Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Цветы. Общее
Дядя Миша 19:48 14.11.2015
Флоксы метельчатые.
Посадка.
Место для посадки лучше выбрать на открытом участке. Желательна легкая тень в жаркие часы, особенно для темноокрашенных и ярких сортов, склонных к выгоранию. Флоксы предпочитают участки с повышенной влажностью, защищенные от иссушающих ветров. Однако застой влаги противопоказан. Почва нужна плодородная, рыхлая.
У флоксов поверхностная корневая система, поэтому не требуется для посадки копать глубокую яму. Достаточно разработанного слоя почвы в 30 см. Не забудьте внести органические и минеральные удобрения.
На 1 кв. м требуется примерно 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 13 г хлористого калия и 4-5 кг перегноя.
Флоксы легко переносят пересадку, особенно весной и осенью. А с комом или в горшках их можно пересаживать даже во время цветения. После посадки нужен обильный полив, а в жаркую погоду – притенение.
Уход.
Флоксы требуют регулярного и обильного полива. При недостатке влаги они сбрасывают снизу листья, цветки мельчают, сроки цветения сильно сокращаются.
Полив проводят вечером или рано утром. На 1 кв. м нужно — 1,5-2 ведра воды. Температура воды для полива должна быть не ниже температуры воздуха. Постарайтесь, чтобы вода не попадала на листья и цветы.
Подкормка.
Чтобы получить пышное цветение, флоксы необходимо правильно подкармливать.
За сезон требуется не менее трех подкормок.
Первый раз используют комплексные гранулированные удобрения, сразу после того, как сойдет снег. Одновременно слегка рыхлят почву и мульчируют посадки любой плодородной землей или компостом. Мульчирование очень полезно для флоксов – в жаркую погоду оно предохраняет почву от перегрева и высыхания.
Вторая подкормка – когда появляются бутоны, органо-минеральная, например, настоем коровяка с золой.
В августе вносят фосфорно-калийные удобрения.
Укрытие на зиму.
В средней полосе флоксы не нуждаются в укрытии на зиму. Однако старые кусты, выпирающие из почвы, желательно осенью присыпать землей или компостом.
Размножение.
Сортовые флоксы размножают вегетативным путем: делением куста, стеблевыми и корневыми черенками. При желании можно вырастить новое растение даже из одного листа. Самый простой способ – деление куста. Делить кусты можно весной и осенью, начиная с трехлетнего возраста. Весной нужно поторопиться с делением, пока молодые побеги отросли не больше, чем на 5-10 см (конец апреля, начало мая). Куст выкапывают, отряхивают лишнюю почву и осторожно разделяют его на части руками или с помощью ножа. Будьте аккуратны, чтобы не поломать хрупкие побеги. При необходимости одревесневшее корневище можно распилить ножовкой. Корни у деленок укорачивают до 10-15 см. Лучшие сроки для осеннего деления: конец августа — начало сентября. При осеннем делении вначале обрезают стебли, примерно наполовину, но так чтобы сохранить часть листьев. Затем делят куст обычным путем. Весной каждая деленка должна иметь не менее 4-5 ростков, осенью – 2-3 толстых стебля. Деленки нужно посадить на постоянное место, не допуская подсыхания корней, и хорошо полить. При вегетативном размножении полностью сохраняются сортовые признаки.
Дядя Миша 15:39 15.11.2015
Бородатые ирисы: самые стойкие сорта.
Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с этими цветами? Они с давних времен росли в садах наших бабушек, никто с ними не заморачивался и цвели они из года в год, образуя порой обширные куртины. Но то старинные синие сорта. А вот современные красавцы порой начинают привередничать: то подмерзнут зимой, то разболеются летом. Так как же узнать, какие из них неприхотливые, а с какими придется повозиться. И что надо обеспечить капризулям для их роста и цветения.
Русские богатыри
На самом деле определить неприхотливые сорта бородатых ирисов (Iris hybrida) очень просто, даже не обязательно изучать описание (тем более что производители частенько умалчивают о недостатках). Не боятся лютых морозов и не требуют особого ухода все ирисы сине-фиолетовых оттенков, а также желтые и желто-белые. И еще сорта с окраской, которую специалисты называют splash – у них лепестки буквально испещрены штрихами разного цвета.
И еще один признак: если сорт выведен в России, он на 100 процентов приспособлен к нашему климату, поскольку русские селекционеры помимо окраски лепестков всегда обращают внимание на их устойчивость к морозам и болезням. И, к слову, по «экстерьеру» они часто не уступают зарубежным красавцам.
Профессиональные цветоводы с особой любовью отмечают сорта селекционера из Подольска Вячеслава Гаврилина. Его бородатые ирисы крупные, очень выразительные и прочными цветоносами – настоящие богатыри! Один только Андрей Туполев чего стоит: изысканного терракотово-розового цвета он еще и пахнет изумительно – виноградом Изабелла.
Очень интересные сорта выводит кубанский энтузиаст Виктор Шолупов. Его фишка – ирисы с длинной бородкой. И смешными названиями – Вот такая загогулина, Русские идут, Рязанский лапоть. Они поражают и формой и величиной цветка.
Неординарной окраской отличаются ирисы Сергея Локтева: Please Please Me, Child in Time, Just a Dream.
Впрочем, и среди иностранных ирисов есть очень неприхотливые, особенно те, что были выведены в 80–90-х годах прошлого столетия: Acoma, After the Dawn, Alisez, Arc of Colors, Behold your Muse, Belle de Nuite, Bubble Bubble, Crem d’Oro, Double Vision, Fansy Dress, Frosted Pumpkin, Good Deed, Half Dollar, Hollywood Night, Jassed Up, Napless, Poem of Ecstazy, Polish Princess, Pu Abi, Sweet Geisha, Sweet Mei, Triple Whammy, Musician, Unstable Gene.
Как видите, сортимент довольно большой. Выбирайте эти ирисы – не прогадаете.
Заморские неженки
А вот бородатые ирисы розово-персиковой гаммы, бело-черные и сильно гофрированные в холодных регионах, бывает, капризничают. В частности они плохо переносят наши зимы. Что не удивительно – большинство из этих сортов выведены в южных штатах Америки, Австралии, Новой Зеландии и Европе, где гораздо теплее, чем в России.
Однако это не повод от них отказываться. Просто в отличие от неприхотливых наших ирисов этим потребуется укрытие на зиму. Делают его так: с наступлением первых заморозков обрезают листья на высоту 10 см, растения опрыскивают фунгицидом (он предохранит от грибковых болезней), а в ноябре, перед наступлением сильных холодов, корневища засыпают сухой землей слоем 10 см. Когда почву прихватит морозом, сверху набрасывают лапник.
Но иногда и этого бывает мало – капризные ирисы подвержены вымоканию. Поэтому для пущей надежности над куртинкой устанавливают невысокий навес, например, из фанеры, чтобы земля оставалась сухой, а растения хорошо продувались. Либо накрывают сетчатыми пластиковыми ящиками. А поверх (и в том и в другом случае) – лутрасил.
Кстати, выбирая современные прихотливые сорта, обратите внимание на медалистов. Медали на выставках им дают не просто за красоту, а за совокупность фактором, в том числе устойчивость к неблагоприятным факторам.
НА ЗАМЕТКУ
Очень сильно снижает зимостойкость ирисов (а заодно увеличивает риск грибковых заболеваний) избыток азота, особенного органического. Поэтому даже от хорошо перепревшего навоза или компоста лучше отказаться.
Кстати, весной, после схода снега, может показаться, что растения погибли, но не спешите с выводами. Чаше всего у ирисов подмерзает верхняя часть корневища с цветочной почкой. А вот боковые почки возобновления остаются живы. Так что просто вырежьте пораженный участок острым ножом и присыпьте срез толченным древесным углем. И велика вероятность, что капризный красавец восстановится.
Дядя Миша 15:41 15.11.2015
Агератум – украшение клумбы и балкона.
Некоторыми декоративными растениями можно любоваться как в саду, так и в домашних условиях. К таким растениям относится и агератум. Сейчас это красивое растение можно часто встретить на городских клумбах, где оно своими небольшими пушистыми цветками создает сплошной ковер.
Латинское название этого растения произошло от греческого ageratos, что означает «не стареющий, всегда молодой, долгоцветущий». Понятно, что название это оно получило совсем не случайно, а именно за длительный период цветения.
Особенности культуры
Цветут агератумы (Ageratum) пушистыми лавандово-синими, голубыми, сиреневыми, карминно- или бледно-розовыми, а также белыми цветками. Различные виды агератума имеют высоту от 10 до 75 см.
Цвести это растений начинает через 1,5-2 месяца после посева, поэтому цветоводы зачастую выращивают его через рассаду, чтобы ускорить цветение, которое, начавшись, будет продолжаться потом до наступления заморозков и даже до выпадения первого снега.
Цветущий агератум может украсит бордюры газонов или клумбы. Так как он цветет очень долго, то его вполне можно использовать как горшечное растение для украшения балконов или на террасах. Хороший эффект дает включение цветущего агератума в композиции из ампельных растений в корзинах. Также сейчас очень актуальным будет смотреться агератум с желтыми бархатцами. В ландшафте можно использовать растения различной высоты, в зависимости от сорта она бывает от 10 до 60 см.
Дядя Миша 15:44 15.11.2015
Съедобные хризантемы.
Мало кто знает, что помимо чисто декоративных существует еще и овощная хризантема. Ее специально вывели для употребления в пищу мясистых листьев и стеблей. При этом цветы у нее тоже довольно красивые.
Хризантема овощная вырастает в высоту до метра. Листья по внешнему виду напоминают морковные, только толще и мясистее. По назначению они идут в салаты и многие другие блюда, придавая им очень приятный аромат и своеобразный вкус, чем-то напоминающий сельдерей.
Молодые соцветия тоже идут в пищу, и даже высоко ценятся в Азии любителями вкусно поесть. Впрочем, сами цветы хризантему мало напоминают. Выглядят они как очень крупные ромашки с белыми или желтыми лепестками.
Собирать листья можно начинать уже через месяц после посева семян в грунт. Взамен сорванных листьев на стебле тут же вырастают новые. За это овощную хризантему прозвали бесконечным растением. Что не совсем правда, особенно если посев сделали весной. Листва у растений в жару быстро грубеет и теряет свой уникальный вкус и аромат.
Намного лучше осенние посевы. Тогда нежный и сочный урожай можно будет собирать до самых морозов. А вообще хризантема холода не боится и спокойно переносит кратковременные похолодания до -4…-60 С.
Учитывая нелюбовь к жаре и морозостойкость весной, овощную хризантему высевают как можно раньше. Междурядья делают шириной 55-70 см. После появления всходов их прореживают, оставляя в рядках между растениями по 40 см. Цветут они с самой весны и до поздней осени. Чтобы хризантема не зарастала сорняками, поливать не нужно, она засухоустойчива. Вода необходима лишь пересаженным растениям, пока они не прижились.
Хотя жару поливами сбивать полезно – это позволит продлить сборы урожаев на пару недель.
Дядя Миша 16:40 15.11.2015
СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ АСТР.
Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?
Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.
Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.
Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.
Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.
Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.
Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.
Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.
Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.
БОЛЕЗНИ АСТР:
Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.
Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами
Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».
Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте
Дядя Миша 17:54 15.11.2015
Лилии-мартагоны: один раз посадил, полвека любуешься.
Среди всех существующих лилий эти самые редкие. Они составляют всего лишь 3% от общего обилия сортов. И тем более удивительно, что они абсолютно неприхотливые. Им совсем не требуется ухода!
✿ Мартагон – латинское название вида. Русские ботаники называют его лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon). В диком виде это чудо природы встречается в Европе. В том числе и России: на Урале, в Центральной Сибири. Так что наш климат для нее подходит как нельзя лучше.
Красоты они необычайной!
Высокие, порой до 2 м, с нарядными листьями и обилием цветков (до 50 штук в соцветии!) они поражают воображение. А уже если посажены группой… поверьте, это будет главная достопримечательность любого сада.
Луковицы мартагонов живут 50–60 лет. Рассаживать и пересаживать их не надо. Разве что с целью размножить. Но куст можно делить не раньше, чем образуется 4–6 стеблей.
Лучшее место для этих лилий – под кронами крупных деревьев. Прямого солнца они не любят. Морозов мартагоны не боятся. Вообще никаких – не даром же растут в Сибири. Почвы им подходят любые. Сорняки им не мешают. Болезни обходят стороной. В общем, идеальное растение для цветника!
✿ Так почему же они такие редкие?
Дело в том, что они очень сложно размножаются. Их луковицы почти не образуют деток. А если и образуют, дочерние бульбочки отпочковываются очень медленно. Из семян растения развиваются долго – 8 и более лет. Из чешуек тоже не быстро – 4–5 лет. По этой причине луковицы стоят очень дорого.
Примечание:
Корни у мартагонов очень хрупкие, сажать их надо крайне аккуратно. Если они поломаются, растение может зацвести через 2 года, а то и позже.
Дядя Миша 17:32 21.11.2015
Тубероза - как выращивать ночной гладиолус.
Вырастить на своем участке туберозу мечтают многие садоводы. Но для того чтобы растение радовало обильным цветением, придется уделить ему особое внимание.
Тубероза – удивительно красивое клубневое многолетнее растение, родом из Мексики. За ярко выраженный сладкий и насыщенный запах в азиатских странах его называют «царицей ароматов» или «королевой ночи».
Внешне тубероза выглядит очень привлекательно. Ее узкие продолговатые заостренные кверху листья имеют яркий зеленый оттенок. Колосовидные кисти крупных цветков располагаются на стройных высоких стеблях. Лепестки отличаются упругой текстурой и чем-то напоминают восковые или фарфоровые. На взрослом растении обычно распускается от 15 до 30 полноценных бутонов. Они открываются постепенно снизу вверх и радуют своим цветением в течение 14-20 дней. В природе встречаются только белоснежные туберозы, однако, селекционерам удалось вывести необычные махровые сорта пурпурных, кремовых, сиреневых и нежно-розовых оттенков.
Правила выращивания
По агротехнике тубероза во многом схожа с гладиолусом. Она очень любит тепло и солнце, поэтому сажать ее в открытый грунт можно только в конце апреля – в начале мая, в прогретую землю с хорошим дренажем. Предпочтительно выбирать для этой культуры хорошо освещенные участки, защищенные от резкого и порывистого ветра.
Клубнелуковицы и детки нужно высаживать в грунт на глубину около 2 см. Желательно не располагать растения слишком близко друг к другу, так как они дают многочисленное потомство. Первые всходы обычно появляются через месяц, но этот срок может варьироваться в зависимости от температуры и степени увлажненности почвы. Ускорят всхожесть органические подкормки (навоз, солома и пр.). При ранней высадке тубероза начинает цвести уже в середине лета.
Для более холодных регионов туберозы предварительно нужно проращивать во влажной среде (мох, опилки) при температуре 25°C. Чтобы всходы появились быстрее, луковицы на 13-14 часов перед посадкой следует замочить в специальном составе, стимулирующем корнеобразование. Когда первые ростки проклюнутся, их нужно поместить в горшки с субстратом из дерна, парниковой земли, песка и перегноя, взятых в равных пропорциях. Верхушки клубней присыпать не следует. Поливать посаженные туберозы рекомендуется умеренно теплой водой. По окончании последних весенних заморозков молодые побеги необходимо высадить в открытый грунт и замульчироваться.
Подкормка и полив
Туберозы нужно подкармливать 3-4 раза за сезон. Цветок хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения (особенно в период интенсивного роста). А вот избыток азота в земле может привести к вытягиванию и полеганию растения или спровоцировать появление вредителей (слизни, клещи и т.д.) и возникновение болезней.
В момент укоренения молодая тубероза нуждается в щедром поливе, однако слишком усердствовать в этом деле не следует, иначе она попросту сгниет. Чтобы вода не застаивалась в корнях, на месте посадки необходимо обеспечить качественный дренаж.
Зимовка туберозы
В условиях средней полосы растения обязательно нужно выкапывать сразу после первого похолодания и тщательно просушивать в течение месяца. Листья и ствол необходимо удалить, оставляя только небольшой «пенек», а корни подрезать до 0,5 см. Чтобы детка во время хранения не пересохла, ее не отделяют от материнской клубнелуковицы. Далее посадочный материал следует аккуратно пересыпать мелким песком и хранить вплоть до весенней высадки в прохладном сухом месте при температуре около 10°C.
Дядя Миша 17:43 21.11.2015
ЛИЛИИ: разбираемся в сортах!
Лилия — одно из красивейших луковичных растений. Благодаря многообразию ее форм и сортов ваш сад может быть в цвету почти весь год. По срокам цветения сорта лилии можно разделить на ранние, средние и поздние, а по целевому назначению на садовые и срезочные.
Второе разделение условно, поскольку все лилии можно вырастить как в саду, так и в теплице, а вот специфику работы со срезанным цветком и предпочтения по сортам каждый вырабатывает себе сам опытным путем. Есть древние полудикие сорта, также можно подобрать новинки мировой селекции, которые отлично подойдут для нашей климатической зоны.
Азиатские гибриды — группа раннецветущих лилий, которые цветут в конце июня — начале июля. Цветки у них небольшие, бутонов растение образует много, соцветия расположены кучно. Стебель густо усеян узкими ланцетовидными листиками. Азиатские лилии не пахнут, образуют большое количество деток, отлично размножаются и хорошо зимуют. Для срезки их используют редко по причине хрупкости лепестков, в открытом грунте они будут цвести долго и обильно.
Лонгифлорум/азиатские гибриды — среднецветущие лилии, цветут в июле. Эти растения крупнее, чем азиатские. Лепестки у них восковые, бутоны чашевидной формы, часто смотрящие вверх. Соцветие более просторное, чем у предыдущей группы, и без запаха. Листики на стебле ланцетовидные, но более широкие, чем у азиатов. Размножается этот сорт лилий хорошо. Они подходят как для выращивания на клумбе, так и для срезки.
Восточные гибриды — позднецветущие лилии. Эти крупные и ароматные растения имеют ветвистое соцветие, а также крупные, черешневидные, редко расположенные листья. Лилия теплолюбива, поэтому на зиму ее либо укрывают, либо выкапывают на хранение в подвал. Восточные гибриды предпочитают полутень, обильный полив и хорошие воздухо- и водопроницаемые грунты. Также им необходимы противогрибковые обработки во время вегетации. Размножаются они медленно.
Трубчатые лилии — эта группа позднецветущих лилий включает в себя множество сортов разных оттенков — от белых до темно-фиолетовых. Растение имеет крупный бутон, по форме напоминающий граммофон, плотный восковой лепесток и очень приятный аромат. Отличительным признаком трубчатых лилий является цвет посадочного материала — он имеет характерный красно-бордовый оттенок, иногда доходящий до черного. Луковицы у этой группы крупные, с мясистыми сочными чешуями. Листья на стебле узкие, продолговатые. Зимуют трубчатые лилии хорошо, а размножению поддаются слабо.
Лонгифлорум — группа позднецветущих элитных лилий. Продолговатые крупные бутоны с тонким аристократичным ароматом не оставят равнодушным никого. Сортов существует много. Для сада они менее подходят по причине другого предназначения — их выращивают в теплицах на срез. Цветок у лонгифлорума нежный и требовательный. При желании такие лилии можно вырастить и в саду, но для этого на зиму их нужно выкопать и положить на хранение в подвал.
Л.О. гибриды — новая, малоизвестная группа позднецветущих лилий. В ее родословной пересеклись две элитных группы лилий: лонгифлорум и ориентальные гибриды. Эти растения характеризуются крупностью бутона и чудесным запахом. В остальном они похожи на группу О.Т. гибридов.
Группа О.Т. гибридов (ориентальные, скрещенные с трубчатыми) — одна из самых перспективных на сегодняшний день групп позднецветущих лилий. Она соединила в себе лучшие качества двух замечательных групп — ориентальных и трубчатых. О.Т. лилии восхищают великолепием цветка, сильным ростом, приятным ароматом и удивляют многообразием расцветок. Эти растения хорошо зимуют и размножаются. Луковицы у них похожи на луковицы трубчатых лилий. Часто они очень крупные. Уход достаточно прост, поскольку эта группа достаточно устойчива к заболеваниям и миролюбива к нашему климату. Позднецветущие лилии цветут с конца июля до середины сентября. Эта группа растений вся характеризуется крупными размерами цветка, по высоте они чаще всего высокие. Но самая отличительная их особенность в том, что они пахнут.
Дядя Миша 17:47 21.11.2015
Крокосмия или монтбреция!
Крокосмия — Crocosmia — Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) — высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.
Крокосмия, или монтбреция — это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» переводится как «шафранный запах» — им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.
Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.
Крокосмия (монтбреция)
Крокосмия, или монтбреция великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.
Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.
Посадка и размножение крокосмии.
Размножать крокосмию можно клубнелуковицами, детками, семенами. Коричнево-рыжие крупные семена высевают на светлом окне или в оранжерее в феврале — марте, по мере подрастания рассаживают саженцы в горшочки. На грядку их высаживают с комом земли в середине мая. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на второй-третий год, детки – на второй. В средней полосе клубнелуковицы высаживают в почву одновременно с гладиолусами (конец апреля — начало мая).
Крокосмии разных сортов высаживайте на разных участках, чтобы они не переопылялись. Клубнелуковицы высаживают в конце апреля — начале мая на солнечных участках, не склонных к замоканию. Растение очень светолюбиво, на затененных местах может вытянуться и даже не зацвести. До посадки занесите клубнелуковицы на несколько дней в жилое помещение, подержите в тепле и отделите детки. Замочите на пару часов в слабом растворе марганцовки и высаживайте в почву на глубину 4-5 см.
Крокосмия любит почву влажную, рыхлую, богатую перегноем. Подготовьте место для посадки с осени. В плохо дренируемую почву добавьте песок, минеральные удобрения. Клубнелуковицы заделывайте на глубину 7-10 см, соблюдая расстояние между ними 10-12 см. Чтобы растение зацвело раньше, подрастите его в небольших горшочках и высадите с комом земли.
Уход за крокосмией.
Поливать крокосмию нужно обильно, но нечасто. После полива или дождей рыхлите и пропалывайте почву. По необходимости установите колышки, чтобы подвязать цветоносы. Чтобы ускорить рост растений, подкормите их азотными удобрениями. Летом перейдите на подкормки настоем коровяка (1:10) и минеральные добавки с содержанием калия. Когда закончится цветение, важно обрезать цветоносы – будут лучше вызревать клубнелуковицы, а значит, лучше сохранятся и в земле, и в выкопанном виде.
Зимовка крокосмии
В северных регионах крокосмию на зиму выкапывают. Важно это сделать не ранее, чем во второй половине октября, чтобы к этому времени вызрели и нарастились детки. Просушите клубнелуковицы в помещении, которое хорошо проветривается. Храните их в таком месте, где луковицы не будут пересыхать, при температуре не выше 10 градусов.
В южных и центральных регионах на зиму крокосмию можно и не выкапывать. Например, в условиях центральной Украины она благополучно зимует на клумбах даже при температуре до -30 °С. Многие садоводы считают, что клубнелуковицы проще сохранить в земле, чем в подвале, присыпав с осени сухой листвой слоем 20 см, и сверху пленкой. Только весной, когда минует угроза заморозков, убирать листву нужно сразу.
Хорошо перезимовать крокосмии могут только в сухой почве. На низких местах посадки клубнелуковицы лучше выкопать, чтобы они не вымокли. Весной после снятия укрытия обрежьте все старые листья. Выкапывать клубнелуковицы также стоит раз в три года ради размножения. Если это правило проигнорировать, растения будут хуже цвести из-за загущенности.
Вредители и болезни крокосмии
Крокосмия довольно устойчива к заболеванию фузариозом и травянистостью. Основными вредителями для нее являются медведки и трипсы.
Сорта крокосмии
Крокосмия EmilyMcKenzie
Очень декоративный, красивый сорт. Цветки коричневато-оранжевые, симметричные, с яркими оранжевыми пятнами у центра цветка. Цветет поздно. Растения высотой до 60 см.
Крокосмия Emily McKenzie
Крокосмия Norwich Canary
Растение высотой до 60 см. Цветки пониклые, канареечно-желтого цвета.
Крокосмия Norwich Canary
Крокосмия Star of the East
«Звезда востока» — один из самых красивых и крупноцветковых сортов. Поздноцветущий, высота до 1 м, абрикосово-оранжевые цветки в форме звезды со светлой сердцевиной имеют до 10 см в диаметре. На зиму требуют укрытия — морозостойкость низкая.
Крокосмия Star of the East
Крокосмия Люцифер
Crocosmia Lucifer из всех крокосмий самая ярко-окрашенная. Растение высокое — до 1.5 м, имеет прямостоячие цветоносы и яркие, томатно-красные цветки. Хоть и обладает высокой морозостойкостью, на зиму ее лучше укрыть.
Крокосмия Lucifer
Крокосмия метельчатая
Крокосмия метельчатая (Crocosmia paniculata) высокая (до 1.5 м), раннецветущая. Небольшие оранжевые цветки появляются в июне.
Крокосмия метельчатая
Грациозные соцветия крокосмии великолепно украсят ваш летний и осенний цветник. Они будут одинаково хорошо смотреться как сами, так и в группе с другими цветами — лилейниками, книфофиями, каннами, георгинами, тысячелистником, рудбекиями, эхинацеей, сальвией, седумом, гелениумом, хризантемами
Дядя Миша 17:54 21.11.2015
Амарантус.
Amaranthus
Растение для размещения в центре регулярной клумбы или в крупном контейнере. Появляющиеся летом эффектные, длиной до 45 см, кисти мелких цветков можно использовать в аранжировках свежими или в высушенном виде. Чтобы растения дольше цвели и осенью радовали глаз красноватыми стеблями и бронзовыми листьями, в засушливую погоду их нужно поливать. На продуваемых участках стебли подвязывают.
ВИДЫ И СОРТА: Наиболее популярен А.хвостатый — тропическое растение с крупными зелеными листьями и малиновыми кистевидными соцветиями. В районах с теплым климатом его можно выращивать как холодостойкий однолетник. Разновидности atropurpureus, с красными листьями, или viridis, с ярко-зелеными листьями, достигают 60-90 см в высоту. У карликового сорта Pygmy Torch красные листья и прямые кисти, у сорта Green Thumb зеленые соцветия. Более эффектно выглядит довольно редкий А.метельчатый (A. paniculatus) сорт Red Cathedral (высота 1,2 м, листья красные, соцветия прямые, пурпурные). На теплом, защищенном от ветра участке можно выращивать А.трехцветный (A. tricolor) сорт Josephs Coat с пестрыми листьями и невзрачными цветками.
МЕСТО И ПОЧВА: Хорошо дренированная некислая почва и солнечное место.
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И КУЛЬТУРЫ: Высота 30см-1,2м. Расстояние при посадке 25- 75 см
РАЗМНОЖЕНИЕ: Посевом семян в марте; А трехцветный затем пикируют в отдельные горшки. А. трехцветный высаживают в открытый грунт в начале июня, остальные виды — в конце мая.
Дядя Миша 18:20 21.11.2015
КАК ВЫРАЩИВАТЬ НАСТУРЦИЮ.
Для выращивания настурции нужно выбирать светлое место, на солнце или в лёгкой полутени под деревьями, так как при недостатке света ее побеги становятся чахлыми, и цветения почти не бывает.
Почва для настурции должна быть умерено плодородной, с хорошим дренажем. Следует знать, что плодородная и унавоженная почва способствует развитию у настурции большого количества зеленой массы, но в таком случае оно очень плохо цветет. Свежие органически удобрения растение вообще плохо переносит, но хорошо реагирует на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, отзываясь на них обильным цветением. Проводить подкормки следует раз в месяц в течение всего вегетационного периода.
Настурция нуждается в умеренном поливе. Особенно важен регулярный полив для молодых растений, так как он способствует их хорошему разрастанию. Когда настурция начинает цвести, его следует сократить и поливать растение только при условии сильного пересыхания почвы, в противном случае оно будет иметь мало цветков и много листьев. Тяжелые почвы при избыточном увлажнении могут стать причиной загнивания настурций.
При должном уходе настурция начинает цвести примерно через полтора месяца после того, как появляются всходы. Чтобы продлить цветение, рекомендуется регулярно удалять цветки, которые отцвели.
Настурция - пересадка и размножение
Настурция очень чувствительна к пересадке, так как имеет поверхностную и очень нежную корневую систему. Поэтому проводить ее нужно очень осторожно, стараясь не нарушить земляной ком. После пересадки может последовать увядание растения, однако, чтобы понять, насколько удачно оно перенесло пересадку, нужно дать ему время для адаптации на новом месте, при этом обеспечив регулярный полив.
Размножают настурцию путем выращивания рассады или посевом семян сразу в открытый грунт. Для выращивания рассады больше всего подходят торфяные стаканчики или стаканчики с выдвижным дном. Семена высевают в апреле по 2-3 штуки на стаканчик, и уже через 2 недели должны появиться всходы. Высадку сеянцев в грунт следует производить с земляным комом в начале июня.
Посев настурции в открытый грунт также не представляет никакой сложности. Для того, чтобы проверить всхожесть семян, можно предварительно замочить их на сутки в воде, а затем высевать в грунт по 3-4 семечка в лунку, следя за тем, чтобы расстояние между лунками было от 25 до 30 см. Прорастание семян в открытом грунте также наступает примерно через 2 недели. Однако, следует помнить о том, что настурция является очень теплолюбивым растением, поэтому не стоит торопиться с посевом семян в грунт, так как сеянцы, которые попадут под весенние заморозки, неминуемо погибнут. Если нужно добиться раннего цветения растения, то лучше использовать рассадный метод размножения. Благоприятные условия выращивания способствуют завязыванию у настурции большого количества семян, которые, осыпаются и могут зимовать в почве, весной образуя молодые растения. Семена настурции имеют толстую защитную оболочку и созревают примерно через 40-50 дней после увядания лепестков, после чего опадают. Свою всхожесть они могут сохранять до 4 лет.
Также для размножения настурций можно использовать черенки, которые укореняют в воде и во влажном песке. Такой способ используют главным образом для размножения новых сортов, особенно махровых.
Настурция - болезни и вредители
Настурция - это не только красивое, но еще и очень полезное для сада растение, которое очень боятся разного рода вредители: колорадский жук, белокрылка, капустница, тля. Однако, сама настурция также может пострадать от некоторых заболеваний.
Наиболее часто она может поражаться бактериальным увяданием, серой гнилью, пятнистостью листьев, ржавчиной, мозаикой настурции и вирусами кольцевой пятнистости.
Бактериальное увядание проявляется ослаблением нижних листьев с последующим увяданием всего растения. Серую гниль можно узнать по образовавшимся на частях растения сухих серо-бурых пятнах. Пятнистость листьев приводит к появлению на листьях маленьких точек с красно-бурыми краями, которые разрастаются и захватывают весь лист. Ржавчина проявляется мелкими коричневыми и черными пятнышками, постепенно развивающимися в выпуклые подушечки неправильной формы. Мозаика настурции имеет вид мозаичного рисунка из светло-зеленых пятен на листьях растения, из-за чего оно теряет свою декоративность и замедляет рост.
В случае заболевания растения необходимо удалить и сжечь его поврежденные части, а потом провести его обработку специальными препаратами, которые могут быть химической или бактериологической природы. По возможности рекомендуется отдавать предпочтение последним, так как они более безвредны для растений, людей и животных.
Дядя Миша 18:43 21.11.2015
ВЕНИДИУМ - АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ.
Венидиум – яркие африканские ромашки. Венидиум добавит вашему саду яркости и экзотичности, украсит любой цветник или садовый вазон, прекрасное растение для срезки в букеты.
Вендиум - яркое красивоцветущее растение семейства сложноцветных, родом из Африки. Многолетник на родине, у нас выращивается в качестве однолетнего. Растения около 50-70 см в высоту с опушенным стеблем и листьями и яркими одиночными цветками-ромашками с темной серединкой и белыми, желтыми или оранжевыми лепестками с темным основанием. По мере распускания лепестки венидиума могут несколько раз менять окраску.
В саду яркая красота венидиума способна украсить любой цветник. Красиво смотрится ведиум, расположенный группами на фоне газона. Садовые вазоны с венидиумом станут отличным украшением патио или крыльца. Ведиум – отличный материал для срезки в букеты.
Существует около 20 видов венидиумов, в саду обычно выращивают два: ведиум ноготковидный и венидиум пышный.
Цветет венидиум с конца июня до первых заморозков.
Венидиум предпочитает легкие богатые хорошо дренированные почвы и солнечное местоположение, не переносят переувлажнения почвы. Засухоустойчив. Нуждается в опоре, так как склонен к полеганию от ветра или дождя. Длинные стебли растения весьма хрупки, об опоре нужно позаботиться заранее.
Размножаются семенами. Посев семян производят на рассаду в марте-апреле. Высаживают в сад, когда минует угроза возвратных заморозков на расстоянии около 25 см.
Дядя Миша 18:48 21.11.2015
Печеночница.
Печеночница — пожалуй, самый красивый многолетник, радующий нас после долгой зимы. Даже одно растение, посаженное в саду, притягивает к себе взгляд обилием и нежностью цветков. Но особенно эффектно выглядят печеночницы в массе.
Название: произошло от греческого слова 'hepar' — печень. По поверью, эти растения помогают при заболеваниях печени, так как трехлопастные листья по форме ее напоминают. Согласно средневековому учению, внешний вид растения указывает на то, для лечения какого органа это растение следует использовать.
Поэтому листьями печёночницы лечили болезни печени и желчного пузыря, правда, неизвестно, насколько эффективно. В народе печёночницу нередко называют «перелеской», поскольку растёт она в лесу, а на открытых местах почти не встречается.
Цветение печёночницы продолжается от середины до конца апреля, один цветок не увядает в течение 5-7 дней. Листья у печёночницы трёх- или пятилопастные, у некоторых видов перезимовывают и отмирают после цветения. Цветонос печёночницы опушённый, красновато-зелёный или зелёный, диаметр венчика 2-4 см, окраска от чисто-белой до сине-фиолетовой.
Цветки печёночницы без запаха, открываются с восходом солнца и закрываются, поникая, вечером. Тычинки многочисленные, белые. Пестики очень мелкие, высотой 1-2 мм, светло-зелёные, красиво выделяются на фоне венчика. Лепестки печёночницы шириной 4-11 мм; в простом цветке их 6-9, в махровом - от 40 до 50.
Печёночницы не боятся весенних заморозков. Если осенью, в сентябре, разрезать цветочную почку, то будет виден окрашенный бутон с дифференцированными пестиками и тычинками. На взрослых экземплярах печёночниц насчитывается до 120 цветков.
Печёночницы образуют плод-многоорешек до 8-9 мм в диаметре. В нём обычно содержится 15-25 опушённых прямыми волосками семян длиной 4-5 мм. Семена печёночницы легко осыпаются. Если их вовремя не собрать, то около материнского растения на следующий год появляются сеянцы. Махровые сорта печёночниц можно размножать только вегетативно.
Почва для печёночниц предпочтительнее рыхлая, богатая гумусом.Печёночница благородная нормально развивается на открытом месте, освещённом солнцем от восхода до 14 часов. Остальные виды печёночниц предпочитают полутень, иначе их вегетация заканчивается очень рано.
Печёночницы поливаю весной 2 раза в неделю, а летом 1 раз, по вечерам. В августе и осенью им хватает атмосферных осадков.Печёночницы прекрасно смотрятся на каменистых горках или на переднем плане цветников (особенно махровые формы). На расстоянии 10-15 см от них можно посадить мелколуковичные виды: пролески, подснежники, мускари, хионодоксы.
Красиво сочетаются между собой розовая, белая и голубая формы печёночницы благородной. Компактные куртинки печёночниц, их тёмно-зелёная листва гармонируют с альпийскими растениями: обриетой дельтовидной, колокольчиком гарганским, камнеломкой теневой и её пёстролистной формой.
Рядом с голубыми и синими формами печёночницы хороша ветреница лесная, а с белыми и розовыми - ветреница корончатая с синими цветками и ветреница нежная с бледно-голубыми. Только что распустившиеся бутоны печёночницы использую для составления миниатюрных букетиков. В воде они стоят 1-2 дня.
Дядя Миша 18:59 21.11.2015
Сальпиглоссис.
Сальпиглоссис (Salpiglossis) – род семейства пасленовые (Solanaceae). В пределах трибы сальпиглоссовых он является родствеником схизантуса и брунфельсии, но формой радужных цветков напоминает чуть более дальнюю родственницу – петунию.
Название рода происходит от греческих слов salpinx — труба и glossa —язык. Выемчатые доли воронковидного венчика действительно напоминают завернутые язычки.
В культуре распространен единственный вид этого немногочисленного рода – сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata), однолетнее растение с пестрыми цветками различных окрасок. Введенное в культуру в США в 1924 году, у нас это растение до сих мало знают.
Высота растений, в зависимости от разновидности, может достигать 40-100 см. Стебли прямостоячие, часто не разветвленные, покрытые липкими железистыми волосками (более кустистыми являются низкорослые формы).
Прикорневая розетка состоит из черешчатых выемчато-лопастных листьев, стеблевые листья сидячие, узкие, цельные. Цветки достигают у крупноцветковых форм 5-6 см в диаметре, имеют пятилопастный отгиб венчика, переходящего в трубку, в глубине которой желтеют четыре пыльника, окружающих пестик.
Лепестки бело-кремового, голубого, сиреневого, фиолетового цвета причудливо раскрашены контрастирующими золотистыми и коричневатыми жилками. Вся эта красота – и косо-воронковидный венчик, и мягкие бархатистые лепестки, и яркие контрастные пятна внутри расширения трубки напоминает богатые приспособления орхидей (кстати, как и у более похожего на них родственника - схизантуса), служащие для привлечения насекомых-опылителей.
Цветение длится продолжительно, с июня до самых осенних заморозков. После отцветания завязываются плоды – коробочки овальной формы с мелкими семенами. Семена успевают вызреть, поэтому вполне возможен сбор собственных семян для следующего года. Если только это не гибридный сальпиглосисс (такие тоже есть) - его родительские признаки не сохранятся.
Выращивание и размножение.
Это теплолюбивое однолетнее растение родом из Южной Америки. Для посадки неженка с тоненькими стебельками требует теплого, прогреваемого дренированного места, защищенного от ветров. Не терпит переувлажнения, но и продолжительной засухи тоже – быстро вянет и не всегда восстанавливается после подвядания. Почвы предпочитает слабокислые-нейтральные, с добавлением доломитовой муки или золы, глубоко возделанные и хорошего плодородия.
Высевать растение можно в открытый грунт осенью или весной, но этот метод больше подходит для южных регионов. Надежнее сеять через рассаду за 8 недель до высадки в грунт (в конце марта - начале апреля), сразу в индивидуальные емкости, чтобы сэкономить посевной материал и избежать пикирования.
Мелкие семена сальпиглоссиса высевают по поверхности грунта, не заделывая, и опрыснув водой, проращивают 2-3 недели под стеклом. Рассада этого южноамериканского растения требует много света, поэтому наверняка понадобится подсветка, чтобы всходы не вытянулись и не упали. Но от прямого солнца всходы нужно беречь. Дважды подкормить подросшую рассаду слабым раствором минеральных удобрений.
Пересадку растения переносят плохо, поэтому проще сделать прореживание. Если все же необходимо пикирование, то лучше произвести его в самом нежном возрасте, с появлением первых настоящих листочков. Высадку рассады производят после заморозков, которых растение абсолютно не переносит. При посадке на постоянное место выдерживают расстояние 20-25 см.
Лучше всего сальпиглоссис растёт и цветёт на защищённом от ветра, солнечном месте сада на плодородной (но не свежеудобренной), водопроницаемой почве.
При отсутствии дождей сальпиглоссисы нуждаются в поливе, но без переувлажнения – от избыточной влаги загнивают корни.
Подкормки минеральными удобрениями (для цветущих растений) несколько раз в течение лета усиливают цветение сальпиглоссиса.
Отцветающие цветки желательно удалять, чтобы им на смену появлялось много новых бутонов.
Сальпиглоссис отлично растёт и цветёт в цветниках - в окружении других растений, которые защищают его от ветров и при похолодании.
Уход за сальпиглоссисом ограничивается умеренным поливом, двумя-тремя подкормками, борьбой с сорняками. Отцветшие стебли следует подрезать, чтобы цветение не оскудевало.
Ярким и броским цветками сальпиглоссиса в соседи не требуются растения-аристократы. Английские садоводы советуют сажать рядом простые цветы, например, календулу, белоцветковую лобулярию приморскую, а то и вовсе подбивать мало облиственную нижнюю часть растений декоративно-лиственными растениями, например, серебристым крестовником приморским.
Цветки сальпиглоссиса годятся и для срезки, в букетах они выглядят весьма экзотично и ведут себя довольно стойко. Посеяв сальпиглоссис в конце лета в обогреваемой теплице или зимней оранжерее, примерно через 3 месяца можно получить цветущие растения для зимней срезки.
Дядя Миша 13:57 28.11.2015
Потрясающая неомарика или шагающий ирис.
Этому необыкновенному по своей красоте растению было дано множество поэтических названий –апостольский цветок, шагающий ирис. Позже добавилось еще одно название: «неомарика» – слово, по сути своей соединившее новизну со всей красотой семейства ирисовых.
Как же вырастить такую изящную красоту в домашних условиях? Лучше всего посадить неомарику в неглубокий, но широкий по объему керамический горшок. Не забудьте сразу же обеспечить растеньицу хороший дренаж. Идеальной для растеньица будет такая почвосмесь: огородная земля, песок и торф, взятые в равных пропорциях. Для верхнего, покрывающего слоя лучше всего использовать хвою, которая послужит и мульчей.
Цветения неомарики следует ожидать в конце февраля — в начале марта. Маленькая детка, которая образуется на цветоносе после цветения, и даст жизнь новому растению. Цветонос прижмите скобой в новом горшке. Так, детка, почувствовав почву, быстро пустит корешки. В этот момент цветонос можно удалить.
Летом старайтесь не перегревать растеньице. Зимой же его лучше на месяц в прохладное помещение, где температура не превышает отметки 10 градусов. Холодная зимовка является отличным залогом будущего цветения. Помните о том, что неомарика не переносит прямых солнечных лучей, но будет хорошо расти на самом светлом месте.
Растеньице любит влагу, а значит будет нуждаться в обильных поливах, особенно в летнее время. Мягкая отстоянная вода – наилучший вариант. После того как неомарика отцветет, растеньице будет нуждаться в покое. Поливы прекращают на две недели..Зимой растеньице следует поливать редко, дождавшись момента, когда земля под цветком просохнет. Удобрять растеньице нужно два раза в месяц, в период цветения.
Дядя Миша 11:38 19.01.2016
ГЛАДИОЛУСЫ: ПРАВИЛЬНАЯ СРЕЗКА СОЦВЕТИЙ.
От правильной срезки гладиолусов зависит здоровье клубнелуковиц и качество посадочного материала. Неправильно срезанный цветонос часто является причиной заболевания клубнелуковицы гладиолуса.
Нельзя срезать цветонос, оставляя часть стебля не закрытой листьями. В такой стебель легко попадает вода от полива или дождя, что приводит к заболеванию клубнелуковицы.
Срезку рекомендуется производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги. Срезку можно проводить в состоянии полураспустившегося бутона. В этом случае все цветы гладиолусов постепенно раскрываются и соцветия отлично сохраняются в воде в течение 10–15 дней и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы. Срезают соцветие острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4–5-го листа, стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делают продольные разрезы.
Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения делают колющий надрез, левой рукой поддерживают соцветие, а нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надламывают стебель и несколько перегибают его. Затем левой рукой, взявшись за стебель выше выхода его из листьев, начинают выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его.
Или используем следующий приём: нож для срезки вводим между листьями до места среза на стебле. Затем делаем надрез, такой же надрез делаем и с противоположной стороны. После чего вынимаем цветонос. Оставшиеся листья закрывают место среза от попадания воды.
Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных смесей. Вот некоторые из них:
На 1 литр кипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды:
• или 1 таблетку активированного угля.
• или 1 таблетку размельченного аспирина.
• или 2 чайные ложки сахарного песка.
• или 1 чайную ложку поваренной соли.
• или 1 чайную ложку борной кислоты.
• или 1 столовую ложку уксуса.
• или 2–3 капли нашатырного спирта.
• или 0,4 г лимонной кислоты.
• или 0,5 г марганцовки (перманганата калия).
Удаляя распустившиеся нижние цветки по мере их увядания и обновляя срез стебля, вы продлите срок жизни всего букета.
Соблюдая все указанные выше условия вы сможете продлить период жизни ваших букетов и получить незабываемое наслаждение от любования этими прекраснейшими цветами!
Дядя Миша 11:43 19.01.2016
Флоксы. Семь способов размножения.
Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.
В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.
Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.
Деление куста
Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.
Размножение стеблевыми черенками
Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.
На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же - наполовину.
Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.
В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, - вермикулит или песок.
Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.
Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.
Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.
Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.
Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.
Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.
Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.
А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.
Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.
Размножение листовыми черенками
В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.
Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист - на поверхности в наклонном состоянии.
После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.
Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.
Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.
Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.
Размножение корневыми черенками
Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.
Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.
Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.
Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.
Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.
Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15оС. Затем повышаем температуру до 18-25оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.
Размножение отводками и … остатками
Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.
На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.
Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.
Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.
Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.
Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.
Размножение семенами
Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.
Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.
Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.
Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.
Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.
В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.
Дядя Миша 11:57 19.01.2016
Декоративный подсолнух - солнце на клумбе.
Декоративный подсолнух — любимый мною с детства цветок, о тонкостях выращивания, посадки и ухода за которым я вам и расскажу в этой статье.
Яркие и невероятно солнечные цветы декоративного подсолнуха отличается от знакомой нам сельскохозяйственной культуры не только размером, но и назначением, главная цель которого — создать в саду неповторимый колорит стиля кантри.
Кстати, впервые семена подсолнуха, на латыни зовущегося Helianthus (от греческого «гелиос», что значит солнце и «антос» — цветок), были завезены в 1510 году из Мексики участниками 4-ой экспедиции Христофора Колумба. Попав в Европу, подсолнух стал всеобщим любимцем, вызывающим неподдельный интерес и восхищение. На протяжении веков о подсолнухе слагали песни и стихи, а его изображение часто можно увидеть запечатленным на картинах знаменитых художников. Так, именно декоративные подсолнухи изображены на знаменитой серии полотен Винсент Ван Гога «Подсолнухи».
Благодаря беспрерывному труду селекционеров, вооруженных современными методами биотехнологии и генетики, было создано свыше 150 новых сортов и гибридов декоративных подсолнечников. Ежегодно на рынке появляются новинки, каждая из которых является новым словом в селекции вида. Так, селекционерами были выведены трогательные миниатюрные подсолнухи, которые способны выносить на одном стебельке одновременно несколько цветков, очаровательные махровые подсолнухи с плотной круглой бархатной сердцевиной оранжево-коричневой по цвету, подсолнухи, похожие на бархатцы, и множество декоративных видов с неоднородной окраской, от кремового до персиково-розового.
Выращивание декоративных подсолнухов
Сегодня подсолнухи настолько популярны, что их выращивают по всему миру: в Европе и Японии, Северной Америке, Южной Африке и Австрии. Кстати, именно в Австрии, неподалеку от Вены, не так давно открылся популярнейший у туристов «Подсолнечный парк», посетители которого могут увидеть свыше сорока видов диких собратьев нашего «знакомого», сотни современных масличных сортов, а также практически все существующие сегодня декоративные формы.
Популярность декоративных подсолнухов обусловлена не только простотой их выращивания, но и многообразием растений. В зависимости от желаний и вкусовых предпочтений можно выращивать декоративные подсолнухи от 30-см карликов до 3-метровых гигантов, одностебельные или ветвистые.
Благодаря различному диаметру цветов растения — от 5 до 20 см — и разнообразию видов декоративных подсолнухов есть возможность декорировать с помощью этих ярких солнечных цветов, например, неприглядную стену дома или сарая, используя различные по цвету сорта: белые, лимонные, оранжевые, абрикосовые и даже коричнево-красные.
Посадка декоративных подсолнухов
Декоративные подсолнухи нужно сажать на открытых солнечных участках, защищенных от ветра, с хорошо дренируемой почвой.
Размножаются однолетние декоративные подсолнухи семенами, которые, прежде чем высевать, нужно на сутки замочить в ткани, предварительно хорошенько пропитанной настоем древесной золы, для приготовления которого 1 столовую ложку золы необходимо растворить в 500 г теплой воды. Посев однолетнего подсолнечника можно производить с начала мая и на протяжении всего летнего периода, тогда цветение подсолнухов не будет прекращаться.
Глубина посева семян декоративного подсолнуха не должна превышать 3 см, а оптимальным расстоянием между растениями считается 30-70 см друг от друга — в зависимости от сорта.
Все многолетние виды подсолнечника легко размножаются делением куста, которое можно производить каждые два года, поздно осенью либо ранней весной.
Уход за декоративными подсолнухами
Декоративные подсолнухи совершенно не капризные цветы, которые не нуждаются в особом уходе, но обеспечив им регулярный полив, вы сможете максимально продлить цветение этих удивительных цветов. Поливать их необходимо достаточно обильно, но старайтесь не допускать застоя воды в почве вокруг растения и у его стеблей, иначе вы рискуете погубить растение.
Помимо полива декоративных подсолнухов опытные садоводы рекомендуют взрыхлять и пропалывать землю вокруг растений, а также удалять все сорняки и отцветшие цветы, таким образом стимулируя формирование новых.
Удобрять декоративные подсолнухи совершенно не обязательно, если почва, в которую посажены цветы, плодородная, они и так прекрасно будут расти, радуя вас своими удивительными цветами. Если же вы выращиваете их не на плодородных почвах, то в начале вегетативного периода подсолнухи необходимо подкормить любым органическим удобрением.
Вредители декоративных подсолнухов
Среди многочисленных вредителей подсолнечника особенно опасными для растения являются: подсолнечная моль, ее гусеницы повреждают семянки, а также подсолнечный усач и подсолнечная шипоноска, которые напрочь выедают сердцевину стебля растения. Также одним из самых злостных врагов подсолнечника считается заразиха — цветковое однолетнее растение, которое «селится» на корнях подсолнуха и приводит к гибели растения.
Дядя Миша 12:11 19.01.2016
ЛЮПИНЫ - ПЫШНОЕ УКРАШЕНИЕ САДА.
В нашей деревне люпин растет, наверное, в каждом дворе. А еще по обочинам, вдоль канав, под деревьями… Сейчас, в пору своего цветения, он смотрится просто роскошно! Высокие соцветия-свечи самых разных цветов и оттенков оживляют и пейзажи за околицей.
Да, в Средней полосе люпин нередко встречается просто как дикорастущая трава на лугах и полянках. Чаще всего — самый обычный, фиолетовый, но можно увидеть и белые, и розовые. И если одиночный цветок просто красив, то большие группы люпинов — как однотонные, так и многоцветные — поистине великолепны!
Вероятно, в наших краях это растение нашло для себя идеальные условия: достаточно рыхлая почва с хорошей водопроницаемостью, немного кислая, в меру плодородная. Люпины не любят извести в почве и плохо растут при избытке удобрений, но сами при этом, как большинство бобовых (а именно к этому семейству они и относятся), способны улучшать почву, обогащая ее накопленным в корневых клубеньках азотом.
К слову, корневую систему этот многолетник развивает мощную, глубокую и сильную, поэтому пересаживать лучше молодые растения — взрослые после пересадки могут долго болеть. Размножают люпины и семенами — в продаже встречаются разные сорта со всевозможными яркими и выразительными окрасками. Семена люпина крупные, с твердой оболочкой, поэтому рекомендуется их скарификация (то есть незначительное повреждение поверхности семечка: его нужно слегка потереть наждачной бумагой или пилочкой для ногтей) и замачивание на несколько часов перед посевом. Но в дикорастущем виде это растение неплохо размножается семенами и без дополнительных процедур))
Это свойство стоит учитывать, выращивая люпины в саду, и своевременно обрезать цветоносы, не позволяя семенам созревать — конечно, если вы не хотите, чтобы этот цветок распространялся по участку, как сорняк)) Кстати, за такую заботу люпин может отблагодарить повторным цветением к концу лета. Есть и еще одна причина обрезать кисти с завязывающимися семенами: в них содержатся ядовитые алкалоиды. Если в доме есть дети, эта мера безопасности особенно важна.
Для посадки люпинов наука рекомендует открытые, солнечные участки. Считается, что в тени эти цветы расти не могут. В самом деле, на теплом и хорошо освещенном месте они и разрастаются быстрее, и цветут пышнее, но вот полюбуйтесь на дикорастущие заросли в тени берез и кустарников. Солнышка здесь почти не бывает, и тем не менее, люпины на жизнь, похоже, не жалуются.
А вот на солнечных клумбах в саду при засушливой и жаркой погоде им требуется полив. При недостатке влаги большие резные листья поникают, порой даже ложатся на землю, их длинные черешки при этом могут ломаться. Гораздо лучше себя чувствуют эти растения, когда почва под ними замульчирована, а у основания куста растут другие, более низкорослые цветы — ведь именно так и происходит в природе, где никто люпины специально не поливает))
Цветоносы у люпинов, как правило, сильные и крепкие. Поэтому высокие (до 1 метра) растения хорошо переносят и сильные дожди, и ветра. Тем не менее, молодым растениям, цветущим в первый раз, иногда может потребоваться дополнительная опора, чтобы удержать тяжелые соцветия. В этом случае устанавливают колышки, к которым и подвязывают стебли.
У люпинов хороши не только цветы: высокий куст с крупными нарядными листьями выразителен и сам по себе. В цветнике этому растению выбирают место на заднем плане или посередине (если предполагается обзор с разных сторон). Люпины — традиционные украшения сельских палисадников; эффектно смотрятся они также вдоль заборов и всевозможных построек.
Партнерами люпинов могут стать различные герани, бородатые ирисы, яркие раннецветущие лилии или восточные маки. Удачно сочетание с манжеткой и низкорослыми гвоздиками. Пышные и шикарные композиции образуют цветущие люпины и пионы. В зависимости от окружения и того эффекта, которого вы хотите добиться, можно сажать рядом люпины разных расцветок — дополняющих друг друга либо контрастных — или создавать однотонные клумбы.
Дядя Миша 12:20 19.01.2016
ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА.
ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА является одним из ближайших родственников хорошо известной нам гвоздики садовой. У садовой гвоздики пышная и плотная чашечка цветка и состоит из множества лепестков. Гвоздика травянка не может похвастаться такой роскошью, однако все ее пять лепестков выглядят красиво и ярко.
В отличие от пышной родственницы, выросшей на всем готовом, гвоздика травянка растет в естественных условиях, в которых ей самостоятельно приходится бороться за жизнь. А в окружении других трав, да еще и на бедной почве трудно вырасти столь декоративной, как садовые цветы. Свое название гвоздика травянка и получила, собственно, оттого, что растет среди трав.
Гвоздику травянку можно увидеть летом на лугу, поляне или опушке леса, если присмотреться внимательно к верхушкам зеленой травы: то тут, то там замелькают красные звездочки – вот она, наша гвоздика травянка.
Являясь многолетним растением, в благоприятных условиях гвоздика травянка живет 4 - 6 лет. Стебли у цветка восходящие, высота их достигает 40 см, лепестки розово-красного цвета, корневище – короткое и ветвистое, а листья – острые, линейные. Разные сорта гвоздики травянки могут иметь цветы разного цвета – белые с розовым ободком, ярко-красные, пунцово-красные или даже быть четырехцветными.
Цветет это растение в начале лета около 40 - 45 дней, поэтому высевать его в открытый грунт необходимо с мая по июль. Оптимальная температура для прорастания - +15 °C. При нормальных условиях содержания всходы появятся уже через 8 - 14 дней.
Выращивание гвоздики травянки не отличается особой сложностью. Главное, что ей необходимо, - это солнечное место, а также легкая плодородная почва слабощелочной или нейтральной реакции. Растение нормально переносит засуху и, наоборот, плохо переносит избыток влаги. Поэтому, если почва по каким-то причинам стала сырой и тяжелой, необходимо дренировать почву.
Если есть необходимость в раннем цветении растения, его можно посеять в помещении с обогревом уже в апреле. Если для посадки выбраны редкие ценные сорта, то желательно специально выбрать возвышенные участки. И самое главное – нужно следить, чтобы растение не получило избыток влаги, поскольку это как раз и является самым опасным для травянки.
А, в общем, уход за гвоздикой травянкой совсем несложен. Периодически растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями, по мере необходимости поливать, а также удалять завядшие цветки.
Зимой за гвоздикой также не требуется какого-то специального ухода; в укрытии она не нуждается, поскольку является зимостойким растением.
Опасностью для нее могут стать грызуны. Чтобы защитить гвоздику травянку от повреждения грызунами, необходимо осенью выложить возле нее отравленные приманки (но будьте осторожны, отравленную приманку могут склевать птицы). Кроме того, саму гвоздику можно укрыть колючими ветками – тогда грызуны ей будут не страшны!
Гвоздику травянку необходимо периодически досеивать, а также возобновлять посадки растения путем деления кустиков (дернинок).
Область применения гвоздики травянки достаточно широкая. Из нее можно сделать яркий бордюр или замечательный цветник. Она станет отличной составляющей альпийской горки. Выступая в качестве почвопокровного растения, гвоздика может заменять газон. Она способна расти между плитками дорожек, на подпорных стенках, по бокам ступенек. Кроме того, как и ее облагороженную родственницу, гвоздику травянку также можно использовать для срезки.
Гвоздику травянку, в частности ее надземную часть, используют также в лекарственных целях, собирая ее в период цветения. Для этого собранные растения необходимо хорошо просушить – на воздухе в тени или в помещении, которое хорошо проветривается. Растение обладает противовоспалительным, обезболивающим и гемостатическим свойствами.