Построив дом из пеноблоков получаем такие плюсы.

Построив дом из пеноблоков получаем такие плюсы:

Уменьшается давление на фундамент (низкий вес материала).

Экономия смеси, на которую производится кладка. Можно обойтись простой шпаклевкой стен, без штукатурки.

Трудоемкость работ уменьшается в разы, так как вместо 15 — 20 кирпичей укладываем — 1 пеноблок. Вес 15 кирпичей около 80 кг, а пеноблок весит — 15 кг.

Дом из ячеистого бетона удовлетворяет все нормы и требования по звукоизоляции. Увеличив плотность пенобетона возрастут и звукоизоляционные параметры.

Экологическими свойствами этот материал похож на дерево. Он дышит, поддерживая оптимальную влажность в помещении. В отличии от дерева, пенобетон не гниет и не горит, не ржавеет как металл.

В нем заключены свойства дерева и камня одновременно. Блоки из пенобетона производятся из натурального сырья, в которых не содержатся канцерогенные и радиоактивные вещества, тяжелые металлы, полимерных смолы и синтетики.

Микроклимат схож с микроклиматом деревянного дома: зимой — тепло и уютно, в жару — прохладно и комфортно. Пенобетон относится к негорючим материалам.

Может использоваться в качестве теплоизолятора при очень высоких температурах изолируемых поверхностей (до + 400 градусов Цельсия). Пенобетон легко обрабатывается ручным инструментом, который имеется в каждом доме.

С помощью электродрели (применяя подходящие насадки) можно вырезать канал для водопровода, под электро проводку и углубления под розетки. Пилой вырезаются дверные проемы и ниши любой формы.

С помощью рубанка сглаживаются все неровности на поверхности.

Недостатки пенобетонных блоков.

Как и всякому строительному материалу, пеноблоку присущи и недостатки, о которых должен знать строитель. Пенобетонные блоки хрупкие.

Рекомендуется делать жесткий фундамент (свайный или ленточный). Каждые 3 ряда необходимо армировать стену. Пенобетон хорошо впитывает влагу. Что снижает его теплосберегающие характеристики.

Во избежание отсыревания стен следует создавать влагостойкую защиту и гидроизоляцию между стенами и фундаментом. Паропроницаемость блоков. Тут необходимо использовать снаружи пароизоляцию, для защиты от дождей.

Неточная геометрия пеноблока, получаемая в результате применения некачественных форм (производство материала мелкими производителями).

Не удивляйтесь расхождению в размерах на 2 — 3 см, что естественно скажется на толщине шва. От этого также зависит теплопроводность и фасад здания.

Ответ

Экономичное отопление дачи.

В последнее время стало возможно более экономичное отопление дачи, хоть далеко не все это знают. Ведь достижения технического прогресса далеко не сразу присваиваются большинством. Речь идет об инфракрасных системах отопления.

В чем суть этих нагревательных устройств, и за счет чего они более экономичны?

Мы привыкли получать тепло конвективным способом: накаляется печь (дровяная или электрическая), затем медленно прогревается воздух, и таким образом достигается тепло в помещении.

Обогревательные системы, действующие на основе инфракрасного излучения, нагревают предметы, в том числе и тело, непосредственно, минуя, так сказать, стадию прогрева воздуха.

За счет этого процесс нагревания в холодном помещении происходит гораздо быстрее. А значит, и энергозатраты на этот процесс значительно меньше. При этом в комнате не сжигается кислород, воздух не сушится, нет дополнительного запаха, а значит – проветривание можно осуществлять реже.
– А не является ли вредным инфракрасное излучение? – могут спросить люди, плохо знающие законы физики.

В том-то и прелесть этих новых отопительных систем, что они заслуженно считаются самыми экологически чистыми. Ведь инфракрасное тепло более других видов тепловой энергии созвучно человеческому организму. Это самый природный вид излучения, которым обладает, в том числе, и человеческое тело. К тому же ИК-обогреватели, которые крепятся на потолке, являются пожаробезопасными устройствами, что очень важно именно в частных домах. Кстати, эти системы экономят не только электроэнергию, но и полезную площадь дома. Инфракрасные обогреватели не требуют сложного монтажа и могут быть установлены без помощи специалистов. Экономичное отопление частного дома с помощью новых систем в большей степени является таковым еще и потому, что ИК-обогреватели потребляют на порядок меньше электроэнергии при работе, чем, например, стандартные нагревательные приборы. И это самый существенный показатель экономичности инфракрасных отопительных устройств.

ИК-обогреватели снабжены терморегуляторами, что позволяет контролировать степень прогрева помещения. Причем – гораздо эффективнее, чем это возможно при обогревателях конвективного типа. Ведь, скажем, у масляного обогревателя можно регулировать только степень его накала, а с помощью инфракрасных систем можно регулировать именно уровень тепла в комнате.
Есть еще один важный момент, который очень понравится потребителю, заинтересованному в новых возможностях обеспечения жилища теплом. Срок эксплуатации инфракрасных обогревателей не большой, а очень большой. Эти системы отопления способны служить 25-30 лет. Поистине революционно экономичные системы!

Ответ

ЧТО ТАКОЕ ФИНСКИЙ ДОМ.

Строительство домов по финской технологии основано на применении древесины, а точнее - из бруса. Такие дома считаются очень экологичными и энергоэффективными. В таком доме просто приятно жить - в нем как-то дышится легко, а тепло при правильной теплоизоляции не позволит вам замерзнуть даже в сильные морозы.

Стоит заметить, что такое строительство пошло еще издавна, вспомните деревянные избы - многие из них простояли более двухсот лет. Современное строительство обзавелось огромным опытом в такой области - бревна с пазами, идеальные размеры, предварительная пропитка древесины (от грибков, вредителей, влаги и огня) и так далее. Если такой дом поставить на добротном фундаменте (кстати, тут он требуется не такой массивный как при, например, кирпичном), продумать крышу и водоотвод - то есть добиться условий, при котором каркас финского дома будет находиться сухим, то он простоит очень долго.

Как известно финские дома строятся из строганого или клееного бруса и любой из них имеет свои преимущества и недостатки. Кто-то считает, что цельное бревно может со временем утратить свою соосность и утратить правильные геометрические размеры, а кто-то боится клей, который используют при склейке частей клееного бруса.

При укладке бревен используют несколько видов угловых соединений - это традиционные углы (переруб), "ласточкин хвост" или "сити-угол" и короткий угол. Опять же у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Под постройку используют разные размеры брусов, это зависит от их назначения. К примеру, для домов с постоянным проживанием в суровых зимних условиях используют брус размером 202, 230 или 275 x 220 мм или стандартный цельный брус 220х230.

А для домов с сезонным проживанием - цельный брус размером 120 или 145 мм, но можно и клееный брус - 135 мм или цельного бревна диаметрами 170 и 190 мм. Для хозяйственных построек можно использовать брус размером 95 или 120 мм, а также клееный брус размером в 88 мм.

Ответ

Муж задумал приобрести участок в коттеджном посёлке http://www.don90.ru/genplan-poselka/ , ну я а не против.Слышала что так так красиво.Удобный подъезд к дому, да и до города недолго ехать.Огромный плюс это то что там есть частное охранное предприятие, да и место очень удачное.

Ответ

ЦСП или цементно-стружечная плита.

Цементно-стружечная плита – качественный и безопасный материал, который активно применяется в современном строительстве.

О том, для чего она годится, какие материалы ею можно заменить, а главное, как использовать, и поговорим.

ЦСП – это строительный материал, особенностью которого является уникальная структура.

Цементно-стружечные плиты состоят из измельченной стружки хвои, которая отличается небольшой толщиной, но внушительной длиной.

Длина может быть разной. Характерная особенность – по краям стружка располагается вдоль плиты, а внутри – поперек.

Это в первую очередь влияет на прочностные показатели.
Преимущества цементно-стружечных плит

ЦСП можно использовать в зонах повышенной влажности, а также в условиях, которым присущ сухой климат.

Впрочем, это не самое главное преимущество материала. Среди остальных достоинств стоит выделить:
универсальность. ЦСП универсален, как в проведении внешнего ремонта, так и выполнении работ по отделке помещений внутри дома;
высокие показатели тепловой изоляции. Если мы строим дачу, в которой не планируется проводить отопление, в весенний и осенний период в доме будет сохраняться тепло;
цементно-стружечные плиты легки в установке;
не требует сложной обработки, продается в готовом виде (благодаря этому не нужно соблюдать пропорции, добавлять примеси, тем самым повышая собственные шансы на ошибку и порчу материалов);
в ЦСП не размножаются бактерии. Среда, которая создается в порах материала, хоть и безопасная для человека, но неблагоприятная для микроорганизмов;
можно отделывать любым путем, с применением любых материалов (окрашивать, оклеивать, штукатурить и так далее);
отсутствие воспламеняемости. Этого удается достигать благодаря тому, что в составе ЦСП есть цемент;
климат и температурный режим не влияют на структуру материалов;
ЦСП не интересна для вредителей;
не содержит формальдегид и другие токсичные вещества, которые непрерывно оказывают негативное воздействие.

С помощью цементно-стружечных плит можно выравнивать стены, создавать условия для обустройства идеально симметричного потолка. Также можно выровнять пол под ламинат.

Как правило, ЦПС продаются в определенных размерах. Всего существует 7 размерных вариантов, которые отличаются по длине, ширине и толщине (и, конечно, по весу соответственно).
Где применяют цементно-стружечные плиты

То, как плиты будут использоваться, непосредственно влияет на материал. Важно понимать, что существует два вида ЦСП: шероховатый и гладкий.

Их можно применять:
для устройства пола;
создания теплого пола;
как перегородки;
применять ЦСП можно, как несъемную опалубку;
обшить каркасный дом;
отделки помещения.

Немного о гладком… Этот тип плит отлично подходит для внутренней отделки. Он удобный, легко устанавливается, покрывается практически любым типом отделки для внутреннего оформления.

Если речь идет о поклейке обоев, подготовить ЦСП для этого просто. К тому же, обои хорошо держатся на плитах.

Аналогично ЦСП используется для создания напольного покрытия. Пол будет ровным, теплым, надежным. Если обшить и стены, и пол плитами, можно получить практически ровное помещение.

Кстати, для ванной комнаты тоже характерно использование этого материала, поскольку ровные плиты обычно пропитываются специальным веществом, защищающим покрытие от влаги. Каким бы ни был влажным воздух, плиты не деформируются.

ЦСП плита с шероховатой поверхностью используется за пределами комнат дома.

С ее помощью можно оформить стены, выровняв их и отделав по вкусу. Плиты применяются для формирования кровельного пирога, опалубки, при постройке сооружений с заведомо небольшой нагрузкой при использовании.

Кстати, сэндвич-панели тоже изготавливаются из ЦСП. Этот материал годен для создания тропинок, дорожек, которые, опять же, не будут выдерживать большие нагрузки.

Цементно-стружечные плиты пригодны и для создания мебели, поддонов, крупных складских конструкций, возведения заборов.

Перегородки из цементно-стружечных плит

ЦСП можно использовать для создания перегородок. В чем преимущество этих плит по сравнению со столь популярным гипсокартоном?

Последний не стойкий к влаге, да и тепло не сохраняет, а звук отлично пропускает, что можно назвать достаточно негативным моментом.

В сочетании ЦСП с минеральной ватой или стекловолокном можно в несколько раз увеличить звукоизоляцию.

Очень хорошо поддается вырезке, что является плюсом в местах прохождения труб и проводки.

Отделка помещения цементно-стружечными плитами

Наряду с богатым выбором сферы применения плиты можно отметить особенную популярность использования таковой внутри помещений.

Если вы уже разобрались, как построить дом, но не знаете, что делать с теплоизоляций и обустройством помещений, которые нередко не отличаются идеальной симметрией, цементно-стружечные плиты станут универсальным материалом.

Особенно важно выбирать тип плиты. Некоторые больше подходят для влажного помещения, а некоторые для сухого.

Разные производители могут предлагать и другие варианты. Замерить уровень влажности можно с помощью гидрометра, но если такового нет, следует взять стакан, наполненный водой, а затем поставить его в холодильник.

Проследите, чтобы температура воды опустилась до +3-+5 градусов. Теперь поставьте стакан в помещение и ждите 10 минут.

Важно проводить исследование при выключенных обогревателях и любой климатической технике. Если на стенках стакана образовался конденсат, стекающий вниз, влажность высокая.

Если стенки сухие – влажность пониженная. А если стакан просто влажный, то уровень влажности средний.

Пол из цементно-стружечных плит

Идеально ровный пол получится, если вы будете укладывать плиты на прочную древесную конструкцию. Таким образом, вам удастся снизить нагрузку и не допустить прогибов.

Очень удобны ЦСП и тем, что при укладке пола вы легко справитесь с углами и дверными проемами, поскольку плита легко режется.

Многих строителей привлекает в этом материале и то, что пол получается не только ровным, но и теплым.

Добиться теплого пола можно укладывая толстую цементно-стружечную плиту на щебень , укрывая слоем стекловаты, пароизоляции и сам пол.

В основном на ЦСП укладывают лаги и поперечины, верх закладывают тонким ЦСП, а пустоты забивают утеплителем.

Обычно использование гидроизоляционного слоя не нужно, но стоит прочесть аннотацию на упаковке.

Несъемная опалубка из цементно-стружечной плиты

Такую опалубку легко сделать своими руками. Главное правильно армировать конструкцию и после проведения бетонных работ можно приступать к отделке.

Такая опалубка из ЦСП очень надежна, она образует сухой конверт, что не дает влаге пробраться внутрь дома.

Нет необходимости шпатлевать плиты, можно смело декорировать фасад без особого труда.

Если вы хотите обшить дом цементно-стружечными плитами, то это хороший вариант утеплить его.

Подходит для каркасных домов. Их обшивают с двух сторон, а между ними укладывают утеплитель.

Ответ

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля.

Одним из самых современных и прогрессивных видов кровельных материалов является фальцевая кровля. Она представляет собой металлические листы, соединяющиеся друг с другом с помощью специальных замков – фальцев.
Фальцы – это загибы определенной формы, расположенные по краям листа. Они могут быть одинарными и двойными, стоячими и лежачими, а также самозащелкивающимися.

Фальцевая кровля популярна по многим причинам:
- система не пропускает воду, потому что в ней нет сквозных отверстий, а в стыках и замках не скапливается конденсат;
- хорошо подходит к нашим климатическим условиям;
- не требует особых условий по устройству обрешетки и утеплителя;
- листы кровельного материала имеют небольшой вес;
- эстетичный внешний вид;
- простота монтажа и демонтажа;
- невысокая стоимость.

Изготавливается фальцевая кровля из различных материалов: оцинкованной стали, алюминия, меди. Медная – самая долговечная и красивая, для настоящих ценителей. Стальная кровля – наиболее доступная и по распространенности, и по стоимости. Алюминиевая – долговечная, гибкая, не требующая затрат на обслуживание.

Минусы фальцевой кровли – она обладает высокой теплопроводностью, издает большой шум при дожде или сильном ветре, легко подвергается деформации при механических нагрузках.

Но главным недостатком фальцевой кровли является то, что для ее монтажа требуется специальный инструмент для зажима замков: электрический или механический. Но самозащелкивающаяся фальцевая кровля лишена этого недостатка: для ее монтажа подобные инструменты не нужны, так же, как и кляммеры для крепления панелей к обрешетке, потому что она обладает уникальной системой крепления. Как это видно из ее названия, замки у нее защелкиваются сами, что значительно убыстряет и облегчает монтаж. К тому же качество фальца, изготовленного в заводских условиях, намного выше, чем при его прокатке ручным инструментом.

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля устраивается по обрешетке из металлического профиля, на котором крепится термо- и гидроизоляция для надежной защиты кровли от влаги и холода. Для обрамления печной или вентиляционной трубы используются специальные оклады.

Продается самозащелкивающийся фальц чаще всего в комплекте с крепежными и монтажными элементами, при этом система крепления ограждения, снегозадержания, трапов производится без повреждения кровельного покрытия.

Ответ

Каркасная пристройка к вашему дому.

Рано или поздно многие владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью расширения полезной площади своего жилища. Самым бюджетным и простым вариантом в данном случае будет каркасная пристройка к дому.

Каркасная технология строительства обладает рядом неоспоримых преимуществ:
простота и легкость процесса возведения конструкций;
возможность проведения строительных работ силами одного человека;
относительно низкая стоимость строительства;
малый удельный вес каркасных строений;
при правильно выполненном утеплении требуется достаточно мало времени, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры.

При самостоятельном строительстве каркасной пристройки наиболее удобно использовать каркасно-рамочную технологию. Элементы каркаса при таком способе собираются непосредственно на месте.

Это несколько увеличивает время строительства, однако позволяет работать даже одному человеку.

Из инструмента могут пригодиться:
топор;
рубанок;
шуруповерт;
уровень;
ножовка;
рулетка;
молоток и другие.
Нюансы устройства фундамента

Чтобы возводимая пристройка послужила долго и не “поплыла” после первой же зимы необходимо, чтобы фундаменты дома и пристройки либо представляли собой единое целое, либо были независимы друг от друга. Лучше всего, конечно, еще на этапе строительства основного дома заложить единый монолитный фундамент под дом и будущий пристрой. Но так далеко вперед редко кто планирует.

Чаще всего приходится делать отдельный фундамент под пристройку и жестко, с помощью закладной арматуры, соединять его с основным фундаментом. Тут главное – добиться максимальной идентичности по конструкции и глубине залегания обоих оснований. В случае невозможности монолита, фундаменты делаются независимыми. Между ними оставляется так называемый деформационный или компенсационный шов.

Идеальным случаем является возведение пристройки к уже существующему каркасному дому на столбчатом фундаменте. В данном случае при одинаковых параметрах фундаментных столбов и правильном сопряжении стен влияние взаимных смещений конструкций будет сведено к минимуму.

На практике под возводимую легкую пристройку, чаще всего устраивают столбчатый фундамент или используют готовые винтовые сваи.

Рекомендации по строительству каркаса

Схема фундамента для каркасной пристройки.

После выведения столбов на требуемую высоту на них через гидроизолирующую прокладку укладывается нижняя обвязка будущей пристройки. Толщина стен каркасных домов составляет не менее 150-200 мм. В пристройках редко располагают жилые помещения, обычно там размещаются помещения для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому можно ограничиться толщиной стены 100 мм. Соответственно сечение бруса для выполнения обвязки и вертикальных стоек будет таким же.

Вместо бруса можно использовать обрезную доску, сращенную по всей длине саморезами до необходимого сечения. Преимуществом использования доски перед брусом является более простое на этапе сращивания досок формирование пазов и шипов для сопряжения элементов каркаса.

В сформированные в нижней обвязке пазы устанавливаются лаги пола, вертикальные несущие балки и промежуточные стойки каркаса. Все вертикальные стойки каркаса связываются в единое целое верхней обвязкой. Для придания пространственной жесткости каркасу не стоит забывать об установке укосин. Укосины устанавливаются между вертикальными стойками под углом в 45 °, ближе к внешней стороне обшивки. Пренебречь установкой укосин можно в случае, если для последующей обшивки будут использоваться листовые материалы (ОСП, фанера) или широкая доска (например, имитация бруса).

Сопряжение каркасной пристройки с основным домом

Как бы хорошо ни был выполнен фундамент, из-за разницы нагрузки на грунт дома и пристроя в будущем все равно возможна вероятность возникновения их смещения друг относительно друга. Поэтому не рекомендуется делать жесткого примыкания к дому. На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений.

Следующим важным этапом является изготовление каркаса и обрешетки крыши и сопряжение ее с основной крышей. Стропила одним концом врезаются в верхнюю обвязку каркаса, другим концом крепятся к стропильной системе уже существующей крыши. Обрешетка под кровлю делается таким образом, чтобы стык основной и пристраиваемой крыши приходился между досками обрешетки. Кровельное покрытие в данном случае выполняется из гибких материалов, способных выдерживать некоторые деформации. Для стыковки крыши может быть также использован какой-либо архитектурный прием, позволяющий место соединения замаскировать перепадом высоты.

После возведения ограждающих конструкций можно уже спокойно и не торопясь заняться утеплением каркаса. Принципы утепления каркасной пристройки являются аналогичными утеплению каркасного дома.

В качестве утеплителя можно использовать самые разнообразные материалы: опилки, эковату, минеральную вату, пенополистирол. С точки зрения удобства работы наиболее предпочтительным является использование минерального плитного утеплителя.

Утеплитель плотно укладывается между стойками каркаса в несколько слоев.

Важным моментом при укладке утеплителя является необходимость смещения стыков между плитами друг относительно друга в разных слоях. Аналогичным способом осуществляется укладка утеплителя между лагами пола и потолочными балками.

Стеновой пирог: характеристики

Целью любого строительства является создание прочного, долговечного и комфортного в эксплуатации строения. При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро – и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики.

Пирог стены по направлению к улице должен выглядеть следующим образом: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, внешняя обшивка. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией должен быть предусмотрен небольшой (10-20 мм) воздушный зазор.

Сейчас выпускается множество видов пароизоляционных мембран. Их особенностью является различный внешний вид сторон (одна сторона покрыта ворсинками, другая гладкая). Устанавливаются такие мембраны гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону помещения. Ворсинки препятствуют образованию на них конденсата, сохраняя утеплитель от излишнего намокания. В качестве ветроизоляции может быть использован самый обычный пергамин или рубероид.

Рационализация строительства

На подготовительных этапах следует помнить, что если к проектированию пристройки подойти с рациональной стороны, то можно значительно ускорить и удешевить строительный процесс. Так, шаг вертикальных стоек, половых лаг и потолочных балок рекомендуется применять равный ширине плит утеплителя (600 мм).

Высоту потолка, длину стен, расположение оконных и дверных проемов лучше согласовывать со стандартными размерами выпускаемых пиломатериалов. Элементы каркаса пристройки для увеличения срока службы рекомендуется подвергать дополнительной обработке огнебиозащитными составами. Если использовать строганный пиломатериал, то расход антисептиков и антипиренов снизится в разы.

Еще один важный момент, который часто упускается из вида, это соблюдение правил техники безопасности. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и перчатки) и пользоваться только исправным инструментом.

Из всего вышеприведенного видно, что строительство каркасной пристройки к дому при желании может быть выполнено самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.

Для этого достаточно базовых навыков работы с основными плотницкими инструментами, наличия строительного материала и, конечно же, желания строить.

Ответ

Особенности строительства цокольного этажа и подвала.

В современном загородном строительстве все чаще находит широкое применение сооружение цокольных этажей и подвалов. Цокольный этаж или подвал помогают значительно расширить пространство дома, их можно использовать как полноценное отапливаемое дополнительное помещение для различных целей.
Разница между цокольным этажом и подвалом заключается в том, что стены цокольного этажа опускаются ниже уровня земли не более чем на половину, тогда как подвал – это помещение, полностью находящееся ниже уровня земли.
По устройству оба эти сооружения имеют сходство: их пол, и стены являются фундаментом дома.
Строительство цокольного этажа или подвала очень трудоёмкий и технологически сложный процесс, требующий серьезных материальных затрат и грамотного проведения всех работ.
Но существуют факторы, при которых строительство цокольного этажа или подвала является оптимальным выходом из сложных ситуаций. К примеру, если участок имеет большой перепад, то сооружение цокольного этажа или подвала будет грамотным архитектурным решением данной проблемы.
Строительство стен подвала и цокольного этажа схоже с технологией возведения ленточного заглублённого фундамента.
Заглубляется подвал или цокольный этаж до уровня прохождения грунтовых вод. Если подвальное помещение имеет отдельный вход и окна, следует заранее заложить промежутки в стенах.
Полом повала и цокольного этажа является монолитная плита. Под плитой (полом) необходимо устройство утрамбованной песчано-щебневой подушки.
Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту – пол подвального помещения, по краям которой оставляют выпуски арматуры для её крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом«холодного» шва. Пол и стены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения, она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Впоследствии, внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба этих метода широко применяются в загородном строительстве.
При устройстве подземных сооружений необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость заливаемой конструкции, поэтому применяют гидротехнический бетон.Гидротехнический бетон представляет собой бетонную смесь с добавлением пластификаторов для уменьшения пустот, сквозь которые может просачиваться вода. При самостоятельном приготовлении гидротехнического бетонного раствора следует добавлять специальные добавки – уплотнители и гидрофобизирующие добавки. Например, кальциевая селитра (нитрат кальция) увеличивает прочность бетона, действует как ускоритель процесса затвердевания, является противоморозной добавкой (до -20С). После добавления гидрофобизирующей добавки поры бетона и капилляры приобретают водоотталкивающие свойства.
Важно! Зачастую при бетонировании подвальных помещений в качестве гидрофобизирующей добавки используют жидкое стекло. Существует большое количество тонкостей по её использованию, поэтому этим способом необходимо пользоваться грамотно и аккуратно. Неквалифицированное использование жидкого стекла может привести к отрицательному результату.
Заказать готовый гидротехнический бетон с бетонного узла будет наиболее простым и надёжным способом получения такого бетона.
Следует знать, что водонепроницаемость бетона зависит от его марки и класса: чем выше марка бетона, тем больше его водонепроницаемость. Водонепроницаемость бетона обозначается «W». Для сооружения подвалов и цокольных этажей следует использовать бетон марки не менее М400 и классом водонепроницаемости не менее W10.
Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землёй, где постоянно подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для создания оптимальной защиты подземных сооружений рекомендуется проводить работы по гидроизоляции пола и стен,устройству дренажной системы вокруг фундамента и строительство отмостки.
Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе.
По необходимости, проводиться утепление стен и пола подземных сооружений.

Ответ

Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом.

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке предложит современные технологии утепления загородного дома или дачи. Только вот все это недешево… А как быть, если бюджет ограничен, но мерзнуть на даче не хочется? Утеплять, используя подручные материалы, опыт и смекалку.

На улице уже август, поэтому сегодня мы обсудим, каким образом с минимальными затратами (денег, времени и сил) заметно уменьшить потери тепла в деревянном доме. Подчеркиваю: деревянном! Для строений из других материалов подходы могут быть иными, хотя многие общие принципы сохраняются.

Пути, которыми тепло покидает наш дом
Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:
на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
10-15% улетучивается через потолок; минимум 15% уходит по полу; 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены
Утепление дома
Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей. На этот раз мы пойдем другим путем)) Вспомним дедовские методы и попытаемся уложиться в совсем скромный бюджет.

Окна
Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?

Ставни - один из вариантов утепления окон, но не самый простой и эффективный

Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.

Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:
при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, их заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет); если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо); затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы; заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными); если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.
Утеплитель
Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно.

Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Двери
Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую. Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:
поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);
если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)
повесить плотную штору.

Плотная штора на дверях

Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут). Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.

Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики. В новом доме у меня есть большой (примерно 1.5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: «Да что в ней проку? Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов. А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно.

Потолок
Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.

Наиболее экономичным и простым вариантом утеплителя будет пенопласт

Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25).

Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.

Пенополистирольные плиты с фрезерованным краем

Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность ) Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.

Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго)) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?)

Пол
Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы сегодня, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?

Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!

Пенофол

Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других).

Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло))

Стены
Как мы помним, именно через стены уходит из дома максимальное количество тепла. И вот здесь у меня плохие новости: утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится. Если мы хотим, чтобы дом жил долго, нужно делать качественное наружное утепление. Подручными средствами и материалами тут не обойтись, увы.

Утепление стен

Кроме того, очень многое зависит от материала и технологии строительства. Брус или бревно? Какой толщины (диаметра)? Брус обычный, клееный, профилированный? Бревно простое или оцилиндрованное? И так далее… В каждом случае — свои нюансы. Причем, есть вопросы, которые следует предусматривать еще на этапе проектирования — потом устранять проблемы будет сложнее и дороже. Об этом мы, пожалуй, поговорим отдельно в одной из следующих статей.

Ответ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ПОСЛЕ ЗИМЫ И УХОД ЗА НИМ.

1. Проверьте металлические крепления для скольжения кровли, подкладочный ковёр, коньковые уплотнители. Обнаруженные повреждения устраните.
2. Просмотрите на предмет креплений вентиляционные и дымовые трубы (дымовые в особенности!). Из-за усадки может возникнуть нежелательный зазор между трубами и крышей или дымоход вплотную продвинется к деревянной стене.
3. Проверьте состояние кровли на предмет протечек. Обнаруженные дефекты устраните.
4. Проверьте техническое состояние кровельного покрытия.
5. Очистите кровлю от мелкого мусора, грязи, мха, лишайников, листьев и веток.
6. Если за зиму движение снега или льда повредило поверхность металлической кровли, закрасьте оцарапанные места во избежание коррозии.
7. Проверьте состояния водостоков, воронок водосточных труб и желобов на предмет неплотности прилегания элементов на стыках.
8. Устраните протечки, если таковые обнаружены.
9. Проверьте точки крепления основных элементов водосточной системы. В случае их ненадлежащего состояния - замените или отремонтируйте крепеж.
10. Очистите трубопроводы и колодцы водосточной системы от мусора, грязи.
11. Проверьте общее состояние бревен и бруса, осмотрите их на наличие повреждений и трещин, которые обычно становятся очагами гниения.
12. После зимы и перед началом осени необходимо качественно обрабатывать древесину, проходя все стыки и швы специальными герметиками и антисептиками.
13. Проверьте все шпильки, которыми стянут Ваш дом. При необходимости их надо поджать, чтобы деревянное сооружение не перекашивалось.
14. Если в Вашем доме есть терраса или балкон, проверьте их крепления и домкраты. При обнаружении отклонений подтяните крепления.
15. Проконтролируйте усадку. Проверьте, не мешает ли что-то серьезное, движению дерева. Возможно, какие-то элементы декора или мебели прибиты гвоздями к стене.
16. Если вы видите, что швы открыты, значит, что-то мешает усадке стены в этой точке - нужно определить эту причину и устранить ее. Если вы не можете найти очевидной причины помехи, затягивайте стеновые болты до тех пор, пока соединение не закроется.
17. Определите запасы столбов на осадку и степень затяжки болтов.
18. В обязательном порядке во избежание искривления конструкции, отрегулируйте винтовые ноги, настройте опорную пятку запаса на осадку и затяните металлические стяжки. При обнаружении проблем, примите меры по их немедленному устранению.
19. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна) тщательно проверьте все поверхности и швы, подвергающиеся интенсивному воздействию влаги, а так же места соприкосновения древесины с камнем, керамикой, металлом, силиконом.
20. При обнаружении грибка, почернений, деформаций или технических неисправностей, примите необходимые меры для устранения проблем.
21. Проверьте работоспособность вентиляции, при необходимости, примите меры по повышению ее эффективности.
22. Осмотрите оконные и дверные проемы на предмет обнаружения щелей, деформаций.
23. При необходимости отрегулируйте положение оконных створок и дверного полотна. Если регулировка и пригонка окна не помогает, проверьте усадочное пространство над окном.
24. Если дверь слишком плотно прилегает с одной стороны, отрегулируйте винты, чтобы на каждой стороне зазор стал одинаков. Если необходимость пригонки велика, сначала удалите наличники, а также проверьте усадочное пространство над дверью.
25. Проверьте плотность прилегания карниза над окном. Особенно часто имеют течь концы рамных стоек козырька, поэтому их необходимо заполнить эластичным водостойким герметиком.
26. Проверьте соединение между стеной и верхним наличником: на фронтонной стене особенно, поскольку стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Если необходимо, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в стене желобок. Если вы проживаете в регионе, где случаются косые дожди, то соединения между оконной коробкой и наличником в вашем доме должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.
27. Проверьте состояние всех элементов внутренних лестниц и легких перегородок, обнаруженные неисправности устраните.
28. Осмотрите фундамент на наличие трещин. Если заметите, что фундамент в каком-то месте треснул или сам дом сдвинулся, то необходимо качественно усилить теплоизоляцию около деревянного строения.
29. Осмотрите вентиляционные отверстия в цоколе. Все отверстия должны быть обязательно открыты.
30. Проверьте исправность отмостков, примите меры по исключению скопления воды у здания и подтопления фундамента.

Ответ

Дюрисол – перспективная замена кирпичу.

Сегодняшний рынок строительных материалов изобилует различными инновациями и загадочными названиями. Но, как говорится, «новое – это хорошо забытое старое». Ещё в 30-х гг. прошлого столетия в Нидерландах была разработана технология «Дюрисол» (Durisol), получившая достаточно широкое распространение в послевоенное время на территории Западной Европы.

Для того чтобы понять преимущества нового (пока) для нас материала, необходимо разобраться в том, из чего он состоит. Основной составляющей «Дюрисола» является крупная щепа, произведенная из хвойных пород дерева. Однако прежде, чем получить конечный продукт, щепа обрабатывается минеральными добавками, а её склеивание осуществляется портландцементом марки М400. Таким образом, получается, прежде всего, экологически чистый, долговечный материал, обладающий рядом неоспоримых достоинств.

Поскольку в структуре плит «Дюрисол» в процессе производства образуются незначительные по объёму, но в достаточном количестве воздушные «кармашки», то это определяет высокие звуко- и теплоизоляционные параметры материала. Более того, конечный продукт обладает слабогорючими свойствами (относится к группе Г1) и достаточно малыми дымообразующими свойствами (Группа Д1), трудновоспламеняем (В1), устойчив к атмосферным воздействиям. Его уровень кислотности достигает значений рН=11-12, а это определяет невозможность роста и развития плесени и грибков. «Дюрисол» не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами, а для климатических зон с достаточно низкими температурными показателями ценным является его морозоустойчивость.

«Дюрисол» является основой для изготовления полых блоков различных размеров, которые используются для сооружения несъёмной опалубки. Благодаря большому разнообразию форм и размеров блоков они могут использоваться в строительстве как жилых, так и нежилых помещений и даже для возведения заборов. Приоритетными в возведении наружных стен, безусловно, являются блоки «Дюрисол» с пенополистироловыми вставками, а для внутренних перегородок используются обычные – полые. Для удобства строения сооружений, имеющих различные архитектурные решения применяются специализированные угловые или универсальные части, которые могут использоваться и в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами.

Неоспоримых преимуществ, которыми обладает технология «Дюрисол» достаточно много. На данный момент этот материал обладает всем необходимым набором качеств для малоэтажного и индивидуального строительства. Быстрота возведения, физические характеристики и возможность сооружения конструкций любой сложности способны вывести «Дюрисол» на позиции лидера среди множества инновационных технологий.

Ответ

Внутренние перегородки дома.

Функциональное предназначение перегородок – разделять внутреннее пространство дома, коттеджа, дачи на отдельные помещения. К таким «легким» стенам предъявляются требования по прочности (при необходимости должны выдерживать нагрузки от навесной мебели, техники, бытового оборудования), а также тепло и звукоизоляции.

В зависимости от требований предъявляемых к перегородкам, различают:
Передвижные или трансформирующиеся перегородки – например: ширмы, различные складные, раздвижные, откатные варианты.
Стационарные перегородки – стены, имеющие прочную несущую конструкцию, выполненные из бруса, кирпича, блоков, ПГП, досок, по каркасной технологии.

Более подробно остановимся именно на стационарных вариантах исполнения перегородок в своем доме.
Перегородки из бруса

Их возводят как на этапе строительства сруба, так и после окончания. В качестве материала используется аналогичный брус, что и для наружных стен, только меньшего сечения (50х100, 100х100 мм). Нижней опорой перегородки выступает лага или балка.

Процесс монтажа сводится к нескольким этапам:
По стенам «отбивается» вертикальный уровень для ориентации стены.
Первый брус крепится гвоздями к лаге или балке.
Последовательно собирается вся перегородка. Брус к стенам крепится двумя способами: гвоздями (каждый гвоздь забивается под углом) или путем выпиливания паза. Второй вариант более трудоемкий, но максимально надежный. Бензопилой или дисковой пилой на глубину 2 см. делают два вертикальных пропила по ширине бруса, излишки материала вырубают стамеской.

Между каждым рядом бруса прокладывается джутовый утеплитель. Чтобы стена не изменила геометрию, а также в целях предотвращения образования щелей, венцы можно скрепить металлическими шпильками.
Кирпичные и бетонные перегородки

Нередко перегородки выполняют из кирпича или ячеистого бетона (пеноблок, газоблок). Такие стены отличаются повышенной прочностью и надежностью. Однако учитывая их вес, необходимо позаботиться о качественном основании. Лучше продумать планировку на этапе проектирования и реализовать ее в процессе возведения ленточного фундамента. Железобетонное основание должно проходить под всеми несущими и внутренними стенами. В противном случае, придется строить дополнительный мелкозаглубленный фундамент под перегородки. Как вариант, можно установить перегородку на бетонную подготовку, отлитую на песчаной подушке.
Кирпичные перегородки возводятся в полкирпича (120 мм). Учитывая небольшую толщину стены, за один подход не рекомендуется «поднимать» кладку выше 1,5 м.
Перегородки из кирпича и блоков армируются для повышения прочностных характеристик (можно использовать металлическую сетку между рядами кладки).
Обязательно осуществлять фиксацию перегородок и несущих стен, например с помощью анкеров, тонкой арматуры.

Стены из блоков и кирпича требуют обязательной отделки перед финишным декорированием. Такие перегородки легко выдержат нагрузки от навесных шкафов, полок, водонагревателей и т.д.
Дощатые перегородки

Изготавливаются из обычной строганой или шпунтованной доски. Принцип конструкции достаточно простой и возведение стены не займет много времени.

Перегородки представляют собой сбитые из досок (в один или несколько слоев) щиты.
Доски крепятся между собой шпунтами/гвоздями, образуя единый щит.
В месте установки на потолке и полу (лаге, балке) прибиваются по два бруска, между которыми получается паз в толщину доски. Именно туда и вставляется подготовленный ранее щит.
Полученную стену можно обшивать листовыми материалами или оштукатуривать. Для нанесения штукатурки, предварительно набивают дранку (деревянные тонкие планки) или крепят металлическую сетку.

Щиты могут быть одно-, двух и трехслойными (между досками прокладывается изоляционный материал, например пергамин). Учитывая, что многослойные, особенно оштукатуренные конструкции перегородок имеют значительный вес, необходимо нижнюю часть стены монтировать на несущей балке, лаге.
Пазогребневые стены

Удобный и современный материал для перегородок. ПГП производят из гипса в форме плит имеющих для удобства соединения гребни и пазы. Отличительными характеристиками материала являются: небольшой вес, простота монтажа, получение ровной поверхности стены.
ПГП монтируются пазом вверх, при укладке первого ряда гребень срезается.
Фиксация плит между собой осуществляется клеевым составом (наносится в паз). Благодаря замковому соединению отсутствуют щели.
За счет небольшого веса, возводить стену можно сразу на полу, без дополнительного усиления конструкции перекрытия.
К несущим стенам ПГП крепится с помощью скоб (шаг в два ряда).

Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние имеют продольные отверстия в структуре, где можно прокладывать проводку, слаботочные сети, трубы небольшого диаметра.
Каркасная технология стен

Как и ПГП, такие перегородки отличаются небольшим весом и могут устанавливаться непосредственно на пол. Конструктивно стены состоят из каркаса (выполняется из бруса или металлопрофиля), утеплителя (чаще всего это минеральная вата) и обивки (используются различные листовые материалы от фанеры до ГКЛ).

Каркасные перегородки: теплые, предотвращают распространение звуковых волн, являются одними из самых быстровозводимых.

Какую перегородку выбрать зависит от первоначального проекта дома и планирования внутреннего пространства. Но главное, что любую из них легко построить своими руками.

Ответ

Эко строительство: дом из дров (на заметку).

Интересная идея. Подозреваю, что в таком доме в сорокоградусный мороз выжить невозможно, но в качесвте летнего, дачного домика, почему бы и нет?

Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста,для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.
Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

Ответ

Как построить террасу на крыше.

Терраса на крыше – это не утопия, а еще один способ сэкономить пространство и устроить комфортный и уютный уголок для отдыха.
Исторически слово терраса обозначала некий выступ, уступ на склоне. А когда люди стали искусственно создавать подобные элементы, украшая свои сады, их тоже стали называть террасами. После, это понятие переместилось на специально созданные площадки с настилом, которые как бы были продолжением дома и плавно переходили в ландшафт участка. Сегодня терраса может плавно переходить в веранду или балкон, может быть выстроена рядом с бассейном или на плоской крыше. Подобным устройством плоской крыши часто «грешат» отели. Ведь таким образом оборудуется не только дополнительное место для отдыха, но и постояльцам открывается прекрасный вид сверху. Подобное сооружение планируется еще на этапе проектирования здания. Ведь для ее создания нужна специальная конструкция крыши. Поверхность крыши должна быть плоской. Ну не совсем плоской, с минимальным уклоном для естественного стока воды.

Обустроенная терраса на крыше

Нагрузки такого сооружения также нужно просчитать. Ведь это не только мебель, но возможно и летний сад, или даже бассейн. Все нагрузки террасы должны быть рассчитаны на этапе проектирования. Нагрузки бывают постоянными и переменными. К первом типу относятся вес самой конструкции, а также дополнительных элементов(газон, мебель, растения и т.п..).
К переменным нагрузкам относят снеговые и нагрузки ветра, а также предполагаемый вес людей, которые будут периодически находится на террасе. Как раз проект и все виды расчетов можно поручить специалистам, а вот соорудить террасу на крыше своими руками – будет совсем несложно.

Устройство подобной крыши подразумевает, что поверхность будет полностью эксплуатируемой.
Крыша не должна быт абсолютно плоской. Наклон в 1 – 2 градуса в сторону водоприемных воронок позволит дождевой воде и таявшему снегу стекать с крыши. Как правило, в подобных конструкциях система водооттока, а точнее трубы встроены в стену.
Нельзя создавать наклон крыше с помощью изменения толщины основных перекрытий Терраса на крыше может располагаться как на лицевой, так и на задней части крыши дома. Также распространено воздвижение террасы на крыше гаража. Неофициальным правилом строительства террасы на крыше одноэтажного дома является ее размещение на северной стороне дома, как правило, над гостиной.

Крыши у подобных конструкций террас может и не быть вовсе А может быть в виде съемного тента.
Довольно часто делают закрытые веранды, где устанавливают барбекю, шашлычницы. Стены такой веранды могут быть полностью закрыты или быть стеклянными. Тогда стеклянная крыша для террасы будет просто необходима в этом случае.
Даже если часть террасы остеклена, все равно доя дальнейшего покрытия террасы используют дерево. Необходимо выбирать влагостойкие породы(тик или лиственница). Им не страшны ни снег, ни дождь, ни мороз ни зной. Не стоит пользоваться древесиной из ели и сосны. Они не долговечны, особенно под воздействием снега и морозов.
Терраса на крыше может быть и полностью закрытой, то есть это получается – дополнительный этаж. В этом случае, если подобная конструкция сооружается на уже давно построенный дом, следует тщательно рассчитать – смогут ли несущие стены здания выдержать дополнительную нагрузку.
Создавая закрытую террасу, крыше террасы(особенно если это трехскатная крыша террасы) следует уделять столько же внимания, сколько и крыше дома. Ведь она также будет подвергаться ветровым и снеговым нагрузкам, хорошо защищена от влаги и сочетаться по стилю и отделке с домом. При всем этом крыша террасы должна быть достаточно легкой, чтобы нагрузка на несущие стены здания не была весомой.
Самой простой крышей для террасы можно считать обычный тканевый тент, который крепится на опорных стойках и создается по мере надобности.

Строительство крыш над террасой должно учитывать несколько важных факторов:
Влияние окружающей среды Это атмосферные осадки. Перепад температур. Зачастую внутри террасы могут отапливаются, а снаружи температура бывает достаточно низкая. Летом крыша нагревается от солнца, а внутри террасы может быть намного прохладнее. Эти факторы и обуславливают выбор того или иного вида материала. Как правило, материалы для обустройства террасы на крыше должны стоически переносить все погодные условия и перепады температур. Для деревянных конструкций обязательно следует использовать различные антисептики, которые будут оберегать от влаги.
Плоские крыши обязательно должны быть оборудованы системой водоотттока.
Во избежание перемерзания системы водоттока, воронки водоприемников оборудуют электрорподогревом. Воронки водостока располагают в центре крыши. Внешний водосток не используется, за исключением специальных ливневых водостоков.

Основание террасы должно обязательно состоять из следующих слоев:
Само перекрытие в виде панелей или плит из железобетона. Слой выравнивающей смеси, которая заливается некоторым уклонов в 1-2 градуса в сторону воронок системы водооттока. Толщина слоя – от 4см. Пароизоляция в виде мембранного материала. Пароизоляция укладывается зачастую на перекрытия дома. Именно этот слой предохраняет поступление влаги во все слои основания террасы. Это могут быть как битумные рулонные материалы (рубероид), так и стекловолокно и строительные пленки Теплоизоляция. Можно использовать полистирол. Толщина слоя не мене 12 см. Также хорошим решением будет использование минеральной ваты. Желательно утеплитель укладывать минимум в два слоя. Наливной слой бесшовного покрытия. Гидроизоляция. Наиболее уязвимые к проникновению влаги (примыкание крыши к водостокам, карнизам, и т.п..) следует гидроизоляцию класть усиленную.
Песок 2 см); Бетонная стяжка. Напольное покрытие для террасы. Используйте для выстилания пола террасы специальную террасную доску, древесина которой пропитана полимерами. Уклон плоской крыши можно исполнить с помощью керамзитобетона или полистиролбетона. + В итоге пирог террасы не должен быть более 25 см толщиной. Толщина каждого слоя прописывается еще в проекте. + Гидроизоляция Гидроизоляцию выполняют с помощью обычных рулонных кровельных материалов, изготовленных на основе битума. Так как крыша будет эксплуатируемой, то для большего сопротивления нагрузкам битумные материалы покрывают дополнительно слоем гравия. Эти материалы можно заменит более современным мембранным материалом на основе полимеров.

К таким материалам нового поколения относятся:
Эластомер ЭПДМ. Выпускается в рулонах шириной от 3 до 15 метров и длиной до 60 метров. Пласты соединяются на самоклеющуюся ленту. Имеет минимальную толщину мембраны (около 1 мм). Срок эксплуатации определен производителями в 50 лет. ТПО. Ширина рулонов до 1,8 метров. Соединяются пласты сваркой горячим воздухом. Менее эластичен, чем ЭПДМ, но химически стоек. Рекомендуется к применению в районах с мягким южным климатом. Мембрана ПВХ. Материал укреплен специальной сеткой из полиэфира. Сетка выполняет роль арматуры, а значит, укрепляет материал и делает его долговечным. Соединить рулоны моно сваркой. Материал помимо гидроизоляции будет еще и выравнивать поверхность Если на крыше будут разбиваться газоны или цветники, то следует выбирать мембраны с антигрибковыми свойствами. По цвету все мембранные материалы можно подобрать согласно личным предпочтениям и желаниям. Крепятся мембранные материалы на крышу тремя способами:
Балластом. Мембранный материал крепят к крыше только по краям и в местах примыкания к стенам или другим вертикальным конструкциям на крыше. Остальная поверхность просто засыпается галькой, гравием или керамзитом или просто кладется тротуарная плитка. Механическое закрепление. Используется если на крыше будет достаточно большое количество механических нагрузок. Стыки и края рулонов крепятся специальными саморезами Клей. Используется если крыша имеет сложный рельеф и предполагается большое сопротивление нагрузкам (ветер или снег). Клей нужно выбирать и по климатическим условиям и по сочетанию с данным материалом. Несмотря на то, что мембранные материалы намного дороже рулонных битумных, в итоге получается наоборот. Мембранные материалы укладываются в один слой и монтаж достаточно легкий, поэтому затраты на него минимальны.
Три способа устройства гидроизоляции:
Традиционный. Представляет собой два слоя рулонного рубероида на битумной основе. Между слоем насыпать либо мелкий песок. Либо технический тальк. Если терраса на крыше утепляется, то слой гидроизоляции укладывается на утеплитель, если теплоизоляции нет, то на пароизоляцию или нижний слой. Рубероид должен заходить на стены и другие вертикальные конструкции крыши примерно на 25 см. Дренажные маты. Маты должны иметь специальные канавки для водоотока. Укладываются они на слой утеплителя (если он предусмотрен), либо на поверхность перекрытия крыши. Под маты обязательно подстилается рубероид. Маты закрепляются стяжкой. Подплиточная изоляция. Из названия понятно, что облицовка напольного покрытия происходит сразу на гидроизоляцию. В качестве материала для гидроизоляции используют наливные минеральные добавки, смолы, жидкие пленки, маты из каучука. Пример гидроизоляции террасы Закрепляющим слоем, как правило, выступает бетонная иди цементно-песчаная смесь, распределенная с на толщину 4-5 см. если площадь террасы планируется большая, то выполняется дилатация поверхности. Делится поверхность на квадраты со сторонами по 3м и швы между этими блоками заполняют либо специальным эластичным наполнителем или профилем из пластика.+ По краям дома и стенами террасами должен быть проложен слой пенополистиролом примерно на 15 мм. + Если верхний слой укладывается плиткой, то швы лучше сделать более крупным до 5 мм. Теплоизоляция Теплоизоляция не только не дает теплу потеряться, но и не дает террасе смещаться по воздействием перепадов температуры. Толщина слоя зависит и от характера помещений, которые находятся под основанием террасы (отапливаемое или неотапливаемое) и от предназначения самой террасы. Толщина слоя должна быть одинакова по всей поверхности. Если терраса на крыше гаража будет располагаться, то достаточно 6 см, а если на жилыми помещениям – 12 см.
Плиту перекрытия предварительно нужно очистить от явных загрязнений. Заливается поверхность битумной мастикой. После того, как слой мастики высохнет укладывается пароизоляция и утеплитель. Утеплитель лучше использовать твердый. На утеплитель заливается стяжка и снова битумная мастика. На еще не совсем просохшую мастику насыпают гравий и немного вдавливают в битум. И только теперь можно класть железобетонные плиты, заливать их песчано-цементной смесью и выкладывать керамической плиткой. Плитку можно заменить и специальной половой рейкой для террас.
Такая крыша, особенно если терраса на крыше многоквартирного дома должна быть обязательно ограждена. Это необходимая мера безопасности. Это может ограждение в виде парапета, либо кованые или резные решетки.
Терраса на крыше все больше становится популярным. И в ближайшее время дизайнеры, архитекторы и строители не видят прекращения данной тенденции.
Несмотря на то, что и проектирование и возведение террасы на крыше – достаточно сложные процессы, популярность данных конструкций только растет

Ответ

Антисептик для древесины

Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета.

Также его называют пропиткой для дерева, так как он проникает внутрь волокон, пропитывая материал до глубоких слоев.

Брус естественной влажности из сосны и ели содержит смолу, которая позволяет ему мало рассыхаться и оказывать сопротивление атмосферным воздействиям.

Но, как бы то ни было, помощь защитных составов ему необходима, ведь без них дерево подвержено гниению, а в процессе усушки, если не были применены влаго-биозащитные пропитки, могут возникнуть усушечные трещины, изменится цвет(синева, потемнение), может появиться плесень, грибок.

В процессе строительства два нижних венца, т.е. обвязку, необходимо сразу пропитать специальным средством для древесины или масляной отработкой. По окончании строительных работ обрабатываются стены и фронтоны дома снаружи, деревянные окна и двери.

Если вы строите небольшую баню, то самостоятельно ее промазать не составит большого труда. Если же строится большой дом, то имеет смысл обратиться за помощью к строителям.
Как выбрать антисептик

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить рынок антисептиков, а он очень широк. В любом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией вам скажут, чем можно обработать дерево и предложат десятки вариантов, различных по цвету, составу, цене, в зависимости от того, какую поверхность вы хотите получить.

Среди предлагаемых вариантов есть средства с комплексным воздействием для пропитки дерева, а есть средства, каждое из которых «работает» в своем направлении: влагозащитные, огнезащитные, биозащитные.

Составы для обработки деревянных стен снаружи отличаются от тех, что предназначены только для обработки внутренних помещений.

При выборе, нужно внимательно читать инструкцию, к нему прилагающуюся, информацию на сайте производителя, а также, по возможности, узнавать у людей, имевших дело со строительством дома, какой антисептик надежнее и удобнее в использовании.
Обзор средств для защиты древесины

Мы попробовали составить краткий обзор средств, представленных на рынке:

PINOTEX (Пинотекс)

На сайте производителя подробно описаны защитные средства для дерева разных видов (сад и терраса, наружные работы, внутренние работы), также предложена помощь по подбору средства защиты: просто выбираете нужные пункты из списка и вам предлагается подходящий антисептик. Например, для пропитки наружных стен из строганной древесины предлагается грунтовочный состав Pinotex Base для подготовки и очищения поверхности и пропитка Pinotex Сlassic, создающая стойкое покрытие с полуглянцевым эффектом, защищающее дерево от плесени, УФ-лучей и влаги. Для пропитки древесины внутри дома предлагается специально разработанный Pinotex Interior (прозрачный, либо с оттенками), безопасный для здоровья человека. На сайте также можно задать вопрос эксперту и почитать ответы на уже заданные вопросы по уходу за древесиной.

EURO ECO WOOD TIKKURILA FINNCOLOR

Этот состав защищает от плесени, синевы, влаги, УФ-излучения. Наносится на сухую древесину, не предназначен для обработки внутренних помещений.

NEOMID (Неомид)

Производитель предлагает комплекс средств, в том числе для внутренней обработки бань и саун — Neomid (Неомид) 200. У производителя подробно расписаны характеристики составов и приведена подробная инструкция по работе с ними, есть калькулятор расчета расхода средства, что весьма удобно.

ХМФ-БФ

Трудно вымываемый, глубоко проникающий даже во влажную древесину, не мешает дереву «дышать», не образует пленки. Окрашивает поверхность в бурый цвет. Продлевает срок службы дерева на 45 лет. Рекомендуется пропитка наружной обшивки сруба, обвязки и т.п. Требует двух — трёхкратной обработки поверхности с перерывом в 2 часа. После полного высыхания безопасен для человека.

ФБС-211

Есть бесцветный и тонирующий. Состав для внутренних работ на водной основе с высокой проницаемостью, без запаха, не вреден для человека после высыхания.

Масла на основе растительных компонентов «BIOFA» (Биофа)
Натуральная косметика для дерева как для внутренних, так и наружных работ на основе масла из семян льна. Масло глубоко пропитывает волокна древесины, не образуя при этом пленки на ее поверхности, тем самым оставляя дереву возможность «дышать». Обработанное льняным маслом-воском, дерево более мягко реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, поддерживая комфортный микроклимат в доме. «BIOFA» безопасен для человека.

Конечно, антисептиков намного больше, а шесть вышеперечисленных — это лишь малая часть из них.

Главное, при выборе, не забывайте читать химический состав и меры предосторожности, очень важно, чтобы средство для пропитки древесины было безопасно для здоровья человека не только при непосредственной работе с ним, но и после высыхания.

Ответ

Как устранить скрип пола.

Устранить скрипы деревянных половиц, возможно, своими руками. Один из вариантов — это закрепление существующего пола, который устранит скрип. Для этого необходимо выяснить на каком расстоянии находятся доски от бетонных плит. Поэтому нужно дрелью сделать отверстие диаметром около 4 миллиметра, и измерить глубину с помощью проволоки.

Далее необходимо приобрести саморезы по дереву необходимой длины.

Потом необходимо определить места, где находятся лаги. Их можно увидеть по гвоздям в половицах – они располагаются рядами вдоль них. Другой вариант — убирать плинтус. У стены имеется специальный отступ 1-2 сантиметра, через него хорошо видны лаги.

Далее проделываем отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.

Шуруповертом закручиваем саморезы так, что бы шляпка была утоплена в доске.

Нужно повторить это со всеми досками, прикрутить её ко всем лагам.

Как устранить скрип пола

Есть другой вариант – ввинтить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Сначала необходимо обрезать их кончик, тогда они не разрушат бетон со временем. Они будут дополнительной опорой, и не будет возможности доскам прогибаться.

Другой вариант как устранить скрип пола это использование деревянных клиньев. Клинья необходимо установить в зазоры между половицами и балками. Чтобы шпунтованные доски были закреплены, нужны шурупы, которые имеют потайные головки. Однако если доски довольно сильно прибиты и плохо видно шляпки у гвоздей, можно использовать гвоздодер и таким образом приподнять доски. После этого будет понятно где установлены лаги.Этот вариант не будет эффективен, если наличие скрипа имеется в плохо закрепленных лагах. Тогда нужно попробовать закрепить их при помощи длинных дюбелей к бетону.

Когда вы определите место скрипа, насыпьте в трещину графитового порошка или талька. Щель так же возможно заделать деревянными клиньями, если нет желания использовать порошок.Как устранить скрип пола

Еще один из способов устранения скрипов деревянных половиц это замазывание щелей пастой из деревянных опилок. Если паста густая, ее можно разбавить краской для пола. Для изготовления пасты нужно взять часть краски и где то четыре части опилок в том же количестве. Когда паста будет нанесена и она высохнет – нужно пройтись по полу и проверить остался ли скрип. В основном неприятный скрип половиц должен исчезнуть.

Еще для того что бы уменьшить скрип половиц из-за высыхания лагов и досок, необходимо установить между ними демпфирующую прокладку (утеплитель или гидроизоляцию).

Надеюсь, описанные примеры помогут вам в устранении проблемы, и у вас не больше не будет больше вопросов, как устранить скрип пола.

Ответ

Водоснабжение в загородном доме своими руками.

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования.

Ответ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Еще не так давно, проблема заземления в частном доме не имела простого решения. Чтобы сделать защитное заземление необходимо было, иметь не только много времени, но и не малые деньги. Выкопать глубокую траншею, закопать в неё огромное количество стального уголка или другого металла, связать при помощи сварки все заземляющие проводники и электроды в единый контур заземления. Мало того, что это дорого, так еще и не эффективно.

Давайте рассмотрим минусы и плюсы такого заземления:

Плюсы: Доступность материала (металлические уголки можно купить в любом строительном магазине)
На этом, пожалуй, плюсы такого заземления заканчиваются.

Теперь перейдем к минусам:
• Сложность транспортировки такой системы заземления - только представьте сколько весит 5,10, 15! металлических уголков и полоса из черной стали в хлыстах, влезут ли они в ваш автомобиль?
• Необходимость сварки - мало кто имеет у себя в личном пользовании сварочный аппарат, который просто необходим при традиционном способе заземления. Тем более для сварочных работ необходимы соответствующие навыки.
• Сложность монтажа так же характеризуется тем, что стальной уголок достаточно тяжело вбивать в землю, далеко не каждый обладает силой вбить в землю стальной уголок на глубину 1-2 метра.
• Ну и в конце концов это срок службы такого заземления. К сожалению, такая система заземления не сможет прослужить больше 5-10 лет. Коррозийные процессы быстро оказывают своё влияние на незащищенный металл.

Мы живем в 21 веке и сегодня инженеры нашли возможность сэкономить не только Ваше время, но и деньги!

Если Вы хотите, чтобы ваш дом прослужил вам много лет и проблемы с электрикой не заставляли вас переживать за безопасность, вашу и ваших близких советуем вам использовать метод заземления, который уже давно доказал свою эффективность, простоту и долговечность.

Модульное заземление компании «EcoAsk» отвечает всем требованиям нормативных документов и поможет вам сохранить время и деньги.
Кардинально система не изменилась, это все те же электроды и проводники, которые образовывают так называемый контур заземления. Но у такого типа заземления есть неоспоримые плюсы, которые помогают вам избежать проблем, связанных с «традиционным» заземлением черным металлом.
1. Компактность. Комплект заземления для частного дома на 30! метров – легко поместится в багажник обычного легкового автомобиля.
2. Простота монтажа. Сварка больше не нужна. Все проводники крепятся с помощью специальных зажимов из защищенного от коррозии металла. Благодаря своей форме – любой сможет забить стержень заземления на глубину до 30 метров.
3. Стоимость. Вам не понадобится заказывать автомобиль что бы привезти необходимые материалы для заземления на свой участок. Вам не понадобится сварка что бы соединить систему заземления. Вам не нужно будет раскапывать вокруг своего дома глубокую траншею что бы сварщик мог соединить электроды.
4. Срок службы. Стержни заземления имеют отличную защиту от повреждений и коррозии. Такая система заземления может не терять своих свойств до 50 лет!
5. Подведем итог.
Традиционная система заземления безвозвратно устарела и все больше и больше людей выбирают надежность и простоту заземления в частном доме. Как говорится – если делать, то делать хорошо. Поэтому советуем Вам использовать современные системы заземления и молниезащиты.

Итак, ближе к делу:
1. Для начала нам необходимо приобрести комплект заземления. Специалисты компании всегда готовы помочь вам в выборе необходимого количества стержней.
2. Монтаж заземлителя можно производить, как кувалдой, так и отбойным молотком. Покупая комплекты для забивки кувалдой имейте ввиду, что монтаж такого комплекта достаточно прост при глубине до 6 метров. Далее, чаще всего начинаются проблемы. При монтаже отбойным молотком таких проблем естественно не возникает.
3. После монтажа вертикального заземлителя (глубинного электрода) его необходимо подключить к главной заземляющей шине, которая чаше всего находится в вводном щите вашего дома. В качестве заземляющего проводника для ввода в дом, часто используется провод ПуГВ (ПВ3).Но просто проложить провод от заземляющего электрода не получиться, так как этот провод не предназначен для прокладки в земле. Поэтому нам необходимо сделать вывод на поверхность земли с помощью оцинкованной (омедненной полосы) или катанки.
4. Далее при помощи крестообразного соединителя подключаем провод ПуГВ (предварительно обжатый наконечником) к нашей полосе или катанке. Выводим провод к ГЗШ (главной заземляющей шине) и подключаем.
Монтаж защитного заземления выполнен.

Ответ

Газоснабжение дома своими руками.

Процесс газификации дома состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует особого внимания. Сбор документации, подбор газового оборудования, режимов его работы, прокладка коммуникаций, все эти этапы заслуживают отдельного рассмотрения.

В использовании газоснабжение дома обладает существенными преимуществами и зачастую является актуальным решением для владельцев загородных домов. Достаточно популярным в настоящие дни вариантом является автономное газоснабжение, которое подразумевает установку емкости для хранения газа и подведения определенных коммуникаций. Во многом это удобно, но, по трудоемкости процесса и продуктивности может уступать использованию централизованного газоснабжения посредством магистральных газопроводов.

Если вы решили провести газоснабжение дома, следует определится с затратами на данную операцию, узнать, насколько далеко проходит газовая магистраль, цены на трубы, их прокладку, стоимость изготовления проектной документации, будущую цену на газ, его расход при отоплении помещений. Не лишним будет провести дополнительное утепление дома для снижения тепловых потерь.

Процесс газификации в целом выглядит следующим образом: вы обращаетесь в вашу местную газоснабжающую организацию (ГорГаз) и получаете разрешение на подключение к газовой сети, далее выбираете проектную организацию, которая разрабатывает проект газификации, а, затем, собственно, проводится монтаж системы в строгом соответствии с проектом. Перечисленные организации обязательно должны иметь соответствующие сертификаты, позволяющие им вести данную деятельность.

Требуемая документация

Для того чтобы обеспечить газоснабжение дома изначально потребуется собрать определенную документацию. В пакете документов обязательно должны присутствовать справки, подтверждающих ваше владение определенной собственностью (участком) и возможность газификации.

В данном пакете разрешительных документов, прилагаемых к заявлению о газоснабжении дома, должны присутствовать:
подтверждение начальником архитектурно-планировочного управления (АПУ) возможности проведения газификации вашего помещения;
копия техпаспорта, который выдается бюро инвентаризации (БТИ);
подробная топографическая карта участка, в которой отражается схема проведения газовых коммуникаций во всех газифицируемых помещениях. Обычно она выполняется в масштабе 1:500. Данную карту необходимо заверить в территориальной газоснабжающей организации;
наличие письменного разрешения от владельцев смежных участков. Данный документ предоставляется в случае прохождения ветки по территории этих домовладений. Также, возможность прохождения газовых коммуникаций по соседним участкам должна согласовываться с газоснабжающей организацией;
документация для устанавливаемого газового оборудования, как внутри помещения, так и на улице (сертификаты соответствия, разрешения на использование оборудования, соглашения о дальнейшем обслуживании используемого оборудования);
акты обследования дымоходов на соответствие действующим нормам.

После сбора всех разрешительных документов на газоснабжение дома, нужно обратиться в территориальную газоснабжающую компанию, куда предоставляются паспорт БТИ, номер идентификационного кода и данные владельца. На следующем этапе необходимо написать заявления на газификацию домовладения и получение технических условий. Согласно полученной технической документации, вы можете выбирать проектную организацию для создания проекта газификации.

Условия подключения

В каждом населенном пункте существует множество организаций, выполняющих проектные работы

и имеющих сертификат на право их проведения. Однако наилучшим вариантом является выбор той организации, которую вам порекомендуют в газоснабжающей компании.

После согласования документации и создания проекта необходимо выбрать компанию, которая будет проводить установку газового оборудования. Подобная компания обязательно внесена в разрешительный реестр, часто такие работы проводят работники самой газоснабжающей компании. В случае проведения работ сторонней фирмой, она должна сдать выполненные работы сотрудникам газовой службы, которые проверят их качество на соответствие всем установленным нормам безопасности.

Подключение к магистральным сетям

Компания, выполняющая газоснабжение дома проводит укладку газовых труб оговоренного в проекте диаметра по установленному маршруту. Изначально следует согласовать период выполнения работ с технической службой газ

оснабжающей компании, которая выполняет собственно присоединение вашего участка к магистральному газопроводу.

Помимо этого, следует отметить важность заключения письменного соглашения с установщиками до начала выполнения работ. В подобном соглашении указываются обязанности сторон. В итоге это является гарантией качества проделанной работы и обеспечивает вам возможность оспаривания соответствия выполненных работ с требованиями, указанными в проектной документации.

После сборки газопровода проводится его врезка в магистраль и дальнейший пробный запуск системы. По итогам запуска составляется заключение относительно наличия или отсутствия утечек, правильности сборки, максимальной нагрузке и пр.

Наладка оборудования

Фактически, газоснабжение дома почти завершено, однако, вам еще требуется обратиться в компанию, которая выполняет обслуживание установленного газового оборудования. Зачастую эти услуги предоставляет газоснабжающая компания либо представители завода-изготовителя оборудования. Производится подбор рекомендуемых параметров, при которых работа оборудования наиболее эффективна. Данная процедура проводится на всех существующих режимах, имитирующих работу оборудования как в летнее время, так во время зимних пиковых нагрузок. В результате вы получите значительную экономию газа, а, следовательно, и ваших средств.

Оформление документации и инструктаж

Завершающим этапом газоснабжение дома подразумевает создание соответствующей документации и прохождение инструктажа в соответствующей инстанции. После установки коммуникаций на участке и введения в эксплуатацию оборудования создается исполнительно-техническая документация. Затем, проводится приемка всех проведенных работ, которая обычно происходит в течение нескольких недель с момента завершения установки оборудования. В ней присутствуют председатель, представитель заказчика (то есть, вы), подрядчик и представитель газоснабжающей организации.

Как правило, если не имеется каких-либо дополнительных рекомендаций и требований, вам предоставляется квитанция к оплате. Подлинник данной квитанции предоставляется в ГорГаз, а копия остается в компании, выполнявшую установку оборудования. После получения квитанции, данная организация передает всю техническую документацию в газоснабжающую компанию.

Далее выполняется пломбировка оборудования представителями газоснабжающей компании и с ними заключается договор на поставку газа. Как правило, после предоставления технической документации пломбировка проводится в течение 10-14 дней.

В завершение проводится инструктаж для всех проживающих в данном домовладении. При инструктаже вам расскажут о мерах безопасности, корректности эксплуатации газового оборудования, возможности ремонта только представителями газовой службы и пр. По итогам прохождения инструктажа вы оставляете соответствующую пометку в журнале газоснабжающей компании. Вам выдается специальная книжечка о прохождении данного инструктажа, что говорит о завершении работ по газоснабжению дома.

Ответ

10 шагов в установке водосточной системы.

Наверняка вам знакома ситуация: водосточная система установлена недавно, но ее успели повредить неумелые руки при монтаже.

Как результат — оборванные и провисшие системы. Причина таких «обрывов» и провисаний кроется в игнорировании и нарушении технологий монтажа. Чтобы с вашей системой такого не произошло, рекомендуем соблюдать основные правила монтажа. Именно они позволяют гарантировать надежную работу вашего водостока в течение десятка лет, а то и больше.

Прежде всего, учтите, что водосточные системы разделяются:

на внутренние и наружные (по способу организации водостока);
металлические и полимерные (по материалу изготовления);
на резиновых уплотнителях и клеевые (по способу соединения).
В зависимости от этой классификации у каждого водостока свои особенности монтажа. В конструкциях производителей все нюансы монтажа водосточной системы должны быть отмечены. В то же время все системы обладают общими правилами монтажа, которые нельзя игнорировать.

Как вы знаете, основную функцию отвода воды выполняют желоба и трубы. Их соединение между собой и крепление к кровле обеспечивается за счет аксессуаров: воронок, заглушек, кронштейнов, колен и т.д.

Пошаговая последовательность

1 шаг в монтаже водосточной системы — определение количества и расположения водосточных труб. После чего в местах монтажа труб водосточной системы надо сделать водоприемные воронки. С воронок монтаж следует начинать в случае, если в системе воронки работают еще и как соединитель желоба. Концы воронок оснащены специальными приспособлениями, которые обеспечивают герметичное соединение с желобом — резиновые уплотнители или место, где будет наноситься клей, в случае соединения элементов водосточной системы при помощи клея. Также воронки крепятся кронштейнами самостоятельно непосредственно к кровельной конструкции. Именно поэтому вы и начинаете монтаж с них.

Конечно, встречаются и водосточные системы, воронки которых крепятся непосредственно к желобу, а не к кровельной конструкции. В этом случае водоприемную воронку вам придется монтировать после установки желобов. Для этого в месте желоба, где будет крепиться водоприемная воронка, вы вырежете отверстие для монтажа желоба. Не забудьте после этой операции зачистить края.

Затем вам останется закрепить воронку к желобу либо при помощи клея (для клеевой системы), либо механическим способом, путем защелкивания фиксатора на передней части воронки и желоба (для металлической системы).

2 шаг — закрепление держателя (кронштейна) желоба. Здесь вы учитываете расстояние согласно инструкции по монтажу. Обычно если вы используете пластиковые водостоки, то это расстояние равно 50-60 см. В случае металлических, то 70-150 см. Рекомендуем крепить так, чтобы уклон желобов к воронке был около 2-3 мм на м.п. желоба. С этой целью вы осуществляете монтаж крайнего держателя желоба в самой высоко расположенной точке, после чего натягиваете шнур между ним и воронкой, а затем устанавливаете по шнуру остальные держатели.

желоб, водосточная трубаДержатели нужно крепить на лобовую (ветровую) доску. Но перед установкой рекомендуем проверить, ровно ли установлена лобовая доска. Ведь неровная лобовая доска может оказать отрицательное влияние на работу смонтированной водосточной системы.

Рассмотрим один из вариантов крепления держателей на стропильную ногу. Это возможно если еще не смонтировано кровельное покрытие.

Для крепления к стропилам применяются металлические держатели желоба. каждый из держателей выдерживают нагрузку до 75 кг. По неопытности многие хозяева, обратив внимание на этот показатель, решают сэкономить на держателях и глубоко заблуждаются. Ведь важен не вес, выдерживаемый держателем, а площадь опирания желоба. Для сравнения, стол не может стоять на одной ножке, даже если она выдерживает его вес. Этот принцип относится и к креплению водосточных желобов. Поэтому если вы решили сэкономить на держателях, то это чревато выкручиванием желоба, его провисанием, как результат, обрывом. Такая «экономия» может привести к тому, что вы вынуждены будете осуществить частичную, а то и полную замену желобов и держателей.

3 шаг — укладка желоба в держатели. В этой операции необходимо выдержать направление начиная от воронки. Край желоба надо плотно вставить в фиксатор на краю держателя желоба. При этом происходит что-то вроде защелкивания. Обеспечить герметичное соединение желобов помогут соединительные элементы, специальные клеевые составы, спайки. Конечно, их выбор, как говорилось выше, зависит от вида самой водосточной системы. Каждый из способов соединения имеет свои плюсы и минусы. Недостаток клеевого соединения заключается в том, что вы не сможете осуществить после полной сборки системы и ее демонтажа повторный монтаж.

Резку желобов пластиковой системы позволяет выполнить ножовка или болгарка. Что касается резки металлических труб и желобов, то в этом случае можно использовать ножницы по металлу. Ведь резка болгаркой или ножовкой вызывает повышение температуры в месте среза, отчего выгорает и отслаивается защитное покрытие водостока. Также рекомендуется закрашивать защитной краской края среза трубы или желоба металлической водосточной системы, чтобы не разрушить защитное покрытие.

4 шаг — установить желоб с таким расчетом, чтобы его край разместить ниже линии продолжения крыши. Это позволит при сильном дожде застраховать от перелива воды за его край. Кроме того, такое расположение предотвратит попадание в желоб сползающего с крыши снега в значительном объеме.

5 шаг — установка капельника. Этот специальный элемент позволяет легко выводить воду из подкровельного пространства и направлять ее в водосток. Ваша задача — привинтить капельник к стропильной ноге с его заходом внутрь желоба на 1,5-2 см.

6 шаг — это крепление к желобам углов в тех местах, где необходим обход угла дома или выступающих частей фасада. После необходимо приступить к креплению к торцам желоба боковых заглушек.

7 шаг — монтаж труб. Монтаж водосточных труб рекомендуем осуществлять сверху вниз — от воронки. Трубы к стене необходимо крепить так, чтобы расстояние от водосточной трубы до стены дома было 3-8 см.

8 шаг — соединение труб при помощи соединительных муфт. Затем через каждые 1-2 м к стене вы крепите трубы с помощью хомутов. Учтите, что это расстояние может отличаться в рекомендациях разных производителей водосточных систем.

9 шаг — это установка по мере необходимости разветвителей труб, иными словами, тройников.

И последний, 10 шаг — это крепление нижнего отвода водосточной трубы, или, по-другому, слива. Во время проведения этой операции обратите внимание на то, что вам нужно оставить не менее 30 см между сливом и грунтом. Но если вы намерены заняться монтажом системы линейного водоотвода, то рекомендуем оставить 15 см.

Помним о линейном расширении

Специальные меры позволят вам застраховаться от повреждения желоба в результате линейного расширения. Эта проблема относится больше к клеевым пластиковым водосточным системам, где отмечается жесткое крепление желобов друг к другу. Если вы используете эту водосточную систему, то для компенсации линейного расширения рекомендуем в самой высокой точке желоба устанавливать компенсатор желоба. Также вы можете использовать и компенсирующую (расширительную) воронку, куда с двух сторон входят свободно уложенные концы желобов.

Несмотря на то, что при перепадах температуры металлические водосточные системы подвержены большим линейным расширениям по сравнению с пластиковыми, для компенсации этих небольших линейных расширений тоже применяются резиновые уплотнители или компенсаторы.

Полезные советы

Когда вы используете водосточный желоб длиннее 8-15 м и имеется препятствие его линейному расширению (упирается на колонны на фасаде или эркер), рекомендуем установить компенсирующую воронку на нижнюю точку желоба.
Если длина водосточного желоба от 15 до 24 м, рекомендуем установить в самой высокой точке желоба компенсатор.
Когда вы устанавливаете водосточную систему по всему периметру дома (по контуру крыши), рекомендуем установить несколько компенсирующих желобов и компенсирующих воронок.

Ответ