Огород. Помидоры,огурцы

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ УКРОПА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ.

В защищенном грунте укроп выращивают в ранневесенние сроки для получения продукции с марта по май, когда его нельзя вырастить в открытом грунте.

Укроп за короткий период (30-55 дней) наращивает большую вегетативную массу, поэтому нуждается в плодородных грунтах. Для этого пригодны теплицы после выращивания огурцов и томатов, оставляющих в почве достаточное количество элементов минерального питания. Реакция почвы pH должна быть близкой к нейтральной. Равномерная увлажненность почвы и воздуха в течение всего периода выращивания способствует хорошему росту растений.

Намачивание и проращивание семян - обязательный агротехнический приём, так как позволяет сократить сроки выращивания на 9-12 дней.

Семена высевают рядами на расстоянии 10 см, группируя их в 8-12-рядковые ленты, посев проводят вдоль гряд. Норма посева зависит от сорта и сроков выращивания и составляет 1-2,5 г на 1 кв. м. Равномерность глубины заделки семян - 1-2 см - достигается тщательным выравниванием поверхности почвы и нарезки борозд полозковым маркером, который при движении выравнивает дно борозды и обеспечивает одинаковые условия для прорастания всех семян и, соответственно, дружности появления всходов.

В течение всего периода вегетации укроп нуждается в соблюдении правил режима хранения: до появления всходов температура поддерживается на уровне 20 градусов, при появлении семядольных листочков ее снижают на несколько дней до 10-12. По мере роста всходов температура должна повышаться и достигать в фазе начала стеблевания и заложения соцветий, когда идет интенсивный прирост массы, 18-20 градусов. В пасмурные дни температуру необходимо снижать на 2-3 градуса.

Готовность к потреблению наступает при закладке соцветия в пазухе верхнего листа. В это время растения имеют максимальную массу нежной зелени и наибольшую ароматичность.

[Дядя Миша]

Выбираем лучшие сорта укропа.

Укроп является одной из наиболее востребованных пряных приправ в кулинарии. Без зонтика укропа маринад потеряет свой аромат, а салат без укропного аромата и разбросанных по поверхности иголочек будет не так аппетитен. Поэтому укроп используется круглый год в сухом и свежем виде. Повышенный спрос на свежую зелень создал условия для получения множества новых сортов укропа, отличающихся сроками созревания, цветом, структурой листвы и внешним видом растения.

Особенности сортов укропа

Если рассматривать род укропа, то он относится к зонтичным, является родственником моркови и сельдерея. У него есть родственник, дикий укроп, или пастернак, у которого в пищу употребляют корнеплод, напоминающий морковь и петрушку.

В результате селекционной работы на сельском рынке представлены сорта трёх групп:

раннего срока созревания;
среднеспелые сорта;
позднеспелые, не дающие зонтиков сорта.
Двухлетние сорта укропа могут развить зонтик и при непрерывном выращивании в течение года, но в условиях короткого лета России они не могут дать семена в открытом грунте. Именно этим объясняется высокая стоимость гибридных семян.

Ранние сорта

Вырастить зелень весной можно из раннеспелого укропа. Обычно это районированные сорта, которые образуют 4-6 листьев и зонтик. К ним относятся старые и вновь созданные сорта, срок до стеблевания у которых составляет 35-40 дней. Плоды укропа пахучего применяются в медицине, и кулинарии.

Раннеспелый сорт Анкер

Новый скороспелый сорт Анкер успевает дать зонтики и достаточное количество светлой зелени. Урожайность его составляет 2-3 кг/м2, что неплохо для сорта раннего срока созревания. Анкер можно сеять несколько раз, собирая достаточно молодой зелени. Аромат у этого сорта средней интенсивности.

Скороспелый сорт Редут

Сорт с исключительно сильным ароматом. Растение невысокое, мощная прикорневая розетка. Листва наполненная, с восковым налётом. Лист продолговатый, сегменты длинные. Зонтик крупный, выпуклый. Урожайность с одного квадрата зелени 1,2 кг, при уборке зонтичной продукции почти до трёх килограммов. Очень мощный стебель не менее ароматен, чем зелёные пластинки.

Укроп Грибовской ранний

Самый распространенный ранний сорт, который размножается самосевом и растёт как сорняк. После всходов растение даёт 4 листа и выпускает цветочную корзинку через 70 дней. Высота стеблей около 80 см. У этого сорта немного зелёной ароматной приправы, но в июле он уже имеет развитые семенные корзинки, которые применяются в кулинарии при мариновании и солении. Масса одного экземпляра укропа составляет 12 граммов. Плоды укропа пахучего можно созревают через 108 дней.

Среднеспелые сорта

Укроп среднего срока созревания характеризуется большой листовой массой. Раскидистые розетки 6-10 листьев дают большую урожайность зелёной массы. Созревание семян при одинаковых сроках посева происходит на неделю позже. Семена их достигают восковой спелости, годятся для применения в кулинарии. К этим сортам относятся Лесногорский, Кибрай, Узоры, Ришелье и другие.

Сорт Ришелье

Сорт Ришелье представляет укроп среднего срока созревания. Ажурную красоту его листвы трудно описать. Сине-зелёные иголочки очень декоративны. При выбрасывании цветоноса зелень становится наиболее ароматной. Этот вид укропа кроме большого количества зелени в августе даёт зрелые семена, если посеян в апреле. Ришелье имеет семена крупные, зонтики до 20 см в диаметре. Каждая корзинка состоит из 20-50 простых зонтиков. Высота растения с зонтиком больше метра. Урожайность зелени до 1,3 кг с метра.

Укроп Кибрай

Известный среднеспелый сорт Кибрай давно пользуется любовью огородников. Быстро нарастающая зелень позволяет уже через месяц после всходов отщипывать веточки. Листья ароматные, приподнятые, листва нарастает быстро до 45 дней после появления всходов. Розетка укропа кустового сорта Кибрай раскидывается широко, поэтому расстояние между растениями должно быть около 20 см, а между рядами 30. Зелень нарастает постепенно, и общий сбор может составить до шести килограмм с квадрата. Этот сорт укропа устойчив к грибковым заболеваниям и может выращиваться на сырых почвах. На специи розетка готова через 72 дня.

Укроп Амбрелла

Среднеспелый сорт Амбрелла представляет собой растение до двух метров высотой во время цветущей корзинки. Зелень начинают убирать через полтора месяца от всходов. При этом зелень сохраняет свои ароматные качества и во время цветения. Листья крупные, зелёные, вытянутые в нить. Зонтик в диаметре достигает почти 20 см, собирая до 50 простых корзинок. Очень ароматная зелень составляет до 2, 3 кг на квадратный метр. Амбреллу создала агрофирма Гавриш, относится он к сортам укропа на зелень.

Позднеспелые сорта укропа

Позднеспелые сорта укропа выращивают для получения товарной зелени. Они не успевают дать зонтик, в основном эти растения имеют кустовидную раскидистую невысокую розетку листьев. Стеблевание у поздних сортов начинается на седьмой декаде. Поэтому зелень убирается мо мере нарастания. К этим сортам относятся, такие как Аллигатор, Иней, Узоры.

Укроп Аллигатор

Кустовой укроп сорта Аллигатор относится к высокоурожайному виду культуры. Розетка листьев приподнята с сильным наполнением. Уборка на зелень производится через полтора месяца после всходов. Период готовности использования зонтиков на специи 115 дней. В южных районах растение успевает созреть на семена. Растение высокое, до 1,6 метра с мощным стеблем. Аллигатор обладает сильным ароматом и даёт до 20 граммов зелени и до 60 при уборке на специи с одного растения. Этот сорт любим огородниками за ароматность и большое количество зелёной массы.

Укроп Узоры

Отличительным признаком кустового укропа узоры является медленное стеблевание. Поэтому среднепоздний укроп селекции ВНИИССОК является очень продуктивным сортом. Очень ароматные крупные листья нарастают снизу и по всему стволу цветоноса. Основная уборка зелёной массы проводится до двухмесячного возраста. Зелёная масса одного растения больше 50, снятого с корзинкой – 83 грамма. Высота стебля достигает полутора метров. Сорт устойчив к болезням и имеет высокий процент сухого вещества и витамина С.

Иней, среднепоздний сорт

Сорт среднепоздний. Листы длинные, сизо-зелёные с налётом воска. Высота растения при цветении 150-170 см, зонтики крупные. Очень сильный аромат у всех частей укропа, особенно у листьев во время выдвигания корзинки. Масса зелени с одного куста составляет 40 грамм. Общая товарная масса с квадратного метра 2,7 кг. Ценится этот сорт за обилие пряной зелени. Посевы ведут с апреля по август. Рекомендуют использовать урожай в замороженном виде.

[Дядя Миша]

Как получить хороший урожай моркови.

Способ посадки в размеченные лунки используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это упаковка для яиц с ячейками.

Если такую упаковку положить на поверхность гряды и слегка прижать, то после снятия, на земле отпечатается квадрат с ровными рядами углублений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга – пять рядов по пять углублений в каждом. Конечно не обязательно брать именно квадратную форму, какая будет у вас под рукой, такой и размечайте. Таким образом размечается вся поверхность грядки. В каждое углубление-лунку кладем по одному семечку моркови и засыпаем приготовленной смесью толченого угля (угольки использованные) с речным песком. Эта смесь по цвету резко отличается от остальной поверхности грядки, поэтому достаточно хорошо видно, где должны появиться ожидаемые всходы. Дальше – мульчируем торфом и поливаем.

Когда приходит пора сеять лук-севок, то все грядки морковки вкруговую, прямо по буртику, через 10-15 см обсаживаем севком. Это сослужит летом добрую службу и луку, и морковке. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую, к тому же лук по краям грядок вырастает отличный.

Когда морковь взойдет и окрепнет на 6-7 см между рядками обязательно проделываем мотыжкой канавки глубиной 5-7 см.

При поливах канавки заполняются водой. Заполняем их раз, переходим поливать на другое место, а после заполняем второй раз, а при необходимости - и третий! После этого земля глубоко и равномерно увлажняется. Так нужно поливать всегда, потому что нет ничего хуже для морковки, чем плохой, поверхностный полив. После него будет много безобразных, разветвленных корнеплодов, особенно если почва на огороде тяжелая.

Корнеплод моркови должен расти и тянуться вниз, к воде, которая всегда имеется в глубине почвы. Только тогда морковка вырастет ровная и крупная.

В июне и июле делаем подкормки морковки раствором куриного помета 1 к 15, рыхлим и не забываем восстанавливать канавки для полива между рядками.

Вот такая морковь уже в июле

В середине июля морковь уже завязывает корнеплоды

В сентябре копаем нашу морковку, если очень сухая земля, обязательно заранее пролейте гряду, иначе поломаете нежные и изумительные корнеплоды

Урожай вполне приличный.
Получается примерно 1 ведро с верхом (6-8 кг) с 1 кв. метра.

[Дядя Миша]

"Сухой закон" для помидоров.

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.
Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом.
Поэтому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.

Метод этот не имеет аналога в мире. В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).

Суть метода заключается в следующем

При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.
Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов.
Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.

Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.

Давайте проведём такой опыт.

Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы.
Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться.
Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды.

После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.

Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой).
Присыпаю слоем земли 3–5 см.
Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.
При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.
Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу.
И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.
Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз.

Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.
Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет.
Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система.
Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

[Дядя Миша]

Сигналы огурцов о своем самочувствии.

Одновременно с соблюдением графика подкормок надо внимательно следить за внешним видом растений и плодов. При малейшей задержке роста, образовании уродливых плодов растения сразу «сигналят» о своем плохом самочувствии.
При недостатке в почве азота плоды независимо от сорта приобретают светло-зеленую окраску, верхняя часть плода (где был цветок) у них сужена, заострена и часто загнута, как клюв, огурец по форме напоминает коническую морковку. При этом нижние листья желтеют, рост стеблей и боковых побегов у растений задерживается.
Но может быть и другая причина. Не все знают о том, что азот плохо усваивается растениями, если в почве недостаточно ионов магния и железа. Если вовремя не восполнить недостаток этих элементов, то листья примут куполообразную форму, а по их краям появится светлая полоса, которая со временем потемнеет. В этом случае необходимо или внести комплексные удобрения под корень, или опрыснуть растения по листьям.
А если листья и плети у растений, наоборот, буйно растут и имеют темно-зеленую окраску, то в почве избыток азота. В этом случае необходимо немедленно подкормить растения суперфосфатом (лучше - вытяжкой) или древесной золой, иначе урожая огурцов вы не увидите, т.к. будут одни листья.
При недостатке в почве калия (это обычно бывает во второй половине лета) плоды у огурцов сужены к плодоножке, а у верхушки независимо от сорта имеют шарообразную форму и очень похожи на уродливую зеленую грушу. При этом по краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.
Причина здесь в том, что огурцы в первой половине лета часто подкармливают настоем навоза, куриного помета, сорных трав, которые очень богаты азотом. А о золе или калийных удобрениях в это время огородники забывают.
Поэтому тех доз калия, которые были внесены в лунку при посадке, для длительного и обильного плодоношения уже не хватает. Поэтому на фоне усиленного азотного питания остро ощущается дефицит калия. К тому же калий хуже поглощается растениями при низких температурах, а они в августе и сентябре нередки.
Исправить ситуацию можно, если огурцы подкормить сернокислым калием (по листьям и под корень) или золой под корень и поливая их только теплой водой.
Но могут быть и другие причины плохого «самочувствия» растений. Если в почве мало фосфора, то рост плетей замедляется, листья мельчают, становятся темно-зелеными и быстро засыхают. Все эти признаки подскажут вам состав удобрений для последующих подкормок огурцов.
Если плод сужен посередине и имеет ярко выраженную «талию», то это произошло из-за большой разницы дневных и ночных температур или из-за полива растений очень холодной водой. А если огурцы искривлены и имеют неправильную дугообразную форму, то это бывает при сильном пересыхании почвы или при очень неравномерном поливе растений водой.
Для достижения быстрого эффекта лучше проводить некорневые подкормки, а не корневые.
А если вы видите, что огурцы надо срочно подкормить, а у вас нет никаких удобрений и вы не можете их в ближайшее время приобрести, то возьмите литровую банку земли с того места, где у вас была компостная куча, размешайте ее в ведре с водой и этой жижей полейте огурцы. Этого вполне хватит, чтобы улучшить почву в теплице на площади 2-3 кв.м.
Для увеличения урожая и ускорения роста завязей большое значение имеет повышенное содержание в теплице углекислого газа. Для этого надо там постоянно держать бак с раствором свежего коровяка или птичьего помета, которые обычно выделяют в атмосферу теплицы углекислый газ. А если в бак бросить клок сухого сена или горсть опилок, то брожение усиливается, и воздух теплицы будет обогащаться углекислым газом в еще большей степени, что скажется на урожае

[Дядя Миша]

Рукола выращивание.

Рукола на грядкеРукола (на латыни - Eruca sativa) относится к семейству капустных, одно- или двухлетнее растение, имеет также другие названия: рокет-салат, индау, аругула, эрука салатная. Растет до 60-80 см., имеет лировидно-перистые листья, белые или желтые цветки. Ее семена спрятаны в продолговатые стручки. В одном стручке находится около 30 зерен, которые вполне можно использовать для приготовления горчицы.

Родиной руколы, как салатного растения, считается благодатная земля Средиземноморского побережья, ее употребляли в пищу, как пряность еще древние римляне. Позже это растение приобрело популярность в Англии, Франции.

Сегодня руколу считают «своей» во многих странах по всему миру. К примеру, в Египте ее уже много столетий добавляют к блюдам из бобовых и в салаты, в Италии ее листья незаменимы в пастах, салатах, ризотто, пицце.
Руколу выделяет необычный, ни на что другое не похожий освежающий вкус и аромат. Добавление молодой пряной зелени в овощные салаты, мясные блюда придает им ту изюминку и пикантность, которые так ценятся гурманами. Стебли, семена добавляют в соленья, корень нашел использование в народной медицине. На подоконнике и в огороде рукола отлично прижилась в нашей кухне, и из ресторанов постепенно перекочевала также и на столы дачников, огородников, да и обычных городских жителей, ведь эту зелень очень легко вырастить на подоконнике в горшке.

Сорта руколы

Лучшими однолетними сортами считаются у нас:
- самый ранни сорт Покер, урожай можно собирать через 20-25 дней;
- раннеспелый Рококо, урожай с которого начинают снимать через 25 дней после появления всходов,
- среднеспелые - Корсика, Сицилия, Рокет, Эйфория (35 дней).

Есть и двухлетний, ранний сорт - Пасьянс. Его корни, перезимовав, уже ранней весной дают новые сочные листья.

Поскольку это растение относится к культурам короткого светового дня, то сеять на подоконнике его нужно в начале марта (хотя выращивать можно круглый год), а уже в открытый грунт высевают семена, как только сойдет снег. Конечно, растет оно и жарким летом, но, говоря об употреблении в свежем виде, следует знать о том, что самые лучшие листочки получаются в возрасте 30 - 50 дней. Затем они становятся более грубыми и менее съедобными, хотя в маринады и соленья их вполне можно добавлять.
Повторный посев делают во второй половине августа, после уборки ранее созревших овощей. Лучшие культуры, после которых следует сажать руколу – тыквенные, картофель и все бобовые.

Выращивание рассыды и уход за руколой

Прежде всего, следует знать, что для выращивания руколы необходима нейтральная или даже слабощелочная почва. Если же почва у вас слабокислая, ее обязательно нужно известковать, а на закисленных почвах она расти не будет.

Как уже сказано, сеять можно сразу в открытый грунт, но если хотите сэкономить семена и быстрее получить более обильный урожай, лучше выращивать рассаду.

Для выращивания рассады руколы семена высевают в обычный огородный грунт в конце марта (лучше брать из участков, где раньше росли бобовые или тыквенные культуры) в торфяные стаканчики по 3-4 семечка, и слегка присыпают землей, желательно – не больше сантиметра толщиной. Дней через пять вы получите массовые всходы. Высаженные в стаканчики растения можно не пикировать, а когда они немного подрастут – пересадить вместе с «тарой» в открытый грунт. Если взошли все семена, то острым ножом разрежьте стаканчик пополам, и сажайте две половинки, в которых по два растения, отдельно, не разрушая земляного кома. Рукола выдерживает заморозки до минус 7°С, однако, для подстраховки можете заготовить мини-теплички в виде пет-бутылок, перерезанных надвое. Если ожидаются заморозки – на ночь накройте саженцы. Но днем даже при нулевой температуре укрытия лучше снять.

Ухаживают за руколой приблизительно так же, как и за салатом или шпинатом - регулярные поливы, прополки и рыхления. Лучше всего рукола растет при температуре около +18°С. Урожай собирают по мере отрастания листьев.

Особенности выращивания , которые нужно знать:

1. Рукола очень легко накапливает нитраты, поэтому выращивать ее нужно на не слишком удобренных (в том числе – органикой) грунтах.
2. Чтобы получить самые сочные листья с пряно-остро-ореховым вкусом, за который их так любят, нужно не допускать загущенных посевов. Расстояние, которого нужно придерживаться между рядами – около 30 см, а в одном ряду между растениями - 8 см.3.
Руколу сажают на солнечном месте. В тени она также растет, но дает не столь вкусные и яркие листья, которые в идеале должны быть темно-зелеными.
4. Для хорошего урожая необходим регулярный полив. Без него, а тем более – при жаре листья будут грубыми, горькими и мало съедобными, годящимися разве что для добавления в консервацию и соленья.

Вредители и болезни руколы

Растение само (из-за высокого содержания эфирных масел) отпугивает вредных насекомых, улучшает также состояние почвы. Однако его нужно беречь от грибковых заболеваний.

Хранение руколы. После сбора листья хранятся около недели на нижней полке холодильника в обычном пластиковом пакете. Перед закладкой в пакеты растения желательно сбрызнуть водой.

[Дядя Миша]

Возрождаем традиции: брюква.

Очень рада поделиться своими знаниями о таком полезнейшем растении, как брюква. 10 лет тому назад, когда мне пришлось искать этот корнеплод, о нем мало кто знал, а если знали, то купить ее было невозможно. Моя бабушка всегда называла брюквой кормовую свеклу, которую выращивала не один десяток лет, однако это неверно. Брюква — родственница капусты, редьки, репы, относится к семейству крестоцветных. Сейчас у нас в стране брюква мало распространена. Если на западе, в той же Англии, ее подают с мясом, называя своим национальным блюдом, то у нас при вопросе о ней у людей возникает непонимание. Считается, что брюква похожа на репу, однако, на мой взгляд, она гораздо вкуснее. Я не люблю репу ни в каком виде, за исключением новых сладких сортов, но мне нравится правильно приготовленная брюква.

Как оказалось, найти достойные сорта брюквы у нас тяжело, но благодаря зарубежной селекции можно разжиться невероятно вкусным и полезным овощем.

Брюква - двухлетнее растение. На первый год посева у нее вырастают листья и развивается корнеплод, а на второй год — стебель с цветами и далее семенами. Форма корнеплодов, в зависимости от сорта, круглая, округлая, плоско-округлая, цилиндрическая.

Мякоть у брюквы твердая, различных оттенков желтого или белая. Корнеплоды брюквы крупные, возвышаются над почвой. Верхушка у брюквы либо темно-зеленая с желтым низом, либо фиолетово-красноватая с желтой нижней частью.

Брюква достаточно холодостойкое растение, ее семена начинают прорастание уже при 2 °С. Ее всходы выдержат до -3 °С, взрослые растения до -5 °С, а растения с семенами до — 8 °С. Для роста корнеплода достаточно от 16-20 °С.

Посадка брюквы

Брюква может расти как на нейтральных почвах, так и на кислых (реакция от 5,5 до 7). Выбирать для этой культуры нужно легкие плодородные почвы, суглинки, супесчаные, даже торфянники, если они окультурены, ей подойдут. Почва должна хорошо пропускать и удерживать влагу, но киснуть растение не должно, иначе с урожаем будет беда. Поэтому глинистые почвы, песчаные, почвы с близким залегание грунтовых вод не подойдут.

Сажать не следует после близкородственных растений, это может быть капуста, репа, редис и т.п. Зато предшественники в виде бобовых, пасленовых, тыквенных прекрасно подойдут.

Эта культура любит навоз, поэтому внесите под осеннюю перекопку в землю это органическое удобрение. Однако не следует удобрять свежим навозом брюкву на этапе созревания, она становится пористой и суховатой. Из минеральных можно внести фосфорно-калийные удобрения. Также нужно вносить в почву известь или доломитовую муку. Я вношу под многие культуры осенью древесную золу, у меня ее в избытке.

Посадка брюквы сразу в грунт
Грядки под брюкву сформируйте заранее осенью. Сеять можно сразу в грунт в начале мая, на глубину около 2,5 см. Для этого сейте плотно, между рядами оставляя расстояние около 45 см. После того как всходы взойдут, производится их прореживание, между всходами оставляем около 4 см. Когда у сеянцев появится 4 настоящих листа, всходы прореживаются, чтобы расстояние между растениями оставалось около 15 см.

Посадка брюквы через рассаду
Выращивание рассады для многих растений стандартно, температурный режим, в принципе, как для капусты. Для этого чуть больше чем за 40 дней до высадки в грунт начинаем сеять семена на глубину около 1,5 см в подготовленную емкость, заполненную почвенной смесью (посадка в конце мая — начале июня). Если высаживать рассаду будете с середины июня до июля, то ее возраст может быть 30 дней. Высаживают рассаду, когда она имеет уже 3 настоящих листа.

Уход за брюквой

1. Подкормки: первую подкормку провести следует навозной жижей спустя 14 дней после высадки рассады в грунт, вторую минеральным удобрением, когда начнет образовываться корнеплод.
2. Полив. Брюква обожает воду. Поливать ее стоит из расчета 10 л на 1 кв. м. Если влаги будет недостаточно, то рискуете получить жесткий, горький корнеплод, который быстро начнет цвести.

Применение брюквы

Не буду описывать все содержащиеся в брюкве витамины и минералы, поверьте, их предостаточно. Скажу только, что в детстве соком брюквы бабушка очень успешно лечила нам кашель. Сухой кашель очень быстро переходит в мокрый, и слизь выводится из легких. Помимо этого брюква обладает мочегонным действием, что хорошо при сосудистых заболеваниям и заболеваниях почек. Ее советуют принимать при атеросклерозе, что бы разрушать бляшки на стенках сосудов, таким образов уменьшая количество холестерина в организме. Помимо этого брюква улучшает процессы в кишечнике.

[Дядя Миша]

Кочанные и полукочанные салаты. Особенности ухода.

Все салаты, развивающиеся не просто в форме розеток из листьев, а формирующие головки различной плотности принято называть кочанными (иногда более рыхлые, неплотные салаты этой группы причисляют к полукочанным, но существенной разницы между ними нет). Для кочанных салатов характерна маслянисто-хрустящая зелень. Несмотря на большую плотность листьев, они так же нежны на вкус, как и листовые салаты.

Использование в кулинарии

Кочанные салаты используют только свежими, аккуратно рвут руками. Они употребляются также, как и листовые, в закусках и салатах, прекрасно сочетаются с другой зеленью и овощами, подходят к мясу и мясным деликатесам.

Сроки посева

Для получения урожая хотя бы не позднее июня необходимо выращивать такие салаты рассадным способом, ведь до момента возможной посадки в почву в средней полосе возраст молодых растений уже должен достигнуть 30-35 дней. Первые посевы при выращивании через рассадный метод проводят в начале марта, дальнейшие партии высевают в зависимости от желаемого срока сбора урожая, учитывая, что на него понадобится около месяца после высадки в почве и соответственно месяц на стадии рассады.

В открытый грунт семена листового салата сеют под зиму (укрывая листьями или другой мульчей), ранней весной или в начале лета. Для ранних сортов рекомендуется посадка с начала апреля до мая, поздних – с конца апреля до середины июля.

Салаты можно высевать в теплицы с марта, но таким методом их можно выращивать только при прохладных условиях не выше 18 градусов.

Необходимые условия

Для кочанных салатов необходимы легкие и очень плодородные суглинки и супесчаники. Крупные кочаны они формируют только при ярком освещении. Предпочитают прохладу, температуры до 20°.

Посев в почву

Перед посевом грунт на грядке необходимо тщательно полить. Семена рассыпают в рядках на глубину до 2 см, негусто. После появления полноценного листика растения прореживают на расстояние в 10 см, после 4 листочков – на 25-30 см.

Выращивание через рассаду

Семена кочанного салата высевают в маленькие горшочки по несколько штук. Когда растения подрастут и выпустят первый листочек, оставляют самый сильный экземпляр, а остальные выдергивают. Можно выращивать и классическим пикированием с густым посевом, но чем меньше повреждается земляной ком, тем лучше. Рассаду доращивают, стараясь поддерживать максимально прохладную температуру и стабильную легкую влажность почвы. Переносить рассаду в грунт можно как только растения достигнут возраста в 25 дней и выпустят 4-5 настоящих листьев, с апреля. Расстояние при посадке - 20 см для ранних сортов и 25-30 см - для средних и поздних. Очень важно следить за корневой шейкой, которая не должна быть заглублена в почву. При ранней посадке рассаду лучше хотя бы накрыть нетканым материалом. Для кочанного латука лучше использовать мульчирование или высаживать рассаду на агроволокно.

Специфика ухода

Кочанным салатам необходим в первую очередь регулярный полив, поддерживающий постоянную легкую влажность почвы. Очень важно поливы проводить не под корень, а между растениями, не замачивать зелень и не допускать переувлажнения. Подкормку для кочанных салатов, растущих на не слишком питательной почве, в которую не внесли или перед посадкой удобрения проводят ровно через 2-3 недели после переноса рассады в почву или прореживания. За период выращивания кочанного латука необходимо провести как минимум две прополки с рыхлением почвы.

Сбор урожая и хранение

Урожай кочанных салатов собирают, ориентируясь на степень зрелости и особенности сорта: кочаны должны быть сформированными, как минимум 8 см в диаметре. Срезают кочаны острым ножом, с кочерыжкой длиной около 1 см и не удаляя прикочанные листья (кроме пожелтевших).

Кочанные салаты хранятся до 1,5 месяцев только в холоде (чем ближе к 0°, тем лучше), да и то при условии сбора зрелых, крупных кочанов. Обычный срок хранения – максимум 3-4 недели в холодильнике.

Лучшие сорта:

- «Берлинский жёлтый», ранний, поспевающий за 55 дней нежный и маслянистый салат с закрытым округлым кожаном;
- «Азарт», средний, с рыхлым кочаном сорт, доспевающий за 60 дней и выделяющийся нежной хрустящестью и крупными яркими листьями;
- «Хрустальный» - среднеспелый сорт с фестончатыми зелёными листьями в рыхлых округлых кочанах и с повышенной хрустящестью;
- «Кучерявец одесский» с плотной розеткой бледных листьев и нейтральным вкусом;
- «Кучерявец грибовский», средний с рыхлыми кочанами сорт с пузырчатыми яркими листьями с розоватым краем;
- «Кудряш» - слоёный полукочанный сорт с очень нежной зеленью;
- «Годар» - ранний сорт с классическим вкусом и очень сочными листьями.

Стоит обратить внимание и на особенные виды кочанного салата - эндивий и его родственников. Это горький, с кудрявыми изрезанными листьями в вертикальной розетке салат. Его разновидность эскориал выделяется правильными широкими листьями, а легендарный фризе - резными и курчавыми. Все они теплолюбивы, прорастают при температуре от 17° тепла, для ранних урожаев выращиваются через рассаду. Эскориал любит плодородные, рыхлые и нейтральные почвы и отбеливание (связывание листьев в плотный приподнятый пучок за 2-3 недели до планируемого сбора урожая). Фризе лучше выращивать в притенении, ведь только при скудном освещении у них вырабатывается интибин и другие важные для характеристик вещества.

[Дядя Миша]

Листовые салаты. Особенности ухода.

Латуки этого вида отличаются нежностью листьев и формой роста в виде рыхлой розетки. Листовые салаты бывают как цельнолистными, так и рассеченно- и даже перистолистными. У них ровный или фестончатый, напоминающий рюши край сочетается с самой вариативной палитрой окрасок – от светло-зеленого до желтоватого, сизого, пурпурного, коричневого, пятнистого. Отличительной их чертой является и пресноватый, очень нежный вкус, склонность к деформированию и быстрое увядание после сбора листьев.

Использование в кулинарии

Это самый нежный вид салата, который не режут, а аккуратно рвут и употребляют только свежим. Его используют в основном в смеси с горькими и перечными салатами, в холодных закусках, с масляными или сметанными заправками. Универсальный источник зелени для кулинарных экспериментов.

Сроки посева

Первый посев в грунт проводят под пленку или в теплицы еще в начале апреля, последний - в августе.

Листовой салат в тепличной культуре высевают с начала марта для неотапливаемых теплиц и весь год, включая зиму для тёплых. Агротехника и для грунтовых, и для тепличных салатов аналогична.

Необходимые условия

Листовые салаты холодоустойчивы, они нуждаются в яркой солнечной локации и не будут довольствоваться даже полутенью. Салаты стоит высаживать на рыхлых, легких, питательных почвах, приветствуется примесь песка. Не стоит выращивать листовой латук в кислом грунте: он комфортно себя чувствует только в нейтральных или слабощелочных почвах.

Посев в почву

Семена листового салата высевают на грядки с междурядьями около 20-35 см. Максимальная глубина погружения семян не должна превысить 1,5 см. Всходы появятся примерно через 2 недели или чуть позже в холодных условиях. Для всех листовых салатов желательно применить технику укрытия посевов спанбондом или любым другим нетканым материалом на ранних сроках для ускорения проращивания. Прореживают посевы в фазе второго-третьего настоящего листа, эта культура может расти загущено при условии постоянной выборки листьев для употребления.

Специфика ухода

Начиная со второй недели всходы нуждаются в удалении сорняков и как можно более частом рыхлении почвы. Рыхление повторяют при прореживании и по мере образования земляной корки. Поливы проводят во время малейшей засухи, аккуратно, стараясь не пачкать листья. Для удержания влаги и чистоты урожая лучше провести мульчирование.

Сбор урожая и хранение

Первый урожай собирают во время прореживания салатов. Последующий сбор урожая проводят, при потребности обрывая листья выборочно или в возрасте 25-35 дней удаляя все растение.

Лучшие сорта

- «Московский парниковый», ранний, дозревающий за 30-35 дней сорт с наполовину приподнятыми розетками из бледных листьев около 25 см в диаметре;
- «Забава» - средний маслянистый полупрямостоячий сорт с плоскими крупными листьями и красным окрасом внешних рядов листьев;
- «Дубочек МС», средний 30-дневный сорт с прямостоячими розетками до 30 см в диаметре с светлым окрасом листьев;
- «Балет», поздний маслянистый сорт с горизонтальными розетками из крупных вееровидных листьев и повышенной сохранностью зелени;
- «Оаклиф», особый вид с листьями, напоминающими дубовые, необычным зеленым или красно-зеленым окрасом и ореховым вкусом;
- пурпурная «Лолла Росса» и очень светлая «Лолла Блонда» с очень курчавыми, нарядными листьями, выделяющиеся не только повышенной декоративностью, но и интенсивным вкусом с легкой горчичкой.

[Дядя Миша]

Сахарная свекла: выращивание, посадка и уход.

Свекла относится к культурам, которые высеиваются в открытый грунт, без выращивания рассады, что накладывает на процесс определенный отпечаток. А потому, чтобы предостеречь вас от ошибок расскажу про подготовку почвы в которую высаживается сахарная свекла, выращивание, а так же как идет посадка и уход за ней.

Во-первых, очень важен этап получения семян. Так как высадка в открытый грунт чревата потерей некоторого количества сеянцев, то опытные огородники практикуют сев не отдельными семенами, а целыми соплодиями. Однако, на рынке такие соплодия найти не так уж просто. Поэтому лучше заготавливать семена самостоятельно. Для этого ничего особенно делать не приходится, ведь как известно сахарная свекла – растение двулетние и неубранные в первый год корнеплоды, на следующий год дают семена, несколько штук которые часто срастаются в твердые клубочки – это и есть соплодия. С хранением семян свеклы проблем также не возникает, так как они не теряют всхожести в течение 5-7 лет.

Сахарная свекла: выращивание, посадка и уход
Подготовка семян, почвы

Перед посадкой соплодия необходимо продезинфицировать, для чего их выдерживают в насыщенном растворе марганцовки.

Также имеет значение выбор участка под посадку, так как свекла уживается не со всеми огородными культурами. Хорошее соседство у свеклы складывается с картофелем, томатом, капустой всех видов, редькой и редиской. Нежелательно сажать свеклу рядом с салатом и шпинатом. В любом случае расстояние между посадками нужно оставлять побольше, так как свекла обладает мощной ботвой, которая способна затенить низкорослого соседа.

Почву под свеклу лучше готовить загодя, внося минеральные удобрения за год до посева под перекопку. Концентрация удобрений на 1 кв.м. зависит от типа почвы. При повышенной кислотности почвы рекомендуется осенью дополнительно внести на 1 кв. м. от 300 до 800 г извести в зависимости от уровня кислотности.

Важно при этом соблюсти меру, так как избыток извести приводит к поражению свеклы паршой. На низко плодородных почвах не помешает внести компост или перегной и непосредственно перед посадкой: от 2,5 до 4 кг на кв. м.

Посадка свеклы

Посев свеклы проводят ранней весной, дождавшись, когда на глубине 5-6 см почва прогревается до 5-6 градусов. Для посева на грядках делают три параллельные борозды, на дно которых и закладывают соплодия. Глубина борозд нормируется исходя их типа грунта. На тяжелых вязких глубина не должна быть большой – максимум 2,5-3 см. На легких же почвах нужно высеивать семена поглубже – до 5 см.

Раньше считалось, что применении технологии посева соплодиями, с одной стороны позволяет снизить потери, но при этом повышает трудоемкость процесса, так как с появлением всходов, посадки приходится прореживать, иначе подросшие растения будут мешать друг другу, снижая урожайность.

Однако, в последнее время все чаще можно встретить подтвержденное опытом мнение, согласно которому, посадки свеклы можно оставлять и загущенными. Такой подход позволяет огородникам не только экономить время и силы, но и получать более ранний урожай, который к тому же оказывается гораздо более обильным, чем при традиционной методике.

Так, например, теперь уже не вызывает сомнений, что корнеплоды, выросшие на непрореженной грядке достигают гораздо больших размеров, а срок созревания в таких условиях сокращается почти на месяц.

Правда, есть одна особенность, так как растения развиваются в тесной группе из 3-4 корнеплодов, разместившихся на ограниченном пространстве, то необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в почве содержалось достаточное количество питательных веществ. Поэтому если решитесь выращивать свеклу, не прибегая к прореживанию, то заранее обильно заправьте почву перегноем.

Выращивание, уход за свеклой

Свекла очень влаголюбива, поэтому нельзя допускать длительных перерывов между поливами. Однако, за месяц до сбора урожая поливы необходимо прекратить.
Также крайне важно регулярно рыхлить почву, постепенно увеличивая глубину рыхления от 5 см до 10-12.

Так же крайне важна будет подкормка. Первый раз она состоит из 15 г аммиачной селитры на 1 кв.м. Второй раз подкормку проводят в период формирования корнеплодов и состоит она из суперфосфата и хлорида калия, вносимых в количества 10 г на 1 кв. м.

Для борьбы с вредителями и болезнями всходы и розетки листьев опрыскивают раствором: на 10 л воды 5 г борной кислоты и 1 г марганцовки. Также эффективно опыление золой.

[Дядя Миша]

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

[Дядя Миша]

Артишок: овощ или цветок?

Иногда на полках овощных магазинов появляются чудные на вид то ли шишки, то ли цветы под названием артишок. Вызывая искренний интерес, он так и остается лежать на той же овощной полке, потому как зачастую мы не знаем, что это за овощ и с чем его едят. А вместе с тем, мы упускаем возможность полакомиться «царским блюдом», которое сегодня можно приобрести не только в готовом виде, но и вырастить самостоятельно из семян на собственной грядке.

Знакомимся поближе…

Артишок принадлежит семейству Астровых, а самый его ближайший родственник – знакомый всем нам чертополох или репейник с колючими цветами, которыми, наверняка, многие играли в детстве. Основное отличие артишока заключается в габаритах (он достаточно крупный) и в съедобности плодов. Вкус сырого артишока можно сравнить с молодым грецким орехом. В своих привычных районах произрастания, например, в Южной Америке и Австралии, артишок считается злостным сорняком. Тогда как в Европе этот экзотический «овощной цветок» имеет массу направлений для использования, как в кулинарии, так и во флористике, украшая собой букеты.

Это всегда мощные растения, которые в первый год своей жизни формируют розетку из крупных перисто-рассеченных и колючих листьев. Во второй год в середине августа над листьями начинают приподниматься стебли, достигающие двухметровой высоты, которые формируют несколько соцветий — шишек. И когда чешуйки только начинают приоткрываться, их можно срезать для еды. А если вы решите выращивать артишок сугубо как декоративное садовое растение, то можно ожидать шишки гигантских размеров, которые, подобно чертополоху, распустятся цветами желтого, голубого, синего или фиолетового цвета.

Благодаря гармоничному букету из эфирных масел, пропитывающих чешуйки соцветий, артишок обладает необычным маслянисто — ореховым вкусом. Соцветия артишока имеют уникальный состав, содержащий большое количество сбланасированных витаминов - С, В1, В2, В3, В6, В9, A, РР, Е, К и микроэлементов: фосфор, магний и железо. А содержащиеся в артишоке органические кислоты — гликолевая, кофеиновая, глицериновая и хинная, оказывают на организм иммуномодулирующее, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Так что, включая этот овощ в свой рацион, можно быть уверенным в его пользе для организма.

Артишок на наших грядках

Опыт успешного выращивания «австралийского бурьяна» и «царского деликатеса» одновременно в Украине, к счастью, есть. Являясь многолетним растением, он не только украшает участок, но и даёт вкусные плоды. Растёт около 10 лет на одном месте, выпуская соцветия на высоких стеблях в конце лета. В наших средних широтах артишок зимует под органическим укрытием в виде опавшей листвы или сена. Но не столько губительны для него зимние температуры, как неожиданные весенние заморозки. В этот период нужно быть особенно чуткими и не забывать укрывать его до середины мая лутрасилом.

Три условия нужно соблюсти, чтобы вырасти артишок: много места, солнца и питательной, влажной почвы. Одному взрослому растению, чтобы реализовать весь свой потенциал, необходимо около одного квадратного метра. Уплотненные посадки тут никак не подойдут. Чем больше света, тем крупнее и красивее артишок. Вкусными соцветиями вы сможете лакомиться, только если выделите для артишока глубоко удобренные земли без застоя влаги. Хотя его родственнику чертополоху по вкусу любой свободный клочок земли, артишоку же нужно отдать самый лучший кусочек огорода. Также не стоит забывать о регулярном поливе, к которому он очень отзывчив.

Лучшие сорта

Гурман – среднеспелый сорт артишока, формирующий кусты до 120-130 см в высоту. Соцветие в период технической зрелости достигает диаметра 8-10 см, зацветает голубовато-фиолетовыми цветами. Взрослое растение дает 12-15 соцветий, массой около 70-90 грамм.

Красавец. Часто выращивается как однолетняя культура. Высота растения достигает 90-110 см., уже в первый год может дать 10-12 соцветий массой от 70 до 120 грамм.

Султан – очень высокое мощное растение, достигающее 2-х метрового роста. Диаметр корзинок также внушительный: 10-15 см, могут зацвести голубыми цветами. Формирует 12-15 соцветий с массой 70-90 грамм.

Фиолетовый ранний. Можно сказать, карликовый сорт артишока с высотой цветущего растения до 70 см. Дает 10-12 красиво окрашенных в темно-фиолетовый цвет соцветий, масса которых составляет 60-100 грамм.

Артишок из семян

Пакетик семян артишока, весом всего 0,5 грамм, содержит около 10-12 штук, что достаточно для любительского выращивания. Высевать их начинают в самом начале марта в ящики с садовой землей, песком и компостом в равных частях. Через две недели, после того, как появится первый настоящий лист, сеянцы пикируют в торфяные горшочки объемом минимум 0,5 литров. Так как растения быстро развиваются, и рассада будет достаточно крупная. При пикировке обязательно следует прищипнуть корешок, тогда у артишока сформируется мощная разветвленная корневая система. Каждые 2 недели молодые растения удобряют комплексным удобрением, чередуя подкормки. В мае подросшую и окрепшую рассаду начинают постепенно закалять, выставляя её на улицу в дневное время или на балкон. А недели через две рассаду уже можно будет высадить на постоянное место жительства в огород.

Как приготовить артишок

После появления первых соцветий на конце стебля отсчитываем две недели, и продукт готов к употреблению! Главный признак спелости – чешуйки вверху шишки станут отгибаться и раздвигаться, а при нажатии головка артишока должна скрипеть. Соцветия артишока поспевают неравномерно, и каждую шишку снимают в свое время, обязательно с частью стебля в 4-5 см.

«Овощной цветок» в условиях холодильника может храниться около месяца. А самое сложное в приготовлении артишока – это его правильная очистка. Поскольку не весь цветок является съедобным, а лишь самые нежные части, до которых нам и предстоит добраться при помощи ножа. В кулинарии используются, как правило, мясистые черешки лепестков и «сердце» артишока - цветоложе! Самый простой способ приготовить артишок без чистки — запечь их целиком в духовке.

Ингредиенты для салата из артишока

- 8 крупных артишоков
- 1 лимон
- 1 долька чеснока
- пара веточек петрушки
- щепотка кунжута, тыквенных или подсолнечных семечек
- соль и оливковое масло по вкусу

Приготовление

Очистить артишоки, разрезать на четвертинки и кинуть в кипящую воду. Добавить туда же сок 1/2 лимона и соль. Варить с закрытой крышкой 20 минут на среднем огне. Отваренные части артишока заправить смесью лимонного сока с 6 ложками оливкового масла с добавлением толчённого чеснока. Сверху присыпать мелко нарезанной петрушкой, кунжутом и семечками.

Артишок в роли цветка Соцветия в разной стадии роспуска очень популярны в букетах и флористических работах. Особенно в последнее время артишок очень востребован в свадебной флористике как при составлении букетов, так и в общем оформлении торжеств. Артишок уместен даже больше в составлении так называемых «мужских букетов». А перед приготовлением его можно на какое-то время поставить в вазу и наслаждаться красотой, а уже после отправлять на кухню для приготовления вкусного блюда.

Надеюсь, что после этой статьи «непонятный» овощ на полке овощного магазина станет пусть не привычным, но, по крайней мере, узнаваемым. И разве не интересно вырастить такой «овощной цветок» у себя на участке, которым можно не только угостить своих гостей, но и подарить в оригинальном букете по особому случаю?

[Дядя Миша]

Сорта черных томатов.

Существует множество сортов томатов черного цветаЕвгений Александрович спрашивает: «Как называется сорт черных томатов? В чем их особенность, кроме окраски?»

Существует несколько сортов томатов черного цвета. Рассмотрим самые основные.

Наиболее известные сорта

«Черный принц». Сорт среднеспелый. В высоту достигает 2 метров. С куста можно получить до 8 кг. Плоды обладают черно-малиновым цветом. Масса – до 300 граммов. Форма плоскоокруглая. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням.

«Черный ананас». Плоды скорее коричневого цвета с зелеными пятнами. Масса – до 400 граммов. Мякоть зеленая с коричневыми пятнами. Созревание происходит рано.

«Черная груша». Сорт среднеспелый. В плодах в большом количестве содержится каротин. Черная груша оптимально подойдет для открытого грунта и теплиц. Форма плодов – грушевидная, они подвержены растрескиванию.

«Виагра F1». Среднеспелый. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Масса плодов достигает 100 граммов.

«Де-барао черный». Сладкие и плотные плоды. С куста можно собрать до 6 кг. Среднеспелый сорт. Плодоношение растянутое.

«Черный оксхарт». Плоды весят до 200 граммов. Сорт среднеспелый. Томаты овально-серДцевидные.

«Сиреневое озеро». Вес плодов – до 350 граммов. Сорт раннеспелый. Форма плоскоокруглая. Цвет – черно-коричнево-бордовый.

«Шоколадка F1». Сорт отличается плодами шоколадного оттенка. Растение высокое. Масса томатов – по 40 граммов. Требуется подвязка.

«Шоколадный зайчик». Плоды среднего размера, форма овальная, цвет – шоколадно-коричневый. Сорт среднеранний. В теплице куст может вырастить до 130 сантиметров.
В чем особенность черных томатов

Плоды обладают приятным вкусом. Помимо прочего, они являются отличным средством для профилактики болезней сосудов и сердца. Также плоды предотвращают появление раковых клеток. На данный момент выведено огромное число черных томатов, которые подходят для посадки в закрытом грунте.

Томатам черного цвета требуется повышенное внимание. Ввиду того, что сорта предназначены в основном для детского или диетического питания, использование химических средств и минеральных удобрений запрещено. Если и вносить подкормки, то только органические.

[Дядя Миша]

Ранние сорта томатов для открытого грунта.

Раннеспелые томаты могут расти и в открытом грунте

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ В БОЧКЕ - ПРОСТО!

С одного куста - 30 кг помидор!))) Выращивание высокорослых помидор в бочке.

Преимущество способа выращивания, с описанием некоторых секретов и нюансов. Такой способ выращивания томатов, займёт немного места на вашем огороде (диаметр около 1 м и высотой 1,5 м). А собрать такой урожай на площади в один квадратный метр (горка на протяжении сезона может подарить около 30 кг плодов), выращивая даже высокоурожайные сорта томатов обычным способом, маловероятно.

Здесь никаких секретов нет, рассказываем всем, кто заинтересуется про выращивание помидоров в бочке: "Основу горки составляет старая металлическая бочка, в которой пробито двадцать отверстий. Чтобы растения хорошо росли, в бочку засыпана земля, щедро удобренная перегноем. В каждое отверстие посажено одно растение рассады томатов. Желательно использовать низкорослые сорта, но разные.

Благодаря металлической оболочке грунт хорошо прогревается, что стимулирует рост растений. Непременное условие: горку необходимо хорошо поливать.

Но делать это очень удобно, глубоко погружая в грунт шланг с металлическим наконечником".
Такое выращивание помидоров в бочке уже проверено, при первом же воплощении на практике выдал отличный результат.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ -

Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:

Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или плотный полиэтиленовыи пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1х1 м и высотой примерно 1 м.

У бочки необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили и остатки воды и чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода.

В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной рассады лучше брать самый крепкий и жизнестойкий.
У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, засыпать побег слоем почвосмеси точщиной около 10 см.
Через некоторое время, когда растение подрастет на 10 см, вновь повторить предыдущую операцию.
Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня. С этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой.
Таким образом, вы сформируете очень мощною корневую систему. Она заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях. Так что этому растению будут не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.

При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:

1. С начала июня не пасынковать. Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей, обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой. Не беспокойтесь — питания хватит на всех. Пусть нижние псынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее помидорное дерево, поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.

2. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т.е. из комочка почвы при среднем сдавливании должна выделяться жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
Так выращивают "помидорные деревья"

3. Помидорное дерево примерно к середине июля съест практически все питательные вещества, находившиеся в бочке. Поэтому растение будет необходимо кормить. Свежий ЭМ-компост подсыпать невозможно, потому что бочка уже наполнена. Поэтому кормить растение можно, поливая его болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить 2-3 раза в неделю.

Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1. Долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться одни сутки. Потом можно поливать растение.

Также 1 раз в месяц для подкормки вы можете использовать новый биопрепарат ГУМАТЭМ.

Помидорному дереву не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября. Свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников. С началом осенних заморозков надо накрывать все растение пленкой и присыпать пленку по краям землей. Выгода очевидна, т.к. не надо строить теплицу.

Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля. Поэтому можно приготовить обычную грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров. Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы вы будете иметь на своем столе свежие помидоры.

Помидорное дерево и овощное ведро

Наступает новый сезон.Чем удивить соседей и порадовать себя?

Мы рекомендуем тщательно соблюсти все циклы предлагаемой ниже ЭМ-технологии, чтобы получить высокий урожай с одного помидорного куста. С помощью нового метода вам удастся собрать 30-50 кг томатов.

Вам потребуется 200-литровая бочка (деревянный ящик) или мешок равного объема из плотной полиэтиленовой пленки, который можно использовать в качестве альтернативы.

Для выращивания "помидорного дерева" годятся сорта высокорослых томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", "Бычье сердце". "Илья Муромец", "Буденовка".

Прежде всего, приготовьте ЭМ-компост на основе препарата "Байкал ЭМ1".

Дальше в дне бочки (мешке) нужно проделать 20 отверстий. Емкость устанавливается на самом солнечном месте участка. На дно насыпается Ургаса пополам с ЭМ-компостом слоем 20-30 см. В центр емкости опрокидывается полведра плодородной земли.

В начале мая посередине земляного холмика высаживается куст рассады высокорослого томата.

Через край бочки перекидывается резиновый шланг и опускается до дна. По шлангу, находящемуся в бочке, через каждые 10 см делаются щелевидные надрезы. Один конец, опущенный в бочку, наглухо закрывается, к другому концу присоединяется ручной насос. Минимум 2 раза в неделю, а лучше через день, в бочку накачивается воздух в течение 5 минут. Такая аэрация способствует развитию мощной корневой системы.

Сверху бочка накрывается пленкой, которая снимается только после прекращения весенних заморозков. Рассада, стремясь к свету, начинает стремительно расти.

В период первоначального роста куст пасынкуется. В течение 10 минут после проделанной процедуры дают подсохнуть раневой поверхности, и вокруг растения подсыпается новая порция земли с ургасой или ЭМ-компостом. В результате на стебле образуются новые корни, и к концу июня формируется мощная корневая система.

Пасынкование прекращается, когда верхушка куста достигнет края бочки. Пленка в этот момент снимается и с двух сторон от бочки вбивается два длинных шеста (не менее трех метров). Между ними делается несколько рядов растяжек из проволоки или прочного жгута. К этой сетке подвязываются вновь образующиеся побеги. На кусте формируются, как правило, 40-50 кистей.

Растение вначале поливают 1-2 раза в неделю обычной теплой водой. Через полтора месяца растение нужно подкормить. Полив производят свежеприготовленной болтушкой. Ее рецепт: в отдельной емкости ЭМ-компост заливается водой из расчета 1 ведро ЭМ-компоста на 4-5 ведер воды.

Вы сможете собирать урожай до глубокой осени, если в сентябре окутаете куст укрывным материалом Акрилом семнадцатого номера, а сверху - пленкой.

Выращенные по ЭМ-технологии помидоры будут обладать не только диетическими, но и лечебными свойствами.

[Дядя Миша]

Как угодить свекле .

Свеклу в огороде сажают и отдельной грядкой, и по картофелю (только междурядья в этом случае должны быть просторными), и по краю участков, на которых растут другие культуры, но не забывают: у этого корнеплода, как и у ребёнка, солнце, воздух и вода – лучшие друзья.

Поливают свёклу обычно в первой половине лета раз в неделю из расчёта 10 л воды на квадратный метр грядки – под корень и дождеванием. Для свеклы одинаково хорошо и то, и другое. А вот с середины июля, когда начинает расти корнеплод да и жара стоит нешуточная, поливать приходится при прежней норме расхода воды дважды в неделю. И обязательно рыхлить после поливов почву: корнеплоды, выращенные в плохо разрыхленной и сухой почве, приобретают горьковатый вкус. Советуют даже время от времени поглубже протыкать вилами землю в междурядьях, чтобы свёкле легче дышалось.

Пару раз (за месяц и за две недели до уборки свеклы) на ведро воды для полива добавляют ложку поваренной соли. Считается, что это придаёт свёкле сладковатый вкус. Кухонную соль можно заменить натриевой селитрой, так как свёкла нуждается не столько в ионах хлора, сколько в ионах натрия.

За пару недель до сбора урожая полив прекращают, давая корнеплодам подготовиться к хранению.

Кроме того, свекла любит золу: несколько раз за период вегетации растения нелишне подкормить этим ценным удобрением из расчёта один-три стакана на квадратный метр (в зависимости от кислотности почвы). Возможно, и листья после этого приобретут естественную, а не бордово-нездоровую окраску.

А вот если листья свеклы чрезмерно светлеют, выручит калийная селитра: три столовых ложки на 10 л воды для полива.

Отзывчива эта культура и на подкормки раствором коровяка. Но их стараются проводить в первой половине лета, так как содержащийся в навозе азот способствует наращиванию зелёной массы, что может отрицательно сказаться на формировании и лёжкости корнеплодов.

Если корнеплоды сильно выпирают из земли, а убирать рановато, их стоит ещё разок-другой подокучить.

Убирают свеклу до заморозков. Хранят в подвале, можно поверх картофеля. Где-то в октябре-ноябре корнеплоды несколько меняют свой первоначальный вкус – накапливают сухие вещества. Но в целом этот продукт хорош до самой весны

[Дядя Миша]

ПЕРЕЦ ПОСЛЕ ПОСАДКИ в ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ:

уход, борьба с вредителями, подкормка.

Своевременная прополка, подкормка, подвязка и полив — основа ухода за перцем после высадки рассады в открытый грунт. Сегодня Умные советы собрали самую полезную информацию по агротехнике салатного перца. Выполняйте эти несложные правила и всегда будете с урожаем!

☀Тонкости ухода за перцем

При влажной и жаркой погоде производится пасынкование, особенно нужно обратить внимание на нижние побеги. Подробнее - смотрите видео о выращивании салатного перца.

Если же погода сухая и жаркая, удалять побеги не следует, так как обилие листвы защищает почву от испарения влаги.

По словам опытных овощеводов, необходимо убирать центральный цветок около первого разветвления, урожай благодаря этому будет богаче.
При вегетации растения нужно подрезать, укорачивая наиболее длинные побеги, в результате не должно остаться затененных ветвей.

Каждые десять дней, а также после снятия урожая, удаляются отростки, находящиеся ниже основной развилки, также убираются веточки внутри кроны.

☀Чтобы каждый цветок дал завязь

Благоприятно влияют на перцы насекомые-опылители. Для их привлечения, при начале цветения перца, растения обрабатывают сахарной водой. В горячей воде (1 л) растворяют сахар (100 гр.) и добавляют борную кислоту (2 гр.). После того как жидкость остынет, можно приступать к нанесению раствора на листву. Обычно для этих целей используют веник или садовый опрыскиватель.

Также для повышения урожайности вносят органические удобрения. Хорошо влияет на растения мульчирование перепревшей соломой. Выкладывают ее примерно на 10 см. За счет этого частота поливов сокращается до одного раза в 10 дней. После мульчирования и окучивания можно подвязывать растения.

☀Борьба с вредителями
Чаще всего перцам вредят тля, медведка и слизни.

Для защиты растения от медведки в лунки за час до высадки вносят яичную скорлупу и заполняют водой. Стебель выше корня заворачивают в полоску бумаги или лист ландыша.

Также рекомендуется 3 раза за сезон опылять перцы золой. Процедуру лучше проводить по росе. Зола защищает растение от множества вредителей, воздействующих на лиственную часть растения.
От тли помогает раствор сыворотки, 1,5 л на ведро воды. Однако после опрыскивания этим раствором, листву в любом случае придется припудрить золой.

☀Подкормка перца
В течение сезона перец нужно 3-4 раза подкармливать куриным пометом, раствор смешивается в соотношении 1:10, выстаивается на солнце 2 недели, а затем снова разбавляется водой 1 к 10. Важно, чтобы органическое удобрение перебродило несколько дней в воде при температуре выше 20 градусов.

В свежем виде подкормка токсична, более того, она может навредить корневой системе растения и сжечь неокрепшие корешки. Куриный помет лучше чередовать с внекорневыми минеральными подкормками - опрыскиванием по зеленому листу.

Иногда у перца скручиваются листочки и появляется подсохшая кайма. Это объясняется недостатком калия, при его внесении нужно быть осторожным, перец боится переизбытка этого вещества.

Если листья стали меньше, у них пропал глянец, появился серый оттенок, значит, растению не хватает азота, при его избытке происходит сбрасывание цветков и завязей.

При недостатке фосфора низ листочков приобретает фиолетовый цвет, они приподнимаются вверх и прижимаются к стеблю.
Мраморная окраска свидетельствует о нехватке магния. Во всех случаях необходимо внести нужное вещество.

В любом случае не стоит перекармливать растение удобрениями. Следите за его ростом и вносите те подкормки, которые действительно требуются перцу. Только при регулярном уходе можно получить богатый и качественный урожай.

[Дядя Миша]

О "лежачих" помидорах.

Многие опытные овощеводы при посадке рассады помидоров укладывают в землю корень и часть стебля растения. Мотивируют — и вполне обоснованно — это тем, что в земле на стебле помидора вырастают дополнительные корни и куст становится мощнее и урожайнее. Только заземляемая часть растения обычно укладывается горизонтально, а надо — вертикально!

Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к «вершкам», но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 °С. А когда температура в корневой зоне достигает 29—30 °С, растение не только перестает плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо I корни подставлять жаре: верхний слой почвы в «хороший» день может запросто накалиться до 40—50 °С! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется, не так глубоко, чтобы достичь слоев, где температура круглый год держится близкой к 12 градусам (шутка: для этого корень помидора должен был бы быть хотя бы 20-метровым!). А вот 20—25 см — достаточная глубина.

Правда, сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный и, возможно, просто голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой, хотя бы локальном. Мы еще много раз будем упираться в изобилие органики в почве. Иначе и не может быть. Напомним, что изобилие органики в почве — стержень восстанавливающего земледелия и канон нашей книги. Заглубление корней помидоров при посадке дает еще один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления. Кстати, именно на этом свойстве корней основываются широко распространенные (и оправданные!) рекомендации вообще не поливать помидоры. Поливаемые помидоры не способны добывать себе влагу в мало-мальски засушливое время: они «ленятся», размещают корневую систему в поливаемом слое и, как птенцы, «разевают рты» на полив.

[Дядя Миша]

Чтобы томаты удались. Пасынкам здесь не место!

Кусты помидоров обладают способностью сильно ветвиться. Дополнительные побеги появляются в пазухах листьев основного стебля. Их и называют пасынками. Эти побеги сразу после образования начинают быстро расти, на каждом из них закладываются цветковые кисти.

Казалось бы, чем их больше, тем больше урожай. Но это не так. Чем больше на растении цветков, тем медленнее растут и зреют плоды. Лишние побеги потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают созревание урожая.

Многим начинающим овощеводам-любителям знакомо чувство обиды, когда осенью приходится выдергивать и убирать растения, усыпанные зелёными завязями, так как уже прошли первые заморозки и лето кончилось. А ведь растение на образование этих, теперь уже бесполезных плодиков затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю.

Удаление лишних побегов и называют пасынкованием.
Этот агротехнический приём позволяет получать хорошие ранние урожаи томатов в средней полосе страны, где последние весенние заморозки продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние возможны даже в первых числах сентября.

Проводить пасынкование необходимо в несколько приёмов - 5-6 раз за вегетацию.
Пасынки надо удалять, пока их длина не превышает 4-5 см. В это время побеги легко выламываются, не оставляя большой раны, а место их отлома в пазухе листа быстро зарастает.
Удаление пасынков, когда они уже большие и началось видимое образование на них цветочных кистей, - занятие малополезное. К этому времени они уже успели вытянуть из материнского растения значительное количество питательных веществ.

Путём пасынкования растения можно формировать в один, два и три стебля. Чем меньше стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем они раньше созреют.

Начинают удалять пасынки через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт.
В случае формирования в один стебель удаляют все боковые побеги, и тогда цветочные кисти образуются только на основном стебле.
При формировании в два стебля оставляют один боковой побег под первой цветочной кистью, а все образующиеся в дальнейшем регулярно удаляют.
В более тёплых регионах средней полосы, таких как Пензенская, Самарская, Тамбовская области, возможно формирование в три стебля. Тогда оставляют ещё один боковой побег, расположенный ниже первого, желательно с противоположной от него стороны стебля.

При выращивании индетерминантных сортов томата (то есть сортов с неограниченным ростом) типа Бычье сердце, Де Барао приходится дополнительно применять ещё один способ формирования - прищипку верхушки основного стебля.
Цель этого приёма - ограничить дальнейший рост центрального стебля для ускорения начала созревания.
Прищипку обычно делают над третьей или четвёртой цветочной кистью. Проводят этот приём не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков.
При прищипке над цветочной кистью оставляют 2-3 листа. Они необходимы для питания плодов верхней кисти.

Высокорослые кусты формируют в один стебель, т.е. общипывают все пасынки "на пенек".

Низкорослые кусты формируют в два стебля. Удаляют все пасынки до первой цветочной кисти. Оставляют пасынок над первой цветочной кистью. Сверху потом все пасынки удаляют.

Без пасынкования выращивают только очень ранние сорта томата, такие как Москвич, Отрадный.
Начинающим огородникам советуют начинать выращивание томата именно с этих сортов, так как они детерминантные, то есть с ограниченным ростом. Высота их кустов - не более 45 см.

Перечисленные сорта не только не требуют прищипки, на них не образуются и лишние боковые побеги, поэтому отпадает необходимость в пасынковании. Эти сорта относятся к группе штамбовых, то есть растения имеют толстый центральный стебель, а значит, хорошо стоят подвязки к колышку.
Такие томаты могут выращивать даже те огородники, которые не живут постоянно на дачных участках.

Чтобы у вас успело созреть как можно больше помидоров, надо убирать их своевременно. Первые плоды снимают красными, а следующие - при их побурении и даже когда они просто достигли размера, характерного для сорта, и приобрели беловато-зелёную окраску. Именно такой постепенный сбор плодов способствует ускорению созревания оставшихся на кусте.

Пасынкование важно делать правильно и вовремя.

Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6–8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка–пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6–8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены.

Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Поэтому начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти.

Поскольку эта операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам.

Пасынкование нельзя делать механически. Поэтому заранее решите для себя, сколько стеблей вы хотите оставить на растении.

[Дядя Миша]

Сеем овощи по зиму.

Как правило, высадка овощных культур начинается в середине апреля. Если быть еще более точным, то в начале мая, когда у всей страны есть законные праздники. А если высадить овощи под зиму, то урожай не заставит себя долго ждать и появится на пару недель раньше привычного срока.

Итак, что из огородных культур можно посадить осенью?

Чеснок
Для его высадки вам в помощь календарь и прогноз погоды. Чеснок высеивают в период со второй декады сентября до начала октября. При этом погодные условия должны быть такими, чтобы до ближайших морозов еще оставалось 1,5 месяца. Обязательно укройте грядку жухлой листвой или торфом. Если все сделать правильно, то чеснок сможет хорошо укорениться и до первых снегопадов не взойдет.

Лук-севок

Лук-севок не рекомендуется хранить в домашних условиях всю зиму, он просто высохнет. Поэтому его нужно высеивать на огороде под зиму и глубже, чем, если бы пришлось сеять его весной. Такой лук не имеет стрелок и отлично переносит зимний сезон.

Физалис
Для выращивания физалиса вам придется с осени выбрать для него место «под солнцем». В противном случае вы увидите, как растение размножилось самосевом и вытеснило немало культур на огороде. Высеивать его можно в любой момент, холодов можно не ждать, все равно он взойдет не раньше весны.

Петрушка
Петрушка очень вынослива и сильна, температурные показатели для ее высевания от +2 до 3°С. Всходят семена петрушки, не спеша, не синхронно. Заморозки выдерживает до - 9°С.

Пастернак
Увы, но семена пастернака не долговечны, и держать их дома не вариант. Лучше всего высеять их под зиму, тем самым проведя необходимую операцию – стратификацию, которая закалит семена и даст хороший урожай.

Укроп
Температурные показатели для высевания укропа идентичны петрушке, тоже от +2 до 3°С. При этом укроп можно высеивать каждый месяц, чтобы по весне получить свежую, сочную, молодую зелень.

Шпинат

Осенний физалис

Пока снег не выпал можно посеять шпинат. Его семена отлично выдерживают минусовую температуру до восьми градусов.

Щавель
Эта огородная культура идеальна для нашей климатической полосы. Посеяв семена щавеля под зиму, вам даже не придется думать об укрытии, оно просто не понадобится.

Ревень
Для того чтобы посадить ревень его нужно размножить. Как это сделать? Делением корневища либо семенами. Семена высеивают осенью в мерзлую землю.

Кинза
Это растение тоже идеально подходит для посевов под зиму. Кинза очень неприхотлива, морозоустойчива и вынослива.

Так что осень это не только время оперативного сбора урожая, но и посадок. А если вы еще по каким-то причинам раздумываете над предложением отправиться на выходные дни на дачу и провести посевные работы, то позвольте вам рассказать еще об одном, наверное, о самом главном плюсе озимых посевов.

Все семена имеют срок годности. Это факт. Наверняка у вас дома накопилось приличное количество пакетиков с семенами, качество которых вы не знаете, как оценить, ни хорошее, ни плохое. Вот как раз для этих семян - осень и есть лучшее время для высевания. В этот период семена покажут, какими они являются на самом деле: годными или нет.

И если по весне всходы не видны, значит не все еще потеряно и у вас есть время высадить новые. А если всходы взошли, то ведь это здорово! Так что не ленитесь и ваши труды не останутся напрасными!