Цветы. Общее

[Дядя Миша]

Нефритовый цветок.

Стронгилодон можно назвать самым красивым цветком в мире. Конечно, с этим могут не согласиться любители орхидей, роз и фиалок. Но стронгилодон вполне может претендовать на этот титул. Уж если это не самый красивый цветок, то, по крайней мере, один из самых интересных.

Стронгилодоны можно размножать семенами или черенками. Они очень плодовитые. Для достижения наилучшего результата черенки срезают весной, когда погода уже теплая, для укоренения используют гормоны. После чего помещают в теплое место с большим количеством тепла и влаги. Новые роста у стронгилодонов появляются в течение нескольких недель. Стронгилодоны также легко можно размножить из семян, собранных из их стручков. На фото ниже показана форма и цвет бутонов до их открытия.

Чем-то они напоминают зубы дракона, прекрасен контраст фиолетового с зеленым. Но семена стронгилодона имеют ограниченный срок всхожести, сажать их нужно только свежими, пока они не успели высохнуть. Семя перед посадкой следует надпилить.

[Дядя Миша]

Ликорис или паучья лилия.

Жизненный цикл:
Ликорис отличается от многих других амариллисовых тем, что цветет всегда в безлиственном состоянии. Период покоя приходится на летние месяцы, примерно с июня листья полностью засыхают и в самое жаркое время года растение "спит". В конце августа - начале сентября из земли появляется цветонос, на котором распускаются обычно несколько цветков. Цветы держатся до 3 недель. Когда цветение заканчивается, цветонос усыхает, через две недели начинают расти листья. Если луковицы маленькие, то растение растет неохотно, медленно. Особенно медленно растет ликорис в ноябре-январе, т.к. часть корней он теряет после цветения, и требуется время на развитие и корневой системы.

Температура:
Летом обычная, желательно не выше 27°С, зимой при комнатном содержании желательно создать более прохладные условия не выше 18°С.

Полив:
В период роста листьев довольно обильный, почва должна быть влажноватая, но успевать подсыхать к следующему поливу. Со времени увядания листьев (начало лета) и до конца цветения не поливают.

Освещение:
Яркий рассеянный свет с апреля, с появлением листьев без притенения, возможно понадобиться досветка, т.к. вегетация приходится на время когда световой день короткий.

Пересадка:
По мере необходимости, раз в 3-4 года, осенью. Луковицы не нужно выкапывать на время покоя. Произрастает ликорис на легких супесчаных, хорошо дренированных почвах, слабокислой реакции. Пример почвенной смеси: 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка. Луковички полностью заглублены в землю, глубина посадки около 12см.

Размножение:
Семенами весной. Дочерними луковицами - ежегодно каждая луковица делится на две, разделяют после цветения. При этом после деления ликорис довольно долго укореняется и в этом году может не зацвести.

[Дядя Миша]

Борьба с болезнями и вредителями дельфиниума .

Нередко в литературе можно встретить информацию, что дельфиниум является растением, защищающим другие культуры от инфекционных заболеваний и вредителей. Но, несмотря на такую особенность, этот красивый представитель Лютиковых сам страдает от многих биологических опасностей. И сегодня моя статья о том, какие болезни и вредители дельфиниума наиболее опасны.

Защитные свойства в наибольшей степени ослабевают у дельфиниума во время с экстремальных погодных условий: в периоды затяжных холодных дождей и в жаркое сухое время. В таких условиях есть высокий риск потерять декоративную культуру.

К распространенным заболеваниям дельфиниума относятся мучнистая роса, рямуляриос листьев, кольцевая и черная бактериальная пятнистость. Из вредителей наибольшую опасность представляют слизни и дельфиниумная муха.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Данное грибковое заболевание чаще всего появляется на дельфиниумах во второй половине лета, когда дождливых дней становится больше. На листовых пластинках сначала обнаруживаются светло-серые пятна, которые впоследствии меняют свой цвет на бурый. Если растение поражается сильно, то практически вся надземная фитомасса погибает еще до наступления осени.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы предотвратить всплеск заболевания, растения необходимо высаживать свободно и регулярно проводить санитарное прореживание, так как в густой травянистой части создаются благоприятные влажные условия для размножения грибка.

При появлении малейших признаков мучнистой росы посадки необходимо дважды обработать фунгицидами. Для этой цели подойдет «Топаз» или «Фундазол».

РЯМУЛЯРИОЗ ЛИСТЬЕВ
Грибок, являющийся возбудителем данного заболевания, вызывает на верхней и обратной стороне листьев темно-коричневые пятна размером до 1см. Со временем, центр каждого пятна светлеет, а сами пятна сливаются, покрывая при этом всю пластинку листа.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы предотвратить распространение рямуляриоза, необходимо регулярно убирать опавшие листья, так как они являются благодатной средой для инфекции.

Для уничтожения грибка следует обрабатывать пораженные экземпляры фунгицидными препаратами.

ПЯТНИСТОСТЬ ЧЕРНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ
Болезнь начинается с нижних более старых листьев. Постепенно инфекция переходит на молодые листья и стебли. На листовых пластинках хорошо заметны черные пятна. Их размер может варьировать от нескольких миллиметров до 1-2 см. Стебли, пораженные бактериями, приобретают темно-коричневую окраску, становятся сухими и ломкими.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы спасти дельфиниумы, необходимо в самом начале заболевания опрыскать посадки раствором тетрациклина. Для приготовления препарата берут 1 таблетку на 1 литр воды. Такую обработку проводят два раза.

Кроме того, не следует пренебрегать санитарными работами: всю пораженную фитомассу необходимо срезать и сжигать.

КОЛЬЦЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Возбудителем заболевания являются вирусы. Внешне кольцевая пятнистость проявляется в виде округлых светлых пятен на листьях дельфиниума. Постепенно хлороз распространяется на все листья и растение погибает.

Способов борьбы с уже начавшимся заболеванием не существует, поэтому выход только один – уничтожать зараженные растения. Такая мера способна предотвратить распространение вируса на соседние цветы.

Кроме того, необходимо не допускать появления тли в посадках, так как это насекомое является разносчиком кольцевой пятнистости. Против тли можно применять эффективные инсектициды: «Карбофос», «Актара», «Искра» и другие.

ДЕЛЬФИНИУМНАЯ МУХА
Вредитель опасен тем, что яйца он откладывает непосредственно в бутоны растения. Появившиеся на свет личинки мух питаются внутренними органами цветка. В результате нарушается не только цветение, но и плодоношение дельфиниума.

Меры борьбы и профилактики
Единственным эффективным способом борьбы с этим вредителем является применение инсектицидов. Обработку проводят несколько раз до полного уничтожения всех поколений мухи.

СЛИЗНИ
Сухопутные моллюски являются достаточно опасными вредителями дельфиниума. Несмотря на свою медлительность, они успевают погубить значительную часть листьев и цветков растения.

Меры борьбы и профилактики
Способов снижения численности слизней на участке существует множество (см. статью «Борьба со слизнями и улитками»). Это устройство специальных ловушек в виде досок, кусков рубероида или линолеума. Можно воспользоваться пивными ловушками. Почву на цветнике вокруг растений необходимо мульчировать опилками или измельченной яичной скорлупой, чтобы создать барьер для передвижения слизней.

[Дядя Миша]

Анемоны размножение.

Размножают семенами, делением куста и корневища, а также отрезками корневищ и клубнями. Посадка анемон проводится весной или осенью.

Семена высевают непосредственно в грунт в марте-июле на глубину около пяти сантиметров. Сеянцы прорастают через 30-150 дней. Анемоны из семян зацветают на следующий год после посадки.
Клубни перед посадкой замачивают на несколько часов. Высаживают в глубоко перекопанную и удобренную землю. Клубни располагают острым концом вверх на глубине около 10 сантиметров.

Большинство анемон лучше всего выращивать на полузатененных или затененных участках. Почвы рыхлые, плодородные, обязателен хороший дренаж. Анемона не переносит жары. Полив умеренный, регулярный. Нуждается в определенной влажности почвы, но не переносит застоя воды у корней. Большинство видов достаточно морозостойки, только анемона корончатая требует зимнего укрытия.

[Дядя Миша]

Как посадить тюльпаны в саду и вырастить гиацинты к Новому году.

Осень — это период, когда все физиологические процессы растений замедляются, и они начинают готовиться к зимней спячке. Некоторым растениям по своей агротехнике особенно показана осенняя посадка. Это касается луковичных, которым необходим определённый период охлаждения. Под действием холода внутри луковиц происходят сложные биохимические процессы, образующие вещества, необходимые для активного развития и цветения весной. Сажать луковичные желательно большими группами по несколько десятков луковиц, чтобы не было значительных пространств между цветами в ранневесенний период. И ещё такой совет: лучше посадить весенние цветы ближе к дорожкам, чтобы был доступ к любованию ими с близкого расстояния. Также луковичные будут хорошо смотреться, солируя на альпийских горках или создавая весеннее настроение в приствольном круге деревьев.

Как выбрать луковицу тюльпана?

Выбирая луковицу, осмотрите её на предмет повреждений. Она должна быть крупной с идеально сохранёнными чешуйками, без повреждений и подвявших мест, без плесени и пятен. Идеальная луковица внешне выглядит настолько аппетитной, что её может захотеться съесть. Луковица должна быть крупной. Мелкие луковицы не зацветут весной, им понадобится ещё год для того, чтобы достичь зрелости.

Надо ли чистить луковицы тюльпанов перед посадкой? Необязательно. Их чистят только для того, чтобы проверить наличие плесени. Так как тюльпаны часто поражаются грибковыми заболеваниями, их следует замочить за полчаса до посадки в растворе фунгицида «Максим» или «Фитоспорин».

Осенняя посадка тюльпанов.

Считается, чем проще сорт тюльпана, тем он более живучий. Более сложные, гибридные сорта рекомендуется сажать весной. Классическая посадка Тюльпаны можно сажать как в траншеи, так и группами на расстоянии 15 см. Чтобы не забыть место посадкии не начать копать на этом месте, необходимо пометить это место. Все тюльпаны любят песчаную, рыхлую почву. Для посадки подготавливаем траншею или лунку. Все луковичные садятся на глубину трёх луковиц, соответствующих своему размеру. При посадке чуть-чуть вдавливаем луковицы в землю, но очень осторожно. Если на, так называемом, донце луковицы есть маленькие проросшие корешки, то, чтобы не повредить их, необходимо просто аккуратно поставить луковицу на дно ямы без вдавливания. Потому что если корешки обломятся, то новые могут так и не появиться. Размещаем луковицы в шахматном порядке. И желательно в одну траншею высаживать луковицы одного сорта для того, чтобы они зацвели одновременно, и не было пустот. Сверху засыпаем перегной для питания и ещё один слой земли, после чего поливаем почву водой и мульчируем. В конце октября при температуре грунта + 2 +4 градуса, луковицы смогут спокойно укорениться. Как раз в этот период внутри них будет происходить закладка бутонов.

Упрощённая посадка.

Намечаем в земле бороздки и кладём луковицы на поверхность земли. Помним, что тюльпаны любят рыхлую и плодородную почву, поэтому сверху мы их посыпаем рыхлой землёй слоем 10 см. Этого вполне достаточно для зимовки. Потом почва просядет, и мы дополнительно укроем её мульчей из опилок или торфа, слоем в 5 см, чтобы тюльпаны смогли прорасти. Плюс такой посадки в том, что луковицы лягут на твёрдую землю и уверенно прорастут корнями вниз, не загибаясь, как часто происходит после просадки рыхлой почвы. С боков такой грядки тоже надо насыпать землю, чтобы мороз не подобрался. А ранней весной освободить от мульчи и накрыть лутрасилом на дугах, чтобы тюльпаны спокойно сохранились до цветения. Лутрасил – это синтетический нетканый материал, сделанный из полипропиленового волокна, который предназначен для защиты растений при сложных погодных условиях.

Посадка тюльпанов в корзинках.

Так как необходимо выкапывать луковицы тюльпанов ежегодно, то, конечно, удобнее их сажать в специальную тару, в маленькие пластмассовые решётчатые корзинки или ящики. Такой метод очень удобен при посадке и выкопке. Присыпаем дно корзинки землёй, размещаем луковицы на расстоянии друг от друга не менее 3-5 см, и наши тюльпаны готовы к посадке. Делаем лунку соизмеримую с размером корзинки или ящика, где находятся наши луковицы, заглубляем и присыпаем сверху землёй. Хорошо утрамбовываем края корзины, чтобы там не осталось «воздушных карманов». Такой вид посадки очень удобен для всех луковичных, потому что кустом они будут смотреться более эффектно. А когда придёт время выкопки, стоит только поддеть корзину, и все луковицы выйдут из земли одновременно. Многие считают, что такой метод ещё хорош тем, что может защитить тюльпаны от грызунов. Но я бы посоветовала укрепить оборону защиты ещё парой методов.

Защита луковиц от мышей.

Мелкие грызуны, блуждающие зимой в поисках пропитания, с удовольствием лакомятся луковицами тюльпанов. И очень обидно, когда весной мы вместо цветущей поляны получаем «дырку от бублика», не подозревая, что винить стоит не морозы и качество луковиц, а голодных мышей. Поэтому рекомендуется высаживать вместе с тюльпанами такие луковичные цветы, как рябчики. У них специфический отпугивающий орехово-чесночный запах, который не очень по вкусу не прошенным грызунам. Достаточно посадить где-то три луковицы рябчика, немного глубже тюльпанов, и первый пункт защиты считайте выполненным. Но и этой защиты может быть не совсем достаточно. Есть ещё один способ, например, использовать колючие ветки плодовых – крыжовника или шиповника. Всё равно в период посадки идёт и осенняя обрезка плодовых, используйте колючие веточки с пользой. Надо нарезать секатором мелкие ветки и уложить сверху на луковицы, которые присыпаны плодородной землёй в ещё незакрытой траншее или лунке. Если мыши пророют свои ходы к луковицам ваших тюльпанов, наряду с рябчиками их встретит колючая «стража» из веточек.

Как сохранить луковицы до весны.

Что делать, если вы не успели высадить купленные луковицы до ноября? В таком случае перед нами будут стоять две главные задачи: сохранить луковицы от пересыхания и создать им условия для процесса закладки цветка.

Сухой вариант хранения.

Для этого нам понадобится картонный ящик, куда мы насыплем сухие опилки или торф, где наши луковицы пролежат до весны в прохладном тёмном месте. Таким местом может быть подвал, погреб, крытый балкон или сарай. Накройте луковицы тёмным материалом, (чёрной плёнкой) не пропускающим свет. Весной такие луковицы надо высадить раньше обычного, и цветения можно ожидать в мае-июне. А всё потому, что они не прошли период укоренения.

Влажный вариант хранения.

Этот метод позволит не только сохранить луковицы, но и укоренить. Высаживаем луковицы в пластмассовый лоток, изнутри выстланный картоном. Но только не в деревянный, потому что дерево под воздействием влаги может загнить. На дно лотка укладываем влажный торф или опилки и углубляем в них луковицы, которые храним до весны, опять же, в прохладном, тёмном месте. Что даёт нам этот метод? Наши луковицы не только спокойно ждут весну, сохраняя влагу, но и ещё к весне у них появятся корни, что позволит зацвести тюльпанам в положенный срок. Только пересадка пророщенных луковиц должна быть очень осторожной, можно сказать, ювелирной. Мы ни в коем случае не должны повредить корешки, потому что они не смогут больше восстановиться.

Хранение в холодильнике.

Что делать, если у вас нет подвала или погреба, но вам хочется во что бы то ни стало сохранить луковицы? Можно их положить на нижнюю полку холодильника, туда, где вы храните обычно овощи или фрукты. Но перед этим заверните их в плотную бумагу. Ваши луковицы не засохнут и не прорастут, но пройдут необходимый период охлаждения.

Выгонка в домашних условиях.

Есть ещё один метод хранения луковиц – это высадка их в горшки. Для этого на одну треть горшка насыпаем грунт, можно купить универсальный субстрат в магазине. Поверх раскладываем луковицы и проливаем грунт для увлажнения. Перед этим луковицы необходимо протравить препаратом «Максим» для профилактики грибковых заболеваний. Сверху накрыть чёрной плёнкой и поставить на нижнюю полку холодильника. Главным условием качественной выгонкиявляется охлаждение луковиц до температуры от нуля до плюс пяти градусов. Периодически проверяем почву с луковицами на предмет сухости и появления плесени. Если увидите белый налёт, то пролейте почву фитоспарином.

При наступлении нулевой температуры на улице вынести луковицы на балкон. Через 16-20 недель тюльпаны укоренятся и прорастут ростки на 7-8 см. Их необходимо будет выставить на свет, и через три недели зацветут тюльпаны. Но начинать их адаптацию надо с небольшой температуры 16-17 градусов, поставив горшок на подоконник возле холодного окна или застеклённой лоджии. При высокой температуре цветы могут отцвести в течение нескольких дней. Луковицы после выгонки не выбрасывать, а дорастить, выкопать и высушить для посадки осенью в открытый грунт.

По той же схеме можно вырастить и другие луковичные, например, крокусы.

Гиацинты к Новому году?

Если вы хотите по-настоящему удивить своих близких и насладиться цветом и ароматом гиацинтов в новогодние праздники, тогда октябрь – самое подходящее для этого время! Именно сейчас нужно посадить гиацинты, чтобы они успели зацвести к первому января. А для большей эффектности предлагаю экзотический метод проращивания самих луковиц.

Проращивание гиацинта в воде.

Существуют специальные вазы для гиацинтов, они выглядят как песочные стеклянные часы. Такие вазы состоят из двух частей — верхней, куда укладывается луковица, и второй, нижней части, — резервуара с водой для проращивания корней. Можно также использовать любые другие стеклянные банки – склянки или флаконы красивой формы. Но тогда нам может понадобиться специальная опора для луковиц, чтобы им было удобно размещаться сверху, а вода достигала сугубо нижней части — донца луковицы.

Для опоры можно взять любую веточку и нарезать четыре равные части, примерно по 7 см. Потом связываем получившиеся палочки бечёвкой в форме квадрата, на который укладываем луковицу таким образом, чтобы она не проваливалась. Затем ставим наш «предохранитель» с луковицей на стеклянную ёмкость и следим за уровнем воды. Вода должна касаться только нижней части донца луковицы, когда сама луковица будет находиться на поверхности. Выбирая луковицу, помните: чем больше по размеру луковица, тем дольше будет цикл её цветения.

Готовую «водную клумбу» можно оставить в прохладном месте: застеклённая лоджия, балкон, сарай или подвал, туда, где не бывает заморозков и не проникает свет. Можно накрыть луковицу плотной тканью или чёрной плёнкой и регулярно проверять уровень воды в стеклянной таре, потому что корни не должны пересыхать.

Примерно через два месяца появятся ростки 2-3 см высотой и корни 10 см длиной. Это сигнал о том, что гиацинт готов переселиться в помещение на подоконник, поближе к прохладному окну. Лучше придерживаться температуры не очень высокой, потому что цветение закончится очень быстро.

Гиацинт в цветном гравии.
Суть метода в том же, что и с водой, только в стеклянную широкую вазу наполовину мы засыпаем цветной гравий, который можно купить в цветочном магазине. Сверху размещаем луковицы и заполняем ёмкость водой, не выше донышка луковиц.

Луковицы — это чудо растительного мира. В них содержится вся сила цветка, который долго пребывает в состоянии сна и просыпается, когда холодное время года сменяется тёплым. Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы сможете, при желании, почувствовать себя героем из сказки «Двенадцать месяцев». Используя определённые правила агротехники луковичных, с лёгкостью устроить себе весну, даже в разгар зимы.

[Дядя Миша]

Гербера. Выращивание и уход.

Род Гербера включает около 35 видов, по большей части обитающих в Южной Африке. Это многолетние травянистые корневищные растения с розетками, опушенными перистонадрезанными удлиненными листьями.

Соцветия-корзинки украшены по краю язычковыми цветками белой, розовой, желтой, оранжевой, ярко-красной и пурпурной окрасок.

Середина корзинки чаще всего желтого цвета, но встречаются разновидности с яркими трубчатыми цветками того же или контрастного оттенка, что и язычковые цветки.

Герберу выращивают как садовую культуру в странах с теплыми зимами, где цветение продолжается с весны до осени, но больше всего она известна как замечательный вид для срезки.

В промышленных теплицах выращивают многочисленные гибриды герберы Джемсона (Gerbera jamesonii), отличающиеся продолжительным цветением, крупными соцветиями и высокими, до 70 см, цветоносами.

Для содержания в комнатах такие крупные экземпляры не подходят, поэтому были выведены компактные сорта с высотой цветоносов от 20 до 30 см и некрупной розеткой листьев.

Размеры листьев у этих растений не более 15 см, соцветий — от 5 до 7 см. В продажу поступают очень нарядные молодые герберы с 1-2 раскрытыми цветками и множеством бутонов.

При хорошем заботливом уходе горшечная гербера может цвести несколько месяцев, однако сохранить ее в доме надолго довольно трудно.

Лучшее время для покупки горшечной герберы — ранняя весна. В любом случае жизнь растения в горшке намного дольше, чем у срезанных цветов.

Выращивание

Гербера — не единственное растение, которое прекрасно развивается в теплицах, но гораздо хуже в доме. Не стоит огорчаться по этому поводу и тем более пытаться изменить микроклимат своей квартиры в ее пользу.

Местоположение

Гербера светолюбива, однако предпочитает не стоять на полуденном солнце у стекла. Полезны прямые солнечные лучи в утреннее время. При недостатке света, особенно зимой, она нуждается в дополнительном освещении люминесцентными лампами.

Температура

Температурный режим при выращивании в теплице заметно отличается от относительно ровной в течение года комнатной температуры.

Летняя температура поддерживается на уровне 22-25 °С, осенью и весной 18-20 °С с понижением ночью на несколько градусов, зимой — от 14 до 16 °С, чтобы растение находилось в состоянии покоя.

Таким образом, температура соответствует условиям освещенности, что в большинстве жилых помещений добиться довольно сложно.

Полив

Поливают герберу умеренно и регулярно. Небольшой недостаток влаги не опасен, самое худшее, пожелтеет и опадет пара нижних листьев.

Куда более вредны переувлажнение и застой влаги. При скученном содержании растений и плохом проветривании нежелательно попадание влаги на цветки и листья, особенно в темное время.

Купленные в магазине цветущие экземпляры подкармливают еженедельно удобрением для цветущих растений, добавленным в воду для полива.

Посадка

Для выращивания гербер нужны достаточно объемные и глубокие горшки с хорошим дренажом. Состав грунта: дерновая, листовая земля, торф, песок. Реакция смеси слабокислая. При посадке корневую шейку не заглубляют.

К сожалению, чаще всего до пересадки растение не доживает.

Поддержание внешнего вида

Чтобы гербера хорошо выглядела, нужно удалять отцветшие части побега и пожелтевшие листья. Регулярный осмотр позволит заметить первые признаки недостатка влаги или заболевания.

Размножение

В теплицах герберу размножают семенами, делением куста и кусками корневища. В комнатах герберу не размножают.

Болезни и вредители

Самая частая причина болезни, а вскоре и гибели герберы — грибные инфекции. Симптомы их очень разнообразны, чаще всего это налеты, пятна, увядание политых растений.

Заболевшее растение нужно изолировать от других комнатных культур, а при сильном поражении выбросить.

Периодически в качестве профилактики следует обрабатывать купленное растение фитоспорином или другими средствами.

[Дядя Миша]

ВЕРБЕЙНИК ТОЧЕЧНЫЙ В САДУ.

Однажды, несколько лет назад соседка по даче выкопала небольшой кустик и предложила мне посадить его у себя в саду, сказав что он цветет симпатичными желтыми свечками. Я тогда не знала его названия и только намного позже поняла что это Вербейник точечный. Многочисленные виды вербейников относятся к семейству первоцветных. Обычно они очень быстро разрастаются и хорошо размножаются делением.

Зацветает в конце июня и цветет иногда до середины августа. В разгар цветения верхняя часть кустов выглядит одним ярко-желтым пятном, почти скрывающим листья. Отцветшие части стеблей после окончания цветения обрезают, что может вызвать повторное цветение, которое будет менее обильным. А осенью стебли вырезают и мульчируют посадки компостом.
Вербейник может расти на любых почвах, но для него лучше подходят слабокислые легкие и средние суглинки. Растение предпочитает умеренно сырые условия, но может выносить и переувлажнение. На солнечном месте быстро получается большой куст, состоящий из ярко-желтых «свечек». Растение очень зимостойко, в укрытии не нуждается. На одном месте вербейник точечный может расти более 10 лет.

В народной медицине вербейник нашел широкое применение. При различных желудочно-кишечных заболеваниях растение является первым помощником на пути к выздоровлению.Но есть и противопоказания. Вербейник противопоказан при некоторых заболеваниях крови, опасно принимать средства на основе вербейника при тромбозах, варикозах, склерозе сосудов конечностей. Также не рекомендуется использовать растение пациентам, страдающим гипертонией. Нельзя давать отвары травы для лечения сухого кашля детям.

[Дядя Миша]

УХОД ЗА ИРИСАМИ.

Чтобы ирисы хорошо цвели, нужно правильно выбирать место для их посадки. Они хорошо растут на солнечных или несколько затемненных участках, которые достаточно проветриваются. В условиях тени данные растения растут плохо, слабо цветут. Если вы выбрали оптимальное место для их посадки, то стоит обратить внимание на то, когда лучше ирисы пересаживать.

Пересаживать их нужно каждые 3-4 года. Не стоит проводить пересадку в осенний период, поскольку в этом случае цветы не успевают привыкнуть к новому месту и являются еще недостаточно прочными для нормальной зимовки. Наиболее оптимальным временем для пересадки является ранняя весна, когда активно растут листья. Допустима пересадка и во время цветения растений и после него.

При посадке нужно сделать углубление в земле, оставляя в его центре холмик. Именно сюда нужно поместить корневище, а его отростки разложить по бокам и аккуратно расправить. Не нужно ирис заглублять. Если почва тяжелая, то можно подсыпать песка из реки. После проведения пересадки землю нужно хорошо подлить и присыпать сверху сухой почвой.

После пересадки не требуется особого ухода, их просто нужно вовремя полоть, поливать и рыхлить почву. После цветения цветоносы нужно обрезать. Придерживаясь таких простых правил, каждый любитель-садовод сможет похвастаться шикарными ирисами.

Если не цветут ирисы, то растениям явно не хватает солнца. Кислая почва не способствует нормальному развитию растений - этом случае необходимо снизить кислотность грунта. Ирисы хорошо растут на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Для корректировки кислотности почвы можно использовать: известь, древесную золу, мел, доломитовую муку - они нейтрализуют кислые почвы. В тяжелые почвы обычно добавляют песок и торф.

[Дядя Миша]

Какие петунии вырастут ампельными?

Всю зиму мы внимательно изучаем пакетики семян ампельных петуний в магазине, выбираем сорта, потом всю весну их выращиваем и получаем в итоге... безформенные кусты и оголенные стебли... Продавцы, видимо, или сами не знают, как выглядят ампельные петунии, или обманывают покупателей. А между тем не стоит раньше времени разочаровываться! Есть несколько правил, которые помогут избежать ошибок на этапе покупки:

Внимательно рассматрите упаковку. Слово «какскад» или «каскадная», означает цветущую водопадом петунию. Это название обозначает способ цветения, а не гибкость и форму роста побегов.

Самыми популярными среди наших цветоводов являются следующие сорта ампельных петуний различной окраски: Wave, Typhoon Wave, , Easy Wave, Tornado, Tidal Wave. Также обозначения Easy Wave, Explorer, Super Cascade, Wave, Минитуния, Супертуния также свидетельствуют об ампельности сортов. Если на упаковке написано просто: ампельная.. то это на 90% просто сильнорослая петуния...

Обязательно смотрим и сравниваем срок годности упаковок одинаковой фирмы, всхожесть хороших ампельных сортов падает чуть ли не в 10 раз всего за год!

И напоследок, самое важное. Обычно самые слабые и медленно растущие сеянцы мы выбраковываем. И совершаем большую ошибку! Самые красивые и необычные сорта взойдут позже всех и поначалу будут расти хуже и медленнее всех. Помните об этом и в первую очередь выбраковываете через чур рослые растения.

[Дядя Миша]

Родиола розовая. Выращивание и уход.

Родиола розовая - неприхотливое многолетнее травянистое растение. Оно прекрасно растет в умеренно влажном, дренирующем, неплотном грунте. Предпочитает места хорошо освещенные солнцем. Прекрасно подходит для рокариев и альпийских горок. Засухоустойчиво. Правда, если засушливый период слишком затянулся, нуждается в периодических поливах. При соблюдении данных условий растение прекрасно растет и развивается.
Размножается родиола семенами, путем деления корневищ и черенками.
Осенью семена высевают в емкость со слегка увлажненным грунтом. Поскольку семена родиолы очень мелкие, присыпать их не нужно. Их накрывают пленкой или стеклом, под которыми сохраняется влага, и отправляют в прохладное место для стратификации. С наступлением весны емкость с семенами выносят в теплое место, где вскорости появляются всходы. В этот период времени необходимо тщательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Летом молодые растеньица высаживают на постоянное место.
Деление корневищами происходит весной, тогда когда земля просохнет. Корневища выкапывают и делят на несколько частей, сразу же высаживая на расстоянии 25см друг от друга. До наступления осенних холодов корневища разрастаются и на третий год их снова можно будет делить.
Черенкование - метод ускоренного размножения. Для этого следует взять утолщенные стебли с почками и клубнем, немного подсушить и высадить во влажный песок. Емкость с посадками необходимо накрыть пленкой, создавая растениям тепличные условия. Так черенки быстрей укоренятся.

[Дядя Миша]

Формиум.

Многолетние травянистые растения, бесстебельные с утонченным коротким ползучим корневищем, с длинными пучковидными корнями. Листья прикорневые, расположенные двурядно, линейно-мечевидные, плотно кожистые, при основании складчатые. Цветки собраны в верхушечную метелку, грязно-желтые, желтые. Размножение делением корневища и семенами. Комнатные растения.
Общие сведения об формиуме

формиум (phormium forst.), семейство лилейные.
Численность: В роду 2 вида.
Место происхождения: Новая Зеландия.
Разновидности формиума

Формиум Коленсоя / Кука ( Phormium colensoi / cookianum)

Растение до 1,5 м высотой. Листья линейно-мечевидные, 0,61,5 м длиной и 3-5 см шириной, заостренные, зеленовато-сизые, снизу с сизоватым налетом. Метелка 1-1,5 м длиной, Цветки зеленовато-желтые.

Формиум вязкий / Новозеландский лен обыкновенный ( Phormium tenax )

Растение до 3 м высотой. Листья линейно-мечевидные, 0,9-2 м длиной и 6-10 см шириной, темно-зеленые, с многочисленными продольными жилками, с коричневатым килем. Цветонос до 3 м высотой, красно-пурпурный. Цветки красные до желтых. Цветет редко.
Уход за формиумом и содержание

Освещение формиума: предпочитает солнечное, с температурой 16-18С тепла.

Полив формиума: обильный весной и летом, умеренный осенью и зимой, при этом земляной ком нельзя пересушивать.

Размножение формиума: Размножают весной в период пересадки старых экземпляров путем деления корневища. Почва: торф, перегной, дерновая земля и песок (1:1:2:1).

Подкормка формиума: Удобряют комплексными удобрениями два раза в месяц.
Вредители и болезни формиума

Паутинный клещик
Щитовки и ложнощитовки

[Дядя Миша]

ПИОНЫ. ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ!

Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте.
И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением.
🌺
Выбор участка и почвенная кухня

🌺
От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе.
Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение.
В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место.
Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров.
Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках.
Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло.
Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ.
Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике.
Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома.
Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному.
Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные.
Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные.
🌺
Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода.
Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства.
К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль.
Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность.
Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений.
🌺
Когда сажать?

🌺
Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал.
Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках.
Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось.
Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели.
Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель.
Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать.
За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть.
Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть.
Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая.
От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие.
Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см.
А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться.
Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть.
Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти.
🌺
Подготовка посадочных ям

🌺
Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной.
Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост.
На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич.
Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести.
Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение.
Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть.
Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения.
Подготовка посадочного материала

Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней.
Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см.
У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней?
Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней.
Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста.
Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым.
Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей.
Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем.
Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем.
Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы.
Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте.
🌺
Сажаем правильно

🌺
Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке.
Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения.
Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей.
Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см.
И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением.
А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим.
Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми.
Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты.
Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки.
Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга.
Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний.
🌺
Основной уход за пионами

🌺
Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней.
Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см.
Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы.
В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками.
А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива.
Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение.
В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней.
Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления.
Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста.
Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней.
Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется.
В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания.
Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок.
В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки.
Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст.
Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива.
В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть.
Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст.
Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек.
Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится.
Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням.
А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями.
Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения.
После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем.
Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза.
🌺
Помогаем цвести

🌺
В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе.
Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение.
Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год.
Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины.
Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит.
Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек.
Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду.
🌺
В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле.
А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность.
Опоры лучше всего ставить еще до цветения.
🌺
Подготовка к зиме

🌺
На зиму всю надземную часть растения срезаем до уровня земли. Но делаем это только после первых сильных заморозков, когда стебли пионов полягут.
До этого момента все еще идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни.
Поэтому ранняя обрезка нанесет большой вред растению.
Некоторые цветоводы объясняют раннюю срезку стеблей тем, что листья засохли, но листья засыхают только

[Дядя Миша]

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ГЕЙХЕРЫ!

Сегодня декоративно-лиственные гейхеры, благодаря яркой и насыщенной цветовой гамме, разнообразию сортов, стали известными, модными и необыкновенно популярными растениями. Словно драгоценные самоцветы они способны украсить любой цветник, а красиво и обильно цветущие сорта придадут легкость и ажурность цветочным композициям. Современные сорта и гибриды гейхеры декоративны, эффектны, неприхотливы, зимостойки, несложны в уходе. И все же эти растения еще мало распространены в российских садах.

Гейхера легко размножается семенами. Они чёрного цвета, похожи на семена мака, но гораздо более мелкие. Немногие культурные сорта как видовые растения способны сохранять свои декоративные качества в высоком процентном соотношении среди сеянцев. Большинство же сортов, а особенно гибридов при семенном размножении теряют свои сортовые особенности. Сеянцы достаточно сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков от материнского растения. Проведённые опыты с сортовыми новинками гейхер показали, что в большинстве случаев более чем из 5000 сеянцев были отобраны всего лишь 1-2 экземпляра, которые полностью отвечали всем сортовым особенностям одного культивара, от которого были взяты семена для эксперимента. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.

[Дядя Миша]

БАДАН.

БАДАН - один из немногих в наших садах многолетников, сохраняющий весь зимний период под снегом живые листочки, который принадлежит к семейству камнеломковые. Латинское название рода Bergenia было присвоено в память немецкому ботанику и естествоиспытателю Карлу Бергену.
Вместе с самыми редкими представителями этот род насчитывает всего около десяти видов, распространённых в лиственных и хвойных лесах в горах и предгорьях Восточной и Центральной Азии. Бадан является корневищным многолетником с крупными блестящими зимующими листочками в прикорневой розетке.
В давние времена деревнями занимались заготовкой корневищ и листочков бадана, которые благодаря достаточно высокому содержанию в них таннинов применялись для дубления кожи и покраске тканей. Имеется предание, в котором говориться, что жители Сибири и Внутренней Монголии, занимавшиеся сбором травы, должны были обязательно в лесу оставлять для развода каждый десятый собранный корень. Возможно, поэтому целые заросли бадана и в наше время можно встретить в горных лесах этих регионов.

Благодаря большим кожистым листьям округлой формы это растение иногда называют слоновьи уши. Безлистный цветонос высотой до полуметра выносит вверх кистевидное или щитковидное соцветие. Цветение баданов очень эффектно, начинается оно в мае и продолжается три четыре недели. У многих видов и сортов в осенний период листочки получают необычную окраску, при которой становятся ярко-красными или же бронзовыми.

Старые перезимовавшие листочки бадана постепенно высыхают и чернеют. Такие листочки которые уже прошли ферментацию и утратили горечь, широко использовались раньше на Алтае и в Саянах в качестве чайной заварки. Их заливали кипящей водой или молоком, получая напиток, который называли монгольским или алтайским чаем.

Отвары и экстракты из сухих листочков и корневища бадана применяются в качестве лекарственного средства. Достоверно известно, что богатое гликозидами, дубильными и пектиновыми веществами растение обладает противовоспалительным, бактерицидным и кровоостанавливающим действием, которые применяются для лечении мужских и женских болезней.

Наибольшее распространение в садоводстве получили бадан толстолистный и бадан сердцелистный с сиреневатыми цветками, а его сорт Purpurea отличается красноватыми листочками и тёмно-розовыми цветками. Известны в культуре также разноцветковый бадан тихоокеанский и бадан Стречи с белыми или розоватыми соцветиями.

Большой интерес представляют гибридные сорта бадана Silberlicht и Bressingham White, имеющие белые или слегка розоватые цветки, а у первого листочки с зубчатыми краями, Boby Doll и Admiral, имеющие ярко-розовый окрас цветков, Sunningdale и Morgenrote, обладают лилово-пурпурными цветками и волнистым краем листочков. Рослые гибриды Oeschberg и Glockenturn образуют розовато-красные соцветия, а на низких цветоносах сорта Abendglut распускают тёмно-красные цветки.

Все баданы, являются зимостойкими растениями и очень неприхотливы, растут не только в тени, но и на солнце, в достаточно сухих и умеренно влажных местах, но не могут вынести избытка влаги. Предпочитая хорошо дренированную свежую почву, богатую органикой, на которой живут в течении многих лет, при этом не требуя пересадки. Бадан редко подвергается воздействию болезней и вредителей, однако боится слизней. Размножают данное растение семенами, зелёным черенкованием, весенним и осенним делением корневищ.

Бадан широко используют в озеленении. Они теневыносливы и создают плотный напочвенный покров, поэтому хорошо подходят для декорирования лесных участков. Используется в рокариях, для создания бордюров и окантовки границ цветника. Чрезвычайно эффективны в подбивке крупных камней и подпорных стенок. В миксбордерах спутниками баданов могут быть растения с отличающейся от них листвой, такие как ажурные папоротники, герани, астильбы, дицентры или, наоборот, традесканции, ирисы и лилейники с узкими, линейными листочками.

Благодаря красивой листве прекрасно смотрятся в посадках с лилейниками, аквилегиями, астильбами, троллиусами, ирисами, верониками, папоротниками, геранью, барвинком, осокой. Представьте: к стене прижимаются крупные блестящие листья бадана. Весной над ними поднимаются ярко-розовые шпили соцветий, а осенью листья подернутся красноватым налетом, но не завянут все зиму. Голубая кошачья мята, или котовник на переднем плане будут цвести все лето.
Баданы красивы в группах возле кустарников, в смешанных рабатках, на каменистых участках. Декоративны с весны до осени.
Уход
Баданы требуют регулярных поливов. Весной очистите от листвы. Длинные побеги укоротите. Цветкам опасны длительные заморозки. Бадан отзывчив на внесение комплексных минеральных удобрений в период до и после цветения и начала роста новых листьев, розеточных побегов. Когда, отдохнув после цветения пару недель, бадан начнет закладывать новые розетки, его можно слегка подкормить, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды на 2 кв. м. В это время активизируется процесс старения «взрослых» листьев, который обычно длится два года. Их окраска приобретает розовато-желтые, постепенно переходящие в бурые оттенки. Потемневшие и уже высохшие листья образуют на почве «защитную пленку». В жару медленно сгнивающая листва сдерживает испарение влаги с поверхности земли вокруг куста, спасая корневище от перегрева. Поэтому удалять лучше уже самостоятельно отделившиеся листья. А при подкормках этот «полог» нетрудно приподнять рукой. Если бадан посажен на виду и вокруг него должно быть чисто, листья придется удалять, а почву регулярно поливать либо мульчировать от перегрева и пересыхания.

Растения способны зимовать в открытом грунте без укрытия, не требуя ежегодных пересадок. На одном месте бадан может расти несколько десятилетий, создавая живописные композиции, дополняя наши привычные местные растения неповторимым сочетанием цвета. На одном месте произрастает 7-8 лет.

Почва
Для успешной культуры необходимо полное воссоздание условий, при которых эти растения живут в природе. Опыт показывает, что успех выращивания растений природной флоры в большой степени определяется созданием для них благоприятных почвенных условий. В природе баданы сами способны поддерживать влажность почвы: от высыхания ее предохраняют отмершие листья, прикрывающие поверхность почвы. В саду мы их убираем из эстетических соображений. Но не следует копировать почвы природных мест обитания. Растения обладают значительной экологической пластичностью, которая позволяет им успешно развиваться далеко за пределами природного ареала.

Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси можно рекомендовать 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. В любом случае к суглинкам желательно добавлять песок и мелкий щебень. Лучшим субстратом является легкая дерновая земля, которую можно заменить смесью 1/3 суглинистой почвы, 1/3 перегноя или компоста, 1/3 песка. Для бадана необходимо создавать условия, препятствующие даже временному застою воды. Застой воды — это явление широко распространенное для равнинных суглинков и глин. Бадан не выносит застоя воды, но около ручьев и водоемов на дренированной почве хорошо растет и дает хороший прирост.

Месторасположение
Баданы теневыносливы, зимостойки. Хорошо растут на светлых, полутенистых и тенистых местах. Однако на открытом солнечном месте не разрастаются так пышно, как в затененном и имеют несколько угнетенный вид. Однако даже в природных местах обитания, попав под полог леса, перестает цвести. При частых пересадках болеют. На каменистых участках их высаживают с северной, северо-восточной и северо-западной стороны.

У большинства сортов бадана европейской селекции в сильные холода могут обмерзать листья, а во время весенних заморозков чернеют цветоносы. Этих неприятностей легко избежать. Понаблюдайте за своим участком: ежегодно «ручейки» холода выбирают почти одни и те же маршруты, предпочитая пониженные и открытые с севера и востока места, огибая постройки, крупные деревья и кустарники. На тех участках, где весенние заморозки наименее вероятны, и нужно сажать обмерзающие сорта (в таких уголках сада не погибнут и проростки астильб, роджерсий, папоротников, киренгишомы, лилий, а также видовых и древовидных пионов).

[Дядя Миша]

ФАЦЕЛИЯ - ПОЧВУ УДОБРЯЕТ, СОРНЯКИ УНИЧТОЖАЕТ.

Посев на зелёное удобрение
Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.

За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней

После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность поднимается непереработанная почва. Для качественной переработки почвы на штык лопаты надо еще раз посеять на вновь поднятой земле семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, плодородной почвы.

Высокоэффективны также осенние и подзимние посевы, позволяющие получить обогащенную почву ранней весной еще до посадки основных культур. Для улучшения качества земли (в случае, если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1–2 месяца до заморозков фацелия вырастет и улучшит качество почвы.

[Дядя Миша]

Бахромчатые тюльпаны.

Высокие, с большими бокалами-бутона*ми, малютки на коротких цветоносах, махро*вые гиганты, напоминающие распустившие*ся пионы, - все это можно сказать о тюльпа*нах. Тысячи сортов с миллионом вариаций расцветки. Каждый из них индивидуален и неповторим. Но есть сорта, неизменно приковываю*щие к себе внимание, вызывающие восхи*щение и восторг, - бахромчатые. Цветки растений этого класса примеча*тельны тем, что по краям лепестков имеют бахрому из жестких игольчатых выростов, напоминающих иней со сверкающими на солнце острыми длинными кристаллами.

Первый бахромчатый сорт был зарегист*рирован в 1930 году в Голландии и получил название Сандью, что в переводе означает “росянка” (“хищное” растение, удерживаю*щее насекомых ресничками своих лепест*ков). На сегодняшний день класс бахромчатых тюльпанов насчитывает множество сортов: ранних, среднецветущих и очень поздних.

Цветки бахромчатых тюльпанов могут быть не только классической бокаловидной формы, но и близкими к лилиецветным, как у сортов Лаверок, Уорблер, Гамильтон. В их окраске встречаются почти все цвета и от*тенки, а основной фон, кайма по краю лепестков и бахрома бывают разного цвета. В отличие от обычных сортов, у бахром*чатых почти всегда жесткие, утолщенные ле*пестки, которые не боятся дождя, ветра и яркого солнца.

Агротехника выращивания бахромчатых тюльпанов такая же, как всех остальных ви*дов. Для посадки годятся любые почвы, но предпочтение отдается песчаным или сугли*нистым, на участки с тяжелыми глинистыми почвами вносят песок, кислые известкуют за два года до посадки тюльпанов.

Тюльпаны высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опус*тится до 8-10 градусов. Высаживать можно как группами (разные сорта для оформле*ния цветников), так и грядами (отдельные сорта для размножения). Расстояние между луковицами - 5-10 см в зависимости от их величины и сорта, а между рядами - 20- 30 см. Глубина посадки крупных луковиц - 18-20 см, мелких - 8-12 см.

Во время роста, особенно в период буто*низации и цветения, растения нуждаются в большом количестве воды. Поливы должны быть регулярными и обильными. Для подко*рмки лучше всего использовать хорошо растворимые в воде кристаллин или нитро*аммофос. За вегетационный период тюль*паны 3-4 раза подкармливают минеральны*ми удобрениями. Первую подкормку прово*дят по снежному покрову, вторую - после появления ростков, третью - в период разви*тия бутонов, четвертую - после цветения. Лучшее время выкопки луковиц - начало пожелтения листьев. Цвет луковиц - кремо*вый со светло-коричневыми пятнами. Сушат луковицы при температуре 24-30 градусов, более высокой, чем для остальных сортов. Это нужно, чтобы бахрома была более выра*женной. Чем быстрее луковицы высохнут, тем менее вероятность повреждения их грибными болезнями. Высохшие луковицы сортируют по разборам (мелкие отдельно от крупных) *1 хранят до посадки при темпера*туре 15-17 градусов в темном сухом месте. Тюльпаны желательно выкапывать ежегод*но. Бахромчатые сорта способны удивить всякого и удовлетворить любые вкусы. Цве*товодам, занимающимся выращиванием цветов на срез, можно порекомендовать сорта с высоким коэффициентом размноже*ния, стойкие в срезке и пригодные к зимней выгонке.

Любителям экзотики можно эксперимен*тировать на своих клумбах с низкорослыми (до 35 см высотой) сортами, которые отлич*но смотрятся на альпийских горках, в вазо*нах, бордюрах и в мини-клумбах, или ис*пользовать в озеленении больших прост*ранств высокие (более 70 см) сорта. Едва ли существует ответ на вопрос, ка*кой сорт самый лучший. Каждый из них уни*кален, это шедевр, подаренный природой.

Наряду с розами, лилиями и ирисами, тюльпанам принадлежит одно из самых по*четных мест в наших садах. Они стали пред*метом коллекционирования. И все же, нес*мотря ни на что, тюльпан - это все тот же цветок, поэтический символ весны и любви, эмблема успеха и процветания.

[Дядя Миша]

ЦИНИЯ.

Циния - необыкновенно колоритное растение, отличающееся широким спектром ярких сочных окрасок, украшающих сад летом и особенно осенью в сочетании с буйством красок окружающей природы. Интересно, что в Америке циния столь же любима и почитаема, как у нас астра. Это дань не только традиции, но и необыкновенной красоте этого цветка. У нас в культуре наиболее распространена циния изящная.

Соцветия цинии имеют различную форму, могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Язычковые цветки различной формы и окраски расположены в 1-3 ряда у немахровых сортов и более рядов у махровых. Окраска цветков белая, желтая, розовая, оранжевая, красная и сиреневая. В цветовой гамме циний отсутствуют только синий и голубой цвета. Трубчатые цветки желтые, реже окрашены как язычковые, образуют пышную выпуклую серединку.

Разнообразие окрасок и форм соцветия цинии, а также высоты и формы куста дает растению большие возможности в оформлении. Из ярких циний получаются великолепные группы и рабатки, низкие сорта украсят балкон, клумбу и альпийскую горку. Для букетов пригодны как сорта с крупными, так и с мелкими соцветиями, в воде растения сохраняют красивый вид до 2 недель.

Выращивание и уход:

Циния - свето- и теплолюбивое растение, не переносящее даже легких заморозков. Для обильного продолжительного цветения требует богатой гумусом, минеральными элементами и питательными веществами, хорошо возделанной и дренированной почвы с нейтральной кислотной реакцией. Хорошо растет на солнечных, защищенных от ветров местах. Не выносит избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают, а цветки с краев засыхают. Хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений при посадке и в подкормках, которые проводят 2-3 раза за сезон. Для продолжения цветения и сохранения декоративности растения необходимо удалять отцветшие соцветия.

Размножают цинию семенами, которые высевают в конце марта - начале апреля в ящики. Крупные семена всходят через 4-6 дней. При редком посеве крупных семян можно обойтись без пикировки. Высадка на постоянное место осуществляется в конце мая - начале июня, когда минует опасность последних весенних заморозков, так как цинии совершенно не переносят понижения температуры. Расстояние между растениями при посадке 25- 40 см. Подросшую рассаду можно прищип-нуть, чтобы ускорить кущение растений. Можно также высевать семена непосредственно в открытый грунт в конце мая, после последних майских заморозков, тогда цветение начнется позже. Семена цинии собирают при побурении соцветий.

Болезни и вредители цинии:

Циния поражается гнилью корней и основания стебля, фузариозным увяданием, сухой гнилью стеблей, листьев и верхушки, серой гнилью, мучнистой росой, бактериальной пятнистостью, вирусными заболеваниями и нематодами. Повреждается несколькими видами тли, обыкновенной уховерткой, луговым клопом, паутинным клещом, минирующей мушкой, совками и слизнями.

[Дядя Миша]

ОЧИТОК – сорта, уход и выращивание.

Как несправедливы бывают люди к растениям… Иногда даже дают им незаслуженно презритель*ные названия. Вот, например, очитки (Sedum) в Германии называют «жирными курочками».

Говорят, во всем виноваты англичане. Эти эстеты размножают очитки отводками, кото*рые называют «курочками и петуш*ками». Вот немцы и позаимствовали у них эту кличку.

А вторая ее часть объясняется тем, что у очитков, дей*ствительно, очень мясистые листья. Этот характерный облик отражен даже в названии семейства толстян-ковых (Crassulaceae), к которому при*надлежит очиток.

Слово «crassus» на латинском языке означает «толстый».

Мясистые, сочные стебли и листья составляют примечательную, но не самую лучшую черту представителей этого семейства. На самом деле очитки выглядят намного лучше и красивее, чем можно было бы представить.

Очиток пурпурный (Sedum telephium) цветет в июле—августе, а очиток видный (S.spectabile) украшен соцветиями в сентябре—октябре. Эти растения с прямостоячими стеблями прекрасно подходят для обрамления клумб и вместе с тем — замечательная компания для других цветов. Белые очитки смотрятся очень благородно, а растения с ярко-розовыми цвет*ками словно излучают задор и веселье.

Очитки высотой 30-70 см, под*ходят на роль «телохранителей» для таких высокорослых многолетников, как рудбекия (Rudbeckia), гелениум (Helenium) и астры, у которых нижняя часть стеблей часто не имеет листьев и выглядит не слишком привлекательно. Георгины тоже неплохо смотрятся в окружении очитков. А высокие декоративные травы ковыль (Stipa) и мискантус (Miscanthus), расположен*ные на заднем плане, служат для них отличным фоном.
Перекармливать растения удо*брениями не стоит. Иначе при избытке питательных веществ стебли станут слишком длинными, а соцве*тия — слишком тяжелыми. В итоге куст «развалится» в разные стороны, а в центре будет зиять банальная дыра — зрелище, согласитесь, не слиш*ком эстетичное. Чтобы этого не случилось, держите очитки на голодной диете. А еще — используйте подпорки. На зиму их можно и не убирать, как не обязательно и срезать побуревшие соцветия очитков — тогда снег будет лежать на них красивыми белыми шапочками.

Неприхотливый очиток без проблем переносит засушливые периоды, накапливая воду в своих мясистых листьях. Гораздо хуже он справляется с застоем влаги, который может вызвать загнивание стеблей. Важно: горшки для выращивания очитков должны иметь дренажное отверстие. В остальном же очиток неприхотлив: нормально растет на любых почвах, устойчив к болезням и вредителям. Ежегодную обрезку проводят весной, как только появятся первые зеленые листья. Для омоложе*ния один раз в два-три года проводят деление кустов.

Цветки очитков как магниты при*тягивают пчел и бабочек. Конечно, эффектнее всего эти многолетники выглядят в групповых посадках, но, поверьте, стоит присмотреться к их состоящим из множества одиночных цветков щитковидным соцветиям и с близкого расстояния — чтобы понять, насколько они красивы!

🌸Очиток – сорта на фото
1.Очиток видный (Sedum spectabile) Stardust – компактное растение высотой 30 см с распускающимися в сентябре—октябре белыми цветками и ярко-зелеными листьями.
2.Очиток гибридный ‘Red Cauli’ с красными стеблями высотой 30 см и синевато-красными листьями. Красные цветки украшают растение в сентябре-октябре.
3.Розово-красные соцве*тия очитка видного Карл высотой 40 см появляются в сентябре.
4.Визитная карточка очитка видного Purple Emperor высотой 50 см -темные листья и декоративные в сентябре—октябре красные соцве*тия.
5.Кремово-белые соцветия украшают неплотные кустики очитка пурпурного (S. telephium) Hab Gray высотой 50 см в июле—августе.
6.Очиток гибридный Karfunkelstein высотой 50 см цветет в августе. Пурпурно-красные листья осенью становятся темными.

🌸Очиток – выращивание на практике

Признаюсь, не сразу оценила это растение! Но ведь это не пион, не лилия и не гладиолус. Растет себе потихоньку все лето мясистыми листьями где-то за красивыми многолетниками. Все лето его не слышно и не видно. Зато в конце осени, когда от других цветов остаются сухие ножки до рожки, где-то на заднем плане – розовый взрыв в сугробе. Вот за это очиток люблю! Он цветет самый последний в саду. К тому же за последнее время появилось такое количество новых сортов, что заячью капусту уже не стыдно и на переднем плане посадить.

Очиток «дружит» практически с любыми многолетниками и кустарниками со схожими условиями жизни: солнце, сухое место и плодородная земля.
Агротехника проще некуда. Земля плодородная, но в меру. Никакой свежей органики и чрезмерного полива. Растет там, куда посажу – хоть на песок, хоть на суглинок, даже в тяжелой земле выживет. Главное, чтобы земля была минимально окультурена.

Есть одно обязательное условие – солнечное место. Недаром очиток даже называют «дитя солнца». Без него он меняется до неузнаваемости. Поэтому сажаю очиток на пригорках, у меня участок на небольшом склоне, сажаю на самом его верху.

🌸С размножением никаких проблем. Ранней весной беру крошечный кусочек корневища, сажаю под банку или в холодный парник. Очень скоро появится новое растение.

Не успела этого сделать весной – размножаю очиток до августа.

Ну а вариант с делением куста даже не обсуждается, здесь вообще просто.

Еще хочу рассказать про один фокус. Перед самыми заморозками (главное, не пропустить этот момент) срезаю несколько пышных стеблей очитка, как для букета, и ставлю дома в вазу. Букет стоит долго, потом цветы пожухнут, я соцветия срезаю, оставляю в вазе одни стебли и убираю их куда-нибудь за занавеску, чтобы домашних не раздражать. Только все время меняю воду, и к весне у меня получается прекрасный кустик с хорошими корнями. Бери и сажай.

Бывает, что хорошие корешки есть уже после Нового года, тогда пересаживаю их в горшок с землей, как комнатное растение. А весной на дачу.

Осенью очиток не обрезаю, как остальные многолетники, уж очень он красив, запорошенный снегом. Оставляю эту работу до весны.

На одном месте без пересадки очиток растет до 5 лет. Потом куст нужно омолаживать. Я просто обрезаю очень старые побеги, подсыпаю к нему свежую землю и удобряю. Либо просто делю куст. Больше интересного: vk.com/dachavsem

🌸У меня на даче растут две разновидности очитка, которыми я очень довольна.

Очиток видный
По моему мнению, ему нужно отвести главное место. Высота до 55 см. Листья крупные, мясистые, чем-то даже напоминают листья толстянки (денежного дерева). Цветки розовато-сиреневые или пурпурные, около 1 см, собраны в эффектные зонтичные соцветия. Цветет с сентября. Сажать на самое солнце, в плодородную почву. Декоративен весь сезон: в мае, когда из влажной весенней земли появляются нежные, но уже толстые листочки, в середине лета – радует мощью и жизнерадостностью – и, конечно, осенью, во время цветения.

Очиток трехлистный
Народное название заячья капуста. Чуть ниже очитка видного, но цвести начинает раньше и более продолжительно. Недостаток: кустик не такой плотный.

Но для солнечных клумб -прекрасное растение.

🌸Интересные сорта очитка

Воn-Воn – Коричнево-пурпурные листья, цветки розовые.

Matrona – Мощный куст, зеленые, краснеющие по краю листья, красные стебли, розовые цветки.

Purpur Emperor – Высота 30-40 см, с пурпурными стеблями, темнопурпурными листьями и красными цветками.

Rosy Glow – Голубовато-зеленые листья, цветки розовые, ароматные.

Stardust – Белые цветки.

[Дядя Миша]

ПРОСТРЕЛ.

До сих пор в наших садах прострел (Pulsatilla), или сон-трава встречается не так часто, как он того заслуживает и своей красотой, и ранним цветением, и трогательными пушистыми плодами, и истинно русским происхождением многих видов. Именно в России, на Алтае, по мнению некоторых ученых, находится центр видообразования рода прострел.

Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука» писал: «Все скаты покрывались подснежными тюльпанами, называемыми сон». Такие огромные «сонные поляны» помню и я, виденные мною 35 лет назад. Где они теперь? Растаяли как сон! А теперь я могу полюбоваться только несколькими кустиками прострела обыкновенного с лиловыми и красными цветками, в одиночестве, без многочисленных своих собратьев, встречающими весну у меня на альпийской горке. Для них достаточно нескольких солнечных дней, чтобы раскрылись их крупные цветки-колокола, пробивающиеся из-под покрывала прошлогодних листьев. От непредсказуемой весенней погоды стебли, бутоны и роскошные искрящиеся цветки сон-травы надежно защищены густым нежным пухом. И даже прихваченные сильными весенними заморозками поникшие бутоны обязательно поднимутся и оживут — истинные первоцветы! Прострелы хорошо растут на открытых солнечных местах, на песчаной, но богатой, рыхлой, достаточно увлажненной, но обязательно дренированной почве. При посадке между растениями выдерживают расстояние в 30-50 см.
В засушливое время растения поливают и мульчируют перегноем или торфом. На зиму прострелы (особенно сеянцы первого года жизни), несмотря на их высокую зимостойкость, на случай бесснежных морозов все же лучше прикрыть лапником. Кроме того, растения нуждаются в защите от зимней влаги. Молодые растения могут подвергнуться атаке со стороны слизней и улиток. На одном месте прострел хорошо растет и цветет 6-10 лет. Прекрасным компаньоном в саду ему может стать адонис весенний (Adonis vernalis). Прострелы размножают семенами, сохраняющими всхожесть в течение трех лет, которые лучше сеять весной в хорошо прогретую (оптимальная температура прорастания 20-25°С) почву или под зиму. Семена прострела с длинным хохолком. Намокнув во влажной почве, хохолок скручивается, как маленький штопор, и затягивает семечко в почву. При весеннем посеве сеянцы появляются через 3-4 недели. Всходы надо затенять. Сеянцы зацветают на второй или третий год.
Растения, полученные из семян, не всегда повторяют цвет исходного сорта. Взрослое растение очень плохо переносит пересадку, но если вы все же решили его пересадить, то делать это нужно в конце августа, стараясь сохранить по возможности больший ком земли, чтобы не повредить хрупкие корни. Из-за того, что прострел так плохо приживается и так редко встречается, не стоит переносить его в сад с опушки леса, где среди сосен пока еще его можно встретить. Размножают прострелы также и корневыми черенками рано весной. Растение отлично стоит в срезке. Но обрывать цветки в природе — занятие просто преступное. «Обезглавливание« цветков ослабляет растение, ведет к преждевременному старению, лишает его возможности завязать семена, а следовательно, дать жизнь новому поколению. Свою популяцию в такой ситуации растение увеличивает только за счет разрастания, а протекает оно очень медленно, и к тому же не происходит его генетического обновления, что и способствует быстрому вырождению.

Название рода произошло от латинского слова «pulsare» — колебаться, двигаться, так как цветки покачиваются от малейшего дуновения ветра. А прострелами они названы, видимо, потому, что весной стебли с бутонами, подобно стрелам, пронизывают землю. «Сон-трава» — склоненный, словно задремавший цветок. К тому же растение обладает седативным действием: успокаивает, а в повышенных дозах — это снотворное. («Сон-трава, сон-трава, сон-трава, одолей меня сном, одолей…». А. Бузни). Засыпала от сон-травы, положенной ей под голову, Брунгильда из скандинавского эпоса «Эдда», засыпали во время всенощной и ленивые монахи, в которых бес бросал цветы прострела («Печерский патерик»). А охотникам доводилось встречать в лесу медведей, захмелевших то ли от весны, то ли, как они считают, от этого весеннего цветка. Использовали цветок и в гаданиях. В ночь полнолуния клали его под подушку, и если во сне видели девушку или юношу — к доброму счастливому году, а привидится что-нибудь неприятное — жди горя. В народе приписывались прострелу и чудодейственные свойства. Например, в старинном травнике говорилось: «Кто носит эту траву при себе, от того человека дьявол бежит, в доме — добро держать, а хоромы строить — под угол класть, жить стройно будешь».

Прострел, сон-трава, пульсатилла (Pulsatilla) — листопадное растение (иногда некоторые листья сохраняются и после зимы) из семейства лютиковых (Ranunculaceae), произрастающее, в основном, в Европе, Сибири, на Кавказе и только 2 вида — в Америке. Род включает около 30-45 (по разным источникам) видов травянистых многолетников. Это невысокие, от 3 до 45 см высотой растения с длинным хрупким, вертикальным или косо-вертикальным толстым корневищем и тонкими, хрупкими, простирающимися далеко в стороны корнями, имеющими хорошо выраженный главный корень. Прямостоячие, существенно удлиняющиеся при плодоношении стебли покрыты волосками. Прикорневые, собранные в розетку, черешковые, пальчато-или перисторассеченные, покрытые серебристым пушком, похожие на папоротниковые листья отрастают из почек, расположенных на корневище, одновременно с цветением или после него. Количество листьев с каждым годом увеличивается. Взрослое растение может достигать в диаметре 50 см и иметь до 200 листьев. Зацветают прострелы весной или в начале лета, одиночными, колокольчатыми или чашевидными, обычно 6-лепестными, поникающими, крупными, 2-8 см в диаметре, фиолетовыми, пурпурными, золотисто-желтыми или белыми, с серебристым или золотистым изысканным опушением цветками. Цветки обрамлены листочками обертки, образующими мутовку колокольчатой формы. Когда цветок увядает, цветонос сильно удлиняется и формируется красивый пушистый плод-многоорешек. Отдельные орешки снабжены довольно длинными остями (стилодиями), обычно густо опушенными, отливающими именно тем цветом, в который окрашены листочки околоцветника. До того, как плодики благодаря своим остям начнут разлетаться и ввинчиваться в землю, пушистая, перисто-шелковистая, похожая на плюмаж пуховка послужит растению прекрасным украшением.

С недавних пор некоторые виды прострела, а так же печёночницы были определены как подвид рода анемона (Anemone) и являются синонимами. В продаже иногда можно встретить прострелы под именем анемоны, как правило, с тем же видовым названием.

И вот они, самые известные виды прострела: все без исключения «красавцы», все, увы, из нашей «Красной книги», но пока еще они изредка встречаются на территории России:
Прострел весенний (Pulsatilla vernalis, syn. Anemone vernalis) — кустик высотой и шириной в момент цветения 7-15 см, позже дорастает до 30-40 см в высоту. Стебель, листочки обертки и листья густо опушены оттопыренными бронзово-золотистыми волосками. Зимующие, почти кожистые, тройчато- или перисторассеченные, ярко-зеленые листья 6-12 см длиной, состоящие из 3-5 глубоко-зубчатых листочков, собраны в прикорневую розетку. Во время цветения листья уже хорошо развиты. Цветет в апреле-мае, 20-25 дней, белыми, шелковистыми снаружи колокольчатыми цветками до 6 см в диаметре, с едва заметным фиолетовым оттенком внутри и светло-фиолетовым или розовым — снаружи. Поникающие в начале цветения колокольчики затем выпрямляются. В естественных условиях выбирает сухие склоны. Несмотря на его относительно широкое распространение в дикой природе (это не про нас, в европейской части России он редок), в культуре довольно труден. Растение сильно не любит щелочь, предпочитая торф, гумус, песок или субстрат, составленный из сложных частей, включающих хвойные иголки. Посему Прострел весенний обычно недолговечен, но его легко размножить семенами. Высаживают растение на открытых солнечных местах.

Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens, syn. Anemone flavescens) — растение высотой и шириной около 20 см, с тройчатыми темно-зелеными снаружи и более светлыми снизу листьями, состоящее в близком родстве с Прострелом раскрытым. Цветет в апреле-мае чашевидными, крупными, серно-желтыми или цвета слоновой кости цветками до 8 см в диаметре. Раскрывшиеся цветки постепенно «наращивают» желтизну в окраске внутренней стороны и приобретают голубоватый оттенок снаружи. При правильно выбранном месте посадки растение показывает чудеса долговечности и зимостойкости. Предпочитает нейтральную или слегка кислую почву. На территории России чаще всего встречается в Уральских горах. Ареал распространения — от Волги на западе до Лены на востоке.

Прострел китайский (Pulsatilla chinensis, syn. Anemone chinensis) — растение, формирующее небольшие кочки, состоящие из нескольких розеток. Стебли высотой 10-15 см во время цветения к моменту плодоношения становятся в два раза выше. Цветет в апреле-мае сиренево-фиолетовыми, поникающими цветками. Растение не любит влажных зим и весен. В природе растет на сухих лугах и каменистых холмах. Выдерживает морозы до -20°С. Ареал распространения — Северный Китай и Восточная Сибирь.

Прострел Костычева (Pulsatilla kostyczewi) — редкий алтайский эндемик, встречающийся на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря. Цветет в марте-апреле, иногда вторично — в сентябре.

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis, syn. Anemone pratensis) — растение высотой 15-30 см. Цветет в апреле-мае 25-30 дней. В природе встречается в сосновых лесах, на открытых песчаных холмах, на сухих солнечных пригорках. Распространен в европейской части России.

Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris, syn. Anemone pulsatilla) — кустик высотой 10-30 см и диаметром до 20 см, с вертикальным корневищем и тонко рассеченными, перистыми, ярко-зелеными листьями 8-20 см длиной, состоящими из 7-9 перисто-рассеченных листочков с линейными или линейно-ланцетными долями, которых может быть до 40. Листья появляются во время цветения. Молодые листья тоже сильно опушены, но после цветения становятся почти голыми. К моменту плодоношения шелковисто опушенные стебли вытягиваются в высоту до 30 см. Цветет в апреле-мае полупоникающими светло-фиолетовыми, бледно-пурпурными, реже белыми, шелковисто опушенными цветками-колокольчиками 4-9 см в диаметре, с многочисленными желтыми пыльниками. Цветок окружают листья обертки, покрытые серебристо-белым опушением. Существует несколько форм. Форма «alba» — с чисто-белыми цветками; форма «rubra» — с красными; «атоепа» — с крупными красно-фиолетовыми; «atrosanquinea» — с черно-красными. Популярны сорта: «Mrs. Van der Elst» — с крупными розовыми цветками; «Rodde Klokke» (название этого скандинавского сорта часто можно встретить в другом написании — «Red clock») — с темно-красными; «White Swen» — с белыми. Выдерживает морозы до -20 °С. Хороший дренаж и известковая почва — залог успешного выращивания. Ареал распространения — Европа, Сибирь.

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens, syn. Anemone patens) — кустик высотой 15-20 см (изредка выше) и диаметром около 10 см с мощным вертикальным темно-коричневым корневищем и прямостоячими стеблями, густо опушенными оттопыренными мягкими волосками. У него длинночерешковые, округло-сердцевидные, грубо опушенные, 3-7 — пальчаторассеченные, зеленые листья до 12 см длиной. Каждый из листочков разделен на 15-80 линейных или линейно-ланцетных сегментов. Цветки 5-8 см в диаметре, вначале колокольчатые (напоминающие тюльпан), затем раскрываются почти до звездчатой формы, непоникающие, сине-фиолетовые, лиловые, реже — желтоватые или желтовато-белые, с 6 «лепестками», длиной 3-5 см, снаружи покрыты торчащими волосками. Цветет рано весной, в апреле-мае, до появления розеточных листьев. Предпочитает расти на открытом месте и известковых почвах. Плоды-многоорешки, снабженные перисто-волосистой остью (2,5-4,5 см длиной), созревают в мае-июне. На территории России встречается в Европейской части и Западной Сибири. На востоке доходит до Иртыша.

[Дядя Миша]

Эремурус.

Эремурус (Eremurus) – травянистый многолетник с высокими безлистными цветоносами и похожими на стрелы соцветиями, которые составлены из множества мелких розовых, желтых или белых цветочков. Высота растения достигает 1-2 метров. Эремурус также носит название ширяш, а некоторых странах в разговорном языке этот цветок зовут Иглой Клеопатры.

Эремурус довольно капризен. Родом он из засушливых областей Азии и Юго-Восточной Европы, поэтому для этого растения нужны специфические условия.
Ему нужно много света, хорошо дренированная почва, а также зимнее укрытие из листового опада, торфа, лапника и пленки – эремурус в принципе холодостоек, но не выносит сочетание морозов с влажностью и ветром.
Сорта эремуруса

Эремурус мощный (Eremurus robustus) расцветает в июне, вырастает до 2,5 метров, цветки абрикосового оттенка.

Эремурус Элвиса (Eremurus elwesii) имеет очень ароматные розовые цветки, высота растения – 2 метра. Есть у этого вида эремуруса и белый сорт, называется он Albus.

Эремурус узколистный (Eremurus stenophyllus) подойдет и для маленького сада, поскольку его высота не превышает 90 см. Цветки у него желтого оттенка.
Место и почва для эремуруса

Для эремурусов нужен очень хорошо дренируемый солнечный участок земли. На зиму растению требуется укрытие воздушного типа.
Информация для посадки

Высота растения 80-250 см. Сажать на расстоянии 30-60 см. в зависимости от высоты сорта. Цветет начиная с мая и до середины лета.
Размножение эремуруса

Размножить эремурус в условиях средней полосы непросто. Семена сажают ранней весной в грунт.

Можно попытаться размножить эремурус делением корневищ, но все будет зависеть от погоды – при ранних заморозках ничего не получится. Корневища делят и сажают в грунт начиная со второй половины августа до середины сентября. Раньше этого сделать нельзя, растение выбьется из привычного ритма и вскоре погибнет. Место нужно выбрать солнечное, песчаное или каменистое. Для посадки яму 50 см. глубиной наполняют на 20 см. щебнем или гравием, поверх на 5-7 см. насыпают песок. На песок выкладывают корневища эремуруса. Затем засыпают яму смесью земли и песка.