Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Главная Сообщения за день Поиск
 
1 2 3 
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Сад фруктовый.
Дядя Миша 13:41 04.11.2015
Шелковица, она же тутовое дерево!



Шелковица или как его еще называют тутовое дерево было известно еще при царе Иване 4.Тогда впервые в России царская мануфактура стала возделывать прекрасный природный шелк для царского двора. Листья тутовника являлись кормом для тутового шелкопряда, из коконов которого и получали шелк. Шелковица очень полюбилась и Петру I, особым указом он запретил вырубку тутовых деревьев. Во многих странах и по сей день деревья шелковицы используются для изготовления настоящего шелка, но в России такое производство не развито.

Шелковица относится к семейству тутовые, которое представлено родом высокорослых деревьев и кустарников. Ягоды ее на самом деле не ягоды, а соплодия мини-орешков со сросшимися околоплодниками. У нас свою славу снискали шелковица белая и черная, но в диком состоянии также произрастает шелковица кормовая, она же атласная, а в Америке растет несъедобная шелковица красная с ценной древесиной. (http://ogorodko.ru)

Белая шелковица — та самая, которой в Китае питались гусеницы-шелкопряды. Листья у нее нежные, шелк получался высшего качества. Плоды обычно белые, желтоватые или розоватые, сочные, приторно-сладкие, однако (!) бывают и темные. Белая шелковица довольно морозостойка, распространена повсеместно. У дерева толстая кора серого цвета.
Селекционерами было выведено около 400 сортов тутового дерева. Как ни странно, ниже на фото тоже один из сортов белой шелковицы.
Черная шелковица, пришедшая к нам с Юга, из Ирана, капризным шелкопрядам на корм не годится — ее листья слишком грубы. Зато для людей ее фиолетово-черные плоды представляют несомненный гастрономический интерес. Сладкие, с кислинкой, внешне напоминают ежевику с продолговатой формой ягод. Вкусовые нюансы богаче, чем у белой шелковицы. Дерево теплолюбиво, хотя появляются и морозостойкие сорта. Кора черной шелковицы красно-бурая.
Выращивание шелковицы

Шелковичное дерево может достигать 35 м в высоту, но в условиях сада нужно формировать крону так, чтобы дерево было не выше 2-3 м. Живет шелковица чрезвычайно долго, 200-300 лет. На 5 год после посадки можно ждать урожай, а с привитых деревьев — еще раньше. 10-летнее дерево дает до 100 кг плодов,

Растения шелковицы могут быть как самоопыляющиеся (однодомные — на одном дереве есть мужские и женские цветки в одном соцветии) или иметь женской и мужское растения (двудомное), в зависимости от этого сажают одно дерево или обязательно пару (мужское и женское).

Шелковицу зачастую используют в ландшафтном дизайне за счет ее прекрасного плодоношения и хорошей живучести в черте города. Она прекрасно смотрится в групповых посадках и в виде живых изгородей. Сейчас выбирают больше декоративные формы шелковицы, например, плакучую, ветви которой нежно клонятся к самой земле. Популярность приобрели и низкие деревья шелковицы с шаровидной кроной. В групповых посадках чаще всего используют пирамидальную или узкопирамидальную крону. Высота таких деревьев может достигать 6 м.

Размножение шелковицы семенами

Семенной метод используется селекционерами для адаптирования шелковицы к суровым северным районам или для выращивания подвоя для прививки. Для этого берут семена и стратифицируют их в течении 2 месяцев. Если сеять без стратификации, то следует вымочить их перед посадкой в течении 3 дней. Посев производится ранней весной.

2. Вегетативно

Шелковицу можно размножать порослью, отводками (для плакучей формы), зелеными черенками, прививкой.
Прививкой обычно размножают культурные сорта, используя окулировку. В качестве подвоя берут белую шелковицу. Кора подвоя должна хорошо отделяться, а у привоя должны хорошо вызреть почки — это значит к прививке готовы!

Посадка шелковицы

Сажать шелковицу предпочтительно на супесчаных и рыхлых суглинистых почвах. Если посадить шелковицу на песчаной почве, то она начнет образовывать дополнительные корни (придаточные), чтобы таким образом закрепить песок. Также может расти и на засоленных почвах.

Заранее решите, будете вы формировать деревья со штамбом или использовать кустовую форму, весьма удобную в саду. При кустовой форме расстояние между растениями в ряду должно быть около 0,5 м, а между рядами оставляют порядка 3 м. Расстояние между тутовыми деревьями берут около 5 м, между рядами оставляют около 4 м.

В остальном процесс посадки соответствует общим рекомендациям для посадки деревьев и кустарников. Учтите только, что корни шелковицы очень хрупкие, обращаться с ними нужно бережно.
Уход за шелковицей

Полив

Чтобы дерево хорошо выдерживало морозы, в первой половине лета до июля месяца шелковицу необходимо поливать и напитать минеральными и органическими удобрениями, а начиная с июля нужно прекратить удобрять и поливать растение. Это поможет шелковице, будучи в периоде покоя, хорошо переносить перепады температуры и заморозки.

Обрезка

Дерево формируют со штамбом 0,5-1,5 м, высота кроны при этом будет 2-4 м, а ее форма метлообразная либо шаровидная.

Молодые приросты прошлого года часто обмерзают , потому что у них еще слабая кора и она очень быстро теряет влагу, в отличие от старых побегов, покрытых пробковой корой. В таком случае их нужно обрезать, на урожае эта операция не скажется.

В остальном следуйте общим рекомендациям по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников.

Сбор урожая и использование шелковицы

Ягоды шелковицы, в зависимости от климата и сорта, созревают с конца мая по август. Созревание весьма неравномерно, на одной ветке могут быть уже полностью спелые и еще только начинающие расти ягоды. Спелые ягоды довольно легко осыпаются, поэтому при начале созревания заранее подстелите под свою шелковицу ткань или пленку, чтобы было проще собрать урожай.

Народные медицины многих азиатских стран с давних времен используют шелковицу как лекарство от многих болезней.
Кора тутового дерева при заваривании является сильнейшим глистогонным средством, настой ягод помогает при кашле. Сок ягод помогает справиться со стоматитом, ангинами и многими воспалениями слизистой. Настой листьев — находка для гипертоников.
Но и употребление ягод в пищу сырыми или в кулинарии нисколько не умаляет достоинств этого прекрасного лакомства.

Сорта шелковицы

Шелковица белая «Черная баронесса»

Вот такой парадокс: хоть она и белая, но все же черная. Сорт выведен в садоводстве «Росток», ягоды крупные, до 3,5 см длиной и до 1,5 см в диаметре, сладкие со слабым ароматом. Урожайность высокая, собирается в июне-июле. Дерево выдерживает заморозки до -30 °С, а если все же подмерзнет — быстро восстанавливает побеги и урожайность практически не падает.
Шелковица черная «ШелЛИ № 150»

Этот сорт и еще два ниже принадлежат Проказину Леониду Ильичу из Полтавской области. Ягоды ШелЛИ очень крупные, до 5,5 см, с высокими вкусовыми качествами, сорт очень высокоурожайный. Считается одним из лучших и наиболее известных сортов шелковицы.
Один лист шелковицы ШелЛИ 150 достигает в длину с черешком полуметра!
Шелковица белая «Белая нежность»

Очень нежные и крупные водянистые белые плоды длиной до 5 см. Не транспортабельны. Урожай очень высокий, плодоношение растянутое.
Шелковица белая «Луганочка»

Плоды кремово-розовые, сладкие, длиной до 5,5 см, урожайность очень высокая.
Ответ
Дядя Миша 10:45 08.11.2015
Лох многоцветковый или гуми.



Новая культура — лох многоцветковый, или гуми, является пред*ставителем одного из трех очень близких между собой родов семейства лоховых: облепихи, лоха и шефердии. Всего в роде лох известно около 40 видов, из них в СНГ (в Средней Азии и на Кавказе) большое распространение как плодовое растение получили лохи узколистный, восточный, серебристый и съедобный.
Лох многоцветковый культивируется в основном на Сахалине. Его родина — Япония и Китай. В последние 20—30 лет разведение гуми на Украине (только в любительской культуре) привлекает все большее внимание.
Плоды, содержащие, как и все лоховые, биологически активные вещества, обладают лечебными свойствами и рекомендуются при желу*дочно-кишечных заболеваниях, улучшают кровоснабжение, оказы*вают тонизирующее действие.
В плодах лоха содержится 15 % сухих веществ, 9—14 % Сахаров, 0,004—0,008 % витамина C (аскорбиновой кислоты), 0,05 % пектиновых веществ, 0,4 % катехинов. Обнаружены также соли фосфора, калия, кальция. Листья лоха также отличаются высоким содержанием аскор*биновой кислоты, особенно в июле — 0,25 %. Аскорбиновая кислота найдена и в цветках — до 0,15 %.
Особенности биологии. Гуми представляет собой небольшой ку*старник высотой 1 — 1,5 м. Листья вверху эллиптические, цельнокрай*ные, листовая пластинка сверху серебристо-зеленая, с пушистым налетом, снизу имеет темно-коричневые чешуйки. Цветки обоеполые, поникшие, правильной формы, очень ароматные, привлекают множе*ство насекомых-опылителей. Плоды продолговатые или овальные, с ту*пыми концами, густо усеяны серебристо-белыми точками, длиной 1—2 см массой 1,5—2 г. Окраска плодов по мере созревания меняется от зеленой к желтой и красной. По мнению разных людей, вкус гуми напоминает вкус яблок, винограда, вишни, смородины, черемухи. Плоды очень приятны на вкус в свежем виде. Для заготовки впрок рекомендуется использовать их перетертыми с сахаром, лучше с до*бавлением каких-либо кислых плодов, так как плоды гуми очень сладкие.
Вегетация начинается во второй половине апреля, цветение — в середине — конце мая, созревание плодов — в конце июня — начале июля. Гуми является не зимостойкой культурой. Основа высокой про*дуктивности насаждений — правильный выбор места для посадки. Гуми высаживают в защищенных от ветра местах. Не рекомендуются для посадки также пониженные места из-за скопления там холодного воздуха, а весной — застоя талых вод. На высоких местах, где снег сдувается ветром, лох вымерзает. На зиму ветки пригибают к земле и тщательно укрывают мешковиной или плотной бумагой, сверху дол*жен быть обеспечен постоянный снежный покров.
Лоху многоцветковому присуща высокая скороспелость почек. За один вегетационный период растения образуют два или даже три порядка ветвления. В результате образуются разветвленные годичные побеги, и крона излишне загущается.
Генеративные почки лоха многоцветкового полностью формиру*ются уже в год закладки. Растения обладают очень коротким перио*дом покоя — 30 суток, после чего готовы возобновить вегетацию. Важная биологическая особенность корневой системы лоха многоцветкового, как и шефердии, облепихи,— способность фиксировать корневыми клубеньками атмосферный азот.
Цветки обоеполые, поникшие, правильной формы, очень аромат*ные, привлекают множество насекомых-опылителей. Растение явля*ется прекрасным медоносом. Плоды сильно различаются по форме (от круглой до цилиндрической), массе (0,7—2,1 г), вкусу (от сладкого до кислого и терпкого) (рис. 77).

лох многоцветковый или гуми
Рис. 77. Лох многоцветковый или гуми

Посадка и уход. В 10-летнем возрасте диаметр кроны у лоха до*стигает 2—2,8 м, поэтому саженцы высаживают по схеме 4 X 2 м.
Растения сажают в ямы диаметром 35—40 см, предварительно заправив удобрениями: 10 кг навоза, смешанного с верхним слоем земли, 200—300 г суперфосфата. Надземную часть саженца перед посадкой обрезают, оставляя ветки высотой 25—30 см для получения в первый же год разветвленного куста. Корневую шейку углубляют на 4—6 см. Саженцы после посадки обильно поливают. Уход за лохом многоцветковым аналогичен уходу за облепихой, однако он более тре*бователен к плодородию почвы, влаге, свету.
Лох требует регулярных рыхлений и поливов. В последующие годы при обработке почвы на каждый кв. м приствольного круга вносят 10—12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 30 калийной соли. В первые 10 лет ограничиваются санитарной обрезкой, удаляют подмерзшие, усохшие и поломанные побеги. В дальнейшем кусты частично прореживают и омолаживают. При хорошем уходе урожай плодов с 5—6 летнего куста составляет 6—8 кг.
Сорта и формы. В пределах вида растения лоха многоцветкового резко варьируют по габитусу, в частности форме кроны (от пирами*дальной сжатой до сильнораскидистой), околюченности побегов, форме и окраске листьев, размерам и вкусом плодов. Выделены формы с ран*не- и позднеспелыми почками.
Вредители и болезни. Растение устойчиво к вредителям и бо*лезням.
Выращивание посадочного материала. Лох многоцветковый раз*множается семенами, отводками и делением куста. Семена (косточки) отличаются от семян других растений — с бороздками, удлиненные, в виде «палочек», суженных к концам.
Семенное размножение наиболее просто и доступно для садоводов-любителей, и хотя сеянцы не повторяют признаков материнского расте*ния, отклонения бывают часто в сторону полезных свойств.
После сбора плодов через двое суток семена отмывают от мякоти и хранят до стратификации в бумажных пакетах в прохладном поме*щении. В октябре их перемешивают с влажным речным песком или древесными опилками (тоже влажными) и держат до посева закопан*ными в почву на глубине 20—30 см. Зимой это место должно иметь снежный покров до 1 м. За месяц до посева семена откапывают, рассы*пают вместе с субстратом тонким слоем на полиэтиленовой пленке и постоянно увлажняют. Проросшие семена высевают в теплицы, пар*ники или ящики в квартире. При хорошем уходе в течение лета вырас*тают сеянцы высотой 30—50 см. На зиму их тщательно укрывают или после прохождения периода покоя (30 суток с наступления устойчивых отрицательных температур) переносят на доращивание в отапливае*мое помещение. Когда на саженцах отрастут 3—4 побега, а длина кор*ней достигнет 20—22 см, растения пересаживают на постоянное место в саду.
Ответ
Дядя Миша 17:14 21.11.2015
КАК УЗНАТЬ ЧЕМ БОЛЕЕТ СЛИВА.



