|
Дачный дом.
Травмобезопасное резиновое покрытие для дома и дачи. Плиты из резины: что это? Изготавливается данный материал из резиновой крошки с некоторыми добавками. Крошка представляет собой результат переработки непригодных автомобильных покрышек. Именно благодаря такому составу, плиты могут быть использованы как на улице, так и в помещениях. Они могут иметь толщину 1, 2, 3 или 4 см. Плотность материала составляет 850 кг/м³, однако по желанию заказчика она может быть увеличена до 1000 кг/м³. Плиты имеют широкий диапазон допустимых температур – от минус 45 градусов до 60 градусов. Это во многом обуславливает их универсальность. Кроме прочего, плиты из резины не подвергаются воздействиям химических составов, таких как бензин, масло, кислоты, щелочи. Стоит отметить, что последние при длительном воздействии способны повредить материал. Для чего нужны плиты из резины? Область применения описываемых изделий очень широка. Благодаря высокой прочности и устойчивости к износу такие покрытия с успехом применяются в спортивных залах, для организации беговых дорожек, катков, спортивных арен, а также в выставочных залах, террасах, балконах, гаражах и пр. Под открытым небом такие плиты применяют для покрытия площади около бассейнов, полей для гольфа, помещений для содержания животных, территорий дворов и пр. Для укладки плит необходимо подготовить твердое основание в виде асфальта, бетона, камня или дерева. Стоит отметить, что существуют плиты из резины, предназначенные для укладки на сыпучие основания. Они в основном применяются для детских площадок, спортивных сооружений, территорий частных домов и пр. Тыльная сторона таких плит оснащена шипами, сглаживающими большие нагрузки. Особенности ухода Поврежденная плитка может быть легко заменена новой. В зимнее время очищение лучше проводить деревянными или пластиковыми лопатами. |
Дачный дом.
Как сделать навес для автомобиля на даче? 7 полезных советов. 1. Для автомобиля навес может быть, как пристроен к другим постройкам, так и быть автономным строением. Чаще всего автономный навес представляет собой 4 или более столбов с крышей. 2. Расстояние между столбами оптимально делать в 1-1,5м, а длину навеса выбирать исходя из длины машины или машин, которые будут под ним стоять. Высота навеса может быть около 2 метров, тогда под него сможет спокойно заезжать машина с груженым верхним багажником. 3. Навес, пристроенный к дому, опирается на столбы лишь с одной стороны, другая сторона крепится к стене дома. Чтобы конструкция крепко держалась и не шаталась при порывах ветра, столбы следует устанавливать в бетон. Опоры можно делать из кирпича, металлических труб, деревянного бруса, бетона или камня. 4. Чтобы сделать крышу можно воспользоваться деревом, металлом, пластиком, оргстеклом, профнастилом и т.д. Форма крыши может быть абсолютно разной: волнообразной, прямой, сферической или арочной. 5. Навес своими руками для автомобиля делает так: Первый этап – сделать фундамент. Чтобы не ждать неделю, пока затвердеет бетон, можете воспользоваться готовыми фундаментными блоками. При помощи кронштейнов или уголков укрепите в них стойки. 6. Закрепите на стойки поперечные балки, которые будут связываться сверху. Соберите стропила на обрешетку, на которую и закрепите кровельный материал. Настелите крышу. 7. Наиболее дешевым и долговечным материалом для крыши навеса является поликарбонат (пластик), т.к. он экологически чист и срок его службы насчитывает 30 лет. Это уникальный материал, который поглощает ультрафиолет, но пропускает свет. Еще одним очень популярным материалом для того, чтобы сделать навес для машины на даче является профнастил. Это долговечный и прочный материал. Его можно окрасить в любой цвет, создав таким образом неповторимый дизайн навеса. |
РАЗ, ДВА – и готова «КИРПИЧНАЯ» СТЕНА! Не правда ли, стена эта выглядит абсолютно правдоподобно? Между тем, она сделана фактически «из ничего», а кирпичами там даже и не пахнет! Использовать её можно как декоративный элемент прихожей, гостиной и даже спальни. А делается она из пенопласта. Порядок работы показан на фото, здесь мы лишь поясним: 1. Базовый материал – листы пенопласта + фанера (хотя вместо неё можно взять более лёгкую основу, гофрокартон, например) 2. Клей – аэрозольный строительный ПВА 3. Для создания фактуры используется паяльник 4. Краска – автомобильная аэрозольная, 3 слоя |
Водопровод на даче...и схемы понятные... Жить на даче или в сельском доме без водопровода и горячего водоснабжения не очень комфортно. Для постройки в доме водопровода требуются хотя бы минимальные знания о предстоящей работе. Поэтому подготовка к работе началась у меня с поиска информации. В первую очередь рассматривались статьи авторов, которые представляли личный опыт монтажа водопроводной сети с применением современных материалов. Наиболее значимым для меня материалом явилась статья В. Цуканова «Мой дачный водопровод», опубликованная в журнале «Наука и жизнь» № 2 2004г. Автор подробно раскрывает все детали подготовки и монтажа водопровода в дачном доме. В статье я выделил следующие ключевые моменты, без выполнения которых вряд ли система будет работать полноценно. 1. Монтаж водопровода выполнен металлопластиковыми трубами. 2. Подача воды осуществляется из колодца глубиной 11 м. С этой задачей справляется недорогой и качественный погружной насос итальянского производства производительностью 100 л/минуту и с максимальным напором 46 метров водяного столба. Насос помещен в пластиковый бак для питьевой воды, что впоследствии предотвратит поднятие ила со дна колодца, если уровень воды в нем опустится. 3. Для поддержания постоянного давления в системе установлен гидроаккумулятор. Гидроаккумуляторы бывают для горячей и холодной воды. Автор установил в систему подачи холодной воды гидроаккумулятор для горячей воды, т.к. резина в нем более качественная и служит дольше. Объем гидроаккумулятора выбирался по количеству кранов — примерно 20 литров на кран. 4. На впускном патрубке гидроаккумулятора установлено специальное реле, отключающее насос, как только давление превысит установленную величину. 5. За насосом установлен самоочищающийся фильтр, не требующий демонтажа при очистке. 6. Установлен обратный клапан для предотвращения самопроизвольного слива воды обратно в колодец при остановке насоса. 7. Для получения горячей воды приобретен 100-литровый немецкий водонагреватель «Штибель» со сложным нагревательным элементом, имеющим площадь нагрева в 10 раз большим, чем у обычных ТЭНов. При этом водонагреватель имеет стержень из специального материала, предотвращающий образование накипи. Обратный клапан смонтирован снаружи. 8. Предусмотрена защита от размораживания. Для этого слив воды из водонагревателя и гидроаккумулятора выполняется через сливные краны. Т.к. в системе вода чистая, то слив происходит обратно в колодец. Для этого ниже уровня промерзания воды в колодце установлен с помощью тройника сливной кран и электромагнитный клапан. Из трубопровода остатки воды сливаются через кран, находящийся в подсобном помещении. 9. Сливной колодец глубиной 3 м выкопан рядом с домом. В него входит одна труба, к которой подведены сливы от умывальника, душа и мойки. Опубликовано в Работы в доме Система автономного водоснабжения дома Самым важным удобством в доме считается водопровод. Но в сельской местности далеко не в каждой доме решена водопроводная проблема. Решить эту проблему поможет система автономного водоснабжения дома, предложенная И. Касьяном. Система несложна в изготовлении и надежна в работе. Подача воды в системе осуществляется под давлением из скважины, колодца или открытого водоема. Система автономного водоснабжения состоит из центробежного электронасоса(4) и герметичного бака(1) объемом не менее 80 л, способного выдержать избыточное давление. Система может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. В автоматическом режиме работу обеспечивает электроконтактный манометр(2). На рисунке также показаны: ящик с электроаппаратурой(3), вентиль(5), обратный клапан(6), воронка для заливки воды при первом включении электродвигателя(7). Насос устанавливают у колодца в приямке. Такое размещение насоса обеспечивает его удобство в обслуживание и утепление в зимний период. Герметичный бак располагают в доме или в подвале. Электроаппаратура (обведена на схеме штриховой линией) монтируется в металлическом ящике. Нижний и верхний пределы избыточного давления регулируют с помощью электроконтактного манометра ВР. Подача электропитания и защита от короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем QF. Для переключения схемы в автоматический или ручной используется тумблер SA. КМ — пускатель, KV — реле промежуточное, М — электронасос. |
КАК СДЕЛАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ. Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой. Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет. Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м. В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы. Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м. Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху. Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины. Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение. После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность. Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок. На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте. Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера. Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута. Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины. Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации. |
Как сделать правильный раствор для печки. Полезные советы для "сумасшедших" ручек! Как сделать хороший раствор для кладки печи. Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить. Инструменты и материалы ✔лопата ✔ железная или деревянная емкость (обитая жестью) ✔ сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм) ✔ деревянная палочка или дощечка ✔ дрель-миксер Ход работ: Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину. Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям: 1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды. 2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм. 3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой. Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора… Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку. Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса. Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий. Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов. Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете. Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя. Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут. Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором. Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени. |
Кирпичная печь - отличное сооружение для обогрева. Приятное и красочное время года - это зима. Но минусом этого времени стоит считать высокие отрицательные температуры. В особых суровых климатических районах стоит позаботиться о должной системе обогрева. Традиционно используют центральные системы отопления. Но не всегда рядом есть котельная и не во всех случаях она обеспечивает должным уровнем обогрева. Выход есть - это использование устройств обогрева, таких как кирпичная печь. Размеры такого сооружения небольшие, но ее отличает высокая функциональность. Однако параметры могут быть разными, в зависимости от того, какие функциональные характеристики предъявлены заказчиком. Из дополнительной опций печи стоит отметить наличие варочной панели, духового или сушильного шкафов. Такую конструкцию лучше всего расположить в кухне и будет возможно не только отопление, но и приготовление различных блюд. Топливо для горения в данном случае – это дрова. То есть использовать какие-либо коммуникации совершенно нет смысла. В случае, когда система отопления вообще не будет работать, кирпичная печь сможет обеспечить жилое помещение должным уровнем обогрева. Для монтажа выбрать центральное место в доме. Наличие фронтальной стены намного уменьшит количество работ. Всю систему дымохода можно вывести за пределами дома, что позволит сэкономить пространство и не делать отверстие в крыше и потолке. Если полы деревянные, то мастер, осуществляющий кладку, усилит основу бетонной стяжкой. В век интернета множество магазинов перекочевало в сеть интернет, исключение не составляют и магазины печной продукции. В них можно встретить проекты уличных барбекю, кирпичных каминов и печей. Разнообразие огромное и есть из чего выбрать. Проекты могут быть созданы и на заказ согласно всем особенностям помещения и пожеланиям заказчика. |
Главные правила кладки печи. Изложу основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками: • Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей. Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли. • Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома. • Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра. • Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета. • Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным. • Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше - это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави'ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави'ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов. • Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют. • В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины. • Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению. • Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов. • В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше "вышибной кирпич", который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода. • Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы. • Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой. • Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком. • Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке. • Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов. • Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом. • Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат. • Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой. • Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см. • С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки. • Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист. • Примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения - 1:70. • Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м - примерно 10%. • Флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветренную погоду и защитит при осадках. |
Как пристроить к дому крыльцо-палубу? Если вы всегда мечтали о доме в европейском стиле, то для этого вам не хватает маленького палубы около входа. Однако не печальтесь, вы можете построить ее самостоятельно. Простая эконом-класса палуба займет у вас 4-6 дней. Вообще, крыльцо-палуба – это шикарное место для отдыха всей семьи. На таком подиуме можно разместить мебель, поставить обеденный стол. Анатомия палубы-крыльца. Палуба строится непосредственно над землей. Она не требует дополнительных степеней или перил. Однако, палуба имеет свои структурные элементы — перекрытия, балки. Для строительства вам потребуются доски в большом количестве. 1. Закрепить поперечную доску на доме. Снимите отделку здания сайдингом на сантиметров 30 выше верхней части, где вы будете крепить поперечную балку. Изолируйте открытую обшивку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной. Отметьте точное расположение верхней части поперечной балки. По правилам, шаг между палубой (которая крепится наверх поперечной балки) и дверью должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Прикрепите балку к стене. Эта доска должна иметь длину вашей палубы. 2. Защитите балку Отрежьте полоску самоклеющейся водонепроницаемой мембраны той же длины, что и балка. Ширина мембраны должна ровняться ширине балки умноженной на 3. Сложите мембрану продольно, чтобы сформировать прямой угол. Наложите по периметру балки мембрану, вся ширина балки сверху должна быть покрыта мембраной, остальная ее часть должна расположиться вдоль стены под прямым углом. Дальше отрежьте полоску металла длинной с балку, а шириной 3 умноженное на ширину балки. По тому же принципу, что и мембрану, закрепите ее шурупами поверх мембраны. 3. Установите опорные столбы. Теперь нужно сформировать фундамент. Зачистите место под палубу, выровняйте его, если придется. Каждое место, где будет установлена опора, выройте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы основание удерживало конструкцию и находилось ниже линии замерзания. Соберите конструкцию столбов основы. Разместите их в отверстиях и аккуратно засыпьте. В зависимости от размеров палубы, вам нужно разместить опорные столбы в земле. Расстояние между опорными столбами зависит от размера палубы. Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте их. 4. Установите основание Далее устанавливаем опорные балки. Их следует разместить и закрепить на опорных столбах, однако помните, что опорные балки должны находиться на одном уровне. Теперь вы сформировали основание, на который будет крепиться вся остальная конструкция. 5. Установите и закрепите каркас Далее на основание крепится каркас из поперечных балок. 6. Установите поперечные балки Теперь вы можете крепить пол палубы. Когда вы будете привинчивать доски, проверьте их с двух сторон. Используйте наружную часть, которая наиболее подходит визуально. Для более полной работы, обработайте древесину. |
Отмостка дома. Эта статья поможет узнать об устройстве отмостки вокруг дома. Наша цель помочь вам определится с подходящим составом, видом и конструкцией отмостки для вашего дома. Отмостка вокруг дома, служит для того, чтобы защитить фундамент от паводковых, дождевых вод, предотвращая проседание фундамента дома. А так же отмостка дома служит как декоративный элемент для вашего благоустройства, эксплуатируясь как тротуар вокруг дома. Вовремя сделанная отмостка дома сможет предотвратить попадание грунтовых вод в фундамент дома. Если этим пренебречь, можно создать неблагоприятную атмосферу для фундамента, вследствие чего создаются трещины в фундаменте или в стенах вашего дома из за подмывания несущих грунтов. отмостка дома Строительство отмостки дома следует начинать сразу после того, как вы завершили облицовку цоколя и стен. Компания «Строй Дизайн» рекомендует, не откладывать этот момент в долгий ящик. Существует ряд последствий, если вокруг постройки нет отмостки. Снятием растительного слоя, специалисты правильно подготовят основание для отмостки. Мы рекомендуем верхний слой траншеи обработать гербицидными средствами, которые отлично борются с корневой системой сорняков ,которые имеют свойство разрушать покрытие отмостки. Существуют несколько вариантов покрытий, с которым вам помогут определится наши специалисты. Компания «Строй Дизайн» рекомендует обустроить отмостку дома и уплотнить ее. Подстилающий слой создает ровное плотное основание для дальнейшей укладки на нее покрытия . Основную функцию отмостки вокруг дома, а так же гидроизоляционную имеет свойство глины. В качестве подстилающего слоя можно использовать песок, мелкий щебень. Специалисты компании «СтройДизайн» помогут Вам определится с подстилающим материалом, учитывая все особенности. Предохраняя дом от дождевой и поверхностной воды применяют мелкий булыжник,асфальт.бетон,глину или тротуарную плитку. Отмостку вокруг дома следует делать с определенным уклоном от стен здания, который обычно равен 1-2 %. Ширину грунта можно определить по типу грунта, на котором стоит дом, и ширине карнизных свесов на крыше. На обычных грунтах ширина отмостки должна быть больше на 20 см ,чем карниз, а на просадочных не менее 1 метра. Самым практичным и популярным считается бетонное покрытие. Если вы определились с этим покрытием, то после укладки первого слоя, мы рекомендуем сделать деформационные швы, предотвратив разрывы в мороз. Армировав ее, вы продлеваете долговечность отмостки. При этом отмостка работает на сжатие и на растяжение. На растяжение работает арматура, а на сжатие-бетон. Асфальтобетонная отмостка самый простой вид из отмосток, но этот вариант не экологичный, потому что при высоких температурах асфальт вырабатывает вредные вещества для организма человека. Теплоизоляция отмостки дома в некоторых случаях тоже необходима. В начале статьи мы затрагивали тему о доме который расположен на пучинистых грунтах, такую отмостку следует утеплять. Особенность такого грунта ,насыщаться влагой, промерзать, вследствие чего происходит вспучивание грунта, который давит на конструкцию дома. Материал использующий для утепления не позволит замерзнуть грунту по периметру отмотски, предотвращая его пучение. |
Крыльцо. Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома. Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире). Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице. Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей. Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию. Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли). Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски. После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени. Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца. На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега. Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега. Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал. |
Лестница своими руками для дачи. 1. Сперва выбирается материал, который будет использоваться в строительстве. Стоит сразу напомнить, что лестница строится для дачи, то есть, она не должна быть излишне тяжелой. Соответственно, бетонные варианты отпадают. Остается древесина и металл. Для остова дерево должно быть сухое, не имеющее сучков, которые ослабят прочность. 2. Главным элементом лестницы станет основа, тетива или косоур. Поскольку тетиву выполнить немного сложнее, стоит рассмотреть косоур – несущий элемент лестницы, представляющий собой наклонную балку, к которой будут крепиться ступени. 3. Для устройства деревянного косоура используется доска, толщиной порядка 100мм, толщина может варьироваться в зависимости от ширины лестничного марша. 4. Когда лестница делается шириной около 90-150см, достаточно двух косоуров, которые стягиваются поперечинами для увеличения устойчивости. Если же вдруг появится желание сделать очень широкую лестницу, более 2,5м, придется устанавливать три косоура. 5. Металлический косоур менее требователен, поскольку прочность металла более высока. При желании можно использовать всего один косоур, с приваренными к нему ступенями. 6. Важно правильно сделать ступени. Изначально кажется, что сложности в данном случае нет. Но в действительности необходимо точно определить размер, высоту ступеней и ширину шага. Стандартная высота каждой ступени порядка 14-17см, что позволяет легко подниматься по лестнице, шаг составляет 27-30см. Ступени укладываются сверху на косоур. Когда строится деревянная лестница своими руками для дачи с деревянными же ступенями, крепление производится болтами, для каждой ступени необходимо сделать вырезы, пазы. 7. Если же основа ступеней металлическая, и косоур также выполнен из металла, то лучше применить сварку. 8.Основа лестницы готова. Теперь нужно ее установить. Безопасный угол наклона лестницы составляет 30-45 градусов, конечно же, замер делается перед началом строительства лестницы. Перекрытие должно выдерживать поставленные нагрузки. Деревянные и металлические лестницы довольно легкие, потому проблем появиться не должно, но проверить стоит. Для безопасности монтируются перила с удобными поручнями. |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ. В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор. Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет. ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора. ОКУРИВАНИЕ Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается. Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести. ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году. ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить. Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму. Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим». |
Плинтусный радиатор отопления — новинка, заслуживающая внимания. . Вопросы обогрева жилья в нашей стране стоят очень остро, поскольку большая ее часть расположена в климатических поясах с холодными, а на севере – и с суровыми зимами. Поэтому большое внимание уделяется устройству систем отопления. Наиболее часто в настоящее время используются такие системы как: водяное и электрическое отопление с помощью радиаторов; теплые водяные и электрические полы. Но у каждой их этих систем есть свои недостатки: Радиаторное отопление, обеспечивая нагрев воздуха в помещении, не может обогреть полы, так как за счет конвекции теплый воздух поднимает вверх. Поэтому в комнате может быть даже душно, но ноги все равно мерзнут. Теплые полы позволяют решить проблему «холодных ног», но требуют проведения специальных монтажных работ. Обычно их устанавливают во время серьезного ремонта в доме. К тому же при поломках систем теплого пола для поиска аварийного участка и последующего ремонта приходится демонтировать все половое покрытие. Не так давно появилась новая возможность устройства отопления – плинтусные радиаторы. Плинтусный радиатор – что это такое На самом деле этот способ отопления запатентован еще в начале 20-го века русским инженером-теплотехником В.А. Яхимовичем. Тогда эта система получила название «паробетонное отопление». Суть системы заключалась в размещении стальных труб, по которым подавался пар, вдоль стен, у самого пола. Затем коммуникации закрывали слоем гипса или бетона, а иногда и деревянными накладками. В нашей стране этот способ тогда не прижился, а в Европе получил широкое распространение под названием «панельное отопление». Преимуществами этого способа являются: безопасность при эксплуатации (исключены ожоги при прикосновении к трубам, поэтому в Советском Союзе эту систему иногда использовали для отопления детских учреждений); равномерность обогрева помещения; дешевизна в сравнении с электрическим и даже водяным отоплением. Но есть и недостатки: сложность монтажа; отсутствие возможности ремонта без разрушения ограждающих трубы конструкций. Плинтусная система отопления является усовершенствованной версией паробетонного отопления. Монтаж системы производится не в толщу стены, а возле пола, вместо обычного плинтуса. Функционирует такое отопление аналогично системе «теплый пол»: две оребренные медные трубки располагают внутри окрашенного алюминиевого декоративного корпуса; в качестве нагревателя используется жидкостный теплоноситель или электрический ТЭН. Прибор привлекательно выглядит, компактен, может быть вписан в интерьер любого стиля. Пока плинтусное отопление чаще используется в зданиях общественного или коммерческого назначения. В жилых помещениях встретить такие приборы пока можно редко, но в связи с быстрым развитием и совершенствованием подобных систем, вскоре они и здесь завоюют признание. Эффективность прибора обусловлена «эффектом Коанда», который состоит в том, что за счет образующего у поверхности низкого давления, поток горячего воздуха «прилипает» к стене, передавая ей тепловую энергию. Последующее равномерное распределение тепловой энергии по помещению идет уже от поверхности стен, создавая в комнате комфортный микроклимат. Принцип работы радиатора Радиаторы плинтусного отопления монтируют вдоль внешних стен дома. В алюминиевом коробе, образованном планками, предусмотрены 2 горизонтальные щели. Одна из них находится в верхней части у самой стены, а вторая у пола. Проникающий внутрь короба холодный воздух нагревается и, как и при работе любого отопительного прибора, поднимается вверх. Но, подчиняясь принципу Коанда, он не рассевается, а распределяется вдоль поверхности стены, не уходя в атмосферу помещения, а нагревая материал стены. А затем уже стена равномерно излучает накопленное тепло подобно тому, как это происходит при отоплении ИК-обогревателями. Поскольку для нагрева помещения в данном случае конвекция не важна, то теплоноситель не требуется нагревать до слишком высоких температур. Гораздо важнее, чтобы радиаторы были изготовлены из материалов, имеющих высокую теплопроводность – каковыми и являются медь и алюминий. Во время работы максимальная температура нагретого алюминиевого короба обычно составляет не более +40 градусов, а поверхность стены нагревается не более, чем до 37. Виды плинтусного отопления На данный момент времени существует три типа плинтусного отопления: электрическое посредством мощных ТЭНов (мощность до 280 Вт/пог.м); при помощи жидкого теплоносителя, нагретого до температуры +85 градусов; инфракрасные системы. Жидкостное плинтусное отопление Система состоит из следующих комплектующих: Радиторный блок теплообменника представляет собой две медные трубки с закрепленными на них алюминиевыми или латунными ламелями, обеспечивающими конвекцию, и алюминиевый декоративный короб, который также служит для защиты трубок от повреждений. Распределяющий коллектор, представляющий собой две стальные трубки, предназначенный для ввода и вывода теплоносителя. Обязательно оборудуется сливными вентилями, отсекателями и воздухоотводами. Полиэтиленовые трубы, одетые в гофру, монтируемые вдоль стены или в пол. Через них жидкость поступает в систему и отводится из нее. Рабочее давление в системе не должно превышать 3 атм. Особенностью водяного отопления является то, что оно крайне чувствительно к повышению текущего давления и гидроударам. По этой причине для приседининения к центральной системе нужно использовать не полиэтиленовые шланги, а медные или металлопластиковые коммуникации, которые крепятся при помощи пайки. Для большей безопасности системы, специалисты советуют использование промежуточного теплообменника, принимающего на себя все излишки. Это защити плинтусный прибор от высоких нагрузок и обеспечит его службу в течение всего гарантийного срока (10 лет) и даже дольше. Производители водяных плинтусных систем рекомендуют использовать контуры длиной не более 15 м – при этом система работает максимально эффективно. Электрическое плинтусное отопление является воздушной отопительной системой. Устройство электроплинтуса примерно такое же, как и у жидкостного: ТЭН монтируют в нижнюю медную трубку; кабель питания, снабженный термостойкой оплеткой, протягивают через верхнюю трубку. Если внешне электрический плинтус выглядит практически так же, как и жидкостный, то монтировать его проще ввиду отсутствия труб, подводящих теплоноситель. Источником питания такого плинтуса может служить любая ближайшая электророзетка. Хотя электрический плинтус имеет хорошую влагозащиту, но все же он не предназначен для использования в помещениях с высоким уровнем влажности. Габариты установки таковы: длина составляет 1 – 2 м; ширина – 4 см; высота — 16 см. В комплекте имеются внешние и внутренние уголки и концевые заглушки их ПВХ. Инфракрасные плинтусные системы работают по принципу ИК-обогревателей – нагревают не воздух, а предметы возле себя, а те, в свою очередь, равномерно нагревают помещение. Гарантия производителей на эти приборы также составляет 10 лет. Особенности использования плинтусного отопления У каждой отопительной системы имеются свои недостатки, у плинтусных радиаторов он тоже есть: Необходимость использования распределительного коллектора при ограниченной длине контура (15 м). Иначе эффективность системы заметно падает. Довольно высокая стоимость приборов – около 3000 руб/пог. м, обусловленная стоимостью используемых материалов. Необходимость привлечения профессионалов для производства монтажных работ. Требование максимально близкого расположения радиаторов к поверхности стены может привести к порче отделочного материала стен. На короб радиатора нельзя монтировать какие-либо декоративные накладки – они ухудшают теплоотдачу. Нельзя загораживать плинтусные приборы корпусной мебелью, это препятствует распределению тепла по стене и теплоотдаче стен. Положительных свойств гораздо больше, что способствует расширению области использования подобных систем: Инфракрасное тепло положительно влияет на организм человека. Отсутствие потоков воздуха, присущих конвективным системам отопления, исключает взвешивание частиц пыли в помещении. Тепло распределяется равномерно, температура одинакова во всем объеме помещения. Пол и потолок никогда не мокнут, что исключает появление грибка и плесени. Невысокая температура теплоносителя позволяет существенно экономит на отоплении. Монтаж радиаторов проводится быстро. Малые габариты приборов улучшают интерьер помещений. Ремонт плинтусной системы отопления не требует демонтажа отделочных покрытий. Есть возможность оснащения системы терморегуляторами, что позволяет в каждом помещении создать наиболее комфортный микроклимат. Широкое распространение плинтусных отопительных систем объясняется тем, что в настоящее время создано множество новых материалов, снижающих теплопотери зданий через проемы и ограждающие конструкции. Именно это позволяет постепенно отказываться от традиционных конвекционных систем отопления в пользу более компактных и эффективных приборов лучистого отопления. http://cs543106.vk.me/v543106418/7cde/K_jZFPXnkCg.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7ce2/kjaE9pejm98.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7ce9/Xk3HTWdoEXw.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7cf0/KMUg3c81ZdA.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7cf7/MkhdPzxeVb0.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7cfe/sKy5pMNNevw.jpg http://cs543106.vk.me/v543106418/7d05/ktQgkZ1H6Pg.jpg |
Металлочерепица — монтаж и специфика. Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов. Основные плюсы использования металочерепицы : Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ; Легкий вес; Полный набор всех необходимых комплектующих; Оперативность и простота монтажа; Длительный срок эксплуатации — до 50 лет; Инструкция по укладке металочерепицы: 1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку. 2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата. 3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками. 4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров. 5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны. 6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5x25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов. 7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5x19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. 8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке. 9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы. 10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист. 11. В местах примыкания к вертикальным поверхностям листов металлочерепицы устанавливаются планки стыков. |
Как сделать арку Для придания интерьеру новизны, а также оригинальности в последнее время часто прибегают к сооружению арки. С помощью арки можно акцентировать внимание на привлекательном виде вашего дома, а также сделать его индивидуальным. По причине широкого выбора форм и нестандартных визуальных решений у большинства владельцев и возникает идея сделать арку своими руками, что заставляет их заняться поиском материала, так или иначе связанного с данной темой. Несмотря на то, что процесс создания столь сложных конструкций из гипсокартона (именно данный материал обычно здесь и используется) (о том как выбрать гипсокартон читайте здесь) сопряжен с немалыми трудностями, все же данная задача под силу каждому. Первым делом нужно приобрести гипсокартон. Проблем с этим обычно не возникает, ведь стоимость его невысока. К тому же по причине высокой востребованности его продажей занимаются многие строительные магазины, так что у вас даже будет возможность подобрать подходящий вариант данного материала. В процессе выбора гипсокартона, с помощью которого вы будете сооружать свою арку, следует иметь в виду, что лист в разных местах конструкции будет иметь разную толщину. Так, для создания нижней части следует использовать листы, толщина которых должна составлять 9 миллиметров. Толщина боковых элементов должна быть больше – не менее 12 мм. Чаще всего именно на эти пропорции и ориентируются. Однако при желании вы можете выбрать любые размеры, что позволит вам создать уникальное произведение искусства. Принеся домой гипсокартон, можно начинать делать арку. Если вы уже выполняете ремонт своими руками и сооружение арки – одно из его мероприятий, то особых неудобств вам это не доставит. И первым этапом здесь станет подготовка места, где будет установлена арка. Упростить решение данной задачи поможет особый профиль, который устанавливается к дверному проему и фиксируется при помощи дюбелей либо саморезов. Вначале в торцах нужно сделать отверстия, куда затем размещаем пластиковые дюбеля – именно сюда мы будем вкручивать шурупы. В результате данный элемент будет надежно зафиксирован в проеме. После этого нужно решить, какие размеры будет иметь ваша арка. Для большей наглядности следует начертить ее элементы на гипсокартонном листе. Обычно в конструкции арки присутствует несколько полукругов и полоска прямоугольной формы. При изготовлении полукругов позаботьтесь о том, чтобы их было два. При определении размеров арки следует учитывать сам проем, который подвергнется подобным изменениям. Чтобы было проще вырезать части сооружаемой конструкции, которые вы изобразили на гипсокартоне, рекомендуется воспользоваться специальным ножом либо электролобзиком. В последнем случае вся операция потребует минимум времени и будет выполнена очень аккуратно. Начинаем вырезать начерченный полукруг. Теперь у нас есть шаблон, который мы будет использовать для вырезания второго полукруга – нужно лишь разместить данный элемент на новом листе и очертить контур. Также нам потребуется полоска, для изготовления которой мы будем использовать оставшийся материал. По своей ширине она должна немного превосходить дверной проем, а по длине – проем будущей арки. Выполнить срез максимально аккуратно и избежать разрушения плиты вы сможете, если установите в лобзик специальное полотно. Если вам ранее не приходилось заниматься подобным, то это работа окажется для вас чрезвычайно сложной. Однако отказываться все же не стоит, пусть у вас поначалу и не будет что-то получаться. Когда все вышеописанные действия будут выполнены, нужно обеспечить гибкость деталям арки. Добиться этого просто – нужно лишь протереть их влажной тряпочкой. Благодаря этому у вас не возникнет трудностей, когда вы станете фиксировать их к торцевому арочному элементу, и вам придется согнуть отдельные элементы. После этого готовый элемент размещают на каркасе арки и фиксируют при помощи саморезов. Аналогичным образом поступаем и с другим элементом. Когда будете вкручивать винты, убедитесь, что их головки немного утоплены в панель. Допустимо устанавливать элементы на профиль и с обеих сторон арки. Необходимо удостовериться, что стороны между профилями удалены друг от друга на одинаковое расстояние. Иначе в конструкции вашей арки будут заметны неровности. Когда арочная конструкция будет надежно закреплена, можно переходить к завершающей стадии работ. Кромки конструкции следует хорошенько обработать с помощью перфорированного уголка. Чтобы швы стали незаметными, нужно закрепить поверх них армирующую ленту и покрыть слоем шпатлевки. После этого можно подумать о подходящем варианте отделки арки – здесь можно выбрать все, что душе угодно. |
Как провести вентиляцию в подвале. Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале. Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха. Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15. Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки. В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем. |
Пароизоляция стен деревянного дома. В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже. Выбор материала для пароизоляции стен Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку. Для обтяжки стен можно выбрать: 1 Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную; 2 Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат; 3 Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных; 4 Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности; 5 Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения; 6Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания. Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы. Монтаж пароизоляционной пленки изнутри При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил: 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже; 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками; 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев. После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора. Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги. Установка пароизоляционной мембраны снаружи Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами. Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки. Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит. |
ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Паро- и гидроизоляция применяется для защиты утеплительных материалов в толще кровельного пирога, наружных стен дома, полов, цоколей, подвалов и т.д. Везде где применяется утепление, необходимо покрывать его паро- или гидроизоляционной пленкой. Если рассмотреть конструкцию утепления кровельного пирога, то можно наглядно увидеть и понять предназначение каждого из видов этой пленки. Гидроизоляционные пленки пароизоляцияГидроизоляционные пленки имеют микроперфорацию. Эта пленка применяется в процессе возведения кровельных монтажных работ. Пленка укладывается поверх утеплительного слоя, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Такая защитная гидроизоляционная пленка имеет невысокий уровень паропроницаемости. Она также защищает кровельный пирог от разного рода загрязнений, которые наносятся ветром. Зазор позволяет вентилировать воздушные потоки между кровельным покрытием и слоем утеплителя, тем самым выветривать попавшую влагу от дождя или конденсата. Существуют еще одна разновидность гидроизоляции – это диффузионные мембраны. Они имеют высокий уровень паропроницаемости, что позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в межкровельном пространстве. Такие пленки производятся в рулонном виде, шириной полтора метра. Длина пленки в рулонах пятьдесят метров. Для того чтобы их использовать, достаточно раскатать диффузионную мембрану поверх обрешетки немного внахлест, и закрепить строительным степлером. Следующий вид защиты для утеплителей кровли – это гидроизоляционные анти-конденсатные пленки. Их обычно применяют, когда монтируется металлическое кровельное покрытие, типа металлочерепица. С одной стороны такой пленки имеется ворсистая поверхность, которая не допускает проникновения конденсатных накоплений в толщу утеплительного слоя кровельного пирога. При использовании гидроизоляционных анти-конденсатных пленок, применяется та же технология, что и при монтаже других защитных пленок. Необходимо оставить зазор для вентиляции между пленкой и кровельным покрытием. Кроме кровельных работ, паро-гидороизоляци применяется и в других сферах, таких как защита полов от постоянно проникающих водяных паров от ежедневной жизнедеятельности хозяев дома. Если вы задумали поместить сауну или бассейн прямо у себя в доме, то тут вообще без такой защиты просто невозможно. Так как постоянные испарения высокой температуры из парилки, или конденсат, который будет появляться на потолке бассейна, тоже может разрушить ваш дом изнутри. Пленки, применяемые для изоляции кровельных конструкций, могут иметь разнообразную функциональную нагрузку, в зависимости от того, из чего они произведены. Сегодняшний строительный рынок предлагает три существующих типа изоляционных пленок – из полиэтилена, полипропилена и диффузионные мембраны. Полиэтиленовые пленки Пленки, изготовленные из полиэтилена, как правило, армируются специальной сеткой, которая находится в внутри пленки. Она обеспечивает дополнительную прочность изделию. Такие изоляционные пленки выпускаются в перфорированном и неперфорированном виде. Многие считают, что перфорированная пленка хорошо выполняет функции гидроизоляции. Но по характеристикам, ее коэффициент паропроницаемости ниже уровня нормативных значений, этому если использовать ее в гидроизоляции, то все равно придется создавать вентиляционный зазор между пленкой и утеплительным материалом. Поэтому строители все чаще используют для паро- и гидроизоляции неперфорированные пленки. Для холодных крыш применяются в основном полиэтиленовые пленки, а для создания теплых кровельных пирогов, используют материалы на основе полипропилена. Полипропиленовые пленки Пленки из полипропилена имею большую прочность, чем полиэтиленовые материалы, поэтому их можно применять даже для защиты строительных объектов от снега и ветра. Такие пленки хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам. Несмотря на свои прочные характеристики, этот материал имеет невысокую стоимость на рынке, и соответственно стал широко применяться в качестве паро – гидроизоляции на многих стройках. В толще кровельного пирога, всегда образуется слой конденсата. Это происходит на внутренней стороне гидроизоляционной пленки. Поэтому на эту сторону наносят антиконденсатный слой из состава вискозы и целлюлозы. Он впитывает все испарения, исходящие от утеплителя, а потом вся влага выветривается благодаря вентиляционному зазору между этим утеплителем и пленкой. Диффузионные мембраны Более модифицированные материалы, которые позволяют защищать поверхность утеплителя от влаги, и в то же самое время выпускать накопившееся водяные пары изнутри, называются диффузионные мембраны. Такой материал используется в качестве пароизоляции. Он изготавливается из нетканого синтетического волокна. Такой материал отлично пропускает водяной пар наружу, и в то же время играет роль гидроизоляции. Появлению такого материала предшествовали новые, более жесткие требования к системам теплосбережения. Диффузионные мембраны укладываются прямо на утеплительный слой, без создания дополнительного вентиляционного зазора между материалами. Это сильно экономит пространство в кровельной конструкции и конечно удешевляет стоимость работ по созданию кровли в общем. Притом, данные характеристики становятся незаменимы, когда приходиться переоборудовать холодные крыши под новые мансарды. Используя диффузионные мембраны, можно не менять уже существующую стропильную систему, под новые функциональные возможности крыши, выигрывая время проведения подобных ремонтных работ. Применяя в строительстве различные материалы, всегда нужно быть уверенным в их надежности. Поэтому стоит подробно изучить характеристики каждого из видов данной продукции, что поможет повысить качество вашей деятельности и снизит затраты на покупку и использование строительного материала. |
Свес крыши: изготовление и подшивка. Зачастую косметическую отделку крыши оставляют «на потом» или вовсе упускают этот этап. Однако такая несложная манипуляция не только придаст крыши эстетический завершенный вид, но и поможет надежнее зафиксировать другие элементы конструкции. Если нет желания слишком заморачиваться, тогда можно прибегнуть к одной из наиболее простых и доступных операций – подшивке свесов крыши. Очень быстро, без особых усилий и специальных навыков можно самостоятельно закончить отделку всего дома. После чего преобразится как крыша, так и дом в целом. К тому же вся конструкция станет более крепкой, а фасад будет защищен от лишних солнечных лучей и осадков. Ниже подробно рассмотрим: что такое подшивка свесов крыши, как она делается, и какие понадобятся материалы. Свесы крыши: основное предназначение Свес или стреха – это нижняя часть крыши, обязательно выступающая за стены дома. Другими словами, дополнительный козырек над домом. Они выполняют защитную функцию. Во-первых, свесы защищают от летних солнечных лучей. При этом зимнее солнце прогревает помещения. Во-вторых, они защищают внешние стены и фундамент от затекания. Да и снег или сосульки не упадут на голову. Как правило, их ширина варьируется 40 см до 1 метра. Считается, что эта часть дома не нуждается в обязательной подшивке. Но стоит учесть, что в таком случае увеличиться парусность конструкции, сильный порыв ветра может сорвать стреху. И еще это зависит от того, как устанавливались свесы. В некоторых случаях их специально не подшивают, чтобы было видно декоративные опоры, которые служат частью экстерьера. Тогда работа делается максимально аккуратно. А вот грубую работу лучше запрятать под подшивкой, чтобы друзья и соседи каждый раз не тыкали пальцем в сторону крыши. Также подшивка улучшит теплоизоляцию дома. Разновидности свесов: карнизный и фронтальный Всего существует два вида стрехи: это могут быть карнизные или фронтальные. Карнизным принято называть вариант конструкции, когда свес формируется нижней частью уклонной крыши. Фронтальный свес формируется боковой частью ската. Карнизный свес Данный тип конструкции дополняет нижнюю часть уклонной крыши. Он разработан таким образом, чтобы воздух мог попадать выше под крышу. Как правило, это срабатывает на чердачных вариантах крыши. У мансардных типов крыши воздух просачивается через воздушную прослойку кровельного пирога (система из нескольких слоев кровельного материала), вплоть до конька, вентилируя всю кровлю. Если не предусмотреть каналы для воздуха, то процесс вентиляции будет вовсе невозможным, что крайне плохо. Подшивка не должна делаться «наглухо». Но сделать ее все же стоит. В противном случае есть риск, что под кровлю проберутся мыши, птицы, насекомые или другая живность. Да и стропила тогда придется тщательно обработать водоотталкивающей краской, иначе со временем влага подпортит их. Это важно! Подшивка карнизного свеса должна иметь систему вентиляции. Существует несколько способов вмонтировать вентиляционную систему: Элементарнее всего оставить мелкий зазор между стенами дома и подшивкой. Для профнастила минимальная толщина щелей составляет 6 мм, максимальная – 12 мм. Зазор под вагонку или сайдинг должен быть 10-15 мм. Существуют специальные решетки, обеспечивающие попадание воздуха, которые вставляются непосредственно в обшивочный материал. Их можно использовать практически со всеми видами подшивки. В тех случаях, когда свес обшивается досками, просто оставляет небольшие щели (5-10 мм) между ними. В софитовой панели можно проделать небольшие отверстия, которые будут служить для проветривания всей крыши. На заметку мастеру. Совет 1: совокупность отверстий для проветривания должны быть не менее 1/500 от общей продуваемой площади. При работе с кровлей из битума или фальцевого типа, ширина отверстий должна быть больше, чем для глиняной черепичной кровли, так как она имеет способность «дышать». На заметку мастеру. Совет 2: вентиляционные отверстия нужно обязательно прикрывать решеткой (в случае со щелями – сеткой). Иначе отверстия быстро забьются насекомыми, мелкими животными, пылью или чем-либо еще. к оглавлению ↑ Фронтальный свес При использовании фронтальной системы, свес формируется боковой частью ската, находящейся под уклоном. Что выключает проблемы с вентиляцией. Зато сильный ветер или влага могут повредить конструкцию. Чаше всего в таких случаях страдает утеплитель. Если он пропитается влагой, то не будет выполнять свою функцию. Это важно! При работе с фронтальным навесом необходимо все делать герметично. к оглавлению ↑ Обработка кромки свеса Оба вида свесов имеют открытые элементы со стороны торцов. У фронтального свеса незащищенными являются торцы обрешетки, а у карнизного это торцовые части стропил. Чтобы надолго пролить жизнь всей конструкции эти части следует обработать. Карнизные свесы еще нуждаются в установке дополнительных дорожек водостока вдоль них. В предоставленном случае защита торцевой области и будет отделкой кромки. Защитный слой изготовляется в зависимости от используемого материала кровли. Обычно производители помещают в упаковку специальный набор для защиты кромки. Перед установкой подшивки необходимо провести еще одно действие: все выпирающие стропила и кобылки следует вертикально обрезать (строго по одному контуру). При этом дистанция от стены должна быть одинаковой, это важно. После торцы стопил нужно соединить обвязочной деревянной панелью, на которой после прибивается лобовая доска. Чаще всего применяют металлическую доску. Металлическая, керамическая или битумная черепица, включают в комплект лобную доску. Если такой нет под руками, тогда можно изготовить ее самостоятельно из дерева. Только доску придется тщательно обработать водоотталкивающим составом, поскольку на нее будут устанавливать водосточные дорожки. Процедура обработки фронтального свеса происходит следующим образом: Вначале все торчащие доски обрешетки нужно обрезать. Важно, чтобы контур обреза был поперечным стене. Следующим этапом будет монтаж торцевой панели. Доску из дерева или металла прибиваем к торцу бруса конька и выровненным кромкам обрешеточной конструкции. В конце торцовую область доски следует накрыть материей для кровли. Длина листа кровли должна соответствовать длине карниза. Самые популярные варианты подшивки стрехи Подшить свесы можно по-разному. Для этого придумали очень много способов: параллельно или перпендикулярно стрехе, с использованием цельных листов или отельных планок, применить те или иные материалы, крепежные системы. Но это все вариации двух основных методов подшивки. Подшивка непосредственно по стропилам Этот способ является самым легким. Только есть один нюанс: нижние концы стропил должны иметь одну общую плоскость. Как правило, этим методом подшивают конструкции для крыш с небольшим уклоном (до 30 градусов) и вынос должен быть 40-50 см. Крепим к стропильным стойкам обрешетку. Для ее изготовления подойдут любые деревянные дощечки или брусья. Подшивочные панели можно прикрутить поперечно стене, по торцовой части стропил, либо перпендикулярно поверхности стропил. Смотреть нужно по ситуации. Пошивка горизонтальным способом Этот способ идеально подходит для крыш с крутым уклоном. Процесс установки занимает значительно меньше времени и материал экономней используется. Для этого понадобится несколько кусков брусьев, из которых нужно скрутить небольшую конструкцию, именуемую коробкой. Далее, она крепится к стропилам и стене (вверху и внизу). Для того чтобы брызги воды, попавшие на свес легки стекали. Брус, который на стене должен быть на 1 см выше от бруса на стропилах. После чего между углами крыши и дома прибиваются доски. Здесь есть важный нюанс: если свес более 45 см, тогда в середине нужно будет установить дополнительный продольный брус. Другие продольные брусья нужно усилить брусками, закрепив их гвоздями перпендикулярно поверхности стены. Фронтовой свес подшивается исключительно по обрешетке Не имеет значения, каким способом подшит свес карниза. Дощечки или брусья крепятся непосредственно на обрешетку. После этого к ним крепятся обшивочные планки. Выбираем материал для подшивки Материал можно выбрать под свое усмотрение. Единственное, что нужно выбирать его под стиль дома. Потому что белый пластик никак не будет сочетаться с деревянным домом. Какая доска лучше подойдет? Предпочтение лучше отдать строганной доске хвойной породы, а если такой нет, то можно использовать и обрезную любой породы. Ширина доски должна быть в пределах 50-250 мм и толщиной 17-22 мм. Не помешает обработать доски краской или лаком. В идеале перед монтажом доски должны полежать 25-30 дней под навесом на улице. Тогда они будут иметь оптимальную степень влажности. Во время обшивки важно не забыть оставить зазоры (10-15 мм) между досками, чтобы воздух мог циркулировать. При перпендикулярном монтаже доски крепятся с двух сторон. Когда свес больше обычного, можно добавить по центру третий шуруп. Если монтаж параллельный, тогда доски фиксируются через 1 метр. Доска – материал относительно недорогой. Кубометр будет стоить от 6000 руб.м3. Вагонка деревянная Вагонка имеет одно большое преимущество перед доской – она обработана антисептиком. Существует влагостойкая разновидность вагонки. Учитывая, что она будет использоваться на улице, лучше выбрать именно такую. Перед монтажом вагонка тоже должна пробыть 25-30 дней под навесом на улице. В остальном установка вагонки проходит так же, как доски. Только воздушные зазоры оставлять не придется. При работе с вагонкой можно использовать специальные вентиляционные решетки. Ставятся они с промежутком в 1,5 м. Вагонка стоит от 300 рублей за м.кв. Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг Сайдинг обязательно должен быть влагостойким. Делать подшивку, используя сайдинг очень удобно. Поскольку к нему можно приобрести различные крепежные системы, уголки, воздушные решетки и все что может понадобиться. Установка планок происходит перпендикулярно стенам. В зависимости от ширины стреха, крепятся они в нескольких местах (2-3-4). Монтировать планки вдоль стены не желательно, так как материал этот не такой грубый, как дерево, поэтому они могут прогибаться, либо понадобиться значительное количество креплений. Профнастил (профлист) Главным преимуществом этого материала есть то, что процесс монтажа занимает немного времени, поскольку он кладется большими листами, а крепится по тому же принципу что и доска. Высота профиля профнастила может разниться от 8 мм до 20 мм. Во время подшивки следует оставлять зазор 6-12 мм. Для вентиляционной системы существует специальная решетка. Квадратный метр обойдется в 500 рублей. Листовой металл Состав металлических листов может отличаться. Среди них встречаются листы из оцинкованной или полимерной стали, медные и алюминиевые. Длина таких листов до 6 метров. Вентиляцию сделать можно с помощью специальной решетки либо перфорированных кусочков металла. Стальные листы необходимо обработать антикоррозийным покрытием в местах разрезов. Алюминий и меди в этом не нуждаются. Недостатком металлических листов является то, что их достаточно трудно резать. Понадобиться специальный инструмент. Цена одного квадратного метра от 300 рублей. Фанера и ОСП Выбирая листы фанеры для свесов, используют марки с водостойкими свойствами. Материал это достаточно жесткий, поэтому позволяет использовать для монтажа большие плиты. Однако придется собрать деревянную коробку из брусков, к которой через каждые 1-1,5 м будут прикручиваться листы фанеры. Для вентиляции в листы вшиваются готовые решетки. Фанера выглядит не слишком привлекательно, поэтому готовый свес желательно покрасить. Фанера обойдется в 350 рублей за квадратный метр, ОСП от 600 рублей. Подшивка свесов софитом – самый быстрый и долговечный способ Софитами принято называть планки, изготавливаемые под подшивку свесов, поэтому работа с ними самая удобная. Их производят из различных материалов: металлические (медь, алюминий, сталь), ПВХ. Которые имеют широкую цветовую палитру и богатую фактуру, позволяя тем самым подбирать софиты под любое оформление дома. Комплект софитов состоит из таких элементов: Панели софитные. Планки лобные (фаски). Профили с пазами J-образной формы. Конечные планки. Многие производители занимаются выпуском софитов и их комплектующих, поэтому они могут отличаться по внешнему виду. По характеристикам софитные панели бывают с одной прослойкой, двойной, тройной, перфорированные (карнизные) и сплошные (для фронтовых работ). Установить софиты сможет любой человек, имеющий минимальный опыт работы с деревом, крепежом и строительными инструментами. Нужно нарезать панели и установить их перпендикулярно стене дома. Планки из ПВХ продаются по цене 600-700 рублей за метр квадратный. Остальные в несколько раз дешевле. Подшивка софитов своими руками: подробная инструкция Строго стандарта комплектации софитов не существует, поэтому процесс установки может немного отличаться. Перед монтажом обязательно следует ознакомиться с инструкцией. Ниже будет рассмотрен процесс установки на примере виниловых софитов. Как правило, софиты устанавливаются горизонтально, однако в некоторых случаях используется продольное крепление по стропилам. Горизонтальный крепеж предполагает сооружение специального обрешеточного каркаса. Инструкция по ее изготовлению есть выше в тексте. После на обрешетку крепятся все остальные элементы для монтажа. Первым делом необходимо замерить величину J-образного профиля. Для этого он прикладывается поперек свеса и наносится метка. Проще всего отрезать профиль с помощью угловой шлифовальной машины. Режется за несколько секунд и оставляет гладкий срез. Далее профиль устанавливается на деревянный каркас с помощью шурупов. Когда все профили будут зафиксированы, замеряется дистанция между ними. По этим замерам нарезаются планки софита. Планки сначала следует завести в пристенный свес, а после в карнизный. И в конце зафиксировать их к обрешеточному каркасу с помощью шурупов. Если процесс подшивки происходит без J-фаска, лобную часть также следует зашить софитами http://cs7001.vk.me/v7001608/14ea6/evthcpFZCI8.jpg http://cs7001.vk.me/v7001361/146b2/JPNCk5bs-Fo.jpg http://cs7001.vk.me/v7001503/14ba0/DfHiDfpXDzc.jpg http://cs7001.vk.me/v7001151/148be/sCwlst8h3Hs.jpg http://cs7001.vk.me/v7001565/14cf3/zFMKHDNn5VA.jpg http://cs7001.vk.me/v7001858/14408/HZLovlfuuuI.jpg http://cs7001.vk.me/v7001265/14afb/A9M5nSG-f78.jpg http://cs7001.vk.me/v7001812/14426/ft6pNIdrgb0.jpg |
Требования к котельной в частном доме. Развитие индивидуального жилищного строительства выдвинуло на передний план вопрос о том, какой должна быть котельная в частном доме. В первую очередь, на этапе проектирования, владелец частного дома формулирует требования к техническим характеристикам источника тепла. Мощность теплогенератора должна быть достаточной для обогрева всего дома. Оборудование и все необходимые коммуникации устанавливаются и прокладываются в соответствии с требованиями СНиП. Допускается выполнять монтаж системы отопления своими руками, при условии, когда имеется достаточный навык производства аналогичных работ. Требования к помещению Разрабатывая проект частного дома, нужно особое внимание обратить на три составляющих – фундамент, кровлю и систему отопления. Схема отопительной системы включает в себя источник энергии, обогревающий прибор и трубопровод. Котельная – это специальное помещение, в котором располагается отопительное оборудование. По месту своего расположения они подразделяются на следующие типы: отдельно стоящие; пристроенные; встроенные. Минимальные размеры котельной определяются конструкцией котла и видом топлива, под которое он предназначен. Требования, которые предъявляются к помещению, четко прописаны в СНиП. Разрабатывая проект отопления частного дома, необходимо точно знать, какие нормативы и допуски действуют при монтаже котельной. Когда выполняется обвязка котла, оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 50 см от стены. К помещению обустраивается удобный подход. Стены должны быть либо кирпичными, либо бетонными. Пол тоже должен быть бетонным. Для большей безопасности можно постелить на него металлический лист. Когда у владельца дома нет возможности обустроить специальное помещение, можно установить мини котельную. Такая мини котельная помещена в компактный контейнер без окон. Важно отметить, что мини котельную можно установить во дворе частного дома. Монтаж и подключение к проложенным коммуникациям занимает минимум времени. На фото представлена мини котельная для отопления частного дома. Явным преимуществом такого решения является то, что не придется возводить и обустраивать специальное помещение. Не нужно выполнять проектирование котельной, поскольку в мини контейнере собрано все необходимое оборудование. Однако высокая стоимость такого модуля ограничивает его использование. Практика показывает, что приобрести оборудование по частям и смонтировать его в подвале частного дома можно за гораздо меньшую сумму. В отдельно стоящем здании или в подвале частного дома можно установить только два котла. Площадь помещения рассчитывается по нормативам, содержащимся в СНиП. Минимальная высота комнаты дожна быть не менее двух с половиной метров, а площадь — 6 кв. м. Минимальный объем котельной должен быть не менее 15 м3. Дверь в котельной устанавливают таким образом, чтобы она открывалась наружу. Ее обязательно надо обшить металлическим листом или другим негорючим материалом. Необходимо предусмотреть и установку окна. Это окно должно иметь форточку. Вентиляция в котельной частного дома выполняет важную функцию – безопасность эксплуатации котельной. Очень важно, чтобы при обустройстве котельной соблюдались требования пожарной безопасности. Здесь не допускается хранение посторонних вещей и предметов, тем более обладающих способностью гореть. Приточная вентиляция и вытяжка обеспечивают поступление свежего воздуха и удаление застоявшегося. Особенно важно обеспечивать постоянную подпитку свежим воздухом котла, установленного в подвале частного дома и работающего на газе. При этом дверь и окна в котельной должны плотно закрываться. Недопустимо, чтобы по помещению гуляли сквозняки. Все эти работы легко сделать своими руками или с привлечением профессионалов. Общая схема котельной После соответствующей отделки помещения на отведенные места устанавливается проектное оборудование и прокладываются все коммуникации. Монтаж и обвязка котла выполняется по определенному регламенту. Устройство любой котельной включает обязательные узлы и агрегаты. Зная предназначение каждого из них, можно обслуживать котельную своими руками. Если схема предполагает не только отопление частного дома, но и горячее водоснабжение, то понадобится бак-водонагреватель, который называется бойлером. На фото представлена функциональная схема котельной с комплектом всего необходимого оборудования. Отопительный котел Согласно действующей системе классификации, все котлы, которые применяются для отопления частного дома, относятся к классу источников тепла малой мощности. Максимальная производительность такого теплогенератора 65 кВт. Котлы подразделяются по следующим параметрам: вид топлива; материал теплообменника; способ установки. Выполняя проектирование котельной для частного дома, необходимо рассчитать площадь, которую будет занимать котел и предусмотреть возможность доступа к объекту при монтаже обвязки. Действующие санитарные нормы и требования СНиП определяют: чтобы обогреть площадь в 10-ти кв. м, требуется 1 кВт мощности котла. Согласно теории надежности, система отопления должна иметь сверхнормативный запас 20%. Теплотворная способность каждого вида топлива имеет свои значения. В частном доме можно установить котлы следующего типа: на твердом топливе; на жидком топливе; на природном газе; на электричестве. Каждый тип имеет свои характерные особенности в конструкции и режиме эксплуатации. Важным параметром считаются габаритные размеры котла. Сегодня в проект закладывается система «умный дом», которая позволяет обогревать частный дом по заданной программе. Бойлер Если говорить коротко, то бойлер – это водонагревательный бак. Размеры нагревателя выбираются в зависимости от ежесуточной потребности. Для семьи из 4-х человек вполне достаточно емкости бака в 100 литров. Простейший бойлер можно сделать из комплектующих элементов своими руками. Самым удобным заменителем бойлера считается газовая колонка. На рынке можно приобрести бойлеры косвенного нагрева и прямоточные. В комплекте с отопительным котлом поставляется бойлер косвенного нагрева. Согласно СНиП, использовать воду из системы отопления для бытовых нужд нельзя. Устройство бойлера позволяет нагревать и подавать в трубопровод воду, пригодную для приготовления пищи и других потребностей жильцов частного дома. Расширительный бак и коллектор Для того чтобы горячая вода ритмично циркулировала по системе трубопроводов и не создавала чрезмерного давления, используется расширительный бак. С его помощью компенсируется повышенное давление в системе отопления. Устройство распределительного коллектора позволяет поддерживать равномерную циркуляцию теплоносителя по всем обогревающим приборам. Схема коллектора включает в себя циркуляционный насос, гребенку и гидравлический распределитель. Требования к качеству сборки этого узла высокие, особенно к регулированию температуры теплоносителя, который циркулирует в системе отопления частного дома. Выполняя монтаж элементов своими руками, об этом следует помнить. Группа безопасности и автоматика Котельная должна обладать высокой надежностью и не представлять опасности для людей, проживающих в частном доме. Такие же требования предъявляются к помещению, в котором расположена котельная. Надежная вытяжка и окно с форточкой обеспечивают необходимую конвекцию воздуха. Обвязка котла включает в себя манометр, предохранительный клапан и электронное устройство управления. Монтаж обвязки и настройку автоматической системы следует поручить специалистам. Подводка всех необходимых коммуникаций к помещению необходимо выполнять по нормативам указанным в СНиП. Какой котел выбрать Требования к мощности котельной формируются в зависимости от величины обогреваемой площади. На фото представлен котел, работающий на твердом топливе и установленный в подвале частного дома. Это напольный тип, и под его размещение отведена определенная площадь. Если выделить отдельное помещение под котел не представляется возможным, то выбирается настенная конструкция, чаще всего газовая. Электрический котел тоже имеет компактные размеры. Установить его можно в подвале частного дома. Но окна здесь должны быть обязательно. Монтаж обвязки придется выполнять в любом случае. Места соединений трубы и арматуры подвергаются опрессовке. Если для котельной в частном доме отведено отдельное помещение, то на входе устанавливается прочная дверь с замком и оборудуется вытяжка. Эти требования содержатся в правилах эксплуатации всех теплотехнических приборов и устройств, и мини установок тоже. Подготовительные работы можно сделать и своими руками, но монтаж котла, в том числе установку элементов обвязки, следует поручить профессионалам. Электрическая проводка и лампы освещения необходимо защитить прочными плафонами и еще металлической сеткой. Газовые котлы получили сегодня широкое распространение. Однако в тех регионах, где газовых магистралей еще нет, устанавливаются обогревающие установки на твердом и жидком топливе. Монтаж и запуск котла на угле или торфе можно выполнить своими руками. В таком случае нужно следовать правилам монтажа тепловых установок. Дверь в помещение утепляется и укрепляется. Обвязка котла выполняется по минимальной схеме – манометр и предохранительный клапан. Если в частном доме устанавливается мини котельная, то работа по монтажу сводится к подсоединению ко всем коммуникациям. Некоторые тонкости и нюансы Вопрос о том, какую котельную выбрать для частного дома, решается на стадии разработки проекта. Все требования к отопительному устройству сводятся в одну таблицу и анализируются по степени важности. Эта работа сложная и трудоемкая. Необходимо рассчитать размеры помещения, комплектацию обвязки котла и прочие параметры. Весь объем работ нужно сделать с учетом действующих нормативов в строительстве. В разработке проекта участвуют теплотехники, электрики и специалисты по системам управления. Каждый выполняет не только свою часть работы, но и участвует в формировании комплексного решения. Когда принимается решение об установке мини котельной для частного дома, то для этого должны быть веские экономические основания. Размер отопительной установки приходится брать в расчет при дефиците площади в доме. В любом случае, дверь в помещение должна быть укрепленной. Профессионально разработанный проект обеспечивает высокий КПД системы, ее безопасность и долговечность. На фото представлен газовый котел с автоматическим управлением. |
Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме. Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить. Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто. Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками. В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен. Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной. Как проводится гидроизоляция пола Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы. Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной. Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги. Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений. Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов. Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять с использованием специальных материалов. Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками. Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом. Сделать это можно при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы. При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате деревянного дома. Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит. “ В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть. После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией. Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем. Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно. Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность. Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала. Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок. Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола. Гидроизоляционная обработка стен Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен. Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном. Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью. Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате. Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен. В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой. Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы. Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены. Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола. Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения. Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла. Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами. Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов. Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию. Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком. Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы. Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены. Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты. Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый. Гидроизоляция потолка В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок. Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги. Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации. Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть. В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию. В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии. Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту. Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты. Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой. Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации. После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест. Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате. Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками. Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции. Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать. Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно. В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки. Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы. Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена. |
Как установить водостоки своими руками. При установке водостоков своими руками можно значительно сэкономить средства, затрачиваемые на данный проект. Действительно, зачем нанимать людей и тратить на это деньги, когда можно самим выполнить весь процесс. Водостоки являются современным вариантом отвода воды с крыши и позволяют значительно продлить срок службы дома. Крыша не будет считаться законченной до тех пор, пока не будет произведена установка водостоков. Материалы для этого лучше выбирать самые качественные, чтобы потом не приходилось делать ежегодный ремонт. Конструктивные особенности К каждому дому необходимо подбирать систему водостоков индивидуально, чтобы трубы не “разрезали” общую концепцию здания и гармонично на нем смотрелись. Водосток при этом может быть как внутренним, так и внешним, и как правило, состоит из: труб; водосточных желобов; элементов креплений (кронштейнов, хомутов и т.д.); водоприемных воронок. В данном случае возможно применение как пластиковых, так и металлических желобов. Желоба при этом могут быть прямоугольными, полукруглыми или трапециевидными. Самыми хорошими считаются полукруглые желоба, так как внутри они имеют ребро жесткости, благодаря чему менее подвержены переливанию попавшей в них жидкости через край. Материалы для установки Система водостоков, выполненная из ПВХ, считается наиболее распространенной на сегодняшний день. Она хорошо противостоит ржавчине, что имеет немаловажное значение, если вы живете в северном регионе. Сборка и транспортировка такой конструкции осуществляется крайне легко. Пластик также довольно часто используется в производстве. Он прочный, гибкий и хорошо переносит механические повреждения. Таким водостокам не страшно ультрафиолетовое излучение и при правильной установке они прослужат минимум полвека. Минус пластикового водостока в том, что он плохо переносит резкие перепады температуры и подвержен линейному расширению. В связи с этим профессионалы не советуют использование пластиковых систем в областях с резко-континентальным климатом. Система водостоков может быть выполнена полностью из металла (в основном из стали), но ее качество находится под сомнением, так как материал плохо переносит влагу и подвержен коррозии. Кроме этого, такие трубы довольно часто расходятся зимой по швам или лопаются в связи с небольшой тепловой расширяемостью стали. Срок их службы также довольно короткий и, как правило, не превышает 10 лет. Единственным весомым плюсом такой системы является ее низкая цена. В качестве альтернативы были созданы металлические системы водостоков, имеющие пластиковое покрытие. Для их производства берут листовую оцинкованную сталь, на которую затем наносят специальное пластиковое покрытие. Наличие такого покрытия сводит на нет минусы металла, заложенного в основании, и защищает его от коррозий и ультрафиолетового излучения, продлевая тем самым срок его эксплуатации. Также материал хорошо переносит низкую температуру и выдерживает большие нагрузки. Установка водосточной системы Крепление водосточной системы может быть произведено как на стену, так и на стропильную систему кровли. Осуществляя монтаж водостока своими руками, не забудьте о небольшом наклоне (около 50 мм на каждые 10 м желоба). Это позволит ускорить время слива попавших в желоб осадков и не допустит их перелива за край. В случае, когда длина здания превышает 20 м, лучше сделать 2 уклона, отсчитывая углы от центра дома и ведя их к краям. Теперь рассмотрим, как осуществить монтаж водостоков для крыши. Начнем с установки кронштейнов, расположив их по стене через каждые 50 см и закрепив саморезами. Если они при этом имеет избыточную длину, то их надо загнуть, если длины наоборот недостаточно, то их можно прикрепить на вертикальную сторону обрешетки (как правило, крепление кронштейнов производят на лобовую доску, если ее нет, то их крепят на кровельную доску или на стропилы). А вот крепление металлических кронштейнов производится прямо к кирпичной стене. Затем с помощью ножовки выпиливаем в желобах отверстия (через них вода будет уходить в воронку). Отверстия должны быть чуть меньше воронки, так как если их диаметр будет больше, то вся вода будет стекать мимо. После проводим закрепление воронок: делаем подгонку фальца под желоба на одной стороне, а на другой осуществляем загиб фиксатора. Надеваем желоба с внешней стороны паза на кронштейны до упора и закрепляем их фиксаторами. На заглушке при этом должен находиться резиновый уплотнитель, только в этом случае фиксация будет максимальной. Если такой резиновой прокладки нет, то можно уложить слой уплотнителя самим, расположив его по дуге заглушки ребристой частью наверх. Теперь проводим крепление заглушек, слегка постукивая по ним, чтобы они до упора зашли в пазы. После необходимо соединить желоба между собой соединительными элементами (в данном случае также должен присутствовать уплотнитель для создания надежной фиксации). По центру надеваем соединитель, закрепляя желоба замком (следите, чтобы желоба при этом не соприкасались и находились на небольшом расстоянии друг от друга). Также следим, чтобы со стороны кронштейнов у желобов было хорошее соединение и не наблюдалось никакого провисания конструкции. В нижней части надеваем на воронку колено стока (это позволит в дальнейшем закрепить трубы ближе к стене с помощью хомутов). В колено воронки вставляем еще одно колено, направляя его концом вниз, чтобы в дальнейшем закрепить на нем трубу (если между установленными коленами и стеной продолжает сохраняться приличное расстояние, то дополнительно вставляем небольшую соединительную трубу). После крепим трубу в колене, используя для фиксации хомуты (если высота при этом достаточно большая, и длины одной трубы не хватает, то тогда можно соединить две трубы, надев одну на другую). В случае с кирпичной стеной, на хомутах должны быть специальные штыри. Само крепление хомутов осуществляем с помощью дуг с закрученными на их концах болтами. В конце надеваем на конец трубы слив (напоминающий внешне одно из колен). На этом установка водостоков считается законченной. Как видите, осуществить монтаж своими силами совсем не сложно. Чтобы каждый шаг был вам более понятен, посмотрите видео, на котором показан весь процесс сборки от начала до конца. Установка водостока на плоской крыше Рассмотренный выше вариант установки водостока актуален для дома со скатной крышей, но не стоит забывать и про постройки с плоскими крышами. На сегодняшний день у многих домов имеются плоские крыши и на них можно проводить монтаж как традиционных водостоков (учитывая при этом конструктивные особенности крыши), так и более усовершенствованных вариантов слива, вроде сифонно-вакуумных. В данном случае водосток монтируют в нижнюю точку кровли, располагая его в специальном углублении, предусмотренном при проектировании здания. Если углубления нет, то формируют специальные пазы с помощью уменьшения в некоторых местах слоя с теплоизоляцией. При желании можно совершить установку внутреннего водоотвода. Для внутреннего водоотвода трубы располагают не с внешней части здания, а изнутри. Воронки при этом располагаются в нижней части крыши для того, чтобы у внутреннего водоотвода не было протечек, а вода попадала прямо в трубу. Также у внутреннего водоотвода может быть установлена сифонно-вакуумная система, благодаря которой вода будет засасываться внутрь. Уход и ремонт водосточной системы На установке водостока работа не заканчивается, потому что для долгой эксплуатации водоотвода необходимо за ним ухаживать, и в случае необходимости проводить ремонт. Нужно регулярно чистить систему от листьев, грязи и мусора, которые заносятся ветром внутрь, и могут не только засорить трубу, но и полностью вывести весь водоотвод из строя. Если же вы увидели следующие признаки, то значит, ваша система водоотвода нуждается в срочном ремонте: наличие ржавчины на металлических трубах; наличие трещин на пластике; протечки из мест стыковок водосточных труб или из самих желобов; крепление начало слабеть (трубы начали дребезжать и покачиваться); вода не уходит полностью в водоотвод (этому может быть 2 причины: засорение труб или неправильный уклон желоба). Самым опасным из всего перечисленного являются проблемы с креплениями (если крепление ослабло, это может привести к обрушению конструкции). Поэтому необходимо провести их своевременный осмотр и при необходимости сделать переустановку (переустановка также поможет устранить неправильный угол наклона желобов). Треснувшие и проржавевшие трубы и желоба нужно заменить. Очистить водосток можно, опустив внутрь трубы шланг и пустив через него воду под большим напором. Если засор застарелый и имеет приличный размер, то тогда необходимо воспользоваться длинной палкой с надетой на нее округлой щеткой (чистить трубу при этом стоит крайне осторожно, без резких движений и сильных рывков, чтобы не повредить соединения конструкции). Желоба очищаются непосредственно с крыши (все той же длинной палки со щеткой) или при помощи приставленной к зданию лестницы. Чтобы не чистить постоянно трубы и водоприемные воронки, можно поставить специальные сетки, созданные для защиты систем водоотвода. Сетки изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются прямо в воронки, защищая их мусора и грязи. |
Винтажный фильтр для очистки дождевой воды. Мы настолько привыкли к постоянной доступности воды, что даже не задумываемся о том, где взять воду в случае её отсутствия в кране и в магазинах. Однако жизнь — штука непредсказуемая, и каждому из нас будет полезно иметь хотя общее представление о простом и дешёвом способе фильтрации дождевой воды. Кроме того, получаемое в результате сегодняшнего DIY устройство при должном старании можно будет превратить в очень красивый элемент декора для загородного домика. Инструкция -Берём новую деревянную бочку. -Устанавливаем её на некотором расстоянии от земли, подложив под бочку кирпичи или камни. -Устанавливаем кран в нижней части бочки. -Монтируем в бочку сплошную перегородку (в качестве материала также предпочтительнее дерево) на высоте около 10 см от дна. -Делаем в перегородке большое количество мелких отверстий, после чего укрываем её пропускающим воду полотном. -Теперь нужно изготовить «сердце» — правильную фильтрующую «слойку»: сначала аккуратно насыпаем слой чистой гальки толщиной около 10 см. Поверх него делаем слой чистого речного песка и гравия примерно такой же толщины. Далее идёт слой крупного (размером примерно с горошек) гранулированного угля. Идеальным будет древесный уголь из твёрдого клёна. -Досыпаем уголь в бочку с учётом того, чтобы в неё уместился ещё один 10-сантиметровый слой гальки, но перед тем, как делать заключительный слой, слегка утрамбовываем содержимое. -Когда 4-слойный фильтр готов, накрываем его сверху ещё одним полотном. Это полотно можно заменять по мере загрязнения, а сам фильтр рекомендуется обновлять каждую весну и осень. Как видите, данная инструкция предназначена для достаточно большой ёмкости, но при желании вы можете изготовить компактный фильтр даже из цветочного горшка, соблюдая ту же методику создания фильтрующих прослоек. В оригинальной статье говорится, что получаемая в результате такой фильтрации вода пригодна для питья, но в данной ситуации мы бы порекомендовали не испытывать свой желудок и иммунную систему на прочность без веских на то причин. |
КАК УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ? Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100. Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером. Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов. Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией. Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см. Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту. Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным. Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат. |
ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ. Едва ли не самой популярной для обогрева загородных личных домов считается система отопления с использованием воды в качестве теплоносителя. Это не слишком дорогая и достаточно эффективная конструкция, к тому же не особенно сложная в монтаже. Однако выбирая подобный вариант, следует помнить о том, что работать оборудование в зимний период времени должно постоянно. В противном случае трубы просто напросто разморозятся. Итак, давайте перейдем к основной теме статьи и посмотрим, как правильно устроить водяное отопление в частном доме своими руками. Что понадобиться для работы? В качестве нагревательного прибора в таких системах используются современные котлы, работающие на самых разных видах топлива. Самыми популярными являются газовые изделия. Циркулировать по трубам вода может, как естественным образом (благодаря разнице температур), так и принудительно при использовании циркуляционного насоса. Одним из важнейших составляющих этой разновидности системы отопления является расширительный бочок. С его помощью регулируется давление теплоносителя. Для системы могут быть использованы металлопластиковые, стальные или медные трубы. Радиаторы отопления применяются чугунные, алюминиевые или биметаллические. Последние считаются оптимальным вариантом, как в плане практичности, так и в плане стоимости. Помимо всего прочего нужно будет приобрести запорную арматуру – краны Маевского и вентили, а также соединительные фитинги для труб. Схемы водяного отопления для частного дома. Водяное отопление в частном доме своими руками может быть устроено по двум схемам – двухтрубной и однотрубной. В последнем случае радиаторы подключаются к котлу последовательно. В первом – к каждой батарее подходит по две тубы (подводящая и обратная). Важно: Однотрубную систему стоит монтировать только в домах не слишком большой площади. Дело в том, что в этом случае очень хорошо греют батареи, расположенные достаточно близко к котлу. Доходя до последних радиаторов, вода просто напросто остывает. Поэтому батарей в такой системе должно быть не слишком много. Монтаж системы водяного отопления Собирается система в следующем порядке: Устанавливается котел и подсоединяется к дымоходу. Последний, можно изготовить из жести. К газовой магистрали самостоятельно подключать котел не стоит. Лучше вызвать для этого специалистов; Устанавливается расширительный бачок. Находиться он должен на высоте примерно в два метра от середины котла; Продолжают монтаж водяного отопления в частном доме установкой батарей. Крепить их нужно на одинаковой высоте. Желательно, чтобы батарея была смонтирована под каждым окном. До пола радиаторы не должны доставать примерно 7 - 10см. Водяное отопление частного дома чаще всего устраивается с использованием металлопластиковых труб. Соединяют их при помощи пресс фитингов. На стену трубы обычно монтируют посредством специальных кронштейнов; Соединяют трубами радиаторы, котел и расширительный бак. На обратную трубу рядом с котлом следует установить циркуляционный насос (на байпасе). Перед ним обязательно монтируют фильтр грубой очистки; Сливной кран устанавливают в самой нижней точке; С помощью погружного водяного насоса проводят опрессовку системы и заполняют ее водой. Воздух выпускают, открыв краны Маевского. Совет: Подключать батареи отопления к трубопроводу в однотрубной системе стоит через байпас. Это позволит в последующем ремонтировать или менять их без отключения котла. К каждому радиатору следует подключить кран Маевского; Таким образом, можно устроить эффективное водяное отопление в частном доме своими руками. Конечно же, дело это технически достаточно сложное. Однако вполне выполнимое. Если в процессе монтажа не отступать от положенной технологии, собранная система будет функционировать бесперебойно и прослужит долго. |
Как утеплить дачный домик снаружи. Рассматриваем разные варианты Есть у меня мечта: утеплить свой дачный домик снаружи. Так хочется (а иногда и просто нужно) быть на даче поздней осенью и даже зимой, с ее морозами и ветрами. Но в те годы, когда дом строился, мы не задумывались, что возникнет такая потребность. Поэтому стены его цокольной части сложены из холодного бута, а второй этаж — щитовой домик, обложенный в пол-кирпича. Со временем я постаралась максимально утеплить дом изнутри. Проложила минвату между вагонкой и кирпичом на втором этаже, утеплитель — под отделочные панели нижнего этажа. Но этого оказалось маловато, чтобы пребывание на даче в мороз стало абсолютно комфортным и не слишком затратным с точки зрения расходов на отопление. Вот теперь вынашиваю планы по дополнительному утеплению дома. На сегодня я бы, наверное, остановилась на варианте с обшивкой сайдингом. Его сейчас очень много разного — от пластика до фиброцементных плит. Крепление делается насухо, нет мокрых работ, поэтому утеплять дом можно в любую пору года. Сделать это совсем не сложно, многим под силу справиться самостоятельно. С чего начать Нужно закрепить на стенах направляющие для сайдинга. Их можно делать из металлических профилей или просто деревянных брусков, которые крепятся к стене дома на кронштейнах. При этом следует учесть: деревянные направляющие рекомендуется применять для деревянных домов. Стены дома предварительно желательно очистить от осыпающегося кирпича или отслаивающейся штукатурки. И сразу наметить места, где снаружи дома будут располагаться различные объекты — типа кондиционеров, навесов, декора или других конструкций, которые нужно крепить непосредственно к стене дома. Устанавливая крепежные планки на стены, можно одновременно исправить некоторые неровности стен, регулируя направляющие при помощи кронштейнов различной высоты. Утеплитель Затем к стене крепится утеплитель. Я бы использовала базальтовые маты. Это лучший дышащий утеплитель. Он бывает мягкий (в виде ваты), полужесткий и жесткий (в виде отдельных блоков), причем жесткие блоки можно даже штукатурить. Этот утеплитель очень эффективен, экологически чист и не горюч. Настоятельно не советовала бы применять в утеплении дачного домика пенопласт. Он совершенно не дышит и может со временем привести к разрушению кирпича и появлению плесени, с которой, как известно, практически невозможно бороться. А мы ведь строим не на один день. Так что лучше поднакопить деньжат и приобрести качественные материалы. Тем более, сайдинг вполне можно установить своими силами, сэкономив на оплате работ строителям. Еще один недорогой, но очень теплый и абсолютно экологически чистый вариант утеплителя — эковата. Это целлюлозный утеплитель, рыхлый и легкий, состоящий на 80% из газетной бумаги и на 20 — из гасящих пламя нелетучих веществ (бура и борная кислота). Эковату можно наносить при помощи напылителя или вручную, в сухом или влажном виде. Но работать с эковатой, особенно при нанесении ее на вертикальные поверхности, сложнее, чем с базальтовыми матами, хотя она и дешевле. Выбирать вам. В любом случае, поверх утеплителя нужно уложить и закрепить ветрозащиту. Сайдинг После того, как укладка утеплителя закончена, можно приступать к креплению сайдинга по монтажным планкам. Причем желательно, чтобы между сайдингом и ветрозащитой было свободное пространство, а снизу и сверху оставались зазоры, которые позволяют воздуху по этому свободному пространству циркулировать. За счет этой циркуляции выводится излишняя влага, выделяющаяся из помещений даже сквозь кирпич. Такая система крепления называется вентилируемый фасад; она очень эффективна и долговечна. Моя мечта — фиброцементные японские плиты Nichiha. Они имеют изумительную фактуру, абсолютно точно имитирующую различные строительные материалы — от штукатурки, кирпича и камня до деревянного бруса или даже гонта. На сайдинге не стоит экономить. Есть дешевые варианты — они могут вас подвести. Я видела некачественный сайдинг, который просто поплавился на солнце. Выбирая вариант обшивки дома снаружи, нужно руководствоваться еще и тем, какую нагрузку способны выдержать ваши стены. В моем случае вес облицовочного материала крайне важен, поскольку кирпичная кладка домика выполнена всего лишь в пол-кирпича, и слишком большой вес, да еще и с большим выносом относительно наружной поверхности стен, может стать проблемой. Поэтому мне, скорее всего, придется все же остановиться на пластиковом сайдинге — он имеет гораздо меньший вес, чем фиброцементные плиты, а домики, обшитые им, смотрятся очень симпатично. |
Трещины в бревнах (брусьях) сруба, профилактика. . Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент. Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках. Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться. Причины появления трещин на бревнах Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам. Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями. Профилактика образования трещин Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду. Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%. Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм. Компенсационный пропил Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов. Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится. Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка. Герметизация торцов бревен В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно. Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака. Заделка трещин в бревнах сруба Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками. Замазка из опилок и ПВА Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины. После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву. Забивка щелей Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА. Заделка трещин шпаклевкой по дереву Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться. Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые. Заделка акриловым герметиком Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм. Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту. Гипсование арбогипсом Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность. Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса. Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1. В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать. Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации. Конопачение мхом В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается. Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить. Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом. Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации. |
Русская печь своими руками. Мы мало знаем о настоящей русской печи, ну, печка и печка – тепло и готовить что-то можно. На самом деле печь в русских семьях была признаком благополучия и достатка, и если печь топилась каждый день, то хозяева считались богатыми. Если собственный дом уже почти перешел из разряда мечтаний в разряд строительства, то следует заранее продумать, где будет располагаться печь в вашем доме, поскольку сооружение это не из маленьких. Это не голландская или шведская печь, а русская, с широкой лежанкой на верху печи, с подпечьем и большой варочной камерой. Вспомните, как на картинах изображены хозяйки, достающие из печи чугунки с кашей или огромные пироги на широких лопатах. И какова печь, рядом с которой стоит хозяйка – впечатляющее зрелище. В разных частях Руси кладку русской печи своими руками делали несколько иначе, и для этого надо понять, как же устроена русская печь. Средние размеры печи соблюдались довольно строго, но были и различия. Итак, по ширине русская печь могла быть до 2-х аршин, тогда в длину – 3 аршина, а высота такой печи должны быть примерно 2,5 аршина до лежанки. Сейчас кладку русской печи делают на кирпич, причем по краям основания кладется только целый кирпич, а внутри основания можно использовать битый и ломаный кирпич. Основание печи защищено от попадания влаги двумя слоями рубероида. Далее в один пласт выкладывается днище печи, и, следуя порядовкам можно выкладывать почти образцово-правильную печь. Внизу печи выкладывается подпечье, где сушились дрова или хранилась кухонная утварь. Четыре ряда кирпича – это высота подпечья, причем его надо делать с установкой опалубки из дерева, которая позднее убирается. Чуть выше выкладывается холодная печурка, где сушилась посуда, и над холодной печуркой устанавливали перекрытия и основание варочного отсека печи. Кирпичи, которые клали в основание, были тщательно отшлифованы, и подходили друг к другу идеально. Далее клали саму варочную камеру и загнеток, а затем выкладывали свод устья камеры. Особое значение имело устройство трубы, поскольку кроме чисто бытовой функции по приготовлению пищи, русская печь должна была прогревать дом. Дымоходы русской печи выкладывались по-разному, но всегда присутствовала дополнительная теплоизоляция с помощью дымоборотов. |
Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме. Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины — очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет. Что нужно учесть при установке Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью. Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам. Порядок установки Подготовка Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные. То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна. Необходимо не только все очистить от грязи, выровнять, но и произвести качественную обработку древесины составами антисептика и антипирена. Установка окосячки (обсады) Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме. Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать. «Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования. На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется. Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков. Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется. Установка окна На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться. При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»). Герметизация Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать. Практические рекомендации «Пластик» довольно чувствителен к низким температурам – он становится ломким. Поэтому монтаж таких изделий при -10 0С и ниже не производится. Нет смысла приобретать окна ПВХ, пока на всех проемах не установлены обсады. Именно их геометрия определяет размеры пластиковых блоков. Все правила выбора качественного окна описаны в этой статье — читайте. Размеры «шипов» («пазов»), как правило, выбираются порядка 5 см. Нужно учесть, что для монтажной пены губителен ультрафиолет, поэтому такая «заливка» должна быть как-то защищена. |
Как выбрать оцинкованный профнастил. Оцинкованный профнастил, также называемый профилированным листом или профлистом, представляет собой качественный материал, который применяется для облицовки стен, изготовления оград, заборов, несъемной опалубки, несущих конструкций, в качестве кровельного покрытия или для других строительных целей. Поставляется оцинкованный профлист в виде листов металла с гальваническим цинковым покрытием (18 – 40 мкм), которые имеют гофрированный профиль трапецеидальной или волнообразной формы. Изготавливается оцинкованный профилированный лист путем холодного прокатывания. При этом зернистая структура материала остается неизменной, и материал сохраняет необходимую прочность и жесткость. В процессе производства профнастила рулонные заготовки из оцинкованных листов подаются на автоматизированные гибочные станки, которые придают листам необходимый профиль и обрезают согласно заданным размерам. При этом прокат осуществляется для всех листов одновременно, что исключает отклонение профиля и гарантирует отсутствие дефектов. Преимущества оцинкованного профнастила. Оцинкованный профлилист имеет целый ряд достоинств, к основным из которых относятся: возможность проведения работ в любое время года в различных климатических условиях; точная подгонка при монтаже листов внахлест за счет геометрии материала; простота установки, возможность обрезки листов на месте строительства; минимальные отходы после монтажа; устойчивость к негативному воздействию влаги за счет гальванического покрытия; простота в уходе, возможность влажной чистки; доступная цена; универсальность применения. Выбор оцинкованного профнастила. В наше время производители предлагают большой ассортимент профлистов, которые отличаются по высоте и конфигурации профиля. Выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом типа покрытия, высоты гофры и сферы применения материала. Так, например, для отделки стен помещений используются листы, высота гофры которых не превышает 2 см. Такой материал выступает в качестве полноценного облицовочного материала и может применяться в гаражах, складах, бытовках, магазинах и прочих помещения нежилого назначения. Кроме того, выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом маркировки. Она отражает область применения материала и предельные размеры гофры: Маркировка с указанием «С» означает, что профнастил пригоден для монтажа заборов, стеновых ограждений, перегородок. Данный тип профлиста имеет трапецеидальную гофру, высота которой достигает 8 – 44 мм; Маркировка «Н» обозначает оцинкованный профнастил для покрытий вроде кровли или несъемной опалубки. Такой профлист имеет вспомогательные ребра жесткости, которые увеличивают его несущие способности, а также высоту гофры более 44 мм; Маркировка «НС» определяет оцинкованный профилированный лист, который может использоваться в качестве настила или стеновых ограждений. Высота гофры его варьируется в пределах 35 – 44 мм. Длина оцинкованного профнастила может отличаться. Технология прокатки позволяет получить на выходе профлисты с длиной от 0,5 м до 12 м. Алюмоцинковое покрытие профлистов. Для увеличения влагостойких показателей и износостойкости профнастила при его изготовлении может добавляться алюминий. Алюмоцинк обладает высокой коррозионной устойчивостью, пластичностью, а его окончательные характеристики регулируются количеством алюминия. Выбирая оцинкованный профнастил, не обязательно искать универсальные модели. Лучше подобрать материал, который имеет конкретное назначение, тогда его эксплуатационные показатели и долговечность будут значительно выше. Купить оцинкованный профнастил лучше у проверенных производителей, которые соблюдают технологический процесс и применяют высокоточное оборудование. В целом перед покупкой материала, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по выбору профлиста в зависимости от его назначения и маркировки. |
МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ (ДЕКИНГ) И ОШИБКИ ПРИ ЕГО УКЛАДКЕ. Монтаж Террасная доска прослужит вам долгие годы, но только при условии ее грамотного монтажа. Декинг продается с необходимыми дополнениями – крепежными элементами и лагами. ● Подготовьте поверхность для настила. Прежде всего он должен быть чистым и сухим. Лучше всего для этого подойдет забетонированная площадка с небольшим уклоном для стока воды. Лаги необходимо поднять над землей и укладывать их параллельно стоку воды. Укладывать настил прямо на грунт нецелесообразно. ● Лага крепится к бетонированной площадке дюбелями и шурупами из нержавеющей стали с потайной головкой или через перфоленту. Расстояние от лаги до стены должно быть не меньше 20 мм, а между самими лагами – 40-50 см при укладке вдоль и 30 см – при диагональной укладке. ● К лагам крепится декинг. Это можно сделать двумя способами: шурупами, вкручиваемыми в доску сверху (что выглядит не совсем эстетично) и специальным крепежом, фиксирующим доски сбоку. Доски укладываются встык с зазором 5-7 мм. При использовании крепежа сбоку зазор осуществляется самим крепежным элементом. Террасная доска не должна выступать за лагу более чем на 10 см. В заключение на торцы декинга накладываются торцевые заглушки. НА ЗАМЕТКУ ● Если декинг используется в закрытом помещении, например, в летнем домике или на лоджии, доски можно укладывать впритык. ● Если саморез не притянул до конца клипсу, возьмите саморез подлиннее. В противном случае спустя какое-то время доска начнет «гулять» и стучать о лаги. ОШИБКИ ПРИ УКЛАДКЕ ● Увеличенное расстояние между лагами. Некоторые из экономии (а, может, из-за лени) идут на увеличение расстояния между лагами, что приводит к возрастанию нагрузки на доски и, в конечном итоге, к деформации. Старайтесь придерживаться расстояний, указанных выше. ● Недостаточный зазор для компенсации расширения. Доска из древесно-полимерного композита обладает свойством «расти в длину» под действием погодных факторов. При изначальной длине 5 м за год она может «подрасти» на 2,5 см. Поэтому так важно оставлять зазор между досками. Иначе настил легко превратится в горку для катания. ● Использование деревянных досок для лаг. Не используйте дерево под лаги для композитных досок. Эти материалы имеют разные коэффициенты линейного расширения. Со временем декинг может вырвать из лаги. ● Несоблюдение однонаправленности половиц. При монтаже настила надо проследить за тем, чтобы доски легли в одном направлении. Это позволит избежать полосатости пола. Отдельные производители даже рисуют стрелочки на торцах досок, указывая направление укладки. |
Гидроизоляция фундамента своими руками. Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже. Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома. Общие правила По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции: Основание конструкции фундамента Стены и пол подвала Цоколь Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод. Любой фундамент дома при строительстве защищают от: подземных грунтовых вод поверхностных вод (осадки) От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения. Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить. Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам. Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите. Монолитный плитный фундамент Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку. Сборно ленточный фундамент Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами. 1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий. 2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см. 3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию. 4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента. Свайный и столбчатый фундамент Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость. Гидроизоляция цоколя С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами. Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения. |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ. Изготовление лестницы своими руками, пусть даже самой небольшой, весьма не легкое дело, которое нуждается в точных измерениях и аккуратных вычислениях. Технически, в этом нет ничего особо сложного и практически любой человек с базовыми мастерскими навыками сможет собрать лестницу. Но все же, изготовление лестницы своими руками – вероятно, будет одной из самых сложных задач, которую вам прийдется решать при строительстве вашего дома. Лестница должна соответствовать стандартам – вашим строительным нормам и правилам, а так же гарантировать вам безопасность и способствовать комфортному спуску и подъему. Все мы привыкли к стандартам окружающих нас лестниц и небольшое отклонение и несоответствие стандартным нормативам создаст опасность того, что вы сможете потерять равновесие. Очень высокие ступени сделают ваше передвижение тяжелым, а мелкие и редкие ступеньки неудобны и опасны, ведь делая мелкие и частые шаги можно легко споткнуться и упасть со ступенек. Когда изготавливается лестница своими руками, то сделать ошибку очень легко. Именно из-за этого необходимо сделать детальный проект конутрукции лестницы и произвести точный ее расчет. В первую очередь просмотрите строительные нормы и правила. Не пожалейте времени на создание проекта вашей лестницы – лучше семь раз отмерять и один раз отрезать. Наша работа разделена на три этапа. В этой статье мы рассмотрим на примере изготовление лестницы для террасы. Про отделку лестницы своими руками внутри дома вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте, а уже в следующей нашей статье мы рассмотрим как изготавливается деревянная лестница своими руками. Основные термины, которые используют во время строительства лестницы. Основные эллементы, которые пристутствуют в каждой лестнице – это ступени, подступени и косоур. Косоур это основа всей лестницы – именно нанее приходится вся нагрузка когда по лестнице поднимаются люди, можно сказать что это несущая доска. Некоторые лестницы строятся без подступенка, но это может уменьшить прочность вашей лестницы и снизить срок ее службы при неблагоприятных погодных условиях. Основные вопросы, на которые нужно дать ответы перед проектированием лестницы – это ширина лестницы, ширина ступени и высота подступенка. Расчитывая ширину лестницы, вы должны помнить, что чем шире лестница тем удобнее для вас. Если лестница широкая, то это намного удобнее и безопаснее для ходьбы. В примере из нашей статьи ширина лестницы задается выступом террасы у дома. Шаг 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней Первым шагом в изготовлении лестницы своими руками будет определение высоты вашей лестницы. Для этого на террасе крепится прямая доска, что-бы она с запасом перекрывала предполагаемое место, откуда будет начинаться подьем у лестницы. Проверте уровнем (см фото 1) горизонтальность закрепленной доски и подрегулируйте если это необходимо. Чтобы уровень не соскакивал его можно прикрепить скотчем к доске. После того, как уровень показывает нужный резульаь произведите замер высоты вашей лестницы. Условимся, что высота лестницы 145 см. Далее нужно определиться с углом наклона вашей лестницы, ведь правильный угол наклона это основное требование для комфортного и безопасного движения по лестнице.Подниматься или спускаться по крутой лестнице весьма тяжело, особенно если у вас в доме есть пожилые люди. Для движения по лестнице наиболее удобным будет угол наклона от 30 до 45 градусов. Если лестница с меньшим углом, то она займет больше пространства, если угол больше то спуск и подъем будут затруднены. Смотрите рисунок 2. Угол наклона вашей лестницы будет зависеть от количества и высоты ступеней. Примерное соотношение вы можете посмотреть в таблице (Рис 3). Если у вас есть план, то вы легко сможете установить угол подъема. Как показывает практика самыми удобными для передвижения являются лестницы с высотой ступени ( а ) от 140 до 170 мм и шириной проступи ( b ) от 300 до 370 мм. При таких значения можно использовать формулу: 2а + b = 620/640 мм. НО если все же по определенной причине высота ступеней вашей лестницы меньше 140 мм, то более правильным решением будет использование формулы: а + b= 470 мм. Все эти значения легко объяснить – ширина ступени определена среднестатистической ступне человека, а высота соответствует среднему размеру шага человека. Чем выше получается ступень, тем уже нужно делать ее ширину и наоборот. Ширина ступени должна как минимум быть равна ее высоте. Если у вас получаются узкие ступени, то их можно немного расширить с помощью выступов, обычно они дают возможность увеличить ступень на 20-40 мм. Выбирая ширину лестницы обратите внимание на то, что для одного человека будет достаточно ширины 60 – 70 см. Если для вас это не проблема или вы ограничены пространством, то такая ширина для вас. Но если вдруг вам понадобится переносить мебель, но на лестнице такой ширины это будет проблематично. Если вы можете себе позволить ту лучше сделать лестницу пошире, комфортной будет лестница шириной в 100 см. В нашем примере используется семь ступеней, а восьмой ступенью является сама терраса. Шаг 2: Изготовление косоура Перед креплением ступеней, продумайте методы крепления косоура к террасе. Его можно прикрепить к балке террасы или к конструкции под помостом, чтобы поверхность терассы являлась последней ступенью. Изготовте лекало и с его помощью нанесите разметку на косоур. Аккуратно вырежте ступени, используя круглую пилу, не выходите за размеченные линии. Если нужно подкорректировать, то лучше сделать это ручной пилой. Для разметки остальных косоуров можно использовать в качестве лекала первый готовый косоур. Лучше не экономить на косоурах, так как они обеспечивают прочность и жесткость вашей лестнице. Ступени не должны прогибаться, так как прогибание может расшатать всю конструкцию лестницы. В местах, где подступенок прилегает к ступени снимите фаску с углов с помощью рубанка (срезка нескольких миллиметров с угла). Шаг 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы Отмеряйте и произведите нарезку ступеней и подступеней. Не забудте про выступы ваших ступеней. После установки подступеней, закрепите ступени шурупами. После установки ступеней можно устанавливать балясины и поручень. http://cs543107.vk.me/v543107418/b16a/psJ11ghDyA4.jpg http://cs543107.vk.me/v543107418/b171/O2kdnZsrdWg.jpg http://cs543107.vk.me/v543107418/b178/4tDLHvFAG2g.jpg http://cs543107.vk.me/v543107418/b17f/P3kg2zfD2-o.jpg http://cs543107.vk.me/v543107418/b186/iVP2A_Ishlc.jpg http://cs543107.vk.me/v543107418/b194/2qMSXTWswGc.jpg |
Наиболее распространённые виды утеплителей: Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках Минеральная вата Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны. Пенопласт Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений. Экструдированный пенополистирол При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему. Пенополиуретан По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет. |
Что такое кровельные сэндвич-панели и как их выбрать? Строительный рынок не перестает удивлять практичными и более качественными разработками. Если раньше главной целью было увеличение новых свойств материала, то сегодня преимущество отдается скорости проведения строительных и ремонтных работ. Одним из незаменимых изобретений стали кровельные сэндвич-панели. Кроме существенного сокращения времени работ, такой материал позволяет создать практически идеальную по всем характеристикам крышу. Что же необычного в кровельных сэндвич-панелях и как их правильно выбрать? Что представляют собой кровельные сэндвич-панели? Если сказать просто, то конструкция материала состоит из двух слоев тонколистовой оцинкованной стали, между которыми располагается наполнитель. Сами листы обработаны специальными полимерными составами, обеспечивающими защиту от возникновения коррозии и влияния агрессивных сред. Все слои прочно склеены между собой, поэтому вам не стоит переживать за прочность и долговечность этого материала. Самой примечательной особенностью кровельных сэндвич-панелей является готовое слоистое строение. Это значит, что их можно сразу же устанавливать, без дополнительной подгонки утеплителей, чего не скажешь о других видах кровли, которые необходимо формировать для получения самого листа и монтажа утеплителя. Все это напрямую влияет на количество потраченного времени. Чтобы сделать кровельную панель способной выдержать все виды нагрузок, производители изготавливают ее в трапециевидной форме. А благодаря замковой системе ROOF-LOCK, сэндвич-панель никогда не протечет. Качество, герметичность и прочность гарантированно. Преимущества кровельных сэндвич-панелей В последнее время сэндвич-панели стали неплохим конкурентом для всех остальных кровельных материалов. А все из-за множества полезных качеств, которые практически невозможно найти у других аналогов. Выбирая сэндвич-панели, вы получите: Низкие показатели теплопроводности. Прекрасную шумоизоляцию (эффект барабана при дожде полностью отсутствует). Долгий срок эксплуатации. Защиту от влияния климата и осадков. Огнестойкость. Быстрый и легкий монтаж. Минимальную нагрузку на стропильную систему. Отличные эстетичные качества. Кровельные сэндвич-панели помогут вам забыть о ремонте на долгие десятилетия. Но как их правильно выбирать? Выбираем кровельные сэндвич-панели правильно Для этого вам понадобятся некоторые знания технических параметров материала, например: Утеплитель. В панелях возможно использование двух видов наполнителя: пенополистирол (25 кг на кубометр) и минеральная вата (120 кг на кубометр). Особых отличий у них нет. Оба материала характеризуются хорошим шумопоглащением и теплоизоляцией. Габариты. В зависимости от размера уклона вашей крыши, данный материал может быть разной толщины и длины. Например, если угол наклона крыши около 5%, тогда можно выбрать панель с толщиной 1000 мм и длиной 16000 мм, обустроив крышу сплошными листами. Чем выше угол наклона крыши, тем меньшие габариты сэндвич-панелей вам нужны. Звукоизоляция. За звуковую нагрузку несет ответственность поверхность металлической облицовки с перфорацией. Выбранный вами материал не особо влияет на уровень шума и составит примерно от 32 дБ до 35 дБ. Теплопроводность. Тут играет роль утеплитель. Минеральная вата показывает немного меньший показатель теплопроводности, чем пенополистирол, но не существенный. Огнеустойчивость. Все сэндвич-панели имеют высокую категорию пожарной безопасности. Они не горят, но под влиянием огня способны потерять свою несущую способность. Например, для того, чтобы конструкция с минеральной ватой начала самостоятельно демонтироваться, ей потребуется всего от 40 мин до 150 мин. Что касается пенополистирола, он продержится около 30 мин. Сегодня все кровельные сэндвич-панели изготавливаются с учетом всех требований и стандартов качества, поэтому вы можете не сомневаться в их эксплуатационных характеристиках. Главное, старайтесь выбирать надежного производителя, имеющего хорошую репутацию на рынке и положительные отзывы покупателей. |
Как уложить пол на лаги. Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке. Вам понадобится - струганый брусок 50х50 мм; - саморезы; - строительный уровень; - рубероид; - аккумуляторная дрель; - дюбели; - перфоратор; - ножовка; - молоток; - дюбели; - теплоизоляция; - половая доска или гипсокартон. Инструкция 1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней. 2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см. 3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид. 4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами. 5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида. 6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем. 7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов. 8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый. 9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку. 10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией. 11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить. 12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями. Полезный совет Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели. Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом. |
Отделка деревянного дома своими руками. Деревянный дом — это практичное и экологически безопасное сооружение, что делает такие здания весьма популярными в последнее время. Однако они дают усадку, поэтому к отделочным работам приступают только после завершения данного процесса. Для этого между постройкой здания и облицовкой должно пройти не менее 2 лет. Отделка деревянного дома начинается с проведения специальной обработки. Древесина подвергается негативному воздействию насекомых, влаги, плесени. По этой причине перед отделочными работами на поверхность материала наносят антисептические средства. Щели заполняют мхом или паклей, чтобы создать теплоизоляционный барьер и предотвратить потерю теплого воздуха. Рассмотрим все эти моменты более детально. Отделка деревянного дома снаружи Облицовка внешней стороны дома позволяет решить несколько задач: Помимо эстетического эффекта отделочный материал выполняет и защитную функцию. Облицовочное покрытие защищает строение от атмосферных воздействий, механических повреждений, температурных перепадов, возгорания. Предотвращает образование грибка, плесени и потери тепла. В качестве отделочных материалов обычно используют: сайдинг на виниловой и металлической основе; блок-хаус; клинкерные термопанели; кирпич для облицовки; керамогранит; покраску. Каждый из данных вариантов обладает своими преимуществами и особенностями применения. Ознакомимся более подробно с каждым материалом. Отделка сайдингом Наибольшей популярностью пользуются сайдинговые панели. Этот материал изготавливается на основе поливинилхлорида и имеет очевидные преимущества. Продолжительность периода его службы составляет минимум 20 лет. В течение этого времени материал сохраняет не только свои эксплуатационные свойства, но и внешний вид. Панели обладают устойчивостью к воздействию низких и высоких температур, влаги, не подвергаются процессам гниения и появления плесени, не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Облицовка деревянного дома таким материалом имеет следующие особенности: Подготовительным этапом перед монтажом сайдинга является установка обрешетки. Наличие каркаса позволит обеспечить циркуляцию воздуха под отделочным покрытием, что предотвращает образование плесени. Для этой цели можно использовать деревянные брусья или металлические профиля. Шаг обрешетки составляет 50 см. В качестве крепежных элементов применяют саморезы или гвозди. Отделка сайдингом деревянного дома начинается с монтажа стартовых, угловых и финишных планок. Эти детали должны входить в комплектацию. Затем можно переходить к монтажу панелей. Работу следует начинать снизу. Поскольку сайдинг обладает свойством расширяться в условиях изменения температуры, между панелями оставляют зазор в 5 мм. Первая панель вставляется в стартовую планку и прикручивается в обе стороны, далее устанавливается вторая деталь. После укладки первого ряда переходят ко второму и таким образом устанавливают сайдинг по всей внешней поверхности дома. Последняя панель монтируется после финишной планки. При необходимости верхнюю деталь подрезают. Для этого используют обычный нож или ножницы по металлу. Последнюю сайдинговую панель нужно завести за нижнюю деталь и надавить на нее. Верхняя часть соединяется с финишным элементом и защелкивается. Отделка клинкером Отделку деревянного дома своими руками осуществляют также при помощи клинкерных термопанелей. Они объединяют в себе облицовочный и теплоизоляционный материал. Благодаря значительному количеству положительных характеристик эти панели считаются одним из наиболее подходящих вариантов для облицовки деревянных строений. Они отличаются высокими показателями прочности, устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию ультрафиолетовых лучей. Период их службы превышает 50 лет. Панели производятся на основе экологически чистого сырья, поэтому не представляют опасности для здоровья. Также они обладают высокими теплоизоляционными качествами. Термопанели состоят из нескольких слоев, одним из которых является пенополистерол или полиуретан. Эти материалы выполняют функцию утеплителя. Монтаж клинкерных панелей имеет такие особенности: Первым этапом в процессе отделки дома клинкерными термопанелями является установка обрешеточного каркаса. Вес данного облицовочного материала составляет 19 кг. Поэтому каждая панель крепится на 3 бруса с помощью 6 саморезов. Монтаж начинают снизу в области угла. Чтобы замаскировать слой утеплителя и крепежные элементы швы обрабатывают специальным затирочным составом. В углах материал нужно обрезать под 45°, это позволит достичь максимального внешнего сходства с кирпичной кладкой. Облицовка кирпичом Отделка фасада деревянного дома выполняется также при помощи кирпича. К облицовке приступают через 3 года после постройки, поскольку в течение этого времени продолжается процесс усадки. Этот вариант является довольно распространенным. Но для его применения нужно предусмотреть в фундаменте выступ, который по ширине должен немного превышать кладку, чтобы обеспечить вентиляцию. Процесс облицовки имеет следующие особенности: Первоначально выполняется монтаж утеплительного материала. Затем в брусья вбиваются оцинкованные штыри. С их помощью будет осуществляться соединение облицовочного покрытия с несущей стеной. Длина части штыря, которая закрепляется в кладке, должна равняться 8 см. Располагать данные элементы следует в каждом четвертом по счету ряду по одному на метр. Сначала кирпичи укладываются по углам здания, затем переходят к центральной части стены. В ходе работы не следует забывать о создании условий для вентиляции. Для этого между стеной и отделочным материалом оставляют пространство в 3 см. Помимо этого в первом и самом последнем ряду каждый четвертый стык оставляют без раствора. Отделка керамогранитом Для облицовки фасада используют и керамогранит. Это материал, который производится на основе натурального сырья. В его состав входит каолин, глина белая, шпат, кварцевый песок и красители. Среди достоинств керамогранита можно выделить: высокую прочность; устойчивость к возгоранию и высокой температуре; широкий выбор цветовой гаммы и текстуры; возможность выполнить монтаж различными способами. Данный материал крепится на металлический каркас. Поэтому прежде чем приступить к отделке, нужно установить обрешетку при помощи специального профиля. Далее между элементами каркаса укладывается утеплительный слой. При этом необходимо оставить пространство для циркуляции воздуха. Затем можно приступать к монтажу керамогранита. Блок-хаус и покраска Для облицовки деревянных построек нередко применяется и блок-хаус. Это деревянная доска, которая по внешнему виду напоминает бревно. Данный вид материала создает эффект отделки домов деревянным брусом. Блок-хаус отличается длительным сроком службы, теплоизоляционными свойствами и привлекательным внешним видом. С его помощью можно скрыть все дефекты стены. Монтируется блок-хаус на обрешетку, при этом процесс имеет свои особенности: Материал крепится при помощи оцинкованных гвоздей, саморезов или кляймеров. Работу начинают с нижней части здания. При использовании кляймера его одной стороной вставляют в паз, а другой фиксируют к обрешетке посредством саморезов. Если крепление осуществляется с помощью гвоздей, одна доска прибивается к каркасу, а следующая располагают так чтобы закрыть шляпку крепежного элемента. При применении саморезов материал фиксируется к обрешетке. К вариантам отделки деревянного дома относится и покраска. Для этого используют лакокрасочные составы. Первоначально с рабочей поверхности нужно удалить загрязнения и плесень. Если на стенах имеются металлические элементы, их обрабатывают специальной грунтовкой, которая препятствует появлению коррозии. Когда древесина высохнет можно переходить к покраске. Этот процесс предполагает несколько этапов: Сначала на поверхность наносится грунтовка для дерева, которая будет выполнять защитную функцию. Стены после обработки будут сохнуть в течение суток, краской их покрывают только по истечению этого времени. Состав наносят в 2-3 слоя, каждый из них должен хорошо высохнуть. Не рекомендуется выполнять работу в солнечную погоду, так как краска будет быстро сохнуть, что приведет к появлению разводов. Смесь наносится кистью в продольном направлении тонким слоем. Внутренняя отделка деревянного дома Во внутренних отделочных работах нуждаются те строения, для сооружения которых использовался простой брус или бревно. Данный процесс предусматривает отделку стен, потолка и укладку напольного покрытия. Если дом возведен из профилированного или оцилиндрованного бруса в отделке нет необходимости. В качестве отделочных материалов обычно используют: гипсокартон; фанеру; вагонку; панели; обои. Рассмотрим наиболее распространенные варианты более подробно. Если для владельцев дома важно получить абсолютно ровную поверхность потолка и стен следует обратить внимание на гипсокартон. Этот материал отличается простотой монтажа, возможностью замаскировать коммуникации и уложить дополнительно слой звукоизоляции и утеплителя. Процесс облицовки имеет свои особенности: Листы крепятся к обрешеточному каркасу. Монтаж начинается с угла. Фиксируется материал посредством саморезов. Отделка деревянного дома гипсокартоном может быть выполнена в области стен и потолка. При желании гипосокартонную поверхность можно оклеить обоями. Но предварительно на листы наносится штукатурный состав. В противном случае при снятии обоев будет удалено и картонное основание. Если домовладельцы предпочитают натуральные материалы, тогда можно использовать вагонку. Она представляет собой деревянную панель с системой фиксации «шип-паз». Существует несколько видов вагонки, которые отличаются толщиной, шириной и профилем. Также данный материал делится на 4 класса в зависимости от качества. Процесс облицовки вагонкой имеет такие особенности: Панели крепятся к поверхности стены с помощью металлического кляймера, который фиксируется посредством саморезов по дереву. Процесс монтажа достаточно простой. Для работы потребуется только электрический лобзик и шуруповерт. Для отделки применяют и специальные панели, которые изготавливаются на синтетической и натуральной основе. К наиболее бюджетным вариантам относится фанера, покрашенная водоэмульсионным составом. Облицовка потолка и стен в деревянных зданиях Отделка потолка в деревянном доме начинается с укладки утеплителя. Данный процесс имеет определенные нюансы, зависящие от конструктивных особенностей крыши. Встречаются дома, в которых не предусмотрено чердачное помещение. При их отделке нужно утеплять плоскости кровельных скатов. Это позволит получить двойной результат: защитить здание не только от проникновения холода, но и высокой температуры. Для этой цели применяют: пенопласт; стекловату; минеральную вату; пеноизол. При выборе утеплителя следует исходить из эксплуатационных условий и особенностей конструкции дома. Если элементы стропильной системы расположены на небольшом расстоянии друг от друга, материал по ширине должен превышать это пространство на 2-3 см. Утеплитель, выбранный с соблюдением этого требования, легко укладывается и не выпадает. Если шаг между стропилами достаточно большой в первую очередь устанавливают обрешеточный каркас, в ячейки которого и помещают материал. Затем приступают к отделочным работам. Отделка стен в деревянном доме может быть выполнена при помощи специальных тонирующих покрытий. В их состав входят компоненты, которые придают поверхности требуемый цвет. Основной целью тонировки является подчеркивание естественного оттенка древесины. Состав наносится два раза в одном направлении. Покрытие не должно заглушить натуральный цвет дерева. Самым подходящим вариантом для отделки пола можно назвать деревянный паркет. Он наиболее удачно впишется в дизайн деревянного дома, чего нельзя сказать о плитке или линолеуме. Помимо этого древесный материал хорошо сохраняет тепло. После монтажа паркетного покрытия на его поверхность наносят слой парафина, затем несколько раз обрабатывают паркетным лаком. Заключение Облицовочное покрытие поможет продлить период службы дома, защитить от негативных атмосферных воздействий и предотвратить процесс гниения. Сегодня существует множество разновидностей отделочных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и особенности установки. http://cs7001.vk.me/v7001820/15936/Bbx1pBmQAPY.jpg http://cs7001.vk.me/v7001198/16399/zWKg5qGOOSs.jpg http://cs7001.vk.me/v7001411/15d95/p0PCGb_kHL8.jpg http://cs7001.vk.me/v7001104/15f8c/mbQeftSJhcQ.jpg http://cs7001.vk.me/v7001949/15dca/vlYunYu4WGI.jpg http://cs7001.vk.me/v7001674/161c0/fjGRGMg4__0.jpg http://cs7001.vk.me/v7001647/16341/fNibw72j9K8.jpg http://cs7001.vk.me/v7001369/15fe1/D5XtUUQUzfQ.jpg http://cs7001.vk.me/v7001781/158be/bDZe5xPwhoY.jpg |
Дымоход своими руками. Одним из важнейших элементов создания комфортных условий проживания в загородном доме является камин, нормальное функционирование которого предполагает обязательное наличие дымохода. Грамотно организованная система отвода продуктов сгорания в современном жилище хороша не только тем, что способна обезопасить его от излишних неприятностей, но её достоинство состоит также ещё и в том, что она позволяет самым оптимальным образом распределить обогревающие помещения потоки воздуха. Некорректное устройство дымохода может привести к нежелательному задымлению, появлению обратной тяги или даже к угрозе возникновения пожара в нём. Бесстрастная статистика свидетельствует о том, что неполадки в печном отоплении во все времена становились главной причиной возникновения возгораний в загородных жилищах. В данной статье мы постараемся подробно рассказать о том, как сделать дымоход своими руками. Выбор печи Выбор типа печи является наиболее ответственным звеном в цепи строительных мероприятий, непосредственно связанных с обустройством дымохода. При этом следует иметь в виду, что даже самая простая шведская печка, имеющая сечение дымоходного отверстия в полкирпича, обойдётся вам в сумму, не меньшую, чем 70-80 тыс. руб. Цены же на дорогие русские печи, способные качественно обогревать многоэтажное сооружение, а также на камины, изготавливаемые по индивидуальному заказу, могут составлять значения, лежащие в районе шестизначных чисел. Сторонники современных стальных дымоходов, тем не менее, усиленно критикуют кирпичные печи, находя немало минусов в их работе. При этом следует учитывать то, что хороший мастер-печник способен свести все доводы противников кирпичных печей на "нет" и сложить печь так, что она не только не будет дымить, но и сможет долго хранить тепло. Единственным возникающим при этом "но" является то, что проектирование и возведение печей такого типа лучше всего производить по ходу строительства дома. Прокладка же дымохода под стандартную "буржуйку", оснащённую панорамным стеклом обойдётся вам примерно в 50-60 тыс. рублей, при этом цена самой печи не превышает, как правило, трети этой суммы. Общие требования Постройка качественного, надежного и полностью работоспособного дымохода своими силами относится к категории задач повышенной сложности, грамотное разрешение которых гарантирует вам многолетнее и безупречное функционирование канала отвода продуктов сгорания. Как правило, диаметр дымохода и его высота зависят от характеристик выбранной вами печи, а также от котла или камина. При этом при проектировании подобного устройства обязательно должны выполняться следующие условия: прокладываемую в отапливаемом помещении трубу печи можно не изолировать, но не менее чем за 60 см до перекрытия необходимо устройство изоляции типа "сэндвич". Согласно существующим строительным нормам прокладка через перекрытия неизолированных труб категорически запрещена, причём каналы, проходящие через не отапливаемые чердаки, также должны быть утеплены (теми же "сэндвичами", например); высота устанавливаемой трубы для дымохода не должна быть менее 5 метров; в ходе проектирования и установки дымохода, необходимо так подобрать основные его характеристики (диаметр, высоту и силу тяги), чтобы обязательно соблюдалось следующее условие: с увеличением высоты трубы должна возрастать и её тяга. Соотношение это должно быть оптимальным, поскольку при небольшом сечении трубы система может "захлебнуться" дымом, а в случае очень большого сечения — снизится её тяга; геометрические пропорции между такими элементами всей постройки, как высота трубы, конёк крыши и некоторые другие её части (вентиляционные каналы дома, например) должны быть более или менее гармоничными; стыки отдельных элементов всей конструкции должны располагаться выше или ниже межэтажных перемычек и быть открыты для визуального досмотра; по всей длине (через промежутки в 1,5-2,5 м.) прокладываемую трубу следует крепить на стене при помощи хомутов. Аналогичные крепления делаются также в районе угловых отводов трубы, а выступающую более чем на 1,2 метра её часть крепят на кровле с помощью отдельных растяжек; все монтажные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, согласно которым все смежные с местом прокладки деревянные поверхности необходимо обрабатывать антипиренами или изолировать их негорючими материалами. Особого внимания требуют к себе места прокладки "сэндвича" через перекрытия и место их выхода на кровлю. Что касается эстетической стороны прокладки дымохода, то здесь, как говорится, каждый может выбирать вариант на свой вкус и цвет. Ярые поклонники стиля "хай-тек" могут устанавливать специальные отражающие экраны или трубы, изготовленные из оцинкованного металла. Стену внутри помещения, вдоль которой проложен дымоход, любой желающий может облицевать узорной керамической плиткой. А внешнюю часть трубы можно также покрыть оцинкованным железом, окрашенным в любой понравившийся вам цвет (с использованием жаростойких эмалей, конечно). Как уже отмечалось выше, теплоизолированная конструкция типа "сэндвич" является наиболее подходящим для большинства пользователей вариантом изготовления дымохода. В процессе работы подобной конструкции, осуществляющей отвод продуктов горения, обычно не происходит образования конденсата, а также не откладывается слишком большое количество сажи. Помимо этого, дымоход "сэндвич" способен прослужить очень долго и не требует в течение всего этого времени особого ухода за собой. Отдельно следует обговорить допустимую высоту наружной части дымохода, которая специально оговаривается действующими строительными нормами. На приведённом ниже рисунке указаны расстояния, которые должны соблюдаться при различных вариантах расположения наружной части дымохода: при наличии плоской кровли это расстояние не должно быть менее 500 мм; при удалении трубы от конька кровли на расстояние менее 1.5 метра, высота трубы обязана быть не менее 500 мм, но уже по отношению к коньку; при расположении на удалении от 1.5 до 3-х метров от конька крыши, труба обязана иметь высоту, равную или выше высоты конька; при установке выхода дымохода на расстоянии 3-х и более метров от кровельного конька, её высота не должна выходить за пределы предполагаемой прямой, проложенной от вершины конька под углом к горизонту в 10 градусов (в сторону ската). Монтаж Непосредственно сам процесс монтажа дымохода лучше всего описать на примере нередко используемой на практике двухконтурной конструкции. Монтаж подобного сооружения производится, как правило, по направлению снизу конструкции вверх, т.е. в сторону от объектов отопления помещения к дымоходу. При таком характере монтажа каждое последующее звено трубы вставляется обычно в предшествующий её отрезок, что обеспечивает защиту всей конструкции от попадания на утеплитель влаги. Для лучшей защиты от влаги можно использовать также специальный герметик, имеющий рабочую температуру порядка 1000 градусов. Все рабочие стыки в такой системе обязательно должны быть сцеплены специальными хомутами, а вдоль всей линии прокладки (через 1,5-2 метра) должны устанавливаться кронштейны для закрепления трубы на элементах строения. Отдельные горизонтально проложенные участки конструкции не должны быть более одного метра и не должны соприкасаться с элементами проходящих неподалёку коммуникаций (газовые трубы, электропроводка и т.п.). Рабочие каналы устраиваемого дымохода размещаются, как правило, вдоль внутренних перегородок или стен здания; при этом особое значение придаётся тому, чтобы последние не были изготовлены из горючих материалов. Допускается также размещать дымоход рядом с утепляемым сооружением (в виде отдельной трубы), но для этого необходимо будет специально утеплить последнюю. Уход за изготовленным дымоходом в доме не слишком обременителен. Для его организации необходимо лишь пару раз в году (в начале и по завершении отопительного периода) проверять качество тяги в нём, а также целостность (герметичность) швов и стыков отдельных его звеньев. При проведении подобных осмотров можно попутно провести и очистку внутренней поверхности дымохода от сажи. http://cs7001.vk.me/v7001925/15ef7/cBYTpLlx8SU.jpg http://cs7001.vk.me/v7001874/16456/b9eKdiFNC5A.jpg http://cs7001.vk.me/v7001474/165d9/BPMK7y5m_RU.jpg http://cs7001.vk.me/v7001663/166f7/AoXQjPYgOIc.jpg http://cs7001.vk.me/v7001744/1644e/GargCrKJCYQ.jpg http://cs7001.vk.me/v7001104/163e6/voHGO85QMhg.jpg |
Зимний сад в доме своими руками. Зимний сад — это капитальная оранжерея, которая круглый год радует вас растущими и цветущими а может быть и плодоносящими растениями. Зимний сад своими руками в доме несколько затратно и хлопотно устроить, но это того стоит. Где можно обустроить зимний сад в доме? Можно до постройки нового дома продумать и пристроить специальное помещение под зимний сад. Разместить зимний сад можно внутри интерьера в зале, в прихожей, при входе в дом. Зимний сад можно организовать в любой комнате с хорошим освещением. В собственном доме под зимний сад можно отвести чердак.Обустроить наклонную стеклянную крышу, сориентировать сад на юг или юго-восток. Что необходимо продумать в зимнем саду в обязательном порядке? Зимний сад может стать украшением любого помещения в доме, вплоть до ванной комнаты. Кроме того, зимний сад — очень важный элемент для создания какого-нибудь определенного стиля в интерьере. Но в любом случае, есть то, что необходимо продумать в каждом зимнем саду, независимо от расположения и стилевого направления. Подсветка. Зимнее солнце даже при прозрачной крыше не в состоянии обеспечить достаточное освещение. Потому необходима подстветка. Подогрев. температура в зимнем саду должна быть оптимальной: +24 днем и +15 ночью. Вентиляция. Самый простой способ устройства естественной вентиляции — форточки и открывающиеся окна. Водоснабжение. Желательно подвести воду в помещение, где расположен зимний сад. Гидроизоляция стен.Очень важный момент. Стены, пол необходимо покрыть водо- и грязеотталкивающим покрытием. Герметичность стеклянного укрытия. Обеспечить герметичность застекленных поверхностей в зимнем саду — важный момент. Для вентиляции — форточки. А при закрытых форточках растениям должно быть тепло и уютно, даже при лютых морозах на улице, никаких сквозняков. Растения можно высаживать в различные емкости, это упрощает уход за ними и перестановку в случае необходимости всегда можно изменить интерьер зимнего сада. Можно устроить и пруд с водными растениями. Отличный вариант — устроить зимний сад для человека с ограниченными физическими возможностями( на коляске, на костылях), для детей ( в детском саду, школе). И просто для уюта в доме можно сделать зимний сад в доме своими руками, если у вас есть такая возможность в плане площади жилого помещения, и есть такое желание. |
| Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot