Цветы. Общее

[Дядя Миша]

Колокольчик - символ веры. Посадка и уход.

За свою форму, напоминающую колокол в миниатюре, колокольчик получил не только русское, но и официальное название — campanula. В народе же колокольчики называли синельки, звоночки, даже чеботки в некоторых местах.

На Руси верили, что в праздник Ивана Купалы можно услышать их хрустальный звон. Сколько помню себя ребенком в полях не раз встречала эти хрупкие, нежные цветочки. Теперь они радуют глаз в моем собственном саду.

Колокольчик принадлежит семейству рода колокольчиковые, это многолетнее травянистое растение, покорившее не только поля, луга, но даже горы. Реже можно встретить однолетние колокольчики.

Форма соцветий колокольчика может быть в виде метелки или кисти, к которым крепятся цветы, но какими бы ни были соцветия, по форме цветка вы с легкостью поймете, кто перед вами. Окраска цветков может быть разнообразна: фиолетовая, синяя, розовая, белая, голубая.

А у настоящих ценителей этого цветка можно встретить колокольчики необычной окраски и формы. Многие годы колокольчик представлял и представляет интерес селекционеров. Сейчас есть сорта с махровыми цветками или с венчиковидной чашечкой цветка, и даже съедобные виды.

Посадка колокольчика

У некоторых видов могут наблюдаться свои особенности развития, но все же в посадке колокольчика есть ряд основных правил.

Для посадки выберите солнечное место. Колокольчик не выносит застоя воды и близкое расположение грунтовых вод. Если у корней будет застой воды, в зиму может вымерзать.

Хорошо растет и развивается на легких почвах, суглинках. Тяжелые почвы можно разбивать песком, перегноем. В бедные добавить удобрений, дерновую землю.

Под посадку лучше приготовить место заранее, для этого хорошо вскопайте участок, позаботьтесь, чтобы хорошо отходила вода, удалите сорняки и внесите перепревший навоз и суперфосфат. Торф и свежий навоз не рекомендуется добавлять в почву, иначе велик риск грибковых заболеваний.

Сажать следует на почве с нейтральной реакцией, но есть виды, особенно растущие в горах, которые для хорошего развития требуют почву со слабой щелочной реакцией. Если почва слабокислая, добавьте древесной золы.

колокольчик синий

Уход за колокольчиком

Из личного опыта могу сказать, что полив колокольчик требует умеренный, порой обходится без него вообще.

Красоту цветения можно продлить, удаляя отцветшие цветоносы.

Внесение удобрений: весной в момент роста колокольчика подкормите азотными удобрениями. Я всегда подсыпаю древесную золу, прямо сверху почвы. Иногда мульчирую поверхность около колокольчика перепревшим навозом. В прошлом году в ход пошел перегной с участием кролика.

Перед появлением бутонов можно использовать для подкормки слабоконцентрированные минеральные удобрения.

Колокольчик не любит засилье сорняков, а также плотные почвы, поэтому не забывайте о рыхлении.

Когда коробочки с семенами стали бурого цвета, пора срезать их, чтобы поры не успели открыться и посеять семена.

[Дядя Миша]

Цинерария.

Цинерария – это многолетнее растение, формой напоминающее подушку. Очень часто цинерарию выращивают, как однолетнее. Другое название цинерарии - крестовник кровавый. Родина цинерарии - Канарские о-ва. Цинерария – растение не очень большое. При хорошем уходе она достигает 30-60 см в диаметре. Срок жизни цинерарии невелик. Обычно цинерарии покупают в январе и выбрасывают после окончания цветения.

Листья цинерарии достигают длины 20-30 см. Они сердцевидной формы, темно-зеленые, шероховатые, а изнанка листьев пурпурная. Цветет цинерария с января по апрель. В этот период над листьями появляются соцветия-корзинки из ярких цветков, похожих на маргаритки.

Цинерария любит яркий рассеянный свет. Для посадки цинерарии подойдет перегной из коры и торф в равных частях.
Подкормка цинерарии не нужна. Поливают цинерарию теплой водой. Полив требуется обильный, но при этом поддон должен всегда оставаться сухим, так как растение не переносит переувлажнения.

Пересадка цинерарии тоже не нужна, так как растение недолговечно. Размножается цинерария семенами, в мини-тепличке, обычно при 15 °С, но, если вы начинающий цветовод, лучше покупать готовое растение.

Полезные советы:
- Чтобы не переувлажнить цинерарию, поместите горшок на поддон с галькой или во влажный торф. Время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения.
- Цинерария чувствительна к микозам, если находится в спертом воздухе. Поэтому почаще проветривайте помещение.
- Жара укорачивает период цветения цинерарии. Если температура не ниже 7 °С, то ставьте растение на прохладную веранду или на подоконник у открытого окна.
- Из болезней и вредителей для цинерарии опасны белокрылки.
- При выборе цинерарии в магазине покупайте растение, на котором много бутонов и немного распустившихся соцветий.

[Дядя Миша]

Обязательно посадите иссоп!

Хочу поведать вам о чудесном пряном растении — иссопе. Посадив иссоп на своем участке, вы никогда об этом не пожалеете.
Это растение появилось первый раз у нас на дачном участке лет 10 назад. Моей маме подарила «корешок» ее знакомая дачница, рассказав о его полезных свойствах и о том, как за ним ухаживать.
Мы его посадили и целый год он прекрасно у нас рос. А затем, в связи с разными другими заботами и проблемами, о иссопе мы просто забыли.
Без надлежащего ухода, хотя ему многого и не требуется, иссоп у нас в конце концов пропал.
А в прошлом году, листая каталог с семенами, я наткнулась на семена иссопа. Конечно, я же сразу заказала их и, с тех пор, на нашем дачном участке растут несколько прекрасных кустиков иссопа.
И теперь уж я никогда не забываю за ними ухаживать и уделять им время. Иссоп является настоящим украшением моего сада и ценнейшим лекарственным растением.

Об иссопе

Иссоп — это многолетнее полукустарниковое растение с сильным пряным ароматом и вкусом, высотой 50-70 см, с мелкими синими, фиолетовыми или даже розовыми цветками.
В диком виде он встречается в странах Средиземноморья, предгорьях Алтая, Крыму, Казахстане.
В наших садах иссоп выращивается как пряное и отличное декоративное растение. Народные названия этого растения — синий зверобой, иссопова трава, сусоп, юзефка.
Кустики иссопа очень мило смотрятся усыпанные цветами, над которыми постоянно гудят пчелы, так как иссоп, к тому же, является прекрасным медоносом.
Цветет он весьма продолжительное время с июня по октябрь, до самых заморозков. На участке достаточно посадить всего 4-5 кустиков этого растения и вы будете обеспечены пряной зеленью.
Хорош иссоп еще и тем, что его за сезон можно неоднократно срезать для сушки и он быстро отрастает снова.
В пищу можно использовать молодые побеги с листьями и бутонами, они очень приятны на вкус и запах.
Иссоп я использую как приправу ко многим салатам, овощным супам и соусам, а также к рыбным и мясным блюдам.
Еще он очень подходит для ароматизации ликеров, настоек, всевозможных солений и маринадов.

Целебные свойства

Иссоп является к тому же еще и ценнейшим лекарственным растением, о целебных свойствах которого было известно еще в начале четырнадцатого столетия.
Примерно в 1305 году прославленный в те времена врач Арнольд из Виллановы создал поэму "Салермский кодекс здоровья", которую он посвятил целебным травам.
И в ней есть такие строки об этом удивительном растении:

«Грудь очищает от флегмы трава, что зовется иссопом.
Легким полезен иссоп, если с медом он вместе отварен,
И, говорят, что лицу доставляет он цвет превосходный.»

В лекарственных целях обычно используются верхушки цветущих побегов иссопа, которые заготавливаются в начале цветения.

Для приготовления настоев и отваров можно использовать их как в свежем, так и в засушенном виде.
Иссоп применяют в качестве ранозаживляющего средства, для лечения экземы, ушибов, синяков и ран.
Например, для рассасывания кровоподтеков (синяков) делаем примочки из настоя травы иссопа.
Для его приготовления необходимо две чайные ложки сухого сырья поместить в эмалированную посуду, залить одним стаканом кипятка и настоять в течение 30 минут. Затем настой остудить и процедить.
Очень выручает иссоп и при кашле. Заливаем 2 чайные ложки свежей травы иссопа одним стаканом воды, доводим до кипения на маленьком огне и настаиваем 5 минут.
Если же вы используете уже высушенный иссоп, то для приготовления настоя необходимо взять 2 чайные ложки сухого сырья и залить 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут. Затем процедить и принимать по 0,5 стакана этого напитка за полчаса до еды или через один час после еды.
Это способствует не только отхождению мокроты, но и снижению температуры. А если в этот напиток (отвар или настой) добавить еще и 1 чайную ложку меда, то это значительно усилит целебное действие иссопа.
Настой также можно использовать и при первых признаках ангины для полоскания горла.
А свежие цветы и листья иссопа возбуждают аппетит.
Также он применяется при болезнях сердца (стенокардии), неврозе, проблемах с желудочно-кишечным трактом, при ревматизме, конъюнктивите, бронхиальной астме.

Выращивание иссопа

Выращивать иссоп совсем не трудно. Это растение крайне нетребовательно и хорошо растет даже на не очень плодородной почве, но и забывать о нем не следует.
Размножается иссоп как семенами, так и делением куста.
Вырастить иссоп из семян не составляет большого труда, но все таки надо знать несколько тонкостей.
Сеять семена можно прямо в грунт или выращивать иссоп через рассаду. Метод выращивания через рассаду мне понравился больше.
Ранней весной высеваю семена иссопа в теплице в рассадные ящики, чуть присыпая их землей.
Если погода еще стоит холодная и временами даже бывают ночные заморозки, дополнительно укрываю ящики пленкой.
Когда всходы подрастут и минует угроза заморозков, высаживаю рассаду иссопа в грунт на постоянное место.
Землю под посадки заранее перекапываю и разрыхляю до мелкокомкового состояния.
Высаживаю рассаду на грядку. Можно, конечно, посадить иссоп и на ровной поверхности, но мне больше нравиться все сажать грядками, так как обрабатывать растения при этом гораздо легче.
Ширина между рядами 25-30 см, а сами растения на расстоянии 8-10 см друг от друга.
Ухаживать за иссопом очень легко, надо просто регулярно его пропалывать, поливать, рыхлить, подкармливать (особенно в первые месяцы жизни).
Если рост иссопа идет медленно рекомендуют подкормить его смесью минеральных удобрений (20-30 г на 10 л воды), но я все же предпочитаю подкармливать органическими удобрениями.
На одном месте иссоп может отлично расти до 4-5 лет. Он даже не требует укрытия на зиму, хотя я все-таки мульчирую его на зиму торфом (или другой мульчей) - так «на всякий случай».

Дорогие дачники, очень советую посадить это замечательное растение на своем участке, еще раз повторю, не пожалеете!

[Дядя Миша]

КОСМЕЯ ПИКОТТИ.

Удивить любителей цветов космеей, пожалуй, невозможно – эти цветы растут у многих. Но если речь идет о Пикотти (Picotte Cosmos), тут совсем иное дело. У нее очень красивые цветки диаметром 10 см, с эффектной карминно-красной каймой по краю лепестков. Растение очень ажурное, высотой до 80 см.

Семена высевают сразу в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Сорт холодостойкий, светолюбивый, засухоустойчивый. И крайне неприхотливый!

Отлично смотрится на клумбах, в миксбордерах, возле оград и стен зданий.

Цветет с июля до заморозков.

Грациозный, прекрасный цветок для украшения садов, городских посадок, клумб, цветников, а также на срезку.
Растение однолетнее, сильноветвистое, высотой 50 см. Отличается особенно красивыми крупными 8-9 см в диаметре цветками и ажурными перисторассеченными листьями. Соцветия - корзинки на длинных цветоносах. Краевые цветки язычковые, широкие, чисто белого цвета в розовой оправе.
Зацветает рано и цветет на протяжении всего летнего сезона.
Особенно широко используется в любительском цветоводстве. Благодаря прямому плотному кусту хорошо подходит для клумб, групповых посадок на газоне.
Космея потрясающе красива в букетах. Растение для этого нужно срезать в стадии полураспустившихся бутонов. Тогда она может простоять в вазе до двух недель, радуя душу своим изяществом.

Агротехника.
К почвам космея нетребовательна, но лучше растет на рыхлой и богатой питательными веществами почве. Выносит легкую полутень, но лучше развивается и обильнее цветет на освещенных участках.

Семена можно сеять прямо в грунт в середине мая. На рассаду с марта до середины апреля. Семена вдавливают в субстрат, не присыпая сверху почвой, поскольку им для прорастания необходим свет. При температуре 15-18°С всходы появляются через 1-2 недели.
Рассаду высаживают а конце мая на расстоянии 30-35 см. Хорошо переносит пересадку.

Дальнейший уход заключается в своевременном и регулярном поливе, увядшие соцветия удаляют - это стимулирует образование новых бутонов.

[Дядя Миша]

Сальпиглоссис. Устройте себе праздник!

Если вы хотите чтобы ваши клумбы выглядели всегда ярко и нарядно, обратите внимание на сальпиглоссис – цветок – огонек, цветок – праздник. А все потому, что природа не поскупилась и щедро раскрасила лепестки этого удивительного растения радужными цветами и оттенками, от светло-желтого до темно-пурпурного.

Родом это растеньице, принадлежащее к семейству Пасленовых, из Южной Америки. Самыми известными разновидностями сальпиглоссиса являются низкорослые, крупноцветковые, ярко-красные, золотистые и т.д.Растение невысокое, до 70 см.

Лучше всего это растение выращивать через рассаду. В маленькие емкости с заранее подготовленной землей разложите семена по поверхности и присыпьте их тонким слоем почвы. Посевы поселите на подоконнике, но только так, чтобы их не достигали прямые солнечные лучи. Первые всходы появятся уже через две недели. А, как только рассада начнет вытягиваться, ее следует пересадить в отдельные стаканчики, а в первой половине июня высадить на постоянное место, соблюдая расстояние между посадками 25-30 см. Место должно быть безветренным, а земля хорошо удобрена перегноем.

За лето сальпиглоссис необходимо подкормить 2-3 раза специальными комплексными удобрениями. Растение очень отзывчиво на внесение золы, которой можно присыпать почву вокруг кустика сразу же после дождя. Своим цветением сальпиглоссис будет радовать вас до самых заморозков.В то же время, он успеет завязать семена, которые вызревают в маленьких овальных коробочках.

[Дядя Миша]

ПАМПАСНАЯ ТРАВА.

На участке пампасная трава смотрится великолепно. Но выращивают ее почему-то не многие. Познакомимся поближе с этим мощным и в то же время изящным растением.

Пампасная трава – многолетнее растение из семейства Злаковые, которое способно образовывать крупные и густые дернины до 1,5 м в высоту и в диаметре. Вытянутые заостренные листья растения свисают под тяжестью собственного веса, придавая всему кусту округлый вид. Цветет пампасная трава в августе-сентябре разветвленными цветочными метелками.

При покупке саженцев пампасной травы, следует обращать внимание на то, какое растение вам предлагают. Женские растения не теряют декоративности даже во время дождей. Мужские же с приходом осени тускнеют. Зимой пампасная трава может украсить квартиру, если ее метелки засушить и поставить в вазу.
Посадка пампасной травы

Кустики пампасной травы можно высаживать весной практически сразу после покупки: начиная с конца марта. Чем раньше посадить растение, тем скорее оно укоренится к началу вегетативного периода.

Посадочная яма для пампасной травы должна быть шире, чем корневая система растения. Перед посадкой на дно ямы следует насыпать несколько ведер компоста. Слишком заглублять кустик не стоит, иначе растение может начать гнить. Поливают пампасную траву в лунку, сделанную вокруг растения. Особенно она нуждается в поливе в летние месяцы, поскольку именно тогда происходит прирост зеленой массы.

Пампасная трава любит яркий свет. Но, выбирая место для растения, отдайте предпочтение закрытым от ветра участкам. Растение хорошо будут смотреться как на газоне, так и в клумбе, украсит пустующие пространства участка. Высаживают эту траву и возле каменных строений. У такого размещения есть существенное преимущество: камни отдают растению свое тепло, способствую его хорошему росту.

Уход за пампасной травой

Уход за растением в основном заключается в систематическом поливе. Причем, следует помнить: чем больше растение – тем больше влаги ему необходимо. В среднем, растению требуется 1-2 ведра воды каждые 2-3 дня. Важны также подкормки минеральными удобрениями, которые следует вносить, начиная с мая-июня. Раз в две недели можно подкармливать растение раствором Азофоски.
Зимовка пампасной травы

Бытует мнение, что пампасная трава плохо переносит холод. Это не совсем так. На самом деле, все дело в повышенной влажности воздуха и почвы. Перезимовать растению поможет укрытие из сухой травы и листьев, которые стоит запасти заранее.

Перед укрытием куст следует срезать на 30-40 см, но можно и обвязать шпагатом. После этого постепенно нужно подсыпать сухой листвы и травы, пока укрытие не достигнет высоты в 40 см. Сверху пампасную траву нужно закрыть пленкой. Под таким укрытием растение благополучно перезимует даже в том случае, если температура опустится до -25°С.

[Дядя Миша]

Особенности выращивания царского рябчика!

Среди луковичных растений есть одно весьма экзотического вида - царский рябчик, или фритиллярия. Помимо яркого и оригинального по форме цветоноса у этого растения еще и необычная луковица, с отверстием по середине, напоминающая бублик.

Если эту луковицу ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести рябчик не будет, поскольку из - за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25 градусов тепла.

Стоит отметить, что в Северо - Западном регионе почва никогда не прогревается до такой температуры, поэтому после цветения, спустя 10 - 12 дней, выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова высаживайте. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее набок.

На заметку! У царского рябчика и его луковиц отвратительный запах. Их нельзя сушить рядом с луковицами тюльпанов, потому что из - за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.

[Дядя Миша]

ЛАНТАНА.

Это великолепное растение — Лантана (Lantana) — привлекает красивыми разноцветными шаровидными соцветиями, которые постепенно меняют свою окраску за период цветения. Они могут быть красными, желтыми, белыми, оранжевыми. Цветение обильное и продолжительное в мае — октябре. Цветки собраны в верхушечные зонтиковидные соцветия. У этого вьющегося кустарника шиповатые ветви и опушенные листья.
Из сортов наиболее эффектны

‘Облако золота’ с желтыми цветками интенсивной окраски;
‘Розовая королева’ с лососево-желтыми в бутонах, а затем розовыми цветками;
‘Снежная королева’ и ‘Снежная’ с белыми цветками;
‘Растекающийся закат’ — стелющаяся форма с цветками, окрашенными в тона от желтого до красноватого.
Лантана – вечно зеленый цветущий кустарник. Это растение, родиной которого являются тропические широты Америки и Африки цветет густо, зонтичными соцветиями. В этих странах, этот красивый цветок называют «проклятием плантаторов», за то, что, будучи не прихотливым, он быстро разрастается, превращая округу в непроходимые заросли. Цветок обладает сладковатым ароматом, а плоды этого растения весьма ядовиты. Об этом следует помнить, если вы решили завести лантану в доме.

[Дядя Миша]

Как сохранить клубни георгинов зимой.

Георгины выкапывают обычно после первых легких заморозков. День для уборки выбирают сухой и солнечный. Срезают у растений стебель, оставляя 1,2 — 2 см, обкапывают клубни вкруговую и вытаскивают из земли. Удаляют корни , которые тоньше карандаша, старые и больные клубни, укорачивают слишком длинные корни. К стеблю подвязывают этикетку с названием сорта. Клубни промывают чистой водой, а потом на 20—30 мин опускают в раствор хлорокиси меди или карбофоса (0,2 %-ный). Сушат около недели ( по погоде) прямо в саду, если погода хорошая, или в теплице.

Перед укладкой георгин на хранение готовят легкие глубокие ящики и пленку (годятся старые куски). Песок и свежие опилки 1:1 смешивают и смачивают их таким же раствором химикатов с добавлением марганцовки (3 г на ведро раствора). Этим же раствором опрыскиваю ящики и пленку. Смесь увлажняют так, чтобы при сжатии в руке образовывался легкий комок. Ящик выстилают пленкой, насыпают слой смеси в 2 см и укладывают туда клубни. Засыпают смесью клубни до верха ящика, заполняя все промежутки.

Ящики ставят в сухой сарай. Зимой поддерживают там температуру 2—5° тепла, часто проветривают. Во второй половине февраля клубни заносят в дом и раскладывают на проращивание. Примерно через 2 недели появляются почки .Тогда можно приступать к делению клубней. Срезы опудривают смесью древесной золы и серы.

Делёнки высаживают в ящики с той же смесью песка и опилок. Поливают умеренно. Перед высадкой в грунт опрыскивают клубни хлорокисью меди и карбофосом.
И все повторяется снова.

[Дядя Миша]

Выгонка гиацинтов в домашних условиях для цветения зимой и ранней весной.

Гиацинт – один из наиболее популярных для домашней выгонки луковичных, наряду с некоторыми сортами тюльпанов, нарциссов, крокусов, мускари. В состоянии покоя луковичные и клубнелуковичные растения формируют в луковицах органы будущих растений. При традиционном выращивании в саду цветение наступает в мае. При выгонке гиацинтов в домашних условиях природные ритмы растения можно изменить и получить цветение в желаемые сроки, например, к праздникам.

Для такого результата нужно следовать специально разработанным технологиям: регулировать температуру, освещенность. В результате растение выводится из состояния покоя и радует своими цветами. Но чтобы цветение гиацинтов было обильным, и растение и луковица остались здоровыми, необходимо как можно строже придерживаться нескольких несложных требований.

✔ Условия выгонки гиацинтов дома

Определитесь, к какому сроку вы хотите получить цветущие гиацинты. К Новому году (ранняя выгонка ), январю-февралю (среднеранняя выгонка), марту-апрелю (поздняя выгонка). Период выгонки гиацинтов от посадки до цветения в среднем занимает 2,5 месяца.

Необходимо наличие холодного темного места, куда первоначально будут помещены луковицы гиацинтов (в идеале погреб, но подойдет и холодильник), и прохладного освещенного, куда тронувшиеся в рост цветы гиацинтов помещаются на втором этапе. Растения с распустившимися цветами могут расти при комнатной температуре (но она не должна быть слишком высокой, не выше 18-20С) и хорошей освещенности.

Для домашней выгонки гиацинтов выбирайте луковицу покрупнеe, диаметром более 5 см. Это послужит залогом удачного выращивания и пышного цветения. Для выгонки дома луковичные как правило специально подготавливают. Поэтому покупайте луковицы в проверенных местах – садовых центрах, специализированных магазинах. Луковица должна быть здоровой, плотной, без повреждений, с наружной чешуей.

Подберите подходящую тару для выгонки гиацинтов. Ей могут быть любые ящики, широкие горшки, плошки, обязательно с дренажным отверстием. Подготовьте почвенную смесь (любую питательную почвенную смесь, с нейтральной реакцией), песок, дренаж. Теперь можно приступать непосредственно к посадке любимых цветов.

✔ Этапы выгонки гиацинтов

1. Посадка

На дно горшка или ящика насыпьте тонкий слой дренажа, который присыпьте песком; затем заполните землей с таким расчётом, чтобы верхушки луковиц примерно на 2-3 см возвышались над поверхностью почвы.

Посадите луковицы в почву. Расстояние между луковицами при выгонке гиацинтов должно быть около 2,5 см. Они должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок плошки. Это расстояние намного меньше, чем при традиционной посадке в саду. Благодаря такому расположению, цветущие растения смотрятся эффектней. Обомните землю вокруг луковиц, чтобы она стала более плотной, затем полейте посаженные цветы. Присыпьте слоем песка 0,5-1 см толщиной. Это необходимо для избежания загнивания луковиц вовремя выгонки.

Пометите емкость с посаженным гиацинтом в полиэтиленовый пакет, обязательно сделайте отверстие для вентиляции. Можно закрыть сверху другим горшком.

2. Уход после посадки

Подготовленный таким образом цветок поставьте в темное прохладное место (холодильник). При температуре 5-7 градусов на данном этапе выгонки гиацинтов происходит укоренение растения, затем появляются первые ростки.

Срок размещения при таких условиях – 6-10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в плошке.

3. Уход в период роста

После 10-12 недель, при появлении зеленых побегов 2-2,5 см (листьев гиацинта) перенесите плошки в прохладное затененное помещение с температурой 10-12 С. Сначала пометите в затененное место, спустя несколько дней перенесите ближе к окну.

Луковицы начнут активно выбрасывать листья, через несколько недель появятся бутоны. Теперь можно перенести гиацинт на предназначенное ему место. Оно должно быть хорошо освещенным (но без воздействия прямых солнечных лучей), свободным от сквозняков, вдали от отопительных приборов. Температура воздуха – 15-20 С. Земля должна быть постоянно влажной.

Время от времени поворачивайте плошку, чтобы растения росли ровно. Если необходимо, поставьте опоры. Для пышного продолжительного цветения необходима подкормка жидким удобрением.

4. Уход после цветения

После окончания цветения и отмирания листьев луковицы можно выкопать из горшка, подсушить и хранить в сухом прохладном помещении до осени, осенью затем высадить в открытый грунт. Восстановление луковицы гиацинта для следующей выгонки произойдет через 1-2 года.

✔ Трудности при выгонке гиацинтов

- Желтые листья
Наиболее вероятная причина – сквозняки. Другими причинами могут быть неправильный полив и недостаточное освещение.

- Бутоны не раскрываются
Неправильный полив может привести к опаданию бутонов; к тому же результату может привести попадание воды на бутоны при небрежном поливе.

- Неодновременное цветение луковиц
Наиболее вероятная причина – изначально разный размер или сила луковиц. Если луковицы были подобраны по величине, то причина может быть в том, что плошку не поворачивали.

- Длинные вялые листья
Растения слишком долго держали в темноте. Другой причиной может быть недостаточная освещенность в период цветения.

- Замедленный рост
Недостаточно долгий период покоя: переносить растение в светлое помещение можно только тогда, когда ростки достигнут 2,5 – 5 см в высоту. Другая причина – недостаточный полив.

- Отсутствие цветов
Возможно, были выбраны недостаточно крупные луковицы. К тому же результату может привести содержание емкости при слишком высокой температуре или слишком поспешный перенос на яркое солнце. Цветение может сдерживать недостаточный полив.

- Деформированные цветки
Слишком высокая температура в период покоя (не должна превышать 5-7 С)

- Отгнивающие цветки
Переувлажнение. В прохладных условиях емкость без дренажных отверстий быстро переувлажняется. Имейте это ввиду и выливайте излишнюю влагу через край плошки.

[Дядя Миша]

ПЕЛАРГОНИЯ ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ.

Для выращивания в качестве коврового растения, а также для вертикального озеленения используется пеларгония щитовидная, или пеларгония плющелистная . Щитовидной пеларгонией украшают подпорные стенки и приподнятые цветники, сажают это растение в подвесные корзины и настенные кашпо, в декоративные вазоны на высоком постаменте, в оконные и балконные ящики.

Щитовидная пеларгония – солнцелюбивое, теплолюбивое, засухоустойчивое растение. Закалённые пеларгонии способны выдержать сильное похолодание, но не выносят даже малейшего мороза. Поэтому пеларгонию нужно беречь от заморозков – как весенних, так и осенних.

Пеларгония лучше всего растёт на солнечном месте, в плодородной суглинистой почве, при умеренном поливе. Обилие азота в почве способствует образованию множества крупных листьев, но является причиной слабости цветения.

Пеларгония в период активного роста (с марта по август) нуждается в еженедельных подкормках комплексным минеральным удобрением малой концентрации.

Достаточное и сбалансированное питание пеларгоний способствует хорошему росту, а также безостановочному пышному цветению. Однако учтите: излишек азотных удобрений способствует развитию большой зелёной массы, но на побегах образуется меньше цветоносов (или не образуется совсем) – растения «жируют».

Хорошо, если в вашем доме найдётся такое подходящее место, куда можно будет переставить на зимовку оконные ящики с пеларгониями.

Благоприятные условия для зимовки щитовидных пеларгоний:
- светлое прохладное место;
- температура содержания растений зимой в интервале +5…+10 градусов;
- редкий и осторожный полив почвы (не намачивая стеблей и листьев).

Чрезмерный полив зимующих пеларгоний ведёт к гниению корней и появлению болезней. А уцелевшие растения при этом израстаются – образуют очень тонкие хрупкие побеги с мелкими бледными листьями.

Как только грядут первые осенние заморозки, я переношу ящики с пеларгониями с улицы на светлый прохладный чердак нашего дома.

В межсезонье мне остаётся периодически наведываться на чердак для проведения поливов и обработки зимующих пеларгоний - удаления пожелтевших и высохших листьев. В этом деле для пеларгоний есть такой нюанс: старые листья лучше обрезать ножницами, оставляя на побеге часть черешка листа, чтобы не повредить «спящие» пазушные почки.
пеларгония в садовом вазоне

В прошлом году моя сестра Елена тоже вырастила замечательные плющелистные пеларгонии в оконных ящиках своего дома. Но наступила осень, и растения нужно было пристраивать на зимовку. Перенести растения в помещение прямо в ящиках не было возможности.

Была проделана большая работа: корни пеларгоний (вместе с земляным комом) были извлечены из оконных ящиков, упакованы в мешки и перевезены в пустую прохладную комнату нашего офиса. Корневую систему растений уложили вплотную друг к другу в контейнеры, а затем корневища пеларгоний были засыпаны почвой.

Предполагалось, что в офисе плющелистные пеларгонии перезимуют не хуже, чем на чердаке моего дома.
Но в середине зимы вдруг обнаружилось, что на эти растения напали… мыши. Откуда ни возьмись, появившиеся в офисе грызуны съели не только все побеги пеларгоний, но также подкопали землю в контейнерах и уничтожили их корни.
Цветоводам нужно учесть этот факт и оберегать от грызунов плющелистные пеларгонии.

Если подходящего помещения для организации зимовки крупных экземпляров пеларгоний в ящиках нет, то в конце лета нужно нарезать с маточных растений черенки и укоренить их в горшках. В этих же горшках молодые растения могут зимовать в доме на подоконнике, у самого стекла. А весной плющелистные пеларгонии высаживаются в оконные ящики.

Черенки обычно нарезаются с сильных, наиболее декоративных растений в конце лета.
Также можно срезать черенки весной с маточных пеларгоний, успешно сохранившихся зимой. Весенняя подрезка старых плетей у маточников способствует отрастанию крепких молодых побегов, на которых закладывается множество цветоносов.

Нарезанные черенки пеларгонии укореняют в горшках. Для укоренения пеларгоний годится рыхлая почва с большим содержанием песка. Черенки сажают по краю горшка, на расстоянии около 2 см друг от друга. Полив черенков проводится ограниченный, по мере подсыхания почвы.

Для укоренения черенков пеларгоний сооружение мини-теплички не требуется, и даже вредно: сохранение влаги в почве и образующийся конденсат ведут к загниванию растений. По этой же причине черенки пеларгоний не рекомендуется укоренять в воде (низ черенков часто загнивает, не успев развить корни).
Примерно через 3 недели после посадки черенки укореняются.

Укоренённые летом черенки пеларгоний, успешно перезимовавшие в прохладе, к началу сезона превращаются в мощные растения, радующие обильным цветением.

В садовых центрах сейчас продаётся множество сортов плющелистных пеларгоний с разнообразной окраской соцветий и с декоративными листьями.

[Дядя Миша]

Мальва - выращивание, посадка, размножение, уход.

Цветок мальва имеет свои особенности выращивания, так как цветение приходит лишь на второй год после посадки растения. В первый год появляются только ростки и набор листьев. Однако при посеве в первых месяцах зимы, существует вероятность цветения уже на первый год.

Семена растения имеют свойство хранить всхожесть до 2,5-3 лет. Но более качественный посев будет с теми семенами, которые лежат на сохранении уже полтора-два года.

По внешнему виду они весьма крупные, благодаря чему их посев возможен сразу на нужном месте, без необходимости дальнейшей пересадки. Важно лишь сохранять между растениями расстояния. Если пересадка будет осуществляться – 50 см друг от друга, если место уже постоянное – на расстоянии не менее 60 см и только в осенний период.

Однако рекомендуется все же ее избежать, так как корень мальвы достаточно длинный и существует угроза его повреждения (лучше при выкапывании взять больше земли, чем случайно повредить корень). К тому же, в дополнение к этому, пересадку выдерживают только молодые растения.

Выращивание мальвы, как правило, не приносят хлопот. Она является растением с признаками самосева, то есть по истечению определенного срока, семена ее осыпаются вокруг и далее могут цвести без соответствующего ухода.

Посадка мальвы практически не отличается никакими особенностями. Происходит все стандартно – посев самих семян в грунт, либо же получение рассады растения. В таком случае, при обычном посеве, пересаживать мальву нужно к маю-июлю. При рассаде – к концу лета.

В итоговом варианте расстояние между растениями мальвы не должно быть менее 60 сантиметров, иногда даже больше. На 10 дней появляются маленькие ростки, которых практически не видно, что добавляет необходимость прополки и освобождения участка от сорняков. Растение выгоднее всего смотрится возле заборов и изгородей, да и пользы от этого немало – спасение от ветреной погоды.

Размножение мальвы

Размножение происходит несколькими способами, в частности – семенами или черенками, что, однако, реже. Последним методом пользуются гибридные сорта растения.

Почва у цветка должна быть удобренной и влажной, взрыхленной и хорошо освещенной солнцем. Особенностей в уходе у нее как таковых нет – важно лишь придерживаться основных норм, таких как прополка, регулярные удобрения, обильное поливание.

Но, очень важно соблюдать правильную пропорцию при поливе, так как растение не терпит переувлажнения. В дождливой среде быстро сгниет, поэтому лучше перенести в теплицу.

Мальва – растение с обильным цветением, не менее, также, красивым. Если придерживаться всех норм ухода, то в итоге можно будет любоваться множеством цветков – нередко до полутора сотен – на длительном промежутке времени.

Растение двухлетнее, поэтому при долгом цветении образует в итоге семена и отсыхает. Если садоводы хотят продлить жизненный срок мальвы, то удаляют цветки на определенном этапе, чтобы не истощить растение.

В случае, если почва с саженцем достаточно плодородная – подкормка требуется в умеренных количествах. И, соответственно, при низком уровне качества земли, удобрения должны быть добавлены в обязательном порядке.

Листья мальвы в особенно холодную зиму могут замерзнуть. Поэтому лучше обезопасить растение с осени. Производят весьма несложную операцию – осыпание ветками, разного вида листьями, созревшим перегноем, чтобы уберечь растение от возможного отмерзания. В случае удачного ухода, мальва может изменить свой срок жизни в другую сторону, ближе к многолетникам.

Растение может заболеть неприятной и даже смертельной ржавчиной, поэтому обработка коллоидной серой или специальными средствами из соответствующего магазина, может предупредить проявления болезни. Впрочем, можно себя успокоить также тем, что угроза ржавчины для мальвы небольшая.

Некоторые садоводы обрезают растение для придания композиции местности. Веточки и листья цветка могут быть аккуратно срезаны, только обязательно нужно проследить, чтобы это не повлияло пагубно на дальнейшее развитие. Лучше не проделывать данную операцию с еще не окрепшим растением, а также с заболевшим или приближенном к последним срокам жизни.

В завершение нужно подметить, что минеральные подкормки являются наиболее качественными и прогрессирующими для мальвы. Вносят его с периодичностью в год, что приносит свои плоды в виде красивого цветения.

[Дядя Миша]

МАК. Посадка, выращивание, уход.

Мак восточный - многолетнее, чрезвычайно эффектное растение.
Любит открытые солнечные участки, но выдерживает небольшое затенение. Растет на любой садовой почве, предпочитая рыхлые супесчаные, застой воды не переносит — загнивают корни. Отзывчив на внесение органического и комплексного минерального удобрения. Зимует без укрытия.

Выращивание
Мак восточный – неприхотливое растение. Корень у него глубокий, стержневой, поэтому он достаёт влагу даже в очень сухую погоду. К тому же, листья и стебель покрыты волосками, что увеличивает засухоустойчивость. За всё лето можно его ни разу не полить. А при регулярных поливах он цветёт ещё пышнее.

На одном месте мак может расти более десяти лет, выдерживая морозы до -40 градусов. Главное, чтобы место посадки весной не затоплялось водой, чтобы корень не сгнил. Предпочитает водопроницаемые богатые почвы, могут расти и цвести даже на не удобренных кислых почвах. Правда, цветки мельчают.

Кусты со временем сильно разрастаются, поэтому сажать их нужно не ближе 60–80 см друг от друга. Цветоносы могут достигать высоты 1м, поэтому их желательно подвязывать к опоре, иначе цветоносы начинают изгибаться или могут просто лечь на землю. После отцветания вызревают семена, дающие обильный самосев. Затем наземная часть постепенно отмирает, чтобы в конце лета начать расти вновь. Засохшие листья и стебли надо срезать.

Начинающие садоводы, пологая, что мак погиб, часто высаживают на месте мака, ушедшего на покой, другие растения, чем действительно могут погубить это прекрасное растение.

Пересадку переносят тяжело, в первый год могут не цвести или цвести плохо. Для того, чтобы уменьшить стресс от пересадки, сохраняйте ком земли. Оставшиеся в земле корни могут прорасти снова, это усложняет расчистку участка под маками, поэтому при выкопке постарайтесь выбрать из земли все, даже мелкие корешки.

Из болезней распространены ложная мучнистая роса, гнили корней, пятнистости листьев. Вредителями практически не поражается.

Мак высаживают группами на газоне, в миксбордерах, рокариях. Хорошо сочетается с астрами, вероникой, васильками, декоративными злаками, дельфиниумом, душицей, нивяником, тысячелистником. После того как мак отцвел и вы убрали листья можно посадить рядом однолетники, что бы прикрыть образовавшуюся брешь.

Посадите мак восточный в своем саду — и вы будете любоваться им долгие годы. Цветки прекрасно смотрятся как в саду, так и в вазе. Их срезают в фазе лопнувшего окрашенного бутона.

[Дядя Миша]

Фрезия (Freesia). Выращивание и уход в саду и в домашних условиях.

Фрезия – одно из самых красивых луковичных растений, выращиваемых в саду и дома. Главная красота фрезии – нежные цветы самых разнообразных окрасок: красные, жёлтые, белые, голубовато-фиолетовые. Цветы источают приятный нежный аромат, который снимает стресс и избавляет от депрессии. Недаром парфюмеры используют ноту фрезии во многих духах.
Выращивание фрезии

Фрезия заслуженно имеет репутацию капризного и сложного в выращивании растения, особенно в открытом грунте. И всё потому, что не у всех зацветает. Как же выращивать фрезию, чтобы насладиться её яркими, изящными ароматными цветками?

Необходимо помнить, что фрезия – теплолюбивое растение. Идеальная температура для неё 15-20 градусов тепла. Можно выращивать фрезию и при более высоких температурах, до 25-30 градусов тепла. Но чтобы получить правильно развитое цветущее растение, на ранних этапах выращивания, т.е. от посадки до появления листьев, желательно, чтобы температура воздуха была около 15 градусов.

В период цветения и бутонизации фрезию обильно поливают. Субстрат нельзя пересушивать, но нельзя и переувлажнять. Также фрезия любит высокую влажность воздуха. В домашних условиях воздух вокруг растения обязательно нужно опрыскивать, при этом нежелательно, чтобы вода попадала на бутоны и цветы. При выращивании фрезии в саду полив нужно производить не позже 16-17 часов, чтобы листья успели высохнуть, лишняя влага при понижении температуры способствует поражению растений гнилью и другими грибными заболеваниями.

Фрезия – светолюбивое растение. Она цветёт, когда продолжительность светового дня составляет 12-14 часов. В комнате выберите для неё место поближе к окну. В саду лучше посадить фрезию в полутени, хотя у многих садоводов она неплохо цветёт и на солнечных участках. Также важно учитывать, что это растение любит кучную посадку.

Фрезия хрупкое быстрорастущее растение, она нуждается в опоре.

Почва для фрезии требуется питательная, рыхлая и влагоёмкая. Можно использовать специальный грунт для роз.

В грунт луковицы фрезии высаживают в апреле-мае, в зависимости от климатических особенностей района. Землю перед посадкой желательно пролить раствором марганцовки, также в растворе марганцовки 2-3 часа выдерживаются и луковицы. Это хорошая профилактика заболеваний различными гнилями. Также для этой цели можно пролить почву раствором фунгицида. Положительно сказывается на последующем росте и цветении фрезии обработка луковиц в растворе эпина ил циркона.

Первые бутоны у фрезии появляются в конце июля – начале августа. А распускаются цветы в середине августа. Чтобы растение не расходовало зря силы, увядшие цветки необходимо удалять. Цветы фрезии продолжают нас радовать своей красотой и ароматом полтора – два месяца, до середины октября.

Интересный факт: фрезия с жёлто-красными цветками растёт быстрее экземпляров с другими окрасками.

После окончания цветения листья начинают желтеть, в это период постепенно сокращается, а затем и полностью прекращается полив. Затем луковицы выкапывают, очищают от корешков и чешуек, промывают и производят обеззараживающую обработку раствором марганцовки. Затем высушивают в течение нескольких дней при высокой температуре. И отправляют на хранение.
Хранение луковиц фрезии

При хранении луковиц фрезии необходима высокая влажность. Опытные цветоводы хранят их в сеточках, подвешенных над ёмкостями с водой. Температура хранения луковиц должна быть 25-30 градусов тепла, а за месяц до высадки нужно положить их в прохладное место с температурой 10-15 градусов. Тогда фрезия обязательно порадует вас цветением!
Выгонка фрезии

Для того, чтобы получить цветущую фрезию весной, нужно посадить её луковицы в горшки в конце октября. Цветки появляются примерно через 4 месяца. Содержать горшки с луковицами нужно в тепле и при высокой влажности, не забывать часто опрыскивать. Также в период роста листьев нужно растения досвечивать, поскольку в этот период световой день короткий. А перед цветением световой день сократить на 2-3 часа.

[Дядя Миша]

Гацания (газания).

Когда природа постепенно готовится к зимнему отдыху, это растение продолжает радовать своими необычными яркими цветками, словно говоря: подождите, еще не время! По форме цветов гацания похожа на большую ромашку или герберу и просто поражает многообразием окрасок: белой, розовой, кремовой, оранжевой, бронзовой, красной с четкими черными пятнышками у основания лепестка, вместе образующими темные круги. Высота кустиков всего 15—30 см.

Гацания (газания) — это многолетнее растение из семейства астровых, которое выращивают как однолетнее. Чаще всего встречается два вида — гацания гибридная и длиннострелковая.

Гибридная растет в виде невысокого, почти без стебля, куста, продолговато-линейные листочки образуют прикорневую розетку с серебристо-серым опушением с нижней стороны. Это защищает кустики от холода и способствует сохранению влаги. Цветки крупные, желтые, оранжевые или красные диаметром 7,5—9 см. Темные пятна в центре корзин образуют овальные узоры, по цвету напоминающие глазки павлиньего хвоста. Цветение продолжается с конца июня до заморозков. Одно соцветие может цвести 14—20 дней, одновременно раскрывается 6—9 соцветий, и цветение одного растения в общем продолжается до 100 дней. Короче говоря, явление это действительно завораживает.

У длиннострелковой гацании короткие стелющиеся стебли с узкими длинными листьями. Цветки диаметром до 7 см желтого цвета с белым окаймлением по краю и коричневым, почти черным, кругом в центре, расположены они на длинных крепких цветоносах. Цветет с августа до заморозков. При пасмурной погоде цветки не раскрываются. Поэтому иногда это растение называют «полуденным солнцем». Кстати, на ночь его цветки также закрываются. Если вовремя удалять отцветшие цветки, сразу же будут появляться новые бутоны.

Размножают гацанию из рассады. Семена высевают с февраля по апрель, засыпая полусантиметровым слоем песка. Всходы появляются через 7—10 дней. Через 4 недели после посева растения пикируют. За несколько дней до посадки в открытую почву кустики закаляют. В открытую почву высаживают после весенних заморозков на открытых солнечных участках с нейтральными, легкими землями. Расстояние между кустиками — 15—20 см. На глинистых почвах гацания развивается плохо . Может расти на каменистых. В тени вытягивается и не цветет.

Гацания засухоустойчива, поэтому отлично подойдет для выращивания тем, кто не имеет возможности проводить регулярные поливы. Избыток влаги растение переносит плохо. Не боится холодов, выдерживает заморозки до минус 5—7 градусов. Устойчива к ветрам. Полезны рыхления, подкорм жидкими минеральными удобрениями (особенно в период бутонизации) и мульчирование. Семена сохраняют всхожесть 3—4 года.

Используют гацанию как почвопокровное и бордюрное растение, в рокариях и миксбордерах. Можно высаживать гацанию между другими растениями, например, в огороде, на переднем плане кустов, опорных стенках, создавать из нее яркие вкрапления на газоне. Чудесно подходит для выращивания на балконах, в кашпо, контейнерах. С другими растениями гацания уживается хорошо. Срезанные цветы красиво смотрятся в букете.

Отлично зимует в помещении. Для этого в конце сентября растения пересаживают в ящики или вазоны и ставят в помещении в светлом прохладном месте с температурой 8—10 градусов. Зимой растение поливают умеренно, но не допускают пересыхания. Весной, перед тем как посадить кустики в открытую почву, побеги наполовину укорачивают.

Можно сразу посадить гацанию в контейнеры и вазоны и летом держать на открытом воздухе, а с наступлением холодов перенести в помещение, где кустики продолжат радовать своим цветением.

[Дядя Миша]

Лилейники.

Октябрина Ганичкина (известный садовод) рассказывала в программе "1000 мелочей" о своей любви к лилейникам. Мы решили написать об этих чудесных цветах.

У многих сразу возникнет вопрос: Чем они отличаются от лилий? Цветки у лилий и лилейников похожи. Есть ещё важное различие: цветок лилейника держится только один день, но раскрываются новые в течение месяца. Цветы лилии могут держаться до 10 дней.

Лилейники принадлежат к семейству лилейных. Род этих многолетних травянистых растений насчитывает примерно 25 видов.

Высота цветоноса у великанов – 1-1,5 м. Они успешно исполняют «должность» солитера на фоне бархатного газона, зрительно объединяют вокруг себя растительные композиции в различных стилях(натургарден, кантри, прибрежные миксбордеры), подчеркивая достоинства дербенников, лабазников, гелениумов, болотных ирисов, клопогонов и гераней.

В парадных цветниках они гармонично сочетаются с флоксами, астильбами, лилиями и роскошными декоративно-лиственными культурами.

Среднерослые лилейники хороши в садовых композициях, где требуются выразительные «фонтаны» листвы.

Миниатюрные лилейники, с цветоносами не выше 30–40 см, с не крупными, но многочисленными цветочками, подходят для создания бордюров и цветников вдоль дорожек. Они органичны и у подножия каменистой горки, и в рокарии.

В палитре лилейников около полусотни оттенков и бесчисленное количество сочетаний. Орхидный, гвоздичный, устричный, сливочный, карамельный – каких только колеров не существует! Вот только белоснежного цвета пока нет, все «белые» имеют у основания желтый или зеленоватый оттенок.

Цветок лилейника цветет лишь один день. Поэтому селекционеры добиваются максимально обильного цветения, увеличивая количество цветоносов и бутонов. Цветение сортов растянуто обычно на полтора месяца, так как на каждом цветоносе последовательно раскрываются более 30 бутонов. Сортов с цветками, не закрывающимися хотя бы полные сутки — единицы, они называются сортами «продолжительного цветения» и не очень разнообразны в окрасках.

Для российского климата лучше выбирать сорта с ранним и средним сроком цветения, которые быстрее развиваются и успевают хорошо подготовиться к зимовке.

Посадка

Посадочный материал необходимо на несколько часов замочить в стимуляторе роста (например, в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни следует удалить. Листья подрезать на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках они хорошо доходят. Так же свежие выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Временно можно прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда будете готовить посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них следует замульчировать торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы и поможет удержать влагу в ней во время засухи. А так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками последние придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники самые устойчивые к болезням многолетники. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость и т.д.

Особенности выращивания
Свет

У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся, в основном, в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. В нашей же полосе в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.
Температура

Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля. Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений. Осенью, при первых заморозках (-1…-3°С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.

Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Обычно листья лилейника гибнут из-за заморозков, и очень редко происходит естественное отмирание листьев осенью. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.

В литературе и среди любителей часто обсуждается вопрос о вечнозеленых и полувечнозеленых лилейниках. Из природных видов только один лилейник относится к вечнозеленым — оранжевый (Н. аиrапtiaca). В условиях Москвы он не зимует. Как известно, даже эти сорта не успевают до заморозков закончить естественный годовой цикл развития и уходят в зиму с зелеными листьями. Правда, при содержании в оранжерее пестролистной формы лилейника рыжего (Н. fulva), при понижении температуры зимой до +4…+20 °С он замедляет свой рост, но листья не сбросывает вплоть до минусовых температур. Так, в феврале, когда температуру в оранжерее снова подняли, он сразу же начал отрастать. Следует учесть, что Н. fulva не относится к вечнозеленым, а как и все лилейники имеет очень короткий период покоя. Лилейники хорошо зимуют под снегом.

Полив

Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилеиника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.
Почва

Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники при этом выживут, но будут слабые, угнетенные.
Размножение
Семенной способ

При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но и в этом случае надо быть предельно осторожными, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов. Однако, в культуре наблюдается и другое явление: лилейники не завязывают семян. Цветение бывает обильным, но семена завязаются лишь на нескольких кустах. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть.
Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена следует стратифицировать при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 мес. Семена по размеру крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение бывает слабым.
Вегетативный способ

Вегетативный способ используется для размножения сортов и гибридов. Позволяет сохранить все признаки материнского растения. Основной способ вегетативного размножения — деление куста.

Лилейники быстро разрастаются. Уменьшение количества цветов или их качества — сигнал к тому, что пришло время разделить куртину.

Лучшее время деления лилейника — весеннее отрастание листьев. В средней полосе России - это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью, которая хорошо сохраняется под снегом. Когда озимь трогается в рост — это сигнал к началу пересадки. Чем раньше разделен куст, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год.

Для размножения полагается использовать молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов кусты, можно разделить руками на деленки необходимого размера. Плотнокустовые сорта руками не разделить. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Без достаточного опыта при делении куста можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие. На практике садоводу чаще приходится делить более взрослые кусты, ведь лилейники при достаточном уходе способны расти на одном месте долгое время (10-15 лет). Когда приходит время деления такого куста, возникают проблемы. Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь на 40-50 см., а молодые корни расположены только по периферии.

Деленки с периферийной части куста быстро укореняются и набирают силу. Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых корней. Эти деленки требуют доращивания в течение 1 -2 лет на грядках, и только после эгого их высаживают на постоянное место. Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 2-3-й год, когда у них сформируются собственные корни.

Можно делить лилейники и в конце августа-начале сентября, но так чтобы растения имели время для укоренения.

Есть еще один способ деления лилейника без выкапывания куста, его легче применять на рыхлокустовых сортах. При определенных навыках его используют и на плотнокустовых сортах. Эту операцию проводят либо весной, когда листья только начинают отрастать, либо в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка листьев была видна. Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают. Не надо бояться подрезать корни снизу. По правилам их в любом случае перед посадкой надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми корнями надо обращаться осторожно. Места среза можно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей и как следует уплотняют. Во избежание загнивания первое время этот куст не поливают.

В конце цветения на цветоносах некоторых сортов из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. На некоторых цветоносах их может быть от 2 до 5. Эти розетки можно использовать для черенкования. Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть длины. Подготовленные черенки высаживают в грядки или холодный парник. В первое время черенки притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения поливают регулярно. Процент укоренения черенков высокий — 80-90%.

[Дядя Миша]

ЦИННИЯ-выращивание и уход.

Цинния – это однолетнее растение высотой от 40 до 90 см. Соцветия крупные до 16 см в диаметре, разнообразной окраски. Цветёт обильно и продолжительно. Используется для срезки, посадки в цветники, на клумбы. Хорошо сочетается с календулой, бархатцами, вербеной.

Цинния - растение довольно теплолюбивое и светолюбивое, для посадки следует выбирать места защищенные от ветра с рыхлыми и плодородными почвами.

Размножение циннии: размножают циннию семенами Семена крупные, длиной 8-14 мм и шириной 2-6 мм, в 1 г содержится 100-170 семян, всхожесть сохраняют 2-3 года. На рассаду циннию сажают в начале апреля. При температуре 20°С всходы появляются через 5-7 дней.

Через 5-6 недель после всходов закалённую рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, выдерживая 20-25 см между растениями. В южных районах возможен посев в открытый грунт с последующим прореживанием.

Уход за циннией: Прополки, рыхление, полив по мере необходимости. Две подкормки комплексным минеральным удобрением в период роста и период бутонизации. Цветение наступает в июле и продолжается до заморозков.

[Дядя Миша]

Лаванда на даче.

Самый простой способ завести лаванду — купить кустик в магазине, а по осени собрать с него семена и под зиму высеять в цветнике. После чего получаются зимостойкие кустики.

В средней полосе России предпочтительнее Лаванда узколистная (Английская) - это многолетний полукустарник с многочисленными побегами высотой до 60 см, в нижней части деревянистыми. Цветет в июле - августе. Зимостойкое растение (до зон 4-5 с укрытием).

Семена много лет могут сохранять всхожесть при хранении в герметически закрытых сосудах.

Лучшее время для посева лаванды в открытый грунт – октябрь. Высевают семена на глубину 3 - 4 мм. При сухой погоде – семена поливают, но не слишком обильно. По весне всходы появляются в конце мая - начале июня, но могут взойти и позже. При появлении молодых росточков, необходим полив, при малейшем пересыхании проростки могут погибнуть, но и заливать их не следует.
Также можно провести весенний посев прямо в грунт, но после стратифицирования семян.

ЛАВАНДУ можно вырастить из семян. Желательно покупать их осенью или в начале зимы, т.к. семена ее должны пройти предпосевную обработку – стратификацию, т.е. их выдерживают вначале в холодильнике.
Влажные семена, посыпают на грунт, накрывают пленкой и ставят на нижнюю полку в холодильник, где выдерживают около месяца. Таким образом создаются условия похожие на условия семян, находящихся зимой под снегом, где они тоже находятся на влажной земле при температуре около +4С, т.е. создается имитация зимы, что повышает их всхожесть и зимоустойчивость.

После стратифицирования их ставят в теплое место для прорастания. Если ростки очень «чахлые», то можно сбрызнуть Эпином.

Смесь для посева готовится из расчета: на три части садовой земли берут две части перегноя и одну часть чистого речного песка. Смесь обязательно просеивают, т.к. семена у лаванды мелкие, поэтому посадочная смесь должна быть без крупных комков. Желательно подготовленную посадочную смесь пролить розовым раствором марганца. Также необходим хороший дренаж.

В феврале – марте, после стратифицирования, семена высеивают в подготовленную смесь, слегка присыпав песком (слой не более 3 мм), опрыскивают из пульверизатора теплой водой, накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в теплое светлое место. Периодически посевы проветривают. Семена лаванды всходят на свету при температуре воздуха от +15 до +22 °C. После появления всходов рассаду ставят в самое светлое место, чтобы она не вытягивалась. Периодически, для акклиматизации, снимают пленку на час, а через два дня убирают совсем. В конце мая подросшую рассаду высаживают на постоянное место.

Лаванда растет медленно, особенно в первый год, поэтому надо следить, чтобы ее не заглушили сорняки и делать своевременно прополку. Необходимо помнить, что это растение не любит кислых почв и переувлажнения. При первой зимовке молодые кустики укрывают листьями или хвойным лапником. Нельзя укрывать лаванду полиэтиленовой пленкой, т.к. растения под ней выпревают. В последующие годы укрытие не требуется.
Весной лаванда просыпается поздно, может даже показаться, что она погибла, потому надо дать ей время и не спешить убирать её.

Также размножают лаванду черенками и отводками.

[Дядя Миша]

АРАБИС КАВКАЗСКИЙ.

Арабис кавказский – представитель семейства Крестоцветные, многолетнее травянистое растение, в природе произрастающее в Крымских горах, на Кавказе, в горах Средней Азии, Средиземноморского региона, полуострова Малая Азия.

Это небольшой пушистый кустик, который в период цветения достигает высоты 30 см. Выведены более низкорослые и компактные сорта этого растения, а также сорта с различной окраской цветков – розовой, желтой, бело-желтой и т. д. Есть и махровые формы.

Высаживают арабис кавказский на открытых солнечных местах. Он неплохо развивается и в полутени, но на солнце кустик получается более аккуратным, цветет богаче и быстрее разрастается.

Субстрат не должен быть сырым, понижений и участков с глинистыми почвами следует избегать. В идеале почва для арабиса должна быть нейтральной, рыхлой, песчаной, с хорошей аэрацией и полноценным дренажем.

В средней полосе России и более северных районах арабис кавказский зимует под легким укрытием (например, металлические дуги, обтянутые агроволокном). При раннем таянии снега растение страдает от весеннего солнца, поэтому со снятием укрытия спешить не нужно. Нередко арабисы погибают от застоя воды в зимний период, поэтому участок перед посадкой следует тщательно выравнивать. При создании укрытия важно защитить куртины от попадания на них влаги, поскольку наиболее губительны для них даже не сами морозы, а переувлажнение в условиях низких температур.

Пока растение молодое, необходимо регулярно заниматься прополкой сорняков. Со временем необходимость в этом отпадает, поскольку арабис быстро разрастается за счет укоренения полегающих побегов. Более того, растение склонно к экспансии, поэтому в групповых посадках (рокариях и др.) его рост необходимо контролировать, укорачивая чрезмерно разрастающиеся побеги. Это не только предотвращает угнетение соседних культур, но и способствует более обильному и эффектному цветению в следующем году.

Арабис – горное растение, в природе нередко растущее на каменистых склонах или в трещинах скал. Оно не терпит переувлажнения, довольно засухоустойчиво, но при этом длительная пересушка субстрата для него нежелательна. Поэтому полив нужно тщательно отрегулировать. Если почва увлажняется атмосферными осадками, поливать растение не нужно.

В течение сезона желательно регулярно обрезать отцветшие соцветия. Это не только позволяет сохранять декоративность куртины, но и способствует продлению цветения.

Размножают арабис кавказский семенами и вегетативно - черенками и делением куста. Семена высевают прямо в открытый грунт либо под зиму, либо весной. Цветение сеянцев наступает на второй год.

Для сортовых экземпляров предпочтительнее вегетативное размножение. Кустики делят двумя способами – либо отделяют часть, не выкапывая маточный экземпляр, либо выкапывают всю куртину и получают из нее нужное количество деленок. Производят эту процедуру весной или в августе – сентябре. Молодые арабисы высаживают на расстоянии 30 - 35 см друг от друга.

В конце весны – начале лета проводится черенкование. Для этого срезают верхнюю часть (длина – 6 - 10 см) побегов текущего года. Удалив 2 - 3 нижних листа, посадочный материал высаживают в грядки, заполненные рыхлым легким песчаным субстратом. Посадки нужно притенять и регулярно (но не чрезмерно!) увлажнять. Полив осуществляется по мере необходимости, а опрыскивание – каждый день. В течение 2 - 3 недель происходит окоренение. В августе - сентябре этого же года молодые арабисы определяют на постоянное место.

Способность побегов арабиса легко укореняться используют для создания отводков. Для этого верхушки стеблей прищипывают, а листовые узлы прикрепляют к предварительно подготовленной рыхлой почве. За 2 - 3 недели формируется полноценная корневая система, а еще спустя пару недель окрепшие растеньица можно отделять и пересаживать на постоянное место.

Арабис кавказский используют для декорирования подпорных стенок, высаживают в приствольных кругах деревьев и кустарников, на альпийских горках, в каменистых садиках, миксбордерах, им оформляют бордюры и рабатки. Растение хорошо смотрится в весенних цветниках рядом с луковичными. Сочетается оно также с ковровыми флоксами, маргаритками, алиссумом, обриетой и многими другими весеннецветущими культурами.

Арабис - хороший медонос, сладкий аромат которого ощущается на большом расстоянии. Чтобы этот запах наполнял весь сад и не улетучивался слишком быстро, растение нужно высаживать в защищенных от ветра местах.

Наиболее декоративен арабис в мае - июне, когда куртины полностью покрываются очаровательными белыми, розовыми, желтыми или белыми с желтой каймой цветочками. Однако и после окончания цветения арабис остается привлекателен благодаря своей серебристой опушенной листве. Единичные соцветия появляются на кустике до конца сезона.

[Дядя Миша]

10 САМЫХ АРОМАТНЫХ ЦВЕТОВ.

Есть цветы красивые. А есть ароматные. Как правило, два этих свойства редко сочетаются в одном цветке. Даже у роз запах не столь насыщенный, как, к примеру, у неброской резеды. Русские палисадники славились цветами благоуханными. Какими же?

Резеда

Сейчас резеду совсем забыли. А напрасно. Вечером она источает дивный аромат. Цветами своими резеда не славится, поэтому посадить ее можно среди представительных красавцев. Селекционеры, правда, попытались облагородить качество мелких цветочков, получив махровые сорта и разнообразив палитру желто-красных оттенков. Но лучше все же ориентироваться на запах. Хороша резеда и тем, что долго цветет – с середины лета до морозов. Самый ароматный и старый сорт – резеда душистая. К почве не требовательна. Любит солнышко. Роста небольшого: от 20 до 40 сантиметров (в зависимости от условий и сорта).

Гелиотроп

Гелиотроп хорош и запахом, и цветом. Можно назвать аристократом в деревенском цветнике. Среди красивых, с четко обозначенными прожилками листьев в начале лета распускаются шапки лиловых или голубых цветов. Цветет гелиотроп до заморозков. Есть сорта высокорослые, которые выращивают в больших горшках в оранжереях. Гелиотроп прекрасно черенкуется. Поэтому в конце лета можно заняться «припасами» для следующей весны. Укорененные черенки хранят в теплом, светлом помещении. В саду гелиотроп предпочитает солнечное место.

Монарда

Рассказывают, что Сталин остановился как-то у цветочной клумбы. «Что за цветок такой?» - указал он рукой на монарду. Ему ответили. «Очень красивый цветок. И пахнет хорошо», - сказал он. Пахнет монарда действительно сильно. Мятой. Запах не столько в цветах, сколько в листьях. Цветок необычный: одно-, двух- и даже трехэтажный. Из середины цветка вырастает короткий стебель, на котором распускается другой цветок. Цветы монарды белые, розовые, красные. Цветут в июле-августе. Монарда-многолетник. Размножить можно делением корневищ. Требователен к поливу.

Левкой (Матиола)

Пожалуй, левкой никогда не выходил из моды. Аромат дивный. Особенно ночью. В народе зовут его «ночной красавицей» (сорт Матиола двурогая). Сортов левкоев множество. Есть маленькие, невзрачные, а есть с роскошными, высокими цветоносами. Есть раннецветущие (первая половина лета) и позднецветущие. Некоторые сорта прекрасно смотрятся в срезке. Левкой хорош и тем, что представлен широчайшей палитрой окрасок. Однолетник (за исключением «ночной красавицы»). Каждый сезон выращивается через рассаду.

Душистый горошек

В последнее время душистый горошек очень популярен. Тем более что выведено множество сортов с великим множеством оттенков. Цветок стал значительнее, крупнее, стебель длиннее. Поэтому ваза с букетом душистого горошка – настоящий шик. Но для того, чтобы куст горошка вырос роскошным, нужно заранее приготовить «жирную», богатую почву. Когда молодой стебелек достигнет 10-15 сантиметров, макушку прищипывают, после этого он дает множество боковых побегов. Опора обязательна. Высота большинства сортов горошка достигает 2 - 3 метров. Для обильности цветения увядшие цветки регулярно удаляют. Любит солнце и полив.

Душистый табак

В нашей стране душистый табак полюбили недавно. Есть за что. При хороших условиях листья табака вырастают большими, красивыми. Цветки нежные и очень душистые. Сажать душистый табак следует группой, это усиливает аромат. Оттенки разные: светлые, розовые, бардовые, зеленоватые. Есть низкорослые сорта, но большинство сортов достигают 80-100 сантиметров. Цветет с середины лета до октября.

Бархатцы тонколистные

Бархатцы - очень популярный у нас цветок. Его ласково называют «бархотками». Любят за неприхотливость, обильность и длительность цветения, за яркость и красоту. Последнее время выведено много сортов бархатцев с мелкими цветами, которые украшают компактные, шаровидные кустики. Если кустик потревожить, ненароком задеть лейкой или погладить рукой, тотчас разольется пряный аромат. Однолетник. К почве не требователен. Цветет до заморозков.

Лабазник

В диком виде мы можем встретить лабазник на опушках леса. Привлекательна листва: пальчатая или перистая, немного шершавая (как у малины). Многочисленные белые цветочки собраны в метельчатые длинные и пушистые соцветия. Пахнут медом, чем и привлекают пчел. Лабазник неприхотлив. Выведено несколько культурных сортов, отчего «шапки» цветов стали пышнее, окрасились в розоватые и желтоватые тона. В срезке лабазник быстро увядает. Цветет около месяца. Предпочитает легкую тень.

Флокс

Флокс - роскошный и любимейший многолетник. Красив. Неприхотлив. Ароматен. Украшает сад с середины лета до поздней осени. Осенью у отцветшего кустика флокса стебли обрезают, оставляя небольшой «пенек». Чтобы весной корень не оголялся, флоксы мульчируют (присыпают немного землей, торфом с песком). Жарким летом полив обязателен. Размножается флокс весенним или осенним делением корня. Весной хорошо черенкуется.

Пион

Краса и гордость русских садов. Пионы у нас любили и любят. Последнее время, у цветоводов возникла неукротимая страсть к новым сортам. Несмотря на то, что отцветают пионы неуловимо быстро. Простые, махровые, полумахровые, анемоновидные – красивы и ароматны все. Сажают осенью. Пионы предпочитают легкую тень. Не любят застоя влаги в почве.