассмотрим, как правильно вырастить рассаду цветной капусты в домашних условиях.

Основные методики

Хорошая рассада цветной капусты может быть получена двумя способами: обычным и горшочным. В первом случае семена высаживаются в ящики или в парник. Во втором используются специальные торфяные горшочки. Достаточно слабая и нежная корневая система – это то, чем отличается цветная капуста. Рассада, выращивание которой – процедура не слишком сложная, хорошо поднимется и будет крепкой только при использовании очень рыхлого грунта. Поэтому лучше всего применять вторую методику. Можно также воспользоваться смешанной технологией. То есть семена посадить в ящики или парник, а пикировку произвести в торфяные горшочки.

Сроки

45 дней – срок, за который может быть получена достаточно большая и крепкая для переноски в грядки рассада цветной капусты. Выращивание ее начинают обычно в конце марта – начале апреля. Это в том случае, если хотят получить ранний урожай. Более точные даты зависят от того, в каком регионе расположен участок с огородом. В южных районах России они будут более ранними. В средней полосе и в Сибири к посеву приступают позже. Отняв от срока возможного переноса в открытый грунт 45 дней, можно точно рассчитать то время, когда должна быть высажена рассада цветной капусты. Выращивание (сорта лучше использовать ранние) ее в парнике или в горшочках в этом случае позволит получить урожай уже в конце лета. Конечно же, только при условии соблюдения всех технологий. Наиболее популярными сортами раннего созревания являются Мовир 74, Грибовская 1355, Отечественная и др. Поздние сорта цветной капусты чаще высаживают в конце апреля - в мае в парник. В этом случае урожай можно будет получить в сентябре – октябре.

Подготовка земли в ящиках

Рассада цветной капусты, выращивание которой должно производиться правильно, очень болезненно реагирует на недостаток питательных веществ в грунте. Поэтому почву под нее следует готовить очень тщательно. Просто отлично для выращивания сильных здоровых растений подойдет смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа. Очень неплохо будет внести в грунт под капусту немного фосфорного удобрения (к примеру, 20 г/м2 гранулированного суперфосфата двойного). Обязательно нужно также продезинфицировать почву, пролив ее слабым раствором марганцовки. Для предотвращения заболевания рассады черной ножкой следует подготовить прокаленный песок. Им засыпают поверхность грунта в ящиках после высадки семян. Песок можно заменить на качественную древесную золу.

Подготовка семян

Посадочный материал предварительно следует откалибровать, прогреть и протравить. Для выращивания рассады следует брать крупные семена. Использование такого посадочного материала позволяет улучшить урожайность примерно на 30%. При посеве больших семян получается и более крепкая рассада цветной капусты. Выращивание в домашних условиях будет еще успешнее, если провести предварительное прогревание посадочного материала. Для этого его помещают в марлевый мешочек и погружают последний на 20 минут в очень теплую воду (50 гр.). Далее семена просушивают и приступают к протравливанию. Обеззараживание может производиться раствором формалина (1:300) или соком чеснока (1 ч. на 3 ч. воды) в течение часа.

Высадка рассады

Грунт в ящиках тщательно выравнивают. Далее высаживают собственно сами семена такой культуры, как цветная капуста. Рассада, выращивание которой в домашних условиях производится на подоконниках, хорошо и быстро прорастет при заглублении семян в землю примерно на 1 см. После заделки поверхность присыпают прокаленным песком или золой. Далее грунт в ящиках следует хорошенько пролить, пользуясь пульверизатором. Уход за маленькой рассадой заключается в периодических увлажнениях почвы и прополке при необходимости. Примерно так же высаживают цветную капусту и в парник. Накрыть его лучше всего специальной пленкой, к примеру «Светлицей». Такой материал хорошо пропускает солнечные лучи и отличается гигроскопичностью (не собирает конденсат).

Рассада цветной капусты: как выращивать

До того как в ящиках появятся всходы, воздух в комнате должен быть прогрет не менее чем до 18-20 гр. Такую же температуру следует поддерживать и в парнике. Для того чтобы воздух под пленкой не остывал в темное время суток, следует накрывать конструкцию каким-нибудь подручным материалом: соломенными матами, старыми одеялами и т. д. После того как капуста взойдет, температуру окружающего воздуха можно снизить днем до 6-8 гр., ночью - до 5-6 гр. Это будет способствовать укреплению и закалке растений. Через неделю температуру следует повысить до 10-12 гр. и поддерживать на таком уровне еще около 10 дней, вплоть до пикировки. Такой режим позволит вырастить здоровую, крепкую, не изнеженную рассаду.

Пикировка

Эта процедура проводится через неделю – полторы после того, как взойдет рассада цветной капусты. Выращивание и уход за ней предполагают и правильную пересадку. Затягивать со сроками проведения пикировки нельзя. У более взрослых растений при переносе в другие емкости очень сильно страдает корневая система. В результате они гораздо хуже приживаются и развиваются в дальнейшем. Пикировку лучше всего производить в торфяные горшочки. В этом случае при пересадке растений в открытый грунт у них не будет повреждена корневая система, да и приживутся они гораздо быстрее и лучше. Проводят пикировку таким образом, чтобы растения были погружены в грунт до семядольных листов. По окончании этой процедуры капусту следует замульчировать древесной золой. Пикировать лучше не все растения сразу. Несколько кустиков стоит оставить в ящиках на всякий случай. Сами торфяные горшочки проще всего приобрести в специализированном магазине. Но можно изготовить их и самостоятельно.

Выращивание без пикировки

Этот метод в последнее время становится у отечественных огородников все более популярным. При его использовании также может быть получена очень неплохая рассада цветной капусты. Выращивание в этом случае производится с первого дня в торфяных горшочках. Однако этот метод лучше использовать для получения поздней рассады. То есть тогда, когда переноску в грунт предполагается производить уже летом. Без пикировки можно вырастить позднюю рассаду и прямо на грядке. Семена в этом случае сеют достаточно редко (по схеме 10х56 см). Ухаживают за растениями так же, как при выращивании в ящиках, горшочках и парниках. Для защиты рассады от заморозков устанавливают дуги и натягивают на них пленку. Обычно маленькая капуста занимает лишь небольшую часть пространства грядки. После того как на не ней вырастут четыре листка, ее распределяют по всей площади.

Как удобрять

Для того чтобы рассада выросла здоровой и крепкой, ее стоит хотя бы раза два подкормить минеральными препаратами. В первый раз растения удобряют примерно через 10 дней после пикировки. Второй – еще через 10 дней. Для подкормки можно использовать раствор аммиачной селитры.

Закалка рассады

Подготовка этого рода позволяет получить максимально устойчивые к заморозкам растения. Начинают закалку примерно за 12 дней до высадки в открытый грунт. Для этого в дневной период времени рассаду выносят на балкон или помещают в теплицу при температуре воздуха примерно в 5 гр. Ночью горшочки обязательно следует возвращать обратно в теплое помещение. За пять дней до высадки рассаду можно переставить из комнаты в парник. В теплую погоду пленку с него периодически снимают, постепенно увеличивая интервал нахождения растений на открытом воздухе.

Как перенести в открытый грунт

С использованием описанных выше технологий может быть получена на самом деле очень неплохая рассада цветной капусты. Выращивание ее в открытом грунте также производится по определенным методикам.

Под рассаду делают небольшие лунки глубиной чуть больше высоты горшочков. Размещают капусту рядками на достаточно большом расстоянии. Свободного пространства между кустами должно быть не менее 25 см. Ряды располагают на расстоянии 70 см друг от друга. Такая схема посадки подойдет для ранних сортов капусты. Для поздних оба расстояния следует увеличить примерно на 10 см. Горшочки опускают в землю и прикапывают таким образом, чтобы растение было заглублено до первых листочков. На заключительном этапе выращенную рассаду следует тщательно полить.

Ну что ж, теперь вы знаете, как может быть получена хорошая рассада цветной капусты. Выращивание в домашних условиях ее, а также переноска в открытый грунт - процедуры простые, но требующие точного следования определенным технологиям. Главное – соблюсти сроки посадки, подготовить хорошую почвосмесь и не забывать поливать растения.

Ответ

ЧЕМ УДОБРЯТЬ КАРТОФЕЛЬ.

• Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

• Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании.

На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

• Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет.

После подкормки растения окучивают. Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют вне корневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%.

Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

• При недостатке в почве азота вне корневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

• При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней.

Ответ

10 СПОСОБОВ ПОСЕВА СЕМЯН МОРКОВИ.

Как правильно сажать морковь? В чем проблема, скажете вы, были бы семена. Вы, как всегда, оказались правы. Главное, чтобы посев моркови не превратился в нудный и трудоемкий процесс. Придумано много способов, как этого избежать, и я хочу вам рассказать о них.

1. Самый обычный способ, каким пользуются многие, это посев сухих семян моркови. Просто рукой понемножку сыпать семена моркови в бороздки. Одна проблема: семена у моркови мелкие, и, если насыпать семян в бороздку много, то они взойдут густо, и потом придется, долго сидеть на грядке, прореживать всходы. Если семян моркови насыпать мало, то могут и не взойти.

При посеве моркови сухими семенами приходится долго ждать всходов. Потому что семенам надо ещё набухнуть. Конечно, в почве всегда есть хоть немного влаги, но чаще всего морковь всходит после первого дождя, и только потом начинается ее рост.

2. Посев моркови намоченными и проросшими семенами сразу потребует полива как во время посадки, так и в последующие дни. При этом способе посева семян моркови необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, иначе проросшие семена погибнут. Естественно, при таком методе семена всходят быстрее.

3. Есть способ посева семян моркови, при котором дружные всходы появляются быстро. Он называется «морковь в мешочке». Как только начинают появляться первые проталины, нужно выкопать на участке ямку на штык лопаты. Семена моркови в полотняном мешочке смочить водой, положить в эту ямку, засыпать землей, забросать снегом. Чтобы не потерять место, где прикопаны семена моркови, нужно поставить любой опознавательный знак, например, палку. Через 10 - 12 дней семена моркови наклевываются. Затем их достают, смешивают с сухим речным песком и разбрасывают по грядке. Почву слегка боронуют, накрывают пленкой. Дружные всходы появляются уже на 5 - 6 день.

4. Следующий способ посева семян моркови — удобный и экономный. Нужно смешать одну-две столовых ложки семян моркови с ведром песка и разбросать эту смесь в борозды. Важно, чтобы песок был сухим, иначе семена плохо перемешаются с песком и посевы окажутся неравномерными. Затем хорошо пролейте грядки с морковью водой, засыпьте сверху небольшим слоем почвы и можете не подходить к моркови до осени. Прореживать грядки с морковкой не придется. Осенью у вас должна уродиться крупная и ровная морковь.

5. Бабушкин способ посева моркови: налейте в стакан (пол-литровую банку) воду насыпьте туда семена моркови. Затем, хорошо размешав эту смесь, наберите в рот воду вместе с семенами моркови и прыскайте на грядку. Так раньше при глажке опрыскивали пересушенное белье. Посевы моркови получаются тоже более-менее равномерными.

6. Смешанный способ посадки: например, можно смешать семена моркови и редиса в одной чашке, добавить туда немного речного песка для равномерности посева и сеять в бороздки.

Редис быстро всходит, постепенно съедается, а для моркови остается все свободное место в рядке. В дальнейшем, прореживать такую грядку не придется.

Редиску можно заменить любым другим быстро всходящим и созревающим растением. Хорошо подойдут для этих целей шпинат или салат. Идея смешанных грядок очень хорошая, она дает хорошие результаты.

На одной грядке можно получать несколько урожаев, если правильно составить план посадки овощных культур по сроку созревания. Однако, чтобы урожай всех культур, как ранних, так и поздних, был высоким, придется применить повышенный агротехнический фон: поливы, своевременное рыхление почвы и удаление сорняков, подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями.

7. Посевы семян моркови можно совместить с посевами лука. Лук можно чередовать рядками, а можно посеять «маячковый» лук. При «маячковом» способе семена моркови предпочтительно сеять рядками, и в эти же рядки высаживать обычный лук-севок. Как только всходы лука и моркови прорастут, лук как пунктиром будет помечать всходы моркови. Этот способ посадки позволяет снизить трудоемкость прополки в разы. Такой способ удобен тем, совместные посадки моркови и лука предохраняют друг друга от вредителей: от морковной и луковой мухи.

8. Посев моркови семенами на ленте. Семена на ленте есть продаже, но можно и самому сделать такую ленту, приклеив семена моркови на бумажную полоску бумаги с помощью клейстера. Эта технология посадки моркови очень удобна: купленную или приготовленную ленту нужно просто натянуть вдоль борозды на грядки и присыпать землей. Одно но! Хорошо, если вам в продаже попался на ленте именно тот сорт моркови, какой вы и хотели купить. А вот сидеть и приклеивать семена моркови - то еще занятие!

9. Отличный способ — купить дражированные семена. Каждое семечко моркови находится в твердом драже из сухого гидрогеля и удобрений с микроэлементами. Размер драже тоже оптимальный — чуть больше перечного зерна, даже если драже выпадет у вас из рук не там, где надо, вы легко сможете его найти и поднять. Драже яркого цвета, и его так легко увидеть на черной земле. Дражированное семя моркови обеспечено на первое время всеми необходимыми питательными веществами.

Последнее время я пользовалась именно дражированными семенами. На грядке, предназначенной под посевы моркови, я делаю ямки на расстоянии 10х10 см, глубиной 2 см, диаметром 1,5-2 см заостренной палкой (мне даже наклоняться «в лом») . От палки получаются ровненькие ямочки, в которые я потом кладу по 2-3 драже. После того, как семена разложены, сверху просто заравниваю грядку обратной стороной граблей. Прореживать морковь не приходится. Просто в конце июня, в июле лишние морковки выдергиваю в суп.

Опытные дачники советуют в домашних условиях заменять дражирование семян на смешивание обычных увлажненных семян моркови с просушенным, хорошо измельченным (перетертым) коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян). (На любителя!)

10. А этот способ посева семян моркови для тех, кто любит экспериментировать. Возьмите воду и растворите в ней немного удобрений, лучше комплексных, с микроэлементами. Потом сварите на этой воде из муки или крахмала клейстер. Дайте этому киселю полностью остыть. Смело высыпайте туда приготовленные семена моркови и хорошо перемешайте.

Затем, в любое из подручных средств: пустая пластиковая бутылка (придется сделать дырку в крышке), кондитерский шприц с крупной насадкой, пустая бутылочка из-под кетчупа - накладываете или наливаете (смотря, какая консистенция у вас получилась) туда клейстер с семенами моркови. В соответствии с законами физики семена, размешанные в клейстере, не склеиваются между собой, а держатся друг от друга на расстоянии.

Затем идете смело на грядку, делаете бороздки и выдавливаете в них этот клейстер. Клейстер с семенами ложится легко и ровно, семена моркови смочены и удобрены. Экономно расходуются семена, и нет лишней работы по прореживанию моркови. И можно выбирать любой приглянувшийся сорт моркови, семена которого не дражированы.

Ответ

Видно, запахло весной и наш Дядя Миша уже мылиться на дачу

Ответ

Нет,Юра,пока не мылюсь.Потому что намылиться могу,а вот смыть мне это мыло будет нечем.У меня все зависит от того ,когда растает лед в колодце,тогда можно будет подать воду и в дом.А вот без воды как и везде и не туды и не сюды.И я всегда туда высаживаю сначала молодежный десант,а сам уже заезжаю на все готовое.

Ответ

Как вырастить артишок.

В Европе артишок считается деликатесом, его культивируют многие фермеры, и приобрести семена или сами растения можно почти везде. У нас с этим сложнее – неискушенные дачники запросто могут спутать его с чертополохом-переростком. Однако те, кто попробовал артишок, часто пытаются вырастить эту капризную и теплолюбивую культуру.

Чтобы вырастить артишок в средней полосе и получить приемлемый урожай, придется немало постараться. Семена артишока высевают на рассаду за 50-60 дней до высадки в грунт, то есть в конце марта. Перед посевом их замачивают в теплой воде на ночь, затем проращивают в тепле и убирают в холодильник на три недели. Проросшие семена высаживают в отдельные емкости со смесью песка, дерновой земли и перегноя в пропорции 1:1:1.

Рассада должна находиться в тепле (20-25°С) и на свету до появления первого настоящего листочка, а затем попасть в более прохладные условия (12-15°С). Окрепшую рассаду с 3-4 настоящими листиками высаживают на постоянное место в конце мая – начале июня, после того как минует угроза возвратных заморозков.

Гряды для артишока готовят с осени, внося в землю двойной суперфосфат (50 г на 1 кв.м), золу (1 стакан на 1 кв.м) и перегной (2 ведра на 1 кв.м). Высаживают растения на расстоянии 45 см друг от друга и 80 см между рядами. Место выбирают самое солнечное, защищенное от ветра.

С момента посадки до появления бутонов артишок нужно часто и обильно поливать, затем полив сократить. Все время выращивания междурядья должны быть рыхлыми и без сорняков. Два раза в месяц артишоки поливают 10%-ным раствором коровяка или крапивным настоем. Чтобы соцветия были крупными, оставляют не более 3-4 цветоносов на куст. Распуститься артишокам не дают, поскольку после этого их цветы становятся непригодными для употребления в пищу.

Собирают завязи, когда на них начинают раскрываться верхние чешуйки. Их срезают вместе с частью стебля и хранят в холодильнике не больше 3-4 недель.

Сорта артишока
Поскольку у артишока очень долгий вегетационный период (130-150 дней), для средней полосы подойдут только ранние сорта. Какой бы сорт вы ни выбрали, выращивать артишок нужно через рассаду.

Сортов артишока на рынке не так уж много, поэтому обратите внимание на Майский 41, Фиолетовый ранний, Красавец, Гурман, Султан – у них есть шансы на вызревание. А вот Майкопский высокорослый, Крупный зеленый и Лаонский берите, только если проживаете на юге страны.

Как готовить артишок
У артишоков едят нераскрывшиеся цветы, причем сердцевину и верхние листья перед употреблением удаляют. Чаще всего их отваривают с лимонным соком или запекают со специями и оливковым маслом.

Артишоки богаты натрием, калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами A, B1, B2, C, PP, поэтому станут отличным дополнением к мясу, салатам и горячим блюдам. А бульон, оставшийся после их варки, можно использовать как дополнение к соусам или супам.

Ответ

10 пряных растений, которые нужно выращивать, если любите готовить.

1. Рунгия Клосса
Рунгия Клосса (Rungia klossii) – многолетнее, кустистое, теплолюбивое, травянистое растение высотой до 70 см. Другие названия: грибная трава, шомбай. Листья плотные, насыщенно зеленого цвета, до 8 см в длину. Цветки сине-фиолетовые. Цветение длительное, начинается в конце лета. Количество вызревших семян очень незначительное. Рунгия имеет мощное ползучее корневище.
Способ размножения: черенкованием, посевом семян, делением корневища.
Рунгия – неприхотливое растение, но ее листья будут ароматнее, если растение получает максимум солнца. Почва нужна в меру влажная, с высоким содержанием гумуса и замульчированная. Расстояния между растениями – 50 см.
Рунгия очень подходит для контейнерного выращивания.
Использование рунгии Клосса в кулинарии
Свежие листья и молодые побеги имеют ярко выраженный вкус и запах шампиньонов. Грибную траву используют для приготовления супов, салатов, пюре, паштетов, травяного сливочного масла, омлетов, овощных запеканок. Ее кладут в бутерброды и пиццу, с ней жарят картошку.
Рунгия, выращенная на солнечных участках, сохраняет грибной аромат и после высушивания.

2. Майоран садовый
Майоран (Origanum maijorana L.) – многолетнее, травянистое, теплолюбивое растение высотой до 60 см. Другое название: колбасная трава. Пряно-ароматическое и лекарственное растение. Листья мелкие, черешковые, полностью опушенные. Ароматные, мелкие, беловато-розовые цветки собраны в колосовидные соцветия. Цветение начинается в конце июня и длится до похолодания. Семена начинают созревать в конце августа.
Способ размножения: посевом семян, черенкованием, делением куста.
Чтобы получить хороший урожай, майорану отводят самое солнечное и защищенное от ветра место с плодородной, известковой почвой.
Самые популярные сорта майорана: «Лакомка», «Байкал», «Сканди».
Использование майорана в кулинарии
Используют и сухие, и свежие листья, а также цветочные бутоны при приготовлении супов, маринадов, соусов, салатов, фарша, мясных и рыбных блюд – всюду, где бы хотелось добавить острый и немного терпкий привкус.
На майоране настаивают уксус и растительные масла, его также добавляют в травяные чаи. Высушенный майоран хорошо сочетается с шалфеем, эстрагоном, фенхелем, цедрой лимона, в зависимости от рецепта подбирают нужную комбинацию и перетирают с солью. Из стеблей с бутонами майорана в сочетании с имбирём и цедрой лимона готовят настойки.

3. Фиалка трехцветная
Фиалка трехцветная (Viola tricolor) – травянистое, многолетнее (культивируют как двулетник), низкорослое компактное растение. Старейшая садовая культура. Другие названия: анютины глазки, фиалка Виттрока, виола.
Темно-зеленые листья собраны в прикорневую розетку. Венчик состоит из пяти лепестков. Лепестки содержат эфирное масло. Плоды начинают созревать в июне. Семена сохраняют всхожесть не более двух лет. Корневая система мочковатая, расположена в верхнем слое почвы (15 см).
Способ размножения: семенами, делением кустов, черенками.
Анютины глазки любят хорошо освещенные, умеренно увлажненные, защищенные от ветра участки. Почву (pH 6,0-8,0) готовят из садовой земли, перегноя, песка, торфа (2:2:1:2). Сажают их на расстоянии 30 см. Почву мульчируют торфом.
Использование анютиных глазок в кулинарии
Для приготовления или украшения блюд пригодны только цветки. Их используют для приготовления и украшения закусок, салатов, пудингов, травяного сливочного масла и творога, мороженого, десертов. Собирают, обычно, мелкие цветки и используют их целиком, а крупные нашинковывают.
Из лепестков (важно убрать все зеленые части цветка) готовят сахарный сироп. Им пропитывают бисквиты, украшают десерты и мороженое, добавляют в напитки. Уксусы и растительные масла приобретают насыщенные окраски и обогащаются полезными веществами, если в них настаивать анютины глазки темных оттенков.

4. Ревень огородный
Ревень огородный (Rheum rhaponticum) – многолетнее, мощное, травянистое, корневищное растение. Другие названия: реванди, раванд, ревоч, ушгун. Листья ярко-зеленые на длинных черешках (до 70 см), образуют прикорневую розетку. Стеблевые листья без черешков или имеют укороченные черешки. Цветоносы (до 200 см) появляются на второй год. Бутоны ревеня раньше считались деликатесом. Ревень имеет хорошо развитую мощную корневую систему и толстое корневище.
Способ размножения: делением корневищ и посевом семян.
Ревень – очень неприхотливое холодостойкое растение. Хорошо растет и дает богатый урожай черешков на влажных почвах с высоким содержанием гумуса. Для получения особенно нежных черешков ранней весной куст ревеня накрывают большим цветочным горшком без дна – к этому отверстию будут тянуться листья, а черешки тем временем быстрее «созревают».
Самые популярные сорта ревеня огородного: «Московский 42», «Исполинский», «Упрямец», «Огрский», «Виктория».
Использование ревеня в кулинарии
Черешки ревеня используют для приготовления супов, щей, салатов, соусов, гарниров. Их маринуют, засаливают с острым перцем и чесноком. Ревень очень хорошо сочетается с имбирем, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, цедрой лимона или апельсина, с клубникой и мёдом.
Для сладких пирогов можно подготовить начинку, провернув апельсины с черешками через мясорубку. А черешки, слега обваренные в сахарном сиропе с клубникой и взбитые блендером, станут отличной пропиткой для бисквитных коржей. Особенно удачна выпечка из слоеного теста с начинкой из ревеня и изюма или из ревеня и мака.

5. Бурачник лекарственный
В основе латинского названия – кельтское слово «Borrach», оно означает стойкость, мужество. Народные названия: огуречная трава,огуречник, бораго.
Бурачник лекарственный (Borago officinale L.) имеет крупные цветки, до опыления всегда розовые, после опыления приобретают сине-голубую окраску разных оттенков. Цветение наступает примерно через 25–30 дней после посева, а длится с мая и до первых заморозков.
Семена начинают созревать в июле и быстро осыпаются (всхожесть сохраняется в течение 3х–5ти лет). «Распространителями» семян чаще всего являются муравьи, поэтому новые растения могут появляться в радиусе 100 м от огорода.
Листья морщинистые, густо опушены жесткими волосками. Нижние листья черешковые, верхние сидячие. Корневая система слабая и хрупкая.
Способ размножения: семенной.
Сеют его в конце апреля сразу на постоянное место в огороде, возможен и подзимний посев. Семена заделывают на глубину 3–4 см, примерно через 10 дней появятся всходы. На одном квадратном метре оставляют десять растений.
Бурачники – неприхотливые и холодостойкие растения, они хорошо растут на неплодородной, известковой почве, на открытых солнечных участках. На плодородных почвах быстро израстаются, листья становятся жесткими, не пригодными для употребления в пищу.
Саме популярные сорта бурачника: «Гном», «Апрельский», «Окрошка», «Владыкинское Семко», «Ручеёк», «Свежесть».
Использование бурачника в кулинарии
Свежие листья добавляют в щи, окрошки, винегреты, творог, зеленые салаты, омлеты, соусы, фарш. Из них готовят «зеленый гарнир» к мясу: нарезанные листья бурачника и лук-слизун обжаривают на растительном масле. Если к обжаренной зелени добавить сок лимона и белый перец, то такой гарнир подойдет и к рыбным блюдам.
Черешковые листья среднего размера обжаривают в большом количестве растительного масла – получаются чипсы. Уксус, настоянный на цветках, имеет особый цвет и аромат. Цветки используют для заваривания травяных чаев. Они сочетаются с цветками и листьями малины, ежевики, земляники.

6. Розмарин лекарственный
Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinflis) – пряно-ароматическое и лекарственное многолетнее, вечнозеленое, теплолюбивое растение высотой до 150 см. Листья кожистые, тёмно-зеленые, хвое-подобные. Цветки бледно-голубоватые.
Корневая система мощная.
Способ размножения: посевом семян, делением куста, черенкованием.
Розмарин нетребователен к почвам, засухоустойчив. Легко переносит кратковременные понижения температуры до -7о С. В регионах с умеренным климатом выращивается как комнатное или контейнерное садовое растение, которое на зиму заносят в прохладное и светлое помещение. Устойчив к болезням и вредителям. Розмарин гораздо ароматнее на солнечных участках. При выращивании розмарина в домашних условиях ему необходима подсветка.
Самые популярные сорта розмарина: Tuscan Blue, Miss Jessopp’s Variety, «Нежность», «Росинка».
Использование розмарина в кулинарии
Из листьев и цветков готовят приправы, например, с высушенной цедрой лимона, петрушкой, эстрагоном и солью. Эта приправа подходит к блюдам из картофеля, фасоли, цветной капусты, кабачков.
С розмарином запекают картофель, мясо (особенно свинину), яблоки, сливы.
Молотую цедру апельсина, кардамон, немного сухого розмарина растирают с сахаром и добавляют к сладким блюдам из риса, творога и фруктов.

7. Рута пахучая или душистая
Рута пахучая или душистая (Rutaceae graveolens L.) – это вечнозеленый прямостоячий полукустарник высотой до 80 см. Другие названия: садовая рута, благородная рута. Растение теплолюбивое, лекарственное и пряно-ароматическое. Листья ажурные, серо-зеленые или сизоватые до 15 см в длину.
Цветки мелкие, характерного зеленовато-желтого цвета, собраны в зонтиковидное соцветие. Цветение начинается в середине лета, длится примерно месяц. Плоды начинают созревать в сентябре. Корневая система мочковатая, располагается поверхностно.
Способ размножения: черенкованием, посевом семян.
Растение неприхотливое. Но лучше развивается на солнечных, защищенных от ветра участках с хорошо дренированной садовой почвой. Молодые растения высаживают на расстоянии 40 см.
Самые популярные сорта руты: Jackman’s Blue, «Сизый туман».
Использование руты в кулинарии
Латинское название растения часто переводят как «душистая», но точнее другой перевод – «пахучая», так как запах свежих листьев руты резкий и на любителя. При высушивании этот запах пропадает и появляются цветочные оттенки, иногда похожие на аромат розы.
Используют в ограниченных количествах, ведь листья руты горчат. В свежем и сухом виде руту используют только как приправу для придания особых ароматов бульонам, гарнирам, тесту, паштетам, соусам, настойкам, уксусу, растительным маслам, травяным чаям.

8. Тмин обыкновенный
Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) – это двухлетнее, морозостойкое, травянистое растение, пряно-ароматическое и лекарственное. Другие названия: полевой тмин, дикий анис. В первый год появляется прикорневая розетка с крупными сильно рассеченными листьями на длинных черешках, а только на второй год вырастают довольно длинные (около 100 см) цветоносы и в августе начинают созревать семена.
Способ размножения: только посевом семян.
Растение неприхотливое, но на солнечных участках с плодородной влажной почвой дает более высокие урожаи.
Самые популярные сорта тмина: «Тонус», «Аппетитный», «Подольский 9», «Хмельницкий».
Использование тмина в кулинарии
Мощные зеленые листья тмина, появляющиеся в начале лета, используют для приготовления салатов, супов, борщей, гарниров, ими посыпают омлеты и пюре.
Семена тмина, а также высушенные базилики, несколько горошин черного перца растереть с солью – такую ароматную соль используют для уже готовых блюд. Ею приправляют картофельные салаты и запеканки из картофеля, тушёные овощи, пасты, несладкие блюда из риса. Ароматную соль добавляют к паштетам и фаршу.
Семена тмина, смолотые с сахаром, используют при выпечке пирогов и кулебяк. “Тминный сахар” можно дополнить ароматом лимонной цедры, кардамоном, имбирем – они отлично сочетаются с тмином. Их добавляют к начинке из яблок, груш, ревеня, изюма и мака или смешивают с мукой.
Семена тмина растирают с ягодами можжевельника и готовят настойки.

9. Шнитт-лук
Шнитт-лук (Allium schoenoprasum L.) – это многолетнее, травянистое, корневищное растение. Другие названия: лук-резанец, лук-скорода. Листья ярко-зеленые, трубчатые, полые, высотой до 25 см. Ложный стебель тонкий, обычно не более 10 см и имеет 4–7 листьев.
Способ размножения: делением куста, посевом семян.
Ложная луковица (ее диаметр 0,8 см) лилово-белого цвета. Корневая система достаточно сильная, переплетающаяся, располагается на глубине 30 см. Отлично развивается на плодородных влажных почвах. Растение очень неприхотливое и холодостойкое.
Чтобы шнитт-лук сохранил вкусовые качества, его кустики делят каждые 3–4 года.
Самые популярные сорта шнитт-лука: «Московский скороспелый», «Витаминный сноп», «Зеленый луч», «Сиреневый звон», «Богемия».
Использование шнитт-лука в кулинарии
Шнитт-лук – отличная кулинарная зелень, появляющаяся ранней веной. Его вкус может быть ярко выраженным, а также очень нежным. В свежем виде и листья, и цветки используют для украшения и приготовления паштетов, блюд из творога или яиц, а также для зеленых и картофельных салатов, травяного сливочного масла, омлетов, гарниров к мясным и рыбным блюдам. Шнитт-лук можно сушить и замораживать.

10. Эстрагон
Эстрагон (Artemisia dracunculus) — многолетнее, корневищное, травянистое растение, высотой до 150 см. Другие названия: драгун-трава, тархун, полынь эстрагоновая. На одном месте хорошо растет более 10 лет. Стебли прямостоячие, многочисленные. Листья длинные, светло зеленые, ароматные. Содержат от 0,5 до 1,3 % эфирного масла.
Цветки очень мелкие, зеленовато-желтые, собраны в маленькие корзинки (соцветие метельчатое). Цветение начинается в июле. Корневая система располагается на глубине 20–30 см. Мощные побеги эстрагона появляются в самом начале весны.
Способ размножения: черенкованием, делением корневищ, посевом семян.
Растение неприхотливое, но в тени и на переувлажненных почвах вкус и аромат эстрагона ухудшаются. Эстрагон бурно разрастается на суглинистых, хорошо дренированных почвах, богатых перегноем. Он любит солнечные, защищенные от ветра участки.
Самые популярные сорта эстрагона: «Валковский», «Монарх», «Жулебинский Семко», «Гудвин», «Зеленый дол», «Добрыня».
Использование эстрагона в кулинарии
Молодые душистые побеги используют для приготовления салатов, омлетов, паштетов, овощных супов, для ароматизации уксуса, горчицы, соусов и маринадов. Эстрагон отлично сочетается с курицей, рыбой, помидорами, вареными яйцами, ветчиной, оливками.
Из листьев эстрагона готовят травяные чаи, добавляя мелиссу, душицу, листья черной смородины.

Ответ