Форум Биатлонных Прогнозистов
Вернуться   Форум Биатлонных Прогнозистов > МИКСТ - ЗОНА
Ни о чём, и обо всём...
> ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ Дачная жизнь и полезные советы садоводам и огородникам.ОТКРЫТЫЙ БЛОГ ДЯДИ МИШИ.
Быстрая регистрация
Имя:
Пароль:
Пароль:
Email:
Если Вы уже зарегистрированы и не помните пароль, то воспользуйтесь функцией восстановления


В биатлоне  Календарь Кубка мира 2015-2016  Заказать рекламу
Ответить
Опции темы Перейти к новому
Непрочитано 10.10.2015, 10:27   #1
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию Сад фруктовый.

Совместимость плодовых деревьев.



ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной и грушей. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис ее угнетают.

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня.

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет.

У березы мощная корневая система, она требует много воды, поэтому обделяет рядом растущие деревья и кустарники. Такие же сильные корни у таких деревьев как клен и ель. Если у вас на участке растут эти деревья - посадите под ними теневыносливые и неприхотливые растения. Удивительно, что береза и тополь оказывают благоприятное воздействие на такие деревья как яблоня, груша. Эти плодовые деревья любят иметь по соседству дуб, липу и клен. Очень сильно закисляют почву ели, поэтому рядом с этим хвойным деревом лучше посадить любителей кислых почв - бегонии, папоротники, каллы, гортензии. Уровень кислотности почвы будет поддерживаться елью. Сдернекислую почву любят некоторые кустарники и плодовые деревья - вишня, крыжовник, яблоня. Нейтральную почву любят большинство садовых деревьев и кустарников - сирень, черная смородина, хризантемы, гвоздики. При посадке это надо учитывать, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 10.10.2015, 10:55   #2
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ПОДГОТОВКА САДА К ХОЛОДАМ.



Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания.
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Подготовка цветочных культур
У цветов-многолетников полностью срезается верхняя, надземная часть (эхинацея, флокс, рудбекия). Остальные цветы можно обрезать до 2-3 см, оставив небольшие “пеньки”. Цветы таких сортов как тысячелистник, астильба и солидаго обрезать не обязательно, достаточно мелкой металлической гребенкой пройтись по высадке, чтобы убрать все засохшие ветки. Весной, когда цветы отойдут после зимовки можно будет срезать все лишнее. Некоторые специалисты советуют подсыпать в цветник свежую почву зимой, но лучше делать это по весне. В период зимних заморозков и оттепелей качество грунта, который должен обогатить цветник снизится и никакого эффекта не будет.
В конце октября (с наступлением устойчивых ночных заморозков) выкопайте клубни гладиолусов и георгин. Клубни промойте, очистите поврежденные места и присыпьте их золой или толченым углем. Когда клубни просохнут, сложите их в коробку с сухим песком и поставьте в прохладное место.

В конце ноября желательно высадить луковицы первоцветов (тюльпаны, гиацинты, мускарии, крокусы). Опытные цветоводы советуют высевать в зиму холодостойкие летники - душистый табак, космею, люпин, рудебекию, календулу. Летники лучше высевать в специальные емкости, которые похожи на обычные цветочные горшки прямоугольной формы, но сделанные из биокартона с добавками удобрений. Весной, когда картон будет разлагаться, почва будет обогащаться и цветы будут более здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы от зимних морозов нужно укрыть их защитными материалами (пленка, брезент, “компрессы” из пенопласт-шариков или опилок). Среди цветов особенно капризны клематисы, а среди деревьев - персики и груши. Клематисы нужно снять с опор, обрезать ветки, свернуть кольцом, и положив сверху утеплительный “компресс”, уложить на землю. “Компресс” применяется, когда температура - 8-10 градусов станет стабильной.

Саженцы молодых деревьев в прикорневой зоне обёртываются полиэтиленом, корни засыпаются компрессом из опилок (иногда используют торф) и накрываются брезентом, чтобы создать “воздушную подушку”. Края брезента закрепляются кирпичами или камнями. Для утепления часто используют войлок, солому и камыш. Если на участке растут хвойные деревья, свяжите их кроны шпагатом, чтобы они не поломались под снегом. Если деревья большие, то стоит подумать о каркасах или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев и кустарников могут обойтись без дополнительного утепления, если им уже более 4-5 лет, нет поврежденной коры от предыдущих холодных зим и они не поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада
После всех подготовительных процедур сад нужно убрать. После обрезки веток саженцы нужно очистить от засохших плодов, гнезд бабочек, возможного бытового мусора (полиэтиленовые пакеты). Мусор сжечь, листья, можно использовать для дополнительного утепления, но весной их все-равно придется сжечь.
Известью нужно выбелить стволы и основные ветки деревьев, кустарники обработать садовым раствором (сильно разведенная водой известь и немного медного купороса). В прикорневой зоне деревьев и кустарников нужно вскопать землю (крупными пластами) - это делается для того, чтобы земля промерзла, а вредители, которые живут в ней погибли. Также нужно замульчировать (защита от холода и обогащение полезными веществами) почву под деревьями и кустарниками, которые имеют низкую устойчивость к морозам (измельченная древесная кора, обогащенный удобрениями торф). К удобрению обогащенной почвой (весеннее мероприятие) мульчировка не имеет отношения. Не стоит путать эти действия.

Газон нужно очистить от сухих листьев, травы и мхов, после этого желательно его постричь. Это мероприятие не стоит откладывать надолго, лучшее время – ноябрь. Кстати, газонные “залысины” лучше засевать осенью, а не весной – до первой весенней стрижки семена успеют прорасти и, можно будет увидеть насколько газон требует обновления. Возможно, с осенним засевом все проблемы будут решены.
Подготовка и уборка сада длится весь октябрь и ноябрь. В большинстве случаев все зависит от погоды, если уже в октябре начинаются первые заморозки, то имеет смысл начать более серьезные подготовительные процедуры.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 10.10.2015, 14:29   #3
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

5 лучших зимостойких сортов яблонь.



1. ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ. Плоды созревают в начале сентября, хранятся 2–3 недели. Яблоки достаточно крупные, красивые, с десертным, кисловато-сладким вкусом. Сорт выделяется высокой устойчивостью к парше и обильными ежегодными урожаями.

2. ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ. Плоды созревают в начале сентября. Хранятся до ноября–декабря. Яблоки крупные, плоскоокруглые, зеленовато-желтого цвета, сочные, кисловато-сладкие на вкус. Сорт устойчив к парше, урожаи обильные, но не всегда регулярные. Первые плоды появляются на 3–4 год.

3. РОССИЯНКА. Это один из выдающихся сортов, с необычайной зимостойкостью и рекордно высоким содержанием в плодах витамина С (до 40 мг на 100 г плодов) и Р (230 мг на 100 г плодов). Свое происхождение сорт ведет от Антоновки, потому эти яблоки схожи своим внешним видом и своеобразием вкуса, но первые выгодно отличаются большей сахаристостью. Если плоды Антоновки сохраняются лишь до Нового года, то у Россиянки они лежат до середины-конца мая. Антоновка плодоносит через год, а Россиянка – ежегодно.

4. НАРОДНОЕ. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Отличаются необычайной для раносозревающих сортов продолжительностью хранения плодов в холодильнике – до 140 дней, то есть почти на месяц больше, чем у Антоновки. Яблоки среднего размера, округлые, красивой золотисто-желтой окраски. Сорт интенсивного типа: плодоносить начинает уже в первый год после посадки в сад, плодоносит обильно и регулярно.

5. БЕССЕМЯНКА МИЧУРИНСКАЯ. Сорт выведен И.В. Мичуриным. Плоды созревают в середине августа, хранятся до января. Яблоки крупные (120–130 г), плоскоокруглой формы, семена или недоразвитые, или их нет совсем. Вкус кисло-сладкий, с приятным ароматом. Сорт устойчив к парше, урожаи обильные и достаточно регулярные. Плодоносить начинает на 4–5 год. Из-за неодновременности созревания яблок сорт склонен к осыпанию, но для семейного сада это даже хорошо – плоды снимают по мере их созревания, по меньшей мере в течение месяца.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 10.10.2015, 14:37   #4
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ЧТО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ В САДУ?



Под яблоней сажают крокусы, мускари, маргаритки, нарциссы, незабудки, колокольчики, купальницы, прострел, медуницу, анютины глазки, примулы, бальзамины, бархатцы, настурцию, лилейники и барвинки. Можно посадить черемшу — и в конце весны уже будет зелёный салатик на столе.

Под грушей - маргаритки, примулы, карпатский колокольчик, флокс шилохвостый, землянику безусую, бархатцы.

Под сливой - примулы, луковичные многолетники, чистотел.

Под берёзой - живучку, тиареллу, землянику, если регулярно поливать, то бадан, волжанку, хосты и лилейные.

Под сосной - лесную землянику, молочаи, камнеломки, седумы, пролески, подснежники, низкорослые тюльпаны и нарциссы, можно чернику и бруснику.

Под липой и дубом - весной мелколуковичные, фиалку рогатую и ветреницы; летом — копытень, тиареллу или барвинок.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 16.10.2015, 20:51   #5
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Войлочная вишня уход.



Войлочная вишня по своим биологическим и природным особенностям ближе к сливам. Она может скрещиваться со сливой, алычой, персиком и даже абрикосом. Однако с обыкновенной вишней войлочная не совместима. Она даже выделена в отдельный вид – микровишни.

Преимущества войлочной вишни

Войлочная вишня, уход за которой не требует большого труда, обладает многими достоинствами при разведении. Она декоративна и будет достойным украшением для любого сада, чрезвычайно морозостойка. Плодоносить начинает рано и отличается стабильной урожайностью. Плоды поспевают раньше, чем у обычной вишни на полторы недели, их очень удобно собирать, они совсем не осыпаются. Высота дерева небольшая, стремянка не понадобится.

Плоды войлочной вишни богаты органическими кислотами, витаминами, углеводами. По содержанию железа плоды вишни превосходят даже яблоки.

Войлочная вишня обладает красивой раскидистой кроной и прекрасно подходит для создания бордюров и живых изгородей. Ими хорошо укреплять склоны. Вишня украшает своим цветением сад весной. Недостатком является малая продолжительность жизни дерева. Жизненный цикл войлочной вишни до 10 лет. Но если проводить омолаживающую обрезку, то длительность жизни продлевается до 20 лет.

Почвы

Войлочная вишня уход предпочитает на нейтральных почвах. Земля должна быть лёгкой и плодородной, хорошо дренированной. Если почвы глинистые и влага плохо уходит, это отрицательно сказывается на плодоношении и росте, куст плохо переносит зиму и может погибнуть. Если почвы кислые, их можно нейтрализовать добавлением извести. Войлочная вишня хорошо произрастает на открытых солнцу местах и плохо переносит тень. Чтобы войлочная вишня хорошо переопылялась, на участке надо высаживать несколько сортов или сеянцев.

Посадка

Саженцы войлочной вишни можно высаживать весной и осенью. Для посадки подходят саженцы 1-2 летнего возраста. Высаживаются они траншейным способом или в ямы. Глубина траншей и ям делается около 50 см, ширина 60 см. Предварительно подготавливают почвенную смесь, в состав которой входят органические удобрения – 3 ведра из расчёта на 1 кВ. м, калия-20-30 г, фосфора-40-60 г, извести-400-800 г. Вся смесь тщательно перемешивается, корневая система обрезается на 20-25 см и обрабатывается глиняной болтушкой. Саженцы ставятся на глину, что была в питомнике, и засыпаются подготовленной плодородной смесью. После того, как посадка проведена, почва уплотняется, хорошо поливается и мульчируется торфом или органикой. На участке достаточно посадить 2-3 саженца войлочной вишни.

цветущая войлочная вишняУход

Войлочная вишня уход требует специфический, но не занимающий много времени. Это растение не способно к самоопылению, поэтому на участке надо высаживать сразу несколько сортов. Самое лучшее время для посадки – ранняя весна, когда почки ещё не распустились. Если посадка проводится осенью, то надо сажать не позднее сентября. Если саженцы куплены позже, их лучше прикопать до весны.

Центр кроны необходимо ежегодно прореживать, и оставлять толь 10-12 крепких побегов. Уже на третий год войлочная вишня начинает хорошо плодоносить. С одного растения при надлежащем уходе и правильной посадке можно получить до 4-х кг ягод.

Созревают плоды почти одновременно. Они имеют сладкий вкус, приятный аромат, и довольно сочные. По окрасу ягоды войлочной вишни, в зависимости от сорта, колеблются от светло-розового цвета до тёмно-красного. Ягоды очень нежные и плохо переносят транспортировку. Поэтому в продаже она практически не встречается.

Размножается вишня косточками, которые высеваются в октябре в бороздки с заглублением на 2-3 см. Весной появляются молодые всходы.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 17.10.2015, 07:52   #6
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Чем подкармливать вишню?



Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 17.10.2015, 09:33   #7
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ВЫРАЩИВАНИЕ КИВИ В САДУ.



Оказывается некоторые тропические плоды можно выращивать и в домашних условиях. Относится к таким растениям и забавный фрукт под наименованием киви.

Конечно, для его выращивания желателен субтропический климат с продолжительным и теплым летом, а также небольшими заморозками. Как показывает практика выращивание киви можно сравнить с культивированием теплолюбивых сортов винограда.
Наиболее популярный способ для выращивания киви — это использование семян. Объясняется это в большей степени тем, что купить готовые саженцы не так уж просто.

Для посадки лучше всего выбирать спелые плоды, купленные на рынке. Те, что предлагают в магазинах часто сорваны не дозревшими, и к тому же могут потерять свою всхожесть в результате длительного хранения в холоде.

Плод предварительно помещают на блюдце и дают ему постоять на солнышке несколько дней, пока он не станет более мягким. Затем аккуратно разрезают вдоль на четыре части и вынимают сердцевину с семенами. Для отделения семян их промывают в емкости с теплой водой, а затем слегка подсушивают и помещают во влажный песок.

Для повышения эффективности процесса выращивания киви из семян, последние подвергают стратификации в течение двух недель, помещая в прохладное место с температурой около +5 градусов Цельсия.

Почва для выращивания рассады киви в домашних условиях должна быть питательной и легкой. Для этого можно сделать смесь из грунтовой земли и перегноя, и добавить к ней немного песка.

Рассаду киви выращивают в небольших цветочных горшках. Поскольку семена киви небольшие, их высаживают по два-три семечка в каждый горшок и слегка присыпают песком. Затем образуют небольшой парник, накрыв посевы пленкой, вплоть до их прорастания. В этот период нужно следить за умеренной влажностью почвы и немного ее проветривать, чтобы избежать появления грибка. Прорастание длится около двух недель.

Когда ростки достигнут высоты 10 сантиметров, и сформируют полноценные листы, их рассаживают в отдельные горшки.

Пересадку в грунт выполняют в начале весны, не забывая о предварительном закаливании. Расстояние между саженцами должно быть около пяти метров.

Лианы киви растут довольно активно, а потому, как и для винограда их нужно подвязывать на шпалеру. Если вы хотите попробовать выращивание киви в теплице необходимо учесть что они достигают в длину около семи метров.

Осенью лианы подрезают, оставляя лишь молодые побеги, а затем снимают со шпалеры и укутывают их от морозов.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 21:01   #8
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ В САДУ.



Осень – время для посадки саженцев плодовых деревьев. Для обновления садового участка лучшим временем считается период с сентября по октябрь. Именно в это время растения находятся в состоянии физиологического покоя и приживаются на новом месте значительно лучше.

Главным залогом дальнейшего роста и плодоношения является правильный выбор саженца плодового дерева. Отметим, что для осенней посадки пригодны практически все деревья, за исключением чрезмерно чувствительных сортов, плохо переносящих зимний период. Такими видами являются персик, абрикос, каштан, черешня, орех и некоторые сорта южной сливы.

Так же не стоит сажать осенью и плодовые деревья, привезенные из других климатических зон.

Какие плодовые деревья можно сажать осенью?
Лучше всего осеннюю посадку переносят яблони, груши, вишня, алыча, большинство сортов сливы, рябина и шелковица. Кстати, многие садоводы отмечают важную закономерность: деревья, высаженные осенью, имеют более сочные и крупные плоды.

Как правильно выбирать саженцы?

При выборе саженца с открытой корневой системой стоит особое внимание уделить корням.

Качество саженца с закрытой коневой системой определяется по состоянию листьев и ствола.

Ствол должен быть одревесневшим не менее, чем на 2/3 высоты, должен быть твердым. Признак того, что саженец готов к зиме – закончившие рост побеги, одревесневшие по всей длине.

Зеленой должна быть только макушка, в том случае, если весь саженец травянистый и зеленый, стоит отказаться от покупки, так как он будет долго болеть и может не прижиться совсем.

Листочки должны быть без ожогов и поражений, блестящими и кожистыми, иметь темно-зеленый окрас.

Саженец только что взятый из теплицы более изнеженный, его придется притенять и защищать от ветра примерно неделю.

Покупая посадочный материал, особое внимание уделяйте степени вызревания приростов. Если саженцы, которые вы приобретаете в сентябре, имеют молодые листочки, то такой саженец привезен из южных регионов, либо из-за рубежа, или выращен в теплице. Так же не исключено, что посадочный материал был перекормлен азотом. Такие саженцы плохо зимуют (подмерзают концы побегов и целые приросты).

Желательно, чтобы у саженцев плодовых деревьев боковые ветви были распределены в разные стороны, не образуя «однобокое» растение.

Высота саженцев так же имеет важное значение.

Так, саженец яблони не должен быть короче 60 см. Для ягодных кустарников таких стандартов не существует, однако обратите внимание на их побеги. Побеги должны быть плотными, ствол и веточки, так же, как и у саженцев деревьев, одревесневшими не менее чем на 2/3.

На листьях саженцев кустарника не должно быть следов болезней, вредителей и подозрительных пятен. Допустимо лишь незначительное механическое повреждение листочков.
При покупке саженцев обратите внимание на то, чтобы земля в пакете (либо контейнере) была влажной.

После покупки саженца, чтобы ветки не пострадали при транспортировке, стоит подтянуть их ближе к стволу, закрепив их в таком положении шпагатом

Если нет возможности посадить саженец сразу же по приезду на свой участок, прикопайте его в наклонном положении, так, чтобы корни обязательно находились во влажной почве. Так же саженец можно дополнительно полить для надежности.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 20.10.2015, 20:03   #9
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как сажать грушу?



Саженцы груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев.
В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью.В осеннее время посадка груши имеет ряд преимуществ: улуч*шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Как сажать грушу?

Грушу сажают в посадочные ямы диаметром примерно 100 см и глубиной — 60, заправленные плодородной почвой. Их основное назначение — обеспечить благоприятные условия для роста и развития саженцев. Поэтому чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период.

На хорошо окультуренной почве или заранее подготовленных валах (холмах) можно сажать и без посадочных ям. Стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Их нельзя заглаживать лопатой, делая подобие глиняного горшка.

Гладкие стенки ограничивают рост корней саженцев груши и затрудняют воздухообмен. Поэтому надо сделать на них насечки. По такой же причине следует максимально разрыхлить дно вилами.

Ямы нужно заранее (с осени) не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Тогда к весенней посадке она успеет осесть. Так как обычно оседание происходит на 1/5 глубины, деревце, посаженное в только что выкопанную яму, обязательно затянет вниз и произойдет опасное для него заглубление.

Для заправки, как правило, используют смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму). В посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней. Минеральные удобрения, добавляют в зависимости от химического анализа почвы. Например, на преобладающих в средней полосе суглинках вносят по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Не опасно, если до посадки на верхушке саженца груши подсохли почки. Растение нужно посадить, а потом обрезать засохшую часть до здорового места. Многие знают, что сажать надо до корневой шейки, а сажают до места прививки, принимая его за корневую шейку.

На сырых и тяжелых глинистых почвах это приводит к загниванию заглубленной коры, так как она не в состоянии нормально дышать. Такие деревья какое-то время могут нормально развиваться и даже плодоносить, но постепенно начнут чахнуть и в конце концов погибнут.

Постепенное повышение верхнего слоя земли за счет мульчирования, внесения органических удобрений тоже приводит к заглублению дерева. Поэтому посадку лучше провести таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась под небольшим уклоном к общему уровню земли.

Саженцы с искривленной или однобокой кроной надо расположить так, чтобы оголенная ее часть оказалась в наиболее освещенном месте: с юго-восточной либо южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и распушится со всех сторон.

В посадочной яме саженец следует поставить на земляной конус так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это позволит избежать воздушных пустот между ними. Засыпая землю, саженец слегка встряхивайте, потянув вверх. Тогда почва равномерно распределится между корнями.

Когда яма будет заполнена, обильно полейте саженец груши. Появившиеся после этого пустоты засыпьте и утопчите землю, ставя ногу по радиусу от ствола. Порядок действий должен быть только такой.

Нельзя сначала утаптывать землю, а потом поливать, так как уплотненная поверхность задерживает воду и способствует образованию воздушного пузыря между корнями. Без соприкосновения с почвой они могут заплесневеть и загнить. Для защиты от высыхания почву вокруг саженца прикройте любым подручным материалом (торф, компост, вплоть до бумаги).

Еще успешной приживаемости способствует зафиксированное положение корней. Оно возможно только без раскачивания саженца ветром. Поэтому необходимо прочное крепление его к глубоко вбитому колу.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 20.10.2015, 20:09   #10
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Чем обработать деревья осенью?



Осень — время обработки фруктовых деревьев от вредителей. Но прежде чем, приступать непосредственно к самой обработке, нам еще нужно будет удалить сорняки, опавшие листья, срезанные ветки и т.д.

Растительные остатки необходимо в обязательном порядке сжигать, потому-что только таким способом можно уничтожить насекомых и болезнетворные организмы, которые уже приготовились к зимней спячке.

Помимо этого, также необходимо садовый участок очистить от растительного мусора, тем самым уничтожая возможные укрытия для грызунов.

Убираем с деревьев и всевозможные ловушки для вредителей, которые также необходимо сжигать. Стволы старых деревьев зачищаем от отмершей коры и лишайников, после чего производим побелку, мелом или известью.

Благодаря побелке вы не только дезинфицируете растения, но а также она является прекрасной защитой для стволов от морозов (морозобоин).

Чем обработать деревья осенью?

Итак, давайте теперь поговорим о том, чем же можно обработать фруктовые деревья осенью.

Сигналом для осеней обработки может послужить опавшая листва деревьев, что происходит приблизительно в конце октября – в начале ноября.

Выбираем сухой безморозный период и против парши опрыскиваем яблони и груши.

Для уничтожения возбудителя данного заболевания можно проводить азотное опрыскивание: в 10 л воды растворяем 500 г мочевины. Данным раствором производим тщательную обработку ствола и веток деревьев, опавших листьев и почвы.

Как проводить обработку деревьев осенью методом глубокого опрыскивания (бордоской смесью)?

В данном случаи это может стать хорошей профилактикой от грибных заболеваний для косточковых (слива, вишня, абрикос) и семечковых культур (яблоня, айва, груша), винограда, смородины, крыжовника и т.п.

Также глубокое опрыскивание помогает в борьбе с монилиальными ожогами, клястероспориозом, коккомикозом и т.д.

При осеннем опрыскивании, раствор должен быть более концентрированным, чем при весенней , так как листьев на деревьях, которые раствор может обжечь, уже нет.

Уже готовую бордоскую смесь можно приобрести в специализированных магазинах, но можно также ее приготовить и самостоятельно.

Для приготовления 3%-го состава бордоской жидкости нам понадобиться 300 г медного купороса и 400 г гашенной извести, которые растворяются в 20 л воды. В случаи если у вас нет бордоской смеси, ее можно будет заменить на бургундскую.

Готовим бургундскую смесь примерно таким же образом, что и бордоскую, но только вместо извести нужно будет использовать кальцинированную соду.

Для приготовления 3%-й бургундской смеси, нам понадобиться 300 г медного купороса и 250 г кальцинированной соды.

Чтобы раствор лучше прилипал к деревьям , можно также в него добавить хозяйственное мыло растворенное в горячей воде ( при бордоской смеси лучше отказаться от добавления мыла, так как из-за нее раствор может «свернуться» в нерастворимые комочки).

Помните, что осенняя обработка деревьев необходима даже в том случаи, если ваш сад является молодым и здоровым. Не нужно отказываться от данной процедуры по защите деревьев, ведь как известно лучшее лечение – это профилактика.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 22.10.2015, 17:07   #11
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КОЛОНОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ. СЕКРЕТЫ УХОДА.



Первое появление колоновидных яблонь приходится на тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год.

Колоновидная яблоня дает обильное цветение на второй-третий год, однако, долгожительницей ее назвать нельзя. Сады из таких яблонь существуют от пяти до десяти лет.

Главная особенность этих сортов – недостаток гормонов роста, которые вырабатываются в корнях. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, причем боковые ветви становятся бесполезными для будущего урожая.

Центральный ствол является мощным основанием для плодоношения. За счет этого можно сократить расстояние между деревьями от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Такая плотность посадки существенно отражается на увеличении урожайности.

Уход за яблонями заключается в определенных знаниях, без которых хорошего урожая можно не добиться.

Основное, что нужно учесть, это то, что огромное количество завязей не в состоянии выдержать даже большое дерево, а карликовая колоновидная яблоня тем более не справится с таким обильным цветением. Поэтому на первом году жизни целесообразнее всего все цветки удалить. Ко второму году, когда дерево уже прижилось, можно приступить непосредственно к нормированию количества плодов. В процессе цветения яблоня покрывается множеством цветочных звеньев, состоящих из небольших букетиков.

Для того чтобы получить нормальную завязь, в каждом звене нужно оставить по два букетика, а остальные необходимо удалить, не повредив при этом молодые листочки. Когда завязь уже будет видна, нужно убрать еще половину цветов в букетиках. В тот период, когда будущие плоды достигнут размера вишни, их количество нужно сократить до двух в букете, а после того, как они станут размером с грецкий орех, надо оставить всего лишь по одному яблоку в каждом букете.

Если плоды становятся мельче по сравнению с прошлым годом, то это говорит о перенасыщении ими дерева. Обычно придерживаются десяти-пятнадцати штук на одном растении.

Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, не имеющую стержня, который обычно уходит вглубь. Чем ярче выражена карликовость дерева, тем корни его слабее и нежнее. В основном они отходят от ствола на двадцать-двадцать пять сантиметров. Повредить их можно даже при утаптывании вокруг них земли, а рыхление произвести и вовсе невозможно. Поэтому применяют метод залужения – сеют злаковые, затем их периодически скашивают, при этом стараясь не повредить деревья. Вместо злаковых можно посадить укроп или мелиссу. Они, кстати сказать, очень хорошо отпугивают вредителей.

Полив, в котором особенно нуждается колоновидная яблоня, должен быть постоянным и, по возможности, капельным. Один раз в две недели нужно сделать промывание, то есть обильно полить почву, чтобы влага ушла как можно глубже, а верхние слои обогатились кислородом. Если капельный полив произвести нет возможности, то яблоню поливают каждые три дня с обязательным мульчированием.

Главный секрет того, как обрезать яблоню, состоит в том, что чем больше будет удалено ветвей, тем мощнее получатся побеги. Чем ближе к вертикали ветка, тем она сильнее растет (по сравнению с отклоненными нижними ветками). Поэтому центральный проводник не обрезается, чтобы не образовывались ненужные ответвления.

Правильный уход обеспечивает прирост макушки на десять-пятнадцать сантиметров и образование двух-трех боковых веточек. В случае, если центральный проводник растет плохо, его сильно обрезают. Затем макушечный побег подвязывают вертикально к опоре, а из остальных формируют плодовые звенья, которые в основном функционируют около трех-пяти лет.

Конечно, хлопот с колоновидной яблоней немало, зато все окупится отличным урожаем прекрасного качества, который можно собрать без особых усилий, не нагибаясь при этом и не залезая на дерево.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 22.10.2015, 18:48   #12
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Вишня и слива в холодном климате.



Слива и вишня – казалось бы, что может быть проще и привычнее этих косточковых культур. А нет! Растут они не в любой климатической зоне, а если и растут, то к сожалению не дают стабильных урожаев. Давайте разберемся почему и что можно с этим сделать.

Вишня обыкновенная.
Вишня обыкновенная наибольшим образом имеет распространение в более теплых климатических зонах России и считается культурой, возможной к выращиванию до Санкт-Петербурга, а так же Вологды и Кирова. Это обуславливается тем, что она боится серьезных морозов, и даже, если и выживает в условиях холодных зим, то из-за поздних весенних заморозков не дает стабильных урожаев.
В связи с этой особенностью, в климатических зонах, с суровой затяжной зимой, где температура не редко опускается ниже -15°С, вишню обыкновенную лучше выращивать в форме куста, с укрытием на зиму. Кроме того, высаживать в саду сразу несколько сортов-опылителей, и тщательно оберегать растения от весенних морозов.

Слива
В вопросе со сливой дела обстоят примерно так же. Именно из-за холодных зим, не все сорта, выращиваемые уже даже в Подмосковье, дают стабильные качественные урожаи. Недостаточная зимостойкость, неустойчивость к подпреванию губят теплолюбивые растения. Поэтому подход к данной культуре должен быть очень ответственным. И он заключается в следующем…
Сорта
Первое, что необходимо сделать задавшись вопросом посадки вишни или сливы в условиях холодных зим – это подбор районированных сортов. На сегодняшний день селекционеры шагнули настолько вперед, что данные культуры могут выращиваться практически повсеместно, по всей стране.

Так, для условий Подмосковья одними из самых интересных сортов вишни, благодаря размеру ягод и вкусовым качествам, выступают проверенные временем: Молодежная, Жуковская, Лебедянская, Ширпотреб черная. Среди новых хорошо зарекомендовали себя – Тамарис, Волочаевка, Журавка.
К лучшим сортам сливы в данной климатической зоне относятся: Памяти Тимирязева, Венгерка богатырская, Смоленка, Синяя Птица, Скороспелка красная, Очаковская желтая, Пулковская венгерка, Кингисеппская. Однако, если речь идет о юге Подмосковья список включает в себя практически все, что предлагает современный рынок.

Существуют подходящие сорта и для Сибири, и для Урала.

Для Вишни это – Щедрая, Маяк, Свердловчанка, Гридневская, Уральская рубиновая, Болотовская, Пламенная, Стандарт Урала, Ашинская, Тагилка.
Для сливы – сорта Канадский и Уссурийский, выдерживающие до — 40 — 45 °С, Манчжурская красавица, Оранжевая, Катурская.
Большинство из этих зимостойких сортов имеют очень важную для суровых зим характеристику – способность размножаться порослью, что обеспечивает возможность самовосстановления растений после подмерзания.

Правила посадки
Однако кроме сорта важны и грамотные агротехнические приемы относительно данных культур. Так вишню, необходимо высаживать на теплых, хорошо освещаемых участках с уровнем залегания грунтовых вод не выше 2-х м. Лучшим выбором станут места хорошо защищенные от ветра, имеющие плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва бедна, под растение готовят посадочную яму (45 см в ширину и 50 – 60 см в глубину) заполненную специально подготовленным субстратом, богатым навозом, суперфосфатом и калийной солью (5 кг х 50 г х 45 г, соответственно, на 1 кв.м). Посадку лучше осуществлять ранней весной, размещая саженцы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга.

Слива так же любит солнечные места, боится северных и западных ветров, не выносит подмокания. Следовательно, ее необходимо высаживать в самом теплом, высоком и защищенном от порывов ветра месте, на искусственно образованных холмиках, высотой до 50 см и шириной около 1 м. Этот метод обеспечивает лучший отток влаги от ствола и более качественное промерзание почвы вокруг дерева в зимний период, что защищает растение от вымокания. Как и вишня, данная культура не любит кислых почв, но любит плодородные земли, поэтому в ее посадочную яму хорошо добавлять не только компост и около 200 г суперфосфата, но и до 500 г золы.

В Сибири сливу лучше формировать в виде кустов, высаженных на расстоянии друг от друга 3 м, в более теплых зонах в виде деревьев. Для хорошего переопыления рекомендуется выращивать сразу три разных сорта культуры с одинаковыми сроками цветения. Для сохранения цвета, при возникновении поздних заморозков, хорошо применять дымление.

Формируя крону, и вишни, и сливы, главное, не переборщить с обрезкой. Эти две культуры не любят постоянных стрижек, боятся подтекания кадмия и нуждаются скорее в прореживании, чем формировании растений. И, если вы и стрижете их, то срезайте ветки на нет, так как укороченная плодовая веточка этих культур теряет способность к плодоношению.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 22.10.2015, 18:54   #13
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ВОЗРОЖДАЕМ СТАРУЮ ГРУШУ.



Если в вашем саду растет вкусная и сладкая груша, но само деревце уже старое, попробуйте его омолодить.
1. Не спиливайте основной ствол дерева, оставляя лишь поросль у ее основания. Эта процедура может привести к гибели деревца.
2. Процедуру омолаживания необходимо растянуть на 2-3 года. Первым делом срежьте центральный ствол на высоте не менее 3 м в том месте, где расстояние между скелетными ветками относительно велико. Затем обрежьте на 2\3 верхние скелетные и полускелетные ветви. Не забывайте замазывать срезы садовым варом с петролатумом. Ветви необходимо срезать с западной и южной стороны.
3. Спустя год следует удалить еще 2-3 скелетных и 3-4 полускелетных ветки, соблюдая расстояние 50-100 см от ствола, стараясь при этом не трогать молодые побеги. Меньшую часть ветвей, которые образуются этим летом, следует прищипывать, а вот остальные сразу убирать, соблюдая расстояние между волчками не менее 15-25 см.
4. Сильно выросшие побеги в августе можно пригнуть вдоль боковых веток, а самый сильный из них оставить в качестве побега продолжения.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 23.10.2015, 00:22   #14
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ХУРМА: СОРТА, ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД.



Хурма (Diospiros L.) — представитель семейства эбеновых. Объединяет почти 300 видов, из которых для нашей климатической зоны наибольший интерес представляют три: хурма кавказская (D.lotus), хурма виргинская (D.virjiniana), хурма восточная (D.kaki) и искусственно полученные гибридные формы с повышенной морозостойкостью.

Хурма кавказская
Естественный ареал произрастания — Кавказ. Деревья сильнорослые, достигают высоты 30 метров. Морозостойкость надземной части порядка 22 — 24 градусов, а корней — около 10 — 12 градусов. Плоды до 20 граммов весом, терпкие по созревании почти черного цвета, с мелкими семенами количеством до 4 штук.
Сеянцы этого вида используются в качестве подвоя для культурных сортов. Корневая система их разветвленная, мочковатая. Саженцы хорошо переносят пересадку, растут практически на любых почвах, достаточно засухоустойчивы, поросли в саду не дают. Культурных сортов нет.

Хурма виргинская
Хурма виргинская родом из Северной Америки. Деревья среднерослые, до 20 метров высоты, с морозостойкостью до -35 градусов. Корневая система выдерживает промерзание почвы до -15 градусов и поэтому сеянцы данного вида рекомендуется использовать как подвой для продвижения культурных сортов в более северные районы. Другим ценным качеством как подвоя является то, что она выдерживает и хорошо растет и на тяжелых глинистых переувлажненных почвах, а также имеет более продолжительный период естественного зимнего покоя, что не провоцирует преждевременное начало сокодвижения культурного сорта из-за длительных зимних оттепелей. Следует учитывать, что привитые на хурме виргинской культурные сорта хуже переносят пересадку из-за особенности иметь слаборазветвленные стержневые корни, более влаголюбивы, медленнее развиваются, менее урожайны и менее долговечны. Имеются культурные сорта, называемые в Америке персимонами.

Восточная хурма
Хурма восточная имеет начало распространения из Китая. К настоящему времени известны более тысячи сортов с различными биологическими и товарными характеристиками. Для нас представляют интерес сорта с морозостойкостью не менее минус 17 градусов, часть которых перечислена выше.

В СССР в Государственном Никитском Ботаническом Саду путем направленной селекции в послевоенные годы впервые в мире селекционером Пасенковым А.К. был получен межвидовый гибрид восточной и виргинской хурмы, из числа сеянцев которых выбран лучший, в последствии получивший название Россиянка. Морозостойкость его минус 26 градусов. В последствии, сотрудником ГНБС Казас Александром Наумовичем получен сорт Никитская бордовая, который, при испытаниях на промораживание, показал еще более высокую морозостойкость. Вкус Никитскрй бордовой выше всяких похвал.

Сроки созревания
По срокам созревания, вернее съема плодов, хурма подразделяется на три группы сортов:
ранние, снимаемые (на юге) середины сентября до середины октября;
среднеспелые — с октября по начало ноября;
поздние— созревающие со второй половины к началу декабря.

На сроки созревания существенно влияют погодные условия. Плоды можно снимать несколько раньше нужного срока, они могут несколько доспевать в лежке, но качество тогда будет похуже.

Опыление
Для хурмы характерно то, что ее растения образуют три типа цветков: женские, мужские и очень редко – обоеполые.
Иные сорта образуют только женские цветки, это Хиакуме, Айзу миширазу, Сидлес, Гошо гаки, Хачиа, Таненаши, Тамопан, Тсуру, Меоце саукуне, Емон, Тсуруноко, Костата, Россиянка, Никитская бордовая и другие из которых при благоприятных агротехнических условиях некоторые могут образовывать плоды без оплодотворения.

Следует иметь в виду, что опыление существенно сказывается на консистенции мякоти плода и ее вкусовых качествах. Плоды, содержащие семена, всегда вкуснее бессемянных. Интересно, что даже в одном и том же плоде при наличии 1-2 семян мякоть, окружающая семена, всегда мягче и вкуснее, чем той части, где семян нет.

Для получения большего урожая высококачественных плодов для большинства сортов необходимо опыление женских цветков. Однако имеются сорта, которые хорошо плодоносят и без оплодотворения, образуя бессемянные плоды. По этому признаку сорта хурмы можно разделить на три группы:
Сорта требующие опыления: Хиакуме, Гошо гаки, Зенджи мару, Тиедимон, Аман каки, Тракта каки, Хуро кума, Тсуруноко, Каки мела, Янкин тсуру, Шаг отсу гаки, Гейли, Мару, Едзо ичи;
Сорта, плодоносящие без опыления: Сидлес, Тамопан большой, Таненаши, Гошо, Костата.
Сорта, входящие в промежуточную группу: Хачиа, Адреула, Джиро, Айзу миширазу, Емон, Сойо, Никитская бордовая, Россиянка и другие.

Деревья промежуточной группы сортов дают плоды и без оплодотворения, но для того, чтобы повысить урожайность, а также увеличить размер плодов, улучшить их вкусовые качества, требуется опыление. Такие сорта, как Хачиа, Айзу-миширазу, после опыления цветков образуют семенные плоды с более сладкой мякотью, чем у бессемянных плодов. Под влиянием опыления цвет мякоти меняется, у некоторых сортов она принимает темно-коричневую окраску либо вокруг семян (Хачиа, Айзу-миширазу), либо по всему плоду (Зенджи мару); у сортов Двадцатый век и Фуйю вокруг появляются только небольшие коричневые точки, а основная окраска мякоти остается оранжевой.

Замечено, что в плодах с незрелыми семенами цвет мякоти не изменяется и лишь по мере созревания плодов и семян она постепенно начинает темнеть.

В общем, от оплодотворения цветков хурмы зависит не только урожайность, но и качество плодов, поэтому при закладке хурмового сада рекомендуется на каждые 8-9 деревьев с функционально женскими цветками высаживать одно дерево-опылитель. При отсутствии возможности посадить опылитель потребуется обработка цветков хурмы, а затем завязавшихся плодов, если начнется их сбрасывание, водным раствором гиббереллина. Концентрацию раствора подбирать опытным путем, в первую очередь из-за качества поступаемого в продажу гиббереллина. При нерегулярности увлажнения почвы обработка гиббелеллином обязательна.

Выбор места под посадку хурмы
При выборе места под посадку хурмы нужно руководствоваться следующими условиями:
Лучшие почвы для хурмы — это аллювиальные суглинистые или супесчаные, достаточно плодородные, с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 0,75 метров от поверхности земли – основная масса корней располагается в слое 0,1-0,5 метров.
Площадь питания растений — 25 кв. м для слаборослых сортов и до 64 кв. м для сильнорослых, с возможным уплотнением посадками недолговечных плодовых, например, колонновидных форм или персиков.
Место должно быть защищенным от зимних иссушающих ветров.
Хурма светолюбива, в затененном месте у нее деформируются листья, побеги приобретают признаки этиолирования, плоды опадают.
Следует предусмотреть полив, но переувлажнение будет вредно – начнется усиленный рост побегов в ущерб питанию плодов, которые начнут опадать.

В непривычных для хурмы более северных широтах можно попытаться выращивать хурму в пристенной формировке, посадив у южной стороны отапливаемого здания, но не утепленной стены; можно формировать и в стелющейся форме.

Выбор и посадка саженцев
Приобретать саженцы нужно у производителя. Некоторые адреса даны в приложении. Помните: только производитель может дать вам свой адрес и гарантии! Покупая у перекупщиков на рынке, вы можете приобрести вовсе даже не хурму, а если и хурму, то дичок. Даже на выставке приобретенный саженец может не соответствовать названному сорту, может оказаться недостаточно морозостойким для вашей климатической зоны, то есть вымерзнет в первую же зиму.

Саженцы хурмы с открытой корневой системой следует приобретать осенью, и чем меньше времени прошло после выкопки, тем лучше. У хурмы при правильной выкопке должны быть сохранены тонкие разветвленные корешки, которые очень чувствительны как к подсушиванию (погибают через 1-2 часа), так и к переувлажнению. Если мочковатые корешки все же погибли, но стержневые корни здоровы, то саженец вполне пригоден для посадки, но вегетацию весной он начнет с запозданием, может даже в июле.

В южных районах на постоянное место можно сажать до ноября, но лучше раньше, пока земля теплая, корневая приживается в почве. В более северных районах, и на юге, если не смогли посадить в указанные сроки, посадку желательно отложить на весну после минования угрозы сильных заморозков.

При посадке обязательно нужно установить опорный кол. Место прививки, если она сделана на корневой шейке, заглубить ниже уровня земли на 5-10 см. Во избежание обрыва мочковатых мелких корней во время уплотнения почвы саженец при посадке устанавливать не в центре посадочной ямы, а расположить у стенки, расправив по ней корешки, которые прижать почвой. Сразу после осенней посадки окучить стволик землей, а при наступлении морозов поставить короб и засыпать утепляющим материалом, можно даже почвой. В последующие годы роста в зиму утеплять штамб и скелетные ветви, а сверху наносить светоотражающий слой. В южных районах можно ограничиваться побелкой известковым раствором, но следует учесть, что после продолжительного теплого периода в начале зимы с последующим резким похолоданием, даже весьма морозостойкие сорта виргинской хурмы имеют повреждения штамба в виде отслоения коры от древесины с отмиранием камбия в пределах 20 см выше и ниже уровня снегового покрова. Приствольный круг утеплять мульчированием подручным материалом, особенно это важно, если подвоем служит хурма кавказская.

Хурма – культура весьма скороплодная: привитая на подвое хурма кавказская может начать плодоношение на второй год после посадки на постоянное место, а на подвое Х. виргинская — на 3-4 год. Особой скороплодностью отличается Никитская бордовая.

Формирование кроны
Но не стоит обольщаться и увлекаться первичным урожаем, важнее сформировать крону, иначе деревья будут иметь неопрятный вид, плодоношение передвинется на периферию и вверх, ветки начнут обламываться.

Основной формой кроны специалисты рекомендуют измененно-лидерную, для которой характерна прочность, хорошая освещенность и небольшая высота деревьев. Интервал между скелетными ветвями в такой кроне составляет 20-40 см. количество которых может составлять 4-6 шт.

Весной первого года роста саженец обрезается на высоте около 80 см, к осени вырастает из верхней почки побег продолжения центрального проводника, а из боковых почек оставляют в рост две расположенные радиально, одну на высоте штамба (около 50 см), другую на 20 — 40 см выше от нее, побеги из остальных почек нужно постоянно прищипывать или просто удалить почки. Весной следующего года центральный проводник подрезают на высоте около 1,5 м, а боковые ветки обрезают оставив по 40 — 50 см, чтобы полускелетные ветви располагались как можно ближе к стволу. В лето стимулируют развитие пары противоположно располагаемых скелетных веток, которые должны быть перпендикулярны плоскости нижних двух веток. Таким же образом формируют еще один ярус, затем центральный поводник убирается с переводом на боковую ветвь.

Большинство специалистов сходятся в том мнении, что культурный сорт, привитый на высоком, свыше 1 м, штамбе хурмы виргинской, более устойчив к низким температурам зимой и позволяет избегать повреждения штамба морозами. Для промышленных насаждений это, возможно, и верно, но в приусадебном хозяйстве, под пристальным вниманием садовода, всегда есть возможность защиты штамба и скелетных ветвей при критически низких температурах. Более того, если случится стужная зима, высокий штамб не спасет культурный сорт, возможно, пострадает и сам, а вот если саженец посажен с заглублением места прививки, то из спящих почек, располагаемых в подземной части вырастут новые побеги, из которых можно будет сформировать новую крону.

Особенности ухода за хурмой
Основными критериями успеха являются агротехника, свободность от болезней и вредителей. Обязательным условием является подготовка к зимовке, как то: прекращение полива за 1-1,5 месяца до окончания вегетации, чтобы вызрели побеги. Хорошему вызреванию древесины способствуют фосфорные и калийные удобрения, которые в повышенных дозах нужно вносить во второй половине лета. Особенно эффективна внекорневая подкормка 0,5-1,5% 1-3-суточной водной вытяжкой суперфосфата с 0,5% сернокислого калия с добавлением перманганата калия 0,02-0,05% или йодистого калия 0,02%. Опрыскивание начинают с меньших концентраций в конце лета, еженедельно, постепенно повышая концентрацию рабочего раствора до максимальных значений.

Растения хурмы способны накапливать в плодах йод. Если в приморских районах поглощение йода идет из насыщенного им воздуха, то в континентальных районах добавление йодистого калия в раствор для внекорневой подкормки более, чем желательно.

По вопросу морозостойкости хурмы существуют различные мнения, притом, разница порой достигает 3 — 5 градусов. И действительно, даже рядом растущие идентичные деревья часто различаются по морозостойкости.

При хорошей подготовке к зимовке морозостойкость растения хурмы может быть на 2-3 градуса выше. В северных районах, где не бывает оттепелей, можно поэкспериментировать с позднеосенней обработкой деревьев доступными криопротекторами, как то: раствором 0,2% диметилсульфоксида, 0,05% глицерина, препаратами Марс (или Вымпел). Кстати, обработка Вымпелом ускоряет созревание плодов, повышает сахаристость, увеличивает их размеры.

В районах с иссушающими зимними ветрами можно попробовать обработать деревья после листопада растворами латекса или клея ПВА в дозе 30—50 мл на 10 л воды.

Плодоносит хурма на побегах текущего года, в прошлогодних почках (как в виноградных) закладывается вся информация для будущей ветки с листьями, цветками. Цветки будут только из хорошо выполненных почек, располагаемых в конце и середине будущего побега. Залогом хорошего урожая является получение сильного однолетнего прироста. Который в свою очередь зависит от обеспеченности деревьев питательными веществами, водой и от обрезки.

Сильную обрезку применяют только при формировании кроны. В плодоносящий период ограничиваются прореживанием, удалением поврежденных, засыхающих веток. Укорачивают ветки только длиной более 50 см и ветки с многочисленными короткими (менее 10 см) побегами. Кроме того следует учесть, что сильная обрезка после закладки скелета кроны отрицательно сказывается на долговечности деревьев.

Вегетативная почка закладывается в сентябре-октябре предшествуюшего цветению года, к концу зимы вегетативная почка приобретает конусовидную форму, две наружные чешуи закрывают ее на 2/3 длины. Две внутренние густо опушены. Зачаточных листочков до 18. Ранней весной в пазухах этих зачаточных листочков начинается образование и развитие цветочных почек. К сведению: увеличение количества цветков можно попытаться простимулировать обработкой деревьев водным раствором кофеина, для этой цели можно использовать аптечный таблетированный кофеин-бензоат натрия.

Цветение наступает в мае-июне, реже — в июле и продолжается 1 — 1,5 месяца. Продолжительность жизни мужского цветка 1 — 2 дня, они мелкие, по 2 — 4 шт в пучке. Женские цветки крупнее размерами, форму имеют кувшинообразную, четырехлепестковые, бледно-зеленого цвета, одиночные и способны к оплодотворению в течение 3 — 4 дней.
Размер плодов сильно зависит от условий произрастания, например, плоды Никитской бордовой могут быть весом и 130 и 30 граммов.

Урожайность у разных сортов разная, проявляется зависимость и от формировки, и от питания, и от оплодотворения цветков. В 4-х летнем возрасте возможно получить около 10 кг плодов, в 10-ти летнем до 200 кг с последующим постоянным увеличением урожайности. При обильно урожае применяют чаталовку.

Когда снижается прирост побегов и прекращается плодоношение, хороший эффект дает омолаживающая обрезка. В год проведения такой обрезки деревья урожая не дают, но на следующий год плодоносят наравне с неомоложенными, а затем увеличивают урожайность.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 23.10.2015, 21:17   #15
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

АБРИКОСОАЛЫЧА. Или чёрный абрикос!



Плодовое дерево под названием абрикосоалыча или черный абрикос принадлежит к семейству розоцветных.

Это интересное растение, представляющее собой межродовой гибрид между абрикосом и алычой, существует только в культуре и в диком виде нигде не встречается. Наибольшее распространение эта культура получила в Средней Азии и Закавказье, а также в южных странах Западной Европы и в США. В Украине его можно увидеть главным образом в Крыму (именно там выведено большинство отечественных сортов), в России его выращивают в Краснодарском крае. Вернее, правильней было бы сказать «выращивали», потому что в последние десятилетия селекционные работы над этой культурой были направлены в сторону повышения ее зимостойкости, поэтому не исключено, что со временем абрикосоалыча появится и в северных областях Украины, и во многих «нетипичных» для нее регионах РФ.

Биологические особенности черного абрикоса:

Являясь межродовым гибридом, абрикосоалыча объединила в себе признаки обеих родительских культур и занимает как бы промежуточное положение между ними, хотя во внешнем виде дерева от абрикоса обыкновенного у нее все-таки взято больше. Не случайно эта культура известна под названием «черный абрикос». Правда, у многих сортов деревья более низкорослые, чем у абрикоса обыкновенного, среди них встречаются и настоящие карлики. При этом плоды абрикосоалычи у многих сортов по вкусу имеют больше общего с алычой (хотя и вкуснее ее), а по виду представляют собой нечто среднее: у них опушенная кожица, чаще всего темно-пурпурной окраски (у различных сортов она может быть разной, вплоть до желтой), мякоть по консистенции почти алычовая, но пахнет, как абрикос, косточка от мякоти отделяется плохо. Средняя масса плода — 20—30 г.

От алычи абрикосоалыча унаследовала и многие положительные качества. Эта культура более зимостойка, чем абрикос обыкновенный (в том числе намного лучше переносит губительные для него весенние заморозки), регулярнее плодоносит и намного реже абрикоса поражается монилиозом (одной из разновидностей гнилей), клястероспориозом и другими опасными для абрикоса обыкновенного болезнями, что само по себе делает эту культуру весьма перспективной.

Опыление у черного абрикоса перекрестное. Все сорта хорошо опыляют друг друга.

Другой интересной особенностью абрикосоалычи является ее способность скрещиваться как с абрикосом обыкновенным и алычой, так и с представителями других видов и родов — терном, сливой, вишнесливами и прочими плодовыми культурами, которые также могут выступать в роли опылителей.

Ценность культуры абрикосоалычи:
Плоды абрикосоалычи используются так же, как и плоды абрикоса обыкновенного и алычи. В свежем виде они несколько уступают по вкусу лучшим сортам абрикоса, но превосходят менее удачные, а в переработанном — не уступают вовсе. О варенье из черного абрикоса очень хорошо отзывался И. В. Мичурин, считая, что оно «неизмеримо выше качеством», чем из обычных абрикосов. Само собой разумеется, что плоды абрикоса черного пригодны и для других видов переработки, например его можно сушить, добавлять в пироги, закатывать компоты.

Выращенные из семян сеянцы абрикосоалычи можно использовать в качестве подвоя для абрикоса обыкновенного, персика и сливы.

Поскольку абрикосоалыча не включена в Госреестр и нигде не выращивается в промышленном масштабе, четких правил агротехники для нее практически нет. Однако в целом уход за деревом наиболее близок к уходу за абрикосом обыкновенным.

Выбор места.
Абрикосоалыча довольно светолюбива, на участке для нее желательно выделять хорошо освещенные места, по возможности защищенные от северных и восточных ветров. К почвам она не слишком требовательна, лишь бы они были достаточно плодородными; наименее желательны из почв по механической структуре тяжелые глинистые, по химическому составу — выраженно кислые. Абрикосоалыча не переносит застоя воды, вызванного высоким залеганием грунтовых вод, в этом случае саженцы лучше размещать на холмиках.

Способы размножения.
Размножается абрикосоалыча главным образом прививкой на сеянцы абрикоса обыкновенного, алычи или подвои из других сортов абрикосоалычи. Кроме этого, ее можно размножать черенкованием (зеленые и одревесневшие черенки). При семенном размножении сортовые признаки черный абрикос почти не сохраняет. Почва для посадки подготавливается так же, как и для всех прочих плодовых деревьев.

Схема посадки, размер посадочной ямы.
В среднем одному дереву необходима площадь 4 х 5 м.

Уход.
За взрослым деревом абрикосоалычи уход минимален (даже меньше, чем за обыкновенным абрикосом, так как ей меньше угрожают болезни): периодически ствол дерева белят, все остальные агротехнические мероприятия проводятся по мере необходимости.

Обрезка, формирование кроны.
Четких схем нет. Абрикосоалычу можно формировать и как абрикос обыкновенный, и как алычу, при этом ее деревьям довольно часто придают низкоштамбовую кустовидную или полукустовидную форму. Общие принципы формирования кроны такого типа те же, что и для карликовых яблонь.

Омолаживающая и оздоровительная обрезка проводятся регулярно, как у всех прочих косточковых культур.

Поливы.
Во время сильного роста побегов (весна и первая половина лета) в случае длительного отсутствия дождей черный абрикос желательно поливать хотя бы раз в месяц, но во второй половине лета полив надо прекратить.

Подкормки.
Четких правил нет, но на подкормки абрикосоалыча отзывчива, и потому начиная со второго года после посадки ее желательно подкармливать как минимум весной и осенью.

Прополка осуществляется по мере необходимости. Убирать урожай можно, когда большинство плодов приобретет основную окраску.

Чего опасаться, от чего защищать:
Почти все сорта абрикосоалычи устойчивы к основным заболеваниям косточковых, но могут поражаться типичными для них вредителями.

Районированных сортов абрикосоалычи не существует — в качестве отдельной культуры официально она еще не признана, но ее отдельные сорта нередко рассматривают в числе сортов абрикоса обыкновенного. Из старых сортов наиболее распространены сорта Шлор Циран, Манарези и Американский черный. В последние годы их существенно потеснили новые сорта, обладающие лучшим вкусом и отличающиеся большим размером плодов.

Кубанский черный.
Дерево среднерослое. Самобес-плоден. Плоды средние и крупнее (масса 30—40 г), овальные, темно-красные. Мякоть плотная, желтая, но ближе к кожице розовая, кисло-сладкая, ароматная. Косточка отделяется легко. Сорт отличается повышенной зимостойкостью, весьма устойчив к болезням.

Мелитопольский черный.
Дерево высокорослое. Плоды средние (масса 30 г), овальные со слабозаметным швом, темно-бордовые с опушением; созревают в середине июля. Мякоть красная, сочная, кисло-сладкая. Косточка полуотделяющаяся, крупная. Плоды морозостойкие, в сравнении с другими сортами черного абрикоса менее устойчив к монилиозу.

Мышонок.
Карликовый сорт (можно выращивать в кадочной культуре). Отличается высокой для культуры зимостойкостью.

Черный бархат.
Плоды средние (средняя масса 30 г), округло-эллиптические с «носиком» на вершине, темно-красные с опушением. Мякоть желтая, плотная, средней сочности, кисло-сладкая, аромат слабый. Косточка отделяется хорошо.

Шлор Циран (Персидский черный).
Дословный перевод этого названия с армянского языка так и звучит — «черный абрикос». Плоды средние и мельче среднего (масса 20—30 г), шаровидные или слегка вытянутые, черно-пурпурные с бархатистым опушением. Мякоть от зеленовато-красной до темно-красной, средней плотности и сочности, кисло-сладкая с пикантным привкусом. Косточка отделяется плохо.

В качестве подвоев также выращиваются сорта Алаб-1, Алаб-2, Дружба, Кубань-86 и Эврика, которые считаются «клоновыми.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 23.10.2015, 21:46   #16
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК СОЗДАТЬ ОРЕХОВЫЙ САД.



Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.

О ПОЧВЕ

Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.

О СОРТАХ И УРОЖАЕ

Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.

Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.

ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА

При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.

ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ

Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.

КАК РАЗМНОЖИТЬ

При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.

Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ

Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 25.10.2015, 10:37   #17
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Жимолость Блю Велвет.



Панацея от всех болезней, ягоды жизни, сибирский лекарь – так называют жимолость из-за ее уникальных целебных свойств. В ее составе находится рекордное количество витамина С, а также магний, калий, фосфор и еще добрый десяток других полезных веществ. Сорт Блю Велвет вобрал в себя все самые лучшие, самые полезные свойства семейства жимолости и его посадка в собственном саду может оказаться настоящей панацеей от десятков болезней.

Описание:
Небольшой, компактный куст с правильно сформированной густой, овальной кроной. Ягоды продолговатые, 2,5-3 см длиной. Вкус сладкий, с кислинкой. Горечь отсутствует. Вес одного плода 1-1,2 грамма. Окраска кожицы стандартная, голубоватая. Урожай с одного куста – до 1,9 кг. Цветоносы держатся на ветвях крепко и не осыпаются.

Уход и выращивание:
● Контейнер, с купленными саженцами, замачивается в воде, чтобы субстрат вобрал в себя побольше влаги.
● Посадка производится в небольшие ямки глубиной 30-40 см. На их дно засыпается дренаж из гравия и песка и вносится питательная землесмесь. Саженец помещают в лунку, чтобы корневая шейка не ушла под землю и засыпают почвой. Ямку обильно поливают.
● Далее растению требуется организовать затенение от яркого солнца на 1-2 месяца. При подращивании кустов жимолости нужно не забывать о периодических подкормках, рыхлении и поливе. Через каждые 2 года куст нужно обрезать, удаляя все старые и молодые ветки и оставляя около 5 сильных побегов.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 25.10.2015, 15:10   #18
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ГУМИ.



Гуми - высоковитаминная культура, на вкус напоминает яблоко, виноград и вишню.

Эта малораспространённая культура вызывает широкий интерес у любителей садовых «редкостей».

Лох, или гуми, представляет собой кустарник до 2 м высотой с удлинёнными листьями серебристого цвета. Родина – Китай, Южный Сахалин.

Урожайность от 5 до 7 кг. с куста. Цветение наступает в мае, плоды - округлые ягоды красного цвета массой 1,5-2 г. – созревают неодновременно с июля по сентябрь. Плоды могут долго храниться на ветках, не осыпаясь.

Растение нетребовательно к почве, очень отзывчиво на внесение органических и минеральных удобрений. Предпочитает солнечное месторасположение, но может расти и в полутени при рассеянном свете. Кроме того устойчив к условиям городской среды.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 29.10.2015, 07:56   #19
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Уход за молодыми яблонями.
.



Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей.

Начну с подкормок:

В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями - одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых - в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак:

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево - 15 литров (3 ведра на 2 деревца).

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку.

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2-3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста.

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от стволика.

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений - сидератов.

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев - выращиваем овощи, плюс - создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь.

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву.

Из растений - сидератов можно высадить гречиху, люпин, фацелий, горчицу. Особенно рекомендую сеять сидеральные культуры в тех садах, которые расположены на склонах. Сидераты защищают почву от эрозии: почва зимой промерзает меньше, так как в междурядьях собирается больше снега. Если же посеять сидераты на ровном участке, то их нужно скашивать во время цветения, потом измельчить и заделать в почву, что улучшит ее структуру. Сидераты на склонах скашивать не нужно и оставлять под зиму, как есть.

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.
На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30-40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно - двух летнего возраста составляет 20-30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1-2 раза в неделю.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 29.10.2015, 10:37   #20
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,369
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Выращивание абрикоса в саду.



Отличаясь интенсивным ростом и долгожительством, данная плодовая культура может плодоносить 30-40 лет. Но, как правило, деревья заменяют в садах раньше. Обусловлено это сильным разрастанием, что усложняет процесс ухода и сбор урожая. Поэтому на небольших угодьях лучше выращивать сорта карликовых форм. Однако и здесь необходимы знания, так как при неправильном выборе саженцев, даже карликовая форма способна разрастись до 2,5 м в высоту и до 4,5 в ширину. При грамотном подходе выбирают частично сформированные саженцы, желательно привитые на сливу. Так им будет присуща наименьшая потенция роста.

Абрикос – дерево, чувствительное к заморозкам. На зиму корни рекомендуется укрывать. Некоторые садоводы защищают все дерево, укутывая его полиэтиленовой пленкой. Но морозов боятся только молодые саженцы, взрослые культуры способны выдержать кратковременный мороз до -30С. А весной, даже самый маленький заморозок может погубить бутоны и цветы.

Как и любым другим плодовым культурам, этому дереву требуется подкормка, которую лучше всего проводить весной. Выращивая абрикос, подкормка должна состоять из органических удобрений. Для этого используют навоз из расчета 4 кг/м2. Вносят его 1 раз за 2-3 года. Можно использовать компост. Норма внесения 5-6 кг/м2. Компост можно использовать совместно с минеральными удобрениями. Если планируется вносить куриный помет, то его норма – не более 300 г/м2. Помет, содержащий большое количество фосфора, азота, калия предварительно смешивается с торфом или компостом. При внесении азотных удобрений, необходимо помнить о том, что данный элемент продлевает период роста абрикосовых побегов, что снижает их зимоустойчивость. Поэтому удобрения на основе азота лучше под плодоносящие культуры вносить ранней весной из расчета 30-40 г/м2 в 3 периода: до цветения, после цветения и после опадания завязи.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Ответить

« Ягода. Смородина,крыжовник,облепиха,ежевика - ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ - Огород. Полезные советы »

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT.
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot