Органические / неорганические удобрения. Подкормка - Страница 2 - Форум Биатлонных Прогнозистов

Полная версия Регистрация

1 2 3 4

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ>Органические / неорганические удобрения. Подкормка

Дядя Миша 15:29 21.11.2015

Подкормка для перца во время плодоношения.
(советы от Октябрины Ганичкиной)

Первый состав.
В бочку (100 л) выливают 1 ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают два стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через три-пять дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение. Или насыпают в бочку емкостью 100 литров 10 ст.л. жидкого удобрения "Агрикола - Вегета", хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав.
В бочку выливают 1 ведро коровяка, 0,5 ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 кв.м. Или же в бочку выливают 0,5л (бутылку) "Эффектона", поливают по 5 л на 1 кв.м.

Дядя Миша 10:16 20.01.2016

Подкормки для вашего огорода от Игоря Лядова

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок. Вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из... сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее - обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве - 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Три преимущества жидкого удобрения

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой - она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу - упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю - еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы - пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях - это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Удобрение для цветов из нашатыря

Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ - удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус - едкий запах нашатырного спирта.

Дядя Миша 11:50 15.03.2016

Калий и калийные удобрения.

Калий, этот элемент часто недооценивают, быть может от того, что он не участвует активно в «строительстве» как например азот и не обогащает растения энергией как фосфор, да и новых органических соединений калий тоже не образует. Но тем не менее, его роль в полноценной жизни растений просто огромна и если перевести его значение на человеческий язык то калий можно смело назвать диспетчером.

Калий напрямую отвечает за движение всех питательных веществ, которые поступают из слоя почвы, через корневую систему в растительный организм. Кроме этого калий участвует и в формировании новых клеток, а именно укрепляет их ткани, он усиливает иммунитет растительных организмов тем самым делая их более устойчивыми к различным болезням, вредителям и проявлениям негативных факторов среды, например, возвратным заморозкам весной или оттепелям посреди зимы.

Недостаток этого, внешне незаметного, элемента, как и двух других обязательно негативно отразится как на общем состоянии, так и на развитии растений. Однако вся опасность калийного голодания кроется в том, что определить его дефицит в почве на ранних стадиях, когда быстро все можно поправить, далеко не всегда удается.

Посудите сами, симптомы калийного голодания без труда можно спутать с признаками какого-то заболевания или простого проявления общей утомляемости растения или стресса. На ранних стадиях калийное голодание проявится только лишь в виде замедления роста растений и уменьшения их зимостойкости.

Садовод или огородник крайне редко на эти симптомы обращает внимание, а еще реже связывает их именно с калийным голоданием. Это плохо, ибо после первых признаков, которые в общем-то безобидны, наступает так называемая вторая стадия которая проявляется в виде более серьезных явлений.

При продолжении калийного голодания на растениях появляется краевой ожог, то есть практически у всех листовых пластинок кончики начинают засыхать и буреть. Такое явление, однако, наблюдается при остром дефиците калия в почве, а вот если его количество не намного, но все же ниже нормы, то все что вы можете заметить это небольшие светлые точки на поверхности взрослых листовых пластинок. На молодых же листьях, особенно в период их активного роста, появляются более четкие признаки калийного голодания – морщины рядом с точками роста.

При критической нехватке калия в почве либо когда он совершенно недоступен растениям, наблюдаются, пожалуй, самые серьезные изменения – сильное огрубление листовых пластинок и последующее формирование на них сквозных отверстий и разрывов по краям. Плоды при нехватке калия чаще всего имеют нетипичную, неправильную форму, нехарактерный, обычно неприятный, вкус и становятся совершенно непригодными даже для краткосрочного хранения.

Как видим недостаток калия не так уж и не заметен, и этот элемент никак нельзя считать факультативным, он обязательно должен присутствовать в почве в достатке, но не в избытке, ибо избыточное количество калия в почве хоть и не приводит к таким серьезным последствиям как, скажем, избыток азота, но все же оказывает негативное влияние на растения. В первую очередь это негативное влияние проявляется в виде препятствия к поглощению ратениями таких важных для нормальной жизнедеятельности микроэлементов как кальций, магний и марганец, что может привести к изменению вкуса, окраски, нарушению роста и прочим неприятным моментам.

Вносить в почву калийные удобрения лучше всего в осеннее время, совмещая с перекопкой почвы на полный штык лопаты. В условиях теплиц удобрения содержащие калий вносят при высадке рассады, а также при корневых подкормках. Калийные удобрения обычно очень хорошо растворимы в воде.

Для того чтобы не ошибиться с выбором удобрения нужно обязательно знать сколько калия содержится в каждом из них.
Так наибольшее содержание калия (53-59%) присутствует в хлористом калии. В спичечном коробке поместится около 18 грамм порошка. Вносят хлористый калий обычно осенью, для того чтобы хлор, содержащийся в нем, испарился.
Сульфат калия, в нем содержание калия доходит до 52%. В спичечном коробке сульфата калия поместится около 25 грамм. Сульфат калия содержит в своем составе еще и серу, поэтому подходит под все культуры.

Калийная селитра, в ней калия около 43%. В спичечный коробок войдет чуть менее 25 грамм этого удобрения. Благодаря наличию в составе азота калийную селитру можно использовать в защищенном грунте.

Калимагнезия в своем составе содержит чуть более 25% калия. В спичечном коробке этого удобрения помещается порядка 20 грамм. Чаще всего калимагнезию используют в виде подкормок не только при дефиците калия, но и при нехватке магния.

Такое удобрение как калимаг богато калием на 17-18%. В спичечном коробке его помещается аж 30 грамм.

Помимо указанных удобрений калий присутствует в более сложных, так называемых комплексных удобрениях, таких как нитрофоска, где его около 17%, нитроаммофоска с содержанием калия до 16%.

Дядя Миша 11:58 15.03.2016

Фосфор и фосфорные удобрения.

Фосфор, элемент из троицы наиболее важных и нужных растениям. Фосфор уникален тем, что осуществляет контроль за обменными процессами, происходящими в организме растений и является одновременно источником энергии для них. Уникальность фосфора, помимо прочего, заключается в том, что этот компонент входит в состав РНК и ДНК и множество иных веществ, которые выполняют ключевые роли в жизни растительного организма.

При достатке фосфора в почве все обменные процессы растительного организма протекают лучше, происходит нормальный рост, развитие, плодоношение, а вот при его дефиците все эти процессы нарушаются, и часто нехватка фосфора для растений становится настоящей катастрофой.

➤ Даже небольшой дефицит фосфора в почве может привести к остановкам развития семенных камер, замедлению роста, изменению цвета растений, формы их листовых пластинок, их досрочному опадению. Листовые пластинки, расположенные на нижних частях растений, при сильной нехватке фосфора в почве начинают отмирать, на них появляются темные пятна. У овощных культур полностью прекращается рост, растения становятся низкими, начинают куститься.

➤ При острой нехватке фосфора в почве, либо невозможности поглощения его корневой системой, начинают отмирать удерживающие растение корни и деревья часто падают.
Всех этих неприятностей можно избежать путем своевременного внесения фосфорных удобрений в почву, причем интересен тот факт что «перекормить» почву фосфором практически невозможно.

➤ Отмечено что даже на тех участках, где количество фосфора в несколько раз превышало норму, растения выглядели полностью здоровыми и давали ежегодные стабильные урожаи. Все дело в том, что растения поглощают из почвы фосфор в необходимом им количестве и не черпают лишнего.

Однако прежде чем приступать к удобрению почвы фосфором нужно выяснить истинную причину его нехватки, ведь бывает так, что фосфор в почве есть, но он находится в недоступной для растений форме. Причин того довольно много, это и чрезмерное внесение калийных удобрений и отсутствие микрофлоры почвы и повышенная влажность грунта.
Только после того как причина найдена, можно приступать к внесению удобрений содержащих фосфор, кстати знать сколько его содержится в том или ином удобрении для того чтобы как можно скорее устранить дефицит, также нужно обязательно.

➤ Наибольшее количество фосфора содержится в двойном суперфосфате, его там около 50%. Это удобрение прекрасно подходит как для открытого так и для защищенного грунта, потому как не содержит в своем составе, так называемых, балластных веществ и не приводит к засолению почвы. Чаще всего двойной суперфосфат вносят осенью. Для упрощения ваших расчетов отметим, что в спичечный коробок помещается порядка 20 грамм этого удобрения.

➤ Простой гранулированный суперфосфат,
он содержит в своем составе около 20% фосфора. Применяется этот вид удобрений чаще всего в смеси с аммиачной селитрой и используется на нейтральных либо чуть щелочных почвах. В спичечном коробке помещается до 22 грамм этого удобрения.

➤ Простой порошковый суперфосфат,
в нем чистого фосфора от 15 до 19%. Это удобрение прекрасно растворимо в воде, однако смешивать его с кальциевой или аммиачной селитрой нельзя. Порошковый простой суперфосфат можно вносить под любые растения, но не забывайте о том, что максимальный эффект он даст только на щелочных либо нейтральных почвах. В обычный спичечный коробок этого удобрения поместится до 23 грамм.

➤ Фосфоритная мука,
она имеет примеси железа, алюминия и прочих микроэлементов, ну и конечно фосфора, которого в составе фосфоритной муки около 30%. Это удобрение растворимо в воде и может использоваться в качестве внекорневых подкормок. Смешивать фосфоритную муку можно с любыми удобрениями. Оно дает эффект даже на кислых почвах и вносится под все культуры, за исключением овощных. В спичечный коробок помещается порядка 30-32 грамм муки.

➤ Комплексные удобрения.
Помимо указанных простых удобрений фосфор содержится и в комплексных, там его дозировки также разнятся, так в аммофосе фосфора около 50%, в диаммонийфосфате чуть менее 47%, в нитроаммофосе от 22 до 24%; нитрофос содержит около 17%, карбоаммофос чуть менее 26%, а знаменитая нитрофоска в зависимости от производителя от 18 до 19%.

Помимо химических соединений фосфор содержится и в растительных организмах, их плодах и ягодах. Причем там он находится в уже доступной для растений форме, но увы, в небольшом количестве. Так, например всем известная полынь содержит в своем составе около 1% доступного растениям фосфора, ковыль чуть менее одного процента, ползучий тимьян примерно пол процента. Немало фосфора и в плодах, так например плоды рябины содержат примерно 1,2% фосфора, а боярышника 1,1%.

Используя эти знания и эти травы или плоды вы, не применяя химии, обогатите почву вашего участка необходимым растениям фосфором. Однако не стоит забывать, что содержание фосфора в растительных организмах невысокое и если на вашем участке растения проявляют признаки сильного фосфорного голодания, то лучше всего воспользоваться надежными химическими удобрениями.

Дядя Миша 13:58 24.03.2016

Травяные закваски для подкормки растений!

Отличным удобрением для растений является травяная закваска. Чтобы понять почему, нужно вспомнить, что помимо макроэлементов - азота, фосфора и калия, растения нуждаются в основном строительном материале – углероде. Эффективность тех или иных органических удобрений оценивается по соотношению углерода к азоту (C:N).
Углерод преобладает в древесных отходах, для которых соотношение C:N составляет 208. Для сравнения: этот же показатель для навозной жижи значительно ниже – 0,8. По сравнению с нею, компостированная зеленая масса имеет соотношение C:N порядка 7, скошенная газонная трава – 12, стебли бобовых культур – 15. Но чем выше содержание углерода в растительных остатках, тем дольше идет его переработка микроорганизмами. Приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ, хотя их конечное содержание в нем, конечно, ниже, чем в компосте.

Приготовление травяной закваски (способ Елены Шутовой)

Свежескошенную траву измельчить (самое лучшее удобрение получается из крапивы, поскольку она богата кремнием и микроэлементами). В бочку высыпать несколько ведер травы и добавить столько же ведер воды. На каждые 10 л получившегося настоя добавить 40-50 г двойного суперфосфата (если не добавить суперфосфат, то плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или др. калийных удобрений). Все перемешать и оставить на сбраживание. Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой надо периодически перемешивать, а бочку разместить в тени, неплотно прикрыв. Уровень жидкости должен быть на 20-25 см ниже края бочки, иначе ценное удобрение, которое будет активно пениться, «убежит».

Настой готов через 7-10 дней, когда прекращается обильное выделение пены при перемешивании. Его используют нефильтрованный, разведенный водой 1:2-4, в зависимости от возраста растений, по 1 л под растение или 3-5 л/м2. При массовом цветении и плодоношении растений на каждое ведро уже разведенного удобрения надо добавить 0,5-1 стакан золы или 10-15 г сульфата калия. Во время подкормки надо стараться как можно чаще перемешивать раствор для равномерного распределения осадка на дне ведра.

ЭМ-экстракт (способ Людмилы Андреевны Виноградовой)

Приготавливается с использование микробиологических препаратов, содержащих эффективные микроорганизмы (ЭМ-препаратов): лучше всего - Восток-ЭМ1, но можно использовать Байкал или Возрождение. Поскольку эти препараты имеют сильнокислую реакцию, следует использовать пластиковую бочку. На объем 200 л закладывают:

5 ведер травы (лучше всего - крапивы, бобовых, газонных трав);
1-3 кг доломитовой муки;
3 кг костной муки;
ЭМ-препарат;
Доливают воду до уровня 10-20 см от края.

Обвязывают верх бочки черной пленкой и оставляют на солнце для брожения.

В течение 10-14 дней раствор будет бурлить, затем осядет. Его нужно разводить в соотношении 5 л на 200 л воды (во вторую бочку) и использовать под любые растения, обливая их целиком. Полученного экстракта хватит для обработки участка в 30 соток и более, его необходимо использовать в течение двух недель (для двух обработок). ЭМ-экстракт является прекрасной удобрительной смесью, стимулирующей развитие растений, обогащающей почву полезной микрофлорой и способствующей подавлению патогенной микрофлоры.

Дядя Миша 07:44 02.04.2016

Подкормка помидоров дрожжами.

Многие садоводы и огородники в последнее время стали присматриваться к органическому земледелию, стараясь не использовать химические препараты для выращивания различных культур. Ведь все эти ядовитые вещества, которые содержаться в подкормках для растений, хоть и увеличивают в большой степени урожайность, но в итоге, попадают к нам же на стол. А ведь так хочется кормить своих домочадцев натуральными и чистыми продуктами со своей грядки!

Одной из альтернатив использованию химических стимуляторов роста для различных огородных культур являются обыкновенные дрожжи. О том, как подкормить и удобрить помидоры дрожжами, знали еще наши бабушки. Почему именно помидоры? Потому что именно они лучше всех отзываются на такую добавку к своему «рациону». Хотя и таким растениям, как огурцы и картофель дрожжи тоже « по вкусу».

Удобряем томаты дрожжам

Отличный результат дает полив рассады помидоров дрожжами. Тогда рассада становиться крепкой, стебель мощным, а листья мясистыми. Если полив помидоров дрожжевым раствором осуществляется на рассаде, то вторую подкормку целесообразно делать в июне. Так как таких обработок обычно проводиться не более двух за сезон.

Если вы всё еще сомневаетесь в том, можно ли подкармливать помидоры дрожжами, проверьте этот метод не нескольких кустах в этом сезоне и сравните результаты. А они вам непременно понравятся, ведь такое растение, благодаря более развитой корневой системе, устойчиво к заболеваниям и дает больший урожай, по сравнению с неудобренным кустом.

Благодаря тому, что к корням при поливе раствором дрожжей поступают живые микроорганизмы, которые тут же вступают в реакцию с химическими элементами почвы, происходит насыщение корней кислородом. Корневая система начинает стремительно развиваться, а вместе с ней и вся наземная часть растения. Не зря существует поговорка «растет как на дрожжах», ведь она так же применима и к земледелию, когда для того, чтобы добиться хорошего урожая применяют хлебопекарские дрожжи.

Технология удобрения дрожжами

Для того, чтобы осуществить полив помидоров дрожжами, необходимо приготовить рабочий раствор. Рецептов для этого существует несколько и все они разные – кто-то готовит раствор с сахаром, кто-то настаивает до того времени, пока он забродит, а кто-то добавляет в емкость с дрожжевым настоем травы и куриный помет. Все эти методы имеют право на существование, и каждый огородник выбирает тот, который ему больше по душе, подкрепив выбор собственным опытом.

Как бы то ни было, а традиционно раствор безо всяких добавок готовят из расчета 1 кг дрожжей на 5 л воды. Дрожжи для помидоров нужно брать в брикетах. Это будет дешевле, чем в гранулированном виде. Воду нужно довести до теплого состояния, чтобы активизировать живые микроорганизмы, из которых и состоят дрожжи. Перед тем, как поливать помидоры дрожжами, почва так же должна быть прогрета, а соответственно такие процедуры следует проводить с конца мая.

Приготовленный рабочий раствор необходимо выдержать в течении суток, после чего пол литра раствора разбавляется десятью литрами теплой воды. В итоге мы получаем целых десять ведер раствора для подкормки помидоров. Этого количества хватит для того, чтобы полить двадцать кустов томатов. Под каждый куст выливаем пол литра раствора. Желательно, чтобы почва при этом была слегка влажной, а не сухой или мокрой.

Дядя Миша 09:07 03.04.2016

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ КАРТОШКУ?

Из органических удобрений для подкормки наиболее подходит перегной — две горсти под каждый куст. Удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают в почву мотыгой.
На очень небольшой грядке кусты картофеля с прямостоячими стеблями можно подкормить разбавленной в соотношении 1:5 навозной жижей, расходуя 1,5–2 л этого раствора на куст, избегая попадания жидкости на листья. Подкормки проводят только после полива или дождя.
Картофелеводы, которые выращивают второй хлеб на небольших песчаных, супесчаных и других неплодородных почвах, подкармливают его посадки три раза за вегетацию.
Первый раз — в фазе всходов, если они слабо развиваются и имеют бледно-зеленоватые листочки. С этой целью в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сухого птичьего помета и расходуют 0,5 л удобрительного раствора под каждый куст.
При отсутствии навозной жижи и минеральных удобрений Применяют зеленый раствор. В 10-литровую бочку засыпают около 10 кг мелко насеченной крапивы, заливают водой и оставляют на 5–6 дней. Затем снова размешивают и поливают под каждый куст по 1 л раствора. Вместе с крапивой в бочку можно засыпать и ведро перегноя, тогда раствор будет более питательным.
Второй раз подкармливают растения во время бутонизации. В 10 л разводят 2–3 ст. ложки древесной золы. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля.
Третью подкормку проводят во время цветения картофеля (для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды растворяют 1 стакан куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый куст.

Дядя Миша 10:59 18.04.2016

Зола как удобрение.

Все чаще в специальной литературе встречаются мнения о вреде синтетических удобрений, производимых промышленным способом. Среди дачников с многолетним опытом подобные доводы тем более не редкость. Конечно, оставлять почву совсем без удобрений тоже нельзя, поэтому большинство огородников последнее время стремится перейти на использование исключительно органических средств.

Наиболее известные удобрения естественного происхождения это, конечно, навоз и компост. Чуть реже люди слышат о таком удобрении, как сапропель (ил). И лишь немногие дачники, в условиях цивилизации и промышленного бума не забывшие опыт предков, знают о том, что в качестве удобряющего вещества может использоваться зола, обыкновенная древесная зола, оставшаяся в печи или очаге после сжигания дров или другого топлива.

Древесная зола как удобрение содержит около 30 веществ, которые требуются сельскохозяйственным культурам в качестве элементов их питания.

В основном это калий, фосфор, кальций, железо, магний, кремний, сера. При этом, используя продукты сгорания как удобрение, нужно учитывать, что в их составе практически нет такого важного элемента, как азот, соединения которого улетучиваются при сжигании вместе с дымом.

В качестве удобрения она может применяться как в обычном своем сухом состоянии, так и в виде растворов. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет наиболее полно использовать все полезные вещества – растворенные в воде, они усваиваются почвой и корневой системой растений гораздо быстрее, нежели это происходит при использовании сухого удобрения.

Для получения зольного раствора один ее стакан растворяют в 10 литрах воды. Полученным раствором обрабатывают от 1 до 2 кв. метра огорода.

Зола как удобрение древесная
Использование сухой золы как удобрения предусматривает ее внесение при перекопке или рыхлении почвы. Так как часть свойств при внесении ею будет утрачено, то концентрация должна быть гораздо больше, чем при использовании раствора.

Так на 1 кв. метр принято вносить от 3 до 5 стаканов сухой золы. Удобрять таким образом глинистую почву можно весной или осенью, а вот попадая в песчаный грунт, она быстро вымывается, поэтому песчаники удобрять можно лишь весной, по окончанию сезона дождей.

Некоторые используют золу и как добавку к другим органическим удобрениям. Например, если при закладывании компостной кучи пересыпать золой каждый слой травы и пищевых отходов, то превращение органики в перегной будет происходить более быстрыми темпами. Если решите применить такую технологию, добавляйте 10 кг золы на каждый кубический метр компоста.

Само собой понятно, что удобряющие свойства золы целиком и полностью определяются ее составом. Он же, в свою очередь, зависит от того, какой материал сжигался для получения золы.

Например, при сжигании тонкого хвороста или небольших веток молодых деревьев в золе содержится гораздо больше питательных веществ, чем в золе, полученной в результате горения больших поленьев из старых деревьев.

Самое большое содержание полезных веществ в золе получается при сжигании картофельной ботвы. В этом случае около 30 % объема золы – это калий, один из самых полезных удобряющих элементов. Также в такой золе содержится большое количество кальция и фосфора.

Получить золу, обогащенную калием можно также при сжигании обычной сухой травы, которой к концу лета в начале осени заполнены практически все пустыри на окраинах дачных поселков.

Богата калием и зола, полученная в результате сжигания таких пород древесины, как дуб или береза, которая также богата кальцием и фосфором. Вообще, чем выше твердость древесины, тем больше калия будет содержать зола после ее сгорания.

Если состояние почвы на вашем участке требует обогащения фосфором, то для получения золы нужно сжигать кору деревьев или пшеничную солому. В этом топливе фосфора содержится больше всего. Как видите зола как удобрение, древесная в особенности, очень полезна для улучшения состояния почвы.

При этом следует, однако, помнить, что не древесная зола может вместо пользы приносить вред. Например, зола от каменного угля, особенно низкосортного, или так называемого «химического» мусора (пластиковые бутылки). Ни в коем случае нельзя использовать продукты сгорания полимерных материалов, таких как пленки или красители – они содержат множество ядовитых веществ.

Дядя Миша 07:34 06.06.2016

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК.

Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты.

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы.

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные – два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится.

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов.

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость.

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням.

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку.

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок.
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным.

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос - аммиачный азот и фосфор.

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора.
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений - коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10).

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2.

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая – 10-20 г/м2.

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2.
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора.

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения.

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением – 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу).

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр.

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2.
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам – один год вносить органику, 2-й год – минеральные или вносить те и другие в половинной дозе.

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз.

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осенюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата – 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2.

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок – рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня).
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д. И не исключают необходимости проведения раз в 5 лет агрохимического анализа почвы на содержание основных элементов питания.
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

Дядя Миша 14:36 18.10.2016

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ ЗОЛОЙ.

В древесной золе в доступной форме содержится около 30 минералов, которые необходимы для правильного развития растений. При этом в таком ценном удобрении нет хлора, поэтому золу рекомендуется применять для подкормки растений, которые реагируют на этот элемент негативно: земляники, малины, смородины, картофеля. Также на внесение древесной золы хорошо отзываются все тыквенные, капуста, свекла, помидоры и огурцы.

Но учтите: растения, которые любят кислую почву (например, голубика, клюква, брусника, азалия, камелия, рододендрон), золу не переносят.

Зола бывает печная (от сожженной древесины) и растительная. Экологически чистой и пригодной для использования в качестве удобрения считается зола из дров и бревен, на которых нет плесени и различных примесей от сжигания полиэтиленовой пленки, синтетики, резины, цветной бумаги и т.п. Из древесных пород деревьев калия больше всего содержится в золе лиственных культур, особенно березы. Ее и рекомендуется использовать в качестве удобрения для огорода.

Также ценную золу получают при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха. В них содержится до 36% оксида калия. А меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, зато там много кальция.

Сжигание дров

Дрова и растительные остатки лучше всего жечь в большом железном ящике с высокими стенами, чтобы пепел не сдувало ветром

Нельзя проводить подкормки древесной золой, полученной при сжигании бытовых отходов.

После сжигания древесины или растений золу собирают и хранят в сухом месте в деревянном ящике с плотной герметичной крышкой. Полиэтиленовые мешки для хранения золы не подходят, поскольку в них конденсируется влага.

Древесную золу применяют в сухом и жидком виде. В первом случае пепел просто заделывают в почву в качестве удобрения, а во втором – готовят из него зольные настои и растворы.

Как приготовить раствор золы
Чтобы не навредить растениям, а помочь им правильно развиваться, необходимо знать, как развести золу для подкормки. Сделать это совсем не сложно: 1 стакан золы следует размешать в ведре (10 л) воды. Этой жидкостью обычно поливают растения под корень вместо промышленного минерального удобрения. Перед использованием полученный раствор нужно тщательно разболтать, поскольку в нем образуется осадок.

Как приготовить настой золы
Чтобы приготовить полезную для растений подкормку, золу можно настаивать. Для этого ведро на 1/3 заполняют золой, до самых краев заливают ее горячей водой и настаивают двое суток. После чего настой процеживают и используют для корневой подкормки или опрыскивания садово-огородных культур.

Опрыскивание рассады
Опрыскивать растения нужно вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц

Внекорневая подкормка золой
Внекорневую подкорму можно проводить не только настоем золы, но и отваром. Для этого просеивают 300 г золы, заливают кипятком и кипятят в течение 25-30 минут. После чего отвар остуживают, процеживают и разводят 10 л воды. Чтобы подкормка лучше прилипала к листьям, в нее нужно добавить 40-50 г хозяйственного мыла.

Опрыскивания зольным отваром помогают защитить культуры от болезней и вредителей, в частности от проволочника, тли, крестоцветной блошки, нематоды, слизней, улиток.

Использование золы в огороде
При подкормке овощей золой первым делом нужно учесть уровень кислотности почвы. Щелочной грунт золой не удобряют, т.к. это приведет к еще большему защелачиванию. А вот внесение золы в кислую землю делает ее реакцию близкой к нейтральной.

Подкормка рассады золой
Чтобы ускорить рост рассады, ее нужно опылять тонким слоем золы каждые 8-10 дней. Эта процедура также защитит растения от вредителей. Когда на растениях появятся по 2-3 настоящих листочка, их следует опудрить смесью золы и табачной пыли (в равных пропорциях). Так вы отпугнете от сеянцев капустную муху, крестоцветную блошку и других насекомых.

Также при высадке рассады в грунт в каждую лунку необходимо внести по 1-2 ст.л. сухой золы. Такая подкормка удобрит почву и поможет растениям лучше прижиться.

Зола как удобрение
Также золу можно рассыпать вокруг растений и в междурядьях

Подкормка золой растений в теплице
Зольный раствор чаще всего используют для полива овощей (в первую очередь – огурцов), выращиваемых в теплице. В защищенном грунте обычно проводят корневые подкормки: на одно растение расходуют по 0,5-1 л жидкого зольного удобрения.

Подкормка огурцов золой
Огурцы испытывают особенный дефицит калия и кальция в период образования завязей. Поэтому, чтобы улучшить созревание плодов, в начале цветения растения поливают настоем золы (0,5 л на каждый куст). Подкормку повторяют каждые 10 дней.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, дополнительно подкармливают внекорневым способом: опрыскивают зольным отваром так, чтобы вся листовая пластина покрылась серым налетом. В период активного роста и бутонизации проводят по 3-4 подкормки за месяц.

Подкормка золой помидор и перцев
При выращивании томатов и перцев во время перекопки почвы вносят 3 стакана золы на 1 кв.м, а при высадке рассады этих культур – по горсти в каждую лунку. Также золу можно вносить под перцы и помидоры на протяжении всего вегетационного периода. Перед каждым поливом почву под кустами посыпают золой, а после увлажнения грунт рыхлят.

Подкормка золой лука и чеснока
Под лук и чеснок при осенней перекопке в почву вносят 2 стакана золы на кв.м, а весной – 1 стакан на кв.м. Эти культуры склонны к корневой гнили, а внесение в землю древесной золы предупреждает рост гнилостных бактерий.

Также лук и чеснок можно подкармливать настоем золы под корень или поливать им бороздки. Но это делают не более трех раз за сезон.

Подкормка картофеля золой
При посадке картофеля вносят под клубень в каждую лунку по 2 ст.л. золы. Во время перекопки почвы применяют 1 стакан золы на кв.м. В период вегетации при первом окучивании картофеля под каждый куст вносят 1-2 ст.л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) норму увеличивают до 1/2 стакана под куст. Также картофель полезно опрыскивать по листьям зольным отваром.

Опудривание картофеля золой

Золой можно посыпать при посадке и сами клубни картофеля – это защитит их от проволочника

Подкормка капусты золой
Под капусту разных видов вносят при перекопке 1-2 стакана золы на кв.м, а при высадке рассады – горсть в каждую лунку. А еще зола отлично защищает представителей семейства Крестоцветные от вредителей: растения опрыскивают настоем по листьям. Количество обработок зависит от погодных условий: если идут дожди, листья нужно опыливать чаще.

Подкормка золой моркови и свеклы
Перед посевом этих культур в почву заделывают 1 стакан золы на кв.м. После появления всходов необходимо раз в неделю посыпать морковные и свекольные грядки золой перед поливом растений.

Подкормка кабачков золой
Под кабачки вносят 1 стакан золы на 1 кв.м во время перекопки почвы, 1-2 ст.л. – в каждую ямку при высадке рассады, а на обедненных почвах в период вегетации дополнительно удобряют растения во время полива: используют 1 стакан золы на кв.м.

Применение золы в саду
С помощью древесной золы можно защитить деревья и кустарники от болезней и вредителей, таких как мучнистая роса, почковой клещ, плодожорка, вишневый пилильщик и др. Для этого растения опрыскивают отваром, приготовленным по тому же рецепту, что и для внекорневых подкормок овощей. Делают это вечером в тихую погоду.

Также зола хороша в качестве удобрения, которое стимулирует рост растений и повышает их иммунитет.

Подкормка клубники золой
Клубнику (садовую землянику) присыпают просеянной золой из расчета 10-15 г на куст сразу после цветения. Это предотвращает распространение серой гнили. Если эту процедуру приходится проводить повторно, тогда золы расходуют вдвое меньше.

Садовая земляника, подкормленная зольным удобрением, дает большее количество цветоносов и, соответственно, ягод.

Удобрение клубники золой

Зола в сухом виде также защищает садовую землянику от вредителей

Подкормка винограда золой
Виноград подкармливают 3-4 раза за сезон: на листья растений после захода солнца распыляют отвар золы. При этом необходимо следить, чтобы все листовые пластины покрылись ею равномерно.

Однако и сами лозы винограда могут стать хорошей подкормкой. Осенью после окончания плодоношения все обрезанные побеги (они должны быть абсолютно здоровы) сжигают. Полученную золу (1 кг) заливают 3 ведрами воды и дают настояться. Полученное средство хранят в прохладном месте не дольше месяца, периодически перемешивая. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют туда стружку хозяйственного мыла.

Подкормка золой деревьев и кустов
При посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников в почву на глубину 8-10 см заделывают по 100-150 г золы на 1 кв.м. Такая подкормка способствует быстрой адаптации растений к новым условиям и скорейшему развитию корневой системы.

Взрослые деревья и кустарники подкармливают золой раз в 4 года: в каждый приствольный круг вносят около 2 кг золы.

Опрыскивание кустарника
В целях профилактики болезней и вредителей плодовые и ягодные растения полезно опрыскивать зольным настоем по листьям

Подкормка цветов золой
Удобрение из золы особенно полезно розам, лилиям, клематисам, гладиолусам и пионам. При высадке рассады цветочных культур в каждую лунку раскладывают по 5-10 г золы.

Цветы, которые подверглись атакам вредителей, равномерно опудривают настоем золы (с добавлением мыла). Делают это утром в безветренную погоду по росе или после дождя. Во время засухи перед обработкой можно опрыскать растения водой комнатной температуры.

Теперь вы знаете, как приготовить подкормку из золы и как правильно ее использовать в огороде, саду и цветнике. Это органическое удобрение не только полезно для растений, но и безопасно для людей и домашних животных.

Дядя Миша 09:46 24.11.2016

ПРОВЕРЕННЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПОСАДОК ТОМАТОВ.

1. Раствор йода – средство для ускорения созревания плодов, увеличения их веса и предотвращения заболевания растений опасным грибковым заболеванием культуры – фитофторозом. На каждое ведро воды добавляют по 4 капли спиртового раствора йода. Норма полива – по 2 л на растение.

2. Комплексный состав для удобрения томатов – содержит практически все необходимые элементы питания для культуры. Двухсотлитровую бочку заполняют на треть измельченными секатором кустами крапивы двудомной и листьями одуванчиков, взятых в произвольной пропорции, добавляют ведро навоза (коровий, конский, козий и т.д.) и заливают доверху водой. Брожение состава происходит в течение 10 суток. Бочку обязательно накрывают пленкой, чтобы избежать неприятных ароматов и ускорить процессы заквашивания. Сняв пленку, удаляют верхний всплывший слой, перемешивают состав и вводят в него пакет удобрения «Гумат+7». Готовый концентрат разводят чистой водой из расчета 1 л состава на ведро воды. Норма полива – 3,5 л под каждый куст.

3. Раствор коровяка – отличная подкормка, которую целесообразно чередовать с предыдущим составом. Готовится просто: половину ведра навоза заливают доверху водой, накрывают крышкой и настаивают в теплом месте в течение недели. Готовый концентрат размешивают и разводят водой в пропорции 1:10. Норма полива – 1/2 л на каждый куст.

4. Молочно-йодный настой – разновидность подкормки томатов для дезинфекции почвы, профилактики фитофтороза и увеличения плодоношения. В ведро воды вливают 1 л молочной сыворотки, добавляют 20 капелек йода. Норма полива – 1 л под каждый куст.

Внесение удобрительных составов совмещают с поливом посадок (Сначала полив, а затем — подкормка).

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ
Данная разновидность удобрений может быть использована в качестве дополнительного инструмента для питания посадок томатов, но ни в коей мере не может заменить внесение удобрений в почву.

1. Суперфосфат (столовую ложку) развести в 0,25 л теплой воды, накрыть блюдцем и настоять около 50 часов. Полученный раствор влить в ведро чистой воды и использовать для орошения листьев томатов с помощою пульверизатора. Через листовой аппарат питательные вещества быстрее проникают в самое сердце растений, и действует практически моментально – ботва томатов темнеет, происходит активизация процесса фотосинтеза, что приводит к ускорению созревания плодов.

2. Столовую ложку кристаллов купороса растворяют в ведре теплой воды. Действует состав на томаты также, как и в предыдущем случае, плюс растения получают действенную защиту от фитофтороза.

3. В ведре воды растворить по 2 гр кристаллов марганцовки — перманганата калия и гумата натрия, а также 1 гр борной кислоты и 15 мл мочевины. Такую подкормку проводят в период активного цветения, опрыскивая данным раствором листья и кисти кустов. Процедура способствует повышению количества завязей и ускорению вызревания помидоров.

Опрыскивание посадок рекомендую проводить после того, как солнце уже зайдет, либо в пасмурную (облачную), но обязательно сухую погоду. Бывалые огородники советуют, помимо внесения питательных веществ, использовать метод ручного опыления. Для увеличения количества завязей рекомендуется в полдень, проходя между рядами томатов, слегка постукивать ладонью по стеблям. Таким образом, происходит самоопыление, что особенно важно при небольшом количестве опыляющих насекомых, а также в пасмурную погоду.

Применяйте народные рецепты подкормки помидор на участке! Хороших вам урожаев, друзья!

Дядя Миша 07:14 06.02.2017

Повышаем плодородие почвы.

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Дядя Миша 07:17 09.03.2017

Хлебная закваска для огурцов.

Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л. воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Хвойный настой избавит от тли.
Для этого 500гр .сосновой или еловой хвои залейте 2л. воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.

Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не исчезли ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!

Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов.
У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

Подкормите лучок нашатырем.
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л. воды разведите 3ст.лож .нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Органические удобрения.

Навоз.
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.

Птичий помет.
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком супер составе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.

Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.

Сидераты.
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось.

Дядя Миша 07:37 09.03.2017

Правда о стимуляторах растений.

Какие стимуляторы бывают

• Сок алоэ.
Мжет быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску.

Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

• Гуминовые удобрения

. Их получают их из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. Гуминовые вещества изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность, усиливается микробиологическая активность почвы.

• Гетероауксин

(из группы ауксинов) стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8 - 24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов.

• Янтарна кислота

стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35 - 50 кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40 - 60 мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками - 7 дней. Расход раствора: 2 л на сотку

. • Эпин

- антистрессовый препарат. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и так далее. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям.

• Циркон
- регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5 - 10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1 - 2 недели. Урожайность возрастает на 35 - 60%. Применение циркона резко снижает степень поражения растений многими заболеваниями.

• Цитовит
- содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке.

Дядя Миша 08:54 21.03.2017

🍊Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста🍊

Янтарная кислота – это препарат, произведенный из натурального сырья, полученного при переработке янтаря. Благодаря природному происхождению Янтарная кислота является абсолютно безвредным продуктом, способным оказывать лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. Янтарная кислота имеет вид белого, кристаллообразного порошка с ярко-выраженным лимонным вкусом. Данный препарат относится к группе метаболических медикаментозных средств, обладающих ярко-выраженными антиоксидантными и антигипоксическими свойствами.
Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю.

Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.

Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.

Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единоразово или повторять не раньше чем раз в 2 года.

Дядя Миша 06:21 25.03.2017

Нашатырный спирт в борьбе за урожай.

Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу.

Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт.

В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива.

Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения.

В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения.
После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен.

Дядя Миша 09:43 20.04.2017

Весенние подкормки чеснока.

При выращивании чеснока возлагаются большие надежды на получение высокого урожая. Чтобы результат оправдал ожидания, требуется заранее позаботиться о качестве посевного материала и купить качественные удобрения.

Подкормка озимого чеснока весной позволяет чесночным луковицам нарастить массу, что скажется на повышении урожайности.

Виды подкормок:

В зависимости от способов проведения, подкормки бывают корневыми и внекорневыми.

При корневой подкормке приготовленный раствор выливают на поверхность почвы, чтобы питательные вещества поступили к корневой системе.

Внекорневая подкормка – быстрый способ насытить растения полезными микроэлементами. Дело в том, что при опрыскивании растений необходимые вещества мгновенно впитываются и растение быстрее пускается в рост.

При внесении удобрений рекомендуется чередовать корневую подкормку с внекорневой. В какое время и чем подкармливать чеснок?

Первая весенняя подкормка

Важно не пропустить первую подкормку. Провести ее нужно сразу после того, как сойдет снег. Удобрения вносят через полив. В 1 ведре воды следует растворить 1 ст. л. мочевины (карбамида). На грядку площадью 1 м2 понадобится 2 литра раствора.

Подкормить посадки можно и настоянной навозной жижей, предварительно разведенной с водой в соотношении 6:1. Такой раствор можно использовать и для последующих подкормок озимого чеснока.

Из органических удобрений хорошо зарекомендовал себя настой птичьего помета. Зубчики сразу же пускаются в рост. Но есть одно но! Если чеснок выращивается с расчетом на длительное хранение, использовать свежий куриный помет не рекомендуется. Во-первых, можно обжечь растения, а во-вторых, зубчики становятся мягкими и плохо сохраняются.

Важно не переусердствовать и не внести большую дозу азотсодержащих удобрений. Переизбыток азота влияет на быстрое наращивание зеленой массы, но угнетает развитие чесночных зубчиков.

Вторая весенняя подкормка

Спустя 2 недели вновь требуется подкормить посадки. Для приготовления питательного раствора берут 1 ведро воды и растворяют в нем 2 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски. На 1 м2 грядки потребуется 3 литра раствора.

Как и лук, чеснок любит, когда в почву вносят древесную золу. Можно граблями пройтись возле рядков с посадками, сняв часть грунта, посыпать золу и прикрыть небольшим слоем почвы. Подкармливать растения древесной золой рекомендуется трижды за вегетационный период.

Третья весенняя подкормка

В июне начинает формироваться луковица, именно в это время требуется третий раз подкормить посадки. Для приготовления раствора нужно взять на ведро воды 2 ст. л. суперфосфата и древесную золу, в количестве 200 г.

На 1 м2 понадобится 5 литров приготовленного раствора. Эта корневая подкормка считается последней, вносить удобрения еще раз просто нерационально.

Особенности внекорневой подкормки
Обеспечить растение всеми нужными веществами можно, осуществив внекорневую подкормку. Для приготовления раствора можно использовать комплексные удобрения в половинной норме, нежели указано на упаковке. Внекорневая подкормка способствует быстрому усвоению макро- и микроэлементов.

Следует помнить, что внесение удобрений способом опрыскивания по листве должно быть дополнением к корневой подкормке, но ни в коем случае не должно заменять ее. Опрыскивать чесночные посадки нужно вечером, когда зайдет солнце или уже не будет так припекать. Рекомендуется также опрыскивать в пасмурную погоду. Внекорневая подкормка приносит пользу в период активного роста чеснока.

Не стоит пренебрегать подкормкой озимого чеснока, ведь от правильного внесения удобрений и их количества будет зависеть урожайность.

Дядя Миша 10:12 21.04.2017

ЧТО КАПУСТЕ ХОРОШО, ТО ЛУКУ «СМЕРТЬ»

На этот счет есть мудрое выражение Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».
Растения нуждаются в основных, так называемых макроэлементах (в первую очередь азот, фосфор и калий), а также микроэлементах (магний, марганец, цинк, бор, молибден, медь и мн. др.). Причем, у каждой культуры свои предпочтения. Капусте нужно сбалансированное питание в высоких дозах (12-15 г азота, 9-12 г фосфора и 12-16 г калия/кв.м). Лук репчатый (по 6-9 г азота, фосфора и калия/кв.м) тоже любит баланс элементов, но в невысоких дозах. Моркови столовой не требуется много азота, а вот калий ей придется особенно по вкусу (3-6 г азота, 6-9 фосфора и 9-12 г калия/кв.м).
Органические удобрения особенно любит капуста (до 10 кг/кв.м). А вот для лука и моркови лучше вносить ее под предшественники. Если заделать органику непосредственно под эти культуры, лук будет плохо храниться, а морковь вырастет «рогатой».
Также капуста и лук отзывчивы на серу.
Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью под перекопку участка, а азотные — заделывать весной перед посадкой (посевом) растений и давать позже, с подкормками. Капусту последними подкармливают 2-3 раза, а лук — 1-2 раза за сезон; под морковь, как правило, их не вносят.

Кому – сколько?
К основным азотсодержащим удобрениям относится мочевина и селитра, к фосфорным — суперфосфат, к калийным — хлористый калий.
Вот примерные дозы этих удобрений для:
капусты — примерно 30-35 г мочевины, 50 г суперфосфата простого или 25 г суперфосфата двойного и 20-25 г хлористого калия/кв.м;
лука — около 15 г мочевины, 40 г суперфосфата простого или 20 г суперфосфата двойного и 10 г хлористого калия/кв.м;

Примечание: дозы приведены в граммах действующего вещества элемента.

Дядя Миша 08:25 28.04.2017

Как приготовить питательный гель для саженцев?

Весной мы активно приобретаем рассаду, саженцы деревьев, кустарников, цветов. Очень хочется, чтобы наши растения хорошо прижились, как можно меньше болели и скорее принесли урожай. Но корневая система при пересадке все-таки страдает, ведь выкапывая растения, как бы мы не старались все сделать аккуратно, маленькие тоненькие, нежные корешки повреждаются, а в период транспортировки и посадки подсыхают, растение расходует много сил для приживания. Чтобы помочь ему в этом трудном процессе, мы можем приготовить питательный гель для обволакивания корневой системы. Что это дает? Гель покрывает все корни и сохраняет питательную влагу до 10-14 дней, а этого периода как правило достаточно, чтобы растение прижилось и начало образовывать молодые корешки.

Приготовить питательный гель довольно просто. Для этого нам понадобится садовый гидрогель (мелкая фракция), вода, гумат.

Необходимые ингредиенты и пропорции:
1000 — 1200 мл холодной воды, 2 колпачка гумата, емкость объемом 2 литра, столовая ложка или другой инструмент для размешивания, садовый гидрогель мелкой фракции — 10 г.

Приготовление:
В емкость наливаем 1 литр воды, добавляем туда 2 колпачка жидкого гумата, постепенно, при непрерывном помешивании насыпаем гидроегль, делаем это так, как будто варим манную кашу.
Размешиваем до однородной консистенции и оставляем на 15-20 минут для полного набухания геля. Если гель по истечение 15-20 минут стал очень густой, разбавляем его оставшимися 200 мл воды, но иногда воду добавлять не приходится, а иногда доливаем еще более, чем 200 мл, у разных производителей разный гель, поэтому воду регулируем. Гель должен быть не слишком жидкий, но и не должен быть комками, с корневой системы не должен стекать, но и не должен быть рыхлым, иначе он не будет держаться на корешках.
Гель готов.

Применение:
Если растение было в горшочке, например, рассада, обвило корнями земляной ком, аккуратно вынимаем его из горшочка и корневую систему погружаем на несколько секунд в гель и высаживаем на постоянное место. Если растение без земляного кома, то так же погружаем корневую систему в гель, вынимаем, проверяем, чтобы гель полностью прикрыл корни и высаживаем растение в грунт.
Важно! Используя питательный гель, поливаем мы так же как и без него. Гель всего лишь помогает растениям прижиться на новом месте, но при недостаточном поливе ни один гель не спасет растения от гибели.

Дядя Миша 06:43 14.05.2017

Мочевина: особенности удобрения и его применение/

Мочевина – это популярное у дачников удобрение. Для чего оно нужно и как его правильно использовать – читайте в нашей статье.

Мочевина (или карбамид) – это гранулированное удобрение, в котором содержится 46% азота. Таким образом, это самое концентрированное азотное удобрение, вносимое под садово-огородные культуры. Вещество не имеет запаха и хорошо растворяется в воде. Причем при повышении температуры растворимость увеличивается. Чтобы понять, насколько карбамид необходим в дачном хозяйстве, нужно знать, в какой степени азот ценен для растений.

Плюсы и минусы подкормки растений мочевиной

Положительные свойства мочевины:
+раствор мочевины довольно быстро усваивается культурами, чувствительными к высоким показателям рH грунта;
+внекорневая подкормка не вызывает ожога листовых пластин у растений;
+уже через 48 часов после внекорневой подкормки мочевиной количество азота в белке растений увеличивается;
+опрыскивание растений раствором мочевины ранней весной помогает задержать цветение и тем самым снижает +вероятность осыпания цветов в результате весенних заморозков;
+раствор мочевины помогает бороться с вредителями сада и огорода, а также возбудителями болезней;
+подкормка мочевиной позволяет увеличить урожай садовых и огородных растений.

Кстати, мочевина используется в производстве жевательной резинки, а также средств для ухода за волосами и кожей.

Минусы использования мочевины:
-карбамид может снизить всхожесть семян при его повышенной концентрации в почве;
-при неправильном внесении мочевины в почву в результате химической реакции выделяется газообразный аммиак, который может повредить молодые ростки;
-удобрение требует бережного хранения;
-мочевину нельзя смешивать с другими удобрениями.

Принцип "работы" мочевины

Попадая в почву, мочевина вступает в реакцию с содержащимися в земле ферментами и бактериями. В течение первых 2-3 дней происходит химическая реакция, которая преобразует карбамид в углекислый аммоний. При контакте с воздухом последний трансформируется в газообразный аммиак.
Поэтому, если мочевину не заделывать в почву, часть удобрения просто потеряется. Если же почва щелочная или с нейтральной реакцией, то потери могут быть очень даже значительными. А это значит, что эффект от внесения карбамида будет несущественный. Поэтому рассыпанные вокруг растений гранулы мочевины обязательно необходимо заделать в почву на глубину 7-8 см.

Инструкция по применению удобрения "мочевина"

Подкармливая культуры мочевиной, нужно помнить, что это удобрение стимулирует развитие вегетативной части, поэтому внесение его во время закладки бутонов может привести к снижению урожая. Лучше всего вносить карбамид под растения в момент формирования зеленой массы.

Внесение мочевины в осеннее время не всегда дает должный эффект, поскольку микроорганизмы к этому моменту начинают разлагаться, и выделяемый аммоний быстро разрушается. Кроме того, к весне часть азота опускается в более глубокие слои почвы, откуда растения уже не могут его потреблять. Применение мочевины осенью оправдано только в том случае, если почва на участке песчаная или супесчаная, а погода стоит не слишком теплая и сухая. Осенняя подкормка карбамидом противопоказана озимым и многолетникам.
Также можно вносить мочевину в почву перед посадкой или посевом растений непосредственно в бороздки и лунки. В этом случае важно присыпать удобрения небольшим слоем земли, чтобы избежать контакта мочевины с посадочным и посевным материалом.

Кроме того, чтобы не подвергать посадочный материал воздействию выделяемого в результате химической реакции газообразного аммиака, карбамид можно вносить за 1-2 недели до посева.
Отрицательное воздействие газообразного аммиака можно почти полностью нейтрализовать, если вносить мочевину вместе с калийными удобрениями.

Карбамид – это удобрение, которое может применяться на самых разных типах почв. Однако эффективнее всего оно проявляет себя на влажных грунтах. Мочевина может вноситься как подкормка даже в условиях защищенного грунта.
Мочевину не рекомендуется смешивать с известью, мелом, доломитовой мукой или суперфосфатом.
При использовании органических удобрений количество внесенного карбамида необходимо уменьшить на 1/3.

Внекорневая подкормка мочевиной

Внекорневая подкормка растений показана культурам при азотном голодании и осыпании завязей. Она заключается в опрыскивании зеленой массы раствором мочевины. Для его приготовления нужно растворить 5-10 г препарата в 1 л воды. Этого количества должно хватить на обработку 20 кв.м грядок. Проводить такую подкормку нужно в утреннее или вечернее время.

В период вегетации подкормку карбамидом нужно осуществлять таким образом, чтобы на 100 кв.м приходилось 3 л раствора. При этом овощи нужно подкармливать составом, приготовленным из расчета 50-60 г удобрения на 10 л воды. Для плодово-ягодных культур раствор готовят из расчета 20-30 г на 10 л воды. Для опрыскивания комнатных растений в 10 л воды растворяют 50-80 г карбамида.

Если у растений побледнели листья, то при проведении внекорневой подкормки мочевиной на 1 л раствора можно добавить 3 г сульфата магния. Это сделает обработку более эффективной.

Признаки нехватки и избытка азота

Азот отвечает за рост стеблей и листьев. Этот газ участвует в формировании хлорофилла, так необходимого для фотосинтеза растений. Если садовым или огородным культурам хватает азота, то их листва будет иметь насыщенный изумрудный цвет и отливать глянцем. Недостаток азота характеризуется желтеющей листвой и медленным ростом побегов.

Кроме того, азот отвечает за количество урожая: чем сильнее и крепче станет растение, тем больше цветочных почек оно сможет сформировать.
Прежде чем вносить мочевину в почву, нужно выяснить, насколько азот необходим растениям.

**Признаки недостатка азота:
растения угнетены и развиваются медленно;
листья вырастают мелкими и узкими, бледного цвета или с желтоватым оттенком;
листовые пластины преждевременно опадают;
молодые побеги плодовых и ягодных культур слабые, тонкие и без листьев;
побеги слабо ветвятся;
на растении закладывается меньше почек, чем обычно.

**Признаки избытка азота:
заторможенное развитие растений на ранних этапах роста;
буйное наращивание зеленой массы у взрослых культур;
крупная листва темной окраски;
период вегетации заметно продлевается, созревание плодов сдвигается на более поздние сроки.

Мочевина против болезней и вредителей

Кроме того, что мочевина незаменима как удобрение, повышающее урожайность, она может помочь в борьбе с вредителями и болезнями. Например, с наступлением устойчивого потепления на загородных участках активизируются долгоносики, медянки, тля и другие насекомые, которые вредят посадкам. Для борьбы с ними можно использовать раствор карбамида, приготовленный из 500-700 г сухих гранул удобрения и 10 л воды. Этим средством необходимо опрыскать растения, подвергшиеся нападению.
С помощью мочевины можно победить и некоторые болезни, такие как пурпурная пятнистость или парша на плодоносящих деревьях и кустарниках. Для обработки растений также используют раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды). Опрыскивать им растения можно ранней весной до набухания почек, а также осенью после опадения листвы. Такая обработка защитит сад от болезней в будущем году, а также удобрит почву.

Мочевина – удобрение, которое обязательно должно быть в хозяйстве садовода или огородника. Ведь она не только помогает поддержать растения в период роста и плодоношения, но и решает другие проблемы, которые могут возникнуть при их выращивании.

1 2 3 4

Показать еще комментарии