Дачный дом.

[Дядя Миша]

Выбор системы видеонаблюдения для загородного дома.

Многообразие современных систем видеонаблюдения может сбить с толку любого, поэтому перед тем, как установить видеонаблюдение на территории своего загородного дома или коттеджа, необходимо рассмотреть все имеющиеся на сегодняшний день варианты.

Развитие современных информационных технологий на сегодняшний день достигло такого высокого уровня, что такое понятие, как видеонаблюдение уже является самой собой разумеющейся мерой предосторожности, когда дело касается защиты имущества. Хотя не так давно установка различных систем видеонаблюдения применялась исключительно на крупных предприятиях, в головных офисах известных компаний и в качестве одного из рабочих инструментов сотрудников органов правопорядка.

Видеонаблюдение коттеджа

Сегодня же ассортимент специфической компьютерной техники значительно расширился и стал более разнообразным, при этом стоимость ее снизилась до такой степени, что организация системы видеонаблюдения стала доступной практически для любого частного лица, независимо от уровня его финансовой состоятельности. На данный момент видеонаблюдение активно применяется в жилых помещениях, как правило, это частные загородные дома и коттеджи, используемые, как для отдыха, так и для постоянного проживания. Подобное решение позволяет обеспечить полноценную защиту частного имущества от возможного хищения, а также осуществлять контроль личной территории.
Виды систем видеонаблюдения

Как правило, в любую современную систему видеонаблюдения входят не только традиционные видеокамера и телевизор для просмотра передаваемой с нее картинки, сегодня система видеонаблюдения представляет собой самую настоящую сеть элементов, соединенных друг с другом посредством передачи сигналов с помощью радиоволн или кабеля. В зависимости от того, какие именно приборы входят в систему видеонаблюдения, различают системы нескольких основных типов.

Видеонаблюдение загородного дома
Аналоговые системы видеонаблюдения

В основе каждой подобной системы лежит аналоговая видеокамера, объединенная в сеть с видеорегистраторами, мультипликаторами, специальными устройствами для хранения информации и ее вывода. Аналоговый сигнал с видеокамеры поступает непосредственно на видеорегистратор, позволяющий настраивать необходимые режимы управления системой, запись и вывод необходимой информации на мониторы и др. мультипликатор в данной сети используется для того, чтобы иметь возможность в одно и то же время получать и обрабатывать сигналы с нескольких видеокамер, благодаря чему структура сети в целом значительно упрощается. В случае с аналоговыми системами видеонаблюдения вся полученная информация сохраняется на магнитных носителях. Недостатком аналоговой системы является большое количество взаимодействующих друг с другом приборов, из-за чего такой вариант считается достаточно громоздким для реализации, и вряд ли может сравниться с цифровыми или смешанными системами, о которых пойдет речь дальше.

Цифровые системы видеонаблюдения

Цифровые системы видеонаблюдения относятся к числу не только наиболее прогрессивных, но и компактных и удобных. Кроме того, именно цифровые системы видеонаблюдения выходят самыми выгодными по конечной стоимости. Для передачи информации можно использовать привычный кабель, либо более современный способ – передачу посредством wi-fi-соединения. В структуру цифровой системы входят привычные для большинства современных людей приборы, которые имеются практически в каждом доме, подключенном к сети Интернет. Для того чтобы организовать в своем доме цифровую систему видеонаблюдения, необходимо иметь маршрутизатор, ip-камеры, свитч, а при необходимости использования беспроводного соединения – точки доступа wi-fi.

Смешанные системы видеонаблюдения

Уже из названия понятно, что структура смешанных систем видеонаблюдения включает в себя аналоговые видеокамеры и видеорегистраторы, однако, дополнительное применение плат видеозахвата позволяет преобразовывать один вид сигнала в другой, в данном случае, речь идет о переходе сигнала из аналогового в более удобный – цифровой. Для монтажа таких плат достаточно классического PCI-разъема, который имеется в любом стационарном компьютере, тем самым, смешанная система видеонаблюдения получает еще одно преимущество перед другими видами – она является более гибкой в управлении. Информация в данном случае может быть записана либо на аналоговый носитель, либо на цифровой.
Основные элементы современных систем видеонаблюдения
IP-видеокамеры

Данное устройство считается на данный момент одним из наиболее современных средств проведения видеосъемки в любых условиях, независимо от времени суток и воздействия окружающей среды. Размеры IP-камеры можно сравнить с пачкой сигарет, что можно назвать немаловажным условием, которое позволяет организовывать скрытое видеонаблюдение. Для питания данного аппарата вполне достаточно 12-24 В, сама камера имеет удобный веб-интерфейс, который позволяет не только легко настроить камеру, но и осуществлять удаленное управление при помощи компьютера или мобильного телефона, посредством установки на них специального программного обеспечения. Несмотря на компактные размеры IP-видеокамеры, она имеет самые современные технические характеристики, например, показатели частоты кадров позволяют обновлять картинку до тридцати раз в секунду при среднем разрешении 640 х480, которого вполне достаточно, чтобы нормально вести видеонаблюдение. Используя такую камеру, можно вести видеонаблюдение даже при минимальном освещении в 0,5 люкс, что соответствует практически полной темноте, подобного эффекта можно достичь, используя ИК-подсветку, которой оснащается большинство IP-видеокамер. Дальность видеосъемки может составлять до 50 метров, тогда как угол обзора составляет около 180 градусов. IP-видеокамера поддерживает большинство существующих на сегодняшний день сетевых протоколов, в число которых входит даже POP3, который позволяет отправлять всю полученную информацию непосредственно на электронную почту владельца. Кроме того, IP-камера имеет поддержку 3G-связи, которая позволяет получать изображения на телефон в виде MMS.

Свитч

Свитч представляет собой прибор, функция которого заключается в объединении нескольких компьютеров в единую локальную сеть. Для того чтобы иметь возможность связать свитч с компьютерами, необходимо использовать витую пару и стандартные разъемы RJ-45, благодаря чему, свитч позволяет объединить в одну сеть и несколько видеокамер, используемых для наблюдения. Нередко свитч путают с хабом, так как хаб, по сути, выполняет ту же функцию, что и свитч, но дополнительно с его помощью можно перенаправлять полученный сигнал на определенное устройство, после сравнения их сетевых адресов, тогда как свитч отправляет полученный сигнал на все подключенные порты, независимо от адреса сетевой карты. в стандартной системе по умолчанию предусмотрено использование только одного компьютера с одной сетевой картой, а потому использовать для подобных целей хаб нет никакой надобности, что дополнительно отражается на окончательной стоимости системы, так как хаб стоит гораздо дороже, чем свитч.

Точка доступа

Точка доступа применяется при необходимости передать информацию посредством радиосигнала, и может выступать в качестве приемника информации – в этом случае отпадает необходимость в использовании витой пары, или в качестве ретранслятора, иначе говоря – моста, который используется в тех случаях, когда расстояние между приемником и передатчиком wi-fi является слишком большим. В этом случае по центру можно расположить точку доступа, которая и будет автоматически перебрасывать сигналы, передаваемые с камеры на свитч.

Точка доступа станет самым оптимальным вариантом в том случае, когда необходимо сделать систему наблюдения скрытой от посторонних взглядов, так как именно она способна избавить всю структуру в целом от каких-либо проводных соединений.
Компьютер и маршрутизатор

Для того, чтобы организовать полноценную систему видеонаблюдения, никакого специального ПО устанавливать не нужно, так как все необходимые настройки можно произвести посредством интерфейса самой видеокамеры. При отсутствии маршрутизации, но наличии выделенного ip-адреса, помимо компьютера, никакие другие устройства будут не нужны, так как маршрутизатор необходим только в тех случаях, когда без него невозможно подключение к интернету, что зависит непосредственно от провайдера. К примеру, используя цифровую систему видеонаблюдения, можно контролировать свой загородный дом, находясь при этом в любой части земного шара, где есть выход в интернет, а под рукой – компьютер или смартфон. Дополнительно оборудовав систему видеонаблюдения датчиками движения, можно установить настройки таким образом, чтобы камеры начинали реагировать только в том случае, если на пустующую территорию в отсутствие владельцев проникнут посторонние. Достаточно просто заключить договор с одной из охранных организаций для того, чтобы тревожный сигнал передавался непосредственно на пульт диспетчера.

Монтаж системы видеонаблюдения

Перед тем, как приступить к установке системы видеонаблюдения, необходимо определиться с числом точек, которые необходимо просматривать с помощью видеокамер, для чего нужно составить точный план топологии сети, а также план распределения видеокамер по всему объекту наблюдения. От количества таких точек зависит степень безопасности территории и имущества, расположенного на ней, ну и конечно, стоимость всей системы в целом. Для того чтобы осуществить монтаж видеосистемы, вовсе не нужно быть профессионалом, так как самыми сложными инструментами, которые понадобятся в данном случае, станут дрель или перфоратор, которыми умеет пользоваться любой мужчина. Видеокамеры прикрепляются к поверхностям при помощи кронштейнов, независимо от расположения. Ели необходимо проложить кабель, лучше всего использовать для него специальный электрокороб, хотя, при отсутствии такового вполне можно обойтись и обычными фиксаторами. Прокладывая витую пару, необходимо соблюдать одно правило, согласно которому, витая пара ни в коем случае не должна укладываться под прямым углом, что обусловлено ее повышенной хрупкостью, из-за чего витая пара легко повреждается, и например, в условиях резкого температурного перепада в том месте, где витая пара обрадует прямой угол, провод может треснуть, чем поставит под угрозу всю систему видеонаблюдения в целом.

Стоит отметить, что в большинстве случаев в том месте, где располагается камера наблюдения, подключить блок питания к сети 220 В попросту невозможно. В подобных случаях для передачи сигнала применяют оранжевую и зеленую пару проводов, плотность витков которых обеспечивает лучшую индукцию. Конечно, можно использовать также синюю и коричневую пары, однако подобный прием срабатывает лишь в тех случаях, когда необходимо подключение приборов, потребляющих небольшую силу тока, а если учесть, что сечение синих и коричневых проводов достаточно маленькое, существует вероятность, перегорания провода при подключении приборов большей мощности. Количество проводов также должно быть рассчитано заранее, так как непосредственно при покупке их можно будет сразу порезать на отрезки нужной длины и обжать коннекторами.

При подключении беспроводной системы видеонаблюдения, необходимо заранее изучить территорию, на которой предстоит установить наблюдение на предмет пропускной способности сигнала. При условии открытого пространства, стандартная точка доступа располагается в пределах 150 метров. При наличии преград в виде стен или других предметов, дальность сигнала, естественно, снижается.

Осуществляя монтаж системы видеонаблюдения необходимо дополнительно позаботиться о безопасности каждого элемента системы, оснастив их козырьками, а кабельные соединения упаковав в электрокороб или гофрированный короб. Сами видеокамеры должны быть расположены, как можно выше, что обеспечит лучший обзор.

[Дядя Миша]

Как выполнить ввод электричества в дом от столба.

При организации электроснабжения дома или квартиры очень важно правильно рассчитать и смонтировать ввод. От соблюдения требований ПУЭ на этом этапе зависит долговечность всей электросети и безопасность ее эксплуатации, поэтому в статье мы приведем основные монтажные правила и варианты подключения.
Административно-правовые вопросы
Для подключения к электрической сети владельцу дома нужно получить разрешение от энергоснабжающей организации, что часто влечет множество бюрократических проволочек. Основанием для выдачи разрешения является проект внутреннего электроснабжения (ПВЭ), в котором присутствует полное описание домашней электросети с тщательным пересчетом количества токоприемников, их мощности и режима работы. На основании этого определяется величина выделенной мощности и лимит потребления для будущего подключения.
В соответствии с ПВЭ будут определены технические условия (ТУ), в которых регламентируется способ подключения, инженерные аспекты и требования, которые должен выполнить заказчик. Например, если расстояние от здания до ближайшей опоры воздушной ЛЭП превышает 25 м, потребуется установка еще одного бетонного столба или трубостойки.
Работы по подключению могут быть выполнены бригадой РЭС или сторонним подрядчиком с соответствующей лицензией. При строительстве дома под ключ соответствующие допуски у основного подрядчика часто имеются, однако привлечение третьих лиц потребует процедуры приемки и составления акта выполненных работ. С другой стороны, поручение работ монтажникам РЭСа — это дополнительная смета, и вовсе не факт, что цена монтажных работ будет меньше.
Подключение от воздушной линии
Чаще всего для подключения от воздушных ЛЭП используется самонесущий изолированный провод (СИП) со сроком службы порядка 30 лет. Основная проблема в том, что СИП используется только для уличной прокладки. Несмотря на высокую износостойкость, этот провод испытывает трудности с отводом тепла, по этой причине его запрещено монтировать в стенах и чердачных помещениях, а также затягивать в гофротрубу. По внешней стене СИП прокладывают по специальным фасадным креплениям, которыми нормируется обязательный просвет в 6 см.
Вместо СИПа допускается использовать кабель, подвешенный на тросе в защитной оболочке, либо имеющий плетеный стальной сердечник. Кабель натягивают между опорой и коньком крыши, в месте перехода проводника на стену обязательно оставляют слабину. Как и СИП, кабель на тросе может быть неприемлем с эстетической точки зрения, поэтому для сохранения внешнего вида фасада используют подземную прокладку ввода.
Укладка кабеля в грунт — более трудоемкий и затратный способ организации ввода. Потребуется как минимум на 14 метров больше кабеля, плюс обязательно использование полиэтиленовой трубы как защитной оболочки. Выполнение земельных работ в ряде случаев может потребовать согласования по наличию подземных коммуникаций, а это дополнительная трата времени и средств.
Альтернативный вариант — провести воздушную линию до трубостойки, на которой закреплен узел учета, а кабель внутренней электросети прокладывать любым удобным способом. Конкретных требований к месту размещения счетчика в этом случае не предусмотрено, главное, чтобы инспектор имел свободный доступ, а узел учета размещался на охраняемой территории.
Подключение от подъездного щитка
Жителям квартир не в пример проще организовать ввод электричества. Достаточно проложить кабель по стене, защитив его пластиковым коробом или гофрированной оболочкой. Если есть доступ к этажному щитку, лучше сразу завести кабель внутрь, просверлив отверстие напротив свободного технического колодца. Длина кабеля должна быть достаточной для подключения на клеммный ряд счетчика, но чтобы при этом осталась петля длиной 50–70 см.
Энергоснабжающую организацию не обязательно ставить в известность о проведении этих работ, но вопрос относительно пыли, шума и прокладки коммуникаций по стенам подъезда следует согласовать с представителями ЖКХ и домового кооператива. В РЭСе существует специальная процедура переключения потребителей на новый ввод. Электромонтер выполнит все работы в течение нескольких часов, а инспектор энергосбыта примет узел учета и запломбирует его. Вам останется только сделать переключение на вводном щитке в своей квартире.
Варианты расположения счетчика
Основные трудности у потребителей электроэнергии возникают при размещении узла учета внутри дома или квартиры. В этом случае проход кабеля через каждую стену и его замуровка в штробах должны быть задокументированы в акте скрытых работ, поэтому самостоятельно выполнить электромонтаж получится вряд ли.
Если счетчик установлен на фасаде дома, СИП заводят напрямую в учетный бокс. Ели же требуется провести ввод внутрь здания, посредством прокалывающих зажимов с провода переходят на кабель. Обычно представители энергосбыта крайне негативно относятся к любым разрывам линии до счетчика, поэтому оба зажима следует поместить внутрь влагозащищенной коробки, в крышке которой есть отверстия для установки пломб. Инспектора такой вариант устроит, и он не станет настаивать на монтаже проводки, нарушающей правила пожарной безопасности.
Проход кабеля через внешнюю стену выполняют с применением закладной гильзы из стали или полиэтилена. В деревянных домах кабель должен быть проложен внутри цельной стальной оболочки вплоть до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Конец оболочки или трубы, выведенной на улицу, наклоняют строго вниз для защиты от попадания внутрь капель косого дождя.
Выбор и прокладка вводного кабеля
Качество кабельной продукции определяет срок эксплуатации ввода. Допускается использование исключительно медных кабелей марки ВВГнг или ВВГнгд. Для подключения к однофазной сети используют двухжильный кабель, а для трехфазной — четырехжильный кабель. Нейтральная жила последнего может иметь меньшее сечение (маркировка +1х). При подключении от подъездного щитка необходима дополнительная жила под защитный проводник.
Сечение жил кабеля зависит от нагрузки, однако не рекомендуется применять кабель с жилами менее 2,5 мм2. Если расчетный ток нагрузки превышает 27 А, сечение жилы должно быть не менее 4 мм2, а при величине тока свыше 34 А — не менее 6 мм2. Сечение жилы защитного проводника не должно быть менее 4 мм2.
Подключение кабеля к счетчику и ВРУ
Вводно-распределительным устройством может служить автоматический или дифференциальный автомат, установленный в начале электрической схемы главного щита. На его зажимах находится точка максимальной электрической мощности всей сети, поэтому жилы нужно зачистить на 15–20 мм и свернуть в петлю для более надежного контакта.
Если подключение к счетчику выполняется самостоятельно, жилы кабеля зачищают на 25–30 мм и вставляют в отверстия клеммного ряда, поджимая двумя винтами. В однофазном счетчике фазный провод подключают на клемму № 2, нулевой — на клемму № 4. В трехфазном счетчике линейное напряжение снимают на клеммах № 2, 4 и 6, нулевую жилу подключают к одной из двух крайних правых клемм. Работы по подключению выполняются до присоединения ввода к ЛЭП.

[Дядя Миша]

Какими дровами лучше всего топить камин и печь.

От выбора дров зависит успех зимнего отдыха на даче

Не все владельцы загородной недвижимости ставят свои дома в зимнюю консервацию. Пребывание на даче осенью и зимой в значительной степени зависит от качества дров, поэтому их выбору следует уделять особое внимание.

Чем тверже, тем лучше
Веками люди топили печи дровами, многие владельцы загородной недвижимости остались верны этой привычке до сих пор. Так какие дрова лучше всего выбрать для обогрева дачного дома?

Если у вас не даче установлена традиционная печь, а не открытый камин, то топить можно любыми дровами, просто использование некоторых пород древесины требует повышенного внимания к дымоходу. Сегодня на рынке нашего региона представлены 4 основных типа дров: дубовые, берёзовые, сосновые и смешанные.

Демократичная буржуйка. Выбираем отопление для дачного дома
Какие камины подходят современному интерьеру?
Дубовые дрова самые калорийные. Дуб горит медленно, но при этом отдаёт много жара. Древесина дуба почти не содержит смолы, поэтому сажа внутри дымохода почти не оседает. Но дубовые дрова выделяют очень много угарного газа, поэтому повышенное внимание следует уделить заслонке дымохода. При топке печи дубовыми дровами труба всегда должна быть открыта.

Берёзовые дрова являются хитом продаж. Связано это с распространённостью этого дерева в наших широтах, к тому же берёза растёт намного быстрее дуба, поэтому стоят такие дрова меньше дубовых. Древесина берёзы великолепно подходит для топки печи. Такие дрова горят быстрее дубовых и очень быстро отдают жар. Но берёза, особенно её кора, содержит много смолы, поэтому в дымоходе откладывается сажа, и его нужно чистить значительно чаще, чем при использовании дубовых дров. Правда, если вы бываете зимой на даче редко, то о чистоте дымохода можно не беспокоиться. Сажа не забьёт его и за несколько лет.

Сосновые дрова можно использовать только от безысходности. Древесина сосны содержит много смолы, что пагубно сказывается на состоянии дымохода. На рынке в основном продают отходы пилорам, которые состоят в основном из коры, а значит, содержание смолы в этих дровах ещё больше, и дымоход забьётся ещё быстрее. Так что от использования таких дров следует воздержаться.

Смешанные дрова состоят из различных пород дерева, получают такие дрова в результате обрезки городских зелёных насаждений. При покупке таких дров следует обратить внимание на то, какие породы преобладают в общей массе. Если осина, то можно покупать, а вот от покупки тополя лучше воздержаться. Тополь горит плохо, при этом он выделяет горьковатый запах, который может испортить выходные. К тому же такие дрова плохо горят и выделяют мало тепла.

Осина больше подходит в качестве дров. Хотя она не даёт такого жара, как берёза, но она почти не содержит смолы, и её использование не приводит к оседанию сажи на стенках дымохода.

Пища для камина
Если вы являетесь счастливым обладателем камина, то к выбору дров вам следует подходить более внимательно. Сосна и берёза не подойдут, эта древесина «стреляет» искрами и выбрасывает из пламени горящие щепки. К тому же такие дрова очень быстро прогорают – учитывая прожорливость камина, ваш отдых может превратиться в трудовую смену кочегара.

Лучше всего использовать дубовые дрова без коры. Идеальным же вариантом будет древесина фруктовых деревьев. Такие дрова источают приятный аромат при горении и создают в комнате особо приятную атмосферу. В качестве дров для камина можно использовать яблоню, грушу, вишню. Следует отказаться от сливы, её древесина при горении выделяет немного горьковатый запах, который нравится далеко не всем.

Дрова для камина не должны быть тонкими, лучше всего подойдут поленья диаметром 6–8 сантиметров. Каминные дрова не должны быть слишком сухими, иначе вы получите вместо спокойного ровного пламени полыхающее кострище. Дрова для такого источника тепла должны храниться на улице под навесом, этот способ хранения обеспечит им оптимальную влажность.

Красим пламя
Пламени в камине можно придать различные оттенки, для этого дрова необходимо пропитать специальными растворами. Рецептов таких растворов много, но большую часть компонентов для их изготовления практически невозможно приобрести. Только три рецепта таких составов вполне доступны. Крепкий водный раствор поваренной соли придаёт пламени красивый жёлтый цвет. Чтобы добиться такого эффекта, дрова нужно вымочить в растворе соли в течение 2-3 суток, а потом высушить. Крепость раствора соли определяется куриным яйцом, соль нужно растворять в воде до тех пор, пока яйцо не будет плавать на поверхности.

Водный раствор марганцовки окрасит пламя в синий или зелёный цвет. Цвет пламени определяется концентрацией раствора: чем она выше, тем больше уходит пламя в синеву. Порядок приготовления этого раствора такой же, как с солью. Вот только определять концентрацию предстоит экспериментальным путём.

Раствор медного купороса придаёт кончикам языков пламени синеватое свечение. Концентрацию раствора также нужно подбирать эмпирическим путём. Многое зависит от плотности древесины, её пористости, влажности.

Для достижения цветового эффекта не надо забивать всю топку пропитанными дровами. Вполне достаточно 2-3 поленьев в одной закладке.

Чистка дымохода
Существует масса способов почистить дымоход. Самый безопасный и правильный – классический. Для этого нужно залезть на крышу, снять зонт с трубы и прочистить её ершиком. Сажа осыплется внутрь камина или печи, и её можно будет удалить совком. Ёрш для чистки дымохода можно изготовить самостоятельно из стального троса диаметром не меньше 6 миллиметров, к которому надо привязать диск с металлической щёткой. Такие диски устанавливаются на болгарку и продаются в магазине инструментов. Стоимость ёршика будет в разы ниже специального приспособления для прочистки трубы, а эффективность его столь же высокая.

Существует масса народных рецептов для прочистки дымохода без механической чистки. Например, можно протопить печь осиновыми дровами или добавить на угли картофельные очистки. Также сейчас в продаже есть специальные средства для чистки дымоходов.

Все эти средства очищают дымоход за счёт сжигания в нём сажи. И в этом их главный недостаток и опасность. Сажа – это угольная пыль, которая при сгорании выделяет огромное количество теплоты, и не всякий дымоход справится с таким жаром. Когда вы выжигаете сажу, из печной трубы идёт не дым, из неё бьёт пламя. Причём интенсивность горения такая высокая, что труба похожа на дюзы космической ракеты. Дымоходы не выдерживают такой тепловой нагрузки и прогорают. Через прогар пламя перекидывается на крышу и начинается пожар. Так что лучше не лениться, а раз в год залезть на крышу и почистить дымоход традиционным механическим способом.

[Дядя Миша]

Выбор и установка отливов на цоколь дома

Цокольные отливы представляют собой пластиковые или металлические планки, закрепленные в месте соединения стены и цоколя дома. Их устанавливают с целью защиты строения от дождя и снега. Здесь мы собрали всю необходимую информацию о разновидностях отливов и их установке.

Назначение и виды отливов

Зачем нужны отливы для цоколя? В связи с тем, что нагрузка на цоколь достаточно велика, его делают немного толще других стен. На выступе, который получается сверху цоколя, может скапливаться вода. Из-за этого штукатурка, а затем сам цоколь и фундамент намокают и постепенно портятся. Проникая в стены, вода вымывает связующие компоненты материалов. Если потом влажный фундамент замёрзнет, в нём могут появиться трещины и другие деформации. Именно поэтому установка защитных элементов в верхней части цоколя является обязательным этапом строительства.

Вода и снег будут скатываться по наклонной «полке», не разрушая материал основания дома.

Отливы можно соорудить практически из любого имеющегося материала. Для этого подойдут различные виды пластика, сталь, медь и алюминий. Если вы выберите сталь, обратите внимание на то, чтобы она была нержавеющей или оцинкованной. Отливы из стали также часто выпускают с дополнительным защитным покрытием. Слой цинка или специальный краситель смогут защитить поверхность от внешних повреждений и ржавчины.
Металлические отливы для цоколя пользуются наибольшей популярностью из-за их эксплуатационных характеристик. Благодаря защитному слою из полимеров, они устойчивы к любому виду осадков и будут оберегать здание даже в сильную непогоду. Кроме того, они отличаются невысокой ценой и возможностью заказа по индивидуальным меркам. Их можно оставить без покраски или же воспользоваться краской, подходящей к фасаду дома.
Главный плюс пластиковых элементов – это лёгкий монтаж. Также они имеют небольшой вес, поэтому их крепление можно провести самостоятельно. Для этого совсем не обязательно иметь строительные навыки. Пластик очень прочен, бесшумен, долговечен и способен противостоять выгоранию на солнце.

Выбор отлива для цоколя деревянного дома требует особой тщательности. В связи с тем, что дерево нуждается в усиленной защите, лучше принять решение в пользу металлических отливов. В отдельных случаях можно остановить свой выбор на деревянных деталях, обработанных водоотталкивающими растворами. Но при этом нужно учитывать, что они потребуют постоянного контроля и периодической обработки. Иначе отливы быстро потеряют свои защитные свойства и перестанут защищать материал цоколя фундамента.

От чего зависит стоимость?

Цена отлива для цоколя складывается из ряда факторов. В первую очередь на неё влияет то, из какого материала он изготовлен. Рекомендуется не зацикливаться на стоимости, так как она быстро окупится. Практика показывает, что правильная установка этой защитной конструкции позволит заметно сэкономить на ремонте фундамента и цоколя.

Делая выбор в пользу того или иного отлива, думайте о его достоинствах. Алюминий отлично справляется с заморозками и выдерживает высокую влажность. Медь устойчива к износу. Оцинкованные отливы практичны и обладают прекрасными декоративными характеристиками. Самые надёжные выполнены из бетона. Этот материал способен выдержать сильнейшие нагрузки. Если вы остановитесь на этом варианте, учитывайте, что монтаж бетонного отлива для цоколя — дело непростое. Скорее всего, вам понадобится помощь профессионалов.

Особенности и декоративные качества

Отливы имеют ряд продуманных деталей, которые повышают их функциональность и облегчают установку. Важнейшими из них являются отгибы и полка. Для крепления к стене отливы оснащены крепёжным отгибом. Чтобы улучшить отвод воды, полки устанавливают под небольшим углом. Фронтальный отгиб направляет поступающую воду вниз. Размеры полок могут различаться. В строительных магазинах вы сможете найти варианты с полками от 5 до 40 см. Их цветовая гамма также широка. Вы с лёгкостью подберёте то, что прекрасно подойдёт к вашему фасаду.

Для эффективного отвода воды отливы не должны отходить от края цоколя фундамента далее чем на 5 см. Убедитесь в этом перед тем, как приобретать материалы. Внешне отливы для цоколя похожи на пластины. Помимо защиты стен дома и почвы около фундамента от дождя и талых вод, они также выполняют определённую декоративную функцию.

При покупке материалов можно подобрать любой оттенок.

Выбирая оттенок материалов, следует помнить об общей цветовой гамме дома. Чаще всего отливы подбирают в тон покрытию стен или цоколя. Иногда выбирают материалы контрастные по цвету. Металлические элементы также способны придать вашему дому особый стиль и очарование. Для того чтобы не разочароваться в выборе, можно заранее сделать несколько эскизов или воспользоваться палитрой цветов.

Технология монтажа

Установка цокольного отлива не представляет серьёзных трудностей. Вы сможете справиться с ней самостоятельно, следуя инструкции. Вне зависимости от того, выбрали ли вы металлические или пластиковые отливы, их монтаж будет включать следующие этапы.
Важно заранее спланировать время крепления отливов. Работа проводится после завершения отделки цоколя и до обработки стен. Перед тем как начинать монтаж, проверьте верхнюю линию цоколя фундамента. Убедитесь в том, что она горизонтальная. Для этого нужно использовать строительный уровень. При серьёзных перекосах следует предварительно выровнять их. Если отлив не будет плотно прилегать к стене, его функциональность снизится – вода будет стекать по цоколю и разрушать фундамент.
Для того чтобы отливы лучше прилегали к стене, также нужно установить откосы. На одном из углов закрепляется шнурок. Затем его выравнивают, ориентируясь на уровень, и закрепляют на противоположном конце стены. Далее, готовится раствор из 3 частей песка и 1 части цемента. Его разводят водой до нужной консистенции – раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка. Под углом в 15 градусов по шнурку выполняются откосы. Для того чтобы цемент застыл и вся лишняя влага испарилась, необходимо подождать 24 часа перед тем как приступить к следующему этапу.
Отливы для цоколя можно крепить двумя способами: прямо к стене или к направляющим. Последний вариант удобен тем, что позднее к направляющей будет крепиться облицовка фасада. В результате отпадёт необходимость в проведении ряда подготовительных работ.
Если отливы прикрепляются к направляющим, используются саморезы. Если необходимо соединить их со стеной, то применяются дюбель-гвозди.
Для надёжности конструкции длина нахлёста верхней планки на нижнюю должна равняться 3 см. Место нахлёста стоит дополнительно обработать герметиком. В такой обработке также нуждаются стыки стены и отлива.
Внешние и внутренние уголки выполняются из остатков отливной планки. Их монтаж проводится обычным образом. Крепление и стыки обязательно обрабатываются герметиком.
Широкие отливы закрепляются на кронштейнах. Это помогает сделать крепление более прочным. Если пренебречь этой рекомендацией, они будут шататься от сильных порывов ветра.

Процесс монтажа.

Таким образом, отливы для цоколя помогают защитить материал цоколя фундамента вашего дома от внешних воздействий. Эти защитные устройства позволяют продлить срок службы материалов и, как следствие, уберечь вас от затрат на капитальный ремонт. Кроме того, правильно подобранные и качественно установленные отливы предотвратят вымывание краски и штукатурки. По этой причине без них невозможна успешная покраска цоколя. Монтаж защитных элементов быстро окупится, так как пропадёт необходимость в ежегодном ремонте цоколя и фундамента дома.

[Дядя Миша]

Какие краски и лаки выбрать для покраски вагонки внутри дома?

Вагонка давно используется для покрытия различных поверхностей внутри помещений и снаружи. Это довольно простой и надежный метод обшивки стен, дверей, потолков, лоджий и веранд. Древесина — один из экологичных стройматериалов, который создает теплый и комфортный микроклимат, ощущение близости к природе.

Но древесина со временем теряет свой эстетичный вид из-за впитавшейся пыли, температурных перепадов и колебания влажности, и поэтому нуждается в мерах защиты.

Правильная окраска вагонки сбережет древесину от пересыхания, пыли и порчи насекомыми. Также покраска даст возможность проведения влажной уборки, защитит от проникновения грязи внутрь древесного полотна.

Стоит ли красить вагонку?

Ответ на этот вопрос зависит от самого помещения, которое будет отделано вагонкой. Древесина без окрашивания очень быстро темнеет и приобретает непривлекательный вид.

Конечно, ее можно отбелить специальными составами для древесины. Но зачем это делать? К тому же, деревянное покрытие незащищено от избытка или недостатка влаги, а это со временем приведет к рассыханию или разбуханию материала. Если вам хочется сохранить первоначальную красоту дерева, воспользуйтесь прозрачными лакокрасочными составами.

Чем покрасить вагонку внутри дома?

Все средства для окраски вагонки можно разделить на две группы:

защитные;
декоративные.
К группе защитных средств относятся грунтовки и пропитки, которые оберегают древесину от высыхания, гниения, насекомых и грибка. Защитные средства полностью проникают вглубь полотна и после высыхания становятся незаметными.

К группе декоративных средств относят:

масляную краску;
акрилатную краску;
декоративную глазурь;
акриловые аквалаки;
алкидные лаки;
морилки;
непрозрачные эмали.
Этот список можно продолжить, потому что в ассортименте лакокрасочных изделий числится довольно много различных товаров. Все они отличаются друг от друга по цене, стране производства, сроку службы, экологичности и особенным декоративным свойствам. Например, кто-то предпочитает гипоаллергенный лак, а кому-то важны его декоративные качества — матовость или глянец. Давайте разберем особенности перечисленных лакокрасочных изделий.

Масляные краски

Они долго служат, отталкивают влагу и быстро сохнут. Но также имеют сильный устойчивый запах. Поэтому покраску вагонки следует проводить в теплые дни, чтобы была возможность проветрить помещение. Примерно через 5 лет покрашенная поверхность начнет терять свой блеск и яркость и потребует обновления.

Акрилатная краска

Очень дорогая по сравнению с масляной. Но ее преимущество в том, что не имеет сильного запаха. Краска хорошо высыхает и при низких температурах, что позволяет работать с ней в любое время года. Быстрое высыхание при различных температурах и отсутствие стойкого запаха вполне компенсируют высокую цену.

Декоративная глазурь

Отлично подчеркивает текстуру дерева благодаря своей прозрачности. Для придания глазури определенного тона можно добавлять в ее состав различные колеры.

Акриловые аквалаки

Тоже сохраняют текстуру дерева благодаря своей прозрачности. Могут быть использованы с добавлением колера. Но не пригодны для покраски полов.

Алкидные лаки

Прекрасно подчеркивают древесный узор. Но наносить их следует лишь на абсолютно сухую поверхность, иначе при высыхании они дают трещины.
Морилки

Состав морилки не закрашивает древесину, лишь меняет ее основной тон. Под обработку морилкой нужно выбирать идеально ровную вагонку, без каких-либо изъянов древесины.

Непрозрачные эмали

Эта эмаль полностью окрашивает древесное полотно. Обычно ее накладывают в три слоя по очереди.

Какие лаки бывают?

Огромный выбор лакокрасочной продукции приводит в замешательство. На сегодняшний день лаки для покрытия вагонки бывают:

акриловые водные;
алкидные;
водоэмульсионные;
акрило-полиуретановые;
полиуретановые.
Акриловые водные выбирают для внутренних работ, по своей структуре они разделяются на матовые и глянцевые. Алкидные подходят для всех видов работ: внутренних и внешних. Водоэмульсионные хороши для внутренней отделки. Акрило-полиуретановые практически не подвержены выгоранию, и подходят для солнечных помещений. Полиуретановые лаки защищают древесину от пожелтения и УФ-лучей.

Выбор цвета

Чтобы пространство смотрелось гармонично, важно учесть правильное сочетание цвета.

В какой цвет лучше покрасить вагонку? Решать вам!
Для зрительного расширения пространства выбирайте песочные, светло-бежевые или белые оттенки.
Темные тона зрительно сужают пространство.
Цвет стен, пола и потолка не должен быть контрастным.
Для декора кабинета подойдут строгие выдержанные тона.
Для спальни самым удачным выбором будет натуральный цвет древесины.
При выборе светлого оттенка помните о том, что он имеет свойство загрязняться.

Некоторые советы

При выборе подходящего лакокрасочного материала старайтесь учитывать следующее:

Масляные краски быстро высыхают, но имеют свойство изменять свой цвет. Поэтому при выборе тона отдайте предпочтение более темному.
Акриловые краски не меняют свой тон после окрашивания, к тому же, не растекаются при работе.
Краски на основе воды — самые экологичные, не дорого стоят и имеют разнообразную палитру.

При использовании аквалака вам следует заблаговременно покрыть поверхность вагонки водоотталкивающим и противоскользящим составом, а также обработать пропиткой и антисептиком. Это все увеличит стойкость древесины к возможному возгоранию.
Если в доме находится аллергик, то стоит отдать предпочтение акриловым аквалакам: они совершенно безопасны.
Если вы приобрели вагонку из дорогой древесины и хотите подчеркнуть текстуру и натуральность дерева, остановите свой выбор на прозрачном полиуретановом лаке.

Если вам нужно покрыть вагонку в предбаннике, выбирайте уретано-алкидный лак либо краску-антисептик. Срок эксплуатации этих составов длится до десяти лет, а также они отлично защищают древесное полотно от плесени, грибка и гнили. У них высокие водоотталкивающие и грязенепроницаемые характеристики.
Для покрытия пола выбирайте алкидные лаки.
При выборе масляной краски учтите, что она не дает древесине «дышать», мешает воздуху свободно циркулировать и создавать комфортный микроклимат.

Чтобы обеспечить в помещении необходимую циркуляцию воздуха, отдавайте предпочтение акриловому аквалаку или грунтовке. Они хорошо сочетаются с деревом любой породы, подчеркивают его естественность и предохраняют от пыли и влаги.
Также помните, что лаки создают полупрозрачную пленку, пропитки вообще не видны на древесине, а краски создают на древесной поверхности прочную пленку.
Останавливая свой выбор на морилке, помните — она не защищает полотно от влаги.
Не используйте олифу в помещении. Олифа имеет высокие водоотталкивающие характеристики, но от ее запаха может болеть голова. Также олифа со временем темнеет и приобретает «грязный» цвет.

Перед покупкой протестируйте лакокрасочное средство на запах. Если от банки исходит сильный аромат, лучше от покупки отказаться.
Покрыть пол можно аквалаком, он же подходит и для покрытия потолка, обшитого вагонкой.
Если вагонка сделана из сосны, то покрывать специальным антисептиком не стоит. На сосновую вагонку очень хорошо ложится масляная краска.
Пропитку вагонки необходимо делать с двух сторон.
Полезное. Если вы хотите сэкономить, то можете выбрать для обшивки пластиковые панели. Ими можно отделать как балкон, так и ванную с туалетом.

Отнеситесь ко всем рекомендациям с вниманием. Легче сделать качественный ремонт и покраску, чем переделывать недочеты! И помните, что через некоторое время краска или лак потребуют обновления.

[Voksay]

Раз уж речь зашла про краски для вагонки, то я лично выбрал бы акриловые или масляные краски. В принципе мы так и сделали, купив в http://krivoy-rog.obud.com.ua/ универсальную краску Universal ПФ-115 вишневую объемом 2,7 литра и нам хватила полностью вся банка за раз. Вообще многое при использовании краски еще зависит от влажности и вообще погоды в регионе вашем.

[Дядя Миша]

Выбираем межвенцовый утеплитель для бревна и бруса.

С давних времён деревянные строения утеплялись конопаткой. То есть, между брёвнами заталкивался природный материал (более подробно об этом, есть статья). Стоит упомянуть, что нынешние утеплительные материалы ушли далеко вперёд, по части практичности. Поэтому, сегодня постараемся выяснить, какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса и бревна? Рассмотрим разные виды. И природные, и частично натуральные, и синтетические.
Конечно, дерево как материал, имеет очень много достоинств. Однако утеплять венцы, надо. Если утеплитель уложен или подобран неправильно, то он не станет единым целым с деревом и ценные свойства древесины проявятся плохо.

Равномерная плотность и хорошая эластичность. Он должен хорошо закрывать швы между брусом не только во время строительства, но и после усадки здания;
Должен обладать низкой теплопроводностью;
Способность впитывать и отдавать влагу подобно дереву (это позволяет сохранять необходимую влажность древесины и уберечь дом или баню от сырости);
Стойкость к температурным перепадам и действию солнечного излучения;
«Невкусность» по отношению к насекомым и птицам (растаскивающим «заготовку» для гнёзд);
Долговечность и сохранение при этом своих эксплуатационных качеств;
Отсутствие вредных веществ для нашего здоровья;
Антисептические свойства, препятствующие биологическому поражению грибком и плесенью.
«Неправильные утеплители»

Материалы с закрытой структурой пор (пеноплекс и т.п.), синтетические герметики (силиконовые, акриловые и др.), напыляемые и вспененные пенополиуретаны – НЕЛЬЗЯ! Почему? Потому что они паронепроницаемые.
Исходящий из здания влажный пар, в точке росы начнёт превращаться в конденсат. А чем чреват конденсат внутри термоизолятора, уже не раз было сказано, например, здесь.

Виды межвенцовых утеплителей
Для начала разделим весь материал на два вида: натуральный и искусственный.
Следует учесть, что х/б и шерсть для межвенцового утепления дома или бани негодны. Они имеют один общий недостаток. Догадались? Хорошо впитывают и плохо отдают влагу. А ещё их «уважают» насекомые и птицы.
Что надо знать о плотности утеплителя? Кстати, каждый уважающий себя производитель, указывает этот параметр. А он должен быть:

Для домов из клееного бруса: в диапазоне от 300 до 400 г/м. кв., при толщине 4-6 мм.
Для оцилиндрованного бревна: — от 450 до 550 г/м. кв., с толщиной 8-12 мм;
Для профилированного бруса: — от 250 до 350 г/м. кв., с толщиной 2-3 мм;
Если древесина имеет неровную поверхность, то уплотнитель должен быть толще.

Итак, какие натуральные варианты наиболее пригодны при строительстве деревянных домов или бань? Это пакля изо льна, джута или пеньки; длинноволокнистый мох и не тканный войлок. Теперь об этих компонентах более подробно:

Начнём с лесного мха
Хорошо поглощает воду и быстро высыхает после дождя;
Его не почитают насекомые;
А ещё, он практически не гниёт от влаги.
В жару усыхает, превращаясь в труху;
При пожаре, загорается раньше дерева;
Трудно выполнить равномерную укладку.

«Не всякий мох годится. Обычно используют такие виды: красный, сфагнум и кукушкин лён».
Закладывая мох, надо оставлять бахрому (как на фото), которую впоследствии запихивают в щель специальным инструментом с помощью опытного специалиста, то есть Вас. А через год (после того как сруб даст усадку), мох надо проревизировать: где надо подбить, а где и пообрезать…

Пакля
Быстро впитывает и быстро высыхает;
Не вызывает аллергии и не статична;
Можно делать жгуты разных длин и форм;
Низкая в сравнении с другими, стоимость.
Трудность в равномерной укладке;
Растаскивается птицами для гнёзд и гниёт;
Через год (после усадки), бревенчатый или брусовый дом повторно конопатят.
«Этот материал — отходы от начальной переработки некоторых видов растений. В его состав входит целлюлоза, лигнин, пектин и немного воска».

Современные натуральные материалы

Джутовое полотно
Простая укладка. Раскатывается по брусу или бревну;
Равномерность. Полоса однородного вида;
Не топорщится из под венцов;
Долговечность потребительских свойств;
Гигроскопичность;
Безупречная экологичность. Отсутствуют вредные добавки;
Экономичность. Двойной конопатки не надо.
Продукт из джута, пожалуй, один из оптимальных в соотношении «цена-качество».

Выпускается в нескольких размерах. Ширина варьируется от 2 до 100 см, толщина от 4 до 12 мм, плотность ≈700 г/м². Можно удобно и быстро раскатывать прямо в пазу, по ходу фиксируя степлером. После укладки, джутовое полотно уплотняется и становится устойчивым к влаге и ветру. Отлично подходит для бруса. Шов смотрится симметрично, а его золотистый оттенок приятно гармонирует с цветом древесины.

«Джутовое полотно практично для бани, поскольку его волокна хорошо выводят влагу».

Льноватин
В зависимости от технологии изготовления, может называться по-разному. Относится к стёганному полотну (сделанного иглопрошивным способом).
Неплохая гигроскопичность;
Легко укладывается;
Препятствует жизнедеятельности грибка;
Хороший звукоизолятор;
Экологичность;
Экономичность;
Повторной конопатки практически не требуется.
Моль «чикает».

Осторожно! Покупая данный товар, обратите внимание на структуру. Заметите очень короткие волокна, обрезки ниток, шпагата и вкрапления других цветов, знайте — в материале присутствуют продукты вторичной переработки. Например, утилизированная мешкотара, ветошь и пр. Это не совсем хорошо. Такой утеплитель будет непрочным. А кроме того, неизвестно, в каких условиях эксплуатировалась переработанная продукция.

Синтетические межвенцовые утеплители

Холлофайбер
Нетканый материал на основе полиэстеровых волокон. Основное применение: в качестве утеплителя для верхней одежды и постельных принадлежностей. Разновидность известного нам синтепона.
Производится в двух видах: полотнах (рулонах) и пластах (хардах), имеющих разную жёсткость и плотность. Выбор в каждом конкретном случае обусловлен особенностями древесины.
Особо ценное качество — эластичность (восстановление объёма). Например, в непрофилированном брусе отсутствуют пазы, и при сезонном высыхании его скручивает. Когда используется традиционный уплотнитель, то в таких ситуациях образуются щели, которые надо конопатить. Кроме того, натуральные утеплители прессуются и слёживаются под давлением бруса. Холлофайбер благодаря эластичной регенерации обеспечивает эффективное заполнение полостей.
Отличная гигроскопичность и эластичность;
В нём не живут насекомые и его не используют птицы;
Не аллерген;
Отличные показатели тепло и звукоизоляции;
Долговечен;
Не горюч;
Не требует повторной конопатки.
Не природное происхождение;
Возможность запревания сырой древесины.
Материал производится теперь и в России, на заводе «Термопол» в Москве.

Политерм
В некотором смысле — это разновидность Холлофайбера.
Политерм продаётся в виде ленты: шириной: от 30 до 250 мм; имеет толщину 8 — 20 мм; восстанавливается после сжатия на 90%; цвет золотисто-бежевый. Все параметры и характеристики схожи с холлофайбером, поэтому перечислять не будем.
Для несколько упрощённого понимания приведу сравнительную таблицу. Здесь сравниваются многие параметры привычной джутовой и политермовой межвенцовой ленты.

Наименование Джут (лента) ПОЛИТЕРМ (лента)
Нужна ли повторная конопатка после усадки дома? да нет
Восстанавливаемость после полного сжатия, % 20 % 90 %
Впитываемость при 100% влажности воздуха До 25% 0%
Подверженность постепенному гниению да нет
Гигроскопичность (паропроницаемость) слабая высокая
Эксплуатационный ресурс (лет) 10 лет 50 лет
Повторное использование да нет

Однако есть одно, но... Политерм — относительно новый материал и многолетней истории (хотя бы более 10 лет) его применения, мы не знаем. Поэтому, объективный анализ его возможностей, можно будет сделать через несколько лет. А пока, поставщики Политерма, могут говорить всё, что хотят!
Теперь, лично мои отзывы. Работая с подобными материалами не один год, скажу следующее: лучше и практичней «джутового колеса», Вы не найдёте. Проверено на практике!

[Дядя Миша]

Дымоход для твердотопливного котла.

По большому счету, все дымоходы для твердотопливных котлов устроены одинаково, и их конструкция никак не зависит от материала, из которого они изготавливаются. Есть, конечно, некоторые отличия, продиктованные самим материалом, но в целом это все тот же канал для отведения дыма, оборудованный некоторыми приспособлениями.

Дымоход. По сути, это труба, даже несмотря на то, что она может быть изготовлена из кирпича и иметь далеко не круглое сечение – это канал, по которому горячий дым поднимается вверх и улетучивается в воздух. Существует несколько условий, которым должна соответствовать эта труба: во-первых, она должна выдерживать высокие температуры; во-вторых, дым не должен выходить за ее пределы на протяжении всей ее длины; в-третьих, высота дымохода для твердотопливного котла должна соответствовать некоторым нормам. В частности, дым, выходящий из нее, не должен стелиться низко и не должен проникать соседям в окна – по большому счету, она должна быть как минимум на метр выше конька дома.

Сборник конденсата. Ни для кого не секрет, что при контакте нагретого воздуха с холодной поверхностью образуется конденсат – в дымоходе он появляется в верхней части, и в большие холода он прямо стекает вниз по стенкам. Чтобы предотвратить его попадание в котел, в самом низу дымохода устанавливается сборник конденсата – получается так, что твердотопливный котел не подключается к дымоходу не напрямую, а через тройник. Именно такой подход к вопросу изготовления дымоходной системы и позволяет избавиться от проникновения конденсата в топку котла.

Шибер – заслонка для регулирования тяги. Когда котел не работает, ее полностью перекрывают, что не дает уходить теплу из дома через трубу. Устанавливается шибер на прямом, вертикальном участке дымохода, выше врезки трубы, идущей от котла.

Ревизионное отверстие. Как правило, его располагают сверху сборника для конденсата и с его помощью осуществляют прочистку дымоходной трубы. Это просто окошко, закрытое дверкой, и ничего более.

В принципе, если не вдаваться в другие детали, то это весь ответ на вопрос, какой должен быть дымоход для твердотопливного котла? Естественно, в зависимости от материала, используемого для его изготовления, могут добавляться некоторые элементы – например, монтаж дымохода из нержавеющей трубы предусматривает установку такого узла, как компенсатор линейной деформации. Без него при нагревании и остывании дымоход будет как бы двигаться вверх-вниз, нарушая герметичное соединение трубы и кровли – сами понимаете, это протечки, которых лучше по возможности избегать.

Для изготовления дымохода для твердотопливного котла может использоваться несколько разновидностей материала, но наиболее часто применяемыми являются всего три – это готовые трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, кирпич и асбестовые трубы. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, с которыми следует ознакомиться, подходя к решению вопроса, из чего сделать дымоход для твердотопливного котла?

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла. В принципе, ничего плохого о подобных конструкциях сказать нельзя – со своей обязанностью они справляются отлично, и единственным их недостатком является большой вес. Такие дымоходы постепенно уходят в прошлое, так как, кроме огромной массы, их еще нужно выкладывать, что делать не особо и легко. И это еще не все – начинают строить такой дымоход с уровня пола. По сути, их опирают на грунт и постепенно поднимают над крышей. Для одноэтажного дома такая конструкция еще более или менее подходит, но вот для двухэтажного строения она являет собой некоторую проблему. Все эти причины заставляют современного человека отказаться от этого типа дымоходной системы, в пользу современной, установка которой производится куда проще, а возможности и качества лучше.

Дымоход из асбестовых труб. Его основным преимуществом является способность переносить очень высокие температуры – мало того, это абсолютно пожаробезопасный дымоход из горючего материала. Именно по этой причине в большинстве случаев он используется в ситуациях, когда дымоход необходимо протягивать через перекрытия и крышу дома. Он, конечно, несколько тяжелый и, опять-таки, как и кирпичный вариант этой системы, требует надежной опоры или, по крайней мере, качественного крепления в нескольких местах.

Дымоходы из нержавеющей стали для твердотопливных котлов. На сегодняшний день дымоход из нержавеющей стали является наиболее продвинутым в технологическом плане – это своего рода конструктор, который состоит из отдельных элементов, которые можно складывать как того требуют обстоятельства. Особый интерес в таком конструкторе представляет сама труба – она имеет двойной корпус, внутри которого помещается утеплитель. Эта труба применяется не по всей длине дымохода – внутри дома ее не используют. Она нужна только там, где возможность образования конденсата наиболее высокая – внутри жилого отапливаемого помещения применяется обычная нержавеющая труба без двойного корпуса. Это универсальный дымоход, который может монтироваться как внутри дома, так и с его наружной стороны.

Как вариант, имеется еще дымоход из обычной оцинкованной трубы, но это даже супер бюджетный вариант, ждать от которого чего-то хорошего не стоит. Как правило, тонкая оцинковка очень быстро прогорает и превращается в решето.

Как правильно сделать дымоход для твердотопливного котла: важные моменты

Как и в любом деле, монтаж дымохода для твердотопливного котла сопряжен с соблюдением некоторых тонкостей и нюансов, которых в этом деле не так уж и много.

Самое главное – это принцип сборки. Есть такое понятие, как сборка труб на дым – то есть верхний элемент именно надевается на нижний элемент, а не вставляется в него. В противном случае дым будет пробиваться сквозь стыки и попадать в помещения. Дополнительно стыки можно заделывать термостойкой алюминиевой лентой на клеящейся основе.

Второе – это наличие компенсатора. Для таких систем, как дымоход из нержавеющей стали, он обязателен и необходим для того, чтобы гасить температурное расширение материала в процессе его нагревания.

Диаметр дымохода для твердотопливного котла. Он выбирается согласно паспорту и особенностям работы самого котла – он не может быть меньше, чем выходное отверстие на котле.

Длина дымохода для твердотопливного котла. Этот показатель также выбирается согласно особенностям котла и рекомендациям производителя. Если таковые отсутствуют, за максимальный размер принимается высота дымохода в 5м.

[Дядя Миша]

Как сделать заземление в доме.

Хорошо известно, что защитное заземление в частном жилом доме делается с той целью, чтобы обезопасить жильцов от поражения электрическим током при возникновении неполадок в сети.

Классическим примером такого повреждения является известное всем нам замыкание проводника, находящегося под напряжением, на токопроводящий металлический корпус оборудования (стиральной машины, например). Причиной этому может стать случайное повреждение изоляции токонесущего проводника, в результате чего открытые части бытового оборудования оказываются под опасным для жизни человека напряжением 220 вольт.

В том случае, если корпус вашего бытового прибора включён в цепь специального защитного заземления – защита от поражения вам обеспечена (по крайней мере, степень поражения током заметно снижается).

Заземление корпусов бытового оборудования выполняется путём непосредственного подключения их к цепи защитного заземления (к контакту PE), эффективность действия которой в значительной мере определяется установленным в данной сети устройством заземления.

Обустройство защитного заземления

Если вы решили основательно разобраться в том, как сделать заземление в доме своими руками – вам следует для начала ознакомиться с составом всей системы электрической защиты в целом.

Система защитного заземления состоит из нескольких составляющих, причём от качества монтажа каждой из них зависит то, насколько эффективно будет осуществляться эта защита.

В систему заземления входят:
главная заземляющая шина (ГЗШ);
система заземляющих проводников;
заземляющее устройство.

Рассмотрим каждую из этих составляющих по отдельности.

Для реализации рассматриваемых нами защитных мер ещё до ввода в дом питающего кабеля вам необходимо будет организовать так называемую трехпроводную схему подключения, основными составляющими которой являются следующие проводники:
«фазовый» – L;
«нулевой» (рабочий) – N;
«нулевой» (защитный) – PE.

Первые два провода используются для подводки питающего напряжения 220 вольт, а последний – для подключения защищаемого оборудования (контакт под этот провод размещается обычно в вилке питающего шнура прибора).

Поскольку ответвление от воздушной линии (ВЛ) к вашему дому делается обычно при помощи двухжильного кабеля (имеющего лишь две жилы – L и PEN) – вам необходимо будет организовать упомянутую трёхпроводную систему питания на вводе в дом.

Делается это обычно по методу «расщепления» подходящего от линии PEN проводника на отдельный проводник N и защитный проводник PE. Такое расщепление делается, как правило, в шкафу ввода питания (на ГЗШ). К этой шине подключаем не только подходящий от ВЛ объединённый PEN-проводник, но также подводим и специальный заземляющий проводник, идущий от заземлителя т.е. организуем так называемое повторное заземление.

И уже от этой шины (ГЗШ) делается разводка на отдельную нулевую защитную шину PЕ и на рабочую – N. Взятые вместе с фазной шиной L эти последние и образуют нужную нам трёхпроводную сеть, которая затем разводится по всему вашему дому.
Изготовление заземляющего устройства

Согласно требованиям ПУЭ в части организации защитного заземления это устройство должно состоять из углублённого в землю заземлителя и комплекта специальных заземляющих проводников.

Заземлителем называется особая конструкция, состоящая из металлических профилей или прутьев, которые обычно забиваются или закапываются в землю на такую глубину, которая обеспечивала бы высокую эффективность работы системы.

Вы можете обойтись вообще без подобного устройства, но это возможно лишь при наличии на вашем участке металлических объектов, способных служить естественными заземлителями (металлические трубы, конструкции из железобетона и т.п.). В этом случае заземляющий проводник, представляющий собой медный провод толщиной 6 мм, крепится непосредственно к выбранному вами объекту (путём сварки, например)

И только в случае отсутствия таких объектов вам придётся изготовить устройство самостоятельно; причём в основе такой конструкции должен лежать геометрически правильно оформленный каркас из прутьев (профилей).

Монтаж устройства на местности производится, как правило, в такой последовательности:
1 По углам размеченного на земле правильного треугольника (длина стороны – 1,3 метра) строго вертикально забиваем три профиля длиной 1,7-2,0 метра.
2 Свариваем их между собой толстым металлическим прутком.
3 С помощью резьбового соединения (сварки) присоединяем к устройству заземляющий проводник.

Всё – теперь наш заземлитель готов. После этого второй конец заземляющего проводника прокладываем до ввода в дом (поближе к распределительному щитку) и крепим его на ГЗШ подобным же образом. Сюда же подводим PEN проводник, идущий от воздушной линии.

В результате несложных подключений на выходе ГЗШ получаем электрическую разводку, состоящую из трёх жил (фаза L и отдельные PE и N-проводники).

[Дядя Миша]

Ремонтируем шиферную крышу.

Если крыша вдруг протекает или треснула, это значит, что настало время ее латать. Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать шиферную крышу, нужно знать, что не обязательно полностью снимать и класть новый шифер, достаточно подмазать дырки, и крыша будет служить дальше. Ведь на замену всего покрытия нужны средства, время и рабочая сила.

Частичный ремонт кровли

Если на шифере появилось несколько трещин, то их можно залатать с помощью самостоятельно приготовленного раствора без труда и особых усилий.

Инструкция по частичному ремонту кровли
Самое первое, что следует сделать, – это помыть поверхность всей крыши, очистить от грязи или полить крышу водой со шланга.
Пока шифер на крыше будет высыхать, нужно приготовить раствор для процесса латания дырок и трещин на крыше.
Ремонтный состав состоит из цемента (М300 и выше), клея ПВА, воды и порошкового асбеста. Если асбест твердый, то его можно раздробить в порошок.
Для работы с асбестом обязательно надевают респиратор! Воду смешивают с клеем ПВА в соотношении 1:1.
Цемент перемешивают с асбестом в соотношении 1:3.
Цемент смешивается с асбестом, а вода – с клеем. Получается масса, напоминающая по консистенции густую сметану.
Перед тем как наносить на трещины ремонтную смесь, нужно помазать проблемную часть раствором клея и воды в соотношении 1:3.
Затем следует положить ремонтную смесь поверх раствора воды с клеем.
Наносить смесь следует не менее двух раз, чтобы слой был толщиной не меньше 2 мм.
Самое эффективное нанесение смеси будет в пасмурную погоду, потому что смесь будет сохнуть дольше, чем при солнечной погоде и эффективнее. Смесь, которая медленнее засыхает, будет держаться дольше и прочнее. Ни в коем случае нельзя, чтобы шел дождь, – он размоет всю работу.

Для того чтобы ремонтировать кровлю, а именно латать ее, нужно использовать деревянную лестницу, которую следует закрепить на конек крыши. Таким образом можно передвигаться по крыше, не травмируя шифер.

Ремонтировать крышу можно и на доме, и на гараже, и на балконе, и на сарае. После проведения ремонта крыши она будет служить еще около 5-7 лет.

Полная замена крыши

Если кровля сильно повреждена, то частичный ремонт уже не поможет, – нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли
плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
лестница, для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
ремонтный раствор (при необходимости);
болгарка для обрезки кусков шифера;
молоток, гвозди, шуруповерт;
рубероид и утеплители для крыши;
клей;
накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Как снять шифер с крыши?

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.
Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.
Чтобы обеспечить герметизацию крыши, нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу, если есть такая необходимость.

Производим укладку шифера
После укладки листов рубероида начинается укладка шифера. Правильно класть его таким образом: с нижнего угла к верхнему углу, по нарастающей. Делается это для того, чтобы был правильный нахлест и шифер лежал ровно. Шифер укладывается так же, как и снимается, внизу листы подают, вверху принимают. Для этого достаточно и двух человек. При принятии листов стоит осторожно стоять на краю крыши, не забывая о том, что одно неверное движение может привести к падению человека. Не следует подходить близко к краю крыши, а держаться на некотором расстоянии от него, слегка присесть или принять полулежащее положение, тем самым уменьшая давление на крышу.
При такой технике укладки получается, что последняя волна шифера накрывается первой волной следующего листа.
После того как уложен первый ряд, начинается второй. Напуск должен быть не менее чем 10 см.
Если края шифера будут торчать на краю крыши или упираться в дымоход, то их надо обрезать с помощью болгарки. Диск на болгарке должен быть алмазный.
Шифер крепится к обрешетке специальными гвоздями в предварительно сделанные отверстия, чтобы не допускать трещин в листах. Гвозди крепят в гребень волны.
Чем длиннее гвозди, тем дольше будет существовать шифер.
Конек и края шифера накрывают специальной накладкой, которая может быть металлочерепичной, пластиковой или металлической.

Если крыша пришла в негодность, старый шифер полностью в трещинах и требует замены, то необязательно покупать новый и перекрывать им крышу. Достаточно снять старое покрытие, а потом выбрать альтернативный вариант и перекрыть крышу, например, черепицей.

В современное время черепица становится все более популярной. Раньше был только один вариант, а современный строительный рынок предлагает огромный выбор разнообразной по цвету, форме и кошельку черепицы.

Черепица – это гарантия, надежность и долголетие. Сейчас существуют так называемые натуральные виды черепицы: глиняная, цементно-песчаная и искусственная. Искусственной считается черепица металлическая и битумная.

Преимущества черепицы:
качество;
надежность;
прочность;
долговечность;
красота;
возможность прятать недостатки и неровности крыши;
легкость.

Недостатки черепицы:
цена;
время на монтаж;
ежегодная покраска;
индивидуальные особенности.

Основные преимущества шифера:
доступная цена;
пожаробезопасность;
устойчивость к высокой температуре;
звукоизоляция;
неподверженность коррозии;
ремонт определенной части шифера без замены всей крыши, что само по себе выгодно в финансовом плане

Недостатки шифера:
содержание вредного для жизни человека материала – асбеста;
большой вес;
хрупкость;
неустойчивость к влажной среде;
современный дизайн.

Учитывая все за и против, недостатки и достоинства черепицы и шифера, приходим к выводу, что для среднестатистического человека, имеющего дом, дачу, гараж и сарай, можно вполне использовать шифер.

[Дядя Миша]

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ.

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но, если вы захотели сделать это своими руками, в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования

[Дядя Миша]

Мансарда : уютное место в доме.

Мансарда - это помещение, стены и потолок которого одновременно выступают крышей для здания в целом. Поэтому потолочная поверхность мансарды расположена под углом.

Главной особенностью мансардного помещения считаются окна, которые значительно меньше обычных, но при этом пропускают в комнату намного больше света. Благодаря этому комната буквально наполнена светом и свежим воздухом.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Главным преимуществом мансардного помещение считается увеличение жилищного пространства. Причем такое вариант расширения не требует столь значительных финансовых затрат, как при новом строительстве. Помимо этого, наличие мансарды дает возможность сэкономить до десяти процентов потерь тепла, которые происходят через кровлю. Кроме того, сокращается энергопотребление здания в целом в холодное время года. Если при обустройстве мансарды были соблюдены все технологические тонкости, то необходимый ремонт кровли в будущем обойдется ее владельцам значительно дешевле. Также практически любая мансарда смотрится очень эстетически и придает зданию дома завершенность.

В то же время мансардное помещения имеет свои минусы и главный состоит в том, что высота ее стен уменьшена за счет скошенного потолка. Для этого помещения необходимы специальные окна, цена которых на порядок выше обычных. Кроме того, в зимнее время года на поверхности окон может скапливаться снег, который препятствует проникновению света в комнату. Специфическое расположение мансарды требует при ее обустройстве применения качественных и поэтому недешевых тепло- и гидроизоляционных материалов.

УЧИТЫВАЙТЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАНСАРДЫ
При обустройстве мансарды необходимо учитывать, что значительная часть ее помещения имеет обширную площадь соприкосновения с улицей. Поэтому на верхнем этаже здания наблюдается переохлаждение зимой и перегрев летом. Помимо этого, мансарда подвергается воздействию не только сверху, но и снизу. Ведь из жилых помещений дома поднимается влажный и теплый воздух, который оседает в виде конденсата на внутренней поверхности кровли.

Поэтому при ее устройстве нужно соблюдать следующие моменты:
➤обеспечить необходимый уровень гидро-, паро- и теплоизоляции мансардного помещения;
➤в качестве утеплителя использовать плиты из минеральной ваты;

➤внутренняя сторона утеплителя должна также обеспечивать пароизоляцию;
➤внешняя сторона утепляющего слоя должна иметь гидроизоляционное покрытие;

➤между верхней частью утеплителя и нижней частью кровли нужно предусмотреть вентиляционное пространство, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, удаляя теплые и влажные потоки.

Проектирование мансарды также зависит от ряда факторов.
➤ при проектировании мансарды нужно отталкиваться от планировки здания в целом и расположения в нем коммуникационных систем;
➤ форма мансардного помещения зависит от геометрии крыши;
➤ если мансарда используется как жилое помещения, то ее инженерные системы должны взаимодействовать с уже существующими в доме. Выполнение этим помещением других функций, как правило, требует принятия отдельных технических решений;
➤ выбор конструктивных элементов и деталей мансарды производится с учетом особенности конструкции и архитектурных форм здания.

[Дядя Миша]

Крыши из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции).

За счет появления новых технологий, металлические облегченные несущие конструкции занимают лидирующее место в мансардном строительстве. Альтернативные разработки в сфере технологий каркасного строительства и применяемые при этом ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), открывают новые возможности по снижению затрат и повышению качества применяемого материала. При этом значительно сокращаются сроки строительства дома из ЛСТК.

Стропильная система крыши из ЛСТК является одной из наиболее облегченных видов металлических ферм, по технологии RANNILA здесь используются сигма-профили. Двухпролетная поперечная рама является основным несущим элементом в этой системе. Она напоминает греческую букву Z (сигма) и состоит из легких тонкостенных, спаренных между собой оцинкованных сигма-профилей. С помощью роликовой листогибочной машины изготавливается профиль ЛСТК, который имеет толщину до 3мм и высоту 400мм. На стыках и узлах рамы профили имеют болтовое соединение. Между собой сигма-профили крепятся через фасонные изделия. Длина рам может составлять 2,6-3,2 м. Прогоны из профилей швеллерного сечения, имеющие перфорированную стенку (термопрофиль), укладываются вдоль мансарды с шагом 600 мм по рамам. Для уменьшения естественной теплопроводности металла на 80%-90%, стенки термопрофиля методом штампования, подвергаются специальным перфорационным просечкам. При изготовлении профилей на заводе, исключается перерасход материалов, так как в процессе проектирования производится и рассчитывается все точно по размерам. Возможность возникновения «мостиков холода», исключается за счет перфорации. Можно выделить основные функции термопрофиля: передача нагрузки от кровли к каркасу, исключение промерзания, что позволяет в местах перехода от стен к каркасу исключить применение деревянных изделий. Вентилируемая решетка, состоящая из идущих по скату гнутых оцинкованных Е-профилей (с перфорацией), укладывается по прогонам. На оцинкованных Е-профилях расположены горизонтальные шляпные профили, которые служат для опоры, а так же для крепления кровельных листов из профнастила или металлочерепицы.

Стропильные конструкции крыши из ЛСТК.

Важным моментом, при возведении крыши из ЛСТК является уменьшение веса конструкций надстраиваемой части. В стропильной конструкции вес элементов составляет 87 кг/м 2 (термопрофиль – 13 кг/м2; сигма-профиль – 19 кг/м2; металлическая оцинкованная обрешетка – 9 кг/м2; металлочерепица (профильный лист) – 4,5 кг/м2; металлические оцинкованные профили и крепежные элементы – 14,5 кг/м2; гипсокартонные листы – 16 кг/м2; утеплитель – 20 кг/м2). Вес конструкции может измениться, если мансарда будет иметь нестандартную форму.

На сегодняшний день, при нынешних темпах строительства иногда возникают ситуации, что уже над существующим зданием в кратчайшие сроки, необходимо быстро возвести мансардный этаж. Для выполнения этой работы, можно применить термопрофиль. Он может представлять собой холоднокатаный профилированный элемент из тонкого перфорированного оцинкованного листа. Этот материал может применяться как для сборки некоторых элементов зданий (перегородок, внутренних и наружных стен, стропильных конструкций, междуэтажных перекрытий), так и для самого каркаса здания. Конструктивные элементы крепятся между собой самонарезающими шурупами, что исключает применение сварки. Специальная форма профиля служит гарантией высокой прочности конструкции, а перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию, с помощью которой, эффективно удаляется конденсат из-под кровли. Толщина термопрофиля ЛСТК составляет 0,55–0,7 мм, длина 2,4–6 м, в некоторых случаях термопрофиль может быть и большей длины. Некоторые элементы каркаса Специальная форма профиля изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7–1,5 мм.

Профили лстк.

1. Термопрофиль П - образный (направляющий)
2. Термопрофиль С - образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П - образный (направляющий)
5. Профиль С - образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный

Если есть необходимость монтировать легкие мансардные конструкции, то для этой цели подойдет стальной оцинкованный С-образный профиль. Эффективность данной технологии при возведении мансард и надстроек обуславливается минимальным расходом стали, прочностью и жесткостью всей конструкции. (Ее вес уменьшается на 40–60 %). Применяя эту систему, отпадает возможность усиления фундамента существующего здания. Легкость конструкций позволяет устанавливать все своими руками, и не прибегать к применению крановой техники в условиях стесненных городских застроек. Этот метод очень эффективен при возведении мансард, так при самом минимальном расходе стали, можно добиться высокой прочности и жесткости всей конструкции, не требующей усиления фундамента здания.

Одним из плюсов данного вида технологий строительства крыши из ЛСТК , является высокая скорость. Особенно это применимо, когда не требуется выселять жильцов из этого здания, при строительстве мансард. Можно выделить экономичность в эксплуатации легких стальных тонкостенных конструкций, а так же их пожароустойчивость. Коррозия металла, появление грибка и плесени – эти факторы ни как не влияют на них, так как вся сталь оцинкована. За счет изготовления С-образного стального холоднокатаного профиля на отечественном оборудовании из марок сталей С235 и С345 по ГОСТ 27772–88, значительно снижается его цена по сравнению с зарубежными аналогами. Сегодня во многих проектах при реконструкции зданий и при устройстве стальных систем применяют сталь толщиной 8-12мм. Стальной тонкостенный С-образный профиль имеет толщину 1,5–2 мм, при этом его прочностные характеристики усилены.

Крыши из ЛСТК.
Монтаж крыши из ЛСТК можно осуществлять как в реконструируемых, так и в строящихся зданиях. Главная составляющая стропильных конструкций – это тонкостенные оцинкованные профиля швеллерного сечения, которые скреплены между собой самонарезающими винтами. Заполнителем полостей каркаса служит волокнистый минераловатный утеплитель, далее устанавливается ветровая защита с пароизоляцией, а так же внешняя и внутренняя обшивка. Все это позволяет широко и нестандартно применить некоторые архитектурные решения, при постройке дома, и использовать строительные материалы самых известных брендов. В итоге получаем видимый результат: строительство крыши дома по данной технологии в цене на 20-30% будет ниже, в отличие от традиционного и стандартного метода строительства.

[Дядя Миша]

Дюрисол – перспективная замена кирпичу.

Сегодняшний рынок строительных материалов изобилует различными инновациями и загадочными названиями. Но, как говорится, «новое – это хорошо забытое старое». Ещё в 30-х гг. прошлого столетия в Нидерландах была разработана технология «Дюрисол» (Durisol), получившая достаточно широкое распространение в послевоенное время на территории Западной Европы.

Для того чтобы понять преимущества нового (пока) для нас материала, необходимо разобраться в том, из чего он состоит. Основной составляющей «Дюрисола» является крупная щепа, произведенная из хвойных пород дерева. Однако прежде, чем получить конечный продукт, щепа обрабатывается минеральными добавками, а её склеивание осуществляется портландцементом марки М400. Таким образом, получается, прежде всего, экологически чистый, долговечный материал, обладающий рядом неоспоримых достоинств.

Поскольку в структуре плит «Дюрисол» в процессе производства образуются незначительные по объёму, но в достаточном количестве воздушные «кармашки», то это определяет высокие звуко- и теплоизоляционные параметры материала. Более того, конечный продукт обладает слабогорючими свойствами (относится к группе Г1) и достаточно малыми дымообразующими свойствами (Группа Д1), трудновоспламеняем (В1), устойчив к атмосферным воздействиям. Его уровень кислотности достигает значений рН=11-12, а это определяет невозможность роста и развития плесени и грибков. «Дюрисол» не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами, а для климатических зон с достаточно низкими температурными показателями ценным является его морозоустойчивость.

«Дюрисол» является основой для изготовления полых блоков различных размеров, которые используются для сооружения несъёмной опалубки. Благодаря большому разнообразию форм и размеров блоков они могут использоваться в строительстве как жилых, так и нежилых помещений и даже для возведения заборов. Приоритетными в возведении наружных стен, безусловно, являются блоки «Дюрисол» с пенополистироловыми вставками, а для внутренних перегородок используются обычные – полые. Для удобства строения сооружений, имеющих различные архитектурные решения применяются специализированные угловые или универсальные части, которые могут использоваться и в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами.

Неоспоримых преимуществ, которыми обладает технология «Дюрисол» достаточно много. На данный момент этот материал обладает всем необходимым набором качеств для малоэтажного и индивидуального строительства. Быстрота возведения, физические характеристики и возможность сооружения конструкций любой сложности способны вывести «Дюрисол» на позиции лидера среди множества инновационных технологий.

[Дядя Миша]

Как крепить утеплитель на стены.

Совет 1:

Представить жизнь в холоде трудно, а спасает от этого строительный утеплитель. Сегодня чаще всего используются минватные утеплители. Как правило, продаются они большими пластами (100х100 см, 200х200 см). Для его закрепления применяются металлические скобы. Но как их крепить, с помощью чего?

Вам понадобится
- минватный утеплитель;
- строительный (промышленный) степлер;
- скобы (не менее 36);
- нож;
- молоток.
Инструкция
1. Сделайте конструкцию из стоек. В нее вы будите вкладывать утеплитель.Для этого смонтируйте металлический каркас, к которому вы и будите крепить панели утеплителя. Процесс не сложен: поперек стен устанавите металлические или деревянные рейки. А к потолку и полу шурупами прикрепите уголки. Они должны отстоять от стены на расстояние толщины слоя утеплителя (+1 см). К уголкам винтами или шурупами прикрепите вертикальные рейки на расстоянии 60 см.
2. Возьмите пласт минватного утеплителя (не более 200х200 см) и прижмите к углу каркаса. Теперь при помощи ножа прорежьте места, где утеплитель прилегает к стойкам каркаса.
3. Зарядите степлер скобами. Начинайте вгонять скобы с верхнего угла. Они должны входить перпендикулярно каркасу. На 1м2 утеплителя понадобится 20-30 скоб. Когда вы убедитесь, что пласт надежно закреплен, рядом с ним «шов в шов» положите еще один такой же пласт. Вырежьте ножом места, в которых утеплитель состыковывается со стойками, и вновь вгоните 20-30 скоб. Повторяйте такую процедуру до тех пор, пока полностью не покроете всю площадь каркаса. Теперь поверх утеплителя пробейте еще один слой такого же утеплителя, но его толщина должна быть пропорциональна 1/3 первого слоя.
4. Вставьте кусок тонкого утеплителя в верхний угол и закрепите его 10-15 скобами. Соседние пласты кладите «шов в шов». Учтите, что скобы должны пробивать первый слой утеплителя и надежно прижимать второй. 2 слоя нужны для того, чтобы создать небольшую прослойку воздуха, которая будет удерживать холод. В окончании забейте молотком скобы, которые неплотно вошли в каркас.

Совет 2: Как закрепить утеплитель

Довольно часто люди занимаются утеплением балкона. Тепло на балконе напрямую зависит от используемого утеплителя, а также от правильности его монтажа. Этому вопросу необходимо уделить особое внимание.

Инструкция
1. Для начала закройте потолок одним слоем пенофола. Затем нарежьте по ширине балкона рейку. Должно быть примерно 5-6 кусков. Именно этими рейками нужно закрепить пенофол на потолке. На данном этапе заниматься выставлением уровня нет необходимости. Нужно только закрутить до упора саморезы.
2. Теперь можно переходить к закреплению второго слоя пенофола. Нужно взять рулон данного материала и раскатать от уровня подоконника левой стены до пола противоположной стороны. Его крепление производится при помощи продольно расположенных реек. Рейки будут идти от начала балкона и до конца. Они должны практически вплотную прилегать к стенам. Хватить должно трех рядов. Необходимо отступить с каждой стороны примерно по 10 сантиметров. Средняя рейка должна находиться четко посередине. Пенофол нужно укладывать внахлест на внутреннюю стену. По стенам утеплитель можно закрепить с помощью скоб. Для этого нужно заранее приготовить строительный степлер. Рейки лучше всего засверлить в первый ряд.
3. Затем всё идет стандартно. Нужно засверлить рейку с шагом около 50 сантиметров. До конца её не нужно крепить. Найдите с помощью уровня самый нижний край потолка. С этого места нужно закручивать саморезы до конца. От этой точки можно «вытягивать» потолок по уровню.
4. После того, как вы закрепите утеплитель, отметьте на нем с помощью фломастера центр бруса, от каркаса и по всей площади. В дальнейшем при монтаже пластиковых панелей вы уже не будете гадать, и не возникнут проблемы, связанные с лишними дырами.
5. Потолок будет ниже примерно на 4 сантиметра. В итоге вы имеет 2 слоя пенофола и 2 ряда рейки. Для работы также лучше всего запастись саморезами на 90 миллиметров. Их нужно будет вкручивать в тех местах, где перепады потолка довольно значительные. Также нужно приобрести несколько сверл различных диаметров.

Обратите внимание
При нажатии спускового крючка степлера следите за тем, чтобы место вылета скобы не натыкалось на ваши пальцы. Очень часто при работе с промышленным степлером люди загоняют себе скобы в руки.

Полезный совет
Если вы работаете без напарника, разрезайте большие пласты утеплителя ножом на части, дабы вы смогли удержать один пласт самостоятельно до закрепления.

[Дядя Миша]

Замена нижних венцов сруба: технология и важные нюансы.

Все владельцы бань знают: нижний венец – очень уязвимое место. В отличие от других элементов конструкции банного сруба он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги. Но самое худшее – легко загнивая, он тут же начинает распространять гниль на верхние бревна, что неизменно приводит к разрушению всего строения. Чтобы не допустить такого развития ситуации нужно сразу же, при первых признаках гниения, заменить нижний венец либо частично, либо полностью. В противном случае нужно будет начинать строить новую баню.
Частичная замена нижних венцов

Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца.
Технология замены

Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов.
От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку;
Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом;
Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать;
Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить;
В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см);
Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком;
Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя;
Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком, а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец;
Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут или мох
Замена нижних венцов полностью

Замену всего нижнего венца можно провести по вышеперечисленной схеме. Для этого потребуются большие затраты времени и сил, так как нужно будет постепенно отрезать все поврежденные участки, заменяя их новыми. Но есть и большое преимущество — уже не нужно будет поднимать сруб на домкратах.

Гораздо прочнее будет, если новый нижний венец составить не из кусков, а из цельных бревен. Для этого нужно сместить всю конструкции банного сруба, поднимая его с помощью домкратов.
Технология замены

1. Подготовительный этап:
Чтобы не треснули окна и двери во время поднятия сруба их вынимают;
Сруб должен остаться пустым, а поэтому нужно вынести из бани все тяжелые предметы;
Лаги пола, врезанные в нижний венец, нужно разобрать. Лаги, уложенные выше нижнего венца не разбирают;
Чтобы избежать повреждения потолочных перекрытий и кровли тяжелой трубой дымохода, его необходимо отделить;
Не поврежденные венцы сруба нужно зафиксировать. Делается это так: с внутренних и внешних сторон каждой стены на расстоянии 0,5 метров от углов сруба прибивают вертикально доски или бруски (толщина 4 см). Их нижние края должны заканчиваться точно там же, где и бревна неподлежащего замене венца (второй снизу), а верхние – крепится на бревнах самого верхнего венца. Для фиксации неповрежденных участков используется 16 досок, которые снизу и сверху должны быть закреплены сквозными нагелями. Делается это для того, чтобы при поднятии сруба на домкратах не повело его стены.

Как только все вышеперечисленные работы закончены – можно приступать к процедуре ремонта нижнего венца сруба.
2. Основные работы

Процесс замены нижнего венца сруба зависит от типа фундамента.
Ленточный фундамент
Перевязка сруба состоит из верхнего и нижнего бревна, которые соединены и связаны в углу. Очень важно точно определить, какие бревна в прогнившем венце верхние, так как именно под ними будут устанавливаться домкраты;
В заменяемом венце сруба, на расстоянии 0,7-1 м от угла дома выбивают в фундаменте проем шириной 0,4 м. Из бревна нижнего венца, расположенного напротив образовавшегося проема, вырезают часть так, чтобы общая высота ниши позволила разместить там домкрат. По такой схеме делают точно такие же ниши на двух противоположных стенах. Расстояние от углов должно быть одинаковое;
Теперь нужно установить домкраты (2-4 штуки). Очень важным моментом, является выбор домкратов. Для этого нужно подобрать механизм с грузоподъёмностью не меньше 10 тонн. В зависимости от размера бани грузоподъёмность домкрата может достигать 25 тонн. Ошибка на этом этапе может привести к образованию перекосов и разлома бревен. Количество домкратов зависит от того, как буде подниматься сруб: весь сразу или каждая стена в отдельности. Но если поднимать стены поочередно, то это может привести к возникновению перекосов, поэтому лучшим вариантом будет поднять весь сруб вместе. Для этого нужно установить по 2 домкрата под противоположными стенами так, чтобы они упирались в верхние бревна перевязки венца;
Домкратами поднимают сруб на 7-10 см и удаляют нижние бревна перевязки;
Под нижними бревнами второго венца размещают надежные временные опоры, такие как кирпичи, бетонные блоки, бревна, доски, бруски. Главное, чтобы они выдержали вес всего сруба;
Домкраты, вместе с верхними бревнами ремонтируемого венца, опускают, а вместо них тут же устанавливают новые и поджимают домкратами. Все установленные под нижними бревнами второго венца опоры забирают. Верхние бревна перевязки размещают на нижних, а нижние бревна укладывают на фундамент. Очень медленно и синхронно опускают домкрат;
На последнем этапе проводят конопачение — запечатывают щели, образовавшиеся при соединении новых бревен со вторым венцом сруба. Для этого используют волокнистые материалы (паклю, мох и джут), которые забиваются в образовавшиеся швы.
Столбчатый фундамент

Выполнять замену венцов сруба на таком типе фундамента довольно просто.
Нужно установить 4 домкрата между столбиками фундамента, которые соединяются с верхними бревнами обвязки нижнего венца. Размещают их по 2 на каждую стену. Необходимо установить эти домкраты на очень прочном основании, таком как щит из досок, размером 50х50 см. Упираться в бревно головка штока домкрата должна только через металлическую пластину;
Домкраты синхронно поднимают. Дальнейшие действия точно такие же, как и при замене нижнего венца сруба ленточного фундамента.

Разница между заменами прогнивших венцов сруба с ленточным и столбчатым фундаментом состоит только в процессе установки домкратов. Первый вариант более трудоемкий, так как фундамент нужно частично разрушить. Для столбчатого фундамента это делать это не нужно, так как в его структуре много пространства для установки домкратов.
Как уберечь нижние венцы от гниения?

Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции.
Меры защиты:
Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную обработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

[Дядя Миша]

Монтаж фиброцементного сайдинга.

Сайдинг появился на строительных рынках России относительно недавно, но за очень короткий промежуток времени он, как стройматериал, уже успел обрести популярность среди владельцев загородных домов. В каком-то смысле он напоминает более знакомую нам вагонку, но по основным эксплуатационным характеристикам намного превосходит её. А уж про богатство цветовой гаммы и разнообразие дизайнерских вариантов, говорить не приходится. При этом фиброцементный сайдинг легко поддается обработке, так что монтаж его не представляет никакой сложности.

Что такое фиброцементный сайдинг?

Основой для производства фиброцементного сайдинга является цементно-песчаная смесь, в которую вводят различные волокна натурального и синтетического происхождения. Эти добавки выполняют функцию армирования, создавая дополнительные внутренние связи. Подготовленную смесь загружают в автоклавы, где из неё под воздействием высокой температуры и давления формируют отдельные панели.

Монтаж сайдинга

Работы по монтажу фиброцементного сайдинга состоят из следующих технологических этапов:

- крепление горизонтальных элементов обрешетки;
- укладка теплоизоляционных и ветрогидрозащитных материалов;
- устройство вертикальных элементов обрешетки;
- крепеж листов сайдинга.

Описание работ

В качестве горизонтальных элементов обрешетки используется деревянный брус, который саморезами крепят к фасадной стене с шагом, равным ширине утепляющих матов. Если материал стен не позволяет использовать саморезы, их можно заменить пластиковыми дюбелями.

Далее, между горизонтальными направляющими укладывают утеплитель. Чаще всего выбор делают в пользу минеральной ваты или материалов, схожих с ней по основным свойствам. Закрепляют маты при помощи тарельчатых дюбелей.

Следующим этапом становится укладка ветрогидроизоляции. Выбор подобных материалов сегодня весьма широк, но особенно высокими эксплуатационными качествами отличаются так называемые мембранные пленки. Они надежно защищают дом от продувания и намокания, но при этом не препятствуют нормальной циркуляции воздуха, отсутствие которое отрицательно сказывается на атмосфере внутри жилища. Крепят ветрозащитные пленки обычно строительным степлером.

Вертикальная обрешетка устраивается поверх горизонтальной. Бруски шириной 30-35 мм крепятся саморезами с шагом около 600 мм. Начинают эту работу с угла здания. Очень важно заранее рассчитать всё таким образом, чтобы стык соседних листов не пришелся на брусок. Если избежать этого не удается, то ширину бруска придется увеличить до 70 мм. Перед окончательным закреплением бруски обязательно выравнивают по уровню, при необходимости подкладывая под них специальные пластины.

Монтаж листов фиброцемента

Листы фиброцемента укладывают внахлест порядка 30 мм, поэтому очень важно сразу же задать правильный угол наклона. Для этого используют так называемую стартовую планку. Обычно производители сайдинга выпускают также дополнительные элементы, в том числе стартовые планки. Однако, её можно изготовить самостоятельно, продольно распилив панель на несколько частей. Резать фиброцементные листы можно с помощью электрических пил. Нужно только правильно подобрать режущий диск, чтобы спил получался гладким, без заусенец. При использовании болгарки лучше всего подойдет «круг по бетону», а для электролобзика – победитовая пилка.

Желательно также использовать инструмент, оборудованный пылеулавливающим устройством. В противном случае с поверхности обрабатываемых панелей придется удалять оседающую пыль. Дело в том, что мелкие частицы фиброцемента, вступая в реакцию с влагой воздуха, практически мгновенно «въедаются» в слой внешнего покрытия сайдинга, снижая его декоративные качества.

Крепить листы фиброцементного сайдинга к брускам обрешетки можно гвоздями или саморезами. Второй вариант более предпочтителен. В любом случае крепеж должен быть изготовлен из нержавеющей стали или иметь анодированное покрытие.

Использование декоративных элементов

Во многих строительных магазинах можно найти широкий выбор всевозможных декоративных элементов, использование которых позволяет значительно упростить работы, а внешнему виду дома придать неповторимый шикарный вид. К подобным деталям относятся не только стартовые планки, но также угловые накладки, оконные откосы и т.д.

Альтернативный вариант укладки

Традиционно, при отделке фасада листами фиброцементного сайдинга, их располагают горизонтально. Такую укладку называют классической. Однако, свойства этого материала позволяют монтировать его и вертикально. Особенно выигрышно такие варианты смотрятся при отделке невысоких загородных домов. Подобный ход зрительно увеличивает высоту здания. На качестве же конечного результата это никак не сказывается. В принципе и технология монтажа от этого сильно не меняется. Единственная разница – сначала на стенах крепят вертикальную обрешетку, а непосредственно сайдинг монтируют уже на горизонтальные направляющие.