Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Огород. Помидоры,огурцы
Дядя Миша 13:00 02.04.2017
«СУХОЙ ЗАКОН» ДЛЯ ПОМИДОРОВ.
Метод выращивания помидоров без полива
Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Рассказываю о своём методе выращивания томатов без полива.
Суть метода заключается в следующем:
При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимул для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, отсутствует — влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.
Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.
При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов.
Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.
Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.
Давайте проведём такой опыт: Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы.
Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться.
Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.
При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды.
После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой).
Присыпаю слоем земли 3–5 см.
Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.
Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.
При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.
Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.
Но вот после, при подсыхании в лунках земли, замечаю, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу.
И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.
Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз.
Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.
Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.
Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет.
Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.
Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система.
Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.
Дядя Миша 09:46 20.04.2017
Кабачки. Хитрости ухода.
Одна наша знакомая рассказывала: «Посадила в прошлом году 5 кустов кабачков. А когда плоды начали созревать, схватилась за голову: куда мне столько?! Решила порадовать соседку – набрала целую корзину кабачков, понесла в качестве гостинца. Встретила ее у своего забора... Тоже с корзиной кабачков. Я, говорит соседка, решила тебя кабачками угостить. А я, говорю, тебя. И обеим стало смешно». И в самом деле, кабачки очень плодовиты. Причем урожай наровят отдать весь и сразу. А можно ли обеспечить постепенное созревание плодов, чтобы не «задохнуться» под лавиной урожая? Оказывается, можно.
Сейте семена ребром
Семена кабачков для летнего меню сеют в грунт весь май, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня. Их корни любят тепло, поэтому идеальная кабачковая плантация – полуперепревший компост, в котором еще не завершено разложение органики. Он рыхлый, влажный и теплый, а питание отдает постепенно, по мере «приготовления», что кабачкам и нужно.
Из такого компоста делают грядку высотой 40–45 см, а в ней лунки, размером с кулак (5–8 см глубиной), по схеме: 0,9–1 х 1–1,5 м, если кабачок плетистый, и 0,7–0,8 х 0,9–1 м, если он кустовой. В каждую лунку кладут по 2 семени: не плашмя и не втыкают носиком вверх или вниз, а ставят на ребро. Слегка, не более чем на 1 см, припорашивают тем же компостом, поливают по 1 л под каждое растение и укрывают полиэтиленовой пленкой. Ростки проклюнутся в уютной ямке. Через неделю-полторы будет понятно, какой из них слабее и потому подлежит удалению – срезке ножницами.
Когда юные растения будут доставать верхушками до пленки, в ней делают крестообразные надрезы и выпускают наружу стебли с листьями. Пленку не снимают до конца сезона: она греет почву, не дает расти сорнякам и не пропускает к корням лишнюю влагу. Вот, собственно, и все премудрости. Кабачки при таком способе не подкармливают и не поливают. Разве только в сильную засуху – по листьям. Ведь почва на такой грядке всегда остается влажной.
Высаживают рассаду кабачков месячного возраста под вечер или в пасмурную погоду в торфяных горшках или кубиках диаметром не меньше 10 см. Почва должна быть рыхлой и плодородной, заправленной органическими и минеральными удобрениями. Словом, не хуже, чем под огурцами.
Заранее готовят лунки глубиной 15–20 и шириной 30–35 см, заполняют их дерново-перегнойной смесью, поливают и устанавливают пленочные укрытия, если время возвратных заморозков еще не прошло. (У нас в средней полосе этот срок – 7–10 июня, однако сейчас погода непредсказуема, поэтому стоит ориентироваться на прогнозы метеорологов).
Спрячьте растения под зонтик
Поливают кабачки реже, чем огурцы, мощные корни сами добывают влагу. В жаркую и сухую погоду воду не льют непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля раз в неделю по 8–10 л воды на 1 м². А если идут дожди, кусты и плети не поливают вообще. Некоторые огородники даже прикрывают их старыми зонтиками, чтобы не болели грибными недугами. Для профилактики можно вносить дополнительную дозу калийных удобрений.
На обычной, не слишком питательной грядке, кабачки надо подкармливать, ведь они образуют впечатляющую зеленую массу листьев и стеблей. Первую подкормку дают до цветения: 1 л навозной жижи и 20 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 1 л на растение.
Вторая подкормка – во время цветения: 20 г комплексного удобрения и 30–40 г древесной золы на 10 л воды. Расход такой же. Третий «обед» – во время плодоношения: 40–50 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 2 л на растение.
Удалите лишние листья
В отличие от тыквы кабачки не прищипывают, но в начале цветения из середины куста удаляют 2–3 больших листа. Это предотвращает развитие гнили, обеспечивает больший приток солнечного света к завязям и доступ насекомых к цветкам.
Через 35–40 дней начинают снимать первый урожай. Длина кабачка для летнего потребления не должна превышать 15–20 см, диаметр – 10 см, иначе мякоть грубеет. А вот для хранения нужны кабачки крупные, толстые, с жесткой кожицей.
ФАКТ
Ежегодно вот уже 40 лет в октябре в английском городе Слиндон устраивается фестиваль тыкв и кабачков. Все началось с того, что однажды фермер выложил на крыше сарая весь урожай тыквенных, чтобы плоды дозрели. Получилось так красиво, что на эту картину приходили любоваться десятки людей. Потом фермеры уже только для красоты стали выкладывать овощи в роскошные картины, достойные кисти Ван Гога, от которых невозможно оторвать глаз. Фестиваль стал популярен настолько, что на него привозят урожай аж из Японии и Австралии.
ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Вкусны и цветки кабачка. Их добавляют в салаты, кладут в пиццу и пироги, с ними варят супы. В Греции цветки кабачка начиняют рисом и сыром с ароматными травами, а затем запекают в томатном соусе или жарят во фритюре.
Доказано, что если есть кабачки часто, волосы перестают седеть.
Семена начинают прорастать при 11–13°С, но лучше, чтобы температура была оптимальной: 25–27°С. Для нормального роста и развития кабачков необходимо 20–25°С днем и 18–20°С ночью.
Посадки кабачков можно уплотнить зеленными – листовым салатом, горчицей, руколой. Через месяц уплотнители убирают, и у повзрослевших кабачков появляется больше пространства для роста.
Дядя Миша 10:42 20.04.2017
Капуста Слава — выращивание и уход.
Для Древних греков капуста была символом трезвости. А Пифагор настолько верил в ее целебные свойства, что занимался ее селекцией. Постепенно с берегов Средиземного моря и Атлантики капуста перекочевала на территорию Древней Руси и, распространившись по всему евразийскому материку, стала одной из наиболее часто употребляемых овощных культур европейской кухни. Для жителей России традиционной разновидностью считается белокочанная капуста, под выращивание которой отведено 30% посевных угодий. А особое место среди видов белокочанной капусты занимает капуста Слава. За что же она так полюбилась огородникам и как ее выращивать?
Описание сорта
Капуста Слава относится к среднеспелому сорту белокочанной капусты, поскольку кочан формируется за 110-125 дней после всходов. Будучи влаголюбивым растением, сорт капусты Слава отличается неплохой переносимостью недостатка влаги.
Согласно официальной характеристике капуста Слава дает высокую урожайность до 12,5 кг / м.кв. Огородникам этот сорт капусты полюбился за свой отменный вкус и способность противостоять основным заболеваниям, поражающим капусту.
Форма кочанов округлая или округло-плоская. Масса кочанов варьируется от 2,5 до 4,5 кг. Капустные листья внешне бледно-зеленого цвета, а в разрезе – белые.
Капуста Слава хорошо транспортируется, может храниться до 3-х месяцев, не трескается. Имеет хороший товарный вид, а потому с успехом реализуется за торговым прилавком.
Вкусом свежей капусты можно наслаждаться до начала января, но она также хороша и в квашенном виде.
Характеристика капусты: Слава 1305 и Слава Грибовская 231
Различают два вида капусты сорта Слава: 1305 и Грибовская 231. Рассмотрим коротко характеристику видов капусты Слава:
Слава Грибовская 231. Формирование кочана занимает 100-110 дней после высаживания рассады в грунт. Созревший кочан массой 2-3 кг обладает хорошей плотностью и имеет округлую форму. Согласно каталогу описания сортов капусты, Слава Грибовская дает урожай от 6.6 до 8.9 кг на 1 м. кв. Структура листа – мелкоморщинистая, край – гладкий, цвет – темно-зеленый с легким восковым налетом. Ценится за свою неприхотливость к почвам и лучшую переносимость недостатка влаги.
Слава 1305. Созревает на 14 дней позже предыдущего вида, но характеризуется более высокой урожайностью и устойчивостью к растрескиванию. Обладает лучшей устойчивостью к слизистому бактериозу. Кочаны дает более крупные (3-5 кг), но менее плотные. Хранится несколько хуже, потому как быстрее портится.
Оба вида выращиваются для употребления осенью и квашения.
Выращивание капусты Слава
Чтобы урожай порадовал огородника, необходимо учесть основные требования к выращиванию капусты Слава:
Капусту Слава выращивают рассадным и безрассадным методами.
Семена капусты Слава на рассаду сажают в неотапливаемых теплицах, покрытых пленкой, или под тоннельным укрытием на грядкев первой половине апреля.
Оптимальная температура для высадки семян – 12-180С.
Чтобы рассада хорошо росла, одному растению нужна площадь в 25 см.кв.
Рассада готова к высадке в грунт, если на ней сформировалось 5-6 настоящих листиков, и она достигла высоты 15 см. Как правило, этот момент наступает в середине мая – начале июня.
Перед тем как переносить рассаду в открытый грунт, ее нужно закалить на протяжении 6-8 дней.
Для высадки в грунт выбирают солнечный участок.
Схема высадки в грунт: 60х60 см.
За 2-3 часа до пересадки рассады в грунт грядку обильно поливают водой.
Отдельно нужно оговорить особенности подготовки почвы к пересаживанию саженцев:
капуста Слава любит слабокислую плодородную почву с pH близким 6. Если значение рН завышено, то следует провести известкование почвы;
капуста Слава хорошо будет расти, если ее предшественниками были картофель, бобовые или многолетние травы;
с осени почву хорошо перекапывают и вносят свежий навоз (70-80 кг / м.кв) либо перегной (40-50 кг / м. кв.);
перед высадкой семян почву разравнивают граблями.
Рассмотрим детальнее процесс высадки семян капусты Слава под тоннельные укрытия:
семена высаживают в предварительно сделанные бороздки глубиной 1-1,5 см, расположенные на расстоянии 7-8 см друг от друга;
высаженные семена поливают и укрывают матами, которые не снимают пока, не появятся первые всходы;
после появления первого листика, рассаду прореживают так, чтобы между соседними растениями оставалось 5 см свободного пространства;
поливают рассаду по мере высыхания почвы.
Чтобы рассада выросла крепкая, ее нужно вовремя подкармливать. Подкормка происходить в два этапа:
Этап 1. Первую подкормку осуществляют, когда на рассаде сформировалось 2 настоящих листика. Для приготовления смеси удобрений используют суперфосфат (6 г), аммиачную селитру (5 г) и хлористый калий (2 г) из расчета на 1 метр квадратный почвы. Полученную смесь рассыпают между грядками и хорошо поливают.
Этап 2. Черед второй подкормки наступает через неделю после первой. Рассада к пересадке в грунт готова через 30-35 дней.
Уход за капустой Слава
Когда рассада высажена в открытый грунт, уход за капустой Слава предполагает обильный полив, борьбу с вредителями и своевременную подкормку.
Как правило, капусту Слава необходимо поливать 7-8 раз за весь период вегетации. А после полива рекомендуют окучивать капустный куст, чтобы стимулировать рост новых корней и, как следствие, образование более крупных головок капусты. Но полив нужно прекратить за 2-3 недели до запланированного сбора урожая.
Для отпугивания вредителей грядку с капустой обсаживают сильнопахнущим растением, например бархатцами или петунией, главное, чтобы эти растения не затеняли капусту.
Подкормку капусты Слава осуществляют в 3 этапа:
Этап 1. По истечении 2 недель после высадки рассады в грунт производят первую подкормку растения сброженным раствором коровяка: на 5-6 кустов тратиться 1 ведро на 10 литров.
Этап 2. Вторая подкормка имеет место в период формирования кочана. К раствору коровяка уже добавляют древесную золу (50 г на ведро).
Этап 3. Третью подкормку выполняют через 3-4 недели после предыдущей по той же технологии.
Хорошая характеристика капусты Слава стоит того, чтобы выделить ей место на своем огороде. Несложный процесс выращивания и ухода за капустой Слава вознаградится отменным вкусом такого популярного и полезного овоща.
Дядя Миша 10:46 20.04.2017
Выбираем лучшие сорта укропа.
Укроп является одной из наиболее востребованных пряных приправ в кулинарии. Без зонтика укропа маринад потеряет свой аромат, а салат без укропного аромата и разбросанных по поверхности иголочек будет не так аппетитен. Поэтому укроп используется круглый год в сухом и свежем виде. Повышенный спрос на свежую зелень создал условия для получения множества новых сортов укропа, отличающихся сроками созревания, цветом, структурой листвы и внешним видом растения.
Особенности сортов укропа
Если рассматривать род укропа, то он относится к зонтичным, является родственником моркови и сельдерея. У него есть родственник, дикий укроп, или пастернак, у которого в пищу употребляют корнеплод, напоминающий морковь и петрушку.
В результате селекционной работы на сельском рынке представлены сорта трёх групп:
раннего срока созревания;
среднеспелые сорта;
позднеспелые, не дающие зонтиков сорта.
Двухлетние сорта укропа могут развить зонтик и при непрерывном выращивании в течение года, но в условиях короткого лета России они не могут дать семена в открытом грунте. Именно этим объясняется высокая стоимость гибридных семян.
Ранние сорта
Вырастить зелень весной можно из раннеспелого укропа. Обычно это районированные сорта, которые образуют 4-6 листьев и зонтик. К ним относятся старые и вновь созданные сорта, срок до стеблевания у которых составляет 35-40 дней. Плоды укропа пахучего применяются в медицине, и кулинарии.
Раннеспелый сорт Анкер
Новый скороспелый сорт Анкер успевает дать зонтики и достаточное количество светлой зелени. Урожайность его составляет 2-3 кг/м2, что неплохо для сорта раннего срока созревания. Анкер можно сеять несколько раз, собирая достаточно молодой зелени. Аромат у этого сорта средней интенсивности.
Скороспелый сорт Редут
Сорт с исключительно сильным ароматом. Растение невысокое, мощная прикорневая розетка. Листва наполненная, с восковым налётом. Лист продолговатый, сегменты длинные. Зонтик крупный, выпуклый. Урожайность с одного квадрата зелени 1,2 кг, при уборке зонтичной продукции почти до трёх килограммов. Очень мощный стебель не менее ароматен, чем зелёные пластинки.
Укроп Грибовской ранний
Самый распространенный ранний сорт, который размножается самосевом и растёт как сорняк. После всходов растение даёт 4 листа и выпускает цветочную корзинку через 70 дней. Высота стеблей около 80 см. У этого сорта немного зелёной ароматной приправы, но в июле он уже имеет развитые семенные корзинки, которые применяются в кулинарии при мариновании и солении. Масса одного экземпляра укропа составляет 12 граммов. Плоды укропа пахучего можно созревают через 108 дней.
Среднеспелые сорта
Укроп среднего срока созревания характеризуется большой листовой массой. Раскидистые розетки 6-10 листьев дают большую урожайность зелёной массы. Созревание семян при одинаковых сроках посева происходит на неделю позже. Семена их достигают восковой спелости, годятся для применения в кулинарии. К этим сортам относятся Лесногорский, Кибрай, Узоры, Ришелье и другие.
Сорт Ришелье
Сорт Ришелье представляет укроп среднего срока созревания. Ажурную красоту его листвы трудно описать. Сине-зелёные иголочки очень декоративны. При выбрасывании цветоноса зелень становится наиболее ароматной. Этот вид укропа кроме большого количества зелени в августе даёт зрелые семена, если посеян в апреле. Ришелье имеет семена крупные, зонтики до 20 см в диаметре. Каждая корзинка состоит из 20-50 простых зонтиков. Высота растения с зонтиком больше метра. Урожайность зелени до 1,3 кг с метра.
Укроп Кибрай
Известный среднеспелый сорт Кибрай давно пользуется любовью огородников. Быстро нарастающая зелень позволяет уже через месяц после всходов отщипывать веточки. Листья ароматные, приподнятые, листва нарастает быстро до 45 дней после появления всходов. Розетка укропа кустового сорта Кибрай раскидывается широко, поэтому расстояние между растениями должно быть около 20 см, а между рядами 30. Зелень нарастает постепенно, и общий сбор может составить до шести килограмм с квадрата. Этот сорт укропа устойчив к грибковым заболеваниям и может выращиваться на сырых почвах. На специи розетка готова через 72 дня.
Укроп Амбрелла
Среднеспелый сорт Амбрелла представляет собой растение до двух метров высотой во время цветущей корзинки. Зелень начинают убирать через полтора месяца от всходов. При этом зелень сохраняет свои ароматные качества и во время цветения. Листья крупные, зелёные, вытянутые в нить. Зонтик в диаметре достигает почти 20 см, собирая до 50 простых корзинок. Очень ароматная зелень составляет до 2, 3 кг на квадратный метр. Амбреллу создала агрофирма Гавриш, относится он к сортам укропа на зелень.
Позднеспелые сорта укропа
Позднеспелые сорта укропа выращивают для получения товарной зелени. Они не успевают дать зонтик, в основном эти растения имеют кустовидную раскидистую невысокую розетку листьев. Стеблевание у поздних сортов начинается на седьмой декаде. Поэтому зелень убирается мо мере нарастания. К этим сортам относятся, такие как Аллигатор, Иней, Узоры.
Укроп Аллигатор
Кустовой укроп сорта Аллигатор относится к высокоурожайному виду культуры. Розетка листьев приподнята с сильным наполнением. Уборка на зелень производится через полтора месяца после всходов. Период готовности использования зонтиков на специи 115 дней. В южных районах растение успевает созреть на семена. Растение высокое, до 1,6 метра с мощным стеблем. Аллигатор обладает сильным ароматом и даёт до 20 граммов зелени и до 60 при уборке на специи с одного растения. Этот сорт любим огородниками за ароматность и большое количество зелёной массы.
Укроп Узоры
Отличительным признаком кустового укропа узоры является медленное стеблевание. Поэтому среднепоздний укроп селекции ВНИИССОК является очень продуктивным сортом. Очень ароматные крупные листья нарастают снизу и по всему стволу цветоноса. Основная уборка зелёной массы проводится до двухмесячного возраста. Зелёная масса одного растения больше 50, снятого с корзинкой – 83 грамма. Высота стебля достигает полутора метров. Сорт устойчив к болезням и имеет высокий процент сухого вещества и витамина С.
Иней, среднепоздний сорт
Сорт среднепоздний. Листы длинные, сизо-зелёные с налётом воска. Высота растения при цветении 150-170 см, зонтики крупные. Очень сильный аромат у всех частей укропа, особенно у листьев во время выдвигания корзинки. Масса зелени с одного куста составляет 40 грамм. Общая товарная масса с квадратного метра 2,7 кг. Ценится этот сорт за обилие пряной зелени. Посевы ведут с апреля по август. Рекомендуют использовать урожай в замороженном виде.
Дядя Миша 09:15 23.04.2017
Выращивание огурцов в полиэтиленовом пакете...
Вертикальная грядка - это эффективный, нетрудоемкий, проверенный на личном опыте способ действительно вырастить тысячу огурцов на одном квадратном метре дачного участка.
Определимся со временем
Начинать работу нужно в начале мая. Именно в это время вы должны посадить семена огурцов в небольшие горшочки для проращивания.
В конце мая рассаду необходимо высадить в вертикальную грядку. В середине июля на вашем участке вырастет настоящее огуречное дерево, с которого можно будет собирать урожай.
Что вам понадобится
1. Участок земли с ровной поверхностью размером приблизительно 1,5 метра в ширину на 1,5 метра в длину.
Самые находчивые могут попробовать устроить вертикальную грядку даже на балконе городской квартиры.
2. Плотный полиэтиленовый пакет объемом 100-120 литров.
Прекрасно подойдут плотные мешки для мусора. Прозрачным будет пакет или цветным, не имеет значения, важно, чтобы он был достаточно плотным.
Если под рукой не оказалось мешков для мусора, основу для грядки можно сделать самостоятельно. Для этого возьмите кусок полиэтилена необходимого размера, сверните и запаяйте горячим утюгом с двух сторон — сбоку и снизу. Пакет-трядка тотов.
Оптимальный размер пакета 70x100 сантиметров. Но вы можете взять пакет меньших размеров, соответственно, количество кустиков рассады потребуется меньше.
3. Палка высотой около 2 метров. Материал, из которого сделана палка, не принципиален. Главное, чтобы на верхнем конце палки можно было сделать насечки, с помощью которых к палке будет крепиться леска. Поэтому удобнее всетаки взять деревянную палку.
4. Три полые пластиковые трубки длиной 1 метр, диаметром — 3 сантиметра. Высота трубок обязательно должна быть больше высоты пакета.
5. Моток толстой лески длиной не менее 30 метров.
6. Небольшие колышки в количестве 10 штук.
Идеально подойдут металлические колышки для палатки, но при их отсутствии можно использовать самостоятельно сделанные деревянные колышки.
7. Земля для заполнения нашего пакета, не менее 70 литров.
Земля должна быть хорошей и плодородной, поэтому лучше всего купить готовую почвенную смесь.
Создаем вертикальную грядку для наших огурцов
1. Установите полиэтиленовый пакет на выбранный участок земли.
Если участок не очень ровный, придется позже укрепить конструкцию деревянными колышками.
2. В центр пакета воткните палку.
3. Три трубки с заранее пробитыми отверстиями разместите вертикально в пакете вокруг палки. Трубки не должны прижиматься к ней.
Помним, что палка и трубки выше пакета, поэтому их края будут выглядывать из пакета.
4. Заполните полиэтиленовый пакет до краев землей.
5. В полиэтиленовом пакете ножом сделайте надрезы в виде уголка, каждая из сторон которого равна приблизительно 3 сантиметрам. Надрезы должны находиться с разных сторон пакета. Если вы делаете вертикальную грядку впервые, можно оставить одну из сторон пакета без надрезов. В будущем это облегчит вам полив огуречного дерева.
6. Налейте в трубки воду, тем самым умеренно увлажнив землю.
Что делать дальше
1. Регулярно поливайте вертикальную грядку через трубки.
Чтобы определить, нуждаются пи огурцы в воде, пальцем попробуйте землю внутри надреза в пакете.
Помните, нельзя переувлажнять почву, иначе корневая система огурцов погибнет. Сукой верхний слой земли на грядке вовсе не означает, что огурцам не хватает воды.
2. Через некоторое время у огурцов появятся усики. Помогите им обвиться вокруг лески. Дальше огурцы справятся сами.
3. К середине июля вместо вертикальной грядки на вашем огороде вырастет пышное огуречное дерево. Пора собирать первый урожай!
Плюсы:
1 - вы можете выбрать самые разные сорта огурцов, хороший урожай гарантирован в любом случае;
2 - мало места, всего 1 кв.м земли;
3 - грядка устойчива, от ветра не упадёт;
4 - не нужно часто поливать
5 - корневая система утеплена полиэтиленом от заморозков;
6 - созреют раньше, чем в открытом грунте;
7 - не нужна ни подкормка, ни удобрения, вырастут и так;
8 - не только урожай, но и декор участка. Красиво смотрится!!
Дядя Миша 09:47 27.04.2017
Помидоры для ленивых.
Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Дядя Миша 10:02 27.04.2017
ВЫРАЩИВАЕМ КРУПНЫЙ ЧЕСНОК.
Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки.
Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню.
Чеснок - травянистое растение семейства луковые. Родиной чеснока считается Средняя Азия.
Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки).
На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.
Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.
Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.
Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.
При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь
Дядя Миша 13:23 29.04.2017
10 особенностей выращивания свеклы.
1. Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7).
2. Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2.
3. На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0,5—1 кг извести-пушонки на 1 м2.
4. На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав.
5. Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня).
6. Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1,5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем.
7. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая.
8. До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий.
Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду.
9. За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.
10. Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.
Дядя Миша 11:22 05.05.2017
Выращивание репы, посадка в мае и июле.
Репа такой корнеплод, который может полностью заменить картофель. Это достаточно холодостойкое растение и выращивается только в открытом грунте, так для роста и полноценного развития ему достаточно 1-3ºС. Наиболее вкусные сорта репы: «Белый шар», «Комета», «Белая ночь», «Луна», «Снегурочка», «Мюнхенская ранняя». Место и почва Репа хорошо растет на плодородной, супесчаной, нейтральной почве (не торфяник) под прямыми или рассеянными солнечными лучами. При необходимости проведите известкование почвы. Весной, если почва бедная, внесите перегной и комплексное минеральное удобрение. А перед самой посадкой репы внесите на каждый квадратный метр ½ ведра золы, лучше больше, чем меньше. От навоза репа деформируется и изменяет вкус. Выращивают репу там, где росли томаты, зелень, огурцы. Плохие предшественники – капуста, дайкон, редис, т.к. у них имеется общая болезнь кила. Посадка репы Выращиванием репы можно заниматься 2 раза в год. Для летнего урожая высаживать семена в первую неделю мая, для зимнего – в первую декаду июля. Под посадку репы подготовьте грядку – прорыхлите, выровняйте и уплотните. Сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии друг от друга 20-25 см. В каждое гнездо уложите 2-3 семени, сохраняя расстояние между гнездами 10-15 см. Замульчируйте перегноем и через 2-3 дня опудрите золой. При появлении 2-3 настоящих листов проведите прореживание, удалив из каждого гнезда слабые сеянцы, оставив одно сильное растение. Когда корнеплоды достигнут диаметра 3-4 см проведите еще одно прореживание, ориентируясь на внешний вид растений. Уход за репой Регулярный полив из лейки (1-2 раза в неделю) из расчета в начале развития 8-10 л воды на 1 кв.м, в период формирования корнеплодов 10-12 л. От недостатка влаги репа становится горькой, появляются трещины или наоборот уплотняется и грубеет. Удаляйте сорняки, проведите обработку стимуляторами роста «Эпин» или полейте из лейки растения удобрением «Магбор» (1ст.л. на 10 л воды). При недостатке бора в репе образуются пустоты. Перед рыхлением, а можно и каждый день, если вам не трудно, опыляйте почву древесной золой или табачной пылью, чтобы растения защитить от крестоцветных блошек. Из-за их нашествия, особенно при поздней посадке, вы можете остаться без урожая репы. Хорошо спасает растения от блошек ночное укрытие укрывным материалом, днем вредители спят и не могут нанести вред. Сбор и хранение репы Диаметр корнеплодов должен быть не более 10 см, иначе это уже будут переростки. При поздней посадке репы собирать урожай до наступления заморозков, т.к. температура ниже 0ºС скажется крайне негативно на качестве. За несколько недель до сбора растения хорошо поливать. Выдернув репу, срежьте ботву, не задевая сам корнеплод и корешки, просушите и уложите в ящики, пересыпая каждый ряд слоем песка 3-4 см. Оптимальная температура хранения репы 2-3ºС.
Дядя Миша 08:39 04.10.2017
ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.
В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября,когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.
Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной,
поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до
засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий лук*севок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок*«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.
Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее
поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной
крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать
дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к
вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками.
Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком*-севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.
Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть
пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст.л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования
луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы.К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей.
Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится
недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной
является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что
говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.
Дядя Миша 08:23 15.10.2017
Уникальный способ посева томатов... под зиму.
Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.
Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).
Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.
Дядя Миша 17:46 15.11.2017
Выращивание дыни в открытом грунте.
Посадка дыни в открытый грунт проводится после того, как были выбракованы слабые растения, а у хороших появилось 5-7 настоящих листков. Когда заморозки окончательно пройдут (в конце мая – начале июня), в подготовленной грядке сделайте лунки, влейте воду и очень аккуратно высадите сеянцы вместе с комом земли из горшочка на расстоянии 70×70 см.
Сильно заглублять не стоит – ком должен немного (на 1-2 см) возвышаться над поверхностью грядки. Вокруг кома сформируйте поливочную ямку, снова полейте (0,5 л на растение) и присыпьте лунки сухой землей.
Первое время дыне нужно быть в тени, поэтому грядки с растениями укройте белым спанбондом, натянув его на дуги.
Спанбонд – экологически чистый, легкий и прочный материал с отличной свето- и воздухопроницаемостью. С его помощью создают прекрасный микроклимат, он защищает растения от ветра и палящего солнца.
Спустя 20-22 дня, когда дыня зацветет, спанбонд можно убрать (чтобы дать насекомым опылить растения), накрывая им грядки только в прохладную погоду и на ночь. После снятия укрытия грядку прополите и прорыхлите, а побеги осторожно разложите по поверхности.
Если дыня цветет, а завязей все нет, проведите ручное опыление. Для этого утром в сухую погоду аккуратно срежьте "мужские" цветки (цветки на обычной цветоножке), оборвите лепестки и прикоснитесь серединкой каждого к "женским" цветкам (у основания цветка есть заметное утолщение) 3-5 раз, через несколько часов процедуру повторите. Если "мужских" цветков нет, для опыления можно использовать аналогичные цветки огурца.
Когда появятся 3-5 плодов, остальные завязи удалите и проведите прищипывание дынь (верхушек растения). Обрежьте и боковые побеги, на которых нет плодов. Поливать дыню нужно очень умеренно, так как большую влажность она переносит с трудом. Полив теплой водой в поливную лунку производят после просыхания почвы, чтобы вода не попадала на стебли и листья.Чтобы плоды не загнили от соприкосновения с землей, подложите под завязи дощечки.
Этот полив можно совместить с корневой подкормкой: на 10 л воды возьмите 20 г аммиачной селитры и вылейте в каждую лунку по 2 л раствора.
Выращивание дыни в теплице
Посадка дыни в теплице практически не отличается от посадки рассады в открытый грунт. Для начала подготовьте саму теплицу. Она должна быть высокой – не менее 1,7 м, чтобы побегам было удобно расти после подвязывания. В качестве подстилки используйте навоз (слой 20-25 см), сверху уложите слой не слишком жирного нейтрального грунта (15-20 см).Когда сажать дыню, зависит от того, насколько хорошо ваша теплица держит тепло. Обычно это середина апреля.Если теплица оборудована отопительным прибором и почва прогрета да 20-26°С (а воздух до 19-25°С), то уже в конце января можно высадить рассаду в грунт
Спустя 7-10 дней после высадки подвяжите самый крепкий побег каждого растения к шпалерам теплицы, задавая направление, поскольку сами побеги виться не будут. Остальные побеги удалите. В жаркую погоду при температуре воздуха около 30°С теплицу обязательно проветривайте.
Первая подкормка производится одновременно с первым поливом, дальнейшие поливы проводят еженедельно, а подкормку комплексным удобрением проводят дважды с интервалом 2-3 недели (как и при выращивании в открытом грунте).
Подкормки для хорошего урожая дыни
Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень. Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю. Далее раз в 1-2 недели дыню подкармливают растворами биогумуса (50 мл на 10 л воды) или куриного помета (1:15).Корневая подкормка дыниБахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого "женского" цветка.
Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится.
Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.
Дядя Миша 12:59 21.11.2017
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОРТАМ ТОМАТОВ.
1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.
2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.
3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.
4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.
5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.
6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.
7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.
8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.
9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.
10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.
11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.
12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.
13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.
14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.
15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.
16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.
17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.
18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.
19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.
20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.
21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.
22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.
23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.
24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.
25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.
26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.
27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.
28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.
29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.
Дядя Миша 13:04 21.11.2017
СОРТА ОГУРЦОВ.
Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:
Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.
Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.
Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.
Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.
Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.
Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.
Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.
Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.
Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.
Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.
Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.
Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.
Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.
Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.
Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.
Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.
Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.
Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.
Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.
Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.
Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.
Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.
Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.
Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.
Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!
Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.
Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!
Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.
Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.
Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.
Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.
Дядя Миша 10:00 25.11.2017
Пикантный лук-порей: посадка и выращивание.
Лук-порей намного чаще можно увидеть в магазине, чем на огородной грядке. А зря, ведь это овощное растение в несколько раз урожайнее, чем его лук репчатый, к тому же белая «ножка» (ложный стебель) порея очень нежная и деликатесная, обладает приятным слабо-острым вкусом (более тонким, чем у лука репчатого).
Лук-порей намного чаще можно увидеть на прилавке, чем на огородной грядке
Жемчужный лук (это второе название порея) очень полезен: в нем много аскорбиновой кислоты (причем ее количество увеличивается во время хранения), витаминов группы В, а также А, РР, Е, Н, минералов (кальций, магний, натрий, фосфор, железо). А насколько этот лук универсален на кухне! салаты, супы, вторые блюда, соусы, закуски, начинки — для приготовления всего этого порей подходит просто идеально.
Этот необычный лук выращивать вовсе не так сложно, как многие думают. Главное — определить срок его посева на рассаду, ведь от этого во многом зависит и время сбора урожая.
Посадка лука-порея
У нашего «чиполлино» продолжительный вегетационный период (около 6 месяцев), поэтому в регионах с умеренным климатом его выращивают через рассаду. Приступать к посеву нужно в середине марта (или в апреле — в парник или теплицу).
1. В рассадной кассете разложите семена, присыпьте тонким слоем земли, слегка утрамбуйте и накройте до прорастания пленкой. Семена лука-порея высевайте негусто — по 1-2 семени в каждую ячейку: тогда позже не придется пикировать сеянцы.
Семена лука-порея высевайте негусто - по 1-2 семени в каждую ячейку
Семена лука-порея высевайте негусто — по 1-2 семени в каждую ячейку
Световой день в это время должен составлять 10-12 часов, соответственно, ранние всходы нужно досвечивать.
2. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно во II декаде мая (заморозков растения не боятся). Но, чтобы рассада хорошо прижилась, до высадки закалите ее: вынесите ящик на несколько дней в сад и поставьте в безветренное место в полутени.
Высаживать лук-порей желательно рядами (расстояние между ними — 40 см) в рыхлую, богатую гумусом почву.
Высаживать лук-порей желательно рядами в рыхлую, богатую гумусом почву
Высаживать лук-порей желательно рядами в рыхлую, богатую гумусом почву
3. Для того чтобы «ножки» были длинными и белыми, посадите рассаду в бороздки или ямки глубиной 12-15 см и при поливе струей смывайте землю к растениям, чтобы она постепенно прикрывала стебли. По мере роста лука-порея окучивайте его (3-4 раза за сезон).
При поливе струей смывайте землю к растениям, чтобы она постепенно прикрывала стебли
Молодой лук-порей растет очень медленно. «Ножка» начинает увеличиваться в диаметре только через 2–3 месяца с момента посева.
Молодой лук-порей растет очень медленно
Поскольку лук-порей большой «обжора», до высадки рассады заправьте почву на грядке компост (3-4 кг/м2). Сразу после посадки и потом в засуху обильно поливайте. Для лучшего урожая можно каждые 2-4 недели поливать растения еще и разведенной «бражкой» на основе крапива или окопник.
Важно: на одной «жилплощади» с луком-пореем хорошо уживаются томаты, капуста, морковь, сельдерей.
Самое ценное у этого растения — его пикантный на вкус ложный стебель, или «ножка». Чтобы она была наиболее нежной и вкусной, растение нужно периодически окучивать, подсыпая землю до листьев. Убирают лук-порей осенью (в конце сентября — начале октября) и хранят прикопанным в песке при температуре 0 °С...+1 °С.
Стоит отметить, что на юге порей можно вырастить и безрассадным способом:
Для этого посейте лук прямо на грядку в конце июня, тогда до зимы молодые растения успеют хорошо окрепнуть. В октябре окучьте их и укройте. Конечно же, урожай вы сможете собрать только на следующий год. Также порей в открытый грунт можно посеять в октябре и затем замульчировать грядку торф. Всходов ждите следующей весной.
Особенности выращивания рассады
С момента посева до высадки сеянцев в открытый грунт проходит около 60-70 дней (когда образуется 2-3 настоящих листа). До прорастания температура в помещении должна быть +22 °С...+24 °С, затем ее следует снизить до +17 °С...+20 °С днем и +10 °С...+12 °С ночью (если в комнате будет постоянно жарко, цветочная стрелка у растений образуется в первый же год, а не на второй, как положено).
Раньше огородникам советовали укорачивать листья до 8-10 см, поскольку считалось, что такая процедура способствует утолщению стебля и росту корней. Сейчас же эксперты говорят, что это следует делать только в двух случаях:
Если при посадке вы повредили корни, тогда и листовую массу нужно уменьшить, иначе велика вероятность, что растение погибнет.
Также укорачивать листья стоит при высадке рассады летом, чтобы уменьшить площадь испарения. Для этого укоротите листья молодых растений максимум на треть их длины.
У слабой рассады листья не обрезают. Укорачивать их стоит при высадке рассады летом и если при посадке вы повредили корни
У слабой рассады листья не обрезают. Укорачивать их стоит при высадке рассады летом и если при посадке вы повредили корни
Вредители и болезни лука-порея
Луковая моль — злейший враг всех луковичных растений. Личинки поселяются внутри стеблей.
Луковая моль - злейший враг всех луковичных растений. Личинки поселяются внутри стеблей
Способ борьбы: сразу после посадки рассады накройте ее легким нетканым материалом.
Ржавчину можно опознать по желто-коричневым пятнам на листьях. Чтобы она не поразила порей, не высаживайте его на одном и том же месте чаще чем раз в 4 года.
Ржавчину можно опознать по желто-коричневым пятнам на листьях
Ножки, стрелки и цветы
Лук-порей — двулетнее растение. В первый год у него развивается только «ножка» и листья. На второй год он цветет, образуя стрелку высотой до 1,5 м. Сам же стебель становится жестким и несъедобным. Правда, некоторые растения могут зацвести в первый же год, но семена не успевают как следует вызреть.
Лук-порей - двулетнее растение
Хотите собрать свой посевной материал порея?
Выберите парочку крепких здоровых экземпляров и на зиму уберите их в подвал, а весной снова высадите на грядку.
К осени, когда начнут растрескиваться верхние коробочки, срежьте соцветия и досушите в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Затем соберите семена и положите в бумажный пакетик. Они сохраняют всхожесть в течение 3 лет. При высыхании цветки раскрываются, высвобождая семена.
Дядя Миша 07:58 05.12.2017
Ампельные помидоры.
Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха.
Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.
Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.
Выбираем сорт для помидорного "букета"
При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.
Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.
Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.
Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.
Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.
Посадка и уход
Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.
Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.
Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями.
Дядя Миша 11:49 05.12.2017
Выращивание тзимбало.
Хотите разнообразить привычный набор огородных культур? Вырастите тзимбало!
Уж сколько видов известно в семействе Пасленовые: от всем известных томатов до ядовитых родственников паслена. И тзимбало не одну сотню лет спокойно произрастает на южно-американских просторах высокогорий. У нас же эта культура почти совсем не известна, хотя отдельные огородники уже пробовали ее выращивать на своих участках. Но подробного описания агротехники найти невозможно.
Родина: Южная Америка
Тип растения: однолетник
Семейство: Пасленовые
Освещенность: светолюбив
Почва: плодородная
Полив: регулярный
Температурный режим: теплолюбив
Плодоношение: сентябрь — октябрь
Высота: до 1,8 м
Размножение: семенами
Возможно, на родине тзимбало над этим не заморачиваются: и так отлично растет. У нас же в стране ничего просто так не бывает. Давайте и мы сделаем шаг навстречу этому загадочному растению и поразмышляем над тем, стоит ли обогатить нашу коллекцию новым экзотом.
Предпосевная обработка
Семена его мелкие, сохраняющие хорошую всхожесть до 3 лет. У свежих она может приближаться к 100%. Это их отличает в лучшую сторону от родственника тзимбало – пепино, с которым его часто сравнивают.
Как плюс отмечу, что нет необходимости и в их специальном проращивании при круглосуточном освещении.
Предпосевную обработку семян я производил вместе с томатами, предварительно замочив их в растворе Эпина-экстра на 4 часа (1 капля на 100 мл).
Наиболее удачные сроки посева – 1—2 декада марта.
Посев на рассаду
Сеют семена сразу в отдельные стаканчики размером 4х4 см для того, чтобы не проводить пикировку и не повреждать стержневого корня. В дальнейшем это позволяет выращивать растения с мощной корневой системой (как тзимбало) практически без поливов.
Всходы у свежих семян появились уже на 6 день. А через 3—4 недели можно молодые сеянцы перевалить в стаканчики размером 10х10 см, где они и будут успешно расти до высадки на постоянное место.
Весь уход за рассадой тзимбало так же, как и за томатами.
Теплолюбивая культура
В средней полосе России тзимбало надежнее выращивать в теплице: все-таки это культура довольно теплолюбивая. Наиболее оптимальный срок посадки рассады в необогреваемые укрытия 15—25 мая.
Лунки лучше расположить по схеме 60х60 см. Под каждое растение внести по 2 ст. л. органоминерального комплексного удобрения с преобладанием фосфора и калия, а также 0,5—1 кг перегноя.
У растения очень интенсивный рост!!!
Цветение
Первые появившиеся уже в июне цветки по внешнему виду напоминали картофельные. Они были собраны в кисти по 50—70 штук. Количество подобных кистей на растении трудно подсчитать.
Вначале цветки опадают и только в июле начали завязываться и первые плоды. И чем больше их становилось, тем медленнее был рост гигантов. Только это – активное плодоношение – может утихомирить буйный нрав «американских пришельцев».
Дозаривание мини-арбузиков
Плоды у тзимбало небольшие, массой по 10—15 г, внешне напоминают мини-арбузики. Осенью часть плодов начинает опадать еще незрелыми. Для этой культуры данный процесс можно считать естественным. Длительное ожидание их созревания на ветке оказывается бессмысленным.
До самого октября они почти не меняют своей окраски и не имеют вкуса. И только через 1—1,5 месяца после уборки, дозарившись в комнатных условиях, меняется их цвет с зеленого на желтоватый, и появляется тот приятный специфический кисловато-сладковатый вкус.
Каков он на вкус?
Что он напоминает? Такой вопрос задают частенько. Кто-то сравнивает тзимбало с пепино. Мне же он кажется уникальным, почти несравнимым с другими фруктами и овощами.
Особо отмечу, что чем более солнечное место вы выбрали для питомца, тем более сладкими будут и плоды в дальнейшем. Кроме того, он отличается великолепной лежкостью (до конца зимы), и так приятно в суровые зимние вечера наслаждаться освежающим вкусом заморского «гостя»!
Недозрелые плоды можно прекрасно мариновать самостоятельно или добавлять к привычным уже томатам. Неплохо их использовать и в свежих зимних салатах, которым плоды тзимбало придают особый колорит.
Завидная урожайность
Ко всем упомянутым достоинствам обязательно надо добавить и урожайность. А она завидная.
Даже в условиях затененности и отсутствии должных подкормок с каждого растения было получено более 2 кг, что для первого экспериментального года весьма недурно.
Атакуют только слизни
Болезней, сродни фитофторозу, и специфических вредителей на растениях пока в нашей полосе нет.
Не прочь полакомиться сочными плодами вездесущие слизни, как всегда, с удовольствием встречающие любую новинку, будь то батат, пепино или тзимбало.
Пригласите тзимбало в гости
Подошел к концу мой небольшой рассказ еще об одной новой для нас и не совсем обычной культуре. И я себе всегда задаю один вопрос: надо ли ее выращивать на наших садово-огородных участках? И могу ответить утвердительно. И для того, чтобы подивиться мощи и красоте чужестранца, и полюбоваться необычайными плодами, и обогатить свой гурманский вкус новыми ощущениями.
Откройте и вы для себя еще одного представителя огромной мировой флоры, скромными шажками входящего в наши владения!
Дядя Миша 08:43 06.12.2017
Помидор-картофель или Помитофель.
Английская компания создала гибрид томата и картофеля. Корнеплод растения представляют собой картофель, а верхние плоды - помидоры черри. Это не ГМО продукт, а плод работы селекционеров умудрившихся скрестить два столь разных растения. Вкус помидор слаще обычных, а картофель вполне пригоден для жарки и варки.
Над разработкой данного гибрида компания трудилась 15 лет. Томаты и картофель относятся к одному семейству, пасленовых, поэтому их симбиоз обусловлен естественным сходством.
Цена в пересчете на российскую валюту – более 800 рублей. В рекламе обещают, что один экземпляр может подарить хозяевам несколько сотен сладких плодов черри и порцию картофельных клубней белого цвета.
Кто читал книгу В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», помнят доморощенного селекционера Кузьму Матвеевича Гладышева, который мечтал создать гибрид картофеля с помидором и назвать его ПУКС – «Путь к социализму». Разберемся: что это такое и в чем же его ценность?
Два в одном
Авторы помидофеля не скрывают, каким способом получено их детище. Они прививают помидорные «вершки» на картофельные «корешки». Компоненты для этого специально подбирают. Известно, что прививка овощных растений – операция вовсе не уникальная. Ею широко занимаются в профессиональном овощеводстве, причем не из баловства, а по объективным причинам.
Чаще всего в качестве прививочного материала используется именно томат. Он – отличный подвой для баклажана и … помидора и от него сейчас требуется слишком много. Плоды должны быть привлекательными, вкусными, быстро созревать да еще хорошо храниться. А листья, стебли и корни при этом – быть максимально устойчивыми к различным неблагоприятным факторам. Именно для того, чтобы получить полный набор этих качеств, хорошо плодоносящий сорт (или гибрид) прививают на специально отобранные — сильные и стойкие к вредителям и болезням подвои.
В этом случае баклажану приходится «породниться» с томатом потому, что его корневая система уступает по мощности и устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Прививка используется и для тыквенных культур.
Огурцы, как и томаты, прививаются друг на друга с целью повышения урожайности и устойчивости к вредителям и болезням. Осуществить на практике это сложнее: растения огурца плохо переносят обезвоживание, а для того, чтобы вода начала поступать из подвоя в сосуды привоя, требуется время. Кроме того, у них нежные корни, чувствительные к дефициту воздуха, избытку или недостатку влаги, холодной и перегретой почве и страдающие от гнилей и многих вредителей.
Практикуется также прививка дыни на твердокорую тыкву. Получается дыня на могучих корнях.
Как это делается?
Томат чаще прививают так: расщепляют стебель предварительно «обезглавленного» подвоя и вставляют в разрез полностью отрезанную верхушку прививаемого растения. С огурцом поступают иначе: на стеблях подвоя и привоя делают продольные полоски, совмещают их и очень аккуратно фиксируют. Привитому растению первое время предоставляют возможность питаться от собственных корней. После того как прививка срастется, у подвоя убирают верхнюю часть, а у привоя – нижнюю, переводят его на чужие корни. Такой способ не противопоказан и томату.
Прививку выполняют чистыми руками. Подвой и привой подбирают одного диаметра. Процесс прививки овощных растений постоянно совершенствуется. В настоящее время для него используют специальные клипсы для фиксации привоя в месте прививки, особые камеры для срастания тканей с идеальной температурой и влажностью.
Выгодно ли это дачнику?
Конечно, привить дыню на тыкву можно из стремления вырастить сладкий южный плод в краю при недостатке тепла или просто из чистого любопытства.
Прививка огурца удается не всем и не сразу позволит умельцам получить желаемый урожай. В случае с томатом здесь есть свои сложности. В любительских условиях ставить цель увеличения урожайности практически не имеет смысла. Лучше стимулировать повышение плодоношения за счет внесения компоста и улучшающих почву добавок, полива и выбора устойчивых гибридов.
Стоит ли овчинка выделки?
Стоит ли тратить деньги на рассаду этого монстра? Летом это «чудо природы» может порадовать постепенно созревающими черри общим весом не более килограмма, а в конце сезона – примерно таким же количеством картофеля. Урожай для хозяина обойдется дороговато. Создать такое растение собственными руками – затея провальная. Сначала надо достать фирменный образец, получить от него семена томата и сохранить до весны клубень картофеля. Вырастить помидорную рассаду, прорастить клубень, чтобы получить стебли, пригодные для прививки, и проявить сноровку – выполнить ювелирную работу.
Так за что же предлагают заплатить? Главным образом, за селекционную работу по подбору привоя и подвоя и за идею. Потому что в каждом следующем поколении огородников находятся такие, для которых эта идея новая.
Сложности. Прививка травянистых растений значительно сложнее, чем древесных и кустарниковых пород, потому что в их стеблях такого запаса питательных веществ нет. К тому же они воду и углеводы расходуют значительно активнее.
Дядя Миша 07:39 20.12.2017
Мангольд - листовая свекла
Мангольд - листовой салат богат витаминами и минералами, низкокалорийный и очень вкусный продукт.
Те, кто пытался выращивать цветную капусту, этот овощ с восхитительными на вкус сочными соцветиями и разочаровались, не переживайте... листовая свёкла прекрасно заменит столь вкусный овощ.
Выращивать мангольд очень легко, или прямым посевом в грунт, или через рассаду. Приживаемость отличная, легко переносит пересадки. Растёт быстро, практически, не требует ухода. Листья ярко зелёного цвета, а вот черешки бывают разных цветов, что придаёт блюдам из мангольда праздничный вид.
По рейтингу самых полезных овощей, мангольд занимает второе место после шпината. Уникальность листовой свёклы ещё в том, что в ней присутствуют вещества, способные выводить токсины из организма. Данный овощ рекомендуют при диабете, ожирении, анемии, при весеннем авитаминозе.
Своим великолепным видом, мангольд может украсить не только огородную клумбу, но и цветочную.
Мангольд всегда выручит, если нужно приготовить что то вкусное и сытное на скорую руку.
Своего рода палочка-выручалочка. То, что его можно нарезать в салаты, про это даже и нет речи - вкусно, свежо, ярко и цветно.
Дядя Миша 05:40 23.01.2018
Руккола. Особенности ухода.
Зелень рукколы внешне похожа по форме на листья одуванчика, хоть такая схожесть касается исключительно контуров. Достаточно плотные, в зрелом возрасте даже грубые резные листья рукколы совершенно неподражаемы по своим вкусовым достоинствам. Пикантные, с перечными и ореховыми оттенками, они сочетают яркие ореховые нотки с жгучим, горьким послевкусием. Пряная и острая руккола поспевает очень быстро, все свои достоинства сполна проявляет только в молодом возрасте, но и старые листья не спешите выбрасывать.
Использование в кулинарии
Руккола является незаменимым компонентом средиземноморской кухни. Зрелая руккола подходит для тепловой обработки, ее используют в качестве приправы для горячих блюд от пасты до ризотто. Молодые листья прекрасно сочетаются с сырами, томатами и другими овощами, пастой и мясом, используются в соусах и заправках.
Сроки посева
Наиболее крупные розетки и сочные листья руккола дает при позднем посеве, самый вкусный урожай всегда собирают осенью после августовской посадки. Для того чтобы получить ранний урожай рукколы, семена необходимо высеять в начале апреля. Досевать рукколу можно каждые 10-14 дней, в самые жаркие периоды лучше сделать перерыв, ведь руккола в таких условиях будет слишком быстро стрелковать.
Необходимые условия
Руккола вырастет в любом грунте, но лучше обеспечить ей нейтральную или слабокислую плодородную почву с легкой текстурой. Ей необходимо хорошее освещение, летние посевы лучше провести в полутени. Оптимальной для рукколы считается температура около 18° тепла.
Специфика выращивания
Этот салат можно вырастить и в грунте, и в теплице. Рукколу высевают в ряды на расстоянии около 30 см в междурядьях. Семена рукколы глубоко не заделывают, заглубляя лишь на 1-1,5 см в почву. Прорастание происходит очень быстро, в крайнем случае через 6 дней, да и первого урожая долго ждать не придется: его можно собирать уже через 10-14 дней. Когда появятся первые настоящие листочки, нужно проредить посадки, оставив между растениями расстояние в 5-10 см.
Специфика ухода
Количество влаги, доступной для рукколы напрямую сказывается на вкусе листьев. При частых поливах и постоянной влажности почвы листья более сочные, нежные, а горчинка не столь агрессивна. Руккола любит дождевание и опрыскивание, с благодарностью откликнется на своевременные прополки и рыхление междурядий. Всходы можно мульчировать для удержания влаги и понижения температуры у корневища.
Сбор урожая и хранение
Рукколу собирают выборочно, начиная с десятого дня выращивания или целиком в фазе полной зрелости (от 25 до 35 дней). Сбор урожая нужно провести до выпускания цветоносов.
Хранится руккола в течении нескольких дней, быстро желтеет. Лучше всего собранный урожай обернуть пленкой или фольгой и хранить в холодильнике.
Лучшие сорта:
- «Рококо», ранний, с дубовидными широкими листьями сорт с повышенной урожайностью;
- «Изумрудная», средний сорт с приподнятой розеткой листьев высотой до 30 см, поспевающий за 35 дней;
- «Корсика», надёжный средний сорт с полуприподнятыми розетками лировидных, узких и ярких листьев;
- «Сицилия» - средний сорт с узкими, очень темными, удивительно изящными листьями и насыщенным вкусом.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot