|
Цветы. Общее
Как правильно ухаживать за флоксами? Иногда наши любимые флоксы цветут не так пышно и красиво, как хотелось бы. Почему? Делим вовремя У меня есть очень красивый флокс. Он хорошо цвёл несколько лет, но в этом году стебли стали совсем тонкими, куст «развалился». Да и соцветия мельче, чем обычно. В чём причина: он заболел? Поливаю и подкармливаю его как всегда. Нет, флокс не заболел. Он просто постарел и нуждается в омолаживающем делении. Старый куст не только хуже цветёт, но и может вымерзнуть в бесснежную зиму. Это случается от того, что новые почки на корневище у него закладываются всё выше, всё ближе к поверхности земли и в сильный мороз вымерзают. Чтобы омолодить флокс, его надо выкопать и разделить на несколько частей. Для посадки используют делёнки с молодыми (светлыми) корнями и сильными побегами. Как правило, они расположены на периферии куста. Середину куста с самыми старыми корнями и хилыми стеблями, скорее всего, придётся выбросить. В средней полосе России флоксы делят либо весной, либо в конце августа — первой половине сентября. Мелкие, да вредные Мои флоксы прекрасно цветут каждый год. Но последние два года я замечаю мелкие штрихи и пятнышки на лепестках цветков. Как будто иголкой их искололи и исцарапали! На кусте это не очень заметно, зато в букете повреждённые соцветия совсем не смотрятся. Что это за напасть? Перечисленные признаки — симптомы повреждения вредителем. Называется он трипс. Это мелкое насекомое, которое досаждает не только флоксам, но и другим цветам: точно так же он портит лепестки ирисов, гладио-лусов и роз. Чтобы справиться с этим вредителем, кусты в фазе выдвижения соцветий необходимо обработать раствором любого инсектицида, применяемого для борьбы с сосущими вредителями (Актара, Конфидор Экстра, Искра Золотая, Биотлин и другие). Повторное опрыскивание проводят во время образования бутонов. Обязательно соблюдайте инструкции к препаратам! По вкусу Какие удобрения лучше всего подходят для флоксов? Полное минеральное удобрение с микроэлементами — хорошая подкормка для флоксов. Смеси с преобладанием азота вносят весной, а с повышенным содержанием фосфора и калия — в августе, после цветения. Флоксы также хорошо откликаются на полив навозной жижей или другими органическими удобрениями в первой половине лета. В конце лета под кусты полезно внести древесную золу. Размер — не главное Хотел приобрести в питомнике флоксы для своего сада. Ушёл без покупки. Ожидал увидеть цветущие кусты, а увидел скромные веточки в небольших горшках, да ещё и с пятнами на листьях. Можно ли считать такое хорошим посадочным материалом? Да, можно. Пусть скромный вид и пятна вас не смущают. Флоксы часто так себя ведут при содержании в горшках. Высадите их в грунт, и на следующий год вы не узнаете этих скромников — молодые саженцы быстро пойдут в рост, да и болеть в хорошей почве и на свободе они уже не будут. Для «очистки совести» можно обработать их каким-либо фунгицидом, но, как правило, болезнь проходит сама собой, стоит высадить растения в саду. Дело в агротехнике Пытаюсь найти сорта флоксов, которые не болеют мучнистой росой. Есть ли такие вообще? Очень обидно, когда кусты, которые должны быть красавцами, стоят все в белом налёте и плохо цветут. Большинство сортов флоксов вполне устойчивы к заболеванию мучнистой росой. И в то же время практически любой сорт может заболеть ею при недостаточном уходе. Мучнистая роса на флоксах обычно появляется, если вы редко их поливаете или недостаточно глубоко промачиваете землю. Скудное питание, как и перекорм азотом, также создаёт удобный «плацдарм» для этого заболевания. И наконец, не омоложенные вовремя кусты заболевают мучнистой росой гораздо чаще, чем крепкие молодые растения. Словом, правильная агротехника — основной залог того, что ваши флоксы будут здоровыми и цветущими. |
Десять советов по уходу за лилиями. Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал. Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут. Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче. В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям. При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень. Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»). Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей. Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей. Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений. Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают. |
Как правильно посадить пионы. http://cs7009.vk.me/v7009274/23e3/LAdKgg20vj0.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/23ea/C4QHJUZgfng.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/23f1/sXHZRdQI0wI.jpg Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки. Время посадки Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября. Место для посадки Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут. Почва Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму. Посадочные ямы Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов. Подготовка посадочных ям Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины. Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур. Подготовка корневища для посадки Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры. Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение. Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца. Посадка пионов При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см. Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать. |
КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ. Клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций. Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности. Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве. Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу. Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна. У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров. Состав почвы А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы – по сути, шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых. Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 – 8). Это значит, что если вы сажаете его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 – 5,5), да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитры, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. – все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать. У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса – на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота. Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего, это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7 – 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ». Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых, помимо других микроэлементов, включены кобальт, бор, молибден – действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение – зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов. Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки – вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле). Сохранение зимой Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 – 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет. Расширение молодого куста Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю – окучить куст на высоту 20 – 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать пол-дома. Дальнейшее размножение Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями – это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве; 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли) сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето. Клематис как изгородь Главная трудность – подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе, и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании. Клематис на розах Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2 – 3 года набирают силы, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 – 40 см кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего – полная чистота от сорняков. |
Вертикальная клумба из летников. Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто! Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом. Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку. Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню. Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри. Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво. Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы. Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников. http://cs7009.vk.me/v7009274/3626/JmuDvRd1yPE.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/361f/r_9u2yBqLm0.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/3618/EhPzpBNGYYk.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/3611/LerUVPJrFOc.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/360a/Uhoo2cjGvs8.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/3603/p95QLI45gQw.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/362d/862Tu5dUjNk.jpg |
Осенняя посадка тюльпанов. Середина октября – самое удачное время для посадки тюльпанов. За оставшееся время до заморозков молодые луковицы успевают хорошо укорениться в почве и с первыми теплыми весенними деньками пускаются в активный рост. Предшественники. Лучшими предшественниками для тюльпанов будут капуста, бобовые культуры, любые цветочные культуры, кроме луковичных. Не стоит сажать тюльпаны после свеклы, моркови, картофели, лука. Вновь возвращать тюльпаны на старое место стоит не ранее, чем через два-три года. Участок. Клумбу для тюльпанов лучше всего располагать на солнечных, хорошо прогреваемых участках, на которых весной не происходит застаивания вод. Подготовка почвы. Тюльпаны любят питательные, богатые перегноем, хорошо дренированные почвы (культурный слой не менее 30 см) с нейтральным или слабощелочным рН (6,5-7,5). За две недели до посадки производят глубокую перекопку участка и вносят перепревший навоз (свежий вносить нельзя!) или компост от 3 до 7 кг на 1 кв.м. Выбор посевного материала. Здоровая луковица тюльпана должна быть чистой, сочной, не сморщенной, плотной на ощупь, без признаков гнили и плесени; не иметь корешков. Схема посадки. Расстояние между бороздами – 30-35 см, между луковицами – 8-10 см. При посадке крупные луковицы заглубляют на 15-18 см, средние – до 12 см; детки сажают не глубже, чем на 8-10 см. Подкормки. В момент посадки луковиц можно дополнительно внести на дно посадочной лунки специальное комплексное удобрение для луковичных (согласно инструкции на упаковке). Сроки. Наиболее подходящее время для посадки луковиц – третья декада сентября или самое начало октября. Высаженные позже луковицы не успеют достаточно развить коневую систему и могут вымерзнуть. Спасти положение в том случаем может дополнительное укрытие посадок с наступлением первых заморозков слоем мульчи или сухого торфа. |
Чем заняться дачникам в конце октября. Секрет дружных всходов Мало кто знает, что поздние осенние и даже зимние посевы - самый распространенный способ получить дружные всходы однолетников и многолетников, - рассказывает научный сотрудник компании «Гавриш» Светлана ШИРЯЕВА . - Доказано, что цветы, посеянные под зиму, отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям (хорошо переносят весенние заморозки) и не подвержены многих заболеваниям. Это связано с тем, что они более закаленные. У таких растений формируется сильная корневая система. Их корни могут добывать себе воду даже из глубоких слоев почвы, они менее нуждаются в поливе. Посев семян в открытый грунт называют безрассадным способом выращивания. Так выращивают холодостойкие виды однолетников, всходы которых не повреждаются возвратными заморозками. В средней полосе можно высевать семена однолетних растений в открытый грунт в два срока: конец октября - начало ноября и декабрь - январь.Только учтите, что сеять надо по полностью замерзшей почве. Если вы поспешите, семена могут проклюнуться в длительную оттепель и погибнуть при заморозках.Участок под посевы должен быть идеально спланирован - иначе талая вода может смыть семена. Почву лучше подготовить заранее. Землю перекапываем, вносим удобрения, делаем бороздки или гнезда нужной глубины (по размеру семян). Мелкие семена (львиный зев) заделываем на глубину 0,5 - 1 см, средние (астра китайская, алиссум морской) - на 2 см, крупные (календула) - на 4 - 5 см. Когда почва замерзнет, семена высеваем. Сверху их мульчируем грунтосмесью (компост, перегной с песком, торф с песком). Весной на стадии второго-третьего листочков всходы прореживаем несколько раз с интервалом 10 - 15 дней - пока на одном квадратном метре не останется оптимальное для данной культуры количество растений.Выращивание многолетников из семян - это возможность значительно сэкономить, ведь можно самим вырастить много растений.Многолетние цветы в основном можно размножать посевом семян под зиму. При этом нужно помнить, что в отличие от однолетников они зацветают на второй-третий год. Хотя есть и исключения из правил. Дельфиниумы цветут уже в сентябре текущего года, а морозники, хохлатки, видовые пионы - только через 4 - 5 лет. Семена многолетников сеют в конце октября бороздками по слегка замерзшей почве.Часто весной бывает трудно отличить всходы многолетних растений от сорняков. Чтобы избежать путаницы, лучше высевать семена в горшочки или другие емкости (обязательно с дренажным отверстием) и вкапывать их в грядки. В этом случае вы не потеряете всходы на клумбах. Весной, после того как стает снег, посевы можно укрыть пленкой или лутрасилом, чтобы обеспечить семенам более благоприятные условия для прорастания. После появления всходов укрытие снимают. ЧТО ПОСЕЯТЬ ПОД ЗИМУ Однолетники: астра китайская, все виды однолетних васильков, львиный зев, гвоздика, китайская, алиссум морской, календула, космея, годеция, скабиоза, кларкия. Многолетники: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра новобельгийская (ее семена высевают сразу после сбора, так как они быстро теряют всхожесть), бузульники, гейхеры, дельфиниум культурный , дицентра, мак восточный, мелколепестники, примулы, поповник (немахровые сорта) , рудбекия шершавая. |
МУСКАРИ – мышиный гиацинт. Нежные весенние цветы мускари напоминают маленькие колокольчики. Собранные в соцветия, они вызывают умиление и дарят хорошее настроение, поэтому мускари часто используют во флористических композициях и ландшафтном дизайне, известны они и как гадючий лук, и как мышиный гиацинт. Цветение мускари разных сортов можно наблюдать в апреле либо в мае. Большую же часть года этот эфемероид проводит под землей в виде луковицы. ПРО НАЗВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМАТИКИ Мускари – это дословный перевод латинского названия рода Muscari. Род принадлежит к классу Однодольных растений, отдел Покрытосеменные, или Цветковые. Однозначного мнения по вопросу систематики Мускари пока нет, так как род относят и к семейству Гиацинтовые (Hyacinthaceae) - устоявшаяся классификация, и к семейству Спаржевые (Asparagaceae) - поздний вариант. Обе классификации являются верными и упоминаются в различных источниках. А вот вхождение в семейство Лилейные считается устаревшей систематикой. Как синонимичные используют научные названия рода Eubotrys и Botryanthus, а также обиходные - мышиный гиацинт, гадючий лук, змеиный лук. Латинское название Muscari растению дал английский ботаник Ф. Миллер, он отметил, что аромат цветов похож на запах мускуса. «Змеиные» имена получены из-за ошибочного мнения людей о том, что гадюки едят листочки мускари, поэтому весной их можно встретить рядом с этими цветами. Но все змеи, гадюки в их числе, хищники, которые питаются исключительно животной пищей. Одна из причин, почему змей наблюдают рядом с куртинами мышиного гиацинта – солнечный свет. Ведь растения растут на полянах, освещенных солнцем, - самых прогретых и теплых весной, туда змеи и приползают греться. Название «мышиный гиацинт» – растение получило за маленькие размеры и схожесть с гиацинтом, с которым они близкие родственники. Еще одно малоизвестное нам имя – виноградный гиацинт. Так называют цветы мускари в Европе. Название дано за соцветия, напоминающие гроздья винограда. ГДЕ РАСТЕТ МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ Мускари - европейский род, ареал которого заходит на север Африки и запад Азии. Наибольшее число видов (более 60 %) произрастет в Средиземноморских областях. Некоторые виды интродуцированы в Австралии и Северной Америке. Обитает мышиный гиацинт на лесных полянах, в зарослях кустарников, склонах, поросших травой; встречается в степной зоне и в горах. В горных местностях может расти в лесах или на открытой местности, поднимаясь до 3000 м над уровнем моря. БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ МУСКАРИ В ПРИРОДЕ Жизненная форма мышиного гиацинта – многолетнее травянистое растение. Ранневесенний эфемероид большую часть года проводит в спящем состоянии. Стебель мускари видоизменен и представляет собой удлиненную луковицу диаметром до 2 см и высотой до 6 см, у сортов размеры больше. В луковице за короткий период накапливается запас питательных веществ, а большую часть года она проводит в состоянии покоя. Весной мышиный гиацинт выбрасывает листья и цветоносы, которые по ошибке называют стеблями. Общая высота растения от 10 до 30 см. Узкие ланцетные листья с параллельным жилкованием, собраны в прикорневую розетку. Листовые пластинки образуют желобки. Вырастая, листья обычно дугообразно изгибаются. Синие или фиолетовые цветы мускари собраны в соцветие кисть длиной до 8 см и напоминают ландыши или гиацинты. Иногда у сортов и форм мускари встречаются околоцветники белого, розового, темно-синего и даже желтого оттенков. Верхние цветы мускари стерильны и выполняют функцию привлечения насекомых, которыми опыляется мускари. Такой способ опыления называется энтомофилия. Околоцветник мускари простой, правильный, актиноморфный, состоящий из шести сросшихся лепестков, образующих бочонок. Цветок мускари имеет шесть тычинок с лиловыми или синими пыльниками. Пестик один, завязь верхняя, состоящая из трех плодолистиков. Плод – трехкамерная коробочка. Один из видов распространения семян – мирмекохория – при помощи муравьев. Семена мышиного гиацинта снабжены жиросодержащими придатками (элайосомами), которые привлекают этих насекомых. Они подбирают их и уносят в муравейник. Далее возможны два варианта: семя теряется в дороге, и семя доставляют в муравейник. И тот, и другой вариант хороши для мускари. Ведь муравьи съедают только элайосому, а семена не поврежденными выбрасывают наружу. МУСКАРИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ Мышиный гиацинт широко используется для оформления весенних клумб, альпийских горок, роккариев, цветников непрерывного цветения. Живописно выглядят большие посадки цветов мускари на фоне зеленого газона или лужаек. Их высаживают группами в компании мелколуковичных растений – крокусов, пролески, хионодоксы и других эфемероидов – нарцисов, гиацинтов, карликовых и обычных тюльпанов, рябчиков и примул. Как и у всех весеннецветущих луковичных наземная часть мускари после цветения приобретает непривлекательный вид. Потому при посадке на клумбах и в других цветниках мышиный гиацинт сочетают с растениями, вегетация которых начинается позже, чтобы они могли скрыть его увядание и образующие после пустоты. Для этих целей подойдут флокс шиловидный, ясколка,астильба, хосты и некоторые другие растения. Хороший вариант - посадка цветов мускари под кронами лиственных деревьев, так как он развивается до появления листвы и является в это время одним из немногих украшений сада. Кроме декоративных качеств мышиный гиацинт в это время года выступает одним из лучших медоносов, привлекая на участок пчел, шмелей других насекомых и щедро угощает их нектаром. А когда листва на деревьях становится густой и мешает росту наземных растений, мускари прекращает вегетацию. Высаженные человеком мускари хорошо натурализуются в природе. Ярким примером ландшафтной посадки мускари являются знаменитые голубые и белые реки мышиного гиацинта в парке Кекенхоф в Голландии. Увиденные картины настолько потрясают людей, что в результате появляется множество художественных изображений пейзажа, усиливающих эффект цветения мускари. Подходит мускари и для контейнерного выращивания, его душистые цветы украсят открытые террасы, патио, балконы. Посаженные в кашпо и декоративные контейнеры цветы мускари хорошо сочетаются с незабудками, маргаритками, виолой. Нежными и милыми выглядят цветы мускари, срезанные в букеты. К Рождеству, 8 Марта и другим датам мускари традиционно используют для выгонки. ВЫРАЩИВАНИЕ МУСКАРИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ Место посадки и почва Большинство культивируемых растений рода неприхотливы, поэтому выращивание мускари не вызывает проблем. Цветы предпочитают расти на хорошо освещенных участках с прямыми солнечными лучами, но могут жить и в тени. Мышиный гиацинт не требуют большого ухода и укрытия на зиму, разве что некоторым сортам и видам потребуется мульчирование (мускари широколистный и мускари Оше). К тому же цветы мускари малотребовательны к почвам, растут практически везде. Но если субстраты легкие или средние, богатые органическими компонентами и со слабокислой рН (5,8-6,5), они вырастают особенно выразительные и привлекательные. Поэтому перед посадкой мускари в почву желательно внести компост или перегной из расчета полведра на кв. м. Посадка мускари Сажают мышиный гиацинт группами от 10 до 30 штук. Предварительно луковицы (кроме магазинных) нужно обработать фунгицидом, например, Фитоспорином. Расстояние между ними при посадке в среднем составляет 4-7 см. Глубина - до 8 см, она, как и расстояние, зависит от размера луковицы, для меньшего размера – меньше, для крупных луковиц - больше. В любом случае над луковицей должен быть слой почвы не менее 1 см. Иногда в качестве схемы рекомендуют посадку ста-двухсот растений на кв. м. Если посадка мускари предполагается на газоне, на выбранной площади аккуратно снимают дерн на глубину до 8 см. Затем почву рыхлят, заправляют компостом, удаляя ровно столько же грунта, чтобы сохранить ровную поверхность газона, и высаживают луковицы. Вырезанный кусок газона сразу после посадки мускари возвращают на место и хорошо поливают. Уход за мускари Во время роста и цветения мышиному гиацинту необходим влажный (но не мокрый) субстрат. Ни в коем случае нельзя допускать застоя воды в грунте – это приводит к загниванию луковиц. По этой причине даже незначительно подтопляемые весной или во время дождей участки не пригодны для посадки мускари. Особенно нуждаются растения во влаге в период цветения. Поливы полностью прекращают спустя две недели. После отмирания листьев лучшей для луковиц будет полусухая почва. Чтобы мускари хорошо цвели и разрастались, весной в почву вносят компост. Контейнерные растения дополнительно подкармливают жидкими комплексными удобрениями раз в 2 недели во время вегетации. Уход за мускари заключается также в рыхлении почвы и удалении сорняков, которые могут мешать развитию луковицы. Если цветы мускари выращивают на газоне, в период вегетации газон в этом месте не скашивают. Иначе луковицы мускари будут мелкими, а со временем посадки и вовсе исчезнут. Стрижку газона возобновляют после полного увядания и усыхания листьев. Уход за мускари облегчается еще и тем, что растение почти не поражается болезнями и вредителями. Угрозу луковицам представляют лишь грызуны, от которых спасаются отпугивателями, мышеловками или специальными препаратами. Место посадки мускари раз в четыре года надо менять. Сделать это можно во время цветения мускари, когда заметно место расположения луковиц. Для этого лопатой откапывают разросшиеся куртинки и пересаживают вместе с комом земли на новое место, не повреждая корешки. После обязательно хорошо поливают. В местах, где хорошо определяется нахождение отдыхающих после цветения луковиц, мышиный гиацинт пересаживают осенью. При внимательном уходе отцветшие бутоны мускари удаляют. Ведь с одной стороны созревание семян забирает часть питательных веществ у растущих луковичек, а с другой стороны самосев способствует разрастанию посадок мускари, которое может быть нежелательно в конкретном случае. У некоторых сортов семенные стручки настолько декоративны, что удалять их не стоит, например, махровый сорт Блу Спайк. |
Как укрыть садовую гортензию. Сорта гортензии крупнолистной из серий Endless Summer, Forever & Ever и You & Me цветут как на прошлогодних, так и на побегах текущего года. Именно это гарантирует их роскошное цветение в российских садах каждый сезон. Но сроки их цветения будут зависеть от укрытия на зиму. Сорта, цветение которых возможно только на побегах прошлого года, тщательно укрывают. Так как цветочная почка закладывается на верхушке побега, то первые осенние заморозки могут повредить ее. Перед укрытием, за три недели до наступления первых заморозков, я удаляю нижние листья до половины куста, что способствует одревеснению побегов. Соцветия оставляю – это хорошая защита верхушечной цветочной почки от холода. В середине сентября заматываю куст двойным слоем лутрасила. Такое укрытие хорошо проветривается и защищает цветочные почки от первых заморозков. Весной, как только сойдет снег, я снимаю пленку, чтобы укрытие просохло, оставляя при этом лапник для притенения. Через пару дней можно поднять и сам куст, а листья сгрести к его основанию. После того как минует угроза заморозков и почки активно тронутся в рост, снимаю лутрасил и вношу удобрения. Если вы хотите, чтобы сорта серий Endless Summer, Forever & Ever и You & Me зацвели уже в конце мая – начале июня (на побегах прошлого года), укрывайте их по вышеописанной схеме. Если же устраивает цветение с августа по сентябрь (на побегах текущего года), то укрытие упрощается: после наступления ежедневных ночных заморозков куст обрезают, оставляя на каждом побеге 3–5 почек от уровня земли, и засыпают сухим листом или хвоей. Я практикую смешанный тип укрытия: укорачиваю свои гортензии на 2–3 почки от верхушки (обрезки идут на осенние черенки, которые укореняю дома), связываю, пригибаю и укрываю. В снежные зимы гортензии сохраняют прошлогодние приросты и цветут с конца мая. Если же они подмерзают, я вырезаю все пострадавшие ветви, куст обрастает и зацветает в августе. |
ПУШКИНИЯ. Лучшее время для посадки пушкинии – осень, с середины сентября до середины октября. Весной, как только на участке сходит снег, нежная красавица выпускает цветочную стрелку с несколькими белыми или голубыми колокольчиками. Это пушкиния – посадка и уход за изящным мелколуковичным растением не доставит особых хлопот. Компактные группы будут быстро разрастаться, украшая сад цветением с апреля по июнь. Высота растения обычно не превышает 15 сантиметров. У него темно-зеленые и мясистые листья, собранные в прикорневую розетку. Внешний вид напоминает пролески, но в центре околоцветника расположена миниатюрная шестизубчатая коронка. В ландшафтном дизайне фаворитами являются оба вида пушкинии - пролесковидная и гиацинтовая. У первой цветки напоминают колокольчики, вторая узнаваема по выразительным голубым прожилкам на лепестках. Посадка Пушкинию посадить несложно, а ухаживать за ней еще проще. Она вынослива и совершенно неприхотлива. Хорошо растет на солнечных участках, но возможна и полутень. Цветет растение рано, когда деревья еще не покрылись листвой, поэтому можно высаживать в любом месте, включая приствольные круги. Единственное предостережение – грунтовые воды не должны быть расположены близко к поверхности, иначе насаждения погибнут от переувлажнения. Понадобится плодородная и рыхлая земля, ее заранее перекапывают и ровняют. Если есть желание внести перегной, то подойдет только перепревший. Лучшее время для посадки пушкинии – осень, с середины сентября до середины октября. Можно использовать семена, их высевают под зиму, весной появляются всходы. Правда, ожидать цветения придется очень долго, не менее 3-4 лет. Поэтому чаще всего это растение размножают луковицами. Почву обильно поливают и заглубляют луковички в лунки на 5-7 сантиметров. Между будущими кустиками оставляйте не меньше 10 сантиметров. Примерно через 14 дней луковицы укоренятся. В дальнейшем пушкиния может размножаться самосевом, но весьма неохотно. Пересаживать весеннюю красавицу лучше лет через 5, когда от материнской луковицы сформируется плотное гнездо. Деток отряхивают от земли и просушивают, выбирая для посадки самые крупные экземпляры. Для хранения их помещают в слегка увлажненный песок, опилки или торф и оставляют в прохладном помещении. Долго держать посадочный материал на открытом воздухе не рекомендуется. Уход за пушкинией Нежное луковичное растение не будет капризничать. Достаточно своевременно поливать пушкинию (не слишком обильно), обязательно рыхлить почву и удалять сорняки между рядами. Засохшие листочки лучше обрывать. Подкормка потребуется примерно через 45 дней после посадки, подойдут комплексные минеральные удобрения, например, калийные либо азотные. Тогда многолетник порадует шикарным цветением и легче адаптируется к зиме. Заболевшие или поврежденные экземпляры, как правило, появляются в мае-июне. Их желательно сразу выкапывать. С наступлением осенних холодов насаждения мульчируют. Для процедуры можно использовать торф (слой 5-7 сантиметров) или перегной (2-3 сантиметра). Так луковицы выдержат даже самые суровые морозы. Вариантов размещения пушкинии на участке множество. Многолетник используют в бордюрах, цветниках и смешанных миксбордерах с другими раннецветущими, распределяя их большими группами. Соседями могут стать, например, анемоны, безвременник, белоцветник, крокусы. После периода цветения на этом участке нередко сажают однолетники - это позволит прикрыть пустующие места. Еще один вариант – оформить живописную альпийскую горку. Очаровательные цветы бело-голубого цвета украсят весенний сад эффектными полянками. |
ЭУСТОМА УКРАСИТ ВАШ САД. Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе. Размножение К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами. Сроки посева семян Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением. Подробно о посеве Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов. Освещение и температура Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света. Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно. Полив сеянцев Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный. Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики. В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад. В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать. Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде. |
Цветок морозник Морозник известен с древнейших времен и окружен многочисленными легендами и преданиями. В России это растение уже не редкость. Но пока и не так широко распространено, как того заслуживает. Род Морозник (Helleborus) немногочисленный и насчитывает всего 15 видов (по данным некоторых авторов — 22), которые распространены от центральной и южной Европы до Кавказа. Больше всего видов можно встретить на Балканах, а точнее, в странах бывшей Югославии. Морозники — вечнозеленые многолетние растения с жесткими листьями, разделенными на 5 — 11 сегментов, отличающихся шириной, в зависимости от вида. В настоящее время, благодаря стараниям селекционеров, в частности, английских, появилось огромное количество сортов морозника с цветками разных окрасок, с пятнышками, полосками, крапинками, прожилками, окантовкой по краю. Выглядят они очень эффектно, но, к сожалению, многие из них недостаточно зимостойки для садов средней полосы России. Но не нужно расстраиваться, селекция не стоит на месте: в Германии была получена серия сортов — Lady Series, родоначальником которых выступает м. восточный (Н. orientalis). Они отличаются повышенной зимостойкостью и выглядят очень привлекательно — их украшают крупные цветки ярких чистых окрасок. К тому же, в отличие от большинства сортов, для которых доступно исключительно вегетативное размножение, эта суперсерия даже при семенном размножении сохраняет свои декоративные признаки. Данные растения требуют не много внимания; они предпочитают затененные участки, лучше среди деревьев и кустарников. Однако могут расти и на солнце при условии обильного полива, но все же их место — в теневых композициях. Почву морозники предпочитают тяжелую, глинистую, хорошо обработанную, плодородную. Полив должен быть умеренным, поскольку и избыток влаги, и ее недостаток морозники переносят плохо. |
Адонис или солнце в палисаднике. Как часто в июльскую жару мы жалуемся на припекающее солнце, просим силы небесные дать передышку и ждем волшебного облака, которое бы скрыло наше светило хоть ненадолго. А ведь уже в ноябре мы хмуримся от того, что давно не проглядывало солнышко. А к весне истосковавшиеся по теплу и солнышку мы с наслаждением ловим первые минуты солнечного света. И как приятно бывает полюбоваться на яркие первоцветы, скроенные по подобию Солнца: мать-и-мачеху, ветреницу, одуванчик. Одним из солнцеподобных весенних цветов является и адонис или горицвет. Неспроста называют этот цветок в народе горицветом. В период цветения даже одно растение просто «горит» множественными цветами. В исконном месте своего произрастания - в степях и лесостепях России, это растение «загорается» цветами на фоне прошлогоднего сухостоя и притягивает любопытных к месту своего произрастания. Все растение оптимально приспособлено к раннему цветению. Короткое разветвленное корневище питает отдельными глубоко проникающими отростками все растение. В природе растение располагается на солнечных склонах для улавливания весеннего тепла. В период роста до цветения и в период цветения адонис приземист, а после цветения в теплое время он ветвится и разрастается вверх. Цветет растение только в солнечные дни, в пасмурную погоду цветы не раскрываются. Посадку адониса в саду лучше проводить на фоне хвойных, живой изгороди или каменистых сооружений. Считается, что выращивать горицвет – сложное занятие. Это скорее касается только промышленных масштабов. Потому как посадить в саду и обеспечить минимум ухода за весенним красавцем сможет каждый садовод-любитель. Самым важным фактором в успешном выращивании горицвета является правильный выбор места посадки. Оптимальный вариант – солнечное место, укрытое от ветров, с легкой проницаемой почвой и глубоким залеганием грунтовых вод. Трудности могут возникнуть с размножением адониса. Деление куста и выращивание из семян требуют аккуратности и протекают на грани между успехом и поражением. Зато сформировавшееся растение очень долговечно. Некоторые экземпляры живут до сотни лет, радовать будут не одно поколение. Несмотря на сложность, чаще всего растение размножают делением. Для этого подходят взрослые кусты, которым более 7 лет. Деление проводят ранней весной, максимум растений с одного куста – 4. Иначе вероятность гибели деленок увеличивается. Для посадки растений почву обрабатывают на глубину до полуметра. Почва для посадки горицвета берется из расчета дерновой земли, перегноя и песка по одной части, песка можно взять и больше, хорошо добавить в посадочную яму древесной золы полведра и извести 300 г. При выращивании адониса нужно помнить, что как все лютиковые он ядовит. Поэтому после контакта с растением нужно хорошенько мыть руки. Примечательно то, что растение не только ядовитое, но и лечебное. В качестве лекарственного сырья используют верхние части растения с цветами до завязи плодов. После сбора их интенсивно сушат в духовках и печах до ломкости толстых стеблей. Хранится лекарственное сырье в течение года. Из-за ядовитости самостоятельное лечение по рецептам народной медицины лучше не проводить, а воспользоваться препаратами, полученными из адониса промышленным путем. К тому же, несмотря на увеличивающееся количество этих растений в садах, адонис все реже встречается произрастающим в диком виде, поэтому он занесен в Красную книгу. |
Капская маргаритка - чудо-цветок! Капская маргаритка или остеоспермум, как по мне – самый красивый цветок из всех, которых можно выращивать в нашем климате на клумбах и цветниках, хоть оно и африканское по происхождению. Как видно из названия, оно смахивает на маргаритку или ромашку, с той разницей, что имеет массу растветок (от обычных до весьма экзотических), и порой имеет лепестки изогнутых форм, чем и ценится у цветоводов-любителей. Если немножко поднапрячься, капскую маргаритку можно с успехом вырастить и в наших климатических условиях возле дома. Кстати, цветение у нее очень продолжительное – с июля и по октябрь. Так что я Вам весьма рекомендую посеять сие чудо природы где-нибудь на клумбе или в саду, но позаботьтесь сначала о том, чтобы купить семена цветка именно с оригинальной (например фиолетовой) расцветкой и закрученными лепестками – результат впечатлит не только Вас, все знакомые и соседи будут просто в восторге от данного шедевра и тут же начнут клянчить у Вас семена остеосперума этого года. Так что вперед и с песней выращивать уникальные цветы! |
Турецкая гвоздика: 9 особенностей выращивания. 1. Гвоздику турецкую называют еще бородатой (Dianthus barbatus L) за то, что у каждого цветка имеются прицветные листочки, реснитчатые по краю. Цветки, простые или махровые, собраны в пышные щитковидные соцветия, часто с приятным ароматом. А какие разнообразные расцветки у этой гвоздики! Однотонные — от белой до темно-бордовой, с глазком, с каемочкой, с причудливыми, словно в калейдоскопе, рисунками… Необходимо помнить, что гвоздика турецкая культивируется у нас как двулетник и в год посева образует лишь пышные зеленые розетки. И только в начале лета следующего года на полтора месяца разрисует ваши цветники в пестрые узоры. 2. В июне гвоздику турецкую можно сеять в открытый грунт. Предварительно подготовьте грядку с плодородной почвой. Желательно разместить ее на открытом солнечном месте. Семена (а они у гвоздики турецкой достаточно крупные) сейте рядками, расстояние между которыми оставляйте 15 см. Неглубокие бороздки пролейте водой. Семена в них старайтесь раскладывать друг от друга пореже. Сверху до появления всходов накройте пленкой или нетканым материалом. Если всходы получились густыми — не беда, проредите посевы. Удаленные сеянцы можно рассадить, гвоздика бородатая хорошо цвести повторно, па растение переносит пересадку. 3. Когда сеянцы подрастут, распикируйте их. А в августе — сентябре рассадите разросшиеся растения в запланированные места. Сажайте их погуще, тогда гвоздика разрастается плотным ковром, не оставляя шанса сорнякам. А еще она хороша для подбивки «оголенных ног» осенних многолетников. 4. Можно посеять гвоздику турецкую и под зиму, в октябре. Только в этом случае семена укладывают в сухие бороздки. В засушливую погоду гвоздику желательно поливать (под корень). А вот в сырости держать нельзя — на влажных почвах она выпадает из-за загнивания прикорневой розетки. 5. Гвоздика турецкая хорошо размножается самосевом. 6. Если вам не нужны семена, отцветшие соцветия обрежьте. Тогда посадки будут иметь аккуратный вид и могут зацвести повторно. На растениях понравившейся расцветки коробочки не обрезайте. Созревшие семена соберите и посейте в цветник. Если это делать постоянно, цветение гвоздики будет обильным и в нужной вам цветовой гамме. 7. При всей своей неприхотливости и холодостойкости гвоздика лучше растет и цветет на открытых местах, на плодородных, хорошо дренированных почвах. В этом случае ей достаточно одной подкормки весной на втором году жизни. 8. Бывает, после зимовки узловатые стебли гвоздики вытягиваются и полегают. В этом случае присыпьте их почвой. Укоренившись, они дадут жизнь новым розеткам. 9. Сорта гвоздики турецкой отличаются не только окраской, но и высотой. Низкорослые выроста ют до 15-20 см, высокорослые — до 40-60 см. В зависимости от этого гвоздику, можно использовать как почвопокровное растение, на альпийских горках, для создания бордюров, в цветниках… И везде она будет кстати. |
ЛИЛИИ: разбираемся в сортах! Лилия — одно из красивейших луковичных растений. Благодаря многообразию ее форм и сортов ваш сад может быть в цвету почти весь год. По срокам цветения сорта лилии можно разделить на ранние, средние и поздние, а по целевому назначению на садовые и срезочные. Второе разделение условно, поскольку все лилии можно вырастить как в саду, так и в теплице, а вот специфику работы со срезанным цветком и предпочтения по сортам каждый вырабатывает себе сам опытным путем. Есть древние полудикие сорта, также можно подобрать новинки мировой селекции, которые отлично подойдут для нашей климатической зоны. Азиатские гибриды — группа раннецветущих лилий, которые цветут в конце июня — начале июля. Цветки у них небольшие, бутонов растение образует много, соцветия расположены кучно. Стебель густо усеян узкими ланцетовидными листиками. Азиатские лилии не пахнут, образуют большое количество деток, отлично размножаются и хорошо зимуют. Для срезки их используют редко по причине хрупкости лепестков, в открытом грунте они будут цвести долго и обильно. Лонгифлорум/азиатские гибриды — среднецветущие лилии, цветут в июле. Эти растения крупнее, чем азиатские. Лепестки у них восковые, бутоны чашевидной формы, часто смотрящие вверх. Соцветие более просторное, чем у предыдущей группы, и без запаха. Листики на стебле ланцетовидные, но более широкие, чем у азиатов. Размножается этот сорт лилий хорошо. Они подходят как для выращивания на клумбе, так и для срезки. Восточные гибриды — позднецветущие лилии. Эти крупные и ароматные растения имеют ветвистое соцветие, а также крупные, черешневидные, редко расположенные листья. Лилия теплолюбива, поэтому на зиму ее либо укрывают, либо выкапывают на хранение в подвал. Восточные гибриды предпочитают полутень, обильный полив и хорошие воздухо- и водопроницаемые грунты. Также им необходимы противогрибковые обработки во время вегетации. Размножаются они медленно. Трубчатые лилии — эта группа позднецветущих лилий включает в себя множество сортов разных оттенков — от белых до темно-фиолетовых. Растение имеет крупный бутон, по форме напоминающий граммофон, плотный восковой лепесток и очень приятный аромат. Отличительным признаком трубчатых лилий является цвет посадочного материала — он имеет характерный красно-бордовый оттенок, иногда доходящий до черного. Луковицы у этой группы крупные, с мясистыми сочными чешуями. Листья на стебле узкие, продолговатые. Зимуют трубчатые лилии хорошо, а размножению поддаются слабо. Лонгифлорум — группа позднецветущих элитных лилий. Продолговатые крупные бутоны с тонким аристократичным ароматом не оставят равнодушным никого. Сортов существует много. Для сада они менее подходят по причине другого предназначения — их выращивают в теплицах на срез. Цветок у лонгифлорума нежный и требовательный. При желании такие лилии можно вырастить и в саду, но для этого на зиму их нужно выкопать и положить на хранение в подвал. Л.О. гибриды — новая, малоизвестная группа позднецветущих лилий. В ее родословной пересеклись две элитных группы лилий: лонгифлорум и ориентальные гибриды. Эти растения характеризуются крупностью бутона и чудесным запахом. В остальном они похожи на группу О.Т. гибридов. Группа О.Т. гибридов (ориентальные, скрещенные с трубчатыми) — одна из самых перспективных на сегодняшний день групп позднецветущих лилий. Она соединила в себе лучшие качества двух замечательных групп — ориентальных и трубчатых. О.Т. лилии восхищают великолепием цветка, сильным ростом, приятным ароматом и удивляют многообразием расцветок. Эти растения хорошо зимуют и размножаются. Луковицы у них похожи на луковицы трубчатых лилий. Часто они очень крупные. Уход достаточно прост, поскольку эта группа достаточно устойчива к заболеваниям и миролюбива к нашему климату. Позднецветущие лилии цветут с конца июля до середины сентября. Эта группа растений вся характеризуется крупными размерами цветка, по высоте они чаще всего высокие. Но самая отличительная их особенность в том, что они пахнут. |
КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ПЕТУНИЮ, ЧТОБЫ ОНА ШИКАРНО ЦВЕЛА? Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид. Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию. Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов. Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать. ✔ Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними. ✔ Проводите процедуру пару раз в месяц. Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних. ✔ Полезный совет Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие цветы. Это будет способствовать образованию новеньких бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у сортов с крупными цветами. |
Декоративная калина Бульденеж или просто красавица. Эта декоративная калина имеет красивые цветы, собранные в большие комки-гроздья. Ее родословная ведется еще со времен средневековой Франции. А название «Бульденеж» означает «снежный ком». Так называли кустарник за удивительно белоснежные соцветия. Отличительные особенности До цветения декоративная калина ничем не отличается от обычной. Во время цветения бульденеж покрывается соцветиями-шарами, которые в зависимости от ухода могут достигать даже 10 см в диаметре. Примечательно, что цветы в соцветиях не имеют никаких органов размножения (пестиков и тычинок), они стерильны, то есть не оставляют плодов, а значит и семян. Поэтому садоводам приходится размножать эту калину вегетативным способом. Цветет бульденеж в мае-июне, а иногда и июле. Как ухаживать за калиной бульденеж По зимостойкости бульденеж уступает обычной калине, так что в суровые зимы кустарник может немного подмерзнуть. Правда, небольшое подмерзание не скажется на декоративности – нужно только обрезать поврежденные ветви и они отрастут. А вот размер соцветий будет напрямую зависеть от ухода. Так что, собираясь выращивать в своем саду это декоративное растение, помните о том, что только качественный уход гарантирует красивые и полноценные побеги и соцветия. Высаживать кустарник предпочтительно на открытом месте, так как он не любит затененности. Нужно также избегать низин, хотя небольшое скопление снега зимой вокруг этого растения только на пользу. Декоративная калина не любит возвышенных мест с глубоким расположением грунтовых вод. Лучше всего чувствует себя эта калина на влажных и удобренных суглинках. Если же высадить декоративную калину на сухих супесчаных почвах, то размеры ее соцветий будут уменьшаться и приобретут блеклость. Обильный полив не компенсирует потерь влаги от повышенного дренажа, поэтому на почву и выбор места нужно обратить особое внимание. Для посадки калины выкапывается яма, имеющая диаметр и глубину 60 и 70 сантиметров соответственно. В качестве субстрата используется смесь дерновой земли и перегноя. При этом перегноя берут в два раза меньше. При посадке дерева в яму добавляют немного минеральной смеси универсального назначения. Важно следить за тем, чтобы в первые недели после посадки земля была постоянно увлажненной. Сохранить влагу в земле можно с помощью мульчирования. Способы борьбы с вредителями растения Нежные ветви калины – настоящее лакомство для тли, регулярно нужно осматривать кустарник и при необходимости применять средства против насекомых-паразитов. Лучшими, конечно, будут инсектициды, например, Интравир. В борьбе против тли отлично помогают натуральные способы. Известно, что тля боится крепкого раствора табака. Приготовив ведро такого отвара, необходимо положить в него и растворить 40 граммов зеленого мыла – раствор для опрыскивания готов. Если вы упустили момент и вдруг увидели множество раскормленной тли на кустарнике, то можно воспользоваться экстренным способом – направить из шланга на ветки с паразитами струю воды под напором. Это помогает на время разогнать вредителей. Однако потом кустарник все равно необходимо обработать средствами против тли. Калиновый листоед также вредит росту и развитию калины. Чтобы прекратить и предотвратить поражение этим вредителем, необходимы профилактические меры - поздней осенью или ранней весной уничтожить зимующие кладки калинового листоеда. Весной в этих целях необходимо обработать побеги инсектицидами. Как правильно обрезать Если не обрезать растение, то оно вскоре становится гуще, а цветки – мельче. Так что садовод уже с ранней весны должен готовить кустарник к цветению. В первую очередь обрезают старые, засохшие и поврежденные ветки. Слабые побеги, которые растут в центре куста, оставлять не надо: они не принесут пользы, цвести не будут, а вот для тли создадут благоприятные условия. Когда растение отцветет, необходимо проредить центральную часть, а также укоротить побеги, расположенные сбоку. При этом уменьшаются габариты кустарника, а к осени он заметно окрепнет. Таким образом, с каждым годом у вас будет все больше и больше соцветий, которые будут радовать глаз. Калина бульденеж на штамбе Чтобы создать штамбовое дерево, оставляют прямой побег, а ветвиться ему дают только на самой макушке. В течение сезона на стволике удаляют боковые побеги на стадии начала их роста, а на макушке отслеживают на предмет появление тли – пораженные веточки растут намного медленнее. На следующий год ветки на макушке укорачивают, а по стволу и от корня продолжают удалять появляющиеся побеги. Кроне можно придавать самые разнообразные формы, а по мере надобности поправлять – кустарник хорошо переносит обрезку. |
Рассада космеи дваждыперистой. Это высокорослое растение с густоветвистыми прямостоячими стеблями, дваждыперисторассеченными листьями и соцветиями с язычковыми цветками белой, розовой или алой окраски обычно культивируют в открытом грунте. Но при желании добиться распускания цветков на 2 недели раньше следует воспользоваться рассадным способом. Семена на рассаду высевают в марте или апреле в парник, а в середине мая высаживают в открытый грунт на расстоянии 25 см друг от друга которые можно легко пересаживать даже в цветущем состоянии. Следует помнить, что при сильно загущенном посеве цветки космеи становятся мелкими, а стебли тонкими. Сортов космеи выведено очень много. Среди самых популярных и красивых можно назвать Глорию, Светлую мечту, Елисея, Розовый империал, Море красок, Сонату, Трианон, Клондайк, Бильбо, Летнюю смесь и другие. |
КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПЕТУНИЯ РОСЛА ПЫШНЫМ "ШАРИКОМ". Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром? Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру? Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста. Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук. Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото). Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить. И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи. Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники. Вот все важные моменты! |
Как заставить цвести орхидею?! Правильное разведение орхидей! Орхидея является одним из прекраснейших цветков нашей планеты. Она придаст Вашему дому изысканности. Причем Вы с легкостью сможете осуществить выращивание орхидей в квартире. Никаких особых сложностей этот процесс у Вас не вызовет. Многие до сих пор боятся разводить орхидеи у себя дома по одной незамысловатой причине. Уж слишком такой цветок привередлив. Давай зададим сами себе вопрос?А правильно ли мы так считаем? Может все дело в правильном разведении? Орхидея, в отличие от ряда других известных растений, на самом деле не так уж и капризна. Для такого цветка вполне подойдёт температура в 25-30 градусов по Цельсию, однако в зимний период лучше, чтобы она не превышала 20 градусов. Самый предельный нижний порог температуры для цветка – 14 градусов. Позаботьтесь о правильном поливе орхидей. Много воды не лейте, поливать следует исключительно после полного просыхания самого верхнего слоя имеющегося субстрата. Иначе загубите Вашу красавицу! Вода необходима мягкая и теплая (на уровне комнатной температуры). Многое зависит от уровня освещенности помещения, где находится растение, в том числе и температуры. Нормальный рост и цветение будут возможны исключительно при отличном освещении. Темноту орхидеи не терпят. Но и прямые солнечные лучи цветку радости не принесут. Листья орхидеи могут серьезно пострадать. Если листья становятся светлого оттенка, то лучше убрать их в тень, если листья темно-зеленые, то будет лучше перебазировать горшок ближе к свету. Такие растения обожают большую влажность (процентов 50-70). Но такой цветок следует частенько опрыскивать, чтобы Ваша орхидея росла еще успешней.Не забывайте свою красавицу подкармливать! Пожалуй, наиболее благоприятным вариантом для цветка будет подкормка в период проведения второго по счету полива. Кстати, самым доступным удобрением для цветков орхидеи является "Азофоска"(ее понадобится от одного до полтора грамма на один литр воды. Вдобавок растение будет обильно цвести, если хотя бы один раз в месяц вносить сульфат магния (от двух до трех граммов на один литр воды). Причем орхидею будет лучше всего подкармливать именно путем опрыскивания ее листьев. В заключение остановимся на пересадке. Ее производят каждые три года. Понадобится рыхлая почва с примесью керамзита. Обратите внимание на керамзитовый дренаж, который часто встречается в магазинах для садоводов. |
Керия японская: уход и размножение. Керия японская уход и размножение Чтобы быть пышной и цветущей, керия нуждается в заботливом уходе. А ведь это не так и сложно: немного простых правил и чуточку внимания, и это милое солнечное растение будет радовать вас не одно лето. Уход за керией японской Для керии необходима питательная среда и одного плодородия почвы для неё может оказаться недостаточно. С апреля по октябрь нужно вносить 1 - 2 раза в месяц минеральные удобрения, содержащие основные питательные элементы: азот, фосфор и калий. Подходит также вызревший компост с добавлением золы. Начинать подкармливать керию лучше со второго года после посадки, ведь у молодого растения корни ещё неокрепшие и обжечь их удобрениями очень легко. Керия японская замечательно растёт и цветёт, когда почва равномерно и регулярно увлажняется. Но усердствовать здесь не нужно. Как и многие другие растения, керия не переносит избыток влаги, при этом её корни вымокают и могут загнить. Засуха также плохо сказывается на растении. В сухой почве керия ослабевает, замедляет рост и прекращает цветение. Керия японская уход и размножение Стрижку растения проводят, как правило, ранней весной. Удаляют все сломанные, засохшие и вымерзшие ветви, молодые побеги укорачивают на четверть. Кустики от этого становятся аккуратными, пушистыми и лучше цветут. Красивый внешний вид нужно поддерживать и летом, особенно когда керия разрастается и теряет форму или начинает мешать другим растениям. Хоть селекционеры и постарались адаптировать это южное растение для средней полосы, всё же для благополучной зимовки его нужно укрывать. Незащищённая керия в районах с очень морозными зимами может обмёрзнуть до самых корешков. Укрывают керию японскую после того, как она полностью останется без листьев – это октябрь - ноябрь. В это время устанавливается стабильная погода с заморозками до 10 °C и низкой влажностью - именно такие условия необходимы при подготовке растения к зиме. Большие кусты аккуратно связывают, сооружают вокруг деревянный каркас и засыпают листвой или древесной стружкой. Маленькие побеги можно просто пригнуть к земле и засыпать опилками, только нужно стараться не сломать ветки. Засыпанные растения накрывают полиэтиленовой плёнкой, которую по краям прижимают кирпичом или камнем. Такая «шубка» для керии обязательно должна быть сухой и с достаточной циркуляцией воздуха. Убирают укрытие лишь в мае, когда есть уверенность, что заморозки больше не вернутся. Но не сразу, а постепенно уменьшая защитный слой на 10 - 15 см. И в самую последнюю очередь, когда стоит пасмурная погода, снимают плёнку. Перезимовав таким образом, керия сохранит все побеги и цветочные почки и уже в конце мая - начале июня пышно зацветёт. Как размножать керию японскую Керия японская уход и размножение Стоит отметить, что рассаживая растение, нужно заранее выбрать для него место и подготовить почву. Керия не любит прямые солнечные лучи, её цветки на солнце быстро выгорают, а сама она начинает выглядеть неопрятно. Поэтому лучшим местом для керии станет участок в тени дома или других растений. Нужно учитывать, что керия сильно разрастается и со временем может занять достаточно большую площадь. Самым оптимальным вариантом будет посадка кустиков вдоль изгороди. Идеальная почва для керии – плодородная и рыхлая, в которой грунтовые воды залегают глубоко. Для саженцев следует подготовить ямки 50Х50 см с питательным компостом, а после посадки землю вокруг растения хорошо поливают и мульчируют. Довольно легко можно размножить керию японскую с помощью корневых отпрысков. Для этого способа самое подходящее время – ранняя осень. Молодую поросль аккуратно отделяют от материнского куста и сажают в другое место. Корневая система у растения мочковатая, хорошо развитая. Так что при хорошей поливке, особенно в первое время после посадки, молодняк быстро адаптируется к новому месту. Керия японская уход и размножение Эффективен способ размножения керии японской зелёными черенками. В июне - июле отбирают молодые и наиболее развитые побеги и нарезают из них черенки, при этом каждый черенок должен быть не больше 6 см длиной и иметь хотя бы два междоузлия. Подготовленные черенки высаживают в парнике в плодородной почве, которую посыпают сверху речным песком слоем в 5 - 7 см. У июньских черенков корни появляются уже в сентябре, и в это время их пересаживают в открытый грунт. Так к следующей осени появится полноценная рассада керии японской, готовая для посадки на постоянное место. Ещё один способ увеличить численность этого растения – размножить его отводками. Рассадочного материала, конечно же, получается меньше, но его качество от этого не страдает. Весной, когда ещё не распустились почки на стеблях керии, подле кустов делают канавки глубиной примерно 7 см. В эти канавки укладывают растущие побеги и осторожно, стараясь сохранить ветки целыми, закрепляют их проволокой. Через полторы - две недели из почек прорастают зелёные побеги. Когда они подрастут на 10 - 15 см, канавки нужно присыпать землёй до половины их роста. К осени у них появляются корни, и такие саженцы можно уже пересаживать на новое место. |
ГЕЛЕНИУМ. Чудесные цветки гелениума в продолжение всей осени будут напоминать вам об уходящем лете. При этом они помогут сделать ландшафтный дизайн дачного участка еще привлекательнее. Общее описание Гелениум представляет собой многолетник. Цветение происходит с июля по октябрь. В длину растение достигает 70-150 сантиметров. В зависимости от сорта окраска лепестков может быть: • оранжевой; • красной; • желтой; • коричнево-красной. Соцветие ромашкообразное. Серединка выпуклая. Края лепестков фигурные. Родина растения – Центральная и Северная Америка. Многолетнего корневища у гелениума нет. Цветоносные стебли к зимнему периоду отмирают. На подземной части однолетнего стебля в это время возникают розетки с листьями. На следующий год из нее появляется цветоносный стебель. Таким образом, куст как таковой отсутствует, есть лишь множество объединенных самостоятельных растений. Стебли достигают в высоту 160 см, прямые, ветвятся наверху. Листья ланцетные, располагаются в очередном порядке. Семянки имеют легкое опушение, продолговато-цилиндрические. Соцветия представляют собой корзинки. Гелениум поможет сделать ландшафтный дизайн дачного участка еще привлекательнее Сортовое разнообразие В июле зацветает один из самых популярных сортов гелениума – «MoerheimBeauty». Он отличается необычным бронзово-красным окрасом цветков. В высоту гелениум представленного вида достигает 90 см. В конце лета можно насладиться цветением таких сортов, как: • «BaudirektorLinne», цветки красно-коричневые (высота растения – 130 см); • «Waltraud», желто-коричневые цветки (высота растения – 80 см); • «Koenigstiger», желтые с красной каймой цветки (высота растения – 120 см); • «Магнификум», в высоту достигает 80 см, низкорослый сорт, серединка желтая. В осенний период расцветают такие сорта, как «Sonnenwunder» и «Septembergold». Первый сорт отличается изумительными по красоте цветками оранжевого цвета, у второго сорта цветки обладают желтым окрасом. Сорт «Sonnenwunder» отличается изумительными по красоте цветками оранжевого цвета Использование на дачном участке Цветет гелениум в августе, но яркость приобретает именно в осенний период. Отлично смотрится растение в групповых посадках. Посадка гелениума должна происходить на слегка увлажненный, богатый питательными веществами грунт. Если почва тяжелая, потребуется внести компост и песок. Оптимальный вариант размещения цветов на участке – возле забора. Там они надежно защищены от осадков и выглядят весьма привлекательно. Часто гелениум прикрывает некрасивые хозяйственные постройки. Также можно высаживать цветок вблизи декоративных кустарников, одиночно или группами, на заднем плане цветников. Растение отлично сочетается с астрами, цветение которых происходит осенью. Очень хорошо гелениумы смотрятся в букетах. Сочетание с другими растениями Можно использовать гелениум и в сочетании с многолетниками на клумбе. При этом он должен располагаться в середине или на переднем плане цветника. Выбрав представленный вариант, удостоверьтесь, что другие растения не мешают росту гелениума. Растение отлично смотрится на фоне каскадных клумб. Лучшими соседями для него станут: • очитки; • дельфиниумы; • рудбекии; • астры; • белоснежные флоксы. Интересно смотрится гелениум с гейхерами, бархатцами, посконниками, золотарником, садовым тысячелистником. Еще один вариант – посадка возле водоема или пруда. Гелениум можно использовать как в сочетании с растениями, находящимися с ним в одной цветовой гамме (фигелиус капский, бархатцы, золотарник), так и с белыми цветами. Посадка и уход • Почву готовят весной. Ее перекапывают на глубину в 30 см и вносят компост. Рассадавынимается из горшков и на 5 минут помещается в воду, важно чтобы корни впитали влагу. Яма должна быть по размеру больше в 2 раза, чем корневой ком. Сильно заглублять гелениум не нужно, достаточно той же глубины, что и в горшке. • В сухую погоду растениям требуется полив. Предпочтение стоит отдать капельному орошению. • Гелениум, посадка которого не составит труда, предъявляет особые требования к уходу. Важно помнить, как растения существуют в природе. Им требуются плодородные и влажные почвы. Цветы предъявляют повышенные требования к освещению. В полутени растения, обладающие красным цветом лепестков, цвести не будут, но можно попробовать вырастить в таких условиях растения с желтыми лепестками. В засушливое время полив производится 2 раза в неделю. • Стоит отметить, что гелениумы отлично чувствуют себя в цветниках с плотной засадкой. На переднем плане можно разместить низкорослые виды, на заднем – высокорослые. На фоне газона прекрасно выглядят солитеры. Однако при этом растениям требуется дополнительный уход в виде своевременного полива. • Цветы будут благодарны за внесение минеральных подкормок, достаточно пары раз за сезон. По прошествии трех лет осуществляется пересадка – кусты быстро стареют. Однако проводить ее рекомендуется в осенний период. • При выращивании гелениума необходимо знать, что даже при правильном уходе куст может не перенести зимовку. В бесснежные и морозные зимы цветы быстро вымерзают. Отмечено, что в данном случае состояние у растений, созданных при применении других сортов, к примеру, «Бигелоу», хуже. • На зиму грунт около растения мульчируют с помощью опилок и мха. Сверху производится укрытие лутрасилом. На зиму рекомендуется производить обрезку. Цветет гелениум в августе, но яркость приобретает именно в осенний период Полезные советы по уходу за гелениумом • Приобретением рассады следует заняться в весенний период. При этом растения должны быть здоровыми. • Тень губительна для гелениума. Ему требуется солнце весь день. • Для получения раскидистых кустов в весенний период отщипывают верхушки побегов. • Грунт должен быть богатым на питательные вещества. Омоложение кустов проводится весной или осенью. Для этого растение выкапывается, затем его делят и снова производят посадку. Способы размножения Размножение часто идет вегетативным способом. Куст сам как будто разваливается на розетки. Если использовать размножение семенами, им потребуется стратификация, ввиду этого, посев ведется под зиму. Бороздки следует подготовить заранее, так как после грунт промерзнет. В бороздки помещают семена, а потом сверху укладывается перегной. Цветение растений произойдет только летом. При посадке весной рассадой цветение сеянцев можно ждать только на второй год. В июне-июле можно провести укоренение черенков. Гелениумом можно наслаждаться в осенний период, когда многие растения уже отцвели. Основное достоинство растения – обильное цветение. Тщательного ухода не требуется, достаточно своевременно производить полив. |
АСТИЛЬБА - ЗВЕЗДА ПОЛУТЕНИ. В цветниках традиционные партнеры астильбы – хосты, папоротники, ирис сибирский, бадан, гейхера, тиарелла, герани, флокс метельчатый, многие колокольчики. А для крокусов, подснежников, хионодоксы лучших соседей, чем астильбы, и придумать трудно, поскольку их кусты начинают зеленеть только в мае, удачно и вовремя прикрывая желтеющие листья мелколуковичных. Сочетаются астильбы также с рано цветущими низкорослыми многолетниками: камнеломками, крупкой, ясноткой. Низкорослые астильбы пригодны для альпинариев. Годятся также для зимней выгонки. Астильба лучше всего растёт на рыхлых, слабокислых суглинках, в слегка затененных местах, но не очень близко от больших деревьев. Особенно хорошо чувствует себя на участках, где в почву вносят органические удобрения. В бесснежные зимы старые растения могут вымерзать, поэтому им необходимо лёгкое укрытие. Растение любит влагу, может перенести небольшое подтопление, но длительную засуху не переносит. Бедная почва, открытый солнцепек и отсутствие дождей могут погубить растение. Астильба также плохо переносит перегревание верхней части корневища. Но всего этого легко избежать, постоянно мульчируя почву. |
Анатера - жёлтые цветы, наполняющие красотой и приятным ароматом ваш сад. Анатера - чудесный и неприхотливый цветок. относиться она к семейству кипрейный. Всего в известно около 85 видов анатеры.в средней полосе выращивается как многолетнее растение. В первый год посева, к сожалению, анатера не зацветёт. Зацветает она только на второй год, так ака в первый год наращивает массивную зелёную массу. Стебель у анатеры твёрдый и высокий. Порой, он может вырастать до 1 метра ввысь. Цветы анатеры яркие и красивые. В диаметре около 5 - 7 сантиметров. вечером анатера благоухает необыкновенно приятным ароматом. В народе за это анатеру называют ночной свечой. Она отличается от своего близнеца - энотеры тем, что растёт в виде другого куста по форме и по размеру цветочных стрелок. Энотера растёт до 30 - 40 сантиметров, а анатера - до 1 -1,2 метра в высоту. Цветёт анатера продолжительно, практически всё лета. Первые цветочки могут появляться уже в самом начале июня, а цветёт анатера практически до сентября. Замой анатера не требует укрытия. Семена у анатеры очень мелкие. Их высевают весной в хорошо прогретую и дренированную почву до первых всходов. Затем посадки рассаживают поодаль друг от друга на расстоянии до полуметра. Высеянные семена присыпать землёй не нужно. Но, если и решили их присыпать, то совсем чуть- чуть. Анатера не требовательна к почвам и может произрастать где угодно. Применение анатеры в медицине Очень широкое применение имеет анатера в медицине. Она используется, как хорошее мочегонное средство, но об этом нужно обязательно советоваться со своим лечащим врачом. Я в медицине анатеру не использую и выращиваю её как красивый кустарник на своей клумбе. Очень хорошо анатера отзывается на удобрения. удобрения выбираю азотные (во время развития зелёной массы), калийные (во время формирования бутонов и их развития, а так же цветения) и комплексные минеральные удобрения для подкормок в любое время. Удобрения я вношу раз в неделю. При засушливой погоде - два раза в неделю. Подкармливают анатеру из расчёта пол литра на маленькое растение и от литра до полутора на большое растение. Удобрения разводят в воде и настаивают 24 часа в тёмном месте. Для продления цветения завившие цветочки удаляют, оставляя при этом самые сильные, красивые и хорошо развитые цветочки для вызревания семян в семенной коробочке. Сбор семян производят осенью в сентябре- октябре. Семенные коробочки срывают ещё зелёными и подсушивают на подоконнике до того момента, пока они не станут коричневыми. Затем семена извлекают и просушивают в течении 2 - 3 дней, после чего пересыпают в бумажные конвертики и хранят как и все семена до весны. |
Гайлардия Аризона Сан. При этом его отмечают не только садоводы, но и жюри международных конкурсов. Так, в 2005 году Аризона Сан получил Золотую Медаль на конкурсе Fleroselect. Из-за своего умеренного роста, садоводы обожают высаживать гайлардию вдоль бордюров на солнечных участках, на передние планы цветников и рядом с постройками в саду. При этом не думайте, что небольшая высота означает и появление более маленьких соцветий. Наоборот! Цветы у гайлардии крупные, до 9 см в диаметре! В результате приготовьтесь наблюдать яркую солнечную посадку с красивыми большими соцветиями! Также вы можете посадить их и в контейнеры или вазоны, при этом можно даже сольно, так как разрастается гайлардия хорошо. Правда, так как первые цветы появятся только на следующий год, первый год вы застанете только увеличивающуюся в размерах розетку листьев. Гайлардия Аризона Сан хорошо зимует в нашем климате, правда без снега её посадки лучше укрыть. На одном месте она может расти до 5 лет, в зависимости от условий. Дальше её можно пересадить или разделить. Этот способ размножения ничуть не хуже традиционного: сбора семян или самосева. Самосев гайлардии достаточно обильный, поэтому приготовьтесь, что на вашем участке будут опушки красно-золотых соцветий! Если же вам не хочется увеличивать площадь её произрастания, то срезайте цветы для украшения интерьера и букетов: таким образом вы избежите появления семян и украсите квартиру и дом сказочными растениями! Гайлардия Аризона Сан предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Можете также применять подкормки, которые обеспечат отличное цветение с июля по середину осени! |
Очаровательный ирис "Браун Лассо". "Браун Лассо" имеет удивительный окрас: верхние лепестки золотисто-желтые, а нижние лавандового цвета с коричневой каймой. |
15 самых первых цветов в саду. В начале весны, как только начинает сходить снег, на дачных участках, альпийских горках и клумбах мы с нетерпением ждем первых цветов. После долгой зимы весенние первоцветы становятся первым долгожданным украшением на еще прохладной земле. 1. Подснежники Подснежники - одни из самых неприхотливых весенних растений, еще не успел сойти снег, а они уже спешат радовать нас своими цветками. Подснежники можно размножать дочерними луковицами или семенами. В первом случае, свежие семена высевают на глубину от одного до двух сантиметров в почву (глубина зависит исключительно от рыхлости почвы). Первые два года семена прорастут, но цвести не будут, а вот с третьего года можно будет увидеть долгожданные белые цветы. Второй вариант размножения - дочерними луковицами. Приобретенные луковицы должны быть упругими, их сразу сажают в почву, а вот подсохшие луковицы лучше не брать, так как подснежники очень плохо реагируют на обезвоживание. При посадке в землю вносят сухой перегной, золу или костную муку. Пересаживание луковиц следует начинать сразу после цветения и ни в коем случае не во время. Еще один вариант пересадки - в августе, многие цветоводы считают лето более благоприятным периодом, так как старые корни перестают функционировать и отмирают, а новые еще не появились 2. Крокусы Видов этого растения огромное количество и у каждого из них своя окраска и форма лепестков. Крокусы бывают осеннецветущими и весеннецветущими. Крокусы легче всего переносят пересадку в период покоя, а это летний период. Размножается крокус посевной, как все осенние виды этого рода, посадкой клубнелуковиц весной в легкую питательную воздухопроницаемую почву на глубину от 5 до 8 сантиметров. Самое важное при посадке крокуса - это кислотность почвы, которая должна быть близка к нейтральной, и место высадки должно быть солнечным, там, где снег сходит на участке в первую очередь. 3. Ландыши Еще один известный весенний цветок - ландыш. Естественная среда его обитания в лесу, рядом с кустарниками и полукустарниками, там, где довольно много влаги. Растение это является многолетним и принадлежит к семейству лилейных. Для того, чтоб ландыши вас радовали в саду, их следует высаживать осенью, идеальный период с сентября до начала ноября. Для пересадки нужно поместить в заранее удобренную почву часть корневища взрослого растения, на котором находятся зачатки почек. И обязательно следить за тем, чтобы корень не был загнут при посадке, а все ростки были засыпаны землей. Ландыш - весьма неприхотливое растение, единственное, что ему необходимо для роста и продолжительного цветения, это влажная почка, а особенно летом в жару. В качестве удобрения отлично подойдет перегной. Важно помнить, что у ландыша очень сильно развита корневая система, поэтому он способен выжить любые растения, кроме деревьев и кустарников, которые встретятся у него на пути. Не стоит высаживать ландыши вперемешку с другими цветами. 4. Гиацинты Цветущие гиацинты - картина потрясающей красоты, так как по яркости окраски и разнообразию цвета с ними не сравнится ни один весенний цветок. Размножают гиацинт маленькими луковичками, которых, как правило, на взрослой луковице растения образуется в среднем 3-4 в год. Детку осторожно отделяют от материнской луковицы в период летнего покоя, а после сажают в грунт раньше взрослых луковиц, в конце лета. Такие луковицы подрастают и зацветают через 2-3 года. После того, как гиацинт отцвел, нужно отрезать цветонос как можно выше и потом дать время листьям пожелтеть и отмереть естественным путем, чтобы полезные вещества попали обратно в луковицу растения. 5. Сон-трава или прострел Естественно прострелы произрастают в степных лугах, на открытых сухих склонах, в светлых сосновых борах и на солнечных лесных опушках. Для того, чтобы вырастить сон-траву у себя в саду, следует приобрести семена или готовое растение в контейнере. Но, ни в коем случае нельзя выкапывать растение в лесу, во-первых, данный цветок не выдерживает пересадку и скорее всего сразу засохнет, а во-вторых, этот вид на грани вымирания и давно занесен в Красную книгу. Если вы решились купить семена, то лучше всего высевать их в прогретую почву весной, где-то в апреле, поскольку оптимальная температура для их прорастания составляет 20 - 25°С. Почва под посевы должна быть легкой, хорошо дренированной, возможно внести умеренное количество торфа, песка, минеральных удобрений. 6. Пролески Еще один вид растений, которые у нас ассоциируются исключительно с лесными полянами. Пролески - многолетнее луковичное растение, которое относится к обширному семейству лилейных. Размножение пролески происходит двумя способами: семенами и дочерними луковицами. За вегетационный период взрослая луковица пролески способна образовывать до 4 деток, которые отделяют в момент пересадки, а затем на отдельном участке выращивают. 7. Рябчики Прекрасный многолетний цветок рябчик с характерным пестрым окрасом и крупными свисающими зонтиками-цветами очень неприхотлив для выращивания в саду. Для его разведения достаточно знать несколько правил. Во-первых, что почва для высадки должна быть легкой и питательной с добавлением торфа, а во-вторых, самое удачное время посадки - сентябрь или начало октября. Оптимально подобрать самое солнечное место для посадки. Уход за рябчиком во многом похож на уход за лилиями, надземную часть отцветшего растения необходимо уже в июле срезать, поливать весьма обильно весь сезон. Для размножения подходит вегетативный и семенной вариант, которые описывались выше, для других цветов. 8. Морозник Корневищный многолетник с вечнозелеными листьями цветет в апреле - мае. Окраска цветков белая, желтоватая с зеленым оттенком, бордовая, персиковая, темно-красноватая и др. Морозник выращивают в полутени. Поливают умеренно, не высаживают в сырых местах и там, где долго застаиваются талые воды. Высокая морозоустойчивость. Морозники размножаются делением, реже - семенами. 9. Нарциссы Нарциссы, как и многие вышеперечисленные цветки, относятся к луковичным растениям, а потому их красивое цветение напрямую зависит от состояния луковицы. При покупке луковиц нужно быть предельно внимательным и отдавать предпочтение самым здоровым и упругим экземплярам. Для того, чтобы цветам хватало питательных средств, почва при посадке должна быть суглинистая. Самое удачное место для высадки нарциссов - это солнечная лужайка с защитой от сильных ветров. Нарциссы периодически необходимо пересаживать. На одном месте растения могут расти около 4-5 лет. После этого цветки начнут мельчать, посадки становятся загущенными. 10. Фиалка Еще один популярный и неприхотливый первоцвет - фиалка душистая, вытягивающая навстречу теплым солнечным лучам свои сине-голубые цветки. Так как семена фиалок прорастают в темноте, их тщательно прикрывают землей и до прорастания держат в прохладном, влажном и темном месте. Через месяц сеянцы пикируют, позже высаживают в горшки или на постоянное место в саду. Если климат позволяет, можно оставить их зимовать, укрыв от мороза еловым лапником. Еще один метод размножения фиалок - делить разросшиеся куртинки. За один сезон молодое растение увеличивается в среднем в пять раз. Деление возможно практически в любое время, главное не забывать поливать молодые посадки. 11. Печеночница Печеночницу в лесу на первый взгляд легко спутать с фиалкой, тот же насыщенно синий цвет и море мелких цветков. Делить печеночницы лучше во время покоя, примерно в июле. После посадки растения надо хорошо полить и притенить. К осени новые растения хорошо укореняются, а на следующий год, как правило, зацветают. В природе на печеночницы постоянно сыплются листья или хвоя, в саду им необходимо то же самое. Можно применять кору или щепу. Данное растение весьма тенелюбивое и предпочитает хорошо увлажненную почву. Посаженные печеночницы сами распространяются по саду, давая довольно обильный самосев. 12. Пушкиния Пушкиния - очень красивый и самобытный цветок, ее тяжело с сравнивать с другими цветами или проводить любые параллели в описании. Цветки у пушкинии обычно белые, их украшают синие полоски. Размножение осуществляется с помощью луковиц, а также есть еще вариант использования семян. Но первый вариант всё-таки более популярен. Осень - оптимальное время для пересадки, с середины сентября по середину октября. Чтобы посадка прошла успешно, нужно чтобы посадочный материал был хорошего качества. Для того, чтобы саженцы хорошо сохранялись, обеспечьте им темное место, а также хорошую вентиляцию. 13. Примула После таяния снега, обычно в конце апреля, появляются из земли продолговато-ланцетные листья с крепкими цветоносами и плотными шаровидными, достаточно крупными соцветиями - это и есть примула. Эти неприхотливые растения - не редкость в садах. Лучший способ завести примулы - попросить у соседей и друзей клоны, которые давно и хорошо растут. Можно купить цветущие экземпляры - тогда и вид, и сорт не будут вызывать сомнений. Лучшее время для посадки примул - как только сойдет снег, но при наличии полива они выносят деление и пересадку в любое удобное для вас время. Примулы укореняются при низких температурах. Примулам необходимы полутень с богатой суглинистой почвой, хорошее питание, отсутствие как замокания, так и пересыхания. 14. Маргаритки Согласитесь, что улыбку умиления вызывает уже только одно название цветка, не говоря о самом растении. В переводе с греческого «маргаритка» означает жемчужина. Крупные, низкорослые, махровые - какой бы сорт вы ни выбрали для выращивания у себя в саду, эти цветы непременно будут радовать глаз своей яркостью и жизнерадостностью. Маргаритки бывают однолетние и многолетние, первые - цветут только год, а вторые выращивают только два года, так как на третий цветы начинают мельчать и редеть, часто гибнут. Основное время посадки маргариток - начало и середина мая. Зацветают эти цветы также в начале мая, так как листики и бутоны хорошо переживают зиму под снегом. В местах, где выпадает небольшое количество снега, растения, следует прикрывать на зиму. Размножение маргариток проводят как семенами и черенками, так и делением куста. 15. Медуница Отличительная черта этого первоцвета то, что в его соцветиях можно увидеть одновременно розовые и темно-голубые цветки. Из всех вышеперечисленных растений данный вид самый долговечный , она живет около 30 лет. В природе большинство видов растет на плодородных, достаточно увлажненных почвах, так что наши обычные садовые почвы ее вполне устраивают. Данное растение размножается вегетативно, оно начинается после перехода к цветению и продолжается в течение почти всего периода роста. Старые участки корневища со временем отмирают, и куст распадается. |
Хориспора Бунге. Хориспора Бунге (лат. Chorispora bungeana) — вид многолетних травянистых растений рода Хориспора (Chorispora) семейства Капустные (Brassicaceae). Вид назван в честь немецко-русского ботаника Александра Андреевича Бунге. Типичный высокогорный вид. Встречается в Казахстане и Западной Сибири на Алтае и во всех остальных горных системах, расположенных к югу от него. Растет на сырых щебнистых и каменистых склонах, по зарастающим древним моренам и альпийским лужайкам. Многолетнее травянистое растение, до 10 см высотой. Стебель укороченный, из розетки продолговатых крупнозубчатых листьев выходит несколько цветоносов с одиночными цветками на верхушки. Строение цветка: чашелистиков и лепестков по четыре, тычинок шесть (2 из них короткие), пестик с коротким столбиком и продолговатой двугнёздной завязью. Окраска: яркие фиолетово-пурпуровые или розоватые, до 2 см длиной и около 1 см шириной. В саду высаживают на солнечное место в почву с небольшим содержанием гумуса, хорошо дренированную. В период вегетации необходимо обеспечить регулярный полив. Цветёт с мая по июль, плодоносит с конца июня. |
9 особенностей выращивания монарды. 1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой. 2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно. 3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2. 4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками. 5. Семена. Если с осени подготовить грядку, монарду можно сеять сразу в открытый грунт. Для этого в марте счистите с грядки снег, накройте плёнкой, чтобы прогрелась почва. Затем прорыхлите неглубоко верхний слой, сделайте бороздки через 50-70 см, присыпав дно песком. Мелкие семена монарды предварительно смешайте с песком в соотношении 1:4, тогда всходы будут равномерные. Сверху семена тоже прикройте песком на 1- 2 см. 6. Рассада. В Нечернозёмной зоне монарду целесообразно выращивать через рассаду, посеяв в феврале. Всходы появляются через 20-25 дней, затем, через три недели, их следует распикировать в горшочки диаметром 3- 4 см. В процессе выращивания рассаду дважды подкормите слабым раствором комплексных удобрений 1- 2 г/л воды. Спустя два месяца рассада готова к высадке на постоянное место. К этому времени у неё образуется две пары настоящих листьев. Растения безболезненно переносят лёгкие весенние заморозки до -5°С. 7. Деление кустов. Разросшиеся трёх-, четырёхлетние кусты монарды можно успешно делить. Во время цветения отметьте колышками здоровые растения, а ранней весной разделите куст, полностью выкопав его. Этот способ по сравнению с рассадным позволяет высаживать саженцы на 1- 2 недели раньше. Кроме того, хороший урожай зелени и соцветий можно собирать уже в первый год жизни. 8. Посадка и уход. При посадке рассады и корневищ сделайте лунки по схеме 70×40 см, куда положите по горсти древесной золы, смешав с землёй, влейте 1 л воды. Высаживайте растения на уровне корневой шейки, тщательно уплотнив землю. Затем полейте, а когда вода впитается, слегка прорыхлите почву. Поливать следует ежедневно до полного приживания рассады. При размножении семенами через 1,5-2 недели после всходов посевы проредите, оставляя в ряду промежутки 10 см, затем, окончательно – 20 см. Регулярно пропалывайте и рыхлите междурядья на небольшую глубину. Через 2 недели после появления всходов подкормите их комплексным минеральным удобрением из расчёта 30-4 0 г/м2. Минеральные подкормки чередуйте с органическими. В качестве органических подойдёт настой коровяка, крапивы (1:10) или куриного помёта (1:15).До смыкания рядов регулярно рыхлите почву, особенно после дождя. 9. В сухое лето необходимо замульчировать посадки торфом или компостом и чаще их поливать. Осенью междурядья следует перекопать на штык лопаты, предварительно внеся по 20-30 г/м2 калийной соли и суперфосфата. После заморозков растительные остатки срежьте на 2 см от уровня почвы и заложите в компост. Часть растений можно оставить. Высушенные цветы с экзотическими плодами-орешками долго будут украшать осенне-зимний пейзаж сада. За 2- 3 года кусты образуют 30-40 цветоносных побегов и сильно разрастаются, поэтому – окопайте лопатой её куртины по периметру. Однако более 6 лет на одном месте держать монарду не рекомендуется, так как у неё начинает выпадать центральная часть и теряется продуктивность. |
ГИМАЛАЙСКИЙ МАК - чудо природы! Наверно, самые красивые и необычные маки растут именно в Гималаях. Самый удивительный - это голубой мак. Вид Meconopsis grandis имеет очень большие цветы, обычно 12 см в диаметре, но на лугах, где часто пасутся яки, цветки даже достигают размеров 15 см. Интенсивность окраски зависит от места расположения - в тени цветы более бледные, на солнце более яркие. Возможны различные оттенки - от светло-голубого до темно-синего и фиолетового. Растение высотой от 30 см до 1 метра. А теперь более подробно :) Меконопсис - красивое многолетнее растение, цветки которого напоминают мак. Род включает более 50 видов и относится к семейству Маковые. Окраска цветков меконопсиса различна: голуая, темно-синяя, оранжевая, желтая, белая, пурпурная... При этом наиболее любимы меконопсисы с синими и голубыми лепестками. За их схожесть с маком цветы в народе называют "голубой мак", или по месту происхождения "гималайский мак". Семена меконопсиса часто продают под названием "Голубой гималайский мак". Цвет лепестков меконопсиса зависит от места его природного обитания. Если в Гималаях, Тибетских горах и на западе Китая в основном можно встретить меконопсис с темно-синими и голубыми лепестками, то во Франции, Британии и Исландии это нежное растение имеет оранжевые и желтые лепестки. Этот необыкновенный горный цветок любители экзотики из разных уголков планеты используют для украшения своих садов и альпийских горок. Особенной находкой является "голубой мак " для тенистых садов. Распространенные виды и гибриды меконопсиса Меконопсис буквицелистный (меконопсис Бейли) - растение высотой 60-100 см, родом из Гималаев. Цветки голубые, могут достигать диаметра 10 см. Это самый распространенный вид меконопсиса. Он имеет множество сортов и гибридов, различающихся оттенками цветка и его размером, формой куста. Цветет в июне - июле. Семена вызревают в конце августа. Переносит морозы до - 18 оС. Меконопсис крупный - этот вид меконопсиса ниже буквицелистного, его высота не превышает 80 см, в то время как диаметр цветка достигает 12 см. Меконопсис крупный также родом из Тибета и Гималаев. Окраска его цветков чаще темно-синяя. Меконопсис крупный из Непала имеет пурпурные и розовые цветки, изредка - белые. Зацветает меконопсис крупный в середине июня и радует глаз до начала августа. Переносит морозы до -20 оС. Меконопсис камбрийский - многолетник родом из Европы, в природе встречается в Исландии, Франции и Западной Британии, культурные сорта распространены по всей Европе. Один из невысоких меконопсисов. Его высота в редких случаях достигает 0,5 м. В отличие от первых двух видов, которые формируют розетки из нескольких цветков, этот многолетник имеет всего один цветок и очень напоминает мак. Его диаметр достигает 6 см. Окраска лепестков может быть оранжевой либо желтой, встречаются сорта с махровыми или красными лепестками. Цветение продолжается все лето. Это самый морозоустойчивый вид меконопсиса, он выдерживает морозы до - 23 оС. В отличие от большинства меконопсисов может расти на солнце, например на альпийской горке. Меконопсис Шелдона - многолетний популярный гибрид высотой до 1 м, образует куртины темно-зеленых копьевидных листьев. Цветки небесно-голубые на тонких высоких стеблях раскрываются в июне-августе. Переносит морозы до - 23 оС. Выращивание При желании украсить свой сад меконопсисами, можно приобрести его саженцы в питомнике растений или садовом центре. Они продаются в контейнерах, либо спящими корневищами. Посадочный материал сразу высаживают на постоянное место, так как меконопсис чувствителен к малейшему повреждению корней. Если купленное корневище еще рано высаживать, его хранят в холодильнике при температуре не выше +2 оС. Корневище можно также закопать глубоко в снег, чтобы не повредить морозами. Вырастить меконопсис можно из семян, что в домашних условиях бывает сложно. Основная проблема заключается в уходе за сеянцами, так как их большая часть гибнет на начальной стадии. Наилучшие показатели всхода показывают свежесобранные семена, их хранят до посева в холоде при температуре 0 - +4 оС. При подсушивании семена теряют свою всхожесть. Для подсушенных семян необходима длительная стратификация в течение месяца и более при температуре около 0 оС. Семена высевают поверхностно в конце зимы - начале весны, накрыв стеклом или пленкой. Технология выращивания позволяет использовать как посевные ящики, так и теплицы. При посеве в ящиках обязательно использование дренажа. Для прорастания необходимо обеспечить семенам высокую влажность и доступ к свету, оберегая от прямых солнечных лучей. Самая оптимальная температура при этом чуть более +10 оС. Температура выше +15 оС может погубить всходы. Срок прорастания семян от 2 до 3 недель. После появления всходов стекло или пленку снимают. Сеянцы растут недружно в течение 2-3 месяцев. Им также требуется притенение и невысокая температура воздуха. Как только у меконопсиса появятся два листочка, его надо пересадить в горшочки с дренажом, в субстрат рекомендуется добавить торф. Поливать сеянцы лучше водой из пульверизатора. В конце весны рассаду меконопсиса можно высадить в грунт на доращивание. На постоянное место меконопсис сажают в августе или весной следующего года. Хорошим для него будет место возле водоемов, в тени деревьев. Великолепен меконопсис, высаженный группой, а также в цветниках и миксбордерах. Расстояние при посадке зависит от сорта, обычно - 30 - 50 см. Чтобы избежать иссушения и перегревания почвы возле меконопсиса, ее рекомендуется мульчировать. Несмотря на сложную технологию выращивания рассады в домашних условиях, сами цветы проявляют устойчивость к дождю и жаре. Для гималайского мака необходима хорошая плодородная аэрированная почва, без застоя воды. Добиться плодородия можно добавлением торфа или перегноя, улучшить дренаж - добавлением крупного песка. Важным условием выращивания меконопсиса является регулярный полив. Цветы хоть и являются многолетними, но при неправильном уходе живут не слишком долго - всего 2-3 года. Меконопсис камбрийский прост в выращивании. Его допускается сеять сразу в грунт. Цветение наступит на следующий год. Размножение Размножить меконопсис можно вегетативно (делением, черенкованием) и семенами. Делят меконопсис в его спящем состоянии рано весной, когда только оттаяла почва, а растение еще не тронулось в рост. Следующий срок для деления меконопсиса придется уже на август (в случае, если он не жаркий). При деление куст выкапывают, корни аккуратно расправляют и после разделяют растение на части так, чтобы каждая имела корни и хотя бы одну почку или новую формирующуюся розетку. С деленками поступают обычным способом: высаживают, поливают, притеняют, ухаживают. При черенковании молодые розетки с пяточкой или с корешками (предпочтительнее) высаживают на доращивание в мини-парники, притеняют, содержат без переувлажнения и пересушки. При семенном размножении можно использовать семена меконопсиса своего сбора. В 1 г семян меконопсиса содержится около 3000 штук. Не забывайте при этом, что гибриды не передают потомству своих свойств, поэтому новые растения могут отличаться от исходного вида. Видовые меконопсисы, напротив, прекрасно сохраняют свои свойства при семенном размножении. Цветение "голубого мака" - удивительное зрелище, которое порадует летними месяцами. С каждым годом количество цветоносов меконопсиса будет увеличиваться. Однако успех дела будет зависеть от условий выращивания. Они должны быть максимально приближены и напоминать характерные для природных видов. |
ВЫРАЩИВАЕМ ВЕРБЕНУ – УКРАШЕНИЕ САДА. Вербена лекарственная Входит в семейство вербеновых. Травянистое многолетнее растение до 1 метра высотой. Ветвистый, вверху четырехгранный, прямостоячий стебель. Надрезанно-горобдчатая, цельнокрайняя, трехраздельная листва. Пурпурные или бледно-лиловые цветки, собранные на верхушках стебля в реденькую метелку. Цветение длится на протяжении всего лета. При дорогах, на холмах, пустырях, вблизи жилья можно встретить в виде одиночных экземпляров. Используемые части растения. Трава вербены является надземной частью с цветками. В надземной части вербены с цветками содержатся танины, эфирные масла, горечи, слизи, алкалоидды и кликозиды (вребенин и вребеналин). Сбор и заготовка. Сборы травы осуществляют в период цветения. Срезают ее под корень и связанную в пучки сушат на воздухе. Декоративные вербены являются многолетними растениями, однако их в наших краях выращивают в качестве однолетних растений. Высевать семена раньше марта-апреля не стоит – прорастание затянется приблизительно на три недели из-за недостатка света. Семена надо просто рассыпать по поверхности земли (лучше всего использовать песок или перлит), засыпать нет необходимости. Плошку с посевами нужно накрыть стеклом и держать первые два дня при 25-градусной температуре, к примеру, около батареи. Семена за это время набухнут и уже начнут проклевываться. Плошку потом надо переставить в место с более низкой температурой. Появление проростков происходит приблизительно на пятый-седьмой день. Важно следить за грунтом: сеянцы очень плохо переносят скачки влажности и «черной ножки» могут погибнуть. После пикировки спустя две недели рассаду необходимо подкормить комплексным удобрением. Верхушку главного стебля у ампельных сортов надо прищипывать над пятым листиком. Компактные низкорослые сорта способны хорошо ветвится даже без прищипок. Вербена выращивание Вербена многолетняя является одним из тех растений в Вашем саду, которые практически не вызывают лишних хлопот, начинают цвести весной, а опадать осенью. В условиях теплого климата может расти много лет, но в большей части регионов его выращивают как однолетнее растение. Вербена высотой бывает до 25 сантиметров и растет группами. Соцветия бывают абрикосового, фиолетового, розового и даже белого цвета. Вербена отлично смотрится при выращивании на подоконниках, в подвешенных горшках и альпинариях. Одно из самых больших преимуществ вербены это то, что ее легко выращивать из семян. Эти очаровательные растения небольших размеров являются очень неприхотливыми. Есть разве одна проблема, с которой у Вас есть шансы столкнуться – это избыток удобрений или переувлажнение. Подрезка вербены. Важно не забывать срезать бутоны, которые уже отцвели. Иначе растение цвести больше не будет. В самой процедуре ничего утомительного или сложно нет. Надо просто срезать стебель на четверть вместе с увядшими соцветиями. Вербена, таким образом, сможет вновь зацвести спустя 15-20 дней. Подкормка. Схема достаточно простая. Вербену надо удобрять всего лишь раз в году, весной, сразу после того, как растение достигнет высоты в 10 сантиметров. Воспользуйтесь комплексными удобрениями, но вносить подкормку сразу после высадки семян не стоит. Надо дождаться момента, когда растение прорастет и наберется сил. Растение надо регулярным образом поливать после высадки и до того времени, пока оно не укрепиться. Взрослое растение нужно поливать лишь тогда, когда полностью просохла земля. Разведение семенами. Данное растение очень просто размножать семенами. Важно помнить, что Вам на проращивание понадобиться потратить порядка одного месяца. Поэтому семена вербены высаживать стоит в конце зимы или же вначале весны, по 2 семени в брикет грунта или каждый горшок. Как только растение пустит три-четыре листочка – надо удалить более слабый листок. Перед тем, как выносить растение наружу, необходимо дать ему акклиматизироваться, выставляя его на солнце на пару часов ежедневно. Высаживать вербену следует в сухом и солнечном месте. Вербена нуждается как минимум в 10 часах солнца за день. Цветки нужно высаживать с расстоянием в 25-30 сантиметров. Проблемы выращивания. При повышенной влажности и недостатке солнечного света вербена становится более уязвимой к грибковым заболеваниям и к поражению мучнистой ложной росе. Чтобы защитить растение от клещей воспользуйтесь инсектицидами широкого спектра действия. Чтобы сохранить растение на следующий год достаточно его пересадить в горшки и перенести в помещение еще до того, как наступят холода. Вербену весной можно будет размножать отводками. Применение. Вербена обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием, используется при анемии, упадке сил, гипотонии. В народной медицине используют при заболеваниях печени, золотухе и фурункулезе. Считается отличным средством при хронических язвах голени и тромбофлебитах. Применяется в качестве наружного средства при стоматитах, ангинах, трудно заживающих свищах, ранах и язвах. |
ЛАВАТЕРА. Русское название лаватеры-дикая роза или хатьма. Лаватера очень неприхотливая, засухоустойчивая и холодоустойчивая. Она украсит любое место: у кустов около забора, из нее получаются нарядные группы или рабатки. Срезанные ветки стоят в воде до 10 дней. Лаватера светолюбива,хорошо растёт на рыхлых,питательных почвах. размножают лаватеру семенами,можно сразу в грунт с середины мая или на рассаду в конце апреля начале мая. Цветет лаватера до наступления заморозков. Подкармливают лаватеру два раза за сезон-первый до цветения при росте цветка 30-35 см, второй при появлении бутонов. |
Ранункулюс – прекраное украшение дачного участка! При взгляде на эти цветы невольно ощущаешь нежность и вдохновение. Многие, когда видят их впервые не раскрывшимися, считают, что это маленькие пионы, кому-то может показаться, что это роза, а увидев их в полном раскрытии, можно решить, что это прекрасные маки. Не зря эти цветы очень любят невесты, они отражают нежность и чистоту. Букет из них выглядит легким и непринужденным, но несет в себе изысканность и тонкий стиль. Даже когда видишь эти цветы на картинке, не сразу можешь оторвать от них взгляд. На самом деле за малоизвестным названием «ранункулюс» скрывается самый обыкновенный лютик. Дикие виды лютика с мелкими и простыми цветами желтого цвета можно встретить во многих местах России. Садовые сорта имеют разнообразную окраску, крупные, пышные розетки и нежный запах. Посадка Корневища ранункулюса — небольшие клубни, напоминающие по форме гусиные лапки. ПРИОБРЕТАТЬ КЛУБНИ ЛУЧШЕ ОСЕНЬЮ, так как есть вероятность, что они выкопаны не прошлой осенью или весной, а в этом сезоне, и могут пролежать до весны. Клубни высаживают в апреле, когда земля прогреется на глубину 5-8 см, «ноготочком» вниз. Расстояние между клубнями 12 см. Перед посадкой на пару часов их можно замочить в холодной воде или поместить в мокрые опилки. Для защиты от гнили клубень можно обработать средством «максим». Высаживают лютики на солнечном, маловетренном месте. Почву нужно подготовить рыхлую, подойдет чернозем вперемешку с небольшим количеством песка и перегноя. Необходим дренаж, чтобы влага не застаивалась и на клубнях не появилась гниль. Молодые всходы, если существует опасность подморожения, прикрывают соломой или другими укрывными материалами. Если ботва вдруг начала желтеть, ее необходимо выкопать и высушить клубень. Уход и болезни После посадки через 60 дней появятся первые цветочки. Им необходим постоянный, но умеренный полив. Заливать ранункулюсы нельзя, излишняя влажность может привести к заболеванию и гнили клубня. Отцветшие розетки нужно удалять. Почву нужно рыхлить и подпитывать цветок органическими удобрениями: торф, разведенная компостная жижа. Чтобы к осени получить семена, нужно оставить один или несколько первых цветков. Отцветшие головки можно обвязать бинтом или марлей, чтобы собрать созревшие семена, не растеряв их. Ранункулус достаточно устойчив к вредителям, но зачастую его поражают гнили и плесени. Азиатский ранункулюс может болеть гнилью корневых шишечек из-за сильного закисания почвы при поливе или очень тяжелой плотной земли. Уход за комнатным ранункулюсом Ранункулюс неплохо приживается в горшках дома. Выращивается и семенами, и корневищами. В домашних условиях любит тепло и рассеянные солнечные лучи. Некоторые любители выращивают ранункулюс летом на природе, а осенью выкапывают и пересаживают в горшочек дома. Почва для комнатного растения должна быть смесь цветочной земли и песка, что бы земля лучше пропускала воду. Пересаживают комнатные ранункусюсы один раз в три года. Зимовка Ранункулюс не любит мороза, поэтому осенью до наступления холодов клубни выкапывают, промывают от земли и делят разросшиеся «грозди» клубней, аккуратно отделяя «деток» (так же, к примеру, делят знакомый многим гладиолус). Для страховки от болезней клубни на 10 минут можно замочить в растворе марганца. Клубни хорошо просушивают и укладывают в песок или торф в темное прохладное место. Взрослый клубень за лето образует до 7 «деток», а молодой — около 3 «деток». Размножение ранункулюса Размножают ранункулюс двумя способами: 1) Клубнями: выбирают самые здоровые и крупные, имеющие несколько «ноготков», из них впоследствии образуются корни. Если клубень пересушен, на ощупь мягкий, его лучше не брать. 2) Семенами: в начале марта отобранные семена сажают в подготовленную емкость дома (как рассаду) с влажной, пропаренной, рыхлой землей, уже с внесенными удобрениями. Семена нужно лишь чуть присыпать землей, аккуратно полить, накрыть стеклом или пленкой и поставить в светлое, теплое место. Каждый день нужно проветривать и протирать укрытие, чтобы не скапливалась влага. Через полторы две недели у вас появятся первые всходы, после того как они укоренятся, стекло можно снять. Всходы должны находится в очень светлом помещении, температура в комнате при этом должна быть не выше 20 градусов. Уже в начале мая саженцы достигнут 10-11 см, теперь их можно высаживать на улицу, но не в открытый грунт, а в парник, или соорудить самим «мини-парничок», придерживаясь расстояния между всходами в 10-15 см. |
Колерия. Уход и разведение колерии. Колерия - невысокое многолетнее травянистое растение с зелеными листьями. Родиной колерии считается Колумбия. Колерия неприхотлива и может цвести круглый год. Размеры взрослой колерии при правильном уходе - до 60 см в высоту и в ширину. Срок жизни: не больше 2-3 лет. Листья колерии достигают длины 8-10 сантиметров, овальные, зеленые, с мелкими зубчиками. Они очень нежные, опушенные, а жилки коричневато-пурпурные. Весной и летом колерия непрерывно растет и цветет красными или оранжевыми цветками, с небольшими желтыми или белыми рисуночками, а внутри цветка нависает пестик с тычинками. Цветы колерии вырастают до 2,5-5 см, они прекрасно смотрятся, они немного похожи на цветы наперстянки - очень яркие и оригинальные, что и привлекает к этому растению цветоводов-любителей. Если вы решили выращивать колерию у себя дома, то лучшим местоположением для нее будет светлое место или легкая полутень. Чаще всего колерию выращивают на окнах северной стороны при температуре летом не ниже 18 °С. В качестве земли для посадки колерии подойдет смесь перегноя из коры, торфа и перлита. Подкармливают колерию с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидким удобрением для орхидей. Колерия требует высокую влажность воздуха, но из-за опушенных листьев растение нельзя опрыскивать, поэтому нужно следить, чтобы почвенный ком в горшке постоянно был умеренно влажным и часто увлажнять воздух и почву вокруг растения. Поставьте горшок на слой влажного гравия и поливайте колерию в период роста каждые 3-4 дня, а зимой - 1 раз в неделю. Размножают колерию делением корневища весной при пересадке или верхушечными черенками. Колерию можно вырастить из приобретенного корневища, которое высаживают в почву, сверху засыпают почвопитательной смесью слоем 2 см и осторожно начинают поливать, чтобы не оголилось корневище. Пересаживают колерию ежегодно, в феврале, но только в том случае, если горшок стал растению тесен. Полезные советы: - При поливе внимательно следить, чтобы вода не попала на листья. - Колерия приятная будет лучше выглядеть, если вы поместите ее в подвесной горшок. - Из вредителей и болезней для колерии опасен паутинный клещ и щитовка. - Осенью, когда у колерии начинают увядать листья, в комнате нужно снизить температуру до 15—16 °С |
9 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЕОРГИН. 1. Георгины относительно не требовательная в уходе культура, отличающаяся красивым и пышным цветением, а также разнообразием оттенков. В сравнении с другими садовыми цветами, например розами, для таких культур как георгины, посадка и уход не составят сложностей даже для неопытных садоводов. 2. Размножают георгины тремя основными способами: сменами, черенкованием и делением корнеклубней. Первый метод подходит лишь для разового выращивания георгин в качестве однолетнего растения, а потому настоящие ценители этих удивительных цветов его практикуют редко. Более популярным способом является деление корнеклубней, заготовленных с осени. Для этого перед посадкой их аккуратно разделяют на несколько частей, а срезы присыпают древесным углем. 3. Размножение георгин черенкованием является самым быстрым методом. Для этого уже в середине зимы, постепенно начинают проращивать корнеклубни на подоконнике или в оранжерее. Когда появляются ростки, их срезают и на некоторое время помещают в раствор корневина (или других стимуляторов роста). Затем высаживают в песчаную почву и оставляют в помещении при температуре не менее 22 градусов по Цельсию. 4. Также для укоренения черенков необходимо поддержание влажности не менее 70%. Через две-три недели черенки полностью укореняются и могут быть пересажены в почву. 5. К слову, георгины очень неприхотливы в выборе типа грунта, хотя и не против питательных и нейтральных по кислотности почв с хорошим дренажем. Для этого отведенный участок в саду, в зависимости от его состава почвы, можно с осени удобрить торфом, перегноем или древесной золой. 6. Высадку георгин в грунт, как и для многих садовые цветов (гладиолусы, ирисы), начинают в мае, когда земля достаточно прогреется. Место для посадки лучше выбрать солнечное, чтобы цветение было более ранним и активным. Расстояние между кустами должно составлять от 50 до 80 сантиметров, в зависимости от высоты выбранного сорта. Перед посадкой почву увлажняют. 7. Дальнейший уход за посадками георгин заключается в периодическом поливе и рыхлении почвы. При необходимости можно выполнить подвязку. 8. Помимо соблюдения технологии выращивания георгин, необходимо помнить о зимнем хранении клубнелуковиц. Для этого хорошо подходят темные, сухие и прохладные помещения. 9. Цвести георгины, посадка и уход за которыми не так уж сложны, в зависимости от сорта начинают в течении одного-двух месяцев с момента посадки в грунт. В середине октября корнеклубни выкапывают и отправляют на зимнее хранение. |
Кампсис. Кампсис укореняющийся - красивое вьющееся растение для сада с декоративной листвой и яркими соцветиями. Морозостоек! Цветет это растение на протяжении всего лета. Кампсису действительно идеально подходит его прозвище – спящая красавица. Кампсис – растение не слишком капризное. Особенного ухода он не требует. Существует только одна малюсенькая проблема: велика вероятность гибели растения сразу же после посадки. Даже саженец, кажущийся мертвым, не следует поспешно выкапывать. Кампсис может долго выглядеть безнадежно сухим, а потом вдруг «просыпается». Если растению подойдут все условия, то уже в первые два года возможен прирост до 10 метров. Примерно через 5 лет поросль сможет распространиться по всему участку. Чтобы предотвратить излишнее разрастание, вокруг кампсиса следует вкопать пластиковый горшок солидных размеров или иную подобную преграду, а лучше попросту высадить его на отгороженном участке клумбы. Не стоит забывать о надежной опоре: стебли данного растения не так уж и легки. Кампсис цепляется за опору с помощью маленьких воздушных корешков. Стричь кампсис не нужно. Достаточно просто следить, чтобы он не разросся сверх меры: все-таки джунгли вместо сада Вам, скорее всего, не нужны. Морозы кампсису не страшны. Он даже в укрытии не нуждается. А вот просыпается после зимы долго. В июне, когда для многих растений пора пышного цветения заканчивается, кампсис еще только являет миру первые листочки. |
Выращиваем гладиолусы. Чтобы вырастить крупные красивые цветки гладиолуса нужно заранее позаботиться о семенном материале. Специалисты советуют приобретать луковицы отечественной селекции, поскольку они более адаптированы к нашим условиям. Когда и как высаживать гладиолусы в открытый грунт мы рассказывали в предыдущей статье. А вот добиться длительного цветения гладиолуса в саду можно, растянув сроки посадки луковиц. Выращивание и уход заключаются в периодических подкормках, поливах и рыхлении почвы. Сложного ничего нет. Этого же требуют многие другие цветы и декоративные кустарники. Подвязка опора для гладиолусов В первую очередь при посадке или когда появятся всходы нужно продумать систему подвязки. Можно сразу вкопать колышки для каждого растения, или сажая в одну линию гладиолусы вкопать колышки по краям и натянуть между ними проволоку или шнур, к которому впоследствии подвязывать подросшие растения. Подвязывают гладиолусы тогда, когда появится цветочная стрелка. Как посадить гладиолусы каждый решает сам, имеется ввиду форма клумбы с этими растениями. По мере подрастания проволоку переставляют выше. Также поступают и подвязкой каждого растения к колышкам, периодически поднимая место привязки. Если посадки гладиолусов производятся кругом, то можно в центр вкопать центральный колышек и уже от него протягивать шнур радиальному принципу. Некоторые любители цветоводы делают сетку из проволоки с размерами ячеек примерно 20х20, в которые направляют всходы. По мере роста растений сетку поднимают на необходимую высоту. Способов подвязки много, каждый сам выбирает оптимальный вариант. Подкормки Уход за гладиолусами подразумевает нужное количество подкормок минеральными и органическими удобрениями. Первое питание растение получают сразу после всходов. Однако если почва изначально удобрена и плодородная подкармливать растения не обязательно, поскольку лишние удобрения тоже не идут на пользу. Как говорят специалисты – «лучше недокормить и недолить, чем перелить и ли перекормить растения». И то и другое в излишних дозах вредит растениям. На бедных почвах растения подкармливают в июне азотными и калийными удобрениями. В июле к этому списку добавляются фосфорные. В августе полностью исключают из подкормок азот и питают растение только фосфорными и калийными составами. Полив Поливают гладиолусы один раз в неделю вечером или рано утром, в зависимости от состояния почвы, если стоит очень жаркая погода, то возможно и чаще. Вода должна быть теплая, отстоенная. Нужно учитывать, что корни у луковицы могут уходить на глубину до 40 см, поэтому поливать следует так, чтобы влага дошла до них, а не самой луковицы. Когда появляется 3-4 лист, полив особенно значим, так как именно в это время происходит закладка цветочной стрелки. Борьба с вредителями и болезнями Кроме подкормок гладиолусы иногда нуждаются в защите от вредителей и болезней. В целях профилактики опрыскивают растения такими препаратами как: актеллик, карбофос, фитоверм и прочими, благо их сейчас в продаже достаточно. Можно использовать против разных тлей, паутинного клеща и прочей нечисти растительные настои и отвары – табак, чистотел и другие, о чем мы писали в это статье. От болезней можно проводить обработку медным купоросом, препаратом ХОМ, Оксихом и другими. Особенно гладиолусы страдают от болезней в сырую и прохладную погоду. Уборка когда копать гладиолусы Выкапывают гладиолусы через месяц – полтора после отцветания. После того как клубнелуковицы выкопаны нужно их основательно просушить под навесом вместе с листьями и стеблем. Затем отделяют саму луковицу, детки, и закладывают на хранение. Но некоторые сразу обрезают и стебель, и корни и сушат луковицы на солнце. Перед закладкой некоторые цветоводы обрабатывают луковицы в интексицидных препаратах типа Максим, после чего неделю просушивают луковицы при температуре +28 градусов. 6-8 недель при температуре +20-22 градусов. Как хранить гладиолусы зимой? В прохладном сухом месте, в подвале, погребе при температуре +3-5 градусов и влажности воздуха не более 60%. В городской квартире можно хранить на утепленном балконе или лоджии, в холодильнике на нижней полке, но периодически проверять состояние луковиц,, так как в холодильнике влажность бывает повышенная. Советы бывалых цветоводов Рекомендации и советы взяты из разных источников. Настой хвои помогает при дезинфикации почвы - 2 кг иголок заливают 3 литрами воды и доводят до кипения. Настаивают в течение 5 суток, хвою отжимают, а настой процеживают, после чего отваром можно пролить нужный участок. Раствор питьевой или кальцинированной соды, говорят, помогает при грибковых заболеваниях гладиолусов. Нужно им опрыскивать растения. То, что посаженные рядом с любыми растениями календула или бархатцы защищают от тли, это известно, но оказывается они и настурция, еще защищают гладиолусы от фузариоза и корневых гнилей. Хранить луковицы гладиолусов можно в сухой золе. |
Бархатцы. Выращивание. Бархатцы, или тагетес. Растение обретает свой золотисто-желтый, оранжевый и красно-коричневый наряд в июне и сохраняет его до заморозков. Цветы тагетеса растут быстро, любят тепло, хорошо переносят засуху. Бархатцы сажают на открытых солнечных местах, но они могут развиваться и в затенении. Предпочтительнее для них плодородные суглинистые почвы с достаточным количеством влаги. Размножают бархатцы семенами и рассадой. Семена сеют в теплицах в начале апреля. Емкость для рассады наполняют почвой практически до края и слегка приминают землю ладонями. Проросшие растения затем высаживают в отдельные горшочки, а в начале июня переносят в открытый грунт. Всходы прореживают, а удаленные растения используют в качестве рассады. Как минимум 1-2 раза в течение сезона бархатцы нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, прополке и рыхлении почвы. Созревшие семена затем обмолачивают, а ботву цветов перед заморозками выдергивают или скашивают. Бархатцы сажают в клумбы, используют для бордюров в групповых посадках. После них хорошо растут тюльпаны, астры и гладиолусы. |
Колеус. Правильный уход. • Колеусы ценятся цветоводами за эффектные пёстро окрашенные листья с разнообразным сочетанием цветов. Яркая мозаика бархатистых листьев колеуса не перестаёт удивлять и завораживать богатством красок и оттенков, изысканностью узоров. Поэтому высаживая его в композиции с другими цветами, подбирайте ему однотонных соседей, которые будут подчеркивать пестроту и яркость его листьев. • Колеусы часто имеют контрастную основной окраске листа кайму и жилки, мраморный рисунок, крупный и мелкий крап, пятна, разводы, полосатые узоры с переливами, придающие листьям экзотический вид. При выращивании разнообразных колеусов с декоративными листьями разной формы, величины и окраски получаются интересные и впечатляющие цветные композиции на окне или в саду. Колеусы чрезвычайно просты в выращивании. • Освещение. Колеус светолюбивое растение, он предпочитает яркий свет. В зависимости от окраски листьев, требует различного количества света – сорта с яркими (например, красными, белыми и почти белыми) листьями способны переносить прямые солнечные лучи лучше сортов с зеленой окраской листа. Растения подходят для выращивания у окон южной, западной и восточной экспозиции. Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного света. По этой причине от полуденного солнца растения следует притенять. Кроме того, к прямым солнечным лучам колеусы приучают постепенно, во избежание солнечного ожога. • Температура. Колеус относительно неприхотлив к температуре, летом она может колебаться в пределах 16-25°C. Зимой при низкой температуре (ниже 12°C) растение может сбросить листья, загнить, что приведет его к гибели, поэтому растения содержат при 16-22°C. Сильная жара летом приводит к потере тургора у листьев. • Полив и влажность воздуха. Поливают колеус с весны до осени обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую. Зимой полив умеренный, но не надо допускать пересыхания кома земли. Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве — листья становятся дряблыми. В случае прохладного содержания (14-16°C или ниже) растения поливают лишь изредка. Влажность воздуха для нормального существования растений в комнатных условиях должна быть высокой, листья колеуса рекомендуется регулярно опрыскивать отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Зимой колеусы находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. Лучше всего держать их на кухне, как в наиболее теплом помещении с более или менее повышенной влажностью воздуха. • Период покоя. Оптимальными условиями зимнего содержания колеусов являются: прохладное светлое место (температура около 16 градусов, не ниже 8 градусов), отсутствие сквозняков и резких колебаний температуры, весьма умеренный полив. Очень чувствительные к холоду колеусы в неблагоприятных условиях могут не пережить зимы; при ошибках в уходе (чаще от "холодных, мокрых ног") у них часто опадают листья и загнивают корни. При слишком сухом и тёплом содержании зимой на колеус часто нападают вредители (паутинный клещ, мучнистый червец, др.). От недостаточного естественного освещения зимой колеусы израстаются (тускнеют и вытягиваются), утрачивая былую красоту, поэтому эти растения требуют периодического омоложения и обновления, частой пересадки. Зимой необходима дополнительная подсветка. • Удобрения. В весенне-летний (в период интенсивного роста) полезна подкормка органическими или минеральными удобрениями, лучше калийными (0,3-0,5 г на 1 л воды) 1 раз в неделю. В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют раз в 3-4 недели. • Пересадка. Если колеус выращивается как однолетник, его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6-7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж. Можно использовать покупной универсальный грунт с добавлением крупного песка. • Особенности выращивания: Если растение молодое, недостаток света и несвоевременная прищипка приводят к оголению стеблей снизу. Для взрослых растений это закономерное явление. На слишком ярком свету происходит обесцвечивание листвы. При недостаточном поливе, особенно летом, могут опадать листья. При избытке воды листья также могут опадать. При недостатке света растения вытягиваются. Летом горшок с растением можно выставлять на балкон или открытую веранду (террасу). Колеусы отличаются активным ростом, склонны к быстрому израстанию Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять. Для усиления кустистости верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста. Так как колеусы очень теплолюбивы и совершенно не переносят холод (а тем более заморозки), то только прошедшие закалку растения можно высаживать в сад, когда установится постоянное летнее тепло. Для посадки колеусов в саду выбирают защищённый от ветра светлый или притенённый уголок сада, внося в посадочную лунку плодородный воздухо - и водопроницаемый субстрат. Всё лето и начало осени чудесная листва колеусов расцвечивает сад яркими красками. Перед угрозой осенних заморозков растения пересаживают в горшки и заносят в дом, на светлое тёплое окно. |
| Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot