Форум Биатлонных Прогнозистов
Вернуться   Форум Биатлонных Прогнозистов > МИКСТ - ЗОНА
Ни о чём, и обо всём...
> ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ Дачная жизнь и полезные советы садоводам и огородникам.ОТКРЫТЫЙ БЛОГ ДЯДИ МИШИ.
Быстрая регистрация
Имя:
Пароль:
Пароль:
Email:
Если Вы уже зарегистрированы и не помните пароль, то воспользуйтесь функцией восстановления


В биатлоне  Календарь Кубка мира 2015-2016  Заказать рекламу
Ответить
Опции темы Перейти к новому
Непрочитано 10.10.2015, 12:39   #1
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию Фруктовый сад. Полезные советы

Проверенные полезные советы.



Чтобы яблоки не были червивыми, сигналом первой обработки против плодожорки является созревание земляники на открытых солнечных участках.

Еженедельные поливы марганцовкой розового цвета по луку и смородине, с середины лета, избавят от болезней эти культуры.

При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.

Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа. Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.

Если опаздываете с посевом моркови, залейте семена кипятком, оставьте до остывания, подсушите и высевайте. Это дезинфицирует семена, и они быстро взойдут.

Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.

При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.

Для высокой урожайности и повышения устойчивости к заболеваниям, применяйте естественный стимулятор - зеленую водоросль хлореллу, которая размножается сама в тепличной бочке с водой.

При появлении серого грибка на тёплых грядках, обильно просыпьте их золой. При появлении его на растениях, смойте раствором шампуня с водой (1 колпачок на ведро воды).

. Бороться с муравьями любыми способами, какие бы вы не избирали, надо после 22 часов вечера, когда они все в муравейнике.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 10.10.2015, 12:44   #2
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Возьмите на заметку.



Нельзя сажать в саду черемуху - на нее со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.
Боярышник завлекает на участок вредителей яблони.
Крушина является рассадником бокальчатой ржавчины.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.

КСТАТИ

Между деревьями в саду полезно высевать пряные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 10.10.2015, 14:34   #3
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ЧЕРЕНКУЕМ ЖИМОЛОСТЬ ПРАВИЛЬНО: 5 полезных советов.



Жимолость съедобная – самая ранняя и очень полезная ягода, это растение должно иметься в каждом саду. Ягоды жимолости не зря называют кладезем здоровья и долголетия. О лечебных свойствах съедобной жимолости, которая при хорошем уходе может расти многие десятилетия, знают многие садоводы.

1. Сейчас самое благоприятное время для размножения жимолости зелеными черенками (при черенковании в момент образования зеленых ягод-окореняемость около 100 %,если нарезать черенки на 7-10 дней раньше,то окореняемость примерно 60% ).

2. Используют верхнюю часть побега, удаляя цветковые почки. Хорошо окореняются побеги с пяткой. На черенки берут часть побега с 3-4 почками,оставляя верхние пары листьев без укорачивания и делая срез под нижней почкой.

3. Окореняемость улучшается, если в нижнем междоузлии провести несколько царапин и обработать их корнеобразователем.

4. Субстрат из торфа и песка (1:2) насыпают слоем 20 см. Поверх него - 5 см речного песка или перлита. Температура воздуха в парничке должна быть 25-30°.

5. Как правило, к началу сентября корни уже разветвленные, а из почек образуются побеги до 5 см длиной.
На зиму окорененные черенки укрывают лапником. Стандартный саженец высотой около 40 см, у него 2-4 разветвления корней.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 17.10.2015, 07:48   #4
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ - КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОЖОРКИ ЯБЛОНЕВОЙ.




Плодожорка яблоневая в благоприятные для нее размножения годы – не очень холодная зима, теплая весна и жаркое влажное лето, может уничтожить в садах, где не проводится борьба с этим вредителем, до 70-90% урожая.

Весной в период бутонизации яблони гусеницы плодожорки начинают окукливаться, а после окончания цветения, где-то в начале июня, вылетают первые бабочки. Увидеть их можно только после захода солнца и в ночное время, а днем они прячутся в кроне деревьев.

После окончания цветения яблони бабочки начинают откладывать яйца. Сначала на гладкую сторону листьев, а потом уже и в самой завязи.

Бороться с яблоневой плодожоркой затруднительно в силу того, что летают бабочки и откладывают яйца в течение полутора-двух месяцев. Яблоневая плодожорка крайне плодовита. Одна бабочка может отложить от ста до трехсот яиц.

Через две недели, в зависимости от погодных условий, из яиц появляются гусеницы, которые сначала ползают по листьям, а затем вгрызаются в завязи плодов, закрывая входное отверстие пробочкой из мякоти, скрепленной паутинкой.

Постепенно гусеница добирается до семенной камеры, где питается семечками. Затем яблоневая плодожорка прокладывает ход наружу и перебирается в соседний плод.

Плоды, поврежденные яблоневой плодожоркой, начинают преждевременно желтеть и опадают. Период питания гусеницы длится около месяца. Затем гусеницы выходят из плодов, находят себе укромное место, где вьют кокон, окукливаются и вновь в июле-августе из коконов появляются бабочки, которые повреждают более поздние сорта яблок.

Для борьбы с яблоневой плодожоркой успешно применяют так называемые феромоновые ловушки различных конструкций. Эти ловушки используют для определения сроков вылета самцов яблоневой плодожорки и необходимости проведения химических обработок.
Достаточно пробрести на весь сад две-три таких ловушки.

Принцип их работы следующий: самцы, привлекаемые специальным синтетическим веществом – феромоном, приклеиваются к клеевой поверхности ловушки и погибают. Вывешивают ловушки на высоту 1,5-2 метра в период цветения яблони. Количество попавших за неделю в ловушку особей от пяти штук говорит о том, что через неделю необходимо проводить первую химическую обработку сада.

Вторую обработку проводят только тогда, когда за неделю в ловушку опять попадут более пяти штук бабочек яблоневой плодожорки.

Химические методы борьбы с яблоневой плодожоркой

Для обработки деревьев можно использовать один из следующих инсектицидов: инта – вир (1 таблетка), децис (5-10грамм), арриво (2-3 грамма), суми-альфа (5 грамм), карбофос (75 грамм), дендробациллин (30-50 грамм).

Указанное количество препаратов разводят в 10 литрах воды.

Вторую обработку проводят ориентировочно через две недели после первой.

При развитии второго поколения яблоневой плодожорки проводят дополнительную химическую обработку. Последнее опрыскивание должно быть проведено не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Норма расхода рабочего раствора составляет 1,5-2 литра на среднее дерево и 5-10 литров на большое.

Механические способы борьбы с яблоневой плодожоркой

Яблоневая плодожорка также может с успехом отлавливаться с помощью специальных поясов. Их изготавливают шириной 15-20 сантиметров из двух-трех слоев мешковины, старой ткани, гофрированного картона или бумаги.

Перед наложением ловчего пояса штамб дерева очищают от отмершей коры, замазывают трещины глиной, смешанной с коровьим навозом в соотношении 2:1. Пояс накладывают сразу после окончания цветения на расстоянии 25-30 сантиметров от земли и закрепляют шпагатом.

Наиболее эффективными считаются ловчие пояса из гофрированной бумаги. После уборки урожая и подготовке сада к зиме, ловчие пояса снимаю и уничтожают.

Также хорошо себя зарекомендовали в борьбе с яблоневой плодожоркой различные приманки. В кроне яблонь, лучше всего с южной или юго-западной стороны, развешивают емкости с бродящей жидкостью.

Существуют множество рецептов приготовления таких приманок.

Можно взять полкило упавших яблок или 100 грамм сушеных фруктов, залить двумя литрами воды и кипятить около получаса. В полученный отвар добавить пол-литра хлебного кваса, 250 грамм сахара, 25 грамм дрожжей, 0,5 литра молочной сыворотки, поставить емкость в теплое место. Приманка будет готова к использованию, когда смесь начнет бродить.

В качестве приманки можно приготовить такой квас. На трехлитровую банку взять 200-300 грамм корок ржаного хлеба, 20 грамм дрожжей, 5 кусочков сахара, залить теплой водой, прикрыть банку марлей и поставить в теплое место на 1-2 дня. Жидкость необходимо осторожно слить, а в осадок опять добавить сахар, корок и налить один литр воды. Забродившую гущу использовать в качестве приманки. Такие пахучие растворы разливают по банкам, заполняя их на 1/3 от объема, вывешивают вечером на кроны деревьев, а утром снимают.

Делать это необходимо ежедневно, чтобы не давать попадать днем в приманки полезным насекомым. Пойманных бабочек яблоневой плодожорки вынимают из раствора, а сами приманки закрывают и убирают в прохладное место до вечера.

Бороться с яблоневой плодожоркой можно также ежедневно собирая поврежденные упавшие яблоки. Если падалицу использовать нельзя, то ее сразу же закапывают или сжигают. Осенью обязательно необходимо проводить агротехнические мероприятия по защите сада от вредителей.

После того, как листья окончательно опадут, штамбы деревьев и скелетные сучья очищают от отмершей коры, залечивают раны, вырезают поврежденные болезнями и вредителями ветки, сгребают и компостируют листья.

При приготовлении компоста обязательно добавляют 200-300 грамм извести, минеральные удобрения. Компостную кучу увлажняют, а сверху прикрывают слоем торфа или земли. Осенью штамбы деревьев обязательно нужно побелить, а приствольные круги перекопать, чтобы уничтожить подготовившихся к зиме гусениц.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 07:04   #5
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как защитить плоды вишни и черешни от вишневой мухи?



• Cозревают черешни и вишни, а полакомиться ими порой не удается - попадаются плоды червивые и гнилые.

• В чём причина? Оказывается, так вредит вишневая муха.
• Плоды вишен и черешен, пораженные вишневой мухой, становятся матовыми, темными, мягкими.

• Внутри таких плодов находится беленький червячок - это личинка вишневой мухи.

• На поврежденных плодах вишни образуются ямки и впадинки из-за проеденных внутри ходов, такие плоды быстро загнивают и опадают.

Как же избавиться от вишневой мухи?

• Прежде всего, нужно знать особенности вредителя, чтобы с успехом бороться против него.

• Вишневая муха - мелкое насекомое длиной до 5 мм, с черным телом, прозрачными крыльями, на которых видны темные поперечные полоски.
Больше интересного: http://ogorodko.ru
• Зимуют куколки вишневой мухи в верхних слоях почвы приствольного круга (на глубине до 5 -10 см) ) в виде куколки в ложнококоне.

• Через 10 дней! после цветения черешни мухи вылетают.

• Мухи активны в солнечные дни при температуре выше +18 С, при более низких температурах они прячутся в разные укромные места.

• Они нуждаются в питании. В течение двух-трех недель мухи питаются сладкими выделениями вишневой тли или выделяющимся соком поврежденных листьев вишни, черешни.

• Через две недели мухи откладывают яйца под кожицу плодов.

• Для этого они выбирают зеленые и начинающие созревать плоды вишни и черешни, прокалывая их и откладывая внутрь яйца личинок.

• Развитие личинок вишневой мухи в плодах длится 15-25 дней.

• Личинки питаются мякотью вишен, проделывая в плодах ходы вокруг косточки.

• Плоды при этом темнеют, загнивают, преждевременно опадают.

• Личинки вишневой мухи продолжают питаться уже опавшим плодом, а потом уходят в почву, где превращаются в коконы и зимуют.

Меры борьбы с вишневой мухой.
• Весной нужно опрыскивать деревья инсектицидами. Необходимо провести не менее двух обработок.

• Первое опрыскивание проводится через 7-10 дней после цветения (ориентировочно середина мая) - в начале массового вылета вишневой мухи, когда почва уже достаточно прогревается, а температура окружающего воздуха выше +18.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 08:26   #6
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!



Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они "тянули сок", - иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* - чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой - корневая система и часть стебля до места прививки.)

4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза - 4 диаметра черенка.)

5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны - так легче будет ввести черенок за кору.

6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка - тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.










__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 08:29   #7
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ОБРЕЗКА ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ ОСЕНЬЮ!!!



Важной целью обрезки вишни и черешни является улучшение их плодоношения.

Косточковые деревья, к которым относятся и черешня с вишней, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке.

Благодаря проведению обрезки с учётом плодоношения и особенностей их роста, жизнеспособность деревьев значительно улучшается, увеличивается их продуктивный период и урожайность.
Обрезка черешни осенью

Во время осенней обрезки у черешни следует сформировать чашевидную или разреженно-ярусную крону.

Разреженно-ярусную крону создают на сортах черешни с хорошим ветвлением. Обычно её формируют из 6 основных ветвей.

На первом ярусе необходимо оставить 2 смежные ветви главного порядка, и третью, которая должна находиться выше их на 20 см.

На втором ярусе нужно оставить только 2 ветви. Этот ярус должен находиться на высоте не ниже 70 см от первого.

Над вторым ярусом на расстоянии 35 см от ветвей формируют 1 ветвь. При таком способе центральный проводник через год после того, как образуется последняя одиночная ветвь, вырезают.

При формировании кроны очень важно уделить внимание углам отхождения ветвей.

Древесина дерева хрупкая и, если отломится ветвь, может образоваться глубокая рана, что приведёт к заболеванию и даже гибели самой черешни. Самым оптимальным углом отхождения ветвей является угол от 45 до 50 градусов.

Нельзя допускать мутовчатое расположение ветвей. По 2 полускелетные ветви формируют на ветвях нижнего яруса. Их нужно размещать друг от друга и от штамба на расстоянии 50 см и лучше всего формировать из ветвей, которые имеют наклонное положение, или, в крайнем случае, придать его подвязкой.Если чашевидная крона формируется выше штамба, для неё обычно закладывают 5 скелетных ветвей.

В первые 5 лет черешня склонна к активному росту, образуя длинные годичные приросты, нуждающиеся в укорачивании. От их длины необходимо оставлять не более 45-50 см.

Чтобы образовать полускелетные ветви, нужно проводить обрезку, когда побеги станут длиной 70 см. Их необходимо укоротить на 20 см, учитывая, что ещё необходимо соблюсти соподчинение побегов.

Те побеги, которые не будут использоваться для формирования основы кроны, обрезают до 30 см. Крону черешни по высоте укорачивают до высоты 5 м, подрезав над наружным ответвлением скелетные ветви.

Все раны, образовавшиеся после обрезки, обрабатывают и замазывают садовым варом, чтобы остановить у черешни обильное камедетечение.

Обрезка вишни осенью

Обрезка вишни, главным образом, зависит от разновидности каждого конкретного дерева.Сама вишня имеет два вида: древовидный и кустовидный.

У кустовидной вишни образуются свисающие длинные приросты, которые сильно загущают крону. Их нужно сформировать в виде безярусной кроны. Важно регулярно прореживать крону, вырезая крупные ветки и оставляя мелкие.

А древовидная форма вишни имеет узкопирамидальную форму и высокие кроны. Её крону образуют обрезкой по разреженно-ярусному виду.

Ветви скелетные первого порядка должны иметь меньше 40 градусов угол отхождения от вертикали, чтобы предотвратить разламывание дерева по мере его роста.

Вишня древовидной формы плодоносит на букетных веточках, поэтому как только крона будет сформирована, обрезку проводят, удаляя сухие, переплетающиеся и поломанные ветви. Появившиеся сильные приросты на нижней и внутренней поверхности крупных ветвей удаляют.

Вишню среднерослых и сильнорослых сортов осенью укорачивают, обрезая на боковую ветку центральный проводник. Так с помощью обрезания проводится уменьшение кроны у сильнорослых до 4 м, а у слаборослых - до 3 м.

В последующие годы, когда прирост уменьшается до 15 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Её проводят раз в 6 лет. Однолетние сильные приросты прореживают, слегка укорачивая, что помогает ускорить формирование букетных веточек.

Основные правила обрезки вишни и черешни осенью

Если обрезать сильно молодые деревья вишни и черешни, это замедлит плодоношение.
Чтобы получился прочный скелет, нужно вырезать все ветви, которые могут составить конкуренцию, претендуя на роль верхушки.
Если годовой прирост слабый, обрезка нужна сильная. Слабым прирост считается, если побег удлиняется менее 0,3 м.
В некоторых случаях лучше вырезать крупную ветвь из кроны, чем много мелких.
Как только решите вырезать ветвь, сразу же подумайте о замене.
Если проводится обрезка ветви диаметром шире 1 см, рану лучше замазать варом садовым, чтобы быстрее зажила.
Обрезку черешни и вишни нужно проводить каждый год осенью или в марте до цветения.
После обрезки не должно оставаться ветвей, отходящих под углом 45 градусов.
Плодоношение вишни и черешни больше всего зависит от роста ветвей. Ветви, растущие горизонтально, дадут урожай обильнее и раньше.
Обрезку нужно проводить наточенными ножами, острыми садовыми пилами, отказавшись от секаторов. Они сильно вредят концам ветвей.
Чтобы ускорить рост ветвей, лучше уменьшить число цветковых почек.
После завершения обрезки ветви нужно убрать из сада, чтобы избежать появления вредителей.

Обычно используется 2 главных способа обрезки черешни и вишни осенью: прореживание и укорачивание.

Когда проводится обрезка укорачиванием, удаляются только части прироста. У вишни и черешни на 2-ом году укорачиваются на 1/3 молодые ветки длиной более 60 см. По мере роста деревьев обрезка осенью проводится уже в зависимости от размера и формы кроны.

Обрезка в виде прореживания осуществляется удалением поломанных, трущихся, больных, сухих, перекрещивающихся, растущих под острым углом и в нежелательном направлении ветвей. Обрезка вишни и черешни осенью является необходимым условием для ухода, роста, регулирования плодоношения и продления их продуктивности.








__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 08:45   #8
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как бороться с паршой яблони.



Как приятно в июле начать сбор яблок в саду и закончить его осенью… Каждый садовод-любитель старается иметь на участке несколько деревьев разного срока созревания плодов. Но чтобы урожай был качественным, предстоит защитить посадки от многих напастей. Из болезней плодовых культур самая распространенная и вредоносная — парша яблони. При сильном поражении плоды теряют в массе от 34 до 42 процентов, при этом резко снижается содержание в них витамина С, места поражения паршой становятся «воротами» для проникновения в яблоки плодовой гнили в период хранения. О грибе, вызывающем паршу, впервые сообщалось в 1819 году в Швеции, там он и получил свое название. Затем о нем упоминалось в рекламе на квитанциях в США, Австралии, Англии, Германии. В России сведения о болезни появились в 1862 году. В субтропиках Краснодарского края парша развивается настолько интенсивно, что поражает все вегетативные органы — листья, черешки, завязи, плодоножки, побеги и, главное, плоды.

В мае на пораженных частях растений образуются округлые пятна — вначале оливкового цвета, со временем они становятся почти черными. На яблоне пятна обычно появляются с верхней стороны листа. В сырую погоду болезнь развивается на прирозеточных листьях и может во время цветения вызвать их массовое опадение. Летом по мере развития болезни пораженные растущие ткани плодов отмирают и образуют шершавые коричнево-черные огрубевшие участки различной формы и размеров. Первичным источником заражения считаются опавшие пораженные листья. Поэтому с осени следует удалять или закапывать опавшую листву, обработав ее предварительно 10-процентным раствором аммиачной селитры или 7-процентной мочевиной, чтобы снизить запас инфекции. Она гнездится в плодовых телах, которые образуются на листьях и в конце января — в феврале формируются почти полностью. Активное заражение яблонь паршой наблюдается в конце апреля — в мае при температуре воздуха 18-20 градусов. Оно длится в течение четырех месяцев по мере развития возбудителя. Чем сильнее в этот период осадки, тем обильнее поражаются листья, а затем и плоды. В нашей зоне сильно страдают от парши такие сорта яблонь, как Ренет Симиренко, Ред Делишес, Астраханское красное, меньше поражаются Мельба, Суйслепское, Вагнера призовое, более устойчивы Голден Делишес, Пармен зимний золотой, Наполеон и некоторые другие. В борьбе с паршой основополагающим является «голубое» опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью в период «зеленого конуса».

Следует помнить, что опрыскивания в саду надо делать с соблюдением правил техники безопасности и последнюю обработку проводить за 30 дней до сбора урожая. Химобработки можно капитально сократить, если вы создадите в своем саду хороший агротехнический фон для яблонь, будете своевременно бороться с сорной растительностью, обрезать и уничтожать сильно пораженные побеги, прореживать и осветлять крону весной, своевременно удобрять деревья. Они вас обязательно отблагодарят.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 09:10   #9
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как оживить старую яблоню.



Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.

Для чего производят обрезку

Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.

Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.

Как производится обрезка

Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.

Как ухаживать за деревом

Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.

А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 09:23   #10
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Болезни персика - как выявить и бороться с ними.




Персик, как и любые другие плодовые растения, подвергается различным болезням. Заболевания, которые развиваются в благодатные для них периоды года, могут не только уничтожить урожай, но и вызвать гибель растения.

Особенности болезней персика

Персик, в отличие от других плодовых пород, имеет четко заметную реакцию на инфицирование болезнью. Так как это теплолюбивое растение, то оно весьма болезненно реагирует и на неблагоприятные погодные условия. Растение реагирует и на низкую агротехнику и если неправильно вносить удобрения, или же высаживать растение на неподходящую для него почву, можно испортить урожай.

Отсутствие нормальной защиты от патогенных факторов, а также бессистемное применение ядохимикатов способствует порче листьев, сбрасыванию их. Дерево же может постепенно усыхать.

От того, насколько своевременно будет обнаружена болезнь персика, будет зависеть будущий урожай, а также жизнь растения.

Основные болезни персика

1. Курчавость листьев. Это заболевание вызывается специфическим грибком. Первые признаки болезни проявляются еще ранней весной. Под воздействием грибка молодые листья покрываются желтой или оранжевой окраской. Зараженные листья постепенно усыхают. Так как грибок интенсивно выделяет споры, то болезнь быстро распространяется, поражая все больше и больше растений.

2. Мучнистая роса. Болезнь поражает все органы растения, начиная от листьев и заканчивая побегами. Одно из проявлений мучнистой росы – появление на листьях белого налета. Прогрессирование болезни приводит к тому, что листья все больше и больше деформируются, а плоды теряют свои потребительские качества.

3. Монилиоз. Болезнь возникает и развивается в период сырой погоды. Особенно уязвимы цветущие деревья. Характерный признак заболевания – побурение цветков. Возбудитель питается соками растения, отчего листья, цветки и древесина погибают. Грибок выделяет огромное количество спор, а места их локализации приметны по характерным серым подушечкам.

4. Преждевременное усыхание растения. Оно возникает в результате подмерзания, солнечных ожогов, неподходящим составом почвы. Болезнь относится к самым опасным.
5. Млечный блеск. Болезнь распространена повсеместно. Инфекция характерна тем, что цвет листьев переходит из зеленого в серый с перламутровым оттенком. Листовая пластинка истончается и преждевременно отпадает. Болезнь особенно вредит растениям после холодных зим. В этот период они наиболее ослаблены.
6. Камедетечение. Это состояние сопутствует преждевременному усыханию персика. На стволе обильно выделяется тягучее вещество – камедь. Так дерево реагирует на неблагоприятные погодные условия и на поражение вредителями.

Лечение и профилактика болезней персика

Если в саду замечено распространение болезней персика, необходимо принимать комплексные меры по защите растений и недопущению развития болезней. На территории сада производится избирательная обрезка. В первую очередь надо удалить больные побеги. Инструменты, которыми будут удалять побеги, дезинфицируются. В качестве дезинфицирующего средства применяют однопроцентный раствор медного купороса.

Если на коре заметны трещины, то их нужно зачистить ножом до появления слоя здоровой древесины, а затем замазать садовым варом. В смесь для предотвращения развития болезни добавляют хлористую окись меди.

Одним из средств, которое способствует предупреждению появления заболеваний этого плодового дерева, является бордосская жидкость. Ею обрабатывают растения осенью, после того, как завершится листопад.

Для профилактики мучнистой росы листья опрыскивают одно – или полупроцентным раствором коллоидной серы. Раствор более слабой концентрации используется для обработки молодых и нежных побегов.

При удобрении нельзя перегружать почву азотистыми соединениями. Если сад орошается, то нужно проводить подзимние поливы.

Грибковые заболевания, в том числе повышенное камедеобразование, лечат дезинфекционными растворами. Помогает и народное средство – натирание пораженных мест щавелем. Процедуру повторяют два-три раза через 10 – 15 минут. Но все-таки замазка варом, в который добавлены фунгициды, необходима.

Наросты камеди также надо убирать. Это делается с помощью ножа, до появления здоровой древесины. Надрез делается параллельно. Рана замазывается смесью из коровяка и глины. Необходимо нанести смесь на рану и обмотать марлей или мешковиной.

Своевременная профилактика заболеваний персика и эффективное лечение способствует сохранению жизнедеятельности растений и высокому урожаю. При лечении персика химическими реактивами важно соблюдать меру, так как избыток пестицидов может привести к гибели растений.






__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 09:59   #11
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Трещины на стволе.



Климат у нас суровый, поэтому и трещины на стволах появляются часто. Ведь наиболее распространенной причиной их возникновения являются резкие скачки температуры.

Когда после теплого дня наступает ночное похолодание, приводящее к сильному сжиманию коры, мы в итоге получаем многочисленные продольные трещины. То же происходит и с древесиной под ними.

Возникают трещины чаще всего у нерайонированных сортов, у изнеженных частыми азотными подкормками или обильными поливами деревьев.

Причем причиной растрескивания не всегда являются минеральные удобрения, во многих случаях виноват свежий навоз. Поэтому хорошо перепревший навоз вносят только осенью и в ограниченных дозировках.

Отрицательно сказывается посадка деревьев, когда их слишком сильно заглубляют. И наоборот, когда вносят фосфорные и калийные удобрения, то хорошо вызревают и побеги, и кора.

Последствия и их ликвидация

Появились трещины – и Бог бы с ними! Но нет, деревья с морозобойными трещинами плохо плодоносят, у них опадают плоды и листья. Сами трещины не так страшны, как грибки, которые стремятся в них поселиться, – это рак, цитоспороз, бактерии и вирусы.

Поэтому, если такие раны не лечить, у них возникают гнили и вторичные заболевания, с которыми часто не так уж и легко справиться. Чтобы предотвратить такие последствия, раны прочищают до здоровой древесины и коры, промывают все железным купоросом и замазывают садовым варом.

У косточковых ситуацию усугубляет камедетечение. Устранить его можно трехкратным наложением повязки с измельченными листьями щавеля.

Как предупредить трещины

Однако даже зимостойкие сорта страдают от морозобоин. Побелка спасает от солнечных ожогов, но не от морозобойных трещин. От них убережет только обвязка стволов укрывным материалом. Лучший и самый современный материал для обвязки – газеты. Обыкновенная газетная бумага спасает кору от перегрева в конце зимы. Кладут ее в три-четыре слоя и «бинтуют» ствол.

В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (елового лапника, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 10:03   #12
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ.



Мыши
Неубранные с осени кучи мусора, хвороста, бурьяна, штабеля строительных материалов, нескошенная трава — это служит хорошим убежищем для мышей и местом их гнездования. Лучше все это убрать и разложить отравленные.

Чистка коры
На плодоносящих деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В них скапливаются различные вредители. Поэтому ежегодно осенью чистите кору проволочными щетками, деревянными ножами, специальными скребками. Особенно тщательно, между стволом и основаниями скелетных ветвей. При этом старайтесь не поранить живую кору. Поддеревом расстелите полотнище и затем сожгите все очистки коры вместе с вредителями.

Побелка
После этого в сухую погоду побелите стволы и основания скелетных ветвей. Кроме эстетических целей, это предохраняет деревья от солнечных ожогов и морозобоин. А вот молодые деревья с гладкой корой белить вредно. От этого они хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, в коре закупориваются поры и замедляется газообмен. Известны случаи, когда недоброкачественная, непроверенная известь приводила к серьезным ожогам и отмиранию коры. Осенняя обвязка штамбов с успехом заменяет побелку.

Мульчирование
Трудно сказать, какой окажется предстоящая зима. Вполне возможно, что она будет бесснежной и холодной. И тогда плодовые деревья могут пострадать. Особенно опасно вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть деревьев. Поможет мульчирование перегноем, размельченным сухим торфом, листьями, опилками слоем в 8-10 см. А если ничего этого нет, то просто почвой. Укрывать нужно так, чтобы нижняя часть штамба не была засыпана, во избежание подопревания коры в теплые осенние или раннезимние дни. И только с наступлением устойчивых морозов ее также можно прикрыть.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 10:07   #13
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Чем опрыскивать абрикос, персик, сливу.




Прохладная и дождливая погода – настоящий рай для грибков. В подтверждение этому у слив и персиков стали усыхать побеги. Чтобы сохранить листву и крону, деревья надо обработать фунгицидами. В холодную и сухую погоду для этих целей лучше всего подойдет Хорус. Им обрабатывают персики, сливы, абрикосы от монилиоза, коккомикоза и дырчатой пятнистости.

В дождливую погоду предпочтение лучше отдать Строби. Этот препарат надежно защитит деревья от целого комплекса болезней.

Во время обработок не надо забывать и про потребности деревьев в фосфорно-калийных удобрениях. На ведро раствора добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и сернокислого калия.

От вредителей полезно использовать Конфидор Макси или Алатар. Это относительно новые препараты, и вредители к ним еще не успели приспособиться.

Только обработки надо проводить или после уборки урожая, или за 30 дней до нее. Тогда препараты не принесут нам вреда. Но во время их использования надо применять индивидуальные средства защиты: перчатки, марлевую повязку и очки.

Часто осенью применяют раствор мочевины (700 г на 10 л воды). Только спешить не надо. Этот раствор надо применять во время листопада, когда деревья потеряли уже треть листвы. В противном случае мы сожжем листву и получим ослабленные деревья, которые плохо перенесут зиму. И еще одно – этот раствор не убивает вредителей.

Чтобы устроить адскую жизнь вредителям, надо опрыскивать сады инсектицидами или заменить их соляркой.
Только солярку применяют после листопада (0,5 л банка на 10 л воды). Такой раствор образует масляную пленку на ветвях, и путешествующие по ним насекомые погибают от удушья.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 19:05   #14
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГРУШИ.




Когда начинать подкормку груши?

Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.

Какие бывают удобрения для груши?

Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.

Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость.
Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.

Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.

Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.

Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.

Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.

Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.

Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.

В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.

Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.

Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.

Когда вносить минеральные удобрения?

Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3к4.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 20.10.2015, 09:00   #15
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ПОЧЕМУ НЕТ ГРУШ?



В позапрошлом году груша цвела не очень обильно, но вы собрали килограммы плодов?! А прошлым летом всё было наоборот: море цветков; а плод всего один?! Причем, во время цветения заморозков не было. В чем причина?

Заметили, что листья груши были побиты черными пятнами?
Отсутствие урожая при обильном цветении может быть вызвано грушевым цветоедом. Это небольшой жук буровато-серого цвета с длинным изогнутым хоботком. Зимует он в трещинах коры, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. В начале обнажения бутонов самки насекомого прогрызают сбоку в бутоне отверстие и откладывают туда по одному яйцу. Через неделю появляются личинки, которые выедают тычинки, пестик, цветоложе.
Характерной особенностью грушевого цветоеда является то, что личинки уничтожают все соцветия.
Меры борьбы. В следующем году, как только температура воздуха весной достигнет +6 град., наложите на штамб груши клеевые пояса. Часть жуков, заползая по стволу на дерево, приклеится, а часть заползет под них (после цветения груши пояса надо снять и сжечь). Долгоносиков, забравшихся в крону, рекомендуют стряхивать на
расстеленную под деревом пленку, собирать и уничтожать. Если вы не смогли провести эти мероприятия, а в предыдущем году на груше было много пораженных цветков, в период распускания почек придется применить инсектицид (фастак, фуфанон). Менее эффективны, но зато более безопасны настои трав (пижмы обыкновенной или ромашки аптечной).

Черные пятна на листьях — признак поражения паршой. Это распространенная и вредоносная болезнь.
Меры борьбы. Перед цветением, сразу после него и далее, через каждые 15 дней, обрабатывайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Осенью, после листопада, чтобы уничтожить зимующий источник инфекции, опрысните дерево и почву под ним 10%-ным раствором аммиачной селитры или 7%-ным раствором мочевины.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 22.10.2015, 13:09   #16
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САДОВЫХ ВАРОВ И ЗАМАЗОК ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ.



1. ДЕРЕВЕНСКАЯ.
Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешивать. Для создания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с пеняющей кошки или собак
2. ФОРСИТОВАЯ МАЗЬ (XVII век).
Свежий коровяк, супя известь (старая втукатурка) древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной зол и мела (в соотношении 6:1).
3. ЕБРАГУТОВ ВАР.
Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5: Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляя ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. РЕШЕТНИКОВА ЗАМАЗКА.
100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подог на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 901-ного спирта, бы помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы к воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже ее, дерево по окружности повреждено грызунами.
5. ТЕПЛОЖИзни ВАР.
Смола. канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) cam просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом добавляют сало и перемешивает, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или догретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердеваем состоянии.
6. ХОЛОДНОЖИДКИИ ВАР.
Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 t просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. КРАСКА ДЛЯ ЗАМАЗКИ РАН.
Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ.
Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить нем воска.
9. ХОЛОДНЫЙ ВАР РАЕВСКОГО.
Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добаляют 1-2 ст. ложки олифы. Заливают в тару (из не окисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. МАЗЬ ЖУКОВСКОГО.
Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). . Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 25.10.2015, 15:16   #17
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как сформировать веерную крону у косточковых.



Если сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой. Веерная форма используется в основном для косточковых пород, например вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса, миндаля.

✿ Время обрезки
Косточковые культуры, такие, как персик и слива никогда не обрезают зимой или рано весной, чтобы не подвергать их риску заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует производить в весенний период немного раньше или после распускания листьев, а также летом. Обрезку черешни и вишни обычно проводят до распускания почек.

✿ Выбор саженцев
Для веерной формы приобретите уже частично сформированный в питомнике саженец с 5-12 побегами (в зависимости от его возраста), которые расположены равномерно и подходят для формирования первых ветвей веера.

Опорная система

Для поддержки веера необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через каждые 15 см, или два кирпича, начиная с 30 см над почвой. Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.

✿ Выбор места
Часто теплолюбивые растения выращивают у южных и юго-западных кирпичных стен, которые аккумулирют дневное солнечное тепло и позволяют вызревать теплолюбивым культурам в средней полосе.
Пояснение

Первые 3 рисунка поясняют, как сформировать две нижние скелетные ветви, на которых будут расположены ветви образующие веерную крону. Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны, пропустив рис.1 и рис.2.

✿ Первый год (формирование веерной кроны)

1. Первый год, весна
Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку.

Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух круглых, цветочных, и одной ростовой.

Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны (рис.3), пропустив рис.1 и рис.2.

2. Первый год, начало лета
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два - влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью.

3. Первый год, июнь-июль
По мере удлинения двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег. Замажьте рану.

✿ Второй год

4. Второй год, весна
Весной обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.

5. Второй год, лето
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один - чтобы продлить существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и еще один на нижней - чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных ветвей. Остальные побеги по мере их появления укорачивайте с оставлением одного листа. Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.

✿ Третий год (формирование веерной кроны)

6. Третий год, весна
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Замажьте раны.

7. Третий год, лето
Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см.

Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета.
Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего создания скелета.

8. Третий год, конец лета
На исходе лета, когда выбранные боковые побеги дадут около 50 см нового прироста удалите точку роста на каждом и подвяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год на этих приростах образуются плоды.

С этого года дерево следует рассматривать как плодоносящее, и дальнейшая обрезка каждого вида имеет некоторые особенности, обусловленные типом плодоношения - т.е. на каких веточках образуется больше цветочных почек.














__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 26.10.2015, 13:01   #18
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах.



Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет свою важную специфику, без учёта которой можно загубить посажанные вами осенью растения. Во-первых, не все деревья подходят для осенней посадки. Во-вторых, не стоит сажать деревья, у которых еще не закончился вегетационный период, то есть состояние, в котором растение активно растет и развивается. И в-третьих, должны быть соблюдены сроки посадки и меры по подготовке растения к зимним холодам. Давайте разберемся в каждом из пунктов более детально, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к гибели ваших растений.

Какие деревья не подходят для осенней посадки

В первую очередь стоит упомянуть многие плодовые деревья, например абрикос, персик, черешню, грушу, которые однозначно лучше сажать в весенний период. В меру своих биологических особенностей практически все плодовые испытывают проблемы с зимостойкостью за редким исключением, к примеру, специально выведенные зимостойкие сорта яблони переносят наши зимы довольно спокойно.
Также, не стоит сажать осенью такие лиственные деревья как береза, орех, дуб, каштан и практически все хвойные – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник. В виду особенностей своей корневой системы они плохо переносят пересадку и им требуется больше времени на приживаемость, так что лучше перенести их посадку на более благоприятное время.

Стоит обратить внимание на то, что вышесказанное особенно относится к посадке деревьев с голыми корнями. Контейнерные деревья и деревья с комом земли переносят пересадку намного легче и могут быть высажены осенью, но в этом случае стоит убедиться, что корневая система не повреждена и посадка проведена максимально осторожно.

Период активной вегетации

Вегетационный период — это период в течение, которого растение активно растет и плодоносит, то есть период его активной жизнедеятельности. В предзимние время года растения впадают в “спячку” и именно в этот период они легче всего переносят выкопку и пересадку. Поэтому осень и ранняя весна лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Определить, завершен ли период активной вегетации можно по тому, одревеснели ли побеги саженца по всей длине, а верхушки почек полностью сформированы.

Осенние сроки высадки деревьев и кустарников

Оптимальным периодом посадки принято считать конец сентября и весь октябрь, возможно, даже начало-середина ноября, если зима тёплая. Саженцы необходимо высаживать с небольшим запасом времени, чтобы они успели прижиться и пустить первые корни до наступления сильных морозов. Пустившие корни саженцы намного легче переносят зимние морозы, а весной быстрее начнут развиваться.

Подготовка саженцев к зиме:

Мульчирование почвы вокруг саженца и подвязка его ствола к опоре помогут еще не окрепшему растению пережить первую зиму. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, солому и даже опавшие листья.

Подвязка дерева может быть даже важнее мульчирования, ведь раскачиваясь на ветру саженец будет приводить в движение свою корневую систему и она попросту не сможет достаточно укрепиться.

Важно:
В отличие от весенней посадки, осенью саженцы можно удобрять только фосфорными удобрениями, которые стимулируют развитие корневой системы. Высокая концентрация азотных удобрений в этот период могут быть губительными для растений, так как растение может повторно войти в вегетационный период и не успеет подготовиться к зиме. По этой же причине не вносится навоз.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 27.10.2015, 08:32   #19
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

11 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЯБЛОК.



К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности. Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай - ветку наклоняй
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая
Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому, нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

В следующем видео Евгений Федотов показывает, как при помощи нескольких бельевых прищепок вырастить яблоню с максимально «урожайным» расположением скелетных ветвей.

Секрет 3: средней обрезке - зелёную улицу
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь - возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Непрочитано 30.10.2015, 18:15   #20
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 23,312
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Почему плачут яблони?



Иногда из стволов яблонь начинает течь сок. Причины этого могут быть разные. Рассмотрим самые распространенные.

1. Причиной течения сока может быть неправильная обрезка. Если, например, оставили пеньки, срезали кольцевой наплыв. Или – неправильно выбрали угол спила, и это привело к подгниванию ствола.
Причиной сокотечения может быть также недостаточная обработка и замазка ран после обрезки. Если в них попала вода и поселились грибная или бактериальная инфекции, которые вызвали гниение, – течения сока не избежать. Иногда сок течет из обширных ран, которые образовываются после обрезки крупных веток. Причиной может стать также резкое понижение температуры воздуха в начале зимы при отсутствии снежного покрова. В этом случае может быть повреждена корневая система, что тоже вызывает течение сока.

Что делать? Чтобы свести в этих случаях потери к минимуму, нужно зачистить садовым ножом все обрезанные ранее места, захватывая 2 см здоровой коры, затем обработать их 3%-м раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны нужно промыть чистой мягкой щеткой, дать просохнуть 2030 минут, а затем поверхность ран на стволе замазать садовым варом с Гетероауксином (паста Раннет). Для замазки ран на стволе, из которых течет сок, после подсыхания можно использовать замазку из свежего коровяка и глины в соотношении 1:1. Затем поверх замазки рану обвязать мешковиной или марлей в несколько слоев.

Хорошо помогает в лечении ран щавель. Для этого свежие листья с черешками измельчают и накладывают на расчищенную и продезинфицированную рану слоем 1-2 см и обязывают мешковиной. Такую обработку проводят тричетыре раза за лето.

2. Течение сока может также вызвать повреждение дерева стволовыми вредителями (заболонники, короеды).

Внимательно посмотрите, не сохнут ли кора и ветки. Если обнаружите вредителей на коре – можно сделать инъекции прямо в их ходы Актелликом (2 мл на 1 л воды на 1 м2 коры).

На следующий год, после окончания цветения подвергшихся нападению вредителей яблонь, необходимо опрыскать их Фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

3. Стволы могут течь и засыхать, если подмерзли зимой, если корни достигли уровня расположения грунтовых вод. Если за яблонями не было хорошего агротехнического ухода, это тоже может быть причиной течения сока.

Чтобы избежать этого, осенью под кроны яблонь вносят органику (компост, перепревший навоз) – 5-7 кг на 1 м2 , а также 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия. Приствольные круги вместе с опавшими листьями обрабатывают мочевиной (700 г на 10 л воды), уничтожая на листьях грибную инфекцию. А для того чтобы защитить деревья от ожогов и морозобоин (трещин на стволах и ветвях), осенью их нужно побелить.

4. Самая распространенная причина яблоневых «слез» – солнечные ожоги, которые дерево может получить в феврале-марте в солнечные дни. Происходит это потому, что днем на южной стороне кора оттаивает, а ночью подмерзает и от этого трескается. Через эту продольную трещину, если ее не замазать, как раз и будет течь сок. А на него налипнет сажистый грибок, который повреждает кору и вызывает другие болезни.

Лучшее средство от солнечных ожогов и трещин – осенняя побелка. Белят штамбы, основания скелетных ветвей и стволов – они больше всего подвержены ожогам. А вот молодые деревья белить не следует – можно повредить недостаточно крепкую пока кору. Лучше обвязать стволы светлым материалом.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша на форуме   Цитата
Ответить

« Огород. Полезные советы - ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ - Следующей темы нет »

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT.
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot