Средства защиты растений.
 

Победим тлю?

Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти?

Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист.

Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, так как для этого требуется углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.

Чтобы помочь растениям весной, нужно прежде всего поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, "Унифлор - рост", "Идеал", "Кемира - люкс", "Флорист", и даже просто азофоской.

Здесь главное - не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5 - 10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки "Унифлором - рост" достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски - 1 столовой ложки на 10 л воды).

Полезная химия для сада и огорода.

1. Раствор марганца и медного купороса – эффективное средство борьбы с грибными болезнями на плодовых и ягодных культурах.

2. Ранневесенняя подкормка малины, земляники, смородины и крыжовника раствором того же марганца с борной кислотой помогает значительно увеличить урожай, особенно если у вас песчаные почвы.

3. Соль помогает бороться с вредителями и болезнями. Опрыскивайте крепким соляным раствором яблони и груши до распускания почек –и вы предотвратите развитие грибковых заболеваний.

4. Пищевую соду применяют на виноградниках в период созревания ягод. Замечено, что это увеличивает их сахаристость и уменьшает поражаемость серой гнилью.

5. Кальцинированная сода помогает в случае, если заметите массовое пожелтение и несвоевременное опадение листьев на смородине и крыжовнике.

6. Известковое молоко – одно из самых универсальных средств. Оно уничтожает многих вредителей, правда только при непосредственном соприкосновении с ними.

ПШЕНОМ...ПО МУРАВЬЯМ.

Пшеном по...муравьям!

Мне от бабушки досталась в наследство тетрадь с огородными советами. Долгое время она пылилась в шкафу, но вдруг на участке завелись муравьи. Все перепробовала: и Муравьед, и горьким перцем посыпала — результата никакого.

Решила воспользоваться бабушкиным советом:
посыпать муравейник пшеном. Крупа, как оказалось, попадая внутрь «жилища», забивала все ходы насекомых. Муравьи собирают зерна и тащат их в гнездо, подменяя кладку яиц. Сами же личинки остаются брошенными на съедение птицам.

Таким не обычным способом количество муравьев можно сократить до минимума.

Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести.

Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки.

В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли.

Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.

Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком.

На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки.

Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки.

Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев.

Для отпугивания муравьев от продуктов края пакетов можно смазывать подсолнечным маслом.
Нижние части ножек стола слегка смажьте препаратом от комаров "Тайга" или "Комарекс", после чего 2-3 дня муравьи не посмеют подняться на поверхность стола.
Если на участке живут рыжие муравьи, берегите их, - они уничтожают вредителей сада и огорода.

А мне один старый дедуля посоветовал "новый" дедовский способ:
Полит все горки с муравьями рассолом от солёной селёдки (магазинной). И все они исчезают на совсем. Незнаю не пробовала, но он сказал что помогает.

Как-то, выламывая стрелки на озимом чесноке, я заметил, что муравьи стороной обходят зеленую пахучую кучу. Не долго думая, натер пряной зеленью стволики сливы-растунца, молодой прирост которой был усыпан тлей. На муравьев стоило посмотреть. Нижние, что бежали по своей торной дорожке, наткнувшись на обработанный участок, как угорелые спешили оповестить других о неожиданной преграде. Группками карабкались по стволу, но добравшись до пахучего пояса в панике разворачивались и бежали прочь. Аналогично вели себя и те, что оставались на дереве. Однако им было проще. Пометавшись по стволу и веткам, они просто спрыгивали вниз.
Теперь, как только чеснок начинает стрелковаться, я или просто натираю им стволы, или делаю из стрелок тонкие жгутики и обвязываю ими ствол на высоте 20-30 см от земли. Для муравьев это - неодолимая преграда.

Я изобрел простой и надежный способ борьбы с муравьями. Гарантия у него стопроцентная!
Беру "лысую" покрышку от легковой машины, режу ее пополам по кругу. Получаются два кольца. Кладу их под деревья в заранее выкопанную канавку, наливаю внутрь воду, и вопрос решен. Эту преграду не преодолеет ни кто из ползающих: они не пловцы.
Если дерево или кустарник больше, кольцо разрезаю поперек, укладываю, а разрез замазываю пластилином.
Вода в кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц, что и нужно для сада. А если добавить в нее хвойного концентрата, то его запах будет отпугивать вредных насекомых. Но одно кольцо я всегда оставляю с чистой водой - для птиц и пчел. И еще один интересный нюанс: если 35 г на 10 литров воды отпугивает насекомых, то 75 убивает их кладку.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЫС И МЫШЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРАВ.

БУЗИНА
Бузина обладает отпугивающим эффектом против мышей и крыс,т. к. они не выносят ее неприятного запаха. Корни бузины черной выделяют синильную кислоту. Растение умеренно ядовито для млекопитающих, поэтому там, где растет бузина, мелкие грызуны не поселятся.

Люди с древности знали об этих замечательных свойствах бузины и поэтому высаживали деревья около сараев, складов, зерновых амбаров для отпугивания мышей, крыс, ветвями переслаивали скирды сена и обвязывали стволы яблонь.

Замечено, что здания, вокруг которых растет красная бузина, чисты от мышей и крыс. Садоводы уверенно утверждают, что вокруг красной бузины нет насекомых — вредителей. В деревнях и сегодня, как прежние времена, нарезают ветки бузины и раскладывают их в подполье.

КРЫСОГОН, ИЛИ ЧЕРНОКОРЕНЬ
С давних пор в народе самым эффективным средством для борьбы с мышами и крысами считается растение чернокорень (в свежем и сухом виде). Порошок из сушеных корневищ, свежий сок или крепкий отвар корней этого растения применяется с пищевой приманкой для травли грызунов, а положенная в помещении охапка свежей или сушеной травы так отпугивает мышей и крыс, что они надолго покидают это место.

Грызунов и насекомых отпугивает неприятный запах чернокорня, который люди, совсем не ощущают. Если же занести срезанный чернокорень в дом, можно не беспокоиться о сохранности продуктов на полках. Советую вам, разложить стебли и семена чернокорня везде в подполье, в кладовых, на чердаках.

Для этого траву Крысогона нужно особым способом подготовить.Свежие или высушенные растения ошпарить кипятком и положить в мышиные норы, в подпол, амбар, чердак, развешать кучками в садовом домике или разбросать около стволов плодовых деревьев. Мыши и крысы особенно боятся цепких семян, которые «намертво» пристают к их шкурке.

Чтобы грызуны надолго покинули ваш участок, достаточно посадить на участок в 6 соток 20-25 растений чернокорня. Размещать их следует ближе к плодовым деревьям и кустам, а также дому и сараю.

Чернокорень, заложенный пучками в сено, способен отпугнуть грызунов, не давая своим запахом обустроить грызунам себе гнездо.

Крысогон очень ядовит, особенно корень и семена. Будьте осторожны. Крылатое выражение "Белены объелся" относится именно к этому растению.

ПОЛЫНЬ
Эту траву знают, кажется, все. Сильный приятный горько-терпкий аромат полыни посаженных по периметру сада, защищает его от многих вредителей. В старину высушенной полынью перекладывали снопы хлеба, защищая их от мышей. И сейчас полынью обвязывают на зиму стволы деревьев.

Для отпугивания грызунов в доме и подполье высушенную траву полыни раскладывают в местах появления мышей и крыс. Пучками этой травы обкладывают по периметру хранилища (кладовки, погреба).

МЯТА ПОЛЕВАЯ, ИЛИ ДИКАЯ МЯТА
Еще одна полезная и хорошо всем известная травка. Правильно высушенная мята, а также настойка мяты на спирту хорошо отпугивает крыс и мышей. Грызуны не испортят ваши съестные припасы, если положить рядом с ними небольшой пучок из листьев мяты. А если вокруг дома вы разведете мятные заросли, то мыши будут обходить ваш дом стороной.

Знаете ли вы, что у мяты много и других полезных свойств. Например, измельченные листья мяты, положенные на дно шкафа избавят вас от надоедливой моли.

Боятся запаха мяты и домашние муравьи. Если помазать соком свежих листьев мяты муравьиные дорожки, насекомые уйдут из вашего дома. А вот для отпугивания комаров, советую положить, возле вашей подушки несколько веточек свежей мяты. И запах приятный, и комары не беспокоят.

ПИЖМА
Знойным летом, когда разнотравье лугов благоухает смешанными ароматам, на фоне других запахов резко выделяется запах пижмы – она отчетливо пахнет камфарой.

С давних времен, пижму используют быту, как природный инсектицид, ведь мухи, комары, мошки ее просто не переваривают! Применение ее в качестве средства от мух пользуется популярностью у домохозяек. Достаточно посыпать порошком пижмы мясо – и мухи даже не приблизятся к нему.

А вот если положить связку цветов пижмы в помещении, то докучные мухи надолго его покинут. Хорошо использовать пижму обыкновенную и для борьбы с молью, клопами и блохами.

Мыши тоже очень не любят запах пижмы. Поэтому советую вам, разложить ее, связав в пучки по 3-5 стебельков, везде - не только в доме, но и в подвале. И там, где лежит пижма – будет всегда чисто.

РОМАШКА
Запах цветов ромашки очень любят люди, но не любят мыши. Поэтому ромашку с давних пор опытные хозяйки используют для борьбы с надоедливыми грызунами. Они рассыпают на полу в доме ароматные головки ромашки, а пучки высушенных цветов держат в хозяйственных постройках, где хранятся продукты питания.

5 НАРОДНЫХ СРЕДСТВ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА.

1. Есть народный рецепт от назойливого вредителя-любителя картофеля, колорадского жука. Нужно одну пачку сухой горчицы развести в ведре воды, добавив 100 мл столового уксуса (9%). Этим раствором нужно опрыскать ботву картофеля, опытные огородники утверждают, жуков не будет!

2. Самое простое средство борьбы с колорадским жуком — соленая вода. Ее наливают на дно ведра, ставят его под куст картофеля, а потом веником или палкой легонько бьют по кусту. Жуки оказываются в ведре, после чего дачники могут распоряжаться ими в меру своей гуманности.

3. Хороший эффект могут дать другие культуры, посаженные с целью отвлечь жука от томатов и картофеля. Когда картофель подрастает и всходит, возле молодых грядок высаживают несколько старых клубней. На главных посадках ботва достигает максимальной плотности в то время, когда всходит новая поросль. Колорадские жуки начнут перебираться на молодые побеги, а дачнику будет просто уничтожить вредителей на маленьком участке земли.

4. Еще один проверенный способ: насыпьте в железное ведро по двести граммов хвоща и одуванчиков, залейте горячей водой и кипятите не меньше пятнадцати минут. Процедите отвар, возьмите 500 миллилитров, разведите в ведре с прохладной водой, а потом опрыскивайте баклажаны, картофель и томаты.

5. Против личинок жука хорошо помогает раствор мочевины. Сто граммов мочевины разводят в десяти литрах воды. От такого метода польза будет двойной: погибнет большая часть жуков, а посаженные растения получат прекрасное удобрение.

Выручил хлебушек...в борьбе с медведкой!

В борьбе с медведкой перепробовала многое: и пластмассовые кольца, и ткань, и яичную скорлупу, и рыбу - все без толку. Вместе с клубнями картофеля при посадке клaли кильку - не помогло. Пластик и ткань для медведки - всего лишь своеобразный забор, который она с легкостью преодолевает. Соседи пошли другим путем: поставили погремушки, но эффект также был недолгим. Приходилось пересаживать рассаду по 2-3 раза на новые места. В прошлом году мне посоветовали новый способ борьбы, и он действительно оказался эффективным.

Ранней весной, когда медведка уже ищет себе пропитание, а в огороде еще ничего не растет, я подкармливаю ее особым "угощением". Кусочки черствого хлеба замачиваю в такой смеси: на 1 л воды добавляю 1 пакет любого инсектицида, 1 пакет или ампулу Вофатокса и 2-3 ч.л. растительного масла. Затем опускaю хлеб в каждую лунку вместе с рассадой или клубнями картофеля.

В результате прошлым летом я ничего не пересаживала и осталась с урожаем. Посадили 2 ведра картофеля - собрали 20! А от вредителя - ни весточки. Сомневаетесь в методике? Проверьте сами.

Вредителям достойный отпор!

Против многих вредителей - 700г неочищеных луковиц чеснока мелко нарезать, ошпарить 10л кипятка, кипятить 2-3ч . процедить, разбавить водой (1:1) Поливать гряды из расчета 0,5л на 1кв.м.

слизни
На ведро воды 1 спичечный коробок медного купороса и поливать (опрыскивать) прямо по слизням.

* * *

Известью пушенкой дорожки бетонные посыпать, слизни по ней ночью бродят и брюхо им разъедает. Даже если и прошел дождь и все смыл на грядки - пушонка не окажет плохого воздействия никаким растениям.

* * *
Посыпать золой для отпугивания.

* * *
Нашатырный спирт - 100%. 1 аптечная бутылочка (40 мл) на 5-6 л воды (или 2-3ст ложки нашатырного спирта на 1л) и пролить из лейки. Сначала интенсивно шевелятся, а минут через 5 погибают.Опрыскивать нужно всю площадь вместе с посадками, через пару-тройку мин вернуться и повторить(они из земли повылезают, из кочанов капусты) Возможно поможет и меньшая концентрация - не пробовала. Кстати, 40 мл на 10л воды спасли мою землянику от личинки майского жука. Пролила 1 раз весной.

* * *
Налить ПИВО или КВАС в неглубокие лоточки глубиной 1,5-2 см и расставить по разным местам в огороде. Пиво надо наливать вечером, чтобы оно не успело выдохнуться до того момента, когда слизни начнут вылазить из укромных уголков(около 8-9 часов вечера) и сползаться на запах дрожжей.

К этим пахучим лоткам слизни ползут тучами. Те, которые залезут в пиво - подыхают, а те кто не смог забраться, но жаждет напиться, облипают лоток со всех сторон. Вот здесь их и надо брать "тепленькими" и бросать в соленую воду, а можно в кипяток.

Лучшее время для сбора и уничтожения слизней - утро. А вечером вновь залить новую порцию свежего пива или кваса. Дорого, но эффективно!

Сидераты против глифосата.

Нет, это не названия футбольных клубов. Это два орудия борьбы против сорняков. Но принцип действия у них радикально противоположный. Глифосат - это химическое вещество, он мгновенно уничтожает противника в лице пырея и одуванчика, правда, под горячую руку попадаются и свои, поэтому желательно не использовать этого воина рядом с пищевыми грядками. Ну а сидераты - природные стратеги, враг даже не замечает, что он окружен и почти повержен. Поэтому дачники предпочитают дружить именно с ними. Сидераты не только теснят сорняки, но и кормят азотом оставшееся «мирное население».

Добываем азот

Увы, в синтетических удобрениях азот содержится в плохо усвояемой для растений форме. Большая его часть просто вымывается с водой. Но есть растения (в основном, бобовые), на корнях которых образуются маленькие клубеньки (их легко рассмотреть, если, например, выдернуть горох с корнем). Это результат работы специальных бактерий, они добывают азот из почвы и превращают его в азотистые соединения, которые растения легко усваивают. В этом и заключается чудо-эффект сидератов. Самые популярные из них -горчица, фацелия, рожь, вика, кормовой горох, овес

В бой идут сидераты

До недавнего времени был уверен - лучше навоза удобрения нет. Но когда мешок классической органики стал кусаться, я засомневался - а так ли это? Засел за книги, и, не поверите, в 67 лет заделался ярым сторонником натурального зем-
леделия. Лучше сидератов для меня ничего нет. А что навоз? Он дорогой, откуда его сейчас привозят - неизвестно, разбросаешь навоз, а сколько семян сорняков вместе с ним занесешь? А си-дераты? Вот рожь: посеешь ее на грядке, ни один сорняк не пробьется, не только однолетний, но и многолетник! Азота в сидератах в 2 раза больше, чем в навозе, а полезных микроорганизмов появляется в 1,5 раза больше. И почва становится легкая, пушистая, как перина. Кто готов поспорить? Готов держать удар!

Выбираем лучшее

Фацелия - красивое растение с пушистыми соцветиями нежно-сиреневого цвета, похожими на гусениц. Посадка - апрель-май, сразу после оттаивания почвы. Очень быстро растет, корень достигает глубины до 20 см. Стебель и листья хрупкие, быстро разлагаются. Зацветает через 6 недель. Для посева неглубоко рыхлят почву или просто можно разбросать семена, а потом пройтись граблями. Если фацелию посадить вдоль картофельных полей, то визиты колорадского жука уменьшатся.

Горчица, посеянная перед картофелем, защитит его от проволочника.

Зеленую массу сидератов заделайте в компост, она улучшит почву и создаст благоприятные условия для размножения червяков.

Люпин очень быстро наращивает жирную и густую зеленую массу. Подстригите ее и пустите в дело. Люпин за это время отрастет еще раз и даже может снова зацвести. Таким образом, вы получите богатый урожай зеленого удобрения. А что значит, оставить зеленую массу в земле? Это значит, что микроорганизмам будет еда, а нам - хороший урожай.

8 СПОСОБОВ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕДВЕДКИ.

- Самый лучший способ борьбы с этим насекомым – это пригласить на заряженный участок крота :). Тем более, что среда обитания у обоих схожая – оба любят легкий, мягкий грунт, а медведка для крота является лакомством.

- В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду).

- Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

- Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полу перепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

- Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

- Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку.

Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы. (ОПЯТЬ ХИМИЯ!)

- Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

ГОРЧИЦА НЕ ОГОРЧИТ.

Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.

Защита деревьев от грызунов.

Плодовые деревья и декоративные кустарники нуждаются не только в полноценном уходе. Для успешного роста и развития им требуется постоянная защита. Летом декоративный и плодовый сад подвергается нашествию насекомых и различных заболеваний. Зимой главную опасность представляют грызуны - мыши, зайцы и крысы.

В холодное время года они объедают кору, обгрызают ветви и корни деревьев. Поражения, причиняемые зверьками, очень часто приводят к гибели растений, в особенности молодых саженцев. Чаще всего страдают плодовые деревья - яблони, груши, вишни, сливы и айва. Из декоративных кустарников грызуны предпочитают боярышник и жимолость. Поэтому с наступлением холодов на первый план выходит защита деревьев и кустарников от нашествия грызунов.

Кто опасен для сада

Наибольшую опасность для деревьев представляют мыши полевки и зайцы. Они размножаются с невероятной скоростью и в зимнее время в больших количествах питаются корой и подземной частью деревьев.

Иногда вред деревьям наносят крысы, водяные крысы и бобры. Однако это происходит довольно редко.

А вот кроты и землеройки с точки зрения обгрызания для растений совершенно безопасны. Они питаются червями и насекомыми и весь их вред сводится лишь тому, что они подкапывают корневую систему.

Методы борьбы с грызунами на участке:

профилактика появления;
механические методы;
химические методы.
Профилактика появления грызунов на участке

С окончанием сезона на участке убирают ботву, опавшую листву и прочий мусор, привлекающие грызунов и способствующие их размножению.

Излюбленные места обитания зверьков - теплые стога сена и соломы. По возможности на участке их быть не должно.

Кошки и ежи отличные помощники в борьбе с грызунами. Они отлично справляются с нашествием вредителей.

От проникновения зайцев защитит высокий сплошной забор.

Так же грызунов отпугивает древесная зола, торфяная крошка или пропитанные креолином или керосином опилки, рассыпанные в приствольном кругу.

Но помните, применение различных жиров и масел, особенно нефтепродуктов (керосин, солидол, автол) часто приводит к ожогам на коре.

Существует мнение, что грызуны не переносят определенных запахов. Некоторые садоводы с целью защиты деревьев опрыскивают их раствором мяты, или обмазывают пахучим салом или дегтем.

В течение зимы для дополнительной защиты от мышей приствольный круг вокруг деревьев необходимо регулярно утаптывать. Плотный снег будет препятствовать продвижению грызунов к коре деревьев.

Механические методы защиты

Стволы деревьев и кустарников осенью оборачивают разнообразным защитным материалом, препятствующим проникновению грызунов.

Обвязка из елового лапника, веток можжевельника, малины и боярышника, камыша или подсолнечника не только защитит деревья и отпугнет грызунов, но и согреет из в зимнюю стужу. При этом во время зимних оттепелей кора не будет подпревать. Деревья обвязывают осенью до наступления первых существенных заморозков. При обвязывании важно позаботиться о нижней части штамба. Для этого от шейки дерева неглубоко отгребают землю. Обвязку обкладывают вокруг ствола, располагая чуть ниже уровня почвы, после чего по краям подгребают землю. Лапник необходимо привязывать хвоей вниз. Ранней весной обвязку снимают.

При использовании рубероида или толи, стволы предварительно обматывают мешковиной или любой другой дышащей тканью в несколько слоев. Они пропитаны смолистыми веществами и не должны соприкасаться с нежной корой деревьев. Кроме того черная поверхность этих материалов сильно нагревается на солнце, что может привести к ожогам коры. Толь и рубероид накладывают плотно, на несколько см углубляя в землю. Сверху обвязывают шпагатом. Между рубероидом и стволом при обвязке получается небольшой зазор. Сверху его лучше всего заткнуть тряпками или замазать глиной. Если этого не сделать, вода, затекающая туда во время поздних дождей и оттепелей, в морозы будет замерзать, образуя ледяной столбик вокруг ствола дерева. В сильные морозы ствол дерева желательно окучить снегом выше уровня обвязки, чтобы кора под обвязкой не повредилась от холода. Обвязку снимают после схода снежного покрова.

Небольшие деревья можно спрятать в металлические цилиндры, приобретенные в специализированных магазинах или выполненные самостоятельно из кусков жести, или мелкой металлической сетки. Такое укрытие на несколько сантиметров углубляют в землю. При этом между деревом и укрытием необходимо оставить зазор около 5 см.

Некоторые садоводы обматывают стволы деревьев обыкновенным капроном в несколько слоев. Считается, что мыши капрон грызть не любят. Закрепленные жестяные укрытия снаружи можно покрыть стекловатой.

Обвязывать деревья полиэтиленом ни в коем случае нельзя. Кроме того, что мыши очень любят его грызть, под слоем целофана дерево сильно преет и даже может получить ожег.

Так же нельзя обвязывать стволы соломой - она является любимым местом убежища мышей зимой.

К середине апреля устойчивые морозы прекращаются и необходимость в обвязке отпадает. Деревья от обвязки освобождают вечером в пасмурные дни. Если сделать это в солнечную погоду, может произойти ожог коры и усыхание побегов (например, у роз). Обвязку снимают постепенно. Сначала ее ослабляют на пару дней, потом снимают и прислоняют к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, убирают насовсем.

Химические методы защиты

Помимо механической защиты, можно применять обмазку деревьев разнообразными химическими составами. Вот лишь несколько рецептов:

Равные части глины и коровьего навоза разбавляют водой до густоты сметаны. В одно ведро такой смеси добавляют ложку карболовой кислоты.
Смешивают по 4 кг глины и коровьего навоза, добавляют 100 г креолина и 90 г карбофосфора и разбавляют водой до сметанообразного состояния.
300 г нафталина смешивают с 100 г медного купороса, 2 кг растительного масла или солярки, 400 г скипидара и 350 г хозяйственного мыла и растворяют в 100 л воды.
Для борьбы с грызунами скелетные ветки деревьев обрабатывают смесью из 1 л денатурата и 800 г мелко истолченной канифоли. Такая замазка не только отпугивает грызунов, но и способствует заживлению ран.
Можно обмазывать штамбы деревьев известью с добавлением всевозможных пахучих отпугивающих веществ, однако нередко любая обмазка теряет вою пахучесть к середине зимы, а возобновить ее в морозы просто невозможно.

Поэтому если вы не хотите заморачиваться с приготовлением самодельных пахучих обмазок и не доверяете их долговечности, можно приобрести в магазине специальные химические составы против грызунов. Нанесенные на стволы осенью, они остаются эффективными достаточно длительное время.

Кроме того в специализированных магазинах предоставлен широчайший ассортимент ядохимикатов.

При массовом нашествии вредителей кормушки с отравой размещают в непосредственной близости от нор и деревьев, на которые грызуны покушаются.

Применение химикатов целесообразно лишь в крайних случаях. Всегда соблюдайте инструкцию и помните о безопасности домашних животных и детей.

Самый эффективный способ борьбы с грызунами - разумное комбинирование всех выше предложенных способов. Регулярно осматривайте свой участок и проверяйте состояние зимующих растений, и тогда весной вам не придется лечить раны, нанесенные грызунами.

ТОП-10 средств для защиты растений!!!

1. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.

2. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. Больше интересного: vk.com/dachavsem В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой против проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

6. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отвара для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды).

8. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Больше интересного: vk.com/dachavsem Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

9. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.

10. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 лводы достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

БОРЕМСЯ С НАГЛЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА - САЖИСТЫЙ ГРИБОК, ЛИШАЙНИКИ, МХИ.

САЖИСТЫЙ ГРИБОК - этот паразит поселяется на листьях и побегах, они начинают чернеть и отстают в росте и развитии.

МЕРЫ БОРЬБЫ - 150гр. измельченного хозяйственного мыла и 5 гр.медного купороса смешайте в 1л.воды. Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустарников.

ЛИШАЙНИКИ, МХИ - соскоблите их с коры и ветвей деревянными скребками. И опрыскайте деревца раствором медного купороса (300гр.на 10 л.воды).

ЗАЩИТИ САД И ОГОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ТЕМ, ЧТО ПОД РУКОЙ.

Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).

Табачная пыль
Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод
Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.

Зеленка
Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

Марганцовка
Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.

Мел
Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.

Порошок горчицы
Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.

Молотый черный и красный перец
В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.

Мед
Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.

Сахар
Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль
Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.

Кефир
Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Яичная скорлупа
Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.

Яблочный уксус
Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).

Подсолнечное масло
Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.

Луковая шелуха
Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.

БЕЛАЯ ГОРЧИЦА В САДУ.

- обогащает почву очень ценной органикой;
- изгоняет проволочника (жуткого вредителя);
- привлекает пчёл;
- украшает сад ярким цветением.

Самые хорошие хозяева не терпят пустующей земли. Именно по этой причине после освобождения участка и сбора урожая, к примеру, лука или капусты, картофеля, его принято засаживать сидератом. Самым популярным в данном случае видом растения является белая горчица. Она очень быстро растет. Кроме того, такая горчица не требует какого-либо особого ухода.
Белая горчица великолепно переносит заморозки в осеннее время года, а после разложения (если закопать растение землей) хорошо обогащает почву очень ценной на сегодняшний день органикой. Стоит отметить, что горчица белая способна изгонять так называемого проволочника, который является серьезным вредителем.

Как посадить горчицу самостоятельно на своем участке?
Для начала стоит отметить, что горчицу можно сажать в любое время года. Кроме того, растение, посаженное в августе, к примеру, будет цвести уже через месяц. Невозможно не удивляться ярко изумрудной зелени и желтой шапке цветов на фоне серых и увядающих красок осенних месяцев. Пчелы очень любят данное растение, буквально облепляя цветы белой горчицы. Никакой особой обработки земля под посадку горчицы не требует. Достаточно просто хорошенько прополоть и вскопать участок, предназначенный для этой цели.

Специалисты советуют сажать горчицу белую в смеси с бобами или горохом. Кроме этого, растение будет гораздо мощнее, если вы посадите его именно таким способом. Это объясняется очень просто. Горчица белая любит дополнительный «допинг» от большого количества азотофиксирующих бактерий. Для того чтобы получить еще больше семян от белой горчицы, посадите ее в весеннее время. В этом случае уже осенью вы сможете воспользоваться для посадки семенами от весеннего посева. В апреле–мае нужно подготовить небольшую грядку, засеять ее сидератом.

Обратите внимание на тот факт, что лучше всего отбирать крупные и сильные растения, у которых семенники начинают желтеть раньше всего. Эти экземпляры необходимо срезать под корень, а затем увязать в веники. Эти «сборы» нужно будет хорошо высушить под навесом. Дозревшие семена нужно аккуратно собрать, а затем поместить в теплое и сухое место. Хранить их можно длительное время в таких условиях.
В заключение хотелось бы сказать, что зеленая масса белой горчицы подходит для питания всех домашних птиц или животных. Можете быть уверены в том, что не пожалеете о таком посеве!

16 способов победить проволочника.

Редко какой огород не страдает от проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох, фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур.

Есть много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий.

1. Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней.

2. Известкование почвы — разбрасывание извести по поверхности или добавление в лунку при посадке.

3. Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом.

4. Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее не хватает.

5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.)

6. Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней.

7. Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем.

8. Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками.

9. Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников.

10. Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы!

11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю.

12. Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода.

13. Использование специального покупного препарата — весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука.

14. Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки.

15. Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается.

16. Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и намного лучше химии. Как-никак горчица — «отрава» натуральная, и нашему организму не повредит.

Валидол против кротов.

Этот способ я узнала от своего соседа Юрия Яковлевича, у которого 24 сотки земли и – ни одного крота нет. Вам понадобится всего лишь несколько упаковок с таблетками валидола, которые можно купить в любой аптеке. Положите по одной таблетке в каждую норку, стараясь не пропускать ни одной.

Я сделала так в прошлом году. И уже год на моем участке нет кротов. Не знаю, как валидол на них действует, может они его съели и успокоились. Но меня они беспокоить перестали.

Кипятком по вредителям.

Уничтожить зимующих вредителей на кустарниках можно с помощью горячей воды. Попадая на побеги, горячая вода не обжигает их, зато уничтожает подчистую все яйцекладки и куколки вредителей. На взрослый куст потребуется 3-4 л горячей воды. Хлопотно, но зато кусты потом будут чистыми от вредителей, да и болезни не так сильно их поражают. Заодно увеличивается урожай ягод.

Кипятком поливают кусты смородины и крыжовника, а также йошты и ирги. Заодно можно полить и посадки земляники. Только поливальник надо держать на расстоянии 1 м от кустов. Пролетая это расстояние вода остывает до безопасных для кустов 50-55° С, но она смертельна для вредителей.

Можно попробовать облить горячей водичкой и молодые яблони от яблоневой моли и боярышницы.
Помогает горячий душ получить хороший урожай и на кустах малины. Для этого побеги укорачивают на 10-15 см и подвязывают к шпалере. После чего побеги поливают горячей водой. Конечно, растения испытывают некоторый стресс. Зато из почек вырастают шикарные побеги замещения и дают большой урожай.

У черной смородины перед экзекуцией убирают поломанные ветви и ветки с черной корой. Если заметите почки заселенные почковым клещом (очень крупные почки) – удалите и их. Заметили черную точку посредине срезанных побегов? Значит, поработала стеклянница. От нее поможет только секатор. Такие побеги надо вырезать до здорового места. Иногда – до уровня почвы. Все обрезки надо сжечь.

Защита картофеля от фитофтороза!

С колорадским жуком огородники «воюют» самоотверженно и регулярно, то защитить растения картофеля от фитофтороза чаще всего не умеют, равно как и распознать саму болезнь, а также в полной мере осознать ее пагубность для растений.

Чтобы своевременно обнаружить признаки фитофтороза, нужно внимательно следить за ботвой. Как правило, развитию фитофтороза предшествует ранняя сухая пятнистость, которая появляется во время бутонизации картофеля, при сухой жаркой погоде и обильной утренней росе. На листьях образуются сухие угловатые пятна бурого цвета, которые со временем полностью покрывают листовую пластинку. В результате листья усыхают и отмирают.

Обычно такая пятнистость развивается на 7-10 дней раньше фитофтороза и при более благоприятных условиях (резкое понижение температуры воздуха и частые проливные дожди) передает смертоносную эстафету фитофторозу. Поэтому начало развития болезни должно стать для огородника сигналом к решительным действиям по защите растений. Обнаружив симптомы этого заболевания, следует немедленно начинать профилактические опрыскивания ботвы системно-контактными препаратами, которые защищают листья и стебли растений от грибных болезней.

На нижней стороне пораженных листьев появляется серый налет мицелия гриба. Споры его легко разносятся ветром, смываются дождем, вследствие чего за 3-7 дней посевы могут полностью «сгореть». В этих случаях потери урожая могут составлять 60-70%.

К сожалению, «вспыхнувший» фитофтороз уже не поддается лечению ни одним из известных препаратов, успех борьбы с ним зависит от первого своевременного опрыскивания фунгицидом. При смыкании листьев в рядах проводят опрыскивание прежде всего ранних сортов картофеля, а затем сортов более поздних сроков созревания эффективными системноконтактными фунгицидами: акробатом МЦ (50 г на 10 л воды), ридомилом МЦ (60 г на 10 л воды), татту (80 г на 10 л воды). Для обработки 2,5 сотки огорода достаточно 10 л раствора.

ВАЖНО

Если фитофтороз объявился на картофеле, то через 7 дней он обязательно появится и на ранних томатах. Так что, спасая картофель, не опоздайте и с профилактической обработкой томатов.

Растения – репелленты.

Эти культуры помогут отпугнуть вредителей:
Котовник отпугнет тлю, муравьев, долгоносика, японского хрущика, тыквенного клопа, колорадского жука.
Базилик - трещалку спаржевую, тлю.
Кинза - колорадского жука,тлю, паутинного клеща.
Шнитт-лук - черную пятнистость у роз, японского хрущика, мучнистую росу, паршу яблоневую.
Эвкалипт - инсектицид общего действия.
Чеснок - ржавчину, улиток, корнегрызущих личинок, японского хрущика, тлю, яблоневых плодожорок, гусениц.
Хвощ - улиток и слизней.
Шалфей - живущих в земле личинок, моль, гусениц.
Герань - японского хрущика, хлопковую савку, капустную моль.
Укроп - паутинного клеща, тлю.
Иссоп - гусениц, листоедов.
Настурция - белокрылок, колорадского жука, капустных гусениц, тлю.
Розмарин - зерновку бобовую, капустную моль, морковных мух.
Тимьян - белокрылок, совку, капустных гусениц.
Пижма - клопов, капустных гусениц, колорадского жука, муравьев.

Как бороться с чёрной тлёй.

Тля бывает не только зеленая, если вы увидите маленьких темно серых или зеленовато-бурых насекомых на листиках и стеблях в вашем саду и на грядках, знайте, что это черная тля. Она бывает разных видов, например, есть калиновая тля. Или же черная вишневая. Все они очень вредят растениям, поэтому нужно
обязательно бороться с черной тлей.

Вам понадобится

- табачная пыль;
- зола;
- глина;
- известь;
- раствор стирального порошка или мыла.

Инструкция

1

Черная тля, также как и зеленая, очень боится опыления чистой золой или в смеси с табачной пылью. Поэтому попробуйте небольшие кусты обработать таким составом. А вот деревья избавить от черной тли этим методом будет сложно, ведь они высокие.

2

Бороться с черной тлей на вишне, калине и сливе можно так. Полейте несколько раз под корень мыльной водой после стирки. Это может быть даже вода со стиральным порошком. Через несколько дней тля уйдет. Ей уж точно не понравится сок обработанных деревьев.

3

Чтобы черная или зеленая тля вообще не появилась летом на растениях в саду, проводите профилактику. Это обязательная побелка стволов деревьев раствором извести и глины. Возьмите на 10 л воды 2-3 кг глины и 1 кг гашеной извести. Также хорошо помогают ловчие пояса на стволы садовых деревьев. Приобрести их можно в специальном магазине для садоводов и огородников. Во время полива деревьев пустите струю прямо в крону, вода смоет часть вредных насекомых.

Обратите внимание!!!

Не применяйте химические препараты, вы погубите и полезных насекомых, например, божью коровку, которая тлей уничтожает. Поэтому лучше бороться с черной тлей без химии.

Не обязательно, для борьбы с тлей использовать сильную химию. Она может оставить после себя неприятные последствия.
Лучше приготовить настои и отвары растений. Хорошо использовать для борьбы с тлей зеленую картофельную ботву, табак, тысячелистник, ромашку аптечную, чеснок.

Существуют еще очень действенные растворы для борьбы с тлей, которые состоят не только из отваров трав.

Рецепт первый.

Смешайте гашеную известь или золу с пылью табака в пропорции 1:1. Добавьте в смесь 200 г луковой шелухи и залейте теплой водой. Лучше делать это в ведре. Заливайте ведро до верху.
Этот раствор должен настояться приблизительно пять суток. После этого процедите настой.
Этим настоем необходимо опрыскивать листву несколько раз до исчезновения тли.

Но тля может нападать не только на деревья. Часто объектом нападения тли становится огородная зелень. А зелень, тем более, не желательно обрабатывать никакими химикатами.

Рецепт второй.

Для того чтобы избавиться от тли, возьмите полтора стакана древесной золы, ошпарьте ее кипятком, разведите в 10 литрах горячей воды. Теперь осталось добавить в столовую ложку мыла и хорошо размешать. Процедите и опрыскайте зелень, на которой расплодилась тля.
Раствор не смывайте около недели. А потом лейкой пролейте зелень, чтобы омыть растения.

Рецепт третий.

Растения можно обрабатывать не только растворами. Существует достаточно действенный сухой способ обработки.
Для него необходимо сделать смесь из молотого перца (одна столовая ложка), просеянной золы (одна столовая ложка) и сухой горчицы (одна столовая ложка). То есть ингредиентов должно быть поровну. Хорошо перемешайте полученную смесь. Из марли необходимо сшить небольшой мешочек. Марлю нужно сложить в два слоя. В этот мешочек надо насыпать смесь и обработать растения, аккуратно опудривая их.
Через неделю смыть пудру, поливая растения из лейки. Чтобы хорошо смыть смесь, пролить надо не меньше двух раз, делая перерыв на два часа.

Чёрная тля. Как бороться. Советы Алексея Чацкого

Если речь идет о тле в саду: посадите зонтичные растения – морковь, укроп, фенхель, петрушку и другие. Тем самым вы привлечете в сад неутомимых пожирателей тли – журчалок. Расставьте в саду цветочные горшки с древесной стружкой – в них могут поселиться уховертки, также большие любители тли на завтрак, обед и ужин. Привлекайте в сад птиц – устройте для них кормушки, скворечники, не разоряйте найденные в саду гнезда, птицы поедают тлю в огромных количествах.

Лаванда, посаженная в розарии, отпугнет зеленую тлю.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.

В приствольном круге вишни посейте настурцию – она привлечет на себя черную тлю, снизив нагрузку на деревце, к тому же бороться с тлей на настурции проще, чем на дереве.

Не злоупотребляйте химикатами без особой необходимости – вместе с вредителями вы уничтожаете их врагов: журчалок, уховерток, божьих коровок, златоглазок, наездников, жужелиц и хищных клопов.

Очень важно сбалансированная подкормка растений – тли предпочитают перекормленные или слабые от недостатка питательных веществ растения.

Кроме правильных подкормок сильному здоровому растению необходимы правильный выбор места произрастания, достаточное количество света и воды, хорошая циркуляция воздуха – все это также является профилактикой от маленьких дармоедов. Важно рыхлить почву под растениями, а лучше – мульчировать.

Обильный полив жидким удобрением из крапивы иногда позволяет изгнать тлю за несколько дней. Растения быстро усваивают эту питательную, укрепляющую смесь и уже поэтому через короткое время становятся более устойчивыми по отношению к вредителям.

Как избавиться от тли на смородине.

Если вы заметили на листьях красной смородины красноватые вздутия-галлы, а листья черной смородины свернулись трубочками, знайте – в ваших ягодниках хозяйничают вредители. Это Тля.

Красногалловая или смородинная волосистая тля обитает на красной, белой и розовой смородине, а вот на черной смородине селится крыжовниковая побеговая тля.

Черные продолговатые яйца красногалловой тли зимуют открыто на побегах. Личинки выходят из них, когда распускаются почки, и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая сок. В местах скопления тлей ткань листа разрастается, появляются темно-красные или желтые вздутия (галлы). Листья смородины скручиваются, а молодые побеги искривляются, приостанавливаются в росте, листья темнеют и опадают. Черные яйца крыжовниковой побеговой тли зимуют у основания почек. Личинки отрождаются во время набухания и распускания почек, поселяются на их верхушках, а позднее - на зеленых побегах, черешках и листьях. Поврежденные черешки искривляются, листья скручиваются и загибаются вниз.

Такой мелкий вредитель, как тля, может хорошо подпортить жизнь вашим растениям. Тля очень быстро размножается, поэтому борьбу с ней нужно начинать как можно раньше. Ведь с разросшейся колонией справиться будет намного сложнее. Не обязательно использовать химию в своем саду – есть действенные народные средства от тли. Используя для этого травяные настои, помните, что это «мягкие» средства — одной обработкой вы не обойдетесь. Даже если вам кажется, что листья чистые, повторите обработки еще 2-3 раза для закрепления результата.

•Против тли часто используют золу — опрыскивают растения зольным отваром (в 10 л воды кипятят 300-400 г золы в течение 20 минут).
•Настой чесночно-луковой шелухи: 1 плотно набитый стакан шелухи заливают 3 л кипятка, 3-4 часа настаивают и разводят в 10 л воды.
•Настой ботвы томатов или картофеля: 300 г зеленой ботвы заливают 5 л кипятка и сутки настаивают. Перед опрыскиванием в настой добавляют 40-50 г стружки хозяйственного мыла.
•Настой из одуванчиков: 400 г листьев и 300 г корней измельчают и заливают 10 л воды, оставляют на 3 часа. Использовать сразу же для опрыскивания по распускающимся почкам и во время цветения. Опрыскивания повторяют несколько раз.
•Настой крапивы: 100-200 г зеленой массы на 1 л воды.
•Горчичный порошок: растворить 200 г порошка в ведре воды
•Хозяйственное мыло: 200 г на ведро воды.

Помимо этого при борьбе с тлей эффективны настои из листьев табака, опудривания табачной пылью, настои из цветков и листьев ромашки аптечной, высушенных и измельченных растений тысячелистника обыкновенного, горького перца, отвары пижмы, полыни, щитовника. И не забывайте при обработке растений также опрыскивать землю вокруг них.

Знайте, что значительное количество тлей уничтожают божьи коровки или златоглазки. Там, где живут эти насекомые, тля практически полностью исчезает, а такая особь, как точечная коровка, съедает в течение жизни около 13 тысяч паутинных клещей. Однако, муравьи для сада, отнюдь не санитары. Эти насекомые, наоборот, разводят и охраняют тлю. Также они заносят тлю в кроны деревьев и кустов. Бороться в таких случаях нужно не только с тлей, но и с муравьями.

Кефир – защитник томатов.

Редкий садовод может похвастаться, что не знаком с фитофторозом. Грибное заболевание первоначально появляется на листьях картофеля, затем инфекция перебрасывается на томаты.
Первые признаки заболевания – на листьях и стеблях томатов возникают коричневые пятна, а во влажную погоду на нижней стороне листа появляется слабый белый налет. На плодах образуются подкожные бурые расплывчатые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах и охватывают весь плод. Пораженный томат сначала становится твердым, затем размягчается. Причем инфекция сохраняется в растительных остатках томатов.
Что надо делать, если этот бич поразил помидоры?
В дождливое и холодное лето особенно необходимы профилактические мероприятия: через каждые две недели помидоры опрыскивают препаратами, содержащими медь. Первый раз – рассаду, второй – перед высадкой ее в открытый грунт, и третий раз – через две недели после посадки.
Если по каким-либо причинам это не было сделано, воспользуйтесь опытом самых «продвинутых» садоводов-любителей.
При первых признаках фитофтороза кусты обрабатываются 10-процентным раствором поваренной соли. В результате на плодах образуется защитная пленка, препятствующая проникновению гриба – возбудителя болезни.
Довольно долгое время предупредить фитофтороз поможет свежий кефир, который размешивается в ведре воды (1 л кефира на 5-7 л воды). Полученным раствором опрыскивают томаты через две недели после высадки рассады на постоянное место, а затем каждую неделю.
Говоря о болезнях овощных культур, в первую очередь следует сказать о мучнистой росе огурцов, которая является бичом этой культуры. Проявляется болезнь в виде белого мучнистого налета, как правило, на верхней стороне листа.
Сначала налет бывает в виде отдельных пятен, но со временем они разрастаются и сливаются, и тогда налет охватывает всю листовую пластинку. Пораженные листья засыхают. Вредоносность болезни усиливается во время сухой и жаркой погоды, особенно при переохлаждении растений в результате резкого перепада температуры в ночное время.
Многие овощные культуры (огурцы, томаты, лук, чеснок, перец и др.) поражаются ложной мучнистой росой. В отличие от настоящей ложная развивается не снаружи, а внутри ткани растения. Проявляется заболевание в виде пятен, гнили, деформации побегов.
На огурцах, луке и чесноке болезнь вызывается грибком переноспора, отсюда название - переноспороз, а на томате - грибком фитофторора (фитофтороз). От переноспороза листья огурцов покрываются желто-зелеными пятнами, которые со временем буреют, засыхают и крошатся. На нижней стороне листьев преобладают пятна серо-фиолетового цвета. Лук и чеснок переноспороз поражает от вершины листьев к основанию. На перце болезнь проявляется бледно-зелеными прогалинами. Пораженные листья увядают и засыхают.
Фитофтороз томата проявляется на листьях и стеблях в виде коричневых пятен, которые как бы окаймлены плесневидным налетом. В сухую погоду листья обычно быстро засыхают, а во влажную быстро загнивают. При этом плоды чернеют, размягчаются и становятся непригодными к употреблению.
Часто томаты страдают от таких болезней, как черная ножка и фузариозное увядание. Главным симптомом черной ножки является потемнение корневой шейки. Ее развитию способствуют резкие перепады температуры и повышенная влажность почвы. Фузариозное увядание характеризуется поражением корней: на них образуется розоватый или белый налет. Тогда растения начинают желтеть снизу и потом увядают. Как же бороться с этими болезнями?
Прежде всего следует избегать повторного выращивания культур на прежнем месте в течение 3-4 лет. В связи с тем, что возбудители сохраняются не только в почве, но и в растительных остатках, осенью их необходимо собирать и уничтожать. Против ложной мучнистой росы семена огурцов и томатов перед посевом следует обработать марганцовкой (10 г на 1 л воды, время обработки - 20 мин.), затем семена следует промыть и просушить. Необходимо также регулярно осматривать грядки и сразу удалять растения с признаками поражения.
Еще одной эффективной мерой борьбы против ложномучнистой росы, фитофтороза и других болезней служит опрыскивание огурцов, помидоров и лука-севки одним из следующих препаратов: 1-процентная бордоская жидкость, хлорокись меди (40 г на 10 л воды), ридомил (50-60 г на 10 л воды), фундазол (10 г на 10 л воды), топсин (10 г на 10 л воды), топаз (2 г на 10 л воды). Последние три препарата хорошо действуют и на мучнистую росу огурцов. При выращивании лука на перо опрыскивание химическими препаратами не рекомендуется.
Против черной ножки и фузариозного увядания положительные результаты дает усиление сопротивляемости растений посредством хорошей подкормки. Самой лучшей считается подкормка из слабого раствора коровяка, навозной жижи, куриного помета, зольного щелока. Последний готовят следующим образом: два стакана золы запаривают в 1 л кипящей воды, перемешивают, настаивают в течение 6 часов, процеживают, добавляют воду так, чтобы объем раствора достиг 10 литров.

НАСТОЙ ИЗ КОРНЕЙ ХРЕНА ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА.

Измельчите 0,5 кг сухих или 1 кг свежих корней хрена, поместите их в эмалированную емкость, залейте 10-ю литрами воды и оставьте настаиваться на 2-е суток под закрытой крышкой. Прокипятите и настаивайте 2-е суток.

Разотрите смесь и, отжав, процедите настой. Можно использовать сразу. А можно хранить в темном прохладном месте, разлив по бутылкам, плотно закупорив и залив парафином.

Настой из корней хрена используется для борьбы с вредителями огорода и сада. Эффективен против тли, медяницы, гусениц.

125 мл концентрированного настоя хрена разбавьте 10-ю литрами воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Опрыскивайте растения в начале распускания почек. Затем повторяйте каждые 2 недели. В общей сложности три- четыре раза.

Летом когда почки распустятся, используйте раствор послабее (100 мл настоя + 10 л воды и 40 г мыла).

Пусть ваш урожай будет высоким и радует семью вкусными ягодами, плодами, фруктами и овощами!

Цветоед яблонный – чем он опасен для сада?

Яблонный цветоед представляет собой небольшого жучка, который появляется на яблоне уже после того, как среднесуточная температура будет примерно +6 градусов. И именно в этот период он начинает проедать отверстия в почках. В них он начинает откладывать яйца, после чего начинается формирование личинки.

Самое интересное, что бутоны будут развиваться точно так же, как и обычные, из-за чего сразу выявить вредителей очень сложно. Уже через пару недель новые жуки выбираются на поверхность и начинают поедать не только листья, но и плоды.

От этого вредителя может помочь только профилактические методы, так как вылечить бутоны после поражения уже практически невозможно! Но молодые яблони способны погубить всего 10 цветоедов, поэтому лучше сразу уделить время обработке дерева.

Проводите мероприятия обязательно до распускания почек, иначе они отложат яйца. Избавляться от них можно механическим способом – то есть стряхивать вредителей и уничтожать. Повторять эту процедуру нужно будет через каждые 3 дня. Этот метод хорош, когда цветоедов уже появилось много.

Опрыскивание тоже дает хорошие результаты, но только в тот период, когда почки еще не начали набухать. Примерный срок совпадает с вылезанием жучков из мест зимовки, то есть при установлении тепла и температуры +6.

Наилучшие результаты дают такие препараты, как актара (на 10 л воды до 2 г вещества), кинмикс (10 л/2,5 мл), децис (10 л/2 мл). Более низкая эффективность у фуфанона (10 л/10 мл), карбофоса (10 л/90 г), поэтому обработку ими требуется проводить несколько раз.

КАК ПОБЕДИТЬ ПЯТЬ САМЫХ ЖИВУЧИХ СОРНЯКОВ.

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке.

Борщевик.

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги.
Способы борьбы:
Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках!

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян.

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев.

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.

Осот.

Пожалуй, самое противное для прополки растение. Мешают и колючий стебель, и мощный корень длиной до 18 см. А если опоздать с прополкой, то семена-летучки за один сезон засеют весь участок!
Способы борьбы

Механические: Обычная прополка требует силы (вытягивать корень из земли), садовых перчаток и педантичности – ведь если вы оставите в земле хотя бы пятисантиметровый кусочек корня, сорняк быстро отрастет по новой. На не слишком бросающихся в глаза участках дачи можно не полоть, а методично косить сорняк, это истощит его.

Народные: Замульчируйте почву – опилками, соломой, пленкой. Междурядья и пространство под деревьями можно застелить специальным материалом – агроперлитом (это черная ткань, препятствующая появлению сорняков).

Химические: Истребить осот помогут раундап или лотрел. Правда, применять их стоит только на газонах, вдоль забора и дорожек. Не допускайте попадания химикатов на листья и побеги культурных растений!

Сныть.

Настоящее бедствие для сада. С помощью длинных живучих корней быстро размножается и осваивает все новые и новые площади. Прополка бесполезна – растение пронизывает корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает ростки из малейшего кусочка корня.
Способы борьбы:

Механические: Полная перекопка мощного слоя почвы, каждый корень надо выбрать. Распространение сныти можно сдерживать, вкопав в землю пластиковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы растение не размножалось самопосевом, нужно косить траву и обрывать цветоносы.

Народные: Рекомендуется до весны будущего года укрыть черной пленкой, картоном или агроперлитом сильно зараженные участки. Без солнечного света большинство растений погибнет. Второй способ – посадить картофель, сныть не выносит окучивания.

Химические: Против сныти рекомендуют препараты раундап, киллер, торнадо. Только обрабатывать живучий сорняк придется несколько раз за сезон. Проводить «химическую атаку» лучше ясным безветренным днем. Остерегайтесь попадания препаратов на листья и побеги декоративных и съедобных растений.

Мокрица.

Сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится все лето, мокрица постоянно цветет и способна сменить несколько поколений за сезон.
Способы борьбы

Механические: Выпалывать эту незваную гостью очень сложно. Даже маленький листочек или кусочек стебля, оставшиеся в земле, способны очень быстро дать новое растение. Нежный стебель рвется при прополке и еще лучше укореняется, а через несколько недель появляются новые всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как только заметите. Главное – не допускать цветения!

Народные: Проще всего создать сорняку невыносимые условия: осенью при перекопке внести в почву известь или мел, золу. Золу можно применять в любое время. Такой способ значительно снизит кислотность, и мокрица уйдет с участка сама собой.

Химические: Легко и полностью уничтожает мокрицу раундап. Используя химикат, точно следуйте инструкции и соблюдайте безопасную дозировку и правила обработки. Учтите – «химию» нельзя применять на грядках и в плодовом саду, разве только осенью в перекопку.
Пырей ползучий

Невероятно упорное растение, выживает в любых условиях. А причиной всему корни, проникающие на глубину до 1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, которые прорастают уже через две недели. Пырей заманивает в огород вредных насекомых – проволочника, гессенскую муху и стеблевую совку.
Способы борьбы:

Механические: Лучший способ уничтожения сорняка – это перекопать участок вилами на очень большую глубину (до 30 см) и тщательно при этом выбирать руками корни. Даже маленький отросток может засорить весь огород. Выполотые растения вынесите за территорию и сожгите.

Народные: Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. Сильно зараженные участки рекомендуют занять под газон или просто засеять клевером. Может помочь и мульчирование - опилками, соломой, агроперлитом (оставляя крестообразные прорези для полезных культур).

Химические: В ясную погоду опрыскиваем сорняки раундапом. Когда растения пожелтеют (через 7 – 10 дней), перекапываем почву и удаляем корни. На газоне, где сорняков немного, препарат можно наносить кисточкой. Остерегайтесь попадания «химии» на листья и побеги культурных растений.

Рассказывает агроном, кандидат с/х наук, Александр Калинин:

Все гербициды (химикаты для уничтожения сорняков) надо применять очень осторожно, лучше проводить «химическую атаку» солнечным, безветренным днем.
Во-первых, культурные растения укройте пленкой или специальными щитами, чтобы на них не попал химикат. Обязательно уведите с обрабатываемой площади детей и животных. Наденьте защитную одежду, перчатки и сапоги, не пренебрегайте респиратором или марлевой повязкой. В цветниках химикаты наносят точечно – аппликатором или кисточкой прямо на листья сорняков.
Некоторые неопытные дачники ждут мгновенного результата от обработки, повторяя опрыскивание снова и снова. На самом деле надо подождать около двух недель. Гербицид поглощается растением, накапливается в корнях, и только после этого зеленый «нахлебник» погибает.
При уничтожении сорных трав вокруг плодовых деревьев и кустарников не забудьте укрыть крону низкорослых растений (крупные деревья не пострадают).
Обычно выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных. Сам препарат разлагается в почве в течение месяца.
Помните, что некоторые препараты убивают все растения подряд (глифосат, ураган форте, раундап). Их лучше применять для подготовки большой площади для посева, скажем, газона. Всегда читайте инструкции, соблюдая дозировку.

Наткнулся на средства защиты растений на этой странице http://hectare.com.ua/ru/internet-ma...akhistu-roslin.
Подскажите новичку стоит ли их использовать? Что скажите о их качестве?
Спасибо за совет.

Рапс и горчица против сорняков и болезней.

Сейчас, когда магазины полны продуктов с искусственными добавками и красителями, среди дачников появляется все больше сторонников природного земледелия. Ведь только на своем участке можно вырастить экологически чистую продукцию! Однако большой урожай удается не всем: не успеешь посеять овощи, как на них набрасываются болезни и вредители… И руки привычно тянутся к химикатам, чтобы победить эту заразу. Но, постойте! Можно запросто обойтись без отравы.

Избавить участок от болезней, вредителей и сорняков (причем одним махом!) способны сидераты из семейства крестоцветные: рапс, а также горчица – сарепская, черная и белая. Эти культуры легко переносят низкие температуры, так что сеять их можно уже в середине апреля. И даже в начале (в регионах, где весь март стояла теплая погода).

Куда посеять

Чтобы сидераты принесли участку пользу, они должны расти 3 недели. После чего их перекапывают с почвой. А отсюда следует, что под рапс и горчицу подойдут участки, предназначенные для поздних посадок. Это грядки, отведенные под томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, тыквы или цветочные клумбы.
Сеять эти сидераты можно прямо вразброс. Затем семена нужно заделать в почву граблями.

Через 3 недели зеленую массу этих растений срезают, измельчают, разбрасывают по участку и перекапывают. Но неглубоко – 3–4 см вполне достаточно. Если заделать глубже, они хуже будут разлагаться и пользы от них будет мало.

После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить. И выждать еще неделю. А затем можно приступать к посадке или посеву овощей и цветов.

Как это работает

Против сорняков. В процессе роста горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ – гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

Против болезней. В этих культурах содержится много эфирных масел, которые сильно тормозят развитие таких заболеваний, как черная ножка, корневые гнили, различные увядания, ризоктониоз и парша.

Против вредителей. Здесь тоже работают эфирные масла. Нам, людям, вкус и запах горчицы кажется привлекательным, а вот жуки-червяки на дух ее не переносят (как и рапс). Особенно не любят эти растения нематоды и проволочник.

Полезные бонусы

Горчица и рапс имеют длинные разветвленные корни. Они проникают глубоко в землю и разрыхляют ее не хуже дождевых червей. При этом обильные мелкие корешки связывают комочки почвы в единое целое, тем самым предохраняя участок от водной и ветровой эрозии.

Как вы понимаете, для апреля это очень актуально, поскольку дуют сильные ветра, а по земле текут ручьи.

P.S.

Если рапс и горчицу высевать на участке каждый год, то через несколько лет почва заметно улучшается.

Тля больше не побеспокоит.

В теплице
Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым.
Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые.

Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не бывало.
На деревьях и кустарниках, хризантемах
- Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько отверстий. Положите в ведро старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут.
- Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет.
- Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды — прямо со шланга. Если с первого раза не помогло, повторить процедуру несколько раз.
Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год, когда самого насекомого в саду может и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая весь сок, эти мелкие и малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур.
- Берёте любую жидкость для мытья стёкол. Распылителем обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах: вредитель погибает, а растения живы-здоровы.

- А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть распылитель и опрыскивать растения (поражённые участки). Эффект потрясающий!
- Даже напиток «Кока-Кола» — прекрасное средство от тли. Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром сдует. С этой целью можно использовать и «Фанту».

На капусте
- Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л воды и опрыскать растения.
Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада».

Просроченные лекарства для сада-огорода.

От нематоды помогут избавиться лекарства против гельминтов (растолките две-три таблетки и растворите в 10 л воды). Полейте этим раствором зараженные посадки, и нематоды быстро погибнут. Эти же таблетки помогут в борьбе с капустной мухой: двух-трех поливов будет достаточно.

Со злостной фитофторой и бурой пятнистостью вам помогут бороться антибиотики: Трихопол, Ампициллин и Эритромицин. Растворите две-четыре таблетки в ведре воды и опрыскайте посадки.

А вот янтарная кислота всегда должна быть в аптечке настоящего огородника. Плюсов у нее уйма: укрепляет иммунитет растений, усиливает их рост и развитие, обезвреживает яды, стимулирует прорастание семян. Опрыскайте 0,01-процентным раствором (10 г на 10 л воды) янтарной кислоты картофельные посадки. Эта мера будет не только отличной профилактикой против заболевания фитофторозом, но и поможет увеличить урожай почти на 50 кг с сотки. Опрыскивайте посадки раз в неделю. Расход на одну сотку – 2

Сосновые иголки в борьбе с вредителями.

Сосновые иголки можно эффективно использовать в борьбе с вредителями сада и огорода. Для этого берем 1 кг хвои на 5 л воды, помещаем в темное место на неделю. Ежедневно помешивайте настой, для того, чтобы извлечь необходимые вещества из сосновых иголок. Затем настой процедить. Перед опрыскивание добавить воды до первоначального объема. Добавление 20 г жидкого мыла на 5 литров настоя повышает его действенность. Применять настой сосновых иголок следует против тли, медяниц.
Когда надо срочно приготовить настой можно взять сосновые иголки, залить их кипятком в пропорции 1:1, настаивать сутки. Процедить, добавить жидкое мыло — препарат готов. Такой крепкий настой следует перед применением разбавить водой 1:5. Опыт огородников показал, что опрыскивание надо проводить ближе к вечеру. Эффект возрастает многократно.
По нормам совет такой: на куст смородины — 1,5 л, на куст крыжовника — 1л, на куст малины — 2 л, на квадратный метр земляники — 0,2 л, на взрослое дерево — 10 л. Смородину и крыжовник опрыскивают в самом начале цветения, с тем, чтобы предупредить появление огневки. Операцию повторить с интервалом в 5 дней.
Настой из сосновых иголок помогает землянике против серой гнили — это очень важно для сохранения урожая. Сосна подавляет серую гниль в период созревания ягод, поэтому неплохо мульчировать посадки земляники сосновой хвоей.

Как избавиться от клещей на даче?

Лесные клещи представляют собой серьезную опасность для человека. Укус этих насекомых грозит заражением страшным вирусом – энцефалитом. Не редки в таких случаях смертельные исходы, но даже если человеку удастся выжить, он навсегда останется инвалидом. По данным статистики за прошедшую весну по России было зарегистрировано более 70 тысяч случаев укусов лесных клещей, после которых более 2 тысяч пострадавших обратилось к медикам с соответствующими симптомами. Особенно опасны эти насекомые в регионах, на территории которых преобладают лесные массивы. Как правило, по соседству с ними располагаются дачные участки, поэтому для отдыхающих на них людей проблема лесных клещей становится особенно актуальной. Как избавиться от клещей на даче и защитить себя от их нападения, сделав пребывание на воздухе безопасным.

В прежние времена для обработки лесопосадок и прилегающих к ним участков использовались очень сильнодействующие химикаты. Например, препарат ДДТ, от которого гибли не только клещи, но практически все насекомые. Более того, данный химикат со временем впитывался в грибы и лесные ягоды, которые собирали дачники и местные жители. В итоге, от клещей людей защищали, но увеличивалось количество отравлений.

Сегодня ассортимент возможных средств защиты гораздо более широкий, так что при правильном подходе можно выбрать химический препарат, который будет практически безопасен для человека. Стоят они, конечно, не дешево, поэтому большие территории обрабатывать ими нерентабельно. Но для дачных участков они подходят просто идеально.

Защитные средства бывают двух типов – одни продаются в гранулах, другие применяются в виде растворов. Когда вы ограничены во времени и требуется получить от обработки быстрый эффект, то стоит отдать предпочтение жидким веществам. На рынке очень много таких препаратов, поэтому выбрать наиболее подходящий для условий именно вашего садового участка очень сложно. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три препарата, которые на фоне других отличаются более высокой эффективностью.

Сипаз супер

Это средство способно помочь в борьбе не только с лесными клещами, оно также дает хорошие результаты при использовании против других насекомых, например, клопов, блох, муравьев, тараканов и даже комаров. Наряду с высокой инсектицидной активностью одним из главных достоинств данного препарата является то, что после обработки на поверхностях совершенно не остается следов, отсутствует также и запах. Однако, цена кусается похлеще лесных клещей – расход средства на 1кв.м. составляет 50-100 мл, при этом цена 1 л достигает 2,7 тыс. руб. Но цена – ценой, от неё не умрешь…

Цифокс

Обработка садового участка данным препаратом обойдется гораздо дешевле. Стоимость 0,5 л «Цифокса» составляет порядка 600-650 руб. При этом такого количества хватает на то, чтобы извести клещей на даче и еще на территории в 1 га. Правда, данное средство не обладает такой универсальностью, как «Сипаз супер».

Титан

Это средство оказывает на паразитов самое мощное воздействие. Одной обработки достаточно, чтобы на долгий период избавиться от клещей. При этом 1 л «Титана» обойдется а 1300 рублей. Перед применением его разводят в соотношении 1 мл препарата на 1 л воды. Таким образом, на обработку 1 га расходуется всего 100 мл концентрированного препарата.

Правила обработки садового участка

Прежде всего, необходимо позаботиться о специальной одежде. Это должен быть плотный и длинный халат, перчатки для защиты рук, респиратор, очки с резиновым уплотнителем, а также шляпа, бандана или косынка чтобы спрятать волосы.

Проводить обработку можно только в безветренную и сухую погоду – ветер может унести распыленное средство очень далеко от участка, а дождь смыть препарат с растений. Важно также, чтобы в этот день было достаточно тепло, так как при похолоданиях клещи стремятся спрятаться среди густой травы, кустов. Это снижает эффект воздействия химикатов.

Распылять раствор лучше ручным садовым опрыскивателем – так можно добиться более рационального расхода и равномерного распределения средства по всей обрабатываемой поверхности. Однако, если площадь участка слишком большая, можно воспользоваться агрегатами с мотором.

В первую очередь, пристальное внимание стоит уделять зоне отдыха, а также растительности вдоль садовых дорожек. А вот наносить химикаты на садовые деревья и огородные растения нужно с осторожностью. Причем на момент обработки до срока созревания урожая должно быть не менее 1,5 месяцев.

Также придется позаботиться о домашних питомцах. Некоторые препараты не оказывают на их организм чрезмерного вредоносного воздействия, поэтому уже спустя 30 минут можно выпускать собаку или кошку. Но есть и такие средства, пары которых остаются опасными даже через несколько дней. Подобного рода информация обязательно содержится на упаковке химиката, так что перед использованием внимательно изучайте этикетку.

Боремся с вредителями без химии.

Каждый дачник сталкивается ежегодно с различными вредителями и болезнями в саду и огороде. Мы не исключение. Но постоянно бегать и искать новые средства в магазине мы не любим. Поэтому часто пользуемся тем, что есть под рукой. Я собрала в этой статье настои, наиболее распространенные и часто нами используемые в борьбе с вредителями. Может, и вам они пригодятся.

Раствор алоэ

Сок разводят водой 1:1. Применяют для обеззараживания семян овощных культур. Перед посевом семена можно поместить в этот раствор на 6 ч, затем промыть водой и просушить. Для этих же целей мы используем слабый раствор марганцовки

Настой апельсина

Апельсины сейчас еще есть в продаже, поэтому можно запастись корочками на всякий случай. 1 кг сухих апельсиновых корок заливают 10 л теплой воды и оставляют на 3 суток в теплом темном месте. Такой настой применяют в неразбавленном виде для опрыскивания растений против тли и мучнистых червей.

Настой бузины красной

Во время применения будьте осторожны: бузина — растение ядовитое. Лучше процедуру проводить в перчатках.

Бузина красная

Нужно 200-300 г измельченных побегов и цветков бузины залить10 л воды и настоять 10 часов, процедить. Настой используют для защиты садовых и овощных культур от листогрызущих гусениц, тли, слизней, личинок мух и жуков. Является хорошим отпугивающим средством против смородинного почкового клеща.

Настой бархатцев

Взять высушенные измельченные бархатцы, заполнить ведро наполовину и залить до краев теплой водой. Настаивать 48 ч, после чего процедить, добавить мыло (40 г хозяйственного), перемешать.

Главные болезни сладкого перца и методы борьбы с ними.

Сладкий перец выращивают в основном в теплицах и парниках. Несмотря на затраченные усилия, не каждому удается вырастить сладкий перец - болезни не дают это сделать. Хотя любой овощевод хочет получить достойный урожай у себя на огороде.
При выращивании этот вкусный овощ могут поражать бактериальные, вирусные и грибковые болезни. Рассмотрим самые распространенные из них.
Бактериальные заболевания
Чаще всего перец страдает темной бактериальной пятнистостью, бактериальным раком и бактериальной гнилью.
Заболевание бактериальным раком развивается при температуре 25-35°С и повышенной влажности. Также этому способствует уплотнение рассады и полив дождеванием. Повреждаются побеги, листва и плоды овоща.
Чаще всего перец страдает темной бактериальной пятнистостью, бактериальным раком и бактериальной гнилью
Чаще всего перец страдает темной бактериальной пятнистостью, бактериальным раком и бактериальной гнилью
На листве возникают темно-коричневые пятна со светлой окраской в центре. Потом все они сливаются и возникает корка.
Плоды покрываются мелкими коричневыми пятнышками со светлой окантовкой, которые потом сливаются в большие пятна диаметром до 3 см.
Бактериальная гниль имеет следующие признаки заболевания: изменяется окраска растения, стебли становятся пустотелыми, появляются коричневые водянистые углубления возле плодоножки. Перец увядает — сначала отдельные ветви, а потом и все растение. Недуг развивается из-за продолжительной теплой и сырой погоды.
Симптомы бактериальной пятнистости можно обнаружить на листве, стеблях и плодах. Первые признаки — мелкие водянистые пятнышки на обратной стороне листьев. Со временем они увеличиваются и становятся темно-коричневыми или черными и видны на поверхности листвы. Если ничего не делать, листья начнут опадать.
Пятна на плодах насыщены водой. По мере увеличения пятен плоды растрескиваются.
Заражение табачной мозаикой возможно через грунт и семена
Заражение табачной мозаикой возможно через грунт и семена
Вирусные болезни
Для них характерны: карликовость растений, маленькие листья, атрофия некоторых частей овоща, пятна в виде колец, раскраска листьев похожа на мозаику.
Самые известные вирусные заболевания:
Огуречная мозаика.
Внутренний некроз плодов.
Табачная мозаика.
Заражение табачной мозаикой возможно через грунт и семена. Распространению вируса способствуют сырость и плохая освещенность. Симптомы недуга разнообразны и зависят от штамма вируса, условий выращивания, сорта, стадии развития растения.
Некоторые сорта перца, особенно гибриды, устойчивы к заболеваниям например, Юбилейный Семко F1, Ариес F1, Кардинал F1, Фиделио F1
Некоторые сорта перца, особенно гибриды, устойчивы к заболеваниям например, Юбилейный Семко F1, Ариес F1, Кардинал F1, Фиделио F1
Главный симптом — пестрые листья, вперемешку темно-зеленый цвет с желтым и светло-зеленым напоминает мозаику. Кроме того, листья деформируются, становятся черными и начинают опадать. Перец плохо растет и образует уродливые некрупные плоды с коричневатыми или желтоватыми пятнами.
Но некоторые сорта перца, особенно гибриды, устойчивы к этому заболеванию, например, Юбилейный Семко F1, Ариес F1, Кардинал F1, Фиделио F1.
Огуречная мозаика проявляется в 4 формах:
Скоротечная — овощ быстро засыхает, оставаясь зеленым.
Бурая — в период бутонизации сохнут участки листьев и побегов, а затем поврежденные ткани сохнут и становятся бурыми. Вирус разносится от корней к верхушке.
Желтая — стебли и побеги желтеют и деформируются. Растение перестает расти, нет завязи плодов.
Карликовая — растение плохо растет, побеги сильно ветвятся, образуются мелкие листья, опадает завязь, а образовавшиеся плоды уродливы.
Огуречная мозаика отличается от табачной тем, что вирус не передается с семенами. Он переносится руками, инструментами, насекомыми.
Перец поражается и грибковыми болезнями: фитофторозом, белой, сухой и бурой пятнистостью, черной ножкой, серой и белой гнилью
Перец поражается и грибковыми болезнями: фитофторозом, белой, сухой и бурой пятнистостью, черной ножкой, серой и белой гнилью
Грибковые болезни
Перец поражается и грибковыми болезнями: фитофторозом, белой, сухой и бурой пятнистостью, черной ножкой, серой и белой гнилью.
Это самые распространенные болезни.
При выращивании овоща чаще других встречается черная ножка. Болезнь может погубить рассаду, особенно при повышенной влажности и плохом освещении. Грибок переносится с почвой, остатками растений и с семенами.
Белой гнилью повреждаются перцы в прикорневой зоне
Белой гнилью повреждаются перцы в прикорневой зоне
Главные признаки:
темная корневая шейка;
гниение и утончение стебля в этом месте;
увядание растения.
Черная ножка повреждает и сеянцы, и взрослые насаждения. Но у последних несколько другие признаки поражения: стебель на уровне грунта становится как будто вдавленным и темно-коричневого цвета.
Серая гниль появляется в теплицах при влажности выше 80% и температуре +10-15°С. Растение полностью повреждается болезнью.
О недуге свидетельствуют бурые влажные пятна с налетом серого цвета. Разносятся споры грибка через грунт, воду, остатки растений.
Белой гнилью повреждаются перцы в прикорневой зоне. На стеблях в местах поражения недугом образуется белый налет с пушком, а изнутри — твердые черные образования. Перцы, пораженные грибком, делаются мягковатыми и водянистыми, кое-где образуется налет белого цвета.
Из-за болезней культуры вырастить сладкий перец совсем не так просто, как кажется сначала
Возбудитель недуга или в почве, или на остатках растений.
Заболевание фитофтороз развивается при определенных условиях:
резкие скачки температуры;
продолжительное похолодание;
повышенная влажность.
Симптомы заболевания следующие:
загнивание стебля и корневой шейки с образованием вдавленных темных пятен;
появление на плодах и листве больших водянистых коричневых пятен;
усыхание плодоножки.
Профилактика заболеваний
Чтобы не допустить всех перечисленных заболеваний, надо:
- каждый год менять место посадки перца;
- не сажать перец после томатов и баклажанов;
- убрав урожай, вынести из теплицы все остатки растений;
- когда невозможно менять место посадки перца, обработать землю в теплице либо заменить ее;
- брать семена только из здоровых плодов;
- семена перед посевом обработать марганцовкой, потом промыть и высушить;
- заболевшую рассаду сразу же убирать;
- поддерживать в теплице приемлемый для овоща температурный режим и влажность;
- не уплотнять посадки сеянцев;
- создать в теплице круговорот воздуха и хорошую освещенность;
- опрыскивать перец медесодержащими препаратами;
- выпалывать в теплице и возле нее сорняки, чтобы было меньше насекомых — главных переносчиков болезней.
Итак, из-за болезней культуры вырастить сладкий перец совсем не так просто, как кажется сначала.

Как избавиться от тли на розах народными методами.

1 способ

Около зараженного тлей куста роз нужно посадить несколько саженцев томата. Аромат ботвы этого растения имеет свойство отпугивать различные мелкие насекомые, тлю в том числе. Или же можно сделать настой из листвы томатов и теплой воды, который должен настаиваться в течение суток. Полученным средством необходимо опрыскивать зараженные кусты.

2 способ

Настой из шелухи репчатого лука и молодых стрелок чеснока поможет избавиться от вредоносной тли. Для этого подготовленные ингредиенты нужно замочить в небольшой емкости с горячей водой. Полученную массу необходимо оставить настаиваться на протяжении одного дня. После этого раствором нужно обработать поврежденные тлей кусты.

3 способ

Избавиться от тли поможет хозяйственное мыло. Для этого обычный брусок хозяйственного мыла нужно измельчить при помощи терки, потом растворить в нагретой воде и созданным средством опрыскивать растения.

4 способ

Устранить тлю на розах помогает отвар из смеси золы, цветов тысячелистника и веточек полыни, табака и стручка горького перца. Настоем из этих ингредиентов необходимо обрабатывать кусты роз на протяжении 7 дней, а после этого курса сделать неделю перерыва и потом вновь повторить обработку.

Защита томатов.

Помидорам требуется высокий уровень агротехники. Только при своевременном обнаружении и профилактике вредителей и заболеваний вы будете обеспечены достойным урожаем.

Вершинная гниль плодов
Проявляется еще на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой или черной. Вершинная гниль возникает в результате недостатка кальция или вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого.
Меры борьбы. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немного древесного пепла. Альтернативный способ - опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.

Белокрылка
Небольшие белые мушки, которые прячутся с нижней стороны листьев, являются самым опасным вредителем томатов в условиях защищенного грунта.
Меры борьбы. Чтобы избавиться от мушек, откройте теплицу на проветривание или уберите пленку. Можете также использовать желтые клеющие приманки и биопрепарат «Боверин».

Зеленое пятно плодов
Все сорта томатов делятся на 2 группы. У одной плоды имеют насыщенную ярко-красную окраску, но в месте прикрепления плодоножки у них образуется зеленое пятно, у другой — зеленое пятно не образуется, но их окраска значительно бледнее.
Меры борьбы. Хотя зеленое пятно не является патогеном, современная селекция преуспела в создании сортов ярко-красных томатов без него.

Фузариозное увядание
Грибковая болезнь всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что томатам не хватает воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается.
Меры борьбы. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить болезнь можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».

Серая гниль
Грибковое заболевание, которое поражает тепличные томаты. Возникает в холодную дождливую погоду. Поражает листья, стебли, соцветия и плоды. Проявляется в виде темных пятен с серым налетом.
Меры борьбы. Серая гниль поражает томаты в прохладных и сырых теплицах. Оборвите на растениях 2-3 нижних листка, чтобы увеличить циркуляцию воздуха в нижнем ярусе. Обычно симптомы болезни исчезают, когда погода улучшается.

Подмерзание рассады
Помидоры могут сильно пострадать из-за ночных весенних заморозков.
Меры борьбы. На севере Украины томаты высаживают в открытый грунт не раньше 20 мая. Более ранние посадки нужно защищать пленкой или агроволокном. Перед высадкой рассаду необходимо закалить, а вечером перед заморозками полить теплой водой.

Скручивание листьев
Эти симптомы могут возникнуть из-за недостаточного полива при высокой температуре, при нехватке меди и при поражении посадок вирусом скручивания листьев.
Меры борьбы. Поскольку вирус обычно передается через семена, которые часто поставляются в протравленном и дражированном виде, полейте посадки и подкормите микроэлементами.

Паутинный клещ
Еще один вредитель, который поражает помидоры в теплицах.
Листья покрываются мелкими пятнышками и приобретают
желтовато-белую окраску. Самих вредителей разглядеть
невооруженным глазом сложно: их длина не превышет 1 мм.
Меры борьбы. Примените против паутинного клеща
биопрепарат «Актофит» либо снимите с теплицы пленку.

Растрескивание плодов
Подобные симптомы возникают у розовоплодных томатов с нежной и сочной мякотью. Те сорта, которые не одвержены растрескиванию, имеют хрустящую и плотную
мякоть, но уступают первым по вкусу.
Меры борьбы. Используйте розовоплодные сорта, устойчивые к растрескиванию («Тарпан F1», «Тетм 010 F1», «Тех 2721 F1»). Обнаруженные треснутые плоды удалите.

Тля растительная
Тля может поражать насаджения помидоров как в открытом грунте, так и в теплицах.
Меры борьбы. Против этого вредителя есть широкий арсенал средств. Хорошо помогает струя воды, направленная на место скопления тлей, и растирание листьев пеплом. Используйте отвар тысячелистника, ромашки или табака, биопрепарат «Вертицилин» или химические препараты.

Фитофтороз
Самая опасная болезнь помидора и картофеля, проявляющаяся в виде бурых пятен, пожелтения и усыхания листьев. Со временем она переходит на плоды, поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка, разносится ветром и водой.
Меры борьбы. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для томатов предпочтителен капельный полив либо под корень. Соблюдайте севооборот, не садите томаты рядом с картофелем. Для профилактики используйте биопрепараты
«Пентафаг», «Микосан», а при заражении — химию («Инфинито», «Татту», «Ридомил голд», «Квадрис») и даже бордосскую жидкость.

Альтернариоз
Сухая коричневая пятнистость возникает при колебаниях температуры в начале и конце лета. Болезнь зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает
все надземные части, начиная с нижних листьев. Вреден зеленым томатам, зрелые плоды теряют товарный вид.
Меры борьбы. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйте препараты «Акробат», «Антракол», «Квадрис

Сорняки: Контроль вместо борьбы.

У многих садоводов утвердились в голове такие понятия, как "сорняки" и "борьба с сорняками". В идеале многие хотят видеть чисто выбритую голую землю без единой травиночки... Это мечта многих огородников, к чему они и стремятся.

Именно сорняки родимые заставляют человека стоять во всем известной "позе садоводов-огородников"! С самой ранней весны и до осени, не разгибаясь... Болит спина, руки и ноги, а они не могут уже избавиться от этой "позы огородника"...

И никто не задумывается о том: "А откуда взялись сорняки?"... А стоило бы задуматься, именно о сорняках и хочу поговорить сегодня, потому что сезон огородный начался и душа болит, когда вижу огородников, борющихся с сорнякамиА сорняки появились именно тогда, когда человек начал пахать землю! Человек начал активную борьбу с природой! Природа противостоит ему и ее методы намного эффективней, чем придуманные человеком
Многие устали полоть, а перешли на обработку гербицидами. Ну обработали, ну погибли все сорняки... А вот и не все! Некоторые из них выжили и приобрели иммунитет! Стали сильнее во много раз, теперь ни один гирбицид уже их не победит. И так происходит получается Селлекционирование сорняков. Да, да, да! Огородники ежегодно выводят селлекцию дикоросов, как их еще называют!

В результате борьбы мы и получили сотни видов сорняков, приспособленных жить на рыхлых, пахотных и удобренных почвах, привыкших к перекопкам и борьбе! Хотя раньше они умели жить в дикой природе.

В любом плохом событии, как правило, есть что-то положительное, полезное.

Если посмотреть на сорняки с природной точки зрения, то мы найдем массу плюсов:

1. Сорняки - это сидераты на халяву! Их глубокая и разветвленная корневая система добывает с глубины массу полезных веществ и накапливает их в своей зеленой массе. Сидераты, которые мы сеем каждую весну и осень выполняют туже задачу! Поэтому, глупо было бы выдерать их с корнем и выкидывать за забор. Правильно будет, если вы их срежите по почве, и используете в качестве мульчи! Корень ни в коем случае не выдергивайте, пусть дальше нарастает зеленая масса! Тогда вы не будете страдать от нехватки мульчи!

2. Сорняки - это ценная органика! Это та органика, которая растет не благодаря вам, а вопреки! Вы посмотрите какие длинные корни у сорняков бывают! Да они вам рыхлят почву своими корнями, структурируют ее и питают почвенных жителей. Подрезанные и оставленные тут же сорняки - это правильное и ценное питание для ваших растений! Радуйтесь сорнякам, потому что стерильная почва и минеральные удобрения ведут к потере плодородия и к полной деградации почвы!

3. Сорняки - это мощная защита от жары! Многие не знают где брать мульчу... И оставляют почву голой, в ожидании органики. Но посмотрите, что делают для вас сорняки! Они притеняют почву в зной, защищают почвенных жителей от палящего солнца, губительного для них. Они заменяют вам мульчу в ее отсутствие.

4. Сорняки - это смешанные посадки! Если вы все еще высаживаете культурные растения в монокультуре, то вам сама Природа подсказывает, что это не есть Гуд. Нужны смешанные посадки! И многие сорняки благоприятно воздействуют на развитие культурных растений, улучшая их рост и вкус, так например лебеда помогает картофелю...

5. Сорняки - это репеленты! Многие из них отпугивают вредителей или привлекают их внимание на себя, спасая культурные растения! Так например, если посадить пижму под яблоней, то она отпугнет зеленую тлю и соберет на себя всю черную тлю, спасая вашу яблоню.

6. Сорняки - это аптека! Многие из них - это лекарственные растения! и если вы видите, что на вашем участке упорно прорастает подорожник, мокрица или девясил, то стоит изучить его полезные свойства и научиться применять их в свою пользу, поблагодарив Природу за ценную подсказку!

Вывод: совсем без сорняков хуже, чем с небольшим их количеством! Это уже признано и доказано, как факт, официальной агрономией. Ей же разработаны методики сожительства и оптимальные нормы смешения культур с дикоросами!

Сорняки нужно не уничтожать, а контролировать!

Вы спросите как? Все очень просто!

1. Вместо перекопки производим поверхностное рыхление! Таким образом, мы законсервирует основную часть семян дикоросов в глубоких слоях почвы, там, откуда они не смогут выбраться.

2. Применяем метод природного земледелия - мульчирование! При недостатке солнечного света сорняки развиваются совсем плохо!

3. Сеем сидераты до и после основных посадок! Природа не терпит пустоты, если вы оставляете грядки голыми - Природа позаботится за вас о почве и покроет ее одеялом сорняков!

4. Не допускаем обсеменения сорняков! Даем им подрасти до фазы цветения и подрезаем! Вспоминая уроки биологии, мы вспоминаем, что растения накапливают запас питательных веществ в корнях, чтобы потратить его на продолжение своего рода. Максимально это происходит осенью и ранней весной, когда растение начинает пробуждаться!

Таким образом, если растение выдернуть или срезать рано, то в корнях его достаточно питания для выгонки нового растения. А если сначала дать ему подрасти до фазы цветения, а потом срезать, то запас питания уже будет затрачен , а зеленная масса будет питательна, при разложении все питание достанется вашим культурам. И по практике скажу, что такие растения восстанавливаются с трудом!

5. Контроль важен в тот момент, когда наши растения набираются сил! Когда наши культурные растения окрепнут и набирутся сил, то сорняки им уже не страшны, а наоборот они им даже могут составить конкуренцию.

Для этого нужно ранней весной простимулировать сорняки, чтобы они раньше взошли. как только снег расстает, и почва подсыхает, плоскорезом прорыхливаем ее. Происходит аэрация почвы и она быстрей прогревается, что способствует раннему всходу сорняков. Они активненько растут, растут, восстанавливая структуру почвы.

Как только подошло время высаживать культурные растения, мы снова берем плоскорез Фокина и снова слегка рыхлим почву, подрезая сорняки! Теперь культурные начинают расти и крепнуть, пока сорняки восстанавливаются.

Таким образом сорняки становятся нашими помощниками, а не врагами! У нас осознанное земледелие - мы мыслим природно! Так и ищите во всем плюсы! Я желаю вам сотрудничества с Природой! Подружитесь с ней, и вам не придется прибегать к методам борьбы!

ФИТОФТОРА: КАК ИЗБАВИТЬ ТОМАТЫ ОТ ЗЛОСТНОГО НЕДУГА

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.
Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня.

Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.

Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.

Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.

Рецепт №1 Болтушка

- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2 Хвойный отвар

- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка

- свежий коровяк - 1 литр;;
- вода - 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.

Рецепт №4 Крапивный настой

- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5 Чесночный настой

- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка

- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.

Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор

- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.

Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, - период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:

1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.

2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.

3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал - раз в 2 недели. В период дождей - 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.

4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.

5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.

Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.
Материал из сети интернет.

Разрешите и мне рассказать статью, как выбрать, ухаживать за растениями для пруда, и более того 5 видов растений о которых мало вероятно что слышали
цитирую статью "Какие выбрать растения для пруда"

На вашей даче уже есть прудили его строительство идет полным ходом? Поздравляем – самое время задуматься о том, какие представители флоры будут в нем расти. Что вам больше по душе: голый водоем с камнями или уютное местечко, в котором можно любоваться буйной, сочной растительностью, цветущими кувшинками, лилиями и так далее? Мы расскажем, какие растения для пруда нужно покупать и как за ними правильно ухаживать.

СОДЕРЖАНИЕ: [ПОКАЗАТЬ]
5 групп растений, о которых вы не знали

Итак, что же такое водные растения? Так принято называть представителей флоры, которые комфортно чувствуют себя в водяных участках среды. Условно они делятся на два типа: декоративные и «санитары». К первому виду относятся гиацинты, водные лотосы, лилии. Их основная задача – стать украшением. Часто они имеют большие листья и такие же крупные, впечатляющие цветы.

водные растения названия
Благодаря растениям Ваш прудик будет самым уютным местом в саду
А вот «растения-санитары» бывают красивыми далеко не всегда. Зато они выделяют кислород в очень большом количестве. Благодаря им, в пруду не появляются «цветущие» водоросли, рыбкам есть чем дышать, вода остается прозрачной. К данной категории можно отнести болотник, элодею и роголистник.

Как и обещали, расскажем, на какие 5 групп делятся все прудовые растеньица:

Оксигенаторы

Для рыбок они – и дополнительный корм, и место для нереста, и необходимый источник кислорода. Основная масса оксигенаторов скрыта под водой, и лишь небольшая часть заметна на водной глади. Сначала водные растения для пруда высаживают в корзинки, а затем помещают на дно.

Отдельные представители фауны достаточно привередливы и могут не прижиться с первого раза. Поэтому лучше высаживать несколько экземпляров.

растения для водоема
Роголистник и водяной лютик
Популярные оксигенаторы: роголистник, водяной мох (он же фонтиналис), лютик водяной, элодея, хара, болотник и болотница.

Глубоководные экземпляры

В особом представлении не нуждаются, ведь название говорит само за себя. Имеют достаточно длинные стебли, благодаря чему листья часто достают до поверхности и хорошо видны. Способны впитывать органику, влияющую на экосистему не самым лучшим образом.

Для справки – практически все глубоководные растения для пруда на даче очень красиво цветут.

растения для пруда
Кубышка, кувшинка и болотноцвет
Популярные представители глубин: кувшинка, бразения, болотноцветник, кубышка, рдест.

Плавающие виды

Основная функция – защита от перегрева. Корни совершенно не закреплены в грунте, свободно плавают в воде. Конечно, для вас это плюс – не нужно покупать дополнительную емкость. Поместили саженцы в пруд, они адаптировались – и дело в шляпе.

Минусы у плавающих разновидностей тоже имеются. На одной из стадий развития они начинают достаточно быстро расти, и могут занять всю поверхность водоема на даче. В этом случае лишние стебли просто убираются.

плавающие растения для водоема
Водокрас и рогульник
Популярные «плавуны»: водокрас, пузырчатка, апоногетон, телорез, рогульник и пр.

Болотные растения

Предпочитают влажный грунт, хотя некоторые виды (ирис, астильба) благополучно растут и на обычных клумбах. Как и многие другие прибрежные культуры, способны сгладить переход между садовым участком и берегом прудиков.

растения водоемов
Камыш и белокрыльник
Популярные жители болот: аир, осока, рогоз, сыть, губастик, заурурус, белокрыльник, известный многим камыш.

Прибрежные представители фауны

Основная функция – декоративная. Благоустройство пруда с помощью прибрежной рассады придаст ему красивый, завершенный вид. Желательно высаживать такие растения в отдельные корзинки, а затем помещать в почву вдоль берега. Каждый росток – в отдельный контейнер. Они разрастаются достаточно быстро и начинают теснить друг друга.

все для пруда
Прибрежные растения
Рекомендуем также прочитать


Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
Ландшафтный дизайн маленького дачного участка


Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?
Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?

Основные правила высадки

Рассаживать растения водоемов рекомендуется уже после того, как пруд был заполнен водой, отстоялся хотя бы 10-14 дней. Оптимальное время года – конец весны, начало лета. В зависимости от того, какой именно сорт выбран, они высаживаются на дно водоема или вдоль берега. И не забываем о правиле, что каждый росток необходимо поместить в цветочный горшок.
Зачем нужны отверстия в корзинках? Небольшое дополнение. Каждый горшочек должен иметь отверстия в днище и стенках для хорошей вентиляции. В противном случае, корни начнут гнить. Кстати, ухаживать за такими растениями будет гораздо проще. На зимовку вы сможете перенести их в теплое помещение.
Какой грунт взять для озеленения пруда с помощью растений? Это может быть земля с примесью глины, костной муки. О таких удобрениях, как навоз, чернозем и торф лучше сразу забыть. Они могут спровоцировать отравление рыб, лягушек и других обитателей водоема.
Как избежать вымывания грунта из горшочков? После высадки сверху укладывается грубая ткань (например, мешковина) и присыпается мелкой галькой.
Как подготовить растения к высадке? Независимо от того, какой именно тип был выбран, рекомендуется удалить старые и пожелтевшие листья, а также длинные корешки.
Как пережить зимовку? Летом растения начнут обильно разрастаться, поэтому время от времени их необходимо прореживать. Старые отростки удаляются. Водные культуры, которые привыкли к умеренному климату, можно оставить в пруду дачного участка на зимовку.
Что касается экзотических растений, на зиму лучше убрать их из водоема и поместить в аквариум или ванну. Желательно обеспечить дополнительное освещение.

Можно ли взять растения из местного водоема? Скорее да, чем нет. Такой вариант подойдет дачникам, которые пока не могут позволить себе покупку экзотической флоры в магазине. Внимательно изучите, что именно растет, на какой глубине. После этого отберите отдельные виды для своего пруда. Предварительно запаситесь шестами, которые помогут прощупывать почву, а также резиновыми сапогами с голенищем приличной высоты.
Лилия – самое популярное растение для пруда

Одним из наиболее востребованных растений в декоративных прудах принято считать кувшинку. В народе ее часто называют водяной лилией. Относится к глубоководным растениям, корневище растет горизонтально. В природе встречаются четыре вида кувшинок, которые отличаются размерами, диаметром цветка, площадью покрытия.

Как ни странно, но более крупные цветы зачастую стоят в разы дешевле, чем мелкие и невзрачные растения. Однако первый тип является экзотическим и растет только в тропических широтах, а к нашему адаптируется плохо.

Первые листочки растения начинают появляться, как только растает лед. Цветение длится до поздней осени, пик приходится на июль-август месяц. Приобретая кувшинки для водоемов в магазине, учитывайте такие характеристики, как температуру содержания, глубину вашего пруда, его площадь. Например, если водоем небольшой, обильное цветение лилий может сильно затенить его. Это приведет к появлению болотного газа, и вода начнет гнить.

Спустя 2-3 месяца глубоководная лилия пересаживается на большую глубину. Внешне на кувшинку очень похож болотноцветник щитолистный. Его листья небольшие, имеют волнистые пятнышки (5 см в диаметре).
Зимовка кувшинок (видео)



Раз уж разговор зашел о лилиях и болотноцветнике, нельзя не вспомнить еще одно растение из семейства глубоководных, которое используется в частных прудах. Это кубышка, которая считается полноправной родственницей кувшинки. Ее цветочки небольшие, находятся на толстых цветоносах и немного возвышаются над уровнем воды. Для водоема на даче рекомендована малая, карликовая кубышка.

водяные растения
Кубышка желтая и водяная лилия — самые распространенные обитатели водоемов на даче
Самые распространенные плавающие растения

На поверхности воды часто можно увидеть водокрас обыкновенный (иногда его называют лягушачьим). Разрастается он довольно медленно, хоть и цветет достаточно долго. Зимовку на дне переносит отлично. Некоторые дачники достают почки растения вместе с илом и хранят в отдельном сосуде с водой. Диаметр листьев может достигать пяти сантиметров, а высота цветков – 4 см. Размножается делением.

растения в пруду
Водокрас обыкновенный
А вот этого «героя» вы точно узнаете! Данное растение считается одним из наиболее распространенных, когда дело касается обустройства искусственных водоемов. Роголистник – великолепный и узнаваемый оксигенатор. Он не имеет корней, прекрасно чувствует себя практически в любой воде. Разрастается не очень сильно, выглядит как густой и ветвистый ершик. Обязательно обзаведитесь роголистником! Он будет поддерживать биологическое равновесие в водоеме. Существует несколько видов данного растения, но мы посоветуем вам темно-зеленый.

роголистник в пруду
Оксигенатор для прудика — роголистник
Прибрежные виды

В прибрежной зоне чаще всего высаживаются дешампсия и аир, калужница и осока. Последняя в основном используется в крупных водоемах (осока торчащая). Отличным выбором будет и понтедерия сердцевидная, соцветия которой имеют необычный бледно-голубой оттенок и колосковидную форму.

водные цветы фото
Понтедерия сердцевидная
Конечно же, это далеко не все виды растений для водоемов – мы перечислили те, которые чаще всего используются дачниками и ландшафтными дизайнерами. Также мы рассмотрели основные группы и важнейшие аспекты, которыми нужно руководствоваться при выборе. Обустраивайте пруд по своему вкусу и делитесь фотографиями!

Выбор растений для водоема — советы эксперта (видео)

статья в оригинале с красивыми картиночками и видео https://lanshaft.com/vodoemyi/kakie-...lya-pruda.html

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КРЫЖОВНИКА.

Вредители крыжовника
Крыжовниковая огневка представляет собой бабочку, темно-серого цвета с размахом крыльев около 30 мм вредит крыжовнику, черной и красной смородине. Гусеницы младших возрастов желтовато-белые, подрастая, становятся ярко-зелеными с черной головкой длиной до 11 мм.
Зимует куколка в верхних слоях почвы под ягодными кустами. Массовый лет бабочек и отладка яиц происходит в период цветения крыжовника. Яйца бабочки откладывают внутри цветков. Через 7-8 дней отрождаются гусеницы, которые внедряются в завязь и выедают их содержимое, опутывая всю кисть паутиной. Одна гусеница может повредить около 6 ягод крыжовника, ягоды краснеют, а затем засыхают, и их легко различить среди здоровых зрелых ягод. Развитие гусеницы продолжается около месяца, и в конце июня они заканчивают питание и уходят на окукливание в почву, где и остаются зимовать.

Меры борьбы: Перекопка почвы под кустами осенью и рано весной приводит к гибели куколок. Ручной сбор гусениц вместе с поврежденными ягодами с последующим уничтожением. Против молодых гусениц до и сразу после цветения рекомендуется опрыскивание растений карбофосом (75 гр порошка на 10 литров воды). Взамен химических препаратов в эти же сроки можно использовать отвары и настои полыни, табака или аконита через 7-8 дней.
Желтый крыжовниковый пилильщик повреждает только крыжовник. Взрослые особи длиной 7-8 мм, красно-желтого цвета. Самки окрашены ярче самцов. Крылья прозрачные, голова черная, ноги желтые. Личинка 20-ти ногая, молодые личинки голубовато-зеленые, взрослые – грязно-зеленого цвета, длиной до 17 мм. Голова черная, блестящая.
Зимует взрослая личинка в почве, в плотном коконе, на глубине до 10 см. Ранней весной личинки окукливаются, и в конце мая вылетают взрослые пилильщики, что совпадает с периодом распускания крыжовника. Самки откладывают беловатые овальные яйца вдоль жилок на нижней стороне листа. Через 7-10 дней появляются личинки, которые вначале скелетируют листья с нижней стороны листа, затем подросшие личинки объедают листья с нижней стороны, оставляя лишь крупные жилки. Через 20-25 дней, закончив питание, в конце июня они уходят в почву, где окукливаются. Через 15-20 дней из куколок выходят пилильщики нового поколения и откладывают яйца. Личинки второго поколения наносят такой же вред и во второй половине августа уходят в почву на зимовку
.
Меры борьбы: Осенняя перекопка земли под кустами. Против личинок кусты опрыскивают раствором карбофоса или другими препаратами.
Крыжовниковая пяденица объедает листья и почки в период массового размножения, что существенно снижает урожай. Вредит смородине и крыжовнику. Это бабочка с размером крыльев 43-50 мм. Передние крылья желтовато-белые, с крупными черными пятнами. Голова черная, брюшко желтое, с темными пятнами. Гусеница до 40 мм длиной, 10-ти ногая, сверху светло-серая, с черными пятнами, по бокам желтые полосы, брюшко желтое.

Зимуют гусеницы в коконах под опавшими листьями. Рано весной выходят из мест зимовки и уничтожают распускающиеся почки, затем листья. В период весеннего питания наносят наибольший вред. Пяденица питается до цветения, затем окукливается на побегах и листьях в паутинных коконах. В период созревания ягод из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца группами на нижней стороне листа. Отродившиеся из яиц гусеницы выгрызают на листьях мелкие отверстия. Осенью, перед листопадом, опутывают себя паутинным коконом и вместе с листьями опадают на землю, где и остаются зимовать.

Меры борьбы: Осеннее или ранневесеннее (до набухания почек) сгребание и сжигание опавшей листвы, а также рыхление и перекопка почвы способствует уничтожению значительной части зимующей гусеницы. В период распускания почек против питающихся гусениц рекомендуется опрыскивание с карбофосом.


Болезни крыжовника
Мучнистая роса (сферотека) или американская мучнистая роса – самое распространенное заболевание крыжовника, если не бороться с нею, то больные кусты снижают урожай до минимума и погибают в течение 2-3 лет. Пораженные ягоды крыжовника становятся несъедобными.
Внешние признаки заболевания проявляются в виде белого мучнистого налета на молодых частях растения. Поражаются листья, верхушки побегов и ягоды. Со временем налет темнеет, становится коричневатым, войлочным и на его поверхности образуются темные точки, которые являются плодовыми телами гриба. Пораженные верхушки побегов темнеют, искривляются, листья скручиваются, ягоды растрескиваются и засыхают. Развитию болезни способствуют загущенные посадки, а также ослабление растений в результате недостаточного ухода.
Меры борьбы: Уничтожение с осени зимующей инфекции: обрезка и сжигание пораженной части побегов, перекопка и рыхление почвы вокруг кустов. Внесение фосфорно-калийных удобрений, ускоряющих развитие кустов и тем самым повышая их устойчивость к заболеванию. Проведение регулярных поливов и рыхление почвы. Также прибегают к опрыскиванию кустов и почвы под ними рано весной (до распускания почек) 3% железным купоросом или 1% медным купоросом (300 и 100 гр соответственно на 10 литров воды). Летом рекомендуется опрыскивание растений 0,5 % раствором кальцинированной (бельевой) соды с добавлением хозяйственного мыла (50 гр соды и 40 гр мыла на 10 литров воды). Опрыскивание повторяют через 8-10 дней.
Бокальчатая ржавчина распространена повсеместно. Основным растением-переносчиком являются некоторые виды осок и черная смородина. При массовом развитии болезнь вызывает преждевременное опадение листьев и ягод. На листьях смородины и крыжовника образуются красноватые пятна с черными точками. С нижней стороны листа появляются оранжево-желтые подушечки с бокаловидными вместилищами. На побегах и ягодах образуются такие же бокальчики, на осоках – черные коростинки-пустулы. Развитию болезни способствует теплая влажная погода и размещение посадок в низинах.

Меры борьбы: В период распускания почек смородины и крыжовника рекомендуется опрыскивание кустов 3-4%, а сразу после цветения 1% бордоской жидкостью.
Антракноз распространяется в зонах с достаточным увлажнением. Чаще поражает смородину, реже крыжовник. Болезнь вызывает преждевременное опадение листьев и сильное ослабление куста.
На листьях антракноз проявляется в виде мелких (около 1 мм в диаметре) бурых пятен, которые, сливаясь, придают листу бурую окраску. Середина пятен несколько приподнята, так как в центре их под эпидермисом закладывается спороношение гриба в виде подушечки. На черешках листьев, зеленых побегах и ягодах болезнь проявляется в виде мелких бурых язвочек.
Возбудитель антракноза способен заражать более старые листья, поэтому болезнь вначале проявляется в нижних ярусах куста. Максимальное развитие заболевания наблюдается в середине – конце лета, особенно сильно во влажные годы с частым выпадением осадков
.
Меры борьбы: Поздно осенью или ранней весной перекопайте землю с целью заделки пораженных листьев – источников инфекции. Их химических мер рекомендуется опрыскивание осенью или ранней весной (до распускания почек) 1% медным купоросом (100гр на 10 литров воды). В течение лета применяют 1 % бордоскую смесь опрыскивая растения перед цветением или сразу после него.