Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Цветы. Розы
Дядя Миша 12:24 29.03.2016
ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА РОЗАМИ.
Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам - розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное - выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто.
Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания.
Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.
Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы.
Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок.
Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте).
Календарь мероприятий
Весенние работы
Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель.
Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний.
Летняя забота
Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения.
Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка.
Осенний уход за розами
Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий.
Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).
Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С.
На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать.
Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять.
Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать.
Поливка красавиц
Розочка – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов).
В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными.
Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст.
После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз.
Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).
Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре.
При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л.
Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.
Уход за розами – внесение удобрений
Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой.
И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение.
Минеральные подкормки
Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.
♦ Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.
♦ Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.
♦ Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием.
Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).
Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.
Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.
А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.
Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).
Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.
Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.
Органические удобрения
По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.
Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.
Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.
Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.
Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.
Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.
Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.
На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами "Раскислитель".
Формирование и обрезка розы
Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.
◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.
◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).
Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения.
◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега.
Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы.
А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки.
Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах.
Обрезка на цветение может быть трех видов:
Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение.
Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега.
Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега.
Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки.
Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем.
Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания. Садовый вар можно приготовить несколькими способами:
В растопленный парафин (6 частей) вмешать толченую канифоль (3 части). Смесь довести до закипания и влить к ней растительное масло (2 части). Полученную массу кипятить около 10 минут.
По отдельности разогреть канифоль, нигрол и парафин (по 1кг). Затем смеси смешать в одну и хорошо вымешать.
В расплавленную канифоль (1кг) добавить натуральную олифу (230 мл) и жидкий горячий парафин (5 кг).
Уход роз на зимний отдых
С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются.
Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание.
Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы).
Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются.
Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду.
А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы).
Подготовка растений
У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили.
Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки:
В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м.
В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г).
В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть.
Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой).
Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см.
Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника.
Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября.
Способы укрытия
Самый оптимальный метод – воздушно-сухой. Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект.
Если зима ожидается не особо снежной, но холодной, на щиты насыпается слой снега.
Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз).
Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки).
Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.
♦ Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.
♦ Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой.
♦ Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость).
Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом.
Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины.
Наши розы готовы к зимнему отдыху.
Дядя Миша 14:57 25.04.2016
Шрабы или «розы – фонтаны».
Шрабы в классификации роз были выделены в 1965 году, однако по сей день у некоторых цветоводов есть пробелы в понимании, что же это за розы и чего ждать от их выращивания? В этой статье рассмотрим основные характеристики роз, попадающих в класс шрабов, а также коснёмся особенностей их посадки и ухода.
«Шраб» в переводе с английского означает «кустарник». Так называют современные розы с обычно высоким кустом и обильно цветущими, как флорибунда, цветками. Со временем в этот класс стали относить многие сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы, так называемые гибриды роз, полученные путём селекции.
Характеристика шрабов
1.Формы цветков, как правило, нетрадиционные: от немахровых до формы чайно-гибридных роз или группы флорибунда, а также ностальгические, с цветками как у старинных роз.
2.Окраска цветков самая разнообразная: от сиреневой до почти коричневой и даже с пёстрыми, полосатыми лепестками. У многих шрабов ценится не столько красота отдельного цветка, сколько их обилие, также непрерывность цветения, красивая кора, живописные шипы, декоративные плоды, листья от зеленого до густо-свекольного цвета.
3.Цветение обильное, длительное, с июня до осени, повторяющееся.
4.Многие сорта этой группы очень душистые. Среди шрабов ароматных роз больше, чем среди чайно-гибридных.
5.Сорта выделяются своей мощностью и силой роста (иногда достигают 3 м). Кусты некоторых сортов настолько изящны, что их гибкие ветви требуют небольшой опоры, которая вскоре закрывается цветками. Достаточно быстрый рост кустов. За вегетационный период могут вырасти на 1,5 м и более.
6.Высокая устойчивость к болезням и зимостойкость шрабов особенно важна для роз, выращиваемых в нашем регионе. Многие из них зимуют под легким укрытием, а канадские розы могут выносить морозы до минус 35-40 градусов.
Современная классификация роз находится в процессе развития. В шрабы входит много сложных подгрупп роз с не до конца устоявшимися характеристиками, например, почвопокровные розы, морозостойкие канадские розы или некоторые сорта английских роз Д. Остина. Как отмечается в Википедии: «Сейчас никто из специалистов не берётся дать общую характеристику и оценку этой разнообразной по происхождению и морфологическим особенностям группы шрабов». Приведём некоторые «неформальные группы», которые в настоящее время выделяются в классе шрабов.
Группы шрабов
Ностальгические розы
Прежде всего, это розы селекции Девида Остина, но на описании этой группы мы остановимся в отдельной статье. Много роз с ностальгической формой цветов разработала французская фирма Meilland. Их розы серии Romantica тоже отличаются устойчивостью, обильным повторным цветением, разнообразием оттенков, гофрированными лепестками, очарованием старинных роз.
В течение многих лет селекционное отделение немецкой фирмы Kordes занималось выведением более сильных и устойчивых сортов роз с интенсивным цветением. В том числе ими были получены ностальгические сказочные розы c хорошей устойчивостью, вошедшие в серию «Marchenrosen» – Fairy Tale Roses. Cорта этой серии – Bremer Stadtmusikanten, Caramella, Cinderella, Schloss Eutin – относятся к шрабам. Все эти сорта отличаются не только красотой и видом «под старину», но и особой устойчивостью.Такие розы — мечта любого романтического сада. Немецкая фирма Rosen Tantau также много лет занимается выведением современных ностальгических роз. Все сорта испытываются на устойчивость к заболеваниям и морозостойкость в суровом климате.
Канадские розы
Говоря о шрабах, нельзя не сказать о Канадских розах. Эта серия была заказана селекционерам министерством сельского хозяйства Канады для выживания в условиях их довольно холодной страны. Розы канадской серии «Explorer Roses» (Charles Albanel, David Thompson, Henry Hudson, Jens Munk, Martin Frobicher) названы в честь выдающихся канадских исследователей. В происхождении многих сортов этой серии участвовали роза кордезии и роза ругоза. Канадская серия «Parkland Roses» (Adelaide Hoodless, Morden Вlush, Morden Centennial, Morden Ruby, Winnipeg Parks) отличается от серии «Explorer» более низкими кустами. Эти розы характеризуются очень высокой зимостойкостью. Сорта этих серий выдерживают очень низкие зимние температуры до минус 35-40°С при условии хорошего снежного покрова, поэтому представляют большой интерес для нашей зоны.
Цветут Канадские розы все лето и требуют минимальной обрезки. Стоит обратить внимание на розу Morden Centennial — одну из лучших Канадских роз.
Почвопокровные розы — шрабы
Для 1980-х годов характерно появление множества сортов кустарниковых роз, которые можно выращивать как почвопокровные. До сих пор их не выделили в отдельную группу и рассматривают как разновидность шрабов. К почвопокровным розам часто относят только розы с длинными дугообразными побегами, покрывающими землю и требующими большой площади, но на самом деле они гораздо разнообразнее. Почвопокровные розы отличаются обилием и непрерывностью цветения, создавая цветочные ковры, и одновременно обладают устойчивостью к болезням и зимостойкостью, присущими шрабам.
Прежде чем сажать такую розу, необходимо выяснить, каких размеров она достигнет, когда разрастется, и учитывать это при посадке.
Особенности ухода
Укрытие на зиму
Садоводы всего мира обожают розы и выращивают их в самом разном климате. И хотя зимостойкость у современных шрабов выше, чем у чайно-гибридных и роз группы флорибунда, многие из них все-таки нужно укрывать на зиму. При этом само укрытие бывает более сложным из-за объема кустов. Можно не слишком заботиться об укрытии канадских роз, достаточно просто замульчировать землей низ куста, тем самым утеплив корни. Многие почвопокровные розы тоже можно не укрывать.
Повторно цветущие кустарниковые розы-шрабы могут достигнуть за вегетационный период 1,5 м в высоту и более, обмерзшие побеги быстро восстановятся. Главное, чтобы перезимовали нижние почки. В конце октября проводят осеннюю обрезку на 1/3 длины побегов, а низ куста мульчируют и укрывают. Более тщательно следует укрывать английские розы, да и при посадке прививку следует заглубить больше, чем у обычных роз.
У высокорослых шрабов побеги нужно постараться пригнуть к земле. Кусты можно подкопать с одной стороны и уложить их, пришпиливая к земле. Пригнутые ветки кладут на слой лапника, иначе в талой земле под укрытием розы могут загнить. Сверху также укрывают лапником или другим утеплительным материалом, например, лутрасилом. Для закрепления утеплительного материала сверху можно использовать землю. Подробнее об укрытии розы мы рассказывали в статье «Как подготовить розы к зиме».
Обрезка
Так как группа шрабов очень разнообразна, то для всех видов данной группы не может быть установлена однообразная обрезка. Но даже такая сложная и неоднородная группа, включающая объемные мощные кустарники и мелкие почвопокровные розы, имеет общий принцип – умеренность в обрезке.
Осенняя обрезка
Очень важная обрезка в конце вегетации, перед зимним укрытием. Нельзя оставить невызревшие или растущие части побегов, они содержат много влаги и обмерзнут с наступлением морозов. Кроме того, во избежание грибковых болезней под зимним укрытием удаляют слабые и больные побеги, а также сохранившиеся цветки, бутоны и листья. Объем этой вынужденной осенней обрезки регламентируется также и техникой укрытия. Если чайно-гибридные розы можно обрезать до высоты укрытия, то для шрабов важно сохранить длинные побеги, поэтому их пригибают.
Осенняя короткая обрезка для них вредна, она может ослабить растения и, кроме того, разрушить гармоничное строение куста.
Весенняя обрезка Необходимо удалить больные, подмерзшие и направленные внутрь куста побеги. На кустах оставляют по 3-5 наиболее мощных побегов и на них по 6-8 из самых развитых почек. Смысл ежегодной обрезки: укоротить побеги на четверть либо на половину, боковые – на две трети. Если высота побега достигает 120 см, уменьшите их на 30-40 см, если длина бокового побега 30 см, уменьшите его на 10 см. Оставить нужно наиболее мощные побеги. Сильной и даже средней обрезки следует избегать, так как шрабы могут ослабнуть после мощного ежегодного удаления древесины. Спящие почки у шрабов просыпаются дольше, чем у чайно-гибридных сортов роз.
При длинноватой обрезке цветение может быть наиболее обильным, так как побеги 2-го порядка из верхних почек развиваются наиболее активно. При обрезке раскидистых и ветвистых кустов пытайтесь сохранить естественную ширину и форму куста, удаляя около трети длины каждого побега. Дугообразные кустики обрезайте некардинально, от 1/5 до 1/4 каждого побега. Прямостоячие кустики можно обрезать до половины каждого побега, с целью избежать оголения побегов в нижней части. Постепенно, начиная с третьего года, некоторые старые побеги нужно вырезать до основания.
Особенности обрезки английских роз
Английские розы, полученные от скрещивания новых и старинных роз, относятся к группе шрабов и обрезаются как шрабы. Но их можно обрезать и очень сильно, до 15 см. В итоге получатся относительно низкорослые клумбовые розы. Если вам необходимы более низкорослые растения с наиболее крупными цветками, укорачивайте побеги на одну вторую их длины. Если нужен как можно более высокий куст с множеством цветков, укорачивайте отдельные побеги на одну треть.
Обрезка почвопокровных роз
Почвопокровные розы относятся к группе новых кустарниковых роз, но отличаются от них формой куста. Боковые ветки растут у них вначале ввысь, а позже поникают. Для почвопокровных роз принципиально постоянное омоложение методом срезания старых побегов у самого основания кустика. В зависимости от сорта можно производить слабую и среднюю обрезку. Не забывайте удалять отмершие побеги у основания куста. Почвопокровные розы, стелющиеся по земле, с длинными дугообразными побегами, идентичны группе мелкоцветковых плетистых роз. Побеги этих роз оставляют на максимально возможную длину, так как цветы зацветают на прошлогодних побегах. Если же побегов сохранилось мало, то оставляют и ветвящиеся двух-трехлетние побеги, укорачивая только боковые приросты.
Где посадить шрабы?
• Шрабы можно выращивать как в одиночных посадках или небольшими группами (по 3-5 кустов), так и создавая бордеры (особенно из почвопокровных роз). Большинство шрабов не требуют опор.
• Для солитеров выбирают растения с красивой формой куста и обилием цветения, с приятным ароматом, например, отличная роза для солитёра — Decor Arlequin.
• Посадка небольшими группами дает эффект цветущего шара из роз, все неровности одного куста скрываются соседними. Расстояние между кустами может быть от 50 см и более 2 м, в зависимости от ширины кустов. В среднем на 1 кв. м высаживается от 2 до 3 кустов.
• Хорошо смотрятся несколько кустов английских роз, высаженных треугольником на расстоянии 50 см друг от друга, создающие эффект одного большого, роскошно цветущего куста. У крупных кустарниковых роз иногда просматривается оголенная часть куста, и тогда ее можно скрыть расположенными перед ними низкорослыми розами.
Подводя итоги, можно сказать, что розы группы «шрабы» — отличный выбор для начинающих садоводов или для тех, кто не имеет возможности часто приезжать на свою дачу. Благодаря длительному и обильному цветению, а также высокой устойчивости и морозостойкости эти розы всегда будут преданно ждать своего хозяина и цвести несмотря ни на что.
Дядя Миша 16:22 25.04.2016
Розы с гофрированными лепестками.
Казалось бы, чем еще можно удивить любителей роз? Есть множество сортов на любой вкус. Однако голландская компания Interplant пошла дальше и обратила внимание на форму лепестков.
Результатом селекции стала серия роз Ruffles. Появилась она совсем недавно. Характерная особенность этих, как правило, невысоких роз группы флорибунда – сильно изрезанные, закручивающиеся края лепестков, которые и дали название серии: по-английски ruffled значит «гофрированный». У всех роз Ruffles причудливый, порой весьма экзотический вид. Большинству сортов присуща яркая, жизнерадостная окраска, с вкраплением множества различных оттенков. Невысокие, раскидистые, округлой формы кусты прекрасно подходят для переднего плана цветников, можно выращивать их и в горшках. Они великолепно сочетаются с различными многолетниками и розами других сортов. Ежегодно серия пополняется новинками, и у нее уже появилось много поклонников.
✔ 'Chocolate Ruffles'. Самая необычная в этой серии роза с некрупными (6–7 см) махровыми цветками. Волнистые, изрезанные кирпично-красные лепестки, иногда с розовато-дымчатыми тонами, контрастируют с кремово-желтой наружной стороной. Роза цветет одиночными цветками или небольшими соцветиями. Невысокий, очень компактный куст покрыт яркой блестящей листвой.
✔ 'Sparkling Ruffles'. Шраб, который можно назвать спрей-розой. Спрей-роза — мелкоцветковая роза с многочисленными цветками, собранными в крупные кисти. Одна такая ветка способна заменить целый букет. Среднего размера (6–8 см) розово-красные с серебристо-белыми краем и оборотной стороной лепестков цветки собраны в огромные кисти. Весьма необычный вид розе придает и неравномерная окраска каждого отдельного цветка.
✔'Ruffle's Queen'. Махровые цветки среднего размера (до 8 см) собраны в небольшие кисти. Кремовый в самом начале цветок, раскрываясь, белеет. Лепестки изрезаны настолько сильно, что цветки кажутся похожими на экзотических бабочек. Куст среднего размера, плотно облиствлен.
✔'Ruffle's Passion'. Еще один невысокий сорт, до 60–70 см. Довольно крупные (7–9 см) густомахровые, с волнистыми лепестками лиловые цветы появляются одиночно или в небольших кистях. Нижняя сторона лепестков серебристо-белая. Характерная для серии изрезанность этого сорта очень невелика и проявляется крайне редко.
✔ 'Romantic Ruffles'. Флорибунда, которую скорее можно назвать розой патио: ее высота не превышает 50 см. Внутренняя карминно-красная сторона лепестков и светло-розовая, почти белая наружная живописно контрастируют друг с другом. Иногда по краю появляется тонкая белая полоска. Цветет небольшими кистями. Крупные (8–10 см) махровые цветки слегка поникают под собственной тяжестью.
✔ 'Ruffles Dream'. Наиболее распространенная роза этой серии, ее лепестки самые изрезанные. Крупные (8–10 см) махровые цветки появляются поодиночке или в небольших кистях по 3–5 штук. Цветы абрикосовые, по мере цветения проявляются кремово-розоватые тона. Роза обильно цветет в течение всего сезона. Куст около 1 м высотой, прямостоячий, сильно-ветвистый, с глянцевой листвой. К сожалению, у 'Ruffles Dream' почти нет аромата.
✔'Mystique Ruffles'. Цветет в течение всего сезона практически без перерывов. Махровые цветки среднего размера (6–9 см) появляются кистями из круглых, как шарик мороженого, бутонов. Ярко-красные, с кремовой или серебристо-белой наружной стороной лепестки, распускаясь, медленно отворачиваются наружу. Компактный куст покрыт темно-зеленой глянцевой листвой.
Дядя Миша 07:49 14.09.2016
Как пересадить взрослую розу?
Королеву сада — розу любят наверное все.
Почему приходится пересаживать взрослую розу? Причины могут быть разные : вы просто хотите поменять её место «проживания», не подходит место, где она растёт (росла на солнце, а построили здание и затенили её, вот и всё…), место стало зараженным сильно болезнями или вредителями (часто бывает, что муравьи привлекают тлю, а тля есть розу, и муравейник ну никак не уничтожить!) Так вот, сначала, перед пересадкой чётко определите место для розы — да, вы уже знаете, что оно должно быть солнечным, по возможности защищённым от сквозняков, с подходящей почвой (если почва плохая — то придётся вносить питательную на место посадки розы).
Когда лучше пересаживать розы ? На протяжении календарного года есть сезоны, когда лучше всего пересаживать розу — это ранняя весна и под осень, с конца августа и до середины сентября. Очень поздно осенью пересаживать розу очень нежелательно, так как могут быть проблемы с хорошей приживаемостью и зимовкой на новом месте. В крайнем случае, если времени нет и роза может погибнуть, то её можно пересадить и летом. Но старайтесь выбирать пасмурные или даже дождливые дни, чтобы розе было легче приживаться — тогда и температура немного снижается и влаги достаточно. ( Как пересадить розу )
Подготовка розы к пересадке. Для того, чтобы розе придать больше сил для приживаемости обрежьте побеги с цветами, ведь именно на цветение роза истрачивает много сил. Если роза большая, то не бойтесь и обрезайте так, чтобы высота куста была 40 — 50 см. Если на кусте очень много побегов, то подрежьте все до 40 — 50 см., а некоторые побеги удалите совсем, таким образом вы ещё и сформируете розу в красивый куст. Если роза небольшая и корни при выкапывании не повредились, то всё равно подрежьте молодые, не вызревшие побеги и удалите бутоны с цветами.
Первый месяц после пересадки нужно «реабилитировать» розу, почаще её поливать, притенять от яркого солнца и опрыскивать.
Технология пересадки взрослой розы. Сначала выкапываем посадочную яму для розы. Удаляем с дна ямы корешки сорняков и другие ненужности в виде камешков. На дно желательно положить питательной земли с компостом. Очень хорошо было бы если дать яме «настояться», то есть подождать, чтобы земля осела хотя бы один день. Потом приступаем к выкапыванию розы. Нужно стараться выкапывать растение по проекции кроны, так как корни расходятся в земле настолько, насколько вырастают в диаметре побеги. Поэтому земляной ком должен быть достаточно большим. Он не должен распадаться, а держаться с корнями. Этого трудновато достичь, так как в розариях земля обычно рыхлая. Но есть один хороший вариант сохранения кома с помощью полиэтиленовой или пищевой плёнки, материи. Так же побеги розы обязательно свяжите верёвкой или лентой, чтобы можно было к ней подобраться поближе. ( Как пересадить розу )
Вначале выкопайте вокруг розы небольшую траншею, шириной в одну лопату, постепенно углубляемся. И по мере углубления обматываем плёнкой сверху до низу земляной ком. Подкапываемся под основание куста. Корни, которые мешают выкапыванию можно обрубать лопатой. Не бойтесь, это даже спровоцирует разрастание молодых корней. Под самый конец подложите под ком лом или другой похожий инструмент, и надавите на него как на рычаг, выкатывая ком на верх. Рядом заранее постелите рядно или мешок (кусок материи) и перекатите ком на него. Так на материи намного легче перетянуть земляной ком к новому месту посадки. А если же розе предстоит дальний переезд, то обмотайте ком материей и постоянно поддерживайте её влажной, опрыскивая её.
Далее опускаем ком в посадочную яму. Следите за тем, чтобы куст после засыпки землёй был на том же уровне по высоте, как и на прежнем месте. В этом случае высоту ямы можно изменить — или подсыпать в неё земли или убрать лишнюю.
Потом засыпьте яму до половины и начинайте снимать повязку — таким образом засыпанная земля не даст распасться кому. Полейте водой, пусть вода впитается и земля осядет. Добавьте земли доверху и снимите остальную повязку. Полейте второй раз водой — ждём, чтобы вода впиталась… Последний раз подкинем немного земли и хорошенько втопчем землю, чтобы не оставалось возле корней воздушных пустот.
Если сохранить земляной ком не удалось. Тогда осмотрите корни на наличие испорченных, повреждённых или больных. Их следует обрезать острым ножом. В посадочную яму насыпаем небольшой холмик, распределяем по нему корни и засыпаем наполовину землёй — поливаем. Ещё раз засыпаем до конца — поливаем. Третий раз присыпаем немного земли и утаптываем. Если куст розы не большого размера, то достаточно будет одного ведра воды, если же куст большой, то на него уйдёт 1, 5 — 2 ведра воды.
При подходящем сезоне, например, ранней весной роза и не замечает пересадки, но поздней весной или летом роза может немного «поболеть» — пока привыкнет к новому месту и приживётся. От вас требуется должный уход и уже к осени она будет себя чувствовать прекрасно
Дядя Миша 14:15 16.11.2016
ВСЕ ЛИ РОЗЫ НУЖНО УКРЫВАТЬ?
Нет, не все. Видовые и старинные садовые розы (за небольшим исключением: китайские, бурбонские, чайные) даже в самые суровые зимы не нуждаются в укрытии.
Объясняется эта их особая зимостойкость очень просто: они цветут, как правило, один раз, рано заканчивают свой рост, и их древесина успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме.
Современные же садовые розы были созданы специально для того, чтобы радовать нас своим непрерывным цветением с начала лета и до поздней осени. А «вечное» цветение сопровождается длительным ростом побегов, которые в средней полосе не успевают вызреть зиме.
Поэтому практически все современные розы нуждаются в укрытии. И наиболее зимостойкие из них - кустарниковые (шрабы) - тоже.
Единственное исключение среди современных кустарниковых роз - группа гибридов розы морщинистой: они также рано цветут, а повторное цветение у них не очень обильное.
От чего зависит, насколько успешно перезимуют розы?
Во-первых, от зимостойкости конкретного сорта. Зимостойкость сортов в пределах одной садовой группы бывает разной.
Во-вторых, от состояния растения и подготовленности его к зиме.
В-третьих, от погодных условий.
И, наконец, от способов укрытия.
Можно ли подготовить розы к зиме?
Существуют достаточно простые агротехнические приемы, благодаря которым побеги роз лучше вызревают.
Как известно, азот способствует образованию вегетативной массы и затягивает период роста. Поэтому со второй половины лета подкормки азотными удобрениями исключают. В августе и ранней осенью розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост, способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость растений к холоду.
Еще один эффективный прием - прищипка растущих побегов в начале осени. Благодаря удалению точки роста прекращается прирост побега в длину, а полезные вещества откладываются в почках и тканях.
Полив и рыхление тоже сокращают до минимума, а отцветшие цветки не обрезают - по той же причине, чтобы не стимулировать дальнейший рост побегов.
С 15 по 20 октября постепенно обрывают листья - сначала на нижних, а затем и на остальных ветках, удаляя и невызревшие побеги. Растение лишается естественного дыхания и способности питаться через листья и вынуждено готовиться к зиме.
Получится ли закалить растение?
Устойчивость роз во многом зависит и от их состояния к моменту наступления морозов. Понятно, что сильное, здоровое и закаленное растение лучше перенесет и резкие перепады температуры, и холода.
Кусты роз, у которых летом и в начале осени была хорошая здоровая листва (не пораженная насекомыми и болезнями), накапливают большой запас углеводов, и это способствует их успешной зимовке. Чрезмерная же срезка цветков с длинными облиственными побегами ослабляет растения.
Хуже зимуют и розы, растущие в тени, так как при недостатке освещения у них накапливается меньше углеводов. А незначительное понижение температуры (чуть выше 0 °С) в средине осени, напротив, способствует его накоплению.
Кстати
Главный укрывной материал - это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза.
Все остальное - лапник, листва, лутрасил и др. служит лишь для его задержания.При 25-30-градусных морозах под слоем снега в 50-70 см температура не падает ниже - 4-5 гр.С Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом.
При малом покрове снега придется его набрасывать дополнительно. Если же снег долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе России без всякого дополнительного ухода.
При дальнейшем похолодании (-2-8 °С) клетки в тканях растения обезвоживаются, а углеводы превращаются в сахара и жиры - вещества, защищающие растения от морозов. Вот почему нельзя укрывать розы слишком рано - растения обязательно должны пройти все естественные процессы, то есть своевременно закончить рост и перейти в состояние покоя.
Но, к сожалению, закаливание - процесс обратимый. Приобретенная устойчивость к морозам может быть вновь потеряна, если после значительного понижения температуры вдруг установится долгая теплая и влажная осень. Розы тронутся в рост и израсходуют накопленные запасы углеводов, и если после этого резко ударят морозы, растениям будет тяжело пережить такие перепады.
Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой?
Цель осенней обрезки - подготовить куст к укрытию. Поэтому однократно цветущие парковые розы и гибриды розы морщинистой осенью не обрезают, их побеги не пригибают к земле (за небольшим исключением, например сорт 'Rugelda'), так как укрытия они не требуют.
Побеги чайно-гибридных, флорибунды, полиантовых, миниатюрных роз подрезают на половину их длины.
Повторно цветущие кустарниковые розы, плетистые крупноцветковые за вегетационный период могут достигнуть высоты 1,5 м и более. В конце октября их обрезают на треть. Плетистые мелкоцветковые розы не подрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста.
Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться.
Под укрытием повышенная влажность может вызвать загнивание не только листьев, но и побегов. Сгнившие за зиму листья становятся распространителями болезней. Для профилактики грибных заболеваний все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Невызревшие, больные и слабые побеги не перенесут низких температур и могут стать причиной гибели всего растения. Их удаляют до основания.
Как правильно укрывать розы?
Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни.
Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.
Затем кусты окучивают - вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.
Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10-15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.
Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок - они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.
Окучивание - лучший вид защиты корневой системы. Но - внимание - землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.
Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября - в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.
Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, - слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.
Более надежный способ укрытия роз - воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50-60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже -10 "С.
Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения.
Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно- сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.
Как укрывать штамбовые розы?
Посадка штамбовой розы
Укрытие штамбовых роз
Об укрытии штамбовых роз нужно позаботиться еще при их посадке.
То есть сразу определить, в какую сторону их можно будет пригибать, чтобы штамб не лег, например, на дорожку.
Чтобы не сломать штамб, изгиб в его основании должен находиться со стороны, противоположной наклону
У штамба предварительно обрезают крону (в соответствии с его принадлежностью к садовой группе), затем растение подкапывают с одной стороны, пригибают к земле и окучивают корень .
При необходимости пришпиливают. Под крону штамба укладывают лапник иди делают подстилку из крупнозернистого песка, а сверху укладывают еще слой лапника, закрепляя его пленкой или нетканым материалом.
Для большей надежности сверху можно слегка присыпать землей. Нельзя укладывать крону штамба ниже уровня почвы, так как в низине во время оттепелей или весной будет скапливаться вода, побеги вымокнет и загниют.
Дядя Миша 08:51 07.12.2016
Секрет укоренения черенков роз в газете!
Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!
Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.
Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.
Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».
Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.
Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.
Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!
Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд
Я хочу рассказать, почему размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек. Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра. Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.
Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.
Я размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.
Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.
Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.
На счёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.
Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.
Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.
Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.
Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.
Осенью я молодые розочки решила пересадить. Для этого мне понадобилась острая, «обеззараженная» лопата. Её лезвие я протёрла одеколоном. Сначала нужно немного разрыть траншеи и усмотреть — где находится пучок корней, чтобы потом обрезать, не повредив корней. Можно отсоединять укоренившийся побег секатором, но мне хватило одного резкого движения лопаты — и побег стал отдельным растением. Высадила я их как и обычные розы, со всеми, так сказать, требованиями. Прижились молодые растения достаточно быстро к новому месту, развиваются и дальше, радуя глаз своими солнечными цветами!
Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!
Размножение роз делением куста
Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.
Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.
Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото
Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.
Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага.
Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.
Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)
Дядя Миша 08:31 06.02.2017
Сажаем в саду плетистые розы!
Особое восхищение у садоводов всегда вызывала плетистая роза с ее длинными ветвями, усыпанными роскошными цветками. Это настоящая находка для ландшафтного дизайнера, которая позволяет создавать цветущие арки, колонны, беседки, заборы. Несмотря на огромные плети, достигающие 5-6 м в длину, все разновидности плетистых роз являются кустарниками. Можно было бы подумать, что в этом случае, посадка и уход за ними аналогичен другим видам роз, однако все не так просто. Длинные плети налагают особые обязательства на владельца такой роскоши. Поэтому, чтобы добиться от плетистой розы настоящей эстетики, нужно знать, как правильно ухаживать за ней.
🌹 Время посадки: весна или осень?
Все виды «королевы цветов» считаются довольно капризными, не являются исключением и плетистые розы, уход за которыми необходимо продумывать до мелочей. А начинать необходимо с правильного выбора времени посадки. Лучше всего приурочить это событие на майские теплые дни. В этом случае, вы будете уверены, что до зимы растения успеют окрепнуть и не погибнут во время холодов. Кусты плетистых роз со спящими почками можно высаживать до того, как на деревьях начнут распускаться почки, как только почва прогреется до 10-12°. В том случае, если вы купили саженец в теплице (то есть с листьями), то высаживать его необходимо только после распускания почек на деревьях.
Также можно садить кусты в августе-сентябре, но тогда всегда существует риск гибели растения, если оно не успеет как следует прижиться до наступления заморозков.
🌹 Место для посадки
Участок для посадки плетистой розы должен быть хорошо освещен в первой половине дня. Это важно, так как именно утреннее теплое солнце высушит росу на листьях и не даст шансов грибковым болезням. Полностью открытая площадка не столь предпочтительна, так как полуденные солнечные лучи могут вызвать «сгорание» нежных лепестков и даже высыхание всего растения. Обязательно обратите внимание на то, чтобы выбранное место было защищено от холодных северных и северо-восточных ветров, а также не находилось на углу здания, где постоянно гуляют сквозняки – нежная плетистая роза этого не любит, ее развитие будет неизбежно угнетено.
🌹 Почва для плетистой розы: что нужно учесть?
Плетистая роза развивается нормально только на водопроницаемых грунтах. Это значит, что дождевая (или поливочная) вода должна свободно проходить вглубь земли и не задерживаться в зоне корней. В противном случае неизбежны загнивания корневой системы и гибель растения от недостатка питания.
Поэтому, если грунтовые воды на вашем участке находятся слишком близко к поверхности земли, следует сажать розы только на возвышениях. Однако, если это не возможно, можно поступить и по-другому: выкопать яму на глубину, не доходящую до уровня грунтовых вод, а затем забетонировать дно или положить туда большой плоский камень. Такая мера предосторожности не позволит грунтовым водам «добраться» до зоны корней и повредить их, кроме того стержневые корни не будут заглубляться и их основная масса по мере роста расположится не вертикально, а горизонтально. После этого на камень или бетон насыпают достаточный слой плодородной почвы, куда впоследствии и высаживают растение.
Лучше всего плетистые розы растут на плодородных суглинках – они достаточно водо- и воздухопроницаемы, чтобы обеспечить хорошее питание корневой системы. Тяжелая глина и легкая песчаная почва не подойдут для выращивания роз. В то же время, если на вашем участке именно такая почва, отчаиваться не стоит. Можно улучшить положение, добавив в глинистые почвы песок, а песчаные разбавить глиной. Это отрегулирует проницаемость почвы для воздуха и воды, однако не добавит почве плодородия. Чтобы улучшить еще и этот показатель, следует внести в почву перегной или гумус. Вместе с органикой хорошей добавкой становятся долгоиграющие фосфорные удобрения и специальные культуры почвенных бактерий, например, в препарате «Байкал ЭМ-1». Бактерии перерабатывают непригодные для питания растений вещества в доступные для них соединения.
🌹 Расстояние между плетистыми розами
При посадке необходимо обеспечить между розами расстояние равное 0,5 – 1 м в ряду и 1-2 м между рядами. В том случае, если посадка проводится возле беседки или стены дома, то расстояние между растением и отмосткой должно составлять не менее 0,35 – 0,5 м.
Можно разделить сад на несколько зон с помощью трельяжей, обсаженных плетистыми розами с обеих сторон. Растения высаживаются в шахматном порядке, чтобы не затенять друг друга. При этом расстояние между ними сохраняется в 0,5 – 1 м, как при обычной схеме посадки. Такая ширма будет декоративной все лето, даже, когда плетистая роза отцветет.
🌹 Подготовка саженца к посадке
Перед тем, как приступить к посадке, куст розы необходимо тщательно осмотреть и удалить все поломанные, роздробленные и подгнившие части корневой системы. Срезы для дезинфекции припудривают толченым древесным углем, чтобы не допустить загнивания полученных ранок. Далее корни желательно окунуть в смесь-болтушку, состоящую из глины с примесью свежего коровяка (10% ) и фосфоробактерина. 3 таблетки фосфоробактерина предварительно растворяют в 0,5 л воды, а потом вливают этот состав в 9,5 л болтушки. Коровяк можно заменить гетероауксином, добавив 1 таблетку в 10 л болтушки.
При весенней посадке саженцы любого сорта плетистой розы подвергаются обрезке. При этом на сильных побегах оставляют по две развитые почки, а на слабых – по одной. Если посадка совершается осенью, то обрезка все равно производится весной, после снятия с кустов зимнего укрытия.
🌹 Посадка и уход за молодым саженцем
Для начала роют ямку, размеры которой должны обеспечивать свободное размещение корней, причем корневую шейку обязательно заглубляют не менее, чем на 10 см. Подобная мера защитит ее от зимних холодов, так как на такой глубине при обычном укрытии (например, под еловым лапником), температура не опускается ниже -2 градуса. Также заглубление корневой шейки у корнесобственных плетистых роз будет способствовать образованию большого количества дополнительных корней.
В ямку насыпают холмик плодородной земли, вокруг которого расправляют равномерно корни и засыпают их, по возможности не оставляя пустот. После заполнения ямки землей, ее трамбуют ногами. Корнесобственные плетистые розы для лучшей приживаемости поливают смесью фосфоробактерина и гетероауксина.
При весенней посадке саженцы накрывают полиэтиленовой пленкой, создавая таким образом парниковые условия для розы. Под пленкой сохраняется влажный постоянный микроклимат, который способствует восстановлению поврежденных корней и гарантирует высокую степень приживаемости. Обязательным условиям такого мини-парника является каждодневное проветривание. Для этого достаточно на несколько минут приоткрывать уголок пленки, чтобы растение получило доступ к свежему воздуху. Постепенно такие «закаливания» следует увеличивать, чтобы через две недели пленку снять полностью.
Если при посадке были повреждены корни растения, то желательно полить его «Корневином» или «Цирконом». Хорошо способствует адаптации саженца и опрыскивание препаратом «Эпин».
В первое лето высаженные саженцы не нуждаются в дополнительных подкормках, так как не развитой корневой системе будет достаточно тех полезных веществ, которые есть в почве. Только для того, чтобы подготовить розы к зимнему покою, их подкармливают в конце августа — начале сентября раствором калийных солей, например, настоем древесной золы.
Дядя Миша 09:42 27.02.2017
Обрезка цветущих роз.
Никогда не убирайте отцветший цветок при помощи простого прищипывания цветоножки. Такой прием годится только для тюльпанов или нарциссов, а в случае с розами этот метод приведет к тому, что цветок на ослабленном побеге будет вытянутым и легко гнущимся. Правильно обрезать розы только до ближайшей развитой почки, так как это даст старт новым сильным побегам и обильному цветению.
Не все цветоводы знают, нужно ли обрезать отцветшие розы, и оставляют все как есть. А такая обрезка на самом деле необходима. Как только цветок начал увядать, его нужно сразу удалить. Срез делают выше следующего глазка на 8 мм. При этом удостоверьтесь, что побег в этой части достаточно сильный и в дальнейшем не будет прогибаться.
Обрезка крупноцветковых роз после цветения немного отличается. Вместе с цветком срезают и стебли с неполными листьями и как минимум одним пятёрчатым листом. Этот прием пробуждает розу к цветению.
Обрезка многоцветковых роз летом проводится следующим образом: после увядания над первым листом срезают все соцветие полностью.
Для штамбовых сортов важно контролировать направление роста побегов. Для этого самый крупный глазок направляют наружу, как это делается во время весенней обрезки.
Обрезка роз после цветения в начале осени не рекомендуется. По окончанию лета лучше оставить растение в покое и дать ему подготовиться к холодам. Если вы обрежете побег, который был стимулятором цветения, то до наступления холодов новый цветок попросту не успеет развиться. Именно поэтому в конце лета - начале осени срезка роз для букетов не приветствуется.
Если при правильном уходе ваши кусты не собираются цвести, возможно, у растения слепые побеги. Чтобы пробудить розу, нужно срезать недоразвитую почку на конце побега вместе с соседним листом.
Дядя Миша 13:30 29.04.2017
Болезни и лечение роз.
С наступлением теплой летней поры в садах стали активны возбудители разных болезней. Как вовремя заметить недуг и спасти «королеву сада» - розу? Чем болеют розы? Давайте перечислим основные заболевания этих цветов, присущие климату средней полосы России.
Мучинистая роса у роз
Признаком этого опасного заболевания является появление белого похожего на паутину налета на листьях, побегах, чашелистиках и бутонах растения. Заболевшие листья сохнут и опадают. Лечение розы от этой болезни заключается в удалении пораженных частей растения и опрыскивании медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью, например. Причиной болезни розы может быть также неудачное место посадки (слишком сырое). Для профилактики мучинистой росы садовую розу надо регулярно опрыскивать фунгицидами.
Ложная мучинистая роса
Первые признаки болезни розы – появление фиолетовых и бурых пятен на молоденьких листьях. Затем на взрослых возникают сначала светлые пятна, которые потом становятся коричневато-черными. Листья начинают опадать, а на побегах появляются трещины. Предотвратить это заболевание помогут цинкосодержащие и медьсодержащие препараты. Хорошо в этот период подкормить розу калием и фосфором.
Пестолоция обугленная
Эта болезнь повреждает молодые побеги розы. Пораженные стебли при этом искривляются, по краям листочков появляются темные пятна. Они быстро сохнут и опадают. Такая болезнь, если во время не начать ее лечение, может весь ваш розарий «скосить» напрочь. В первую очередь обрежьте до здоровой древесины все больные побеги, соберите их и вместе с опавшей листвой сожгите. Поскольку это заболевание грибное, опрыскайте растения «Фундазолом».
Ржавчина
Признаком ржавчины у роз является бурая сыпь на листьях, которая потом расползается по всему растению. Болезнь опасна тем, что ее гриб-возбудитель может зимовать на пораженных растениях. Лечение роз заключается в обязательном удалении и сжигании пораженных болезнью побегов. Опрыскайте растение цинко- и медьсодержащими препаратами.
Инфекционный ожег стеблей
На побегах заболевшей розы становятся видны хорошо заметные красно-коричневые пятна, которые тянутся по всему стеблю. Они, чаще всего появляются в слишком загущенном розарии при повышенной влажности. Поврежденные побеги растений лучше всего вырезать до здоровой древесины, потом опрыскать розы любым фунгицидом, например бордоской смесью.
Серая гниль у роз
Это заболевание характерно появлением на растении серенькой мохнатой «шубки». Лепестки цветка начинают быстро опадать. Обрезайте поврежденную серой гнилью древесину. Обработайте кусты роз «Фундазолом». Любые растительные остатки немедленно удаляйте из цветника. Своевременно проводите плановую обрезку растений.
Болезни роз и лечение их в течение лета – важное мероприятие всех цветоводов, занимающихся разведением этих прекрасных цветов.
Дядя Миша 08:31 04.10.2017
Как подготовить розы к зиме.
Розы
одни из самых нежных цветов, растущих на наших участках, посему они
требуют к себе много внимания и заботы. От того как розы переживут зиму
зависит их пышное цветение в следующем году. В России зимы большей
частью не слишком суровые и розы переносят их не плохо, однако бывают
годы, когда температура опускается слишком низко и тогда цветы могут
вымерзнуть до уровня почвы, а то и вовсе погибнуть.
Каждый
опытный цветовод знает, что защита растений от мороза начинается уже в
период их посадки. Следует выбирать наиболее хорошо защищенное от
холодного ветра место с тем чтобы защитить самое чувствительное у розы –
место прививки, которое, как правило, находится сантиметров на 5-6 ниже
поверхности почвы. Это первый этап, который позволит обеспечить
довольно долгую защиту розового куста от мороза и холодного ветра.
Дабы
таким образом защитить место прививки его следует окучить, окучивание
производят на высоту примерно 10-12 см у низкорослых роз и 40-50 см у
роз высокорослых, делая это так, чтобы вокруг куста образовался
небольшой, но плотный холмик. Окучивать розы можно простой садовой
землей, однако брать ее следует не рядом с розовыми кустами, а лучше из
противоположной части сада, в противном случае вы можете повредить или
оголить корни.
Допускается
окучивание розовых кустов и компостом, у него имеются явные
преимущества вроде обогащения почвы гумусом и питательными веществами и
улучшения ее структуры. Не забывайте о том, что розы довольно
чувствительны к грибковым заболеваниям, которые передаются спорами, а
споры в свою очередь нередко содержатся в компосте. Поэтому не следует
окучивать розы компостом, который был получен с использованием старых
опавших листьев роз. Эти листья могли быть поражены грибковыми
заболеваниями, которые очень долго сохраняются в компосте.
Не
следует применять для укрытия роз солому, опилки или только опавшие
листья. Все эти материалы могут начать активно гнить, выделяя обилие
тепла. Для роз гораздо опаснее, нежели холод, будет образование под
таким укрытием излишков влаги. Большинство любителей роз окучивают их
обыкновенной сухой землей, поверх нее, насыпая небольшой слой навоза
либо свежих листьев. В более прохладных регионах, где ко всему прочему
наблюдается дефицит снега поверх такого укрытия можно положить еловый
лапник. Сам по себе он не является хорошим утеплителем, однако прекрасно
удерживает снег.
Итак,
мы разобрались с тем как лучше укрыть розы, теперь давайте выясним,
когда лучше это сделать. За окном стремительно холодает, но даже если
температура опустится до 2-3 градусов ниже ноля к укрытию приступать еще
рано. Такая температура будет способствовать лишь закаливанию побегов.
Если
поспешить с укрытием, то это может привести к тому, что растения могут
под укрытием начать расти или преть ввиду недостатка воздуха. К укрытию
следует приступать только в том случае, если температура перевалила за
отрицательное число и держится в таком положении несколько дней.
Как
мы знаем розы бывают разных видов, строение их также различно, поэтому
следует знать основные тонкости укрытия того или иного вида роз.
Начнем
с кустовых, чайных и рабатковых роз. Перед укрытием их необходимо
освободить от остатков листвы и всех невызревших побегов. У этих роз
особенно уязвимой является область кущения, ее следует окучить сухой
землей либо смесью земли и компоста соорудив холмик высотой 15-20 см.
Кусты желательно обложить еловым лапником, благодаря ему можно избежать
появление морозобойных трещин на побегах или мышиных погрызов.
Розы
штамбовые, тут важно защитить место прививки, а, как известно, оно
располагается не у поверхности почвы, а практически у самой кроны. Тут
поможет еловый лапник, который следует выложить на крону, а сам штамб
обмотать укрывным нетканым материалом. Для укрытия можно использовать и
старую добрую мешковину, но не полиэтиленовую пленку, она совершенно не
пропускает воздух, под ней собирается влага, а в солнечную погоду даже
посреди зимы резко поднимается температура днем и снижается ночью,
понятно, что от комплекса таких негативных факторов пользы не будет.
Нередко
штамбовые розы не выдерживают веса укрытия или нападавшего на крону
снега. Во избежание излома штамба необходимо его укрепить, привязав к
деревянному, либо металлическому колышку. Запомните, что верхушка опоры
обязательно должна достигать уровня кроны. В более прохладных регионах
следует утеплить и место прививки, дополнительно обмотав доступными
сейчас джутовыми лентами. Сберегите от мороза и ствол штамбовой розы –
путем окучивания его как можно выше сухой землей, либо землей вперемежку
с гумусом.
В
северных регионах страны, где зимы очень холодные, но желание иметь на
своем участке цветущие розы велико, следует наклонить штамбовую розу к
земле, уложив горизонтально на заранее набросанный на это место еловый
лапник, и укрыть слоем почвы, сверху которого положить нетканый
материал, тщательно зафиксировав его концы кирпичами. Это делать
допускается, но нужно быть крайне осторожными, при неумелых, либо
поспешных действиях ствол молодых штамбовых роз может надломиться, а
ствол старого растения, которое с возрастом теряет эластичность побегов
разломиться полностью.
В
заключении расскажем об укрытии на зиму плетистых роз. Все, наверное,
знают и помнят, что они предпочитают ярко освещенное и хорошо
проветриваемое место, однако стараться нужно выбирать его так, чтобы и
от холодных ветров оно было защищено. С наступлением холодной погоды
основание куста необходимо окучить сухой землей и укрыть еловым
лапником. Далее необходимо очень аккуратно, стараясь не сломать побеги,
снять плети с опор и уложить кольцом на землю, предварительно подстелив
на это место еловый лапник. Сверху также необходимо уложить слой елового
лапника, либо мешковины и накрыть нетканым материалом.
Дядя Миша 06:36 08.02.2018
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ НЕОБЫЧНЫМИ МЕТОДАМИ. ОПЫТ АМЕРИКАНСКИХ ЦВЕТОВОДОВ.
Когда в центре внимания размножение роз, выясняется, что розоводы в большинстве ограничиваются зеленым черенкованием. Значительное меньшинство применяет еще и прививку. Между тем, возможности для размножения роз гораздо шире. В том числе и нетрадиционные. Например, что вы слышали о буррито? Нет, речь сейчас пойдет не о знаменитом мексиканском блюде. А почему этот метод носит такое название - читайте ниже.
Метод буррито
Сколько раз вы беспомощно вздыхали, глядя на мощные, толстые, зеленые побеги розовых кустов, прекрасно пережившие зиму, - и сломанные напоследок обильным снегопадом. Ничего не поделаешь, теперь их придется обрезать и... Стоп! С тех пор, как розоводов всех стран и континентов Земли соединил Интернет, мировой опыт розоведения стремительно обогащается. Способ буррито, широко применяемый в США, быстро пересек Тихий океан, и теперь прижился в австралийских коммерческих питомниках для размножения подвоев. Становится популярным он и у нас, по целому ряду причин, о которых вы сейчас узнаете.
Вот первая причина: на черенки идут обрезаемые нами по весне и выбрасываемые ветки розовых кустов. По сути, отходы! Чтобы черенки по методу буррито не только выжили, но и обеспечили нормальное развитие корневой системы, они должны отличаться от обычных черенков, во-первых, толщиной (не тоньше карандаша; толще - лучше), а во-вторых, длиной (15-20 см). Черенки таких размеров содержат в себе достаточное количество сахаров на первое время, особенно с учетом отсутствия листьев. Нижний срез делается, как всегда, под почкой, а верхний - примерно между двумя почками. Удалите старые листовые черешки.
Получившиеся черенки должны пройти самый придирчивый контроль на наличие инфекции. Там, где они вскоре окажутся, болезнь будет иметь для них печальные последствия. Поэтому любое пятнышко с подозрением на плесень должно однозначно трактоваться в пользу выбраковки. Так же поступайте и с черенками, поврежденными грызунами.
Теперь понадобятся обыкновенная газета, не менее обыкновенный пакет и уж точно обыкновенная вода. В газету нужно завернуть подготовленные черенки. Получившийся сверток по размерам напоминает пшеничную лепешку с завернутой в нее начинкой - тот самый буррито. (Если бы данный метод родился в России - имел бы все шансы называться "шаурмой"...) Газетный буррито с "фаршем" из розовых черенков нужно увлажнить. Только не до такой степени, чтобы газета начала расползаться во все стороны, - она должна быть лишь слегка влажной. Если переборщили - дайте стечь избытку воды.
Черенки роз в газете. Метод буррито
Рис. 1 Размножение роз методом буррито
Поместите влажный сверток в пакет, а его - в укромный уголок вашего дома с температурой около +18 градусов. И... забудьте о нем минимум на неделю.
Вот вам и вторая причина популярности такого способа размножения роз: он не требует времени на подготовку черенков. А найти его весной проблематично: каждый день на счету, работы на приусадебном участке, где свет клином не сошелся на одних только розах, - воз и маленькая тележка. Метод же буррито настолько прост, что даже не верится: буквально завернул в газету - и забыл! Нюансик: периодически, раз в неделю, сверточек все-таки просматривайте. Следите за состоянием черенков и удаляйте из "обоймы" тех, кто не образовывает каллус или начинает загнивать. В этом случае выпад у вас будет совсем небольшой. Если газета подсохла, ее можно немного увлажнить.
Спустя две-три-четыре недели черенки, образовавшие каллус и начавшие формировать корневую систему, могут отправляться на укоренение прямо в грунт. В это время в саду уже достаточно тепло для этого, а кроме того, в комнатных условиях это происходит хуже. Садить черенки следует как обычно, с одной почкой над уровнем почвы. Сверху они укрываются мини-тепличкой или ПЭТ-бутылкой. В таком состоянии они прекрасно дотянут до начала июня, когда у вас высвободится время, в том числе и на розы, и вы ими займетесь вплотную, без нервотрепки и беготни. Американские розоводы утверждают, что методом буррито можно хорошо укоренить даже те сорта роз, которые, как правило, очень сложно черенковать.
Размножение роз отводками
С этим способом хорошо знакомы садоводы, размножающие им плодовые и декоративные кустарники. Для розовых кустов он почему-то применяется редко. Впрочем, можно предположить, что этот метод размножения явно некоммерческий - ведь от одного маточного куста отводками можно получить максимум пару новых растений. А обычному саду на приусадебном участке больше и не требуется. Стоит заметить, что этот метод подходит только для роз с достаточно гибкими побегами - плетистых, почвопокровных, - чтобы их можно было пригнуть до самой земли. Поэтому чайно-гибридные розы для такой операции не подходят.
Вначале нужно выбрать один побег на материнском кусте (не более, чтобы не ослабить растение) для будущего укоренения. Куст должен быть здоровым и сильным. Затем найти на поверхности почвы место, где это укоренение будет происходить. Выбрать на побеге участок укоренения с таким расчетом, чтобы на нем был глазок и не возникало проблем с закреплением побега. Место укоренения на почве нужно взрыхлить или подсыпать грунт для обеспечения формирования корневой системы.
Теперь нужно повредить побег на намеченном участке: сделать на коре около глазка небольшой надрез остро отточенным ножом. Это вызовет усиленный приток к надрезу питательных веществ и интенсивное корнеобразование. Не делайте слишком глубокий надрез - в этом месте побег сразу потеряет былую прочность и при попытке согнуть его попросту сломается.
Обработайте надрез стимулятором корнеобразования. Для этой операции лучше всего подходит порошкообразный корневин. При этом он должен не оставаться снаружи, а попасть внутрь надреза.
Если побег достаточно толстый и недостаточно упругий, надрез может закрыться и прекратить корнеобразование. Чтобы этого не случилось, нужен клин в виде маленькой щепки, который будет препятствовать закрытию надреза. Его можно сделать за считанные секунды из спички.
Пригните побег к земле и присыпьте участок с надрезом почвой. Теперь она нуждается в фиксации, иначе примет первоначальное положение. Зафиксировать побег можно камнем или импровизированной U-образной шпилькой, сделанной из обрезка металлического прута. Розоводы говорят о конце июня как наиболее предпочтительном периоде для отводки розы. Все лето почва, где находится отводок, должна быть влажной и рыхлой. В этом случае к следующей весне побег как следует укоренится и разовьет корневую систему до такой степени, что новую розу можно будет безопасно пересаживать на постоянное место. Если же корневая система отсутствует или ослаблена, можно оставить отводок еще на один год.
Размножение отводками позволяет розоводу сразу же стать обладателем достаточно крупного растения - в отличие от черенка, за которым целый год нужен постоянный уход, прежде чем он превратится в полноценный куст.
Дядя Миша 12:53 19.02.2019
Черенкуем розы - пять полезных советов.
1. Черенки не должны быть слишком длинными
На черенки рекомендуется брать полуодревесневшие побеги. В идеале черенок должен содержать 2-3 почки. Но если междоузлия на побегах находятся на большом расстоянии друг от друга, то лучше срезать черенки с одной почкой. Как правило, длинные черенки укореняются долго и плохо.
⠀
2. Срезать черенки следует на определенном расстоянии от почек
Верхний срез на черенке должен быть ровным. Его делают прямо над почкой, отступая от нее всего 0,5-1 см. Нижний срез делают под углом. Он должен находиться на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки. На черенке достаточно оставить по 2 листочка. Обилие листьев способствует быстрому испарению влаги, что нежелательно для черенков, которые и так испытывают большой стресс.
⠀
3. Перед посадкой важно снизить испарение влаги
Чтобы у черенков закрылись поры и испарение влаги уменьшилось, перед посадкой их стоит подержать около 20 минут в воде.
⠀
4. Черенки нужно немного заглублять в почву
Высаживать черенки нужно в хорошо увлажненный и рыхлый грунт. Чтобы продезинфицировать почву, ее также можно предварительно пролить розовым раствором марганцовки. После этого землю следует уплотнить и высадить в нее черенки. Заглублять их нужно так, чтобы нижняя почка была "утоплена" в почву примерно на 1 см. Место для посадки стоит выбирать такое, чтобы черенки были освещены солнцем утром или ближе к вечеру, но не в полуденное время.
⠀
5. Черенки роз обязательно нужно укрывать
Если для укоренения роз не используется специальный череночник, то высаженные растения необходимо накрыть обрезанной пластиковой бутылкой (каждый по отдельности). Лучше всего выбирать емкости побольше, например, 2- или 5-литровые. В течение месяца снимать такие парнички не желательно. Внутри создается особый микроклимат, в котором черенки хорошо развиваются и благополучно укореняются.
Дядя Миша 06:21 20.04.2019
Названия и описания цветов розы.
Роза — самая популярная срезочная культура, трудно представить праздничный букет без нее. Роза — самая известная садовая культура. Количество выведенных сортов составляет десятки тысяч, это значительно больше, чем у любой другой. И каждый год их число увеличивается благодаря селекционной работе десятков питомников. По разнообразию окраски, формы, размера, аромата цветков, обилию цветения, размера кустов роза не знает равных. Поэтому, несмотря на сложности ухода, мы разводим ее в своих садах, а она дарит нам свои завораживающие «букеты».
Цветы розы — это самая любимая всеми без исключения садовая культура. Даже фото цветов розы поражают воображение своим великолепием. На этой странице предлагается общее описание цветов розы. Цветок роза на фото представлена ниже в различных ракурсах, что позволяет оценить её привлекательность. Описание цветка розы можно посмотреть также в кратких характеристиках новых сортов.
Без роз невозможно представить парфюмерную промышленность. Розы по-прежнему используются в медицине, а сироп и настойки шиповника полезнее многих современных поливитаминов. При этом роза продолжает нас удивлять, постоянно меняясь, чтобы соответствовать нашим вкусам и капризам, а селекционеры создают новые оригинальные сорта.
Розы отличаются разнообразием формы цветка. Не одно столетие нас восхищает бокаловидная форма, сейчас в моде густомахровые розетковидные и чашевидные цветки, особенно с квадрированным центром. Природный шарм имеют цветки с плоской формой. Привлекательны шаровидные и помпонные цветки. Некоторые розы напоминают цветки гвоздики, камелии, пиона и др.
Очень богата цветовая гамма роз, нет только чисто-синих. Окраска цветка бывает однотонной, двухцветной и «полосатой», смешанной и «расписной», и даже с изменяющимся со временем цветом — сорта-хамелеоны.
Листья у розы сложные непарноперистые, состоящие из прилистника, черешка и трех или более листочков. Среди любителей распространено мнение, что у культурных сортов пять листочков, но это не так. Чаще всего пятью листочками отличаются сорта чайно-гибридных роз, но это не строгое правило. Листочки бывают кожистые, гладкие, а могут быть и морщинистые.
Парковые розы и их фото
Парковая роза — это группа, объединяющая различные классы данных растений. Они имеют природный облик, довольно крупные размеры и неприхотливы. Не требуют зимнего укрытия. Отнесение сортов в эту группу зависит от климатических условий.
Цветение, как правило, однократное белыми, розовыми и красными цветками. Осенью кусты многих роз украшают декоративные плоды. К Парковым розам в средней полосе России относят отдельные дикорастущие виды роз и их садовые формы, а также сорта роз морщинистой (HRg), альба (A), фетида (HFt) и колючейшей (HSpn).
Посмотрите парковые розы на фото, которые показывают богатство окрасок и форм бутонов:
Описание сортов роз с названиями и фото
Практически невозможно создать список рекомендуемых видов, поскольку все сорта цветов роз заслуживают включения в него. Далее предлагаются некоторые сорта роз с фото и описанием. Вот некоторые названия сортов розы, которые можно выращивать на своем приусадебном участке.
Предлагаются фото и краткие описания сортов роз:
«Amulett», син. «TANtaluma» («Амулитт»), — Min / Миниатюрные. Цветки махровые, шаровидные, с аккуратно уложенными по кругу лепестками, насыщенного малиново-розового цвета. Цветет обильно. Растение высотой 40-50 см.
Розы «Burgundy Ice», син. «PROse», «Burgundy Iceberg» («Бургунди Айс»), — F / Многоцветковые. Цветки средние, полумахровые, редкой окраски — темно-пурпурные с тоном бургундского вина, реверс светлый, серебристый. Куст высотой 80-120 см.
Розы «Charles de Gaulle», син. «Meilanein», «Katherine Mansfield» («Шарль де Голль»), — HT / Благородные. Крупный лилово-сиреневый цветок красивой чашевидной формы с сильным чудесным ароматом. Куст высотой 80-100 см.
Сорт роз «Comte de Chambord» (Комт де Шамбор») — P / Старинная. Эта портлендская роза сохраняет популярность уже третье столетие. Цветки чашевидные, густомахровые, часто квартированные, чистого розового цвета в центре, светлее к краям. По обилию цветения не уступает лучшим современным сортам. Куст высотой 80-110 см.
Розы «Eddy Mitchell», син. «MEIrysett» («Эдди Митчелл»), — HT / Благородные. Бархатные черно-вишневые цветки с золотисто-желтой наружной стороной лепестка, крупные, махровые, удлиненной бокаловидной формы. Куст высотой 60-70 см.
Ниже еще можно посмотреть цветы розы на фото, которые иллюстрируют различные сорта.
Розы «Eyes for You», син. «PEJbigeye», «Pejambigeye» («Айс фо Ю»), — гибрид Hulthemia persica / Многоцветковые. Гибрид хультемии с розами придает ей привлекательную «изюминку»: пурпурные пятнышки в центре крупных открытых сиренево-розовых цветков. Высота куста 50-75 см.
Сорт роз «Graham Thomas», син. «AUSmas» («Грехам Томас»), — S / Английские. Одна из наиболее популярных роз мира. Гибкие дуговидные побеги, украшенные округлыми махровыми цветками — желтыми «фонариками», создают радостное настроение. Рост сильно зависит от условий и погоды, может достигать в высоту 2,5 м.
Сорт роз «Heidi Klum Rose», син. «TAN00681», «RT 00681» («Хайди Клум Роуз»), — MinFl / Патио. Цветки среднего размера, густомахровые, насыщенного фиолетового цвета, с пьянящим ароматом. Куст высотой 40-50 см.
Сорт роз «Hommage a Barbara», син. DELchifrou, «Heinz Winkler» («Омаж а Барбара»), — HT / Благородные. Одиночные средних размеров цветки насыщенного красного цвета с черным бархатным налетом и изогнутыми лепестками создают неповторимый образ. Обильное цветение. Высота куста 70-90 см.
Розы «Jacqueline du Pre», син. «HARwanna», «Jacqueline de Pre» («Жаклин дю Пре»), — S / Шраб. Крупные открытые полумахровые ароматные цветки, белые с розоватым «отсветом» и длинными бронзово-красными тычинками, производят неизгладимое впечатление. Куст крупный, высотой 130-160 см.
Сорт роз «Leonardo da Vinci», синий «MEIdeauri» («Леонардо да Винчи»), — F / Многоцветковые. Насыщенные сиренево-розовые густомахровые квартированные крупные цветки, собранные в соцветия, появляются в течение всего сезона. Высота куста 80-110 см.
Сорта розы в саду
На фоне классического газона прекрасно смотрятся одиночные посадки рослых кустов роз. Высокие растения с раскинутыми ветвями, покрытые яркими цветками, сразу притягивают к себе внимание. В этой роли будут прекрасны многие английские розы. На фоне газона не менее эффектно будут выделяться и почвопокровные розы. А штамбовая роза вызывает искреннее восхищение. Разработаны специальные сорта розы в саду, которые могут варьироваться по высоте стеблей и раскидистости куста.
Новые сорта розы с фото
Новые сорта роз отличаются большей устойчивостью против неблагоприятных факторов внешней среды.
Далее представлены сорта розы с фото и краткими ботаническими характеристиками:
Сорт роз «Mainaufeuer», син. «KORtemma», «Canterbury», «Chilterns», «Fiery Sensation», «Fiery Sunsation», «Island Fire», «Red Ribbons» (Майнауфойер»), — S / Почвопокровные. Цветки средние, полумахровые, насыщенно-красные, собраны в кисти. Высота растения 50-70 см.
Розы «New Dawn», син. «The New Dawn», Everblooming Dr. W. Van Fleet» («Нью Доун»), — LCl / Плетистая крупноцветковая. У этой розы есть только один недостаток — она растет почти в каждом саду. Несмотря на прошедшие годы, ее популярность не уменьшается. Красивой формы чайно-гибридной розы фарфорово-розовые цветки обильно покрывают куст в течение сезона. Они наполняют воздух прекрасным ароматом. Растение на удивление выносливое, и любой садовод способен вырастить его. Кусты крупные, высотой 200-250 см.
Розы «Ruffle’s Dream» («Раффлз Дрим») — F / Многоцветковые. Оригинальность цветкам с причудливо изрезанными лепестками добавляет изменчивая переливчатая розово-абрикосовая с желтым реверсом окраска. Кусты густые с зеленой листвой. Растения высотой 40-60 см.
Сорт роз «Sommerwind», син. «Surrey», «Vent d’Ete» («Зоммервинд»), — S / Почвопокровная. Одна из самых популярных почвопокровных роз. Цветки средние, махровые, красивого светло-розового цвета. Они отличаются очень своеобразными волнистыми лепестками, изрезанными по краям, однако цветки появляются в таком количестве, что на их форму не обращаешь внимания, сраженный красотой розовой «пены». Высота куста 50-60 см.
Сорт роз «Super Dorothy», син. «HELdoro» («Супер Дороти»), — LCl / Супер Рамблер. Цветет крупными кистями мелких густо-махровых цветков красивой розовой окраски с более бледной обратной стороной лепестков. Побеги гибкие, тонкие, почти без шипов. Высота растения 2-3 м.
Садовые сорта розы
Удивляет пренебрежительное отношение к парковым розам, которые даже называются «шиповники». Учитывая разнообразие, в котором представлены садовые сорта розы, они заслуживают более широкого распространения, ведь зимовка без укрытия — весомый аргумент в их пользу. А однократное цветение сложно назвать минусом, ведь мы же сажаем другие однократно цветущие кустарники.
Пятерка садовых сортов розы, зимующих без укрытия:
Сорт роз «Hansa» («Ханза») — HRg / Парковые. Одна из лучших парковых роз. Удлиненные элегантные бутоны превращаются в крупные пурпурно-красные с фиолетовым тоном махровые цветки со свободным расположением лепестков, обладающие сильным ароматом. Осенью кусты украшены крупными плодами, похожими на помидоры черри. Высота растения 1,5-2 м.
Розы «Morden Sunrise», синий «91V8T20V», «RSM Y2» («Морден Санрайз»), — S / Шраб. Довольно крупные открытые полумахровые цветки, душистые, желтые с розовым напылением по краям, появляются в течение всего сезона. В холодную погоду розовые оттенки ярче. Часто обмерзают побеги выше уровня снега, в суровые зимы сильно подмерзает, но весной восстанавливается и цветет. Высота куста 60-80 см.
Сорт роз «Pink Grootendorst» («Пинк Гротендорст») — HRg / Парковые. Небольшие, похожие на гвоздику цветки розовой окраски появляются в щитковидных густых соцветиях. Высота растения 140-180 см.
Розы «Robusta», син. «KORgosa» («Робуста»), — HRg / Парковые. Цветки простые, крупные, бархатные, темно-красные, душистые. Кусты пряморастущие с крупной блестящей зеленой листвой, больше соответствующей Шрабам, а не гибридам розы морщинистой. В суровые зимы может вымерзнуть. Высота куста 1,6-2 м.
Сорт роз «White Roadrunner» («Уайт Родраннер») — HRg / Почвопокровные. Парковые. Густо-розовые бутоны раскрываются в довольно крупные полумахровые цветки с волнистыми лепестками, чисто-белые с золотыми тычинками и сильным ароматом. Кусты невысокие, всего 40-50 см.
Дядя Миша 15:21 14.05.2019
Чем подкормить розы в мае для обильного цветения. Эффективные удобрения.
Розы очень красивые цветы, которые обязательно растут в каждом саду. Чтобы получить обильное цветение розы требуют правильного ухода. Их нужно обрезать, поливать и подкармливать. Рассмотрим, чем подкормить розу в мае для пышного и долгого цветения.
Органические удобрения для роз.
В начале мая для хорошего роста зеленной массы нужно внести органические удобрения с высоким содержанием азота. Именно азот стимулирует рост побегов и листьев. А уже хорошо сформированная роза будет пышно и обильно цвести.
Для подкормки розы можно использовать перегной, коровяк, компост или куриный помет. Я использую коровяк, потому что у меня он есть в наличии. Поскольку держу корову и других животных.
Для приготовления раствора в ведре воды объемом 10-12 литров развожу 1 литр коровяка. Настаиваю раствор сутки, после чего разбавляю с водой 1:1 и поливаю розы. Подкормку вношу утром или вечером.
Перегной и компост можно вносить в сухом виде в качестве мульчирования. А куриный помет разводим с водой в соотношении 1:13.
Минеральные удобрения для подкормки роз.
Для обильного цветения роз необходимо вносить минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Очень хорошим фосфорно-калийным удобрением является древесная зола.
Зола содержит фосфор, калий, магний, бор и другие микроэлементы, которые стимулирую цветение. Кроме того, зола еще раскисляет почву. Однако золу нельзя вносить вместе с навозом или коровяком. Золой подкармливаем через 14-20 дней после подкормки органическими удобрениями.
Золу можно рассыпать под кустом и заделать в почву, а затем полить растения теплой водой. А также можно подкормить розы зольным раствором. Для этого нужно в 10 литрах воды развести 800 грамм древесной золы, настоять сутки и после этого пролить розу.
Если золы в наличии нет, то можно подкормить розу следующей подкормкой: в 10 литрах воды развести 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. После чего пролить розу готовым раствором.
Дядя Миша 06:40 15.09.2019
Кaк гoтoвить рoзы к зимe?
Сeнтябрь нaчaлo пoдгoтoвки рoз к зимe
Oсeнью рaбoты в плoдoвoм oгoрoдничeствe пoстeпeннo сoкрaщaются. Бoльшинствo внимaния дaчникoв-сaдoвoдoв в этo врeмя oриeнтирoвaны нa пoдгoтoвку дeкoрaтивных мнoгoлeтникoв к зимe. И oсoбoгo внимaния в сeнтябрe - нoябрe трeбуeт крaсaвицa рoзa.
Пoдгoтoвкa к зимe
B сeнтябрe кусты рoз нeoбхoдимo пoдгoтaвливaть к прихoду зимы.
Bсe oснoвныe рaбoты пo ухoду зa рoзaриeм в этo врeмя нaпрaвлeны нa тo, чтoбы пoмoчь кустaрникaм oкрeпнуть дo устoйчивых зaмoрoзкoв. Сoкрaтитe пoлив цвeтoв и рыхлeниe грунтa, чтoбы приoстaнoвить рoст мoлoдых пoбeгoв и усилить вызрeвaниe дрeвeсины.
Если oсeнь дoждливaя — сooрудитe нaд кустaми кaркaс с укрытиeм, oстaвив oтдушину в тoрцe. Срeзaйтe oтцвeтшиe бутoны, чтoбы вaш рoзaрий нe «трaтил силы» нa зaвязь плoдoв.
Тaкжe, чтoбы ускoрить вызрeвaниe oтщипнитe вeрхушки мoлoдых пoбeгoв. B кoнцe сeнтября oкучивaйтe рoзы сухим тoрфoм или кoмпoстoм нa высoту 5-7 см.
Рoзaрий в рoст
Bнaчaлe сeнтября пoдгoтoвьтe пoсaдoчныe ямы, внeситe в них oргaничeскиe удoбрeния. Oсeннюю пoсaдку рoз прoвoдят, нaчинaя с пeрвoй дeкaды сeнтября и дo сeрeдины oктября. Бoлee рaнняя пoсaдкa нeжeлaтeльнa — рaстeния нaчнут зaтрaчивaть энeргию нa рoст мoлoдых пoбeгoв и пoчeк. Если жe пoсaдить рoзы пoзжe — oни нe успeют укoрeниться и oкрeпнуть дo зaмoрoзкoв. Пeрeд пoсaдкoй нeoбхoдимo устрaнить у сaжeнцeв нeвызрeвшиe пoбeги, oстaвив тoлькo 3-5 сaмых сильных.
Прeдзимняя oбрeзкa рoз
Oсeннюю oбрeзку рoз прoвoдят дo нaступлeния мoрoзoв, приблизитeльнo вo втoрoй пoлoвинe oктября. С кустoв удaляют нeвызрeвшиe пoбeги и жирoвики. Oкрeпшиe пoбeги чaйнoгибридных рoз oбрeзaют нa 1/2, a миниaтюрныe, флoрибундa, пoчвoпoкрoвныe и пoлиaнтoвыe — нa 1/3. У плeтистых рoз удaляют нeвызрeвшиe вeрхушки, слaбыe и стaрыe пoбeги. Пoслe их снимaют с oпoры, связывaют синтeтичeским шпaгaтoм и уклaдывaют нa слoй eлoвoгo лaпникa.
Зaгoтoвкa чeрeнкoв
Bo врeмя oсeннeй oбрeзки рoз зaгoтaвливaют oдрeвeснeвшиe чeрeнки. Bыбeритe хoрoшo рaзвитыe и вызрeвшиe рoвныe oднoлeтниe стeбли тoлщинoй 4-5 мм. Нaрeжьтe чeрeнки длинoй 20 см с трeмя-чeтырьмя пoчкaми кaждый. Срeз нa нижнeм кoнцe чeрeнкa дeлaeтся пoд сaмoй пoчкoй, a в вeрхнeй чaсти чeрeнкa — нaискoсoк в сeрeдинe мeждoузлий. Пoслe зaгoтoвки нeoбхoдимoгo кoличeствa чeрeнкoв, свяжитe их в пучки, зaвeрнитe в мeшкoвину и хрaнитe вo влaжнoм пeскe при тeмпeрaтурe +1″С.
Гoтoвим укрытия
Лeгкиe зaмoрoзки спoсoбствуют зaкaливaнию пoбeгoв, нo при нaступлeнии устoйчивoгo пoхoлoдaния кусты oкучивaют сухoй зeмлeй и пeскoм в сooтнoшeнии 1:1 слoeм 15-25 см. Кoгдa тeмпeрaтурa вoздухa oпускaeтся дo -5°С — пoрa утeплять рoзы. Сaмым нaдeжным считaeтся вoздушнoсухoe укрытиe кустaрникoв. Устaнoвитe нaд oкучeнными кустaми кaркaс, зaтянитe eгo нeткaным мaтeриaлoв, и зaкрoйтe пoлиэтилeнoм, oстaвляя oтдушину в тoрцe.
Пoмнитe, чтo укрытиe нeoбхoдимo дeлaть исключитeльнo в сухую пoгoду.
Дядя Миша 10:05 02.04.2021
Куст розы вымерз до земли — как помочь подмерзшей и чахлой розе быстро выгнать побеги и пышно куститься
За зиму и весну с кустами роз может всякое случиться. Они могут подмерзнуть до основания, а весной могут подопреть.
Если у вас такое произошло, предлагаю простой алгоритм действий, который поможет вымерзшим розам, а также чахлым выгнать множество базальных побегов, пышно куститься и цвести.
Избавляться от подмерзших экземпляров не нужно — почки, которые спят в земле, быстро пробудятся и пойдут в рост.
Делаем это ранней весной, когда оттает земля.
Почву возле роз тщательно и поглубже рыхлим.
Если куст подмерз, срезаем секатором все до здоровых светлых тканей.
Если куст чахлый — не жалейте, также вырезайте все до пеньков, не оставляя даже сохраненные побеги!
Если место прививки оголилось, насыпаем над ним компоста до 7 см в высоту.
Понадобится 5-литровая пластиковая бутылка с отрезанным дном. Она будет служить колпаком-тепличкой.
Надеваем бутылку-колпак на «пеньки» и вдавливаем во взрыхленную землю, чтобы не улетела с ветром и служила защитой для прививки на глубине.
Первая ударная подкормка
Сразу же проводим первую ударную подкормку сульфатом магния — на 10 л воды разводим 20 граммов (это как раз целый пакетик, если покупать в аптеке).
Содержимое ведра выливаем через горлышко на куст. Сразу не впитается, поэтому выливаем в несколько приемов.
Горлышко бутылки закручиваем крышкой. Листьев и побегов нет, поэтому и сопреть ничто не сможет.
Вторая ударная подкормка
По прошествии 10-14 дней делаем вторую ударную подкормку. На сей раз будем использовать кальциевую селитру.
Норма та же — 20 граммов селитры на ведро воды.
Бутылку не снимаем, а точно так же вливаем раствор удобрения через горлышко.
Эти две подкормки — сульфат магния и кальциевая селитра — будут работать на выгонку мощных базальных побегов и листьев.
Почки в таких условиях проснутся и быстро двинутся в рост.
Крышку потом можно открыть.
Через неделю после подкормки кальциевой селитрой от парничка-бутылки можно избавиться, если позволяет погода. Нужно смотреть по обстоятельствам и погодным условиям.
Если место прививки оказалось размытым — подсыпаем еще земли.
Выгнанные таким способом базальные побеги растут сильными и красивыми. Они дадут цветы и хорошо успеют вызреть.