Фруктовый сад. Полезные советы

[Дядя Миша]

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться:куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

[Дядя Миша]

НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ?

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

[Дядя Миша]

Скоро весна! А вы готовы?

Чтобы определиться с уходом за садом, вы должны точно решить для себя, что для вас важнее: иметь здоровый сад и получать хорошие урожаи или важнее разнообразие живности в саду. К сожалению, эти условия в определенной степени противоречат друг другу. Однако, это крайние позиции и поэтому наша задача - это сохранение здоровья сада и получение неплохих урожаев, при этом, по возможности, меньше угнетая живой мир сада. Это сложная задача, требующая грамотного применения химических средств защиты сада от болезней (в первую очередь) и вредителей (во вторую) совместно с грамотным уходом за садом.

Применять или нет химические средства защиты растений?

К сожалению, приходится констатировать, что плодовый сад совсем без применения химических средств защиты растений не может регулярно плодоносить, он недолговечен и фактически обречен. Особенно это касается садов, расположенных на неудобьях, в холодных сырых низинах, в местах с близким уровнем грунтовых вод - там вероятность возникновения болезней и гибели растений еще выше. Но именно в таких местах многие люди имеют свои сады. Применение настоев, и большинства биопрепаратов не спасает положение: их эффективность крайне низкая, а трудоемкость применения крайне высокая, обработки следует проводить часто, каждую неделю-две и все равно это ничего не гарантирует. Т.е. я заранее предупреждаю, что полный отказ от химии путь не легкий, у большинства садоводов такой путь приводит к болезням растений в саду и частым их потерям. Поэтому "экологический сад" или нет - это выбор садовода.
Сад, расположенный в малоподходящем для сада месте, например в холодной сырой низине, для поддержания его здоровья требует бОльше химических средств защиты растений и бОльшего ухода
Заметим, что:
Декоративный сад требует бОльшего применения химических средств защиты, чем плодовый, потому, что декоративность растений страдает быстрее, чем урожайность.
Огород малого ухода без применения пестицидов (т.е. без ядохимикатов), но с применением удобрений, вполне реален. Пример - митлайдеровская технология узких гряд.

С чего начать?

Во-первых сделать сад редким, проветриваемым, солнечным.
Второе - вы будете вынуждены применять профилактические средства защиты растений, в первую очередь от болезней - это фунгициды. Фунгициды не наносят столь явного вреда живому миру сада, как инсектициды (средства от насекомых-вредителей). Для начала используйте побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Белите в любое время года (кроме зимы) - побелка поможет от ожогов зимой и ранней весной, а в сырое время - от болезней. Белите на высоту, какую достанете, если не можете сами - наймите сезонных рабочих. Поверьте, проблем в саду будет меньше. Только важно перед побелкой прочистить (не очень жесткой) железной щеткой кору. И по-возможности, если нет листвы, опрыснуть препаратом ХОМ - оксиХОМ (тоже может сделать сезонный рабочий). Вы спасете главное - ствол и скелетные ветви дерева - остальное уже лечится и восстанавливается. Да и сам сад становится светлым и ухоженным.
Тем не менее, следует внимательно следить за состоянием коры побеленных деревьев - за побелкой легко не заметить начавшееся отслаивание коры.
К сожалению, часто краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому добавьте на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.
при применении химических средств защиты растений нужен компромисс и понимание - надо сохранить здоровым и плодоносящим сад и сохранить в нем природное разнообразие живности
Большинству садоводов я бы советовал по крайней мере одну ранневесеннюю обработку сада баковой смесью инсектицидов и фунгицидов, а вот в течение сезона только локальные применения "лекарств" при необходимости. Причем было бы хорошо, если вы запомните, а лучше запишите, когда возникает опасность того или иного заболевания, на какой культуре, в какое время и при какой погоде. Тогда вы заранее сможете принять меры профилактики, причем часто для профилактики достаточно народных средств или биопрепаратов. Вы сможете заранее планировать работы в саду, заранее закупать необходимые препараты. А когда заболевание проявилось - тогда уже "поздно пить боржоми"! Т.е. заболевание вы остановите, но потерь декоративности и урожайности назад не вернете.

Уход за Яблоневым Садом

Весной (март-апрель - по насту)
Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Обязательно проредите крону и понизьте ее высоту для создания лучшей освещенности.
Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие.
деревья следует "осаживать" обрезкой, понижать их высоту, не давать излишне наращивать древесину, принуждая этим к плодоношению. За низкими деревьями легче ухаживать
Даже чеканка тонких веток или обрезка неопытным садоводом даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому просто наблюдайте за развитием деревьев и вносите коррективы.
Как только почва оттает, но еще будет сильно насыщена влагой, ограничьте на время хождение по саду, чтобы не уплотнять почву и не разрушать ее структурность

Весна. Пробуждение сада

Первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором. Поэтому плодовые культуры весьма требовательны к уровню влажности почвы. Вода доставляет к растущим частям различные органические соединения, накопленные еще с осени, поддерживает живые ткани в упругом, работоспособном состоянии. Поэтому создание наилучшего водно-воздушного режима в почве весной имеет особое значение для всего последующего развития растений, для их цветения и и образования завязи. И пересохшие и переувлажненные места в саду весной приведут к значительному снижению урожая.
Почти целый месяц дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. В ход идут вещества, сконцентрированные в конусах нарастания, у точек роста. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.
Весеннее развитие во многом определяется тем, как деревья и кустарники были обеспечены минеральной пищей. Значительную часть годовой нормы азотных, фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов целесообразней всего внести как раз в начале вегетации - под весеннюю перекопку почвы, или вместе с поливной водой, а еще лучше локально в область корням - с помощью бура, приблизительно на глубину 40-50 см. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной.
кустарники и плодовые деревья тоже очень нуждаются в подкормках, в первую очередь минеральными удобрениями, иначе плодоношение будет слабым или непостоянным, а после обильных урожаев деревья и кустарники будут сильно истощаться и стареть, заболевать и преждевременно гибнуть
Удалите весной все растительные остатки - источники инфекционных болезней сада
Для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Именно весной после схода снега начинают развиваться и перезаражать сад возбудители инфекционных болезней. Поэтому очень важно весной убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить все раны и язвы на ветвях и стволах деревьев и кустарников.
очень важно весной убрать из сада все источники инфекции: убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить и закрасить все раны и язвы на стволах и ветвях
Растительные остатки можно сложить в компост, увлажнить, немного пересыпать землей и оставить перепревать на 2-3 года, в течение которых они обезаразятся и превратятся в перегной. Ветки можно порубить и использовать для дренажа и поднятия участка. Открытую древесину, раны и язвы на стволах и ветвях деревьев и кустарников обеззаразить 3% медным купоросом и закрасить. Открытую живую древесину следует замазать садовым варом, мертвую - закрасить масляной краской, например железным суриком.
инфекция зимует не только в растительных остатках, но и в коре пораженных побегов
Также тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.
После уборки всех растительных остатков, обрезки пораженных побегов (верхушек побегов), зачистки и дезинфекции ран следует провести фактически единственную обработку всего сада препаратом ХОМ (смотрите ниже), что в значительной степени защитит сад от многих болезней.

Весенняя обработка сада - самая важная

Весенняя обработка сада против болезней и вредителей является самой важной. Эта обработка является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних обработок, если сад не слишком сильно запущен. Ее проводят во время набухания почек, появления на почках зеленого конуса, в начале распускания листьев. В нечерноземной полосе, в Подмосковье - это время от конца апреля до начала мая, в зависимости от погодных условий.
Весенняя обработка сада против болезней и вредителей в начале распускания почек является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних
Обработку сада проводят от болезней и вредителей. Проще и удобнее для этого использовать смесь препаратов в одном баке (баковую смесь). Для этого подойдут следующие препараты: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей. Рабочий раствор готовится непосредственно перед обработкой сада. На обработку одного дерева расходуется от 2-х до 5-ти литров, в зависимости от размера дерева.
Для получения 10 литров 0,4% рабочего раствора (водной суспензии) хлорокиси меди достаточно приблизительно 40 г СП (смачивающегося порошка) ХОМ - хлорокиси меди с содержанием 900 г/кг хлорокиси меди. При использовании препарата АБИГА-ПИК ВС (водная суспензия) с содержанием 400 г/л хлорокиси меди для получения такой же концентрации потребуется приблизительно 100 мл препарата.
Баковая смесь: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей
Для опрыскивания сада лучше всего иметь опрыскиватель на 10-12 литров рабочего раствора и телескопическую штангу для возможности обработки высоких деревьев. Иногда не обойтись без лестниц-стремянок. Тщательно обрабатывают все деревья, все кустарники - весь сад, поскольку возбудители болезней и вредители могут перезимовывать в одном месте, а размножаться и вредить - на другом.
Такой же рабочий раствор можно использовать для опрыскивания сада сразу после цветения, для профилактики многих заболеваний и снижения численности вредителей.
Нельзя делать обработку инсектицидами во время цветения - можно отравить насекомых-опылителей. По этой же причине не рекомендуется делать обработку инсектицидами даже перед цветением - многие препараты могут впитываться растениями и сохраняться там определенное время (т.е. обладают системным действием).
Если через полчаса после опрыскивания пошел дождь, считаем, что он все смыл и обработку следует повторить. Если после обработки прошло от 3-х часов до половины дня, то можно считать, что обработка состоялась.
Опрыскивание известковым молоком против долгоносика-цветоеда
Если вы не хотите использовать инсектициды, то можно отпугнуть долгоносика, от проколов которого "плачут почки" яблонь с помощью "известкового молока". Все деревья еще до распускания почек опрыскивают известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. (Вероятно они думают, что это стенка кирпичного дома и улетают к соседям. Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.

Ранней весной сделайте подкормку:
Сразу после схода снега сделайте подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) и золой 1-2 стакана на кв. метр. Это поможет деревьям и кустарникам начать вегетативный рост.
После оттаивания почвы внесите полное минеральное удобрение с микроэлементами в скважины, сделанные буром по периметру кроны. В крайнем случае, по периметру кроны дерева сделайте ямки лопатой на глубину одного-двух копков лопаты и внесите туда полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что газон под деревом не пострадает. Другой вариант - делаете вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпаете туда полное удобрение. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной. Важно, чтобы удобрения питали не траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.

Лето

В начале июня следите за появлением первых признаков мучнистой росы и как только увидите их, сразу обработайте поражаемые культуры препаратами против мучнистой росы. Также можно использовать раствор из 1 литра молока в 9-10 литрах воды.
В июне обеспечьте подкормку полным удобрением и при сухой погоде обильный полив. Это способствует не только хорошему росту побегов и наливу плодов, предохраняя их от осыпания, но и ускоряет закладку цветочных почек. Подкормите и полейте также плодовые кусты.
Наиболее активная растущая часть корней находится на линии проекции кроны и выходит за нее наружу на полметра и даже дальше. Именно сюда следует вносить удобрения. Часто садоводы заделывают удобрения в почву у самых стволов или чуть отступя. Так вносить их можно только под самые молодые деревья - 2-3-х летки. Для внесения удобрений под взрослые деревья используйте скважины сделанные садовым буром.
Второй период роста корней приходится на Иванов день (7 июля). В это время полезно подкормить деревья и кусты золой или фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, а также наливу плодов. Хорошо действуют в это время удобрения содержащие микроэлементы: бор, марганец, железо, цинк.

Можно ли посеять газон в саду?
Для взрослых деревьев используйте залужение, траву регулярно скашивайте (оставляйте измельченную срезку на месте, если нет дождей), подкармливайте и регулярно обильно поливайте, т.к. почва может иссушиваться травой. При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета.

[Дядя Миша]

От чего страдает груша, болезни, лечение.

Парша — основная болезнь груши. Поражаются не только плоды и листья, но и ветви. Нередко наблюдается преждевременное опадение листьев, что сказывается как на наливе плодов, так и на перезимовке деревьев. Болезнь проявляется, в основном, на нижней стороне листьев, поскольку верхняя сторона в большей степени защищена восковым налетом.

При раннем поражении завязи плоды приобретают уродливую (однобокую) форму, а при поражении в период налива на плодах появляются темные, почти черные пятна, имеющие четкие границы. Под пятном образуется слой опробковевшей ткани, которая при росте плода растрескивается, и если до этого она мешала проникновению гриба вовнутрь плода, то после появления трещин плод начинают заселять грибы, вызывающие гниль.

бактериальный ожог груши

Кора побегов на пораженных участках гипертрофируется, покрывается трещинами и шелушится, появляются вздутия, в которых формируется спороношение гриба. Это наиболее опасная для груши форма проявления болезни. Во-первых, такие побеги плохо растут и со временем отмирают.

Во-вторых, для инфекции парши, сохранившейся на опавших листьях, нужно больше времени, чтобы сумкоспоры созрели и попали на молодые листья и плоды. На пораженных ветвях гриб сохраняется в виде мицелия, и весной раньше формирует кони-диальное спороношение, которое поражает цветки и плодоножки завязей, при этом пер-вые не завязывают плодов, а вторые сразу осыпаются, поэтому возникает ощущение, что дерево не плодоносит.

грушевый галловый клещ

Широкое распространение имеет и плодовая гниль, возбудитель болезни поражает как грушу, так и яблоню, особенно летних сортов. Болезнь имеет настолько специфическое проявление, что ее ни с чем невозможно спутать. Плоды размягчаются, приобретают коричневый цвет, на их поверхности концентрическими кругами формируется плодоношение в виде бело-кремовых подушечек. На плодах гниль может развиваться и в период хранения: плоды мумифицируются, чернеют, и спо-роношения на них, как правило, не формируется. Возбудитель в основном развивается в конидиальной стадии.

На листьях груши периодически встречаются септориоз и буроватость, но эти пятнистости листьев пока не имеют хозяйственного значения. Бактериальный ожог груши. Болезнь проявляется в середине июня после продолжительных дождей. Отмечается гибель молодых побегов, листьев и завязи. Они приобретают черный вид и остаются висеть на стволах деревьев.

На приусадебных участках ржавчина груши стала отмечаться довольно часто, болезнь явно прогрессирует, но пока еще она не оказывает существенного влияния на урожайность. Возбудитель ржавчины имеет несколько стадий развития, и груша является промежуточным хозяином, на котором развивается эцидиальная стадия, а основным — можжевельник. Возможно, прогрессированию заболевания способствовало то, что в последние годы многие садоводы стали выращивать на участках хвойные многолетние декоративные культуры, в том числе и можжевельники.

Заражение листьев и черешков происходит базидиоспорами с мая до середины июля. Созревание и выход базидиоспор растянуты, и нарастание проявления болезни, появление красно-оранжевых пятен происходят так же постепенно. Через 2-3 недели после появления на пятнах отмечаются черные точки — спермогонии гриба, разнополое содержимое которых не производит нового заражения, но обеспечивает половой процесс и дальнейшее развитие гриба в эцидиальной стадии в форме рестелий, расположенных группами на нижней стороне листа напротив этих пятен.

Рестелии (прозрачные, белые, сосочковидные выросты) появляются в конце августа-сентябре. По мере созревания на их поверхности образуются продольные трещины, из которых и выходят эцидиоспоры. Они разносятся ветром и вновь попадают на основного хозяина -можжевельник. Эцидиоспоры прорастают, гриб формирует зимующую грибницу, а на ветвях растения появляются утолщения. Весной в местах утолщений сначала появляются телейтоспоры. а затем и базидиоспоры. которые при подсыхании отделяются от основной массы, подхватываются ветром и снова попадают на растения груши.

Н.А. Наумов в 40-50-е годы прошлого столетия отмечал, что ржавчина груши наиболее вредоносна в Крыму и на Кавказе и не отмечается севернее линии Киев-Харьков. Появление этой болезни севернее, возможно, связано с глобальным потеплением климата. В последние годы наблюдается также массовое размножение грушевого галлового клеща. Садоводы-любители повреждения, наносимые клещом, путают с болезнями листьев.

И это неудивительно, потому что невооруженным глазом невозможно увидеть вредителя, живущего в тканях листьев. Фитофаг относится к группе четырехногих цилиндрической формы клещей, длина тела которых едва достигает 0,23 мм. Повреждает плодовые почки и листья. За лето дает несколько поколений.

Клещи зимуют за чешуйками почек. Весной сначала питаются содержимым почек, а в период распускания их переходят на листья, проникая в их ткани, делают ходы в палисадной паренхиме и сосут сок. Листья реагируют на повреждения образованием большого количества вздутий-галлов, расположенных вдоль центральной жилки, которые вначале зеленовато-розовые, а позднее постепенно буреют, чернеют и засыхают. В связи с развитием нескольких поколений вредителя наблюдается постоянное повышение количества пораженных листьев, прежде всего наиболее молодых.

грушевый трубковерт

В отдельные годы на груше вредит небольшой жук семейства трубковертов -грушевый трубковерт. Он повреждает также виноград, сливу, яблоню, малину, березу, тополь, осину, ольху, орешник, иву и другие лиственные породы. Вредителями груши являются березовый, ореховый и дубовый трубковерты. Представителей этого семейства иногда называют слониками, так как их голова вытянута в голово-трубку с грызущим ротовым аппаратом.

Зимуют жуки (ярко зеленого цвета с металлическим блеском, длина тела 4-6 мм) под опавшими листьями или в верхнем слое почвы. Рано весной жуки питаются набухающими почками, затем листьями, выедая паренхиму с верхней стороны. Перед откладкой яиц самка надгрызает молодые побеги и слегка увядшие листья для последующего их скручивания в трубки — «сигары» (каждая состоит примерно из 8 листьев). Для будущих личинок «готов и корм и дом». В «сигары» самка откладывает по 5-10 яиц. А всего таких «сигар» самка может соорудить более 20.

Через 10-14 дней отрождаются личинки (белые, безногие, с коричневой головой), которые питаются около месяца увядающими листьями внутри скрученной трубки. Затем «сигары» опадают, закончившие питание личинки выходят из них и окукливаются в почве, жуки остаются зимовать. Вредитель развивается в одном поколении.

Как и на большинстве садово-огородных культур, на груше вредят тли, причем несколько видов. В большинстве случаев нами они были идентифицированы как тли-листокрутки (зеленые, грушевидной формы). Зимуют яйца на ветвях около почек. В течение всей вегетации тли живут только на груше, давая несколько поколений. Начинают вредить еще до цветения груши,питаясь на распускающихся почках, позднее на листьях.

Меры борьбы.

Грушевые деревья в основном выращиваются только в частном секторе, где близко или смешанно расположены и плодовые, и ягодные, и овощные культуры. Поэтому полностью соблюсти разработанную для промышленных садов систему защитных мероприятий нет возможности. При химических обработках трудно избежать попадания препаратов на расположенные рядом растения. Даже выращивание группами сходных по биологическим особенностям культур не решает проблемы. На дачном участке приходится отказываться от химических обработок в период вегетации и ограничиваться проведением только весенних.

Весенние опрыскивания проводят, начиная с распускания почек («зеленый конус») до окончания цветения. В фазе «зеленого конуса» при среднесуточной температуре 3-5 °С используют против болезней 3 % бордоскую смесь. Борьба с вредителями целесообразна только при превышении экономических порогов вредоносности. Такими значениями в фазе бутонизации можно считать: для яблонного цветоеда -10 жуков на 100 розеток или наличие более 15 % бутонов с яйцами вредителя; для гусениц листоверток, зимней пяденицы, личинок тлей — заселение более 8 % розеток. Из инсектицидов можно применить фуфанон, кемифос (10 мл, здесь и далее норма расхода препарата дается на 10 л воды); танрек (3 мл) и др. Если не проводилось «голубое» опрыскивание, растения можно обработать 1 % раствором бордоской смеси или ее заменителями, на пример, хорусом, 2 г.

С увеличением среднесуточной температуры появляются новые вредители (плодожорка, клещи), но бороться с ними следует с учетом численности энтомофагов. Для снижения распространения плодовой гнили необходимо удалять с ветвей мумифицированные плоды, а в период вегетации собирать и закапывать уже пораженные. Снижению поражения плодов способствует и борьба с вредителями, например, сбор и сжигание «сигар» с яйцами и личинками грушевого трубковерта.

При переходе среднесуточной температуры через отметку 8 °С желательно провести стряхивание жуков долгоносиков и трубковертов с деревьев. Упавших на пленку или брезент жуков собирают и уничтожают. Для привлечения энтомофагов около плодовых деревьев надо высевать и оставлять для цветения ревень, любисток, тмин, кориандр, петрушку, сельдерей и др. Привлекаемые ими полезные насекомые (кокцинеллиды, златоглазки, наездники и др.) уничтожают тлей, клещей и плодожорок.

От парши и других болезней листьев эффективно осеннее опрыскивание опавшей листвы в приствольных кругах деревьев 10-15 % раствором минеральных удобрений (мочевина, аммиачная селитра и др.). Данное мероприятие предотвращает весенний выход сумкоспор из плодовых тел на перезимовавших листьях.

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ САЖЕНЦЫ. ВОСЕМЬ ОШИБОК САДОВОДА.

Ошибки, допускаемые в саду при работе с саженцами, приводят к потере
урожая, а иногда даже и самих растений. Надеемся, наши советы помогут
вам их избежать.
Посадка на скорую руку
Посадочные ямы для деревьев и кустарников нужно выкопать заранее (как
минимум за 2 недели, чтобы почва успела осесть) и внести необходимые
удобрения. Неопытные садоводы часто игнорируют это требование и потом
удивляются, почему саженцы медленно растут или вообще погибают.
Заглубление корневой шейки
На первый взгляд, ничего опасного в этом нет. Однако чрезмерное
заглубление корневой шейки зачастую приводит к подопреванию коры у
основания штамба, что в конечном итоге может стать причиной гибели
растения. Запомните: плодовые деревья, а также малину необходимо сажать
таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.
Неправильная транспортировка
Сразу после покупки саженцев (особенно, если им предстоит длительный
переезд) обязательно удаляйте на них все листья, а также обматывайте
корни влажной тканью. Если этого не сделать, растения сильно подсохнут,
что в дальнейшем не лучшим образом скажется на их развитии.
Загущенная посадка
Не забывайте, что через несколько лет скромные саженцы станут крупными
развесистыми деревьями. Если посадить слишком близко, они будут
конкурировать между собой за воду и питание, а также накроют тенью более
скромных соседей. Поэтому настоятельно рекомендую отступать между
растениями необходимое расстояние, которое позволит им в дальнейшем
комфортно себя чувствовать.
Неоправданная экономия
Тот, кто приобретает саженцы по сниженной цене, а также у случайных
продавцов, рискует не только разочароваться в сорте, получив не тот
эффект, который ожидал, но и занести на свой участок опасное заболевание
или вредителя. К тому же помните, что некачественные саженцы требуют
большего ухода и растут медленнее своих стандартных собратьев.
Неправильный полив
При поливе плодовых деревьев некоторые выливают воду непосредственно
возле штамба. Однако пользы такой полив не приносит, т.к. впитывающие
корни у дерева располагаются по проекции кроны. Поливать их следует,
отступив примерно 1 м от штамба, а еще лучше — вырыть круговую канавку и
выливать воду в нее.
Бездумная обрезка
Желая сэкономить время, некоторые садоводы стараются сразу вырезать
массивные ветви. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут
повредить соседние ветви или растения при падении, а также оставить
после себя большую труднозаживающую рану, в которую может проникнуть
инфекция. Если крупная ветвь действительно мешает, удалите ее в
несколько этапов. Сначала обрежьте на ней все боковые побеги, срежьте
макушку, более тонкую и легкую, а потом уже срезайте оставшуюся часть
ветви. Срез обязательно замажьте садовым варом.
Завышенная доза ядохимикатов
Обрабатывая садовые культуры против болезней и вредителей, никогда не
увеличивайте дозу препарата. Помните, более концентрированное средство
неспособно быстрее справиться с напастью, но зато вполне может вызвать
ожог листьев или стресс, в результате чего у растения снизится
урожайность и ухудшится качество плодов.
Некоторые опытные садоводы поливают деревья через специальные лунки.
Отступают 40-50 см от ствола и выкапывают по окружности небольшую
широкую канавку, а вокруг насыпают земляной валик. Вода через такие
лунки попадает именно туда, где находятся корни растений, а весной в них
собирается талая вода. По мере роста деревьев лунки делают шире.
СОВЕТ: Если корни у приобретенных саженцев сильно подсушены, их можно
попробовать «реанимировать», погрузив на 15-20 часов в холодную воду.

[Дядя Миша]

5 полезных советов по правильному удобрению яблонь.

1. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.

2. Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).

3. Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).

4. Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.

5. В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

[Дядя Миша]

ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ - ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

С помощью удобрений можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.

Смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически не усвояема для смородины. Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.

Приготавливается оно в бочке для полива: налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие крышки. Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться.

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза.

Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей, а также для осенней заправки почвы. В этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

[Дядя Миша]

3 способа увеличить урожай абрикосов.

Есть три проверенных способа увеличить урожай абрикосов. Они дают хороший результат и совершенно не сложные. Для начала нужно выбрать урожайный и зимостойкий сорт, место для посадки.

Абрикос не требователен к составу грунта, но для него важна консистенция. Наибольший урожай абрикосов собирают на рыхлых, лёгких почвах с хорошей аэрацией.

Если саженец был правильно посажен в светлом, тёплом месте в подходящий грунт, то в первые 2 года уход за абрикосом будет минимальный. О том, как выбрать саженец абрикоса и правильно его посадить, читайте в этой статье.

Первый способ увеличить урожай абрикосов – опрыскать весной и защитить от заморозков до распускания почек карбамидом с добавлением медного купороса (500 граммов карбамида+50 граммов медного купороса на 10 литров воды).

Опрыскивание абрикосов весной карбамидом также уничтожает вредителей, которые зимовали в коре, споры многих грибов. Карбамид (мочевина) задержит цветение на неделю-две. Это убережёт цветки от провокационных заморозков.

Одновременно азот, которого в карбамиде более 40% даёт хороший старт абрикосу в начале вегетации, дополнительную подкормку ранней весной. Это способствует значительному увеличению урожайности.

Ранней весной как только сойдёт снег ствол и ветви снова нужно побелить, так как абрикос очень чувствителен к перепадам температур и солнечным ожогам. Они становятся причиной растрескивания коры и камедетечения.

Второй способ существенно поднять урожайность абрикосов – внести достаточно удобрений. Поскольку абрикос довольно рано вступает в период плодоношения, его нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ. Ранней весной в лунки на расстоянии 50-150 см от ствола дерева, в зависимости от ширины кроны, для увеличения урожая абрикосов вносят азотные удобрения.

Для подкормки абрикосов в возрасте 3-5 лет понадобится 2 ведра удобрений, а для взрослых – 5-7 вёдер. После опадания лишних завязей в начале лета абрикос снова подкармливают азотом – 10-20 граммов на метр квадратный.

Этот приём позволит существенно увеличить урожай. Оптимально вносить удобрения под абрикос в жидком виде в скважины или глубокие ямки по периметру кроны.

А после сбора урожая проводят внекорневую подкормку абрикоса 3% раствором мочевины (карбамид).

Третий, и самый главный способ – ежегодная обрезка. Без неё стабильного плодоношения и щедрых урожаев не бывает. Ранней весной нужно обрезать абрикос до распускания почек. Удаляют сухие, больные, растущие во внутрь кроны ветки. Все прямые ветки подрезаются.

Задача садовода – спровоцировать рост боковых побегов. Именно на них сосредоточится основная масса урожая. Дело в том, что абрикос плодоносит на молодых прошлогодичных побегах, так называемых шпольцах. Именно на них завязывается больше всего плодов. Поэтому наша задача максимально увеличить их количество.

Летняя обрезка абрикоса для увеличения урожая
Вторая обрезка абрикосов проводится летом. Она поможет увеличить урожай абрикос уже в следующем сезоне. В середине лета необходимо укоротить все молодые приросты примерно на треть. Это стимулирует боковое ветвление.

Когда плодоношение перенаправляется на боковые ветки, увеличивается количество плодов, они становятся крупнее и ярче окрашенными. За компактной кроной легче ухаживать, дерево будет меньше болеть. Чем сильнее обрезка, тем больше урожай.

Уход за абрикосом осенью
Осенью после полного опадания листьев крону абрикоса опрыскивают крепким раствором карбамида (700 г на 10 литров воды). Ствол и скелетные ветви белят известью с добавлением медного купороса и органики. Как приготовить раствор для побелки читайте здесь.

Опавшие листья необходимо собрать и утилизировать. Обязательно снимаются с дерева все мумифицированные засохшие плоды, а также гнилые на земле. Они являются источником болезней, на них зимуют вредители.

Подкормка абрикоса осенью для увеличения урожая
В приствольный круг в конце сентября под глубокую перекопку вносят подкормку для абрикоса: 3-4 кг перегноя; 50-70 г калийного удобрения; 30-40 г суперфосфата на метр квадратный.

Как вылечить камедетечение абрикоса
Камедетечение ослабляет дерево и может привести даже к его гибели. Поэтому камедетечение абрикоса нужно обязательно лечить, иначе и урожай будет мизерный. Сразу стоит отметить, что устранить камедетечение на абрикосе довольно сложно.

Осенью место камедетечения на абрикосе зачистить до здоровой ткани.
Обработать медным купоросом (столовая ложка на литр воды). Рану не закрывать.
Через 2 дня опрыскать крепким раствором карбамида (700 г на 10 л).
Замазать больное место жидким коровяком с глиной (1:1).
На следующий день побелить ствол на зиму.
Применение вышеперечисленных приёмов позволит значительно увеличить урожай абрикосов. Они несложные, но очень эффективные. Щедрых вам урожаев!

[Дядя Миша]

ЧТОБЫ СЛИВЕ БЫЛО ХОРОШО...

Есть у слив неприятная особенность: чyть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всeго уpожая. Чтобы этoго не произошло, нaдо знать: как угодить сливe.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще вcего осыпаются сливы из-за личинoк пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ.
На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.

УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ.
Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи.
Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.
Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ.
Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

[Дядя Миша]

ПОДГОТОВКА САДА К ХОЛОДАМ.

Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания.
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Подготовка цветочных культур
У цветов-многолетников полностью срезается верхняя, надземная часть (эхинацея, флокс, рудбекия). Остальные цветы можно обрезать до 2-3 см, оставив небольшие “пеньки”. Цветы таких сортов как тысячелистник, астильба и солидаго обрезать не обязательно, достаточно мелкой металлической гребенкой пройтись по высадке, чтобы убрать все засохшие ветки. Весной, когда цветы отойдут после зимовки можно будет срезать все лишнее. Некоторые специалисты советуют подсыпать в цветник свежую почву зимой, но лучше делать это по весне. В период зимних заморозков и оттепелей качество грунта, который должен обогатить цветник снизится и никакого эффекта не будет.
В конце октября (с наступлением устойчивых ночных заморозков) выкопайте клубни гладиолусов и георгин. Клубни промойте, очистите поврежденные места и присыпьте их золой или толченым углем. Когда клубни просохнут, сложите их в коробку с сухим песком и поставьте в прохладное место.

В конце ноября желательно высадить луковицы первоцветов (тюльпаны, гиацинты, мускарии, крокусы). Опытные цветоводы советуют высевать в зиму холодостойкие летники - душистый табак, космею, люпин, рудебекию, календулу. Летники лучше высевать в специальные емкости, которые похожи на обычные цветочные горшки прямоугольной формы, но сделанные из биокартона с добавками удобрений. Весной, когда картон будет разлагаться, почва будет обогащаться и цветы будут более здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы от зимних морозов нужно укрыть их защитными материалами (пленка, брезент, “компрессы” из пенопласт-шариков или опилок). Среди цветов особенно капризны клематисы, а среди деревьев - персики и груши. Клематисы нужно снять с опор, обрезать ветки, свернуть кольцом, и положив сверху утеплительный “компресс”, уложить на землю. “Компресс” применяется, когда температура - 8-10 градусов станет стабильной.

Саженцы молодых деревьев в прикорневой зоне обёртываются полиэтиленом, корни засыпаются компрессом из опилок (иногда используют торф) и накрываются брезентом, чтобы создать “воздушную подушку”. Края брезента закрепляются кирпичами или камнями. Для утепления часто используют войлок, солому и камыш. Если на участке растут хвойные деревья, свяжите их кроны шпагатом, чтобы они не поломались под снегом. Если деревья большие, то стоит подумать о каркасах или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев и кустарников могут обойтись без дополнительного утепления, если им уже более 4-5 лет, нет поврежденной коры от предыдущих холодных зим и они не поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада
После всех подготовительных процедур сад нужно убрать. После обрезки веток саженцы нужно очистить от засохших плодов, гнезд бабочек, возможного бытового мусора (полиэтиленовые пакеты). Мусор сжечь, листья, можно использовать для дополнительного утепления, но весной их все-равно придется сжечь.
Известью нужно выбелить стволы и основные ветки деревьев, кустарники обработать садовым раствором (сильно разведенная водой известь и немного медного купороса). В прикорневой зоне деревьев и кустарников нужно вскопать землю (крупными пластами) - это делается для того, чтобы земля промерзла, а вредители, которые живут в ней погибли. Также нужно замульчировать (защита от холода и обогащение полезными веществами) почву под деревьями и кустарниками, которые имеют низкую устойчивость к морозам (измельченная древесная кора, обогащенный удобрениями торф). К удобрению обогащенной почвой (весеннее мероприятие) мульчировка не имеет отношения. Не стоит путать эти действия.

Газон нужно очистить от сухих листьев, травы и мхов, после этого желательно его постричь. Это мероприятие не стоит откладывать надолго, лучшее время – ноябрь. Кстати, газонные “залысины” лучше засевать осенью, а не весной – до первой весенней стрижки семена успеют прорасти и, можно будет увидеть насколько газон требует обновления. Возможно, с осенним засевом все проблемы будут решены.
Подготовка и уборка сада длится весь октябрь и ноябрь. В большинстве случаев все зависит от погоды, если уже в октябре начинаются первые заморозки, то имеет смысл начать более серьезные подготовительные процедуры.