Сливовая опыленная тля - это насекомое развивает в течении лета до 10 поколений. Бледно-зеленого цвета и с синевато-белым опушением. Появляются личинки тли в период раскрытия чешуек на верхушке плодовых почек. Затем перебираются на молодые побеги и на нижнюю часть молодых листьев. Тля быстро увеличивается после цветения. Плоды загнивают, побеги увядают и засыхают. Часть тли окрыляется летом и перелетают на сорняки, прикорневую поросль, возвращается на деревья осенью, откладывают яйца около почек, в коре молодых побегов и там они зимуют.

Борьба с тлей

Весной во время распускание почек, если у вас в саду в прошлом году было много тли, проводим опрыскивание раствором химического препарата. Берем децис или актару и разводим по инструкции и проводим опрыскивание. Можно обаботать при распускании листьев настоем чеснока, ромашки, лука репчатого, полыни, ботвы картофеля, тысячелистника, одуванчика, золы или чистотела.

Полезный совет

За помощью к ядохимикатам не следует бросаться при появлении тли. Можно использовать настой ботвы картофельной при небольшом количестве тли, это проверенное народное средство. На ведро воды кладем один килограмм зеленой массы и заливаем водой. Даем настоятся три часа, процеживаем и проводим опрыскивание деревьев вечером. Не превышайте дозу ботвы картофельной, в противном случае вы обожжете листья.

Черный сливовый пилильщик

Это насекомое черного цвета и имеет две пары прозрачных крыльев, размер насекомого около 5 мм. Зеленые или оранжево-желтые личинки. За 6 дней до цветения сливы пилильщик выходит из почвы и откладывает в чашечку бутона или цветка яйца в начале цветения. Выедают мякоть плодов и повреждают косточки. После того как они закончат питание, они уходят в землю и зимуют там на глубине около 10 сантиметров.

В теплые и влажные годы наблюдаются наибольшие повреждения. В конце мая, начало июня плоды начинаются осыпаться. Может осыпаться до 95% процентов урожая при высокой численности вредителя.

Как и чем уничтожить?

Опрыскиваем перед цветением и после него искрой или интавиром. Стряхиваем и сжигаем поврежденные плоды по мере созревания. Проводим осенью перекопку под кронами деревьев почвы.

Серая гниль косточковых или монилиоз, монилиальный ожог. Возбудитель этой болезни - гриб, после цветения можно заметить первые признаки поражения. Это побуревшие цветки и внезапное засыхание отдельных веточек. Цветки остаются висеть на ветках долгое время, не сбрасывая лепестков. Вид дерева, если оно сильно поражено болезней будто обожженное огнем.

Образуются пепельно-серые подушечки со спорами гриба на пораженных соцветиях во влажную погоду. В виде серой гнили на плодах продолжает развиваться болезнь летом. Плоды покрываются мелкими пепельно-серыми подушечками со спорами грибов. Мумифицированная часть плодов опадает, но часть их остается висеть до весны. На побегах, пораженных соцветиях, сухих плодах, ветках зимует гриб. Развивается эта болезнь в период цветения и летом в прохладную и влажную погоду.

Лечение и профилактика

Вырезаем и сжигаем все поврежденные ветви, при обрезки захватываем здоровую ткань сантиметров 20, чтобы не допустить распространения заболевания. Удаляем гнилые опавшие и мумифицированные плоды. С такими вредителями как вишневая муха, казарка, плодожорка надо вести борьбу, потому что они являются переносчиками этого заболевания.

Весной после цветения надо опрыскиваем деревья препаратом скор на 10 литров одна ампула, бордоской жидкостью осенью во время листопада, это делаем в том случае ,если ваши сливы болели в прошлом году монилиозом.

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость листьев

При этом заболевании поражаются цветки, плоды, почки, молодые побеги, листья, возбудитель болезни - это гриб. Пораженные листья становятся дырявыми, после выпадения ткани, они засыхают и опадают преждевременно.

Профилактика и лечение

Для того чтобы сдержать распространение болезни, проводим ранней весной пораженных побегов и ветвей, убираем опавшие листья осенью. Обрабатываем железным купаросом до распускание почек при сильно заражении в прошлом году, на 10 литров воды 300 грамм железного купороса. Бордоской жидкостью на 10 литров воды 100 грамм, в начале раскрытия бутонов.

Кармашки слив

При этом заболевании поражаются плоды, возбудитель болезни - это гриб. Во время цветения происходит заражение грибом, плоды деформируются, могут вытянуться и напоминают стручки или кармашки и не образуют косточек. От спора гриба поверхность плодов становится грязновато-серой в конце июля, затем они буреют и осыпаются. Такие плоды непригодные в пищу и также для переработке. Этот гриб зимует в трещинах коры и под чешуйками почек.

Болезнь распространяется, когда высокая влажность и умеренная температура в период цветения сливы. Сорта слив с растянутым и поздним периодом цветения особенно сильно болеют. Эта болезнь может поражать до 25% плодов в отдельные годы.

Профилактика и лечение

Собираем и уничтожаем больные плоды, до начала спорошения гриба, это поможет локализовать болезнь. Ранней весной в начале распускание почек проводим опрыскивание хлорокиси меди на 10 литров воды 40 грамм, бордоской жидкостью на 10 литров 300 грамм, если ваши сливы было сильно поражены этой болезнью в прошлом году.

Ведьмина метла

Эту болезнь вызывает гриб, он вызывает образование тонких и хилых большого количества и близко расположенных друг другу веток, похожие на метлу. На таких побегах развиваются листья раньше, чем на здоровых, они очень мелкие, с волнистыми краями, окраска у них бледная, с желтовато-красным оттенком и хрупкие. К середине лета покрывается сероватым восковым налетом нижняя сторона листьев - это споры гриба. Споры гриба при созревании рассеиваются, попадая на разные части дерева.

Зимует этот гриб в тканях ветвей, в камеди, под чешуйками почек, споры просыпаются весной и заражают ростовые почки, как только они начинают пробуждаться.

Профилатика и лечение

Весной удаляем и сжигаем ведьминых метел, если они появились и до рассеивание спор, проводим ранней весной опрыскивание деревьев медным купоросом на 10 литров воды 100 грамм.

Млечный блеск

Это опасное грибное заболевание, поражает одну за другой ветвь гриб постепенно, листья становятся серебристо- свинцовыми. Заполняются продуктами распада проводящие сосуды растения и ветви отмирают и затем погибает все дерево.

Профилактика и лечение

Гриб млечного блеска появляется при механических поврежденных коры, в морозобоинах, поэтому эти раны надо промывать и зачищать, промываем 4% железным купоросом или 3% медным. Вырезаем пораженные ветки при обнаружении таковых. Замазываем садовым варом или масляной краской на олифе места срезов. Инструменты, которыми будете работать надо продезинфицировать спиртом. Дерево срочно нужно выкорчевать, если оно сильно поражено эжтой болезнью.

Камедетечение или образование дупел

Если штамб поврежден из него выступает камедь, это желеобразное органическое вещество, в которой благоприятно размножаются бактерии. Если деревья посажены в сырых и холодных местах и если дерево ослабленно, на чаще всего и появляется камедетечение.

Профилактика и лечение

Зачищаем все раны ножом и замазываем садовым варом, для предотвращения камедетечения. Если раны крупные надо обвязать бинтовой повязкой, для того чтобы не образовывались дупла.

Оспа или шарка слив

Эту болезни возбуждаем вирус, проявляется болезнь после цветения через 4 недели. В виде светлых колец, пятен проявляется на листьях, может быть широких расплывчатых полос. Появляются темно-фиолетовые полосы на плодах. Бывают вдавленные места поражения и мякоть становится красновато-бурой до самой косточки.

Плоды становятся уродливыми и становятся невкусными. За 20 дней они кажутся созревшими и опадают преждевременно.Такие травянистые растения как яснотка белая, донник белый лекарственный, клевер белый, паслен черный являются носителями этого вируса. Но основной переносчик этого вируса- это конечно тля.

Профилактика и лечение

Чтобы предотвратить болезни, удаляем прикорневую поросль во время, прополка сорных трав, на них поселяется тля летом. Берем черенки со здоровых деревьев для размножения. Обрезаем пораженные ветки, но если все дерево болеет, его надо выкорчевать, потому что от оспы нет химической защиты.

Потому урожайность сливы падает

Появляются на листьях в виде светло- зеленых, желтоватых колец и полосок эта вирусная болезнь. До 50% урожая могут достичь потери от этой болезни. Передается вирус с пыльцой, очень редко с семенами.

Профилактика и лечение

Используем здоровый и свободный от вирусов посадочный материал. Срезаем ветки, листья при первых признаках заражения этой болезнью. Если же болеет все дерево, его придется убрать.
Ответ
Дядя Миша 19:23 26.01.2016
Уральские челябинские сорта сливы.



Слива - жемчужина и гордость Урала
Культивируемая на Урале слива имеет короткий период покоя, провоцируется оттепелями, в результате часто происходит подопревание. Раннее цветение уссурийских слив делает их также уязвимыми и при возвратных весенних холодах. Цветение слив на Урале начинается 10-15 мая. Цветки местных сортов выдерживают заморозки до -3°C, однако дальнейшее понижение температуры до -5-7°C губит урожай полностью. Большинство уральских сортов слив самобесплодно, поэтому в саду надо выращивать 2-3 сорта с совпадающими сроками цветения.
Основная масса корней у сливы располагается в слое почвы 25-30 см, на лёгких почвах - глубже. По мере роста корни переходят в более глубокие горизонты. Для породы характерно горизонтальное расположение корней, уходящих далеко за пределы кроны, поэтому слива недостаточно засухоустойчива. При отсутствии дождей раз в неделю нуждается в поливе (можно промочить корнеобитаемый слой до 35 см).
Посадка. Чтобы слива хорошо плодоносила, для ее посадки надо выбрать хорошо освещённое место, прикрытое с северо-западной стороны более высокими растениями. Если почва на участке тяжёлая, то в посадочную яму добавляют песок, смешивая его на 1/3 объёма посадочной ямы с землёй и удобрениями. Норма удобрений при посадке - 2 ведра перегноя, 250 г суперфосфата и 150 г калийной соли на посадочное место. Всё это перемешивается с землёй и закладывается в нижнюю треть посадочной ямы. Затем оставшуюся плодородную землю смешивают с песком, насыпают холмик и по верхней кромке посадочной доски высаживают саженец. После полива и оседания земли приствольный круг мульчируют ведром перегноя. Заложенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года, то есть как раз до плодоношения. Последующее внесение удобрений производится в общей системе ухода за садом в умеренных количествах: по 8 г фосфорных и калийных удобрений и по 3 кг перегнойной мульчи на 1 м2 проекции кроны. Посадку лучше делать осенью или весной, до распускания почек. Но летняя посадка саженца в контейнере наиболее удачна.
На зиму у основания стволика полезно положить мох, препятствующий подопреванию коры возле корневой шейки.
Обрезка. В первые годы жизни для соблюдения соподчинения ветвей проводится небольшая формирующая обрезка, удаляются также подсохшие и поломанные ветви. Через 8-10 лет приступают к укорачивающей обрезке с целью омоложения, а ежегодную норму внесения удобрений удваивают.
Сбор урожая. К сбору урожая приступают за 3-4 дня до полного созревания плодов, не допуская их осыпания. В процессе хранения они быстро дозреют и сохранят лёжкость в течение 7-10 дней.
Вредители и болезни. В момент вегетации особенно опасным вредителем становится сливовая тля - наиболее широко распространённое в уральских садах вредное насекомое. От других видов тли она отличается светло-зелёной изумрудной окраской. Мелкие чёрные яички сливовая тля откладывает осенью у основания почек на концах однолетних побегов. Рано весной, когда из распускающихся почек появляются молодые листья, из яичек выходят личинки тли. Они питаются соками из тканей нижней стороны листьев, а также из начинающих расти нежных побегов. Поражённые листья свёртываются, деревья начинают постепенно засыхать.
Эффективным средством борьбы является опрыскивание весной, до распускания почек и в период распускания почек, инта-виром или децисом.
Уральские челябинские сорта сливы
Из 30 видов сливы, произрастающих на Земле, для Урала имеют значение только четыре: уссурийская - самая холодостойкая в мире, канадская, тёрн и алыча. В наших метеоусловиях наиболее успешно возделываются уссурийские сливы. В степной зоне Западной Сибири распространены канадские сливы.
Изучение большого разнообразия диплоидных слив показало, что есть высокоморозостойкие сорта и формы, но они чувствительны к оттепелям, особенно в период вынужденного покоя с января по март. Сорта и формы домашней сливы, крупноплодных тёрнов оказались не морозостойкими в нашем регионе.
В Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства впервые в селекцию были вовлечены канадская слива и алыча. Получен и районирован гибрид канадской и уссурийской сливы, а также новые сорта с алычой Писсарда.
Увельская. Сорт выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 3-3,5 м, диаметром 3 м. Крона округлая, средней густоты, раскидистая. Сорт самоплодный, к опылителям не требователен. Опыляется большинством сортов уссурийской сливы. Сорт слабо поражается клястепориозом и тлёй. Плоды тёмно-красные, удлинённо-яйцевидные, среднего размера, массой 13-15 г. Мякоть бледно-жёлтая, тонковолокнистая, сочная, со сладко-кислым вкусом.
Айлинская. Выведен К. К. Муллаяновым и др. Дерево до 2,5 м высотой, крона округло-коническая, более загущенная, чем у Шершнёвской. Зимостойкость хорошая, урожайность 10-15 кг с дерева. Плоды типа Чернослива маньчжурского, темно-фиолетовые, удлиненно-яйцевидные. Созревают 10-15 августа, на 5-8 дней раньше сорта Жёлтая Хопты, масса 10-15 г. Мякоть кремовая, кисло-сладкого вкуса с оценкой 4 балла.
Шершнёвская. Выведен К. К. Муллаяновым и др. Дерево среднерослое, с округло-овальной среднезагущенной кроной, хорошей зимостойкости. Урожайность 10-20 кг с дерева. Плоды тёмно-красные, средняя масса 13-15 г, созревают в третьей декаде августа, могут храниться 5-7 дней в обычных условиях, не теряя товарного вида. Мякоть кремово-зелёная, сладко-кислая. Вкус 4-4,5 балла. Косточка свободная, кожица не горчит.
Красносельская. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 2,5 м, здоровое, крепкое, без видимых признаков подмерзания. Крона широкая, раскидистая, 3,5 м в диаметре. Средняя урожайность - 20 кг/дер. Тлёй и кластероспориозом поражается слабо. Кожица эластичная, не горчит, отделяется. Вкус кисло-сладкий, 4 балла.
Белоснежка. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 2,5 м, крона раскидистая диаметром до 4 м. Мороз -40°С, который был 28 ноября 1998 года, сорт перенес без заметных повреждений и хорошо плодоносил в 1999 году - до 20 кг/дер., прирост был хорошим, до 50 см. Плоды начинают созревать во второй декаде августа, жёлтые, с хорошим восковым налётом, который придаёт кожице нежную, белую окраску, за что и назван Белоснежкой. Вкус плода 4,6 балла.
Гордость Урала. Сорт выведен К. К. Муллаяновым из сеянцев сорта Шершнёвская. Дерево высотой до 3 м, со свободной незагущающейся кроной, морозостойкое, урожайное (15 кг/дер.). Устойчивое к болезням и вредителям. Плоды оригинальной удлиненно-овальной формы, массой до 15 г, красные с оранжевым румянцем. Мякоть плода бледно-жёлтая, тонкозернистая, сочная, приятно сладкая (4,5 балла). Косточка отделяется хорошо. Цветёт одновременно с уссурийскими сливами и ими опыляется.
Уйская. Получен из косточек Жёлтой Хопты, где опылителем была слива Шершнёвская. Выведен К. К. Муллаяновым и А. Е. Панкратовой. Черенки Жёлтой Хопты перед прививкой были подвергнуты воздействию супермутагенов, и от этих прививок получены косточки. Дерево среднерослое - 2,5 м. Крона средней густоты, раскидистая. Плоды тёмно-красные, округлые, крупные, средней массой 26,7 г. Хорошего вкуса. Созревают во второй половине августа. Слабоустойчив против тли и требует своевременных обработок. Основное достоинство сорта - крупный плод.
Куяшская. Сорт выведен К. К. Муллаяновым и А. Е. Панкратовой. Дерево высотой 3 м, высокозимостойкое, крона средней густоты. Плоды красные, крупные (38x38x34 мм), средней массой 23 г, кожица плода гладкая, с сильным восковым налётом. Мякоть жёлтая, зернисто-волокнистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса (4,5 балла). Кожица плода толстая, кисло-терпкая, без горечи, легко снимается. Косточка сросшаяся с мякотью, крупная. Цветёт одновременно с основными сортами Уссурийской сливы и ими опыляется.
Уральская красная. Выведен К. К. Муллаяновым. Деревом высотой 3 м. Крона широкая, раскидистая. Морозостойкость хорошая. Урожайность 20 кг/дер. Плоды овальные, массой 15 г. Окраска плода тёмно-красная. Мякоть светло-жёлтая, тонковолокнистая, сочная. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами и ими опыляется.
Уральская жёлтая. Сорт выведен К. К. Муллаяновым. Раскидистый куст высотой в 2,5 м. Ветви пряморослые. Морозостойкость хорошая. Урожайность 10-15 кг/дер. Плод жёлтый, округлый, массой 16 г. Восковой налёт слабый. Мякоть жёлтая, немного волокнистая, сладкая, вкус - 4,5 балла. Созревает в начале августа. Кожица тонкая, эластичная, не горчит. Косточка отделяется хорошо, мелкая. Цветет одновременно с основными сортами уссурийско-китайской сливы и ими опыляется.
Уральский чернослив. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой до 2 м. Крона широкая, развесистая. Морозостойкость хорошая, урожайность 15 кг/дер. и более. Плоды удлинённо-овальные, масса 13-15 г. Кожица эластичная, средней толщины, отделяется. Мякоть кремовая, сладковатая, чуть терпкая, тонкозернистая, среднеплотная, сочность слабая. Косточка отделяется. Вкус - 4 балла. Цветёт одновременно с уссурийскими сливами и ими опыляется.
Уральская золотистая. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2002 г. Дерево средней силы роста, раскидистое, имеет зимостойкие плодовые почки. Урожайность высокая, ежегодная, плоды созревают в средние сроки. Масса - 15-17 г. Мякоть плодов жёлтая, кисло-сладкая, 4,5 балла. Сорт устойчив к клястероспориозу и тле. Пригоден для потребления в свежем виде и консервирования.
Включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Жемчужина Урала. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2005 г. Дерево высотой 3,5 м, раскидистое, средней густоты, здоровое, без видимых признаков подмерзания и повреждения вредителями и болезнями. Средний урожай 18,3 кг/дер. Плод округлый, средняя масса 25 г. Основная окраска зелёная, покровная красная. Восковой налёт средний. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть жёлтая, тонковолокнистая сочная, кисло-сладкого вкуса с характерным ароматом, оценка 4,5 балла. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами слив. Передан на госсортоиспытание в 2005 г.
Чебаркульская. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2007 г. Дерево высотой 3-3,5 м, крона среднераскидистая, диаметром 3,5 м. Дерево здоровое, без видимых признаков подмерзания и повреждения вредителями и болезнями. Средний урожай 14-15 кг/дер. Плоды красивой тёмно-синей окраски, крупные, округлые, восковой налёт средний. Масса 25-30 г. Мякоть жёлто-зелёная, тонковолокнистая, кисло-сладкая с оценкой вкуса в 4,7 балла. Отделяемость косточки от мякоти средняя. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами слив. Передан на ГСИ в 2007 г.
Алыча ранняя. Отобран Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2005 г. Раскидистый куст высотой в 2,5 м. Морозостойкость хорошая. Урожайность - 20-25 кг/дер. Плоды жёлтые, при созревании становятся красными, средняя масса 12 г. Мякоть жёлтая, тонкозернистая, немного волокнистая, сладкая - почти без кислоты, вкус - 4,5 балла. Созревают плоды в середине июля.
Ответ
Дядя Миша 19:25 26.01.2016
Сливы сибирской селекции.



Начало селекционной работы по сливе в Сибири было положено Вс. М. Крутовским, М. Г. Никифоровым, И. П. Бедро в Красноярском крае с интродукции дальневосточных сортов уссурийской сливы и посева косточек. Среди сеянцев Вс. М. Крутовского в Лалетинском филиале Красноярской плодово-ягодной опытной станции Е. С. Дубейковской были отобраны 2 первых сибирских сорта – Красноярская Ранняя и Золотинка с мелкими (6-7,0 г) плодами хорошего вкуса. В 1949 и 1959 гг. они были районированы в Красноярском крае.
С 1948 г. селекционную работу по сливе на Красноярской станции продолжили Н. Н. Тихонов и А. С. Толмачёва. Ими выведены зимостойкие сорта уссурийской (Малютка, Сестра Дивной) и китайской сливы (Зарянка), большое количество отборных форм. Эти сорта были районированы в 1984 и 1990 гг. в Красноярском крае.
Методом отдалённой гибридизации Н. Н. Тихоновым и А. С. Толмачёвой созданы сорта и отборные формы вишне-сливовых гибридов. Шесть сортов уссурийской сливы выведены на Бурятской ПЯОС С. Н. Ваулиной. Они являются сеянцами от свободного опыления дальневосточных сортов. Плоды бурятских сортов в 1,5-2,0 раза крупнее красноярских (средняя масса 13,0-18,0, максимальная – 17,0-24,0 г), хорошего вкуса.
В Западной Сибири селекцией сливы занимались агроном Исиль-Кульского питомника И. М. Карзин (ему мы обязаны распространением сеянцев канадской сливы в степных районах Западной Сибири, получивших собирательное название «карзинской» сливы), в Омском аграрном университете, на Новосибирской ЗПЯОС и в ЦСБС. Однако сортов в этих учреждениях не создано.
Наиболее результативно и в большом объёме сортоизучение и селекция сливы ведётся в НИИСС. В 1935 г. на Горно-Алтайском опорном пункте (ныне отдел горного садоводства НИИСС) М. А. Лисавенко начал сбор исходного материала для дальнейшей селекционной работы. С 1937 г. эту работу продолжил Н. Н. Тихонов. За 10 лет им была создана богатая видовая и сортовая коллекция, в большом объёме проводилась гибридизация, создавался гибридный фонд. К сожалению, природные условия низкогорий Алтая с ранним выпадением снега на талую землю, с высоким снеговым покровом оказались неблагоприятными для сливы, она в сильной степени страдала от выпревания. Селекционную работу по сливе пришлось перенести в среднегорье Алтая на специально организованный в 1943 г. для этой цели Чемальский опорный пункт.
С 1952 г. селекция и сортоизучение сливы ведётся и в лесостепной зоне в НИИСС. Селекционерами НИИСС В. С. Путовым, И. А. Пучкиным, М. Н. Матюниным, Т. П. Плетнёвой на основе сортоизучения более 150 сортов, генетически связанных с пятью видами сливы: уссурийской (Pr. ussuriensis Kov. et Kost.), китайской (Pr. salicina Lindl.), Симона (Pr. simonii Carr.), канадской (Pr. nigra Ait), американской (Pr. americana Marsh.), алычой (Pr. cerasifera Ehrh.) и вишни песчаной (Pr. besseyi Bailey) выявлена перспективность использования в селекции в Сибири двух наиболее зимостойких видов – уссурийской и канадской.
Большая часть алтайских сортов сливы (17 из 24) выведены с использованием метода аналитической селекции. Сорта сливы Бордовая, Алтайская юбилейная, Заря Алтая, Катунская, Краснощёкая и др. являются сеянцами дальневосточных сортов и отборных форм уссурийской сливы. Плоды их мелкие (9,0-16,0 г), удовлетворительного и хорошего вкуса.

Слива Алтайская юбилейная
Шесть алтайских сортов сливы (Румяная, Гроздевая, Кулундинская, Степнячка, Знаменная, Пушистая) отобраны среди сеянцев от свободного опыления различных форм канадской сливы. Плоды их немного крупнее (14,0-18,0 г) по сравнению с сортами уссурийской сливы, более транспортабельны. Среди сеянцев сортов Скороплодная и Иммунная отобраны 3 сорта (Вика, Горянка, Оранжевая), среди сеянцев сорта Красный Шар – отобран крупноплодный сорт Ксения (34,6 г).
Всего в НИИСС выведено 28 сортов сливы, первые из них были районированы в Алтайском крае в 1973-1976 гг. В Госреестр включены 15 сортов НИИСС. Они допущены к использованию в Западной и Восточной Сибири.
Несмотря на определенные успехи в селекции сливы на Алтае, пока не удалось создать сорта сливы, устойчивые к выпреванию, с зимостойкими плодовыми почками, с ежегодным плодоношением. С целью повышения адаптивности сливы в гибридизацию вовлечены наиболее зимостойкие сорта сливы, алычи, тёрн, афлатуния ильмолистная, микровишни. Создан богатый генофонд, в т.ч. полиплоидных форм – источников ценных признаков для использования в селекции.
В НИИ Садоводства Сибири проведена большая работа по созданию зимостойких клоновых подвоев сливы. В селекцию были вовлечены вишня песчаная, афлатуния ильмолистная, вишня войлочная, сливы канадская, уссурийская и альпийская, алыча. Впервые в Сибири выведены клоновые подвои, один из них СВГ-11-19 включён в Госреестр в 1986 г. и уже более 20 лет широко используется в питомниководстве в качестве единственного клонового, вегетативно размножаемого подвоя.
В создание алтайских сортов сливы в Сибири значительный вклад внесли Н. Н. Тихонов, В. С. Путов, И. А. Пучкин, М. Н. Матюнин, Т. М. Плетнёва, Я. Г. Темберг, бурятских – С. Н. Ваулина.
Ответ
Дядя Миша 19:27 26.01.2016
Сорта груши для юга Кузбасса.



Основная причина неудач наших садоводов при выращивании груш - ошибочные сорта, неудачная покупка саженца. Большая часть продаваемых у нас саженцев завозится из Казахстана и Средней Азии (а выдаётся за алтайские и имеет документы с печатями алтайских питомников!). Эти растения в наших условиях нежизнеспособны.
Понять, что перед нами подобный обман, вполне возможно. Прежде всего, такие саженцы часто имеют толстый ствол; иногда продавцы уверяют, что это 2-3 летние саженцы, которые заплодоносят уже через год (настоящие сибирские молодые груши не могут быть высокими и мощными). Как правило, реализуются южные саженцы из мешков, в которых корни не присыпаны опилками или торфом. И главное – нужно обращать внимание на названия сортов груши: если предлагаются сорта Лесная красавица или Талгарская красавица – лучше у этих продавцов саженцы не брать. Талгарская красавица и Лесная красавица – это сорта только для Средней Азии и Южного Казахстана, в Сибири и на Алтае они не плодоносят и чаще всего полностью вымерзают. Даже выращивание южных груш в специально сформированной стланцевой форме не даёт положительных результатов – такие стланцы занимают большую площадь, а урожай дают мизерный. За наше короткое лето у южных растений плохо вызревает древесина и почти не закладываются цветочные почки; цветы и завязи массово гибнут в период весенних заморозков, особенно сильных в приземном слое.
Известны единичные удачные примеры выращивания садоводами-любителями южных сортов груши с прививкой их на черноплодной рябине на высоте около 50 см. Летом стволики подвязаны к колышку, а на зиму пригибаются под снег. Однако такие прививки недолговечны, требуют специальных навыков и недоступны большинству садоводов.
Между тем, существуют современные сорта груш с прекрасным вкусом плодов, которые можно культивировать в свободно растущей форме в наших условиях. Приобретая саженцы, следует также помнить, что среди культурных груш только три сорта могут иметь шипы – это уральские Золотой шар и Таёжная, а также алтайский Лель; все остальные шиповатые саженцы груш – это дички, они зимостойкие, но съедобных плодов от них не дождаться.
Некоторые недобросовестные продавцы иногда выдают за груши саженцы яблонь. Опытный садовод легко отличит грушу от яблони по форме и цвету листьев, почек, коры. Вообще, листья у груши и яблони очень разные.
Надёжнее всего приобретать груши, выращенные в местных условиях опытными садоводами и в известных питомниках.
В Кузбассе могут расти и плодоносить в штамбовой форме следующие группы сортов: "лукашовки", "тихоновки", красноярские, некоторые сорта европейской части России, гибриды нового поколения алтайской и уральской селекции.
1. Тёма, Оля (Ольга), Поля, Внучка - так называемые «лукашовки». Выведены учителем А. М. Лукашовым в Хабаровском крае (первые удачные результаты скрещивания дикой уссурийской груши с европейскими культурными сортами были получены им в 1920-х годах). Растения урожайные, очень зимостойкие, но качество плодов посредственное – они быстро темнеют, на вкус кисловато-терпкие. Зато в таких грушах очень много полезных веществ, они великолепны в переработке (компот, варенье, повидло, сок). Наибольший интерес представляют два сорта: Тёма (самый крупноплодный и зимостойкий) и Внучка (немного уступает по зимостойкости, но плоды вполне съедобны в свежем виде - кисло-сладкого хорошего вкуса, жёлтые, мелкие (35 г), созревают в начале сентября, довольно сильно осыпаются).
2. Зоя, Сибирячка - созданы известным сибирским селекционером Н. Н.Тихоновым, который работал в 1920-х – 1950-х годах с сеянцами «лукашёвок» и других уссурийско-европейских гибридов.
Сорта высокозимостойкие; плоды созревают в начале сентября, они мелкие, долго не хранятся, вкус от удовлетворительного до посредственного.
3. Веселинка (другое название Новинка) селекции Красноярской опытной станции. Сорт ранний (созревает к 20 августа), зимостойкость хорошая, плоды среднего размера (50 г), румяные, хорошего мускатного вкуса, долго не хранятся.
4. Чижовская, Ленинградская, Северянка – сорта селекционеров европейской части Советского Союза.
Зимостойкость от удовлетворительной до хорошей, на уровне алтайских крупноплодных яблонь-*полукультурок (типа Феникс алтайский, Сувенир Алтая и т.п.).
Чижовская – созревает во второй-третьей декаде августа. Плоды крупные (80-130 г), удлинённо-овальные, без румянца, желтовато-зелёные; они натурального сладкого вкуса (не хуже южных), не темнеют, в холодильнике хранятся 30-40 дней. Этот сорт частич*но самоплодный (может давать небольшой урожай без опыления другим сортом), очень рано вступает в плодоношение (с 3-4-летнего возраста).
Ленинградская – напоминает по вкусу Чижовскую, только созревает на неделю позже. Северянка
- в суровые зимы обмерзает, но хорошо восстанавливается. Плодоносит с 4-5 лет. Урожайность умеренная. Плоды средние и крупные (45-110 г), желтовато-зелёные, иногда с лёгким загаром, созревают 20-25 августа, хранятся 10 дней; мякоть плотная, белая, хорошего кисло-сладкого вкуса.
5. Груши алтайской селекции (НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко): Куюмская, Каратаевская, Велес, Лель, Сварог, Перун.
Это гибриды второго поколения, в которых «кровь» уссурийской груши в большей степени, чем у «лукашовок», разбавлена «кровью» европейских сортов. Алтайские груши по зимостойкости и урожайности уступают «лукашёвкам», по вкусу разнятся от посредственных до приятных.
Для нашего региона наибольший интерес представляет позднеосенний сорт Перун: деревья среднерослые, раскидистые, урожайность средняя. Плоды грушевидные, иногда бугристые и несимметричные, снимают их в конце сентября. В процессе хранения они меняют цвет с тёмно-зелёного на жёлтый с румянцем, вкус становится хорошим, кисловато-сладким; могут храниться до 60 дней.
6. Сорта уральской селекции (новые гибриды второго и третьего поколения, выведенные селекционером Э. А. Фалкенбергом и его соратниками): Уралочка, Долгожданная, Миф, Ларинская, Рыжик, Большая, Вековая, Радужная, Краснобокая, Декабринка, Красуля, Сказочная.
Эти груши отличает неплохая зимостойкость, плотная не темнеющая мякоть и прекрасный вкус плодов. Все уральские сорта хороши, вот характеристики некоторых из них.
Красуля – самая ранняя, плоды созревают в первой половине августа, они овальные, с ярким румянцем, массой 90-100 г, очень сочные, сладкие с пряным ароматом. Деревья среднерослые, зимостойкость от удовлетворительной до хорошей.
Сказочная – раннеосенняя. Плоды удлинённо-грушевидные, желтовато-зелёные с лёгким загаром, крупные (120-250 г), пряно-сладкие, могут храниться 30 дней. Деревья среднерослые, зимостойкость от удовлетворительной до хорошей.
Уралочка – осенняя. Плоды плотно держатся на дереве; они округло-*грушевидные, жёлтые, среднего размера (40-60 г), могут храниться 60 дней и более; мякоть плотная, вкус кисло-сладкий. Деревья среднерослые, урожайные, рано вступают в плодоношение. Зимостойкость очень высокая.
Декабринка – осенняя. Плоды овально- грушевидные, тёмно-зелёные с красноватым загаром, крупные (80-*120 г), могут храниться больше двух месяцев. Мякоть белая, сочная, сладкая. Деревья среднерослые, урожайные, зимостойкость хорошая.
В районах с суровым микроклиматом (холодные низины, близость тайги, малоснежные места и т.п.) лучше высаживать такие сорта, как Веселинка (летний), Уралочка (осенний). А в садах, где успешно плодоносят яблони, прекрасные результаты могут дать очень вкусные сорта европейской и уральской селекции.
Ольга Шпрингер
(Садовод Сибири № 2, февраль 2008)
Комментарий. Я вполне согласен с автором статьи. Вместе с тем, очень сожалею, что в число предпочтительных для Юга Кузбасса автором публикации не включены многие другие сорта груши, в том числе сорта Свердловской селекционной станции садоводства (Л. А. Котов). (Г. Казанин)
Ответ
Дядя Миша 19:29 26.01.2016
Груша сибирской селекции.



Попытки выращивания в Сибири западноевропейских, среднеазиатских, украинских сортов груши (Pyrus communis) оказались безуспешными, все они в сильной степени подмерзали или вовсе погибали даже в обычные по морозности зимы. Поэтому селекционная работа по груше в Сибири была и остаётся до сих пор актуальной, направлена на создание местных сортов с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам.
Она была начата Н. Н. Тихоновым в 1937 г. в низкогорье Алтая на опорном пункте (ныне отдел горного садоводства НИИСС), с 1951 г. продолжена в лесостепной зоне Алтайского края (г. Барнаул) И. П. Калининой, Э. П. Каратаевой, О. Б. Маткалюк, И. А. Пучкиным.
За 70 лет селекционерами НИИСС выведено 13 сортов груши. Все они созданы с использованием метода отдалённой межвидовой гибридизации зимостойкого вида Pirus ussuriensis с западноевропейскими и мичуринскими сортами – источниками хорошего вкуса плодов. Уссурийская груша – донор зимостойкости, использованная в роли материнских или отцовских форм, обеспечила создание сортов с высокой и средней зимостойкостью.
Среди гибридного фонда Н. Н. Тихонова (гибридизация была проведена в основном питомнике И. В. Мичурина в 1927-1932 гг.) в г. Горно-Алтайске были отобраны первые 8 сортов НИИСС (Зоя, Винная, Малютка, Бергамотная, Северный бергамот, Октябрьская, Масляная, Сибирячка). Семь из них являются F1 уссурийской груши, сорт Зоя – F2. Наиболее результативным оказалось использование в гибридизации в качестве одного из компонентов сортов Бере Лигея, Жозефина Михельнская, Малгаржатка, Бере козловская и Бере Мичурина. После сортоизучения этих сортов в низкогорье и лесостепной зоне Алтайского края в Госреестр включены Сибирячка (за высокую зимостойкость и урожайность) и Зоя с плодами хорошего вкуса, раннего срока созревания.
В горной зоне Алтая на Чемальском опорном пункте среди сеянцев от свободного опыления дальневосточных сортов А. М. Лукашова В. С. Путовым и И. А. Пучкиным выделен очень зимостойкий, урожайный сорт Куюмская с плодами технического назначения. Он включён в Госреестр, с 1999 г. допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе.
С 1969 г. в НИИСС (г. Барнаул) проводятся насыщающие скрещивания гибридных потомков F1 уссурийской груши (китайских и дальневосточных, алтайских сортов и отборных форм) с наиболее перспективными западноевропейскими и отечественными сортами. Это позволило создать сорта с плодами хорошего вкуса (Лель, Перун, Купава, Каратаевская) средней зимостойкости, различных сроков созревания и потребления (от 20 до 60 дней). В F1 уссурийской груши в г. Барнауле выделен довольно крупноплодный (85,0-140,0 г), урожайный сорт Сварог универсального назначения. В 1996-2000 гг. включены в Госреестр сорта Лель, Перун, Купава и Сварог.

Сорт груши Сварог в моём саду (Г. Казанин)
С целью создания сортов с высокой адаптацией в Сибири в селекции используются источники наиболее важных признаков (высокой зимостойкости, холодостойкости цветков, засухоустойчивости, высокой урожайности, хорошего качества плодов), выявленные среди гибридного фонда и алтайских, интродуцированных сортов.
В сортоизучении и селекции груши в НИИСС участвовали в г. Горно-Алтайске – Н. Н. Тихонов, И. П. Калинина, Н. В. Ермакова, Е. С. Ящемская; в г. Барнауле – О. Б. Матколюк, И. П. Калинина, Э. П. Каратаева, З. Перфильева, И. А. Пучкин.
В Восточной Сибири на Красноярской ОСП Н. Н. Тихоновым и А. С. Толмачёвой во второй половине ХХ столетия создано 7 сортов груши средней зимостойкости с плодами хорошего вкуса (Веселинка, Золотинка, Малиновка, Невеличка, Красноярская крупная). Как и алтайские сорта, они являются гибридными потомками F1 и F2 уссурийской груши с западноевропейскими и мичуринскими сортами.
В 1991 и 1993 гг. красноярские сорта Веселинка, Оленёк и Невеличка включены в Госреестр и допущены к использованию в Восточно-Сибирском регионе [20]. В настоящее время основными сортами груши в Сибири являются алтайские и красноярские сорта, созданные селекционерами НИИСС и Красноярской ОСП. Всего в Сибири выведено 20 сортов груши, 10 из них включены в Госреестр в 1974-2000 г. (Сибирячка, Зоя, Сварог, Лель, Перун, Куюмская, Купава, Веселинка, Невеличка, Оленёк).
Ответ
Дядя Миша 08:36 02.02.2016
ВИШНЕСЛИВА - ТО ЛИ ВИШНЯ ТО ЛИ СЛИВА.




Слива и вишня - ближайшие родственники из семейства косточковых культур.

Обратив на это внимание, селекционеры создали недавно принципиально новые растения - сливо-вишнёвые гибриды, которые отличаются исключительной совместимостью исходных для скрещивания материалов, генетической устойчивостью, высокой урожайностью плодов.

Сливо-вишнёвые гибриды скороплодны, урожайны, морозостойки. Они низкорослые, и за ними хорошо ухаживать, занимают мало места в саду, хорошо освещаются солнцем, не затеняют другие растения.

К тому же у сливо-вишнёвых гибридов очень красивые и необычные по вкусу плоды, которые сочетают в себе вкус и вишни, и сливы, по форме напоминают сливу. Хорошо развитые кусты вступают в плодоношение на 3-4-й год.

Впервые сливо-вишнёвые гибриды были получены в США профессором Ганзеном от скрещивания вишни песчаной с китайской сливой. Эти гибриды оказались не только урожайными, но и зимостойкими. В нашей стране селекция этих перспективных растений была успешно продолжена в Красноярске и на Алтае.

Ответ
Дядя Миша 09:04 14.03.2016
Выращивание вишни,выбор сорта и правильный уход



Типы и сорта вишни

А сортимент вишни на сегодняшний день очень большой и нам садоводам любителям очень непросто выбрать подходящий для нашего участка сорт. Немного расскажу, какие вообще бывают вишни.
Существует два типа вишни - это морели (или как еще их называют гриоты) и аморели. У вишен типа морели темная окраска кожицы и темный сок, а у аморели – розовая окраска кожицы и мякоти, бесцветный сок.
Далее вишни подразделяются на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни растут небольшими в высоту (1-3 м) и начинают плодоносить на 3-4 год на приростах прошлого года. Кустовидными являются такие сорта как Владимирская, Щедрая, Полевка, Багряная, Любская Шубинка и другие. Продолжительность их жизни – 15-20 лет.
Древовидные вишни гораздо выше и достигают высоты 4-7 м. Плодоносят они на 4-5 год и плоды в основном расположены на букетных веточках. Продолжительность жизни древовидных вишен – 18-25 лет. К древовидным вишням относятся Жуковская, Тургеневка, Английская ранняя, Кентская и другие.
И есть еще формы промежуточного типа, у которых плоды образуются в равном количестве, как на букетных веточках, так и на приростах прошлого года. Это – Быстринка, Десертная Морозовой, Краса Севера и другие.
Также сорта вишни делятся еще на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные в зависимости от способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой. В тех регионах, в которых высок риск ведения садоводства, лучше всего сажать самоплодные сорта. К самоплодным относятся такие сорта Апухтинская, Болотовская, Брюнетка, Гирлянда, Золушка, Шоколадница, Молодежная и другие.
Покупаем саженцы

Теперь, когда мы знаем, какие вообще бывают типы вишни, мы приступаем к покупке саженцев для нашего вишневого сада. Выбираем сорта по таким показателям:
Высокая урожайность;
Плоды имеют привлекательный вид и хорошие вкусовые качества;
Раннее вступление в плодоношение;
Устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям вашего региона;
Устойчивость к вредителям и болезням.
Главное – не покупайте посадочный материал, который нерайонированный в вашем регионе, а также, желательно, не покупать саженцы «с рук». Чтобы впоследствии не жалеть об попусту потраченных деньгах и о времени затраченном на выращивание непонятного растения. У саженцев есть показатели, которым они должны соответствовать. Вот, например, однолетние саженцы вишни должны иметь длину корневой системы 20-30 см, диаметр штамба – 10-12 мм, а высоту около 100-120 см. Так что внимательно осматривайте саженцы, такие ли у них основные размеры, не подсушена ли корневая система, нет ли механических повреждений.
Если вы не смогли приобрести самоплодные сорта, то можно посадить 4-5 самобесплодных сортов или частично самоплодных. И, с помощью пчел, произойдет перекрестное опыление. Но не все сорта хорошо опыляют друг друга. Сорта-опылители необходимы даже и для самоплодных сортов, от опыления их пыльцой других сортов урожайность их возрастает. Выбирая сорта-опылители для своих основных сортов вишни, учитывайте, чтобы сроки цветения сортов-опылителей и основных сортов совпадали. Также они должны быть близки по времени вступления в плодоношение и срокам созревания плодов. Приведу несколько примеров: для сорта вишни Шоколадница лучшим сортом-опылителем является сорт Владимирская; для сорта Апухтинская – Владимирская, Любская, Молодежная; для сорта Молодежная – Владимирская, Апухтинская, Любская.
Хочу повторить еще раз, что для успешного выращивания вишни, необходимо правильно выбрать сорта, преимущественно ранних и средних сроков созревания, а также посадить и сорта-опылители.
Закладка вишневого сада

Теперь, когда мы приобрели саженцы, приступим к их посадке. Под вишневый сад отведем солнечное и, желательно, безветренное место. Лучше всего высаживать вишни весной, еще до распускания почек. Используем для посадки одно- или двухлетние саженцы, так как чем моложе посадочный материал, тем лучше он приживается. Целесообразнее всего размещать деревья с загущением в рядах, например, по схеме 3х3 м. Вишню сажаем так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Посадочные ямы выкопайте диаметром 80 и глубиной 40 см. В каждую яму внесите 1-1,5 ведра перегноя, 200-300 г суперфосфата, 400 г древесной золы или 40-60 г калийных удобрений. На очень кислых почвах добавьте известь (200 г молотого известняка) или 100 г пушонки. После посадки сделаем лунку и обильно поливаем саженец (1-2 ведра на 1 дерево), а затем, когда вода впитается, замульчируем торфом или перегноем. Да и еще надо не забыть установить кол и привязать к нему растение.
Ухаживаем за вишней правильно

Для формирования кроны сразу после посадки проведите обрезку деревьев (если сажаем двухлетние саженцы и старше). Прежде всего, удалите те побеги, которые отходят от ветки под острым углом. Затем выберите две-три ветки для скелета кроны и обрежьте их до 50-60 см. Верхние скелетные ветви укоротите еще сильнее, нескелетные (промежуточные) - до 25 см. А вот те ветки, которые отходят от штамба под прямыми углами, не удаляйте. Проводник укоротите так, чтобы он был выше боковых веток на 15-25 см. В дальнейшем ежегодно ранней весной проводим обрезку, вырезая загущающие и поврежденные ветки.
Так как при посадке мы внесли в посадочную яму достаточное количество минеральных и органических удобрений, то первые 2-3 года после посадки их больше можно не вносить. А уже в период плодоношения дереву требуется значительное количество питательных веществ.
Осенью под перекопку под дерево вносим 150-200 г фосфорных удобрений и 60-80 г калийных. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяем органические удобрения (перепревший навоз или компост) по половине ведра на дерево. А ранней весной необходимо внести азотные удобрения.
Если лето засушливое, то вишню необходимо поливать, особенно в период плодоношения.
Полезная вишня

Вишня не только красива, когда цветет, и вкусны ее плоды, но она также и очень полезна. Она содержит такие кроветворные микроэлементы как: железо, медь, кобальт. Это позволяет использовать ее при малокровии. Наличие в ней пектиновых веществ, способствует выведению азотистых шлаков из организма. Мякоть вишни содержит бактерицидные вещества. Плоды вишни это еще и ценный диетический продукт, использование которого полезно при целом ряде заболеваний. Вишня улучшает аппетит, хорошо утоляет жажду, нормализует работу кишечника и повышает переваривание жиров и белков.
Ответ
Дядя Миша 14:29 23.04.2016
КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ.



Выбор зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Если грунтовые воды ниже 3 метров, то саженец можно выбирать на любом подвое - семенном (сильнорослом), полукарликовом, карликовом.

✔ Семенной подвой - это сильные глубокие корни. Яблоня на нем достигает высоты 7-8 метров (без обрезки), живет долго (50-70 и более лет), дает хороший урожай. Сажать ее нужно на расстоянии не менее 5-6 метров от других деревьев. Правда, если яблоню регулярно обрезать и правильно формировать, в высоту она может быть не больше 3-4 метров.

✔ На участке с грунтовыми водами выше 2,5 метра от поверхности дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, станет себя плохо чувствовать, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может совсем погибнуть. Для таких участков выбирают саженцы на полукарликовом подвое. В условиях Подмосковья подходят только некоторые полукарликовые подвои, например, 54-118, 67-5-32.

При покупке растения обязательно уточните у продавца, какой подвой у выбранной вами яблони. Высота взрослого дерева на полукарликовом подвое - 4-5 метра (без обрезки), корни у него менее глубокие, живет оно 30-40 лет. Урожай с каждого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони гуще, в 4-5 метра от соседних растений, то в саду с одной сотки он будет примерно таким же.

✔ Для участков с близкими грунтовыми водами (выше 1,5 м) подойдут лишь сорта на карликовом подвое или спуровые сорта (так называемые колонновидные яблони). У саженцев на карликовом подвое наиболее поверхностная корневая система, они недолговечны (живут 15-20 лет), низкорослы (до 2-2,5 метра). Яблок дают немного, но за счет очень плотной посадки (2,5-3 метра между растениями) урожай можно быть хорошим. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1х1 или 0,5х2 метра. Они требуют от садовода внимания - их нужно тщательно и регулярно подкармливать и поливать.
Ответ
Дядя Миша 15:03 27.04.2016
Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье.



Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибка
Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.

Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.

Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки.
За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штам*бов и скелетных веточек. Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения остав*ляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегод*но. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодо*носящих, 2-3 – идут на заме*щение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу. Для та*кого способа выращива*ния персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 ав*густа. При большом количес*тве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-корич*невый с ярким красным зага*ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хо*рошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девя*тилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а осталь*ные – от 5 кг до 20 кг.

Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к со*жалению, он более подвер*жен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато пло*ды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Всего я вырастил из косто*чек более 100 саженцев сор*та Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.

Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.
В годичном возрасте с ко*мом земли высаживаю на место. Ямки для посадки за*готавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего пере*превшего навоза и полвед*ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж*дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.

Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в тече*ние лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм*ливаю комплексным удобре*нием, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку*риного или ведро коровьего навоза.
Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфици*рующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цве*тением: бордоской жидкостью(3%).
После цветения: раство*ряю в 10 л воды 50-70 г каль*цинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г бор*ной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.
Во время завязи и созре*вания плодов: к предыду*щему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче*листник, чистотел, ромашка, крапива).

Кстати:
Персиковый сок способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, полстакана сока в день поможет нормализовать сердечный ритм и улучшит качество крови.
Ответ
Дядя Миша 16:10 07.05.2016
6 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ С КРУПНЫМИ ПЛОДАМИ.



1. ФУДЖИ. Во всем мире очень популярны японские яблоки Фуджи. Этот позднеспелый сорт ценится за превосходные вкусовые качества: хрустящая, твердая мякоть плодов обладает душистым ароматом и насыщенным сладким гармоничным вкусом. Сиропную сладость без кислинки яблочки приобретают через месяц после хранения. Урожай собирают в конце октября, а хранятся плоды вплоть до следующего лета.

2. ГАЛА. Больше, чем яблоки Фуджи, ценится сорт яблок Гала, который стал популярным на мировом рынке лишь в последние пятнадцать лет. С другими сортами яблочки Гала сложно спутать: хрустящая мякоть их намного дольше остается белоснежной, чем у остальных сортов; вкус насыщенный, кисловато-сладкий; яркий аромат представляет собой удивительное сочетание свежести, карамели и орехов; окраска плодов варьируется от полосок розово-оранжевого цвета на желтом фоне до сплошного красного покрытия. Спелость яблочек наступает к концу сентября, а наилучших вкусовых качеств плоды достигают к ноябрю. В холодильнике яблоки Гала можно хранить по полгода. Дополнительный плюс сорта – яблони почти не поражаются паршой, однако на всякий случай стоит провести за сезон пару опрыскиваний фунгицидами.

3. ГРЕННИ. Выведенные в конце 1860-х годов в Австралии яблоки Гренни Смит, сначала покорили Новую Зеландию, Великобританию, а потом и остальные страны. У нас яблоки Гренни считаются достойной альтернативой Симиринки. Круглые крупные плоды с плотной кожицей имеют ярко-зеленую окраску, хорошо выраженную кислинку и аромат цветов с зеленью. Яблочки Гренни прекрасно утоляют жажду благодаря сочной мякоти и кисловатому свежему вкусу и отлично подходят для выпечки пирогов. Однако стоит отметить, что созревает сорт Гренни медленно, ему требуется меньшее количество зимних дней, поэтому лучше всего эти яблони подходят для умеренных широт. Кроме того, яблони Гренни Смит подвержены поражению ржавчиной, порошкообразной плесенью и струпьями.

4. ЛОБО. На территории России хороший урожай приносит сорт яблок Лобо, выведенный в Канаде. Плоды созревают довольно крупного размера, имеют яркий красный румянец, под которым почти не видно основной желтовато-зеленый фон, восковой налет достаточно выраженный. Мякоть у яблочек Лобо мелкозернистая, нежная, белая, с приятным ароматом и отличным вкусом с заметной кислинкой. Созревают плоды в сентябре, но для длительного хранения не слишком подходят.
Достоинства сорта: устойчивость к засушливой погоде, скороплодность, стабильно высокая урожайность, крупные плоды с хорошими вкусовыми качествами. К недостаткам относится подверженность гнили, мучнистой росе и парше.

5. МЕЛБА. Вкусные яблоки в средней полосе удается получать от яблонь сорта Мелба. Этот ранний летний сорт был выведен из сорта Мекинтош в Канаде и достаточно быстро широко распространился во многих регионах России. Мельба – сорт яблок с оригинальным винно-сладким вкусом, конфетным ароматом и сочной, нежной мякотью. Созревшие плоды имеют округло-коническую слаборебристую форму, половину поверхности светло-зеленого цвета заливает интенсивный полосатый румянец.
Яблони сорта Мелба отличаются хорошими потребительскими качествами и товарным видом плодов, высокой скороплодностью, урожайностью, устойчивостью цветовых почек к заморозкам, относительной устойчивостью к вредителям. Но зимостойкость у Мельбы средняя, с возрастом дерево плодоносит нерегулярно, да и плоды часто поражаются паршой.

6. БЕЛЫЙ НАЛИВ. Многие отечественные садоводы неизменно отдают предпочтение проверенному сорту Белый налив. Ценится сорт за устойчивость к грибковым болезням, скороплодность (уже в начале августа плоды достигают съемной зрелости), высокую зимостойкость, за нежный кисло-сладкий вкус и крупнозернистую сочную мякоть яблок. Недостатков у Белого налива тоже хватает: плодоносят яблони нерегулярно, хранятся плоды всего две-три недели, у яблочек очень тонкая кожица без покровной окраски – от легкого удара или даже нажима под кожицей сразу проступают пятна, поэтому транспортировка для яблок сорта Белый налив нежелательна.
Ответ
Дядя Миша 16:41 05.10.2016
Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки.




У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!
Ответ
Дядя Миша 16:48 05.10.2016
Что такое окулировка, и как ее правильно выполнить.



Продолжается удачное время для прививки плодовых деревьев.
Раз уж вы обзавелись садом и цветником, искусству прививки деревьев и кустарников надо бы научиться обязательно. Тем более, процедура эта не бог весть какая сложная, и освоить её сможет каждый садовод.

Все разновидности прививок — по полочкам

Прежде чем взяться за какое-то дело, всегда неплохо прочитать инструкцию. Чтобы в конце работы не оказалось, что самое главное-то мы и не сделали, и наш труд оказался напрасным Поэтому стоит хотя бы пробежать глазами, с чем мы столкнёмся, осваивая прививочные премудрости.

По виду привоя

В зависимости от вида привоя все прививки делят на три группы:

Можно прививать всего одной почкой — «глазком». Эта группа прививок получила название окулировка (от латинского oculus— глаз).
Можно прививать побегом — черенком. Сюда относят копулировку (от латинского copulo— соединяю) и массу различных способов прививки одним и несколькими черенками.
А можно прививать «целым растением»! В сложных случаях заставляют срастись побегами два растущих рядом деревца. После удачного сращивания культурное растение отделяется, а прививка остаётся на подвое. Такой способ получил название аблактировка.

По технике выполнения

По технике выполнения различают такие способы:

Прививка вприклад
Копулировка прямая и улучшенная
Прививка в боковой зарез
Прививка клином
Прививка в расщеп (в раскол)
Прививка за кору (и прививка за кору с шипом)
Прививка мостиком
Прививка дудкой
Аблактировка (прививка сближением)
Окулировка вприклад
Окулировка щитком с древесиной (и без древесины) в Т-образный разрез

Это только самые известные способы. Вообще-то их количество зашкаливает за 200 и будет ещё расти, ибо и садоводов в мире великое множество, и неординарных ситуаций природа подкидывает немеряно) Но в обычной практике садоводу вполне достаточно хорошо освоить 3-4 вида, и никаких сложностей с размножением полюбившихся сортов у него уже не будет.

По расположению на подвое

Место прививки на растении-подвое можно выбрать в любой части — в зависимости от того, какие цели вы преследуете. Привить можно в корень, ствол, в ветки кроны и даже просто в пень.

Различают прививки верховые и боковые. Верховые — это те, при которых срезается верх подвоя, и привой станет «верхом» дерева, а боковые прививки — те, которые делаются сбоку ствола подвоя, и при них верх подвоя не срезается.

По времени прививки

В зависимости от времени года, когда выполняется прививка, она получает название — весенняя, летняя или зимняя.

Весенняя проводится в момент активного сокодвижения у подвоя. Привоем служит тот материал, который заготовлен поздней осенью или ранней весной и к моменту прививки ещё находится в спящем состоянии. Время весенней прививки — как правило, апрель-май. Ориентир — с начала сокодвижения до набухания почек.
Летняя прививка производится во второй половине лета. Привоем служат те почки и побеги, которые успели хорошо развиться в течение текущего сезона. Время летней прививки — как правило, с 20-х чисел июля и почти до конца августа.
Зимняя же прививка может проводиться в условиях помещения. Саженец прививают буквально за домашним столом, срастание происходит в зимние месяцы, и весной можно высаживать уже привитые деревца. Кстати, всё чаще дачники умудряются делать зимние прививки прямо на деревьях в саду, при температуре не ниже +2°C.

Пусть вас не пугают незнакомые термины и многообразие способов. Это глазам страшно, а руки быстро научатся выполнять все эти довольно нехитрые процедуры! Сегодня мы начнём осваивать окулировку.

Окулировка — прививка глазком

Это один из самых распространённых способов прививки. Привоем при окулировке служит одиночная почка (или, как часто её называют садоводы, — глазок). Берётся она с побега культурного сорта и прививается на ствол или ветку дичка или другого сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая образовалась прошлым летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью или в конце зимы. Эта почка пойдёт в рост и даст начало новому побегу в этот же сезон — поэтому весенняя окулировка получила название «окулировка прорастающим глазком».

А вот при летней окулировке прививку проводят почкой, вызревшей в текущем сезоне (срезая её непосредственно с дерева перед операцией). Она приживётся, перезимует на новом месте и тронется в рост только следующей весной. Поэтому летняя окулировка названа «окулировкой спящим глазком».

Плюсы окулировки

В связи с маленькой площадью прививки подвой практически не травмируется.
Если окулировка не удалась, прививку можно на этом же подвое повторить.
Требуется минимум привойного материала. Это очень важно, если вам удалось приобрести всего 1 черенок ценного сорта: 3-4 глазка позволят окулировать 3-4 подвоя!
Процедура окулировки занимает совсем мало времени, что для садовода тоже немаловажно.

Сроки окулировки

Для окулировки подходящие условия наступают дважды в течение года. Оба периода связаны с интенсивным сокодвижением в подвое:

ранняя весна, когда трогаются в рост почки
часть второй половины лета — с конца июля до середины августа.

В эти сроки кора подвоя легко отслаивается, а клетки камбия интенсивно делятся, что облегчает процедуру, и почки в результате приживляются максимально успешно.

Требования к подвою и привою

Для окулировки лучше всего подходят сеянцы или побеги небольшого диаметра — от 7 до 12-15 мм.
У подвоя должна быть молодая и эластичная кора, которая легко разрезается ножом.
Для окулировки выбираются ровные и гладкие междоузлия, не имеющие вздутий и сучков.
Почки для окулировки годятся только развитые и полностью вызревшие.

Окулировка вприклад

Это самый простой вид окулировки. Суть его заключается в том, что у подвоя на ровном междоузлии срезается щиток коры и заменяется на точно такой же по размеру щиток с почкой, который срезан с черенка нужного нам сорта. То есть, к разрезу на подвое прикладывается срез щитка с почкой.

Как это делается

Сначала подвой протирается от пыли и грязи мягкой влажной тканью. Подготавливаются острый окулировочный нож и лента для обмотки прививки.

Если вы намереваетесь прививать несколько разных сортов, нелишне заготовить таблички или ленты с написанными названиями этих сортов (пусть не покажется это странным, но чуть ли не треть дачников умудряется забыть, что куда привили. Приходится ждать урожая, чтобы вспомнить))

Непосредственно процедура окулировки вприклад проводится в следующей последовательности (рис.1):

Шаг 1
На подвое (на междоузлии) острым ножом неглубоко врежьтесь вдоль побега на 2-2.5 см, сделав «язычок» (1). Примерно от трети до половины язычка отрежьте (1а, 1б).

Шаг 2
С черенка выбранного сорта срежьте щиток с почкой по размеру готового среза на подвое (2-2.5 см)

Шаг 3
Заведите щиток с почкой за язычок. Подправьте его таким образом, чтобы щиток полностью совпал со срезом на подвое (3). Если щиток получился уже, чем нужно, сместите его так, чтобы хотя бы один край совпал со срезом коры и камбия.

Шаг 4
Плотно забинтуйте место окулировки плёнкой или специальной лентой, оставив почку снаружи (4). Примерно половина садоводов советует закрывать под плёнку и почку; оба варианта одинаково жизнеспособны.

Шаг 5
Через 15 дней можно ожидать результат прививки.

При окулировке вприклад побег над привитой почкой срезают только после полного срастания. При летней окулировке срез над заокулированной почкой делают уже следующей весной, когда эта почка тронется в рост.

Окулировка вприклад не требует отслоения коры подвоя, поэтому сроки её проведения значительно шире, чем для окулировки в разрез. Это большой плюс для садовода: можно и начинать прививки раньше — с середины июля, — и заканчивать позже — вплоть до конца августа.

К тому же и толщина подвоя не имеет определяющего значения — для окулировки вприклад вполне можно использовать и переросшие подвои.

Окулировка щитком в Т-образный разрез

Суть этого вида прививки заключается в том, что почка-привой «притирается» прямо к камбиальному слою подвоя через разрез в его коре. Поэтому именно здесь важнейшую роль играет правильный выбор момента: когда сокодвижение в подвое наиболее интенсивно, и кора позволит легко ввести прививочную почку в небольшой разрез на побеге.

Как это делается

Несмотря на длинно-сложное название этого способа, сама окулировка в Т-образный разрез осваивается быстро и легко. Весь процесс наглядно демонстрирует схема (рис. 2):

Давайте рассмотрим каждый шаг отдельно и подробно:

Шаг 1
С черенка дерева выбранной породы острым ножом нужно срезать почку вместе с тонким слоем коры и древесины длиной 2,5—3 см и шириной примерно 0,5 см. Такой срез называют щитком (1). Учтите:
— при летней окулировке над почкой, которую выбрали для прививки, надо оставлять часть черешка, за который будет удобно брать щиток (что хорошо показано на схеме);
— при весенней окулировке, когда таких черешков на черенках нет, можно схитрить — срезать щиток «с запасом» в 4-5 мм сверху, тогда его можно будет взять за этот длинный краешек, а после введения щитка в карман лишний верх срезать.

Шаг 2
На побеге или стволе подвоя (дичка или того дерева, на котором вы хотите увидеть плоды другого сорта) делаете Т-образный разрез, по размеру соответствующий срезанному щитку (2). Выполняется он в такой последовательности: сначала — горизонтальный надрез, затем — вертикальный. Осторожно отгибаете края вертикального разреза, чтобы получился карман для щитка.

Шаг 3
В полученный карман сверху вниз вставляете щиток с почкой (3). Нижний край щитка фиксируется узким основанием кармана, а верхний, если он оказался выше разреза, аккуратно отрезаете ножом по линии горизонтального надреза.

Шаг 4
Вставленный в разрез щиток плотно перевязываете полиэтиленовой лентой или изолентой (4). Перевязку нужно начинать снизу, хорошо прижимая щиток к камбиальному слою подвоя. Почку рекомендуется оставлять открытой.

Шаг 5
Ориентировочно через 15 дней при весенней окулировке почка должна прорасти, а при летней — оставленный черешок должен легко отделиться от почки при прикосновении. Это будет свидетельствовать об успехе прививки.

Если весенняя почка осталась безучастной, а черешок летом почернел… будет обидно, но зато опыт приобрели, по второму разу шагать будет гораздо проще))

Советы от опытных садоводов

Для окулировки выбирайте только те деревца, у которых ветви кроны не толще 10-11 мм. Если ветви толще 12-15 см, лучше уже применять прививку черенком.
Старайтесь не делать окулировку с южной стороны ветки или ствола. Активное солнце может просто высушить прививку.
Чтобы обеспечить большую приживаемость, можно проводить окулировку двумя глазками с разных сторон подвоя. Оба глазка в этом случае можно завязывать одновременно.
Не применяйте при окулировке замазку, полиэтиленовой ленты вполне достаточно для защиты прививки.
На одну ветку вполне можно «поставить» не один, а несколько глазков. Только расстояние между ними оставляйте не менее 15, а то и 20 см.
Самый нижний глазок старайтесь не прививать ближе, чем на 25-30 см от развилки ствола.
Если ваша прививка не удалась, ее вполне можно повторить, если кора на подвое ещё отделяется.
В дождь окулировать категорически нельзя.
Весной и в летние пасмурные дни окулировку можно проводить в любое время, а вот в жаркие солнечные дни это лучше делать утром или вечером.
При летней окулировке за две недели надо хорошо полить подвой, если погода сухая. Так вы будете способствовать активному сокодвижению.
Для окулировки выбирайте самые лучшие почки-глазки, которые находятся в средней части побега.
Черенок к моменту прививки должен быть уже полностью зрелым. Чтобы проверить зрелость, надо поднести черенок к уху и начать сгибать. Если услышите лёгкое потрескивание — значит, смело берите этот черенок для окулировки, он зрелый.

А от себя добавлю: не ждите указания точных сроков окулировки от экспертов сайта, календарей, дачных программ по ТВ и всяких гороскопов… а то всё пропустите... Единого Дня Сокодвижения в подвое установить нельзя — всё целиком и полностью зависит от местных климатических условий. Лучше прислушайтесь к местным аксакалам, да проверьте на своих растениях — вернее будет)

Ответ
Дядя Миша 16:00 22.03.2017
Общие рекомендации по выбору саженца и посадке плодовых деревьев.




Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Время посадки
В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках.
1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.
5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.
6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Рынок
На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.

Возраст саженца
Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

Хорошая корневая система
В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Крона
Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины. Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Посадка
Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину. Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его. Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.
Ответ
Дядя Миша 07:07 27.03.2017
Яблоня: весенний уход.



Больше всего дел по уходу за яблоней нужно запланировать на весну. Деревьям нужно помочь сразу, не откладывая защитные меры до наступления теплой погоды: вылечить стволы от зимних повреждений, побелить штамбы, обработать яблони от болезней и вредителей, обрезать, установить ловчие пояса, подготовиться к прививке.

Побелка ствола яблони весной

В феврале – начале марта, когда солнце может повредить гладкую кору молодых яблонь, их нужно покрасить от земли до скелетных ветвей специальной садовой краской на акриловой основе. Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнца бесполезно, это будет носить лишь декоративный характер. У деревьев старше 10–15 лет кора почти не подвержена ожогам, и белить стволы не нужно.

Очистка и побелка стволов плодовых деревьев.

Лечение зимних повреждений яблони

В начале – середине марта, после схода снега, осмотрите нижнюю часть ствола яблони. Если на коре есть следы повреждений грызунами, нужно принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом.

Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, используя при этом максимальное количество черенков.

Зимой кора яблони повреждается также морозом. Это проявляется в виде бурых пятен на стволе, иногда поврежденная кора лопается и отделяется от древесины. Ранней весной обрежьте отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то со временем рана затянется полностью. В случае сильного повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Используйте черенки с поврежденного дерева или взятые с других морозоустойчивых сортов, например, Антоновки.

Болезни, вызванные солнечным ожогом и морозобоинами.

Весенняя обрезка яблони

Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура воздуха не падает ниже –10 °С, и продолжать до появления у почек зеленого конуса (в апреле).

У молодых деревьев формируют крону, обращая особое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.

Во время обрезки убирают побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветви от солнца и отходящие под острым углом от ствола. Расстояние между скелетными ветвями первого порядка должно быть не менее 40–70 см. Ветви второго порядка вырезают так, чтобы оставались смотрящие в стороны и немного вверх. У старых деревьев в первую очередь вырезают сухие ветви.

Если дерево выше 4–4,5 м, то его высоту снижают. Определить оптимальную высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступеней) и вытянуть руку вверх. На такой высоте дерево удобно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.

Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Тут действует тот же принцип, что и при формировании молодого дерева – все основные ветви должны иметь достаточное расстояние между собой, и верхние ветви не должны заслонять нижние.

Работайте с помощью ручного секатора и садовой пилы. Лучше не используйте воздушный секатор, так как им очень сложно правильно срезать ветви.

Все о формирующей обрезке яблони.

Все о санитарной обрезке яблони.

Весенние обработки яблони от болезней и вредителей

В марте, как только вокруг деревьев начнут появляться проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Особенно хорошо эта защитная мера помогает против долгоносика цветоеда.

Пояс должен плотно прилегать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.

Как установить ловчий пояс.

Следующая обработка сада от вредителей и болезней приходится на момент появления зеленого конуса в почках. К этому времени температура воздуха днем уже достигает +12...+15 °С. Используют химические препараты, рассчитанные на уничтожение вредителей и споры грибов-паразитов: «Децис», «Фуфанон», «Искра», «Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают смешение друг с другом («Хорус» и «Актелик»), благодаря чему опрыскивание от вредителей и болезней можно провести одновременно.

Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинается новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты, лучше использовать бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фитоверм» и «Акарин».

Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4–5 часов, чтобы проявилось их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.

Как помочь больной яблоне.

Прививка яблони

В мае, когда уже распустились листья и началось интенсивное сокодвижение, можно привить в крону своих яблонь новые сорта.

Прививки можно делать до конца мая, запасенными с зимы черенками. Успех таких операций в это время достигает более 90%.

Зимняя прививка яблони.

Способы прививки яблони.

Внесение удобрений под яблоню

Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут использованы травой, либо смоются талыми водами. Не нужно также раскладывать навоз поверх снежного покрова. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.

В апреле удобрения лучше вносить в почву под дерновый слой на глубину 20–25 см, протыкая по периметру кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление засыпают примерно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землей. Такой подкормки хватает на 2–3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Дополнительная подкормка плодового дерева необходима в случае сильно истощенной почвы, например, при посадке сада на песчаных почвах или осушенных болотах. Обычно плодовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.

Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья из расчета 40–50 л на одно дерево.

После начала плодоношения (в конце мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и увеличивая калийную и фосфорную составляющую. Эти два компонента стимулируют образование цветочных почек, а соответственно увеличивают урожайность дерева.

Полный календарь ухода за яблоней.

Как рыхлить почву и поливать яблоню

После малоснежных зим к моменту полного распускания листьев на деревьях влаги в почве может быть уже недостаточно. Если весна довольно сухая, теплая, нет дождей, то молодые деревья и посаженные весной или осенью саженцы нужно поливать не реже одного раза в 4–5 дней. Это относится и к молодым, до 5–6 лет, деревьям.

После полива желательно неглубоко рыхлить почву – это предотвращает образование корки на почве.

Для сохранения влажности почвы можно мульчировать приствольный круг соломой или торфом, но не древесными опилками, этот материал повышает кислотность почвы. Не кладите мульчу вокруг деревьев толстым слоем, прислоняя ее к стволу дерева. Там могут заводиться вредные насекомые и мыши, толстый слой мульчи остается долго влажным, и кора может начать подопревать, а это приведет к заражению дерева грибными заболеваниями.

Как правильно поливать яблоню.

Как защитить яблоню от заморозков

Если возможны заморозки, накануне вечером из шланга с распылителем опрыскайте кроны яблонь, чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки. Если вам это по силам, то лучше всего дождевание продолжать до самого рассвета. Водяные капли, замерзая, отдадут свое тепло листьям. Этот способ работает лишь в безветренную погоду. При наличии ветра дождевание кроны яблони делать категорически нельзя, в этом случае оно дает противоположный эффект. Если почки еще не раскрылись, то снижение температуры практически не наносит ощутимого вреда.

Способ защитить цветущий ялоневый сад – это устроить дымление. Сложите кучи из опилок, опавшей листвы, травы, торфа вокруг вбитого в землю кола. Сверху присыпьте кучу влажной землей. Вечером перед заморозками кол выньте, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада в одну сотку.

Как пересадить яблоню

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Как правильно посадить саженец яблони.

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе "черный рак", через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Как посадить яблоню на заболоченном участке.

Как выбрать и купить хороший саженец яблони

Саженцы с открытой корневой системой лучше покупать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго хранить без почвы. Оберните корни яблони влажной тряпкой, поставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, например в подвале, но не больше 3–4 дней. Высаживать яблоню в сад можно сразу, как только вы можете воткнуть в землю лопату. В это время земля уже оттаяла, а ее влажность дает возможность получить саженцу яблони столько воды, сколько ему потребуется.

Ответ
Дядя Миша 09:32 23.04.2017
Сорта колонновидных яблонь.



Многие боятся выращивать в собственном саду малоизвестные сорта колонновидных яблонь. Почему? Да потому, что практически ничего об этих самых сортах не знают.

Скороплодность или скороспелость?

А попробуйте найти яблоню-скороспелку! Это кустик смородины дает урожай (пусть и маленький) на следующий год после посадки, а от яблони его надо ждать иногда и 7 лет. Вот посадили обычную яблоню, ждем урожая. Что может произойти за это срок? Могут лютовать морозные зимы, могут налетать сильные ветра, может случиться нашествие мышей. А если сад неподалеку от леса или поля, то еще и зайцев. Кору яблони любят все грызуны — потому защита плодовым деревьям от них нужна однозначно. Вот и получается, что яблони мы сажаем как бы для детей. В надежде, что хоть они яблочки увидят-попробуют.

А что же колонны? Некоторые сорта колонновидных яблонь начинают давать урожай в однолетнем детском возрасте. Конечно, центнер снять не получится. Но Малюха, Икша, Баргузин и Телемон дадут по одному килограмму плодов! Уже будет чем угостить внуков!

Есть сорта колонновидных яблонь, которые начинают радовать урожаем на второй-третий год. Тоже хорошо! А позднеплодные, которые смогут расстараться на яблочки только на шестой год, можно и не выращивать. Вот и получается, что лучше колонны яблонь просто нет.

Размеры и урожайность

Любая яблоня, если взять старый сорт, может похвастать роскошной кроной: она настолько высока и раскидиста, что под ней трава расти не хочет. Понятно, что такое дерево занимает много места. Это в дворянских усадьбах его было хоть отбавляй, даже аллеи дубовые создавали. А нынешний садовод довольствуется шестью сотками. Посадил две старых яблони и все — помидоры выращивать негде. Потому колонновидный вариант предпочтительней.

Колонна и названа так потому, что кроны не образует, растет стройным аккуратным длинным (или высоким?) стволиком. На том месте, где растет одна яблоня старых сортов, можно выращивать несколько десятков колонн. Здесь выбор: одна Антоновка или 50 яблонь Президентов.

Урожайность с одного деревца невелика, всего-то 8-10 кг с шестилетки. Но 20 яблонек-колоннок дадут уже 200 кг. Всякая ли яблоня готова так одаривать плодами?

Сорта колонновидных яблонь

Особенно интересны те, которые на карликовом подвое. Деревца умеют сдерживать рост, потому высокими не бывают. Первый урожай дают на второй-третий год. Яблочки бывают более ярко окрашены, чем обычно. Удивительно, но полезных веществ в них тоже больше!

Сенатор. Яблочки крупные от 160 до 300 гр, с красноватыми полосками по зелени, с плотной кожицей, которая еще и блестит. Сорт зимний, его можно сохранить до нового года.

Диалог. Этот сорт подходит для Сибири, потому что у него высокая зимостойкость. Сорт летний, но хранить плоды можно месяц. Это хорошо, ведь при коротком сроке хранения большая часть урожая либо теряется, либо в заготовку идут подпорченные плоды.

Червонец. Вес яблока от 120 до 350 гр (ну, последние — это уже уникальные гиганты). С дерева их снимают в конце сентября, хранятся месяц.

Валюта. Этот сорт очень скороспелый, яблочки весом от 100-140 гр до 250 гр. Плоды поспевают в первой декаде октября. В Сибири придется снимать их с дерева раньше, ведь в начале октября (а иногда и раньше) уже могут случиться заморозки.

Васюган. Название сибирское. С дерева плоды снимают в середине сентября, для сибиряков это оптимальные сроки. Яблочки до 200 гр.

Медок. Этот сорт колонновидных яблонь дает стабильный урожай, плоды не очень крупные: до 140 гр, иногда 250 гр.

Президент. Пожалуй, самое морозостойкое деревце (по зимостойкости сравним с Антоновкой). Готов к сбору плодов в середине сентября.

Кумир. Скороплодный сорт с крупными плодами в 200 гр. Их снимают с дерева в середине сентября и хранят месяц.

Искорка. Этот сорт отличается обильным ежегодным плодоношением. Яблоки можно хранить до марта.

Московское ожерелье. Плоды снимают в середине сентября, хранить можно до февраля — ни аромат, ни вкусовые качества не теряются. Вес яблочка не больше 120 гр.

Титания. Этот сорт колонновидных яблонь способен наращивать зеленую массу после зимних подморожений. Яблоки даст на второй-третий год.

Джин. Кто не выращивал в своем саду Мелбу? Джин очень на нее похож. Первые плоды можно попробовать уже на первый или, в крайнем случае, на второй год после посадки. Зимостойкость хорошая.

Арбат. Видимо, это самый замечательный сорт. У него наливные яблоки, которые снимают с дерева в начале октября и хранят до нового года. Зимостойкий, урожайный, скороплодный! Еще и к парше устойчив.

Если найдете, где купить Ранет Мажерова, то не смотрите на цену — покупайте. Он переносит морозы в -45°С. Думается, что для Сибири, Алтая, Саян это актуально.

Ответ
Дядя Миша 15:35 17.10.2017
Грецкий орех – дерево жизни. Посадка грецкого ореха, выращивание и уход.




Грецкий орех родом из Средней Азии. К нам он попал больше 1000 лет назад, завезли его торговцы из Греции старинным торговым путем «из варяг в греки», поэтому и получило дерево такое название. Сейчас его выращивают на юге Белоруссии, Украине, Молдавии и на Кавказе. Как только не величали грецкий орех – пищей богатырей, деревом жизни, желудем богов. И на это есть причины: ядрышки орехов не только полезны, но и великолепны на вкус. Да и другие части растения будут полезны: например, листья используют в различных медицинских целях, а древесина ореха считается очень ценной породой дерева.

Посадка грецкого ореха

Орех — горное растение, которое хорошо переносит низкие температуры. Раскидистая и красивая крона у него образуется при постоянном солнечном освещении. Тесноту и близко залегающие к поверхности грунтовые воды он не любит. Также не стоит высаживать грецкий орех на сильно заболоченной и уплотненной почве. Лучший грунт для посадки – влажные карбонатные суглинки с невысоким содержанием грунтовых вод в почве.

Место для посадки грецкого ореха тоже стоит выбирать тщательно. Если хотите посадить не одно, а несколько деревьев, то расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Исключение – это посадка деревьев на склоне, тогда их можно высаживать ближе друг к другу (но не ближе чем на расстоянии 3,5 м).

Почва в выбранном для посадки грецкого ореха месте также должна быть хорошо подготовлена и обработана. Если плодородный слой на месте посадки мелкий, то нужно заменить землю или провести ее дополнительное удобрение. Для этого вносится большое количество навоза, смешанного с золой, с дополнительной добавкой суперфосфата (на ведро навоза добавляют 2 стакана золы). Такое улучшение почвенного покрова делаем на глубину 80 см в самой яме, затем, при дальнейшем благоприятном росте растения, проводим ежегодную замену почвы по ширине кроны грецкого ореха.

В земле, подготовленной для посадки, делаем яму шириной 40х40 см. Для дополнительной стимуляции роста боковых корней на дно ямы выкладываем листок полиэтиленовой пленки. При посадке неторопливо и аккуратно раскладываем боковые корни в горизонтальном положении, присыпая их плодородной и рассыпчатой землей. Делаем это не спеша, начиная с нижних корешков, постепенно переходя к верхней части корневой системы. Верхние корешки должны находиться недалеко от поверхности почвы, на глубине 6-7 см.

Размножение грецкого ореха

Ниже мы опишем опишем способы размножения грецкого ореха семенами и прививкой.

Размножение грецкого ореха семенами

Для начала необходимо отобрать семена для дальней посадки, при этом стараемся выбирать семена местных сортов ореха. Орехи должны быть крупными, без повреждений, ядро должно легко извлекаться. Заготовка семян проводится, когда внешняя зеленая оболочка ореха начинает трескаться. После сбора окончательно досушиваем орехи при комнатной температуре в сухом помещении.

Чтобы семена быстрее проросли, желательно провести дополнительную стратификацию. Сорта с толстой скорлупой стратифицируют до 100 дней при невысокой плюсовой температуре (0-7 °С), грецкие орехи со средней и тонкой скорлупой проходят стратификацию при температуре 18 °С около 45 дней.

Высаживают семена в начале апреля, когда земля прогреется до 10 °С, в предварительно подготовленную плодородную почву. Крупные орехи высаживаем на глубину до 11 см, мелкие и средние — на глубину 7-9 см. Чтобы получить прямые побеги у саженцев, орех в приготовленную ямку выкладываем на ребро, боком.

При посадке в открытый грунт грецкий орех прорастает медленно, саженцы, пригодные для посадки в саду, вы получите только через 5-7 лет, а для подвоев — через 2-3 года. Поэтому лучше выращивать их в специальных пленочных теплицах: в них вы получите саженцы, пригодные для подвоев, уже к концу первого года, а саженцы, годные для посадки в открытый садовый грунт, через 2 года.

Размножение грецкого ореха прививкой

Такой способ размножения выбирают, когда необходимо сохранить положительные качества плодов материнского дерева. Для подвоя подойдут двухлетние сеянцы, высаженные в специальные горшочки (подойдут цветочные горшки диаметром 12 см). Подвойные саженцы лучше всего занести зимой в помещение (примерно в декабре), чтобы к моменту прививки они дали хорошие побеги. Лучшее время для прививки – февраль.

После прививки в помещении с саженцами необходимо поддерживать температуру 24-26 °С, как в почве, так и в воздухе. При такой температуре рост у саженцев будет непрерывным. В открытый грунт привитые растения высаживаем в середине мая.

Уход за грецким орехом

Обрезка

Обрезки для формирования кроны грецкому ореху делать не нужно – с этим дерево справится самостоятельно. Если вам все же необходимо удалить ненужные ветки, делать этого весной не стоит – грецкий орех потеряет много сока, а это негативно скажется на росте дерева в дальнейшем. Удалить ненужные ветви можно начиная с лета, например в начале июня, причем делается это в два этапа. На первый год срезаем часть ветки, оставив небольшой 7-см сучок. А сам засохший сучок удаляем с дерева на следующий год весной, при этом срез замазываем садовым варом.

Полив

Полив понадобится молодым деревьям в весенне-летний период, когда они потребляют большое количество воды. Еще полив будет необходим в случае засухи. На каждое дерево уходит примерно по 3 ведра воды на 1 кв. м грунта. Поливаем дерево раза 2 в месяц – этого достаточно. Деревья, выросшие до 4 м в высоту, можно поливать менее интенсивно.

Подкормка

Деревья грецкого ореха обычно удобряют 2 раза в год – весной и осенью. Азотные удобрения добавляют весной, а калийные и фосфорные вносят в почву осенью, перед вспашкой. Взрослому дереву в возрасте 20-50 лет необходимо до 7 кг аммиачной селитры, 2-3 кг калийной соли и до 10 кг суперфосфата. При использовании азотных удобрений есть некоторые нюансы: во-первых, вносить их следует осторожно, так как они могут благоприятствовать развитию бактерий, вредных для дерева, во-вторых, следует воздержаться от удобрения ими в первые 2-3 года плодоношения дерева, чтобы оно смогло давать больше орехов в дальнейшем.

Сбор плодов грецкого ореха

Время сбора орехов определяем по зеленым околоплодникам. Как только они начали трескаться, орехи готовы к сборке. После сбора плоды желательно продержать до недели времени в подвале, затем их будет легче чистить от размягченного и почерневшего околоплодника. Если не хотите, чтобы руки во время очистки почернели, наденьте резиновые перчатки – в ореховом околоплоднике много йода, поверьте, это лишним не будет После очистки орехи промываем в воде и сушим на солнце. Если осталась часть орехов, у которых околоплодник не снимается, то ссыпьте их в кучу и подержите некоторое время на солнце – это поможет плодам дозреть.

Сорта и виды грецкого ореха (Juglans regia)

Наиболее распространенные сорта грецкого ореха — сорт «Идеал» и твердоскорлупный сорт Juglandeae angulos.

Сорт «Идеал»

Деревья сорта «Идеал» любят свет и влагу, хорошо растут на карбонатных суглинках с умеренной влагой. Корневая система у деревьев этого сорта мощная и густая, глубоко проникает в почву, поэтому старайтесь не сажать их рядом с постройками, чтобы ничего не повредить при дальнейшем росте дерева. Цветет в мае, плоды можно собирать в октябре-ноябре. Сорт «Идеал» относится к скороплодным формам грецкого ореха, ощутимый урожай можно собирать с деревьев уже в 5-летнем возрасте. Цветки у этого сорта собраны в соцветия, при созревании плодов образуется кисть, состоящая из нескольких орехов.

Сорт Juglandeae angulosa — Яглыджевюс

Такое странное для уха название носит твердоскорлупный сорт, который из-за своей урожайности широко распространен в Крыму и южных регионах России. Некоторые деревья этого сорта в возрасте до 40 лет дают в Крыму ежегодно до 25 тысяч орехов.

Ответ
Дядя Миша 12:14 05.12.2017
АБРИКОС: УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ.



Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.

Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.
Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.

Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)
После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.

Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.
Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.

Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.

Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают. При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных

урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов. В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. Сорта , выведенные в Южно-Уральком НИИ садоводства, это, прежде всего : Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами,

Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания. Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.

Ответ
Дядя Миша 07:49 03.04.2018
5 лучших сортов вишни.




1. Вянок – хороший, высокоурожайный сорт вишни. Спустя 3 года после посадки дерево начинает активно плодоносить. Сорт является самоплодным, что говорит о том, что ему не нужен опылитель, как, например, некоторым сортам слив.Крона у деревьев сильная и густая, пирамидальной формы. Ягоды начинают созревать уже в июле. Созревшие ягоды красивого темно красного цвета с блестящей кожицей и маленькой косточкой, которая легко отделяется от мякоти.

3. Живица – урожайный сорт, уже на 3-4 год после посадки дерево активно плодоносит. Ягоды начинают созревать уже в начале июля. У плодов сочная мякоть, кисло сладкого вкуса и маленькая, легко отделяющаяся косточка. Однако этот сорт вишни не является самоплодным, для хорошего урожая ему нужен опылитель.

4. Новодворская – урожайный и устойчивый к морозам и болезням сорт. Плодоносит на 3-4 год после посадки. Сорт в большинстве случаев является самоплодным. Хорошим опылителем для него будет черешня. Дерево обладает средней рослостью, округлой кроной. Плоды крупные, темно красного цвета с легко отделяющейся косточкой, приятные на вкус.

5. Заранка – урожайный и зимостойкий сорт вишни. Плодоносит на 3 год после посадки. Крона у деревьев этих сортов крупная, слегка приподнятая. Плоды крупные, косточка среднего размера. Мякоть у плодов сочная, кисло сладкая на вкус.
Ответ
1 2 3 
Показать еще комментарии
Ответ Up
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot