Ландшафтный дизайн.

[Дядя Миша]

Ель колючая "Белобок".

Каждый год появляются десятки или даже сотни новых сортов хвойных деревьев и кустарников. Одним из уникальных сортов карликовых елей можно по праву считать ель колючую Белобок (Picea pungens Bialobok), которая родилась на свет, благодаря польским селекционерам. Хвоя этой ели зеленая и плотная, и хотя на вид кажется колючей, но на ощупь мягкая. Ель Белобок прекрасно растет как в открытом грунте, так и в контейнерах в виде миниатюрной елочки.

Ель колючая Белобок очень медленно растет, достигая после 10-ти летнего периода роста около 2 м в высоту и 1,5 м в ширину. Отличительной чертой этой карликовой елочки считаются ее молодые побеги, окрашенные в белый либо соломенный цвет. Со временем, вырастая, они приобретают серебристую окраску, но вновь появившиеся побеги опять будут светлого цвета.

В зависимости от времени года кончики ветвей будут меняться, отчего ель приобретает интересные цветовые эффекты. Все игры ели Белобок установлены на коротких, жестких стеблях, сломать которых без подручных средств довольно сложно. Шишки у этого вида ели плотные, вытянутые.

Ель колючая Белобок зимостойка. Для посадки лучше подобрать солнечное место и влажности почвы требованиям. Предпочитает солнечное место, а в тени теряет насыщенность окраски. Предпочитает хорошо дренированные почвы без застоя влаги. Поливать лучше умеренно. В качестве подкормок можно использовать перепревший навой, который желательно вносить осенью.

Первые год-два после высадки в открытый грунт ель Белобок лучше защищать от заморозков лапником или мешковиной. После разрастания корневой системы вглубь почвы растение будет способно самостоятельно противостоять резким перепадам температур.

Ель Белобок особенно привлекательно и нарядно выглядит весной за счет неповторимого сочетания золотисто-желтой окраски молодых побегов с голубой прошлогодней хвоей. Ель колючая Белобок – хвойное вечнозеленое дерево, используемое для одиночной посадки и в группах. Однако, в группе растений необходимо обеспечить елочке полноценное освещение (чтобы ни одно растение ее не затеняло).

[Дядя Миша]

Целебная пихта – королева красоты!

Если устроить конкурс красоты среди хвойных многолетников, то пихта из рода сосновых вполне смогла бы занять на нём первое место. Одетая в пушистую шубку из хвоинок, с вертикально стоящими подсвечниками шишек, пихта облагородит своей великолепной персоной любой (даже очень скромный) загородный участок.

Хвойная красавица славится смолисто-терпким ароматом, имеющим целебные свойства. Её запах убивает болезнетворные микробы – в нём просто кладезь фитонцидов, которые прекрасно дезинфицируют воздух. Считается, что запах пихты способен отогреть страдающую душу, вселить оптимизм, избавить от депрессии. Недаром у многих северных народов пихту по сей день считают священным деревом. Хотите добавить себе чуточку здоровья и душевного покоя? Посадите в саду пихту. Она любит тень, так что можете выбрать для посадки самые затенённые участки вашего сада.

Пихта имеет более 50 разновидностей: от декоративных кустарников не выше 50 см до высокорослых (20-40 м) деревьев. Практически все виды хвойной красавицы имеют пирамидальное строение кроны, широкораскидистые ветви с пушистой хвоей, на которых уютно примостились овальные шишечки буровато-коричневой, фиолетово-синей, пурпурной либо жёлтой окраски. Проникнувшись целебными свойствами пихты, её декоративным обаянием, морозостойкостью и неприхотливостью, я решила высадить на своей даче несколько пихтовых деревьев, благо территория позволяет.

Приехала я в питомник и глаза разбежались, очень мне приглянулись два вида пихты: корейская и бальзамическая, оба вида адаптированы к сибирскому климату – их и купила.

Залили мы в каждую ямку примерно по 30 литров воды, вскопали дно каждой лунки на полштыка лопаты, засыпали гальку. Сверху гальки насыпали почвенную смесь, перемешанную с опилками и удобрением, после чего подруга приступила к посадке пихты. Она аккуратно помещала каждый саженец в лунку, стараясь не повредить ком земли с корнями, а я осторожно подсыпала почвенную смесь так, чтобы корневая шейка саженца находилась ровно на уровне почвы.

Конечно, пихту можно размножать и семенами из шишек, и однолетними черенками, но это довольно проблематично. Рассада пихты и совсем молодые саженцы могут «закапризничать» и не прижиться на новом месте, а вот 4-5-летние саженцы из питомника прекрасно адаптируются в саду.

Уход за пихтой

Пока мои питомцы набирали силу, я просто тряслась над ними. Каждый день поглядывала: хватает ли им влаги? не привяли ли веточки? Мульчирующий круг сделала диаметром 50 см (впоследствии расширила до 1 м), а каждый сентябрь, освободив подножие деревьев от сорняков, присыпала приствольный круг опилками (можно торфом). Корни пихты растут горизонтально, поэтому первые 2 года после посадки я в зиму укрывала мульчирующий круг лапником (на 3 год после высадки пихта уже не нуждается в укрытии на зиму).

Поливала в особо засушливые дни, помня – что пихта ох как не любит переувлажнения. Удобрять саженцы в течение 2 лет после посадки не нужно. А вот с 3-го года нужно под каждое деревце вносить по 200 г универсального удобрения, я вносила кемиру-универсал 2, один раз в сезон. Кстати, нижние ветки пихтовых деревьев прекрасно укореняются сами, но можно немного им «помочь» – присыпать перегноем. Пихту нельзя назвать неженкой, но и совсем лёгкой в уходе её не назовёшь. Она любит постоянство и на одном месте способна прожить 200-300 лет. В подрезке практически не нуждается, а если вы всё же сочтёте нужным подрезать выбившиеся из общей композиции ветви, используйте обычные садовые ножницы и обрезайте ветки не более чем на 1/3.

Уход за пихтой доставлял мне несравненное удовольствие, мне нравилось находиться рядом с моими питомцами, вдыхая всей грудью их смолянистый аромат. И действительно – на душе становилось легко и приятно. Но не бывает, наверное, в нашей жизни бочки мёда без пускай даже небольшой ложечки дёгтя. Красавицу пихту очень любит вредная тля-хермес. Чтобы защитить деревья от подобной напасти, я несколько раз в сезон обрызгивала ветви инсектицидами и коллоидной серой.

[Дядя Миша]

Мхи и лишайники в ландшафтном дизайне.

Садик мхов – модное современное направление ландшафтного дизайна. Если вы тоже хотите идти в ногу со временем, ознакомьтесь с базовыми рекомендациями по созданию собственного зеленого оазиса.
Одни считают мхи сорняками, другие не замечают их из-за маленьких размеров. На самом деле мхи придают деревьям, камням и дорожкам особый колорит. Попробуйте посадить их в собственном саду, и вы сами в этом убедитесь.
Мхи – вечнозеленые растения. И ранней весной, когда сад еще гол, и поздней осенью, когда увяли последние цветы, моховый "коврик" радует своей зеленью. А если зимой случится оттепель, этим крохам достаточно скудного солнечного тепла, чтобы начать расти.

Немаловажно и то, что эти низкорослые растения не уступают красивоцветущим по декоративности. В зависимости от вида мхи могут иметь ажурную крону, разноцветные листья и даже красивые "плоды" – спороносные коробочки.

💚Откуда брать мох?
Выкапывая мох в лесу, обратите внимание, на каком участке он рос: хорошо освещенном или тенистом. В своем саду высаживайте его в такие же условия. Светолюбивым видам подходят открытые солнечные места, тенелюбивые прекрасно себя чувствуют в нишах среди камней или под пологом хвойных деревьев.

То же самое касается эпифитных мхов: переносите их на такие же деревья, на которых они росли в лесу. Чаще всего изумрудный "ковер" покрывает подножия липы, вяза, клена и дуба.

💚Как поселить мох на участке?
На земле мхи укладывают максимально плотно друг к другу, чтобы не было видно "швов". Там, где этого не удастся добиться, зазоры можно прикрыть камешками, сухими листьями или хвоей.

Мхи влаголюбивы. Если погода стоит жаркая, поливайте их из лейки, а еще лучше опрыскивайте из пульверизатора. Это не касается лишь видов, живущих на скалах и камнях: они хорошо переносят засуху, и им вполне достаточно дождя или росы. Такие растения незаменимы при создании рокария.
Камни, покрытые мхом, смотрятся очень эффектно

Мхи подушкообразной формы, покрывающие небольшие камни, имитируют очертания сопок. А благодаря гладким "подушечкам", выложенным волнистыми линиями на мелком гравии, возникает образ подернутой рябью водной глади с выступающими "утесами".
Если вы только делаете робкие шаги в познании тонкостей ландшафтного дизайна, то декоративные мхи - отличный материал для начинающих. Пробуйте, эспрериментируйте, создавайте композиции из раличных видов мхов и результат, несомненно, очень вас порадует!

[Дядя Миша]

“Зеленые” крыши.

Наверняка хотя бы раз, но вы слышали об этом чуде скандинавских садоводов — “зеленой” крыше. Она покрывает многие дома наших северных соседей. Красота: вместо черепицы или шифера — настоящий ковер из цветов и трав… Но, одно дело – Скандинавия, с ее нежарким летом и теплой зимой, и совсем другое – Россия. Тут на неделю зазеваешься, и прости-прощай, любимый огород! Выживет ли “зеленая” кровля в отечественных условиях? Возможны ли альтернативные решения? Попробуем разобраться в нашей статье.

Зачем это надо? Или почему не надо

Очевидных преимуществ у “зеленой” крыши сразу несколько: они красивы, практичны и отлично обогащают воздух кислородом. Такие кровли хорошо впитывают дождевую воду. Слой грунта толщиной до 10 см поглощает три четверти дождевых осадков. Тем самым снижается нагрузка на водосточную систему и ливневую канализацию.

Скандинавская кровля – великолепный шумоизолятор. Ни шум дождя, ни топот пернатых, которые утомляют в домах с металлочерепицей, вас не побеспокоят. Еще одно преимущество – пассивное энергосбережение. Зеленые насаждения препятствуют нагреванию кровли летом и сохраняют тепло – зимой. Соответственно, в самих комнатах весь год будет более сбалансированный климат.

Как ни странно, но скандинавские кровли имеют и финансовую выгоду. Зелень защищает кровельное покрытие от ультрафиолетового излучения, непогоды и механических повреждений (например, в результате града), а потому прослужит крыша намного дольше. Если же вы захотите продать “зеленый” дом, то наверняка его цена будет выше стоимости обычного здания.
Теперь — о недостатках.

Самый главный, разумеется, связан с деньгами. Обустройство скандинавской кровли потребует серьезных вложений. Особенно если речь идет об интенсивном озеленении. Кроме этого, не все крыши можно сделать “зелеными” (разве что — покрасить!). Некоторые из уже построенных домов могут не выдержать дополнительной нагрузки.

Другой важный вопрос — защита крыши от протекания. Даже если вы постелите водонепроницаемую мембрану, корни растений (особенно деревьев и кустарников) могут ее порвать. Если во время монтажа вы что-то сделали неправильно, начнутся протечки. А ремонт будет дорогим и сложным. Придется демонтировать весь кровельный “пирог”. Наконец, такие крыши элементарно трудно собрать. Наверняка, вы потратите массу времени на то, чтобы найти или вырастить самые жизнестойкие растения.

Что выгоднее?

Типичная скандинавская кровля – со скатами и слоем грунта около 20 см. Этого достаточно, чтобы выращивать на нем не только траву, но даже деревья и кустарники. Такой тип озеленения называется интенсивным.

Сад на крыше – эффектный, но и дорогой вариант. А вот дерновые крыши с экстенсивным озеленением почти не требуют ухода. Невысокие неприхотливые растения высаживают на тонкий слой почвы или компоста. Хватит 5-7 см.

“Зеленые” крыши делают не только плоскими, но и под наклоном. Скатная конструкция имеет преимущества перед плоской. Например, благодаря ей избыточная влага сама стекает вниз. Поэтому иногда системы гидроизоляции и дренажа, без которых не обойдется плоская кровля с растительностью, вообще не устанавливают на скатах.

Что сажать?

Самый недорогой и подходящий для российского климата вариант озеленения – степные травы: одуванчик, подорожник, спорыш, полынь, манжетка. Им можно позволить разрастаться без покоса. Это добавит крыше особого “русского” шарма. Можно попробовать и полевицу побегоносную. Эту траву не нужно косить, однако она не любит пересыхания.

Более “культурный” вариант – очиток, молодило, седум. Они достаточно декоративны: есть много видов с разными оттенками, от желтого и зеленого до красноватого. Эти растения практически не нуждаются в поливе, им достаточно дождика. Также не требуют они удобрений. Недостаток – эти травы долго разрастаются.

Чтобы сэкономить, многие дачники выращивают их внизу, а затем пересаживают на крышу. Цветоводы отмечают, что седумы лучше выращивать не из семян, а черенками: настригать веточки и сразу сажать в землю.

Еще более простой вариант – мох. Известно, что он может расти даже на камнях. Это жизнестойкое растение, пожалуй, самый подходящий вариант для тех регионов, где зима длится девять месяцев 😊.

Стоимость монтажа

Цена за квадратный метр норвежской крыши зависит от многих факторов, в том числе – вида озеленения кровли. Защита (гидро-, паро-, теплоизоляция), дренажный и фильтрующий слой обойдутся примерно в 10 евро за кв.м. Субстрат стоит около 11 евро, растения – 10 EUR. В среднем, экстенсивное озеленение на 1 кв. м будет стоить от 30 европейских “денежек”, за интенсивное озеленение вы заплатите от 50 евро на один кв.м.

Отечественный опыт

Устройством скандинавских кровель в России уже не первый десяток лет интересуются не только дачники. Еще в 2000 году были разработаны типовые решения по озеленению плоских крыш. Москомархитектура, при поддержке Правительства Москвы, даже издала рекомендации по проектированию и благоустройству таких покрытий для жилых и общественных зданий. Но уже там оговаривалось, что сады на крыше можно устраивать лишь на ограниченном числе объектов. Т.е., иными словами, это удовольствие – не для простых смертных.

И все же многие дачники дерзнули реализовать смелую идею. Иные, после изнурительной борьбы за жизнь (и счастье!) растений, сдались. Но у кого-то вышло весьма неплохо…

Так, один подмосковный дачник обустроил у себя на участке настоящий “домик Хоббита”. При расчет нагрузок изучал разные варианты каркасной конструкции. В своем выборе руководствовался двумя критериями: невысокая стоимость и простота монтажа. В итоге, хозяин остановился на круглом металлическом каркасе, обшитом водостойкой фанерой.

Очень оригинальный дом построил для себя российский архитектор Игорь Фирсов. Строение расположилось на берегу Финского залива, в 140 км от Петербурга.
Ручной сруб был сделан из оцилиндрованных бревен. Стропильную систему архитектор уложил вроде веера. В результате получилась необычная конструкция, которую автор называет “каноническим гиперболоидом”. Небольшой домик на 60 кв. м гармонично вписался в пейзаж, который называют “северным”: с корабельными соснами, серыми валунами и кристально чистым воздухом. Коттедж словно сам вырос посреди этого дикого великолепия…

“Зеленая” кровля только усиливает впечатление. Для ее устройства архитектор использовал специальный настил из бревен. Его уложил поверх деревянной стропильной системы. Затем шел такой “пирог”: трехслойная гидроизоляция, утеплитель толщиной 10 см, керамзит, геотекстильный материал, грунт и трава. Чтобы грунт не сползал вниз, по периметру кровли уложили камни. Края травяной кровли приспущены — это позволяет стекать избыткам влаги.

Кстати, для сбора дождевой воды Игорь Фирсов придумал не менее красивое сооружение – замуровал пластиковую бочку с краном в камни. Наклонная кровля, к тому же, позволяет легко взойти на нее, если в этом возникнет необходимость. А чтобы это было легче сделать, с одной стороны домика есть еще одна хитроумная конструкция в виде каменной лестницы. А как красиво, должно быть, стекает дождевая вода с кровли по этому каскаду!

Альтернативные решения

Как быть тем, кто не желает возиться с непростой конструкцией, но все же хочет сделать свою кровлю “зеленой”? Есть несколько более простых решений.

Самое легкое — расставить на плоской кровле растения в горшках с почвенным субстратом. Летом можно наслаждаться мини-садиком, на зиму его убирают в дом.
Траву можно выращивать на кровле во временных поддонах. В ноябре кассеты убираете, весной выкладываете снова…
На плоской кровле можно обустроить теплицы. Они станут своеобразными зимними садами. Кстати, согласно исследованиям, крыши с теплицами хорошо защищают дом от перегрева – они забирают лишнее тепло.

Наконец, еще один интересный вариант, о котором уже частично упоминалось, – это мох. Наверняка, многие дачники замечали, как это бархатное растение со временем поселяется на черепичных крышах. И не один уже испробовал различные способы борьбы с зеленой напастью. Вот только почему бы не посмотреть на проблему иначе?..

Согласитесь — мох на крыше делает дом более романтичным и колоритным. Но как вырастить мох, если не ждать, когда природа возьмет свое? Есть много способов. Мы расскажем о самом необычном – рисовании мхом.

На три горсти мха вам понадобится 2 ч. л. гидрогеля (продается в цветочных магазинах, он хорошо впитывает, но и отдает воду), вода, кефир. Все компоненты смешайте в блендере и перелейте в ведерко. Затем нанесите на поверхность (крыши, стен, забора и т.п.) с помощью кисточки или пульверизатора. Все! Вам остается лишь поливать раз в неделю.

Дачники отмечают, что особенно хорошо мох растет с северной стороны дома. Ведь не зря в детстве нас учили искать в лесу север по заросшей мхом стороне деревьев! Чтобы летом это растение не засыхало, с южной стороны построек лучше посадить высокие деревья. Имейте в виду: разрастаясь, мох регулярно блокирует стоковые желоба. Этого можно избежать, если использовать более широкие стоки (до 125 мм).

[Дядя Миша]

Гравий - идеальный материал для создания неповторимого сада.

Буквально каких-то 10-15 лет назад рокарии и альпийские горки являлись для нас чем-то диковинным, настоящим рукотворным чудом, вершиной мастерства ландшафтных дизайнеров. Сегодня все кардинальным образом изменилось — поменялось само мировосприятие людей, и подобными каменистыми горками уже никого не удивить. Так почему же гравийный сад для нас все еще остается диковинным украшением садового участка? Несмотря на множество плюсов и простоту создания, такая композиция крайне редко встречается в садах нашей страны, давайте исправим эту несправедливость вместе. В этой статье мы поговорим о месте гравия в саду и способах его использования на вашем садовом участке.

Декоративные гравийные сады создавались в европейских парках издавна. Садовники использовали гравий не только для оформления садовых дорожек и клумб, но и для украшения различных площадок для отдыха. Чаще всего такие площадки были центром композиции: участок посредине засыпали гравием, а в его центре устанавливали большой декоративный объект – красивую скульптуру или, например, шикарный фонтан.

Еще большей популярностью, чем в Европе, пользовались, да и пользуются сегодня гравийные сады на Востоке.

Именно здесь было создано отдельное направление ландшафтной архитектуры – “сухой ландшафт”. Пожалуй, сегодня не найдется человека, который бы не слышал о «японских садах камней» – символах гармонии мироздания. Центром таких композиций часто является гравийная площадка, олицетворяющая собой водную поверхность, исчерченную всевозможными концентрическими кругами и множественными параллельными линиями.

Так почему бы и нам не использовать мудрость восточных и опыт европейских садовников для украшения наших садов уникальным природным материалом — гравием?

Благодаря разнообразному размеру и окраске гравия, а также богатству его форм, есть возможность создавать уникальные садовые экспозиции с самыми различными эффектами. Поверьте, гравийный сад может быть таким же многообразным, как сама матушка-природа. Солнышко на дворе или пасмурно, туманно или идет дождь он всегда разный и всегда неповторимый, он удивляет и покоряет, оставаясь навсегда в памяти каждого, кто имел возможность лицезреть это рукотворное чудо.

Гравий, как любой природный материал, имеет свои преимущества и недостатки, давайте попробуем вмести в них разобраться.

Преимущества гравия

Экологичность
Основное преимущество гравия — его экологичность. Правильно уложенный гравий никогда не будет мешать почве впитывать воду и «дышать». Кроме того, он не препятствует доступу к почве воздуха, благодаря чему корни растений под ним не потеряют своей жизнеспособности. Гравий является не только отличным фоном для большинства растений, используемых в альпийских горках, но и прекрасным мульчирующим материалом — благодаря его способности охлаждать почву в жаркие дни. Гравий мелкой фракции служит прекрасным «разрыхлителем» на тяжелых глинистых почвах, что дает возможность высаживать на них любые растения.

Декоративность
Гравий может служить прекрасным заменителем травяного газона или мощения двора плиткой. Благодаря своей стабильной декоративности этот уникальный природный материал отлично оттенит красоту различных садовых растений, одновременно выгодно подчеркнув и дополнив ее. Кроме того, в отличие от различных растительных посадок, гравийный садовый ландшафт мало подвержен капризам погоды, а значит, будет всегда выглядеть одинаково хорошо, как после сильного дождя, так и после града. Декоративность гравия позволяет устроить красивую композицию там, где высаживание различных декоративных растений не приносит толку или попросту невозможно — на скудных почвах и каменистой местности, на влажных участках и в засушливом климате.

Помимо обыкновенного гравия, который сам по себе уже чрезвычайно декоративен, существует и специальный декоративный гравий, который может быть различным по цвету: красным, белым, золотым, черным, пурпурным, синим, зеленым, оранжевым, розовым и т.д..

Декоративность гравия заключается и в его размере. Так, для создания гравийного сада одновременно можно использовать как очень мелкий, диаметром около 8 мм, так и достаточно крупный, около 75 мм в диаметре, гравий.

Идеальная сочетаемость
Еще одним неоспоримым преимуществом гравия является его сочетаемость с различными растениями и иными декоративными материалами. Гравий одинаково хорошо сочетается с огромными валунами и деревом, стеклом и металлом, мхами и бетоном, что дает возможность создавать с его помощью необычные и удивительные композиции.

Гравий — незаменимый материал для украшения проблемных участков

С помощью гравия можно легко оформить различные проблемные места на садовом участке: неудобно расположенные холмы или впадины неправильной, сложной формы, которые всегда являются предметом недовольства у хозяев. Проблема в том, что возможность для посадок в подобных местах очень ограничена, а создать красоту в каждом уголке своего сада ой как хочется. Так, например, гравием украшают погреба, где он не только хорошо смотрится, но и выполняет роль идеального покрытия почвы. Согласитесь, на погребных возвышениях сложно пользоваться газонокосилкой, то есть практически нереально создать ухоженный газон.

Как нельзя кстати подходят для гравийного садика и тенистые участки сада, в которых устройство газона или клумбы попросту невозможно. А это значит что любой, даже самый неприглядный участок вашего сада может стать его неповторимой «изюминкой». Так, например, используя гравий и тенелюбивые цветы (папоротники, мхи) можно создать яркую и выразительную композицию в тени вашего сада.

Проста в уходе и практичность

Гравийный сад не требователен в уходе, хорошенько потрудиться вам придется всего лишь раз — в процессе его создания. Помимо простоты в уходе, гравий является еще и очень практичным недорогим материалом, так сказать, доступным способом создания неповторимого сада. Кроме того, работа с гравием не потребует от вас особого мастерства. Даже если вы ничего не смыслите в дизайне сада, поверьте: немного усилий — и композиция из гравия станет прекрасным украшением вашего садового участка. Просто не ограничивайте свою фантазию, используйте цветной гравий разных фракций, выкладывайте различные узоры, комбинируйте его с большими валунами, песком, галькой и даже стеклянной крошкой.

[Дядя Миша]

Как оформить французские грядки на русский манер.

В последние годы садоводы-любители стараются оформить свой огород оригинально и необычно, с использованием нестандартных приемов и новых подходов.

В частности, многие владельцы дач и частных домов хотели ли бы ознакомиться с информацией, подробно поясняющей, как оформить французские грядки на русский манер. Используя данную технологию планировки огорода можно быстро и эффективно преобразить свой загородный участок без излишних финансовых и временных затрат.

Классический вариант французского огорода

Традиционные садовые французские грядки имеют правильные геометрические формы, которые размещаются в огороде по строгой симметрии. В классическом варианте на французском огороде для планировки используют прямоугольник или ромб, между собой разделяемый на равные части гравийными или мощеными дорожками. В месте пересечения тропинок располагают солнечные часы или малые архитектурные формы: скульптуры, высокие клумбы, фонтаны и другие декоративные предметы.

Растения на французских грядках размещают четкими рядами. Обязательно соблюдаются все правила флористики и колористики. Важное отличие такой планировки сада, которое должны учитывать садоводы, желающие знать, как оформить французские грядки на русский манер, — это непременное обрамление дорожек и посадочных линий металлическими элементами, деревянным декором или бордюрами из натурального камня.

Основные отличия и особенности
Первоначально стоит ознакомиться с главными особенностями французского огорода. Самое основное отличие – это оригинальная планировка участка. Выделяют два типа обустройства французских грядок:

**Квадрат с высокими посадочными местами (до 30 см от поверхности грунта). При этом грядки организовывают одинакового размера, объединяют в геометрические модули (треугольники, прямоугольники или ромбы) и разделяют удобными межами. Всего обустраивают, как правило, четыре квадрата, которые в итоге соединяются в один квадрат большого размера.

**Огромный круг из нескольких отдельных грядок-сегментов. От центра круга расходятся разделительные межи в виде дорожек, которые мостят или плотно утрамбовывают с помощью мелкого гравия. По такому огороду удобно передвигаться, его легко обрабатывать. Кроме этого, в промежутках между грядками не растут сорняки.

Обязательный элемент – декоративное оформление грядок в элегантном и изысканном стиле. Некоторые опоры и невысокие ограждения могут ассоциироваться с балконными решетками или боковины старинных кроватей.

Этапы обустройства:

На начальном этапе выбирается форма огорода с абсолютной симметрией и геометрической четкостью. Ширина дорожек и размер грядок зависят от исходных параметров участка. Важное значение имеет также система полива и выбранная фигура. Обычно ширину дорожек делают не более 60 см. В центре оставляют место под каменную клумбу, статую или статичную скамейку.
Следующий этап зависит от выбранного варианта устройства грядок: приподнятые над уровнем огорода или вровень с остальной территорией. Первый вариант сложнее по исполнению, но более эффективен в использовании и красив внешне. За высокими грядками проще ухаживать и они намного эффектнее смотрятся.

При обустройстве французского огорода большое внимание уделяется подготовке почвы. Для увеличения доступа кислорода к корневой системе цветов и растений во Франции даже в самую плодородную почву добавляют треть песка. При наличии в исходном грунте большого количества песка его разбавляют навозом или компостом. Идеальное сочетание в самой подходящей почве – это равнозначная смесь грунта, торфа, песка и органических удобрений. В процессе создания французских грядок минеральные удобрения не используют. Их добавляют только в виде периодической подкормки растений.

Французский огород в традиционном понимании – это царство чистоты и порядка, красоты и абсолютной гармонии. Создание такого органичного и комфортного ландшафтного дизайна вполне доступно обычному садоводу-любителю. Потребуется только немного дополнительного времени, труда и незначительное количество финансовых средств.

[Дядя Миша]

Как выращивать туи, чтобы их красотой смог гордиться Ваш сад?

Декоративное хвойное растение из семейства Кипарисовых, которое может быть деревом или кустарником с плоскими побегами. Различают пять видов туй – западная, китайская, корейская, японская и складчатая. Все виды вечнозеленые с плотной кроной, а хвоя хорошо переносит холода и загрязненность воздуха. В древесине туи содержаться ароматические эфирные масла, которые придают растению приятный запах.

Посадка

Если вы решили посадить тую в саду, то выберите участок, где солнце будет не круглый день. Из-за постоянных прямых солнечных лучей растение может обезводиться или заболеть зимой от мороза. Почва лучше подходит дерновая, с добавкой торфа и песка. Без особых проблем туя будет расти в других любых почвах – на болоте, глине, супесиях.

При групповой посадке туй необходимо выдерживать правильную дистанцию между деревьями, она может колебаться от 1 до 5 метров, а именно — при посадке однорядной живой изгороди в 1 м., при двурядной живой изгороди – до 2 м., а при посадке крупных видов туй в алее до 5 м. Не следует забывать, что деревья будут расти не только в высоту, но и в ширину. Глубина посадки – 60-80 см. Сажать тую желательно весной, хотя в любое время года туя хорошо переносит посадку при правильных действиях садовода.

Тую выращивают на воздухе: в открытом грунте или горшке, в одиночных и групповых посадках, в живых изгородях, лесозащитных полосах, по возможности в прохладном и влажном микроклимате. Обычно эти растения высаживают на постоянное место в ноябре или в марте. Они предпочитают глубокие и слегка влажные, но хорошо дренированные почвы.

Для живых изгородей тую сажают, соблюдая расстояние 60-70 сантиметров между растениями. Выращивая ее в горшках или цветочниках, используют субстрат из торфа и плодотворной земли с добавлением органических удобрений в количестве 30-50 грамм на ведро грунта. Со второго года жизни практикуют жидкие подкормки минеральными удобрениями.

Выращивание

Туя может расти как на солнечном месте, так и в полутени, но в полной тени ее крона редеет. Почва подходит любая: торфянистая, глинистая, сухие супеси, главное – чтобы она была хорошо проницаемой. На тяжелых сырых почвах делают дренаж слоем 15–20 см, на болотах прокладывают трубы в траншеях.

При покупке и пересадке растений обращайте внимание на то, чтобы земляной ком вокруг корней был сохранен. Молодые растения переносят пересадку легче. Посадочные ямы должны быть глубиной 60–80 см – в зависимости от размеров кома земли, высоты и диаметра кроны растения. Их засыпают смесью дерновой или листовой земли,торфа и песка (2:1:1) с добавлением (при посадке) 50–100 г нитроаммофоски на каждое взрослое растение. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы.
Высаживая растения группами, между ними выдерживают расстояние от 3 до 5 м, ориентируясь на размер будущих деревьев. В аллеях туи обычно сажают в 4 метрах одну от другой.
Подкармливают растения весной. Обычно для этого используют комплексные удобрения, например, «Кемиру-универсал», из расчета 50–60 г/м2. Если при посадке было внесено полное минеральное удобрение, первую подкормку проводят только через два года.

Пышная хвоя туи испаряет много влаги, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы, в том числе и осенью. В первый после посадки месяц ее поливают один раз в неделю (10–50 л на саженец в зависимости от его размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица листьев, растению становится легче дышать и соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.

В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8–10 см (у туи поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать – торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой.
Первые три-четыре года растения укрывают, чтобы избежать зимних и весенних солнечных ожогов. Взрослые туи вполне зимостойки. Однако ветки высоко рослых деревьев желательно слегка стянуть шпагатом, чтобы их кроны не разламывались под тяжестью мокрого снега.

Размножение

Тую можно размножать семенами и вегетативно. Семенное размножение приемлемо только для видов туй, но не форм и сортов (декоративные качества будут потеряны). К тому же это трудоемкий и долгий процесс: чтобы вырастить саженец, потребуется три–пять лет. Семена должны быть свежесобранными. Их подвергают естественной стратификации, оставляя с осени под снегом. Весной высевают на гряды, заглубляя всего на 0,5 см, слегка присыпают хвойными опилками. Всходы прикрывают от солнца щитами, почву поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:20).
Чаще тую западную и ее формы размножают одревесневшими черенками (используя 2–3-летние побеги длиной 25–40 см) и полуодревесневшими (прирост текущего года длиной 10–20 см, срезанный в июне). Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставался небольшой кусочек старой древесины – «пяточка». В этом случае черенки укореняются лучше. Их обрабатывают раствором гетероауксина и помещают в тепличку. Почву готовят из смеси речного песка с торфом и дерновой земли (в соотношении 1:1:1), дезинфицируют марганцовокислым калием. Глубина посадки черенка от 1,5 до 2,5 см. Черенкование туи следует начинать в конце апреля, до того момента как почки уже полностью набухнут. Еще один период, когда это можно сделать – середина или конец июня, когда заканчивается рост побегов. Для того чтобы успешно вырастить тую из черенка, лучше всего использовать побеги двух или трехлетнего возраста, хотя можно использовать и молодые побеги.
В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5–7 °С) дополнительно укрывают пленкой.

Болезни и вредители

Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.

Из вредителей наиболее опасны туевая тля и туевая ложнощитовка. Хвоя, поврежденная тлей, желтеет и опадает. Чтобы избавиться от нее, растение несколько раз опрыскивают карбофосом, рогором или децисом. Не меньший вред наносит туевая ложнощитовка, встречающаяся на хвое и веточках. До распускания почек растения опрыскивают карбофосом, в конце июня дважды обрабатывают актелликом, рогором или хлорофосом (с интервалом в полторы-две недели).

[Дядя Миша]

4 ошибки при посадке хвойных растений.

Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда спадет жара, но и весной до наступления жаркой погоды.
Итак, хвойные – какие индивидуальные ошибки делают садоводы при их посадке, что важное при посадке каждой из основных хвойных культур они игнорируют?

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке.

Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом! Для лучшей сохранности кома необходимо накануне выкопки дерева, кустарника обязательно хорошо его полить. Сохранность земляного кома достигается быстрой упаковкой кома мешковиной, рогожей или другими материалами и обвязкой прочным шпагатом, проволокой, металлической сеткой. При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне хорошо поливаем и бережно вынимаем из емкости.

Только после установки кома в посадочную яму его освобождают от упаковки. Спешка при освобождении земляного кома может привести к его рассыпанию. Некоторые садоводы предпочитают даже оставлять мешковину в почве (все равно перегниет), убрав при этом жесткую фиксацию проволокой, сеткой или синтетическими материалами.

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения.

Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома. Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка* должна находиться на уровне почвы. После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки для конкретной хвойной породы (см. дальше по тексту), а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что в последнем случае растение будет развиваться хуже.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения.

В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей – не менее 70 см.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке.

Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида. Для того чтобы ваш хвойный питомец хорошо развивался на новом месте, важно не игнорировать его требования, а создать ему оптимальные условия для развития.

Требования елей:

выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;
почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 50-70 см;
исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах.

Требования кипарисовиков:

выбор места посадки: полутень, пестрые формы – на солнце;
почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см;
глубина посадки 70 см, реже до 1 м.

Требования лиственницы:

выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской – полутень;
почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1);
дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см;
глубина посадки: 70-80 см;
растения на постоянное место высаживают в возрасте 4-5 лет;
время посадки – до распускания почек;
сохранение молодых тонких корней с микоризой.

Требования можжевельников:

выбор места посадки: солнечные места;
почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский – на глинистых;
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.

Требования пихт:

выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5-10 лет;

почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см;
глубина посадки 50-60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.

Требования сосен:

выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;
почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см;
глубина посадки 0,8-1 м.

Требования тиса:

выбор места посадки: полутенистое, тенистое места;
почва для засыпки: дерновая земля, торф, песок (3:2:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-70 см.

Требования туй:

выбор места посадки: солнечное и полутенистое места;
почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-80 см.

Посадки необходимо замульчировать**, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков. Повторяйте мульчирование каждую весну (или весну и осень на очень сухих песчаных или известковых почвах). Можно положить декоративный слой долговечной мульчи из гравия или измельченной коры на специальную ткань спанбонд, которая полностью защитит от сорняков.
Под хвойными можно мульчировать хвоей, лучше крупной, сосновой – она обеспечивает приток воздуха к корням. Кроме того, полупревшая хвоя всегда содержит грибницу. Когда копаешь, ее даже видно глазом – это белые нити. Среди грибов есть и полезные, и даже необходимые для растений. Ведь многие хвойные – микоризные растения, они живут в симбиозе с грибами.

Пояснения терминов, встречающихся по тексту:
*Корневая шейка — место перехода ствола в корень.
**Мульча – это слой материала, разложенного по поверхности почвы, чтобы «запечатать» влагу в почве, «задушить» сорняки и придать декоративный вид. Садовые центры торгуют разнообразными видами мульчи из гравия, коры и других материалов.

[Дядя Миша]

Технология укладки и расход декоративного щебня и мраморной крошки для декора участка.Основные этапы:

1. Подготавливается место для укладки. На небольших территориях с помощью лопат вырезается грунт на глубину около 10 см. При больших объемах работ используется специальная техника, например бульдозеры.

2. Выставляются бордюры, ограничивающие место укладки декоративного щебня. В качестве бордюров могут использоваться обычные тротуарные бордюры, дикий камень, специальные металлические или пластиковые полосы.

3. На подготовленное место насыпается слой песка толщиной 5 см. Песок разравнивается и утрамбовывается трамбовочной машиной или проливается водой для усадки.

4. На песок настилается изолирующий материал. Желательно использовать специальный синтетический материал с отверстиями, чтобы через него протекала вода. В случае использования обычного полиэтилена можно проделать в нем отверстия в ручную.

5. На полиэтилен насыпается песок, слой около 2-3 см.

6. На песок насыпается декоративный щебень или мраморная крошка. Разравнивание поверхности производится граблями. Для газонов и декоративных элементов достаточно толщины слоя 2мм. Для пешеходных дорожек желательно насыпать около 4мм. щебня.

7. Расход мраморной крошки приблизительно 20 кг на 1 м2 при толщине засыпки 3см.

8. Возможно изготовить различные цветовые картины из окрашенной крошки и серой натуральной крошки по предлагаемой технологии.

[Дядя Миша]

Лиственные растения с плакучей формой кроны.

Плакучие формы всегда привлекают к себе внимание. Отношение к ним зачастую бывает полярным – они или очень нравятся , или совсем не нравятся.
Это может быть связано с тем, что поникающие ветви , устремленные к земле, для многих являются символом печали. Однако при этом плакучие формы создают прекрасный контраст с горизонтальной плоскостью воды или газона, и плакучие березы и ивы не зря любимы многими. Правда , это крупные деревья , которые уместны не в каждом саду , поэтому при озеленении приусадебного участка все чаще прибегают к карликовым плакучим формам.
Такие сорта, чьи длинные побеги, в отличие от природных видов, свисают вниз, размножают прививкой на штамб, т. е на ствол подвоя. Если они привиты на низких штамб, их ветви стелятся по земле. Таким же образом можно получить плакучие деревья из стелющихся кустарников, подобрав для них соответствующий подвой.
За привитыми растениями нужен специальный уход: обязательное удаление корневой поросли и дичков ( побегов подвоя) ниже места прививки. Если такие побеги оставить они начинают подавлять сортовую привитую часть и она может погибнуть- останется только подвой, который является обычным видом и не представляет декоративной ценности. Некоторым привитым растениям, особенно в первое время, нужна также специальная обрезка. Способ такой обрезки называется – канделябровидным.
Молодые ветви обрезают весной на наружную вернюю почку, формируя таким образом широкий зонтик. Кроме того, удаляют ветви, растущие внутри зонтика, чтобы оставить это пространство свободным.

БАГРЯННИК ЯПОНСКИЙ “Pendulum”
Дерево с плакучей кроной до 5м в высоту и 6 м в ширину. Листья округлые, весной розово-пурпурные, летом зеленые с голубоватым оттенком , осенью красиво окрашены в яркие цвета.
Хорошо растет на солнце и в легкой полутени. Предпочитает питательные влажные почвы. Морозостоек, но повреждается поздневесенними заморозками.
Листья красиво окрашены весной и осенью, на кислых почвах осенняя окраска более интенсивная. Опавшие листья издают приятный аромат.
Используется в композициях, рассчитанных на декоративность в осенний период.

БЕРЕЗА ПЛАКУЧАЯ “Gracilis”
Помимо плакучей кроны это растение обладает ажурной резной листвой. Карликовый сорт “Joungii” с красивой зонтичной кроной достигает 5-7м в высоту, ветви могут ниспадать до самой земли. “Tristis”крупная береза до 15 м высотой с округлой плакучей кроной, образованной длинными поникающими ветвями, растет быстро. Светолюбива. К почвам нетребовательна. Зимостойка. Плохо растет в городе.Красивый белый ствол смотрится очень нарядно. Применение: Высокие березы хорошо смотрятся на опушках, полянах и как одиночные растения.
“Joungii”прекрасное дерево для небольших участков, отличающееся компактностью и красивой плакучей кроной. Его можно посадить рядом со скамьей или небольшим водоемом, высадить группой на газоне. Это дерево уместно и на детской площадке, где образует шатер, защищающий от солнца.

БУК ЛЕСНОЙ “Pendula”
Дерево необычных очертаний с плакучей кроной, вырастающий при благоприятных условиях до 20м в высоту (в средней полосе России таких огромных размеров крона не достигает). Очень живописно смотрится даже без листвы. Другие сорта отличаются цветом листвы: золотистым ‘Aurea Pendula”,пурпурным у “Purpurea Pendula” и “Purple Foutain”. Необычная почти черная листва “Purpurea Pendula”(дерево до 5м высотой)на свисающих до земли ветвях похожа на силуэт человека. “Purple Foutain” благодаря извилистому центральному стволу напоминает фонтан.Все эти формы очень оригинальны. У молодых растений окраска листьев бывает более светлой.Может расти как на солнце, так и в полутени, даже тени. Плохо переносит засуху, требователен к влажности почвы и воздуха; почву предпочитает умеренно плодородную, хорошо развивается на известковых почвах. В средней полосе россии подмерзает.
Применение: эти необычные деревья хорошо смотрятся в качестве одиночных растений и центра композиций, особенно ярко на фоне зеленой листвы выделяются формы с цветными листьями. Для южных областей России.

ВЯЗ ШЕРШАВЫЙ “Pendula”
Одно из самых эффектных плакучих растений , которое к тому же хорошо растет в средней полосе России. Обычно его прививают на штамб и высота растения зависит от высоты прививки: выше нее он не поднимется, поскольку все ветви свисают , образуя крону в виде зонта. Листья крупные, темно-зеленые. Часто продается под названием “Camperdownii”. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные, плодородные. Морозостоек. Размножают только прививкой, часть ветвей иногда засыхает. Дает густую тень, неприхотлив, хорошо переносит городские условия и обрезку.
Применение: из плакучих форм вяза можно создать аллей, сажать группой, используя растения, привитые на штамб разной высоты. Сажают вязы в местах отдыха и у воды: свисающие до земли побеги формируют красивый густой шатер, укрывая скамью от летнего зноя. Можно использовать и как одиночное растение.

ГРУША ИВОЛИСТНАЯ“Pendula”
Дерево с красивыми серебристыми листьями и свисающими по краям кроны ветвями. Высота дерева до 3м зависит от места прививки. Плоды мелкие, зеленые, твердые, несъедобные. Сначала крона выглядит как чаша, и лишь потом молодые ветви свисают по периферии кроны. Светолюбива . К почвам нетребовательна, засухоустойчива. В холодные зимы может обмерзать. Плоды и цветки придают растению дополнительную декоративность, хорошо переносят обрезку, что позволяет создавать кроны разной высоты.
Применение:
Серебристая крона напоминает оливковые деревья. Эту группу используют при создании композиций, куда она привносит серебристый освежающий цвет. Ветви сначала растут чашевидно, а уж затем свисают по переферии.

ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ“Pendula”
Оригинальная плакучая форма дуба, раскидистая крона высотой до 10м образована тонкими ветвями. Размножают прививкой. У дуба есть и другие плакучие формы. Солнцелюбивое растение. К почвам нетебовательно, но предпочитает плодородные, не переносит переувлажнения. Засухоустойчиво. Морозостойко. Как и все представители этого вида пораждается мучнистой росой. Ветроустойчивое дерево, неприхотливо, долговечно, зимостойко. Заслуживает широкого применения в частных садах и парках в качестве одиночного растения и в группах.

ИВА БЕЛАЯ “Pendula”
Сорт встречается также под названием “Vitellina Pendula”или “Tristis”. Это крупное, очень живописное дерево до 20м высотой со струящимися до земли желтыми ветвями, покрытыми длинными узкими листьями. Светолюбивое растение. К почвам не требовательно. В сильные морозы обмерзает. Если ее не обрязать, занимает значительную площадь. Очень красивая крона напоминает зеленый водопад, можно размножать черенками. Наиболее выигрышно смотрится рядом с водой или на газоне. Высаживать нужно в таком месте, чтобы ее можно было оценить издали.
Аналоги: благодаря хорошей зимостойкости, разнообразию форм и размера крон заслуженную популярность завоевали ивы свердловской селекции : «Водопад»-дерево до 12 м высотой со свисающими до земли ветвями , «шатер» -меньшего размера (до 6м) с куполообразной кроной.

ИВА КОЗЬЯ“Pendula”
Сорт встречается также под названием “Kilmarnock”. Наиболее известная из карликовых плакучих ив. Ее побеги до 1.5м длиной свисают до земли, образуя сплошной зеленый зонт. Обычно ее прививают на штамб высотой около 1.5м, хотя прививку можно делать немного выше- тогда ветви растения не будут ложиться на землю. Весной , до распускания листьев, на ветвях образуются золотистые ароматные сережки. Нижняя сторона листьев серого цвета, верхняя зеленого. “Curle Locks” тоже имеет плакучую форму кроны, но ветви у этого сорта изогнутые. Неприхотлива. Весной дополнительную декоративность придают цветки.
Применение: иву сажают у небольших водоемов, рядом с камнями. Весной она органично смотрится среди цветущих луковичных растений. Хорошо подходит для детских площадок.

ИВА ПОЛЗУЧАЯ “Argentea”
При прививке на штамб превращается в карликовое плакучее деревце. Отличается красивым серебром, даже голубоватым цветом опушенной листвы. Светолюбива, к почвам нетребовательна. В холодные зимы ветви могут обмерзать. Как и все привитые растения, требует тщательного ухода после посадки, в первую очередь- удаления диких побегов, которые отличают от привитой части по форме и цвету листьев. Хорошо смотрится в миниатюрных каменистых садах и в сочетании с хвойными растениями в цветных композициях.

ИВА ПУРПУРНАЯ “Pendula”
Прививка на штамб превращает этот кустарник в небольшое деревце. Видовым названием «пурпурная»- обязана цвету молодых ветвей. Листья тонкие, нижняя сторона с серебристым оттенком. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные. Зимой может обмерзать, особенно уязвимы штамбовые растения. Хорошо смотрится в миниатюрных композициях, в каменистых садах, рядом с зоной отдыха.

ИВА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, эта ива выглядит, как плакучее деревце со светло-зеленой ажурной листвой. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Предпочитает влажные почвы. Может сильно обмерзать. Нежная красивая листья. Можно выращивать в контейнерной культуре, летом украшая таким образом мощеные площадки , а на зиму убирать в прохладное помещение (не ниже -5).

КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, эта форма образует эффектное деревце, без прививки стелится по земле. С возрастом при правильной обрезке крона принимает зонтиковидную форму. Весной покрывается желтыми цветками. Зимой интересно смотрится рисунок ветвей. “Walker”-крона плакучая, ветви направлены вертикально вниз, образуя колонну. Отличается нежными, игольчатыми, как хвоя лиственницы, листьями. Светолюбимое растение. К почвам нетребовательна, неприхотлива, засухоустойчиво, не переносит застоя влаги. Морозостойко. Иногда поражается мучнистой росой. Может расти на сухих почвах.

ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, образует деревце, свисающие до земли ветви которого формируют своеобразный купол. Хорошо растет на солнце или легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. В холодные зимы может обмерзать. Выдерживает полутень. Применяется в одиночной посадке на газоне, рядом с камнями, садовой скульптурой.

ОЛЬХА СЕРАЯ
Деревце до 5-6м высотой, привитое на штамб. Листья , в отличие от листьев ольхи черной, заостренные. Нарастая в высоту, крона может принимать пирамидальную форму. Светолюбива к почвам не требовательна, переносит заболачивания. Морозостойка. Недолговечна. Может расти на болотистых почвах. Оригинальное плакучее деревце для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

ОСИНА “Pendula”
Дерево до 5 м высотой. Ветви свисают дугообразно, крона рыхлая. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Может расти на влажных почвах. Морозостойка. Дает корневую поросль. Листва очень красива осенью.Для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

РОБИНИЯ ЛЖЕАКАЦИЯ “Pendula”
Дерево с плакучими ветвями. Ажурная листва придает ему дополнительную прелесть. Есть сорт “Rozynskyana” с плакучими ветвями и длинными, до 40см , листьями. Светолюбиво. К почвам нетреобовательна. Засухоустойчива . При -30 сильно подмерзает. Красивые медоносные ароматные цветки. Используется на открытых полянках , опушках.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Извилистые ветви этой рябины растут вниз, причудлив переплетаясь. Обычно ее прививают на штамб рябины обыкновенной. При неправильной формировке дерево может выглядеть неаккуратным, с хаотически растущими в разные стороны ветвями. Чтобы этого не произошло, при обрезке нужно удалять ветви , растущие внутрь кроны, оставляя только внешний зонтик. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. К почвам нетребовательна. Морозостойка. На штамбе ниже прививки необходимо удалять все побеги подвоя, иначе дерево потеряет свою декоративность. Ажурные листья, осенью окрашивающиеся в яркие тона, кружевные белые цветки и оранжево-красные ягоды очень украшают это дерево. Медонос. Применяется в местах отдыха- рядом со скамьей, у воды, в городских скверах, парках. Из посаженных рядом рябин с плакучей кроной, привитой на одинаковой высоте, получаются живописные «арки».

СОФОРА ЯПОНСКАЯ “Pendula”
Дерево с живописной кроной, образованной изогнутыми ветвями. Листья ажурные, мельче , чем у исходного вида. Светолюбива. К почвам нетребовательна, засухоустойчива. Низимостойка. Используется в южных областях России. Низкая зимостойкость. Хорошо растет в засушливых местах, успешно переносят условия города. Используется в одиночной посадке и группах.

ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Дерево до 5-6м высотой с хорошо облиственной плакучей кроной. Теневынослива. Влаголюбива. Морозостойка. Кора имеет специфический запах. Весной появляются ароматные цветки, плоды съедобны. Растет быстро. Применяются в посадках у воды, в тенистых местах, где большинство других деревьев не будет хорошо расти. Есть плакучие формы у черемухи поздней и черемухи антипки, черемухи мелкопильчатой, которая вдобавок эффектно цветет весной.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ “Pendula”
Красивое деревце с округлой кроной, длинными ветвями, может образовывать очень причудливые формы, благодаря тому, что некоторые ветви иногда поднимаются в стороны выше места прививки. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Засухоустойчива. Неморозостойка в средней полосе России. Вкусные плоды. Используется как солитер на газоне.

ЯБЛОНЯ НИЗКАЯ “Albiflora Umbraculifera”,“Rubriflora Pendula”
Эти яблони –одни из самых красивых плакучих форм средней полосы России. Весной свисающие вертикально ветви формы “ Rubriflora Pendula” покрываются пурпурно-красными цветами, к осени из них получаются бусины бордовых яблочек, а зимой на фоне снега очень красиво смотрится графичные изогнутые ветви. “Albiflora Umbraculifera” прекрасно держит форму зонтика, одеваясь весной в бело-розовое убранство; желтые яблочки на ней по размеру меньше, чем вишни. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Морозостойка. Молодые побеги может повреждать тля, яблочки невкусные. Неприхотлива . зимостойка. Декоративно смотрится в течении всего года. Применение: плотные зонтичные кроны этих яблонь уместны везде- в парадной зоне, на цветочной клумбе, одиночно и группами на газоне , рядом с ручьем. Это универсальное растение для создания ландшафтного дизайна сада на участке. Новые плакучие сорта появились и у плодовых яблонь; крупные яблоки на поникающих ветвях смотрятся просто сказочно. Аналоги. Плакучие формы есть у яблони сливолистной, яблони лесной, обильноцветущей.

ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ “Pendula”
Дерево высотой до 10-12м , диаметр кроны 8-10м. Плакучая форма, образующая широкий зеленый купол из ветвей, покрытых перистыми листьями. Лучше покупать растения, привитые на высокий штамб, - в этом случае крона выглядит более эффектно. Растет быстро: при благоприятных условиях плакучие побеги вырастают за год на 1.5м. “Monophylla Pendula”отличается от основной формы одиночными листьями, непохожими на листья исходного вида, и угловатыми ветвями, которые создают не совсем правильную форму кроны. Светолюбив. Не любит сухих и засоленных почв, предпочитает плодородные и влажные. Может повреждаться поздневесенними заморозками. Поздно распускается весной. Красивая листва. Дерево эффектно смотрится в городских скверах. На небольших участках рядом с местом отдыха создает прекрасный зеленый шатер, защищающий от солнца.

[Дядя Миша]

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА.

Альпийская горка- невероятно выразительный элемент ландшафтного дизайна, который будет радовать вас на протяжении всего года и непременно станет предметом гордости вашего сада! Сегодня мы поэтапно расскажем вам, как сотворить это чудо своими руками.
Итак:

1. Место для альпинария
Чтобы правильно сделать альпийскую горку своими руками, надо выбрать солнечный и заметный уголок на участке. Альпинарий — это кусочек дикой природы, созданный искусственно. Поэтому надо сделать так, чтобы и камни, и растения органично вписались в ландшафт.
Затененное место не подойдет для таких целей. Точно так же не подойдет и скрытый от глаз участок. Ведь альпийская горка — это гордость сада, его самая яркая жемчужина. Именно потому, что этот объект создает особую атмосферу, люди готовы тратить приличные средства на услуги профессионалов.
Лучшее место для горки — южная сторона. Обычно здесь оптимальное освещение в светлое время суток.

2. Дренаж

Альпийская горка возводится на хорошей дренажной системе. В противном случае в один прекрасный день почва под ней начнет проседать, и она станет выглядеть уже не столь эстетично и естественно.
Обратите внимание! Основная ошибка новичков, которые берутся за создание альпинария, это именно отсутствие дренажа.
Как же сделать дренажную систему?
Сначала надо вырыть котлован.
Глубина котлована зависит от площади будущего каменистого сада. Так, для альпинария размером 2,5 на 2,5 метра оптимальная глубина котлована будет около 1 метра.
На дно надо установить дренажную систему. Тут можно использовать песок, щебень, строительный мусор, черепки. Древесную стружку, однако, закладывать нельзя.
Сверху на дренаж укладывается плодородная почва.
Последний этап — трамбовка.

3. Камни для горки

Когда дренаж готов, надо подобать камни для альпийской горки.
Укладка камней производится ярусами. Внизу располагаются те, что покрупнее. На самую верхушку можно положить какой-нибудь необычный или особенно красивый экземпляр валуна.
Подбирая валуны, надо учитывать, что, чем меньше размер альпинария, тем меньше должен быть и размер камней. Для большой горки можно взять валуны приличного размера, а для маленькой сойдет плитняк.
Устройство альпийской горки не имеет какой-то определенной схемы. Единственный критерий, которому должен следовать владелец участка, сооружая ее, это критерий естественности. То есть не надо слишком усердствовать. Чрезмерная хаотичность расположения камней так же неестественна, как и правильность.
Не стоит брать несколько различных пород валунов. Обычно в природе нагромождения камней встречаются из одной породы. Преимущество следует отдавать натуральным материалам.
Чтобы альпинарий выглядел действительно потрясающе, надо, чтобы он смотрелся хорошо даже при отсутствии растительности. Именно в этом и заключается секрет мастеров.
Горка, как правило, имеет от 3 до 5-6 ярусов.
Укладывая камни, надо помнить, что в скором времени тут надо будет высаживать растения. Поэтому следует между ярусами насыпать слой влажной плодородной почвы. Не надо укладывать камни слишком плотно.

4. Грунт для растений

Для того чтобы на альпийской горке можно было высадить растительность, нужно тщательно подготовить грунт. Его можно сделать самостоятельно. Для этого надо взять глинистую почву, достаточно чистую, чтобы потом на ней не появились сорные травы. Почва смешивается с торфом. Торфа должно быть в три раза меньше, чем земли. Далее надо добавить в состав грунта немного гравия.
Грунт насыпается в те места, которые предназначены для высадки. Это могут быть расщелины и свободные места между валунами. Можно также просто насыпать почву на камни.

5. Выбор растительности.

Растения для альпийской горки подбираются по определенным критериям.
- Они должны быть неприхотливы. Это гарантирует, что владельцу не придется постоянно ухаживать за своим каменным садом. Ведь альпинарий должен быть максимально естественным. А это означает, что следует ограничить вмешательство человека в его среду.
- Растения должны радовать глаз не только летом, но даже в холодное время года.
- Вся растительность должна мирно сосуществовать. Следует избегать высаживания на горке тех видов, которые враждуют друг с другом.

Вершина альпийской горки обычно засаживается низкорослыми кустарниками. Это могут быть как лиственные, так и хвойные деревца. Чтобы можно было наслаждаться красотой своего творения круглый год, надо посадить оба вида кустарников. Из хвойных пород отлично подойдет можжевельник, горная сосна и туя. Что касается лиственных, то тут можно посадить кизильник. Впрочем, выбор деревьев лучше оставить за владельцем.
Цветы для альпийской горки подбираются по тем же критериям. Самое главное — это их совместимость и неприхотливость.

[Дядя Миша]

6 ГЛАВНЫХ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦВЕТНИКОВ.

✔ Ошибка 1. Не учтены сроки цветения растений.

Пришла весна. Ваши цветники радуют обильным цветением луковичных. Пара недель красоты и все. Лето только началось, а любоваться уже не чем. Чтобы этого не произошло при составлении клумб составьте список растений и укажите в какой период цветет каждый из них. Так вы сможете добиться эффекта продолжительного цветения. Не стоит забывать про зиму. По возможности, включите хвойники.

✔ Ошибка 2. Не учтена высота растений.

Вы купили свою любимую розочку, приготовили для нее хорошее солнечное место и с нетерпением ждете ее цветения. Но увы, приходит час икс и вы замечаете, что растущие рядом пионы закрыли своей листвой вашу принцессу. Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно изучите особенности каждого растения. Сажайте по принципу: на самом дальнем плане самые высокие растения, на переднем более низкие.

✔ Ошибка 3. Не соблюдение агротехнических условий.

Вы прочитали о пользе садовой голубики и решили посадить ее у себя на даче. Нашли свободное место под деревом, и с нетерпением ждете большого урожая. Но проходит год, два, а ягод все нет. Куст вымахал огромный, зеленый, ягод нет, а выбросить жалко.

Причиной данного неурожая является несоблюдение правил агротехники. Прежде чем сажать, изучить какие условия оно предпочитает: какая нужная почва , тень или солнце…
Так вы смогли бы избежать такого недоразумения. Изучив, и пересадив голубику на солнце, подкислив почву, а главное посадить 2 растение, из-за особенностей переопыления, вы сами удивитесь какой богатый урожай вы соберете.

✔ Ошибка 4. Не продуман задний фон цветника.

Тщательно продумав цветник и воплотив его в жизнь, вы радостно любуетесь. Но тут ваш взгляд скользит по старому забору за цветником. Первая мысль: давно надо покрасить, но руки никак не доходят. А теперь тут цветы, не буду же я их пересаживать?

Чтобы таких мыслей у вас не возникало и не наступило разочарование, учитывайте на фоне чего расположен ваш цветник. Если растения должны выполнять роль зеленой ширмы, и закрыть неприглядный забор, подбирайте на задний план растения с высокой раскидистой кроной. Такими растениями являются лабазник, венерин башмачок, арункус, некоторые сорта астильбы. Также можно использовать вертикальное озеленение. Поставьте к забору трельяж или перголу, и посадите клематисы или девичий виноград.

✔ Ошибка 5. Не учтены нормы высадки растений.

Посадив весной растения в красивый цветник, к концу сезона вы уже замечаете, как он сильно разросся, растения мешают друг другу, а некоторые более маленькие растения вообще вот-вот погибнут, не выдержав соперничества?

Такой ошибкой стало не соблюдение норм посадки. Не стремитесь сразу высаживать растения по принципу “пожирней и погуще”. Так вы только навредите своим любимым растениям. Чтобы такого не случилось, заранее изучите, каким будет ваше растение во взрослом состоянии. Предусмотрите место, с учетом его будущих габаритов.

✔ Ошибка 6. Не учтена форма и фактура растений.

Так, разобравшись с цветом, вы выбираете белую лилию и сажаете рядом красный лилейник. По цвету, все замечательно, но глядя на эту композицию , удовольствия вы почему то не испытываете. Дело вот в чем. При подборе растений учитывайте также форму листа и соцветия растения.

В данном примере , именно от того, что эти 2 растения похожи узкими листьями, они перебивают друг друга. Стоит также пользоваться правилом контраста, но уже не по цвету, а по форме. Так, для лилейника хорошим компаньоном может стать хоста, ирис или астильба, а для лилии - папоротники, бадан.

[Дядя Миша]

Казацкий можжевельник — посадка и уход.

Вечнозеленый можжевельник из семейства кипарисовых имеет великолепные адаптационные способности. В природе он облюбовал подлески, сухие холмы, горные склоны, речные берега. Также его можно встретить в лиственных и смешанных лесах. Можжевельник стоек к заморозкам, засухе, ветру, нетребователен к почве. Самым распространенным среди этих хвойных растений является Juniperus Sabina или казацкий можжевельник.
Этот куст достигает в высоту полутора метров и имеет хвостообразные приподнимающиеся ветви, по его хвое можно определить пол растения. У мужских особей хвоя игольчатая, а у женских – чешуевидная. Казацкий можжевельник имеет плоды черного цвета насыщенные ядовитым эфирным маслом сабиноль.

Вместе с тем этот кустарник имеет полезные фитоцидные свойства, т.е. обладает противомикробным действием. Растут можжевельники медленно, а живут почти полтысячелетия.
Казацкий можжевельник включает в себя несколько сортов:
Blue Danube выглядит оригинально за счет голубоватого окраса хвоинок, любит солнце, хорошо переносит холод и отлично смотрится фоном для цветных насаждений вдоль садовых дорожек.
Broadmoor растет вширь до двух с половиной метров, а в высоту всего до шестидесяти сантиметров, имеет изумрудно-зеленую окраску.
Femina способны достигать в длину шести метров, а его стелющиеся по земле побеги напоминают отдельные маленькие кустики.
Hicksii достигает максимум полтора метра в длину и два в ширину, и выдерживает температуру до минус сорока градусов.
Cupressifolia высаживают чаще всего, он неприхотлив, выдерживает практически пятидесятиградусный мороз, невысокий, разрастается широко и выглядит очень красиво.
Правила посадки казацкого можжевельника
Как и большинство растений, высаживать можжевельник лучше всего в начале весны. Перед тем, как посадить саженец следует учесть, что в течение 10 лет растение способно разрастись настолько, что занимает площадь до 20 кв. м, имеет широкую и глубокую корневую систему. Поэтому расстояние между экземплярами должно быть не менее полуметра, а лучше больше.
Место нужно выбирать солнечное или такое, где образуется полутень. Что касается почвы, то кустарник прекрасно растет на рыхлой слабокислой суглинистой почве или на супесчаном грунте. А вот на плодородной земле карликовые сорта выращивать не стоит – они теряют типичную форму кроны, к тому же такая почва увеличит у растения вероятность заболеть грибком.
Высаживать маленькие экземпляры лучше из контейнера, велик риск повредить корни у выкопанного растения, тогда оно будет долго болеть. Ширина посадочной ямы должна быть в два раза больше ширины корневой системы. Для дренажа используются камни, песок и битый кирпич, а для кислой почвы добавляется доломитовая мука и пушонка.
Казацкий можжевельник любит рыхлую землю, поэтому ее нужно сначала разрыхлить, затем поместить корни в ямку верхним краем вровень с землёй и разложить их горизонтально. Засыпая яму, нужно оставить корневую шейку открытой и создать углубление для полива. Ямку засыпать опилками, корнями, измельченной корой.

Особенности ухода за казацким можжевельником и способы его размножения
Взрослый можжевеловый куст практически не требует ухода за собой, чего не скажешь о молоденьком кустике, который только посадили. Почву под ним необходимо периодически разрыхлять, он не любит уплотнений, осуществлять полив, особенно в знойные дни.
Хотя бы раз в неделю в вечернее время кустарник нужно опрыскивать, до момента пока кора веток станет влажной. При желании в начале весны его можно подкармливать комплексным удобрением, хотя в принципе можжевельник неприхотлив и хорошо растет сам по себе. Зимой кустарник ухода не требует, достаточно стряхивать снег с веток.
Санитарная обрезка больных и сухих веток производится через год – два после посадки. Что касается декоративного ухода, то форму растению можно придавать до двух раз в год в апреле, последнем месяце лета и первом месяце осени при температуре не ниже четырех градусов тепла.
При этом следует учитывать ядовитые свойства кустарника и беречь руки от прямого контакта с растением. Прирост в год может составлять до 10 см, обрезать следует до 20% прироста, места обрезки можно оставить как есть или замазать смолой. Если выщипывать кончики новых побегов, они будут ветвиться и растение будет более пушистым.

Декоративные можжевеловые кусты размножают черенками или отводками. В последнем варианте казацкому можжевельнику даже не нужна помощь – его побеги сами укореняются в земле, поскольку стелятся низко по земле.
Чтобы размножать растение черенками брать их лучше с многолетних побегов в пасмурную погоду в конце весны. Укоренять в теплице примерно 3 месяца, высаживать саженцы на постоянное место после достижения ими двухлетнего возраста. Первые несколько лет саженцы необходимо укрывать на зиму от морозов, а весной, от яркого солнца.
Дикорастущий казацкий можжевельник хорошо размножается семенами. Они всходят в течение трех лет после посева в открытый грунт. Сами семена созревают в ядовитых ягодах в конце лета.
Болезни казацкого можжевельника
В целом вредители практически не атакуют казацкий можжевельник. Иногда на нем могут поселяться паутинный клещ, пилильщик и щитовка. Они выводятся быстро, достаточно использовать обычные препараты от вредителей.
Однако растение способно быть переносчиком Gymnosporangium sabinae – ржавчины груши. Грибок этот рыжего цвета не более 0,5 см в длину практически незаметен на побегах куста. Обнаружив признаки заболевания, зараженные побеги необходимо срезать, а во второй половине лета проводить профилактику, обрабатывая растение фунгицидами.
Заразиться казацкий можжевельник может только от созревших на листьях груши спор, поэтому садить эти растения нужно как можно дальше друг от друга.
Из ядовитых ягод казацкого можжевельника изготавливают разнообразные препараты, однако применять их можно только по назначению и под наблюдением врача. На участке где бывают дети желательно высаживать мужские не плодоносящие экземпляры, чтобы ядовитые ягоды не привлекали внимание малышей.

[Дядя Миша]

ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ.

Огромное разнообразие видов растений позволяет создавать неповторимые ландшафты любого стиля. Создавая красивый пейзаж следует учитывать индивидуальные особенности растений, их сочетаемость друг с другом в цветовой гамме, размере.

Медуница.

Это растение интересно садоводам благодаря его декоративности с весны до осени. Особенно ценится большое разнообразие цветовых оттенков листьев. Кроме того это тенелюбивое растение украсит собой тот уголок вашего сада, который обделен солнечным светом.

Горянка.

Это растение ценится своими декоративными кожистыми удлинёнными или округлыми стреловидными или сердцевидными листьями с контрастной окраской по ободку, которая выступает в виде широкой каймы или прожилок. Встречаются листья с хаотично разбросанными пятнами. Изменение окраски листвы происходит с ранней весны до поздней осени. Сразу после цветения у горянки начинаются метаморфозы с окраской листьев. Молодые листья окрашены в ярко-зеленые или светлые тона, после цветения листва становится багряной или медно-красной с зеленым жилкованием.

Брунера.

Очень выносливое, неприхотливое зимостойкое растение которое прекрасно уживается в затененных уголках сада с умеренно влажными почвами. Декоративный вид сохраняет с апреля до первых заморозков. Листва отличается разнообразным окрасом: пестролистая с белой окантовкой, с кремово-желтой каймой,серебристая или с серебристыми пятнами. Изящные листья брунеры великолепно смотрятся в ландшафтном дизайне.

Астильба

Многолетнее корневищное травянистое растение, род которого объединяет 18 видов. Это неприхотливое, морозостойкой с обильным и длительным цветением растение хорошо переносит тень, влажные и даже заболоченные почвы. Листья астильбы декоративны в течение всего садового сезона. Цветение приходится на июнь-июль. Мелкие розовые, белые, сиреневые, красные или пурпурные цветки, собраны в изящные соцветия. В зависимости от сорта меняется высота растения: карликовые — до 30 см, низкорослые — от 30 до 60 см, высокорослые от 90 до 150 см.

Гайлардия крупноцветковая

Многолетнее травянистое растение. Достаточно неприхотливое, длительно цветущее растение с крупными цветками диаметром до 12 см. Цветет с июня до конца августа. Для увеличения срока цветения необходимо срезать увядшие цветки. В высоту достигает 50-60 см. Светолюбива.

Целозия метельчатая

Однолетнее и многолетнее травянистое растения, род насчитывает около 50 видов. Высота растения от 30 до 70 см. Для декоративных целей применяется один вид – целозия серебристая. Это очень красивое засухоустойчиво растение, бархатистые соцветия которого очень эффектно смотрятся в цветочных композициях. Соцветия целозии по форме бывают колосковые, перистые и гребенчатые. Чтобы целозия лучше ветвилась и пышнее цвела в начале лета главный побег у нее надо прищепнуть. Цветет с июля до октября. Декоративны и листья растения, которые у разных сортов бывают тёмно-красные, пурпурные, бордовые, золотистые и бронзовые. Соцветия целозии не теряют цвет, если их срезать до начала созревания семян и хорошо высушить в прохладном темном помещении в течение 2-х недель.

[Yuris44]

В дополнение к сказанному
Астильбы (сортовое разнообразие)

[Дядя Миша]

Гравийный сад.

Очень простой и недорогой вариант альпийской горки.

Гравийный сад — это красота вашего двора на долгие годы. За ним легко ухаживать, а его воссоздание не тяжелое и экономичное. Те садоводы, которым хочется, чтобы их участок был красивым, как правило, тратят при этом не тратить много сил на изнурительный уход. Для создания гравийного сада используются низкорослые горные и степные растения, которые выгодно оттенены отсыпкой из гравия.

Гравийный сад можно также декорировать клумбами, сочетающих в себе пышность декоративных злаков с красотой травянистых многолетников. Злаки отличаются длительным декоративным эффектом, поэтому без них ни один гравийный сад не обходится. На протяжении всего лета ваш гравийный сад будет выгодно оттенен композицией, включающей тысячелистник обыкновенный, многоцветковой молочай, ковыль тонколистный и книфоффии. Допустимо в гравийном саду использование таких растений, принадлежащих к группе злаковых, как овсеца вечнозеленого, вейника остроцветкового, овсяниц.

Вообще от правильного подбора растений напрямую зависит, будет ли ваш гравийный сад поражать человеческий взор красотой на протяжении всего сезона.

Цветение куртинок крокусов в гравийном саду начинается с приходом ранней весны, в то время как примулы цветут немногим позже. Вслед за ними начинается цветение декоративного лука и тюльпанов. Широко применяются яркие растения-подушки – камнеломки Арендса, обриеты культурные и резухи кавказские. Их цветение начинается ближе к концу весны – началу лета. Гравийная отсыпка также прекрасно оттеняет почвопокровные растения, представленные флоксами шиповидным и растопыренным, а также различными очитками.

Живописные группы многолетних фиалок, цветущих по весне, также украшены многие гравийные сады. Речь идет об анютиных глазках: фиалке рогатой, душистой, кавказской, сестринской и других. После того, как их цветение прекращается, в качестве декоративных элементов служат оставшиеся куртинки.

В начале июня начинается цветение ирисов, гвоздик и колокольчиков. Современные ирисы отличаются низкорослостью всех сортов, разнообразием окраски и крайней неприхотливостью. Они замечательно смотрятся в компании гвоздик – альпийской, травянки, перистой, пышной, гибридной и других. Кроме того, многие цветоводы декорируют гравийные сады компактными миленькими кустиками колокольчиков – карпатского, ложечницелистного, колокольчика Пожарского.

Цветение астильбы начинается в июне и продолжается вплоть до конца июля. У нее есть масса разновидностей, отличающихся невысоким ростом. Их ажурная листва великолепно смотрится даже без пышности цветения данного растения.

Замечательно смотрятся в гравийных садах лилейники гибридные, а также множество низкорослых кустарников. Советуем вам присмотреться к карликовым сортам японской спиреи. Нельзя недооценивать и декоративность магонии падуболистной, листья которой имеют кожистую блестящую вечнозеленую листву. Цветение имеет три основных оттенка – желтый, розовый и белый.

Великолепно смотрится гравийный сад, украшенный хвойными растениями. Следует лишь позаботиться об их компактности. Из хвойных пород рекомендуем вам остановить свой выбор на можжевельнике виргинском, казацком, горизонтальном, обыкновенном; пихте бальзамической, корейской, субальпийской; карликовых сортах сосны горной; ели канадской «Коника»; кедровом стланике.

Радует также то, что за гравийным садом не нужно слишком обременительно ухаживать. Обеспечьте регулярный полив растениям в течение первого года после их посадки, пока они не укоренятся окончательно. После этого поливы следует несколько сократить. Вообще можно в принципе отказаться от поливов, проводя их лишь исключительно в случаях, когда стоит засуха. Гравий не дает влаге испаряться из почвы, поэтому риск пересыхания грунта минимален. Кроме того, растениям, подходящим для оформления гравийного сада, не нужны подкормки.

[Дядя Миша]

12 СОВЕТОВ ГАЗОНОВЛАДЕЛЬЦАМ.

Начинать ухаживать за прошлогодним газоном надо ранней весной: раннее образование побегов увеличит кущение и густоту травостоя, а следовательно, и лучшие декоративные качества.

1. После того, как сойдет снег, в грунт вносят комплексные удобрения, состоящие из азота, фосфора и калия в соотношении 4:1:2 или 3:1:2. Вносить их желательно утром, когда почва еще слегка подморожена.

2. В целом за сезон требуется произвести до 6-ти подкормок. Самое главное при внесении удобрений – не забывать про пропорции. Если газон слабенький, то количество удобрения надо поменьше, для сильного и плотного травостоя – порцию можно увеличить.

3. Если почва газона имеет повышенную кислотность, то ранней весной или поздней осенью в почву внесите порошок известняка или, лучше, гашеную известь. На каждые 100 кв. м их понадобится: известняка до 30 кг, а гашеной извести до 20 кг.

4. Если на газоне образовались проплешины и бурые пятна, значит, вы неправильно использовали гербициды или удобрения. Прочешите газон, проколите вилами или проведите полную аэрацию. При повреждении менее на 50% площади газона можно его отремонтировать: подсеять такую же травосмесь или положить заплатки из готового рулона.

5. В затененном месте или на тяжелых и плохо дренированных почвах могут вырасти мох и плесень. Развитию болезни способствуют застой воды и слабый воздухообмен. Попробуйте убрать затенение, проводите аэрацию, используйте специальную травостмесь для теневых участков или замените почвопокровными растениями.

6. Молодой сеяный газон стригут, когда трава достигнет высоты 8-10 см, это касается и рулонных газонов. Перед первой стрижкой поверхность газона можно прикатать катком или барабанной косилкой с поднятым режущим блоком. Через несколько дней, когда трава поднимется, нужно укоротить ее на 10-15 мм.

7. Правильная стрижка приводит к образованию плотного и ровного травяного покрытия газона. Стричь газон желательно 1-2 раза в неделю. В результате образуется большее число побегов, которые укрепляют плотность дерна. Это помогает избавиться от сорняков и дождевых червей. Червяки съедают оставленный на месте мелкий скос, не трогая корней. За год нарастет слой гумуса толщиной 2 мм, и вам не потребуется частая подкормка удобрениями.

8. Если у растущих рядом с газоном одуванчиков начали появляться бутоны, то это верный сигнал к прополке. При обработки гербицидами будьте аккуратны: чтобы не сжечь траву газона, лучше обработать сорняки с помощью неширокой кисточки.

9. После появления на засеянном участке молодых всходов поливу надо уделять особое внимание. В момент прорастания трава потребляет большое количество воды. К тому же ее семена находятся в верхнем, более всего поддающемся высыханию, слое почвы.

10. Орошение газона следует производить при помощи мелкозернистого распылителя. Это позволит увлажнить почву на глубину не менее 15 см и избежать перенасыщения верхних слоев почвы. Расход воды для полива варьируется в пределах 20-40 л на 1 кв. м.

11. При чрезмерной плотности дернины рекомендуется ее прокалывание. Каток – аэратор можно сделать самим. На тяжелое бревно набить 10-сантиметровые гвозди на расстоянии 5 см друг от друга. Шляпки гвоздей «откусить» - получится шипастый каток. Таким приспособлением достаточно прокатывать участок – газон два раза в год – весной и осенью.

12. Использование пластиковой сетки под газон поможет бороться с кротами. Ее раскатывают на площадке, подготовленной к закладке нового газона, засыпают тонким слоем земли. Затем уже производят посев или укладывают пластины рулонного газона.

[Дядя Миша]

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ТУИ.

Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция
Не знаете, как правильно срезать и укоренять черенки хвойных растений? Мы расскажем, как превратить веточку туи в крепкий, здоровый саженец.

Черенкование – самый эффективный способ получить новые растения туи. В отличие от семенного, вегетативное размножение не занимает много времени и позволяет сохранить сортовые признаки.

Сроки черенкования туи

Пожалуй, самое сложное в черенковании хвойных – это правильно определить сроки проведения этой процедуры. В этом вопросе у специалистов существует несколько мнений. Одни ратуют за зимнее черенкование хвойных в феврале. Другие уверены, что тую лучше всего черенковать в апреле. Третьи утверждают, что оптимальное время для заготовки черенков – лето.

Главный критерий, которым следует руководствоваться в этом вопросе – закончился ли у растения рост побегов. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно смело приступать к черенкованию.

Летнее черенкование туи предпочтительнее потому, что позволяет черенкам набраться сил и хорошо укорениться к следующему сезону.

Как нарезать черенки?

Для черенкования выбирают крепкое, здоровое растение. В верхней его части находят хорошо развитую скелетную ветку и резким движением руки отрывают от нее 2-3-летние одревесневшие приросты, расположенные на концах побега. Чтобы черенки укоренились быстрее, их надо отрывать с небольшим кусочком коры ("пяткой").

Туя, выращенная из черенка, взятого с бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенок больного растения, естественно, превратится в больной саженец.

Если "пятка" получилась слишком длинной, ее желательно немного укоротить, чтобы черенок не загнил. Если отрывая веточку, вы слегка отслоили кору от древесины, ситуацию можно исправить при помощи ножа – немного зачистить место среза.

Идеальная длина черенка туи – 10-15 см.

Если веточки сильно одревеснели, и аккуратно оторвать их не получается, используйте секатор.

Можно ли хранить черенки?

Черенки туи укореняют сразу же после нарезки. Хранить их нельзя, иначе они быстро придут в негодность и не пустят хороших корней.

Если вы не успели подготовить все необходимое для укоренения, черенки можно ненадолго обернуть влажной тканью и убрать в темное прохладное место.

Подготовка черенков туи к укоренению

Первым делом веточки туи избавляют от лишней хвои. В первую очередь ее срезают на нижней части веточки. Если черенок слишком "пышный", можно также частично укоротить хвою на остальной части веточки. Низ черенка также слегка зачищают от коры.

Далее черенки ставят в раствор регулятора роста (например, Эпина) на ночь (около 12 часов).

Подготовка субстрата для укоренения

В качестве субстрата можно также использовать чистый речной песок или легкую, хорошо дренированную почву.

Почвосмесь для укоренения черенков туи готовят из торфа, листовой земли и песка, смешанных в равных частях.

Почву либо песок необходимо разложить в неглубокие емкости. Например, подойдут контейнеры для рассады либо специальные кассеты.

В емкостях должны быть отверстия для дренажа и аэрации. На одно обязательно уложите керамзит, гравий или другие мелкие камешки.

Далее в контейнеры насыпают субстрат и дезинфицируют его темным раствором перманганата калия.

Если у вас есть такая возможность, в качестве субстрата используйте сфагнум. Этот мох отлично удерживает влагу и обладает мощными антисептическими свойствами. Таким образом, черенкам будут не страшны пересыхание и грибок.

Укоренение черенков туи

Когда все для проведения процедуры готово, достаньте черенки из раствора регулятора роста и обмакните их кончики в Корневин. Сразу после этого вставьте черенки в субстрат под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см.


Затем поместите черенки в стеклянную или пластиковую тепличку либо накройте их пленкой или полиэтиленовым пакетом.


Если вы используете для укоренения черенков сфагнум, заверните в него черенки, оберните их марлей и уложите в полиэтиленовый пакет.

Уход за черенками

Черенки хранят в теплом и светлом месте. Однако важно учитывать, что свет им нужен рассеянный. Прямые солнечные лучи быстро погубят черенки туи, и они завянут быстрее, чем укоренятся.

Субстрат поливайте лишь после того, как подсохнет его верхний слой. Помните, переизбыток влаги одинаково губителен для черенков, как и ее недостаток.

Проводите полив осторожно, чтобы вода не попадала на хвою. Желательно использовать пульверизатор, чтобы сильная струя воды не обнажала землю вокруг "пятки" черенка.

Появление на веточках туи новых побегов свидетельствует о том, что черенки укоренились.

Если вы укореняли черенки в сфагнуме или общем контейнере, спустя две недели после укоренения необходимо рассадить их на доращивание в отдельные емкости или школку (специальную грядку, на которой растения будут расти до высадки на постоянное место). Почвосмесь готовьте по тому же принципу: огородную землю смешайте с верховым торфом или лесной подстилкой.

Последующий уход за растениями состоит в регулярном поливе, подкормках и пропалывании сорняков. В ноябре молодые саженцы укрывают еловым лапником, листьями или опилками и оставляют зимовать под укрытием.

[Дядя Миша]

Ландшафтный дизайн: японские сады.

Японская культура своеобразна и уникальна. Культурное развитие страны восходящего солнца долгое время происходило изолированно от остального мира, поэтому Япония так отличается от всего другого, и это хорошо заметно в ландшафтном дизайне в японских садах. Многие европейцы почитают китайскую практику Фэн-шуй, индийскую йогу, а из Японии к нам пришел ландшафтный дизайн – японский сад

Природа для японцев - творение бога, они почитают и преклоняются перед ее красотой. Цветы, деревья, горы, водоемы - для японцев это место духов и предков. В седьмом веке активно начало развиваться искусство создания садов. Первые сады Японии отражали в своем виде самое главное для людей - море, острова и скалы. Минисады Японии были имитацией моря. Это были сады прудов с водой и камнями.

Применимая дзенская эстетика в строении садов говорит о глубоком смысле искусства Японии. Японцы не воспринимают сад как место для отдыха, где можно пошуметь и пожарить шашлыки. Сад для японцев означает что-то высокое, нравственное и значимое. Посмотрите на известные «Сады камней», «Сады мхов» - они продуманы! Композиция японского сада выстроена таким образом, что незначительные размеры конструкции говорят о вселенной, о мире. Они вызывают раздумья о высоком чувстве, переживания и ассоциации. Эти сады для предавания раздумьям о мире, вселенной, это сады философов. Японский сад может быть посвящен явлению, элементу природы или времени. Например, «Сад папоротников», «Сад цветущей сакуры», «Сад времен года». Здесь можно очистить разум и душу, здесь можно зарядиться энергией, здесь воплощаются самые сокровенные мечты человека, отдыхает тело и растет душа. Обязательно в японском саде присутствуют хвойные деревья. У каждого дерева есть свое значение. Сосна в японском саду означает долголетие, отвага и мужество. Используют в японских садах тую, можжевельник, пихту, ель.

Из лиственных пород преобладает сакура,. Она означает благополучие, чистоту, стойкость. В России при ее климате лучше использовать для создания японского сада декоративную яблоню, цветущую розовыми цветами, вишню сахалинскую, сливу. Обязателен для японского сада мох. Воду можно использовать символически, но она является неотъемлемой частью сада, потому что она олицетворяет жизнь. Пруд или ручей в японском стиле можно сочетать с крошкой гравия, камнем, песком. Японский сад сочетает в себе реальные и естественные элементы, основы и принципы мироздания, но в природе найти подобие невозможно, их не существует.

Картина японского сада - всегда завершенный элемент, но каждая ее композиция может быть продолжением таким же гармоничным и завершенным. Отдельная композиция может быть законченным дополнением других картин сада. Но никогда она не будет бессмысленной и наборной. Смысл умиротворенности и уюта японским садам придают архитектурные сооружения. Скульптуры делают из природных материалов, используют дерево, камень, глину, бамбук. Пагода, скульптура Будды, чайный домик, фонарь или мост завершают японский сад.

Когда вы захотите создать свой ландшафтный дизайн в японском стиле, то соблюдайте следующие правила.

Первое, и самое главное - подражайте ландшафту природному.

Второе - соблюдайте хаотичный порядок, избегайте, прямых линий, симметричности, не стоит высаживать растения параллельно.

Третье японское правило- все элементы сада должны быть индивидуальны, неповторимы, должны быть отличными друг от друга.

Четвертое - нечетность. Не стоит японский сад высаживать по строго определенному плану, работа должна проходить в духе желания и потребности. Не ищите логических решений, делайте, как вам этого хочется. Пусть ваш японский сад будет самым индивидуальным, пусть он приносит радость и умиротворение, вызывает восхищение и желание творить. Пусть природа в вашем японском стиле станет вашим другом!

[Дядя Миша]

Как сделать беседку из ивы в саду.

Идея сделать красивую беседку из ивы кажется оригинальной, но не очень простой.
Если честно, то достаточно знать основы создания такой беседки и просто начинать втыкать в землю лозу.
Когда ивняк поднимется сообразить, как его организовать в шатер, будет легко.

Начнем с посадки. Ива такое дерево, что даже если просто бросить его на землю или посадить вверх корнями, она все-равно прорастет. Достаточно лишь наличия влаги.

Т.к. это растение достаточно агрессивное, то посадки ивы под беседку лучше ограничить в земле пластиком или специальной пленкой для борьбы с сорняками, чтобы вам потом не приходилось бороться с разросшимися корнями ивы на грядке или около выгребных ям.

Не позволяйте иве подниматься слишком высоко. Своевременно делайте обрезку каркаса беседки до нужной высоты.

Особенно этого требуют побеги на самом верху. Поэтому рассчитывайте высоту беседки так, чтобы вы могли дотянуться до ее самой верхней точки при обрезке.

Вовремя формируйте поднявшиеся побеги — то, что сегодня тоненький прутик, в следующем году уже трудно поддается сгибу, а через год одеревеневшая древесина будет расти туда, куда сама пожелает.

Поэтому каркасные саженцы надо сгибать в купол ДО того, как они достигнут нужной длины (не бойтесь использовать для этого обычный шпагат). Когда они вырастут до нужной высоты, они могут быть настолько одеревеневшими, что вы их не согнете.

Вы можете заниматься созданием живой беседки в несколько этапов.В первый год посадить саженцы для каркаса. В последующие года подсаживать между ними новые молодые саженцы. Фактически вы будете не делать живую беседку, вы будете ее «ткать».

Толщина саженца для посадки живой беседки около 1,5 см. Просто нарежьте секатором нужное количество прутьев и поставьте их в ведро с водой, пока они не пустят корешки.

При посадке черешки должны быть заглублены в почву на глубину 30 см. Можно для этого использовать железный прут — делаете глубокое отверстие и углубляете в нем саженец. Не торопитесь и не суетитесь — для формирования полноценной беседки вам понадобится 2-3 года.

Если результат вас не устроит. Вы просто можете все срезать и начать все заново.

Используйте свое воображение, чтобы сделать свою красивую живую беседку. Помните, что даже когда беседка готова вам надо ее поливать, подстригать и досаживать новые саженцы.