Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Огород. Полезные советы
Дядя Миша 08:39 19.10.2015
КАК ВЫВЕСТИ ХРЕН С ОГОРОДА И УЧАСТКА.
Раскидистые листья хрена занимают очень много места, переработать весь урожай вы просто не в состоянии, а соседи и родственники при виде вашего подарка начинают плакать, причем в прямом смысле этого слова (чистка и перекручивание на мясорубке хрена – удовольствие не для слабохарактерных). Корневища хрена разрастаются быстро, никакая перекопка их не берет.
Так ли уж никакая? А вы пробовали «взять» его вилами? Не теми, которые используют для скирдования сена, а специальными вилами для копания. Почему лопата не помогает в борьбе с хреном? Потому что она разрезает корневище, часть которого остается в земле, а потом этот корешок прорастает. Вилами повредить корень сложно. Получается, что вы практически полностью удаляете куст с корневищем.
В течение лета будет достаточно сделать пару перекопок, чтобы больше не задаваться вопросом о том, как вывести хрен с огорода. Вообще первичную обработку земли проводят весной с тем, чтобы в течение сезона отслеживать эффективность мероприятия, однако вы можете выкопать хрен и осенью.
В этом случае будет двойная польза: во-первых, вы заготовите сырье для приготовления вкуснейшей приправы, во-вторых, весной, когда и без того много работы на участке, вы потратите значительно меньше времени на борьбу с хреном. Как еще можно вывести хрен с огорода? При помощи светонепроницаемого материала. Подойдет все: кусок ненужного рубероида, шифер, картон. Просто накройте весной участок, на котором надо уничтожить хрен, и недостаток света сделает свое дело.
Для верности проведите «контрольный выстрел» – перекопайте осенью участок вилами. Без ручной перекопки хрен можно вывести при помощи гербицида, но это уже крайние меры. Я не сторонница применения химических препаратов без особой необходимости, поэтому не могу рекомендовать другим то, что не стала бы делать сама. Чтобы вообще не возникало вопроса о том, как вывести хрен с огорода, участок, отведенный под него, надо огородить: вкопать преграду на глубину около 30 сантиметров. Для ограждения подойдет, например, шифер.
И напоследок простой рецепт приготовления хрена. Натертый или измельченный на мясорубке хрен залейте слегка подогретым маринадом, слитым из банки с консервированными помидорами. Поставьте хрен в теплое место, банку обязательно закройте крышкой. Через пару дней полезная, ароматная (нюхать не рекомендую) и крепкая приправа будет готова. И тут уже можно подавать ее хоть с поросенком, с кашею запеченным, хоть с головой щучьей, хоть со студнем. Хрен на столе, особенно зимой – первое дело. Я всегда делаю его много и раскладываю по маленьким баночкам, а еще, на всякий случай, с десяток корешков закапываю в песок и ставлю в подвал, где он благополучно сохраняется до самой весны.
Дядя Миша 08:41 19.10.2015
СОВЕТЫ САДОВОДАМ. УРОЖАЙ. КАК СОХРАНИТЬ НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ?
Дачники, имеющие погреб - устроенный внутри дома или отдельно, - знают, что далеко не всегда он достойно выполняет возложенные на него задачи по сохранению урожая - причём вовсе не из-за строительных дефектов
Бывает, что картошка и морковка подгнивают, капуста усыхает, яблоки приобретают непонятные привкусы, а всё вместе не долёживает должных сроков.
Проведя опрос опытных «хранителей», представляем «идеальный» погреб, обеспечивающий овоще-фруктовое изобилие до следующей весны.
Примечание. Если у вас нет возможности - допустим, просто площадь не позволяет - сделать изолированные отсеки, то хотя бы соблюдайте последовательность расположения хранимой продукции. То есть картофель располагается первым от входа (где, как правило, чуть теплее), затем идут яблоки-груши и в конце - корнеплоды и капуста. Банки с заготовками - где найдётся место. Качество и сроки хранения, конечно, снизятся, но не катастрофично.
ОТСЕК «А»
Отдаётся под хранение картофеля. Оптимально держать клубни в ящиках, которые расставляются по стеллажам. В отсеке поддерживается температура +2-4°С и относительная влажность воздуха 90-95% (для этого непосредственно в отсеке «дежурит» обогреватель, а по мере надобности (если влажность уменьшилась) заносится ёмкость с водой.
ОТСЕК «Б»
Второй от входа и чуть холоднее. Норма температуры воздуха для него не выше +3°С. Стена с дверью отдаётся под полки для банок с заготовками, а остальное - под стеллажи, на которые водружаются ящики с яблоками, грушами. В ящиках имеется подстилка из соломы или некрупных стружек, а в идеале каждый плод должен быть обёрнут в бумагу. Стены, отделяющие отсек от других, обеспечивают невозможность приобретения яблоками и грушами ненужных привкусов и запахов.
ОТСЕК «В»
Самый дальний от входа, самый холодный. Настенные полки - для кочанов капусты (белокочанной, кольраби, цветной, брокколи). Ящики с песком (предварительно обеззараженным) - для корнеплодов (моркови, свёклы, хрена, петрушки, сельдерея - для каждого вида отдельно, естественно). Здесь же место для ёмкости (бочки и т. п.) с квашеной капустой. В зависимости от потребностей часть полок может быть отдана под банки с заготовками. Температура поддерживается в диапазоне от -1 до +1°С (выше нежелательно, по крайней мере на длительный срок), влажность воздуха - до 95%.
Дядя Миша 15:54 19.10.2015
Как вырастить голубику на своем участке?
Для успешного выращивания голубики на своем участке, необходимо учесть следующее:
1. Выбор сорта. Это очень важный момент, поскольку если ваш участок расположен в северном районе – это будет один сорт голубики (например, канадская низкорослая), а для южных – совершенно другой (преимущественно высокорослые сорта).
2. Выбирая сорт учитывайте также сроки созревания ягоды, поскольку они совершенно разные.
3. Место для посадки подбирайте правильно. Голубика любит солнце и не переносит сильных ветров. Почвы предпочитает слегка кислые. В посадочную яму непременно добавляйте верховой торф или за неимением такового – верхний слой почвы из соснового леса.
4. Также в посадочную яму следует добавить ведро перегноя или 50г суперфосфата. Противопоказаны голубике навоз и древесная зола. Высаживать голубику лучше всего в весеннее время.
5. Правильные подкормки голубики обеспечат вам хороший урожай ягод. Для роста побегов ей нужны азотные удобрения. После подкормок каждый куст лучше всего замульчировать опилками. А чтобы растение как можно меньше подвергалось стрессам, его можно удобрить фосфором (100г на каждый куст), смесью микроэлементов (2г под куст) и сульфатом магния (12-15г на куст).
6. Обрезка кустов проводится с шестого года жизни растения в конце зимы – ранней весной. Голубику нельзя переувлажнять!
Дядя Миша 16:46 19.10.2015
НУЖНО! - СОРНЯКИ ПОВЕДАЮТ О МНОГОМ.
Они способны рассказать много интересного, к примеру, о свойствах почвы, указать на ошибки, которые допускает дачник, стремящийся всеми способами улучшить свою землю.
Начать нужно с выяснения видовой принадлежности каждого сорняка и его названия. Без этих простых знаний каждый сорняк останется просто ничего не говорящей травой.
Каждый вид сорняка имеет свои предпочтения: активно заселяет те почвы, которые соответствуют его требованиям, и избегает появляться там, где ему не комфортно. Именно поэтому видовой состав сорняков позволяет судить о свойствах почвы и своевременно принимать меры, чтобы изменить их в желательном направлении. Более или менее надежным индикатором могут служить не один-два вида, а комплекс сорных растений.
В средней полосе России, где преобладают кислые дерново-подзолистые почвы, существенной проблемой является степень кислотности почвы. О повышенной кислотности свидетельствуют щавели, хвощ полевой, пикульник красивый, ястребинка, василек луговой, торица, лютик ползучий.
При освоении кислых почв проводят известкование для нейтрализации. В дальнейшем каждые 4–5 лет эту процедуру повторяют. Если цель достигнута, и кислотность достаточно снизилась, видовой состав сорняков начнет постепенно меняться.
Кислотность может повыситься и на уже освоенных участках, в случае когда неправильно ведется обработка почвы. Это и недостаточное рыхление, и плохой дренаж, который приводит к застаиванию воды на поверхности, и внесение кислых удобрений (главным образом, минеральных). Появление нивяника (ромашки обыкновенной) и горца почечуйного – сигнал повышения кислотности и необходимости известкования или более глубокого рыхления.
На сильнокислых почвах разрастается щавель курчавый и хвощ болотный. Методика приготовления садового компоста из растительных остатков предусматривает обязательное внесение в него извести или доломитовой муки (5 кг на 1 куб. м). Правильно сделанный спелый компост должен иметь реакцию, близкую к нейтральной.
Показатели образования почвенной корки и истощения почвы – горчица полевая, ярутка, пастушья сумка, вьюнок полевой, ромашка пахучая. Лапчатка гусиная растет на бедных переувлажненных почвах, мать-и-мачеха – на бедных сухих. Эти сорняки доминируют на полях при неправильном построении севооборота: преобладание зерновых и недостаток пропашных культур.
К подобным последствиям могут привести ошибки в обработке почвы. На огородах указанные сорняки свидетельствуют о том, что хозяин пренебрегает таким важным приемом, как мульчирование и периодическое рыхление верхнего слоя. Появление сорняков говорит об истощении почвы, снижении содержания гумуса, образовании плотного подпочвенного слоя, ухудшении аэрации окультуренного горизонта. Эти почвы требуют специальных мер для восстановления плодородия. Потребуется внести органические удобрения в повышенных дозах, рыхлить подпочвенный слой, использовать зеленые удобрения. В крайнем случае рекомендуется отвести истощенные участки на два года под злаково-бобовые смеси.
Еще одна группа – сорняки, предпочитающие хорошо окультуренные плодородные почвы с высоким содержанием азота. К ним относятся лебеда, марь белая, мокрица, одуванчик, салат дикий, щирица, пырей ползучий. Крапива не только любит богатые азотом почвы, но и сама вносит вклад в плодородие почвы, выделяя через корни большое количество органических веществ. Одуванчик распространяется на тяжелых, глинистых почвах. Бодяк полевой разрастается и образует куртины в понижениях с повышенным увлажнением.
По внешнему виду перечисленных сорняков можно судить об уровне плодородия. На бедных почвах с низким содержанием органики у них бледный вид (буквально) и низкий рост. Чем выше плодородие почвы, тем лучше развиваются эти виды. В течение тысячелетий развития земледелия они росли рядом с культурными растениями и «переняли» их требования (рыхлая почва с высоким содержанием гумуса). Они приспособились к человеку, и теперь дачнику приходится приспосабливаться к ним и находить способы сдерживания распространения «зеленых агрессоров».
Дядя Миша 07:43 20.10.2015
Для помидора купите в аптеке... Трихопол
Садоводы - с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на помидорных грядках.
Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» томаты, не существует.
Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза.
И освободитесь от опрыскиваний посадок ядохимикатами.
20таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) раствори в 10л воды и 1р в 10дней опрыскивай помидорные посадки.
Если на следующий день пошел дождь, то обработку повторяем!
Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит.
Трихопол – это настолько горькое, обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.
1. 50г тертого чеснока и литр перебродившего кефира развести на 10л воды и опрыскать помидоры.
2. 1л сыворотки + 25кап йода развести в 10л воды.
Дядя Миша 18:37 20.10.2015
10 ошибок, которые лишают Вас больших урожаев перца.
1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше - мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки...
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи
Перец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
Дядя Миша 18:40 20.10.2015
Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.
Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.
• Чтобы не худели
Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.
Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.
Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.
Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.
• Чтобы не жирели
Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.
Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.
Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.
Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.
Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.
• Чтобы не горчили
Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.
Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.
• Чтобы не стелились
Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.
Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.
Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».
Чтобы не сохли
Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.
Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.
(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.
Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.
Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.
Дядя Миша 23:23 21.10.2015
Есть идея!
Что такое КОМПОСТ и как его производить.
Этот вопрос изучаю уже несколько лет. Все книги о природном земледелии говорят об использовании компоста. Становится понятным, что компост нужен, но где его взять, да еще в таких количествах!? Для меня долгое время было непонятным. Вот приехал я в чисто поле, решил разбить огород и где мне взять этот компост? ))) Конечно его можно сделать, но на это нужно время. Как минимум весь сезон. И в итоге у меня будет компост, но не будет урожая...
Компост - это переработанная бактериями органика до состояния, в котором находятся питательные вещества, способные усвоиться растениями. Конечно, нет ничего эффективнее и проще, чем компостные гряды (в которых компост готовится), но семена и рассаду нужно сеять в готовую питательную среду. И все книги учат делать компостные кучи, правильно чередовать "зеленое" с "коричневым", следить за влажностью, перелопачивать эту кучу раз в месяц и т.д. Я на своем опыте убедился, что все это не так просто и компостированию нужно долго учиться, то есть по факту в первый год достаточно хорошего компоста тоже есть вероятность не получить. Так где же выход? Выход простой, позволяющий делать от 150 литров компоста за 2 недели. Это вращающиеся бочки!
1. Берете обычную бочку 200л с крышкой,
2. Делаете в ней отверстия 2-5мм,
3. Наполняете ее органикой на 2/3 (как можно больше измельченные),
4. Смачиваете водой
5. Добавляете био-препарат для компоста (Сияние или эм-бактерии)
6. Закрываете крышкой и катаете по земле 2-3 оборота каждый день, периодически проверяя влажность и добавляя воды по мере необходимости.
7. Через две недели получаете готовый компост.
Еще лучше бочку повесить на ось и просто вращать ее каждый день, но это не все смогут сделать. На практике полную бочку вращать не просто, но это проще, чем лопатить компостную кучу. Бочек можно завести не одну, а 10, и получать 3 куба компоста каждый месяц! Но проще в этом случае задаться целью и сделать вращающуюся бочку на 600 и более литров своими руками, например из досок. Но это уже варианты, которых безчисленное множество. Я поделился лишь принципом, кому нужно - тот сделает.
Дядя Миша 08:16 22.10.2015
5 ВОПРОСОВ ПОЧЕМУ?
• ПОЧЕМУ ТРЕСКАЮТСЯ ТОМАТЫ?
Чаще всего причиной являются перепады влажности почвы в период интенсивного роста плодов, т.е. обильные поливы или дожди после длительных засух. К растрескиванию склонны сорта с крупными мясистыми плодами и нежной кожицей. Чтобы этого не случилось с вашими томатами, регулируйте влажность почвы.
• ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ ГОРЬКИЕ?
Причина горечи - накопление в огурцах специфического вещества кукурбитацина, который активно вырабатывается во время жары, засухи и чрезмерно яркого солнца. Чтобы избежать этого, в период роста плодов огурцы обильно поливайте, а если это не помогает, то частично притеняйте во время полуденного солнцепека. Собирайте урожай через каждые день-два.
• ПОЧЕМУ ОПАДАЕТ ЗАВЯЗЬ ОГУРЦОВ?
Причины - различные стрессы, нарушение питания или водного режима. Поэтому соблюдайте агротехнику и удовлетворяйте все «капризы» огурца: регулируйте полив и питание, укрывайте их, когда холодно, и раскрывайте, когда жарко. Не давайте инфекционным болезням угнетать растения. Подбирайте сорта, поскольку есть среди них и такие, у которых преобладают мужские цветки. Сдабривайте почву органикой, подкармливайте растения азотными, борными удобрениями, поддерживайте стимуляторами роста (например, Эпином или Экосилом), не загущайте посадки.
• ПОЧЕМУ ЛУК ИДЕТ В СТРЕЛКУ?
В стрелку идет лук-севок или маточный лук, который постоянно или некоторое время хранили при температуре 1-18 град. В этом случае лук закладывает генеративные почки, из которых потом и вырастают стрелки. Особенно благоприятна для этого температура 8-12 град. Чтобы не было стрелкования, лук лучше хранить при температуре -1... -3 град. Но создать такой режим не всегда удается. Количество стрелок можно уменьшить, если перед посевом прогреть севок в течение 2-3 суток при температуре до 28-30 град.
• ПОЧЕМУ МОРКОВЬ ВЫРАСТАЕТ НЕСЛАДКАЯ?
Сладость моркови придают углеводы, накопление которых зависит от обеспеченности растений калием, натрием, фосфором, бором. А вот избыток органики и азота делает морковь несладкой. Поэтому заправьте почву с осени суперфосфатом или другими фосфорными удобрениями, калийной солью (которая содержит в своем составе калий и натрий), подкормите растения комплексом микроэлементов, борной кислотой и выбирайте сорта с повышенным содержанием сахаров.
Дядя Миша 08:21 22.10.2015
Правильный субстрат для шампиньонов.
Если вы решили выращивать шампиньоны, но не знаете, с чего начать, предлагаем вам несколько полезных советов.
Соломенный подстил:
Для домашнего выращивания этих грибов можно брать соломенный подстил из-под домашних животных. Чтобы улучшить его качество, обязательно добавляйте мочевину и суперфосфат (на 10 кг перепревшей подстилки – 50 г мочевины и 500 г суперфосфата). Перед закладкой минеральных удобрений соломенную подстилку смочите, затем смешайте с удобрениями и уложите в ящики слоем 20 см.
Мицелий вдавливайте в субстрат на глубину 4 см на расстоянии 5-7 см. Чтобы грядка не высыхала, накройте ее перфорированной пленкой. Примерно через 3 недели, когда грибница приживется и разрастется, субстрат прикройте слоем покровной земли (3 см), добавив мел, известь. Через 4-5 недель после высадки появятся первые грибы. Температура в период роста должна быть 12-16°С, влажность – 80-85%, а помещение постоянно проветриваться. Используя для субстрата в качестве основы соломенную подстилку, шампиньоны можно выращивать и зимой.
Солома для шампиньонов:
Начиная готовить компост, грибовод должен обязательно брать солому озимой ржи или пшеницы только хорошего качества, вызревшую, без сорняков и частиц почвы. Если она влажная, имеет много посторонних примесей, то подготовить компост хорошего качества практически невозможно. Заготавливать солому можно осенью и хранить под навесом или в закрытом помещении.
Покровная смесь:
Для приготовления покровной смеси можно использовать свежий чистый торф или плодородную землю с добавлением измельченной извести, мела, гипса или доломитового шлама (примерно 1,5 кг на садовую тачку). Полученную массу следует укрывать полиэтиленовой пленкой или брезентом. Только в этом случае она не будет пересыхать и загрязняться. Так ее можно хранить до весенней высадки шампиньонов.
Обработка исходных материалов:
Если вы не уверены в качестве исходных материалов для выращивания грибов, желательно компост пастеризовать, а покровную смесь прогреть паром. При температуре 55-60°С все основные вредители исчезают.
Средства защиты при выращивании грибов:
Лучше свести использование этих средств до минимума. При наступлении плодоношения, во время его и в период сбора урожая никакие обработки химическими препаратами проводить нельзя. Для ликвидации очагов болезни можно посыпать их обычной поваренной солью – она консервирует. Также можно использовать любое минеральное удобрение (например, суперфосфат: на 100 кг соломы и 100 кг навоза — 2,5 кг удобрения).
Шампиньоны требовательны к условиям роста и питания, но вместе с тем очень отзывчивы на хороший правильный уход и дают максимальную отдачу. С 1 кв.м площади за один оборот культуры (примерно за 2 месяца) можно собрать 10-15 кг свежих грибов.
Дядя Миша 15:49 22.10.2015
Что делать с опилками.
Одни садоводы считают опилки отличным удобрением. Другие против такой органики. Кто прав? Давайте разберемся. Оказывается, если вносить древесные отходы не по правилам, то урожайность овощных культур не только не увеличится, но и значительно уменьшится.
Свежие опилки – в компост
От свежих опилок в больших количествах земле не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что почвенные бактерии, разлагая древесину, весьма активно поглощают азот из плодородного грунта. И культурные растения остаются без важного микроэлемента. Кроме того, в свежей древесной стружке содержится много вредных для культур веществ. Тех же смол, к примеру. Потому-то и нельзя свежие опилки вносить под те или иные культуры.
Многие дачники сваливают древесную стружку в одно место, надеясь, что она как–нибудь сама перегниет. Но на это понадобятся годы. Дело в том, что куча из опилок никогда не промокает до низа. После дождя на верхнем слое, когда древесина просохнет, образуется корка. И стружка как бы «консервируется».
Лучше всего сделать из опилок компост. Сложите их, промачивая каждый слой раствором мочевины (170-200 г на 10 л воды). Затем укройте пленкой и каждые 12-14 дней перелопачивайте. Древесина начнет греться. Примерно через два месяца опилки почернеют. Вот теперь их уже можно использовать как органическое удобрение.
Азот + опилки
Не хотите возиться с компостом? Тогда хотя бы посыпьте древесную стружку любым азотным удобрением (20 г на 1 кг древесины) и перекопайте с землей прямо на грядках.
Если готовите участок под картофель, морковь или томаты, то опилки, перемешанные с органикой, вносите с осени. Теплое же ложе для огурцов, тыквы, капусты лучше всего делать весной, смешивая древесную стружку со свежим навозом.
Опилки-мульча
Опилки можно использовать как мульчу. Они удерживают намного больше влаги, чем, к примеру, торф или компост. В них нет семян сорных трав. Да и сами сорняки через древесную стружку пробиваются с трудом.
Впрочем, испортить землю опилками невозможно - через год после внесения в почву они окончательно перегниют, начнут отдавать «съеденный азот», и урожай вырастет, структура почвы тоже значительно улучшится. Если рассыпали свежие опилки - на следующий сезон чаще подкармливайте растения мочевиной или аммиачной селитрой. Так выправите перекос в питании.
Вот только сейчас много опилок от ДСП, от такой формалинной подкормки деревья «пропадают». Использовать их на огороде нельзя! Если промахнулись – завезите побольше перепревшего навоза, обильно заливайте грядки, чтобы вымыть канцероген из корнеобитаемого слоя.
Дядя Миша 11:59 23.10.2015
Этилен, который выделяют созревшие плоды, ускоряет созревание незрелых.
Многие знают, что если среди снятых с растения для дозаривания незрелых томатов положить несколько красных, то зеленые помидоры быстрее покраснеют.
Этот прием можно использовать и для растущих томатов. Надо зрелый помидор положить в полиэтиленовый пакет, и этот пакет надеть на растущую кисть зеленых томатов, завязать бечевкой.
Через трое суток пакет снимается. Плоды буреют (в 80% случаев) спустя еще 2-3 суток после снятия пакета, тогда как на других кистях они начинали созревать только через три недели.
Дядя Миша 12:05 23.10.2015
О преимуществах узких грядок.
Почему узкие грядки лучше?
На узких грядках можно выращивать практически любые овощи, в том числе и картофель. За овощными культурами на узких грядках гораздо удобней ухаживать, по ним не топчутся. Междурядья узких грядок не нужно полоть, рыхлить и поливать.
Большой плюс узких грядок заключается в том, что их необходимо сделать только один раз. Очень хорошее решение для узких грядок – бордюры, что в значительной степени улучшает их функциональность, поскольку земля по краям не осыпается.На дорожках между узкими грядками можно посеять газонную траву. Так вам не придется бесконечно носить грязь с огорода. Кроме того, вид вашего участка станет куда привлекательней, а периодически скашивая траву, вы получите дополнительный материал для мульчирования. Если идея с травой вам не по душе, замульчируйте дорожки.
Оптимальной для узкой грядки считается ширина – от 40 до 80 см, ширина дорожки между грядками должна быть не менее 40 см.
Еще один интересный вариант узких грядок – сделать их не прямоугольными, а косыми. В данном случае углы будут не 900, а 600 и 1200.
Узкие грядки обеспечат вам легкую работу в огороде, а сэкономленное время можно будет посвятить одному из любимых занятий.
Дядя Миша 12:09 23.10.2015
Почему перцы плохо растут.
Перец по содержанию витамина С уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей – абсолютный лидер. Но большое количество этого витамина – не единственное его достоинство. Витамина А в нем больше, чем в моркови, а ароматические вещества сладкого перца способствуют выделению «гормона счастья» - эндорфина, который благотворно действует на нервную систему. Овощеводы выращивают различные сорта перца, они не застрахованы от различных трудностей, например, перец плохо растет. Почему?
Недостаток тепла. Перец – теплолюбивое и капризное растение, оптимальная температура для его роста, а также для развития составляет 25-30 оС. Если погода стоит слишком жаркая, повышайте влажность воздуха, открывая форточки и двери в теплице. Если же перцы растут в открытом грунте, защищайте их от прямых солнечных лучей. Перед высадкой закаляйте растение. Для этого рассаду выставляйте на открытый воздух.
Недостаток влаги. Перцы очень требовательны и к увлажнению почвы. Поливайте растение двумя-тремя литрами воды, причем она должна быть отстоянной и комнатной температуры. Лучше производите полив в утреннее время и только под корень, то есть, не попадая на сами листья и плоды.
Дефицит или избыток минеральных удобрений. Перец очень любит плодородную почву, но при избытке азотных удобрений резко снижается урожайность – сами плоды не растут. После высадки растения в грунт подкармливайте его не менее двух-трех раз. Первый подкорм должен состоять из навозной жижи, разбавленной водой (1:10). Второй подкорм должен производиться из сброженного куриного помета с добавлением суперфосфата (1:12). Подкармливайте и корневую систему во время роста, делайте это сбалансированными подкормками. Делайте опудривание земли вокруг растения золой.
Бактериальная болезнь. Растения, пораженные какими-либо бактериями, очень трудно спасти. Если вы обнаружили, что перцы стали увядать, перестали расти и плодоносить, уберите их, дабы не заразить другие растения. Если же бактерии поразили семена перед посадкой, то обработайте их марганцовкой или фундазолом.
Неправильная высадка растений в грунт. Высаживайте растения по схеме 30*30 или 65*30. Стебли перцев опустите в почву до первой пары крепких листьев. Убирать лишние побеги не нужно.
Дядя Миша 10:10 24.10.2015
Если морковь гниет... Практические советы по защите и уходу.
Черная гниль
Листья при наличии черной гнили у моркови засыхают; на корнеплодах во время хранения появляются сухие темные пятна. При повышенной влажности на пятнах образуется серовато-зеленый налет. На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета.
Белая гниль
При белой гнили размягчаются ткани корнеплода, но окраска их не меняется, поверхность покрывается белым ватообразным налетом с большими черными склероциями.
Мокрая гниль (бактериоз)
На поверхности корнеплодов образуются небольшие мокнущие пятна. Гниль развивается с кончика корня, появляются характерный запах и слизь. Корнеплод становится водянистым. Особенно сильное гниение наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму.
Фомоз (сухая гниль)
На стеблях выступают темные полосы и пятна с лиловым оттенком, которые в дальнейшем высыхают и покрываются пикнидами. На корнеплодах сначала появляются серовато-бурые пятна, затем ткань разрушается и образуются сухие углубления и язвы. Во время зимнего хранения под пятнами образуются пустоты, заполненные грибницей.
Общие меры борьбы
Отдавайте предпочтение устойчивым сортам и гибридам. Обеззараживайте семена. Морковь не переносит кислых и засоленных почв (оптимальный уровень pH 6-7).
Соблюдайте 4–5-летний севооборот.
Нежелательно, чтобы предшественниками моркови были культуры, поражаемые гнилями, – томаты, огурцы, капуста.
В фазе 2-3-х настоящих листьев прореживайте морковь, оставляя между растениями 1,5-4 см.
Не вносите азотные удобрения перед уборкой корнеплодов.
Своевременно убирайте урожай, стараясь не повредить морковь.
Перед закладкой на хранение корнеплоды высушите, укладывайте слоями, переслаивая влажным песком.
Дядя Миша 10:27 24.10.2015
ПУДРА" ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ... "ДУХИ" ДЛЯ МОРКОВИ...
Перед тем как бороться с морковной мухой и фитофторой химическими препаратами, попробуем справиться с ней народными методами.
Для борьбы с фитофторой использую золу. Просеваю ее через сито, а затем вношу непосредственно в почву. Древесная зола содержит много питательных веществ и микроэлементов., которые ценны для всех видов растений, и особенно для картофеля. Кроме того, опудриваю ею капусту от гусениц и крестоцветных блошек.
Для борьбы с фитофторой пользуется популярностью у огородников следующий рецепт: 1 л перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают растения через 2 недели после высадки на постоянное место, а затем каждую неделю. Такой простой способ позволяет предупредить появление фитофтороза довольно долгое время.
Еще один интересный метод профилактики фитофтороза - при помощи тонкой медной проволоки. С телефонного кабеля снимают изоляцию, зачищают медную проволоку наждачной бумагой. Затем кусочком медной проволоки длиной 3-4 см протыкают стебель растения (внизу) насквозь. Концы проволоки загибают вниз. Но нельзя скручивать проволоку кольцом вокруг стебля!
Все большую популярность в борьбе с фитофторой получает гриб-трутовик. Подсушенный гриб измельчают острым ножом, заваривают крутым кипятком (на 100 г гриба берется 1 л воды), остужают, процеживают через марлю. Кусты картофеля опрыскивают при первых же проявлениях болезни на листьях, через 2 недели обработку повторяют.
"Духи" для моркови
Чтобы избавиться от морковной мухи, готовлю настой для опрыскивания растений. Мелко нарезанные зубки чеснока (200г) заливая 2 л горячей воды. Настаиваю сутки, процеживаю. Полученный раствор разбавляю 10 л воды и добавляю 30 мл жидкого мыла.
Смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5-10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2-3 раза с интервалом в 8-10 дней.
Отваром листьев и стеблей томата (4кг залить 10л воды, кипятить 30 минут, настоять 3 часа, процедить. 2 - 3 литра отвара разводим 10л воды, добавляем жидкое 50мл или хозяйственное мыло 30г.
Дядя Миша 09:44 25.10.2015
Десять причин ПОЧЕМУ перец НЕ дает бутоны.
1. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.
2. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C).
3. Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.
4. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней.
5. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой.
6. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают.
7. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон».
8. «Грабли» заключаются вот в чем. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) корневая система теплолюбивых культур прекращает работать, и растения голодают.
9. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстрой» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды).
10. На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.
Дядя Миша 10:33 25.10.2015
Одиннадцать правил щедрого урожая лука.
Чтобы получать стабильно высокие урожаи репчатого лука нужно придерживаться основных правил технологии его выращивания. При посадке репчатого лука важно выбрать оптимальное место под эту культуру, определить приемлемого предшественника, подготовить почву, семенной материал, а также провести посев в подходящие сроки и наилучшим методом. Но давайте обо всем по порядку.
1. Репчатый лук вырастает увесистым и сочным только на плодородных, щедро удобренных почвах, при этом он негативно откликается на свежую органику вроде навоза. На унавоженных почвах качество луковиц резко ухудшается, а сам лук чаще повреждается болезнями и вредителями. Поэтому навоз следует вносить только под предыдущую культуру по норме 2-3 килограмма на метр квадратный грядки. Компост и перегной можно сыпать без опаски передозировки, в общем случае бывает достаточно 6-7 килограммов на метр квадратный выбранного участка.
2. В список подходящих предшественников для этой культуры входят растения семейства тыквенных, белокочанная и цветная капуста, корнеплоды, бобовые и зеленные. Лук репчатый не должен возвращаться на прежнюю делянку ранее, чем через 4-5 лет, а также его не рекомендуется возделывать после всех культур семейства луковичных, картофеля и томатов.
3. Лук репчатый обладает поверхностной корневой системой, которая располагается в верхнем пахотном слое. Поэтому для него следует подбирать участок с почвой, обработанной на глубину до 20-25 сантиметров и реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах известь вносят исключительно под предшественник.
4. При посадки репчатого лука через чернушку как никогда актуальна народная мудрость: "Время упустишь — урожай потеряешь". Именно на раннем этапе развития растения лука нуждаются в относительно невысокой температуре, но высокой влажности почвы (не менее 70%). Такие условия создаются в самые первые дни посевной, пока огородный грунт еще насыщен вешними водами. Помните: даже задержка с посевом чернушки всего на 10 дней приводит к падению конечной урожайности на 20%.
5. Семена лука окружены твердой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь и замедляют их набухание. Поэтому ростки могут пробиться на почвенную поверхность только на 14-20 дней после посева.
6. Не приобретайте двухлетние семена репчатого лука, так как семенной материал этой культуры стремительно утрачивает всхожесть и становится непригодным для посева уже на второй год.
7. Чтобы ускорить появление луковых всходов, важно высевать семена неглубоко (на 1,5-2 сантиметра) и затем мульчировать поверхность грядку тонким слоем перегноя или компоста. После посева почву рекомендуется слегка утрамбовать, чтобы чернушку не вынесло с грядки дождевыми осадками.
8. В первый период вегетации молодые растения отличаются сильной чувствительностью к колебаниям почвенной влажности. В засушливую погоду необходим обязательный полив, который следует проводить по возможности очень осторожно, чтобы не размыть почву в рядках.
9. Растения прореживают дважды: первый раз при образовании на них первых настоящих листочков, а второй раз когда на них будет заметно 4-5 настоящих листьев. В конечном итоге между отдельными растениями должно остаться по 4-6 сантиметров.
10. Без умеренных доз минеральных удобрений ежегодно получать устойчивый и обильный урожай луковиц не представляется возможным, но азотсодержащими удобрениями увлекаться не стоит. Посадки репчатого лука подкармливают после каждого прореживания. Для этого в 10 литрах растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры, такое же количество калийной соли или хлористого калия и 30-40 граммов суперфосфата.
Расход удобрения должен составлять порядка 10 литров на 2-3 метра квадратных грядки. Во второй раз из вышеприведенного рецепта лучше исключить азотную составляющую, так как в противном случае растения могут начать «жировать» и поражаться вредителями и болезнями.
11. Их натуральных удобрений допустимо применять коровяк, разбавленный в 5-8 частях воды, либо навозную жижу с разведением ее в 2-3 раза, либо птичий помет, растворенный в 12-15 частях воды. Потребность этой культуры в калии можно восполнить с помощью древесной золы, просто посыпав ею грядку (помните однако, что золу и азотные удобрения следует вносить в разное время!). Когда дело касается подкормок, лук репчатый относится к средне требовательным культурам, поэтому и удобрять его нужно только по необходимости и в очень умеренных количествах.
Таковы фундаментальные правила получения стабильно высоких урожаев репчатого лука, выведенные мною на основании ряда лета практической работы с этой культурой.
Дядя Миша 09:16 27.10.2015
Как отбивать косу
.
.
Коса исправно трудится при скашивании травы, но только до тех пор, пока она не затупилась. Затупившуюся косу необходимо привести в порядок – отбить. Отбивка косы – непростая операция, требующая терпения. Такая процедура делает режущую часть лезвия тонким по всей длине полотна, при этом повышается прочность и твердость металла.
Вам понадобится
- напильник с мелкой насечкой или электроточило;
- наковаленка (бабка);
- абразивный брусок;
- молоток.
Инструкция:
1. Новое лезвие косы перед отбивкой заточите с нижней стороны. Для этого используйте напильник с мелкой насечкой или электроточило с низкими оборотами, чтобы не пережечь металл. Заточка лезвия осуществляется на ширину до 20 мм. Затачивайте лезвие до появления тонкого заусенца на лезвии, которое затем снимите с помощью абразивного бруска. Можно заточить лезвие на половину толщины, а потом его отбить.
2. Подготовьте инструмент для отбивки косы: наковаленку (бабку) и отбойный молоток с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, иначе их необходимо отшлифовать.
3. Бабку вбейте в какой-нибудь чурбан из твердого дерева. Прижмите полотно косы к рабочей поверхности бабки. Возможно, потребуется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз. Стойка не понадобится, если вы предварительно снимите нож с косовища.
4. Отбивайте косу с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину до 2,5 мм. Отбивку начните от пятки и ведите смоченным водой носком отбойного молотка. При отбивке место удара очищается, а на лезвии появляется светлая полоса, которая указывает на ход отбивки косы.
5. Наносите удары параллельно лезвию полотна с шагом в 1 мм на каждый удар. Не стремитесь наносить сильные удары, молоток поднимайте на несколько сантиметров. Недопустимо наносить удары наискось, поперек или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна – лезвие при этом может растянуться и покоробиться, что сделает косу непригодной для работы.
6. Для более тщательного оттягивания лезвия отбейте косу дважды. Режущая кромка косы после правильной отбивки будет иметь едва заметный желобок и поддаваться нажиму ногтя, слегка изгибаясь и тут же возвращаясь на свое место. В этом случае коса отбита хорошо и ее можно использовать в работе.
Дядя Миша 21:36 27.10.2015
КАК СПЛЕСТИ КОСУ ИЗ ЛУКА СВОИМИ РУКАМИ.
Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
После уборки лук нужно просушить. Луковицы раскладывают в один слой на расстеленной бумаге или полотне, место для просушки должно быть проветриваемым и сухим. Если лук будет плохо просушен, то при хранении он наверняка пострадает от гнили.
Сушат лук 10-14 дней.
Как сплести косу из лука
Для плетения лука нужна будет длинная веревка, которая и станет основой луковой косы. Подойдет пенька или любая другая веревка, лучше из натуральных волокон.
Веревку складывают пополам. В месте сгиба делают петлю, в которую продевают хвостик первой луковицы. Эта луковица должна быть довольно крупной.
Затем луковицы, начиная с самых больших, одну за другой вплетают в косу, распределяя по разным сторонам. Через каждые 3-4 луковицы их закрепляют веревкой, завязав узел над ними.
Можно плести косу из лука и другим способом.
Луковицы заранее связываются «хвостиками» между собой по две штуки. Эта работа требует осторожности и сноровки – важно связать две луковицы между собой в крепкий узел, но при этом не порвать их «хвостики».
После того, как на веревке закрепляются первая луковица, связанные между собой «парочки» просто кладут по одной сверху между двумя веревками, при этом ориентируя их то в одну, то в другую сторону. После добавления в луковую косу 2-3 таких «парочек», каждый раз из веревки делается узел, чтобы закрепить готовый участок.
После просушки лука приступают к плетению косы. Первую крупную луковицу закрепляют у основания будущей косы с помощью узла.
Следующие луковицы вплетают в косу, продевая их хвостики между веревками. Можно связать луковицы между собой по две штуки.
Сплетенную косу из лука нужно повесить в прохладном хорошо проветриваемом месте.