Огород. Полезные советы

[Дядя Миша]

СЕКРЕТЫ УДОБРЕНИЯ МОРКОВИ.

Морковь очень требовательна к удобрениям почвы и подкормкам. Но эти требования носят более сложный характер, чем у большинства других огородных растений.

Не ни в коем случае не следует удобрять свежим навозом, так как корнеплоды растут уродливыми. И в то же время свежий навоз надо обязательно вносить под её предшественника, так как хороший урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобренияими. Морковь плохо переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, но отзывается на высокие дозы минеральных удобрений у предшественника…

Торфяная крошка, минеральные удобрения и хороши перепревший перегной в разумном количестве — вот что надо моркови в год выращивания.

В течение лета морковь подкармливают два раза. Это особенно важно на бедных почвах. Первая подкормка делается через 2 недели после появления всходов. Состав удобрения: 20 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г мочевины на ведро воды.

Вторую подкормку проводят через две недели после первой раствором 20 г хлористого калия и 20 г полного минерального удобрения на ведро воды. Такого количества раствора достаточно на 2 кв. метра посева.

Очень отзывчив корнеплод моркови на подкормку микроэлементами. Вот почему огородники удобряют морковные грядки древесной золой из расчета 100 г золы на 1 кв. м грядки, внося ее в борозды.

На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, Полезны органические подкормки раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением на ведро раствора половины спичечного коробка мочевины.

Значительно повышают урожай и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки растений хлористым калием за 30 дней до уборки урожая.

Запомните: выращивая морковь, нельзя увлекаться большими дозами азотных удобрений, так как они отрицательно влияют на лежкость корнеплодов.

[Дядя Миша]

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ - УЖЕ ЗАБОЛЕЛИ.

На сегодня самой актуальной темой является: Тема - Фитофтора на помидорах, пятнистость на баклажанах и бактериальные заболевания на перцах. Август ещё не вступил в свои права, а фитофтора и другие болезни начали своё шествие по нашим огородам. Очень обидно бывает наблюдать за грядками, на которой виднеются черные стебли и плоды помидор, на кустах висят подгнивающие баклажаны, перцы.

Как сохранить плоды от болезней и продлить жизнь растениям в условиях жаркого лета?

Давайте для начала поговорим о фитофторе - можно ли бороться с этим заболеванием? Как утверждают огородники с опытом - можно!))) Не заливая растения химией, а лишь используя такие простые и доступные методы, как обеззараживание почвы и растений. Именно в почве начинают своё развитие грибковые и бактериальные болезни. Обеззараживание почвы можно сделать в любое время - и во время вегетации растения и после сбора урожая. Прежде, чем вы начнёте профилактику болезней, прочитайте краткие описания симптомов поражения стеблей, плодов баклажан, томатов и перцев.

Томаты, перцы, баклажаны - во второй половине лета поражаются белой пятнистостью, болеют такими распространёнными заболеваниями, как сухая гниль, бактериальный рак.

Название и краткое описание болезни.

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Белая пятнистость - поражает листовой аппарат, стебли, реже плоды. На нижней части листьев появляются грязно-белые с тёмным ободком пятна. Постепенно, с нижних листьев, болезнь перебирается на верхние листья. Листья сначала буреют, сохнут и опадают.

СУХАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

При сухой пятнистости - так же поражаются сначала нижние листочки - появляются коричневые пятна, затем болезнь охватывает всё растение. Сухая гниль - обычно возникает при высокой влажности. На плодах появляются водянистые, бурые пятна. В итоге плод покрывается серой плесенью и в результате превращается плод в бесструктурную массу.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК

Первые признаки этого заболевания - это неестественное увядание нижней листвы. На листьях и плодах позже образуются жёлтые, белые пятна, окаймленные тёмной бурой каймой, глубокие язвочки у основания плодоножки, черешках. При поражении этой болезнью погибает весь урожай. Чёрная бактериальная пятнистость распространяется по всему растению - появляясь на стеблях, листьях, плодах. На не вызревших плодах появляются сначала маленькие зелёные пузырьки, со временем которые превращаются в чёрные бородавчатые наросты.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФИТОФТОРА, ОЧЕНЬ ПОХОЖИ МЕЖДУ СОБОЙ

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ И РАСТЕНИЯ

Биологические препараты являются альтернативой химическим средствам. Эти препараты более эффективны, чем всем известные старые и новые химические препараты. Действие их на растения более длительное. Безопасность их применения во время плодоношения растений, даёт возможность применять их как профилактическое средство и средство во время болезни.

ПРЕПАРАТ - ГАУПСИН

Используется не только для защиты грядок от болезней, но им обрабатывают плоды растений перед закладкой на длительное хранение.

Применяется при бактериальных поражений растения.

ПРЕПАРАТ - ТРИХОДЕРМИН

Это - самое эффективное средство (обеззараживающее) для обработки почвы, посадок, а главное безопасный препарат для человека и теплокровных существ.

Триходермин - можно использовать как для обработки почвы, а так же обрабатывать и сами растения вместе с плодами. Причём - плоды, сразу же можно кушать! А это как вы сами понимаете очень большой плюс! Замечено, что обработка биологическими препаратами не только спасает растения, но и укрепляет, делает их устойчивыми к высоким летним температурам, ускоряет сроки созревания.

Применение препарата - при грибковых заболеваниях

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ - УЖЕ ЗАБОЛЕЛИ

Сейчас, чтобы спасти урожай (если конечно это не последняя фаза развития событий). Срочно принимайте меры - удалите все нижние листья (в том числе и здоровые). Удалите все поражённые плоды. Если вы сомневаетесь или не можете точно определить гниль это или рак, то смешайте два препарата вместе - сделайте обработку грядок.

Таким образом вы наполните органический верхний слой почвы полезными грибами, которые подавляют вредные микроорганизмы и споры, повысите иммунитет растений.

Осенью - после сбора урожая, весь участок освободите от растительных остатков (лучше всего их сжечь) и обработайте почву раствором большой концентрации Триходермина и Гаупсина. Для того, чтобы усилить действие препаратов, можно применить биологический стимулятор - Байкал ЭМ 1.

Байкал ЭМ - 1. Концентрация рабочего раствора 1:100. В состав раствора входит очень много полезных бактерий и грибов, которые своей жизнедеятельностью стимулируют развитие и повышают действие вышеописанных препаратов. Обрабатывается почва - обильно поливается грядка раствором.

Весной обработку почвы нужно повторить. Ни когда не возвращайте помидоры, баклажаны и перцы на прежнее место. Севооборот - это залог успешного земледелия. По материалам С.Горловой.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ КАБАЧКИ. СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.

Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом?

Всходы с гарантией
Чтобы всходы кабачков были здоровыми, семена 5–6 часов выдерживают в термосе с водой при 50–55ºС. Затем сразу на пару минут кладут в холодную воду (0°С). Или заливают семена раствором алирина-Б и гамаира (по 1 таблетке на 1 л воды), оставляя на 16–18 часов при комнатной температуре.

В конце мая, когда почва прогреется до 14–16°С, их сеют на солнечной, защищенной от ветров грядке. На 1 м² насыпают 2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки аммиачной селитры и стакан древесной золы. Почву рыхлят на глубину 10 см. Схема для кустовых сортов 70х70 см или 90х70 см, для длинноплетистых – 140х70 см.

В каждую лунку кладут по горсти перегноя и золы, перемешивают с землей и поливают (1 л воды). На легких рыхлых почвах семена заглубляют на 3–5 см, на тяжелых глинистых – на 5–7 см. На всякий случай укрывают пленкой до 7–12 июня, то есть возможного возврата заморозков в средней полосе. Всходы появляются через 6–7 суток. Чтобы сверху не было корки, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем.

Уход в деталях
Когда у кабачков отрастут 4–5 листов, стебель слегка окучивают, подсыпая к ним перепревший компост. Благодаря этому развиваются дополнительные корешки, и кусты становятся мощнее и урожайнее. До смыкания листьев кабачкам нужны прополки. Потом они могут сами за себя постоять – заглушают сорняки.

Кабачки не рыхлят, чтобы не задеть корни.

Растения поливают теплой водой под корень, стараясь не попадать на листья. До цветения – раз в неделю по 4–5 л на 1 м². Когда же они зацветут и особенно когда станут приносить плоды, дважды в неделю по 8–10 л на 1 м².

От частых поливов может оголиться корневая система. Тогда ее засыпают перегноем с торфом слоем до 5–6 см.

Подкармливают дважды: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным – при появлении первых плодов. Надо лишь учесть, что кабачки не переносят хлора.

Когда кусты разрастутся, удаляют часть листьев снизу или из середины, чтобы плоды освещало солнце и обдувал воздух.

Поливы и подкормки увеличивают размер кабачков и при этом… препятствуют их преждевременному созреванию. Что важно, ведь основное количество кабачков собирают недозрелыми, а спелыми – лишь для долгого хранения. Взрослому растению нужно 20–30 л воды на 1 м² грядки. Поливы прекращают за 7–10 дней до окончательной уборки.

Эти приемы увеличат объемы
Чтобы урожай был максимальным, выбирают соответствующие скороспелые сорта. Например,Аполлон F1, Маша F1, Ванюша F1 могут давать по 8–9 кабачков с куста одновременно. Не скупятся на урожай и такие раннеспелые сорта: Аэронавт, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Сотэ 38.

Чтобы продлить сбор урожая и увеличить количество плодов, семена сеют несколько раз за сезон через каждые 6–7 дней.

Кабачков завяжется больше, если привлечь насекомых-опылителей: развести 100 г сахара и 2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остудить и опрыскать цветки. Либо каждое утро (!) срывать пустоцветы и стряхивать пыльцу на рыльца женских цветков. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (чайная ложка на стакан воды).

Можно высадить рядом 2–3 разных сорта кабачка для переопыления. Это тоже увеличит урожай. Прием не годится, если плоды выращивают ради семян, потому что из них потом получишь сорт с неизвестными свойствами. Не подходит он и для самоопыляемых кабачков (Искандер, Старт, Кавили, Сангрум).

У плетистых сортов прищипывают основной стебель, когда он достигнет 1 м, чтобы отрастали боковые побеги, на которых завязей всегда больше. У кустовых и самоопыляемых сортов этого делать не нужно.

Растения расщедрятся на плоды, если их пару раз опрыскать раствором энергена (2 капсулы на 10 л воды) или жидким удобрением эффектон-О (2 ст. ложки на 10 л воды) через 10–12 дней. Расход – 2 л раствора на 1 куст. Третью внекорневую подкормку проводят «Агриколой от пожелтения листьев» (2 ст. ложки на 5 л воды).

Первые кабачки получают через 50–60 дней после всходов. Их надо собирать как можно чаще, пока они небольшие, по 100–200 г, и не длиннее 15–20 см, чтобы они не мешали расти молодым завязям, снижая урожайность. По той же причине обязательно снимают все уродливые и переросшие плоды.

Компактные скороспелые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям, можно выращивать на балконе или лоджии. Это Белоплодный, Якорь, Ролик.

(!) Если семена кабачков куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, протравливать или прогревать их не надо, чтобы не ухудшить всхожесть. Такие семена, как правило, окрашены.

[Дядя Миша]

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА И ЛУКА: НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ.

Урожай лука и чеснок убран. Осталось правильно организовать хранение.

Способы хранения чеснока
Золотое правило - запасы чеснока подъедают, начиная от самых мелких к более крупным головкам, поскольку быстрее портится мелкий чеснок. Хранить же чеснок можно несколькими способами:

В косах

После выкапывания длинные высохшие стебли не удаляют, а сплетают в косы. У чеснока они не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения понадобится шпагат или веревка. Связки подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание на них влаги. Головки усыхают достаточно быстро, для хранения лучше подобрать прохладное место. Дольше всего чеснок хранится при температуре 1-4°C. Но в случае, если длительность хранения не очень актуальна, плетенки чеснока могут стать оригинальным украшением кухни.

В стеклянных банках

Попробуйте сохранить спелый и хорошо просушенный чеснок в стеклянных банках, пересыпанный с мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт "сыпучих продуктов" около 2 см. Банки можно убрать в кухонный стол, поставить на полки.
С предварительным парафинированием

Чеснок хорошо просушивают, снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см , обрезают корни и обмакивают головки в теплый парафин.
В холщовом мешочке или в пакете из крафт-бумаги (пергаментном)

Лучше всего таким способом сохранится озимый чеснок, если разместить его в овощном отсеке холодильника.
В открытой банке или корзинке

У подготовленных к хранению луковиц аккуратно опаляют корни (удобнее над пламенем свечи). Единственное но - сажать такой чеснок уже бессмысленно.

Для длительного хранения (до января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов. За две недели до уборки прекращают полив. Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить донце и кроющие чешуи. Перед закладкой на хранение лук перебирают, подсушивают, обрезают перья на высоте 4 см. Досушивают при температуре +24...+26°C в течение 10-15 дней, не забывая ворошить и переворачивать .

Чердак - самое подходящее место для хранения лука, если там температура колеблется в пределах 0...+2°С, а влажность 70-80%. Там его можно рассыпать на газетку на полу, положить в невысокие ящики, корзины, подвесить пучки на растянутые веревки. В подвале для лука слишком сыро, но если нет другого варианта, нужно расставить ведра с золой, стружками или известью, чтобы они впитывали влагу. Хранить лук можно в квартире, при комнатной температуре не выше +20 °С и влажности около 50%. Только учитывайте специфический запах и не размещайте его в гостиной.

Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы дождей. Не нужно дожидаться, когда ботва увянет и полностью пожелтеет - будет лучше, если лук доспеет в косах. Луковые косы или венки - одновременно и способ хранения, и украшение интерьера кухни (веранды). Листья после выкопки не обрезают, а заплетают в косы после того, как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль). Чтобы они не обрывались, их сплетают вместе со шпагатом, узкой тесемкой или соломой. Косы подвешивают.

Хранение зеленого лука
Зеленое перо многолетних луков можно убирать с ранней весны до поздней осени, срезая по мере необходимости. Листья перебирают, удаляя поврежденные и несвежие. Корни слегка смачивают и оборачивают луковицы мокрой тряпкой, а перья - бумажными полотенцами. Перевязывают бечевкой, помещают в полиэтиленовый пакет и убирают в овощной отсек холодильника (срок хранения - 3 недели).

Как сохранить лук-порей
Лук-порей убирают до глубокой осени по мере необходимости. Выкапывают порей аккуратно, стараясь не помять стебли. Поврежденные и пожелтевшие листья удаляют, а оставшиеся обрезают, оставляя две трети длины (для лучшей транспирации), корни подрезают до длины 1 см.

Две-три недели его можно держать в овощном отсеке холодильника, упаковав по 5-10 штук в полиэтиленовый пакет с перфорацией. Оптимальная температура хранения +2°С.

Если в подвале поддерживается температуре 0...+1°С и влажность 80-90%, он пролежит всю зиму, если нижнюю часть прикопать в ведрах с торфом пополам с песком (вертикально, чтобы побеги меньше искривлялись). Порей можно хранить и на балконе в мини-погребе или утепленных ящиках - он выдерживает мороз до -5...-7°С.

Замороженный порей хранится около 3 месяцев при t -18°С. Перед закладкой в морозилку его лучше нарезать порционными кусочками (около 2-3 см) и припустить на сковородке или пробланшировать одну-две минуты, дать стечь воде и остудить, и лишь потом разместить по контейнерам. Иначе после разморозки он будет слегка резиновым (как свежезамороженный кабачок).

[Дядя Миша]

Справочник по садовым инструментам.

Эти инструменты должны быть в каждом саду. Выбрать базовый набор инструментов, специальные инструменты или практические принадлежности – со справочником ОБИ по садовым инструментам вы можете приступать к работе прямо сейчас.

Совет: Если вы не успели сделать это осенью, то займитесь тщательной проверкой всего имеющегося садового инвентаря прямо сейчас: почистите его и, если необходимо, смажьте маслом или наточите.

1. Совковая лопата
2. Садовые вилы
3. Штыковая лопата
4. Садовая кирка-мотыга
5. Лопатка для цветов
6. Тяпка
7. Культиватор
8. Садовые перчатки
9. Садовый шланг
10. Ножницы для фигурной стрижки растений

1. Совковая лопата
Не важно, хотите ли вы вырастить декоративные кустарники, выкопать пруд на заднем дворике или насыпать песок в песочницу – совковая лопата является универсальным инструментом, без которого невозможно работать! Она подходит в первую очередь для выкапывания ям, засыпания земли, щебня и многого другого.

2. Садовые вилы
Для каменистых и глинистых грунтов садовые вилы подходят больше, чем лопата: их можно использовать как для копания, так и переворачивания компоста. Подходят в первую очередь для копания, переворачивания и проветривания компоста.

3. Штыковая лопата
Если вы хотите вскопать грядку или обработать ее край, вам на помощь придет штыковая лопата. Обратите внимание на наличие удобной ручки и остро заточенного полотна. Подходит в первую очередь для вскапывания, обрабатывания края, отделения кустов.

4. Садовая кирка-мотыга
Небольшие грядки очень удобно полоть садовой киркой-мотыгой. Так как с ее помощью вы одновременно можете делать канавки и, впоследствии, высевать семена цветов. Подходит в первую очередь для прополки, рыхления и проветривания грунта, протягивания канавок.

5. Лопатка для цветов
Для того чтобы посадить растение в горшок или пересадить его вам понадобится лопатка для цветов. Вынуть растение с корнем из старого горшка, или же сделать отверстие в твердой почве – она справится с любой задачей.

Подходит в первую очередь для высадки растений в чаши, горшки, ящики.

6. Тяпка
Если инструмент имеет удобную ручку, то с его помощью вы легко выполните подтягивающие движения рукой, что значительно облегчает работу. Тяпка подходит в первую очередь для разрыхления и проветривания почвы клумб.

7. Культиватор
Быстрое перекапывание земли - это одна из наиболее часто выполняемых работ в саду. Для культивации грядок в саду лучше всего использовать культиватор. Подходит в первую очередь для безопасного по отношению к корневой системе разрыхления и проветривания грунта.

8. Садовые перчатки
Специальные перчатки для работы в саду из хлопка с покрытием из натурального латекса обеспечат вам подходящую защиту при выполнении садовых работ. Подходят в первую очередь для ухода за кустарниками, розами и других работ.

9. Садовый шланг
Садовый шланг для полива служит не только летним развлечением для детей, но зачастую является незаменимым инструментом для взрослых садоводов. Он подходит в первую очередь для полива сада, лужайки и т.д.

10. Ножницы для фигурной стрижки растений
Если вы хотите аккуратно без особых усилий подстригать растения, то вам нужны специальные ножницы для фигурной стрижки растений, которые подойдут, например, для придания самшиту и тису определенной формы. Они подходят в первую очередь для подстригания и придания определенной формы кустарникам.

11. Садовая кирка
Для тех, кто выращивает фруктовые деревья, закладывает большие клумбы, выращивает овощи и собирает осенью урожай картофеля, садовая кирка станет необходимым помощником в саду. Она подходит в первую очередь для разрыхления тяжелого грунта или выкапывания картофеля.

12. Штанговый сучкорез-секатор
Со штанговым сучкорезом-секатором
вы сможете обрезать лишние ветки в самых труднодоступных местах. Он подходит в первую очередь для срезания веток и сучков в тяжело доступных местах.

13. Прямые садовые ножницы
Для менее тяжелых работ в саду, таких как, например, подрезание бонсая, существуют легкие садовые ножницы. Подходят в первую очередь для подрезания корней и веточек.

14. Круглые садовые ножницы
Для обрезания листочков и побегов используются круглые садовые ножницы, а для обрезания корней и веточек возьмите лучше прямые садовые ножницы. Подходят в первую очередь для обрезки сучков, листьев, побегов.

15. Секатор
Если вам необходимо срезать сухие ветки, то советуем воспользоваться секатором. Там, где садовые ножницы не справятся со своей задачей, секатор оставит чистый срез. Подходит в первую очередь для обрезки сухих веток, толстых побегов, проволоки и веревки.

16. Садовые ножницы
Классические садовые ножницы со скрещивающимися лезвиями идеально подходят для обрезания деревьев; для сухих веток возьмите лучше секатор. Подходят в первую очередь для обрезки роз и кустарников.

17. Садовые ножницы с волнистой заточкой
Преимущество садовых ножниц с волнистой заточкой состоит в том, что благодаря их волнистой форме ветки не выскальзывают. Советуем испытать их! Они подходят в первую очередь для срезания тонких и средних по толщине веток.

18. Электрические садовые ножницы для изгороди
Благодаря электрическим садовым ножницам для изгороди вы можете быстро придать кустам, живой изгороди или самшиту желаемую форму. Подходят в первую очередь для подрезания живой изгороди и кустов.

19. Телескопические садовые ножницы
Легкое и удобное срезание веток в труднодоступных местах теперь стало возможным с телескопическими садовыми ножницами. Они подходят в первую очередь для подрезания фруктовых и декоративных деревьев.

20. Щетка для керамики
Красиво украшенные красно-коричневые цветочные горшки вы можете почистить с помощью специальной щетки для керамики. Подходит в первую очередь для очистки горшков для вазонов и садового инвентаря.

21. Щетка для газона
С помощью щетки для газона вы сможете удалить остатки травы в углах и небольших проемах. Для удаления грязи, которая сильно въелась в поверхность, вы можете использовать пластмассовый скребок. Подходит в первую очередь для уборки газона.

22. Мешки для садового мусора
Куда девать стружку? Все, что не помещается в ведро для мусора, как раз поместится в мешок для садового мусора. С помощью дополнительных ручек высыпать мусор стало еще проще. Подходят в первую очередь для транспортировки стружки, листвы и другого садового мусора.

23. Приспособление для очистки для стыков плит
Удаление сорняков – это утомительное занятие, в особенности на брусчатке и плитах. Приспособление для очистки стыков поможет вам удалить мох и сорняки в стыках. Подходит в первую очередь для удаления мха и сорняков на стыках и швах.

24. Чехол
Тем, кому защитная пленка или пленка для теплицы кажутся слишком большими, советуем воспользоваться чехлом и накрыть каждое растение в отдельности. Подходит в первую очередь для защиты посевов и молодых растений.

25. Опрыскиватель для цветов
Распылить воду или полить вы можете с помощью опрыскивателя для цветов и растений. Преимущество состоит в том, что чувствительная корневая система не будет повреждена под давлением воды. Подходит в первую очередь для выращивания растений и ухода за ними.

26. Горшки для растений
Вы мечтаете выращивать на подоконнике томаты и перец? Тогда воспользуйтесь этими горшками для растений. Чуть позже вы сможете разделить их и высадить молодые растения в открытый грунт. Подходят в первую очередь для высаживания и выращивания молодых растений.

27. Пленка для парника
Продлите сезон выращивания растений: под пленкой для парника земля и воздух нагреваются особенно быстро. Таким образом, салат взойдет раньше и будет расти лучше. Подходит в первую очередь для раннего высевания растений и выращивания рассады.

[Дядя Миша]

КАК СОХРАНИТЬ ТОМАТЫ СВЕЖИМИ НАДОЛГО.

Сохранить помидоры свежими до весны — желание и цель многих дачников. Это понятно: плоды содержат множество полезных минеральных веществ, калий, железо и целый комплекс витаминов. Конечно, в наше время приобрести в магазинах красивые свежие томаты можно круглый год, но своих, с огорода, они же не заменят, правда? Выращенные своими руками более сочные, ароматные и очень-очень вкусные.

Какие же сорта могут лежать долго, как правильно их хранить и, главное, — где? Об этом мы сейчас и поговорим.

Сохранить помидоры неделю-две несложно. Достаточно просто сложить их в бумажный пакет и убрать в холодильник — на полку для хранения овощей. А вот чтобы сберечь в целости и сохранности до Нового года и, тем более, до весны, нужно не только ваше желание и подходящие для хранения условия, но и специальные сорта. Давайте поговорим обо всем по порядку.

Какие сорта томатов подходят для длительного хранения
Учтите важный нюанс: вне зависимости от сорта, томаты, выросшие в открытом грунте, хранятся лучше, чем тепличные.
Для длительного хранения подходят среднепоздние и поздние сорта томатов, например, такие:

«Де-Барао» — среднеспелый индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт, в высоту может достигать 2,5 метра, а иногда и более. Овальные плоды (в зависимости от разновидности сорта) бывают красными, розовыми, желтыми, полосатыми и даже черными.
«Сан Марцано» — индетерминантный (с неограниченным ростом) высокопродуктивный сорт; плоды плотные, мясистые, ярко-красные, удлиненно-сливовидной формы, достигают массы до 150 грамм.

А еще прекрасно сохраняются плоды сортов «Рио Гранд», «Кумато», «Волгоградский 5/95» и «Жанина». Кроме того, селекционеры упростили задачу длительного хранения томатов: выведены новые лежкие (долгохранящиеся) сорта. Среди них:

«Жираф» — высокорослый (индетерминантный) сорт, достигающий в высоту 1,2 метра. Круглые по форме плоды могут храниться вплоть до марта.
«Лонг Кипер» — детерминантный сорт, долгохранящиеся плоды которого могут весить 250, а иногда и 400 грамм; в свежем виде способны долежать до февраля-марта.
«Шедевр-1» — позднеспелый низкорослый сорт, куст которого в высоту достигает 60 сантиметров. Красные плоские плоды массой около 80-200 грамм могут оставаться свежими практически до весны.

Безусловно, плоды долгохранящихся сортов сберечь легче. Но что делать, если в этом году вы, покупая семена, выбирали не лежкие, а вкусные, ароматные или, например, красивые сорта? Я вот с удовольствием сажаю Воловье сердце. Знаю, что хранятся они плохо, но вкусные ведь! Ответ прост — постарайтесь сберечь то, что выросло, что есть в наличии. Нележкие томаты останутся свежими и пригодными к еде недолго, но максимально увеличить этот период возможно, если соблюдать оптимальные условия хранения. Разумеется, это требование касается и долгохранящихся сортов.

Какие условия нужны для хранения томатов
Помещение (место) для хранения должно быть темным и прохладным. В идеале это полка холодильника, предназначенная для овощей, погреб или подвал.
Температура в хранилище должна быть от +5 до +12°C с относительной влажностью воздуха 80%.
Плоды необходимо аккуратно уложить кверху плодоножкой в деревянные или пластиковые емкости (ящики, лотки).

В общей массе гораздо проще сберечь незрелые плоды, поэтому их хранение практикуется чаще всего. Их можно разместить в холодильнике или помещении. Но, независимо от того, какое место вы выберете, необходимо учесть условия сбора урожая и выполнить предварительную подготовку томатов.

Как собрать и подготовить томаты для хранения:
Соблюдая эти нехитрые рекомендации вы снизите риск порчи продукции до минимума:

Длительное время будут храниться плоды, которые сняты с кустов до того, как ночная температура опустится ниже +8 °C. Если они перенесли заморозки на кусте, то уже не пролежат долго, даже если сейчас вы не видите у них явных признаков поражения морозом.
Правильное время для сбора урожая тоже важно: лучше снимать плоды с куста днем, когда на них уже не будет росы.

Чтобы продлить срок хранения до максимума, необходима тщательная сортировка. Отбирайте только целые, неповрежденные плоды, достигшие молочной спелости (еще зеленые томаты, которые уже выросли до размеров, присущих сорту).
Прежде, чем заложить их в емкость для хранения, нужно каждый экземпляр легонько обтереть ваткой, смоченной в водке (без добавок) или спирте. Так вы уничтожите на поверхности томатов все микроорганизмы.

Как хранить томаты в холодильнике
Хранить томаты в холодильнике следует в отделении для овощей, послойно укладывая их черенками вверх и перекладывая каждый слой бумагой. Можно использовать и такой вариант: обернуть бумагой каждый помидор — так вы сохраните плоды еще дольше, ведь они не будут соприкасаться друг с другом.

Зрелые томаты таким способом могут сохраниться неделю, а вот сберечь их дольше вряд ли удастся. Конечно, речь не идет об отдельных экземплярах, которые способны пролежать в холодильнике около 2 недель.

А вот хранить помидоры в целлофановом пакете, конечно, очень удобно и практично, но неправильно. Целлофан не пропускает воздух, поэтому внутри пакета создается высокий уровень влажности. Естественно, в таких условиях томаты начинают быстро портиться.

Как хранить томаты в погребе или подвале
Убирая помидоры на хранение в погреб или подвал, их тоже необходимо укладывать послойно в деревянные или пластиковые лотки (ящики), перекладывая каждый слой бумагой или пересыпая древесными опилками. Еще лучше, если бумажная обертка будет у каждого плода. Закладывать урожай в коробки или лотки нужно в три слоя, не более — учтите это.

И, независимо от того, где они хранятся: в погребе, подвале или в холодильнике, следует периодически, примерно раз в 7 дней, «заглядывать» к ним с проверкой. Без жалости выбраковывайте и убирайте все поврежденные плоды.

За 5-8 дней до того, как вы намерены полакомиться вкусными свеженькими помидорками, их нужно вынести в светлое теплое помещение для окончательного дозаривания (созревания, достижения потребительской спелости).

[Дядя Миша]

КАК ОБНОВИТЬ СОРТ КАРТОФЕЛЯ: 5 СПОСОБОВ.

Существует пять проверенных способов, каждый из которых вы можете применить на своем дачном участке или огороде.

Как обновить сорт картофеля: 5 способов
Способ 1. Выращивание посадочного картофеля из семян.
Семенной способ выращивания картофеля редко кто использует. Некоторые вообще забыли, что у этой овощной культуры есть семена. А ведь на многих кустах картофеля после цветения образуются маленькие зеленые шарики, похожие на неспелые помидоры. В них и находятся семена картофеля. С их помощью можно вырастить посадочный картофель.

Для начала плоды необходимо собрать в тканевый мешочек и подвесить в хорошо освещенном и теплом помещении до их полного созревания. Когда плоды станут светло-зелеными и более мягкими, можно выбрать из них семена, тщательно их промыть и оставить для просушки. Кстати, можно без лишних хлопот приобрести любые семена в специализированных магазинах, только обязательно чистый сорт, а не гибридный.

У этого способа есть много плюсов:

Недорогая цена семян.
Всхожесть семян сохраняется продолжительное время (около 10 лет) и не требуются специальные условия хранения.
Семенной картофель устойчив к различным заболеваниям.
Конечно, на выращивание мини-клубней придется потратить много сил и терпения, но результат того стоит. Этот непростой процесс выращивания картофеля вознаградит вас отличным посадочным материалом на несколько сезонов вперед.

Способ 2. Выращивание мини-клубней картофеля из крупного клубня
Выращивание мини-клубней картофеля из крупного клубня
В основе этого способа — клонировании картофельных клубней. Клетки выращенного картофеля используют для образования нового растения. Для этого «научного эксперимента» понадобятся большие картофельные клубни, из которых мы будем выращивать маленькие. Их необходимо отобрать весной и опустить на все лето в прохладный подвал или погреб.

На протяжении всего летнего сезона клубням нужна высокая влажность воздуха, опрыскивания и невысокая температура в помещении. Примерно к октябрю-ноябрю на картофельных клубнях будет образована крепкая корневая система с мелкими картофелинками. Это отличный посадочный материал, который защищен от всех болезней.

Все мини-клубни нужно собрать, хорошо просушить и хранить до следующего посадочного сезона. Уже в следующем году вы получите отличный урожай супер суперэлиты.

Способ 3. Выращивание мини-клубней картофеля из черенков
Выращивание мини-клубней картофеля из черенков
Можно попробовать обновить сорта способом черенкования. Для этого нужно выбрать самый крепкий и здоровый картофельный куст во время его летнего активного роста и развития, пометить его на грядке и дождаться конца цветения.

После этого берем необходимое количество веточек с куста и разрезаем их на небольшие черенки (не более 4 сантиметров в длину). На каждом таком черенке должен остаться хотя бы один лист. Для черенков используются только средние части веточек ботвы. Подготовленные черенки необходимо вымочить в слабом марганцовом растворе (примерно 4 часа).

Участок для высадки черенков нужно выбрать в затененном месте, без прямого солнечного света. Высаживать картофельные черенки рекомендуется в хмурый пасмурный день или после захода солнца. Почву на грядках нужно предварительно вспушить и увлажнить. Расстояние между грядками должно быть не менее 20 сантиметров, а между растениями – примерно 3 сантиметра.

Очень важно при посадке черенков присыпать их грунтом так, чтобы картофельный листок тоже был присыпан землей (приблизительно на 60-70 процентов). Он должен находиться в вертикальном положении.

Сразу после посадки на грядки выкладывается мульчирующий слой и проводится обильный полив. Через 15-20 дней ботва пожелтеет и засохнет, а в почве начнется образование мини-клубня. Все необходимые питательные вещества для своего развития клубень получит из листьев. Пройдет еще две недели, и можно будет уже выкапывать черенки с подросшими клубнями.

Выращенные таким способом мини-клубни нужно подвергнуть дезинфицирующей обработке (в слабом марганцовом растворе), хорошенько просушить на солнце и сложить для хранения в мешочки из натуральной ткани. До следующего посадочного сезона они отлично сохранятся.

Способ 4. Выращивание семенного картофеля из верхушек клубней
Выращивание семенного картофеля из верхушек клубней
Этот способ такой же несложный, как и предыдущий. Теперь будут использоваться верхушки картофельных клубней. Самые крупные картофелины лучших сортов отбираются во время сбора урожая (в конце лета – в начале осени) и откладываются отдельно от других для хранения и проращивания до весны.

Весной все эти клубни подвергаются обрезанию – верхние части вместе с ростками срезают примерно на одну третью часть. Все эти обрезанные части раскладывают в древесных опилках, обильно опрыскивают водой и оставляют до проращивания. Оставшиеся части клубней можно использовать для посадки в грунт стандартным способом.

Примерно через три недели картофельные верхушки прорастут и укоренятся. Это значит, что они готовы к посадке в открытые грядки. Высаживают клубни на расстоянии не менее тридцати сантиметров друг от друга на глубине около пяти сантиметров.

Способ 5. Выращивание семенного картофеля из ростков
Выращивание семенного картофеля из ростков
Если хотите обновить сорт очень быстро, за короткое время, тогда этот способ – самый подходящий. Из одного картофельного клубня этим способом можно вырастить сразу более сорока кустов.

Присмотритесь внимательно к пророщенным клубням картофеля. Они отличаются друг от друга ростками. Одни ростки крепкие и сочные (зеленого цвета), а другие – бледного оттенка и полувялые. А это потому, что первые росли на свету (световые), а вторые – в тени (теневые). Для посадки можно использовать оба вида ростков. Их высаживают либо сразу в землю на грядках, либо в индивидуальные горшочки.

Ростки, выросшие на свету, должны высаживаться вместе с зачаточными корнями и только по одному. Ростки, образованные в тени, придется разрезать на небольшие части, на каждой из которых должна быть почка. Оба вида ростков покрывают грунтом приблизительно на две трети.

Большое значения для выращивания растений этим способом имеет качественный грунт. В нем должно содержаться все необходимое количество питательных веществ, поэтому без подкормок не обойтись. Удобрения вносят один раз в неделю. Желательно подкармливать картофель поочередно: одну неделю – травяным или зольным настоем, а другую – настоем биогумуса.

Во время уборки урожая картофеля, выращенного из ростков, выберите самые лучшие клубни и оставьте их для следующей посадки.

Отбор посадочного материала на следующий год рекомендуется проводить тщательно. Подмечайте и оставляйте метки возле самых крепких и самых здоровых картофельных кустов в течение всего летнего сезона. При уборке урожая нужно оставлять с таких кустов не только крупные экземпляры, но и даже самые маленькие картофелины. Тогда обновлять сорта потребуется только через 6-7 лет. Избавьтесь от традиции – оставлять на посадку только картофельные клубни самого маленького размера. При таком посадочном материале обновлять сорта картофеля потребуется через каждые 2-3 года.

[Дядя Миша]

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ.

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.

- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой. Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

- Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха.

- Цветет вишня - можно сеять кукурузу.

- Дуб развивается - время для посева гороха.

- Лук-сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

- Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры, тыкву и патиссоны.

Сохраните себе эту информацию - весной пригодится!

[Дядя Миша]

10 «СЕКРЕТОВ» ПО УХОДУ ЗА ВЫСОКОРОСАМИ.

Томаты – овощ не для ленивых. Они требуют и знаний, и умений. Ничего не поделаешь – прошли те времена, когда можно было высеять семена прямо на огороде и легко получить здоровые и экологически чистые овощи: ни вредителей, ни болезней тогда не знали.

А сейчас каждый сезон – испытание, проверка на выдержку и мастерство. И хотя каждый из нас – агроном на своём участке с опытом и личными наработками, учиться приходится постоянно.

Не буду рассказывать обо всех требованиях агротехники высокорослых томатов. Остановлюсь лишь на самых ответственных моментах. Их 10, и они – важные.

1. Полив высаженной рассады и дальнейшие подкормки в первые две недели должны быть умеренными, чтобы избежать «жирования» растений, т.к. это приведёт к задержке плодоношения и даже риску заболевания грибковыми болезнями. Так что «слепая» любовь и излишняя забота для молодых растений так же губительны, как и для детей.

2. Растения следует формировать в один-два стебля, пасынок надо оставлять под первой цветущей кистью, т.к. нижний пасынок выбросит цвет только после 7-8 листа, да и куст зрительно утратит свою привлекательность.

Пасынки надо обрезать, пока они не достигли 3 см. В этом случае вы будете меньше травмировать растения, рана – она и для растения рана.

Для пасынкования нужно выбирать солнечный день, чтобы не работать с мокрыми растениями. Тогда ранки легче и быстрее затянутся. Ножницы при этом следует дезинфицировать в молоке.

3. Если на первых листьях томатов появятся огромные цветки – махровые и красивые (королевские), - это, чаще всего, результат стрессов или «жирования».

Цветки эти нужно удалить (хотя бывает и жалко), т.к. из них вырастут крупные, но покрученные и совсем некрасивые плоды. Между тем, они заберут много сил у растения и задержат развитие остальных томатов на кусте.

4. В период созревания плодовой кисти надо убирать под ней листья, но не более двух-трёх в неделю. Причём работать следует секатором или ножницами, чтобы не допускать «задиров» на стебле.

Важно учитывать, что на растении должно быть не менее 15 листьев, а в жару – и больше. Так что не увлекайтесь!

5. Если решите вырастить томат-гигант и удивить своих близких, полезно помнить, что не так просто получить килограммовое чудо, даже имея отменные семена крупноплодного сорта: придётся этому поспособствовать.

Дело в том, что при меньшем количестве плодов на растении масса их значительно возрастает. Так что дерзайте, экспериментируйте!

Раз в неделю прореживайте цветочные кисти, т.е. удаляйте из них часть цветков: плоды тем крупнее – чем меньше цветков.

6. Если выращиваете томаты на шпалере (оптимальный вариант!), то при обвивании стебля вокруг шпагата поворачивайте верхушки по часовой стрелке, чтобы нить не мешала растению (не «душила» его) при повороте за солнышком.

7. Надо обязательно подвязывать тяжёлые кисти и отдельные плоды. Иначе будут перетяжки, сгибание кистей, что приведёт к помехам в развитии плодов.

8. Очень важно помогать томатам опыляться, особенно в жару. С этой целью нужно два-три раза в день встряхивать цветочные кисти руками, разбрызгивать вручную воду, температура которой не ниже 16 градусов, крупными каплями над верхушками растений.

9. Чтобы избежать растрескивания плодов и их измельчания в жару, необходимо не удалять много листьев сразу, своевременно подкармливать томатные кусты удобрениями, содержащими микроэлементы, поливать растения за три-четыре часа до захода солнца, чтобы в ночь они уходили сухими.

10. Нужно учитывать, что созреть успевают плоды, завязавшиеся до 1 августа. И за 50-60 дней до предполагаемого последнего сбора прищипнуть верхушки томатных стеблей. При этом надо обязательно оставлять два-три листа над последней цветочной кистью, чтобы не погубить растение. Дальше следует уменьшить полив и увеличить в подкормке дозу калия.

[Дядя Миша]

5 ОШИБОК ПРИ ПОСЕВЕ ОВОЩЕЙ.

1. Торопимся с посевами

По земле за зиму соскучились, руки к работе тянутся, да и свежим овощам порадоваться хочется как можно раньше — вот и спешим сеять. Но нередко тем самым лишь добавляем себе работы… И дело здесь не только в возвратных заморозках (хотя и они могут сделать свое «черное дело»). Основной вопрос — готовность почвы. Если, поспешив, мы сеем в холодную, чрезмерно влажную землю, семена в ней «задыхаются», гниют, но не прорастают. Им не хватает тепла, не хватает кислорода — и всходов мы можем не увидеть вовсе.

Напомню: физическая спелость почвы, то есть ее готовность к посевам, определяется довольно просто. Берем горсть земли, сжимаем в комок и «роняем» его с высоты около 1 м. Спелая почва образует комок, который при падении разваливается. А когда почва еще не готова, мокрый липкий комок не рассыпается.

Если уж очень хочется ранней зелени, можно пораньше накрыть выбранную грядку пленкой, прогреть почву и дождаться, пока из нее уйдет лишняя влага, а потом уже и сеять. Другой вариант — подзимние посевы. С осени можно посеять холодостойкие овощи и зелень, а по весне радоваться их всходам.

2. Начинаем посевы слишком поздно

Бывает и так: времени не хватает, посевы откладываем и приступаем к ним, в итоге, с заметным опозданием. К чему это приводит? Весной влага из почвы уходит очень быстро (исключение могут составлять тяжелые глинистые почвы), а для того, чтобы семечко проросло, она жизненно необходима. Если с посевами мы запоздали (почва «переспела» — комок в руке не формируется, рассыпается сразу), семена могут так и пролежать в почве, не дав ростков.

Конечно, выход есть: если такое случилось, придется не лениться и регулярно поливать свои грядки. Но начистоту — у всех ли есть такая возможность? Нет, конечно. Когда мы приезжаем на дачу только по выходным, кто же будет поливать посевы? Однократного полива, скорее всего, не хватит, и если дождей не будет, за неделю грядки высохнут. Так что лучше не опаздывать.

3. Забываем про севооборот

Если ежегодно сеять на одном и том же месте культуры с одинаковыми требованиями к питанию, нарушается баланс питательных веществ в почве, происходит ее истощение. Мы ведь не проводим каждый сезон анализ состава почвы и содержания в ней различных элементов — удобрения вносятся, чаще всего, исходя из общих рекомендаций, по определенным «усредненным» схемам, и может возникнуть дефицит тех или иных важных элементов.

Если на одном и том же месте мы выращиваем культуры, подверженные одним и тем же болезням, которые поражаются одними и теми же вредителями, тем самым мы собственноручно создаем источники серьезных проблем: возбудители болезней и личинки вредителей остаются в почве и благополучно плодятся — ведь условия мы им обеспечили.

4. Не учитываем требования культур

Каждому овощу — не только свое время, но и свое место. Одному влага нужна, другому — интенсивное питание и так далее. Если посевы мы планируем заранее, то конечно же, позаботимся о том, чтобы создать всем будущим «жильцам» огорода комфортные условия. А вот если времени опять не хватает, если сеем «где место есть», то можем и растениям, и себе трудности организовать.

5. Пренебрегаем смешанными посадками

Смешанные и уплотненные посадки, ставшие популярными в последнее время, — не дань моде, а весьма рациональное решение многих огородных проблем. Нехватка места, сорняки, вредители и болезни — разумное комбинирование культур на грядке позволяет без дополнительных усилий справиться с ними. Мы ведь знаем о взаимном положительном влиянии тех или иных растений — отчего же это свойство не использовать? И не будем забывать, что польза эта может быть еще и красива: те же бархатцы, к примеру, и вредителей отпугнут, и грядки украсят.

[Дядя Миша]

Как формировать болгарский перец.

Цель выращивания болгарского перца – получение большого количества крупных и сладких перцев, насыщенных влагой, сладких и аппетитных. Для этого куст необходимо рационально оформить, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы.

При этом нужно соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени. Рассмотрим, как формировать болгарский перец при различных условиях.

☀ Формирование в два стебля
Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.

☀ Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.

Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами.

У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям.

При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.

Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.

Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.

Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.

Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом.

В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.

☀ Особенности формирования сладкого перца:
Основные правила, как формировать кусты перца болгарского, мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на некоторых тонкостях, которые помогут начинающему огороднику.

· Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.

Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу.

Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки.

· Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны.

· Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.

[Дядя Миша]

🌽Маленькие хитрости дачников с большим стажем🌽

У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.

[Дядя Миша]

Борьба с сорняками «по-умному».

Можно потерять все лето, мучаясь с этой настоящей проблемой садовода. Между тем, есть несколько правил, которые в 10 раз сократят необходимость прополки.
1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит состав мульчи. Торф и хвойные иголки самое то, для гортензий и рододендронов. Остальное можно мульчировать измельченной корой, например. Есть очень классный способ мульчирования весной, обрезаем кусты, а веточки (только здоровые) мелко режем секатором и тут же бросаем на землю. Очень хорошо мульчировать землю также садовым компостом. Если ничего этого пока нет, а нужно посадить , например, рассаду,по весне попробуйте поиспользовать бумагу: стелим на землю лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уже лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам.
2. Не обязательно выдергивать с корнем хрен, лилейники, и такие подобные — они все равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень в земле потратит силы на отращивание новой, по этому надо срезать пока он окончательно не истощится.
3. Ограждаем себя от семян! допустим, цветут одуванчики. Чем выдергивать одуванчики с клумб и грядок, реально эфективнее оборвать на всем участке цветки. А потом не торопясь выдернуть то, что осталось, это не к спеху. Главное во время оборвать сами цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с остальными.
4. Почвопокровные растения, такие, как аллисум, лобелии, стахис, медуницы — сажаем на пустующие пространства, уж лучше они там, чем сорняки. И сажайте кустарники и хосты, это гораздо удобнее в вопросах борьбы с сорняками.
5. Химия — самый бесполезный метод борьбы с сорняками. Чего толку брызгать. Можно все лето брызгать 1 куст лилейника, и не удалить, и за пол часа выкопать лопатой. КПД — слишком мало.
6. Есть еще такой способ борьбы с сорняками — как куры, или кролики в переносном мини загончике. Делаем курицам летний переносной курятник, переносим их с места на место раз в неделю, и пересеиваем лужайку без нервов. Бонус — натуральное удобрение. Ну оочень эффективный способ.

[Дядя Миша]

Не пробовали посадить лук китайским способом?

В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:

✔Более рационально используются удобрения

✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней

✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее

✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие

✔Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений

[Дядя Миша]

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи

[Дядя Миша]

Благоприятные посадочные дни в мае.

1 мая - можно сажать цветы, сеять укроп и злаки. В этот день хорошо внести минеральные удобрения.
2 мая - делите и пересаживают многолетники, пикируют посевы.
3 мая - благоприятный день для посева капусты и ленточных. Хорош день и для посадки косточковых деревьев.
4 мая - можно сажать все виды цветов и лекарственных трав.
5 мая - делайте минеральные подкормки, поливайте дождеванием.
6 мая - полнолуние, день подходит для посевов пряной зелени. Нельзя пасынковать и удалять листья.
7 мая - неблагоприятный день для любых посевов и посадок.
8 мая - можно посадить горох, фасоль, а также лекарственные пряные растения.
9 мая - посадочный день для картофеля и других корнеплодов. Культивируйте землю.
10 мая - поливайте и удобряйте органическими удобрениями. Сажайте корнеплоды.
11 мая - все посадки следует отложить. Займитесь опрыскиванием сада от вредителей и болезней.
12 мая - посвятите день прополке, прищипывайте и удаляйте побеги.
13 мая - сажать и пересаживать ничего нельзя! Можно заниматься обработкой земли.
14 мая - день хорош для прививок, полива и подкормки органикой.
15 мая - благоприятный день для посева и высадки рассады овощей и цветов однолетников.
16 мая - не рекомендуется проводить посадки, подкормки и поливы.
17 мая - займитесь уничтожением вредителей путем окуривания и опрыскивание.
18 мая - в этот день перекапывайте землю, обрежьте лишние побеги, удаляйте сорняки.
19 мая - благоприятный день для посадки картофеля и других корнеплодов для длительного хранения.
20 мая - удобряйте огородные, садовые культуры, закладывайте компостные кучи.
21 мая - неблагоприятный день для любых садово-огородных работ.
22 мая - займитесь уходом за клубникой и вьющимися растениями, скосите траву.
23 мая - благоприятный день для пересадки роз. От подкормок и поливов лучше воздержаться.
24 мая - можно сеять зелень для быстрого употребления, проводить поливы.
25 мая - день высадки рассады помидоров, посева баклажанов, огурцов, тыквы.
26 мая - день хорош для полива фруктовых деревьев, но без применения каких бы то ни было удобрений.
27 мая - можно посеять газонную траву и засухоустойчивые растения.
28 мая - вторая половина дня благоприятна для посадки корнеплодов, зелени, злаков.
29 мая - можно осуществлять любые посевы и посадки.
30 мая - посейте цветы-однолетники в открытый грунт, посадите деревья.
31 мая - благоприятный день для посева и высадки рассады капусты в теплицу.

[Дядя Миша]

Огуречные секреты: Как продлить плодоношение и собрать большой урожай?

1. При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.

2. Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.

3. Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.

4. Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.

5. В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.

6. Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.

Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.

7. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.

Что делать, если желтеют листья?

Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.

При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.

Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.

В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.

Полив луковым настоем

Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.

Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.

Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.

Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.

Как продлить плодоношение

Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.

Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.

Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.

[Дядя Миша]

Сажаем с умом.

Экономим не только место и время, но и получаем защиту от полезных соседей.

Существуют проверенные схемы посадки, которые позволяют занять всю землю и кроме того, получить с одной грядки аж 4 урожая.Вот несколько вариантов таких грядок:

Огурцы с укропом.
Высаживаем огурцы в 2 ряда, расстояние между растениями 60 см. А между рядами и по краям грядки делаем плоскорезом канавочки и сеем укроп. Делать под укроп специальную грядку - потеря времени. Он прекрасно растет с другими культурами и места не занимает.

Капуста с редисом.
Точно также сажаем капусту: расстояние - 50 см между растениями и между рядками строчка редиса.

Винегрет
Делаем плоскорезом канавки очень близко, буквально каждые 10 см, и засеваем их в таком порядке: морковь, лук, редис, петрушка, лук, редис, морковь, лук, редис, петрушка. Если грядка около метра, то получается как раз 10 рядков.

Через месяц убираем редис, и луку будет просторнее. Затем убираем лук - становится просторнее моркови и петрушке, которые хорошо растут до конца лета.

[Дядя Миша]

Когда нельзя сажать и сеять.

Народные приметы для садоводов-огородников

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.
- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.
- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.
- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.
- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе. - Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.
- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.
- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.
- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.
- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха.
- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки. - Распускаются вишни - сейте укроп.
- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.
- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.
- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.
- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку. - Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.
- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры. - Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

[Дядя Миша]

Таблица чередования посевов овощей в огороде

Из севооборота овощей можно извлечь выгоду. Это и защита растений от вредителей и болезней, и сохранение плодородия почвы. Но недостаточно просто менять овощи местами от сезона к сезону, нужно учитывать, какие предшественники наиболее полезны для каждой овощной культуры.

При севообороте соблюдаем правило: не сеять одну и ту же культуру второй год на старое место. Это относится и к представителям одного и того же семейства культур. Так, например, нельзя высаживать томаты, баклажаны после картофеля (все они относятся к семейству пасленовых); морковку после укропа (семейство зонтичные); репу после капусты (семейство крестоцветные) и т. д. При выращивании овощей из одного семейства, в почве скапливаются вредители и возбудители болезней, поражающие именно это семейство. Чтобы не давать им возможности навредить на следующий год, требуется менять посадки местами. Нужно также чередовать посадку овощей на своем участке, чтобы питательные вещества в почве использовались более рационально.