Милейший,тебе ли не знать что в состав большой Москвы входят районы расположенные на Юго-Западе Москвы,а мой Талдомский это крайний север МО,а туда метро не проведут и в следующем веке.А в "Перделкино" прокладку метро отложили на начало следующего года(в этом году у них что-то не сложилось как всегда).А открыли они лишь до станции Раменки,до которой от меня как до Китая пешком.И вообще,хватит занимать тему фруктового сада сообщениями про метро.

Ответ

Чтобы вишня не капризничала, чем ей помочь.

1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО
Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.

Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ
Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.
Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ
На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.
Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.
Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.
Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.
Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ
Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.
Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Ответ

Как ухаживать за вишней и добиться высокой урожайности:

Качество вкусного урожая напрямую зависит от многих факторов, однако, как ухаживать за вишней, добиться хорошего плодоношения знают не многие. Деревья могут расти и самостоятельно, без лишнего внимания, но, тогда, хорошей урожайности можно не ждать. Другое дело деревья, окруженные постоянной заботой и вниманием, будут хорошо расти и активно плодоносить.
Уход за молодыми и старыми деревьями
Начиная ухаживать за вишней весной, необходимо учитывать несколько основных моментов: возраст посаженного дерева, состояние растения, погодные условия. Молодым деревцам, после посадки весной, требуется минимальный уход, достаточно хороших поливов в жаркие дни (4-5 ведер воды в мае или июне), профилактических мероприятий против болезней и вредителей.
После посадки и до сбора первых ягод, молодые вишни являются отличной кормушкой для вредоносных жучков и насекомых. Тонкая кора не способна защищать в полной мере молодые саженцы от клещей и тли. Необходимо обеспечить полноценный и правильный уход в весенние и летние дни, защитить молодняк всеми доступными методами (хорошо побелить ствол, опрыскать эмульсией медного купороса либо бордоской жидкостью).

Для приготовления жидкого раствора купороса необходимо развести 3 столовые ложки препарата в 10 литрах воды. Бороться с тлей, любящей молодые сочные побеги, помогают опрыскивания Фитовермом (2 мл средства на литр воды), Инта-виром (таблетка на ведро воды), из народных способов используется настой табака.

Ухаживая за старыми вишневыми деревьями, нужно постоянно очищать, сжигать омертвевшие участки коры, белить, проводить омолаживающую обрезку. Взрослые деревья могут начинать пускать порослевые прикорневые побеги, данный факт свидетельствует о пожилом возрасте вишни. С интенсивностью роста зарослей у основания ствола, укорачивается жизнеспособность дерева. Обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, удаляйте поросль.



Работы весной, летом и осенью
За молодыми вишнями ухаживать нужно с момента посадки, необходимо мульчировать приствольное пространство компостом, перепревшими опилками. Мульча способствует удержанию влаги, препятствует образованию земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням.
В первые два года удобрения не вносятся, если вишни были удобрены в момент высадки на постоянное место. При плохом приросте (меньше 0,3 метра) осенью подкормите вишню суперфосфатом. Молодым высаженным деревцам необходимо периодическое рыхление (при отсутствии мульчи), удаление сорных трав, полив.

С наступлением способности вишни приносить плоды, уход за деревьями изменяется. В активный период роста ветвей, цветения, плодоношения необходимо поливать вишню, полив осуществляется из расчета 3-4 ведра на растение. В последних числах сентября производится влагозарядковые поливы (5-6 ведер воды на дерево). При дождливом лете вишню не орошают, осенью дают только необходимые подкормки (фосфорно-калийные).
Многих садоводов волнует вопрос, чем подкормить вишню весной, если растение взрослое? Первую подкормку проводят ранней весной до наступления цветения, используя кальциевую селитру (2 столовые ложки) или мочевину (50-70 грамм), рассыпают по приствольному кругу и рыхлят. Внесение удобрений способствует активному росту деревьев, хорошему цветению.

В период цветения, вишни подкармливают минеральными составами, содержащими азот. В этот момент можно применять органику (коровий навоз, птичий помет). Уход за вишней после цветения (через 7-10 дней) предполагает опрыскивание мочевиной (40 грамм на 10 литров воды), спустя 14 дней процедуру повторяют. Некорневые опрыскивания улучшают питание растений, положительно влияют на сохранность завязей до окончательно вызревания ягод.

После сбора урожая, летом проводят обработку против вредителей и распространения болезней. Летом особую опасность представляет коккомикоз, противостоять заболеванию можно, обработав вишневые деревья бордоской жидкостью (1%-м раствором), при сильном развитии опрыскивание повторяют через 21 день. Завершающее опрыскивание проводится в первых числах сентября. Летняя задача садоводов состоит в сохранении листвы на деревьях для дальнейшей хорошей зимовки.
Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры. Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом.
Осенью все ранки, трещины зачищаются и обрабатываются. Приствольный круг очищается от опавшего мусора, рыхлится. Вишню на зиму необходимо подкормить, вносятся удобрения на основе фосфора и калия, азотные подкормки не используют в осенний период. Хорошей дополнительной защитой от грызунов в зимнее время послужит побелка стволов (в известь можно добавить глину или коровяк).
Если вы знаете, как ухаживать за вишней, замечательное дерево обязательно порадует в будущем сезоне своих хозяев: весной красивый белоснежный сад наполнится прекрасным ароматом, летом – вкусным урожаем красивых ягод.

Ответ

ЛОВЧИЕ ПОЯСА НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ ОТ ПЛОДОЖОРКИ.

Ловчие пояса на плодовых деревьях это механический способ борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями.
Гусеницы, вышедшие из упавших плодов, будут подниматься на дерево и повреждать плоды и это будет продолжатся бесконечно.

Гусеница яблонной плодожорки живет 20-30 дней. Она может давать несколько поколений за лето. Урон она принесет ощутимый, поэтому не ждите ущерба, а сделайте ловчий пояс сами.
Как сделать ловчий пояс самому.

Сразу скажем что сделать пояс это несложно.
Ловчие пояса на плодовые деревья делают из полос мешковины или бумаги (лучше гофрированной). Почему гофрированный картон? потому что гусеницы откладывают свои яйца в эти складки.
Эта бумага нарезается полосками шириной 15-20 см. Такой сделанной лентой обкрутите ствол дерева в 2-3 слоя на высоте 20-25 см от земли.

На больших деревьях ловчие пояса накладывают и в основании скелетных ветвей. Пояс сверху и снизу обвязать шпагатом, бичевкой, веревкой что под рукой, проще использовать резинку, ее удобнее снимать. Снизу пояс обвяжите не сильно плотно чтобы могли пролезть гусеницы.

Если не одеваете ловчие пояса постоянно на плодовые деревья, то нужно их одеть обязательно после цветения. Ствол под поясом нужно подготовить, чтобы гусеницы не отложили там следующие поколение. Уберите отмершую и отстающую кору, и трещины заделайте глиной с навозом.

Ловчие пояса осматривают раз в 10-16 дней.
В холодных районах достаточно производить осмотр 1 раз. Обнаруженных гусениц уничтожают и пояса снова одевают.

Перед зимой ловчие пояса обязательно сжигают.

Кроме применения ловчих поясов нужно производить постоянный сбор и уничтожение падалицы. Гусеницы выползают из плодов ночью, поэтому собирайте падалицу вечером.

Клейкие ловчие пояса на плодовые деревья эффективны против гусениц, цветоеда, почкоеда, пяденицы и других вредителей. Ловчий пояс нужно смазать специальным клеем или просто вазелином.
Клей готовят из 10 частей сосновой смолы, 1,25 канифоли, 1, 5 вазелина, 2 садового вара. Это все смешивают и варят на среднем огне до получения однородной клейкой массы.

Клей от гусениц на ловчие пояса нужен такой.
На медленном огне плавить парафин или пчелиный воск 4,5%, канифоль 28 %, масло касторовое 67, 5 %. Время приготовления 2 часа.
После обильных дождей клейкая поверхность теряет свои качества, поэтому нужно приготовить новый пояс.

Ответ

Как сделать приспособление для сбора вишни.

Те, у кого растет вишня, знают, что это такое — собирать вишню. Она очень вкусная, очень полезная, из нее можно сварить замечательный компот, вареники со сладкой вишни да со сметанкой — пальчики оближешь. Пироги, торты, варенье, джемы, да и просто так, помытую и со сливками — думаю, что вишню любят почти все. А вот собирать вишню почти все не любят — висит она высоко, приходится использовать лестницу, зарываться в ветки, стоят на самом солнцепеке. Подсмотрел один из способов, как облегчить себе сбор вишни — достаточно сделать нехитрое приспособление.

Суть проста. Берем трубу, не очень тонкую, чтобы несколько вишенок проходили беспрепятственно, и не очень тяжелую, чтобы было легко держать ее на весу. Идеально подойдет легкая пластиковая или алюминиевая труба.

С одного конца срезаем ее наискосок, поперек пропиливаем или вырезаем бороздку, в которую будут заходить ножки ягод, и загибаем во внутрь, чтобы получился крючок.

Этим крючком поддеваем и срываем ягоды на самом верху вишневого дерева. Они скатываются вниз по трубе и попадают прямо в пакет, укрепленный на другом конце трубы (можно примотать пакет скотчем или резинкой). Чтобы пакет держался лучше, можно расширить основание трубы.

Все, приспособление для сбора вишен готово.

Ответ

Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!

Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.

На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.

На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.

У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.

Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.

Прививка яблони

Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.

Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.

Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.

Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.

Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.

А научил меня делать прививки мой отчим, тоже Николай Александрович, низкий ему поклон. У него на каждой яблоне было до восьми сортов.

Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!

Ответ

Сад и огород в октябре. Полезные советы дачникам от опытного садовода.

Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводно-канализационная» система, т. е. проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья они также не убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем.
Совет 2
Возбудителей болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивай*те концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.
Совет 3
Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты.
Совет 4
В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по полведра золы.
Совет 5
В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по стаканчику под растение.
Совет 6
Пора поставить укрытия над розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.
Совет 7
В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10% -ным раствором железного купороса (примерно три столовые ложки без верха на один литр воды). Буквально через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.
Совет 8
Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны — туда, где находятся сосущие корни.
Совет 9
Что делать, если в конце лета не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, — это внести в почву удо*брение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.
Совет 10
Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.
Совет 11
Самое подходящее время для обрезки ягодников и плодового сада — это поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем натуральной масляной краской, либо битумом (черным лаком для металла), либо очень жидким садовым варом.
Совет 12
Если вы никогда не сажали яровой чеснок осенью вместо весны, то попробуйте посадить его под зиму в те же сроки, в которые вы обычно сажаете озимый чеснок. Делать это надо точно так же, как было рассказано о посадке озимого чеснока в августе. Чеснок удается на славу.
Совет 13
В октябре обычно высаживают луковичные растения, в частности тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой любые луковичные растения неплохо бы замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» против гнили или в растворе «Фитоспорина», либо хотя бы в растворе марганцовки. В траншею внести перепревший компост, затем слой почвы 10 см, затем слой песка 2-3 см. Достаточно внести щепотку удобрения AVA, но можно обойтись и столовой ложкой золы. Расставьте луковицы на песок и полностью засыпьте их песком. Сверху следует насыпать любую рыхлую почву или торф высотой, равной двум диаметрам луковиц (т. е. примерно 10 см).

Ответ

КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их
смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте.
Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают
деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания
почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в
плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год
будут крупные и ароматные плоды.

Ответ

8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле.

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей.

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной.
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше.

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным.

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки.

Ответ

Как привить черешню на вишню?

Как показал опыт, особенно владельцев небольших участков, очень хорошо прививать на одно дерево вишни несколько сортов черешни. Если сортов черешни будет, к примеру, пять, и все они будут разных сроков созревания, то первая черешня порадует урожаем, когда еще ничего не созрело, а последняя созреет вместе с вишней. И еще: не надо заботиться об опылении черешни сортами-опылителями, ведь среди нескольких привитых сортов наверняка найдется нужный.

Чтобы повысить морозостойкость привоя, необходимо делать прививки обязательно на морозостойкие подвои, желательно в возрасте не менее 3 лет и не более 5-7 лет.

Прививки надо делать очень ранней весной, при температуре не выше —3°, где-то с середины марта и не позже самого начала апреля, когда еще бывают ночные заморозки. Черенки прививок не обязательно заготавливать заранее, можно прививать свежесрезанными черенками.

Отличить степень морозостойкости и подвоя, и привоя можно визуально. Если на срезе ветки сердцевина светлая или зеленая, но не коричневая и даже не светло-коричневая, значит, кустарник или дерево в целом морозостойкое. Если же сердцевина светло- коричневая и тем более темно-коричневая, значит, ветка относится к средне или слабо морозоустойчивому сорту. А если и сердце- вина, и камбий (луб) темного цвета, то это уже подмерзшие ветки, и они могут не отойти при распускании почек.

Желательно подбирать подвой и привой примерно одинаковой толщины. Черенок желательно брать с двумя-тремя почками, не больше. Верхний конец черенка надо обрезать над самой почкой, не задевая ее, а на нижнем его конце сделать косой срез длиной 1,5-3 см — в зависимости от толщины черенка. Нож для прививки должен быть специальный, прививочный, заточенный остро, как бритва. Косой срез должен быть ровным, без уступов. На косом срезе делается поперечный разрез по вертикали — перпендикулярно плоскости косого среза. Поперечный разрез начинается примерно от начала видимой на косом срезе сердцевины и идет вниз до конца косого среза. Аналогичный косой срез с поперечным разрезом необходимо выполнить и на подвое.

🍒Кстати
Поперечные разрезы на косых срезах образуют так называемые язычки для удержания в процессе стыковки привоя с подвоем и четкой фиксации их при стыке. Поэтому никаких дополнительных расширений в месте поперечного разреза делать не следует.

Затем надо вставить черенок привоя в подвой, используя поперечные разрезы с образованными язычками.

При стыковке обязательно соблюдать условие: кора привоя и подвоя кора должны совпасть хотя бы с одной стороны на косых срезах. Затем прививка обматывается изоляционной лентой по стыку снизу вверх, обязательно клейкой стороной к коре.

По верху изоленты желательно обмотать прививку суровой ниткой снизу вверх и обратно и завязать концы. Такая обмотка позволяет плотнее прижать привой с подвоем, да и изоленту удержит на первое время от ослабления. Затем верхний срез на привое желательно замазать садовым варом, после этих операций прививка считается оконченной.

При появлении первых листков на привое надо обязательно размотать и снять обвязочную нитку, иначе произойдет перетяжка в месте стыка, и уже прижившиеся черенок может отломится.

Изоленту снимают только осенью, когда начнут опадать листья, либо зимой или ранней весной до начала сокодвижения.

Если изолента останется не снятой, можно ее снять на следующий год и даже позже, так как она способна растягиваться и не мешает побегу расти в толщину.

Ответ

Садовый вар и известка — главные защитники стволов плодовых деревьев.

Средства для обработки ствола
После очистки ствола и дезинфекции ранок каждую из них нужно обработать специальной мазью — для надежности. Садоводы применяют множество «замазок», самых разнообразных по составу. Их, конечно, можно приобрести в магазине, но совсем несложно сделать самим. Рассмотрим несколько популярных рецептов:

Глиняная болтушка
Наиболее простой вид замазки. Применяется садоводами очень давно и отлично себя зарекомендовала.
Глина — 200 г
Навоз коровий — 100 г
Купорос медный
Солома
Глину перемешать с навозом, добавить медного купороса и мелко нарезанной соломы, разбавляя при перемешивании водой до густоты домашней сметаны. Готовая болтушка отлично держится на стволе, долго не растрескивается и хорошо защищает поверхность.

Садовый вар
Защищает раны дерева от инфекции и атмосферных осадков, не дает им пересохнуть и помогает заживлению. Продается в готовом виде, но сделать его вполне по силам каждому садоводу.

Холодный вар Раевского
Древесная смола — 400 г
Масло льняное — 2 ст.ложки
В древесную смолу добавить 2 ст.ложки льняного масла, постоянно перемешивая. В таком полужидком виде смесь хорошо хранится, и ее можно применять при любой погоде. Отличная замазка и «заживитель».

Холодножидкий вар
Канифоль — 400 г
Воск — 200 г
Бараний жир — 100 г
Спирт 90º — 50 мл
Канифоль, воск и жир расплавить, перемешивая, на маленьком огне. Слегка остудив, влить понемногу спирт. Хранить в закупоренных бутылках.

Вар на хвойной смоле
Сосновая или еловая смола — 2 части
Масло растительное — 1,5 части
Скипидар — 1 часть
Воск — 1 часть
Перемешать все компоненты. Хорошая заживляющая замазка.

Тепложидкий вар
Канифоль — 400 г
Пчелиный воск — 200 г
Животный жир (несолёный) — 100 г
Масло льняное — 250 мл
На маленьком огне расплавить воск, жир и канифоль. Не доводя до кипения, влить льняное масло и перемешать. Как только вся масса растопится, ее нужно вылить в холодную воду (ведро, кастрюлю) и, смазав руки жиром, разминать (вымешивать) прямо в воде до того момента, пока она не станет тягучей. Полученный вар хранить в промасленной бумаге. В холодное время года с затвердевшей массой работать сложно, поэтому вар подогревают и потом приступают к замазыванию ран.

Внимание! Для приготовления садового вара нельзя использовать минеральные масла и продукты нефтепереработки — солидол, нигрол, автол, петролатум, вазелин, олифу и другие. Все они не просто не полезны дереву — они ему вредят! Не удивляйтесь, если после такого «залечивания» на дереве образуются химические ожоги или, еще хуже, некрозы. Обращайте внимание и на состав покупных варов.

Средства для побелки
Деревья белят разнообразными смесями, но чаще всего — известковым раствором. Рецептов немало, и каждый садовод имеет свои соображения по поводу их состава. Несмотря на большой разброс мнений, основных компонентов побелочного состава не так уж и много: всего три:
Вещество, которое придает средству нарядную и очень нужную белизну (известь или мел);
Вещество, которое обеспечит прилипание раствора к стволу (глина, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА);
Вещество, которое дает обеззараживающий эффект (медный купорос и прочие).

А в каких пропорциях можно смешивать эти компоненты, подскажут примеры удачных рецептов побелки:

Рецепт 1
Известь — 2.5 кг
Вода — 10 л
Медный купорос — 500 г
Клей столярный (казеиновый) — 200 г

Рецепт 2
Известь гашеная — 2-2.5 кг
Вода — 10 л
Медный купорос — 250-300 г
Глина жирная — 1 кг
Навоз коровий — 1-2 лопаты (при желании)

Рецепт 3
Мел — 2.5 кг
Вода — 10 л
Клейстер мучной — 10 ст.ложек (его можно заменить мылом, глиной или свежим коровяком)

Для получения рабочего раствора все компоненты нужно тщательно размешать до однородной массы, по консистенции близкой к сметане. Жидкий раствор будет стекать по стволу и много пользы не принесет. Слишком густой введет в большую «перерастрату» извести, да и очень толстый слой быстрее отшелушится. Самый правильный вариант — когда слой побелки составит 2, максимум 3 мм.

Полезные мелочи от опытных садоводов
Если в известковый раствор или в краску для деревьев добавить немного порошка из сушеной чемерицы Лобеля, то побелка поможет отпугнуть зайцев.
От посягательств зайцев и мышей поможет и 1 ст. ложка карболовой кислоты, добавленная на ведро побелочного раствора.
Водоэмульсионная краска эффективна против солнечных ожогов в солнечные зимние дни, но она не способна защитить дерево от вредных насекомых. А вот если в нее перед побелкой подмесить медьсодержащих компонентов — можно «убить двух зайцев».
Побелка стволов не должна быть серой: от перепадов температуры воздуха и от солнечных ожогов она не защитит. Цвет обязательно должен быть белым, и чем белее, тем лучше.
Неопытные садоводы часто задают вопрос: «Какой величины раны необходимо замазывать садовым варом, а какие можно оставить открытыми?». Практика показывает, что следует замазывать раны, площадь сечения которых превышает площадь сечения обыкновенного карандаша.
Появилась в продаже аэрозольная побелка «Зеленая серия», которой можно белить и при минусовой температуре. Это если пропущены все сроки, а побелить надо.

Ответ

Первые шаги новичка-ореховода.

Очевидным фактом есть то, что все опытные ореховоды когда-то сталкивались с вопросом: «С чего начинать?». У всех нас пути интереса к ореховодству могли быть разные, но вот вопросы на начальном этапе у всех схожи. Проблема начального этапа заключается еще и в том, что первый этап — он же и основной на пути создания орехового сада.

Выбор саженцев, подбор земельного участка для посадки, определение схемы посадки, культур для уплотнения — все это определяет на многие годы результат, который исправить крайне сложно.

Проблемой современного мира и одновременно вызовом каждому есть не вопрос нехватки информации, скорее наоборот — ее избыток. Сеть интернет позволяет получать информацию разного характера, изучать чужой опыт, при том со всех уголков мира. Но интернет — это море без карты.

Лучшим вариантом в таком случае — это нанять штурмана в виде опытного проектировщика ореховых садов. Если у вас есть такая возможность — это идеальный вариант. И для больших насаждений, как мне кажется, наиболее приемлемый.

Но данная статья для тех, кто хочет посадить небольшой ореховый сад и планирует это делать сам.

Задача первая (первая и постоянная) — это теоретическое изучение вопроса. Я начал свой поход к ореху с чтения профильных форумов, сайтов, литературы. Это полезное занятие, именно там вы можете увидеть основные проблемы, с которыми сталкиваются ореховоды. Ключевое слово в данном случае — ПРОФИЛЬНЫЕ.

Если Вы решили, что Вы уже достаточно знакомы с ореховой тематикой, но вам незнакомы слова «Идеал» или фамилия «Киктенко» — продолжайте изучать.

Тут основное — это не спешить! Как мне кажется, главная задача данного этапа новичка-ореховода — научится выявлять и обходить всевозможных шарлатанов. Правила просты, как и в любой сфере. Критически относится ко всему уникальному. Вам предлагают сорт, который уже на следующий год дает урожай? Задайтесь вопросом, почему ореховоды с опытом ждут по 7 лет. Тут ключевое слово «критически». Вы решили заниматься ореховодством и даже знаете фразу «латеральный тип плодоношения»? Приступаем ко второй задаче.

Задача вторая — земля. Этот вопрос требует отдельного освещения. Скажу, что я пошел путем поиска земли среди знакомых и родственников. Еще много нужно решить. Одна из проблем — это то, что земля должна быть в одном месте. Это удобно для решения операционных вопросов (охрана, обработка и прочее). Второй вопрос — она должна подходить для ореха. Вопрос более чем подробно описан в литературе. Основное в земле — залегание грунтовых вод. Как вы уже должны знать, глубина не должна быть выше 2,5 м.

Задача третья — выбор саженцев. Очень (нет — ОЧЕНЬ) важная задача. Я руководствовался следующими параметрами: питомник на территории Украины, маточники в той же температурной зоне, что и мой будущий сад, подбор нескольких сортов (чтобы не лишиться всего сада при экстренных заморозках, опыление и прочее). Остановился на одном из питомников в Николаевской области. Сделал выбор в пользу буковинских сортов: (Буковинский-2, Клишковский, Черновицкий-1).

Задача четвертая — выбор схемы, посадка. Я пошел по классической схеме 10*10 метров. Подготовку ям делал заранее. Размер ям 70*70*70 см. И вот в нашем деле размеры действительно играют роль! Иногда попадаются «ореховоды», которые имеют опыт посадки одного или даже двух грецких орехов, и советуют вам посадить через три метра и под лопату как картошку. Эм… ну я не знаю… Попросите их что-то принести из соседнего участка. На низ ямы кладем амофос, далее чернозем, далее перегной, далее чернозем и уже потом саженец. Вода — 60 литров по каждый. В лунке солома в качестве мульчи.

На зиму утеплено соломой и черноземом под корень. Собственно, это все работы до весеннего периода. Всего было посажено 20 деревьев на площади 0,3 га.

Ответ

Яблони любят помидоры!

● Хорошие соседи.

Яблони - главные плодовые деревья в наших садах, они занимают большие площади, и под ними всегда остается пустующая земля. Для 6 - 10 соток это преступление! А чтобы приствольные круги не пустовали, там можно поселить календулу или укроп - они отпугивают многих вредителей.

С южной стороны под яблонями (и грушами) можно выращивать скороспелые томаты. Польза тут двойная: помидоры отваживают бабочек плодожорок, а вы опять же экономите площадь.

Некоторые специалисты рекомендуют посредине яблоневого сада завести... сосну или лиственницу. Они, говорят, ну очень положительно влияют на рост плодовых.

● Плохие соседи.

Там, где растут яблони, - не место рябине!
О том, что для сада она представляет угрозу, стало известно в начале XX века. Гром грянул в Северной Америке, где возле садов частенько сажали рябину. И в какой-то момент люди заметили, что с каждым годом яблоки становятся все хуже и хуже - сплошь червивые!
Стали выяснять, в чем причина, и обнаружили, что плоды повреждают гусеницы рябинной моли. А в тех садах, где рябины рядом не было, таких проблем не возникало.

Ответ

Размножение яблони отводкой.

(Опыт сибирского садовода)
Ни когда мне и в голову не приходило, что яблоню можно размножать как куст смородины, простым укоренением отводков. И в книгах по садоводству, которые стояли у меня на книжной полке о таком способе не упоминалось. Первый раз я прочитал об этом в интернете. Заинтересовавшись этим способом размножения, подумал, а почему бы мне не попробовать данный способ размножения у себя на участке, ведь деревья сформированы в кустовидной и стланцевой форме, нижние ветки почти лежат на земле, их и пригибать не надо. С нетерпением ждал весны, чтобы попробовать этот метод. В середине апреля, как только подсохла почва в саду, я начал эксперимент. Пригнул и присыпал землёй нижние ветки всех своих яблонь: Алёнушка, Уральское наливное, Брат Чудного, Подарок садоводам, Серебряное копытца, Ермаковское горное, Феникс алтайский. Всё лето исправно поливал место прикопа и удалял траву. И вот в середине сентября я начал потихоньку подкапывать, чтобы посмотреть появились ли корешки. На Ермаковском горном и Алёнушке их не было. На Серебряном копытце, Фениксе Алтайском, Уральском наливном и Брате Чудного корни были единичные, и я принял решения оставить отводки на месте ещё на год. Каково же было мое изумление, когда на отводке яблони Подарок садоводам я обнаружил целую бороду корней по всей ветке находящейся под землёй. Из пяти отводков прикопанных на этом дереве все пять я пересадил в эту же осень. На следующую весну я подготовился более тщательно, ещё раз перечитал литературу и нашел информацию о вегетативном размножении в интернете. Теперь всё по порядку.1. Прикапывать ветки яблонь нужно не позднее распускания почек. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Я ориентируюсь на подсыхание верхнего слоя земли в огороде. В нашей местности это конец апреля начало мая. 2. Определяем нижнюю однолетнюю или двухлетнюю ветку. На месте где мы хотим, чтобы появились корни, снимаем кору по кольцу до древесины шириной около 1 см. Можно это место перетянуть проволокой или просто слегка надломить до лёгкого хруста древесины. 3. Выкапываем ямку 5-7 см глубиной, пригибаем и пришпиливаем туда ветку. Засыпаем это место землёй выше уровня почвы ещё на 5-10 см. Для лучшего сохранения влаги можно замульчировать торфом, перегноем, мхом, скошенной травой или перегнившими опилками. Как показала практика, больше корней дают отводки расположенные вертикально, поэтому если возможно сразу подвязываем ветку к колышку. Кроме того, лучше укореняются отводки расположенные в солнечном месте, а не в тени. 4. Всё лето не забываем увлажнять землю возле отводков и полоть траву. 5. В середине сентября или весной на следующий год перед пересаживанием отводка убедитесь, что на нём достаточно корней. Для этого осторожно подкапните землю чуть сбоку и отгребите рукой. Если корней мало, то оставьте на этом месте, ещё на год. 6. При пересаживание отсекаем секатором от материнского растения и очень аккуратно выкапываем (корни менее прочные, чем у сеянцев).

Первый год я просто прикапывал ветки без всякого снятия коры и перетяжки, поэтому и результат был хуже. На второй год со снятием коры, дали корни ветки даже трудно укореняемого сорта Ермаковское горное. От нашего Красноярского сорта Алёнушка получить корнесобственное растение так и не получилось. Для лучшего корнеобразования срез можно припудрить порошком гетероауксина. Метод воздушного отводка у меня не получился, так как зачастую за лето мало образовывалось корней, а если оставлять на дереве в зиму ещё на год он попросту вымерзнет.

И вот весной 2017 года я уже хотел на этом закончить свою статью. Осталось только сделать некоторые фотографии процесса укоренения, как случилось то, что я даже не предполагал. Как только начал таять снег на некоторых 2-3 летних корнесобственных саженцах стала лопаться и отходить кора в районе прикорневой шейки. Такой же процесс был и на однолетних сеянцах ранетки, но значительно реже. Я это связываю с тем, что лето 2016 года у нас выдалось аномально засушливое, сентябрь тоже был тёплый и без дождей. Можно сказать, что осени и не было, зразу с середины октября, на две недели раньше обычного началась зима. Снег лёг сразу на сухую землю и больше не таял. В середине ноября мороз завернул под -40°С. И вот тут-то, скорее всего, была моя роковая ошибка, побоялся, что саженцы замёрзнут, обкидал их ещё снегом. Из-за чего они и начали подпревать у корневой шейки. Получается, что корнесобственные саженцы боятся не только подмерзания корневой системы, но ещё и подвержены выпреванию корневой шейки так же, как и слива. И тут прослеживается закономерность, чем хуже укореняется сорт, тем больше он подвержен выпреванию. Кстати такая погода сильно повлияла на все плодовые и ягодные деревья. Листва держалась на ветках до самой весны. Такого не припомнят даже старожилы. Яблони практически не цвели. За лето большая часть саженцев с повреждённой корой всё же отошла, раны затянулись. Но часть из них всё-таки засохли. Так что проблема такая у корнесобственных саженцев есть и надо не забывать об этом. Я больше переживал, что будет подмерзать корни, а тут совсем другая проблема. Такая аномальная погода была 100 лет назад в 1915 году, сообщили синоптики. Будем надеяться, что это не повториться ближайшие 100 лет. Поэтому эксперимент продолжается.

Преимущества корнесобственных саженцев в том, что они сразу начинают формировать кустовидную крону; при потере кроны в холодные зимы от корня пойдёт сортовая поросль. Но пока остаётся открытым вопрос: как перенесут корни вегетативно размноженных яблонь аномально холодную зиму? Не вымерзнут ли? Ведь заранее известно, что они гораздо менее морозоустойчивые, чем у сеянцев ранетки. Да и к тому же коревая шейка в определённых условиях подвержена выпреванию. Быть или не быть в садах Сибири вегетативному размножению яблонь? Прошу садоводов сибиряков оставить комментарии, если такой опыт уже имеется.

Ответ

ПРЕДЛАГАЮ ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДНИМ ИЗ СТАРЫХ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.
Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:
- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.
- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.

- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.

Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег:
- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.

- и далее как в предыдущем варианте.

Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:
- на ночь мох замачиваем в воде.
- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.
-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.
- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.
- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.

Ответ

Девять полезных советов по уходу за крыжовником.

‣ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три-четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5-6 самых сильных.

‣ 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

‣ 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

‣ 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

‣ 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2-3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

‣ 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

‣ 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

‣ 8. В августе-сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех - пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

‣ 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

Ответ

Как получать супер-урожаи смородины и малины.

Нет ничего лучше - как получать каждый сезон достойные урожаи! Приятно собирать полную корзину сочной малины, полезной смородины! Но, у всех ли получается добиваться высоких урожаев? Ведь чего там скрывать, многие дачники довольствуются очень скромными сборами ягод. Разобраться в причине неудач, самостоятельно им тяжело - не хватает знаний.

Постигать науку выращивания - лень! Вот так, из года в год участки засаженные полезными культурами, превращаются в непроходимые дебри. Жаль! Ведь есть полезный опыт бывалых дачников, которые делятся своими успехами, делают важные подсказки. Почему бы не воспользоваться бесплатной информацией, которая удвоит и утроит ваши старания? Думаю, что поразмыслив, вы наберётесь терпения и прочитаете весь полезный пост о выращивании ягодных культур. Пусть вашим девизом станет фраза: - Сначала думай - потом действуй! Всем удачи! Далее слова автора:

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

✔ Как увеличить урожай смородины:
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

✔ Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

✔ Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случаев первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

✔ Как получить тройной урожай малины:
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние.

Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу удаляем. Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи.

Тень еще важна не только для малины, но и как средство угнетения сорняков. Чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений.

Подкармливать малину навозной жижей или органико-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

Ответ

СИБИРСКИЙ САДОВОД ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПОКУПКИ САЖЕНЦЕВ.

• Не стесняйтесь попросить показать сопроводительные документы. Многие торгаши вместо того, чтобы с гордостью показать бумаги, почему то прячут их.

• Задайте продавцу несколько конкретных вопросов по садоводству и через пару минут поймете, с кем имеете дело.

• Если на яблонях и грушах острые колючки (шипы), то 95% вероятности, что это дички.:

• В мае легко отличить саженцы из погреба от зимовавших на морозе.

Кругом уже все зазеленело, а они со спящими почками.

• Весной по внешнему виду саженца невозможно определить степень его подмерзания. Для этого еще на рынке надо бы сделать срез (арбузы же проверяем), но кто вам позволит это сделать до покупки?

* Очень трудно отличить саженец, , выкопанный в день покупки, от залежалого. Попробуйте договориться с продавцом и съездить в его питомник за свежим материалом. По его реакции поймете, с кем имеете дело.

• Покупать и сажать деревья лучше пораньше, как только почва оттает на 2-3 штыка лопаты. Они лучше приживутся.

• Сколько бы вам ни вешали лапшу на уши, не покупайте не привитые (корнесобственные) саженцы. Их отличить легко: у них нет следа от прививки.

• Если вы купили корнесобственный саженец годами раньше, то используйте его для перепрививки, в качестве подвоя. Пройдет 2-4 года — и вы с урожаем.

О стандартизации и сертификации даже мы говорить не будем. Ведь живем в глухой провинции России. Куда уж нам, неумытым? Давайте просто пройдем по рынку любого сибирского города в апреле — мае и внимательно посмотрим на саженцы и на продавцов.

• Вот перед нами местный-«авторитет»: корни саженцев обмазаны глиной или хотя бы засыпаны землей, упакованы в полиэтиленовые мешки и обмотаны бечевкой. Он с гордостью расскажет вам о своих сортах, дающих большие урожаи, покажет фотографии и даже продемонстрирует банки с закатанными плодами. Верить ему можно, ведь для успеха его коммерции результат — это главное (те же деньги).•

Переходим к кучке мощных двухлетних саженцев. Красавцы! Но начинаешь расспрашивать продавцов вполне славянской внешности, и выясняется, что хотя они свои сорта расхваливают, но фактически о них ничего не знают.

Начинаю объяснять, что я не налоговый инспектор и не милиционер, а такой же брат-садовод и хотел бы просто пополнить свою коллекцию. Мне шепотом объясняют, что саженцы-то из Средней Азии, а приказано говорить, что из Алтайского плодопитомника

Понятно, что срок жизни молодых деревьев — до первых сибирских морозов — и прощайте, деньги, время и труд.

• Рядом стоят большие крытые машины, (а есть и некрытые) и микроавтобусы. На самодельных плакатах — названия авторитетных питомников из Барнаула, Новосибирска, Минусинска, Новокузнецка и тд. а там практически нет саженцев с так называемой закрытой корневой системой. Ни частники, ни плодопитомники не хотят выращивать плодовые деревья в контейнерах (горшках, пластиковых пакетах): возни больше, а значит, дороже и плохая покупаемость.

Слов нет — сорта у них надежные, проверенные, пережившие все сибирские катаклизмы. Но вот беда: у рослых саженцев вместо корней толстые обрубки, и шансов на их приживание мало. К тому же от вывоза до продажи проходит от нескольких дней до нескольких недель.

Еще одна проблема у крупных питомников. Рисковать доходами они не могут, а поэтому осенью выкапывают все саженцы и прикапывают до весны в холодных погребах. Сохранность получается хорошая, но отсутствует зимняя закалка. А это плохо. Если саженец перезимует у продавца на морозе, он не замерзнет и у покупателя. Это и есть естественный отбор.

Но наш обзор еще не закончен. • Вот сидит бомжеватого вида мужичок. У него совсем уж дешевые саженцы. Он их, скорее всего, украл на дачах — и быстрее на рынок: надо похмелиться. Поэтому саженцы отдает задарма.

Корни изувечены и вряд ли могут выкормить целую крону. Такой саженец или погибает, или долго болеет. К сожалению, продавцы, даже получив деньги, и сами не обрезают часть кроны (как специалисты) и не советуют покупателю это делать при посадке.

• Под видом «представителей» солидных питомников сбывают свою продукцию множество проходимцев. У них главный козырь — это бренд раскрученное имя питомника и спекуляция на известных сортах плодовых деревьев. В ходу следующие названия: Апорт, Аленушка, Чернослив, Королевский, Лада и др. Народ на эти названия покупается и покупает всю дрянь, что шустрые люди скупили у частников

• А вот последняя и тоже очень многочисленная категория. Я их называю честными обманщиками. Они просто по невежеству и желанию заработать не ведают, что творят. В их садах растет множество прикорневых отводков и сеянцев от проклюнувшихся семечек и косточек. Если они выкопали саженцы из под взрослой сливы, называют это сливой, из под яблони — яблоней, из под вишни — вишней и т.д. Купившие их «продукцию» неопытные садоводы даже не интересуются, где следы прививки. И пройдут, возможно, многие годы, пока они наконец узнают, что на самом деле приобрели. Хорошо еще, если вырастет нечто съедобное.

Дело в том, что в культурных садах повсеместно укореняются принесенные ветром и птицами семена тополей, берез, вербы, черемухи, калины... Очень похожи дикие и культурные яблони. Трудно отличить саженец тополя от груши, а некоторые сорта яблонь от березы.

Какой вывод? Не берите что попало! Пожалейте свои деньги и труд.

• По степени эффективности лучше саженец посадить осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две недели. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успеет подготовиться к зиме и к весне хорошо развивается. Обычно это 25 августа—15 сентября, в зависимости от региона.

• Второй вариант — саженец выкапывают перед самыми морозами (после сбора листьев) и прикапывают,

то есть закапывают в яму под углом 30° так, чтобы корни и нижняя половина деревца находились под землей. После выпадения снега следует забросать им верхнюю часть. Яму роют на «черной» земле — подальше от травы, чтобы не привлекать мышей. Весной саженец сажают на постоянное место. Этот способ хорош тем, что такие саженцы лучше переносят зимние испытания (отсутствие снега, ветер, мороз), чем те, что высажены осенью,

• Третий способ — саженец выкапывают и сажают ранней весной (до сокодвижения).

• Саженец на новом месте должен располагаться относительно сторон света точно так, как до этого.

• На корневой шейке перед выкопкой делают отметку (можно краской) на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.

• Перед посадкой обрезаю такой же процент кроны, что и потерянной части корней или чуть больше.

• Наиболее эффективна посадка в пасмурную, лучше в дождливую погоду.

• Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду необходимо затенить.

• Менее зимостойкие сорта «спрячьте» за домом, сараем, высоким забором (от ветра) и формируйте в виде куста. Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние, и т.д.

Ответ

Простой способ прививки деревьев и кустарников - копулировка.

Рассмотрим очень популярную разновидность прививок — черенком. Скоро наступит дачный сезон, это может многим пригодиться. И первый способ, с которым мы познакомимся, — копулировка.
Это самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев. А тонкие подвои — это то, с чем мы чаще всего имеем дело: молодые дички, которые хочется превратить в сортовые деревья; ягодные и декоративные кустарники; виноград и молодые ветки кроны плодовых деревьев, сортность которых мы хотим улучшить.

Специфика копулировки

Одновременно и достоинством, и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра. Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно.

Достоинства метода

Название этот способ получил от латинского copulo, что переводится как соединяю. Характеристика совершенно точная, потому что вся суть метода сводится к простому соединению подвоя и черенка.

В этой простоте — большой плюс. Ибо даже начинающий садовод вполне способен освоить технику такой прививки и подключиться к разведению новых сортов в своём саду. К тому же, с помощью копулировки из молодого дичка можно быстро получить плодовое деревце нужного сорта. И третьим большим достоинством копулировки можно назвать высокий процент приживаемости прививок.

Рекомендуемые сроки

Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня.

Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде.

Садоводы успешно применяют два вида копулировки — простую и улучшенную.

Простая копулировка

Она и правда простая по технологии. Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять технологию простой копулировки. Но тонкости есть даже в самых простых процедурах. Давайте акцентируем на них внимание пошагово.

Шаг 1: подготовка подвоя
На подвое (стволе или ветке) нужно выбрать гладкое, без дефектов коры (и хорошо бы даже без почек) место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Это не мелочь — вспомним, как легко занести инфекцию в открытую рану, а мы будем как раз делать такую рану.

Острым (копулировочным) ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя — 2,5-4 см (в зависимости от толщины подвоя). Срез нужно сделать одним движением (на себя). Тут без тренировки не обойтись, благо она по силам любому дачнику.

Шаг 2: подготовка привоя
На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое…

Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку (на рисунке видно, что срез идёт в сторону почки и чуть выше её).

Если вы процедуру среза уже выполняете уверенно, удобнее сначала выбрать на черенке 3 хорошо развитые почки, обрезать над верхней почкой, а рабочий срез сделать после этого.

Шаг 3: соединение привоя и подвоя
Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания.

Шаг 4: фиксация места прививки

Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом.

Вот здесь — «тонкое место» прививки: во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия. Часто возникает вопрос: обматывать ли почку, которая располагается как раз в районе обмотки? Садоводы делают и так, и так. Для меня решающим оказался факт, что в старых советских изданиях по садоводству советуется почку оставлять открытой))

Шаг 5: защита прививки
Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение.

Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить.

Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост.

Как видим, способ простой копулировки действительно несложен. Но есть у него один крупный недостаток: очень неудобно удерживать черенок на подвое и до, и во время обвязки, чтобы срезы не сдвигались.

Ответ

Осыпаются яблоки - подкормите дерево.

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.

Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей.

✔ Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

✔ Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.

При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

✔ В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.

✔ Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.

Ответ