Форум Биатлонных Прогнозистов
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Ягода. Смородина,крыжовник,облепиха,ежевика
Дядя Миша 14:52 23.04.2016
РАЗМНОЖАЕМ КРЫЖОВНИК ПО-НОВОМУ.
Известно, что крыжовник хорошо размножают отводками. А вот процент прижившихся черенков невелик. Все потому, что одревесневшие черенки теряют повышенную способность к укоренению, которой обладают отводки.
Ученые предложили новый способ укоренения черенков – комбинированными черенками. Для этого с кустов срезают одревесневшие черенки с двумя-тремя зелеными побегами. Их кладут в бороздки глубиной 8-12 см, пролитые водой. Зеленые побеги, оказавшиеся над поверхностью почвы, укорачивают до 3-5 см и хорошо поливают.
В течение всего укоренения надо поддерживать высокую влажность почвы. Для этого посадки поливают три раза в день – утром, в обед и вечером. В этом случае образование корней начинается через две-три недели после посадки черенков. Затем число поливов сокращают до одного раза в день, а потом и совсем прекращают. Обычно к концу укоренения почки трогаются в рост и до осени вырастают на 10 см.
На следующий год черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20-30 г на 10 л воды. При достижении верхушек побегов высоты в 15-20 см черенки окучивают первый раз. Потом эту операцию повторяют еще два раза.
В октябре черенки выкапывают и разрезают секатором на число побегов с корнями. В результате с каждого черенка получается два-три саженца. Кто-то скажет, что отводки укоренить проще. Но в этом случае корневая система получается не такой мощной, и саженцы вступают в плодоношение только на третий-четвертый год. При выращивании комбинированных черенков саженцы начинают плодоносить через год после посадки.
Дядя Миша 12:16 16.05.2016
МОЯ СМОРОДИНА КРУПНЕЕ ВИНОГРАДА.
Лет 15 тому назад черная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрел случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.
Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем - Экзотика, Ядреная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.
Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит-Кор и безазотистого, обогащенного микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок черной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зеленую дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядреную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец №147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.
Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал ее частым перелопачиванием с внесением куриного помета. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свеклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов - все, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в теплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в теплое место: зимой - в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз - отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал черную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем - в конце мая и в середине июня.
Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков - Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон - препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.
Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время еще земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядреная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.
Дядя Миша 17:25 03.06.2016
Как победить мучнистую росу на крыжовнике.
Профилактика:
1. Обрезка кустов крыжовника осенью или ранней весной способствует хорошему развитию куста и помогает противостоять различным болезням, в т.ч. и мучнистой росе. Во время обрезки обязательно удалять поражённые болезнью ветви, а потом их лучше сжечь или унести подальше с участка и поглубже закопать.
2. В течении всего вегетационного периода (т.е. весну и лето) обнаруженные заражённые болезнью побеги и ягоды по возможности удалять. Считается, что споры болезни зимуют на поражённых побегах, а иногда на опавших листьях. Поэтому ранней весной прошлогоднюю листву из-под кустов следует убирать.
3. Ранней весной, когда снег только растаял вокруг кустов, и миновала угроза сильных морозов, но строго ДО набухания почек, хорошо облить кусты крыжовника горячей (+90) водой. В такой воде можно растворить марганцовки до розового цвета или соды (1-2 стол. ложки на 10 л воды). Такой "горячий душ" хорош как профилактика от многих грибковых заболеваний, а на чёрной смородине, говорят, помогает ещё и от паутиного клеща.
4. В качестве удобрений применять только калийные (к которым относится, например, зола) и фосфорные. Они способствуют устойчивости крыжовника к заболеванию мучнистой росой. А вот от азотных удобрений лучше воздержаться. Азот может привести к тому, что побеги не успеют вызреть и в результате будут сильнее поражены мучнистой росой.
Эти способы профилактики полезно применять в комплексе.
Методы лечения:
1. Ранней весной ДО набухания почек у крыжовника опрыскать кусты и подстилку вокруг них (прошлогоднюю траву, листья) 1%-ным раствором медного купороса (100 гр медного купороса на 10 л воды).
(Материал предоставлен группой Сад, огород: vk.com/intergarden)
2. В журналах и литературе рекомендуют исользовать химический препарат "Топаз" (согласно инструкции). Таким раствором опрыскивать при необходимости дважды - ДО цветения и сразу ПОСЛЕ цветения. Можно обойтись одним опрыскиванием - сразу ПОСЛЕ цветения. Я пробовала этот препарат на практике и могу подтвердить его эффективность.
3. Прекрасным препаратом для борьбы с мучнистой росой является "ХОМ". Это своего рода заменитель бордоской смеси. Кусты опрыскивают раствором ХОМа (0,4%, т.е. 40 гр ХОМа на 10 л воды) ДО цветения крыжовника. Не смотря на то, что "ХОМ" - медьсодержащий препарат, его можно использовать комплексно вместе с препаратами против вредителей. То есть берём 40 гр ХОМа и разводим в небольшом количестве воды. Затем берём ампулы "Фуфанона" или "Дециса" (расчёт согласно инструкциям, прилагаемым к препаратам) и также разводим в небольшом количестве воды. Затем эти два раствора смешиваем вместе и доводим до 10 л воды. Опрыскивать ДО цветения.
4. 150 г хозяйственного мыла + 20 г медного купороса на 10 л воды.
Хозяйственное мыло натирается на терке с крупными отверстиями. Медный купорос сначала растворяют отдельно в горячей воде, а затем тонкой струйкой вливают, постоянно помешивая, в мыльный раствор комнатной температуры. Полученная мыльно-медная эмульсия должна быть голубоватого цвета, однородной консистенции, без выпадения хлопьев. Опрыскивать СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ, или в худшем случае сразу после завязывания ягод.
5. Вот ещё ряд рекомендуемых в различных литературных источниках препаратов (мною, правда, не опробованы): «Вектра», «Скор», «Кумулус», "Абига-Пик", коллоидная сера.
"Тиовит Джет" (20-30 гр на 10 л воды) характеризуется, как и другие препараты серы, защитным и искореняющим инфекцию действием на начальных этапах развития мучнистой росы. Его также применяют и на смородине.
6. 50 г соды (2 стол. ложки) + 50 г хозяйстенного мыла на 10 л воды. Мыло натирается на терке с крупными отверстиями. Всё это тщательно растворяется в воде. Таким раствором я не опрыскиваю кусты, а поливаю прямо из лейки через насадку-ситечко, а также поливаю землю вокруг кустов. Неплохая профилактика. Делать эту процедуру надо ДО цветения, как только начали распускаться листочки, и СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ. При необходимости можно повторить процедуру ещё раза 2 с интервалом в 7-10 дней.
7. Суточный настой золы - 3 кг золы на 10 л воды. Золу заливают кипятком и оставляют на сутки, затем полученный настой процедить и опрыскать им кусты до и после цветения. Данная процедура, как правило, повторяется 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней. На один куст расходуется 2,5-3 л жидкости. Не очень люблю этот способ, потому что не нравится возиться таким образом с золой. Да к тому же для меня зола в первую очередь важна как удобрение под капусту, землянику, луки и другие культуры. Поэтому для лечения мучнистой росы крыжовника я её не применяю. На заметку - одна литровая банка вмещает 500 гр золы.
8. И ещё один способ борьбы с мучнистой росой. Берут 200 гр (1 стакан) урины и разводят в 5 л воды. Полученным раствором тут же опрыскивают кусты. Это опрыскивание проводят сразу ПОСЛЕ цветения крыжовника. Процедуру повторяют 3-4 раза за сезон с интервалом в 7-10 дней. Этим рецептом делилась одна из читательниц журнала "Приусадебное хозяйство". Я опробовала его, помогает.
Достаточно выбрать один удобный для вас в данный момент способ.
Есть сорта, которые устойчивы к мучнистой росе:
Замечено, что бесшипные сорта крыжовника почти не подвергаются заболеванию мучнистой росой. Так что при выборе сорта стоит обратить внимание на наличие или отсутствие шипов.
"Колобок" (проверено на практике, этот куст растёт рядом с местным крыжовником, который каждый год покрывается белым налётом, а ему хоть бы что и безо всяких там опрыскиваний)
"Уральский виноград" (также проверена устойчивость этого сорта к мучнистой росе на личном опыте)
"Куйбышевский"
"Грушенька"
"Финский"
"Сенатор"
"Арлекин"
"Африканец"
"Хаутон"
"Машека"
"Юбилейный"
А есть сорта, которые подвержены мучнистой росе:
"Сеянец Лефора" (у меня заболевает каждый год, всегда приходится опрыскивать)
"Финик"
"Триумфальный"
"Золотой огонёк"
"Черносливовый"
"Русский"
Дядя Миша 17:35 03.06.2016
10 САМЫХ ЛУЧШИХ СОРТОВ МАЛИНЫ.
1. БРУСВЯНА
Этот сорт рекомендуется высаживать в таких почвенно-климатических зонах как полесье и лесостепь. Побеги этого сорта малины умеренно шиповаты, а молодые побеги имеют антоцианов окрас. Шипы имеют цвет, переходящий от зеленого до коричнево зеленого. Полностью развитые побеги имеют слабый восковой налет. Листья зеленые с умеренным рельефом. Нижняя пара листочков имеет короткие черешки. Цветоножки не имеют антоциановой окраски. Плодоносные побеги довольно длинные. Плод у этого сорта малины умеренно-красный, большой, твердый и умеренно глянцевитый. Основной урожай дают новые побеги, которые появляются довольно таки рано. Сорт имеет длинный урожайный сезон.
2. БРЯНСКОЕ ДИВО
Сорт этой малины имеет среднерослый и компактный куст, который в высоту достигает 1,6 м. Плодоношение у этого сорта обильное, плоды крупные. Вес каждого плода достигает 6 гр. Сами ягоды имеют изящную удлиненно – коническую форму. Цвет классический малиновый. Ягоды имеют приятный вкус и тонкий аромат. Они хорошо отделяются от плодоножки. Из одного узла часто образуется по две плодовых ветки. С куста можно собрать до 5 кг. малины. Ягоды начинают зреть в середине августа. До первых заморозков успевает вызреть до 70 про-центов всего урожая.
Первый урожай можно снимать 12-15 июля, а второй с 12 августа, вплоть до первых заморозков.
3. ГЕРАКЛ
Этот сорт малины рекомендуется высаживать в центральных или центрально-черноземных регионах. Куст достаточно среденрослый и слабораскидистый. Способность образовывать побеги слабая. Сами побеги прочные, пряморослые. Во время высадки этого сорта, можно обойтись без шпалер. Зона плодоношения занимает половину длины побегов. Однолетние побеги имеет средний размер толщины. Весной они зеленые, а к осени приобретают пурпуровый оттенок с восковым налетом. Нормально шиповатые.
Осенний урожай в средней полосе достигает полтора килограмма с куста. Сорт обладает устойчивостью к малинному клещу и редко подвергается грибковым инфекциям.
Первые плоды появляются на кустах в начале августа. Плодоношение длится до первых заморозков. Урожайность реализуется на семьдесят процентов.
Плоды у этого сорта очень крупные, средняя масса одной ягоды 5 гр., максимальная достигает 10 гр. Ягоды имеют усеченную – коническую форму. Цвет ягоды рубиновый.
4. ГОРДОСТЬ РОССИИ
Этот сорт малины отличается своими крупными и привлекательными ягодами. Вес достигает 12 гр., отдельные ягоды могут достигать 18 гр. Ягоды имеют коническую и тупоконическую форму с бархатистой поверхностью. Костянки мелкие и плотно сцеплены друг с другом. Ягоды легко снимаются с плодоножки, и при полном созревании не осыпаются. Вкус сладкий, легкий и приятный аромат. Ягоды сочные и имеют мелкие семена. Этот сорт малины очень подходит для еды в свежем виде и для всех типов домашних заготовок. С каждого куста собирают до 5 кг плодов. При хорошем уходе и своевременной подкормке можно добиться высокой урожайности. Плодоносит каждый год.
Сорт созревает 8-10 июля, поэтому считается среднеранним. Куст этого сорта среднерослый и отличается сжатостью. Сорт не ремонтантный. Хорошо развивается и формирует до 12 побегов замещения и до 7 корневых отпрысков, которые расползаются по участку. Побеги однолетние, и имеют розетку из листьев на верхушке, довольно опушенные и практически не имеют воскового налета. Шипы полностью отсутствуют.
5. ГУСАР
Имеет высокий и раскидистый куст. Подвязка не требуется. Практически не образует поросли. Побеги имеют средний восковой налет и шипы средней величины, которые располагаются в нижней части побегов.
Плоды крупные – до 4 гр., форма тупоконическая, цвет – насыщенно-рубиновый. Мякоть имеет среднюю плотность. Мякоть ароматная, имеет кисло сладкий приятный вкус. Сорт предназначен как для употребления в пищу так для домашних заготовок. Сорт считается среднеранним и высокоурожайным. С куста собирается до 3 кг. Хорошо переносит засуху.
6.ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ
Дает высокую урожайность при правильном уходе. Сладкие плоды этого сорта достигают размеров грецкого ореха. Кусты растут скученно, в высоту достигают два с половиной метра. Осенью срезается верхняя часть каждого побега на двухметровой высоте. С помощью этого приема можно добиться формирования более крупных плодоножек с более крупными плодами. Сорт хорошо переносит морозы и его не нужно пригибать на зиму. Побеги укрепляются на шпалере.
7. ИСПОЛИН
Малина "Исполин" считается одним из лучших для того чтобы выращивать на дачных участках. Это новый сорт малины, который имеет отличительную особенность. У него отсутствуют шипы. Вес самых крупных плодов может составлять 25 гр. Урожайность одного куста достигает 12 кг.
Для успешного роста малины необходимо выполнять несложные правила: обрезать ненужные отпрыски, производить повторную обрезку в июне, обрезать боковые побеги в июле. Такие процедуры благотворно влияют на урожай.
Есть еще одни хороший прием. Вокруг кустов малины можно насыпать слой торфа и перегноя. Это обеспечит сохранение достаточного количества влаги, и подпитка кустов будет гарантирована.
8. ШАПКА МАНОМАХА
Малина имеет невысокий куст в виде небольшого деревца, которое образуют несколько слегка поникших, сильно разветвленных побегов. На побегах растут жесткие, но редкие кусты, которые сосредоточены в нижней части стебля. Сорт отличается крупными плодами (6,9 гр.). Ягоды имеют удлиненную тупоконическую форму и окрашены в рубиновый цвет. Ягоды хорошо отрываются от плодоножки. Созревают ягоды в середине августа и плодоносят довольно долго. Урожайность достаточно высокая. С куста можно собрать 5,5 кг ягод. Однако до начала первых заморозков успевает созреть лишь 2,5 кг с одного куста. Сорт шапка Мономаха является ремонтантным. Первый урожай собирается к 20 июля, второй – с середины августа и до первых заморозков.
9. ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
Это ремонтантный сорт имеет крупные ягоды (10-12г). Ягоды имеют золотисто-желтый цвет. Форма ягод удлиненно-коническая. Ягоды плотные и хорошо транспортируются. Костянки не крупные. Ягоды имеют десертный вкус. Куст этого сорта достигает высоты до 1,6 метров. Шипы мягкие и короткие. Кусту не требуется опора. Это сорт получил признание за высокую урожайность, которая обычно не свойственна желто-плодным сортам, а также за свою крупноплодность, необычную окраску и десертный вкус.
10.КРАСА РОССИИ
Малина плодоносит очень вкусной ягодой и имеет среднеранние сроки созревания. Ягода может весить 12 гр. Этот сорт малины имеет гладкий ствол и хорошо плодоносит на любом солнечном участке. При хорошем уходе, можно добиться высокой урожайности. Эти ягоды не просто можно есть с куста, ими можно просто любоваться. «Краса России» не любит загущения.
Дядя Миша 11:43 07.10.2016
Осенние подкормки для плодовых кустарников.
Удобрения для смородины и крыжовника
Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину.
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы).
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже.
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.
Удобрения для малины
Малина очень требовательна к почвам, содержанию в них питательных веществ, влаги и воздуха. Для обеспечения дыхания корней и чистоты почвы от сорняков некоторые рекомендуют проводить ежегодную перекопку и рыхлить в течение лета 5-6 и более раз (в рядах на глубину до 6-8 см, в междурядьях - до 10-12 см), однако при частых обработках почвы повреждается много корней малины, причем самых активных. Это снижает ее продуктивность и приводит к различным заболеваниям корневой системы, поэтому важно мульчировать ее различными органическими материалами. Мульчирование улучшает обеспеченность влагой, воздухом, питанием, а также препятствует прорастанию сорняков. Садоводам целесообразно делать сплошное мульчирование, позволяющее не обрабатывать почву. Для этого можно использовать торф, перегной, компосты, резаную солому, сено, листву. Сырые почвы с плохим дренажом мульчировать не рекомендуется.
Наибольшее требование малина предъявляет к азоту и калию, меньшее - к фосфору. При хорошей предпосадочной заправке посадок малины в первые 2-3 года достаточно подкармливать их только азотом. В дальнейшем необходимо ежегодно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли (или сульфата калия), 15-20 г/м2 мочевины. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью, органические обычно рекомендуют вносить осенью, но навоз можно будет внести и весной.
Удобрения для рябины черноплодной
При внесении удобрений может повредиться корневая система, поэтому удобрения лучше вносить раз в 3-4 года из расчета 1,5 кг органики и по 40-50 г минеральных удобрений на квадратный метр. При такой практике растения повреждаются меньше и дают высокий урожай.
Дядя Миша 14:30 18.10.2016
КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ.
Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.
Сроки посадки
Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно, это первая половина октября. При посадке осенью, грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется, и кусты хорошо приживаются, а с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.
Выбор места
Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок – ровный или пологий, где-нибудь на северном, северо-западном или западном склоне хорошо защищённый от ветра. Но всё хорошо в меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода находится ближе 1 метра от поверхности – не подойдут.
Смородину можно высаживать на возвышенном и хорошо освещенном участке, так как она лучше переносит засуху, чем черная смородина. Подходящие почвы для этой культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей. Если смотреть по механическому составу, то для черной смородины хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые. Легкосуглинистые и супесчаные больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для черной смородины. Последняя не будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные, болотистые и неразвитые щебневатые почвы.
Подготовка почвы
После выбора места, произведите планировку участка – уберите впадины, ямы и борозды. Далее участок нужно вспахать на глубину примерно 35 сантиметров или вскопать на весь штык лопаты. При этом удалите и выберите на участке корневища многолетних сорняков. Если их очень много – перекопайте дважды. А ещё лучше перед этим на один год посадить там овощные культуры.
Когда будете делать окончательную перекопку или вспашку, внесите навоз, перегной или компост – примерно 600 – 800 килограммов. Также добавьте 4 – 5 килограммов суперфосфата и 2 – 3 килограмма калийных удобрений. Всё это из расчета на сто квадратных метров. Готовить нужно участок для осенней посадки в первой половине октября. Ямки копают за 2 – 3 недели до начала посадки, чтобы осела почва.
Техника посадки
Ямы для посадки смородины должна иметь размер 40×40 сантиметров и глубину 30 – 35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно перемешав ее с удобрениями. В каждую посадочную яму внесите вместе с почвой удобрения в таком количестве: перегной, компост или торф – одно-два ведра, суперфосфат 150-200 граммов, сернокислый калий – 40- 50 граммов или хлористый калий – 20-25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев до 15-20 сантиметров, с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на 6-10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги располагались веерообразно. После посадки сделайте лунку и полейте – ведро воды на куст.
Чтобы кусты лучше прижились, нужно сохранить влагу. Для этого почву вокруг кустов мульчируют торфом или перегноем. Если ни того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или сухим песком, чтобы после полива не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз.
Размещение растений
Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3-2,5 метра для производственных посадок и 2 метра для индивидуальных садов. В рядах оставьте 1 — 1,25 метра для сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и полтора метра для раскидистой формы.
В основной массе сорта смородины самоплодны. Но чтобы обеспечить перекрестное опыление, которое повышает урожайность, высаживайте на участке несколько взаимоопыляемых сортов. Сажать их рекомендуется отдельными рядами.
Есть два способа посадки черной смородины.
Один подойдет пунктуальным садоводам, которые все стараются делать вовремя. Второй – для ленивых или очень занятых, а так же для тех, у кого дачные участки в низине.
Первый способ. Выкопайте посадочную яму со сторонами по 40 см. и такой же глубины. Нижний слой почвы удалите. Верхний слой, плодородный, смешайте с компостом, добавьте перепревший навоз и торф, золу, минеральные удобрения. Получившейся почвосмесью заполните нижнюю часть ямы. Далее насыпьте слой плодородной земли без удобрений (толщина слоя 2-3 см). Саженец смородины поставьте в яму, корневую шейку заглубляйте примерно на 5 см. Корни присыпьте плодородной землей. Если высаживаете растение из контейнера, то корешки нужно распутать и немного подрезать. Яму засыпьте наполовину, слегка уплотняя землю. Затем дополните ее до краев, уплотните почву еще раз. Обильно полейте и замульчируйте слоем торфа или компоста. Зону над корневой шейкой не засыпайте! Саженец обрежьте, на каждой ветке оставьте 3-4 почки.
Второй способ. Снимите дерн с окружности диаметром 50-60 см. землю смешайте с торфом (или компостом, перегноем), подсыпьте немного песка, золы или извести. Эту смесь высыпьте на участок, с которого сняли дерн. Сделайте ямку, полейте ее и посадите смородину. Уплотните, обложите снятым дерном как бы делая бортик. Еще раз полейте, уплотните, замульчируйте.
Дядя Миша 14:39 18.10.2016
Малиновое дерево что это?
Практически, это просто обыкновенный сорт ягоды малины. К малиновым деревьям относят штамбовые высокие сорта крупной малины: это Крепыш и Таруса.
Они региональной российской селекции для Москвы, Подмосковья и большей части России. Само название вида малины малиновое дерево говорит нам о форме куста.
Обыкновенные штамбовые формы сорта малины. Штамбовые малиновые сорта – обходятся без опоры поддерживающей при выращивании. Они крепко держат ягодки, крепкий стебель сгибается под их весом, но не стелется . А наименование "малиновое дерево" - это не такой сорт, а принцип выращивания.
Суть метода проста. После от плодоношения куста , при обрезке побегов штамбовой малины делается прищипывание верхушки годичного молодого побега. Удаляется точка роста стебля, из-за этого просыпаются до этого спящие боковые почки и дают побеги роста. На таких сортах может быть до 10 шт.
Большой ростовой силы у них нет, к осени вырастают до 50 см. Осенью штамбовая малина без листвы напоминает небольшое малиновое деревце. Которое в будущий год выдаст приличный урожай, больший, в сравнении с кустом , который не выращивался этим методом, всё получится при хорошем уходе. Правильный уходу - своевременный под корневой полив, нужные химические или биологические обработки, опрыскивания против малиновых болезней ( после обрезки верхушки), дозированная подкормка, мульчирование грунта.
При таком направленном уходе за штамбовым малиновым деревом сортов крепыш и таруса эти новые сорта дают сверх урожаи вкусных ягод. Но этот способ выращивания приемлем только на плодородных видах почвах. При бедной почве и глинистой не получится, т.к побеги этих штамбовых сортов дерева малины не растут больше 1м.
Малина крепыш и тарусаМалина сорта крепыш и таруса. Дерево штамбовое.
Малина бесшипная, не нуждается в подвязке, очень плодоносная. Почему штамбовая называется, или дерево малина. Молодой побег вырастает в виде толстого и прочного стебля, штамба и затем после от плодоношения молодые побеги прищипывают примерно на высоте достигшей 1.5 м. (отталкиваясь от интенсивности роста куста). После этого пробуждаются к стремительному росту небольшое количество боковых почек на верхушке побега, из них вырастают 6-10 побегов свисающих вниз, очень прочных и не требующих подвязки.
Плодоношение штамбовой малины крепыш или таруса происходит на побегах, веточках прошлого года. Обрезаем стебли этого года на высоте 1.5 м., теперь рост их заблокирован и начинают расти боковые верхние побеги из почек. Они будут сильные и будут свисать, плодоношением которых порадует малиновое дерево на следующий год. Отплодоносившие прошлогодние побеги мы вырезаем, а молодые уже прищепленные побеги отращивают новые стебли для урожая сорта крепыша следующего года.
Осенью после опадания листвы куст малины штамбовой сорта крепыш и таруса будет выглядеть как деревце - высокий штамб и на верхушке 6-10 свисающих вниз побегов. На следующий год эти свисающие веточки дадут большой урожай ягоды. Если такую прищипку не сделать в предыдущем году, то малины будет в 2.5 полных раза меньше.
Вес ягоды малины крепыш или таруса штамбовой 10-12 г., ярко-красные, умеренно плотные и не осыпаются при созревании, побеги толстые и с короткими междоузлиями, очень прочные. Сорт достаточно устойчивый к грибным заболеваниям, повышенная урожайность высокая и главное стабильная. Коневая система массивная и мочковатая,поэтому хорошо переносит пересадку и размножение корневыми отпрысками, даёт большое количество отпрысков. Собирать такую ягоду малину сорта крепыш одно удовольствие - не колется, крупная, сладкая, хорошо перевозится.
Дядя Миша 13:06 16.11.2016
КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ?
9 полезных советов
1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.
2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.
3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.
4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.
5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.
6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.
7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.
8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.
9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
Дядя Миша 13:24 16.11.2016
СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ — ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.
Секрет сладкой смородины — правильное удобрение
Есть секрет, с помощью которого можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.
Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.
По вкусу белая и розовая смородины – самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно консервировать любые ягоды и фрукты без сахара.
Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.
Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить.
Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.
По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.
Это – подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.
Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.
Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия – нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо – можно изготовить еще порцию.
При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза. Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей – оно повышает урожайность. А также – для осенней «заправки» почвы – в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.
Дядя Миша 08:57 27.02.2017
Как правильно посадить крыжовник – сложно или можно?
Можете сажать крыжовник как весной, так и осенью, однако, осенний период для этих целей все же более предпочтителен. Причем посадку лучше осуществлять начиная с конца сентября и до окончания первой половины октября. Если вы затянете с посадкой, растение успеет образовать лишь молодые слабенькие корешки. Впрочем, оставляя посадку на весну, вы рискуете столкнуться с плохим ростом и слабой приживаемостью саженцем, так что решайте – выбор, как всегда, за вами!
Подготавливаем участок для крыжовника
Учтите, что за счет колючести крыжовника его прополка – весьма хлопотное и не совсем комфортное занятие, поэтому, конечно, легче заняться основательной прополкой и очисткой участка именно перед посадкой. Удаляйте без тени сомнения все корнеотпрысковые сорняки – особенно это касается пырея! Итак, ранней осенью выберите участок для посадки крыжовника, хорошенько перекопайте его, удаляя попутно корни сорняков. После этого неплохо бы дополнительно прочесать перекопанную почву граблями – это поможет разбить их металлическими твердыми зубцами все оставшиеся земляные комья.
И снова напомним: почва нуждается в оседании! Поэтому ямы для посадки крыжовника следует подготовить недели за три до основной высадки. Глубина и ширина ям стандартная – полметра. При этом, важно разделить кучки с верхним плодородным слоем и нижним, более бедным и истощенным. Плодородную почву дополнительно обогатим десятью килограммами перегноя или навоз, который успел основательно перепреть, двойным суперфосфатом из расчета около 50 граммов и 40 граммами сернокислого калия. Хорошо смешайте полученную смесь. Такого удобрения хватает на три года. При посадке крыжовника на глинистую почву добавьте прямо в яму ведро речного песка, желательно, крупнозернистого.
Посадка саженцев крыжовника
На посадку выбирайте здоровые саженцы, они должны быть чистосортными. Найдите однолетние либо двухлетние растения. Корневая система должна быть хорошо развита и достигать в длину не менее четверти метра, а то и тридцати сантиметров. Надземная часть должна состоять и трех-четырех хорошо развитых мощных побегов. Обязательно осмотрите растение и в случае наличия усохших ветвей или корешков немедленно удалите их. Таким образом, вы обеспечите растению скорейшее вступление в период плодоношения. Его можно также приблизить, замочив корневище саженца в жидком органическом удобрении: можно разбавить четыре ст. ложки натрия гумата в пяти литрах воды – тогда корни однозначно быстро приживутся без каких-либо осложнений или проблем.
Саженцы высадите прямо или придайте ему небольшой наклон. Корневая шейка заглубляется примерно на шестисантиметровую глубину. Корни, как обычно, должны быть тщательно расправлены и свободно размещены в посадочной яме, после чего их нужно присыпать почвой. Постепенно почва уплотняется, при этом, саженец нужно слегка встряхивать – так вы сможете равномерно заполнить грунтом межкорневое пространство в посадочной яме.
По окончании посадки, полейте растения, используя около ведра воды на каждый саженец. После полива околокустовое пространство нужно обязательно мульчировать с помощью сухого торфа или перегноя. Слой мульчи, составляющий около трех сантиметров в толщину, предотвратить избыточное испарение влаги и исключит появление корки. Затем можно приступить к обрезке растения: удалите побеги, оставив около шести почек.
Расстояние между рядами крыжовника должно достигать около трех метров, а сами саженцы должны расти в полутора метрах друг от друга. Н четвертый год после высадки растение вступит в фазу активного плодоношения, которая, как правило, длится на протяжении пятнадцати лет.
Дядя Миша 08:49 21.03.2017
Посадка малины весной.
Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.
Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.
Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?
Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.
Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.
Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.
Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.
Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.
Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.
Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.
После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.
Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.
Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.
Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.
Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.
Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.
Дядя Миша 09:10 22.03.2017
Оригинальный способ выращивания малины.
Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.
Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.
Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….
в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.
Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..
Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.
Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.
Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.
И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….
По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.
Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.
Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.
Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.
Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».
Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.
ОДИН ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Как я выращиваю малину, опытом делится Татьяна:
Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.
Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.
Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….
в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.
Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..
Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.
Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.
Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.
И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….
По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.
Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.
Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.
Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.
Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».
Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.
ОДИН ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Как я выращиваю малину, опытом делится Татьяна:
Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.
Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.
Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….
в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.
Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..
Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.
Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.
Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.
И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….
По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.
Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.
Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.
Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.
Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».
Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.
Дядя Миша 13:01 05.04.2017
Девять полезных советов по уходу за крыжовником.
‣ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три-четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5-6 самых сильных.
‣ 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.
‣ 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.
‣ 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.
‣ 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2-3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.
‣ 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.
‣ 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.
‣ 8. В августе-сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех - пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.
‣ 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
Дядя Миша 08:10 04.10.2017
Дачнику. Про малину.
Самый ответственный момент в уходе за малиновыми посадками наступает
осенью, когда плодоношение заканчивается, и урожай уже собран. Для того
чтобы кусты на будущий год дали богатый урожай, необходимо создать им
хорошие условия для зимовки.Как же это сделать?Начинать надо с
подготовки почвы. Мульчирующий материал, который лежал под кустами
малины все лето, осенью следует убрать и заложить в компостную кучу, или
сжечь. Делается это для того, чтобы удалить вредителей, которые
устроились в нем на зимовку. Открывшуюся почву надо разрыхлить или
осторожно перекопать.
Малина является мегатрофом, что значит «обжора», то есть хорошо растет и
обильно плодоносит только на некислых, содержащих много органики
почвах. Поэтому осенью раз в два года под перекопку малину удобряют
перепревшим навозом или компостом с добавлением древесной золы – 4 - 5
кг смеси на каждый квадратный метр. Если в саду применяются химические
удобрения, то под малину осенью можно вносить только калийные и
фосфорные. Иначе, молодые однолетние побеги будут усиленно расти, поздно
сбросят листву, что неизбежно приведет к подмерзанию недостаточно
вызревшей древесины. Минеральные удобрения вносят в бороздки глубиной 15
- 20 см, расположенные не ближе 30 см от куста. Под каждый куст
требуется не более 60 грамм суперфосфата и 40 грамм калийной соли.
Осенняя подкормка способствует закладке большего числа цветочных почек,
что должно увеличить урожай в будущем году.
Не надо забывать и о том, что корни малины залегают неглубоко.
Максимально насыщенный корнями слой земли составляет всего от 10 до 20
см от поверхности. Поэтому осенью ни в коем случае нельзя допускать
пересыхания почвы в малиннике. Если погода стоит сухая, малине необходим
влагозаряжающий осенний полив. Иначе кусты могут сбросить листья раньше
времени, что отрицательно скажется на урожае будущего года.
Один из самых важных этапов ухода за малиной – это обрезка. Плодоносящие
ветви у нее имеют двухгодичный цикл жизни. После того, как урожай
собрали, отработавшие побеги вырезают под самый корень. Обрезают так,
чтобы не оставалось пеньков. Одновременно укорачивают верхушки слишком
длинных однолетних побегов – все равно невызревшая часть стебля зимой
подмерзнет. Это нужно сделать обязательно осенью, для лучшей подготовки
кустов к зиме и уменьшения количества зимующих вредителей. У
ремонтантной малины, плодоносящей на побегах первого года жизни, такой
как сорта Бабье лето, Геракл, Золотые купола, Шапка Мономаха, осенью
можно вырезать все стебли подряд, как двухлетние, так и однолетние.
Таким способом достигается почти полное отсутствие вредителей и болезней на плантации малины.
Дядя Миша 09:04 04.10.2017
ОСЕННИЕ ПОСАДКИ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ.
СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК
Для смородины и крыжовника яму нужно выкопать поглубже, так как саженцы лучше высаживать с небольшим наклоном, заглубляя на 12-15 см, тогда растения дадут больше поросли, и кусты дольше не будут стареть. Поэтому ямки должны быть глубиной до 40 см. На их дно высыпают ведро компоста, 2 ст. ложки суперфосфата и стакан золы.
Смородина и крыжовник при посадке не любят азотных удобрений. Поэтому, если их внести в посадочные ямки, то кусты будут хиреть и могут даже погибнуть.
Расстояние между кустами делают не менее 1 м, а лучше – 1,5 м. Расстояние между рядами надо выдерживать в 2 м. Растения после посадки нужно укоротить, оставляя по одной почке на побегах.
МАЛИНА
Малину лучше всего сажать в траншеи. Копают ее глубиной в два штыка лопаты, вниз траншеи засыпают навоз или перегной, облагораживают его суперфосфатом: 2-3 ст. ложки на погонный метр, и стаканом золы. Навоз прикрывают плодородной землей слоем 15-20 см. После этого можно приступать к высадке саженцев.
Саженцы сажают на расстоянии 40-50 см, траншеи располагают не ближе, чем на 1,5 м друг от друга. После посадки саженцы подрезают так, чтобы оставить выше уровня почвы всего две почки. Важно при посадке не заглубить саженцы. Они должны быть посажены так же, как и росли на прежнем месте.
Почву после посадки мульчируют перегноем или торфом.
ЗЕМЛЯНИКА
Для посадки надо отбирать только молодые кусты, а еще лучше – укоренившиеся розетки этого года. Не беда, если кустики будут маленькие – они быстро разрастутся и превратятся в полноценные кусты.
Сажать их надо так, чтобы не засыпать сердечко. Поэтому ямки нужно копать неглубокие, всего 10-15 см. Удобрения при посадке лучше не вносить, чтобы не пожечь корешки. У саженцев нужно убрать все листья, кроме двух самых молодых, и укоротить корни до 10 см. После этого корни нужно окунуть в глиняную болтушку и высадить саженцы в подготовленные ямки.
После посадки землянику нужно хорошо полить и замульчировать почву соломой или перегноем.
ОБЛЕПИХА
Сажают ее в посадочные ямки глубиной в 40-50 см. На дно посадочной ямы вносят 200 г суперфосфата и ведро перегноя. Все перемешивают и прикрывают слоем чистой земли в 15-20 см.
Кусты располагают на расстоянии 1 м друг от друга и не менее 2 м между рядами. После посадки облепиху слегка обрезают, укорачивая побеги на треть.
При посадке важно различать мужские растения от женских. Мужские растения обладают более мелкими почками и расположены они группами. Женские растения имеют более крупные почки и расположены они парами.
На каждые 4-6 женских растений сажают одного «мужчину». Этого достаточно, чтобы качественно опылить все женские кусты.
Дядя Миша 08:41 15.10.2017
Подкормка посадок смородины.
То, каким будет урожай на смородине в следующем году, зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка посадов смородины – неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее важная, чем полив, обработка почвы и обрезка.
Чем сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи. Но сладкой и крупной ягода будет только в том случае, если и во время созревания она получит достаточно питания, солнца и влаги. Корневая система всех разновидностей смородины располагается вблизи поверхности. С одной стороны, это требует особого внимания при рыхлении грунта, а с другой облегчает подкормку растений, делает ее более эффективной.
Какие удобрения нужны смородине? Когда и как их вносить?
Подкормка молодых ягодников
Весенняя подкормка смородины
Если ягодный кустарник высаживался в грунт осенью, следующей весной он не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации, подкормка нужна. Через пару недель после посадки под кусты на метр площади вносят по 13–18 грамм азотных удобрений. Чтобы активный компонент не выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают, помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.
Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета на молодой куст:
по 40–50 грамм суперфосфата;
по 10–15 грамм сернокислого калия.
В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву попало по 4–6 кг перегноя или настоя коровяка.
Удобрение взрослых растений смородины
Плодоносящее взрослое растение
Сроки и периодичность внесения удобрений под взрослые кусты во многом зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.
Поэтому с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20–25 грамм мочевины на растение. Причем для более эффективного расходования подкормки часто разбивают на два приема.
Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит кустарник, когда ягода начнет наливаться.
Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не каждый год, а интервалом 2–3 года веной или осенью так, чтобы на растение приходилось:
по 120–150 грамм суперфосфата;
по 30–45 грамм сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но если под посадками песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения в жидком виде.
Урожай красной и черной смородины
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают, чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и качеству ягод. Кроме этого, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть к осени и часто гибнут от зимних морозов.
Микроэлементы для ягодного кустарника
Кроме основных элементов питания, смородине жизненно необходимы микроэлементы. Их растения получают в июне. На ведро воды в этом случае берут:
1–2 грамма медного купороса;
2–2,5 грамма борной кислоты;
5–10 грамм сернокислого марганца;
2–3 грамма сернокислого цинка и такое же количество молибденовокислого аммония.
Если в распоряжении садовода есть комплексные удобрения с микроэлементами для ягодных кустарников, удобно пользоваться ими. Подготовленный раствор вносят под кроны на расстоянии 20–30 см от корня. Для лучшего впитывания именно в эту зону вокруг кустов делают неглубокие борозды, которые поле внесения подкормки присыпают и укрывают мульчей. Вносить удобрения таким способом нужно во влажную почву, поэтому предварительно кустарники поливают.
Ягодный кустарник нуждается в внесении микроэлементов
Заботясь о питании кустов смородины до образования ягод и во время их созревания, многие начинающие садоводы упускают из вида, что после снятия урожая растения также нуждаются в заботе. Именно в это время происходит закладка цветочных почек будущего года, формируются и крепнут новые побеги.
Удобрения под смородину можно вносить сухими гранулами вразброс или в жидком виде, придерживаясь зоны, равной диаметру кроны.
При этом приствольный круг важно регулярно рыхлить, стараясь не повреждать корни, поливать и пропалывать. Удаление сорняков крайне важно, поскольку они не только вытягивают из почвы необходимую смородине влагу, но и забирают у культурных посадок основные компоненты питания и микроэлементы.
Дядя Миша 09:33 27.10.2017
Сорта крыжовника, устойчивые к заболеваниям.
Если вам надоело вести регулярную войну с мучнистой росой, постоянно одолевающей ваш крыжовник, то заведите сорта, которые этой напасти не подвержены, а именно, простенький, зато очень надежный и вкусный сорт Хаутон, сорт Родник, с зелеными ягодами и слабошиповатый, или черные сорта Негус, Африканец и другие.
Из последних можно сварить отличное варенье, заготовить компоты или сделать первоклассное вино.
Сорт Салют также привлекателен устойчивостью к мучнистой росе.
Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к сожалению, подмерзает.
Не болеет мучнистой росой и сорт Черныш, окрас у ягод этого сорта почти черный, вкус отличный.
Если позволяет площадь, то можете высадить устойчивый к мучнистой росе куст сорта Изабелла.
Один из самых ранних сортов - Сеянец Лефора, имеет невысокий шаровидный куст и мелкие шипы. Ягоды овальной формы, в зрелом виде красного цвета, причем еще до созревания обладают хорошим вкусом. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.
Есть 2 старинных сорта среднего срока созревания - Русский красный и Русский желтый. Высокие, с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.
Дядя Миша 07:03 29.10.2017
ПОДВЯЗЫВАЕМ МАЛИНУ НА ЗИМУ.
Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения.
Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.
Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30—35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.
Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40—50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60—80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300—600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.
Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3—0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5—2 м.
Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2—3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30—40 см. Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6—8 см.
Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20—25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.
Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30—40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют.
Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.
На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины и ежевики расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.
Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.
Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2—3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6—8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.
Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2—3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один-два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40—50 см, при однократном поливе норма составляет 30—40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.
Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15—20 побегов на 1 пог. м ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15—20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.
Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3—4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10—20 м.
Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2—1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60—70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.
Дядя Миша 07:31 04.11.2017
Розовая смородина: аромат на весь сад!
Розовая смородина нечастая гостья на наших дачах, потому что саженцы в продаже бывают редко. Да и сортов у нее не очень много. А между тем, по оценкам дачников, это самая сладкая ягода из тех, что можно встретить на наших участках!
Кстати, розовая смородина по сути (как и белая) является красной – это обесцвеченные сорта, но в меньшей степени, чем белоплодные.
Розовый жемчуг
Ранний сорт с довольно крупными (0,9–1,3 г), блестящими, необыкновенно сладкими ягодами. Есть их можно до бесконечности – они никогда не набьют оскомину. А еще они прекрасны в компотах и желе. Но вот варенье и джемы из плодов Розового джема получаются на любителя – слишком уж они приторные.
Урожайность у этого сорта потрясающая – 5–6 кг с куста. И что еще необычно – ягоды висят на кустах до самых заморозков, не осыпаясь и не теряя вкус!
Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям тоже.
Мускат розовый
Тоже ранний сорт. Ягоды у него, как следует из названия, имеют мускатный вкус: сладкие, душистые – их упоительный аромат разносится по всему участку! Масса плодов – 1–1,2 г. И они тоже висят на ветках до первых морозцев.
Урожайность у Муската розового очень высокая – до 7 кг с куста.
Морозы переносит отлично. Болезнями и вредителями поражается редко.
Голландская розовая
Сорт среднего срока созревания. Ягоды по размеру средние или крупнее среднего (0,5–0,9 г), с очень приятным сладким вкусом. Урожайность 5–7 кг с куста.
Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням хорошая.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
Розовая смородина – не только одна из лучших ягодных культур. Она еще и потрясающе красива! В независимости от сорта ее ягоды, когда поспеют, буквально завораживают своим видом. По форме – жемчужины, а по кристальной чистоте и прозрачности – настоящие бриллианты!
Ну а про фантастический аромат плодов мы уже упоминали – они, пожалуй, могут поспорить даже с розами.
Дядя Миша 11:12 31.01.2018
ВЫРАЩИВАЕМ БАРБАРИС НА ДАЧЕ.
Барбарис часто называют «карамельным деревом», потому что его плоды по вкусу и форме очень напоминают леденцы. Однако это не единственное, чем может похвастаться барбарис. Его достоинства — внешняя привлекательность, неприхотливость и зимостойкость.
Барбарис желательно высаживать на участках с плодородной, хорошо дренированной почвой. Тяжелую кислую почву перед посадкой необходимо известковать, а в посадочные ямы добавлять песок, чтобы улучшить ее аэрацию. Барбарис чрезвычайно светолюбив. Поэтому растения следует располагать таким образом, чтобы они максимально освещались солнцем.
Барбарис сажают в обычные для садовых культур сроки (весной — до середины апреля, осенью — до середины октября). В посадочные ямы размером 40x40 см (на бедных почвах — в 1,5-2 раза больше) добавьте по 8-10 кг перегноя или компоста, а если почва кислая — еще и известь (300-400 г). После посадки полейте, замульчируйте, а также обрежьте до 3-5 хорошо развитых почек.
Дальнейший уход за барбарисом — рыхление, прополки, поливы и обрезка. Раз в несколько лет подкормите растение: весной — азотными удобрениями, осенью — фосфорно-калийными (по инструкции). Обрезайте кусты весной до распускания почек. Вырезайте все слабые, поврежденные, больные и плохо развитые побеги.
Свежие и высушенные молодые листья барбариса — хороший источник витамина С (до 117 мг на 100 г) и витамина А (140 мг на 100 г). Плоды лучше собирать не раньше сентября, т.к. в недозревших ягодах содержится большое количество вредных для здоровья алкалоидов.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot