Полная версия Регистрация
Форум Биатлонных Прогнозистов
Главная Сообщения за день Поиск
 
1 2 3 4 
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Дачный участок
Дядя Миша 09:00 30.10.2015
СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ.



Грибы - тоже можно высевать. Не все, правда.
Мы расскажем о способе "засева" двух видах грибов - белом и подберёзовике.Он одинаков для обоих.

Готовится грибная "рассада" - просто.
Берётся шляпка уже перезревшего гриба.
Перемалывается на обычной ручной мясорубке.
Кладётся в бутыль с водой.
Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов.

"Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика.
Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Сами споры не переваривает, а защитную плёнку с них снимает.И когда зайчик под кустик сходит - на земле оказываются готовые к росту споры. И начинается рост грибницы." - так объясняет этот процесс Карпов Ф. Ф., грибник с 40-летним стажем.

Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.

Всё - посевной раствор готов.

Здесь нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает.

Ответ
Дядя Миша 09:02 30.10.2015
Как сделать шпалеру своими руками.



Эти высокие настенные шпалеры просты, но в то же время элегантны.

Их можно сделать несколько, в особенности это красиво, когда у вас есть глухие стены дома. Применение подобной шпалеры многообразно - ее можно не только поставить в саду для создания эффекта, но и декорировать ей край террасы или лоджии.

Для внешнего вида шпалеры очень важны пропорции,
поэтому вы можете взять указанные нами размеры и сделать именно такую. Иначе вы рискуете быть разочарованы, соорудив некрасивую и неуклюжую шпалеру.

Габаритные размеры шпалеры
высота 175 см, ширина 60 см, размер ячейки в осях 15х25 см. Рейки лучше брать шириной 2.5 см. а толщиной 1.5 см. Решетка крепится между на 2-х рам, которые обеспечивают жесткость системы.

По желанию шпалера может быть окрашена или покрыта лаком. Если нет желания покрывать лаком. но нужно хотя бы покрыть защитной пропиткой, чтобы древесина не мокла и не портилась.
Шпалера крепится на стены не впритык, а с отступом 5-7 см.







Ответ
Дядя Миша 17:41 30.10.2015
Деревянная арка под виноград своими руками.



Многие дачники сегодня выращивают виноград на шпалерах или других специальных опорах, но всегда есть и те, которым более интересно устроить из винограда настоящую беседку. Поэтому будет своевременным рассказать, как сделать арку под виноград своими руками.

Арка для винограда – классическое дачное изделие, и даже ландшафтное украшение. Построить такое сооружение можно самостоятельно, ведь в этом нет ничего сложного. Сегодня предлагает выделить время для строительства действительно живой и природной беседки, на поверхности который будет наливаться и вызревать сочный виноград.
Популярные виды арок для винограда

Самыми популярными считаются арки из дерева и металла.

Арки из дерева менее долговечны, но более декоративны. Работать с деревом удобно многим дачникам, так как для него не требуется применять дорогостоящий профессиональный инструмент. Арки получаются достаточно симпатичными, самых разнообразных форм, и отлично вписываются в дизайн сада.

Металлические арки более надежные и устойчивые. При правильной и своевременной обработке материала такие конструкции могут просуществовать десятки лет. Они также неплохо вписываются в дизайн, особенно, если для сооружения применяются кованые элементы.

рки привычно выбирать, исходя из возможностей в определенный период, а потому часто на одном участке можно заметить и деревянные, и металлические арки.

Выбираем деревянную арку под виноград

Мы решили вести речь о деревянной конструкции, так как возможностей работать с деревом у нас гораздо больше. Естественно, можно организовать и стальную конструкцию, используя болтовое или сварное соединение, но сегодня только о дереве.

Мы не будем выбирать место под арку, говорить о сортах винограда, выращивании и уходе, а просто установим высокое сооружение, под тенью которого можно будет обустроить действительно шикарное место для отдыха.
Варианты деревянных арок под виноград

Существует множество интересных вариантов, от простых до декоративных, от дешевых и до немыслимо дорогих. Мы представим вам несколько, на наш взгляд, симпатичных и красивых арок, а далее поговорим о производстве простейшего варианта.
Дорогая деревянная арка с печью

Данная конструкция действительно дорогая, и не только по причине размера, но также и из-за наполнения. Это декоративная конструкция, которая обустроена всем необходимым для отдыха – создана тень, внутри имеется мебель, декор, освещение, а также печь для приготовления горячих блюд. Наше мнение – это одна из лучших арок под виноград или любое другое вьющееся растение, которую можно смело отнести к беседкам и современным местам отдыха!

Садовая арка под виноград

С данным вариантом выращивание винограда более практично, чем с предыдущим, где заметив такое сооружение, уже точно не думаешь о растениях, а только об отдыхе и приятном времяпрепровождении. Создать данную конструкцию можно очень просто, да и внутреннее оборудование потребуется самое простейшее – только удобная лавка на нескольких человек, подушки и пледы, чтобы тихим вечером можно было посидеть и побеседовать в удобстве и тепле.

Арка для винограда и вертикального озеленения

Как видите, здесь можно выращивать любые растения, которые способны плестись и подниматься вверх по заведомо устроенному пути. Пожалуй, данное деревянное сооружение тоже можно более отнести к ландшафтной архитектуре, но все-таки это арка, и самая натуральная, просто совмещенная с мебельной частью – лавкой, на которой приятно будет провести время и днем, и ближе к вечеру. Сложить из бруса и рейки конструкцию очень просто, даже не применяя гвоздей или саморезов.

Декоративная виноградная арка из дерева

На фото ниже мы представляем вам обычную арку, которая проходит вдоль дорожки к дому. Сделана она из недорогих пород дерева, и установлена с учетом того, чтобы ее можно было в любое время перенести на новое место. Часто подобные арки используются для навесов или в виде беседок, и потом только устанавливаются в саду, чтобы растения могли их оплетать, тянуться к солнцу и давать урожай. Пожалуй, очень интересное решение, которое сгодится для любой дачи.

Практичная арка-навес для винограда

Мы думаем, что данная арка также строилась более для собственного удобства, нежели под виноград. Ну, в принципе, так и нужно, убивать двух зайцев одним выстрелом и создавать именно то, что будет работать и на вас, и на природу. Поэтому данное решение кажется нам наиболее оптимальным для дачи, практичным и вполне надежным, так как арка установлена на тяжелые опоры и, как вы могли заметить, имеет достаточно прочный каркас по верху. Именно по подобию данного сооружения мы и будем строить свое, о котором поговорим уже сейчас.

На картинках выше представлены арки, которые более одомашнены и очеловечены, так сказать, приняли удобную форму именно для жизнедеятельности человека. Но мы считаем, что движение в данном направлении очень правильное, ведь для других решений у нас имеются простенькие опоры и стандартные садовые перголы, о которых мы как-то уже говорили!

Монтаж и сборка деревянной арки

Деревянная арка под виноград собирается буквально за несколько часов, если все отдельные детали готовы, или за день, если приходится работать с самого начала. Но, как ни посмотри, это достаточно небольшое время для сооружения столько интересной и нужной конструкции.
Установка основания арки

По периметру будущей арки производится разметка установки столбов. Они будут из деревянного бруса или балки, для более высокой надежности и устойчивости. Столбы можно устанавливать на ровную поверхность, но это в том случае, если происходит секционная сборка, мы же будем вкапывать и бетонировать столбы основания на одном месте.

Сделав разметку, садовым буром производим углубления, которые должны быть глубиной в 100-120 см и превышать диаметр столбов на 7-10 см, и засыпаем в них до 10-15 см гравия, который нужно будет немного утрамбовать. Теперь обрабатываем нижнюю часть столбов солидолом или масляной отработкой, заматываем плотно в 1-2 слоя рубероида и устанавливаем в углубленные отверстия, строго по центру.

По сторонам столбов в углублении делаем просыпку гравием, тем временем поворачивая столбы нужной стороной и подравнивая их по вертикальному уровню.

Устройство верхней части каркаса арки

Верхняя часть необходима нам для конструкции так называемой крыши – брусов и реек под сам виноград, а может, и под частичную кровлю. Но на данном этапе каркас нужен для устойчивости всей конструкции и более удобного завершения процесса с монтажом столбов.

Если рядом есть здания – очень хорошо, ведь можно привязать арку и к ним, если нет, просто работаем аккуратно, рассчитывая вес и упоры только на саму конструкцию арки.

Для начала, делаем одно соединение всех столбов по периметру. Желательно работать вдвоем или втроем, чтобы один человек поправлял столбы по уровню, а кто-то мог производить монтаж верхней части каркаса.

Сбив все воедино и получив более-менее правильную фигуру, окончательно закрепляем столбы основания.
Бетонируем столбы основания арки

Хорошо защищенные, установленные в углубления и засыпанные гравием деревянные балки для создания деревянной арки под виноград необходимо забетонировать. Для этого мы готовим жидкий бетон, который сможет хорошо просачиваться между гравием, и медленно проливаем его в каждую яму со столбом. В это же время, не теряя драгоценных минут, необходимо проверить уровни всех столбов, а также верхнего каркаса. Если столбы стоят неровно – поправить, вбить колышки, сделать натяжки, если каркас перекосился – вставить клины, сделать деревянные упоры и так далее.

Когда все готово, остается только ждать, пока раствор высохнет и максимально надежно зафиксирует арку на месте.

Можно сделать основание арки более надежным и даже декоративным, подняв бетонную заливку на определенный уровень над землей и устроив бетонный обхват деревянным столбам. Для этого нужно будет только соорудить опалубку, и заармировать ее стальной проволокой, перевязав с фундаментом для столбов в углублениях.

Завершение конструкции арки

Когда основная часть арки установлена, а наверху у нас имеется готовый каркас, нам остается установить только дополнительные детали. Это может быть обычная рейка, которая будет держать виноградную лозу, или декоративные деревянные элементы, которые создадут дополнительный дизайн. Также, частично каркас может быть обшит и кровельным материалом, чтобы в данной арке можно было элементарно укрыться от дождя. Тут можно выбрать для накрытия ондулин, поликарбонат, и даже шифер.

Дополнительные работы по внутреннему обустройству, обшивке и декору мы пропустим, но обязательно хотим напомнить, что деревянную арку необходимо качественно обработать средствами огнебиозащиты, или хотя бы промазать олифой, вскрыть лаком и так далее.

Как видите, арка из дерева под виноград – не такая уж сложная конструкция. Она похожа с беседкой, а строится практически так же, как и навес для автомобиля, только с некоторыми небольшими изменениями. Поэтому мы считаем, что имея желание, стандартный набор инструментов и список основных требований, вы сможете завершить работу довольно быстро!








Ответ
Дядя Миша 08:28 31.10.2015
Капельный полив на дачном участке!!!



Про капельный полив я слышала давно, но не представляла, как он выглядит. Однажды, на занятиях клуба для дачников, доктор Устинов Виталий Евгеньевич рассказал нам о капельном поливе, кроме того принёс образцы капельной ленты, фитингов, фильтр и много разных тройников и соединительных приспособлений. И мы смогли не только услышать, но и пощупать, что это такое, капельный полив. Тема для многих дачников новая и очень интересная. Мне, конечно же было очень интересно разобраться во всём и организовать поливную систему на своем участке. Это помогло бы значительно облегчить мой дачный труд, к тому же меня манил очередной эксперимент. Пытливый ум помог докопаться до истины.

На первый взгляд самое главное в организации капельного полива – это капельная лента. Но на деле, система капельного полива формируется из многих составляющих, а лента выступает больше как расходный материал.

Расскажу немного о самой ленте. Она бывает разного типа (эмитерная, щелевая…), но смысл примерно один, капельная лента сделана из специального полимера, устойчивого к солнечному свету, на равном расстоянии имеются отверстия, предназначенные для вылива воды минимальными порциями (по капле). Капельная лента выпускается разными производителями, для дачников производитель особого значения не имеет, но лучше отдать предпочтение импортной ленточке. Каждая капельная лента имеет свои характеристики, такие как: плотность, расстояние между капельницами, рабочее и максимальное давление, мощность (количество воды, вытекаемой из одной капельницы в час). Зная расстояние мержу капельницами и пропускную способность капельниц, можно рассчитать необходимый объем воды, требуемой для полива. Я использовала капельную ленту эмитерного типа.

Капельная Лента бывает разной плотности, чем плотнее, тем больше срок службы. Самая тонкая 5-6 милс., но её легко повредить. Средний плотности 8 милс и более плотная и более дорогостоящая 10-12 милс. На своём дачном участке я использовала ленту средней плотности. Также существуют и капельные трубки, их срок службы на много дольше, но и цена соответственно выше. Чаще всего встречается капельная лента с расстоянием между капельницами 20 и 30 сантиметров, но бывает и с большим расстоянием. В основном для капельной ленты показатель рабочего давления равен одной атмосфере, максимально капельная лента может выдерживать до 1,5 атмосфер. Для капельной трубки эти показатели будут немного выше. Средняя мощность 1-1,5 литра в час.

Очень важно, что из всех отверстий на всём протяжении грядок (рядов) происходит равный вылив воды, это возможно благодаря специальному клапану. Максимально рекомендуется
Лента упакована, как правило, в бухты. Длина капельной ленты в бухте у разных производителей колеблется от одной до трёх тысяч метров. Розничные цены на капельную ленту непредсказуемы. На идентичную капельную ленту средней плотности у различных продавцов цена может колебаться от четырех до десяти рублей.

У дачника, желающего смонтировать собственноручно капельную систему, есть два варианта:

Первый для тех, у кого нет специальных фитингов, или нет желания их приобретать Они могут придумать что-то своё из подручных материалов: поливного шланга, тройников, изоленты и т.п.
Подробно остановлюсь на втором варианте, который как уже проверен, является более дешевым и надёжным – ни чего придумывать не надо.

Основные составляющие системы капельного полива: источник воды, краны, фильтры, трубопровод, фитинги и конечно же сама капельная лента. Но всё начинается с плана вашего участка, на котором зафиксированы расположение и длина грядок. Планируя капельную систему, логичным будет сделать грядки постоянными. В этом будет свой плюс, уменьшатся трудозатраты на обработку почвы. В постоянных грядках достаточно лишь будет менять выращиваемые культуры (соблюдать севооборот). Внедряя поливную систему, не обязательно сразу весь участок устилать капельной лентой, возможно, кто-то начнет свой эксперимент с одной или нескольких грядок, а кто-то с теплицы. Вот одна из возможных схемы размещения системы капельного полива на дачном участке. (см. схему)

Источник воды может быть любой: водоём, скважина или колодец (необходим насос), ёмкость, поднятая над землёй на 1,5 метра для создания рабочего давления, водопровод или централизованная система полива.

Я спланировала поливную систему таким образом, что полив может осуществляться как из поливной системы, так и из ёмкости. (на фото)

Фильтр обязателен, если вы планируете использовать воду из ёмкости, централизованной поливной системы, водоёма (река, пруд, озеро, ручей…), и желателен, если используется очень чистая вода. Фильтры бывают разные: дисковые, сетчатые… Я использовала в своей системе полива дисковые фильтры, они достаточно удобны в использовании, легко чистятся. Средняя цена фильтра пропускной способностью 1-3 метра кубических в час приблизительно 500 рублей.
Регулятор давления стоит порядка 250 рублей. По моему мнению - совершенно бесполезная вещь. Регулировать давление можно просто поворотом крана подачи воды.

Трубопровод. Удобнее всего использовать полиэтиленовую трубу для холодной соды. Минимальный диаметр трубы 32 мм. В меньшем диаметре не получится аккуратно просверлить отверстия и надёжно закрепить фитинги. В нашем регионе минимальная цена на данную трубу порядка 22 рублей за метр. На рынках цены на много дороже, до 35 рублей за метр., для анализа цен я воспользовалась справочной службой. Но в любом случае, цены на трубы получаются дешевле, чем цены на поливные шланги. К тому поливной шланг прослужит максимум пять лет, а срок службы полиэтиленовой трубы во много раз больше. Но этом явно можно сэкономить!

Фитинги для соединения трубопровода (полиэтиленовой трубы) с капельной лентой. Они бывают с краном (цена на них может колебаться от 40 до 70 рублей) и без крана (могут стоить от 20 до 40 рублей). Они бывают разной конфигурации, мне понравились турецкие с хорошей мощной резинкой, да и гайка у них ленту держит очень надёжно. (на фото) Фитинги с краном удобнее в использовании, но и цена на них на много выше. Их целесообразно ставить на грядки с культурами, не требующими постоянного полива. Фитинги без крана отлично подойдут для огуречных грядок, для малины, для влаголюбивых цветов.

В полиэтиленовой трубе делаются отверстия необходимого диаметра для плотного крепления фитингов. Отверстие делается перовым сверлом нужного размера. Нужное сверло нужного диаметра я подбирала, ходя по магазинам, торгующим электроинструментам и сопутствующими товарами с отрезком полиэтиленовой трубы, чтоб можно было опробовать сверло, не покупая «кота в мешке». Для фитингов данной модификации подошло перовое сверло на 18мм.

Капельный полив на дачном участке очень актуален, особенно для выращивания влаголюбивых культур, таких как огурец. У меня раньше возникали сложности с выращиванием данной культуры, но теперь проблема решена. На дачу мы приезжаем лишь на выходные, а огурцы необходимо поливать на много чаше, нежели раз в неделю, особенно в жаркий период, иначе растения могут погибнуть. Полив на наших участках дают по средам, субботам и воскресеньям. Уезжая в воскресенье, домой, я прочищаю фильтры и регулирую подачу воду. В будний день, когда включают полив, у меня нет необходимости ехать на дачу, мои грядочки поливаются без моего участия.

На капельном поливе замечательно растет и виноград.

Для тех, у кого подача воды постоянна, есть возможность полностью автоматизировать процесс полива растений. Для этого можно использовать специальные устройства, которые программируются. И в зависимости от сложности данного устройства, полив автоматически может включаться по часам, в зависимости от времени суток, от освещенности, от дня недели, также полив может поливаться определёнными участками (секторами), количество которых также зависит от сложности устройства.

В районах, где имеются сложности с водой, капельный полив также актуален. Данная система позволяет очень рационально использовать воду, непосредственно под растения, а междурядья остаются сухими, и на них не растут сорняки. В чем заключается ещё один плюс данных поливных систем. Очень важно и то, что использование капельного полива позволяет влаге очень медленно пропитывать землю в грядках, не нарушая циркуляцию воздуха в почве.








Ответ
Дядя Миша 12:34 08.11.2015
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВОГО ЗАБОРА.



Одним из обязательных, по мнению многих, элементов дачи и загородного жилого дома является забор. В недалеком прошлом выбор материалов для его изготовления ограничивался деревом. Затем для изготовления ограждений стал применяться металл в виде крупноячеистой сетки и профилированных стальных листов.

В настоящее время на рынок выходит еще один вариант ограждений – пластиковые заборы для дачи и других территорий.
Данные виды заборов из пластика монтируются из блоков и панелей, имеющих определенные размерные параметры. Можно установить невысокое ограждение, которое дополнительно подчеркнет красоту вашего сада или цветника, или имеющее максимальную высоту, скрывая внутреннее пространство двора от взглядов любопытствующих прохожих или соседей.

Если вы решили установить на дачном участке пластиковый забор, внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией. Перед началом работ необходимо выполнить качественную разметку местности. Для этого по углам участка установите прочные колышки и натяните между ними качественную нить. Во избежание ее провиса и колебаний необходимо вкопать дополнительно несколько колышков по периметру.

Пошаговая установка пластикового забора

Уточните размеры панелей ограждения выбранного вами типа. Эта величина необходима для разметки мест установки опорных столбов, к которым и будет осуществляться крепление забора.

Вдоль натянутой веревки на равном расстоянии выполните разметку места столбов. Для этих целей удобно воспользоваться баллончиком с краской любого контрастного цвета. Не забудьте предусмотреть столбы для установки ворот и калиток. Обратите внимание, что общая длина сторон будущего забора из пластика должна быть кратна размеру панелей с учетом размера столбов!

Затем в местах разметки выройте ямы, диаметр которых должен быть не менее ? метра, а глубина около 1/3 длины столбов. Получить углубления удобно как вручную, так и механически с помощью заводских приспособлений, или самодельных, описание которых вы можете найти на страницах нашего ресурса.

Конечно, использование механических помощников не только значительно ускорит процесс, но и сохранит ваши физические силы и позволит получить идеально круглые ямы.

Для обеспечения высокой прочности пластиковых столбов при сильной ветровой нагрузке забора после их монтажа в ямы, рекомендуем предварительно вбить в дно каждого углубления куски стальной арматуры.

После этого дно каждого углубления отсыпьте щебнем слоем 10-15 сантиметров для гидроизоляции пятки столба. Можно утрамбовать и часть засыпанного обратно грунта, но вариант со щебнем более выгоден с точки зрения последующей эксплуатации забора.

После подготовки дна ям установите в них столбы-основания, насаживая их на арматурные колья. Для проникновения цементно-песчано-щебневого раствора непосредственно внутрь столба рекомендуем выполнить по углам неглубокие пропилы на расстоянии 25 сантиметров от нижнего края.

Следующий этап – бетонирование столбов будущего пластикового забора. Каждое основание, установленное в углубления, сориентируйте вдоль натянутой тетивы боковой плоскостью. Крепежные отверстия в соседних столбах должны быть направлены друг к другу. Расстояние от нижнего отверстия до почвы должно обеспечивать достаточный промежуток между панелями забора и уровнем почвы. Лучше выполнять бетонирование после того, как направляющие и панели полотна будут установлены на свое место.

Для обеспечения необходимой фиксации продольных направляющих забора в столбах, на них предусмотрены специальные небольшие выступы.

Для дополнительного закрепления этих элементов можно присоединить к ним с помощью саморезов небольшие пластиковые поперечины, предотвращающие возможный выход продольных деталей из отверстий столба.

Качество установки забора из пластика необходимо постоянно контролировать в двух плоскостях. Вертикальность контролируйте с помощью отвеса, при необходимости подпирая плоскость деревянными рейками. Горизонтальность верхней направляющей можно выправить легкими ударами кувалды, осаживая столб, пока не схватился бетон.

Характерной особенностью описанных в статье пластиковых заборов является минимальное использование рабочей силы.

При соблюдении технологии и наличии необходимых инструментов и приспособлений ограждение дачного участка возможно бригадой в составе двух-трех человек.
Ответ
Дядя Миша 12:58 08.11.2015
Летний душ для дачи.



В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.
Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.

Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта.

Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом.
Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи.

Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами.

Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм.
Прежде чем заняться установкой душевой кабинки следует сделать проект летнего душа для дачи. Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше.

Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант.
С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы.

Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров.

Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены.

Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение.
Моечное отделение летнего душа следует отделить от раздевалки высоким порожком, чтобы не затекала вода. Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку.

Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло.

Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа.

Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить.

Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки.
Вода в бочке нагревается солнечными лучами. Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов.

Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи.

Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание.








Ответ
Дядя Миша 18:31 15.11.2015
Как чистить септик.



Проживание в условиях частного домовладения не только характеризуется большей свободой действий, чем в городе, но и влечёт за собой некоторые дополнительные проблемы, которые приходится решать. Например, организация правильного функционирования системы канализации может быть достаточно серьёзным вопросом. И если для установки оборудования и монтажа всех элементов можно нанять специалистов, то ежедневное обслуживание, необходимое для исправной работы системы придётся проводить самостоятельно. Из этого вытекает множество других более мелких по объёму работ и не меньших по своему значению задач. Например, необходимо подготовиться, перед тем как чистить септик, так как эта на первый взгляд несложная задача имеет определённые особенности.
Общее описание

Перед тем как перейти к непосредственному описанию работ по очистке септика, необходимо несколько слов сказать о том, что собой представляет этот элемент системы канализации и в чём заключается принцип его функционирования.

Септик служит для очистки и некоторой нейтрализации отходов жизнедеятельности человека. Иными словами, септик – это своеобразный фильтр, проходя через который канализационные стоки делятся на составляющие фракции, часть которых нейтрализуется под воздействием бактерий, образующихся внутри резервуара естественным образом. Говоря простым языком, крупные органические примеси оседают на дно и разлагаются, а жидкость, проходя через септик и дренаж, очищается и уходит в землю.

Принцип работы септика



С течением времени, слой разложившихся отходов, которые уже, скорее, являются илом, достигает таких объёмов, что препятствует нормальной работе септика. Невнимание к возникшей проблеме может привести к довольно нежелательным последствиям, поэтому септик рекомендуется регулярно чистить.
Обратите внимание! Частота проведения работ зависит от объёмов производимых отходов, но в любом случае проводить процедуру стоит не реже, чем раз в полгода.
Способы очистки

Итак, сразу следует определиться с тем, что чистка септика своими руками задача посильная для большинства людей, но определённые особенности при этом есть. Здесь можно добавить, что провести чистку можно несколькими способами. Решать, как именно поступить в конкретной ситуации, необходимо индивидуально, но чтобы выбрать, нужно ознакомиться с вариантами.
Механическая чистка

Откачка канализации

Прежде всего, стоит упомянуть механический способ очистки септика. Сюда может быть отнесён как вариант с ассенизаторской техникой, так и удаление загрязнений с помощью инструментов вручную. В зависимости от ситуации выбрать можно любой тип чистки.
1 Применение специальных ассенизаторских машин возможно только в случаях, когда конструкцией септика предусматриваются специальные резервуары для накопления нечистот. Рукав машины погружается внутрь накопителя и с помощью встроенных насосов производится удаление загрязнений. Этот вариант отличается быстротой и удобностью, но влечёт за собой некоторые материальные издержки, а также необходимость организации свободного подъезда/выезда техники, что не всегда возможно.
2 Второй вариант – это ручная чистка септика. Способ несколько более трудоёмкий и его вряд ли можно назвать приятным, но при этом он достаточно эффективен и прост в осуществлении, к тому же не требует никаких дополнительных вложений. Процедура заключается в том, что слив перекрывается заблаговременно и после того, как основная масса жидкости уйдёт в почву, загрязнение механически удаляется с помощью подходящего инструмента и вывозится за пределы участка. Способ достаточно медленный, что необходимо учитывать заранее. К тому же следует учесть, что полностью удалять образовавшийся ил не стоит, так как для процесса разложения элементов необходимо наличие специфических бактерий. Рекомендуется оставлять около 15 % ила для последующей реакции.
Химическая чистка

Бактерии для септика

Еще одним вариантом очистки септика является так называемая химическая чистка. Имеется в виду использование специальных веществ, инициирующих возникновение биохимических реакций, при которых загрязнений образуется минимум. Основная часть загрязнений разлагается под воздействием бактерий, а остальное, проходя через дренаж, естественным образом очищается.
Обратите внимание! Этот способ является скорее профилактическим, так как необходимость в непосредственной чистке возникает крайне редко. Всё происходит естественным образом, и участие человека ограничивается только добавлением химических веществ в резервуар септика.

Этот вариант подходит в большинстве случаев, но стоит учитывать, что бактерии не могут жить в присутствии хлора и других агрессивных химических соединений. Если же что-то подобное всё-таки попало в септик, то после этого необходимо добавить дополнительное количество биовещества.

В заключение можно отметить, что конкретно сказать, как надо чистить септик, нельзя. Все варианты в той или иной степени подходят и могут быть использованы.






Ответ
Дядя Миша 18:46 15.11.2015
Гараж — чем покрыть крышу?



Строительство гаража разделяется на несколько этапов, каждый из которого требует определённых навыков, последовательности и использования различных материалов. Установка крыши вызывает некоторые трудности у неопытных в строительной сфере людей. Придерживаясь рекомендаций, все работы вполне можно произвести качественно, не делая лишних затрат на материал.

Грамотный подход к постройке крыши гаража будет определять его дальнейший срок эксплуатации. Необходимо точно рассчитать размеры крыши и подобрать материал. С качественным материалом хорошо работать, он служит хозяевам длительное время без периодических починок. На современном рынке выбор материала для постройки крыши представлен в неограниченном количестве. Перед покупкой кровли важно знать её особенности, характеристики и недостатки. К установке кровельного материала стоит подойти с максимальной ответственностью, чтобы обеспечить должную сохранность транспорта.

Гаражные крыши конструируют в трёх видах, поэтому говорить о разнообразном дизайне здесь не приходится. На смежные гаражи устанавливаются односкатные или плоские конструкции. Одиночные объекты кроют двухскатной кровлей, что делает их со стороны привлекательными. Двухскатная крыша позволяет соорудить в ней чердак, куда удобно класть инструменты и прочие вещи, необходимые для эксплуатации автомобиля. Плоские крыши могут создать неудобства в зимний период. В этом случае возникает необходимость уборки снега с поверхности кровли.

Односкатная крыша

Её конструкция обладает простотой, вес кровли приходится на каркас гаража. При этом несущие стены здания могут иметь различную высоту. Такой вариант идеален, если владельцу гаража нет необходимости держать чердачное помещение. Крыша может выполняться в разных углах наклона – до 60 градусов. Угол наклона играет основную роль в установке крыши, его размер зависит от материала. И минимальный, и максимальный угол наклона одинаково важен в постройке. Следует учитывать местность, в которой будет располагаться гараж. Если в определённом регионе зимой выпадают обильные осадки, то с минимальным уклоном крыша может провалиться под их тяжестью.

Оптимальный угол наклона для материалов
Профнастил – от 8 до 20 градусов
Металлочерепица – от 25
Шифер – от 35
Фальцевая кровля – от 18 до 35

Стропильная система – главная деталь крыши. Она изготавливается из хвои и представляет собой брусья, соединённые между собой крепёжными элементами. Перед монтажом древесина хорошо сушится и обрабатывается антисептиком. Вещество защищает дерево от влияния вредителей и атмосферных воздействий. Стропильная система односкатных крыш – наклонная. При установке стропил делается расчёт нагрузки снега и ветра на крышу. Это легко сделать с помощью карты снеговых и ветровых нагрузок в различных регионах. Основная цель в установке крыши – сбалансированность с системой стропил. К важным деталям системы стропил относятся раскосы, подкосы и связи по диагонали. Эти элементы необходимы для придания жёсткости и устойчивости конструкции. Стропильная система может выполняться висячим или наслонным способом. Висячие стропила имеют только две крайние опоры. Конструкция обладает сильным распирающим действием, поэтому нагрузка уменьшается с помощью деревянной или металлической затяжки. Элементы наслонных стропил работают на изгиб. Данная конструкция выполняется с меньшим расходом пиломатериалов, а крыша получается более лёгкой по весу. Стропила участвуют в долговечности и надёжности крыши. Перед введением в эксплуатацию производится противопожарная обработка и обеспечивается качественная вентиляция. Деревянные конструкции дополнительно защищаются от насекомых и процессов гниения. Важно своевременно проводить осмотр и починку стропил.

Двухскатная крыша

Чердачный вариант крыши с вместительным пространством выполняется в виде двухскатной конструкции. Обычно форма представлена равносторонним треугольником. Её выполнение не вызывает сложностей. Два одинаковых по размеру стропила укладываются в последовательном порядке. Система соединяется в наивысшей точке в виде «конька». Стенки гаража будут выполнять опору кровли. При расчёте важны точные размеры гаражной постройки и угол наклона. К длине стропил добавляется 50 см, чтобы козырёк гаража смотрелся аккуратно. Монтаж каркаса двухскатной крыши производится частями. По периметру гаража укладывается мауэрлат. Этот элемент представляет собой брус с квадратным сечением, укрепляющийся с несущими стенами анкерами или стержнями с резьбой. Мауэрлат предназначен для передачи нагрузки от стропил на несущие элементы гаража. Между стенами и брусом укладывается слой рубероида.

Двухскатная крыша

Производство любой крыши не может обходиться без обязательных деталей – стропильной системы, набора крепежей, теплоизоляционного, гидроизоляционного слоя, обрешётки и кровельного отделочного материала. В заключительном этапе проводятся облицовочные работы изнутри. Многие отказываются от применения утепляющего материала, что может сказаться на хранении автомобиля в холодном помещении зимой. В холодных регионах желательно подумать об обогреве гаража.

Подготовка крыши гаража

Все подготовительные работы, связанные с поверхностью крыши, проводятся в хорошую погоду. Желательно ознакомиться с прогнозом на неделю вперёд, ведь кровельные работы растянутся не на один-два дня. Бетонное перекрытие, на котором будут производиться строительные работы, очищается от старого покрытия до самого основания. Укладка нового материала на изношенный защитный слой запрещается. Если этого не учесть, то новая поверхность будет неровной. Очищается бетонное перекрытие исправными инструментами. Для этого подойдёт топор, нож и зубило. Топором по всей крыше делают насечки на старом рубероиде и поддевают его ножом. Если старое покрытие сохраняет прочное сцепление с перекрытием, его отрывают с помощью зубила. Если кровля давала протечку в некоторых местах, тогда следует хорошо заделать все щели. Трещины небольшого размера можно устранить жидким стеклом. Крупные дефекты заливаются монтажной пеной. Заделанное бетонное основание оставляют на некоторое время подсыхать. Только после полного застывания материала работы с крышей возобновляются. После засыхания излишки пены срезаются ножиком. Альтернативой монтажной пене может стать цементно-песчаный раствор, кровельная мастика или клеевая смесь.

В большинстве случаев деформация и разрушение плиты начинается по краю. Плита обрабатывается тщательной очисткой от мусора и сколов. На поверхность наносится грунтовка. Она должна подсохнуть. Края плиты восстанавливаются цементным раствором. Любые неровности следует удалять, пока плита не станет ровной и гладкой. Ямки и выбоины замазываются раствором, а выпуклости и выступы удаляются зубилом. Обработанная поверхность снова очищается от грязи, остатков цемента или другого материала обычным веником. Затем вся поверхность обрабатывается грунтовой смесью, а выступающая арматура смазывается ортофосфорной кислотой. Это исключит возможное развитие коррозии. Уложенная плита должна иметь минимальный наклон. В случае его отсутствия накладывается дополнительный слой стяжки из цемента.

Укладка гидроизоляционного слоя

Гидроизоляционный слой для крыши предназначается для защиты сооружения от негативного влияния осадков. Отсутствие гидроизоляции приводит к протечкам, стремительному развитию грибка, плесени и быстрому износу крыши. Наиболее распространённым и приемлемым в цене гидроизоляционным материалом являлся рубероид. Его и сейчас активно используют для хозяйственных построек. Можно подобрать гидроизоляционный материал на своё усмотрение, ведь современные производители предлагают огромный выбор продукции, отличающихся по качеству и стоимости. Наиболее распространённый вариант – евро рубероид. Материал прост в укладке и долговечен в эксплуатации. Евро рубероид не требует специальной обработки. И если срок службы обычного рубероида составляет пять лет, то его европейский «брат» будет надёжно защищать крышу не менее 25 лет. Так как гараж относится к нежилому помещению, многие выбирают для его защиты бюджетный вариант – обычный рубероид. Несмотря на некоторую устарелость, спрос на него не снижается.

Усилит гидроизоляционные способности евро рубероида битумная мастика, которой можно обрабатывать основание материала. Перед укладкой паяльной лампой разогревается нижняя часть рубероида, пока она не закипит. Вместо лампы можно использовать и газовую горелку. С её применением расход топлива будет снижен. При работе с нагревательными устройствами следует соблюдать технику безопасности. Одновременно с рубероидом разогревается и основа, где будет укладываться материал. Разворачивание рулона производится металлическим крючком. Необходимо следить, чтобы под листом не образовывалось складок и воздушных пузырей. Евро рубероид достаточно укладывать в один слой внахлёст по швам. Ширина накладки должна быть не менее 150 мм. При смежных гаражах гидроизоляционный материал стелется так, чтобы он заходил на соседние объекты не менее чем на 100 мм.
Монтаж обычного рубероида

Полотно перед укладкой полностью раскатывается. Во время размотки он должен выровняться. Если площадь объекта не позволяет полностью раскатать лист рубероида, его перематывают на другую сторону. Укладка слоя производится с нижней точки после обработки мастикой, разогретой до 200 градусов. Основание перекрытия обрабатывается мастикой, а затем на него укладывается материал внахлёст.

Кровельные отделочные материалы для гаража

После укладки гидроизоляции наступает очередь кровельного материала. Материал должен быть не только качественным и красивым, но и иметь достаточную прочность, чтобы предотвратить попадание злоумышленников внутрь гаража. Близко расположенные от жилого дома гаражи стараются накрывать одинаковым материалом. Такой вариант будет хорошим с эстетической точки зрения, но более затратным. Каждый материал имеет собственные свойства, которые при правильном использовании смогут увеличить срок его эксплуатации.

Профнастил

Материал является практичным и популярным. Его высокая стойкость к коррозии проявляется даже при обильных осадках. Вес листов позволяет с удобством производить монтажные работы. Несмотря на внешнюю лёгкость, он имеет достаточную стойкость к механическим воздействиям. Правильная укладка профнастила исключит затраты на ремонт в будущем. Стоимость монтажа кровли будет зависеть от размера, толщины профиля и конфигурации крыши. Так как гараж – хозяйственный объект, для его крыши подойдёт профнастил без покрытия. Срок службы профнастила при грамотном монтаже длится до 50 лет.

Шифер

Материал обладает прочностью, доступностью и приемлемой ценой. Несмотря на эти преимущества, асбест, находящийся в составе шиферных листов, может нанести вред здоровью. При работе с этим материалом необходимо обезопасить себя респиратором. Основные преимущества шифера заключаются в шумоподавлении во время дождя. Листы шифера легко подвергаются обработке. Материал не имеет способность к сильному нагреванию, его коэффициент температурной деформации достаточно низок. Не подвергается коррозии, в отличие от железных листов. Шифер немного уступает современному профнастилу в сроке эксплуатации и во времени монтажа.

Ондулин

Оригинальный кровельный материал, сохраняющий свои позиции на строительном рынке не менее 15 лет. Он не слишком высок в цене, безопасен для здоровья при работе с ним. Производить его монтаж достаточно легко и удобно. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным проявлениям и низким процентом поглощения воды. На срок службы и технические характеристики ондулина не влияют бактерии, грибки, щёлочи, кислоты, промышленные и бытовые газы. Минусы ондулина заключаются в быстром выгорании и горючести. Кровельный материал требует периодической очистки. При выборе ондулина стоит уделить внимание и его комплектующим. В поставочном комплекте должны быть специальные для материала гвозди.

Фальцевая кровля

Фальцевую кровлю можно устанавливать даже в холодный период года. Она обладает гибкостью и долговечностью. Поверхность материала обрабатывается при производстве специальным антикоррозийным составом, поэтому влага на неё не влияет. Благодаря гладкой фактуре снег и дождевая вода не задерживаются на крыше. Прочность кровли и шумоизолирующие свойства фальцевой кровли ниже, чем у шифера и профнастила. Фальцевые листы требуют сложного монтажа с усиленной теплоизоляцией, чтобы обеспечить комфортный температурный баланс. Такая кровля не отличается красивым видом, но с помощью коньков со вставным замком она будет смотреться эффектнее.

Поликарбонат

Кровельный материал выдерживает механические и электрические воздействия. Пластичный поликарбонат имеет широкий температурный диапазон и высокую стойкость в ветреную погоду. Это отличный вариант для установки плоских крыш. Легко очищается от пыли, грязи и снега. Несмотря на очень лёгкий вес и хрупкую визуальную структуру, поликарбонат имеет высокие ударопрочные характеристики, сопротивляемость к химическим воздействиям и звукоизоляцию. Его срок эксплуатации достаточно долговечен. При правильном монтаже кровля из поликарбоната сможет прослужить более 12 лет. Обладает хорошими конструкционными свойствами, что позволяет сделать крышу любой формы. При работе с материалом сохраняется безопасность. Он не трескается, не разбивается и не ломается на осколки.

Рубероид

Материал привлекает строителей удобством транспортировки и приемлемой стоимостью. Благодаря лёгкости монтажа спрос на рубероид всегда на высоте. Современные марки наплавляемого рубероида делают его ещё более привлекательным для монтажа недорогой, но прочной кровли. Новейшая модификация – клеящийся рубероид со специальной защитной плёнкой. Поверхность этого материала не требует наплавления. Современные технологии, применяемые для производства рубероида, усиливают их стойкость к деформации. Масса состава покровного слоя не превышает 500 грамм на квадратный метр. Полимерная конструкция не чувствительна к ультрафиолетовым излучениям. Отдельные марки рубероида могут эксплуатироваться на протяжении тридцати лет. Водостойкие свойства материала незаменимы при работе в среде с повышенной влажностью. Минус рубероида заключается в недостаточно эстетичном внешнем виде.

Несмотря на огромный выбор кровельных материалов, каждый имеет свои преимущества и недостатки в цене и качестве. Технологии позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант для кровли гаража. Следует учитывать, что гараж не является жилым помещением, поэтому применение дорогого материала, изолирующего шум, будет неуместным.



Ответ
Дядя Миша 19:01 15.11.2015
РУЛОННЫЙ ГАЗОН: ВЫБОР, ПОДГОТОВКА, ПОСАДКА И УХОД.



Диллемой для владельца коттеджного участка зачастую является выбор между сеянным и рулонным газоном. Технология производства последнего заключается в предварительном выращивании на особых площадках. Изо дня в день газоны поливают, скашивают, удобряют и чистят от сорных растений, соблюдая все необходимые условия агротехнической программы. Только через 2 года кропотливого труда газон будет таким, каким мечтают увидеть его заказчики. Теперь газон готов к пересадке.
На этом этапе необходимо быстро и аккуратно срезать дерн и свернуть его в рулон. Именно в таком состоянии транспортируется газон к месту укладки и именно поэтому он называется рулонным. В рулоне газон практически не травмируется и может выдержать транспортировку на дальние расстояния. Технология срезания и сворачивания газона в рулон упростилась с тех пор, как в 1962 была изобретена специальная машина Sod Harvester. Производительность каждой машины составляет более 1 гектара в сутки.
За и против
Первым неоспоримым преимуществом рулонного газона является скорость развертывания. Сразу после укладки вы получаете полноценный газон, который радует глаз, а через пару недель способный принять и рекреационную нагрузку. Но в таком способе получения и кроются недостатки. Из-за небольшой толщины дерна газон постоянно испытывает недостаток влаги. Почвенная основа должна быть достаточно рыхлой, а сам газон хорошо прикатан, иначе корни травы не проникнут в основу, и газон не приживется. Кроме того, газон, размещенный в месте, сильно отличающемся освещенностью или почвенным составом от места выращивания может поредеть или даже погибнуть. В целом, уход за рулонным газоном более трудоемок. К недостаткам следует отнести и большую стоимость по сравнению с сеянным газоном.
Применение рулонного газона Преимущества рулонного газона связаны с его основой — плотным дерновым слоем. Прижившийся газон устойчив к механическим повреждениям, к размыву почвы во время полива или атмосферных осадков. Если в первые несколько недель почва просела, это возможно исправить подсыпкой грунта без ущерба для покрытия. Отсутствие сорняков, ровная плотная поверхность, интенсивный цвет - вот что отличает качественный рулонный газон. Технология позволяет производить укладку уже при + 5 °C, то есть с ранней весны до поздней осени, что также несомненное преимущество.
Кроме того, рулонный газон позволяет создавать нестандартные ландшафтные формы, которые было бы сложно реализовать с использованием, например, посевного газона.
Выбор газона
Качество рулонного газона При выборе газона следует обратить внимание на видовой и сортовой состав трав входящих в него. Чаще всего используется мятлик различных сортов, а так же овсяница красная и луговая, полевица побегоносная, райграс пастбищный. Одни растения устойчивы к засухе или заморозкам, другие быстро всходят или выдерживают рекреационные нагрузки.
Укладка рулонного газона В общем случае, чем разнообразнее состав, тем лучше. Дерн должен быть плотным, не пересушенным, с большим количеством молодых корней. Стоит воздержаться от покупки рулонного газона с подложным материалом или на полимерной сетке. Эти растения выращены в теплицах в течение нескольких месяцев и плохо адаптированы для открытого грунта. Недопустимо наличие в рулоне сорняков, желтых пятен, проплешин, насекомых-вредителей. После тщательного выбора и приобретения встает вопрос — как постелить газон?
Лучше всего воспользоваться помощью профессионалов, ведь стоимость газона включает в себя и гарантии, которые могут быть сняты при самостоятельной укладке. Как правило, организации, продающие газон, предоставляют услуги по его укладке. Или же сэкономить средства и получить ценный опыт, уложив газон самостоятельно.
Подготовка участка
Подготовка к укладке Это наиболее ответственный этап, от которого во многом будет зависеть приживаемость газона. Участок очищается от камней, строительного мусора. Далее следует озаботиться дренажем, он позволит избежать застоя воды под газоном. Всю площадь будущего газона следует перекопать, удалить сорняки.
Если их слишком много, обработайте участок гербицидом. В случае, если на участке отмечается высокая активность кротов рекомендуется провести укладку газонной сетки.
Далее поверхность выравнивается граблями, затем прикатывается. Воспользуйтесь для этого газонным катком или, при его отсутствии, любым цилиндрическим предметом подходящего веса. Прокатанная почва увлажняется и вносится комплексное удобрение.
Укладка
Подрезка полос Рекомендуется укладывать газон сразу после доставки. Развернутые рулоны подгоняются вплотную друг к другу. Следует избегать наложения полотен или больших зазоров. Укладывается газон вразбежку, то есть каждый последующий ряд смещается на половину длины рулона.
Делается это для того, чтобы стыки очередных рулонов не оказались на одной линии, которая в таком случае даже после срастания газона в единое полотно может замечаться наблюдателем и снижать привлекательность газонного покрытия.
Укладка георешетки Укладка рулонного газона на склоне имеет свои особенности – полосы газона укладываются поперек склона, при этом склон особенно при его значительной протяженности или величине уклона, должен предварительно быть армирован георешеткой (газонной сеткой для малых склонов). Рекомендуется аккуратно «прибить» газон к склону плоскими деревянными колышками, чтобы препятствовать сползанию полос газона до укоренения корневой системы.
Укладка вдоль склона может производиться лишь при незначительной величине склона.
Режущим инструментом удаляют выступающие части по периметру площадки. Затем поверхность прокатывают газонным катком, чтобы устранить полости и обильно поливают. Нужно добиться увлажнения не только газона, но и почвы под ним. Проверить это можно аккуратно приподняв дерн в 10 - 15 местах.
Хранение
Хранение газона Допускается хранение газона при невозможности уложить его непосредственно после доставки, но свернутый в рулоны газон подпревает, и через несколько дней может погибнуть. Поэтому для хранения газон разворачивают и каждый день обильно поливают. Стоит отметить, что это исключительная мера, прибегают к ней в крайних случаях.
Уход за газоном
В первую неделю полив проводят каждый день, во вторую — раз в два дня. В дальнейшем поливают по необходимости.
Автополив газона Первую стрижку осуществляют не раньше 7 дней после укладки, но затем газон стригут не реже одного раза в неделю. Качественному рулонному газону прополка не требуется, по крайней мере, год. Следует отметить, что подобные рекомендации справедливы лишь в случае достаточной чистоты от сорняков окружающих Вас территорий.
Стрижка газона В остальном уход за рулонным газоном не отличается от обычного. Каждую весну проводят вычесывание и аэрацию, вносят азотные удобрения, при необходимости пропалывают. На сегодняшний день целый ряд производителей предлагает различные виды оборудования, которые способны облегчить уход за Вашим газоном.
Ответ
Дядя Миша 10:39 02.02.2016
ПАРКОВКА НА ДАЧЕ.
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ.



Парковка из щебня.
Самым экономичным вариантом считается парковка из щебня. Стоимость подобной стоянки начинается от 1000 рублей за один кв.метр. Итоговая цена зависит от размера парковочного места и сложности земельных работ. Такая автостоянка обладает замечательной водопропускаемостью и не растрескивается в процессе эксплуатации. Имеются и недостатки: не слишком гладкая поверхность осложняет зимнюю чистку и передвижение на высоких тонких шпильках. Толщина несущего слоя составляет 1\5 метра песчано-гравийной смеси для легковых машин.

Парковка из тротуарного камня.
Еще один тип парковки – парковка из тротуарного камня. Данный вид представляет собой несущий слой песчано-гравийной смеси, заложенный с немного большим углублением, нежели в случае создания парковки из щебенки. Тротуарный камень позволяет получить гладкую поверхность. Также к достоинствам этого типа автостоянки можно отнести отсутствие пыли и трещин, хорошую водопропускаемость. Стоимость создания парковки из тротуарного кирпича начинается от 1700 рублей за квадратный метр. Полезный совет: укладывать тротуарный камень лучше на просеянный песок, а не на цемент, который значительно осложняет фильтрацию воды и снижает пропускную способность.
Оба вышеописанных способа устройства автостоянки на дачном участке имеют одну и ту же основу – песочно-гравийную смесь. Чтобы парковка со временем не подвергалась деформации, «фундамент» для нее оборудуют в небольшом котловане: сперва помещают туда 10 сантиметров песка, затем тщательно утрамбовывают. Глубина самого котлована зависит от общего размера всех слоев – просеянного песка, песочно-гравийной смеси, тротуарного кирпича. После засыпания ПГС смесь уплотняют мощной виброплитой и прокладывают геотекстилем посередине и снизу (плотность геотекстиля должна составлять примерно 200 г\м). Основание стоянки ни в коем случае не должно оказываться под водой весной и осенью, в отдельных случаях (если парковка находится в низине) стоит задуматься об устройстве водоотвода. Кроме того, нежелательно использовать известняк для создания основы на кислых грунтах –он довольно скоро потеряет свою плотность и превратится в кашу.

Парковка из бетона.
Дачная автопарковка, выполненная из бетона, отличается повышенной прочностью и предлагает большой выбор облицовки. У стоянки такого типа очень крепкий несущий слой, что позволяет применять как клинкер, искусственный и натуральный камень, так и плитку. Укладывается покрытие на морозоустойчивый специальный клей. Для отвода воды нужно заранее продумать ливневую канализацию. Через каждые пять метров стоит провести компенсационные швы, так как даже прочнейший железобетон может не выдержать температурного сжатия. Стоимость одного кв. метра бетонной парковки начинается от 3000 рублей, окончательная цена зависит от толщины бетонного слоя, класса используемого бетона, а также типа арматуры. Если вы не планируете делать облицовку, обязательно обработайте бетонную поверхность гидрофобным составом, который поможет избежать трещин и убережет от адсорбции влаги.

Экопарковка
Последний тип дачной автостоянки, о котором непременно стоит упомянуть – экопарковка. Данный вид стоянки является гармоничным сочетанием первозданной красоты газона и прочной, надежной автопарковки. Такая необычная деталь ландшафтного дизайна станет настоящим украшением вашего участка и удивит не один десяток гостей. Приблизительная стоимость экопарковки «под ключ» – 2000 рублей за один квадратный метр.






Ответ
Дядя Миша 08:53 17.02.2016
Туалет для дачи.



На любой даче туалет должен быть обязательно, только стоит правильно выбрать его тип и реализовать проект.

Когда строите дом или дачу, то вы уже представляете, в каком стиле будут постройки, какие коммуникации будут присутствовать, всё это и подскажет, каким должен быть туалет на вашем участке.

Также на выбор может повлиять и количество денежных средств, ведь данное строение одного типа может кардинально отличаться от иного. Иногда следует прокладывать отдельные коммуникации, в некоторых случаях придётся делать специальный каркас.

Сначала следует основательно подумать, где расположится туалет для дачи – в доме или на улице. Естественно, в помещении иметь такую комнату очень удобно по личным соображениям, но есть и значительные преимущества уличного туалета:

• в доме сохранится приятная атмосфера без ненужных запахов;

• экономия жилого пространства;

• иногда канализация частного дома может стать причиной затопления.

Существуют некоторые типы современных туалетов, которые могут быть использованы на даче:

• деревянный туалет с выгребной ямой – в нём жидкие отходы отчасти испаряются, оставшиеся впитывается в почву, где и перегнивают. Иногда его можно чистить с помощью ассенизаторской машины либо собственноручно. Если этого не делать, то по мере заполнения ямы просто перенесите туалет на иное место, а старое засыпьте, там со временем образуется чернозём. Такой вариант оптимальный, если водопровод частного дома

не предусмотрен;
• торфяной туалет – он соединяется с канализацией. Имеется бачок, накапливающий отходы, и ёмкость с торфом, которая засыпается в бачок после каждого посещения туалета. После заполнения отходы отправляются в компостную яму. Данный тип подходит и для улицы, и для жилища;

• люфт – аналогичен первому типу, только отходы всегда откачиваются в полной мере. Сам выгреб выполняется из бетона (монолит или блок) и кирпича. Снаружи он покрывается гидроизояционными материалами в два слоя. Для данного типа туалета устанавливают привычный унитаз, имеющий ровный сифон, или чашу из чугуна. Чаще его обустраивают в помещении, так как эксплуатация на улице потребует дополнительных вложений;

• биотуалет – он может быть также различным. Портативный биотуалет под унитазом имеет специальный накопитель отходов, которые перерабатываются с помощью соответствующей жидкости. В торфяном биотуалете для переработки отходов используют торф, находящийся в нижнем резервуаре. В химическом биотуалете помимо крышки с сидением есть помпа, смывающая отходы ароматизированной водой, далее они расщепляются особым раствором. В зависимости от особенностей представленные варианты туалетов могут быть помещены в доме или на участке.

Прежде чем строить уличный туалет на даче, выберите подходящее место на участке. Оно должно соответствовать таким требованиям:

• удалённость от колодцев и скважин на 20 м, чтобы не загрязнять воду;

• место должно быть не самым низким (в этом случае около него будут скапливаться осадки), но и не самым высоким (тогда туалет будет очень заметен);

• когда имеется уклон участка, то туалет должен находиться ниже источника питьевой воды;

• запахи не должны проникать в дом.

Наиболее часто дачники ставят подобную постройку в дальнем углу участка, при этом от заборов отступают по 1 м.

Делаем туалет на даче своими руками
Когда водопровод дачи не предусмотрен, но очень удобно будет соорудить туалет на улице с выгребной ямой, при этом он может быть деревянным или каменным. Такое сооружение под силу сделать каждому мужчине, это не займёт долгого времени, да и средств немного потребуется.

Строительство дачного туалета предполагает следующую последовательность исполнения:

• выгребная яма;

• фундамент, перекрытие;

• стены;

• крыша;

• пол;

• внутренняя и внешняя отделка.

Сперва выройте выгребную яму, объём которой обычно составляет 1,5 м кубических. Такие размеры позволят пользоваться туалетом длительное время. Полученные стенки следует укрепить, особенно, если грунт неустойчивый. Для этого подойдут шифер и арматура, а также доски, обработанные горячим антисептиком, щебень и листы железа – для дна.

После этого, так как не нужно думать о том, как выбрать трубы для водопровода приступают к созданию фундамента, подойдёт столбчатый его вариант, для заглубления достаточно 0,8 м. Вокруг каждого колышка сделайте опалубку. Каркас начинайте монтировать лишь после того, как основа затвердела. Для каменного же туалета тщательно подготовьте опалубку, перекрытие армируйте и залейте плиты, чтобы получить устойчивое перекрытие.

Для каркаса туалета подойдут брусья 10 х 10 см (сосна), которые соединяются между собою вполдерева. Для гидроизоляции дерева используется рубероид. Поверх всей ямы положите несколько швеллеров. Выступающие за пределы конструкции части обязательно прикройте тесом и защитите водоотталкивающими материалами, так как следует исключить проникновение осадков в яму.

Установка вертикального каркаса начинается с угловых стоек, соединённых с обвязкой металлическими пластинами. Распорки внизу обеспечат прочность. Для будущих дверей поставьте в нужном месте два столба. Вертикальные боковые столбы также имеют распорки. Затем можно вполдерева выполнять верхнюю обвязку.

Прежде чем делать крышу туалета, сделайте сверху каркасной обвязки потолок из тёса. Наилучшим вариантом будет традиционная двухскатная крыша, изготовление которой начинается с трёх вертикальных стоек из бруса по 0,5 м (с пазами по 0,4 м). Их можно закрепить пластинами и уголками. В пазы вставьте коньковый брус, закрепив его саморезами, как и все элементы крыши.

После этого делаются стропильные ноги. Обрешётку выполняют тёсом, соединённым на коньке. Не забывайте покрывать все детали специальным составом для защиты. Для покрытия крыши подойдёт профнастил, в конце монтируются ветровые планки и конёк.

Когда делаете каменный туалет для дачи своими руками, то для крыши сначала по периметру каменных стен заливается пояс, на него монтируются шпильки, с помощью которых и крепится мауэрлат.

Пол каменного туалета уже готов – им служит залитое перекрытие над ямой, которое можно либо оставить так, либо облицевать плиткой. А вот в деревянном туалете к обвязке следует саморезами прикрепить доски («сороковки»). Расстояние по полу от двери и до ямы обычно составляет метр. На последней доске над ямой крепится постамент для сидения. Следующим этапом будет установка двери и отделка по своему усмотрению. Также можно провести свет, что значительно повлияет на комфорт.

Когда же вы сделали на даче водопровод своими руками и провели канализацию, то туалет делается в доме, и тут важным моментом становится подключение унитаза. Это можно проделать двумя способами:

• с использованием гофрированной трубы – она вставляется в канализационную трубу и крепится силиконом. После всех проверок на соосность и отсутствие потёков унитаз соединяют с гофрой, смазанной сантехническим герметиком изнутри, и крепят к полу;

• без гофрированной трубы – её роль исполняет патрубок (это фановая труба, переходник). При этом выпуск унитаза может быть различным: горизонтальный, вертикальный, под углом. Этот вариант рекомендован, когда канализационная труба расположена близко.






Ответ
Дядя Миша 09:09 17.02.2016
Как чистить колодцы.



В деревне или на дачном участке многие до сих пор используют колодцы. Периодически колодцы необходимо прочищать от заиливания и загрязнения. Делать это нужно не менее 1 раза в один или два года. Самостоятельно сделать данную процедуру очень проблематично. Нужно специальное оборудование и навыки специалистов, которые занимаются этим постоянно. Поэтому вызовите специальную организацию для очистки колодца и дезинфекции воды.
Инструкция
1
При заиливании дна вода из подземных источников начинает поступать плохо и становится ее очень мало, черпается только муть. На стенках колодца образуется толстый слой слизи, в которой размножаются бактерии и микроорганизмы.
2
В колодец может попадать посторонняя грязь и даже грызуны и жабы. Пить такую воду нельзя, она может стать опасной для жизни и здоровья.
3
При появлении в воде большого количества мути это может указывать не только на необходимость очистки колодца, но и на то, что колодец пришло время ремонтировать. Повредилась заделка стыков между железобетонными кольцами. Если это вовремя не устранить, то весь столб колец может сдвинуться и колодец станет не пригоден для дальнейшего использования.
4
Чистка производится методом удаления воды из колодца мощными насосами, очищение стенок колодца механическим способом с промыванием водой под большим давлением, устранение слоя ила и установка нового фильтрующего слоя.
5
Если стыки между кольцами повреждены, то производится их заделка.
6
Перед использованием, воду дезинфицируют специальным средством, предназначенным для обеззараживания питьевой воды.
7
Прочищенные от ила источники быстро наполняют колодец чистой и безопасной питьевой водой.
8
Если вы хотите почистить колодец самостоятельно, то сделать это можно только указанным выше способом. Просто вычерпывание ила не позволит использовать колодезную воду в питьевых целях. Она будет по-прежнему небезопасна для вашей жизни и здоровья. Поэтому, чтобы избежать такого рода проблем всегда пользуйтесь услугами специалистов.
Ответ
Дядя Миша 12:18 28.03.2016
Растения - долгожители.



Если вам лень постоянно возиться в саду, каждый год поправлять или переделывать цветники, сделайте упор на долгоживущие многолетники – те, что сохраняют декоративность без деления и пересадки не менее 10 лет.

Рассада многолетников-долгожителей продается по довольно высокой цене. Для большинства растений рассада бывает стандартной (1–4 почки) и подрощенной. Стандартные деленки, если их сразу высадить в цветник, начнут производить декоративный эффект не скоро: это может занять 2–3 года. Поэтому лучше покупать подрощенные экземпляры в контейнерах. Если для вас это слишком дорого, высадите мелкие деленки сначала на грядку, дайте им подрасти 2–3 года, затем делайте цветник. Такой фокус, правда, нельзя проделать со стержнекорневыми многолетниками, которые плохо переносят пересадку: прострелом, маком, гипсофилой. Их придется сеять или высаживать в молодом возрасте сразу на постоянное место и ждать, пока разрастутся.

Хорошо выбирайте и готовьте место для долгоживущих многолетников. Старайтесь учесть все, что пишут о том или ином растении в справочниках. Если спустя несколько лет вы не столкнетесь с ошибками, допущенными при посадке, больших хлопот уже не будет. Учитывайте конечные размеры растений, не размещайте их слишком тесно. Лучше потерпеть пару сезонов, пока они разрастутся, чем потом выкапывать и рассаживать большие тяжелые кусты.

Лилейник гибридный - 15 лет

Лилейники растут на солнце и в небольшом затенении, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. А их столько, что можно выбрать на любой вкус. Лучше покупать неприхотливые и обильноцветущие лилейники.

Пион молочноцветковый - до 50–100 лет

Растет на солнечных участках, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. В цветниках делайте ставку на бордюрные и универсальные сорта пиона молочноцветкового (примерно до 80 см). Лучше приживаются деленки, купленные осенью.

Хоста гибридная - 10–15 лет

Идеальное растение для тенистых и полутеневых цветников. Есть сорта хост, которые отлично чувствуют себя и на солнце. Высота до 120 см. Будьте внимательны: растения разных сортов сильно отличаются размерами. Не теряйте этикетки с названиями сортов, отведите каждому место в соответствии с шириной куста.

Лаванда узколистная - 25 лет

Солнцелюбивое растение высотой 40–50 см. На теплых сухих участках лаванда может радовать долгие годы даже в Подмосковье. Это идеальный партнер для роз.

Мак восточный - 10 лет

Мак восточный предпочитает солнечное местоположение, большинство сортов 70–80 см высотой. После цветения надземная часть мака восточного отмирает до следующего года. Выбирайте место так, чтобы во второй половине лета пустое место в цветнике было закрыто соседними растениями.

Печеночница обыкновенная - 20 лет

Для этого невысокого (10–15 см) растения подходят тень и полутень. Сорта печеночниц неимоверно дороги, а вот природный вид с простыми сиреневыми цветками доступен. Его можно размножить семенами и использовать как почвопокровное растение.

Гипсофила метельчатая - 20 лет

Требует хорошего освещения, достигает 90–120 см в высоту. Гипсофила метельчатая красива в сочетании с крупными цветами, которые распускаются одновременно с ней в июле–августе: например, с розами и лилиями.

Адиантум стоповидный - 25 лет

Один из самых красивых папоротников. Высота - 40-60 см. Адиантум стоповидный подходит для теневого или полутеневого рокария.

Венечник простой - 20 лет

Высота 40 см. Подойдет для бордюра на солнце или в полутени. А также в качестве группы поддержки для более солидных соседей. Например, венечник отлично дополняет пионы.

Клопогон кистистый - 20 лет

Монументальный многолетник 150-200 см высотой для тенистых и частично затененных мест. Очень красив своей листвой: темно-зеленой или пурпурной – в зависимости от сорта. Некоторые сорта клопогона хорошо растут и на солнце.

Ясенец белый - 20 лет

Ясенец - солнцелюбивое растение 50–80 см высотой. Подходит для миксбордеров, но сажать его надо подальше от дорожек. В жаркую погоду его эфирные масла могут вызывать химические ожоги.

Молочай многоцветный - 15 лет

Высота 40–50 см. Очень стойкое и неприхотливое растение для солнечных мест. Классикой считается его посадка перед декоративными луками. Молочай подчеркивает красоту соцветий луков, а затем прикрывает их желтеющую листву.

Морозник восточный - 40–50 лет

Растение 30–40 см высотой для солнечных и частично затененных цветников. Настоящий шик – иметь в саду большую группу морозников разных сортов. Рассада стоит очень дорого, но раннее цветение этого необычного растения того стоит.

Бузульник зубчатый - 15–20 лет

Красивая листва, выразительная форма куста при высоте 70-100 см – прекрасная основа для композиции со многими растениями. Бузульник зубчатый растет на солнце и в полутени. Другие виды бузульников – кстати, тоже долгожители.

Прострел обыкновенный - 20 лет

Высота 30–40 см, солнце, полутень. Прострел относится к числу немногих весенних цветов, которые благодаря листве и плодам красивы до осени.

Триллиум крупноцветковый - 25 лет

Растение для тенистых и полутенистых мест, высота 30–40 см. Цветущие заросли триллиумов в теневом саду смотрятся просто сказочно. Листва не теряет декоративности до осени. Триллиум крупноцветковый популярен благодаря наличию эффектных сортов, но красивы и долговечны и другие представители рода.

Ответ
Дядя Миша 11:06 04.04.2016
Садовая скамейка с деревьями.



До того как с деревьев вновь упадут первые листья, осталось немного времени. Поэтому нужно пользоваться хорошей погодой для сборки необычной садовой скамейки с деревьями, которой сочетаются необычный дизайн с природными элементами и функциональность! Одно ясно точно: это не “bad” скамейка. Это “good” скамейка. Поэтому она является не только элементом привлечения внимания в любом саду, она также великолепно подходит для балконов или террас. В зависимости от потребности и имеющейся площади она может иметь две или три скамьи между двумя или тремя деревцами в горшках.

шаг 1 - Нарезка профильных реек
Нарезать профильные рейки и планки и обработать ребра и края напильником.

шаг 2 - Скрепить конструкцию шурупами.
Скрепить раму каркаса шурупами под прямым углом.

шаг 3 - Прикрутить алюминиевые профили
Прикрутить к конструкции все алюминиевые профили согласно плану сборки винтами с потайной головкой.

шаг 4 - Прикрутить рейки сиденья
Прикрутить рейки сиденья снизу. При одновременной сборке пригодятся подкладки (8 мм).

шаг 5 - Завершить сборку каркаса и покрасить скамейку
Разметить место прорези для деревьев и снизу лобзиком вырезать отверстия в скамейке, обработать края. Готовую скамейку со всех сторон покрыть лазурью для нарупожных работ.

шаг 6 - Завершить сборку скамьи
Установить скамейку на горшки для растений и зафиксировать от сдвига маленькими деревянными деталями. Посадить в горшки растения или два маленьких дерева на выбор. В качестве приствольного покрытия можно использовать гальку, крошку или щепу из коры.

Совет:
Длина или ширина, конечно же, может варьироваться и таким образом можно подогнать пропорции растений к террасе или в вашем саду.

Список материалов
Номер 1 14 реек, 4,180 x 48мм, дуб, 27мм
Номер 2 2 рейки, 568 x 48 мм, дуб, 27 мм
Номер 3 8 Алюминиевых профилей, 664 x 50 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 4 4 Алюминиевых профиля, 525 x 25 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 5 10 Алюминиевых профилей, 550 x 25 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 6 72 Шурупа по дереву, 3,5 x 20 мм, Потайная головка
Номер 7 120 Шурупов по дереву, 3,5 x 20 мм, круглая головка
Номер 8 18 Шурупов по дереву, 4 x 50 мм, Потайная головка
Номер 9 2 Горшка для растений, около Ø 500 x 500 мм, керамические
Номер 10 1 Лазурь для дерева для наружных работ

Список инструментов
Циркулярная пила
Ножовка
Дрель
Шуруповерт
Лобзик


Ответ
Дядя Миша 09:51 19.04.2016
Установка газгольдера на даче.



Самый современным и наиболее выгодным вариантом отопления для загородных домов является такое устройство, как газгольдер. Он легко поможет устранить проблемы, которые возникают при автономном газоснабжении. Газгольдер устанавливается прямо на участке и осуществляет бесперебойную подачу газа. Также с его помощью можно обеспечить не только отдельное помещение газом, но и при необходимости - всего дачного поселка. Газгольдер - это резервуар, в котором хранится сжиженный углеводородный газ.

Характеристика работы газгольдера.
В газгольдер под давление закачивается газ. Затем идет подача газа по специальной системе, и газ распространяется по всему жилому помещению к отопительному котлу. Принцип работы такой же, как если бы использовалась газовая магистраль или баллон. Газгольдер лучше всего устанавливать на этапе строительства дома или при планировании коммуникаций. Его также можно подключать к системе автономного газоснабжения. Для того чтоб приобрести резервуар нужного размера, необходимо знать или рассчитать заранее объем газа, который употребляется в течение года.

Цена газгольдера.
В наше время цены на газгольдер помогают клиенту приобрести это устройство с резервуаром достаточно большого размера. Большой резервуар дает большие возможности для заправки оборудования один раз в год и можно больше об этом не думать. Газгольдер стоит намного дешевле, чем проводить газовую магистраль на участок. А заказать и вмонтировать это оборудование намного быстрее, чем собирать документы на разрешение провести газ на участок вашего дома.

Размеры резервуара.
Есть специальные нормы, которые и определяют размер резервуара газгольдера. Все это приблизительно, потому что на самом деле расход газа зависит от многих факторов: из какого материала возведены были стены, а также и от температурных условий. Если дом утеплен хорошо и качественно, то система газоснабжения даст большую экономию средств.

Особенности монтажа газгольдера.
Для того чтобы установить оборудование на участке, существуют определенные условия, которые необходимо выполнять. Газгольдер устанавливается на расстоянии 10 метров от коммуникаций. При планировании площади, которая необходима для установки газгольдера, также нужно делать запас в 10 метров до соседней постройки. Если не выполняются эти условия, то установка оборудования будет невозможной.

Земляные работы.
В начале, роется котлован глубиной не меньше, чем 2 метра, а площадь ямы, зависит от размера резервуара. На дно ямы укладывается бетонированная плита, у которой существуют крепления для резервуара. Благодаря железобетонной плите грунтовые воды не вытесняют резервуар из под земли. Емкость газгольдера снаружи покрывается специальным покрытием, которое называется полимерно-эпоксидным. Для того чтобы не повредить покрытие при дальнейших работах, на плите находится транспортировочная лента. Емкость засыпается песком и обязательно должна находиться ниже уровня промерзания грунта. А горловина газгольдера находится выше уровня земли на 50 см для того чтоб был доступ для заправки и обслуживания оборудования. Затем роется траншея примерно около 1,5 м под газопровод. Соединяются трубы с помощью муфт с накладными нагревателями. В самой системе есть регулятор газового давления, который соединяется с системой газоснабжения.

Безопасность газгольдера.
На глубине около 20 см, система газопровода засыпается песком. Песок также защищает покрытие газгольдера, который находится на высоте 1,5 м. Котлован засыпается грунтом, при этом горловина газгольдера остается открытой. Ставится контрольно-распределительный датчик, благодаря которому можно определить загазованность помещения и в случае необходимости остановить подачу газа. Безопасность работы газгольдера очень высокая. Газгольдер способен выдерживать не только сильное давление газа, но и негативные факторы окружающей среды. Перед тем как выставить газгольдер на продажу, он проходит большое количество проверок. При установке газгольдера не стоит пренебрегать высококлассными специалистами. Профессиональная установка автономного отопления в загородном доме и правильно установленный газгольдер будет работать намного дольше, если вы решитесь установить его своими руками. А в случае неправильной установки, вы потратите намного больше средств на ремонт или демонтаж. Газгольдер относится к взрывоопасному оборудованию, поэтому со стороны обслуживающего персонала должно быть огромное внимание и качественная работа.
Ответ
Дядя Миша 16:24 23.05.2016
Зачем нужна летняя кухня?



Если вы задумали на своем загородном земельном участке построить дом или дачу для летнего отдыха, вам просто необходимо позаботиться и о таком удобстве, как летняя кухня.

Это помещение в последнее время стало все более и более актуальным. Она предназначена для использования, в основном, в летнее время года, но отличительной особенностью является не это (тем более, что приспособить ее можно и под другие времена года). Главное достоинство летней кухни заключается в том, что она сооружается отдельно от основного строения, тем самым освобождая дом от ненужных запахов пищи, шума кастрюль, грохота крышек, повышенной температуры, неизбежной при приготовлении пищи.

Очень важен также свободный доступ со двора для приготовления закаток на зиму и свежих обедов, сырье для которых доставляется прямо с грядок.

Дом, рядом с которым есть летняя кухня – настоящая мечта хозяйки!
Мужчины тоже по достоинству оценят наличие летней кухни на своем участке: сбор друзей на природе, приготовление шашлыков, неспешные застолья заполночь – все это с комфортом обеспечит летняя кухня.

Дизайн кухни – тоже не последняя вещь в ее построении. В зависимости от площади участка можно построить и маленькую кухоньку, и большую.

Кухни можно строить двух видов: для холодного времени года, а также для теплого. Кухня в стиле «зима» строится в виде отдельного домика, где предусмотрены застекленные окна, печь и тамбур. Ее можно, при желании, соединить с домом с помощью общей веранды. Летнюю кухню возможно соорудить в виде навеса на открытом воздухе, отдельно от дома или как его продолжение, предусмотрев дополнительный выход в это помещение. Не следует забывать и о комфорте и эстетическом удовольствии от пребывания на кухне.
Интересны варианты летней кухни с патио или беседкой. Патио – это открытая площадка рядом с кухней, определяющая обеденную зону. Эту зону можно разместить и в беседке. А еще беседка может объединить под своей крышей и патио, и кухню.

Изнутри кухня, конечно же, должна радовать глаз хозяйки, ведь это изначально женская территория.
Цель кухни предопределяет ее наполнение функциональными устройствами. Это может быть печь, гриль, плита, барбекю. Духовой шкаф тоже не помешает, если летняя кухня будет ежедневно использоваться по назначению. Неплохо бы провести на кухню воду, чтобы мытье посуды и подготавливаемых для переработки плодов не затруднялось постоянными их переносками в дом или под дворовую колонку.
Ответ
Дядя Миша 07:45 06.06.2016
Экономим место: Мини-клумба для огурцов.



Далее текст автора.
Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.
Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.

Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву.К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.

Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной.Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.

Ответ
Дядя Миша 07:55 14.09.2016
Как построить сарай на даче своими руками.




1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.

2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.

3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.

4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.

5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.

6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.

7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.

8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.

9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.

10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.

11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи

12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.

13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.

14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.

15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.
Ответ
Дядя Миша 08:01 14.09.2016
Что посадить возле беседки.




1. Если вы хотите чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно.

2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны.

3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало.

4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину.

5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.
Ответ
Дядя Миша 16:42 17.09.2016
ПИКС - Панель Имитирующяя Кирпичный Столб



ПИКС панель на сегодня является новинкой и в то же время прорывом в строительной сфере. Создание декора под кирпичную кладку можно сделать намного дешевле, если применить такую своеобразную эксклюзивную идею.

Данный материал имеет целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

1. Экономичность. Отличное качество, высокие эксплуатационные характеристики и просто привлекательная внешность сочетаются с низкой стоимостью материала — он примерно в пять раз дешевле, нежели обычный кирпичный столб.

2. Внешность ПИКС значительно выигрывает перед кирпичным столбом. Материал прекрасно выдерживает любые перепады температуры. При финишной окраске изделия применяется специальная краска, которая обеспечивает отличную защиту поверхности от ультрафиолетовых лучей, влаги, делает ее стойкой к выцветанию и шелушению.

3. Готовое изделие – сборная конструкция с завершающим козырьком, она не только довольно легко монтируется практически в любых климатических условиях, но и не утяжеляет при этом сам забор.

4. Процесс установки занимает минимальное количество времени.

5. ПИКС можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны ограждения. При этом никаких особых навыков от человека, занимающегося монтажом, не требуется. ПИКС можно монтировать на уже существующее ограждение!
Ответ
1 2 3 4 
Показать еще комментарии
Ответ Up
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot