Огород. Полезные советы

[Дядя Миша]

Больше огурцов с одной грядки!

Очередная идея для огородников. Хочу познакомить вас с очень практичным и удобным методом выращивания огурцов на наклонной шпалере. Все, кто попробовал данную технологию, отмечают ее эффективность в сравнении с обычным подвязыванием.

Итак, основная идея метода в том, что шпалера размещена под углом 45 градусов к земле, на южную сторону. Огуречная лоза в данном случае имеет возможность расправить свою листву на солнце, а огурчики будут свисать в тень от листвы.

Земля также будет всегда в тени, а значит, не будет столь быстро пересыхать. Да и полив под лозу будет удобнее. Кстати, под лозой, на грядке, можно посадить зелень на салаты, вот и польза от нее двойная будет…

Еще существует вариант расположения наклонных шпалер на восток-запад, в таком случае можно делать шалашик. Только в этом случае высоту шпалеры следует делать такой, чтобы под нею можно было ходить.

Саму сетку можно сделать и своими руками и взять готовую, например, зеленую с крупной ячейкой, которую продают для заборов. ее натянуть на каркас и вот у вас уже большие урожаи грунтовых огурцов.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РЕДИС ПОСЛЕ ВСХОДОВ — СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ.

НАДО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ РЕДИСКУ
У редиса очень короткий вегетационный период — 18–40 дней, растение компактное, питания ему нужно мало. Если вы перед посевом внесёте удобрения, да ещё будете для защиты от крестоцветных блошек между поливами припудривать листочки и землю древесной золой, то подкармливать редис однозначно не надо! Зола богата калием, фосфором, микроэлементами, которые как раз и необходимы для формирования вкусного корнеплода.

Чтобы не подкармливать редис, перед посевом на каждый квадратный метр грядки внесите ведро компоста и стакан древесной золы или 20–30 г комплексного удобрения нитроаммофос.

Если же вы не вносили никакие удобрения перед посевом, до редиса на этом месте росла какая-то культура, она уже вынесла питание из земли, подкармливать нужно.

КОГДА ЛУЧШЕ УДОБРЯТЬ
Есть два важных периода для редиса, когда ему необходимо питание:

Появление первых 1–2 настоящих листочков, примерно через неделю после всходов.
Всходы редиса
Первую подкормку внесите при появлении 1–2 настоящих листочков

Начало формирования корнеплода, через 7–10 дней после первой подкормки.
Редис в начале формирования корнеплодов
Время второй подкормки: листьев может быть по-прежнему 2–3, но они большие, корешок заметно округлился

В первом случае в подкормке должен преобладать азот, во втором — калий и фосфор. Если вы пропустили момент первой подкормки, уже начал расти корнеплод, не нужно вносить азотсодержащее удобрение, полейте фосфорно-калийным.

Корнеплод может не расти или быть волокнистым, грубым, пустотелым не только из-за нехватки питания. Есть и другие причины. Среди них поздний посев, в конце мая — начале июня редис проявляет цветушность из-за длинного светового дня. Кроме того, эта культура нуждается в прореживании и ежедневных поливах.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ В ТЕПЛИЦЕ И ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Нет разницы где, у вас растёт редис: в теплице, парнике или на открытой грядке. В любом месте ему нужны одни и те же элементы в стандартных концентрациях:

В фазе 1–2 настоящих листа для наращивания розетки полейте раствором азотного удобрения: мочевины или аммиачной селитры — 1 ст. л. на 10 л воды. Расходуйте этот объём на 1 м². Но для полноценного питания лучше поискать в магазине удобрение, содержащее не только азот.

В самом начале роста корнеплода, когда корешок начнёт утолщаться, можно внести монофосфат калия — 1 ст. л. на 10 л воды, расход на 1 м². Но опять идеальным вариантом станет комплексное удобрение, в котором есть все элементы питание, но больше калия.

Подкормки вносите по влажной земле.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕДИСКИ
Редис мы употребляем в пищу свежим, прямо с грядки, хочется, чтобы в нём было поменьше химии. Поэтому минеральные удобрения лучше заменить натуральными. Неплохой альтернативой являются уже названные выше биопрепараты, созданные на основе гумуса (перегноя).

В качестве азотсодержащей подкормки подходят настои крапивы, птичьего помёта, коровяка. Можно взять хорошую пригоршню перегноя (не навоза!) или земли из-под компостной кучи, разболтать в ведре воды и полить такой жижей редис. Перегной или компост — это источник гумуса, значит, всех питательных элементов с преобладанием азота.

Фосфорно-калийную подкормку хорошо заменяет зола, в ней содержится почти вся таблица Менделеева, кроме азота, который мало востребован в период формирования корнеплода. Полейте редиску болтушкой из 1 стакана золы и ведра воды. Другой вариант:

Полейте редиску, хорошо смачивая листья.
Припудрите мокрые листья золой.
Смывать специально не нужно. Растворимые фракции впитаются в листья вместе с водой, а остальное осыпется, попадёт в землю и усвоится постепенно корнями.

Редиску можно не подкармливать, если посеять её на удобренную почву и опудривать древесной золой. На бедных почвах в фазе 1–2 настоящих листочков нужна подкормка с преобладанием азота, а в начале роста корнеплода — калия и фосфора.

[Дядя Миша]

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КОРНЕВУЮ ГНИЛЬ ОГУРЦА.

Признаками этой болезни стало то, что в период плодов, сами листья вяли и выглядели безжизненно, а стоило посмотреть на стебель возле корня, так там и вовсе видно пожелтение и трещины. Уже потом я поняла, что стало причиной этой напасти. Расскажу о нескольких основных факторах, которые провоцируют развитие корневого гниения.
Сажать огурцы на месте, где год назад росли их собратья нельзя, так как это непременно приведёт к гнили, холодная вода, не согретая солнечным теплом, также может поспособствовать развитию гниения. Моей проблемой стало то, что я слишком углубила саженцы при посадке.

Бороться с гниением стоит в режиме «лучше предотвратить, чем потом лечить». В момент высаживания нельзя засыпать листья растений, летом окучивать растения не нужно, чтобы не привести такими действиями к тому, о чём я вам рассказываю, к погибели изначально жизнеспособных саженцев.

Ну, уж если болезнь всё-таки взяла своё, то начинаем лечение немедленно. По началу, убираем всю землю от самых корешков. После этого обмазываем повреждённую зону, заранее приготовленным лекарством. Рецепт его прост, и я им с удовольствием с вами поделюсь. Берём половину литра воды и добавляем в неё одну чайную ложку медного купороса, ложки три мела, можно использовать древесную золу, затем всё эти ингредиенты перемешиваются, до получения однородной массы.

Мел, зола, толчёный уголь можно использовать и в качестве подсушивающих веществ, их в сухом виде просто наносят на стебель, страдающий гниением. Поливать больные растения нужно так, чтобы вода попадала только на почву, а их самих не задевала. Вода при поливке огурцов обязательно должна быть не меньше 20 градусов. Если на грядке некоторые растения спасти не удалось, то их нужно убрать подальше от здоровых, сделать это необходимо вместе с почвой. А в образовавшуюся ямку влить медный купорос, растворённый в воде.

Извлечённые растения следует сжечь, чтобы они не оставались на участке.

[Дядя Миша]

НЕ СЕКРЕТНЫЕ СЕКРЕТЫ ОГОРОДНИКОВ.
⠀

1. «Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.
⠀
2. Огурцы с молоком и медом
Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.
⠀
3. Срезаем листья
За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.
⠀
4. Не поливаем
Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.
⠀
5. Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.
⠀
6. Настурция от белокрылки
Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.
⠀
7. Чтобы чеснок был крупным
Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.
⠀
8. Бальзам для томатов
В бочку на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Затем подливайте смесь корень – помидоры будут расти просто на глазах.
⠀
9. Зелень для удобрения
На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.
⠀
10. Спасение от улиток
Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок.
Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки, которых следует собрать и опустить в ведро с солью.

[Дядя Миша]

Полезно знать! Дачникам и огородникам.

О смородине.
Как только сойдет снег надо взять кусок резины, привязать его к палке и поджечь.
Появившимся ядовитым дымом надо обкурить все кусты смородины.

Это - самый лучший способ борьбы с тлей, которая поедает весь урожай.
А чтобы урожай смородины был богатый, и сами ягоды крупные, надо уже сейчас собирать картофельные очистки.

Их нужно порезать, высушить, а в мае, во время цветения смородины запарить литровую кружку очисток в 10 литрах кипятка.
Остудить и вылить под каждый куст по 3 литра этого отвара.

Как вырастить крупный картофель?
В конце марта картофель занести в тепло и прозеленить.
Потом разложить в невысокие поддоны.
На дно поддона расстилается полиэтилен, сверху картон, поверх картона - грунт: перегной, торф, зола.

Полить марганцовкой красного цвета и плотно уложить семенной картофель размером с куриное яйцо глазками вверх.
Засыпать той же грунтовой смесью и вновь полить марганцовкой.

Укрыть пленкой и поставить в теплое место.
В конце апреля или 1 мая(для каждого региона сроки свои) картофель можно высаживать в грунт.
В каждую лунку положить лопату хорошей земли (перегной, торф, зола, горсть песка).

Картофель к этому времени уже обрастет «бородой» и зелеными росточками по 5-10 см.
После посадки надо пройтись граблями, а через 7 дней - еще раз, чтобы оборвать ниточки сорняков.

При угрозе заморозков, картофель надо окучить, засыпав зеленые листочки или укрыть перегноем, соломой или старой пленкой каждый куст.
К концу июня картошка уже бывает крупная.

Возможно, Вам будет интересно прочитать о том, как выращивали картофель наши предки, а также о моем собственном опыте раннего выращивания картофеля.

Свекла.
Чтобы свекла уродилась сладкая и без червоточин ее рекомендуется поливать соляным раствором.

Как только она достигнет приблизительно 10 см в высоту, разведите 100 г крупной соли в 10 л воды и этим раствором подкормите свеклу
За сезон надо сделать 2-3 подкормки

Совет очень дельный, пользуюсь им ежегодно.
Свекла действительно плодоносит на славу.

Укроп.
У меня на участке, в основном, кислые почвы, и с укропом всегда были проблемы, как я ни старалась: и известковала делянку, и доломит вносила, но ровного густого зеленого коврика не могла добиться, пока не узнала такой секрет.

Возможно, что и Вам пригодится.
Как только укроп взойдет, надо с 19.00 и до утра накрывать его черной пленкой в течение недели.

То же самое могу сказать о редисе.
Вы, конечно же, знаете, что он быстро разрастается, становится жестким, дряблым, без малейшего намека на сочность.

Чтобы этого не произошло, надо его укрывать черной пленкой и раскрывать строго через 12 часов: например, с 19.00 до 7.00 или с 20.00 до 8.00.
Просто ему надо уменьшить световой день, и можно будет лакомиться крепким сочным редисом.

Когда убирать чеснок?
Прочитала вот такой совет:
когда выламываете стрелки, оставьте одну, и пусть она растет все лето.
Понаблюдайте за ней.

Она постепенно будет из скрюченного состояния выпрямляться, и как только станет вертикальная, как антенна - пора убирать чеснок.
На сегодня это все советы, которые, надеюсь, Вам пригодятся.

[Дядя Миша]

Рыба как удобрение для огурцов - новые рекорды урожая.

В качестве подкормки для огурцов можно использовать различные удобрения, однако лучше всего выбрать органические. Среди всего многообразия удобрений, которые можно посоветовать, далее мы поговорим о... рыбе. Да, да, именно о рыбе, способной ощутимо улучшить качество и количество урожая.

Неожиданное открытие

О "чудодейственных" свойствах рыбы я узнал совершенно случайно, когда увидел на огороде брошенную котом рыбу. Домашний питомец утащил рыбу, повалял по земле, но есть ее не захотел. Чтобы рыбья тушка не воняла и не разлагалась, я попросту закопал ее в землю и забыл.

Вспомнил о ней я лишь тогда, когда собирал огурцы, которые как раз и растут у меня на этом месте. Урожай превзошел все ожидания, при том, что никакой дополнительной подкормки не было. Оказалось, что именно закопанная в землю рыба помогла добиться такой урожайности.

В чем же секрет?

Позже я узнал о том, что рыба богата фосфором и калием, которые при разложении попадают в землю и обогащают ее. Для такой подкормки подойдет абсолютно любая рыба, как речная, так и морская.

Как использовать данную подкормку

Теперь для подкормки огурцов я всегда использую рыбу. Беру мойву, размораживаю ее, довожу до комнатной температуры и кладу на дно лунки при высадке огурцов. В каждую ямку я кладу одну или две рыбки, после чего поливаю ее и сажу растения.

Данный способ может показаться довольно необычным, однако агрономам со стажем он известен уже давно. В таком случае вы получаете совершенно безвредное органическое удобрение.

[Дядя Миша]

Марганцовка для свеклы.

Перманганата калия раствор, более известный в быту как раствор марганцовки – это отличное антисептическое средство, которое давно применяется не только при лечении многих заболеваний, но и в огородничестве.

Разберемся, как можно вырастить крупную и здоровую свеклу используя марганцовку.

Что такое марганцовка

Марганцовка представляет собой маленькие кристаллики темно-фиолетового цвета. Почти черные крупинки прекрасно растворяются в теплой воде, образуя при этом нежно-розовый окрашенный раствор или яркий – цвета фуксии.

За счет активных процессов окисления марганцовка является прекрасным антисептиком, уничтожающим возбудителей различных инфекций и бактерии.

Применяя раствор для подкормки свеклы, можно значительно увеличить урожайность этого растения, и насытить корнеплоды витаминами.

А противомикробное свойство поможет избавиться от вредителей и предотвратить болезни.

Большое значение имеет грамотное внесение удобрения и соблюдение концентрации. Растение может погибнуть, если состав будет достаточно сильным.

Как правильно приготовить раствор марганцовки для свеклы

Для приготовления раствора марганцовки необходимо растворить марганец в теплой воде, которую предварительно нужно отстаивать, чтобы она нагрелась и обогатилась кислородом.

Для этих целей подойдет обычная бочка. После погружения кристалликов перманганата калия в небольшое количество жидкости, необходимо хорошо размешать ее. Крупинки должны полностью раствориться, чтобы не оставить на растениях ожоги.

Как только это произошло, можно выливать готовый раствор темного цвета в ведро, заполненное водой. Готово!

На самом деле, разводить марганцовокислый калий очень просто. Надо только знать несколько простых правил и постараться соблюдать их.

Для получения нужной концентрации раствора разводим 3 гр. марганцовки в 10 л. воды. Этого количества вполне достаточно для 3-4 кв. м. посадки.

Когда применять марганцовку для свеклы

Для получения хорошего урожая свеклы, требуется применять марганцовку три раза за сезон. В первый раз - для обеззараживания перед посадкой.

Для этого семена просто замачиваются в растворе. Во второй раз состав применяется в период роста растения, когда у свеклы уже проклевываются листики. В данном случае поливается вся грядка.

В третий раз состав применяется в качестве защитного средства от вредителей и различных болезней, которым подвержено растение. В этом случае подкормка проводится во время второго прореживания.

[Дядя Миша]

Почему желтеют огурцы и как их спасти?

Завязи и плоды огурцов желтеют. Почему?

Одной из возможных причин пожелтения огурцов является большое количество завязей на растении. Бывает так, что на одном растении завязывается очень много бутонов и питания на все растение не хватает, поэтому огурчики и начинают чахнуть.почему желтеют огурцы

Редкие и неправильные подкормки также могли привести к пожелтению растений и их плодов. Во время формирования плодов, растения необходимо подкормить как фосфорным, так и калийным удобрением. Фосфор необходим огурцу для хорошего роста, развития соцветий и жизнеспособности корневой системы, калий же доставляет все питательные вещества через корневую систему ко всему растению. Соответственно, если этот процесс нарушен или дестабилизирован, отсюда и результат – желтое растение с желтыми завязями и плодами!

Другой, возможной причиной приобретения желтого цвета, может быть, неверный ошибочный полив растения и перепады температур. Очень часто это случается у начинающих огородников. Но если вовремя принять меры, то урожай можно спасти.

Различные паразиты и грибки также могут испортить ваш огурец. Паутинный клещ и бахчевая тля могут облюбовать ваше растение на все лето. Внимательно следите за внутренней стороной листьев, т.к. эти вредители в первую очередь появляются там, а если не принять мер, то и расползутся по всем овощам и посадкам.

Желтый огурец должен вас насторожить. На хороших и здоровых растениях не бывает плохих и больных овощей, бывают только зеленые и вкусные огурчики! Присматривайтесь к своим зеленцам, возможно, и не с первого раза, но вы заметите причины увядания, и урожай еще можно будет спасти.

Желтые листья у растения.
А почему же желтеют листья у огурцов? Причины, по которым это происходит, могут быть различными, самое главное – это вовремя заметить и распознать нездоровую окраску листьев и стеблей, а затем применять меры.

Итак, основные факторы, влияющие на пожелтение листьев:

- у вас растут не самоопыляемые сорта;
- не хватает света;
- пересыхание почвы;
- слишком много завязей;
- температура слишком высокая либо низкая;
- недостаток азота либо фосфора;
- выращиваете свои растения на одном месте пару лет подряд;
- ваше растение облюбовали паразиты или грибки

Если вовремя предупредить болезнь огурцов, скорее всего, она отступит. Поэтому, не высаживайте свою рассаду на одно и то же место, следите за севооборотом, вовремя удобряйте и подкармливайте свои растения, удаляйте пасынки и лишние завязи, проводите борьбу с вредителями.

От тли и паутинного клеща помогает настой луковой шелухи: в ведро насыпаем шелуху и заливаем кипятком (в соотношении 1:2), даем настояться 10-12 часов, затем добавляем еще полведра воды, и можно опрыскивать растения. Можно приготовить и другой раствор: берете 100 грамм золы, кипятите его в литре воды минут 10, настаиваете примерно сутки, и добавляете еще литр воды и 1 ст. ложку хозяйственного мыла.

Огурцы горчат и что с этим делать?
Все мы знаем, что огурец очень капризный овощ, любит тепло и влагу, не любит перепада температур и сухую жаркую погоду. Не соблюдая правильную агротехнологию выращивания, растение испытывает стресс и начинает вырабатывать в больших количествах такое вещество, как кукурбитацин, и как результат – мы получаем горький огурец. Так проявляется защитная реакция у наших зеленцов. В основном, большое скопление стероидного сапонина присутствует в плодоножке. Несмотря на это, такой огурец можно кушать и даже нужно! Такой огурец хорошо снимает отечность, улучшает обмен веществ, выводит лишние соли из организма.

Несмотря на всю пользу горького огурца, мы привыкли кушать вкусные и сочные огурчики без всякой горечи. Опытные «огуречники» советуют, чтобы ваши огурцы всегда были вкусными, необходимо соблюдать световые и температурные условия. Вода, которой поливаете, должна быть теплой, в жаркие дни увеличьте количество поливов (утром и вечером), притеняйте свои растения, проветривайте и, конечно же, не забывайте подкармливать.

Следуя всем этим советам по уходу, вы обязательно сможете вырастить здоровые сильные огурцы и наслаждаться их аппетитным вкусом и ароматом!

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЧЕСНОКА БЕЗ ГРЯДКИ.

Чеснок я не сажаю и не делаю грядки для чеснока. Сколько мне надо чеснока, столько и накопаю. Мне надо ведро чеснока, столько я и накопаю, вернее я его не выкапываю, а просто выдёргиваю за стрелку чеснока. Если остаются целые головки, из них вырастает семья. Головки чеснока крупные, хоть они и сидели все вместе. По моему методу уже многие садоводы работают, а то что получается: ведро чеснока накопал, потом половину закопал, да ещё надо посадить попозже. Мы один раз сажали чеснок под снег, рано выпал снег. А сколько чеснок забирал хорошей площади! Очень мне эта работа не нравилась, да и чеснок становился мелким и приходилось покупать другой чеснок. Сейчас у меня самый крупный чеснок вырастает по 140 граммов.

Когда чеснок начинает выпускать стрелку, а на конце стрелки вырастают бульбочки, вы оставляете самые крупные стрелки, несколько штук, остальные вы обрезаете, когда стрелка начинает закручиваться на втором витке. Если вы не оборвёте головку на стрелке, то головка чеснока будет мельче. Когда бульбочки, которые вы специально оставляли, вырастут, а плёнка на головке лопнет и бульбочки хорошо будут видно, вы выкапываете вместе с чесноком.

Бульбочки должны хорошо разъединяться. Берём не все бульбочки, а только самые крупные. В конце августа я разбрасываю бульбочки по всему саду. Очень хороший чеснок вырастает вдоль малины, около дорожки. В малину нельзя, а то вы будете вытаскивать чеснок из земли, можете попортить корни малины. Малину вы подкармливаете, и чесноку тоже достаётся питание. Солнце чеснок не жарит сильно, и он дольше растёт, головка больше становится. Очень хорошее соседство. Чеснок хорошо растёт и вдоль забора, если там земля хорошая.

Нельзя чеснок и лук сажать в землянику, вы теряете 30% урожая ягод. Первый год вы раскидали бульбочки. На следующий год у вас вырастает однолетка, это одна крупная головка без зубцов. Выкапывать её не надо, она не даёт стрелки. Некоторые садоводы выкапывают, мне кажется, это напрасный труд. Я не выкапываю однолетки. Я выкапывала часть однолеток, разницы не было. Так зачем делать лишнюю работу?
А у меня девиз "МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ, БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ", конечно, если всё правильно делать. Через неделю я подсыпаю малину и весь сад конским навозом или слоёнкой, тонким слоем, мульчирую.Можно перегноем. Если у вас свежий коровяк, то его надо разбрасывать на замёрзшую землю. Весной, когда снег растает, ваш сад получит первую подкормку. У бульбочек, как и у чеснока, очень сильная корневая система. За осень, корневая система втягивает бульбочку в землю. Если зима будет очень холодная, то бульбочки и чеснок уйдут глубоко в землю. Вы, наверно, замечали: после холодной зимы, когда приходило время копать, чеснок был глубоко в земле, хотя вы его глубоко не сажали.
Можете понаблюдать за бульбочками. Разложите их где нибудь и вы увидите, как корни начнут втягивать бульбочки в землю. Земля должна быть рыхлой, а не как камень.

Если будете придерживаться моих рекомендаций, то земля у вас в саду будет рыхлой. Ещё раз напоминаю, что осенью я их присыпаю, чтобы по весне они получили первую подкормку, когда снег начнёт таять. Чтобы получить полноценный урожай без посадки чеснока, вам понадобится три года. А пока вам надо будет сажать чеснок и раскидывать крупные бульбочки. Первый год вы раскидали бульбочки. На второй год вырастут однолетки, вы их не выкапываете. На третий год вы копаете настоящий чеснок. Через бульбочки вы всегда будете обновлять чеснок, и он у вас будет крупный и здоровый. Вдоль малины вы можете посадить зубцы и бульбочки, через 30 - 40см. Когда чеснок у вас начнёт вылазить везде, как сорняк, тогда можете не сажать чеснок, а только каждый год разбрасывать крупные бульбочки. Обратите внимание: чеснок не везде крупный. Если в одном месте мелкий, то там земля плохая или ему не нравится это место. Тогда в этом месте не надо разбрасывать бульбочки. Если вы вовремя выкопаете чеснок, то он будет лежать хорошо, до следующего урожая. Чеснок надо копать, когда на головке чеснока верхний тонкий слой будет обтянут,но НЕ ЛОПНУЛ. Если верхний слой на чесноке лопнул, то на хранение этот чеснок не годится. Его надо использовать сразу или на посадку, если дольки крупные. Стрелку надо сразу обрезать, оставлять пенёк 2-3см. Если вы не обрежете сразу, то стрелка начнёт вытягивать сок из чеснока, и головка чеснока станет меньше размером. Если вы сажаете чеснок на грядки, то расстояние между чесноком должно быть не меньше 15см. и глубина посадки 2-3см; замульчировать перегноем, чтобы земля не сохла. После посадки поливать не надо. За сезон обязательно подкормить 2-3 раза. Когда чеснок взойдёт весной, присыпать землю золой.

Если у вас попадался гнилой чеснок, то перед посадкой землю пролить "Фитоспорином", а так же если вы сажаете несколько лет на одном месте. Весной тоже полить. Поливы надо делать, если стоит жара и земля сухая, лучше если ваш чеснок замульчирован.

Хранить чеснок надо дома в коробке или чулке в прохладном месте. Перед хранением надо просушить дома две недели. Я подстилаю газеты на полу и сушу его две недели. Потом складываю в чулок и вешаю за трубой в туалете, отдельно от ванны. Хорошо хранится до следующего урожая.

Можно сушить чеснок. Тонко нарезать чеснок и положить на бумагу. Сохнет 3-4 дня. Когда высохнет, размолоть на кофемолке. Я специально держу старую кофемолку для размола чеснока и перца. Очень удобно. Когда надо чеснок, его можно развести кипячёной водой или бульоном. Очень вкусно с пельменями Берём половину чайной ложки сухого чеснока, мелем туда чёрный перец и разводим бульоном из под пельменей, 1-2 столовые ложки бульона. Сухой чеснок продают в магазине. Наш сухой чеснок вкуснее.
Добавлю дополнительно. В этом году у меня чеснок уже врос 224 грамма, рекордный вес. Очень много чеснока по 200-210 грамм.

[Дядя Миша]

5 эффективных и простых методов увеличить урожай огурцов.

Как ни удивительно, но самые эффективные методы увеличить урожай стоят копейки или же вовсе бесплатны. Ведь, по существу, всё зависит от плодородной почвы, натуральной подкормки и своевременного, достаточного полива. О 5 эффективных методах увеличить урожай огурцов и пойдёт речь ниже.

Метод № 1 — правильная посадка
Как показала практика, посадка огурцов на «подушку» из крапивы значительно увеличивает урожай — порой в 2-3 раза!

Для этого следует выкопать траншею 20 см, на дно положить мелко порезанную крапиву слоем 10 см, присыпать землей, сверху посеять семена либо высадить рассаду, в конце накрыть плёнкой. Такая «подушка» из крапивы будет постепенно перегнивать, выделяя тепло и питая огурцы необходимыми питательными элементами.

Метод № 2 — подкормка «зелёным» удобрением и золой
После появления у огурцов первых 4 листов необходимо начать «зелёную» подкормку. Для этого в бочку следует до половины объёма поместить крапиву и другие сорняки, добавить 2 литра золы и до верха налить воды. Настаивать в течение недели. Подкармливать огурцы следует в следующей дозировке: 1 л «зелёного удобрения + 1 л воды. Перед внесением удобрения огурцы следует хорошо полить. Также, для профилактики, периодически можно опудривать землю вокруг куста золой.

Метод № 3 — опрыскивание борной кислотой
Для лучшего завязывания плодов во время цветения следует опрыскивать огурцы борной кислотой: для этого на 10 литров тёплой воды берётся 0,5 чайной ложки кислоты. По желанию и возможностям борная кислота может быть заменена на препараты «Завязь», «Бутон» и т. п.

Метод № 4 — полив содой
Огородникам хорошо известно, что сода — незаменимый помощник на участке. Сода защищает огурцы от болезней, предотвращает пожелтение листьев, позволяет им быстро обновить плети. За сезон огурцы следует полить 3 раза. На 10 л воды берётся 2 ст. л. обыкновенной пищевой соды. Первый раз следует полить под корень в первой декаде июля, второй раз — в конце июля, третий раз — в середине августа.

Метод № 5 — окучивание стеблей
Этот метод позволить огурцам обновить листья и стебли, а также дополнительно нарастить корни. Для этого нижнюю часть стебля огурца следует опустить на землю, если он был подвязан, и немного присыпать землей. Стебель в грунте очень быстро обрастает новыми корешками, а также резко трогается в рост. Обновлённые таким образом плети дают больше урожая, плодоношение продлевается ещё на месяц.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ.

Томаты часто поражаются болезнями, при этом не важно, где растет куст: в теплице или открытом грунте. Поэтому все виды помидоров нуждаются в защите. И обеспечить ее намного проще с помощью опрыскивания по листьям.

С середины июня опытные томатоводы начинают проводить профилактические обработки от фитофторы – самого частого и опасного заболевания томатов. Вы можете использовать для этих целей Фурацилин, Квадрис и другие противогрибковые средства по инструкции.

Для ранних томатов лучше применять биопрепараты, чтобы можно было смело есть овощи спустя 3-4 дня после опрыскивания. Хорошо подойдет для этой цели Фитоспорин (1 ч.л. на 10 л воды, обработку проводить каждые 10-14 дней в течение сезона).

Если в прошлом году растения уже болели фитофторой или на листьях и стеблях появились первые признаки заболевания, используйте фунгициды Пеннкоцеб или Браво. Они более мощные и позволят быстро привести в порядок посадки. Также можете опрыскать томаты Ридомилом Голд, но желательно сделать это только если есть признаки заражения. Для профилактики это средство не подходит.

Какой бы препарат вы ни выбрали, помните, что томатный куст нужно опрыскивать так, чтобы с листьев не капала жидкость. Раствор должен быть равномерно распределен по всем частям растений. Кроме того, важна температура раствора. Лучше если он будет теплым, т.к. от слишком холодного или горячего "душа" томаты могут испытать шок.

На растениях появилась белокрылка и ее личинки? Срочно опрыскайте посадки Фитовермом, Фосбецидом или другим инсектицидом. Если обнаружили паутинного клеща, обработайте растения Актарой, Актелликом, Аполло или упоминавшимся выше Фитовермом. При использовании любых препаратов четко следуйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.

Чем подкормить томаты в июне
Подкормка в июне позволит растениям нарастить вегетативную массу, усилить корневую систему, сформировать крепкие бутоны, а в будущем – вкусные плоды. В качестве первой подкормки, до цветения и образования завязей, можно использовать мочевину: 50-60 г на 10 л воды.

Если у растений побледнели листья, при опрыскивании мочевиной на каждый литр раствора добавьте по 1,5 г сульфата магния.

После появления завязей на первом соцветии, подкормите кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Можно использовать такую концентрацию: 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на 10 л воды.

Чтобы восполнить дефицит меди, который часто приводит к заболеваниям растений, используйте медный купорос. Особенно эффективно это средство, когда листья на кустах стали скручиваться. Для опрыскивания приготовьте 0,1-0,2%-ный раствор медного купороса (1-2 г на 1 л воды).

Обработку томатов проводите вечером или в пасмурную погоду.

Когда томаты начнут плодоносить, подкормите их смесью древесной золы, борной кислоты и йода. Для приготовления средства добавьте в 5 л кипятка 1,5-2 л золы и 10 г борной кислоты. Затем остудите смесь и долейте до 10 л. Добавьте один пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10 л воды растворите 1 л готового препарата. Такая смесь ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к фитофторе. Стоит попробовать!

Хорошо отзовутся растения и на подкормку стимуляторами и регуляторами роста. Но такими средствами лучше не злоупотреблять.

Чем опрыскать томаты от болезней и вредителей в июле

В июле большинство сортов помидоров активно плодоносит, а значит, защищать растения с помощью химических препаратов становится все труднее. Но существует немало народных средств, которые станут надежной профилактикой от распространенных заболеваний томатов.

Например, опрыскивание молочной сывороткой создает на листьях тонкую пленку, не дающую размножаться вредным микроорганизмам. Для приготовления раствора возьмите 1 л сыворотки (жидкости, оставшейся после скисания молока или кефира) и смешайте с 3 л воды. Обработку проводите 2-3 раза в течение месяца. Если растения высажены в открытый грунт, то процедуру опрыскивания стоит повторить после дождя.

В третьей декаде июля начинайте опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить появление фитофторы и бурой пятнистости. Хорошо зарекомендовали себя 1%-ный раствор бордоской жидкости и следующие препараты: Оксихом, Барьер, Абига-Пик и др.

Если вы обнаружили несколько пораженных фитофторозом листьев, немедленно их удалите и сожгите. Это позволит остановить эпидемию.

Что касается вредителей, в июле не теряют активности медведка, проволочник и подгрызающая совка. Поэтому регулярно осматривайте растения, отлавливайте обнаруженных насекомых с помощью приманок или обрабатывайте почву инсектицидами (Базудином, Медветоксом, Землином). От совки поможет опрыскивание томатов биопрепаратом Стрела.

Чем подкормить томаты в июле

Первые помидоры уже появились на столе и порадовали своим вкусом! Чтобы растения продолжали плодоносить и давали большой урожай, на помощь придет все та же молочная сыворотка. Растворите 2 л сыворотки в 10 л воды и добавьте питательные ингредиенты:

2 ст.л. древесной золы;
10 капель йода.
На одно растение понадобится по 0,5 л готовой смеси.

Если листья стали скручиваться, а на плодах появились пятна, скорее всего растению не хватает кальция. Подкормите кусты кальциевой селитрой из расчета 2 г на 1 л воды – и ваш урожай может быть спасен!

Далее томаты 2 раза в месяц нуждаются в комплексных минеральных подкормках. Для этого разведите 1-2 ст.л. нитроаммофоски в 10 теплой воды и опрыскайте растения. Стоит добавить в раствор и древесную золу (1-2 стакана).

[Дядя Миша]

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ.

Каковы главные причины того, что капуста не хочет формировать кочан?
Читая материалы ведущих агрономов, а также письма огородников со стажем в садовых журналах, я пришла к выводу, что во многом виноваты мы сами, так как порой не точно придерживаемся выверенных годами рекомендаций специалистов. Что-то подстраиваем под себя, где-то ленимся, в итоге получаем далеко не идеальную картинку на своих грядках.
Вот и получается, что наша капуста уходит в лист, а завязи так и не формируются. Многие проходили через такие капустные выпады. Сладить с непокорной культурой можно! Естественно, для этого потребуется пересмотреть свое отношение к огородничеству. Бывалые, как правило, уже не смотрят советы, им подсказки не нужны. Поэтому, буду считать, что вы недавно стали возделывать капусту.
Причины отсутствия сформированных кочанов
Начнем с первой причины — некачественный семенной материал. Купленные на развалах, по дешевой цене в супермаркетах, семена чаще всего бывают далеко не идеальны. Все, что выбрасывается на видном месте, должно вызывать здоровый скепсис. Я всегда проверяю дату выработки семян, плюс на самых видных местах стараюсь не хватать.
Включайте скепсис, ищите семена средней ценовой категории, без скидок. Это важно, ведь мы хотим получить качественный урожай, а не закупить выгодно семена. Часто бывает так, что одно качественное семечко способно выдать обильный урожай, тогда как пять некачественных дадут жалкие крохи.
Вторая по значимости причина — недостаток света. Выдерживайте правильное расстояние между саженцами при посадке, для клумбы отводите хорошо освещенные участки на огороде. Капуста любит солнечные лучи, поэтому старайтесь продумать грядки таким образом, чтобы посадки были хорошо инсолированы.
Третья причина — нехватка микроэлементов. Не стоит ожидать хороших урожаев, если просто воткнуть растение в землю. Да, что-то вырастет, но без дополнительной подпитки кочаны будут маленькими, плохо сформированными. Оптимально подкормить специальными составами типа Кемира комби. Либо что-то подобное найти из капустных удобрений.
Сейчас огородничать проще — есть для каждой культуры свои комплексные добавки. И не думайте, пожалуйста, что ваши овощи будут нахимичены. Нет, это не так! Каждый препарат подобран таким образом, чтобы дать наиболее оптимальный рост плодоношение.
Отдельно хочу обратить ваше внимание на препарат Завязь, который стимулирует капусту на формирование кочанов. Тоже комплексная добавки и тоже рекомендованная к использованию в любом случае. Знаете, всегда требуются некоторые вложения, особенно если мы не проводим на огороде весь день.
Только у тех дачников, кто может себе позволить ежедневно ухаживать за своими посадками, без добавок вырастает хороший урожай. Но нам, занятым городским жителям, приезжающим на дачи по выходным, непременно нужна помощь от комплексных добавок.
Еще хороший препарат Микрасса. Он устраняет нехватку микроэлементов в грунте, дает стимул к формированию кочанов у капусты. Порядок применения здесь не даю, смотрите на упаковке.
Если ваша почва кислая, то непременно внесите под посадки кальциевую селитру в гранулах. Это значительно улучшит состояние грунта, создаст благоприятную Ph среду для роста и развития капусты.
Наведение подкормок своими руками
Огородники со стажем не один год делятся универсальным составом для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов. На 10 литров воды берите поллитра молока, 10 граммов бора, столовую ложку сернокислого магния, две столовые ложки суперфосфата, 3 капли йода.
Или же на 10 литров воды 1 чайную ложку магния, 1 чайн. ложку бора, столовую ложку кристаллина. Эти два состава отлично действуют на молодые побеги капусты, стимулируют их на образование кочанчиков. Но, наводить надо уметь, поэтому в первые огородные сезоны, я бы рекомендовала готовые питательные смеси.
Ручная завязь кочанов
Из старинных народных способов завязи кочанов могу отметить метод связывания капустных листьев в бутон. В результате такой манипуляции растение активнее будет закручивать листву внутри, формируя завязь. Метод рабочий, но придется поработать с каждым растением индивидуально.
Правильный полив
Порой бывает так, что кочаны не завязываются из-за нехватки влаги. В данном случае поможет исправление ситуации с поливом. Каждые 5 дней поливайте методом дождевания посадки капусты из расчета до 50 литров воды на 10 кв. м. Дополнительно нужно проливать столько же в борозды.
Все поливы прекращают в конце августа, иначе капуста будет плохо хранится. Основной полив должен приходиться как раз на июль, в фазу активного формирования кочанов.

[Дядя Миша]

ВЯНЕТ РАССАДА КАПУСТЫ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ.

Рассада капусты вскоре после высадки в грунт вянет, синеет, почему?
Виновата капустная муха, внешне похожая на нашу комнатную "соседку", только она помельче, длиной всего 6 миллиметров.

Массовый вылет этой "вредины" в Московской области начинается одновременно с цветением березы и сирени, а в Ленинградской области - когда зацветают вишня и сурепка. Прогреется почва до 8 градусов, проснутся и перезимовавшие куколки, вылетят мухи и начнут откладывать яйца на нижнюю часть стебля хорошо развитого растения.

Если капустная рассада сильнорослая и не окучена почвой до первого листа, то через 5-10 дней из яиц, отложенных на оголенной части стебля, отродятся червеобразные молочно-белые личинки длиной до 8 миллиметров. Они повреждают корень или стебель растения снаружи либо вгрызаются внутрь ткани.
У таких растений корни загнивают, питательные вещества не поступают в надземные части, листья теряют тургор, привядают и приобретают фиолетово-голубой оттенок. Личинки капустной мухи могут "зверствовать" долго - 20, а то и 30 дней, затем они окукливаются в почве либо в самих загубленных растениях.

Сильные повреждения молодых, неокрепших растений наблюдаются в годы с затяжной весной, когда рассаду приходится высаживать в холодную погоду ("июньская полоса холодов"). Кстати, вредители эти предпочитают цветную и белокочанную раннюю капусту, так как поздние сорта более устойчивы и от повреждений уходят. Краснокочанная (салатная) капуста их вовсе не привлекает, зато "мушиные" личинки обожают редиску (помните "червивые" корнеплоды?). Капуста

Как же спасти капусту? Если на капусте обнаружите повреждения, а тем более, личинок - быстро зачистите этот участок стебля до здоровой ткани, густо натрите древесной золой и залепите мокрой глиной.

Обильно полейте растения, подкормите навозной жижей (1:5) или свежим коровяком (1:10) и высоко, до первого листа, окучьте. Этим вы убьете сразу двух "зайцев": создадите условия для образования дополнительных корней, а мухам "перекроете кислород", яйца им откладывать уже будет негде.

Капустная муха - "дама" привередливая, совершенно не выносит запаха томатов и сельдерея, так что имеет смысл высадить эти культуры между рядами капусты. Не нравится мухе, и табачная пыль в смеси с древесной золой. Опылите капусту вскоре после высадки рассады, а редис - когда появятся первые всходы, тогда муха просто не успеет отложить яйца.

[Дядя Миша]

ХОРОШИЕ СОСЕДИ ДЛЯ ПЕРЦА.

Итaк, в первую очередь, выбирaя соседей для перцa, постараемся предупредить возможные инфекции. Для этого отлично подойдут культуры, вырaбaтывающие биологически aктивные вещества, способные отпугивать вредных насекомых и/или подавлять рост и развитие болезнетворных бактерий.

Самые популярные и известные такие растения-помощники – это, конечно же, лук и чеснок. Они не только полезны сами по себе, но и почти не занимают места в теплице, не мешая основной культуре успешно расти и плодоносить. Блaгодаря своим фитонцидным свойствам, они стaнут хорошими соседями практически для всех огородных культур – и перец не исключение.

Помимо лука и чеснока, схожим действием облaдают и другие пряные травы и даже некоторые декоративные растения, способные дополнительно привлекать нaсекомых-опылителей. Перечисленные ниже культуры стaнут отличными соседями для перца кaк в открытом грунте, так и в теплице:

- базилик, бархатцы,
- кориандр, котовник,
- любисток, майоран,
- настурция, петрушка,
- пижма, чабрец.

Еще перец хорошо относится к присутствию рядом в теплице ранних культур (редиса, листового салата, шпината), которые сеют рано и при недостатке места убирают вскоре после высадки его рассады. Впрочем, выращивaть такие зеленные культуры рядом с перцем можно и на постоянной основе в качестве дополнительных, не мешающих перцу развивaться. Более того, находясь у самой земли, они прекрасно защищают почву от излишнего испарения влаги после полива и не дадут грунту растрескаться в жару.

К вышеперечисленным культурам можно также причислить мангольд и морковь (ее рассада, кстати, не менее успешно отпугивает некоторых вредителей).

Неплохо себя чувствует перец и по соседству с капустой – но не всякой! Лучшими партнерами для него в теплице будут капуста белокочанная и цветная. Вполне допустимо соседство перца в защищенной постройке с кабачками, сельдереем, бамией.

☝🏻 Интересно, что даже сорные травы могут стать перцу приятным и полезным соседом. Крапива, ромашка и даже одуванчики способствуют скорейшему созреванию овоща. Разумеется, в теплице они должны жить в единичных экземплярах, а не заполнять собою все доступное пространство.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ БРОККОЛИ: 8 полезных советов.

1. Капуста брокколи – чрезвычайно богатый витаминами продукт. По вкусу она похожа на цветную капусту, но намного урожайнее. Брокколи – отличный диетический продукт, вкусный и максимально полезный.

2. Выращивание капусты брокколи не требует особых затрат, это достаточно неприхотливое растение. За лето можно легко получить два урожая брокколи. Выращивать брокколи можно рассадой или семенами.

3. Советы по выращиванию капусты брокколи:
В марте семена высевают в закрытый грунт, а полученную рассаду высаживают в конце апреля – начале мая. В июне соцветия брокколи уже созревают.

4. Для получения второго урожая можно засеять семена брокколи прямо в открытый грунт в июне.

5. Выращивание капусты брокколи можно осуществлять на любой почве, но предпочтительнее глинистые грунты и черноземы.

6. Уход за капустой брокколи не сложнее, чем за обычной белокачанной капустой: поливка, прополка, подкормка.

7. Оптимальная для брокколи температура – это от +15С до +25С, но растение может выдержать заморозки и до -7С.

8. Рассада нужна для получения раннего урожая, но можно начать выращивание капусты брокколи с обычного засеивания семян в открытый грунт. Просто первый урожай будет не раньше конца июня.

Удачи на даче!

[Дядя Миша]

ПОДКОРМКИ ДЛЯ МОРКОВИ ПОСЛЕ ВСХОДОВ.

Подкормка корнеплодов после появления всходов – залог их быстрого роста и отличного вкуса. Больше всего моркови нужен фосфор (делает корнеплод сладким и твердым), азот (увеличивает содержание каротина), калий (увеличивает иммунитет), бор (укрепляет корнеплод). Среди народных средств моркови наиболее подходят:

Зола древесная;
Настой крапивы;
Дрожжи;
Помет птичий;
Йод.
А вот что не подходит для подкормки морковки, так это навоз свежий: он прижигает точку роста и ухудшает вкус моркови. Но можно использовать навоз, который уже перепрел.


Кроме того, следует соблюдать несколько правил подкормки. Первую подкормку следует сделать тогда, когда на рядках появилось уже по несколько листочков и их уже прореживали. Здесь идеально подходит средство с мочевиной или калийной магнезией. Следующая подкормка делается через две с половиной недели.

Тут подойдет обычная древесная зола. Третий раз тоже можно использовать золу или её раствор. Делается подкормка тогда, когда морковь набирает силу, то есть, летом. Зола в данном случае поможет повысить сахаристость. Четвертый раз подкармливаем для того, чтобы понизить количество нитратов.

Делаем это за месяц до того, как убирать наш урожай. Здесь будут уместны калий и все та же зола. Кроме того, перед самой подкормкой нужно почву полить и увлажнить. А еще рекомендуется вносить под каждый корнеплод подкормку индивидуально.

Лучшие рецепты подкормок
Народные средства позволят вырастить по-настоящему органические овощи. Кроме того, они не вредят почве. Вот несколько самых эффективных рецептов.

Древесная зола
Это источник натрия, калия и магния. Эти элементы не только улучшают вкус моркови, но и способствуют нарастанию зеленой массы, а также не дают никаких шансов вредителям. Используется двумя способами:

100 г средства заливаем десятью литрами водички и настаиваем 12 часов. Морковь поливаем настоем под корни;
Просто рассыпаем её по грядкам. На метр огорода нужно максимум 250 г золы. Делаем это в июне.
Помет птичий
Лучше всего использовать куриный. Впрочем, подойдет и помет других домашних (и не очень) птиц. Здесь много азота, который ускоряет развитие моркови. Также в помете много цинка, фосфора, калия и других нужных моркови веществ.


Готовим следующим образом. Помет смешиваем с водой в пропорции 1:10. Как только помет растворится, поливаем почву между рядами. Сами посадки не трогаем.

Крапива
Для подкормки используется настой этого растения. Он полезен для любых садовых культур. Для моркови он хорош тем, что снабжает корнеплод такими микроэлементами, как магний и железо, а также магний. Готовится настой следующим способом:

Стандартное ведро в 10 литров на 2/3 наполняем плотно травой крапивы. Её предварительно хорошо измельчаем;
Сверху присыпаем крапиву древесной золой (один стакан) и доливаем воду;
Закрываем крышкой ведро и помещаем его в теплое место;
Чтобы получился «правильный» настой, нужно, чтобы крапива забродила. Для этого придется ждать от пяти дней и до двух недель. И постоянно воду с крапивой помешивать. О том, что настой уже забродил, расскажут пена на воде, газ, не самый приятный аромат смеси и приобретение ею болотного оттенка;
Когда настой приготовится, 100 миллилитров его разводим десятью литрами воды. Поливаем морковку под корень.

Дрожжи
Для правильной подкормки они нужны свежие. Здесь много микроэлементов, но больше всего азота и фосфора. Они не только улучшают качество моркови, но и положительно влияют на грунт, точнее, его микрофлору. Для приготовления подкормки нужно половина килограмма свежих дрожжей и 2500 мл воды.

Размешиваем и добавляем сюда 100-120 г золы, которая не позволит вымыться калию. Также нужно добавить чайную ложку сахара. Настаиваем пару часов. На часть такого средства нужно десять частей воды. Средство используется для корневой подкормки.

Йод
Он нужен для того, чтобы улучшить вкус моркови и её сочность, а также для того, чтобы ускорить её рост. Также нужен йод для защиты корнеплода от вредителей и недугов, ведь он имеет антисептические свойства. Для приготовления подкормки 20 капель йода разводим в десяти литрах воды. Таким раствором поливаются только междурядья.

Навоз
Как выше говорилось, навоз свежий моркови противопоказан. А вот навоз перепревший вполне уместен: он богат самыми разными микроэлементами, среди которых моркови больше всего нужен азот, который позволяет правильно формироваться зелени. Чтобы приготовить подкормку, на 10 частей воды берем одну часть навоза. Заливаем только между рядами.

Подкормка комплексная
Такая даст моркови все нужные элементы сразу же. Для приготовления ведро заполняем на 2/3 крапивой. Еще на две трети от всего объема травы заполняем ведро водой. Добавляем свежие дрожжи (одну пачку) и золу (пару стаканов). Накрываем и ждем пару дней. Подкормка готова! На стакан средства нужно одно ведро воды.

[Дядя Миша]

Удачное соседство и как на маленьком участке вырастить большой и разнообразный урожай.

Более 17 лет назад я познакомилась с первыми публикациями о совместимости культур и смешанных посадках. Сейчас и у нас появились авторы, которые пишут на эту тему. Много лет испытывала разные схемы, хочу рассказать о своем опыте.

Весь участок делю на 12 грядок. На двух первых растет ранний картофель. После его уборки высаживаю рассаду огурцов, рассаду цветной капусты и салаты. Картофель сажаю на гребнях, пророщенный и самых ранних сортов.

Поздний картофель хорошо посадить с кустовой фасолью: фасоль – желанная соседка для картофеля

Хрен сажаю в старое ведро без дна или огораживаю, чтобы корни не разрастались по всему огороду. На одном месте хрен больше двух лет не держу. Это растение обеззараживает почву от всяких болезней. Для того же с осени сажаю чеснок. Весной его рыхлю и подкармливаю раствором куриного помета. Стрелки вырезаю ножницами.

На следующей грядке растет щавель, высеваю его в три срока: ранней весной, в середине лета и в октябре под зиму. На одном месте щавель выращиваю 3 года.

Дальше – цветная капуста ранняя. Ее высеваю дома, пикирую и высаживаю в заранее подготовленные лунки, как установится теплая погода. Цветная капуста не любит затенения и предпочитает хорошую почву, рыхлую и питательную. Перед окучиванием подкармливаю ее раствором коровяка 1:10 и подсыпаю под корни перегной. Цветная капуста очень требовательна к питанию.

Салат подсеваю везде, где освободилось место.

Подведу итоги для первых шести грядок, чтобы все было понятно:

– ранний картофель (2 грядки)
– фасоль по позднему картофелю (2 грядки)
– хрен 1 кв.м
– цветная капуста ранняя 5 кв.м
– салат (везде) 1-2 кв.м
– ранние огурцы 4 кв.м
– листовая петрушка 1 кв.м
– чеснок 4 кв.м
– щавель 1 кв.м

Теперь остальные шесть грядок: лук на перо, морковь, петрушка корневая, редис. Все это на одной грядке рядами. Для получения ранней продукции накрываю посадки укрывным материалом или пленкой. Чередую посевы следующим образом:

– петрушка корневая, лук на перо
– морковь
– редис
– петрушка, лук на перо
– морковь
– петрушка, лук на перо

Морковь и петрушку сею под зиму в октябре месяце. В августе удаляю все нижние листья – это стимулирует развитие корня. Морковь прореживаю, окучиваю, чтобы не горчила и не зеленела. Петрушку смешиваю с песком и высеваю в несколько сроков. Редис лучше сеять в апреле и в августе, в другое время он стрелкуется.

На восьмой грядке в середине делаю траншею, туда сыплю свежий навоз и сажаю огурцы. А по краям этой грядки сею горох и укроп. Подкармливаю огурцы три раза коровяком, птичьим пометом, зеленной подкормкой, золой. Для гороха ставлю опоры-палочки и натягиваю нитки. Если огурцы нужны пораньше, то лучше накрыть их пленкой или пластиковыми бутылками.

Девятая грядка – репа, лук-порей, лук на репку. Лук-порей выращиваю через рассаду, лук-репку из севка или из семян Рыхление, подкормки коровяком или зеленным удобрением обязательны.

Десятая грядка – белокочанная капуста рассадой. Сажаю под вечер и хорошо поливаю. Растения подсаживаю до тех пор, пока все не приживутся. Всегда имею в запасе рассаду. Почву рыхлю, подкармливаю, подсыпаю перегной и окучиваю. От гусениц обрабатываю настоем тысячелистника.

Одиннадцатая грядка – красная свекла, редька черная, помидоры. С осени готовим грядку очень тщательно, вносим удобрение осенью, а весной еще и непосредственно в лунку кладем перегной и пучок соломы, который должен торчать из почвы. Пучок соломы будет способствовать поступлению воздуха к корням томатов, что особенно полезно во влажные годы. Свекла менее требовательна к плодородию почвы, поливаю ее не часто, один раз в неделю. Для посевов редьки главное – защита от крестоцветной блошки. Редьку подсеваем к свекле.

Двенадцатая грядка – кабачки, летний чеснок. Кабачки сажаю в два срока: летние сорта – для переработки и еды, зимние – для хранения. Весенний чеснок сажаю в апреле.

Тыква растет у меня на компостных кучах. Выращиваю травы, кто какие любит. На клумбах растут сельдерей, тмин, базилик, иссоп. Культуры меняются грядками на следующий год.

[Дядя Миша]

Уникальный способ посадки сладкого перца с куриным пером.

Что только не придумывают садоводы на своих участках, чтобы повысить урожайность и получать экологически чистые продукты. Лет пять назад прослышала я, что при посадке перца в лунку нужно добавлять куриное перо. Но все ни как не собралась использовать этот метод.

Зачем применять куриное перо для посадки растений

Я тоже задумалась над этим вопросом и обратилась к интернету. Оказывается:

В пере присутствует молибден, необходимый растениям. Он активизирует процесс фотосинтеза, способствует обмену биологически активных веществ, под его воздействием в растениях увеличивается количество витаминов и сахаров
Это органическое удобрение и безвредно для человека и будущих продуктов питания.
Улучшает структуру почвы, обогащая ее калием, кальцием, железом и марганцем.
Куриное перо разрыхляет почву, насыщает ее кислородом.

Результаты посадки перца с куриным пером
В течение всего сезона переживала, какими вырастут перцы. Развивались они хорошо. Мощные кусты, выше и крепче, чем в предыдущие годы. Мне было с чем сравнивать, потому, что я сажаю постоянно одни и те же сорта: Подарок Молдовы, Нежность, Крепыш.

Обычно перцы меня никогда не подводили, давали хороший урожай. Но результаты посадки перца с куриным пером меня потрясли и даже чуть расстроили. Объясню, почему.

Кроме приготовления лечо и салатов я еще замораживала перец на зиму. Выбирала овощи по 9-10 см, вырезала плодоножку, вытряхивала семена, получались стаканчики, которые потом зимой я фаршировала и готовила. В этот год я не смогла найти ни одного перчика, который можно было заморозить.


Все они оказались толстостенными и размером 12-15 см. Это сколько начинки нужно, чтобы его зафаршировать! Весь урожай отправился в салаты, и много было съедено в свежем виде (ну уж очень сочные!).

Главное не переусердствовать! Вот уже третий год сажаю перец с куриным пером. Правда, теперь несколько кустиков оставляю без перьевой подкормки, для заморозки. Чтобы не навредить почве и не перенасытить ее молибденом, каждый год меняю место посадки перца.

Какие растения можно сажать с куриным пером
Начиталась в интернете советов опытных садоводов, и на второй год куриное перо использовала при посадке томатов, огурцов и капусты. Так же положила в каждую лунку горсть пера.


Тот год был не урожайным для огурцов и соседи жаловались, что мало снимают с куста. А я не могла нарадоваться свои огурчикам - плодоносили хорошо до глубокой осени. Соседка уже всю ботву выкинула из теплицы, а у меня листва зеленая, как летом, и огурцы висят.

Хорошо на куриное перо реагирует свёкла. После перекопки грядки, сделала борозды, уложила в них перо и высадила рассаду. Свеколка выросла средних размеров, зато вся ровная.

Планирую и дальше пользоваться этим способом посадки, пока перо есть. Кстати, расход пера небольшой. За эти три года, я даже половину одной подушки не израсходовала.

Как посадить перец с куриным пером
Три года назад в отходы отправились две старые перьевые подушки, и я вспомнила про него. Зачем зря выкидывать то, что может еще принести пользу.

Когда наступило время высаживать рассаду перца на постоянное место, я перекопала грядку, тщательно разрыхлила, но глубокую лунку делать не стала.


Из опыта знаю, что глубокая лунка рассаде перца не нужна, все, что кладется под корень, благополучно утонет на дне лунки и само растение еще не скоро доберется до этих залежей. Корни у рассады перца небольшие и до дна лунки они не достанут.

В углубление кладу горсть золы и хорошо проливаю, чтобы зола впиталась в землю. От воды лунка станет глубже. Опускаю в нее горсть куриного пера, чуть присыпаю землей и сажаю рассаду, уплотняя землю у основания.

Снова обильно проливаю. Через три дня проливаю каждый кустик жидкостью из дрожжевой бочки из расчета 0,5 л на растение.

Вот и все премудрости посадки растений с куриным пером. Хороших всем урожаев!

[Дядя Миша]

5 главных проблем рассады после пересадки и их решение.

1. Рассада вянет после высадки
Частичное увядание листьев на рассаде после пересадки – норма. Как бы вы ни старались, небольшое травмирование корней все же произойдет, а смена температуры и состава грунта доделают остальное. На несколько дней (от 5 до 14) растение станет хуже впитывать влагу, а листья будут активно испарять ее, стараясь создать вокруг комфортный микроклимат.
Что делать: минимизировать последствия позволит притенение рассады на первые две недели и обеспечение ей комфортной температуры. А вот усердствовать с поливом не стоит – надорванные корешки не смогут впитать воду, и вы лишь зальете грунт, лишив кустики воздуха.

2. Рассада желтеет после высадки
Пожелтение листьев у рассады может возникнуть от слишком яркого освещения, избытка азота (слишком обильного внесения органических удобрений в грунт незадолго до посадки), неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Чтобы избежать этого, рассаду нужно высаживать только после недельной адаптации и стараться поддерживать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно отличающиеся от тех, к которым она привыкла.
Что делать: если после пересадки листья на рассаде пожелтели, защитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную дневную температуру не выше 27°С и ночную не ниже 15°С, поливайте ее не чаще 2 раз в неделю и только отстоянной теплой водой.

3. У рассады после высадки опадают листья
Опадение нижних листьев у рассады – процесс естественный, и пугаться его не стоит. Семядольные листья и первая пара могут пожелтеть и отвалиться без ущерба для всего кустика. А вот если желтеть и осыпаться начали остальные листья, значит, у рассады серьезная проблема. Вероятнее всего, растение больно или страдает от вредителей, подгрызающих корни.
Что делать: если кустов с осыпающимися листьями 1-2, выкопайте их, обеззаразьте грунт, а сами растения сожгите. Если же проблема более масштабна – ищите причину. Для начала выньте из земли несколько саженцев и изучите их корни. Если они загнили, удалите пораженные части, присыпьте срезы точеным углем, обеззаразьте ямки марганцовкой (0,5 г порошка на 100 мл воды) и посадите их заново. Если в ямках обнаружились личинки хруща или другие прожорливые вредители, выберите их вручную или пролейте грунт специальными препаратами.

4. Рассада поменяла цвет после высадки
А вот изменение у рассады цвета листьев и стеблей – опасный признак. Фиолетовые, красные, серые и коричневые оттенки должны насторожить огородника. Таким образом растения буквально кричат об острой нехватке некоторых питательных веществ в грунте. Чаще всего они испытывают недостаток фосфора, калия или азота, но может возникнуть и нехватка бора или железа.

5. Рассада покрылась пятнами после высадки
Появление пятен разного цвета и формы на листьях пересаженной рассады может говорить сразу о трех вещах. Во-первых, так выражается нехватка питательных веществ. Бурые пятна говорят о нехватке калия, сине-зеленые – фосфора, красные – азота. Во-вторых, такие следы оставляют некоторые насекомые. Например, ржавчинный томатный клещ проявляет свое присутствие бурыми пятнышками на листьях, луковый скрытнохоботник, табачная белокрылка, клоп-солдатик и бахчевая тля – желтыми, калифорнийский трипс – серебристыми. И наконец, пятна могут быть ожогами, остающимися от попавших на листья капель воды. Это случается, если поливать рассаду не под корень в солнечный день.
Что делать: внимательно осмотрите посадки в поисках вредителей. Если никаких признаков их присутствия не выявлено, проведите корректирующие подкормки недостающим элементом питания. Если же насекомые обнаружены, примите меры.

[Дядя Миша]

15 проблем помидор.

1. Сиреневый оттенок листьев в рассаде – недостаток фосфора, низкая температура почвы;

2. Скручивание черешков и листьев – избыток азота;

3. Задержка в цветении – недостаток фосфора: морщинистость листьев, короткие междоузлия – недостаток калия;

4. Осыпание цветков и завязей – недостаток влаги и фосфора, избыток азота, полив холодной водой;

5. Плоды мелкие и поздние – недостаток фосфора; плоды с темными пятнами на кожуре и мелкие – недостаток калия;

6. Слабое плодообразование – низкая освещенность, температура воздуха ниже 14°С и выше 30°С днем, низкая влажность воздуха, избыток азота;

7. Растрескивание плодов – резкая смена подсушивания переувлажнением, недостаток фосфора или кальция, нарушение в их соотношении, резкое понижение температуры ночью и выпадение росы, полив перед сбором, задержка со сборами;

8. Вершинная гниль плодов – высокая температура при низкой влажности воздуха, недостаток воды во время активного налива, недостаток кальция;

9. Пятна отмирающей ткани в плоде – недостаток кальция;

10. Задержка созревания плодов – недостаток калия;

11. Прорастание семян в плодах – избыток в питании калия и фосфора, повышенная кислотность мякоти, перезревание;

12. Желтые пятна на плодах – солнечный ожог;

13. Зеленое пятно у плодоножки красного плода – высокая температура воздуха при затенении;

14. Пустотелость плодов – избыток калия и всех удобрений;

15. Мягкость плодов – высокие ночные температуры;