Фруктовый сад. Полезные советы
 

Проверенные полезные советы.

Чтобы яблоки не были червивыми, сигналом первой обработки против плодожорки является созревание земляники на открытых солнечных участках.

Еженедельные поливы марганцовкой розового цвета по луку и смородине, с середины лета, избавят от болезней эти культуры.

При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.

Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа. Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.

Если опаздываете с посевом моркови, залейте семена кипятком, оставьте до остывания, подсушите и высевайте. Это дезинфицирует семена, и они быстро взойдут.

Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.

При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.

Для высокой урожайности и повышения устойчивости к заболеваниям, применяйте естественный стимулятор - зеленую водоросль хлореллу, которая размножается сама в тепличной бочке с водой.

При появлении серого грибка на тёплых грядках, обильно просыпьте их золой. При появлении его на растениях, смойте раствором шампуня с водой (1 колпачок на ведро воды).

. Бороться с муравьями любыми способами, какие бы вы не избирали, надо после 22 часов вечера, когда они все в муравейнике.

Возьмите на заметку.

Нельзя сажать в саду черемуху - на нее со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.
Боярышник завлекает на участок вредителей яблони.
Крушина является рассадником бокальчатой ржавчины.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.

КСТАТИ

Между деревьями в саду полезно высевать пряные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней.

ЧЕРЕНКУЕМ ЖИМОЛОСТЬ ПРАВИЛЬНО: 5 полезных советов.

Жимолость съедобная – самая ранняя и очень полезная ягода, это растение должно иметься в каждом саду. Ягоды жимолости не зря называют кладезем здоровья и долголетия. О лечебных свойствах съедобной жимолости, которая при хорошем уходе может расти многие десятилетия, знают многие садоводы.

1. Сейчас самое благоприятное время для размножения жимолости зелеными черенками (при черенковании в момент образования зеленых ягод-окореняемость около 100 %,если нарезать черенки на 7-10 дней раньше,то окореняемость примерно 60% ).

2. Используют верхнюю часть побега, удаляя цветковые почки. Хорошо окореняются побеги с пяткой. На черенки берут часть побега с 3-4 почками,оставляя верхние пары листьев без укорачивания и делая срез под нижней почкой.

3. Окореняемость улучшается, если в нижнем междоузлии провести несколько царапин и обработать их корнеобразователем.

4. Субстрат из торфа и песка (1:2) насыпают слоем 20 см. Поверх него - 5 см речного песка или перлита. Температура воздуха в парничке должна быть 25-30°.

5. Как правило, к началу сентября корни уже разветвленные, а из почек образуются побеги до 5 см длиной.
На зиму окорененные черенки укрывают лапником. Стандартный саженец высотой около 40 см, у него 2-4 разветвления корней.

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ - КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОЖОРКИ ЯБЛОНЕВОЙ.

Плодожорка яблоневая в благоприятные для нее размножения годы – не очень холодная зима, теплая весна и жаркое влажное лето, может уничтожить в садах, где не проводится борьба с этим вредителем, до 70-90% урожая.

Весной в период бутонизации яблони гусеницы плодожорки начинают окукливаться, а после окончания цветения, где-то в начале июня, вылетают первые бабочки. Увидеть их можно только после захода солнца и в ночное время, а днем они прячутся в кроне деревьев.

После окончания цветения яблони бабочки начинают откладывать яйца. Сначала на гладкую сторону листьев, а потом уже и в самой завязи.

Бороться с яблоневой плодожоркой затруднительно в силу того, что летают бабочки и откладывают яйца в течение полутора-двух месяцев. Яблоневая плодожорка крайне плодовита. Одна бабочка может отложить от ста до трехсот яиц.

Через две недели, в зависимости от погодных условий, из яиц появляются гусеницы, которые сначала ползают по листьям, а затем вгрызаются в завязи плодов, закрывая входное отверстие пробочкой из мякоти, скрепленной паутинкой.

Постепенно гусеница добирается до семенной камеры, где питается семечками. Затем яблоневая плодожорка прокладывает ход наружу и перебирается в соседний плод.

Плоды, поврежденные яблоневой плодожоркой, начинают преждевременно желтеть и опадают. Период питания гусеницы длится около месяца. Затем гусеницы выходят из плодов, находят себе укромное место, где вьют кокон, окукливаются и вновь в июле-августе из коконов появляются бабочки, которые повреждают более поздние сорта яблок.

Для борьбы с яблоневой плодожоркой успешно применяют так называемые феромоновые ловушки различных конструкций. Эти ловушки используют для определения сроков вылета самцов яблоневой плодожорки и необходимости проведения химических обработок.
Достаточно пробрести на весь сад две-три таких ловушки.

Принцип их работы следующий: самцы, привлекаемые специальным синтетическим веществом – феромоном, приклеиваются к клеевой поверхности ловушки и погибают. Вывешивают ловушки на высоту 1,5-2 метра в период цветения яблони. Количество попавших за неделю в ловушку особей от пяти штук говорит о том, что через неделю необходимо проводить первую химическую обработку сада.

Вторую обработку проводят только тогда, когда за неделю в ловушку опять попадут более пяти штук бабочек яблоневой плодожорки.

Химические методы борьбы с яблоневой плодожоркой

Для обработки деревьев можно использовать один из следующих инсектицидов: инта – вир (1 таблетка), децис (5-10грамм), арриво (2-3 грамма), суми-альфа (5 грамм), карбофос (75 грамм), дендробациллин (30-50 грамм).

Указанное количество препаратов разводят в 10 литрах воды.

Вторую обработку проводят ориентировочно через две недели после первой.

При развитии второго поколения яблоневой плодожорки проводят дополнительную химическую обработку. Последнее опрыскивание должно быть проведено не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Норма расхода рабочего раствора составляет 1,5-2 литра на среднее дерево и 5-10 литров на большое.

Механические способы борьбы с яблоневой плодожоркой

Яблоневая плодожорка также может с успехом отлавливаться с помощью специальных поясов. Их изготавливают шириной 15-20 сантиметров из двух-трех слоев мешковины, старой ткани, гофрированного картона или бумаги.

Перед наложением ловчего пояса штамб дерева очищают от отмершей коры, замазывают трещины глиной, смешанной с коровьим навозом в соотношении 2:1. Пояс накладывают сразу после окончания цветения на расстоянии 25-30 сантиметров от земли и закрепляют шпагатом.

Наиболее эффективными считаются ловчие пояса из гофрированной бумаги. После уборки урожая и подготовке сада к зиме, ловчие пояса снимаю и уничтожают.

Также хорошо себя зарекомендовали в борьбе с яблоневой плодожоркой различные приманки. В кроне яблонь, лучше всего с южной или юго-западной стороны, развешивают емкости с бродящей жидкостью.

Существуют множество рецептов приготовления таких приманок.

Можно взять полкило упавших яблок или 100 грамм сушеных фруктов, залить двумя литрами воды и кипятить около получаса. В полученный отвар добавить пол-литра хлебного кваса, 250 грамм сахара, 25 грамм дрожжей, 0,5 литра молочной сыворотки, поставить емкость в теплое место. Приманка будет готова к использованию, когда смесь начнет бродить.

В качестве приманки можно приготовить такой квас. На трехлитровую банку взять 200-300 грамм корок ржаного хлеба, 20 грамм дрожжей, 5 кусочков сахара, залить теплой водой, прикрыть банку марлей и поставить в теплое место на 1-2 дня. Жидкость необходимо осторожно слить, а в осадок опять добавить сахар, корок и налить один литр воды. Забродившую гущу использовать в качестве приманки. Такие пахучие растворы разливают по банкам, заполняя их на 1/3 от объема, вывешивают вечером на кроны деревьев, а утром снимают.

Делать это необходимо ежедневно, чтобы не давать попадать днем в приманки полезным насекомым. Пойманных бабочек яблоневой плодожорки вынимают из раствора, а сами приманки закрывают и убирают в прохладное место до вечера.

Бороться с яблоневой плодожоркой можно также ежедневно собирая поврежденные упавшие яблоки. Если падалицу использовать нельзя, то ее сразу же закапывают или сжигают. Осенью обязательно необходимо проводить агротехнические мероприятия по защите сада от вредителей.

После того, как листья окончательно опадут, штамбы деревьев и скелетные сучья очищают от отмершей коры, залечивают раны, вырезают поврежденные болезнями и вредителями ветки, сгребают и компостируют листья.

При приготовлении компоста обязательно добавляют 200-300 грамм извести, минеральные удобрения. Компостную кучу увлажняют, а сверху прикрывают слоем торфа или земли. Осенью штамбы деревьев обязательно нужно побелить, а приствольные круги перекопать, чтобы уничтожить подготовившихся к зиме гусениц.

Как защитить плоды вишни и черешни от вишневой мухи?

• Cозревают черешни и вишни, а полакомиться ими порой не удается - попадаются плоды червивые и гнилые.

• В чём причина? Оказывается, так вредит вишневая муха.
• Плоды вишен и черешен, пораженные вишневой мухой, становятся матовыми, темными, мягкими.

• Внутри таких плодов находится беленький червячок - это личинка вишневой мухи.

• На поврежденных плодах вишни образуются ямки и впадинки из-за проеденных внутри ходов, такие плоды быстро загнивают и опадают.

Как же избавиться от вишневой мухи?

• Прежде всего, нужно знать особенности вредителя, чтобы с успехом бороться против него.

• Вишневая муха - мелкое насекомое длиной до 5 мм, с черным телом, прозрачными крыльями, на которых видны темные поперечные полоски.
Больше интересного: http://ogorodko.ru
• Зимуют куколки вишневой мухи в верхних слоях почвы приствольного круга (на глубине до 5 -10 см) ) в виде куколки в ложнококоне.

• Через 10 дней! после цветения черешни мухи вылетают.

• Мухи активны в солнечные дни при температуре выше +18 С, при более низких температурах они прячутся в разные укромные места.

• Они нуждаются в питании. В течение двух-трех недель мухи питаются сладкими выделениями вишневой тли или выделяющимся соком поврежденных листьев вишни, черешни.

• Через две недели мухи откладывают яйца под кожицу плодов.

• Для этого они выбирают зеленые и начинающие созревать плоды вишни и черешни, прокалывая их и откладывая внутрь яйца личинок.

• Развитие личинок вишневой мухи в плодах длится 15-25 дней.

• Личинки питаются мякотью вишен, проделывая в плодах ходы вокруг косточки.

• Плоды при этом темнеют, загнивают, преждевременно опадают.

• Личинки вишневой мухи продолжают питаться уже опавшим плодом, а потом уходят в почву, где превращаются в коконы и зимуют.

Меры борьбы с вишневой мухой.
• Весной нужно опрыскивать деревья инсектицидами. Необходимо провести не менее двух обработок.

• Первое опрыскивание проводится через 7-10 дней после цветения (ориентировочно середина мая) - в начале массового вылета вишневой мухи, когда почва уже достаточно прогревается, а температура окружающего воздуха выше +18.

ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они "тянули сок", - иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* - чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой - корневая система и часть стебля до места прививки.)

4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза - 4 диаметра черенка.)

5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны - так легче будет ввести черенок за кору.

6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка - тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

ОБРЕЗКА ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ ОСЕНЬЮ!!!

Важной целью обрезки вишни и черешни является улучшение их плодоношения.

Косточковые деревья, к которым относятся и черешня с вишней, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке.

Благодаря проведению обрезки с учётом плодоношения и особенностей их роста, жизнеспособность деревьев значительно улучшается, увеличивается их продуктивный период и урожайность.
Обрезка черешни осенью

Во время осенней обрезки у черешни следует сформировать чашевидную или разреженно-ярусную крону.

Разреженно-ярусную крону создают на сортах черешни с хорошим ветвлением. Обычно её формируют из 6 основных ветвей.

На первом ярусе необходимо оставить 2 смежные ветви главного порядка, и третью, которая должна находиться выше их на 20 см.

На втором ярусе нужно оставить только 2 ветви. Этот ярус должен находиться на высоте не ниже 70 см от первого.

Над вторым ярусом на расстоянии 35 см от ветвей формируют 1 ветвь. При таком способе центральный проводник через год после того, как образуется последняя одиночная ветвь, вырезают.

При формировании кроны очень важно уделить внимание углам отхождения ветвей.

Древесина дерева хрупкая и, если отломится ветвь, может образоваться глубокая рана, что приведёт к заболеванию и даже гибели самой черешни. Самым оптимальным углом отхождения ветвей является угол от 45 до 50 градусов.

Нельзя допускать мутовчатое расположение ветвей. По 2 полускелетные ветви формируют на ветвях нижнего яруса. Их нужно размещать друг от друга и от штамба на расстоянии 50 см и лучше всего формировать из ветвей, которые имеют наклонное положение, или, в крайнем случае, придать его подвязкой.Если чашевидная крона формируется выше штамба, для неё обычно закладывают 5 скелетных ветвей.

В первые 5 лет черешня склонна к активному росту, образуя длинные годичные приросты, нуждающиеся в укорачивании. От их длины необходимо оставлять не более 45-50 см.

Чтобы образовать полускелетные ветви, нужно проводить обрезку, когда побеги станут длиной 70 см. Их необходимо укоротить на 20 см, учитывая, что ещё необходимо соблюсти соподчинение побегов.

Те побеги, которые не будут использоваться для формирования основы кроны, обрезают до 30 см. Крону черешни по высоте укорачивают до высоты 5 м, подрезав над наружным ответвлением скелетные ветви.

Все раны, образовавшиеся после обрезки, обрабатывают и замазывают садовым варом, чтобы остановить у черешни обильное камедетечение.

Обрезка вишни осенью

Обрезка вишни, главным образом, зависит от разновидности каждого конкретного дерева.Сама вишня имеет два вида: древовидный и кустовидный.

У кустовидной вишни образуются свисающие длинные приросты, которые сильно загущают крону. Их нужно сформировать в виде безярусной кроны. Важно регулярно прореживать крону, вырезая крупные ветки и оставляя мелкие.

А древовидная форма вишни имеет узкопирамидальную форму и высокие кроны. Её крону образуют обрезкой по разреженно-ярусному виду.

Ветви скелетные первого порядка должны иметь меньше 40 градусов угол отхождения от вертикали, чтобы предотвратить разламывание дерева по мере его роста.

Вишня древовидной формы плодоносит на букетных веточках, поэтому как только крона будет сформирована, обрезку проводят, удаляя сухие, переплетающиеся и поломанные ветви. Появившиеся сильные приросты на нижней и внутренней поверхности крупных ветвей удаляют.

Вишню среднерослых и сильнорослых сортов осенью укорачивают, обрезая на боковую ветку центральный проводник. Так с помощью обрезания проводится уменьшение кроны у сильнорослых до 4 м, а у слаборослых - до 3 м.

В последующие годы, когда прирост уменьшается до 15 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Её проводят раз в 6 лет. Однолетние сильные приросты прореживают, слегка укорачивая, что помогает ускорить формирование букетных веточек.

Основные правила обрезки вишни и черешни осенью

Если обрезать сильно молодые деревья вишни и черешни, это замедлит плодоношение.
Чтобы получился прочный скелет, нужно вырезать все ветви, которые могут составить конкуренцию, претендуя на роль верхушки.
Если годовой прирост слабый, обрезка нужна сильная. Слабым прирост считается, если побег удлиняется менее 0,3 м.
В некоторых случаях лучше вырезать крупную ветвь из кроны, чем много мелких.
Как только решите вырезать ветвь, сразу же подумайте о замене.
Если проводится обрезка ветви диаметром шире 1 см, рану лучше замазать варом садовым, чтобы быстрее зажила.
Обрезку черешни и вишни нужно проводить каждый год осенью или в марте до цветения.
После обрезки не должно оставаться ветвей, отходящих под углом 45 градусов.
Плодоношение вишни и черешни больше всего зависит от роста ветвей. Ветви, растущие горизонтально, дадут урожай обильнее и раньше.
Обрезку нужно проводить наточенными ножами, острыми садовыми пилами, отказавшись от секаторов. Они сильно вредят концам ветвей.
Чтобы ускорить рост ветвей, лучше уменьшить число цветковых почек.
После завершения обрезки ветви нужно убрать из сада, чтобы избежать появления вредителей.

Обычно используется 2 главных способа обрезки черешни и вишни осенью: прореживание и укорачивание.

Когда проводится обрезка укорачиванием, удаляются только части прироста. У вишни и черешни на 2-ом году укорачиваются на 1/3 молодые ветки длиной более 60 см. По мере роста деревьев обрезка осенью проводится уже в зависимости от размера и формы кроны.

Обрезка в виде прореживания осуществляется удалением поломанных, трущихся, больных, сухих, перекрещивающихся, растущих под острым углом и в нежелательном направлении ветвей. Обрезка вишни и черешни осенью является необходимым условием для ухода, роста, регулирования плодоношения и продления их продуктивности.

Как бороться с паршой яблони.

Как приятно в июле начать сбор яблок в саду и закончить его осенью… Каждый садовод-любитель старается иметь на участке несколько деревьев разного срока созревания плодов. Но чтобы урожай был качественным, предстоит защитить посадки от многих напастей. Из болезней плодовых культур самая распространенная и вредоносная — парша яблони. При сильном поражении плоды теряют в массе от 34 до 42 процентов, при этом резко снижается содержание в них витамина С, места поражения паршой становятся «воротами» для проникновения в яблоки плодовой гнили в период хранения. О грибе, вызывающем паршу, впервые сообщалось в 1819 году в Швеции, там он и получил свое название. Затем о нем упоминалось в рекламе на квитанциях в США, Австралии, Англии, Германии. В России сведения о болезни появились в 1862 году. В субтропиках Краснодарского края парша развивается настолько интенсивно, что поражает все вегетативные органы — листья, черешки, завязи, плодоножки, побеги и, главное, плоды.

В мае на пораженных частях растений образуются округлые пятна — вначале оливкового цвета, со временем они становятся почти черными. На яблоне пятна обычно появляются с верхней стороны листа. В сырую погоду болезнь развивается на прирозеточных листьях и может во время цветения вызвать их массовое опадение. Летом по мере развития болезни пораженные растущие ткани плодов отмирают и образуют шершавые коричнево-черные огрубевшие участки различной формы и размеров. Первичным источником заражения считаются опавшие пораженные листья. Поэтому с осени следует удалять или закапывать опавшую листву, обработав ее предварительно 10-процентным раствором аммиачной селитры или 7-процентной мочевиной, чтобы снизить запас инфекции. Она гнездится в плодовых телах, которые образуются на листьях и в конце января — в феврале формируются почти полностью. Активное заражение яблонь паршой наблюдается в конце апреля — в мае при температуре воздуха 18-20 градусов. Оно длится в течение четырех месяцев по мере развития возбудителя. Чем сильнее в этот период осадки, тем обильнее поражаются листья, а затем и плоды. В нашей зоне сильно страдают от парши такие сорта яблонь, как Ренет Симиренко, Ред Делишес, Астраханское красное, меньше поражаются Мельба, Суйслепское, Вагнера призовое, более устойчивы Голден Делишес, Пармен зимний золотой, Наполеон и некоторые другие. В борьбе с паршой основополагающим является «голубое» опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью в период «зеленого конуса».

Следует помнить, что опрыскивания в саду надо делать с соблюдением правил техники безопасности и последнюю обработку проводить за 30 дней до сбора урожая. Химобработки можно капитально сократить, если вы создадите в своем саду хороший агротехнический фон для яблонь, будете своевременно бороться с сорной растительностью, обрезать и уничтожать сильно пораженные побеги, прореживать и осветлять крону весной, своевременно удобрять деревья. Они вас обязательно отблагодарят.

Как оживить старую яблоню.

Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.

Для чего производят обрезку

Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.

Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.

Как производится обрезка

Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.

Как ухаживать за деревом

Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.

А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.

Болезни персика - как выявить и бороться с ними.

Персик, как и любые другие плодовые растения, подвергается различным болезням. Заболевания, которые развиваются в благодатные для них периоды года, могут не только уничтожить урожай, но и вызвать гибель растения.

Особенности болезней персика

Персик, в отличие от других плодовых пород, имеет четко заметную реакцию на инфицирование болезнью. Так как это теплолюбивое растение, то оно весьма болезненно реагирует и на неблагоприятные погодные условия. Растение реагирует и на низкую агротехнику и если неправильно вносить удобрения, или же высаживать растение на неподходящую для него почву, можно испортить урожай.

Отсутствие нормальной защиты от патогенных факторов, а также бессистемное применение ядохимикатов способствует порче листьев, сбрасыванию их. Дерево же может постепенно усыхать.

От того, насколько своевременно будет обнаружена болезнь персика, будет зависеть будущий урожай, а также жизнь растения.

Основные болезни персика

1. Курчавость листьев. Это заболевание вызывается специфическим грибком. Первые признаки болезни проявляются еще ранней весной. Под воздействием грибка молодые листья покрываются желтой или оранжевой окраской. Зараженные листья постепенно усыхают. Так как грибок интенсивно выделяет споры, то болезнь быстро распространяется, поражая все больше и больше растений.

2. Мучнистая роса. Болезнь поражает все органы растения, начиная от листьев и заканчивая побегами. Одно из проявлений мучнистой росы – появление на листьях белого налета. Прогрессирование болезни приводит к тому, что листья все больше и больше деформируются, а плоды теряют свои потребительские качества.

3. Монилиоз. Болезнь возникает и развивается в период сырой погоды. Особенно уязвимы цветущие деревья. Характерный признак заболевания – побурение цветков. Возбудитель питается соками растения, отчего листья, цветки и древесина погибают. Грибок выделяет огромное количество спор, а места их локализации приметны по характерным серым подушечкам.

4. Преждевременное усыхание растения. Оно возникает в результате подмерзания, солнечных ожогов, неподходящим составом почвы. Болезнь относится к самым опасным.
5. Млечный блеск. Болезнь распространена повсеместно. Инфекция характерна тем, что цвет листьев переходит из зеленого в серый с перламутровым оттенком. Листовая пластинка истончается и преждевременно отпадает. Болезнь особенно вредит растениям после холодных зим. В этот период они наиболее ослаблены.
6. Камедетечение. Это состояние сопутствует преждевременному усыханию персика. На стволе обильно выделяется тягучее вещество – камедь. Так дерево реагирует на неблагоприятные погодные условия и на поражение вредителями.

Лечение и профилактика болезней персика

Если в саду замечено распространение болезней персика, необходимо принимать комплексные меры по защите растений и недопущению развития болезней. На территории сада производится избирательная обрезка. В первую очередь надо удалить больные побеги. Инструменты, которыми будут удалять побеги, дезинфицируются. В качестве дезинфицирующего средства применяют однопроцентный раствор медного купороса.

Если на коре заметны трещины, то их нужно зачистить ножом до появления слоя здоровой древесины, а затем замазать садовым варом. В смесь для предотвращения развития болезни добавляют хлористую окись меди.

Одним из средств, которое способствует предупреждению появления заболеваний этого плодового дерева, является бордосская жидкость. Ею обрабатывают растения осенью, после того, как завершится листопад.

Для профилактики мучнистой росы листья опрыскивают одно – или полупроцентным раствором коллоидной серы. Раствор более слабой концентрации используется для обработки молодых и нежных побегов.

При удобрении нельзя перегружать почву азотистыми соединениями. Если сад орошается, то нужно проводить подзимние поливы.

Грибковые заболевания, в том числе повышенное камедеобразование, лечат дезинфекционными растворами. Помогает и народное средство – натирание пораженных мест щавелем. Процедуру повторяют два-три раза через 10 – 15 минут. Но все-таки замазка варом, в который добавлены фунгициды, необходима.

Наросты камеди также надо убирать. Это делается с помощью ножа, до появления здоровой древесины. Надрез делается параллельно. Рана замазывается смесью из коровяка и глины. Необходимо нанести смесь на рану и обмотать марлей или мешковиной.

Своевременная профилактика заболеваний персика и эффективное лечение способствует сохранению жизнедеятельности растений и высокому урожаю. При лечении персика химическими реактивами важно соблюдать меру, так как избыток пестицидов может привести к гибели растений.

Трещины на стволе.

Климат у нас суровый, поэтому и трещины на стволах появляются часто. Ведь наиболее распространенной причиной их возникновения являются резкие скачки температуры.

Когда после теплого дня наступает ночное похолодание, приводящее к сильному сжиманию коры, мы в итоге получаем многочисленные продольные трещины. То же происходит и с древесиной под ними.

Возникают трещины чаще всего у нерайонированных сортов, у изнеженных частыми азотными подкормками или обильными поливами деревьев.

Причем причиной растрескивания не всегда являются минеральные удобрения, во многих случаях виноват свежий навоз. Поэтому хорошо перепревший навоз вносят только осенью и в ограниченных дозировках.

Отрицательно сказывается посадка деревьев, когда их слишком сильно заглубляют. И наоборот, когда вносят фосфорные и калийные удобрения, то хорошо вызревают и побеги, и кора.

Последствия и их ликвидация

Появились трещины – и Бог бы с ними! Но нет, деревья с морозобойными трещинами плохо плодоносят, у них опадают плоды и листья. Сами трещины не так страшны, как грибки, которые стремятся в них поселиться, – это рак, цитоспороз, бактерии и вирусы.

Поэтому, если такие раны не лечить, у них возникают гнили и вторичные заболевания, с которыми часто не так уж и легко справиться. Чтобы предотвратить такие последствия, раны прочищают до здоровой древесины и коры, промывают все железным купоросом и замазывают садовым варом.

У косточковых ситуацию усугубляет камедетечение. Устранить его можно трехкратным наложением повязки с измельченными листьями щавеля.

Как предупредить трещины

Однако даже зимостойкие сорта страдают от морозобоин. Побелка спасает от солнечных ожогов, но не от морозобойных трещин. От них убережет только обвязка стволов укрывным материалом. Лучший и самый современный материал для обвязки – газеты. Обыкновенная газетная бумага спасает кору от перегрева в конце зимы. Кладут ее в три-четыре слоя и «бинтуют» ствол.

В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (елового лапника, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит.

ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ.

Мыши
Неубранные с осени кучи мусора, хвороста, бурьяна, штабеля строительных материалов, нескошенная трава — это служит хорошим убежищем для мышей и местом их гнездования. Лучше все это убрать и разложить отравленные.

Чистка коры
На плодоносящих деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В них скапливаются различные вредители. Поэтому ежегодно осенью чистите кору проволочными щетками, деревянными ножами, специальными скребками. Особенно тщательно, между стволом и основаниями скелетных ветвей. При этом старайтесь не поранить живую кору. Поддеревом расстелите полотнище и затем сожгите все очистки коры вместе с вредителями.

Побелка
После этого в сухую погоду побелите стволы и основания скелетных ветвей. Кроме эстетических целей, это предохраняет деревья от солнечных ожогов и морозобоин. А вот молодые деревья с гладкой корой белить вредно. От этого они хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, в коре закупориваются поры и замедляется газообмен. Известны случаи, когда недоброкачественная, непроверенная известь приводила к серьезным ожогам и отмиранию коры. Осенняя обвязка штамбов с успехом заменяет побелку.

Мульчирование
Трудно сказать, какой окажется предстоящая зима. Вполне возможно, что она будет бесснежной и холодной. И тогда плодовые деревья могут пострадать. Особенно опасно вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть деревьев. Поможет мульчирование перегноем, размельченным сухим торфом, листьями, опилками слоем в 8-10 см. А если ничего этого нет, то просто почвой. Укрывать нужно так, чтобы нижняя часть штамба не была засыпана, во избежание подопревания коры в теплые осенние или раннезимние дни. И только с наступлением устойчивых морозов ее также можно прикрыть.

Чем опрыскивать абрикос, персик, сливу.

Прохладная и дождливая погода – настоящий рай для грибков. В подтверждение этому у слив и персиков стали усыхать побеги. Чтобы сохранить листву и крону, деревья надо обработать фунгицидами. В холодную и сухую погоду для этих целей лучше всего подойдет Хорус. Им обрабатывают персики, сливы, абрикосы от монилиоза, коккомикоза и дырчатой пятнистости.

В дождливую погоду предпочтение лучше отдать Строби. Этот препарат надежно защитит деревья от целого комплекса болезней.

Во время обработок не надо забывать и про потребности деревьев в фосфорно-калийных удобрениях. На ведро раствора добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и сернокислого калия.

От вредителей полезно использовать Конфидор Макси или Алатар. Это относительно новые препараты, и вредители к ним еще не успели приспособиться.

Только обработки надо проводить или после уборки урожая, или за 30 дней до нее. Тогда препараты не принесут нам вреда. Но во время их использования надо применять индивидуальные средства защиты: перчатки, марлевую повязку и очки.

Часто осенью применяют раствор мочевины (700 г на 10 л воды). Только спешить не надо. Этот раствор надо применять во время листопада, когда деревья потеряли уже треть листвы. В противном случае мы сожжем листву и получим ослабленные деревья, которые плохо перенесут зиму. И еще одно – этот раствор не убивает вредителей.

Чтобы устроить адскую жизнь вредителям, надо опрыскивать сады инсектицидами или заменить их соляркой.
Только солярку применяют после листопада (0,5 л банка на 10 л воды). Такой раствор образует масляную пленку на ветвях, и путешествующие по ним насекомые погибают от удушья.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГРУШИ.

Когда начинать подкормку груши?

Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.

Какие бывают удобрения для груши?

Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.

Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость.
Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.

Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.

Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.

Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.

Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.

Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.

Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.

В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.

Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.

Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.

Когда вносить минеральные удобрения?

Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3к4.

ПОЧЕМУ НЕТ ГРУШ?

В позапрошлом году груша цвела не очень обильно, но вы собрали килограммы плодов?! А прошлым летом всё было наоборот: море цветков; а плод всего один?! Причем, во время цветения заморозков не было. В чем причина?

Заметили, что листья груши были побиты черными пятнами?
Отсутствие урожая при обильном цветении может быть вызвано грушевым цветоедом. Это небольшой жук буровато-серого цвета с длинным изогнутым хоботком. Зимует он в трещинах коры, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. В начале обнажения бутонов самки насекомого прогрызают сбоку в бутоне отверстие и откладывают туда по одному яйцу. Через неделю появляются личинки, которые выедают тычинки, пестик, цветоложе.
Характерной особенностью грушевого цветоеда является то, что личинки уничтожают все соцветия.
Меры борьбы. В следующем году, как только температура воздуха весной достигнет +6 град., наложите на штамб груши клеевые пояса. Часть жуков, заползая по стволу на дерево, приклеится, а часть заползет под них (после цветения груши пояса надо снять и сжечь). Долгоносиков, забравшихся в крону, рекомендуют стряхивать на
расстеленную под деревом пленку, собирать и уничтожать. Если вы не смогли провести эти мероприятия, а в предыдущем году на груше было много пораженных цветков, в период распускания почек придется применить инсектицид (фастак, фуфанон). Менее эффективны, но зато более безопасны настои трав (пижмы обыкновенной или ромашки аптечной).

Черные пятна на листьях — признак поражения паршой. Это распространенная и вредоносная болезнь.
Меры борьбы. Перед цветением, сразу после него и далее, через каждые 15 дней, обрабатывайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Осенью, после листопада, чтобы уничтожить зимующий источник инфекции, опрысните дерево и почву под ним 10%-ным раствором аммиачной селитры или 7%-ным раствором мочевины.

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САДОВЫХ ВАРОВ И ЗАМАЗОК ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ.

1. ДЕРЕВЕНСКАЯ.
Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешивать. Для создания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с пеняющей кошки или собак
2. ФОРСИТОВАЯ МАЗЬ (XVII век).
Свежий коровяк, супя известь (старая втукатурка) древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной зол и мела (в соотношении 6:1).
3. ЕБРАГУТОВ ВАР.
Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5: Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляя ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. РЕШЕТНИКОВА ЗАМАЗКА.
100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подог на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 901-ного спирта, бы помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы к воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже ее, дерево по окружности повреждено грызунами.
5. ТЕПЛОЖИзни ВАР.
Смола. канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) cam просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом добавляют сало и перемешивает, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или догретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердеваем состоянии.
6. ХОЛОДНОЖИДКИИ ВАР.
Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 t просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. КРАСКА ДЛЯ ЗАМАЗКИ РАН.
Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ.
Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить нем воска.
9. ХОЛОДНЫЙ ВАР РАЕВСКОГО.
Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добаляют 1-2 ст. ложки олифы. Заливают в тару (из не окисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. МАЗЬ ЖУКОВСКОГО.
Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). . Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду

Как сформировать веерную крону у косточковых.

Если сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой. Веерная форма используется в основном для косточковых пород, например вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса, миндаля.

✿ Время обрезки
Косточковые культуры, такие, как персик и слива никогда не обрезают зимой или рано весной, чтобы не подвергать их риску заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует производить в весенний период немного раньше или после распускания листьев, а также летом. Обрезку черешни и вишни обычно проводят до распускания почек.

✿ Выбор саженцев
Для веерной формы приобретите уже частично сформированный в питомнике саженец с 5-12 побегами (в зависимости от его возраста), которые расположены равномерно и подходят для формирования первых ветвей веера.

Опорная система

Для поддержки веера необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через каждые 15 см, или два кирпича, начиная с 30 см над почвой. Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.

✿ Выбор места
Часто теплолюбивые растения выращивают у южных и юго-западных кирпичных стен, которые аккумулирют дневное солнечное тепло и позволяют вызревать теплолюбивым культурам в средней полосе.
Пояснение

Первые 3 рисунка поясняют, как сформировать две нижние скелетные ветви, на которых будут расположены ветви образующие веерную крону. Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны, пропустив рис.1 и рис.2.

✿ Первый год (формирование веерной кроны)

1. Первый год, весна
Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку.

Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух круглых, цветочных, и одной ростовой.

Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны (рис.3), пропустив рис.1 и рис.2.

2. Первый год, начало лета
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два - влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью.

3. Первый год, июнь-июль
По мере удлинения двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег. Замажьте рану.

✿ Второй год

4. Второй год, весна
Весной обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.

5. Второй год, лето
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один - чтобы продлить существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и еще один на нижней - чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных ветвей. Остальные побеги по мере их появления укорачивайте с оставлением одного листа. Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.

✿ Третий год (формирование веерной кроны)

6. Третий год, весна
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Замажьте раны.

7. Третий год, лето
Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см.

Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета.
Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего создания скелета.

8. Третий год, конец лета
На исходе лета, когда выбранные боковые побеги дадут около 50 см нового прироста удалите точку роста на каждом и подвяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год на этих приростах образуются плоды.

С этого года дерево следует рассматривать как плодоносящее, и дальнейшая обрезка каждого вида имеет некоторые особенности, обусловленные типом плодоношения - т.е. на каких веточках образуется больше цветочных почек.

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах.

Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет свою важную специфику, без учёта которой можно загубить посажанные вами осенью растения. Во-первых, не все деревья подходят для осенней посадки. Во-вторых, не стоит сажать деревья, у которых еще не закончился вегетационный период, то есть состояние, в котором растение активно растет и развивается. И в-третьих, должны быть соблюдены сроки посадки и меры по подготовке растения к зимним холодам. Давайте разберемся в каждом из пунктов более детально, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к гибели ваших растений.

Какие деревья не подходят для осенней посадки

В первую очередь стоит упомянуть многие плодовые деревья, например абрикос, персик, черешню, грушу, которые однозначно лучше сажать в весенний период. В меру своих биологических особенностей практически все плодовые испытывают проблемы с зимостойкостью за редким исключением, к примеру, специально выведенные зимостойкие сорта яблони переносят наши зимы довольно спокойно.
Также, не стоит сажать осенью такие лиственные деревья как береза, орех, дуб, каштан и практически все хвойные – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник. В виду особенностей своей корневой системы они плохо переносят пересадку и им требуется больше времени на приживаемость, так что лучше перенести их посадку на более благоприятное время.

Стоит обратить внимание на то, что вышесказанное особенно относится к посадке деревьев с голыми корнями. Контейнерные деревья и деревья с комом земли переносят пересадку намного легче и могут быть высажены осенью, но в этом случае стоит убедиться, что корневая система не повреждена и посадка проведена максимально осторожно.

Период активной вегетации

Вегетационный период — это период в течение, которого растение активно растет и плодоносит, то есть период его активной жизнедеятельности. В предзимние время года растения впадают в “спячку” и именно в этот период они легче всего переносят выкопку и пересадку. Поэтому осень и ранняя весна лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Определить, завершен ли период активной вегетации можно по тому, одревеснели ли побеги саженца по всей длине, а верхушки почек полностью сформированы.

Осенние сроки высадки деревьев и кустарников

Оптимальным периодом посадки принято считать конец сентября и весь октябрь, возможно, даже начало-середина ноября, если зима тёплая. Саженцы необходимо высаживать с небольшим запасом времени, чтобы они успели прижиться и пустить первые корни до наступления сильных морозов. Пустившие корни саженцы намного легче переносят зимние морозы, а весной быстрее начнут развиваться.

Подготовка саженцев к зиме:

Мульчирование почвы вокруг саженца и подвязка его ствола к опоре помогут еще не окрепшему растению пережить первую зиму. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, солому и даже опавшие листья.

Подвязка дерева может быть даже важнее мульчирования, ведь раскачиваясь на ветру саженец будет приводить в движение свою корневую систему и она попросту не сможет достаточно укрепиться.

Важно:
В отличие от весенней посадки, осенью саженцы можно удобрять только фосфорными удобрениями, которые стимулируют развитие корневой системы. Высокая концентрация азотных удобрений в этот период могут быть губительными для растений, так как растение может повторно войти в вегетационный период и не успеет подготовиться к зиме. По этой же причине не вносится навоз.

11 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЯБЛОК.

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности. Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай - ветку наклоняй
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая
Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому, нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

В следующем видео Евгений Федотов показывает, как при помощи нескольких бельевых прищепок вырастить яблоню с максимально «урожайным» расположением скелетных ветвей.

Секрет 3: средней обрезке - зелёную улицу
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь - возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Почему плачут яблони?

Иногда из стволов яблонь начинает течь сок. Причины этого могут быть разные. Рассмотрим самые распространенные.

1. Причиной течения сока может быть неправильная обрезка. Если, например, оставили пеньки, срезали кольцевой наплыв. Или – неправильно выбрали угол спила, и это привело к подгниванию ствола.
Причиной сокотечения может быть также недостаточная обработка и замазка ран после обрезки. Если в них попала вода и поселились грибная или бактериальная инфекции, которые вызвали гниение, – течения сока не избежать. Иногда сок течет из обширных ран, которые образовываются после обрезки крупных веток. Причиной может стать также резкое понижение температуры воздуха в начале зимы при отсутствии снежного покрова. В этом случае может быть повреждена корневая система, что тоже вызывает течение сока.

Что делать? Чтобы свести в этих случаях потери к минимуму, нужно зачистить садовым ножом все обрезанные ранее места, захватывая 2 см здоровой коры, затем обработать их 3%-м раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны нужно промыть чистой мягкой щеткой, дать просохнуть 2030 минут, а затем поверхность ран на стволе замазать садовым варом с Гетероауксином (паста Раннет). Для замазки ран на стволе, из которых течет сок, после подсыхания можно использовать замазку из свежего коровяка и глины в соотношении 1:1. Затем поверх замазки рану обвязать мешковиной или марлей в несколько слоев.

Хорошо помогает в лечении ран щавель. Для этого свежие листья с черешками измельчают и накладывают на расчищенную и продезинфицированную рану слоем 1-2 см и обязывают мешковиной. Такую обработку проводят тричетыре раза за лето.

2. Течение сока может также вызвать повреждение дерева стволовыми вредителями (заболонники, короеды).

Внимательно посмотрите, не сохнут ли кора и ветки. Если обнаружите вредителей на коре – можно сделать инъекции прямо в их ходы Актелликом (2 мл на 1 л воды на 1 м2 коры).

На следующий год, после окончания цветения подвергшихся нападению вредителей яблонь, необходимо опрыскать их Фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

3. Стволы могут течь и засыхать, если подмерзли зимой, если корни достигли уровня расположения грунтовых вод. Если за яблонями не было хорошего агротехнического ухода, это тоже может быть причиной течения сока.

Чтобы избежать этого, осенью под кроны яблонь вносят органику (компост, перепревший навоз) – 5-7 кг на 1 м2 , а также 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия. Приствольные круги вместе с опавшими листьями обрабатывают мочевиной (700 г на 10 л воды), уничтожая на листьях грибную инфекцию. А для того чтобы защитить деревья от ожогов и морозобоин (трещин на стволах и ветвях), осенью их нужно побелить.

4. Самая распространенная причина яблоневых «слез» – солнечные ожоги, которые дерево может получить в феврале-марте в солнечные дни. Происходит это потому, что днем на южной стороне кора оттаивает, а ночью подмерзает и от этого трескается. Через эту продольную трещину, если ее не замазать, как раз и будет течь сок. А на него налипнет сажистый грибок, который повреждает кору и вызывает другие болезни.

Лучшее средство от солнечных ожогов и трещин – осенняя побелка. Белят штамбы, основания скелетных ветвей и стволов – они больше всего подвержены ожогам. А вот молодые деревья белить не следует – можно повредить недостаточно крепкую пока кору. Лучше обвязать стволы светлым материалом.

Пять советов любителям персиков.

1. Для того чтобы ваше персиковое деревце не заболело курчавостью листьев, что провоцируется перепадом температур, ранней весной его следует обработать биопрепаратами – фунгицидами для защиты от бактерий, грибков, вирусов.
2. От зимних холодов деревья следует обмотать пленкой, но не стволы, а крону, конечно в том случае, если она небольшая.
3. Для того чтобы ваше персиковое деревце меньше привлекало к себе внимание муравьев, которые являются переносчиками тли, старайтесь высаживать возле него бархатцы, хризантемы, помидоры. Дело в том, что эти растения выделяют много фитонцидов – вещество, которое отпугивает муравьев.
4. Для персикового дерева большое значение имеет хороший полив, поскольку корневая система у этих деревьев располагается неглубоко.
5. Приобретая персиковое деревце, обратите внимание на местные сорта, которые по своей зимостойкости превосходят своих южных собратьев.

Готовим персиковое дерево к зиме

Чтобы дерево успешно перенесло морозы, необходимо позаботиться заранее о том, чтобы уберечь его. После того как листва облетит с персикового дерева, необходимо тщательно осмотреть его. Сухие и поломанные ветки следует обрезать, а оставшиеся сгнившие плоды обязательно следует оборвать, чтобы не образовался грибок на ветках дерева.

Следующий этапом будет подкормка корневой системы дерева. Обязательно перед морозами персик необходимо обеспечить влагой, следует его хорошо полить под корни. Все это нужно для того, чтобы дерево на период зимовки было обеспечено влагой, оно будет более защищено от подмерзания.

Чтобы уберечь персиковое дерево от образования грибком, необходимо его обработать 3-х процентной бордоской жидкостью. Можно купить уже готовую жидкость или же приготовить самостоятельно в домашних условиях.Для этого вам понадобиться 10 литров воды, 300 грамм медного купороса и 400 грамм извести. Все это следует перемешать, чтобы полученная смесь прилипала к веткам дерева, можно в раствор добавить измельченный кусочек хозяйственного мыла.

Еще один этап приготовления к зимовке дерева – это побелка ствола и веток дерева. Бытует мнение, что побелку следует делать весной, но это не правильно, дерево нуждается в защите намного ранее. Побелка защищает дерево от морозобоин и солнечных ожогов.
Ваш труд не будет напрасен, уже совсем скоро дерево одарит вас вкусными и спелыми плодами. Только руки умелого хозяина, могут творить чудеса с плодовыми деревьями.

Способ заставить плодоносить деревья еще быстрее!

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы.
Но, подождите, не спешите.
Да, это проблема, однако она легко решается!

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

КСТАТИ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто,
но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Надо ли утаптывать снег в плодовом саду?

Этот вопрос возникает у многих дачников, потому что в литературе встречаются прямо противоположные мнения. Одни специалисты заверяют, что делать это необходимо. Другие возражают. «Так где же истина?» – недоумевают садоводы-любители. А она, как водится, посередине.

Снег на Руси утаптывали издревле. Была даже такая традиция: крестьяне звали детей в сад и водили с ними хороводы вокруг яблонь. И этот ритуал имел вполне практическое значение: полагали, что утоптанный снег лучше защищает корни деревьев от холода, не позволяет мышам добраться до коры, а весной утрамбованный снег тает медленно, и земля под деревьями дольше остается влажной.

Однако современные ученые не во всем согласны с русскими крестьянами.

Во-первых, с точки зрения физики, рыхлый слой снега лучше держит тепло, чем плотный, поскольку в его пустотах скапливается воздух – самый лучший природный теплоизолятор.

Во-вторых, это подтвердит любой зоолог, для мышей плотный снег преградой не является – они деревянные двери запросто прогрызают. В сытый год они, конечно, напрягаться, проделывая ходы в утрамбованном снегу, не станут. Но с голодухи доберутся до коры в два счета.

Что же касается задержки влаги, то здесь крестьяне, несомненно, были правы: плотный снег тает гораздо медленнее. Для яблонь это полезно – они просыпаются поздно. А вот для косточковых культур (вишня, черешня, слива) этот прием категорически противопоказан. Их почки распускаются очень рано, как только начинает припекать солнце. Но если вокруг дерева будет лежать снег, земля дольше останется мерзлой и корни будут спать. Зеленеющее дерево быстро израсходует все запасы и, не получив питания из земли, попросту засохнет! Кроме того, утоптанный снег противопоказан растениям, у которых подпревает корневая шейка. Это абрикос и войлочная вишня.

Вывод: утрамбовывать снег можно только под яблонями.

Примечание:
Вообще же зимой чем больше снега в саду, тем лучше. Особенно для растений, которые плохо переносят сильные морозы. Мощный слой снега уменьшает глубину промерзания почвы, повышает ее температуру зимой и ускоряет оттаивание весной. Толщина снега в 1 см повышает температуру почвы на 0,4–1°С. Например, если на улице –27°С, то при толщине снега 24 см температура на поверхности почвы будет –14°С. Если сугробы высотой 50 см, у земли термометр покажет от –5 до 0 градусов.

Весной же при наличии большого слоя снега в саду (80–100 см) почва начинает оттаивать раньше, чем растают сугробы. Это происходит за счет внутреннего тепла земли.

ЕСЛИ ВИШНЯ НЕ ПЛОДОНОСИТ И КАПРИЗНИЧАЕТ.

Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо.
Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?

Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях.
Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина.

Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.

Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней.

Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет. Так обстоят дела с «народной» вишней. У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше.

Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно.

Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку. Правда, эти сорта требуют прививки.
Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя.

В чём разница?

Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган – насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д. Потому что иначе возможно отторжение. Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами… Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия.
Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки.
У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки.

Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…

1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО.

Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.
Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ.

Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.
Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ.

На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.
Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.

Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.

Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.

Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ.

Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.
Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев.

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

ВЫРАЩИВАЕМ АБРИКОС ИЗ КОСТОЧКИ.

Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад!

✔ Выращиваем абрикос

Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в вашей местности. Если же местные плоды достать не получается, можно заказать посадочный материал у садоводов, которые проживают на Дальнем Востоке или в Сибири. Абрикосы, растущие в таких суровых климатических условиях, отличаются высокой жизнеспособностью, следовательно, их потомки хорошо приживутся в любом уголке России. В крайнем случае, можно воспользоваться косточками от абрикосов, купленных на рынке. Только не берите крупные плоды импортных сортов – выращивать их будет сложно.

Используйте для размножения самые лучшие абрикосы, чуть перезрелые, с легко отделяемой мякотью. Полученные косточки промойте и подсушите в тени.

Высаживать косточки в горшки не рекомендуется, ведь им необходима естественная закалка. Саженец, бережно выращенный в домашних условиях, попросту погибнет при первом же морозе, стоит его пересадить на улицу. Впрочем, не рассчитывайте, что на абрикосовой грядке в саду взойдут все посевы: после суровой зимы выживут только самые сильные ростки. А если вы посадите косточки в землю ранней осенью, то добрую часть сразу растащат грызуны. Поэтому посадкой следует заниматься в середине осени, перед тем как замерзнет земля, либо в середине весны.

Перед осенней посадкой абрикосовые косточки достаточно на сутки поместить в воду, чтобы сразу отбраковать те, что всплыли. Оставшиеся косточки высаживают в траншеи на глубину 6 см, через каждые десять сантиметров. Для лучшего результата можно сделать траншеи чуть поглубже и выложить дно смесью травы, песка, земли и перегноя. Сверху грядки тоже желательно присыпать перегноем и травой. За зиму абрикосовые косточки пройдут естественную закалку, а весной появятся нежные росточки.

Если посадка переносится на весну, абрикосовые косточки нужно будет подвергнуть стратификации. Можно поместить семена в ящик с песком и поставить на всю зиму в холодильник или же взять сухие косточки в середине марта и на трое суток положить их в воду, не забывая каждый день ее менять. После замачивания посадочный материал укладывается во влажный песок и перемещается в подвал, а в апреле высевается в открытый грунт, как только позволит погода.

✔ Выращивание и уход за абрикосом в первый год

Зеленые всходы, появившиеся весной, могут быть погублены воронами, сороками, зайцами и мелкими грызунами. В целях защиты опытные садоводы прикрывают нежные растения прозрачными пластиковыми бутылками со срезанным дном. Такое нехитрое решение не требует финансовых затрат и лишних усилий, позволяя абрикосовым сеянцам спокойно расти и набираться сил.

За лето при регулярном поливе и осторожном рыхлении земли абрикосы успевают хорошо вырасти. Поэтому в сентябре их вполне можно пересадить на постоянное место – лучше, если оно будет солнечным, хотя и в тени деревца тоже будут приносить достойные урожаи.

✔ Советы по выращиванию абрикосов из косточек

1. Ямы для пересадки саженцев следует подготавливать заранее, засыпая дно смесью из перегноя, золы, листьев, ботвы и травы. Поверх органических удобрений насыпают землю и уже по ней расправляют корни саженцев, полностью заполняя посадочную яму землей.
2. С первого же года в марте проводят обрезку абрикосовых сеянцев, удаляя слабые и подмерзшие веточки и укорачивая слишком длинные побеги.
3. Летом саженцы обильно поливают раз в две недели, посыпая приствольный круг опилками для защиты от пересыхания.
4. Поскольку у абрикосовых деревьев, выращенных из косточки, отсутствует центральный ствол, особое внимание нужно уделять формированию кроны у саженцев.
5. С пятого года деревца начинают обильно плодоносить, в это время рекомендуется поставить подпорки под ветки, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.

Ухаживать за абрикосовыми деревьями, которые были выращены из обычных косточек, на самом деле проще, ведь они отличаются повышенной неприхотливостью и могут замечательно плодоносить даже на неплодородной земле. Такие абрикосовые деревья радуют ежегодными богатыми урожаями и отличным вкусом плодов!

Как избавиться от тли - Советы садоводов!

Все знают что такое тля. Но не все знают, что от нее можно избавиться натуральными, безвредными для здоровья средствами.

Итак, тля - это маленькое насекомое из отряда полужесткокрылых (Hemiptera), которое питается молодыми зелеными сочными побегами плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом они выделяют сладкий раствор - падь.
Падь, выделяемая тлями является очень лакомой едой для муравьев.

Они буквально доят их, защищают и оберегают скопления тли от хищников и перемещают их на лучшие растения для кормления.
При переходе на новое место многие муравьиные семьи берут с собой тлю, чтобы обеспечить себе бесперебойный источник сахаров. Но у тли есть смертельные враги, Божья коровка, например.

При благоприятных условиях тля очень быстро размножается, от одной только самки всего за месяц может появиться три поколения тлей, общим числом порядка сотен тысяч особей.
Как же уберечь свой сад от тли? И сколько тогда опрыскиваний понадобится на сезон, если тля размножается такими темпами и каждые 8-10 дней появляется новое поколение вредителя?
Никаких опрыскиваний не хватит. Да и лишний раз травить химией сад не хочется.

Вместо ядохимикатов можно использовать отвары растений.
Средства от тли:

1. Смесь табачной пыли с золой или гашенной известью 1:1

2. Настой из луковой шелухи.
200 г луковой шелухи залить ведром воды и настоять 5 дней, после этого процедить раствор.

3. Настой чеснока.
Аналогичным способом готовится и настой чеснока из расчета 500 г на 3 литра воды.
Перед применением настой разводится из расчета: на 10 литров воды 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла (для клейкости).

4. Хвойный настой.
500 г сосновой либо еловой хвои залить 2 литрами воды и дать настояться в темном месте неделю. Развести водой из расчета 1:7 и опрыскать растение на котором поселилась тля.

5. Можно купить фитоверм, это биопрепарат, то есть не химический. Он эффективен в борьбе с более чем 20 видами вредителей, в том числе и с тлей.
Средства от тли желательно чередовать и повторять каждые 10 дней, как только появится новое поколение тли.
А вообще тля заводится на растениях, в почве которых не хватает фосфора. Можно сад "подкормить фосфором", например, в птичьем помете его много. Развести в воде и полить
Если у кого есть свои методы борьбы с тлей - пишите пожалуйста в комментариях!

...Все садоводы и огородники прекрасно знают, какой вредитель эта тля.

Я борюсь с ней долго и во многих случаях бесполезно! Почитав в журнале, что разводчиками тли являются муравьи. Я начал бороться и с ними.

И так для того, что бы тля так явно не нападала на мои кусты, вокруг кустов сажу чеснок (малость но помогает). А с муравьями борюсь по другому: из леса принес некоторое количество больших лесных муравьев, которые поедают мелких. После того как пища для крупных муравьев заканчивается они уходят. Правда через некоторое время возвращаются маленькие, и все начинается снова.

Могу сказать только одно, что в прошлом году под воздействием подобных манипуляций я в коем то веке собрал не плохой урожай, деревья и кусты были с листвой. В позапрошлом году на кустах не было не единого листа.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ.

К обрезке каждого сорта яблони следует подходить индивидуально, брать во внимание возраст, особенности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как обрезать молодую яблоню? Ознакомимся с общими правилами.

Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?

Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.

Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.

Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.

Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.

Обрезка однолетних яблонь

Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.

Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.

Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.

Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.

Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.

Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.

Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.

Обрезка двухлетних яблонь

Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.

Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.

Помните, что обрезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести эту процедуру. Их раны будут длительно заживать, и как результат, яблоня погибнет или не будет плодоносить.

Проводите обрезку правильно и наслаждайтесь гармоничным видом своего сада и урожаем с него.

ОПЯТЬ ЧЕРВИВЫЕ ЯБЛОКИ! Что делать?

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.

ПРОФИЛАКТИКА - СЕМЬ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

✔ Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.

✔ Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

✔ Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.

✔ Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.

✔ На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.

✔ Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

✔ Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.

Биологические препараты:

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.

Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).

Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.

Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами

Уход за подмерзшими деревьями.

Как исправить последствия суровой зимы

Садоводам-любителям необходимо обратить самое пристальное внимание на восстановление подмерзших деревьев. А что таковые бывают, сомневаться не приходится. В первую очередь необходима будет обрезка плодового дерева и довольно существенная.

Насколько сильная обрезка требуется вашему саду – это зависит от степени повреждения деревьев морозом. Достаточно точную оценку этого можно дать по изменению цвета древесины на срезе: чем сильнее дерево повреждено, тем темнее будет древесина. Слабо подмороженная древесина по цвету желтая, сильно подмороженная – коричневого цвета. Кора, поврежденная морозом, имеет красноватый цвет.

Проанализировать состояние можно уже в марте, не дожидаясь апреля-мая, когда хлопот на участке будет предостаточно. Порой бывает трудно определить в эту пору, какого цвета должна быть древесина, кора дерева. А помочь вам может простой прием. Найдите ветку, находящуюся в снегу, и срежьте небольшой побег. Он и послужит вам эталоном для определения степени подмерзания ветвей плодового дерева.

Обрезку сада после суровой зимы лучше начать в июне, когда станут хорошо заметны поврежденные морозом слабо растущие ветви. При слабом подмерзании деревьев полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо; если вымерзла верхняя часть ветки – ее вырезают до здоровой древесины.

При более сильном подмерзании ветви укорачивают сильнее, чем надо было делать это при обрезке здорового растения. Это нужно для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей. При сильном повреждении деревьев обрезку в год подмерзания лучше не делать, так как только в следующем году можно будет по отросшим новым ветвям определить, в каком месте лучше ее сделать. Вполне возможно, что обрезка сада может и вовсе не понадобиться.

Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов питательных веществ, а к концу лета – засохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня прививки молодые растение обрезают на обратный рост. Из побегов, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильный, и из него формируют новую крону дерева.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. Обрезая подмерзшие деревья, следует следить за тем, чтобы на стволе и основных скелетных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) могут засохнуть.

Подмерзшие деревья нуждаются в усиленном уходе: поливе, подкормках азотными удобрениями, рыхлении, борьбе с вредителями и болезнями.

Важный прием в весеннем периоде – это подкормка азотными удобрениями. Причем необходимо помнить, что при низких температурах почвы (до 10…12°С) наиболее эффективны аммонийные формы азотных удобрений, а вот применение мочевины лучше отложить на конец мая или июнь.

Я до распускания листьев плодовых и ягодных культур практикую внекорневую подкормку растений 0,4-0,6%-ным раствором мочевины (40-60 г на 10 л воды) даже в обычные годы. А после прошедшей суровой зимы такая обработка будет весьма и весьма полезной. Через неделю вы уже увидите, как изменится в лучшую сторону цвет коры деревьев. В начале июня, после роспуска и цветения, будет полезна внекорневая подкормка раствором мочевины более слабой концентрации (20-30 г на 10 л воды).

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНЫ БЫЛО ВДОВОЛЬ.

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Мульчирование — обязательный прием при выращивании малины. Мульчирование в малиннике (мульчой для малины может служить что угодно: мелкий перепревший навоз, торф, древесные опилки, солома , др.) способствует сохранению влаги в почве. При мульчировании малины опилками весной придётся подкормить растения азотом. Я мульчирую малину навозом в любой форме. Мульча из навоза не только защищает корни малины, но ещё и кормит: дождевые черви быстро переводят навоз в биогумус - самое доступное удобрение для растений.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Как сохранить яблоки на зиму до весны.

Яблоки у всех людей ассоциируются с началом осени. Корзины, сумки, кошелки всегда полны этим фруктом, но многие тут же задают вопрос: как максимально долго сохранить их?
Я также каждый год пытаюсь сохранить яблоки максимально долго. Проанализировав все свои пробы и ошибки, хочу поделиться некоторыми секретами длительного хранения.

Выбираем правильно сорт яблок для хранения

Каждый сорт яблок предназначается для определенного временного периода, многие из них не предназначены для зимнего хранения.

Лучше всего заготовить на зиму Антоновку. Она имеет прекрасные питательные и вкусовые свойства, которые сохраняются до весны. Также к сортам, которые легко хранить, можно отнести: Богатырь, Маяк, Джонатан, Ранет Симиренко, Олимпийское.

Важно не только правильно определить сорт для хранения, но и снять урожай с ветки. Этот этап также будет влиять на продолжительность хранения в домашних условиях или погребе.

Я начинаю собирать яблоки только в момент съемной спелости, когда на землю опадают яблоки по 5-6 штук. Обязательно в день съема должна быть сухая погода. Не стоит отрывать плодоножку от яблока – это только приведет к быстрому гниению.

Я не рекомендую протирать яблоки перед укладкой. Это только приведет к снятию природной маточной пленки, которая так необходима для хранения. Все сорванные яблоки должны укладываться в емкость. Самая большая ошибка – залезть на стремянку или дерево и бросать вниз сорванные плоды.

Для хранения нужно использовать только здоровые и спелые плоды. Все, что относится к классу «некондиции» нужно откладывать отдельно.

Правильное соседство – залог длительного хранения

Если вы храните яблоки в подвале или погребе, то их нужно как можно дальше удалить от таких овощей, как картофель, капуста. Эти два плода начинают вредить яблокам. Они приобретают неприятный запах крахмала. Яблоки также выделяют этилен, которого в них много, что приводит к быстрому прорастанию картофеля и капусты.

Для длительного хранения яблок нужно создать и оптимальные параметры температурного режима и влажности воздуха. Зимой яблокам комфортно при температуре воздуха от 0 до 5 градусов, и относительной влажности – 80-90%.

Если было решено хранить яблоки в домашних условиях, то создать оптимальные условия на длительный период не удастся. Домашняя кладовая подходит для хранения яблок на пару месяцев.

Варианты хранения яблок

Я испробовала различные варианты хранения яблок и хочу предложить некоторые из них:

1. На стеллажах. У меня – это обычные полки в погребе, которые подняты высоко над поверхностью земли. Раньше я там хранила консервацию, потом – раскладывала яблоки. На таких стеллажах я укладывала яблоки в один ряд таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Такой метод позволял избегать массового гниения, и я могла видеть плоды постоянно и отбирать те, которые начинали портиться. Как один из вариантов — перекладка плотным картоном, который будет выполнять роль стеллажа.

2. В деревянных ящиках. У меня этот метод вызвал больше доверия. Я заполняла деревянные ящики плодами в 2-3 слоя. Каждый плод укладывала аккуратно, в определенном порядке, чтобы избежать чрезмерного давления на нижний ряд. Также, используя этот метод, нужно укладывать яблоки так, чтобы плодоножка не ранила другой плод.

3. Картонные ящики. Этот вариант также приемлем, если есть возможность установить их не на сыром полу в подвале, а на стеллажах. Я предварительно картонные ящики проклеиваю скотчем, чтобы они были крепче. Принцип укладки яблок аналогичен деревянному ящику, единственное, что я не укладывал более 2 слоев.

4. Хранение в бумаге. Мне лично понравился этот метод тем, что яблоки длительное время хранятся и не соприкасаются друг с другом. Заматывать плоды можно либо в газетную бумагу, либо салфетки, обязательно плодоножками вверх.

5. Пересыпание. Если выбран вариант хранения яблок в деревянном ящике, то можно отделить плоды друг от друга при помощи пересыпания. Для такой процедуры подойдут: торф, шелуха от лука или гречихи, мох, листья с дерева, опилки. Для меня самый удобный и надежный способ – это опилки, они всегда доступны на пилораме, и они не гниют быстро.

6. Также я испробовала метод хранения яблок в полиэтилене. Опыт мне понравился. В один пакет я помещала до 6 яблок и проделывала небольшие дырочки для естественной вентиляции. Но хранить таким образом яблоки можно только при температуре -1, +1 градус.

7. Еще один способ, который я испробовала у себя на даче – хранение в земле.
Яблоки я помещала в полиэтиленовые пакеты и закапывала в вырытую траншею. Траншея должны быть не меньше 50 сантиметров в глубину. Чтобы избежать промерзания яблок можно их обложить ветками сосны или можжевельника. Также эти растения будут отпугивать мышей в теплую погоду. Может для кого-то этот способ покажется абсурдным, но таким же методом мы хранили морковь и часть капусты. Весной, когда мы разрыли яму с морковкой и капустой, то были приятно удивлены, она имела свежий вид, как только убранная с грядки.

8. Некоторые наши дачники используют для обработки яблок бактерицидную лампу.
Я думаю, что у многих она осталась из их детства. Обрабатывать яблоки нужно в течение 20-30 минут, при этом лампа должна находиться на расстоянии до 1.5 метра. Такой способ дает возможность предотвратить массовое гниение плодов. Те, кто использует данный метод, готовит, что они хранят яблоки в одном ящике и в большом количестве. Мне мои размеры подвала позволяют хранить яблоки в 2-3 ряда, поэтому лампу я не использовала.

9. Выбрав любой из предложенных способов, необходимо особое внимание уделить стенам, с которыми будут соприкасаться ящики, пакеты, бумага и т.п. Они должны быть в обязательном порядке пробелены известью, чтобы нейтрализовать грибок или плесень, которые могут быть на стенах.

Яблоки – это отличное лакомство, источник витаминов, который так необходим зимой. Научившись хранить свои плоды всю зиму, вы гарантировано получите витаминный запас для всей семьи.

ГОТОВИМ ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ПРИВИВКИ.

Если на улице установилась стабильно низкая температура -наступило время заготовки черенков для весенней прививки. В принципе, можно заготавливать черенки ранней весной, но заготовка в начале зимы, дает 100% гарантию в том, что черенки не будут замороженные. .

Для весенних прививок деревьев, как правило, используют однолетние, хорошо вызревшие приросты. При их недостатке, можно использовать двулетние. В дальнейшем, весной, при проведении прививки, из середины заготовки, вырезают черенки с 3-4 почками, которые называют привой. По правилам агротехники, черенки берутся с южной или юго-западной стороны кроны, со средней ее части. Не рекомендуется заготавливать черенки с волчковых побегов и с побегов, которые находятся внутри густой, заросшей кроны. Считается, что плодовые растения, привитые такими черенками, позже вступают в плодоношение и менее урожайны. Желательно срезать черенки ниже ростовой шейки, с кусочком 1-2 см двухлетней древесины. При нарезке не усердствуйте, не обрезайте продолжение скелетных ветвей и центрального проводника.

Длина черенка, плодовых растений, должна быть 30-50 см, диаметр с размер карандаша.

Черенки для прививки косточковых растений, таких как вишня, черешня, слива заготавливаются только в начале зимы, потому что они наиболее подвержены заморозкам. Срезанные черенки раскладываются по сортам и связываются в пучки. К каждому пучку крепится этикетка с названием.

Отдельная информация для тех садоводов, кто захочет попробовать прививки хвойных растений, таких как ель, сосна, пихта, лиственница. При нарезке привоя, нужно обращать внимание на их ориентацию. Черенки срезаются только с вертикальных побегов в верхней части кроны. Использование боковых побегов, приводит к тому, что привитое растение получается кособоким, и нужно будет тратить время на его исправление.

Условия хранения для всех видов черенков почти одинаковое. Если у вас есть подвал или погреб, в котором температура от 0 до +5 градусов, можно хранить там, закопав черенки во влажный песок, опилки или торф.

Мы используем способ хранения под снегом. Пучки заворачиваются в куски укрывного материала и в полиэтиленовый пакет, которые мы укладываем на землю с северной стороны дома и заваливаем снегом. Сверху засыпаем опилками. Такой способ позволяет черенкам сохранится до мая месяца.

И напоследок - о черенках крыжовника. Сейчас стали появляться новые формы крыжовника в виде невысокого деревца с плакучей формой. Это крыжовник, привитый на подвой смородины золотистой. Чтобы сохранить черенки крыжовника, нужно поместить их в морозильную камеру. Вот такой секрет.

Что нужно знать при покупке саженцев.

Зачастую, купив саженцы, многие из нас сталкиваются с проблемой, когда приобретенные растения попросту не приживаются. А если все-таки и приживаются, то от некоторых из них вместо долгожданного урожая сортовых плодов мы получаем стыдливые дички. Не вините себя, ведь, скорее всего, все дело не в вашем умении ухаживать за молодыми растениями, а в том, что первоначально саженцы были не правильно выбраны.

Большинство из нас предпочитают покупать саженцы на рынках. Помните, что в этом случае риск приобрести не совсем то или совсем не то, весьма велик. Кроме этого, порой и качество выбранного вами растения оставляет желать лучшего. Конечно, лучше всего будет, если вы сами освоите все приемы укоренения и прививки.
Но если вам все же предстоит приобрести саженцы на рынке, то для того, чтобы не стать жертвой недобросовестного продавца, запомните три основных момента, на которые необходимо обращать внимание при выборе посадочного материала.

1. А была ли прививка?
Сначала внимательно посмотрите на корневую шейку саженца. Если вы не увидите прививку, то, скорее всего, вам пытаются всунуть дичку, которая чаще всего является обычной прикорневой порослью. В этом случае ни о каком сорте и речи быть не может.

2. Какие корни?
Если саженцы выращивали по всем правилам, то их корневая система будет похожа на густую бороду. Это касается всех культур, размножающихся рассадным способом. В данном случае растениям специально прищипывают главный корень, который в дальнейшем станет основой мощной и компактной корневой системы, так необходимой для последующей пересадки. Если же вместо всего этого вы обнаружили обрубок центрального корня, на котором при всем при этом еще отсутствуют и множественные корневые мочки, то знайте, что в будущем выбранное вами деревце будет испытывать задержку в росте, и, как итог, вы получите больное растение.
Если пенек саженца не зарастает, то, вероятность заражения такого растения трутовиком, весьма велика. Ваша задача — найти саженец с хорошо заживающей ранкой от подвоя.
3. Есть ли почки?
Если выбранные вами саженцы удовлетворяют двум вышеперечисленным требованиям, тогда самое время обратить внимание на ствол деревца. По высоте он может быть каким угодно, но главное условие — хорошее состояние нижних полметра растения от корня. Выбирайте саженцы со здоровыми стволами (без каких-либо повреждений и трещин), на которых есть живые почки. Только в этом случае вы, конечно при правильном уходе, дождетесь желаемого урожая.

Помимо трех основных моментов в выборе саженцев, вы должны обращать внимание, как ни странно, и на самих продавцов. При общении с ними никогда не называйте сорт растения, который вас интересует больше всего. В противном случае, скорее всего, у них окажется именно тот саженец, который вы ищите, да еще и в последнем экземпляре. Помните, что настоящий садовод подробно и в доступной форме объяснит вам и о самом сорте, и о том, на какие важные моменты стоит обратить внимание при выращивании растения.

Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов.

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!

Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.

На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.

На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.

У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.

Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.

Прививка яблони

Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.

Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.

Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.

Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.

Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.

Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!

10 способов облегчить работу в саду.

Уход за садом – это всегда нелегкий труд. Плодовые деревья и ягодные кустарники требуют к себе непрестанного внимания. Но если организовать работу грамотно, можно будет получать богатый урожай, не прилагая лишних усилий.

1. Выбирайте урожайные сорта. Они всегда выгоднее. Например, вместо двух, а то и трех деревьев или кустарников можно посадить всего одно растение. А значит, ухаживать придется меньше.

2. Сажайте только самоплодные растения. Они дают большой урожай, даже если в саду растет всего одно дерево или один куст какой-либо культуры. А вот чтобы получить урожай от самобесплодных сортов или частично самоплодных, придется посадить 2–3 растения. А это дополнительные работы по уходу.

3. Покупайте саженцы в контейнерах. Посадка деревьев и кустарников, как известно, занятие хлопотное. Ямы под них нужно копать большие и заранее вносить туда удобрения. Саженцы важно купить хорошего качества, иначе они не приживутся, а не каждый дачник в этом разбирается. Да еще и сохранить до посадки надо суметь. Но все эти трудности возникают, если растения с открытой корневой системой. А вот у растений в контейнерах все гораздо проще. Понять, хороший ли кустик, очень просто – достаточно его осмотреть. Храниться до посадки они могут неделями. А сажать их легче легкого: выкопал ямку по размеру горшка, вытащил саженец, да воткнул в землю. И все!

4. Ограничьте количество растений. Чтобы накормить семью из 4 человек фруктами и ягодами, да еще и варенья на зиму наварить, надо не так уж много деревьев и кустарников (см. ниже «Обратите внимание»). А все посаженное сверх нормы, как показывает практика, добавляет лишней работы. Скажем, будет у вас 6 яблонь. Столько яблок вы не съедите. Но и оставлять урожай на земле тоже нельзя – это рассадник болезней и вредителей! Значит, придется все лето собирать излишки и выносить их на ближайшую свалку.

5. Обеспечьте наилучшие условия. Любой садовод, прежде чем поселить на участке плодовое дерево или ягодный кустарник, так или иначе интересуется, какие условия для них подходят. А в литературе часто пишут: «Любит яркий свет, но может мириться с затенением». Так вот, дайте вашему питомцу именно то, что он любит! Предпочитает яркий свет? Сажайте на открытом месте! Только там он будет прекрасно расти и даст наибольший урожай. А если вы предложите ему «мириться с затенением», полноценной отдачи не ждите. В таких условиях даже урожайный сорт с очень крупными и вкусными плодами выдаст нечто маловразумительное. Будет чахлым и больным. Вам это надо?

6. Обламывайте побеги, пока они молодые. Дачники обычно как делают: весь сезон (а то и несколько лет!) наблюдают, как деревья и кустарники разрастаются ввысь и вширь, а потом берут секатор, пилу и начинают удалять лишние ветви и сучья. А это нелегкий труд. Так зачем же запускать растения? Согласитесь, гораздо проще отщипнуть ненужный побег, когда он только-только начал расти. Работы на 5 минут!

7. Поливайте редко, но как следует. Большинству плодовых и ягодных культур нужно всего 2–3 полива за сезон. Но таких, чтобы земля промокла на нужную глубину. А многие садоводы-любители поступают с точностью наоборот: льют воду каждые выходные, но помаленьку. И получается, что хлопот невпроворот, а толку никакого. Это в лучшем случае. А в худшем растения начинают страдать от болезней, ведь они плодятся там, где сыро.

8. Удобряйте строго по расписанию. Только в этом случае удобрения пойдут растениям на пользу. В противном случае ваша работа окажется бесполезной. Например, если внести азотные удобрения осенью, они смоются дождями. А значит, и деньги на ветер, и время зря потрачено.

9. Лечите своевременно. Здесь как у людей: если запустить болезнь, появятся осложнения. И справиться с ними будет гораздо сложнее.

10. Не перекапывайте землю. Понятно, что на 6 сотках хочется разместить всего побольше, поэтому землю под деревьями и кустами дачники часто отводят под какие-то другие культуры.
И каждый год ее перелопачивают. А между тем для деревьев лучше, когда под ними растет трава. Идеальный вариант – естественная, луговая. Впрочем, газон тоже неплох. Но что самое главное, в таком саду гораздо меньше работы. Согласитесь, проще 2-3 раза за лето скосить траву, нежели перекапывать почву, бороновать ее и все лето выпалывать сорняки.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Если вам очень понравился какой-то самоплодный сорт, и вы его купили, не торопитесь приобретать к нему опылителей. Можно сделать иначе: привить веточки этих самых опылителей в крону основного дерева. Это, конечно, лишняя работа, и требует особых навыков, но зато вы сэкономите площадь под другие растения.

ВАЖНО!

Яркое солнце любят все плодовые и ягодные культуры за исключением терна – его можно посадить в тени.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сколько сажать

Яблоня – 4 шт. (1 летняя, 1 зимняя и 2 осенних),
груша – 2 шт. (1 летняя или зимняя и 1 осенняя),
вишня – 4 шт.,
слива – 2 шт.,
смородина черная– 4 шт.,
смородина красная и белая – 2 шт.,
крыжовник – 2 шт.,
малина – 20 шт.

Эти основные культуры займут на участке примерно 2,5 сотки земли. Если хотите посадить что-то более редкое, понадобится еще 1 сотка. На ней уместятся:

облепиха – 2 шт.,
жимолость – 2 шт.,
арония – 1 шт.,
калина – 1 шт.,
боярышник – 1 шт.,
айва японская – 2 шт.,
лимонник китайский – 2 шт.,
виноград – 2 шт.

Дядя Миша, очень интересна и полезная информация. Частенько читаю эту тему. Хочу у Вас, как у специалиста, проконсультироваться. В позапршлом году приобрел земельный участок под ИЖС, потихонечку строюсь. Параллельно решил сажать сад. В прошлом гду высадил две груши и четыре яблони, все на карликовом подвое. Сейчас хочу посадить вишню и сливу. Хочу определиться с сортами, чтобы были хорошие вкусовые качества, устойчивость к болезням и холодам, а так же не очень высокий рост. Может что-то сможете порекомендовать, исходя из своего опыта?

An-52 К великому сожалению в моем районе (Талдомский район МО) вишня с огромным трудом приживается.И это действительно проверено на моем участке,мы сажали огромное количество вишен разных сортов (и войлочные в том числе),но они дорастая до определенного размера(а конкретно до 3-4 лет) они все вяли и сохли.Мое личное мнение,это близость грунтовых вод в первую очередь и глинистая почва,хотя мы в участок вбухали не один десяток грузовиков с землей и торфом и навозом.Но и у соседей и в других садовых товариществах рядом с моим не растут вишни ни у кого.Поэтому я сейчас с ними не заморачиваюсь,у меня сидят 8 вишен Владимирских 3-4 года они цветут и плодоносят(не обильно),а потом сохнут,и от корней вырастают новые отростки и они вновь растут 3-4 года и так по кругу.А вот слива у меня растет хорошо и плодоносит ежегодно.Сидят у меня четыре вида(сорта) слив:терн,Медовая(желтая и действительно на вкус слаще меда),Диана(сине-фиолетовая) и Ренклод Альтана(красная).

А вообще для Волго-Вятского региона подойдут Сорта сливы:

Все сорта сливы делятся на самоплодные, самобесплодные и частично самобесплодные. К самоплодным сортам относятся Венгерка московская, Искра, Память Тимирязева и др., которые дают хороший урожай даже при наличии односортных посадок.
По времени начала плодоношения сорта сливы делятся на четыре группы:
1. Сорта, плодоносящие на 2-й год после посадки (Новинка, Искра, Опата).
2. Сорта, плодоносящие на 3—4-й год после посадки (Ренклод колхозный, Память Тимирязева, Скороспелка красная).
3. Сорта, плодоносящие на 5—6-й год после посадки (Чернослив тамбовский, Минская, Озимая белая, Венгерка пулковская, Венгерка московская, Ренклод реформа и др.).
4. Сорта, плодоносящие на 7—8-й год после посадки (Чернослив козловский, Никольская белая, Очаковская желтая, Персиковая Мичурина, Белая ясеневская).
По срокам созревания сорта сливы делятся на три группы: ранние, средние и поздние.
К сортам первой группы относятся следующие: Заречная ранняя, Скороспелка красная, Дубовчанка, Ранняя синяя, Ренклод зеленый.
Заречная ранняя – новый высокоурожайный сорт. Морозоустойчив. Плоды крупные, массой до 40 г, овально-круглой формы, их поверхность темно-фиолетового цвета, имеется специфический восковый налет. Мякоть плотная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Косточка мелкая, легко отделима от мякоти. Плоды созревают в конце июля.
Скороспелка красная, по предположению, сорт народной селекции, распространенный в Волго-Вятском районе и в северной зоне Среднего Поволжья. Урожайный, зимостойкий, самоплодный. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, округло-овальной формы, темно-красного цвета, со множеством подкожных точек. Мякоть плотная, малосочная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус.
Дубовчанка – урожайный сорт, выведеннный на Дубовском опорном пункте. Зимостойкий, самобесплодный. Деревья среднерослые, крона широкоовальная. Плоды средние по размеру или крупные, яйцевидной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть плотная, зеленовато-желтая, сочная.
Ренклод зеленый – старинный южноевропейский сорт, урожайный, зимостойкий. Деревья быстрорастущие, крона развесистая, широкоокруглая. Плоды среднего размера, округлой формы, с красными точками на солнечной стороне. Мякоть сочная, сладкая, ароматная, зеленовато-желтого цвета. Сорт самоплодный.
Ко второй группе относятся сорта: Исполинская, Ренклод Альтана, Рекорд, Волгоградская и др.
Исполинская – сорт американского происхождения, выведен Л. Бербанком. Дерево высокое, крона раскидистая. Сорт морозоустойчивый, самоплодный. Плоды крупные, удлиненной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, зеленовато-желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Считается одним из лучших сортов.
Ренклод Альтана – сорт чешского происхождения. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды крупные, округлые, темно-красного или фиолетового цвета, со множеством точек на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, желтого цвета. Срок хранения плодов – около 2 недель. Зимостойкость средняя. Самобесплоден. Пользуется популярностью у большинства садоводов за качество плодов и урожайность, несмотря на то что во время весенних заморозков могут подмерзать цветочные почки.
Рекорд – сорт, выведенный в НИИ садоводства имени Мичурина. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды средней величины, удлиненно-овальной формы, синевато-фиолетового цвета, с восковым налетом на поверхности. Мякоть сочная, плотная, зеленовато-желтого цвета. Плоды созревают в середине августа. Один из лучших сортов по скороплодности, урожайности и отличным вкусовым качествам.
Волгоградская – урожайный морозо– и засухоустойчивый сорт, выведенный на Дубовском опорном пункте. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальные, темно-малинового цвета. Мякоть сочная, нежная, мясистая, желтого цвета, ароматная.
К третьей группе относятся сорта Анна Шпет, Венгерка домашняя (обыкновенная), Венгерка дубовская, Терн крупноплодный, Тернослива осенняя и др.
Анна Шпет – сорт западноевропейского происхождения. Дерево быстрорастущее, долговечное, крона высокая, густая. Зимостойкость средняя, засухоустойчив. Плоды крупные, яйцевидной формы, красновато-фиолетового цвета, с многочисленными подкожными точками ржавого цвета на солнечной стороне. Кожица покрыта восковым налетом сизоватого оттенка. Мякоть плотная, ароматная, немного волокнистая, зеленовато-желтого цвета. Зимостойкость средняя.
Память Финаева – высокоурожайный сорт. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округлой формы, фиолетового-синего цвета. На поверхности плодов виднеется голубоватый налет. Мякоть желтоватая, сочная, ароматная. Зимостойкость средняя.
Ренклод колхозный – сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Считается одним из лучших сортов из-за повышенной морозоустойчивости, скороплодности и урожайности. Плоды крупные, округлой формы, зеленовато-желтого цвета. На поверхности заметен голубоватый налет. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая на вкус, ароматная.
Венгерка домашняя (обыкновенная) – старинный сорт азиатского происхождения, описанный Л. П. Симиренко. Дерево сильнорослое, крона широкопирамидальной формы. Плоды некрупные, овальной формы, немного сдавленные с боков, темно-синего цвета, с подкожными точками. Кожица плотная. Мякоть сочная, ароматная, зеленовато-желтого цвета, сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 2–3 недели. Сорт морозоустойчив.
Венгерка дубовская – высокоурожайный сорт, выведенный в Волгоградской области на Дубовском опорном пункте. Зимостойкость средняя. Плоды средние, овальной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, ароматная, зеленоватого цвета, кисловато-сладкая на вкус.
Терн крупноплодный – крупноплодные садовые формы терна, по-видимому поволжского происхождения. Из плодов производят, как и из обычных слив, варенье, мармелад и т. п. Форма дерева кустовидная, высота не более 3 м, крона раскидистая, широкопирамидальная. Плоды крупные, овальной формы, синего цвета, с густым бледно-серым налетом. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса, терпкие, желто-зеленого цвета. Самоплодный сорт.
Тернослива осенняя – урожайный поволжский сорт, зимостойкость высокая. Дерево сильнорослое, крона раскидистая. Плоды среднего размера, округло-овальной формы, темно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть сочная, зеленого цвета, ароматная, терпкая на вкус. Широко распространен в Поволжье.


По вишням советовать ничего не могу,из-за причин озвученных выше.


P.S.Но главное покупать надо саженцы у проверенных поставщиков,лучше в питомниках при крупных хозяйствах.У меня в свое время родители обожглись на саженцах яблонь.Покупали 10 разных сортов,а в итоге 7 оказалось обычной антоновкой,которая сейчас в плодородный год дает столько яблок,что с вывозом возникают огромные проблемы.)))

Дядя Миша, метро открыли в твоем районе?

Дядя Миша, спасибо огромное! Есть из чего выбрать.
Саженцы беру исключительно из плодопитомника в горшках с закрытой корневой системой. Что вырастит - посмотрю).
По вишне консультировался - советовали Владимирскую, как у Вас, и Шоколадницу.