Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Цветы. Общее
Дядя Миша 09:43 17.02.2016
ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ.
Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Я обычно подкармливаю тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения.
По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.
Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры 70-100оС.
выращивание тюльпанов. Все агротехнические приемы — рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений — необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.
У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.
Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет. Я пересаживаю тюльпаны через 3-4 года.
В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.
В сентябре приходит пора высаживать тюльпаны на гряды. Для этого делаем траншейки шириной 30 см и глубиной около 20 см. На дно насыпаем суперфосфат. Внимание! Напоминаю - ни в коем случае нельзя вносить под тюльпаны навоз (как и под все луковичные), так как это приводит к загниванию луковиц. Сначала раскладываем в траншейках крупные луковицы донцем вниз и слегка присыпаем землей. Затем между ними сажаем более мелкие и опять присыпаем, а по краям выкладываем деток. Сверху засыпаем оставшейся землей. При такой посадке грядки выглядят весной более декоративно и нет надобности выкапывать тюльпаны каждый год.
В малоснежные зимы возможно сильное промерзание почвы на глубину до 20 см. Если температуру промерзания почвы до минус 4оС тюльпаны переживают без последствий и нормально цветут весной, то промерзание до минус 9оС чревато различными деформациями цветка. Поэтому после первых заморозков, когда почва на ночь подмерзает, а днем оттаивает лучше укрыть посадки тюльпанов торфом, перегноем, опилками или соломой слоем 10-15 см.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.
Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.
Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение . Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.
Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.
Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.
Дядя Миша 09:52 17.02.2016
ЗАНТЕДЕСКИЯ ИЛИ КАЛЛА. ПОСАДКА И УХОД ЗА КЛУБНЕМ.
В настоящий момент существует множество гибридных сортов зантедескии (каллы) с цветным покрывалом. Цветовая гамма их очень богатая: от белого, розового, желтого, красного, до, почти, черного цвета. Все они произошли от исходных видов:
зантедескии Эллиотта (Z.elliottiana), с желтым покрывалом и пятнистыми листьями;
зантедескии Реманна (Z.rehmannii), с розовым покрывалом и узкими зелеными листьями без белого крапа.
Высота «цветных» калл 50-70см. Их корневище представляет собой плоский округлый клубень, чем-то похожий на клубни глоксиний и клубневых бегоний. Цветные клубневые каллы осенью полностью теряют листья и требуют полного зимнего отдыха. Им необходима прохладная и сухая зимовка.
Другой вид калл, эфиопская калла (Zantedeschia aethiopica), имеет большие блестяще-зеленые листья без крапа. Цветочные стрелки эфиопских калл достигают иногда метровой высоты и оканчиваются початком, окруженным крупным белым, расширенным кверху покрывалом.
В отличии от предыдущих видов, эфиопские каллы – корневищные растения. Подземная их часть – корневище, а не клубень, как у цветных калл. Эфиопские каллы , в отличии от клубневых, не сбрасывают полностью листья в период покоя, им просто необходимо снижать температуру и уменьшать полив.
Если Вы не решаетесь высаживать свои растения в сад, то они будут хорошо расти и в горшках. При выращивании в горшках каллы также замечательно цветут.
Начинают проращивание клубней не раньше первой декады марта, чтобы обеспечить растениям достаточное освещение и перепад дневных и ночных температур.
Очень важно правильно посадить клубень. С одной стороны клубень гладкий и округлый, а с другой – имеются почки, которые прорастут, они всегда хорошо заметны и имеют вид маленьких бугорков. Клубень в горшке размещают округлой стороной вниз, а прорастающими почками вверх.
Посадку проводят сразу в тот горшок, в котором растение будет расти. Горшок необходим большой литра на 3-5. Необходимо насыпать дренаж, подойдет грунт для азалий. Сажают клубни каллы глубоко, почти на самое дно, так как корни растут вверх (будут в верхней части горшка). Поливают очень осторожно, пока росток каллы не появится на поверхности. Горшок ставят в тепло. Как только появится ростки на поверхности, ее необходимо поставить в светлое место и постепенно увеличить полив. Можно поставить под лампу, чтобы растение сильно не вытягивалось. Поливают так, чтобы вода никогда не попадала на клубень, во избежание его загнивания. Прорастают каллы долго иногда до 2 месяцев.
Очень хорошо посаженные растения разместить на закрытом балконе или веранде. В мае, когда потеплеет, можно вынести каллы в горшках на открытый балкон или на улицу. Если обещают возвратные заморозки – просто убрать на то время растения в дом. Целое лето каллы, посаженные в горшки, отлично себя чувствуют на улице.
Качество цветения клубневых калл во многом зависит от правильности зимнего хранения. Основное правило хранения клубней такое: зимой клубни должны находиться при температуре +3 - +6 градусов минимум два месяца. То есть растениям необходимо обеспечить в зимний период сухое и прохладное содержание. Если не придерживаться этого правила, то каллы в следующем году цвести не будут. Если Ваши клубневые каллы росли в саду, то перед осенними заморозками необходимо выкопать растения вместе с листьями. Нельзя сразу освобождать клубни от листьев, необходимо чтобы произошел отток всех питательных веществ из листьев в клубни. Клубни полностью освобождают от листьев и корней только через 1-1,5 недели после выкопки.
Выкопанные из сада клубни калл можно хранить в погребе или в холодильнике (если количество луковиц невелико). Перед тем как отправить клубень на зимовку его хорошо подсушивают, заворачивают в бумагу или помещают в опилки и хранят в дверце холодильника (можно хранить в отсеке для овощей).
Если Вы выращивали все лето клубневые каллы в горшках, осенью необходимо полностью прекратить полив, чтобы листья засохли. В этом случае можно оставить луковицу в горшке с сухой землей, а сам горшок разместить на прохладной веранде или застекленном балконе. При желании можно извлечь луковицу из горшка и хранить в холодильнике.
Если за время хранении клубень немного подсох, можно положить его (перед посадкой) во влажный мох (сфагнум) или в воду, часов на 12, они хорошо набирают тургор.
Иногда многим «жалко» отправлять свою цветущую клубневую каллу на период покоя, и они продолжают поливать растение, сохраняя листья всю зиму. В этом случае в следующем году цветения не будет. Не будут клубневые каллы цвести и в том случае, если всю зиму хранить луковицы в комнате, при комнатной температуре. Луковицы калл обязательно должны храниться до высадки при низких температурах в погребе или холодильнике. Неправильное зимнее хранение клубней - одна из самых распространенных ошибок при выращивании клубневых калл. Первое домашнее цветение может сильно отличаться по цвету (может быть намного бледнее), с каждым следующим цветением цвет становиться более насыщенным.
Во время роста вокруг материнского клубня образуются новые молодые клубни меньшего размера. В зависимости от сорта количество образовавшихся клубеньков неодинаковое. При посадке можно отделять только те клубни, которые легко отделяются от центрального материнского клубня. Если детка легко не отделяется, то насильно разъединять нельзя.
Дядя Миша 08:58 14.03.2016
Гладиолусы. Когда и как сажать?
Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.
Подготовка к посадке
Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков.
Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить.
Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом. Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.
Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.
В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки.
Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.
Посадка
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.
Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность. Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками.
Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки.
При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.
Дядя Миша 09:07 14.03.2016
ДРЕВОВИДНЫЙ ПИОН.
ревовидный пион отличается от травянистого тем, что является кустарником. С наступлением заморозков он сбрасывает листья, а стебли остаются зимовать над поверхностью земли.
Древовидный пион является национальным цветком Китая. Большая часть имеющихся сортов (всего их около 500) создана и культивируется в Китае. А в Японии это растение считают цветком благополучия и процветания.
Древовидные пионы в высоту достигают обычно 1 -1,5 м, а в южных регионах до 2,5 м и даже выше. Цветки у этих пионов очень крупные - до 25-30 см в диаметре. Простые, полумахровые и махровые огромные цветки превращают куст в необыкновенный роскошный букет! Окраска цветков - самая различная. Наряду с белыми, розовыми и красными часто встречаются сорта с желтой и фиолетовой окраской, а также двух- и трех- цветные.
Древовидный пион удивительным образом сочетает изнеженную роскошь цветения и мощный рост. По несколько десятков огромных, необычайной красоты цветов можно насчитать на одном кусте. Жаль, но период пышного благоухания цветов пиона недолог. Однако, это зрелище стоит того, чтобы на него посмотреть!
После цветения куст древовидного пиона остается декоративным до конца листопада, благодаря ажурной резной листве с легким сизоватым опенком из-за воскового налета.
Культура древовидного пиона довольно проста. Он достаточно зимостоек. Обмерзание побегов разной степени случается часто, но тем не менее куст высотой 1 м быстро восстанавливается и неплохо цветет.
Как ускорить рост этих пионов?
Древовидные пионы имеют особенность: они очень медленно растут. И дожидаться пышного цветения приходится почти 10 лет. Ускорить развитие можно, привив черенки древовидного пиона на корни пиона травянистого.
Посадка и пересадка кустов
И вот вы приобрели это растительное чудо - древовидный пион. Самое главное - сразу правильно найти ему место, чтобы не трогать многие годы. При хороших условиях кусты могут расти на одном месте десятки лет. Совершенно не подходят сырые участки. Считают, что пион древовидный нетребователен к почве, но рыхлые, плодородные, щелочные и хорошо дренированные более предпочтительны.
Наилучшие сроки посадки древовидного пиона - ранняя весна и осень. Размер посадочной ямы - 40 х 40 х 40 см. Кроме огородной земли добавляют компост, комплексные минеральные удобрения. Если почва на участке тяжелая, глинистая, то к ней добавляют еще песок и гравий. Все подготовленные составляющие хорошо перемешивают с верхним слоем почвы, вынутым при копке ямы, и высаживают растение. Глубина посадки должна быть такой, чтобы место прививки находилось на 10-15 см ниже поверхности почвы. Можно окучить посаженный пион повыше, насыпав небольшой холмик из легкой воздухопроницаемой земляной смеси. Со временем на этой подземной части привоя разовьются новые корни и получится корнесобственное растение. При желании от него можно отделить некоторые побеги - отводки
Уход
Весь уход сводится к обычным прополкам, подкормкам, поливам в засушливое время. В первый год растения, как правило, не цветут и выглядят слабыми.Если бутоны все же образовались, то их надо удалить до распускания, чтобы не ослаблять растения.
Эти пионы нуждаются в хороших поливах. Что касается подкормок, то весной и в начале лета они очень важны для нормального роста молодых побегов, заканчивающихся обычно цветочными почками. В конце лета подкормки лучше не проводить, особенно азотными удобрениями, потому что это приводит к снижению зимостойкости.
Обрезка куста проводится в начале апреля. Вообще-то пион древовидный не любит обрезку. Вырезают лишь поломанные и старые засохшие ветки. Второй раз нужно подрезать подмерзшие верхушки побегов, когда почки полностью распустятся. Только не торопитесь, верхние, слегка подмерзшие почки пробуждаются поздно.
Если не планируете получить семена, то увядшие цветки регулярно удаляйте, чтобы не истощать растение.
При необходимости, чтобы не поломались под тяжестью крупных цветков, кусты подвязываются к опорам.
В очень дождливую погоду растение лучше обработать медьсодержащими препаратами от серой гнили, поражающей цветки и бутоны.
Размножение
Семена сортовые древовидные пионы образуют слабо, а махровые, как правило, их и вовсе не дают. Поэтому семенное размножение этих пионов затруднено. Если семена завязались, то из них могут вырасти интересные сеянцы, различающиеся между собой. Свежесобранные семена прорастают на 2 - 3 год, а зацветут сеянцы только на 5 - 7 год.
Черенкование древовидных пионов практически не дает положительных результатов.
Прививка на сеянцы древовидных или на корни травянистых пионов является самым распространенным способом размножения сортовых форм. Это не простое дело, под силу только специалистам. В Китае этот метод размножения хорошо отработан и в наших садовых центрах и магазинах часто встречаются саженцы древовидного пиона именно китайского производства.
Дядя Миша 11:24 15.03.2016
Сальпиглоссис. Устройте себе праздник!
Если вы хотите чтобы ваши клумбы выглядели всегда ярко и нарядно, обратите внимание на сальпиглоссис – цветок – огонек, цветок – праздник. А все потому, что природа не поскупилась и щедро раскрасила лепестки этого удивительного растения радужными цветами и оттенками, от светло-желтого до темно-пурпурного.
Родом это растеньице, принадлежащее к семейству Пасленовых, из Южной Америки. Самыми известными разновидностями сальпиглоссиса являются низкорослые, крупноцветковые, ярко-красные, золотистые и т.д. Растение невысокое, до 70 см.
Лучше всего это растение выращивать через рассаду. В маленькие емкости с заранее подготовленной землей разложите семена по поверхности и присыпьте их тонким слоем почвы. Посевы поселите на подоконнике, но только так, чтобы их не достигали прямые солнечные лучи. Первые всходы появятся уже через две недели. А, как только рассада начнет вытягиваться, ее следует пересадить в отдельные стаканчики, а в первой половине июня высадить на постоянное место, соблюдая расстояние между посадками 25-30 см. Место должно быть безветренным, а земля хорошо удобрена перегноем.
За лето сальпиглоссис необходимо подкормить 2-3 раза специальными комплексными удобрениями. Растение очень отзывчиво на внесение золы, которой можно присыпать почву вокруг кустика сразу же после дождя. Своим цветением сальпиглоссис будет радовать вас до самых заморозков. В то же время, он успеет завязать семена, которые вызревают в маленьких овальных коробочках.
Дядя Миша 09:38 27.03.2016
ВЕРБЕЙНИК ТОЧЕЧНЫЙ В САДУ.
Однажды, несколько лет назад соседка по даче выкопала небольшой кустик и предложила мне посадить его у себя в саду, сказав что он цветет симпатичными желтыми свечками. Я тогда не знала его названия и только намного позже поняла что это Вербейник точечный. Многочисленные виды вербейников относятся к семейству первоцветных. Обычно они очень быстро разрастаются и хорошо размножаются делением.
Зацветает в конце июня и цветет иногда до середины августа. В разгар цветения верхняя часть кустов выглядит одним ярко-желтым пятном, почти скрывающим листья. Отцветшие части стеблей после окончания цветения обрезают, что может вызвать повторное цветение, которое будет менее обильным. А осенью стебли вырезают и мульчируют посадки компостом.
Вербейник может расти на любых почвах, но для него лучше подходят слабокислые легкие и средние суглинки. Растение предпочитает умеренно сырые условия, но может выносить и переувлажнение. На солнечном месте быстро получается большой куст, состоящий из ярко-желтых «свечек». Растение очень зимостойко, в укрытии не нуждается. На одном месте вербейник точечный может расти более 10 лет.
В народной медицине вербейник нашел широкое применение. При различных желудочно-кишечных заболеваниях растение является первым помощником на пути к выздоровлению.Но есть и противопоказания. Вербейник противопоказан при некоторых заболеваниях крови, опасно принимать средства на основе вербейника при тромбозах, варикозах, склерозе сосудов конечностей. Также не рекомендуется использовать растение пациентам, страдающим гипертонией. Нельзя давать отвары травы для лечения сухого кашля детям.
Дядя Миша 09:52 27.03.2016
САЛЬВИЯ: ВЫРАЩИВАНИЕ.
Красавица сальвия, которую часто можно встретить в цветниках и на клумбах, является представителем семейства яснотковых. Характерной особенностью этого многолетника считаются четырехгранные стебли и двугубые трубчатые цветки, которые формируются на верхушках побегов.
Многолетняя сальвия хороша тем, что ее цветение радует глаз с июня и до первых ночных заморозков. Соцветия могут быть окрашены во все оттенки красного, розового, фиолетового и белого. В высоту растение может достигать от 25 до 80 сантиметров. После цикла цветения на верхушках стеблей формируются небольшие коробочки, в которых созревают мелкие семена. Известно о девяти сотнях видов сальвии, но на клумбах выращивают преимущественно вид «Шалфей блестящий». К слову, виды, произрастающие в дикой природе, называют шалфеем, а окультуренные – сальвией.
Произрастает сальвия по всему миру, кроме Австралии. Растение отдает предпочтение солнечным участкам, небольшим лесным полянам, пустырям, склонам и лугам.
Несмотря на принадлежность к многолетникам, садоводы практикуют выращивание сальвии в качестве однолетника.
Правила выращивания саженцев
Итак, начнем с того, когда сеять сальвию на рассаду, если вы планируете выращивание цветов из семян. Принимая во внимание тот факт, что только спустя 75-80 дней после посева сальвия способна дать первые цветы, позаботиться о посадке семян надо не позднее конца февраля.
Вырастить рассаду сальвии можно как в большом ящике, так и в торфяных стаканчиках. Сначала на дно емкости укладывают тонкий слой керамзита, а сверху покрывают его легкой почвенной смесью, не досыпая до верха бортиков 2-3 сантиметра. Затем грунт хорошенько увлажняют и оставляют на ночь, накрыв пленкой или стеклом.
Семена понадобятся только на следующий день. Семена данного растения очень мелкие, поэтому садоводы рекомендуют смешивать их с обычным песком. Такая манипуляция позволит упростить посев и обеспечит равномерное распределение посевного материала по поверхности грунта. Никакие углубления и ямки не нужны. Просто аккуратно высейте семена на поверхность, а затем покройте их 1-2-миллиметровым слоем субстрата. Остается сбрызнуть их водой и накрыть стеклом. При температуре от +20 до +25 градусов, оптимальной влажности и в хорошо освещаемом месте сеянцы будут чувствовать себя замечательно. Избегайте чрезмерного полива! Избыток влаги – это угроза поражения растений черной ножкой.
При появлении второго листка можете смело пикировать саженцы в отдельные емкости. Использовать можно тот же грунт. После появления третьей пары листьев обязательно провести прищипывание. Это обеспечит густоту зеленой массы.
Пересадка в открытый грунт
Как видите, посадка семян и уход за саженцами сальвии– это несложно. К середине апреля, когда ночных заморозков уже не бывает, их можно переселить на клумбу. Место для посадки необходимо выбрать солнечное и с плодородной почвой, которую можно подкормить перегноем. Высаживать саженцы следует на расстоянии от 20 до 30 сантиметров друг от друга.
Выращивание сальвии и дальнейший уход за многолетником заключается в своевременной прополке клумбы от сорняков, регулярном умеренном поливе и периодических подкормках минеральными удобрениями.
Посадив на своем участке сальвию, вы не пожалеете об этом. Это растение замечательно смотрится и как одиночное, и в групповых композициях!
Дядя Миша 09:56 27.03.2016
Хризантема корейская.
Осенние хризантемы радуют нас не меньше, чем крокусы ранней весной, несмотря на то, что эта радость с лёгким привкусом горечи, как и сам аромат цветка. И всё потому, что яркие краски и пышные формы хризантем завершают эстафету цветения в саду, но при этом остаются его верным спутником до поздней осени.
Выращивая у себя в саду этот «золотой цветок», именно так звучит его название в переводе с греческого «Chrysánthemum», мы даже не догадываемся, что долгое время он считался привилегированным растением, право на выращивание которого имело только высшее сословие. Хризантема пришла к нам из Восточной Азии, где она была причислена к рангу императорского цветка и по сей день украшает государственный герб Японии, являясь символ солнца и нации.
Род хризантем насчитывает около 140 видов, среди которых выведено множество сортов разнообразной окраски, различающихся по размеру, форме и периоду цветения. Но я бы хотела сосредоточиться на корейской хризантеме, которая относится к группе многолетних мелкоцветковых сортов хризантемы садовой. Она чаще всего встречается в наших садах, потому что считается более морозостойкой и приспособленной к выращиванию на открытом грунте. По времени цветения хризантемы подразделяются на несколько групп сортов: ранние (начало цветения август), средние (начало цветения сентябрь) и поздние (октябрь – ноябрь), бутоны которых выдерживают холода до -3 С. Также сорта корейских хризантем отличаются высотой куста, строением и величиной соцветий, окраской и формой цветков. Ее соцветия бывают немахровые (ромашковые), полумахровые (язычковые цветки в несколько рядов, но видно серединку) и махровые, по размеру соцветия делятся на мелкоцветные (до 7 см) и крупноцветные (от 7 до 10 см).
«Осенняя палитра» на любой вкус
Осеннее солнышко. Цветок махровый, ярко-желтый, соцветия диаметром 5 — 6,5 см с медовым ароматом. Высота растений до метра, куст раскидистый. Цветет со второй половины августа до морозов.
Трольбоссе. Куст до 40 см. Обилие оригинальных цветов 4 см сиреневато -оранжевого цвета. Раннего срока цветения. Даёт много поросли. Хорошо зимует.
Аленушка. Шаровидный куст до 30 см. Цветок до 4 см. Прекрасно зимует без укрытия, быстро размножается. Сорт неприхотлив, подойдёт для тех, кто не может уделять цветам много внимания.
Верона Ройге. Хризантема Верона Ройге. Шаровидный куст высотой до 30 см Цветок до 5 см. Сорт зацветает в конце сентября – в начале октября. Зимует под лёгким укрытием. Обилие оригинальных, ромашковидных, малиновых цветов.
Бренд Роял Ред. Шаровидный куст высотой до 40 см. Цветок до 4 см. Красные цветы как бы посыпаны золотым, которые особенно эффектно смотрятся в солнечные дни. Сорт стойкий, компактный. Зацветает в конце октября.
Зефир. Соцветия махровые, около 3 см в диаметре, сиренево-розового цвета. Это самый ранний сорт. Отличается очень пышным цветением с конца июля и по сентябрь.
Умка. Белая ранне – среднего (сентябрь – октябрь) срока цветения корейская хризантема. Помпонная форма цветка диаметром до 7 см. Высота растения – 80-100 см. Окраска цветков хризантемы во время цветения меняет окраску от бело –жёлтой к розоватой.
Советы по выращиванию
На одном месте хризантема растёт примерно три года. Если выращивать больше трёх лет, она может потерять свои декоративные качества. И ещё такой интересный факт: хризантема со временем, может оказаться не на том месте, где вы её подсадили, а рядом. Это происходит за счёт столонообразных подземных побегов.
Почва
Лучше всего подойдёт суглинистая почва с добавлением перегнившего трёхгодичного листового перегноя. Можно внести его осенью в почву и перекопать. В посадочную яму можно добавить компост или торф. Во время вегетации они требуют много влаги. Для успешной зимовки следует предусмотреть хороший дренаж, чтобы не было застоя воды.
Укрытие
При наступлении устойчивой морозной погоды кусты хорошо мульчируют сухой землёй и сверху укрывают лапником. Если его нет, можно забросать растения любыми срезанными ветками, а поверх них листвой. Однако укрытие не должно быть слишком плотным и тяжелым. Не сажайте кусты в цветущем состоянии в конце осени, в октябре. Такая посадка, наверняка, приведет к гибели растений. Если вы купили посадочный материал осенью, в конце сентября – октябре, лучше его не оставлять в открытом грунте. Для зимовки этих растений подойдет сухой подвал с положительной температурой, где хранятся овощи, сырости в зимний период садовые хризантемы не выносят.
Посадка
Посадочная яма должна быть на 2 см больше, чем ком земли, в котором находится растение. Корневая шейка должна быть почти на уровне почвы, не заглублять, потому что она может загнивать.
Подкормка
С осени лучше заправить перегной и суперфосфат. В период бутонизации подойдут калийно-фосфорные удобрения. А в период нарастания зелёной массы – азотные удобрения.
Черенкование
Черенкование хризантем можно проводить зимой, если есть подходящие условия с температурой воздуха +16 +18 С и дополнительная подсветка не менее 15 часов в сутки. В качестве субстрата подойдёт смесь универсальной почвы, торфа и песка (2:1:1)
Срезаем черенки с 5-6 листиками.
Для корнеобразования можно обмакнуть их в раствор корневина и посадить в контейнер для рассады в банку или полиэтиленовый кулёк. Или поставить на 2 недели в воду, куда предварительно бросить таблетку активированного угля. После образования корней посадить в грунт.
Формирование куста
По мере роста молодых веточек их необходимо прищипывать, тем самым формируя пышный куст. Первый раз прищипываем на 2-3 листочка сверху, когда стебель будет 10-15 см высотой. За сезон обычно делают 3-4 прищипки.
Хризантемы в горшках
Когда видишь яркий куст хризантем, то, не задумываясь, хочешь сейчас же его забрать с собой домой. Но многие жалуются, что для такого цветка губительны наши квартирные условия, и, постояв какой-то небольшой период на тёплом окне, он обязательно заболеет и увянет. Но я вас уверяю, что подружиться с хризантемой можно, если придерживаться определённых правил.
Поставьте свою хризантему на светлое и прохладное место. Например, пусть это будет подоконник, где можно открывать время от времени окно для проветривания.
Поливать хризантему необходимо обильно, но избегать застоя воды. Несколько раз в неделю, можно делать прохладный душ в обычной ванной, что является хорошей профилактикой от паутинного клеща.
Обычно клещ поселяется на нижней стороне листа хризантемы. Также можно использовать препарат «Фитоверм».
Хризантема будет цвести около месяца, после чего её нужно обрезать под корень и поставить на балкон, где температура не опустится ниже + 3 +5 С на зимовку.
В марте хризантему обязательно необходимо пересадить в свежий питательный грунт.
Чай из хризантемы Культивированием хризантемы в Китае занимаются уже не менее 3 тысяч лет, причем разводятся эти цветы не только с декоративной целью, но и для применения в медицинской практике, а также в кулинарии. Зеленый чай с хризантемой относится к одному из самых полезных и целебных напитков в Китае. Лепестки так называемых солнечных цветов содержат в огромном количестве такие минеральные вещества, как: калий, селен, магний, цинк. Хризантемы придают чаю легкий нежный привкус и аромат, не заглушая при этом вкус самого чая либо других компонентов. Чай готовится по следующему рецепту: одну чайную ложку зелёного чая и высушенный бутон белой корейской хризантемы (или купленный в специальной чайной лавке) залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и настаивать в течение 30 минут. По вкусу добавьте мед или сахар. Но имейте в виду, что, когда вы завариваете этот цветок с другими чаями, на одну заварку вам нужно положить всего один бутончик. Не больше. Иначе аромат хризантемы начнет доминировать, но не дополнять.
Хризантему с успехом используют как и в озеленении садовых участков, так и для оформления интерьеров, а также во флористических букетах. Если вам захотелось купить срезанные цветы хризантем, то имейте в виду, что они могут стоять в воде всего 20 дней. Моя же «солнечная» хризантема в контейнере украшает веранду, наполняя её горьковатым ароматом осени и пышным цветом, около месяца. Но не обязательно наслаждаться этим восточным цветком только в осенние дни, при должном уходе в домашних условиях она может цвести и радовать вас на протяжении всего года.
Дядя Миша 08:23 30.03.2016
Подкормка лилий.
Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.
✔Удобрение лилий при посадке
Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.
Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.
Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.
✔Удобрение лилий весной
В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).
✔Удобрение лилий летом
Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды.
Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды.
Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м).
✔Удобрение лилий осенью
Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м.
Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.
Дядя Миша 08:26 30.03.2016
Болезни и вредители пионов.
Чаще всего пионы поражают различные грибки, но могут серьезной опасностью стать и вирусные заболевания. Вредителей у пионов, к счастью, значительно меньше, но они все же есть.
✔Грибковые заболевания
Для профилактики грибковых заболеваний при пересадке или посадке новых растений корневую систему и листву желательно обработать раствором марганцовки, бордоской жидкостью или фунгицидом. Этим же раствором рекомендуется хорошо пролить лунку.
-Серая гниль.
При поражении пиона грибком серой гнили молодые побеги вянут и полегают. Поскольку место перегнивания находится немного ниже уровня земли, сразу определить причину бывает сложно. Летом в сырую погоду поражаться могут бутоны и взрослые ветки, которые буреют и отмирают. С целью профилактики заболевания высаживать пионы следует в таких местах, где почва хорошо просыхает после дождей. Кроме этого, не стоит сильно увлекаться азотосодержащими удобрениями. При весенних заморозках молодые растения можно опрыскать контактным фунгицидом широкого действия (например, Эупареном). Чтобы серая гниль не распространялась, нужно удалять зараженные части растения и уничтожать их.
-Ржавчина.
Это достаточно опасное грибковое заболевание, от которого весьма сложно избавиться. Оно особенно распространено в местах возле сосновых насаждений, так как споры грибка переносятся по воздуху и зимуют именно в сосновой коре. Ржавчина проявляет себя образованием оранжевых и бурых наростов на обратной стороне листьев. Сверху листовых пластин появляются бурые пятна с фиолетовой каймой. При первых признаках заболевания необходимо как можно скорее удалить поврежденные листья, обработать пионы системным фунгицидом (например, Топазом), либо бордоской смесью (осторожно, так как на листьях могут появиться ожоги).
-Мучнистая роса.
Грибок образует на листьях, бутонах и цветках белый мучнистый налет. Ткани растения под ним становятся гнилостно-коричневыми. Заболевание быстро распространяется в сырую и теплую погоду, особенно в тенистых местах. Чтобы предупредить болезнь, нужно подбирать стойкие сорта пионов, а также высаживать растения в хорошо продуваемом и солнечном месте. Для борьбы с мучнистой росой при несильном поражении стоит применять биологические фунгициды (Алирин, Фитоспорин), а при массовом – системные (Топаз, Тиовит).
-Склеротиниоз (белая гниль).
На начальном этапе заболевания трудно определить причину увядания пионов: они гниют изнутри, начиная с основания черешков. При сильном поражении на различных частях растения появляется белесый налет (спороноситель). Больной куст лучше сразу уничтожить, а при массовом заражении − обработать контактным фунгицидом (например, Максимом).
-Листовая пятнистость.
Спорангии грибка видны на нижней стороне листьев (по краям и на кончиках). Сверху эти же места выделяются синими, фиолетовыми или светло-коричневыми пятнами. Предупредить заболевание помогает посадка кустов без загущения и умеренное внесение удобрений на основе азота. В сырую погоду при угрозе массового заражения следует обрабатывать посадки бордоской жидкостью или системным фунгицидом. Пораженное листовой пятнистостью растение необходимо уничтожить.
-Септориозная листьевая пятнистость.
При поражении этим заболеванием на листьях пионов появляются черные или темно-серые пятна округлой формы с красной каймой и четкими границами. Профилактика и меры борьбы с этой болезнью такие же, как при обычной листовой пятнистости.
✔Вирусные заболевания
-Кольцевая пятнистость.
Признак этой вирусной болезни − светлые пятна на листьях в виде колец и черточек, угнетенное состояние растения (бутонов мало, цветение слабое либо цветки вообще не раскрываются). Для профилактики заболевания следует высаживать на участке только здоровые экземпляры пионов. Если вы обнаружили заболевшее растение – его нужно уничтожить.
-Кольцевая мозаика.
При поражении пионов этим вирусом на листьях появляются кольцеобразные рисунки, прожилки одревесневают, в результате чего листья трескаются. Заболевшее растение практически не развивается, вянет и погибает. Такой экземпляр необходимо срочно удалить для предотвращения распространения вируса.
✔Вредители
-Муравьи.
Этих насекомых привлекает сладкий сироп, выделяемый бутонами пионов. Охотясь за ним, они объедают и листву. Для борьбы с муравьями нужно опрыскивать растение и зону вокруг него специальными препаратами (природными или химическими репеллентами).
-Тля.
Эти мелкие зеленые букашки скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов и цветков. При большом их распространении растение начинает быстро слабеть, поскольку тля выпивает из него все соки. При небольшом количестве тли достаточно собрать вредителей вручную или сбить напором воды (можно мыльным раствором). Если насекомых много, необходимо обработать пионы системным инсектицидом (Фитовермом, Актелликом).
-Нематоды.
Эти вредители могут повреждать корни пионов (их можно распознать по узловатым вздутиям) или листовые пластины (проявляются желтоватыми пятнами). Чтобы предупредить появление нематод, необходимо тщательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой и утилизировать все растительные остатки при уборке участка. Листовые нематоды быстро распространяются во время дождей или при частом опрыскивании. Соответственно, при обнаружении вредителя необходимо сократить все водные процедуры. Для борьбы с нематодами поврежденные части пиона следует обрезать и уничтожить. При сильном повреждении галловой нематодой (корневой) все растение необходимо сжечь, а землю, где оно находилось, пролить 1%-ным раствором Формалина.
Дядя Миша 07:38 03.04.2016
ИЗЯЩНЫЕ АКВИЛЕГИИ - ЗВЕЗДЫ ТЕНИСТЫХ УЧАСТКОВ.
Аквилегия (или водосбор) — многолетнее растение, которое выделяется совершенно необычной формой цветка с коротким искривленным или длинным прямым шпорцем. Цветки располагаются на высоких цветоносах, поднимающихся над густой листвой.
✔ Выращивание аквилегии
Размножают аквилегию, как правило, семенами, но используется также деление куста и черенкование. Делят кусты осенью или ранней весной. С крупного растения получают до пяти деленок; каждая из них должна иметь несколько развитых почек. Семена высевают в открытый грунт или выращивают дома рассаду. Большинство растений дают обильный самосев.
Посадку аквилегий лучше всего располагать в полутени. Они и на солнце растут, конечно, если влаги им хватает, но такого эффектного цветения не будет, и листва мельчает. На перегнойной водопроницаемой, рыхлой почве при достаточном количестве влаги растение образует мощный куст, который хорош не только в пору цветения. Уход за аквилегией состоит в поливах в засушливую погоду, обрезке увядших соцветий. Высокорослым сортам часто требуется опора; без нее цветоносы на ветру или после дождя ломаются или ложатся на землю.
✔ Аквилегия в саду
Аквилегии сажают поодиночке или небольшими группами. Они удачно соседствуют с наперстянками и люпинами. Листва водосборов хорошо сочетается с резными кустами астильбы. Неплохие компаньоны также колокольчики и гравилат.
Аквилегии можно использовать как срезочное растение; они неплохо стоят в букетах. Выбирая место для водосбора стоит иметь в виду, что растение это слабо ядовито. Смертельное отравление едва ли возможно, но во избежание проблем от детской площадки аквилегию лучше держать подальше.
Водосбор сохраняет декоративность листвы до поздней осени; он успешно поддержит красоту цветника в пору его увядания.
Дядя Миша 11:11 06.04.2016
ГЛАУЦИДИУМ ПАЛЬЧАТЫЙ (Glaucidium palmatum).
Среди огромного многообразия травянистых многолетников, используемых при создании композиций, мало таких, которые можно в буквальном смысле слова назвать идеальными, то есть несложно размножающимися, малотребовательными к условиям выращивания и, главное, сохраняющими декоративность в течение всего сезона. К числу подобных чудес безусловно относится глауцидиум. Даже систематическая принадлежность его уже говорит о многом. Во-первых, этот вид единственный в роде, а род. в свою очередь, единственный в семействе Глауцидиевых (Glaucidiaceae). В ботаническом отношении упомянутое семейство очень своеобразно, потому что совмещает в себе признаки семейств Лютиковых, Барбарисовых, Пионовых и Подофилловых, но тем не менее не сводится ни к одному из них.
Встречается в природе только в горных лесах на острове Хоккайдо и севере острова Хонсю. По существу он является национальной гордостью Японии.
Многолетнее травянистое растение с компактным, мощным, слабо разветвленным ползучим корневищем. Весной, примерно в начале мая, появляются крупные нежно-зеленые листья. Их внешний вид настолько необычен, что его одного достаточно, чтоб навсегда поразить воображение любителя и даже профессионала. Однако в конце мая на неразветвленном прямостоячем цветоносе примерно 40-50 см высотой распускаются нежно-сиреневые, колокольчатого типа, довольно крупные одиночные цветки с пушистым султаном ярко-желтых тычинок, количество которых может достигать 500. Цветки имеют четыре лепестка, которые на самом деле — чашечка, лепестков же у этого поразительного растения нет вообще. Внешне цветки напоминают сон-траву, видовые пионы, некоторые травянистые барбарисовые, малоизвестные в культуре, и даже отдельные маки. Существует форма глауцидиума с белыми цветками.
По литературным данным, растение опыляется насекомыми, но наши наблюдения показали, что возможно и самоопыление. Цветение продолжается около 10-15 дней, а затем растение до глубокой осени переходит "в разряд" декоративнолиственного. Плоды глауцидиума — парная листовка, внешне напоминающая два плоских боба, сросшихся в основании, — придают дополнительный шарм этому необычному растению.
Месторасположение: неплохо чувствует себя в самых разнообразных условиях - на солнце и, что особенно ценно, в тени, на сухих и достаточно влажных почвах. Во-вторых, он может очень долго расти на одном месте, не только не проявляя признаков угнетения, но, наоборот, с каждым годом становясь все краше и краше. Лучшее место для посадки глауцидиума — под пологом лиственных деревьев. На открытых солнечных местах, как уже говорилось, он в целом растет хорошо, однако листья становятся менее нарядными, быстро выгорает цветок и период цветения сокращается.
Размножение: можно делением корневищ в первых числах мая, перед началом роста, или во второй половине августа, когда сформировались новые почки. Семена глауцидиума собирают сразу после раскрывания листовки. (Их созревание растянуто во времени: начинается в первой декаде августа и кончается в середине сентября). Семена высевают осенью или даже зимой в ящики, которые потом зарывают в снег. У семян очень маленький зародыш, зато много питательного вещества — эндосперма. Одна часть семян всходит в первый год после посадки, другая — на второй и даже третий. В первый год своей жизни молодые растения развивают всего лишь два овальных листа — семядоли и очень похожи на проросток огурца. Растения из контейнеров обязательно надо высаживать в грунт в течение первого сезона. Но торопиться с этим не следует – у проростков должны хорошо сформироваться корешки. Лучше проводить пересадку в июле, а завершать к началу августа. В таких условиях проростки успевают хорошо укорениться до наступления зимы. На второй год у растений развивается только один настоящий лист.
Растения, выращенные из семян, зацветают на 4-6 год. Так как почки возобновления у глауцидиума расположены близко к поверхности почвы, примерно как у пионов, на зиму их укрывают листвой или лапником.
Единственный "недостаток" растения — трудности в приобретении посадочного материала. В настоящее время глауцидиум почти неизвестен в России, да и в Европе, откуда идет основной поток всевозможных семян и готовых к посадке растений.
Дядя Миша 17:37 07.04.2016
КЛОПОГОН (Сimicifuga).
Это одно из самых роскошных, величавых и выносливых травянистых многолетних растений в нашем саду. Название у него довольно прозаическое – клопогон. Но и торжественно звучащее латинское цимицифуга (Сimicifuga) означает то же самое: 'cimex' – клоп и 'fago' – прогонять. А получило его растение всего лишь за то, что один из видов (клопогон вонючий) применяли в качестве инсектицида. Немецкое же название растения Silberkerzen – "серебряные свечи" – более точно, так как отражает главное – красоту цветущего растения.
Клопогоны декоративны уже с ранней весны, когда стремительно разворачивается пышная, не боящаяся заморозков листва. И в начале лета, когда сердцевидные, причудливо изрезанные листья крепко держатся на высоких и прочных черешках. К завершению же сезона, набрав силы и дождавшись коротких дней, клопогоны выстреливают фейерверками соцветий, которые интересны еще в стадии бутонизации: стройные побеги унизаны россыпью бусин-бутонов. В полном же цвету соцветия напоминают длинные (до 40 см) пушистые ершики. И даже если в саду растет только один клопогон, его не затмят ни облака флоксов, ни россыпи лилейников, ни шеренги гладиолусов. А оборвать его цветение могут лишь сильные осенние заморозки.
В природе клопогоны растут небольшими группами или одиночно, на почвах с большим диапазоном кислотности, но обязательно богатых органикой. Разнотравье и опавшая листва обеспечивают их перегноем и сохраняют влажность почвы. В таких условиях клопогоны могут расти на одном месте до двадцати лет. Поэтому в саду клопогонам нужно выбрать полутенистое место с достатком влаги и питательных веществ. Комплексные подкормки (три-четыре раза) делают от момента прорастания до стадии цветения.
Сохранить почвенную влагу помогают совместные посадки с низкорослыми растениями (копытень, живучка, камнеломка теневая) и среднерослыми хостами, астильбами, баданами, медуницами, гейхерами, папоротниками. Растения выше 15 см не сажают слишком близко к клопогону, черешкам которого необходимо проветривание. В одиночных посадках землю вокруг клопогона мульчируют (3–5 см). Если он растет на газоне, то его надо регулярно поливать. Торжественно выглядит группа из нескольких клопогонов (одного вида или сорта). При хорошей увлажненности почвы клопогоны можно разместить и на полном солнце, где они цветут обильнее и зацветают сравнительно раньше.
Высокие цветоносы клопогонов от сильных ливней или в результате однобокого освещения наклоняются, это не портит их декоративности, а придает особый природный шарм. Но если по задумке дизайнера фигура клопогона должна быть осью симметрии композиции, то цветоносы лучше подвязать к опоре, чуть стянув их бечевой между собой.
Помимо всего вышеперечисленного, клопогоны – замечательная срезочная культура. Для большей сохранности цветов плотные стебли нужно немного разрезать вдоль острым ножом.
Дядя Миша 15:43 12.04.2016
Анагалис: цвет очей моих.
Этот почвопокровник украсит любой цветник! Высотой он не больше 18 см, а каждое отдельное растение заполоняет собой 50 см пространства. Цветочки у анагалиса мелкие, но их такое обилие – клумба буквально утопает в синеве!
Анагалис – название латинское. А русские ботаники зовут его очный цвет (Anagallis foemina). Хорош он для альпийских горок, каменистых садиков, низкорослых бордюров, контейнеров и висячих корзин. Особенно живо анагалис смотрится в композициях с цветами оранжевого и красного оттенка. Растение ну очень неприхотливое!
Если посеять семена ранней весной, в середине апреля (сразу в открытый грунт), то растения будут цвести с мая до осенних заморозков.
Анагаллис – растение неприхотливое. Хорошо растет на неплодородных, известковых, легких почвах. Не выносит переувлажнения, но в жаркие дни, его надо обильно поливать, чтобы цветение было обильным. Любит хорошо освещенные мета, но неплохо растет и в полутени.
Вредителями очный цвет не поражается – он для них ядовит. Поэтому опытные дачники часто сажают анагилс на грядках с овощами, чтобы отпугнуть нежелательных насекомых.
А еще этот чудесный цветок можно выращивать на балконе и даже дома на подоконнике.
Дядя Миша 15:45 12.04.2016
Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов.
✔ Специально для начинающих и уже опытных цветоводов.
Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. Выполняя предложенные приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!
✿ Место посадки:
Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.
✿ Почва:
структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени:
если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку
осенью вносим удобрения - 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.
Весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м
✿ Подготовка гладиолусов к посадке:
За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.
✔ Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы ✔
Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.
Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.
Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока - сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.
Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа. Можно использовать Эпин - 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.
Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
Детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.
✿ Посадка гладиолусов:
Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см. Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см. Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы. На лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.
На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат - не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.
Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй. (подробнее о посадке клубнелуковиц и деток)
✿ Уход за посадками гладиолусов:
➤ Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива.
➤ Своевременное удаление сорняков.
➤ Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.
✿ Защита от болезней и вредителей:
От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.
При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.
В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) Главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.
От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. Подробнее о болезнях и вредителях
✿ Уборка и хранение:
Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. Последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!
Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.
Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.
У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удалают их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.
Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п.
Дядя Миша 10:32 25.04.2016
Фацелия — медонос и зеленое удобрение в огороде.
Наверняка вы уже не один раз встречали статьи о сидератах. А многие из вас наверняка пробовали или регулярно их выращивают. напишите в комментариях о своем удачном или неудачном опыте! А мы сегодня подробней расскажем о фацелии.
Фацелия — однолетнее растение (семейство Водолистниковые), является ценным медоносом и сидератом. Растет быстро, накапливает немалое количество зеленой массы. Причем фацелия улучшает структуру почвы и растет на любых видах почв. Эта культура не прихотлива, холодоустойчива, выносит заморозки до -7 градусов, поэтому ее можно высевать после того, как стаял снег. К наиболее распространенным видам этого растения относится скрученная, колокольчатая, пижмолистная фацелия.
✿Фацелия скрученная
Вырастает до 50 см, с мелкими цветочками синего цвета, которые собраны в соцветиях наверху стеблей. Листья светло – зеленые, мягкие и сильно опушены. Цветет все лето и в начале осени (июнь-сентябрь). Необходимо ее высевать на солнечном месте, также почва должна быть достаточно рыхлой и хорошо проницаемой. Данный вид фацелии смотрится великолепно в бордюрах синих и голубых оттенков.
✿Фацелия колокольчатая
Данное растение вырастает до 20 см, обладает прямостоячими стеблями красноватого цвета. Имеет зеленые листья с буроватой каймой, с зубчиками по краю. Цветки в виде красивых колокольчиков, которые собраны в соцветия сине – сиреневой окраски, пыльники желтого оттенка. Цветет фацелия колокольчатая более месяца. В 1 грамме содержится примерно 2 тыс. семян. Они сохраняют хорошую всхожесть. Фацелия данного типа неприхотлива, холодостойка, теневынослива. Предпочитает хорошо дренированные и плодородные почвы. Высевают семена в апреле-мае. Ее сеют и осенью. Всходы весной появляются через неделю после посева, осенью — через 3 недели. Крупные соцветия фацелии колокольчатой очень привлекательны, являются отличным украшением для клумб, каменистых горок и бордюров. Семена фацелии включены в состав смесей для газона мавританского типа.
✿Фацелия пижмолистная
Это декоративное растение является отличным медоносом и сидератом. Ее цветки привлекают пчел со всей округи. Широко применяется как кормовая культура. Чтобы использовать это растение в качестве сидерата, зеленую массу вначале скашивают, а затем заделывают в почву. Фацелия быстро разлагается, при этом, обогащая почву питательными веществами. За один только сезон можно до 4 раз высеять эту культуру, что на пару лет насытит почву нужными микроэлементами, земля станет достаточно плодородной. Это даст возможность получать хорошие урожаи и без внесения различных удобрений. Причем фацелия улучшит структуру почвы, сделает ее воздухопроницаемой.
Фацелия пижмолистная вырастает до 80-100 см, она может образовывать до двадцати боковых ветвей, 2-го порядка. Листья имеют перисто-рассеченный вид. Ценится за красивые цветочки, которые издают медовый аромат. Цветки небольшие, серо-голубого оттенка, собраны в соцветие под названием завиток. Начало цветения — через сорок дней после высева, которое продолжается до пятидесяти дней.
Данная культура не прихотлива, растет на любых почвах (поэтому нередко садоводы-любители выбирают именно этот вид фацелии). Ее сеют сразу после таяния снега, она холодоустойчива, может выдерживать заморозки до восьми градусов ниже нуля. Засухоустойчива, не любит чрезмерного увлажнения. Но может неплохо произрастать и в полутени.
Фацелию сеют и в составе иных сидератов. Посев осуществляется с ранней весны до осенних заморозков. Но лучше сеять в июне-июле. Чтобы засеять территорию 70 м2, необходимо 100 г семян. Глубина заделки семян должны быть около 2 см. При этом всходы появляются примерно через 2 недели. Место для посева культуры можно выбрать любое — междурядье кустарников, капусты, томатов, кабачков и иных культур.
Какие еще особенности фацелии можно отметить?
Это растение уменьшает кислотность почв, приближает ее к нейтральным показателям. За счет фацелии рассада будущих овощей защищена от резких перепадов температур, ветра. Кроме того, это растение выделяет фитонциды, отвлекая паразитов, уменьшается количество болезней и вредителей.
Таким образом, фацелия – это не только декоративная культура, но и превосходный сидерат, и отличный медонос.
Дядя Миша 15:08 25.04.2016
Сантолины и их чарующий аромат.
Пройти мимо и не обратить внимания на этот серебристый кустик невозможно. Ну хотя бы поинтересоваться: что это за разновидность полыни? Сантолина действительно чем-то похожа на полынь. Только проведите по плотному кустику сантолины рукой – и вокруг разольется ни с чем не сравнимый запах степной полыни, чабреца, розмарина и еще чего-то терпко-сладкого.
Сантолина – уже одно это название говорит о ее южном происхождении. Действительно, родина сантолины – страны Средиземноморья. Но, несмотря на кажущуюся нежность, легко зимует и у нас (правда в северных районах на зиму ее лучше укрыть).
Видов сантолины около 10, но наиболее приспособлена к условиям российского климата сантолина кипарисовидная. Этот компактный плотный кустик округлой формы с листвой серебристого цвета достигает в высоту 30-60 см.
Зацветает в июне и благоухает все лето. Ярко-желтые цветки, очень похожие на пижму, покрывают практически все растение, причем пахнут они не так ярко, как листва.
Поскольку сантолина – южанка, то и место ей нужно выделить солнечное. Почва должна быть не слишком плодородная, умеренно сухая, с хорошим дренажом. Сырые почвы для сантолины – верная гибель.
Размножается сантолина проще простого. Я, например, по весне срезаю несколько веточек с «пяточкой» (одревесневшей частью) и сразу сажаю их на постоянное место, укрыв на пару недель обрезанной пластиковой бутылкой.
Кстати, об обрезке. За зиму сантолина может сильно подмерзнуть, поэтому ей понадобится формирующая стрижка. Но усердствовать в этом деле нельзя: если обрезать все, оставив только одревесневшие «пеньки», то сантолина может погибнуть.
Напоследок небольшой совет: моль ненавидит запах сантолины. Положите ее сухие веточки в шкафу – и моль будет облетать ваши вещи стороной.
Дядя Миша 17:14 28.04.2016
Любимая ромашка.
Ромашки любимы многими народами, но наибольшую любовь снискали они в России. По преданию, ромашка вырастает там, где падает звезда с неба. У этого цветка много других названий: поповник, нивяник, белоголовник, солнечник, белюшка.
Это морозостойкое невзыскательное растение высотой от 60 до 150 см. Цветы - лепестки в виде белых широких лучей с желтой серединой. Цветет обильно, может использоваться для букетов. Особенно она красива в сочетании с красными маками и синими васильками. Размножается ромашка семенами и делением куста.
Для выращивания на приусадебных участках очень ценны не только эти ромашки, но и другие одно- и многолетники из того же, что и ромашка, семейства сложноцветных. Что же это за растения?
Диморфотека гибридная - однолетник. Размножается семенами, которые высевают в апреле в парничок. Цветет ярко-оранжевыми, белыми, желтыми и розовыми ромашками.
Кореопсис - очень распространенное, простое в культуре однолетнее растение. Размножается посевом семян в грунт в мае. Высота от 30 до 70 см. Цветы хороши желтые с коричневым оттенком и коричневые с желтыми крапинками. Хороши для букетов.
Хризантема, крыжант - однолетник, основная окраска цветов желтая. Цветы иногда махровые, иногда простые, имеют большое сходство с ромашкой. Размножаются семенами, посевом в грунт в мае.
Ромашка - романтический цветок !
В мае и ирис цветет, и пион,
Красуется мак в своей яркой рубашке,
Но только опять я иду на поклон
Пусть к скромной, но милой для сердца ромашке.
Л. Ширяева
Отгадайте загадку: "На лугу стоят сестрички - золотые глазки, белые реснички". Наверняка ответ правильный дадут все. Конечно, всем ясно, что это - ромашки. Но многие укажут на цветок, который на самом деле называется нивяник.
Нивяник - это те самые цветы, которые так любят добавлять к букету васильков. Да, ромашками часто называют и настоящие ромашки, и похожие на них нивяники. И очень трудно порой убедить людей, что они ошибаются. Мы в своей книге, соблюдая народные традиции, сохраним за нивяником название ромашки.
Ромашек существует великое множество: ромашка римская, немецкая, далматская, кавказская, персидская, даже "золотая" из американских прерий - всего насчитывается их 350 видов, треть из которых обитает в России.
Самая известная из ромашек - это нивяник с крупными бело-желтыми соцветиями, по-народному - поповник. По количеству имен за нивяником не угнаться ни одной ромашке. Как только ее не зовут: белюшка, лесная марьяша, белоголовник, рамонок, тягун, белица-трава, солнечник, иванов цвет, девичник, невесточка, стоцвет, крылька, ворожка и даже правда - последнее имя, наверное, дано за то, что ромашка любимый цветок для венков и советчик девушек в сердечных делах при ворожбе. Ну конечно же, это его белые лепестки обрывали, приговаривая: "Сбудется, не сбудется, любит, не любит..."
Ромашка - милый, обаятельный цветок. Ее обычно сопровождает эпитет "скромная", "полевая", но трудно обойтись без нее, сплетая венок, собирая букет. Даже шикарный букет из красных роз эти глазастенькие беленькие цветочки так подсвечивают, что он становится еще более праздничным.
Ромашка-нивяник, как и береза, символ русской природы. В Беларуси, так же как и василек, ромашку считают национальным цветком. По народному преданию, он вырастает там, где упадет с неба звезда... Что за луг, что за поляна, что за опушка без буйного кипения нивяника? Правда, буйно кипит он недолго - недели три в начале лета. Тогда все вокруг белым-бело. Потом его становится меньше, но совсем он не уходит. И увидеть его можно до самой осени.
Ромашки схожи по форме с зонтиками, а по легенде - они в давние времена были зонтиками у маленьких степных гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется ромашкой либо сорвет ее и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим.
А еще ромашки похожи на удивленные глаза. Если в сухой ветреный день выйти на луг и внимательно прислушаться, то можно услышать тихий шорох,- это шорох белых ромашковых ресниц. Удивленные глаза ромашки целых семь месяцев - с апреля до сентября - смотрят в небо, стараясь понять движение облаков, звезд и планет. Смотрят-смотрят, утомятся, вот тогда-то и начинают моргать своими белыми ресницами. Кажется, наклонись к цветку, и он поведает тебе самые сокровенные тайны. А тайн у ромашки великое множество.
Она - прародительница пышной крупноцветковой хризантемы. И подобно хризантемам, занял нивяник почетное место в садах и парках. И сам по себе он хорош, а сделали его еще красивее: вывели махровые цветы с очень крупными корзинками, очень пахучие (в природе же нивяник почти не пахнет).
Хвалят нивяник за медоносность пасечники, зелейники-лекари врачуют им зубную боль, лихорадку и простуду. Из молодых листочков готовят салаты, а зеленые бутоны маринуют в уксусе.
Правда, лечебная слава нивяника сейчас померкла, а вот садоводы по-прежнему очень интересуются этими цветами.
Одна из самых распространенных - ромашка аптечная. Не менее известна у нас и ромашка далматская. Они славятся своими лечебными свойствами. Так, цветы ромашки аптечной (обыкновенной) обладают сильным противовоспалительным действием, ослабляют аллергические процессы и ускоряют заживление тканей.
Ромашка применяется в кулинарии и в косметике, она используется для изготовления различных кремов, паст, красок для волос. Инсектицидными свойствами обладают ромашки на корню. Если посадить их вокруг яблонь, деревья не будут страдать от яблоневой плодожорки, капусту они оберегают от гусениц, флоксы и другие цветы - от тлей, и даже отпугнут от растений мышей-полевок.
Одно время добрую славу ромашки аптечной пыталась отнять или, по крайней мере, поделить с ней ромашка пахучая. Вообще-то название не очень точное: ромашка аптечная тоже имеет довольно сильный и приятный запах только что сорванных с дерева яблок. Недаром К. Линней дал ей имя, которое переводится как "низкая яблоня".
Гораздо точнее название ромашки пахучей - безъязычковая. У нее нет белых лепестков, будто кто-то успел погадать на этом цветке. Безъязычковую ромашку можно встретить чаще, чем аптечную, растет она повсюду. И даже трудно себе представить, что растение это не знали в России еще в середине прошлого века. Мало того, ромашки пахучей вообще не было на всем Евразийском континенте.
Родиной ее является Америка. Пришла она с берегов Атлантического океана, очевидно вместе с американским зерном: в Америке это растение - сорняк зерновых культур. В 1850 году она появилась в Швеции, примерно в это же время ее обнаружили под Петербургом и рассматривали как величайшую диковинку. Одновременно она появилась на Камчатке и, поведя наступление с двух сторон, в течение нескольких десятилетий захватила всю страну.
Однако захватчице не удалось отобрать славу у ромашки аптечной, не оказалось у нее тех ценных качеств, которые есть у аптечной. Поэтому пахучую сейчас в медицине используют ограниченно, аптечную же по-прежнему активно.
В руководствах народных лекарей говорится: "У кого в горле болит, возьми стакан снятого молока, стакан воды и по одной щепоти ромашки, липового меда и бузины - смешай все вместе, вскипяти, процеди сквозь тряпицу, остуди, как парное молоко, и пей вместо чая".
Известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золотистый оттенок. А кто часто умывается ее крепким наваром, у того кожа лица делается бархатистой и нежной.
Ромашку полезно держать в чуланах и кухнях, где хранятся съестные припасы. Где разложено это растение, там не будет мышей.
А что значит само слово "ромашка"? Непонятно. И еще более непонятно, почему в старых книгах оно не упоминается. Неужели и ромашка, которую мы сейчас называем аптечной, тоже чужестранка и появилась у нас лишь в конце XVIII века? Нет, это исконно русское растение. Только называлось оно иначе.
Когда-то в России все ромашковидные растения (а это и нивяник, и собственно ромашка, и пупавки) назывались пупавками. В старых лечебниках XVI века описывались многие отечественные растения под их латинскими названиями, которые были позаимствованы из подобных же сочинений иностранных авторов. Там упоминается и пупавка римская. Постепенно в обиходе пупавка римская превратилась в "романову траву", потом - в "роману", а в конце XVIII века русский агроном А.Т.Болотов, видимо, впервые употребил слово "ромашка", которое прочно вошло в наш язык.
И теперь уже под этим именем живут и нивяник, и пупавки, и множество самых разных ромашек - всего более 100 видов, произрастающих в нашей стране.
Дядя Миша 17:17 28.04.2016
Разведите в саду рябчиков.
Речь пойдет совсем не о дичи, а о прекрасном многолетнем цветке – рябчике. Латинское название fritillus, что означает шахматная доска или сосуд, куда складывают игральные кости. Все эти названия связаны с формой и окраской цветка. В России растение получило свое название за сходство с птицей семейства тетеревиных.
Цветение рябчиков совсем непродолжительное – около 20 дней. Его начало у большинства видов приходится на вторую половину мая. Цветки у рябчика крупные и зонтиком свисают, как будто опустили голову. Запах у рябчиков специфический. Его не переносят кроты, землеройки, мыши — отличный способ отвадить этих животных от грядок и цветников.
Посадка рябчиков
Многие садоводы любят рябчик за то, что это многолетнее растение и не нужно мучиться с высадкой каждый год. Он размножается подземными луковицами, состоящими из 2-6 чешуек, в пазухах которых находятся почки. Именно из них развиваются новые луковицы.
Правила посадки луковиц рябчиков:
Время посадки — в сентябре-октябре. Если вы сажаете позже, мульчируйте почву и накрывайте листвой на зиму. Но значительно позже сажать нельзя, иначе растения не вырастут или просто не зацветут.
Место посадки должно быть солнечным или с полутенью.
Помните, что любое повреждение луковицы растения приведет к неудачному исходу посадки. Обращайтесь с ней бережно и осторожно.
Перед посадкой желательно обработать луковицы раствором марганцовки, например, и присыпать древесным углем.
Не сажайте в слишком влажную и холодную почву, это может вызвать загнивание. Если есть вероятность застоя воды в месте посадки – сделайте насыпь. Необходимо дно лунки для посадки заполнить крупнозернистым песком. Мелкий песок не подойдет – есть риск загнивания молодых корешков.
Глубина посадки определяется, как и у всех луковичных, – умножаем длину луковицы на три и сажаем. Луковицы низкорослых рябчиков сажаем на глубину около 12 см, высокорослых – около 20 см.
Луковицы в лунке лучше располагать боком и присыпать песком – это позволит избежать скапливания влаги.
Почва должна быть легкой и питательной с добавлением торфа.
Размножение рябчиков
Существует два способа:
Размножение рябчиков семенами
Этот способ подходит для всех видов растения.
Семена можно собирать после полного высыхания коробочки растения. Рекомендуют их высевать в почву сразу после сбора.
Почва должна быть питательной, так как рябчики будут расти здесь несколько лет. Ежегодно для сеянцев вносят подкормки.
Глубина посадки семян – 1 см.
Высевать семена следует в борозды около 10 см шириной для хорошего дренажа. Между рядами должно быть такое же расстояние. Сверху семена присыпают 2 см слоем торфа.
Всходы появятся весной следующего года.
Уже двулетние луковички следует выкапывать и хранить летом в сухом месте. Это делается для их защиты от почвенной влаги. Это сравнительно сложный процесс, часть луковиц может погибнуть.
Если вы выращиваете сеянцы рябчиков, устойчивых к влаге их можно выращивать на оном месте 4 года до наступления цветения, затем рассадить.
Размножение рябчиков вегетативно
Одна материнская луковица способна быть разделена на несколько замещающих. У многих видов рябчиков основная луковица увеличивается в размере и образует луковицы-детки. Именно эти луковички до цветения приходится доращивать несколько лет. Луковичка-детка легко отделяется от материнской. Можно выкапывать луковицы один раз в два года, тогда отделяемая луковица детка будет уже более большой и ее легко будет отделить.
Можно и искусственно разделить луковицу. Для этого разламываем луковицу, которая состоит из двух чешуек, подсушиваем разделенные части. Устойчивость к высыханию у них более низкая, чем у целых луковиц, поэтому высаживаем их раньше.
Выращивание и уход за рябчиками
Уход за рябчиками очень схож с уходом за лилиями.
Полив осуществляем, помня, что луковицы даже отцветших растений не должны быть в сухой почве. Требуется полив 1-2 раза в месяц.
Подкармливаем рябчики дважды за сезон сухими удобрениями – в третьей декаде апреля и после цветения. Во время цветения можно в качестве удобрения использовать древесную золу. Ее необходимо рассыпать вокруг растения, затем его мульчируют перегноем или торфом около 3 см.
Надземную часть отцветшего растения необходимо уже в июле срезать.
Отметьте место, где вы посадили рябчики, чтобы случайно не перекопать это место.
Дядя Миша 19:47 29.04.2016
Почему не цветут ирисы в саду?
Ирисы, безусловно, выращивают благодаря своей красоте. Легкомысленное отношение к любому растению приводит к его постепенной гибели. Посадив цветы, мы ожидаем от них буйного цветения, но почему ирисы не цветут? Наверное, потому что были допущены некоторые ошибки при уходе или посадке.
1. Неправильно выбранное место для выращивания ирисов. Это должно быть солнечное место (южный склон). Если участок влажный, то сажать ирисы нужно на высоких грядках.
2. Ирисы не цветут из-за неправильной посадки. Для них важна глубина посадки, она должна быть неглубокой, но в тоже время и не раскрывать корешков. Если деление куста проходит весной, то корневище выкапывают и острым ножом делят деленки так, чтобы на каждом из них была часть корневища и розетка листьев. Если деление осенью (предпочтительнее), то корешки и листья укорачивают до 10 см, проводят дезинфекцию в растворе марганцовки (1 час), подсушивают в проветриваемом месте. Далее нужно сделать лунку в 3-4 раза больше клубня деленки. Садовую землю смешивают с удобрением AVA и крупнозернистым песком, формируют холмик, вершина которого должна идти вровень с поверхностью земли. На холмик поставить деленку, расправить по нему корешки, до половины (можно чуть больше) засыпать землей, а сверху песком или гранитной крошкой, или галькой, или песком с землей, или камешками. Землю вокруг ирисов уплотнить и полить водой с раствором фитоспорина (1 ст.л. на ведро воды). Обратите внимание на корневую шейку ирисов, 1/3 должна быть свободной от земли.
3. Ирисы не цветут из-за недостатка света Ирисы очень любят солнце. Ирисы не цветут в тени! Мало того, в тени они могут легко заразиться мучнистой росой. При посадке ирисов листья направляйте на северную сторону, соблюдая расстояние между растениями (между низкорослыми 30см, между высокорослыми 40-50 см). Многие садоводы ускоряют процесс роста ирисов путем разрезания корневища в земле на несколько частей, но тогда растение может ослабнуть и ирисы не зацветут. Для цветения ирисов важно наличие 5-7 листьев на веере.
4. Не цветут ирисы и из-за загущенности Теснота – это не про ирисы. Каждые 4-5 лет их нужно делить.
5. Переизбыток влаги и подкормки Поливать ирисы нужно регулярно до периода цветения, далее полив для растения не так важен. В течение 2-3 недель после посадки, в период бутонизации и при засухе. От переизбытка влаги корневище начнет гнить. От переизбытка подкормок кусты ирисов начнут жиреть, не образовывая цветоносов. Можно подкармливать настоем крапивы вместе с кальциевой и калийной селитрами (по 1 ст. л. каждого удобрения на ведро воды). Удобрять растения с передней части, там, где есть сосущие корни.
6. Отношение ирисов к почве Бородатые ирисы не любят кислых почв, поэтому за 2-3есяца до посадки вам нужно провести известкование почвы. Ранней весной удобрите землю древесной золой (1 стакан на куст), так вы обогатите растения кальцием и калием. Для сибирских ирисов кислая почва подходит. Перегной не вносите при посадке, ирисы начнут жиреть и не будут цвести. В глинистую почву добавляйте побольше песка.
7. Не соблюдены условия зимовки ирисов, подмерзание почек Вымерзают зимой цветковые почки, особенно это касается бородатых ирисов. Когда осенью температура опустится до +5°С, обрежьте ирисы, засыпьте землей или сухим перегноем слоем 20 см. Если укрыть растение раньше, то можно спровоцировать выпревание. Весной, после оттаивания почвы мульчу немного разройте для доступа воздуха растениям, а после полного прохождения морозов, мульчу снимите полностью. Заметим, что укрывать обязательно испанские и голландские сорта ирисов, английские морозоустойчивые.
8.Соотношение климата к сортам ирисов Выбирайте сорта ирисов адаптированные под ваши климатические условия, так как экземпляры из более теплых районов, «голландских пакетов», адаптироваться будут долго и, в конце концов, могут все равно не зацвести. Бывает так, что ирисы перестают цвести, почему? Возможно, из-за гнили корневища. Это можно исправить. В августе выкопайте куст ирисов, в корневище вырежьте гнилую часть, срез обработайте крепким раствором марганцовки и снова посадите, не заглубляя. Если сажать ирисы на прежнее место, то смените почву и обработайте ее Фитоспорином. Возможно, что почва у вас стала кислой, тогда каждую весну вносите под каждый куст по 1 стакану золы. Проверяйте спинку корневища, она должна быть голой, прикрываете ее только осенью, когда температура опустилась до +5°С, если этого вы не делали, то вот причина почему ирисы перестали цвести. Ослабленное растение также не образует цветоносов. Если ирисы не цветут, не спешите их выкапывать, разберитесь, почему они чувствуют себя так в вашем саду.