Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Дачный участок
Дядя Миша 19:18 18.10.2015
Какая высота забора между соседями является максимальной?
Какая высота забора между соседями является максимальной?
План будущего строительства разработан вами до мельчайших деталей. Имеются и средства на возведение индивидуального домика за городом и даже уже присмотрена бригада профессионалов строителей.
И тут выясняется, что не всё так просто и высота забора между соседями, а также расстояние от забора до построек имеет немалое значение.
Откуда не возьмись на вас обрушивается целый каскад страшных историй, связанных с мытарствами по поводу заборов.
Кого-то из знакомых соседи вынудили перестраивать межевой забор, т.к. он оказался слишком высоким, и якобы затенял участок.
Кто-то продолжительное время судился с соседями, ведь возвели дом чересчур близко от забора и тем самым нарушили установленные нормативы пожарной безопасности!
Напомним, забор, популярный энциклопедический словарь определяет как конструкцию, предназначенную для охраны определенных территорий, а также обозначения их пределов.
Без данных сооружений невозможно представить практически ни один дачный участок или загородную усадьбу.
Даже самый простой и непритязательный забор не только защищает двор от непрошенных гостей, но и ограждает от непомерно любопытных соседей.
Конечно, вопрос по поводу забора лучше решить с соседями полюбовно, но ведь последние вполне могут и поменяться, и что потом?
Наверное, все же лучше предварительно выяснить, какая высота забора между соседями установлена нормативно, и скрупулезно придерживаться всех существующих правил и норм застройки. Кардинально последние меняться не будут.
Нормативы высоты забора между соседями
Каковы же нормы высоты забора между соседями? Этот вопрос регулируют особые стройнормы и правила Российской Федерации — СНиП 30-02-97 с модификациями от 12.03.2001 года.
Данный документ, отметим, высоту забора между участками, регламентирует определенными цифровыми показателями.
Во-первых, загородные участки рекомендовано огораживать прозрачными заборами (решётчатыми или сетчатыми).
Такая рекомендация преследует единственную цель – не допустить излишнего затенения соседнего участка. А вот полностью глухие заборы разрешено возводить исключительно со стороны дорог – проезжей части.
Во-вторых, допустимая высота забора между соседями определена в полтора метра.
В том случае, если вы с соседями устно договорились об иной высоте забора, а кроме этого и о нарушении норм прозрачности, то лучше подобные соглашения предусмотрительно закрепить верно составленным договором.
Данный документ помимо того, что обладает юридической силой, будет играть в суде решающее значение.
При этом стоит помнить и следующий нюанс относительно СНиПов. Это вовсе не закон, он лишь рекомендует обусловленные нормы для пользователей.
Нужно учитывать то обстоятельство, что администрацией вашего конкретного населённого пункта вполне возможно могут на основе данных правил разработаны собственные нормы и положения, ориентируясь на климатические и иные региональные особенности территорий
К примеру, администрация Волгоградской области приняла решение о разрешении постройки заборов на меже вплоть до 2,2 метров высотой при прозрачности не меньше 50%, если ориентироваться на общую площадь забора.
”
Если предусмотрено ограждение непрозрачное, то разрешенная высота забора между соседями уже будет совсем иной и не может превышать 0,75 метра.
В общем же, в масштабах страны относительно дачных участков существуют нормативы Госстроя Российской Федерации (ст. 6.7 СниП 30-02-97), которые разрешают ограждать участки, находящиеся в дачной зоне, лишь живыми изгородями или ажурными заборами.
По поводу сплошных ограждений необходимо отметить, что они допустимы в тех случаях, если их высота не превосходит 1,2 метра.
Если речь идет жилых загородных домах, то показатель высоты забора может достигать и 2 метров, но при этом должно учитываться расстояние от ограждения до жилого дома.
Слишком высокие заборы, расположенные поблизости окон будут преграждать в помещения доступ света. Сплошные заборы не могут превышать 1,8 метра, а ажурные – 2,10 метра.
“
А вот в городах и селениях городского типа четких правовых указаний по выбору высоты забора не существует и имеется возможность дискуссий между соседями по поводу вычисления наилучшей высоты заграждения.
”
Вышеописанное, бесспорно, относится к жилищному, коттеджному строительству. По этой причине дабы избежать каких-либо будущих недоразумений, перед началом строительных работ лучше побывать в местном органе самоуправления, и выяснить, какой же может быть максимальная высота забора между соседями в частном секторе.
Противопожарные нормы
Важными, оказывается, выступают противопожарные нормы СНиП. С огнём лучше не шутить!
Итак, противопожарная безопасность предусматривает такие минимальные расстояния между соседними строениями:
6 м — в том случае, если конструкция строений бетонная, каменная и т. д. (обозначим данный тип конструкций цифрой «1»).
8 м — в том случае, если конструкция такая же, однако характеризуется деревянными перекрытиями («2»).
15 м — при полностью деревянных конструкциях («3»).
Далее следует учитывать и сочетание конструкций домов на прилегающих участках. Если это «1» и «2» – то, расстояние не может быть меньше 8 м, если «1» и «3» или «2» и «3», соответственно – 10 м.
Отметим, что расстояния меж разными постройками в пределах личного участка правилами не нормируются.
Чем может грозить несоблюдение вышеописанных требований? Как правило, административным наказанием в виде штрафа.
Вывод прост, высота построенного забора не должна стать причиной каких-либо неудобств. Последние могут выражаться не только в чрезмерном затенении, но и в задымлении, присутствии неприятных запахов, посторонних шумов и т.п.
Также следует помнить, что забор — это собственность владельца, его соорудившего, и при возникновении претензий соседей по поводу его ненадлежащей высоты, отвечать придется нерадивому застройщику в соответствии с существующими законодательными нормами.
Дядя Миша 19:25 18.10.2015
Варианты постройки фундамента под сарай своими руками.
В устройстве фундамента под сарай своими руками нет ничего сложного, если придерживаться инструкций.
Сделать сарай без такой важной конструкции невозможно.
На первый взгляд кажется, что без такого строения можно и обойтись, но на даче сарай служит для многих целей.
Такое здание может совмещать в себе функции погреба, хранилища инвентаря и инструментов, мастерской, склада для дров и даже гаража.
Место, где построить сарай, выбирают очень тщательно, ведь крайне важно, на каких грунтах будет находиться фундамент и не будет ли портить постройка вид двора.
Своими руками в этом случае несложно выполнить зонирование. Установка сарая в дальнем углу двора скроет участок от глаз и позволит ему не мешать обустраивать участок.
Однако если сарай будет использоваться для хранилища дров на даче, то слишком далеко от дома его располагать не стоит, ведь тогда в зимнее время придется слишком далеко ходить за каждой порцией дров.
Строя сарай своими руками, стоит понимать, что это довольно легкая постройка, поэтому к прочности фундамента здесь выдвигаются не такие строгие требования, как к дому.
Несмотря на это, есть и тонкости в постройке фундамента.
Чтобы залить его правильно, тип фундамента следует выбирать, исходя из того, какие грунты находятся на участке под застройку.
Так, стоит оценивать — есть в грунтах подземные воды, какой их уровень?
На пучинистых грунтах построить фундамент только своими руками довольно тяжело, ведь они крайне подвержены промерзанию.
Делаем разметку своими руками и определяемся с грунтами
В первую очередь, фундамент под сарай начинается с разметки. Ее необходимо проводить точно, по уровню следить за высотой, контролировать расстояние.
Углы, которые будет образовывать нашим основанием, сделанным своими руками, должны четко вписываться в девяносто градусов.
Чтобы сделать подходящую разметку, необходима рулетка минимум в десять метров. Понадобиться и прутки, молоток. Главное в этом процессе – ровность углов и линий.
От того, насколько четко сделаны все замеры, особенно своими руками, зависит прочность основания под сарай, его надежность. Это позволит крайне редко прибегать к ремонту.
Самый лучший грунт под фундамент сарая – скальный. На нем не образовываются плывуны, он не промерзает и не проседает.
Однако своими руками сделать яму в такой земле будет сложно, как и затруднительно заниматься прокладкой труб. Тут может понадобиться даже специальная техника.
Самый оптимальный вариант – гравийный грунт. С ним не будет размытия почвы или проседания. А промерзает он не более чем на полметра.
Песчаный грунт не редкость на даче, с ним удобно работать и он не промерзает. Однако он слишком легко пропускает воду и поддается размытию. Не исключаются и проседания.
Земля с суглинками считается наименее подходящей для работы с основаниями. Такая почва быстро промерзает, она вспучивается и проседает.
Специалисты утверждают, что при таком раскладе не редкость – постоянные ремонты, а сам фундамент лучше делать из надежных, толстых блоков.
Кирпичный и столбчатый фундамент своими руками
Простейший фундамент для сарая – столбчатый. Также довольно просто сделать фундамент из кирпича своими руками.
Принцип установки довольно простой, подразумевается, что на пересечениях стен и их углах будет установлена конструкция из кирпичных столбов.
Этот вариант можно сделать, если грунты относятся к устойчивым.
Такой фундамент отличается прочностью, он выдержит и деревянный сарай, и помещение, сделанное из кирпича.
В центре столба из кирпича устанавливается определенное количество труб. Это необходимо для дополнительной прочности фундамента. Подойдут стандартные размеры труб.
Рассмотрим работу поэтапно.
Сначала необходимо сделать яму под фундамент. Ее глубина зависит от погодных условий и типа почвы.
Главное не забывать, что установку труб нужно проводить на пятнадцать сантиметров ниже уровня промерзания.
В некоторых случаях толщина фундамента будет в полметра, в других — мало будет и полтора.
На дно ямы под любой фундамент, делая все пункты своими руками, необходимо засыпать небольшой слой, состоящий из гравия и песка.
Такую «подушку» следует хорошо утрамбовать, чтобы в ней осталось как можно меньше воздуха. Если проводить процедуру своими руками, то для таких целей подойдет лом или лопата.
Далее делаем столбчатый фундамент, который будет в основании сарая. В середину столбов вкапывают трубы. Также можно использовать конструкции из бетонных блоков.
В центре помещают металлические штыри. Любая конструкция скрепляется бетоном, а если выполняется кладка кирпича, то столбчатый фундамент еще и покрывается мастикой.
Так сарай дольше простоит без дополнительного ремонта.
А если сарай предстоит сделать из дерева (это частый вариант на даче), то основание покрывается еще и герметиком для деревянных поверхностей, чтобы исключить загнивание.
Фундамент из покрышек
Считается, что столбчатый фундамент залить своими руками гораздо сложнее, нежели фундамент из покрышек.
К тому же, столбчатый фундамент нельзя назвать бюджетным, в то время, если у вас остались старые колеса, то конструкцию из покрышек легко применить для сарая.
Чтобы положить фундамент из таких необычных блоков необходимо предварительно очистить почву, снять слой дерна и сорняков. Слой покрышек нужен не один.
Часто под сарай кладут два слоя покрышек. Лучше всего подойдут шины от больших автомобилей, их же легче будет укладывать своими руками.
Внутрь образовавшихся слоев покрышек необходимо заложить почву. Так покрывается около восьмидесяти процентов ямы под фундамент. Поверх добавляют рубероид.
Такой дополнительный слой поверх покрышек позволит ровно залить бетон.
Бетонную смесь заливают вровень с землей. Фундамент из покрышек можно сделать и прочнее стандартного.
Для этого вместо грунта засыпаем плотную подушку из щебня. Разрешается прямо внутри покрышек вставлять армирующие элементы: ими могут выступать трубы, конструкции из пеноблоков.
Поскольку щебнем мы засыпаем не всю яму, до верха покрышек должно оставаться приблизительно пять сантиметров. После этого просто заливаем бетон.
Такой фундамент под сарай хоть и необычен, но его легко сделать своими руками.
Прочный, монолитный фундамент
Монолитный фундамент считается самым надежным, его возводят на любой почве.
Однако если вы делаете ваш сарай из пеноблоков или дерева, можно выбрать основание попроще, ведь монолитный фундамент довольно сложно сделать своими руками. Но и не совсем нереально.
Под подушку фундамента нам понадобится яма в полтора метра. На дно мы засыпаем слой песка и щебня, примерно в 0,4 метра глубиной.
После трамбовки добавляем слой щебня и еще раз хорошо уминаем получившуюся прослойку. Щебня насыпаем примерно на десять сантиметров. Далее мы укладываем плиты.
Лучше всего использовать армированные, бетонные плиты – они самые прочные. Конструкции из пеноблоков или газобетона считаются недостаточно надежными.
Однако поскольку сарай относят к легким постройкам, разрешается использование пеноблоков. Помните, что подушка должна выступать над землей примерно на пятнадцать сантиметров.
А по периметру мы делаем опалубку своими руками, используя доски.
Для укрепления фундамента, можно уложить на подушку под конструкцию пеноблоков или плит металлические прутья.
Армирование сделает наше основание прочным и долговечным. Чтобы предотвратить поломки сетки из прутьев, ячейки должны быть не менее 20 на 20 сантиметров.
Уложив сетку, ее необходимо залить специальным раствором. Его готовят шести частей гравия, одна часть воды, трех частей песка и одной части бетона. А уже после этого можно укладывать плиты.
Для пучистых почв или грунтов с высоким содержанием воды, используют винтовой фундамент. В землю вводятся специальные винты, которые будут удерживать здание.
То есть, специальные трубы с резьбой (они напоминают винт) вкручиваются по углам сарая и там, где наблюдается пересечение стен.
Работу реально сделать как своими руками, так и при помощи спецтехники. Так у нас получится весьма прочный каркас.
Особенность в том, что прохождение грунтовых вод через такую конструкцию не размывает фундамент, а металлические трубы отличаются большой прочности, поэтому проседание сарая недопустимо.
Дядя Миша 20:00 18.10.2015
Заборы и ограждения из ДПК.
Полимерные материалы получают все большее распространение в нашей жизни, в том числе и в оформлении приусадебных участков. В настоящее время большим спросом пользуются террасы и площадки различного назначения, смонтированные из древесно-полимерного композита (ДПК), которые заслужили любовь потребителей своей экологичностью, натуральным видом и долговечностью. Компании, которые производят декинг из ДПК, не ограничиваются только этими изделиями, нередко в номенклатуру их продукции входят и ограждения из того же ДПК.
Заборы и ограждения из древесно-полимерного композита Для производства заборов сейчас используется целый ряд материалов, начиная от привычного дерева и заканчивая пластиковой сеткой. Теперь появился еще один материал, позволяющий воплотить в жизнь массу вариантов заборных ограждений – это ДПК, состоящий из древесной муки или волокон и полимеров.
Благодаря синтетическому связующему, этот материал получил свойства, совершенно неприсущие натуральной древесине, но при этом удалось сохранить привлекательный природный вид искусственной доски.
Это привлекает потребителей, которые хотели бы максимально сохранить природный вид своего участка, не загромождая его бетонными или кирпичными ограждениями.
Заборные доски и ограждения из ДПК имеют ряд положительных качеств, не присущих другим материалам: Благодаря тому, что в процессе производства доска окрашивается не поверхностно, а в массе, отпадает необходимость постоянного подкрашивания забора. Доски из древесной муки и полимера обладают достаточной прочностью, сравнимой с прочностью натурального дерева. В то же время содержание в ДПК 70% дерева, позволяет легко обрабатывать доски любым инструментом по дереву.
Поверхность доски сразу имеет законченный вид и не нуждается в доработках. Широкий выбор ограждений из ДПК позволяет сочетать их с любыми другими материалами. Срок службы ограждения достигает 15 – 25 лет. Материал может эксплуатироваться в температурном интервале от -60 до +80 градусов. Ограждение легко очищается от пыли и грязи обычной водой. Особенно эффективны в этом плане мини-мойки, подающие воду под давлением.
Есть и недостатки: Поверхность заборной доски довольно легко можно поцарапать. При температурных воздействиях или длительном воздействии влаги, доски из ДПК могут незначительно деформироваться. Это обстоятельство нужно учитывать при монтаже заборов. Конструктивные элементы забора из ДПК Забор имеет простую конструкцию, которая позволяет легко собрать его на месте. Но для того, чтобы ограждение выглядело соответствующим образом, при монтаже нужно проявить максимум старания и аккуратность.
Любое композитное ограждение состоит из следующих элементов: несущие столбы – их количество определяется исходя из общей длины забора и размеров заборных секций; крышки несущих столбов, не позволяющие влаге попасть внутрь несущей конструкции; декоративные доски для забора; обрамление; заглушка паза столба; уголок для крепления элементов между собой; декоративные элементы (имеются не во всех комплектах).
Приобретая ограждение из ДПК, лучше выбирать изделия известных на рынке марок и производителей. Виды заборов из ДПК В настоящий момент на рынке можно встретить следующие наиболее популярные модели ограждений: Классический забор из древесного композита, состоящий из опорного профиля и вертикальных досок, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.
Забор в стиле «кантри» представляет собой опорные стойки, к которым сверху и снизу крепятся горизонтальные элементы, внутри которых располагаются 2 перекрещенные между собой доски. Так же выглядят заборы «кантри плюс», но в них расположено больше перекрещенных элементов.
Штакетник – выглядит аналогично обычному деревянному ограждению. Штакетины в заборных секциях могут быть как одной длины, так и разной, что позволяет создавать различные профили забора. Двойной штакетник – это плотное заграждение, представляющее собой вертикальные элементы, установленные в шахматном порядке. Глухое заграждение из ДПК состоит из плотно установленных досок, располагаемых горизонтально между опорными элементами.
Плетенка – секции изготовлены из большого количества довольно узких элементов, расположенных в диагональных направлениях, образуя сетку их мелких ромбиков. Есть и другие варианты ограждений, но встречаются они менее часто. Монтаж забора из ДПК Как уже говорилось, монтаж композитного ограждения требует большой аккуратности. Работы ведутся в следующем порядке: Первым шагом является установка опорных стоек, на которые будут надеваться опорные элементы ограждения. В качестве стоек часто используют трубы диаметром 8 – 9 мм. Можно использовать и квадратные элементы. Они устанавливаются по периметру будущего забора посредством бетонирования или крепятся анкерами.
Для легких заборов можно использовать тонкие винтовые опоры, которые просто вкручивают в землю. На трубы надевают опорные профили из композита. Затем к опорным профилям крепят горизонтальные элементы или перила (если ограждение используется для возвышенных террасных площадок). Их крепят специальными болтами, установленными в предварительно просверленные отверстия диаметров 8 мм. Очень важно выполнить эту работу качественно – от этого зависит прочность будущего забора. Затем пролеты заполняются досками ДПК, которые крепятся к горизонтальным элементам. На последнем этапе устанавливают крышки опорных элементов и декоративные детали. Стоимость одной заборной секции стандартного размера 180*180 см может составлять от 3000 до 6000 тыс. руб. Если забор имеет другие размеры, то обычно цена указывается за 1 кв. м. Забор из древесного композита не предназначен выполнять защитную функцию, его назначением является определение границ участка, украшение ландшафта. Глухой забор надежно защитит и от любопытных взглядов. Красота этих ограждений, простота монтажа и легкость ухода за ними, способствуют все большей популярности композитных изделий.
Дядя Миша 08:04 20.10.2015
Как сделать стационарный тандыр своими руками.
Покажем процесс возведения стационарного тандыра. Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.
Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.
До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).
По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.
Тандыр — это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.
Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.
Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.
Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.
Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.
Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.
В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.
Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм
По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.
Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.
После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.
Дядя Миша 18:52 20.10.2015
Как замаскировать компостную кучу.
Кучка из груды сорняков перемешанных с картофельными очистками и банановыми кожурками - зрелище не для слабонервных, которое способно испортить вид любого участка. Поэтому для компостного уголка нужно выбрать самое укромное место в саду. Если такого нет, то пора брать в руки молоток и самим делать емкость для складирования сорняков.
Первым делом собираем ящик, он может быть любой высоты и объема, главное, чтобы между досками оставалось пространство. Это необходимо для того, чтобы к сорнякам поступал воздух. Чтобы продлить срок службы такого ящика покройте доски масляной краской или специальным составом, который предотвращает гниение, в крайнем случае можно использовать даже машинное масло.
Лучше всего если у емкости не будет дна. Во-первых, это абсолютно ненужный и даже вредный элемент, во вторых, он будет препятствовать проникновению из почвы в компост полезных микроорганизмов
А вот крышка это необходимость, она играет роль пресса и к тому же закрывает ваш «заводик» по производству органических удобрений от посторонних глаз.
Если хотите превратить ваш компостный ящик в украшение участка, то соорудите декоративную ширму. Для этого сколачиваем деревянный короб, а сверху делаем специальный лоток с ячейками. К нижней части прикручиваем колесики, а вдоль компостного ящика выкладываем колею из кирпичей или тротуарной плитки. Благодаря этому ширму можно сдвинуть без каких - то титанических усилий.
Затем выстилаем верхний лоток с плотным целлофаном и пробиваем в нем несколько отверстий, потом засыпаем в него землю и высаживаем цветы. В качестве украшений можно размещать любые растания6 можно даже использовать декоративную щепу, скорлупки орехов или даже крашеные камешки. Высаживать многолетники в такую конструкцию нежелательно. Ведь на зиму их придется пересаживать в почву.
Дядя Миша 08:25 22.10.2015
КАК ПОСТРОИТЬ САРАЙ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.
1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.
2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.
3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.
4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.
5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.
6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.
7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.
8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.
9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.
10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.
11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи
12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.
13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.
14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.
15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.
Дядя Миша 08:26 22.10.2015
Колодец на даче.
Наверное никому не надо объяснять, что вода на участке – это насущная необходимость. Попить, приготовить еду, полить рассаду, деревья, кустарники, да мало ли что...
Если на участке нет общего водопровода, то приходится рыть колодец или бурить скважину.
Скважина более дешёвое решение и более быстрое. Обычно скважину делают за один-два дня. Колодец – более дорогое. Но и у колодца есть свои преимущества. Считается, что колодезная вода вкуснее и более полезна для здоровья, чем вода из скважины.
Видел два раза как хозяева участков сами рыли себе колодец. И оба раза неудачно. Закапывали кольца до уровня грунтовых вод и на этом работу заканчивали. Верховодка пригодна только для полива.
Технология рытья колодца следующая. Сначала ищется место, где будет стоять колодец. Ищется с помощью Г-образной проволоки. Один конец этой проволоки держат в кулаке и идут по участку. Проволока начинает крутиться в кулаке в том месте, где вода ближе всего к поверхности. В этом месте лучше всего рыть колодец. Затем узнают глубину ближних колодцев. Разброс может быть очень большим.
Раньше на Руси стены колодца выкладывались из бревен. В последнее время процесс строительства колодцев несколько видоизменился и в качестве формообразующего элемента используют сегодня преимущественно бетонные кольца. Однако о строительстве колодца из бревен забывать все же не стоит, особенно если в вашем регионе сложно найти компанию или бригаду практикующую строительство колодцев из бетонных колец.
Строительство бетонного колодца
Поэтапно технология строительства современного дачного колодца выглядит следующим образом.
Закупают колодезные кольца и завозят их на участок. Одно кольцо подкатывают к месту, где будет стоять колодец и устанавливают его на это место. Один человек залезает внутрь кольца и начинает сапёрной лопаткой убирать землю внутри кольца и под кольцом. Под своей тяжестью кольцо опускается вниз. Когда убрали столько земли, что кольцо опустилось вровень с землёй подкатывают следующее кольцо и ставят на предыдущее кольцо. Копают дальше. Два кольца опускаются вниз. И так до тех пор пока не дойдут до известняка.
Пробивают ломом известняк, иногда толщина известняка может достигать 1-2 метра. Под ним находится вода пригодная для питья.
Работа очень тяжёлая. Главное – это непрерывность процесса. Если хотя бы один день пропустишь, копая колодец, то кольца обволакиваются глиной и уже, потом не будут опускаться вниз.
Дядя Миша 09:38 25.10.2015
ДЕЛАЕМ АРКУ ДЛЯ ЦВЕТОВ.
Удобной опорой под вьющиеся цветы станет деревянная арка, боковые части и округлый верх которой сформированы из оцинкованной сетки. Еще одной неожиданной деталью данной конструкции является фундамент из двух массивных габионов. Они прочно удерживают опоры арки, избавляя от необходимости заливать бетонный фундамент или вкапывать стойки в грунт.
Используемые материалы:
брус 65х45 мм, длина 1800 мм (4 шт.) – вертикальные опоры;
брус 65х45 мм, длина 800 мм (2 шт.) – поперечные балки;
брус 21х10 мм, длина 1380 мм (8шт.) – рейки для создания пазов;
листы сетки оцинкованной, ширина 500 мм, длина 1800 мм (2 шт.) — для боковин и верха арки;
металлическая сетка двойного кручения – для изготовления габионов;
проволока оцинкованная;
винты.
Этапы производства арки на габионах:
1. Из сеток изготавливают два габиона размерами 100х50х50 см. Каждый габион состоит из трех коробов: два – для основы (в них будут устанавливаться деревянные опоры арки), один – объединяющий, меньше по размеру. Детали габионов соединяются прочной оцинкованной проволокой.
2. На каждой поперечной балке фрезером делают сквозные прорези шириной 4 мм, длиной 500 мм. В этот паз в дальнейшем будет вставляться шпалерная сетка.
3. Вертикальные стойки закрепляются по бокам поперечных балок с помощью винтов.
4. К стойкам и поперечинам крепятся треугольные кронштейны – для придания жесткости конструкции.
5. На вертикальных опорах паз для крепления сетки образуют две деревянные рейки. Их закрепляют винтовым соединением сверху и снизу опорных брусьев.
6. Сетку вставляют в пазы, образованные рельсами в опорных стойках, и вытягивают ее через прорезь в горизонтальной поперечине.
7. Устанавливают опорные стойки арки в короба габионов.
8. Габионы заполняют камнями: базальтом, гранитом, известняком, стеклянными блоками и т.п. При этом стремятся как можно крепче зафиксировать опорные стойки, чтобы они не смогли сдвинуться в процессе эксплуатации.
9. Для получения округлого верха арки, листы сетки нагибают друг к другу и связывают их посередине стальной проволокой.
Когда арка будет готова, неважно – металлическая она или деревянная, возле нее рассаживают вьющиеся цветы. Поэтому не стоит переживать за мелкие дефекты постройки! Массивные плети плетущихся роз, клематисов, однолетних ипомей или душистого горошка скроют все погрешности конструкции, часто допускаемые в процессе самостоятельного производства.
Дядя Миша 10:52 25.10.2015
Хранение садового инвентаря.
Скоро заканчивается дачный, садово-огородный сезон и практически перед каждым, заботливым хозяином или хозяйкой, встаёт вопрос, как лучше и практичней, а главное, с использованием наименьшего количества места, сохранить весь свой инвентарь.
Начнём с инвентаря. Он может быть самым разнообразным. В каждом хозяйстве, точно, есть лопаты. Инструмент простой, но для того, что бы он служил долго, верой и правдой, даже он требует к себе бережного отношения. Прежде всего, лопаты нужно, как следует вымыть. После этого, когда они высохнут, их нужно смазать тряпочкой, смоченной в обычном, моторном масле или отработке, (масле, слитом из двигателей той же садовой бензиновой техники). Вилы, плоскорезы, серпы, косы, у кого, что есть, обрабатываются точно так же.
После такой обработки, всё это хозяйство, лучше всего повесить на стену в любом, мало-мальски закрытом от дождя и снега сарайчике. Если есть специальные крепежи, то это, хорошо, а если нет и это не проблема, берём обычные саморезы и пластиковые хомуты, стяжки, для электропроводки и делаем из них подвесы. Закручиваем в стену, на нужном расстоянии, в зависимости от длины ручки инструмента, допустим на лопату, два самореза, крепим два хомута и вешаем на саморезы.
Инвентарь может быть и посложнее, на пример электро или бензо косы (триммеры). С электрикой проблем нет, очистить от травы и грязи, слегка помыть щёткой и повесить на тот же саморез. В принципе с бензиновыми косами особых проблем то же нет. Только маленький совет, не слушайте многих умельцев и работников сервисных центров, не сливайте масло или топливо с маслом, на зиму. А так, всё то-же самое. С газонокосилками и культиваторами та же процедура. Для инвентаря типа вёдер или тазиков, всё таки понадобятся полки. Если чуть – чуть постараться, то и их можно довольно быстро сделать. Берём самый обычный брусок 50х50 или 40х40, распиливаем и стыкуем его в два треугольника, прикрепляем их одной стороной к стене на одном уровне и на нужном расстоянии, на них кладём и крепим нужной ширины фанеру и всё, полка готова. Чем больше полок и чем больше крючков саморезов в вашей стене, тем больше всякого инвентаря вы сможете разместить на стене. Ни когда не храните в зимнее время химические препараты от насекомых и гербициды. Все эти жидкости могу замёрзнуть, а после оттаивания, отравить всё в округе.
Дядя Миша 14:44 25.10.2015
ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ!!!
В Северодвинске проживает замечательная семья, которая большую часть своего свободного времени проводит на даче. Идею нового туалета на даче жена вынашивала почти год. Хотелось чего-то нового, нетривиального, такого чтобы ни у кого не было. И, в конце концов, решение задачи пришло. В мечте получался не только туалет, а настоящая, небольшая, туалетная комната. Осталось только уговорить мужа, реализовать идею.
В начале года работа закипела. Закупили деревянных брусков, «вагонки» и приступили к строительству… кареты. Вскоре начали проявляться очертания будущего творения (см.фото). Постепенно очертания, как в сказке, про гадкого утенка, стали приобретать черты классической кареты екатерининской эпохи. Стенки кареты все деревянные, в окна вставлено стекло, крыша из прозрачного поликарбоната, колеса изготовлены вручную.
Предусмотрено освещение в ночное время. Куплены и установлены два бра, изготовленные под старые фонари. Для придания карете законченного вида, спереди сделаны были козлы для кучера,скамейка которых украшена двумя пенопластовыми шарами, а сзади - площадка для перевозки багажа, на которую уложили два, отслуживших свой век, чемодана. В основном весь декор вырезан из пенопластовых потолочных плиток и потолочных плинтусов. Для придания карете эстетически богатого вида, карета выкрашена белой краской, а весь декор покрыт в золотистый цвет.
Внутри был установлен био-туалет и раковина с умывальником. Также предусмотрена вытяжка. Окна украшают легкие занавески, стенки украшают цветы. И что за карета без короны. Крышу украшает корона ручной работы. Для изготовления основы короны был вырезан пенопластовый круг и на него прикреплен цветочный горшок. Все это покрашено золотой краской, а далее из медной проволоки сделано обрамление и заполнено бусами из бижутерии.
Дядя Миша 13:57 26.10.2015
ГРИЛЬ СВОМИ РУКАМИ.
Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!
Для того чтобы тарелки и столовые приборы не стояли на голом бетоне, мы вырезали дощечку из фанеры. Эта дощечка не будет скользить, если к ее нижней поверхности приделать четыре силиконовые ножки (их можно купить в магазине стройматериалов). Для этого необходимо просто просверлить в фанере отверстия соответствующего диаметра и вставить в них эти ножки.
Строительный раствор вам поможет
Для сооружения нашего гриля не надо быть профессиональным каменщиком, однако класть кирпичи все-таки надо очень внимательно и аккуратно, так как даже небольшие ошибки могут омрачить ожидаемый результат.
Также нельзя нагружать конструкцию, пока раствор, фиксирующий боковые стенки, полностью не затвердеет.
Обязательно обратите внимание на то, что различным видам раствора требуется разное время на затвердевание.
В нашем случае необходим раствор трех видов:
раствор бетона для фундамента;
эластичный клей для керамической плитки, для склеивания боковых стенок;
раствор с маркировкой 100, который одинаково хорошо подходит и для возведения кирпичной кладки, и для расшивки швов.
Совет: Подготовьте вашу террасу для проведения строительных работ: запаситесь пленкой для малярных работ, на которую вы сложите необходимые строительные материалы, чтобы не повредить террасу. Бадья для раствора послужит в качестве места для складирования стройматериалов, а также пригодится при вывозе вынутого грунта.
Порядок проведения работ.
1.Прежде чем приступать к сооружению гриля, изготовьте его макет, состоящий из деревянной панели и двух подставных козлов, и установите его именно в том месте, где впоследствии будет располагаться гриль. Убедитесь, что действительно гриль именно там будет уместен, что он не будет находиться на сквозняке и что им удобно пользоваться.
2.Боковые бетонные плиты нужно вставить в грунт на 1/3 их длины, ориентировочно на 34 см. Для этого предварительно вынимают грунт, выкопав траншеи шириной, равной ширине лопаты, и глубиной 40 см.
3.Боковые стенки (бетонные плиты) погружены в стаканы из раствора бетона на глубину приблизительно 34 см, что придает всей конструкции стабильность и надежность. Грунт выбирается» с помощью лопаты, размеры выкопанных траншей должны быть несколько больше размеров фундамента.
4.Раствор бетона заливают в таком количестве, чтобы до дернины газона оставалось 34 см. Раствор бетона дополнительно утрамбовывают с помощью деревянного бруска.
5.Вставьте бетонные плиты в бетонную подушку, выровняйте их положение с помощью ватерпаса; по бокам заполните траншеи бетонным раствором до самого верха (до дернины). Постоянно утрамбовывайте при этом бетонный раствор с помощью деревянного бруска. Для соединения плит между собой используйте эластичный клей для керамической плитки.
6.Все бетонные плиты подгоняют по высоте с помощью резинового молотка.
7.Заполнять траншеи по бокам раствором бетона следует после того, как положение бетонных плит будет точно выверено.
8.Лишнее количество клея для керамической плитки нужно сразу же после нанесения и стыковки плит тщательно смыть с помощью губки и чистой воды.
9.Для того чтобы бетонные перемычки впоследствии плотно стыковались друг с другом, аккуратно удалите выступы с помощью молотка.
10.Замешанный цементный раствор нанесите на бетонные плиты и сверху уложите бетонные перемычки. Будьте очень осторожны, ведь эти элементы достаточно тяжелы и могут опрокинуться.
11.Если вы никогда до этого не клали кирпичи либо занимались этим очень редко, рекомендуется следующее: уложите вначале кирпичи без раствора в том порядке, в каком они будут укладываться впоследствии, подрезав их до необходимой длины и формы. Этот подготовительный этап поможет сделать кладку аккуратно.
12.Пазы для вставки решетки также прорезают предварительно.
13.Положение каждого уложенного углового кирпича проверяйте с помощью ватерпаса.
14.Натяжной шнур в двух углах кирпичной кладки (его можно приобрести в магазине стройматериалов) поможет правильно уложить ряды кирпичей точно на одной высоте. Раствор для кладки наносите сразу не более чем для одного-двух кирпичей, так как он очень быстро сохнет.
15.Каждый кирпич аккуратно укладывают в подушку из раствора и проверяют его положение, корректируя его с помощью мастерка.
16.С помощью длинного ватерпаса можно тотчас же выявить самые маленькие неровности, которые необходимо сразу же откорректировать.
17.Для расшивки швов необходимо вначале грубо заделать их раствором. Следующим этапом будет разглаживание поверхностей с помощью расшивки.
На сооружение гриля не понадобится много времени, об этом ясно свидетельствует наше описание. Возможно, не всем понравится голая бетонная поверхность. Поэтому вашему вниманию дополнительно предлагается пара простых идей, позволяющих ее украсить. Например, гриль можно облицевать цветными панелями из фанеры, покрасив их с тыльной стороны в другой цвет. Благодаря этому можно будет менять цвет конструкции гриля практически мгновенно.
Прежде чем приступать к покраске, следует тщательно отшлифовать поверхности с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 120 и обработать реактивным грунтом. Кроме того, все кромки и просверленные отверстия покрывают прозрачным лаком.
Каркас из плит и бетонных перемычек красят специальной краской для бетона серого цвета, для того чтобы красные и зеленые панели ярче контрастировали. В принципе, бетонные поверхности можно покрасить фасадной краской в любой цвет. Поскольку под воздействием атмосферных явлений на бетонных плитах очень быстро появляются соляные отложения, нужно быть готовым к тому, что следующей весной их придется красить заново.
С бортиком или доской (для рисования цветными мелками)
Для того чтобы придать конструкции гриля индивидуальный внешний вид, можно к одной из его боковых стенок подвесить доску из многослойной фанеры, вскрытую лаком для покрытия школьных досок. grill2 (242x445, 25Kb)На ней можно писать цветными мелками меню или поименно приветствовать приглашенных к трапезе гостей. Кстати, неплохая идея: перевернув эту доску, можно использовать ее в качестве подноса.
Красно-зеленая комбинация. Красные панели из многослойной фанеры можно дополнительно покрасить с тыльной стороны в зеленый цвет. А на зиму их рекомендуется снимать и хранить в сухом месте.
Для крепления декоративных панелей и полочек в бетонных плитах необходимо просверлить отверстия и вставить в них подходящие дюбели. Сами крючки вкручивают уже после покраски.
Бетонные плиты нужно покрасить специальной краской для бетона или фасадной краской. Такие краски продаются всевозможных цветов и оттенков.
Крепим опоры для полочек.
Декоративные панели красят с одной стороны.
Для того чтобы декоративные панели не растрескались, предварительно просверлите отверстия диаметром 3 мм, потом с обеих сторон обработайте зенкером, а затем рассверлите сверлом диаметром 8 мм.
Подвесьте декоративные панели.
Вот и все, приятного аппетита!
Дядя Миша 13:59 26.10.2015
10 секретов идеального газона!
Иногда одна трава кажется зеленее другой. И гуще. И намного приятнее и мягче на ощупь. Порой бывает обидно, когда, несмотря на то, что вы потратили много сил и времени на уход за газоном на даче, добиться идеального результата все равно не удалось. Так происходит, потому что дипломированные специалисты сельскохозяйственных университетов, занимающиеся ландшафтным дизайном, и профессионалы по уходу за гольф-полями посвящают всю свою жизнь тому, чтобы добиться этого.
Но даже с постоянно растущим давлением и требованием вырастить участок с идеальной травой профессионалы по уходу за полями для гольфа успешно экономят на воде и химикатах и, несмотря на это добиваются превосходных результатов. Так считает Том Брукс, владелец и управляющий гольф-клуба «Carson Valley Golf Course» в Гарднервилле, получивший признание за введение в гольф-индустрии экологически приемлемых практик.
Газон, за которым не нужно ухаживать, еще не придумали (хотя теперь мы и можем красиво подстричь газон автоматически благодаря роботизированным газонокосилкам). Тем не менее, профессионалам по уходу за гольф-полями и специалистам по дизайну ландшафта удалось найти 10 секретов, которые помогают вырастить красивый газон своими руками, при этом снизив усилия по уходу до минимума. Итак, немного расскажем о том, как правильно скашивать траву.
Кошение
1. Косите часто и остро заточенными лезвиями
Если ваша мечта - идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.
Также обратите внимание, что самостоятельно затачивать нож газонокосилки не рекомендуется, лучшего всего доверить это дело специалистам (заточка производится в сервисных центрах и в специализированных мастерских) – только так вы сможете быть уверены в качественном результате.
2. Не стригите слишком коротко
Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. «Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном», - говорит Питер Лэндсхут, профессор Университета штата Пенсильвания (Penn State University), специалист по ландшафтному дизайну.
Но насколько коротко нужно стричь газон? Во многом это зависит от типа травы на вашем газоне, но Эмиль Коутс, профессор по растениеводству из Университета штата Миссисипи (Mississippi State University), является сторонником правила «один к трем»: никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера (это нужно делать в 2 или даже 3 этапа). Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.
Как считает Роуч Гауссон, специалист по дизайну газонов из Университета штата Небраска (University of Nebraska-Lincoln), если вы срезаете траву понемногу и оставляете ее довольно высокой, ее корни начинают расти и уходят глубже в почву. Чем глубже корни травы, тем лучше она будет сопротивляться болезням и тем меньше воды ей потребуется. О том, как изменить высоту стрижки травы, вы можете узнать из инструкции по эксплуатации, прилагающейся к вашей газонокосилке. Обратите внимание, что разные газонокосилки ввиду некоторых технических особенностей имеют разную максимальную и минимальную высоту среза. Этот параметр необходимо учитывать при скашивании.
Также важно понимать, что на приусадебном участке одной лишь газонокосилкой не обойтись – будет необходимо обзавестись еще и триммером (или мотокосой). Благодаря компактности и мобильности они позволят эффективно скосить траву вокруг деревьев, между клумбами и вдоль забора.
3. Не косите мокрый газон
Третье правило, которое поможет вам создать красивый газон своими руками – не скашивать мокрую траву. Это чревато тем, что почва спрессуется, и корни травы не смогут дышать. Если такое случится, трава засохнет, и на вашем газоне появятся некрасивые проплешины.
4. Используйте функцию мульчирования
Оставляйте срезанные частицы травы там, куда они были выброшены газонокосилкой после скашивания. В таком случае вы не только сможете избежать возни с травосборником, но и сможете удобрить этими частицами почву. Если вы косите траву достаточно часто, срезаемые частицы будут короткими и небольшими, а значит, они легко усвоятся почвой, и газон не будет выглядеть неряшливо.
Многие современные модели газонокосилок имеют функцию мульчирования, она заключается в измельчении скошенной травы. Принцип работы таких газонокосилок следующий: трава срезается, перемалывается и затем подается в само основание газона, а не остается лежать на поверхности. Таким образом, мульча становится максимально эффективной.
Возможность мульчирования предусмотрена в большинстве имеющихся сегодня в продаже моделей газонокосилок, к примеру: MAKITA ELM4610, GARDENA PowerMax 42 E, HITACHI ML160EB и многих других.
Полив
5. Поливайте обильно, но не часто
«Самой главной ошибкой, совершаемой большинством владельцев газонов, является чрезмерный полив газона, который вызывает рост излишней растительности (неприглядного густого комка спутанных корней между травой и почвой)», - объясняет Брукс. Ежедневный полив мешает корням уйти глубоко в почву и к тому же является бесполезной тратой воды. Вместо этого лучше поливать газон редко, но обильно, и внимательно следить за тем, не требуется ли газону дополнительный полив.
По мнению Гауссона полив газона необходим, если:
• Вы чувствуете сопротивление, когда втыкаете в землю отвертку или стальной прут;
• Трава начинает приобретать легкий синеватый оттенок;
• Примятая после хождения по газону трава не поднимается обратно.
Если у вас не проложена система каналов для орошения газона, будет достаточно и обычного разбрызгивателя. Лэндсхут советует каждый раз выполнять полив газона на глубину 2-3 сантиметра. Измерить пропитавшийся водой слой можно, положив на траву пустую консервную банку. Когда она наполнится, переставьте разбрызгиватель на другой участок и снова начните измерять. Когда вы определите, сколько воды требуется на ваш газон, вы легко сможете ставить разбрызгиватель на автоматический таймер.
Неплодородная почва, имеющая в своем составе большой процент глины, или почва, спрессованная из-за частого хождения по ней, не будет хорошо впитывать влагу, поэтому столь частый полив газона не имеет смысла. Если вода собирается в лужи и стекает на дорожки еще до того, как консервная банка заполнится, перейдите к плану «Б»: поливайте газон каждый вечер примерно на 1 сантиметр в течение трех дней подряд, а затем прекратите полив до тех пор, пока он не потребуется вновь.
6. Избегайте поливов в ночное время
Если вы хотите, чтобы у вас был идеальный газон, не оставляйте траву мокрой на ночь. Перед поливом убедитесь в том, что газон успеет высохнуть, до того как стемнеет, так как излишняя увлажненность травы способствует развитию болезней. Полив газона наиболее эффективен ранним вечером или утром. Если же вы польете газон в полдень, вода просто испарится и не дойдет до корней.
Удобрение
7. Не переборщите с удобрениями
Существует ошибочное мнение, что вырастить газон своими руками невозможно и, чтобы придать траве красивый сочный цвет, нужно использовать как можно больше удобрений. Однако, это вовсе не так. «Чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, а мы этого не хотим. Частные пользователи обычно используют намного больше удобрений и пестицидов, чем специалисты по уходу за полями для гольфа», - отмечает Брукс. «И это убивает газон». Чрезмерное удобрение к тому же наносит вред окружающей среде: удобрения смываются в ручьи и водоемы, затягивая их ряской. Так что стоит внимательно следить за тем, куда вы сыпете удобрение, и сметать просыпавшееся удобрение с земли на газон. В общем, никакие химические вещества не помогут вам вырастить идеальный газон.
Если вы хотите точно определить, что нужно вашему газону, раз в три-четыре года проверяйте состав почвы, и отправляйте образец грунта в местную исследовательскую лабораторию. Подобный анализ стоит около 2000 рублей и поможет определить качество почвы и ее состав, включая содержание солей, органических веществ, нитратов, азота, фосфора и извести. Полученный результат вы можете отнести в ближайший магазин садово-огородных принадлежностей, где вам помогут подобрать удобрения и добавки, подходящие именно для вашего газона.
Большинство удобрений выпускается в гранулах, и равномерно распределить их по газону не составит труда. На небольших участках для этого можно использовать ручной разбрасыватель удобрений, а для больших по площади территорий предпочтительнее будет колесный разбрасыватель.
Натуральные удобрения, их еще иногда называют органическими, действуют медленно, так как для того, чтобы они разложились и усвоились почвой, требуется тепло и вода.
Для того чтобы не ошибиться в выборе стоит игнорировать название удобрения, и внимательно изучить его состав. Наличие в составе ингредиентов, которые вполне могли бы встретиться в учебнике по химии, таких как скажем нитрат аммония, сразу же говорит о том, что перед вами синтетическое удобрение. В органических удобрениях используются исключительно те составляющие, которые встречаются в природе, например навоз, ил, костная мука, перьевая мука и другие продукты птицеводства. Оба типа удобрений желательно использовать два раза в год, а именно весной и осенью.
8. Не смешивайте удобрения
Независимо от того, удобрение какого типа вы выбрали, используйте только один вид удобрения. Как предупреждает Скотт Мейер, редактор журнала «Organic Gardening», смешивание органического и синтетического удобрения никогда не приносит положительного результата.
Борьба с сорняками
9. Выращивайте густую траву, и сорнякам будет не пробиться
Идеальный газон, конечно же, не должен иметь сорняков и болезней, на нем должна быть только густая, яркая и сильная трава. Если сорняков на газоне немного, выдерните их вручную или используйте корнеудалитель, садовый инструмент с металлическим наконечником в форме вилки. Никаких проблем с сорняками не будет, особенно если вы заплатите своим или соседским детям за каждый сорняк, который они вытащат.
Внимательно рассмотрев свой газон, вы, возможно, захотите подождать, пока проблема решится сама или даже оставите все как есть, как часто и делают профессионалы по уходу за гольф-полями. «Если на газоне есть немного сорняков, мы их не трогаем, пока не возникает угроза того, что они негативно повлияют на качество газона, и будут препятствовать качению мяча к лунке», – рассказывает Брукс.
10. Правильно подберите гербицид
Если же вы считаете, что дополнительная помощь в борьбе с сорняками вам все же не помешает, можете выбрать один из двух видов гербицидов:
• «Предвсходовые» предотвращают прорастание семян и обычно применяются раз в год.
• «Послевсходовые» используются, когда семена уже проросли в основном для контроля широколиственных сорняков, таких как одуванчики и звездчатка (она же мокрица) или травянистых сорняков, например пырея ползучего или даже диких разновидностей злаковых, таких как овсяница и мятлик. Для того чтобы избавиться от такой сорной травы обычного кошения или прополки будет недостаточно.
Большинство гербицидов являются синтетическими по своему составу. Естественные методы борьбы с сорняками сводятся в основном к укреплению почвы для предотвращения ее засорения, однако в качестве натурального предвсходового гербицида может использоваться кукурузный глютен, который способен одновременно и удобрять почву, и предотвращать прорастание семян сорной травы.
Смеси типа «два в одном», состоящие из удобрения и синтетического гербицида являются достаточно популярной послевсходовой добавкой, так как они позволяют одним действием решить сразу две проблемы газона. Но Гауссон все же не рекомендует использовать их, так как в таком случае гербицид попадает на весь газон, а не только на проблемные участки.
Большинство из этих продуктов, если использовать их в умеренном количестве, совсем не так токсичны, как убеждают нас некоторые средства массовой информации. Тем не менее, это не повод использовать их в избыточном количестве или применять там, где сорняков нет. Это просто неразумно с точки зрения экологии», - считает Гауссон.
Если вы склоняетесь к синтетическим гербицидам, попробуйте сначала использовать наименее токсичные из тех, которые подходят для решения вашей проблемы. Перед покупкой любого из средств поищите паспорта безопасности этих веществ, которые обычно выкладываются производителями в сеть, и сравните указанные показатели ЛД50 нескольких аналогичных продуктов (средней дозы вещества, вызывающей гибель половины членов испытуемой группы).
После того, как вы определились с выбором гербицида, возьмите небольшой опрыскиватель, смешайте минимальную концентрацию вещества и пройдите по газону, опрыскивая исключительно проблемные участки.
Если вы следуете всем этим советам, но ваш газон по-прежнему желтый, вялый и редкий, возможно он поражен болезнью или насекомыми-вредителями. Лечение болезней и борьба с вредителями являются сложной задачей, которая до принятия мер требует комплексного изучения проблемы. Возьмите образец пораженной травы вместе с корнями и образец здоровой травы. Отнесите эти образцы в местную исследовательскую лабораторию или садоводческий центр. Там вам помогут определить возбудителя инфекции и подобрать эффективные методы борьбы с ним.
Дядя Миша 14:14 26.10.2015
Как сделать шашлычницу своими руками!
Летом на даче многие жарят шашлыки, готовят на открытом огне мясо или рыбу, устраивают пикники. Для приготовления этих блюд необходим мангал или барбекю. Такое приспособление несложно сделать самому. Если же рядом поставить еще беседку или просто разместить под открытым небом стол и скамьи, то у вас получится обеденная зона, где можно справлять праздники вместе с друзьями, обедать всей семьей в солнечную погоду или отдыхать во время послеполуденной сиесты.
Перед началом постройки следует правильно выбрать место. Идеальный вариант — сделать мангал там, где вообще нет ветра. Но найти на открытом участке такое место очень сложно, поэтому выбирайте площадку с учетом направления ветров: дым не должно сносить ни на соседние участки, ни в сторону вашего дома. В правильно выбранном месте воздушными потоками его уносит вверх.
Универсальная шашлычница
Можно возвести универсальный камин, подходящий для приготовления и шашлыков, и барбекю (см. рисунок). Для работы вам понадобится огнеупорный кирпич и стальная арматура.
Сначала расчистите место под камин. Затем выройте неглубокую (25-30 см) траншею под фундамент. На дно насыпьте 10-сантиметровый слой песка, плотно утрамбуйте его. Сверху выложите слой бетона, на него - щебень и снова залейте раствором.
После закладки фундамента в тот же день можно сделать и основание очага. Для этого из гладко оструганных досок соберите опалубку. Ее размеры должны быть на 2-3 см больше размеров основания очага. Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или промажьте как следует солидолом (это необходимо для того, чтобы бетон не «схватился» с деревом). Залейте в опалубку раствор и армируйте его стальной сеткой или прутьями. Оставьте бетон в форме до обретения начальной прочности.
Через 5-7 дней можно приступать к строительству. Основание камина делают сделать из кирпичей. (Можно использовать и бетонные блоки: ячеистый бетон обладает высокой прочностью, но легок в обработке; с помощью ножовки или пилы по бетону блокам можно придать любую форму.) Оптимальная высота основания – 7-9 рядов кирпичной кладки от земли. Основание камина с одной стороны стоит сделать открытым и оснастить невысоким (в 2-3 кирпича) бордюром. Здесь можно хранить дрова, поставить ведро с водой или положить кочергу, которой перемешивают угли.
После того как основание камина сделано, можно приступать к сооружению самого очага. Уложите горизонтально на арматуру и цементный раствор плоское основание очага, а сверху по периметру (с трех сторон) сделайте 6-8 рядов кладки из огнеупорного кирпича. В швы между блоками замуруйте крепления для шампуров и решеток барбекю. Площадку вокруг камина замостите каменными плитами.
Очаг для барбекю
Можно создать и специальный очаг для барбекю. Для этого вам понадобится полый и обычный огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор, бетон, стальные прутья с антикоррозийным покрытием.
Начните работу с расчистки места под очаг. Выройте котлован глубиной 30-35 см, насыпьте на дно слой щебня, затем песка и залейте его бетоном. Из стальных прутьев выложите армирующую сетку и залейте ее еще одним слоем бетона.
Через 7-10 дней, после того как бетон схватится, приступайте к строительству. Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см внутрь площадки, уложите 2-3 пробных ряда кирпичей. Укладку начните с возведения углов. Проверяйте правильность кладки с помощью строительного уровня и отвеса. Сформировав все четыре угла (для этого достаточно выложить 3-5 рядов), начните возводить стены очага. Основной каркас камина выкладывайте из полого кирпича, верхнюю часть - из огнеупорного. Когда вы дойдете до высоты, на которой предполагаете разместить решетку для барбекю, оставьте места для ее установки или вмонтируйте в стены крепления. После того как раствор схватится, сделайте расшивку швов, придав им более декоративный вид. Потеки раствора можно счистить с помощью жесткой щетки. Площадку вокруг барбекю замостите тем же кирпичом.
Советы:
Самый простой очаг для барбекю лучше делать под размеры продающихся в магазинах стандартных наборов принадлежностей для таких самодельных шашлычниц.В набор входит железный поддон и решетка для углей, а также никелированная решетка для жарки продуктов, обычно со складными ручками. Размер всех принадлежностей стандартный - как правило, 37 х 66 см.
При сооружении очага нужно один из верхних рядов курпичей (примерно четвертый сверху) положить таким образом, чтобы внутри двух противоположных стенок шашлычницы образовались выступы, на которых будет покоится поддон и решетка с углями.
Немного выше, над выступами, при кладке в противоположных стенках замуровывают металлические полоски, на которых будет лежать решетка с мясом. Рекомендую (говорит мудрая кошка) предусмотреть возможность крепления решетки на разной высоте от углей (два уровне - пониже и повыше - будет достаточно).
Удобство работы с такими съемными принадлежностями в том, что их легко снять и помыть или почистить, а также убрать от дождя или на зиму.
Набор принадлежностей стоит недорого и через несколько лет его всегда можно заменить на новый, без пятнышка ржавчины.
Дядя Миша 14:17 26.10.2015
Удобные детские качели своими руками.
Для любого ребенка качели – это масса удовольствий. Так давайте попробуем сделать простые детские качели самостоятельно, ведь это совсем несложно, если проявить немного старания и желания порадовать детей. Рассмотрим самый простой вариант – подвесные качели на перекладине.
➤ Материалы для качелей:
Для боковых опор можно взять или деревянные столбы, или толстостенные трубы. Однако если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то лучше соорудить деревянную конструкцию. Чтобы качели простояли дольше, необходимо подготовить исходный материал. Он должен быть хорошо высушенным, и лучше воспользоваться деревом хвойных пород. Но в любом случае заготовки для качелей (столбы) нужно пропитать специальными составами, предохраняющими древесину от гниения и от повреждения различными насекомыми.
В зависимости от того, для детей какого возраста качели будут предназначены, можно в качестве боковых опор использовать или одинарные столбы, или треугольники из двух столбов и перекладины между ними. Такая «треугольная» опора выдержит большую нагрузку. Ту часть столбов, которая будет закопана в землю, следует обработать горячим гудроном и обложить рубероидом — это увеличит срок службы опор.
➤ Делаем качели:
На более тонких концах столбов необходимо вырезать небольшие пазы, куда будет уложена труба – перекладина. Если сверху планируется также положить бревно в качестве верхней балки, то выемку нужно делать под его диаметр. Столбы – опоры нужно закапывать не менее чем на полметра. Предварительно в ямку, куда вставлен столб, нужно засыпать щебень, битый кирпич, и все это хорошенько утрамбовать. Сверху желательно залить бетонным раствором. Если в качестве боковых опор применяются «треугольники», то они будут стоять более устойчиво, так как не подвержены продольной нагрузке.
Если сверху положено бревно, то крепить веревку следует к заранее подготовленным крючьям. Лучше сделать такие крепления сквозными, через всю толщину бревна, и с обратной стороны надежно зафиксировать. В процессе пользования качелями на эти крючья постоянно будет воздействовать сила, направленная вниз. Под ее действием крючья будут стараться «выскочить» из бревна. Чтобы этого не произошло, их и закрепляют с обратной стороны перекладины. В качестве креплений для веревки также применяются специальные карабины, в которые вставлены кольца. К этим кольцам и крепится веревка.
Необходимо обратить внимание на сиденье качелей — оно не должно быть слишком массивным. Дети очень часто не катаются сами, а кого-нибудь раскачивают, иногда даже просто пустые качели. Массивное сиденье может серьезно травмировать ребенка. Именно поэтому для детских качелей сиденья из металла не рекомендуются.
Если качели делаются из металлических труб, то в качестве «веревки» нужно использовать толстый металлический прут. Ни в коем случае не следует пользоваться металлическим тросом. В случае порыва даже одной нитки троса этот торчащий кусок толстой металлической проволоки может нанести серьезную рваную рану.
В случае если качели рассчитаны на одновременное катание двух человек, то необходимо сиденье сделать шире и позаботиться о дополнительном креплении боковых опор. При установке качелей нужно тщательно расчистить место вокруг них. Дети иногда любят спрыгивать с качелей, поэтому площадка вокруг возведенной конструкции должна быть очищена от всех опасных предметов.
Дядя Миша 15:16 27.10.2015
Живая изгородь своими руками.
Наверно, одна из самых первых вещей, которую делают в Родовом поместье — живая изгородь. Она защитит ваш участок от ветров и непрошеных гостей, от шума, требует минимум ухода (или вообще не требует), в ней гнездятся птицы, да и просто красива! (если посадить с умом).
Сажать лучше отступив от границы участка на 1 метр для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 метра — для высоких кустарников (до 2,5 м).
Деревья сажайте лучше на бóльшем расстоянии от границы участка, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей, а вообще, живую изгородь создают из кустарников или невысоких деревьев.
Живая изгородь может создаваться как весной, так и летом или осенью. Каких-либо особых рекомендаций здесь нет.
С северной стороны участка целесообразна высокая изгородь, которая защитит ваш сад и огород от холодных ветров.
Натяните привязанную к двум колышкам веревку, вдоль которой необходимо будет выкопать траншею. Ширина ее может варьироваться в пределах от шестидесяти до девяноста сантиметров. Глубина должна соответствовать штыку лопаты (или больше, в зависимости от длины корней саженцев). Можно пройтись плугом по периметру — так быстрее. Тщательно разрыхлите дно. Насыпьте перегнивший компост в траншею. Также можно использовать навоз или верхний плодородный слой почвы (удобрения можно и не применять вовсе, зависит от почвы). Полейте землю в яме. Удалите поврежденные корни с помощью секатора и на подготовленную почву высадите выбранные вами растения. Расстояние между растениями строго индивидуально и зависит напрямую от породы.
Цитата о живой изгороди у писателя Владимира Мегре, книга «Сотворение»:
"Представь, какой забор прекрасный может получиться. У всех немножко разным будет он. И каждым любоваться станет взор. И вспоминать в веках творца прекрасного забора потомки будут, и на ремонт их времени не будет отвлекать забор и пользу принесёт. Не только как ограда будет функция его. У одного забор составить нужно из берёзок в ряд растущих. Другой из дуба. А кто-то в творческом порыве цветной, как в сказке, сделает забор: деревья разноцветные посадит. Берёзки, клён, и дуб, и кедр. Вплетёт рябину с гроздьями, красным горящими цветом, между ними ещё посадят и калину. Черёмухе, сирени место предоставит. Ведь всё продумать можно изначально. Понаблюдать каждому необходимо, как что растёт по высоте, как расцветает по весне, как пахнет и каких к себе влечёт пернатых. И твой забор поющим будет, благоухающим, и взгляд твой никогда не утомит, днём каждым изменяя полутона своих картин. То весны цветом расцветёт, то осени окраской запылает. А вырастет когда большим, ещё и на дрова использовать, а взамен новые сажать деревья, менять картину, будто рисовать."
Можно плугом по периметру участка борозду прорыть, и саженцы в неё поставить. Сразу все саженцы и семена кустарника посеять, что ты решил между деревьев посадить. Потом плугом снова рядышком пройтись и завалить землёй.Когда ещё не утрамбованной будет земля, поправить, выровнять в линеечку каждый из саженцев. Так за два дня или три и одному можно целый забор воздвигнуть.
Вот только жалко, что такой забор пока не вырастет, преградой для воров служить не будет. А ждать, пока он вырастет, придётся долго. Кедр, дуб — они ведь медленно растут.
Но быстро подрастёт берёзка и осина, меж ними быстро вырастет кустарник. Если торопишься, то саженцы деревьев и двухметровыми можно сразу посадить. Когда березка вырастет и можно спилить её и для хозяйства применить, взрослеющие кедр и дуб заменят спиленные.
Перечень деревьев и кустарников для изгороди:
Живые изгороди высотой до 0,5 м
🌿 барбарис Тунберга
🌿 самшит
🌿 зверобой чашечковый
🌿 магония падуболистная
🌿 лапчатка кустарниковая
🌿 смородина альпийская
🌿 низкорослые спиреи
🌿 крыжовник.
Живые изгороди высотой до 3 м
🌿 жёлтая акация
🌿 облепиха
🌿 калина черная
🌿 граб обыкновенный
🌿 дерен белый
🌿 кизильник
🌿 трескун
🌿 жимолость лесная и татарская
🌿 смородина альпийская
🌿 тис
🌿 туя западная
🌿 шиповник
🌿 жасмин
🌿 сирень обыкновенная
🌿 кедровый стланник
🌿 сосна горная (кустарниковая форма)
🌿 можжевельник казацкий
Живые изгороди свыше 3 м
🌿 клён
🌿 ирга
🌿 граб обыкновенный
🌿 кизил съедобный
🌿 боярышник колючий
🌿 бук
🌿 некоторые виды вишни (например вишня магалебская)
🌿 падубы остролистный и морщинистый
🌿 черёмуха
🌿 липа сердцевидная
🌿 лиственница
🌿 жимолость
🌿 бересклет
🌿 ель
🌿 берёза
🌿 тис
🌿 туя западная
🌿 туя восточная
Дядя Миша 15:36 27.10.2015
Санитарные нормы для выгребной ямы.
Для оборудования на участке сборника сточных вод существуют правила и санитарные нормы для выгребной ямы, которые нельзя нарушать. В случае возникновения проблем с соседями или экологических вам придется нести ответственность.
Обратите внимание! Чтобы избежать неприятностей во время строительства и эксплуатации выгребной ямы, почитайте Санитарные правила содержания населенных территорий (СанПин), утвержденных кабинетом министерства здравоохранения в 1988 году.
СанПиН 42-128-4690-88
Согласно представленному документу:
1.В пункте 3.9 указан категорический запрет использования выгребной ямы без дна при загруженности резервуара более одного кубического метра в сутки. При установке сантехнического оборудования и одновременном проживании более двух человек выгребная яма должна быть с дном.
2.Расстояние выгребной ямы от дома должно быть 15 метров и более. Во время биологической переработки стоков происходит выделение серного газа и метана, что опасно для здоровья человека. Если согласовать вопросы размещения выгребной ямы с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала, можно расположить сооружение на более близком расстоянии.
3.Яму выгребную обязательно сверху накрыть специальной решеткой и прочной крышкой. Кроме этого, должен быть устроен отсек для сбора твердого мусора. Крышка должна легко подниматься для свободного доступа шланга ассенизаторской машины.
4.Выгребную яму делают глубиной не больше 3 метров, учитывая при этом уровень грунтовых вод. Максимальная точка наполнения — 35 см от верха ямы.
5.Категорически запрещается дезинфицировать яму сухой хлорной известью.
Обустройство выгребной ямы небольшого объема
Небольшая яма для канализационных стоков может быть обустроена на дачном участке, если там одновременно проживает не больше двух человек и нет оборудования, потребляющего большой объем воды.
Если установить герметичный септик, расстояние между ним и домом может быть 5 метров. По санитарным нормам, если грунтовые воды двигаются от выгребной герметичной ямы к водопроводным трубам, расстояние между объектами должно быть не ближе чем 40 метров.
Когда грунтовые воды двигаются от водопроводных труб к септику, расстояние сокращается до 25 метров. Между артезианской скважиной и выгребной герметизированной ямой расстояние допускается в пределах 20 м.
Лучше, чтобы грунтовые воды двигались скважины или водопровода к выгребной яме, а не наоборот. Бывают случаи, когда очень трудно или практически невозможно соблюсти требования нормативных документов. Если у вас с соседями хорошие отношения, оборудуйте одну выгребную яму большого размера на несколько дворов. В этом случае найти подходящее место для одной выгребной ямы проще, чем для 2-4.
Первое, что нужно сделать, это провести планирование. Чтобы строительные работы соответствовали регламентам СанПиНа нужно:
На листе бумаги нарисовать план-схему участка.
Максимально точно указать расположение дома и хозяйственных построек с указанием расстояний между ними.
Указать расстояния от строений до границы участка.
Если колодцы забора воды располагаются близко к строениям, измерить расстояние и указать на схеме.
Определить месторасположения водопровода.
Обозначить на схеме расположение садовых дорожек, беседок, деревьев и кустов.
Определить направление течения грунтовых вод.
Узнать состав грунта на участке.
Постарайтесь сделать схему в масштабе 1:100. Теперь наступило время, зная основные требования к устройству выгребной ямы, определить ее месторасположение. Для этого понадобится циркуль и готовая схема участка.
1.Выберите место предполагаемого строительства выгребной ямы. Установите ножку циркуля и очертите круг радиусом в 12 см.
2.В случае, когда круг не перечеркнул на схеме строение дома, перейдите к следующему шагу.
3.Не убирая циркуль, начертите круг радиусом в 20 см. Проверьте как прошла линия по отношению к источнику водозабора.
4.С этой же точки очертите круг радиусом в 2 см и проверьте как легла линия круга относительно ограждения участка.
Если линии кругов не перечеркнули точки расположения объектов, выгребная яма расположена правильно. В случае, когда объект попал внутрь круга, яму нужно переносить в другое место и снова проверять правильность ее месторасположения.
Учитывайте чужие ошибки
Соблюдение правил
Учиться на чужом опыте лучше, чем на своем. Чтобы избежать нарушения СНиПов 2.04.02-84 и 2.04.03-85 и СанПин 42-128-4690-88, рассмотрим чужие ошибки и последствия.
Колодец и выгребная яма
Участок расположен на склоне. На верхней площадке участка есть колодец. Расстояние между ним и домом равно 12 м. Нижняя часть участка расположена вблизи реки. Уровень воды в колодце выше уровня речного потока. Вроде не должно быть никаких сложностей с расположением выгребной ямы и загрязнением колодца.
Этот участок оказался с сюрпризом — хребет в водоупорном слое, что привело к обратному потоку грунтовых вод. Они уходили не в сторону реки, а двигались к колодцу. Очень быстро вода в колодце стала непригодной к употреблению. Ее не то что пить нельзя, даже для хозяйственных нужд она оказалась непригодной.
Нарушение расстояния между выгребной ямой и точкой водозабора дало свои последствия.
Обратите внимание! От колодца до выгребной ямы расстояние должно равняться 20 м и больше.
Водопровод и выгребная яма
Ваш садовый участок приобретен давно и на нем есть старый добрый водопровод. Соблюдение правил по размещению выгребной ямы относительно водопровода нужно соблюдать. Старые водопроводы делали из металлических труб, а они подвержены коррозии и деформированию.
Вы, скорее всего, не знаете в каком состоянии трубы на вашем участке. Если рабочая труба лопнет, будет утечка питьевой воды, но когда отключат воду, в пустую трубу, через трещины попадут грунтовые воды.
Расположенная рядом выгребная яма может стать причиной многих проблем. Согласно СНиПу 2.04.02-84 выгребная яма может быть размещена:
к водопроводу из асбестоцементных труб не ближе чем на 5 м;
к чугунной магистрали на расстояние в 1,5 м и более;
к магистрали из пластмассовых труб не ближе чем на 1,5 м.
Жилые дома и выгребные ямы
Близкое расположение септика к жилому строению нарушает не один, а несколько нормативов. Эти нормативные акты касаются как своих строений, так и строений на соседнем участке.
Даже если вы построили полностью герметичный септик, у вас нет полной гарантии что его стены не разрушатся и сточные воды не станут поступать под дом. Сразу заметить такую проблему вряд ли вам удастся, а через время уже придется заниматься устранением больших последствий.
Вывод
1.Предпочтительней делать выгребную яму в виде колодца. Канализационная труба должна входить в яму как можно выше, что увеличит объем сбора стоков.
2.От поверхности грунта до дна ямы расстояние не должно быть больше 3 м. С более глубокого колодца выгребание стоков будет затруднено.
3.Самым лучшим вариантом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец или полное бетонирование. При высоком расположении грунтовых вод необходимо делать качественную гидроизоляцию.
4.Крышка выгребной ямы должна быть с теплоизоляционным слоем.
5.Для удобства контроля наполнения выгребной ямы лучше установить поплавковый сигнализатор.
6.Выгребная яма любой конструкции должна быть оборудована вентиляционной трубой. Диаметр трубы от 100 мм и больше. Высота над уровнем земли не меньше 70 см.
При соблюдении всех требований, вы получите качественную выгребную яму и полную безопасность ее использования.
Дядя Миша 21:40 27.10.2015
БЕСЕДКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА СВОИМИ РУКАМИ.
Дачная беседка – отличное место для семейного отдыха на участке и веселых выходных с друзьями. Совсем не обязательно тратить много денег на покупку этого сооружения, ведь беседку из поликарбоната можно сделать своими руками.
Преимущества беседки из поликарбоната
Строительство беседки из поликарбоната своими руками имеет массу преимуществ:
- дешевизна материалов;
- возможность постройки своими силами;
- возможность создать уникальный объект – желаемых размера, формы, цвета;
- "воздушность" конструкции;
- долговечность.
Прежде чем начать возведение конструкции, необходимо продумать четкий план и сделать подробныйчертеж будущей беседки. Важно продумать каждую мелочь.
Например, степень открытости беседки. Это важно, ведь в полуоткрытой беседке будет приятно провести время в знойный день, но дождь и ветер прогонят отдыхающих в дом. В свою очередь, закрытый со всех сторон домик спасет от непогоды и назойливых насекомых, но в жаркую погоду в нем будет очень душно. Хорошо, если в итоге получится беседка с широкими окнами и дверями, которые можно открывать и закрывать по необходимости.
Заранее нужно определиться с размером и формой будущего сооружения. Тут можно дать волю фантазии, ориентируясь на окружающую территорию и стиль основной постройки.
Нужно выбрать и материал для будущего каркаса. Так, деревянный каркас выглядит естественно, но быстро гниет и порой не выдерживает порывов стихии. Основа из металла будет стоить дороже, но она же будет прочнее и долговечнее.
Выбираем место для беседки из поликарбоната
В новой беседке должно быть комфортно и уютно. Кроме того, удобным и безопасным должен быть путь к самой постройке. Потому чем ближе она будет находиться к дому, тем проще будет до нее добраться в любую погоду.
Если разместить беседку в низине, есть риск регулярно топать по лужам. Потому лучше искать ровное сухое место. Тень от деревьев и высоких кустарников будет дарить в летнюю жару дополнительную прохладу.
Как построить беседку из поликарбоната?
Все инструменты и материалы лучше подготовить заранее, чтобы после не тратить время на их поиск и приобретение.
Для постройки беседки из поликарбоната понадобятся:
молоток,
лопата,
дрель,
ножовка,
отвертки,
саморезы,
болты,
материал для опор (дерево или металл),
материал для фундамента (кирпич или цемент).
Возведение фундамента
Для массивной постройки понадобится прочный фундамент. Обычной легкой конструкции будет достаточно опор из несущих труб. Для этого нужно выкопать ямы в необходимых точках подходящей глубины. Стоит помнить, что внутри должны поместиться два кирпича, а также сверху грунт 10-сантиметровым слоем. В выкопанные ямы стоит положить кирпичи, горизонтально (без малейшего наклона) установить по центру подготовленные столбы, залить в ямы цементный раствор и оставить до полного высыхания. Скорее всего, на это уйдет несколько дней, а еще лучше – неделя. Уже полностью высушенный раствор нужно засыпать землей.
Установка каркаса
Можно идти одним из двух путей: можно собирать каркас на земле, а уже потом устанавливать на всей конструкции, а можно постепенно устанавливать все части каркаса на вертикальное сооружение. В первом случае обязательно нужна чья-либо помощь – одному там не справится.
Каркас из дерева легко собрать с помощью саморезов и гвоздей. Каркас из металла собирают с помощью болтов. При желании и необходимых навыках можно укрепить конструкцию с помощью сваривания каркасных швов.
Установка крыши
Крайне важно, чтобы крыша была прочной и герметичной, чтобы не вышла из строя после первого же дождя или снега. Лучше делать крышу под наклоном: при такой конструкции основная часть снега и дождя будет просто скатываться вниз, не принося особо вреда беседке.
На разложенном листе поликарбоната необходимо начертить вне детали. Вырезать их можно ножовкой, так как такой материал легко поддается этому инструменту. Стоит помнить и о необходимости проделать в поликарбонате небольшие отверстия для винтов для последующего плотного крепления.
Собрать конструкцию можно с помощью реек и заранее подготовленных уплотнителей. Места крепления крыши желательно прокладывать специальными резиновыми шайбами. Гвозди или саморезы на этом этапе могут разрушить поликарбонат, создать ненужные трещины. Позже такие недочеты могут привести к протечке крыши, и ее придется заменить.
Мебель для беседки из поликарбоната
В самодельную беседку сложно поставить мебель, купленную по отдельности. Проще и надежней изготовить ее самостоятельно под конкретное сооружение и основательно закрепить.
Как правило, такую мебель изготавливают из деревянного бруса или досок. К полу такую мебель можно прикрутить саморезами. Стоит помнить, что вся деревянная мебель должна быть тщательно отшлифована – это избавит от заноз и ран. Продлить срок службы мебели для беседки поможет ее предварительная обработка антисептическими растворами, а также покрытие лаком.
Как ухаживать за беседкой из поликарбоната?
Содержать в чистоте такую беседку совсем не сложно. Пыль можно стирать обычной тряпкой, а грязь смывать теплой мыльной водой. Не стоит в уходе за поликарбонатом применять кухонные моющие средства. Лучшее средство очистки для поликарбоната – мыльная пена. Она не царапает поверхность покрытия, не разрушает его защиту от УФ-лучей.
Дядя Миша 08:01 29.10.2015
ПЕРГОЛА СВОИМИ РУКАМИ.
.
.
Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.
Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.
После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!
Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 мм. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.
В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.
Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.
Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.
Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.
ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ
Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.
В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.
Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.
Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на любом строительном рынке.
Дядя Миша 10:58 29.10.2015
ПАТИО С МЕСТОМ ДЛЯ КОСТРА, НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.
Огромную популярность патио завоевала уже давно у всех владельцев дачных участков. Если есть место на даче, почему бы не сделать красоту своими руками, где можно отдохнуть, посидеть и пожарить шашлычок, как с патио в данном варианте? Такой уголок для отдыха не оставит никого равнодушным, каким бы патио не был - из дерева, камня, кирпича или бетона. Патио можно использовать по-разному, во всех вариантах - это самое приятное времяпровождение: использование как для проведения пикников в кругу семьи и друзей, так и просто для загара в солнечный денек. Данная обозначенная территория также свободно умещает на себе столик со стульчиками или песочницу для детишек. Патио может иметь самые различные функции, определяются которые местом его расположения и выбранных при строительстве материалов.
У нас в стране патио обустраивают рядом с домом, но это не является обязательным условием, так как конструкция патио не предусматривает наличие крыши. Приступая к строительству патио на даче, нужно иметь четкое представление о его форме, размере и месторасположении. Для того, чтобы не ошибиться при возведении, стоит иметь на руках масштабированную схему желаемого дачного дворика. Также в мелочах стоит продумать будущий декор, так как однотонный патио вряд ли вам подарит радостную атмосферу отдыха. Размер патио определяется его функциональным назначением. Если вы являетесь любителем больших и шумных компаний, то патио должен уместить большое количество людей. И, напротив, если вы часто проводите время в одиночестве или узком семейном кругу, делать большой патио нецелесообразно.
А вы знали, что патио является характерной особенностью канарской архитектуры? Патио по-канарски - то открытый дворик, который располагался внутри дома. Традиция классического патио имеет мавританские и андалусские корни: уютное место на свежем воздухе было укрыто от посторонних взглядов толстыми наружными стенами. Наличие усложняющего элемента в постройке, которым являлось патио, было признаком привилегированного положения хозяев. Раньше здесь проходила основная часть жизни семьи, патио был местом встречи и приема гостей, его традиционно украшали ухоженными деревьями и тропическими цветами, декорировали и облагораживали. Кроме того, классический канарский патио, который располагался в центральной части строения, выполнял функцию кондиционера, позволяя воздуху циркулировать в жаркие летние дни.
Материалы и инструменты, которые вам потребуются в ходе работы:
строительная тачка;
штыковая лопата;
уровень;
инструмент для трамбовки;
гербицидный спрей;
песок;
брусчатка;
прорезиненный молоток;
метелка.
В роли основного материала для возведения постройки может выступать кирпич, бетон, тротуарная плитка или древесина. Не экономьте на строительных материалах, поскольку более дешевые аналоги отличаются плохими качественными характеристиками и могут не перенести воздействия окружающей среды, вскоре утратив свой изначальный вид. А сейчас, предлагаю посмотреть фотографии строительства патио из блоков. Все предельно ясно, не думаю, что фото нуждаются в моих комментариях)
Дядя Миша 07:15 30.10.2015
Летняя кухня, и все, что ее касается.
Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке и предназначена для многих видов работ, как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки.
Она может использоваться в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, в случае если она прилегает к дому, или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.
Место необходимо выбирать, исходя из следующих
критериев:
■ кратчайший путь сообщения с домом;
■ минимальные затраты по оборудованию освещением,канализацией, водопроводом.
Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат по сравнению с другими конструкциями крыши.
Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север. Как правило помещение состоит из двух зон: кухни и столовой.
В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода.
При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне, с одной стороны, необходимо окно, а с другой — деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.
Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.
Владельцам садовых участков предлагается немало- конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи.
Печь для летней кухниНа следующем рисунке представлена конструкция печи в которой кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885×760 мм.
Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только Для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи.
После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14-16 ч. Материалы и детали,1 необходимые для устройства такой
печи:
■ цемент марки М400 — 3-4 мешка; .
■ песок — 0,5 м3;
■ глина обыкновенная, красная — 6-8 ведер;
■ кирпич красный, на печь — 500 штук, на трубу — примерно 600 штук, в зависимости от высоты;
■ дверка топки;
■ полудверка поддувала;
■ дверки чистки дымоходов — 3 шт.;
■ колосник;
■ плита чугунная 710×410 мм;
■ чугунные задвижки — 4 шт.;
■ стальной уголок 55x55x3300— 2 шт.;
■ стальной уголок 45x45x850 — 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 4§х45х1550— 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 25x25x1200— 2 шт.;
■ стальные полосы 370x60x2 — 8 шт.
Фундамент закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае это котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, которая удовлетворит необходимым требованиям.
Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с проливкой цементным раствором. Размеры фундамента должны быть на 10-20 мм больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее 250 мм — таковы непременные противопожарные требования.
Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома. Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича.
Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич — он имеет розовый цвет и при ударе молотком издает чистый звук. Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей непригоден.
Недожженный кирпич имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов.
Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода. Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда.
Разметив на фундаменте правильные четырехугольники размера печи, вначале выкладывают ряд кирпичей без раствора — для подгонки. Затем несколько кирпичей убирают и погружают на 1-2 мин в воду.
Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ровным слоем раствор, на него — смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляются после легкого нажима.
Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором. На выложенный ряд укладывают три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех выложенных рядой.
Внутренние поверхности топки и дымоходов нужно сразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряпкой/ иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.
Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами. Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобы колосник лег заподлицо.
Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15-20 мм до края кладки.
По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55×55. Это предохранит кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.
Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере 20-30-миллиметровый зазор, заполненный асбестом. Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками, которые крепятся болтами к рамкам.
Варочная камера также обрамляется изнутри уголками.
При желании печь можно оштукатурить раствором: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента и 0,1 части асбеста.
Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания более густой. Печь будет надежно служить своим хозяевам, если соблюдать несложные правила, эксплуатации.
Раз в сезон нужно обязательно чистить дымовые каналы, тщательно замазывая даже самые мелкие трещины. На садовом участке, на базе, в экспедиции можно сложить печь для выпечки хлеба и приготовления различных блюд русской кухни. Это либо кирпичная печь, либо более простая, не требующая дефицитных материалов, засыпная.
Засыпную печь лучше строить подальше от дома и хозяйственных построек. Это существенно упростит конструкцию, и отпадает целый ряд противопожарных мероприятий, необходимых при размещении печи в доме.
Насыпают песчаную площадку размером 1,5×1,5 м, толщиной 10 см, сверху на площадку укладывается булыжник— это фундамент печи.
Если нет подходящих камней, то поверх песка можно насыпать слой щебня или гальки толщиной 5-7 см и выровнять площадку цементным раствором. На фундамент устанавливается кожух печи в виде сруба или дощатого короба.
Его функция — удержание засыпки и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутовку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначала выполняют до уровня пола(нижняя часть, под топки) печи — примерно 40 см от уровня фундамента.
Затем выкладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего это сделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикатный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).
На пол устанавливается металлическая топка, либо она выкладывается из кирпича, как в кирпичной печке, прибивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливается труба, и кожух засыпается доверху камнем или другой засыпкой. Металлическую топку можно изготовить из железной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или вырезав автогеном.
Засыпка кожуха должна быть плотной и играть роль теплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галька должны быть плотных пород. Не годятся песчаник, известняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагревании они растрескиваются. Это особо важно в зоне самых высоких температур — при выстилке пола и засыпке металлического свода топки.
Фундамент для стационарной кирпичной печи выкладывается так же, как и для засыпной, но желательно вымостить его булыжником. Иначе нужно прокладывать слой гидроизоляции (толь, рубероид), так как кирпич гигроскопичен.
Кирпичная печь кладется не на цементном, а на глиняном растворе. Для этого за два дня до начала работ глину надо залить водой в деревянном или металлическом ящике. Периодически, два-три раза в день, глину следует перемешать лопатой. Затем глину процеживают через сетку с ячейкой 3×3 мм.
Полученная сметанообразная масса смешивается с 1-2 частями песка, просеянного на сите с отверстиями в 1 мм. Количество песка тем больше, чем жирнее глина.
Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва при нажатии на кирпич рукой. Кирпичи перед кладкой следует вымочить в воде до полного насыщения (прекращают выделяться пузырьки воздуха). Это повышает сцепление кирпича с раствором и, соответственно, прочность кладки.
