|
Огород. Помидоры,огурцы
Чего не хватает томатам? • Почва для томатов должна быть заправлена удобрениями хорошо, но не чрезмерно. Если весной удобрить грядки свежим навозом, куст пышно разрастется, а завязи почти не будут развиваться. Придется посадить помидоры "на диету": подсушить воздух и почву, убрать часть листьев, провести корневую и внекорневую подкормку удобрениями (фосфорными). Кстати, лучшая подкормка в июле коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавлением на 10 л раствора 40 г суперфосфата и стакана древесной золы. Если коровяка нет, составьте смесь из 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия (на 1 кв. м). Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие думают, что растениям не хватает влаги, и начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания • При недостатке азота рост ограничен, побеги быстро древеснеют. Старые листья светлеют, потом желтеют. Плоды мелкие, созревают быстро. • Если мало фосфора, рост замедляется, основной побег тонкий, листья мелкие, с загнутыми краями, имеют фиолетовый оттенок. Наступает некроз, и листья осыпаются. • Симптомы нехватки калия – как бы обожженные края старых листьев. Затем они желтеют и опадают, а хлороз (пожелтение или побеление листьев зеленых растений, вызываемое нехваткой минералов, в особенности магния или калия) распространяется на более молодые листья. Внутри плодов видны коричневато-черные полосы. • Когда не хватает кальция, верхние листья начинают желтеть. Молодые листья деформированы, на них появляется отмершая ткань – сначала в виде отдельных точек, затем они сливаются. Плоды последних соцветий поражены вершинной гнилью. • При недостатке меди (обычно на торфянистых почвах) листья кажутся побелевшими. Молодые листья очень мелкие, побеги слабые. Цветки недоразвиты, осыпаются. • О нехватке бора сигнализирует отмирание точки роста и образование множества пасынков, отчего растение становится кустистым. На плодах видны участки высохшей ткани. • Недостаточное количество магния вызывает хлороз. На старых листьях появляются желто-зеленые пятна, затем серые или коричневатые. Листья засыхают и опадают, засыхают плодоножки. Плоды мелкие, созревают преждевременно. • Чтобы исправить положение, необходимо внести соответствующее удобрение: азотное, калийное, фосфорное или микроудобрения. |
Огурцы на пленке. Мы знаем, что сорняки всегда надо удалять. Но есть удивительный способ выращивать огурцы без прополки. Причем, вдвойне удивительный, потому что выращивать мы их будем не под пленкой, а НА пленке! И при этом иметь замечательный по количеству и качеству урожай молодых огурчиков. Опробуйте этот вариант выращивания огурцов. Он простой, но урожайный. На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилаютполиэтиленовую пленку, которую прижимают по краям деревянными брусками, кирпичами и т.п. Над каждой лункой в пленке делают маленькие (длиной 10-15 см) крестообразные надрезы-отдушины. В результате под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян — высокая температура воздуха и влажность. Через определенное время появятся всходы огурцов. Пока молодые растения будут развиваться в лунке, пройдет пора весенних заморозков. При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, которые могут выйти на свободу. Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае - в этом и кроется смысл этого способа. Когда у растения появятся 4-5 листьев, надо сделать крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия. Когда всходы огурцов начнут касаться листочками пленки, надрезы в пленке надо расширить. Через некоторое время после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, так как им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст выпрямиться. А главное - они дышат под пленкой и своим теплом согревают растения, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается потребность в поливе, ибо пленка хорошо сохраняет влагу. Ценность данного способа выращивания состоит в том, что корневая система огурцов постоянно находится в тепле и растениям создаются благоприятные условия. В дальнейшем вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Пленку не снимают с грядок до конца сезона. Растения периодически поливают и подкармливают. Поскольку растения располагаются на пленке и контактируют с почвой меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и потребность в обработке растений различными химпрепаратами существенно уменьшается. И собирать такие огурцы приятно: они чистые и их хорошо видно. |
Огород. Помидоры,огурцы
аарапра
|
Cиненькие порадуют урожаем. Баклажаны любят влагу, особенно в период образования плодов. Но корни растения расположены неглубоко, поэтому полив должен быть не слишком обильным (ведра полтора-два на квадратный метр), но регулярным: в жару - не реже двух раз в неделю, при умеренной температуре - через неделю-полторы. Поливать лучше прогретой водой (чуть теплее комнатной температуры) и только под корень. При недостатке влаги в почве плоды мельчают, грубеют и сильно горчат, стебли деревенеют, цветки, бутоны и завязь начинают опадать. Если же вода задерживается на листьях, могут возникнуть трудности с опылением и развиться различные гнили. Идеальный вариант для баклажана - сухой воздух и умеренно влажная почва, после каждого дождя или полива - рыхление почвы на глубину 3-5 см. Именно поэтому в прохладную погоду поливать баклажаны нужно меньше, а в затянувшийся дождь и вовсе постараться прикрыть растения от воды и защитить плоды и листья от возможной гнили. Кроме того, в ненастье в междурядьях нелишне рассыпать толчёный древесный уголь или древесную золу. Обычно через три недели после посадки баклажаны даже на удобренных с весны грядках начинают подкармливать. Если же вы предпочитаете органику, в начале плодоношения уместна подкормка раствором коровяка (её можно повторить пару раз с интервалом в две-три недели), сгодятся также травяной настой, компост (2-6 кг на квадратный метр - в зависимости от плодородия почвы). Поскольку в загущенных посадках и кустах, плоды недополучают необходимого количества света и не окрашиваются в характерный для сорта цвет, а остаются бледными или зеленоватыми, баклажаны приходится формировать. Когда куст подрастёт до высоты 25-30 см, прищипывается верхушка главного стебля, затем оставляются три-пять самых сильных боковых побега, а в дальнейшем убираются побеги, которые не плодоносят (без бутонов). Заодно удаляются и листья до первой развилки или касающиеся земли, затеняющие цветки. Но делать это нужно, травмируя по минимуму растение. Нередко огородники избавляются и от части завязи, считая, что больше пяти-девяти плодов растению не прокормить. Вместе с тем, одно растение может дать до двух десятков плодов, но чем больше их на кусте – тем они мельче. А вот в конце сезона – после завершения массового сбора урожая - действительно, стоит оставить всего четыре-пять мелких завязей, прочие же вместе с бутонами удалить, давая дозреть оставленным плодам. Собирать урожай лучше, не выламывая плоды, а срезая их с частью плодоножки: так растения меньше страдают от инфекции. А чтобы кусты не ломались под тяжестью плодов, их по мере роста следует подвязывать к кольям. |
Если листья на помидорах начали скручиваться. Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде. Крутятся кверху "лодочкой". Тут всего два виновника: 1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит - опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной. 2. Второй "вредитель" - погода. Вообще-то помидоры - растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет "болезнь" нехватка влаги - почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов. Крутятся вниз Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают - это точно он. Не уверены в диагнозе - срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, "забитые" бактериальным раком. Такие растения надо удалять. Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.). Не хватило мела или перебрали с марганцем Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой. Другое дело - марганец. Садоводы наводят "лошадиные растворы" по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя "крутит" - громко сказано. Молодая листва морщится, становится "пожеванной". Оптимальный вариант - добавить марганца на кончике ножа в ведро воды. Завивка калием Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев "завиваются". Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. Зато "картофельные листья" на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам). |
Китайский огурец! Ели вы однажды встретитесь с китайским огурцом, то никогда его уже не перепутаете. Длина его плода составляет от 35 и… до 80, и более сантиметров! На вкус он более сладок, и даже более свеж, чем обычный и в зависимости от сорта может иметь арбузный или дынный аромат. При этом кожица огурца китайского сладковатая, в нем не бывает горечи, мякоть плотная, словно восковая, без пустот. Мелкие семена собраны в узкую камеру, расположенную по центру. Подавляющее большинство цветков на растении – женские, собраны по несколько в пучки. Урожайность высокая, при хорошем уходе до 30 кг с куста. Лучших урожаев культуры можно добиться в теплице, однако, как показывает практика, неплохо удается этот огурец и в открытом грунте. Причем не только в южных, но и более северных регионах. Приятной особенностью выступает скороспелость доступных нам сортов – от всходов до снятия первых зеленцев проходит всего 25 – 35 дней. Но главное, что для обычной семьи не нужно сажать целую грядку, а достаточно всего – 3 – 4 растений, так как из одного огурца получается полноценный салат на 3 – 4 человек! Неоспоримым преимуществом китайского огурца является и его высокая, стабильная, продолжительная (вплоть до морозов) урожайность, устойчивость к большинству «огуречных» заболеваний, самоопыляемость, отличный товарный вид и теневыносливость. Но есть у этой разновидности и свои «минусы». Первый из них – плохая лежкость. Несмотря на то, что китайский огурец красив и вкусен, потреблять его нужно в тот же день в который его сорвали, иначе уже через сутки он становится мягким. Второй – пригодность некоторых сортов только для салатов. Третий – небольшая всхожесть семян. Четвертый – обязательная вертикальная подвязка (если плети не подвязать плоды вырастают уродливой крюкообразной формы). |
КЛУМБА ИЗ САЛАТА - это самый надежный овощ дачника. Салат имеет несколько различных форм: листовую, полукочанную, кочанную и ромен. Листовой салат - по форме листья яйцевидные, обратнояйцевидные, широко-обратнояйцевидные, веерообразные. Край листа цельнокрайний, рассеченный на доли, зубчатый и волнистый. Полукочанный салат - образует мощную и приподнятую листовую розетку, образуя полукочан. Кочанный салат - листья округлой, почковидной, овальной или веерообразной формы с ровными или зубчатыми краями, образуют в центре розетки кочаны различной плотности. Форма кочана округлая, округлоплоская или короткоовальная.Вырастить салат сладким, без горечи, поможет подкормка удобрением с высоким содержанием магния. И еще один «секрет»: срезать салат или ранним утром, или поздним вечером – тогда он будет сочней, слаще и вкусней.обязательно только ножом потом в салат не режте —лучше рвать----иначе темнеют листья.Для высадки салата подойдёт лёгкая, богатая органическими веществами почва. Формируется обычная грядка шириной около 1 мета, чтобы удобнее было ухаживать за растениями и собирать листья.Делаем на нашей гряде две продольные борозды на расстоянии около 40 см, глубиной 3-5 см. В борозды вносим семена, стараясь, что бы между растениями было расстояние около 15 сантиметров. Чаще сажать ни в коем случае не следует, иначе вы получите слабые растения, которые, к тому же, будут подгнивать из-за высокой кучности. Затем борозды следует засыпать землёй и полить. Дождитесь видимых всходов, и приступайте к первой прополке. Сделайте её наиболее тщательно, потому что от этого будет зависеть весь урожай. Салат – очень сильное растение, и может значительно подавить рост сорняков, но для этого ему надо немного окрепнуть. Первая прополка и даёт ему «фору», которая позволит набрать молодым росткам сил Салат ромен - листья удлиненно-обратнояйцевидные, довольно плотные, кожистые, образуют кочаны удлиненно-овальной формы. |
Холодостойкие огородные растения. Как только снег исчезнет, а почва оттает, не медлите - готовьте грядки и высаживайте холодостойкие огородные растения. Пока готовите семена и выращиваете рассаду, следите за прогнозом погоды. С высадкой в грунт не торопитесь, но и не затягивайте. Выберите золотую середину, иначе первые ростки не пройдут проверку ночными заморозками или, попав в пересушенную почву, дадут не такой богатый урожай. Для каждого овоща существует своя оптимальная температура посадки: - для щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1...2 °С; - при температуре почвы +2...3 °С время заняться посадкой укропа, салата, капусты; - при температуре почвы +3...4 °С - смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей; картофель - при +5...8 °С. Самые крепкие культуры 1. Редис и редька. Их можно сеять несколько раз за сезон, начиная с первых деньков оттаявшей земли. Многократная высадка культуры позволяет наслаждаться свежей культурой на протяжении всего лета. Для этого следующий посев проводят не после урожая предыдущего, а сразу как появятся первые листочки редиса. Следует помнить, что в умеренных и приполярных широтах - длинный световой летний день и, например, редис для получения корнеплодов надо выращивать в период короткого дня, а для получения семян - при длинном дне. Богатый урожай редиса обеспечат крупные семена. Их замачивают в соляном растворе, плохие - всплывают, их выбрасывают. Остальные размещают на расстоянии 2-4 см друг от друга. С глубиной тоже не злоупотребляйте - достаточно 1-2 см. Редька, как и редис, рады влажной и разрыхленной почве. 2. Щавель - рекордсмен среди ранних овощных культур. Это многолетнее растение, оно всходит, едва растает снег. Если щавеля на огороде нет, посейте его в любое время. Важно учесть тот факт, что культура любит влажность. При первой посадке не жалейте органических удобрений. 3. Салат. Его сеют перед самой зимой, но опоздавшим огородникам нужно знать, что возможен посев ивесной. Растение неприхотливо. Удобрив его, получите благодарность в виде богатого урожая. Хотите видеть салат целый сезон, обновляйте посевы каждые 12-14 дней. На севере можно успешно выращивать и кочанный и листовой салаты. Его всходы выдерживают заморозки до -2°С, а в период созревания он переносит даже до -6°С. Салат растет при температуре воздуха +5°С, но наилучший рост идет при +15-20°С днем и при +6-10°С в ночное время. Для формирования кочана оптимальная температура +12-14°С. 4. Морковь. Это хоть и холодоустойчивое растение, но скоростью прорастания похвастаться не может. Это следует учитывать, чтобы семена не оказались в пересушенном грунте. Но и в этом случае выход существует - это обильный полив. Выбирайте для оранжевой красавицы открытые, не затененные участки. При последующем недостаточном поливе формируются некрасивые «волосатые» корнеплоды. 5. Сельдерей. Готовьте рассаду за два месяца до высадки. Глубину посадки в грядке выбирайте так, чтобы на поверхности находились лишь листья. Эту культуру сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга (35-45 см). В почву перед высадкой добавьте опилки, компост и навоз - урожай приятно удивит. Сельдерей, как и салат, не боится температуры -6 °С. 6. Укроп. Его сажают с весны по осень с интервалом в 10-14 дней, обеспечивая себя молодой зеленью на столе. Этого не скажешь о петрушке - ее посадка происходит дважды - ранней весной и ранней осенью. А если температура позволяет, то и позже. Их высаживают в тень, предпочтительно на места после картофеля, огурцов, белокочанной и цветной капусты. |
Брюссельская капуста. Секреты выращивания. Брюссельская капуста хоть и относится к капустным, тем не менее, достаточно сильно отличается от своих сородичей, как по внешнему виду, так и по агротехнике выращивания. Брюссельская капуста вместо одной головки или кочана имеет до 70 шт. мелких кочанчиков. Поражает и способность этого культурного растения семейства капустных, выдерживать заморозки до -10 °С. Так что именно брюссельская капуста считается самой неприхотливой,но и самой долгорастущей из капуст, поскольку ее вегетационный период составляет 160-180 дней в зависимости от сорта. Поэтому выращивают в большинстве регионов такую капусту только лишь рассадным способом. Выращивание рассады брюссельской капусты ничем не отличается от выращивания рассады белокочанной капусты. Сроки посадки готовой рассады на постоянное место в грядку наступают в конце мая – начале июня.Выбирают для этой капусты хорошо освещенные места, поскольку при малейшем затенении формирование урожая задерживается, иногда достаточно значительно. Зато к составу почвы брюссельская капуста совсем не требовательна и с успехом может выращиваться даже на слабокислых и бедных почвах. Секрет выращивания брюссельской капусты заключается в правильно подобранном температурном режиме. Поскольку данная капуста достаточно морозостойка, то вполне логично, что жару она не переносит. Для формирования кочанчиков брюссельской капусте требуется температура +18-20°С, если же температура воздуха перевалила за +25°С формирование урожая прекращается. Еще один секрет выращивания брюссельской капусты заключается в правильно выдержанном расстоянии между растениями. Поскольку эта капуста не выносит малейшего затенения, то и расстояние межу растениями должно составлять не менее 60х60см. Полив для брюссельской капусты требуется умеренный, но, ни в коем случае нельзя допускать длительного пересыхания почвы. Хорошо отзывается эта капуста на внесение органических удобрений и древесной золы, которые можно вносить непосредственно перед самой посадкой из расчета 1 ведро перегноя и 0,5 литровая банка древесной золы на 1м2. Так как брюссельская капуста растет достаточно медленно, то в междурядьях вполне целесообразным будет выращивание таких уплотнителей как огурцы, ранние томаты и другие ранние овощи. Следующий секрет выращивания этой капусты заключается в обламывании верхушки растения в конце августа – начале сентября, как только нижние кочанчики достигнут размера чуть больше горошины. Этот агротехнический прием даст возможность растению направить все полезные вещества на развитие урожая, а не на рост вверх самого растения. Уборку брюссельской капусты начинают в конце сентября, но если к этому времени кочанчики не развились, это вовсе не повод убирать капусту с грядки, как уже говорилось выше, брюссельская капуста достаточно морозостойка и при благоприятных условиях может расти до ноября месяца. Как и цветная капуста брюссельская имеет способность к доращиванию, поэтому убирают ее с грядки вместе с основным стеблем и корнями, осторожно выкапывая и перенося в подвал или освободившуюся теплицу. Там корни растения прикапывают влажной землей, и в течение еще двух месяцев растение будет увеличивать массу урожая за счет оттока питательных веществ из листьев и ствола. |
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ НА СВЕРХМАЛОЙ ПЛОЩАДИ. Мы привыкли видеть картошку, растущую на полях, но у многих дачников участки по 6 соток, поэтому картошку не сажают, нет места. А если отнестись к выращиванию по другому? Моей семье на зиму нужно 300 кг картошки, я не хочу сажать сотку, я хочу получить этот урожай с 10кв.м. грядок. Я могу индивидуально подходить к каждому сорту, к каждому кусту. • 1. Посадочный материал. Сорт – «Эффект», был выбран мной по нескольким причинам. Элита была куплена в Коренево, и сортоиспытание прошло в 2011 году. У этого сорта можно окучивать зеленые стебли, и он этому рад (через 2 недели стебель становится светлого цвета и дает столоны). Столоны у «Эффекта» до 1,5 метров, но в земляной бортик не лезут, а стелятся под сеном-травой, клубни очень крупные, ровные, без пустот внутри. Среднее с куста было 3,7 кг. Весной 2012 купила «Эффект» в Коренево 4 кг, половину сразу выкинула. На ВДНХ опять купила Лорховкий «Эффект», половину выкинула. Положила на проращивание в темноту, ростки получились 3-х цветов: белые, розовые и сиреневые - все отдала соседям. Свою картошку сажать не планировала, но на кухне остался последний ящик на еду с надписью «Эффект». Из этого ящика положила картошку на проращивание. Посадочный материал: свои клубни 1 репродукция. • 2. Проращивание. В 2012 году решила картошку проращивать в темноте. Много написано, что при проращивании на свету картофель быстрее вырождается. Может быть потому, что свет, для клубней это противоестественно? (Про пользу проращивания на свету, написано еще больше). А картошку из темноты, если что, всегда можно съесть. Но 6 клубней у меня с осени лежали, на рассеянном свету при температуре +7 градусов. Было огромное желание разбудить спящие глазки. Делала так: когда картошка дала ростки по 2-4 см. я положила ее на влажный субстрат (50%торфа; 50%опилок) доминантными ростками вверх. Картошины засыпала на половину, спящие глазки находились во влажном субстрате, а доминантных ростков субстрат не касался и они были сухими, поставила в темное место, температура воздуха +13 градусов. Кажется, на 5 день увидела, что спящие глазки проснулись, они выросли стали по 5-7мм. (были 1мм), и вокруг них образовались корешки, а внешний вид доминантных ростков изменился не значительно, может и выросли на 5 мм, корешков вокруг них не было. Еще через 5 дней заглянула и увидела, что спящие глазки стали по 1-1.5см и было много длинных корешков. Доминантные ростки еще подросли на 5 мм и стали 3-5 см, но корешков не было. Вот такую картошку я и посадила доминантными ростками без корешков вниз, а проснувшимися вверх. Интересно то, что с 6-ю клубнями пророщенными на свету (были жирные, зеленые ростки) этот фокус не удался. Могу ошибаться, но для себя рассматриваю картошку на свету, только как вынужденную меру, что бы остановить рост, если на дворе снег. • 3. Грядки. Все, без исключения, культуры у меня растут на грядках с бортиками. Очень удобно соблюдать севооборот. Задумалась над тем как посадить картошку на все случаи, то засуха, то дожди. У меня грядки в высоту можно поднять до 30см, маточная картошка должна лежать не ниже уровня земли между грядками! А у меня иначе не положить! Сетка от кротов! А зачем класть на сетку? Чуть выше, скажем на 5 см. Если так сажать, то с дождями понятно- водичка дырочку найдет. А засуха? А как сделать, что бы даже капля воды не пропала? Опять – просто! Вдоль каждой доски огораживающей грядку, изнутри, должен быть земляной бортик высотой 20 см, и с торца грядки то же! • 4. Посадка. Как я проращивала картошку, я уже написала. Клубни разложила на грядке доминирующими ростками вниз, расстояние между клубнями в зависимости от сорта, и на каждый клубень насыпала полтора литра компоста и большую горсть золы. Как только первый росток на грядке приподнял компост, я повторила засыпку, а между холмиками начала закладывать органику. На тот момент у меня были прошлогодние листья и мох сфагнум с болота (трава еще не выросла). Росток показался из земли второй раз, я опять повторила засыпку компостом и органикой. Когда выросла трава и появилась возможность косить, то на старые листья я начала укладывать свежую скошенную траву очень толстым слоем. В это время следила, что бы толстый слой травы (20-25см) не касался стеблей картошки. Трава очень быстро оседает, и вместо 25 см. даже 5 не получается! На этом этапе я решила использовать свой случайный опыт 2011 года. Дело было так: мой сын покосил весь участок (8 соток газона), не знал, куда разложить траву, и насыпал здоровенный стог (газонокосилка на колесиках). Траву я раскладывала через 5 дней, была жара, стог осел более чем в половину, в средине трава была и серая и коричневая, и горячая, жутко воняло навозом. Эта трава попала и под картошку тоже, но не под всю. Куда была положена эта трава, там картошка начала расти по новой, цвести. Эта картошка цвела повторно и не болела фитофторозом, не было вообще никаких признаков, а на кустах, куда трава не попала, фитофтороз был и медленно, но уверенно пожирал ботву. С тех кустов получила много, в районе 6 кг. Предположила, что сильное и цветущее растение не болеет, и можно заставить картошку в 2012 году цвети все лето, (понятно, что раскладывать траву при длине ботвы в 1.5 метра, не очень удобно). Так я и стала делать, косила, траву насыпала в кучу, а через несколько дней раскладывала. Листья, к тому времени, закончились, и на слой травы я рассыпала не толстый (3-5см) слой стружки. Стружку так же засыпала внутрь куста, раздвигая ботву руками. Каждый новый слой трава+стружка укладывался, когда картошка начинала переставать цвести. В начале августа эту процедуру стало проводить невозможно, упавшая ботва стала двухметровой. • 5. Полив. У меня нет капельного полива, но я о нем думаю. У меня есть свой колодец глубиной 18 метров и бак на 1000 литров. Полив из шланга, самотеком по мульче, учитывая дожди. • 6. Плюс ко всему я использовала метод , который в интернете, называется методом Некрасова. Я пригибала некоторые побеги (где было удобно), и присыпала их компостом. 5 июня раскрылся первый цветок. 3 августа - раскладывать траву уже не реально. 23 августа - картошка отцвела, срезаю ботву. В 2011 году сорт «Эффект» у меня рос на грядке 1м. на 3м. Я собрала с этой площади 59 кг, средний вес с куста был 3.7 кг, но картошке (столонам) там было тесно. Поэтому, в расчете на этот сорт, в 2012 году под картошку я взяла грядку шириной 1.25м. и длиной 4м. При уборке обнаружилось, что у меня росла на грядке картошка 2-х сортов. Было 3 куста с толстыми длинными столонами, каждый куст дал 7-8 кг, и эти кусты отозвались на метод Некрасова. А остальная картошка, с обычными тонкими и короткими столонами, эти кусты не отозвались на метод Некрасова, и с куста было примерно по 4 кг. Уже гораздо позже, я вспомнила, что на посадку взяла последний ящик с кухни с надписью Эффект. А в конце апреля уже никто не задумывался о сохранении сорта для кухни. И «Брянский деликатес», попросту свалили в ящик, к «Эффекту», что бы не стояли 2 полупустых ящика. Оказалось, что посадила я 17 клубней «Брянского деликатеса» и 3 клубня «Эффекта». Я пишу это к тому, что не для каждого сорта нужна такая широкая грядка, для меня это важно, т.к. я считаю с кв. м. Картошки с 4.5кв.м. я собрала 90 кг. А если бы все кусты были «Эффектом»? Сколько бы это было? Что бы сделать это фото мне пришлось выложить из грядки весь компост (мульча превратилась в компост), это получилось 6 тачек+ведра. |
ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОР. "Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: На огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами. Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками. СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом. •На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. •Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. •Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы. •В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. •Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, •сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, •потом ведро песка. •Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. •Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. •Все - лунка готова. В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. . КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ : •Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. •Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. •Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. •Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. •Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. •Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. •На лунку расходую лейку воды. После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. •Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, •а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома. Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?" |
Помидоры зимой? – Запросто! Мини-огород на подоконнике – затея хорошая. В таком мини - огородике можно запросто вырастить зеленый лучок, пряные травы, салат, перчики, и любимые помидоры. Правда, для выращивания на подоконнике, подойдут далеко не все сорта помидор. Это, в первую очередь, высокорослые сорта. Для данной цели, лучше всего выбрать карликовые томатики, такие, например, как: Томат Аляска (серия Урожай на окне), Томат Бетта (серия Урожай на окне), Томат Бонсай, Томат карликовый Минибел и т.д. Можно остановиться на популярных ампельных сортах, которые можно выращивать в подвесных кашпо: Талисман, Черри и т.д. Сеем семена. Земляную смесь берем легкую, питательную и плодородную. Сейчас можно купить готовый грунт для рассады в садовом центре. Подросшую рассаду пикируем в отдельные горшки и немного заглубляем. В принципе, выращивать помидоры можно и безрассадным способом, но приведенный выше способ позволяет получить более сильные и коренастые растения и «освежить» почву при перевалке, поскольку помидоры образуют мощную корневую систему, которая постоянно нуждается в получении питательных веществ. Для успешного выращивания помидорок на подоконнике необходимо будет обеспечить досвечивание люминисцентными лампами. Помидоры - культура светолюбивая, и ей скупого зимнего солнца будет явно недостаточно. Поливать помидорчики следует по мере подсыхания верхнего слоя почвы, обязательно теплой отстоянной водой. Если вы хотите выращивать ампельные помидорчики в подвесных кашпо, помните и том, что почва в них пересыхает намного быстрей. Подкармливать органическими или минеральными удобрениями помидорчики следует регулярно, каждые 2 недели. У ампельных сортов удаляем пасынки, чтобы растение тратило силы только на плодоношение. Карликовые сорта практически не нуждаются в пасынковании и формировании кроны. Не любят помидоры сырых помещений и застоя воздуха. А вот сквозняков, эти растеньица, не боятся, так что не бойтесь проветривать помещение, где они растут и делайте это как можно чаще. Таким образом вы защитите свой мини - огород от грибковых заболеваний. |
Сельдерей – очень полезный овощ. В Европе сельдерей широко используется в качестве вкусного овоща и приправы. В последнее время и у нас он начинает завоевывать популярность. Съедобными являются практически все части растения: корни, стебли, листья. Семена же можно также использовать как вкусовую приправу. Нельзя не соблазниться вырастить сельдерей - такое универсальное растение на своем участке. В чем польза овоща Сельдерей содержит много витаминов. Среди самых ценных – С, К, почти вся группа В. В нем также есть много ценных для человека микроэлементов, таких, как железо, цинк, магний. Оптимальный набор витаминов и микроэлементов способствует тому, что сельдерей улучшает работу иммунной системы, он надежно защищает от простуды в период эпидемии гриппа. Если у человека высокое артериальное давление, то сельдерей отлично его снимает, очень полезно его включать в рацион в свежем и переработанном виде. Благодаря содержанию магния овощ стабилизирует работу нервной системы, защищает от стрессов и поднимает настроение. Особенно полезен он для мужчин – он повышает потенцию, страсть, а поэтому является одним из природных афродизиаков. Верное средство для похудения Важно, что очень сытный сельдерей содержит мало калорий, поэтому его используют как отличное средство для результативного похудения, регулярно употребляя в пищу корнеплод. При диетическом питании сельдерей может пополнять необходимые организму запасы витаминов и микроэлементов, поэтому при соблюдении диет употребление сельдерея исключает дефицит необходимых веществ в организме из-за ограничения рациона. Вреден ли сельдерей Медицинские исследования показывают, что сельдерей нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, также его не стоит кушать страдающим эпилепсией. Чтобы не спровоцировать обострение, нельзя также есть блюда из сельдерея страдающим заболеваниями почек. Он вреден и при язвенной болезни желудка. В других же случаях этот овощ приносит только пользу. Как выращивать сельдерей через рассаду Овощ имеет достаточно длинный период вегетации. Поэтому его эффективно выращивать рассадой. Для того, чтобы получить ее, необходимо уже в конце февраля высадить семена. Их нельзя присыпать землей. Рассада произрастает только тогда, когда семена находятся на поверхности грунта. Причем они должны располагаться равномерным слоем. Для того, чтобы увеличить всхожесть, семена прогреваются на теплом подоконнике. Оптимальная температура прогрева – до 28 градусов, грунт должен быть хорошо увлажненным. Ростки появляются приблизительно через две недели. После этого их надо переместить в более прохладное место. Когда же появятся первые листики, то производится пикирование рассады. Для этого лучше всего использовать одноразовые стаканчики. Далее растения надо держать в хорошо освещенном солнцем месте или применять досвечивание. Как выращивать сельдерей в открытом грунте Участок для сельдерея надо подготовить еще с осени. На один метр площади необходимо внести от одного до двух ведер перегноя. С весны надо следить за ходом среднесуточной температуры: когда она повышается до 10 градусов, а заморозки прекращаются, можно высаживать рассаду в открытый грунт. При рассаживании надо соблюдать расстояние между ростками – до 35 см. Между рядами рекомендуется делать расстояние около двадцати сантиметров. Рассаду желательно высаживать вместе с почвой. Для этого надо вынуть ростки из стаканчика, так, чтобы не повредить ее. Растения нужно обязательно разделять, высаживая только по одному ростку. После высадки нужно следить за тем, чтобы почва была постоянно увлажнена. Выращивание разных видов сельдерея При выращивании сельдерея на корень необходимо добиться формирования клубней больших размеров. Для этого удаляются крайние листочки, которые можно использовать в пищу, чтобы зелень не забирала на себя лишние силы растения. Созревшие корнеплоды убираются с грядок приблизительно в октябре-ноябре. Хранятся корнеплоды в подвале как свекла или морковь. Выращивание сельдерея на лист также довольно просто. Для того чтобы выросли густо облиственные растения, их надо регулярно поливать, а грядка должна обязательно располагаться на солнечном месте. Листья начинают собирать с того момента, как только их будет достаточно. Зелень можно заготавливать на зиму. Для того чтобы вырастить черешковый сельдерей, необходимо создать условия для хорошего роста черешков. Для этого их собирают в пучок, у основания обматывают непрозрачной бумагой, чтобы от недостатка света черешки искусственно удлинились, при этом стебли станут ярко-зелеными и сочными. Такой сельдерей очень хорошо сохраняется в холодильнике. |
Особенности выращивания чеснока. Подходят к концу сроки посадки озимого чеснока. В связи с этим не лишним будет узнать особенности выращивания этого полезного растения. Яровой или озимый Прежде чем сажать чеснок, надо уметь отличать озимый чеснок от ярового. Сделать это совсем нетрудно. У озимого чеснока зубков в головке мало, и все они одного размера. Иногда головки состоят всего из 2 зубков, но чаще – из 4-6. У ярового чеснока зубков в головке много, и все они разной формы и размера. Сажать осенью яровой чеснок не рекомендуется – скорее всего, вымерзнет. Подготовка зубков Зубки перебирают перед посадкой и отбирают те, что крупнее и не имеют следов болезни. Посадим мелкие – значит и головки получим такие же. Старое донце у корневой части надо обязательно удалять, иначе оно, как пробка, преградит рост корней. Хорошие предшественники для чеснока – горох, редис, ранняя капуста, огурцы, то есть все культуры, под которые вносился свежий навоз. Под чеснок вносить навоз не рекомендуется, кроме сыпца. Очищать зубки перед посадкой не надо. Обычно неочищенные зубки лучше всходят и лучше переносят зиму. Двойная посадка Иногда практикуют двойную посадку чеснока. Такой способ актуален на маленьких участках. Для этого первые ряды высаживают на глубину 10-12 см. А выше него в междурядьях располагают ряды второго яруса всего на 6 см глубиной. В результате корневая система будет расти на двух этажах, не мешая друг другу. Так с одной и той же площади можно собрать двойной урожай. Втыкать зубки в землю совсем не обязательно, можно просто их сеять. Упавшие на бочок или вверх ногами зубки дадут такую же стандартную продукцию, как и воткнутые вручную семена. Зачем ломают не все стрелки Во время выращивания чеснока стрелки у него обламывают, оставляя парочку. Зачем? Ответ прост: когда они начнут лопаться – это означает, что наступило время уборки урожая. Когда сажают озимый чеснок Оптимальный срок – за 2-3 недели до замерзания почвы. Расчет такой, чтобы чеснок успел дать корни, а перо – нет. Тогда он не подмерзнет зимой и весной даст хорошие приросты. О подкормках Кормить чеснок перед уборкой бесполезно. Совсем другое дело – май-июнь. В это время очень полезна подкормка нитрофоской. А при посадке полезно в бороздах рассыпать гранулы суперфосфата по 30 г на квадратный метр грядки. Почему желтеют листья Очень часто листья у чеснока желтеют. Это говорит о повреждениях корневой системы. В этом случае надо внести Базудин. Заодно он спасет и от лукового точила (красных червей), которое массово появилось на чесночных и луковых грядках. Оздоровить чеснок можно, посеяв бульбочки. Эти воздушные семена на посев берут размером не менее 4-5 мм. Бульбочки в первый год формируют однозубки, а на второй год товарные головки. Бульбочки сеют в октябре. |
Пастернак – настоящее чудо на нашем столе. Не секрет, что пастернак является довольно редким гостем на нашем участке. Но такое отношение к этому овощу абсолютно не оправдано, ведь это вкусная и ароматная приправа, именно поэтому она будет весьма кстати на нашем столе. В чем польза корнеплода В пищу используют корни и листья растения. Листья можно использовать в качестве замечательной приправы, которая разнообразит вкус мясных и рыбных блюд. А в салаты и многие гарниры можно добавить корнеплоды. Они такие же, как морковь, только белые. На вкус пастернак напоминает сельдерей. Польза же от корнеплодов ничуть не меньше, чем польза сельдерея. Пастернак годится для употребления в сыром виде, его варят, тушат, а также добавляют в суп. Он подходит и для скармливания скоту. В корнеплодах содержится большое количество витаминов, и прежде всего, С. В нем также встречается довольно редкий витамин – Н. Из микроэлементов принесет несравнимую пользу цинк, кремний, магний. Все эти вещества улучшают пищеварение, а также улучшают обмен веществ. Пастернак полезен для снятия спазмов, а поэтому его надо употреблять страдающим подобными болями. Известно, что у некоторых людей проявляется непереносимость к пастернаку. Следует опасаться употребления овоща детям, а также пожилыми, так как у людей в возрасте при употреблении пастернака усиливается риск обострения хронических заболеваний. Те, кто имеет чувствительную кожу, могут почувствовать некоторое раздражение после употребления пастернака. Как выращивают пастернак Растение относится к двухлетним. В первый год он, так же как и морковь, дает нам корнеплоды, а также ароматные листья. Если его оставить на грядке, то на второй год образуются семена. Выращивать пастернак очень легко, так как он неприхотлив. И все-таки в его выращивании имеются некоторые тонкости. Пастернак надо сажать, когда земля полностью размерзнется. Побеги растения могут выдержать кратковременное понижение температуры до пяти градусов ниже ноля. Необходимо также постоянно разрыхлять землю вокруг посадок – так пастернак будет расти лучше. Кроме того, методы натурального земледелия очень положительно влияют на развитие пастернака. Поэтому мульчирование, бороздование – лучшие приемы агротехники при выращивании пастернака. Семена этого растения имеют невысокую всхожесть. К тому же их можно хранить всего год, максимум – два. Для повышения всхожести семян их замачивают в воде, а еще лучше – поместить их на влажную ткань на трое суток. Так они наберутся «сил». Для высева семян на грядке делают ряды глубиной около двух сантиметров. Между рядами надо соблюдать дистанцию не менее сорока сантиметров. Как ухаживать за посевами Начинающие огородники сталкиваются с особенностью этого растения – его семена сходят около двадцати дней. Другие растения, как правило, уже достаточно большие, а пастернак в это время только появляется из земли. Когда же выклюнутся ростки и на них будет не меньше двух – трех листиков, то занимаются их прореживанием. Нужно соблюдать расстояние между растениями не менее 10 сантиметров. Для гигантских сортов эта дистанция должна быть еще больше. В сухую погоду растение нуждается в обильном поливе. При обильных осадках полив растения не нужен, так как влаги в почве достаточно. Растение не нуждается в дополнительном опрыскивании. Также у него нет природных врагов, поэтому его листья не надо обрабатывать средствами против вредителей, как это делается с другими растениями. Можно подкармливать растение несколько раз во время вегетации слабым раствором коровьего или куриного помета. Удобрения не надо брать слишком много, чтобы не навредить урожаю и не вызвать заболевания пастернака. Растение также способно заглушать сорняки. Когда оно вырастает, сорняков на огороде не остается, так что это – большой плюс в смысле ухода. Уборка, хранение корнеплодов Собирая урожай пастернака, помните, что для созревания ему нужно несколько больше времени, чем другим растениям, поэтому уборка пастернака происходит обычно в последнюю очередь в сухую погоду. У собранных корнеплодов обрезают листья. Съедобные части растения просушивают. Хранить пастернак надо при минимальной температуре. Высокие температуры вредны для хранения корнеплодов, и их качество ухудшается. Можно также хранить плоды в песке. При этом он должен быть постоянно увлажненным (но не мокрым). Лучше всего оставить корнеплоды на зиму на грядке. Листья при этом обрезают и присыпают оставшиеся части растения землей. По мере необходимости их выкапывают. Не выкопанные за зиму корнеплоды выкапывают с наступлением весеннего тепла. Лучшие же плоды оставляются в земле, и тогда осенью они после цветения оставят семена. Для того чтобы собрать наилучшие семена, надо оставить самые крепкие цветоносные растения. Семена считаются созревшими, когда приобретают коричневый оттенок. Их надо сушить в течение недели. Хранят семена в тканевых мешочках. |
Как получить урожай, которым можно удивить всех? Запомните одно - без внимания к помидорам урожая не будет! Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая: Совет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Совет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Совет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Совет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Совет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Совет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Совет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Совет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст. Полив и подкормка томатов Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам)) Полив томатов Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно. Что мы должны знать Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют. Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем! Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить. Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай. Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна. Подкормка томатов Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии: 3 раза в течение дачного сезона, 4 раза за сезон, регулярно, каждые 2 недели. Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать. Что мы должны знать Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение. Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов. Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе. Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть). Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки. Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст) На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст) На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м) На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м) Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!). Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!) - ведро коровяка - 2 лопаты золы - 2 кг дрожжей - 3 л сыворотки - ведро зелёной крапивы Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели. Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень. |
ТОМАТЫ И ПАСЫНКОВАНИЕ: СУТЬ МЕТОДА. Многие дачники слышали о том, что необходимо пасынковать томаты, но вот далеко не все знают как и для чего это необходимо делать. Цель данной операции – это увеличение урожая помидор. При помощи пасынкования можно добиться того, что куст томатов не потратит лишние силы на ботву, не будет затеняться и слишком разрастаться. Этим самым огородник ограничит завязи лишних плодов и цветов, а все силы растения уйдут на производство урожая. Многие садоводы жалеют срезать лишнюю веточку у томатов, наивно полагая, что именно таким образом можно будет добиться обильного урожая. Как показывает опыт огромного количества дачников – все происходит с точностью наоборот.Стебли помидор, которых не пасынковали дают урожая в разы меньше своих счастливых собратьев, которым удалили ненужные отростки. Так что же собой представляет пасынок? Это ничто иное, как побег, который произрастает из боковых пазух, непосредственно над листьями. Удалять его необходимо аккуратно, методом прищипывания, оставляя при этом совсем небольшой пенек, длина которого должна быть не менее сантиметра. Таким образом, на этом месте не будет расти новый пасынок. Следует отметить, что вовсе не обязательно избавляться от пасынка. Они весьма живучи и легко пускают корни, если поставить его в воду, то спустя неделю можно будет высаживать в землю новый куст. Но в данном процессе существует ряд особенностей, на которые обязательно нужно обращать внимание. При покупке семян следует обратить внимание на надпись, говорящую о сорте томата, а именно детерминантный или индетерминантный у него тип роста. Если первый, то смысла такие томаты пасынковать нет, так как каждый побег будет заканчиваться кистью и вершковаться. Оборвав боковые стебли, можно остаться с весьма скудным урожаем, если вдруг что-то произойдет с верхними кисточками. Второй тип кустов — с индетерминантным типом роста — растут на протяжении всего лета, поэтому их пасынковать можно. Но вовсе не обязательно удалять все пасынки и вести растение одноствольным. Можно разделить его на два или даже три кустика.Чтобы этого добиться, необходимо оставить нужное количество пасынков непосредственно под первыми кисточками. Однако если есть желание выращивать томаты в один ствол, тем не менее, хотя бы пару пасынков оставить следует. Так как удаление всех отростков весьма опасно, можно полностью потерять урожай при повреждении верхних кисточек. Так нужно ли пасынковать помидоры или нет? На самом деле, это личное дело каждого огородника, но запускать томатные джунгли все же не стоит, обильного урожая это точно не даст. Грамотное же проведение пасынкования увеличит количество плодов в разы и даст им набраться силы. |
Выращивание помидоров черри в огороде и дома. В последнее время становятся очень популярными мелкоплодные помидорки черри. Появились рецепты новых блюд с использованием черри, да и уже известные и привычные блюда удобно ими украшать. Как и всё необычное, их любят дети. Эти помидорки удобны для консервирования в небольших банках и создания всевозможных овощных ассорти на зиму. Черри вкусны и полезны, ведь они содержат больше сахаров, витаминов и антиоксидантов по сравнению с обычными помидорами. Выращивание помидоров черри мало чем отличается от выращивания больших томатов. Сорта и гибриды помидорок черри могут быть детерминантными, полудетерминантными, индетерминантными. Все типы можно выращивать и в теплице и в открытом грунте. Рассаду сеют в марте-апреле, пикируют на стадии появления двух настоящих листочков. В теплицу или грунт растения высаживают, когда пройдёт пора весенних заморозков. Высокие индетерминантные сорта формируют в один стебель. Все сорта следует подвязывать, даже низкорослые детерминантные, иначе плоды будут соприкасаться с почвой и загрязняться. Для предотвращения растрескивания черри, следует поддерживать постоянную влажность почвы, не допуская пересыхания и переувлажнения. Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, периодически. Если собирать недозрелые плоды, они будут недостаточно сладкими, а если задержаться с уборкой, то помидорки могут осыпаться. Выращивание помидоров черри возможно и на балконе, и в квартире. Только нужно покупать специально адаптированные для малой площади и плохой освещённости сорта, например, Японский карлик или Крайова. Правда опылять их в квартире приходится вручную. |
ЧТОБЫ ОГУРЦЫ ПЛОДОНОСИЛИ ДОЛГО! К концу лета огуречные плети желтеют. Плодоношение идет на убыль. Огородников огорчает маленький урожай, им хочется баловать свою семью еще свежими огурчиками. Но чтобы быть довольным изобилием огурчиков достаточно подкормить растение настоем луковой шелухи. Четверть десятилитрового ведра заполните луковой шелухой. Нагрейте воду до 90 градусов (не кипятите) и залейте шелуху до полного ведра. Поставьте на сутки ведро в тень. Содержимое нужно постоянно перемешивать. Например, идете по дорожке, увидели ведро – перемешайте. Присели в тенек отдохнуть - перемешайте. Когда пройдут сутки, шелуху, отжимая, выложите в лунки огурцов. Литр настоя перелейте в другое ведро и добавьте к нему воду температурой парного молока. Полейте не только лунки, но и всю гряду с культурой. Такую процедуру проводите раз в неделю. Кроме того, разведенный настой спасает растения от заболеваний. Увидели, что растение заболело, облейте его разведенным. Однако можно поливать кусты таким настоем и для предупреждения болезней. Огурцам необходима влага и тепло. Поливайте растения только теплой водой. Емкости с водой в солнечный день нагревает солнце, когда его нет, то воду следует греть. Холодная вода способствует появлению крючкообразных зеленцов, а плоды становятся горькими. Для увеличения влажности в парниках и теплицах поставьте емкости с водой. В жару можно поливать дорожки между грядами. Оголившиеся после полива корни постоянно присыпайте землей. Следите за температурным режимом. Не допускайте температуру ниже четырнадцати градусов. Если температура понизилась, поставьте туда обогреватели или пушки. А в жаркие дни открывайте двери, окна, снимайте рамы или пленку с парника. Ближе к осени, когда ночи становятся прохладными, возвратите на место пленку и рамы. На ночь в теплицах закрывайте окна и двери. О получении хорошего урожая необходимо задумываться еще при посадке огурцов. Поскольку можно посадить семена с интервалом в три недели. Когда отплодоносят одни растения, другие будут еще радовать огурчиками. С помощью таких несложных работ получается хороший урожай сладких огурчиков даже в середине сентября. |
Посадите оранжевые помидоры. Этот совет мы даем не зря. Как доказали ученые – в отличие от красных томатов, в оранжевых содержится больше бета-каротина – антиоксиданта, защищающего организм от агрессивного воздействия свободных радикалов. Бета-каротин, содержащийся в оранжевых томатах, подавляет процессы преждевременного старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск катаракты глаза и многих других хронических заболеваний. Более того, для тех, у кого есть аллергия на красные томаты, желтоплодные и оранжевые помидоры – настоящая находка для аллергика. В общем, сажать такие помидоры нужно, тем более что с покупкой сортов проблем уже нет. Ученые ежегодно создают новые оригинальные гибриды и сорта томатов. Например, в последние несколько лет огородники не обходят стороной раннеспелый гибрид F1 Аксинья с хорошей массой плодов. Помидоры плоско-округлые, темно-красные, плотные, весом 120140 г. К тому же они очень вкусные, созревание и плодоношение у этих томатов дружное. Сорт обладает хорошей продуктивностью, от всходов до со Растение высотой до 1,5 м, при этом на одном соцветии образуется по пять-шесть плодов. При хорошей агротехнике и формировке огородники на одном растении оставляют пять-семь соцветий. Самый известный оранжевый сорт – Хурма. Кроме него можно найти множество оранжевых «сливок», «сердечек», «сосулек», «пальчиков», «шариков»: Оранжевое чудо, Перцевидный оранжевый, Японец, Хон Цай Ли... Сорта эти высокоурожайные и привлекательные на внешний вид, транспортабельные, лежкие и комплексоустойчивые к болезням, долго плодоносят. Стебель у них высокий и стройный, поэтому требует опоры. Перечень оранжевых помидоров будет неполным, если не вспомнить про сорт Дынный. Плоды у него оранжевые, овально плоские, весом до 500 г, мясистые, сладкие, почти бессемянные. Оранжевый ранний тоже порадует крупными плодами и хорошим урожаем, который обладает хорошей лежкостью, транспортабельностью и способен долго сохраняться на корню после созревания. Из ранних сортов по вкусу придется сорт Луч с оранжевыми плотными лучиками. Плоды длинной 10 см. Совсем другой формы сорт Дина, плоды у него как тяжелые шары оранжевого цвета. Наверняка порадует любителей оранжевых помидоров сорт Радуница. Хотя плодов на кусте немного, но они будут крупными, удлиненной формы, красивого янтарного цвета. Без пасынкования вырастают до 250 г, очень вкусные, недостаток – дают мало семян. Очаровывает своей красотой мощные плоды сортов Хурма и Грейпфрут. Один краше другого. Кроме перечисленных сортов можно посоветовать для выращивания на садовых участках такие интересные сорта как: Заход Солнца – кисть длинная, плоды массой 350-550 г, округлые, очень вкусные, красивые, мясистые; среднепоздние; высота куста 1,5 м. Апельсиновый – всей своей внешностью напоминают апельсины, плоды массой 150-300 г, при этом очень вкусные. Поздние. Высота кустов до 1,2 м, поэтому требуют надежную опору. Аурига – плоды напоминают крупные вытянутые яйца, очень вкусные, сладкие, массой 70 – 120 г; консервируются. Среднеранние, высота куста 1,2 м. Грушевидные – плоды оранжевые, красивой формы, массой 100-120 г, очень вкусные, плотные, хорошо дозревают; консервируются. |
БАМИЯ. В этом году вырастил удивительного вкуса растение, пробовал впервые. Бамию называют мечтой вегетарианца из за огромного количества содержащихся в ней полезных и питательных веществ: железа, белка, диетического волокна, витаминов С, В6, К, А, кальция и калия. Стручков много, свежие сочные вкусные нежные и питательные! С приятным обволакивающим действием. Их все время хочется есть – не оторвёшься. Вся семья в восторге! Условия выращивания нужны – как перцу и баклажанам. Особенно рекомендуют употреблять беременным из-за концентрации в ней фолиевой кислоты. С ее помощью формируется нервная трубка зародыша в первые недели беременности. Бамия регулирует уровень сахара в крови. Людям с расстройством ЖКТ особенно рекомендуется употреблять блюда, в составе которых есть бамия. Это просто идеальный овощ для похудения, ведь он не причиняет вред здоровью. Бамия замечательный помощник в борьбе с такими заболеваниями как: ангина, депрессия, хроническая усталость. Она может даже уменьшить приступы астмы. Этот овощ особенно хорош в диетическом питании людей, страдающих атеросклерозом. Помимо всего этого бамия способна укрепить стенки капилляров. Бамия вымывает лишний холестерин и токсины из нашего организма. Предотвращает возникновение вздутий, запоров, а также оказывает помощь в лечении язвы желудка. Над бамией проводилось исследование, которое доказало, что она может предотвратить рак прямой кишки. С ее помощью уменьшается риск возникновения диабета и катаракты. Овощ решает все проблемы связанные с потенцией. Врачи не редко приписывают бамию больным после операции. В ней всего 31 калория, поэтому бамия так важна в диетическом питании. Рекомендую употреблять свежей сразу с грядки т к при хранении стручки очень быстро грубеют. Купить свежие стручки в России затруднительно. Обращайтесь за семенами редкого и урожайного вида бамии личным сообщением. Бамия - это однолетнее травянистое растение высотой от 30 см до 2 м. Плоды - пирамидальные коробочки, напоминающие стручки перца, покрыты тонкими волосками. В пищу употребляют молодые стручки. По вкусу они напоминают спаржу. Из плодов готовят салаты, супы, их жарят, замораживают, консервируют. Собирать их надо часто, более зрелые плоды грубеют, становятся жесткими. Растение быстрорастущее, устойчиво к засухе. Редкий сорт ДЖИМ Т США – 60 дней. Растение средней высоты. Стручки длиной 20-25 см отличного вкуса. Очень урожайная. Названа в честь селекционера Джимми Т Морриса. |
Для тех,кто сажает помидоры в грунт. Для обильного плодоношения растения надо хорошо кормить. В посадочную лунку вношу лопату перегноя, 1 чайную ложку двойного суперфосфата, 0,5 чайной ложки сульфата калия и половину стакана золы. Недостаток калия ухудшает вкус плодов, уменьшая накопление сахаров. Кальций, содержащийся в золе, защищает томаты от вершинной гнили плодов. Сажаю томатные кустики «мокрым» способом, т.е. вначале поливаю лунку теплой (!) водой и уже в грязь опускаю ком земли с растением. Так меньше травмируются корешки. Поливаю редко (в перехваленной земле мало воздуха, а клетки корней, как и все живое, дышат кислородом) и часто рыхлю землю. Не пасынкую только ранние детерминантные сорта, сажаю их по схеме 60х60 см. Кусты с ростом выше 1 м подвязываю к шпалере, у них обычно оставляю три нижних пасынка (один - налево по шпагату, другой - направо и третий с юга, перед главным стеблем). Ряды идут в направлении с востока на запад, расстояние между рядами 1 м, между растениями - 90 см. Такая система формирования растения будет удачной на богатых почвах. Возможно, результативнее было бы формировать кусты в один стебель при более загущенной посадке. В дачном сезоне этого года я не вносила в лунки перегной, но во время налива плодов на первой-второй кистях подкормила томаты раствором куриного помета (1:20) без сбраживания, добавив настой золы (2 стакана на ведро, 2 л на растение). |
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА. У перцев есть небольшая особенность – они плохо реагируют на внесение свежего навоза, но благодарно отзываются на компост. Еще перцы очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Поэтому их поливают часто, но не обильно, так как при обильных поливах растения поражаются вершинной гнилью. Нерегулярные поливы в период плодоношения часто заканчиваются появлением вертициллезного увядания, из-за которого приходится выдергивать целые кусты и уносить их за пределы участка. А рыхлить всё-таки надо У перца слабая корневая система, почти вся она расположена в верхнем слое земли. Несмотря на это почву необходимо часто рыхлить, так как из-за поливов грунт очень сильно уплотняется. Поэтому рыхлят землю неглубоко, на 6-8 см. Чтобы у перцев открылось «второе дыхание», их каждую неделю подкармливают комплексными минеральными удобрениями. А еще лучше работает их смесь с органическими. Например, коровяк, разведенный в 10 раз, добавляют к нитрофоске (30 г на 10 л воды). Этим раствором обеспечивают вторую волну роста плодов. Не ждём, пока созреет Только урожай лучше собирать в технической спелости, тогда кусты не перегружены плодами и быстрее формируется новый урожай. Очень хорошо плодоносят гибриды отечественного и импортного производства. Плоды у них более однородные и устойчивые к превратностям климата и болезням. Сортовые растения уступают гибридам по урожайности и устойчивости. Мульча поможет Распределите вокруг растений плотную, но легкую мульчу – обрезки соломы или травы. В сухую погоду обильно поливайте, недостаток влаги может вызвать горький вкус плодов. Чтобы не повредить поверхностную корневую систему перца, сорняки лучше удалять вручную. При температуре выше 34° С цветки перца опадают, а листочки начинают увядать. Поэтому во время полуденной жары растения желательно притенять. Бледный цвет листьев и медленный рост растений может свидетельствовать о дефиците элементов питания. Попробуйте подкормить перец компостным чаем или коровяком. НАША СПРАВКА Обязательно срезайте, а не срывайте плоды перца с растений. При угрозе заморозков соберите все плоды или выдерните растения целиком и подвесьте их в сухом прохладном месте до созревания. |
ЛАГЕНАРИЯ. НЕСКУЧНЫЙ ОГОРОД. Наверное, ни одно растение не доставит вам столько удовольствия при выращивании, как лагенария (ее еще называют индийским огурцом). Всем любителям нескучных огородов советуем завести у себя эту диковинку. Не пожалеете! Семена лагенарии высевают в хорошо заправленную органикой почву в середине мая. В каждую лунку (глубиной около 30 см) кладут по 2 семечка. Через 1-2 недели появляются дружные всходы. По агротехнике культура напоминает огурец, только вот растет не по дням, а по часам. В день лагенария может прибавить 10-12 см. У многих они вырастают до 1 м. Грядку можно делать под яблонями. Между деревьями натягивают шпагат, на котором закрепляют несколько веревочек(20-30 см от земли). К ним и привязывают центральный побег, это помогает растению тянуться вверх. Вы не успеете и глазом моргнуть, как лагенария разрастется. Индийский огурец любит влагу. Во время вегетации обязательно поливают растения 2 раза в день, утром и вечером. Органические подкормки проводят за сезон 3-4 раза. Как только лагенария зацветает, огород преображается в чудесный сад. Растение выпускает длинные (14-15 см) цветоносы, на которых завязываются «огурцы». Цветок распускается утром, имеет нежную кремовую окраску и поражает своими размерами — в диаметре до 20 см. К обеду становится темнорозовым, а к вечеру — коричневым. Наследующее утро цветок отмирает. Но самое удивительное зрелище начинается с формирования плодов в виде булавы. Если вам захочется съесть кусочек этого овоща или добавить его в салат, вы можете смело отрезать часть лагенарии прямо на грядке. Это не принесет ей никакого вреда. На плодах быстро затягивается срез, и они продолжают расти дальше Семена этой культуры получить довольно сложно. Дело в том, что они зреют до декабря. Поэтому спелый плод снимают с грядки, кладут в сетку для продуктов и подвешивают на стенку погреба до полного созревания семян. |
Особенности выращивания репы. 1. Как только репа взойдет, засыпьте ее золой. Этот простой метод поможет и от крестоцветной блошки – главного вредителя растения, и послужит хорошим удобрением. 2. Грядку с репой замульчируйте. В противном случае вам придется ее все время рыхлить. В качестве мульчи лучше всего использовать сено или солому. Если же вы предпочитаете рыхлить грядки, то не забывайте подсыпать золу при каждом рыхлении. Зола является лучшим удобрением для репы. По этой причине в качестве подкормки используют зольный настой: 1 стакан золы необходимо развести в 10 литрах воды. 3. Когда сеянцы репы только выпустят свои первые настоящие листочки, можете подкормить их травяной органической подкормкой. Но больше не вносите никаких азотных удобрений! Дело в том, что переизбыток азота делает ее корнеплоды горькими и страшными. 4. Поливайте репу 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. Влажная почва – прекрасная основа для формирования крупных, сочных и равномерных корнеплодов. Старайтесь не допускать пересушивания почвы. |
Выращивание шнитт — лука. Шнитт-лук — это многолетняя разновидность лука, отличающаяся очень высокой урожайностью за счет сильной способности куститься. У взрослого шнитт-лука длина товарных листьев доходит до 35-40 см, а один побег способен давать 5-6 таких листьев. На одном месте шнитт может расти до десяти лет, однако самый качественный урожай приходится только на первые четыре года. Затем растения и перья мельчают и начинают поголовно стрелковаться. Шнитт-лук любит плодородную почву умеренной влажности, богатую органикой. Размножают его чаще всего делением кустов, реже высеванием семян в открытый грунт и совсем нечасто — с помощью рассады. Семена шнитта в грунт высевают пораньше весной или под зиму, а вот для быстрого получения рассады самое время высеять их в начале мая. Рассада при этом будет готова для пересадки уже в начале-середине июня. Рассаживают растения этого вида лука обязательно квадратно-гнездовым способом. Принцип очевиден из названия: кустики помещаются на грядке в углах квадрата (точнее, прямоугольника), размеры которого в случае со шниттом составляют 20х30 см. Одно из больших преимуществ шнитт-лука — несложный уход. По-настоящему растения нуждаются только в регулярном рыхлении междурядий для доступа воздуха. Однако если Вы обрабатываете почву по принципам природного земледелия, этот процесс также не затронет Вашего времени, поскольку живая почва – всегда рыхлая и влажная под слоем мульчи. За счет стремительного разрастания и ветвления побегов шнитт зачастую даже не нуждается в прополке от сорных растений. На ежегодно обрабатывавшемся до этого (не заброшенном) участке он будет расти быстрее большинства сорняков, попросту заглушая их. Массово листья можно срезать три-четыре раза в сезон, а после этого нужно подкормить растения настоем птичьего помета, навозной жижи или раствором минеральных удобрений. Последний раз перья лука массово срезают не позже конца лета, дабы не ослаблять шнитт-лук перед зимовкой. Хорошо перед наступлением осенних холодов выкопать и пересадить несколько растений шнитта в большие просторные цветочные горшки, поставив их где-нибудь под комнатными лампами. Этот лук очень легко приживается после пересадки и будет при хорошем освещении всю зиму радовать вас свежей, и быстро восстанавливающейся после срезания зеленью. |
Как повысить урожайность огурцов? 1. Верхний слой почвы нужно рыхлить после каждого полива или дождя. Рыхление начинайте сразу же после того, как подсохнет верхний слой почвы. Не рыхлите глубоко, поскольку корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. 2. После появления третьего настоящего листа огурцы очень осторожно окучьте, стараясь не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. Имейте в виду, что у основания стебля почва должна быть всегда сухой, в противном случае стебель загниет. 3. В засушливое лето поливайте огурцы как можно чаще. Вода при этом не должна быть холодной. 4. Огурцы прищипните, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку лучше всего делать острым ножом, а не отрывать пальцами. 5. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы торфом или навозом. Толщина слоя мульчи должна быть 3-5 см. |
Ампельные помидоры. Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха. Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке. Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует. Выбираем сорт для помидорного "букета" При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие. Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон. Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь. Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов. Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger. Посадка и уход Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение. Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости. Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями. |
Выращиваем патиссоны! Советы по уходу, рекомендации. Патиссон - однолетнее травянистое растение. Патиссоны выращивают в кустовой и полуплетистой форме. По агротехнике патиссон близок к кабачку, но он более теплолюбив. Патиссон - светолюбивое растение, для которого подходят хорошо прогреваемые южные или юго-западные склоны, защищенные от ветра.Непригодны для патиссона кислые почвы с близким уровнем грунтовых вод. Патиссон нуждается в поливах сразу после высадки рассады или посева семян, цветении и особенно при массовом образовании плодов. Мощная корневая система патиссона требует обильных поливов - 20-30 л воды на 1 м² грядки. Патиссоны можно высаживать на специально подготовленные с осени гряды или подсаживать к другим культурам на огороде. Предпосевная обработка семян патиссона заключается в их замачивании в теплой воде, проращивании до наклевывания, прогревания на солнце в течение 7 дней или при 50°С в течение 5 часов. Эффективно также закаливание семян кабачка на протяжении 5-7 суток: чередование тепла днем (+20°С), в течение 6 часов и холода в остальное время суток (-2°С). Из всех удобрений патиссон не переносит хлор! Осенью участок под патиссоны перекапывают на глубину 20-25 см, внося на 1 м²: 5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата, 20 г калийной селитры. Ранней весной почву боронуют для сохранения влаги и предотвращения всходов сорняков. Перед посевом почву рыхлят на 10 см глубиной, внося при этом по 15 г аммиачной селитры на 1 м². Если фосфорные и калийные удобрения осенью не вносились, их следует внести весной с азотными (с аммиачной селитрой). В период формирования плодов можно подкормить патиссон жидким раствором калийной соли (50 г на 10 л воды). Хорошими предшественниками для патиссона могут быть сидераты, редис, лук, капуста, морковь, петрушка, зелень, томат, картофель, горох, ранние овощи. Нельзя сажать патиссон после всех тыквенных: тыква, огурец, кабачок, патиссон. Семена патиссона прорастают при +14 - +15 °С. Семена высевают в открытый грунт в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков. Для конвейера свежих патиссонов посевы можно проводить несколько раз за сезон с интервалом в 5-6 дней. Можно выращивать патиссон через рассаду. В грунт 30-ти дневную рассаду высаживают 5-10 июня. Рассаду желательно пересаживать с земляным комом, т.к. все тыквенные плохо переносят, когда их корни тревожат. Саженец патиссона при высадке на грядку заглубляют до семядольных листьев. Схема посадки патиссона - 70х70 см. Перед посевом в каждую лунку кладут по 1 горсти перегноя и золы. На легких почвах семена патиссона заделывают на глубину 7-8 см, на тяжелых почвах - на 5-6 см. В каждую лунку кладут по 3-4 семечка из которых потом оставляют только одно самое сильное растение. Проблемы. Близкое соседство огурца, тыквы, кабачка может привести к переопылению растений, что непредсказуемо отразится на их семенах. Болезни патиссона: антракноз, белая гниль, мучнистая роса, корневые гнили. Вредители патиссона: бахчевая тля, паутинный клещ. Уход и выращивание. Уход за патиссоном заключается в рыхлении междурядий, прореживании растений (при семенном посеве), поливах. Урожай патиссонов убирают 2-3 раза в неделю, не давая плодам перерастать (размером 7-12 см), иначе снижаются их вкусовые качества и задерживаются развитие и вызревание новых завязей на растении патиссона. Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами. |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ. Биологические особенности Пекинская капуста по содержанию питательных веществ вдвое превосходит белокочанную капусту. Быстрый рост капусты происходит при хорошем обеспечении влагой и питательными веществами. Плохо переносит пересадку, поэтому выращивают через кассетную рассаду или сразу высевают на постоянное место. При жаркой погоде пекинская капуста быстро образует цветочный побег, поэтому сеют ее ранней весной или под осень. В летний, жаркий период ее лучше не сеять. Выращивают в защищенном грунте в осенне-зимнем и зимне-весеннем обороте, в открытом грунте - в летне-осенний период. В летне-осенний период выращивают через кассетную рассаду. В период выращивания почва должна быть постоянно влажной. Предшественники, выбор почвы и её подготовка Пекинская капуста имеет тонкие, сильноразветвленные корни, которые располагаются неглубоко от поверхности почвы. Наиболее благоприятная температура для пекинской капусты +13…+21°С. Поэтому ее сеют весной и в конце лета. Выдерживает затенение, влаголюбивая, однако при переувлажнении урожай снижается. По требованиям к условиям произрастания близка к белокочанной капусте. Наиболее пригодны плодородные, увлажненные почвы, кислотность которых рН 5,6-7. В открытом грунте пекинскую капусту размещают после томата, лука, овощных культур семейства тыквенных и бобовых. С осени участок хорошо заправляют органическим удобрением (4-5 кг на 1.м2), при необходимости известкуют. Из минеральных удобрений добавляют на 1 кв.м 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия, а весной вносят 15 г аммиачной селитры. Посев и уход за растениями Рассаду в возрасте 18-23 дней (это самый оптимальный возраст для высадки рассады пекинской капусты) высаживают на постоянное место по схеме 90+50 Х 20 см, 70 Х 20 см, или 60 Х 25 см соответственно на капельном орошении, дождевании или поливе по бороздам. Можно выращивать высевом на постоянное место по предложенным схемам, при этом сроки посева сдвигаются на 5-7 дней позже. Семена сеют на глубину 1 -1,5 см. Грядки накрывают пленкой, которую при потеплении снимают. Через 20-25 дней капусту прореживают, оставляя между растениями 10-15 см. Дальнейший уход за растениями включает прополку, рыхление почвы в междурядьях, регулярные поливы, борьбу с вредителями и болезнями. Пекинская капуста повреждается теми же вредителями и болезнями, что и белокочанная. На бедных почвах и в том случае, когда не удалось внести основное удобрение, проводят подкормки. Через 2 недели после посева или через неделю после высадки рассады капусту подкармливают раствором мочевины (3 г на 1 л воды), второй раз подкормку дают через 2-3 дня после прореживания. При этом используют раствор огородной минеральной смеси (8 г на 1 л воды) или коровяка (1:5). Расход раствора 10 л на 3 м2. В защищенном грунте сроки посева - март-апрель, в обогреваемых теплицах можно сеять в январе-феврале. Оптимальная температура для выращивания пекинской капусты в теплицах +18…+20°С. Урожай в парниках и теплицах убирают, как и листовой салат, - через 30-35 дней после появления всходов. Можно убирать выборочно при высоте растений 8-10 см, когда они сформируют 10-12 листьев. При выращивании капусты на кочан обязательно соблюдение оптимального расстояния между растениями в рядке (20-25 см), а также режима температуры и влажности воздуха и почвы, особенно в защищенном грунте. В период формирования розетки листьев и кочана дневная температура должна быть на уровне +14…+18°С, ночная +8…+12°, относительная влажность воздуха в солнечный день 70-80%, в пасмурный - 60-70%, ночью -80%. Оптимальная влажность почвы 60-70%. При нарушении режима товарный кочан не формируется. Хранение Пекинскую капусту хранят в хранилищах, как обычную белокочанную, при температуре от 0 до +3°С. при этом срок хранения в обычных хранилищах 2-3 месяца, а при высоком качестве кочанов и дольше. Для уменьшения потери влаги из кочанов, пекинскую капусту следует хранить в ящиках (некоторые специалисты рекомендуют выстилать ящики порфорированой фольгой). Качаны при закладке в ящики следует укладывать горизонтально. Палеты с ящиками выставляют в ряды, оставляя зазоры шириной 5-10 см, между палетами в ряду- 2-5 см. От боковых стен хранилища ряды выставляют на расстоянии 10-20 см, а от стены с холодильным оборудованием – 60-100 см, от потолка –50-70 см. |
ДАЙКОН - ЯПОНСКАЯ РЕДЬКА. Дайкон (японская редька) принадлежит к семейству Капустных. Насчитывается множество сортов дайкона, наиболее распространенными среди которых являются Цезарь, Император, Клык слона, Терминатор, Миновасе, Дракон, Японский белый длинный. Лучше черной редьки. Корнеплоды дайкона сочнее и нежнее, чем у редьки, в них нет резкой остроты. Дайкон более урожайный: 5–10 кг с 1 м² по сравнению с 4–7 кг у редьки. И хранится дайкон неплохо – около 3 месяцев без особых потерь в качестве. Дайкон едят не только сырым, но и вареным, и соленым. Кроме того, вкусны и полезны молодые листья растений неопушенных сортов. Они насыщены витамином С и бетакаротином. Существует всего 3 овоща, эффективно растворяющие камни в почках и печени: редька, хрен и дайкон. Но если первые два запрещены людям с сердечно-сосудистыми и желудочными заболеваниями, то последний можно есть всем без ограничений. Растущий дайкон очень разборчив в питании. Даже если почва пресыщена удобрениями, он впитывает только полезное, а вредное игнорирует. Поэтому в нем никогда не будет лишних нитратов или пестицидов, чего нельзя сказать о редьке. Вот такой умный овощ! Дайкон и наш организм очистит, выведет шлаки, снимет отеки, защитит от тяжелых металлов. Есть мнение, что японки не стареют и не толстеют именно потому, что едят дайкон. Неприхотливее редиса. Сеять дайкон имеет смысл летом: сорта с длинным корнеплодом – в середине июля, с круглым – в самом начале августа. Посев именно в эти сроки хорош тем, что овощи дают наибольший урожай. И реже выбрасывают цветонос. Замечено, что дайкон при весенних похолоданиях цветет чаще, чем при осенних. Растение менее капризно, чем редис. Хорошо себя чувствует даже на глине, хотя рыхлая почва с нейтральной реакцией предпочтительнее. Высевают по 2–3 семени в лунки глубиной 3–5 см. Схема для круглых сортов и недлинных конусов 10х20, для цилиндрических 30х60 см. Причем грядка для последних должна быть изначально рыхлой на глубину 30 см. Всходы появляются на 5–7-й день. Когда отрастет пара настоящих листьев, в лунке оставляют наиболее развитое растение, а остальные удаляют или пересаживают туда, где семена не проросли. Чтобы получить ранний урожай, дайкон возделывается в защищенном грунте. Для этой цели в необогреваемых пленочных теплицах необходимо над грядками сделать дополнительные пленочные тоннели. Основной уход за японской редькой подразумевает прополку, рыхление и полив. В случае наличия на участке плодородной почвы, необходимость в подкормке растения отпадает. Дайкон относится к влаголюбивым растениям, поэтому требует обильного полива. Однако не стоит переувлажнять растение, поскольку это может привести к его заболеванию слизистым бактериозом. Почву у корнеплодов дайкона необходимо прокалывать при помощи вил, чтобы обеспечить большее поступление воздуха. Необходимо также производить окучивание растений, потому как с ростом растения верхушки его корнеплодов начинают высовываться из земли и могут потерять свои питательные свойства. Главными вредителями, наносящими существенный вред растению, являются крестоцветные блошки, слизни, огородные совки. Хорошей мерой борьбы с блошками и слизнями является зола. Всходы растения необходимо посыпать густым слоем. Однако после полива или дождя их следует снова обработать. Помочь избавиться от совки смогут марганцовый раствор и настой жгучего красного перца. Урожай убирают в сухую погоду. На легких почвах дайкон выдергивают за ботву, на тяжелых – подкапывают лопатой, чтобы не сломать длинные сочные корнеплоды. Что можно приготовить из дайкона? Вот несколько рецептов: Простой и вкусный овощной салат из дайкона и болгарского перца. Что надо: Дайкон – 2 небольших корешка Болгарский перец – 1 красный Лук красный – 1 небольшая луковица Яйца куриные вареные – 2 шт. Зелень петрушки и укропа – по 1 веточке Майонез – 2 ст. ложки Соль Перец черный молотый Приготовление: Дайкон очистить и порезать тонкими половинками кружочков. Лук порезать тонкими четвертькружочками. Перец очистить от семян и порезать тонкими полосками. Ломтиками нарезать очищенные яйца. Мелко порезать зелень. Все слегка посолить и поперчить. Перемешать все, кроме зелени, и заправить майонезом. Выложить салат в салатницу и посыпать зеленью. Приятного аппетита!!! Сочный, свежий и витаминный салат из дайкона, огурца, моркови и яблока. Что надо: Дайкон – 1 небольшой корень Морковь – 1 шт. Лук красный – 1 небольшая луковица Огурец свежий – 1 шт. Яблоко кисло-сладкое – 1 шт. Листья салата – 3-4 шт. Оливковое или другое растительное масло – 2 ст. ложки Приготовление: Очистить дайкон, морковь, лук и огурец. Натереть на крупной терке дайкон, морковь, огурец и яблоко. Лук порезать соломкой и крупно порезать салат. Смешать все, кроме салата, немного посолить и заправить растительным маслом. В салатницу положить порезанные листья салата, а сверху выложить салат. Приятного аппетита!!! Маринованный дайкон. Готовится маринованный дайкон не более суток, благополучно сохраняется в холодильнике до двух недель и отлично сочетается как с мясными, рыбными, так и овощными блюдами. Ингредиенты для приготовления маринованного дайкона: дайкон – 1 кг куркума – 1 ст.л. сахар – 3-5 ст.л. соль – 3 ч.л. уксус 9% – 70 мл чеснок – 5 зубчиков лавровый лист, гвоздика, душистый перец – по вкусу. Рецепт приготовления маринованного дайкона: Корнеплоды промыть, насухо вытереть бумажной салфеткой и срезать тонкими полосками верхний слой. В кухонном комбайне со специальной насадкой или с помощью ручной терки-шинковки нарезать дайкон полупрозрачными круглыми пластинками(можно просто нетереть на крупной тёрке). Сложить нарезку в просторную миску, посыпать солью и тщательно перемешать снизу доверху. Наполнив сотейник 500 мл воды, влить уксус, добавить специи и сахарный песок, довести смесь до кипения. Затем сразу же снять горячий маринад с огня. Выбирать ароматизирующие добавки можно по своему усмотрению, регулируя остроту, горчинку, терпкость закуски. Пока маринад остывает, чеснок очистить, промыть и тонко нарезать, добавить его к редьке. Затем залить дайкон желтым и душистым раствором. Куркума не только окрашивает редьку, но и придает пикантные азиатские нотки. Слегка утрамбовать, накрыть плоской тарелкой меньшего диаметра. Остудить при комнатной температуре. Заготовку убрать на ночь в холодильник/погреб. На следующий день дайкон солнечного оттенка можно подавать к столу. Приятного аппетита!!! |
Уникальный способ посева томатов... под зиму. Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой. Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см). Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок. Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой! Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше. |
12 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ. 1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно. 2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см. 3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы. 4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить. 5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай. 6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт. 7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо. 8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом. 9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья. 10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи. 11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать. 12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят. |
Редис. Особенности выращивания. Редис – овощ, любимый многими из нас, во-первых, потому что он ранний, во-вторых, сочный и приятный на вкус, и в-третьих, потому, что не требует какого-либо специфического ухода. И, тем не менее, прежде чем посеять семена, следует знать об особенностях выращивания. Итак, для редиса следует выделить солнечное, изолированное от ветра место, с легкой, рыхлой почвой. Сеять семена можно непосредственно в грунт и делать это можно на протяжении всего лета, дабы иметь возможность постоянно наслаждаться вкусным и сочным урожаем. Редис весьма отзывчив на внесение в почву органических удобрений. Если вы высеваете редис ежегодно, выбирайте под грядку разные участки те, на которых росли овощи из другого семейства. Не рекомендуется высевать редис туда, где росли хрен, капуста, кресс-салат и другие крестоцветные, поскольку в почве происходит накопление микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания, свойственные данному семейству. Первый посев редиса можно осуществить уже в марте. Редис прорастает при температуре +5 градусов по Цельсию, но процесс этот будет длительным. Правда, как только температура воздуха поднимется до отметки +15, дело пойдет гораздо быстрей. Оптимальная же температура для роста редиса +20 градусов по Цельсию. В таком случае, первый урожай можно будет собирать спустя четыре – пять недель. |
Фенхель. До чего же он хорош! Фенхель – пряное, лекарственное растение, ближайший родственник укропа. Плоды и трава фенхеля незаменимы при лечении желче- и мочевыводящих путей, болезнях ЖКТ, а также при лечении бронхитов. Укропная водичка из фенхеля нормализует процесс пищеварения у грудного ребенка. Результаты последних исследований применения фенхеля для лечения онкологии заряжают оптимизмом. А, потому, без раздумий, высаживаем эту овощную культуру на своем участке. Фенхель размножается семенами, которые можно высаживать на рассаду, а можно и непосредственно, в грунт. Корневой, «сладкий» фенхель лучше размножать рассадным способом. Высевать его необходимо ранней весной, а высаживать в грунт, когда длина стеблей достигнет 15-20 см. Перед высадкой в грунт, стебли лучше всего срезать, оставив над поверхностью земли 5 см, не более. В лунки перед посадкой следует добавить немного перегноя, высаживать же фенхель необходимо на расстоянии 30-40 см друг от друга. Имейте в виду, что фенхель сам по себе является агрессивной культурой. Посаженные рядом с ним овощи, будут расти довольно плохо. Кроме того, взрослое растение представляет собой объемный куст, более метра высотой. Уход за фенхелем не сложный. Равномерный полив 1-2 раза в неделю и частое окучивание в течение первого месяца (период формирования клубня). Высокий, толстый центральный стебель необходимо регулярно обрезать, чтобы он не «тянул» соки из луковицы. |
Брюква. Выращивание и хранение. Сегодня продолжим разговор о замечательном корнеплоде – брюква. Выращивание этого овоща и последующее хранение не доставит много хлопот для огородника. Уникальные полезные свойства брюквы должны убедить Вас выделить небольшую грядку для этого овоща. Самый распространенный сорт брюквы – «Красноселькая». Это старинный сорт, выведенный в Красном Селе под Санкт – Петербургом, поэтому так и назван. Корнеплоды этого сорта желтые с зеленоватой головкой и желтый мякотью. Месторасположение: основное требование, чтобы в течение последних четырех лет на этой грядке не выращивались овощи семейства крестоцветных. Почва: предпочтительна суглинистая и супесчаная, имеющая нейтральную реакцию. Брюква влаголюбива, но не переносит застоя влаги. Выращенная на слишком сухой почве, брюква будет не сочная и невкусная. Малоплодородные почвы необходимо с осени удобрить органикой, внеся по 5-6 килограмм на квадратный метр. Выращивание: брюкву можно выращивать прямым посевом в грунт или через рассаду, как капусту. Пробовала выращивать через рассаду – раньше созревает, а при уборке урожай был намного больше, потому что все корнеплоды были очень крупные. Необходимо дважды проредить всходы, при посеве сразу в грунт. Вначале проредить на 5 см, позднее сделать 20 см. В течение сезона важно раза четыре прорыхлить междурядья. Подкормить фосфорно-калийным удобрением в июне – июле. В целом овощ неприхотлив, но необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Но за три недели до уборки полив прекращаем, иначе корнеплоды будут плохо храниться. К уборке приступаем до прихода заморозков. Использование: брюкву можно употреблять в сыром виде в салатах и готовить разнообразные первые и вторые блюда. Очень вкусно. Размножение: происходит только посевом семян. Отличного Вам урожая! |
Разноцветная цветная капуста. По вкусовым качествам и полезным свойствам капуста с разноцветными головками мало отличается от привычной белой, хотя и уступает ей по урожайности. Помимо полезных свойств присущих обыкновенной цветной капусте, сорта различной окраски могут отличаться повышенным содержанием некоторых веществ, а также иметь характерные вкусовые особенности. • Сорта цветной капусты с оранжевой головкой Цветная капуста с оранжевой головкой впервые была обнаружена американским фермером еще в 70-х годах прошлого столетия. Головка у такой капусты была очень маленькая и рыхлая, но окраска привлекла внимание и ученым за долгие годы работы удалось вывести сорта с крупными плотными головками, которые ценятся за высокое содержание витамина А и бета-каротина. Эти вещества помогают поддерживать остроту зрения и здоровье глаз. Их концентрация в оранжевой капусте в 25 раз больше, чем в обычной белой. По вкусовым качествам она ничем не отличается от сортов с белой головкой. Известны следующие сорта и гибриды цветной капусты с оранжевой головкой: Чеддар F1 (Cheddar), Ярик F1, Sunset F1. • Сорта цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками Своей яркой окраской эти сорта цветной капусты обязаны высокому содержанию антоцианов. Эти вещества содержащиеся в сортах цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками предотвращают болезни сердца и кровеносной системы. Фиолетовая цветная капуста отличается от белой более нежным вкусом. Чаще всего можно встретить такие сорта и гибриды цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками: Фиолетовая королева (Violet Queen F1), Розалинда, Аметист F1, Граффити F1 (Graffiti F1), Лиловый шар, Пурпурная, Сицилия пурпурная. • Сорта цветной капусты с зеленой головкой Сорта цветной капусты с зеленой окраской головки содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают сохранить молодость. Вкусовые качества сортов цветной капусты с зеленой головкой отдаленно напоминают брокколи, но внешне головка такая я же округлая как у обычной цветной капусты. Известны следующие сорта цветной капусты с зеленой головкой: Универсал (Universal), Мазерата зеленая, Шеннон, Green Trevi F1 |
Как вырастить чечевицу. Не любит чечевицу только тот, кто ее ни разу не попробовал. Ее с древних времен уважали и на Западе, и на Востоке. И на Руси она всегда занимала почетное место на столе. И уважать ее есть за что. Пользы – на миллион В чечевице содержится отлично усваиваемый организмом растительный белок. А минимум жиров в составе делает ее незаменимой для тех, кто сидит на диете. В ней содержатся ценные для организма фолиевая кислота и железо: одна порция чечевицы на 90% обеспечит организм суточной нормой этих веществ. В чечевице также содержится растворимая клетчатка, которая улучшает пищеварение и считается хорошим профилактическим средством рака прямой кишки. Чечевица вполне может заменить мясо, крупы и хлеб (в Древней Руси из чечевичной муки пекли восхитительного вкуса полезнейший хлеб). Благодаря содержащемуся в ней магнию, железу и молибдену чечевица полезна сердечникам и людям с нарушением нервной системы. А чтобы железо лучше усваивалось, блюда из чечевицы полезно подавать с помидорами, зеленью или красным перцем. Противопоказания К употреблению чечевицы, как и многих других растений, тоже есть противопоказания. Например, для тех, чей организм склонен к повышенному газообразованию, чечевицу лучше исключить из рациона или свести ее потребление к минимуму. Также не стоит ее есть людям, страдающим дисбактериозом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает заболеваниями суставов (артритом, артрозом, подагрой и т. д.). Определяемся с местом посадки Что отличает чечевицу от других культур, так это то, что она легко может расти практически на любых почвах, даже на бесплодных. Правда, на богатых почвах она более урожайна. Более того, к уходу она тоже неприхотлива, главное – вовремя прореживать посевы. Для посадки чечевицы выбирайте солнечные места. Ей подойдет почва, на которой в прошлом году росли картофель, томаты, кукуруза или озимые культуры. Почву можно и удобрить Итак, с местом для посадки определились. Давайте определимся, какими удобрениями можно стимулировать более щедрый урожай. Под осеннюю или весеннюю перекопку внесите по 50-60 г на каждый 1 м2 фосфорных и калийных удобрений. Когда сеять Как только почва оттает на глубину 15-20 см, приступайте к посевам. За сутки до предполагаемого посева замочите семена в растворе Эпина или соке алоэ (2 капли на 100 мл воды помогут получить на 10-15% больше урожая). Перед посадкой семена просушите. Сделайте грядки с бороздками глубиной 4-5 см. Семена сажайте на расстоянии 12-15 см друг от друга. Засыпьте землей и слегка уплотните почву. Через пару недель чечевица массово прорастет. Прорыхлите в междурядьях, чтобы не дать сорнякам забить молодые посадки. В первые месяц-полтора чечевица растет очень медленно, набираясь сил для вытягивания урожая. Зато когда она отцветет, начнется период быстрого роста и ветвления, а в августе-сентябре вы сможете собрать первый урожай. Только имейте в виду, что чечевица созревает неравномерно. Вначале созревают бобы на нижних ярусах, позже – на верхних. Уход Несмотря на то, что чечевица неприхотлива и устойчива к засухе, в течение полутора месяцев после посадки почву нужно регулярно поливать, стараясь не допускать пересыхания. А вот когда растение наберет силу, поливы можно будет сократить до двухтрех раз в неделю в самый засушливый период. |
Как сажать тыкву. Тыква – эта ягода, а тыква относится именно к семейству ягод, наверное, одна из самых распространенных во всем мире культур, которые человек выращивает на своем земельном участке. Итак, тыкву можно сажать семенами или рассадой. Те, кто хочет получить ранний урожай, конечно же, отдают предпочтение второму, а те, кому в принципе не к спеху используют семена. И в том и другом случае среди многочисленных семян выбираются более крупные и аккуратные. Мелкие и неполноценные можно выбрасывать сразу. Отобранные семена замачиваются в растворе минеральной подкормки на сутки, после чего прополаскиваются и высушиваются. Для рассады семена тыквы сажают в небольшие горшочки наполненные землей, с которой они впоследствии и будут высаживаться. До того момента как появятся первые побеги горшочки накрываются пленкой, так как температура не должна быть ниже 15 градусов. Примерно за 6-8 дней до отведенного для высадки дня рассаду начинают закаливать, приоткрывая пленку на время от нескольких минут до нескольких часов. В открытый грунт сажать тыкву рекомендуют в начале июня и только по-прошествии 25-30 дней с момента посадки семян в горшочки. Если же сажать семена, то посадка производится в конце мая. Так как тыква вырастает достаточно большой, для одного экземпляра оставляется пространство равное 1м2. Рассаду распределить проще, а вот семена приходится несколько раз прореживать после прорастания и формирования листочков. Как правило, для тыквы отводятся участки со средней кислотностью почвы, однако при перекапывании и подготовке грядки в землю все же подсыпаются минеральные удобрения. Нетребовательную к определенным условиям тыкву можно разместить на любом оставшемся свободным участке или с южной стороны от забора, где она будет защищена от ночного похолодания. |
Салатные овощи. Лолло-россо, руккола, ромен, радиккьо, эндивий – судя по звонким именам, все эти благородные синьоры прибыли к нам из Италии. Действительно, солнечное Средиземноморье – не только колыбель цивилизации, но и родина большинства салатных овощей. Именно на побережье Средиземного моря несколько тысячелетий назад вместе с оливковым деревом и виноградной лозой стали выращивать и первые салаты. А потом приготовили гениальное по своей простоте блюдо – крупно порванные листья салата полили оливковым маслом и виноградным уксусом. Так родился первый в мире салат, много веков спустя давший название огромному разделу холодных закусок. Примерно в середине XVI века салатные овощи появились во Франции и других западноевропейских государствах, а сейчас разные виды и сорта выращивают практически во всех земледельческих районах мира. В России же очень долгое время на огородных грядках царил один-единственный листовой салат – латук (Lactuca sativa). И только с модой на здоровый образ жизни, тонкие талии и итальянскую кухню в наше отечество хлынули все эти сочные, яркие, пышные и разноцветные, красивые и немного пикантные (а какими же еще должны быть настоящие итальянцы?) салатные растения. Происходя из разных ботанических родов, салатные овощи различаются и по внешнему виду, и по вкусу. Но, как правило, все они делятся на листовые, кочанные и спаржевые (с утолщенными стеблями): Листовой салат образует розетку листьев без кочана. У кочанных форм вначале образуется розетка, а затем формируется рыхлый кочан округлой или плоскоокруглой формы. В отдельную группу выделяют салат ромен, у которого листья собраны в кочан овальной формы. Главное же, что объединяет многочисленное и разнородное семейство, – это то, что все входящие в него овощи малокалорийны, богаты минеральными веществами и витаминами и при этом вкусны. Поскольку большинство из этих салатов пока еще новички на нашей российской почве, то существует некоторая путаница с названиями. Имена и транскрипции видов и сортов с иностранных языков в разных изданиях сильно различаются. Но это не страшно, со временем все определится. Главное, что знакомство состоялось. И семена появились в продаже. |
| Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot