Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

В последнее десятилетие активно развиваются мини-производства тротуарной плитки. По этой причине она становится все более доступной населению. Каждый хозяин желает с помощью брусчатки облагородить свой участок и приусадебное пространство. Поэтому у многих возникают вопросы о том, как положить тротуарную плитку на бетонное основание. Оно, как известно, является самой надежной основой для мощения.КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
Оптимальный вариант – камни с высокой степенью морозостойкости. Они способны без ущерба для качества покрытия выдержать от 100 до 200 циклов. Важна и другая характеристика брусчатки – прочность на сжатие. Иначе говоря то, какой вес способно выдержать изделие.

Если качество плитки высокое, то она выдерживает нагрузку более 0,5 т.
Конечно, такие камни имеют более высокую цену, но они того стоят: ваша дорожка или площадка много лет будут выглядеть, как новые.

При покупке камней следует обратить внимание на то, нет ли у них сколов по краям. Если есть, то рассмотрите структуру материала. Если она пористая, имеет выемки различной глубины, то откажитесь от приобретения таких изделий. Они не прослужат и пары сезонов.Важен и цвет тротуарной плитки. Если он слишком яркий и насыщенный, значит, нарушена технология ее производства и в состав заложено большое количество красителя. Такие изделия значительно быстрее растрескиваются и крошатся.КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.Брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор там, где уже имеется бетонная стяжка. Если же таковой нет, то при желании получить долговечное качественное покрытие дорожки или площадки, следует заняться ее устройством. Для этой цели понадобится гравий или щебень средней фракции 20/40, песок средней зернистости 0,2, вода и цемент марки М400. Из инструментов: лопаты, грабли, бетономешалка, резиновая киянка, уровень строительный и водяной, разметочный шнур и колышки.

Для трамбовки грунта при отсутствии виброплиты можно воспользоваться простым самодельным инструментом, который представляет собой обыкновенный брусок с прикрепленными к нему ручками и прибитой к его нижнему концу подошвой.Следует заранее определиться с тем, потребуется ли устройство дренажа, гидроизоляции и утепление. В том случае если тротуарной плиткой нужно будет оформить отмостку вокруг здания, то желательно заложить утеплитель. А вопрос гидроизоляции придомового пространства даже не обсуждается: она крайне необходима.

Дренаж нужен в том случае, если грунт на участке глинистый и подземные воды расположены близко к поверхности земли. Важно не ошибиться в расчетах количества камней. Тротуарную плитку нужно покупать с запасом, учитывая, что при диагональной кладке отходов будет значительно больше.Последовательность работ по устройству бетонного основания: Ступени, выложенные тротуарной плиткой
При выборе плитки стоит обратить внимание на её структуру и цвет.

Подготовка “ложа”. Снимает грунт на 20-25 см, что соответствует штыку лопаты.
Тщательно выравниваем дно траншеи и выбираем корни растений. Следует правильно провести продольную и поперечную планировку, учитывая направление для стока воды.
Утрамбовываем грунт. Можно положить в ров геотекстиль. Это предотвратит прорастание растений сквозь брусчатку.
В случае необходимости укладываем гидроизоляционный материал. Самый простой и приемлемый вариант – рубероид, настеленный в два слоя.
Производим отсыпку щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Утрамбовываем эту подушку.
Поверх щебня укладываем армирующую сетку.
Размечаем с помощью колышков и шнура границы площадки или дорожки, предназначенной для мощения брусчаткой.
По контуру разметки устанавливаем опалубку из досок толщиной 2-2,5 см. Чтобы ее борта прочно стояли, подпираем их колышками, вбитыми в грунт через каждые 80-100 см.
Замешиваем бетон. Состав смеси следующий: 1 часть цемента и 3 части песка. Воды в бетономешалку нужно добавлять столько, чтобы консистенция раствора напоминала сметану.
Бетон в опалубку заливаем послойно, по 5-7 см. Каждый последующий слой только после того, как предыдущий наберет прочность, то есть через 1-2 дня.
При заливке раствора формируем уклоны от центра к краям площадки или дорожки, чтобы сток воды с поверхности тротуарной плитки был беспрепятственным. Уклон должен быть совсем небольшой, 1 градуса будет достаточно.
Если бетонирование производится на больших площадях, то следует через каждые 2,5-3 м оставлять температурные швы. Это предотвратит пучение и разломы мощеной поверхности во время сезонных перепадов температур. Швы заполняются эластичным материалом.
Последний слой бетона делаем более жидким, так как он выравнивающий.Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание Мастер выкладывает плитку
Для того, чтобы технология укладки была чёткой и правильной, необходимо заранее всё продумать и рассчитать.

Разбираем опалубку и готовим траншею для установки бордюрных камней.
Готовим жесткий бетон, мастерком настилаем его в подготовленный ров и устанавливаем камни. Прощелины между ними заливаем жидким бетоном.
Класть тротуарную плитку на бетонное основание можно двумя способами: на цементно-песчаный раствор и на сухую цементно-песчаную смесь.
Чтобы правильно уложить тротуарную плитку, предварительно выкладываем ее на бетонное основание, соблюдая рисунок. И только после того, как стало ясно местоположение каждого камня, начинаем работу по приготовлению раствора или смеси.
В первом случае готовим раствор в той же пропорции, что и при заливке бетона, но его консистенцию делаем более густой. Крайне желательно в состав смеси закладывать только просеянный песок. Это позволит избежать попадания мелких камней, которые не позволят правильно установить тротуарную плитку на бетонное основание. С помощью строительного мастерка выкладываем “постель” слоем 2-3 см и выравниваем ее.
Берем тротуарную плитку и слегка вдавливаем ее в раствор. С помощью резиновой киянки устанавливаем камень в нужном положении. Чтобы это сделать правильно, следует как можно чаще выверять горизонтальность плоскости строительным уровнем. Облегчит работу наличие двух уровней: короткого (40-50 см) и длинного (80-100 см). С помощью первого будем проверять, правильно ли установлены рядом стоящие камни, а длинный уровень подскажет, горизонтально ли выложена гораздо большая площадь.
Если решено уложить тротуарную плитку на бетонное основание с помощью сухой цементно-песчаной смеси, то последовательность работ аналогична монтажу брусчатки на песчаное основание. То есть ровным слоем на бетон настилается и выравнивается слой песка, толщиной 3-5 см. С помощью резиновой киянки и строительного уровня устанавливаются камни.Как правильно уложить тротуарную плитку Дорожка с тротуарной плиткой
Разнообразие видов тротуарной плитки позволяет красиво декорировать любую дорожку.

Если нужно замостить пешеходные дорожки или площадки, на которые не будет заезжать автотранспорт, то оптимальная толщина камней – 40-50 мм. Если на вымощенную поверхность предусмотрен заезд машин, то толщина плитки должна быть не меньше 80 мм.

Резать тротуарную плитку нужно с помощью болгарки с диском по камню. Чтобы при таких работах было меньше пыли, рекомендуется сначала сделать надрез, а затем надломить камень. Если бетонное основание выполнено на усиленной подушке из гравия или щебня, такая площадка выдержит вес грузового автомобиля.Соблюдение технологии кладки обеспечит долгую безупречную службу вымощенной брусчаткой площадки.

Ответ

СТРОИМ БАРБЕКЮ.

Нет лучше отдыха, чем обед под открытым небом в хорошую солнечную погоду. Ароматное сочное мясо, душистую и прозрачную, как слеза, уху и необыкновенно вкусный плов можно приготовить лишь на открытом воздухе. Тот, кто ценит вкус пищи, пропитанной аппетитными запахами дыма, знает, что барбекю в саду или на даче – вещь необходимая. Но такое удовольствие не должно обременять хозяев лишними хлопотами. Поэтому, существуют определенные правила для выбора места под барбекю.

✔ Правила размещения барбекю
Не размещайте барбекю под развесистыми деревьями, т.к. сильный жар может серьезно повредить их.

По тем же соображениям противопожарной безопасности не устанавливайте барбекю слишком близко к деревянным строениям и изгороди, которые могут пострадать от копоти и огня.

Очаг следует расположить так, чтобы господствующие ветры не гнали дым с искрами в сторону дома и на собравшихся отдохнуть людей. Неплохо, если это место окружает зеленая изгородь из кустарников и растений. Она, кроме того, будет укрывать от назойливых взглядов соседей на небольшом садовом участке. Можно рядом разместить небольшие декоративные грядки с зеленью и пряными травами.

Если барбекю будет установлено на лужайке, трава почти наверняка будет вытоптана из-за слишком активного движения людей. Поэтому землю вокруг стационарных барбекю лучше вымостить плиткой или природным камнем.

Позаботьтесь о том, чтобы на окружающем пространстве могли свободно разместиться несколько человек. Если же места недостаточно, спланируйте территорию так, чтобы ваши гости могли свободно передвигаться вокруг барбекю.

Существует несколько видов конструкций барбекю. Перед началом строительства и особенно проектирования, необходимо определиться для каких целей Вам нужно барбекю, т.к. от этого напрямую зависит его вид и месторасположение.

✔ Виды барбекю
●Стационарный облегченный вариант будет служить исключительно для приготовления пищи. Это может быть просто площадка с печью, мангалом и небольшой рабочей поверхностью для готовки. Над ней делается навес для защиты от осадков и палящего солнца. Место расположения такого барбекю должно быть не слишком удалено от дома, легко доступно из кухни, поскольку понадобится приносить к барбекю кухонные принадлежности, посуду и воду. Это самый малозатратный и быстрый вариант барбекю.

●Барбекю-комплекс представляет собой отдельно расположенное строение в виде беседки или крытого павильона, где расположено место и для готовки, и для приёма пищи с большим столом, и для отдыха (включая и активный отдых с музыкой). Как говорится, три в одном. Такое строение не обязательно привязывать к дому, а лучше наоборот разместить подальше от него, как уединенную зону для отдыха. Этот вариант барбекю более трудоёмкий и требует значительных денежных вложений.

В любом случае, какой бы вид барбекю вы не выбрали, постарайтесь сделать его не только удобным, пусть оно будет украшением Вашего участка, как одно из главных элементов садового дизайна.

Ответ

Бактерии для канализации и компостных ям.

Бактерии, вопреки расхожему мнению, могут приносить огромную пользу. Например, быстро и качественно уничтожать отходы.

Для канализации

Биотехнологи и генные инженеры привлекли бактерии на службу человеку. Продаются эти микроорганизмы в виде сухих или жидких препаратов, самые известные российские производители – компании "Альпина-Био" и "Химола". Принцип работы порошковых смесей прост: через пару часов после попадания в воду бактерии активизируются.

Если засорилась канализация, нужно очистить септик или выгребную яму или просто избавиться от неприятного запаха в дачном или биотуалете, на помощь придут бактерии. Точнее, препараты – смеси различных анаэробных бактериальных культур и комплекса ферментов (энзимов). Уже через два часа после внесения бактерии начинают активно перерабатывать органические отходы, а через четыре – зловонный запах заметно снижается. Содержимое биотуалетов, если в нем нет токсичных примесей, после переработки можно добавлять в компост.

Подобные средства хороши и для ввода в эксплуатацию новых септиков, быстрого старта процессов очистки после длительных перерывов, при пиковых нагрузках на канализацию и просто для профилактики засоров. После первого внесения препарата в септик должны начать поступать отходы, иначе бактерии могут погибнуть от "голода". Подобные препараты не страшны пластику и бетону, безопасны для человека, животных и высших растений.

Для компостирования

Ничто так не улучшает структуру и плодородие почвы, как хороший компост. В его созревании естественным образом участвует множество природных элементов, и дождевые черви – лишь последнее звено в этой цепочке. Хороший компост зреет долго. Сейчас в продаже есть компостные ускорители – при их использовании процесс разложения проходит гораздо быстрее. Да и складывать в компостную кучу в этом случае можно практически все органические отходы, не особо задумываясь об их измельчении. Главное – чередовать кухонные и садовые отходы, обеспечить постоянный доступ воздуха и иногда
перемешивать содержимое кучи. Компостирование с помощью ускорителей практически ничем не отличается от обычного – разве что простотой и быстротой.

Ответ

Тандыр на вашем участке — изучаем достоинства и принцип работы.

Сейчас на приусадебных участках становятся все более популярными печи-тандыры. Тандыр для жителей Средней Азии это родное и знакомое с детства слово, так как в этих краях с древних времен такая печь является важным элементом восточного образа жизни.
Разновидности тандыров

Изготовление традиционного тандыра имеет множество секретов. Традиционно такая печь изготавливалась опытными мастерами печного дела из глины с добавлением овечьей шерсти. Но сейчас вряд ли на вашем участке нужен такой сложный агрегат, так как есть возможность изготовить его из штучных материалов, традиционно применяемых у нас при строительстве печей и каминов.

Если нет желания мастерить стационарный тандыр, то следует отметить, в настоящее время в продаже уже появились переносные тандыры различных размеров.

Переносной тандыр

Безусловным достоинством таких тандыров является их мобильность и компактность. Однако есть и недостаток – для возможности переноски такой печи с места на место глиняные стенки печи выполняют из огнеупорной глины более тонкими, и соответственно, менее теплоемкими. Если вы покупаете готовый переносной тандыр, рекомендуем вам покупать его по размеру необходимой максимальной закладки продуктов (т.е. готовим сразу на всю компанию).

Приготовить при помощи тандыра можно очень много продуктов и блюд. Можно делать хлебные лепешки, блины, шашлык, запеченную рыбу и овощи и пр. Короче, все зависит от вашего фантазии, опыта и желания.

Принцип работы тандыра

Эту удобную печь для приготовления еды можно назвать «горячим каменным мешком», так как принцип приготовлен еды следующий: нагреваем изнутри каменный мешок, обладающий большой теплоемкостью, а затем он, посредством излучения равномерно нагревает приготавливаемую пищу.

Фактически в этом есть основное отличие приготовления еды на мангале и на тандыре. Так как нагрев продуктов на мангале происходит неравномерно, необходимо постоянно контролировать нагрев приготавливаемого продукта путем поворачивания его относительно горячих углей. Это значит, что вы постоянно будете заботиться о том, что бы еда не подгорела и от углей вашего мангала должен исходить лишь жар, а не огонь.

В тандыре же, напротив, излучение от горячих стенок печи равномерно нагревает продукт со всех сторон, а это значит, что нет нужды в постоянном контроле процесса приготовления.
Как пользоваться тандыром?

Технология использования этой чудо-печи весьма проста. Делаем все примерно в таком порядке:
Выполняем первичную закладку топлива внутрь печи. Можно использовать не только дрова, но и сухие ветки, мелкий хворост, которых всегда в достатке на наших приусадебных участках. К слову сказать, топлива идет меньше для приготовления еды.
Открываем поддувало (отверстие в нижней части печи) для создания необходимой тяги и снимаем крышку тандыра.
Производим розжиг печи при помощи мелких щепок и бумаги.
По мере сгорания топлива добавляем в чрево печи новые порции топлива. Рекомендуем это делать не спеша, так как при большом количестве топлива открытый огонь вырвется наружу и мы будем греть не стенки печи а окружающий воздух. По мере сгорания топлива стенки тандыра вначале будут черными от копоти, а затем станут светло белыми, т.е. стенки самоочистятся. Именно по цвету можно определить температуру нагрева печи. В среднем на всю топку тандыра объемом около 0,1…0,3 м3 уходит около 40 минут.
После сгорания приготовленного топлива накрываем его крышкой (что бы жар не уходил) и закрываем поддувало (что бы мелкие угли, оставшиеся на дне тандыра перестали гореть.
Производим загрузку тандыра продуктами для их дальнейшей термической обработки и накрываем печь плотно несгораемой металлической крышкой. По времени различные продукты готовятся в печи различное время. Например, шашлык готовится около 15 минут.

Какие достоинства у тандыра?

Итак, перечислим некоторые достоинства тандыра:
при термической обработки продуктов в тандыре требуется минимум вашего участия. То есть выполнили закладку продуктов и через определенное время достали готовый продукт из него и сразу подали его на стол;
большой объем закладки продуктов позволяет готовить быстро и на большое количество людей при этом затрачивается минимум усилий и времени (вряд ли получится приготовить шашлык на большую компанию затратив при этом 55 минут);
высокое качество приготовления благодаря очень равномерному нагревы продуктов без излишней потери влаги (готовая еда получается сочной и не жесткой);
расходуется минимум топлива для приготовления еды, которое вы всегда найдете на своем участке (сухие ветки после обрезки деревьев и кустарника и пр.).
Где разместить тандыр на участке?

Итак, если вы загорелись идеей построить свой тандыр на своем участке, то перед вами станет вопрос — где разместить тандыр? При планировании постройки тандыра рекомендуем обратить внимание на удобство и безопасность использования этой печи. Удобно будет если тандыр размещается поблизости от того места, где вы будете в летнее время отдыхать и устраивать дружеские или семейные застолья. Как говорится: еда с пылу, с жару и сразу на стол. Но при этом надо помнить, что эту печь будет удобно использовать, если непосредственно к ней, по возможности, со всех сторон будет доступ. Т.е. необходимо предусмотреть проход шириной не менее 1 м.

Также следует не забывать о безопасности. Стенки печи при использовании сильно нагреваются, а из жерла печи выходят продукты сгорания и жар. Поэтому стоит печь разместить чуть подальше от сгораемых построек, деревьев, узких дорожек и пр.

Надеюсь, вы обязательно обзаведетесь такой печью у себя на участке и порадуете своих близких и друзей качественной едой из вашего тандыра.

Ответ

Стены, пол и кровля курятника.

Укладка бруса.

Если вы решите возводить курятник своими руками, то стройте его из бруса по стандартной технологии.
Первый венец изолируем от фундамента двойным слоем рубероида, и концы бруса соединяем в полдерева.

Далее, кладем половые лаги из бруса сечением 100х150 мм (кладем на ребро) с расстоянием в 50 см друг от друга и промежутки между ними заделываем обрезками из бруса.

Уплотнитель межбрусовый.
Следом идет второй венец, третий и так далее, которые соединяем по углам в «шип-паз».
Между венцами и в замковых соединениях стелим межвенцовый утеплитель, следует использовать льноджутовое полотно. Если курятник строиться из бруса естественной влажности, то венцы лучше посадить на деревянные нагели.
Отверстия под нагели делаются по углам сруба и через каждый метр-полтора, в шахматном порядке, глубиной в два с половиной бруса. Нагели забиваются в дерево «впотай» на 5-7 см, чтобы после усадки сруба не возникло перекосов стен.

Когда вы возвели стены до нужной высоты (минимум 1,8 метра), крепим потолочные балки, ставим стропила и стелим кровлю.

Стропильная система.

Конструкцию крыши лучше делать двухскатной, так как чердачное помещение пригодиться для хранения инвентаря, кормов и крапивных веников, которые зимой заменяют собой целый комплекс витаминов.
После, застилаем потолок любой доской и утепляем его. Чтобы сэкономить на утеплителе, вместо покупного в рулонах (а он дорогой), можно использовать угольный шлак или керамзит.

Перед тем, как утеплять потолок и стелить кровлю, нужно установить вентиляцию. Для этой цели сбиваем два деревянных короба и закрепляем их в противоположных концах курятника. Один конец вентиляционной трубы должен быть ниже уровня потолка на 30-50 см, второй короб устанавливаем вровень с потолком. Для регулировки вентиляции и температуры воздуха на вентиляционных трубах делаем жестяные заслонки.

Укладка полов в курятнике.
Чтобы избежать промерзания и продувания полов, я бы рекомендовал стелить двойные полы. В качестве половой доски можно использовать обычную доску-дюймовку (толщина 25 мм). В идеале всё выглядит так: сначала стелим черный пол из необрезной доски (доска должна быть сухая), сверху слой пароизоляции, потом бруски сечением 100х100 мм. Пространство между брусками заполняем утеплителем, ну и закрываем все это дело обрезной доской любого сечения. При желании в полах можно сделать сквозные продухи, которые зимой наглухо закрывают, а летом заделывают сетчатой решеткой.

В общем, следуя таким простым рекомендациям, вы сможете построить правильный курятник своими руками, а также сделать правильное внутреннее устройство в котором ваши курочки будут чувствовать себя вольготно и конечно нести яйца круглый год.

Ответ

Азы проектирования дачного участка.

Проектирование дачного участка – это целая наука, которая эволюционирует с каждым годом. Кроме того, это еще и искусство: мы не просто планируем «по науке», но творим красивое и уютное загородное гнездышко, где приятно укрыться от городской суеты и от души поработать своими руками. Желание облагородить вновь приобретенный кусочек земли понятно, однако, не спешите брать в руки лопату и приступать к благоустройству. Для начала нужно провести серьезную подготовительную работу, продумав все детали планирования от «А» до «Я».

С чего начать планировку дачного участка?

Давайте мы с вами все сделаем по правилам и начнем планировку с поэтапного анализа территории. И только после этого можно будет приступать к составлению плана участка и дать, наконец, простор своей фантазии: вот здесь вы построите дачный дом, а тут встанет банька. Чуток подальше — в тени фруктовых деревьев — примостится уютная беседка, а там, на солнышке, поселятся красивые цветы на клумбах. Но это все – потом, а сейчас я расскажу, какие факторы нужно учесть, прежде чем начать проектирование.

Оценочные факторы загородного участка

Рельеф. От рельефа местности напрямую зависит расположение загородных построек, разбивка сада, огорода, проектирование альпийской горки, ручья, водоёма и прочих атрибутов ландшафта. Ведь не станете же вы строить дом на крутом откосе, например? Поэтому, обязательно отметьте на плане участка его рельефные особенности.

Форма. Участок может иметь самую разную форму: стандартную геометрическую, закругленную, вытянутую, в виде буквы «П», «Г» и так далее. Учитывайте форму, чтобы впоследствии не оказалось, что какая-то часть территории превратилась в невзрачный пустырь.

Почва. Обязательно исследуйте тип почвы и проверьте ее кислотность. От этих важнейших факторов будет зависеть вид растений, которые вы станете высаживать. Возможно, потребуется окультурить землю: завезти чернозем, торф или природный грунт, засыпать удобрения там, где планируете посадки, выполнить иные работы. Для анализа почвы можно воспользоваться специальной картой почв, которая имеется в каждом районе (достаточно обратиться в районную администрацию), или сделать анализ самостоятельно, опытным путём. Это, правда, требует определенных знаний и навыков. Например, кислотность почвы проверяют при помощи специальной лакмусовой бумаги (продается в магазине вместе с инструкцией по применению).

Уровень залегания грунтовых вод. Только определив уровень залегания грунтовых вод, можно сделать вывод, нужен ли на участке дренаж. Эта информация имеется в отделах архитектуры и градостроительства вашего города (района) и выдается по запросу. Можно определить уровень залегания грунтовых вод и самостоятельно. Для этого в середине лета, когда нет дождей, на территории участка пробурите несколько скважин глубиной до 2-х метров. Через неделю проверьте уровень воды в скважинах. Если вода залегает менее чем на 1-1.5 м. от уровня почвы, то участок нуждается в дренажной системе.

Ветры. Многие садовые культуры плохо переносят ветреную погоду, поэтому уточните заранее в местной метеослужбе, какие ветры и какой силы преобладают в вашем районе. Исходя из этих данных, планируйте разбивку сада, продумав защиту растений (если участок вам достался ветреный). Может быть, вам повезло – вашему участку не грозят сердитые северные ветры, но узнать это заранее необходимо.

Освещенность. Определите расположение участка относительно сторон света. От степени освещенности будет зависеть месторасположение построек, разбивка цветников, сада, огорода и выбор подходящих растений.

Есть еще масса дополнительных методов анализа территории, я перечислила лишь наиболее важные, а далее расскажу вам об основных стилях планирования дачного участка.

Стили дачного участка

Хозяин — барин, и вы, конечно, можете спроектировать дачный участок, вовсе не придерживаясь какого либо стиля. Но, вы же не хотите, чтобы он напоминал ярмарочный балаган или беспорядочное нагромождение всяческих атрибутов? – поэтому давайте ознакомимся с 3 основными стилями проектирования дачного участка.

Регулярный (геометрический) стиль

Регулярный стиль характеризуется строго геометрическим расположением всех объектов ландшафтного дизайна. Он обычно используется на участках с плоским рельефом; схема посадки растений бывает квадратной, прямоугольной, круглой, либо в шахматном порядке. Садовые дорожки этого стиля всегда прямолинейны. Водоемы, клумбы, цветники и прочие атрибуты ландшафта выполняются строго симметрично заданной на плане оси. Скучновато? Тогда рассмотрим альтернативу регулярному стилю: ландшафтный стиль планирования.

Ландшафтный (живописный стиль)

Ландшафтный стиль планирования дачного участка отличается более естественным расположением всех элементов. Здесь мы можем сделать извилистые садовые дорожки, фигурные грядки, цветники, водоемы. Отличительной чертой живописного стиля является неровный рельеф территории, с оврагами, возвышенностями, природными ручьями и прочими подобными объектами.

Смешанный стиль

Оптимальным решением в планировке дачного участка является смешанный стиль, включающий в себя элементы живописного и регулярного. Ведь одна часть участка может быть ровной, а другая – рельефной. А вообще, здесь всё зависит от вашего вкуса и замысла. Проанализировав участок и определившись с его стилем, приступаем к составлению плана-схемы

Ответ

ВИДЫ ГАЗОНА.

В зависимости от функций, которые несет газон, его подразделяют на следующие виды.
1. Декоративные
Партерные – разбитые в наиболее ответственных местах объекта озеленения для создания естественного фона композиции.
Обыкновенные газоны – суть то, что мы наблюдаем в парках и на бульварах города.
Луговые газоны – состоят из разнотравья и напоминают нам о естественной прелести лугов.
2. Спортивные газоны – создаются на спортивных объектах и должны иметь надежный, эластичный и упругий дерновой покров.
3. Специального назначения газоны – служат для укрепления берегов водоемов, откосов инженерных сооружений.
Газон, который вы наверняка захотите создать на собственном участке, должен, конечно, включать в себя все эти газоны разом – поскольку наши 6 соток приспособлены нами для всего.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Первый этап любого газона – это подготовка почвы. Снимаем и складываем отдельно верхний, плодородный слой почвы и рыхлим подпочвенный горизонт на глубину до 25 см. Если почва на вашем участке бедная или каменистая, то имеет смысл произвести выемку грунта на глубину 35-40 см и заменить его более плодородным. Для придания связности и повышения водоудерживающей способности в песчаный грунт добавляется торф и суглинок. Если же грунт у вас глинистый, плотный – смело добавляйте песок и торф. Измельчите комья почвы до комочков 1-2 см, внесите удобрения. На наших кислых грунтах не лишним будет известкование. Доза извести зависит от показателя реакции почвенной среды pH (о его величине на ваших участках можно справиться в агрономической службе ближайшего колхоза или совхоза). При рН 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 м2, на тяжелых суглинках – 600 г; при рН 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно. Из органических удобрений обычно используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью, его лучше прокомпостировать с навозом.
Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для примера можно использовать следующие данные. На легких дерново-подзолистых землях вносят на 1 м2 примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.
Уплотните верхний слой почвы. Спустя 10-12 дней удалите проросшие сорняки и подсыпьте земли в местах просадок. Перед закладкой газона необходимо устроить хороший дренаж почвы, особенно для суглинков (не говоря уже о глинах). В дальнейшем применяют так называемое щелевание дерна и почвы на глубину около 10 см. Также применяют прокалывание вилами. Следует отметить, что влажная почва сильно уплотняется при ходьбе по ней, поэтому в таких местах следует улучшить дренаж, внести в почву больше песка и периодически проводить аэрацию почвы.
Непосредственно перед посевом трав верхний слой почвы (10-20 см) увлажняется исходя из пропорции 10 л воды на 1 м2.
ВЫБОР ТРАВОСМЕСИ
От того, как именно вы будете использовать газон, зависит выбор тех или иных семян. Чаще всего продаются готовые смеси семян растений, которые уже подобраны по цвету и устойчивости к нагрузке. Обратите внимание при покупке на состав. Иногда даже название смеси говорит само за себя. Например, смесь «Спорт» включает такие мощные высокорослые злаки с густой стерней после скашивания, как лисохвост и тимофеевка. На таком газоне можно даже играть в мяч, он выносит длительное и интенсивное вытаптывание. Но если вы собрались засадить лужок возле дома – эта смесь не подходит. В начале роста газона такие растения развиваются очень интенсивно, и вам придется уйму времени тратить на скашивание, а газон будет иметь неряшливый вид. С другой стороны, если ваш газон будет включен в зону отдыха и на нем разместятся мангал, беседка и т. п. – лучше не брать смеси, включающие такие нежные травы, как райграс. Тут использование – чисто декоративное, с очень низкой нагрузкой. Иначе вы рискуете получить газон с выбитыми проплешинами. Далее будет приведен перечень основных трав, используемых для газонов.
ПОСЕВ ГАЗОНА
При посеве помните, что само засеивание газона и все последующие операции должны делаться в один день! Лучше выбрать безветренный и сухой день, тогда можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена. Сперва при помощи садовых грабель рыхлим почву на глубину 3-4 см. Сажать семена стоит в среднем из расчета 20-30 г на 1 м2. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и хорошенько их перемешиваем (не забываем их перемешивать и далее, в процессе сева). Кисть руки при посеве должна совершать мягкие, веерообразные, но частые движения, выпуская веером тонкую струйку семян. Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м.
Следующий этап – заделка семян в почву. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении рыхлим поверхностный слой почвы на глубину 1,5-2 см. Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли.
После посева и заделки семян прикатаем всю поверхность катком, чтобы увеличить контакт семян с комками почвы. Если опять проявятся большие вмятины, их можно заполнить смесью из грунта и семян. Чрезмерной густоты всходов на местах подсева бояться не следует, так как со временем она придет в норму. Посев обязательно нужно мульчировать торфом слоем 2-3 см. Мульчирование, с одной стороны, защищает от птиц, которые обязательно прилетают полакомиться семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов.
Затем необходимо очень аккуратно, но обильно, полить всю площадь. Полив проводим только через распылитель, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Всходы появляются через 8-25 дней, в зависимости от погоды. Чем она теплее, тем чаще приходится заниматься поливом. И уже через 1-2 месяца новый, теперь уже зеленый газон будет вас по-настоящему радовать, правда, по нему еще нельзя будет ходить целый год, чтобы дернина отросла и «схватилась».
УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Стрижку газона производят, когда трава сухая. Применять электрические газонокосилки по мокрой траве категорически нельзя! Так вы только повредите газон. Из всех типов газонокосилок лучше применять газонокосилки на базе колесных тележек. Триммеры («клюшки») используют на неудобьях, там, где косилка попросту не пройдет.
Периодичность скашивания 1-1,5 недели. Первое скашивание проводят при высоте травы 6-8 см. Важно помнить, что при скашивании нельзя удалять более 1/3 длины растения. Рекомендуемая длина скашивания 3 см – для дерновых трав на спортивных площадках, 2,5 см – для дерновых газонных трав. В засушливый период минимальная длина скашиваемой травы должна составлять 1-2 см. Скашивание травы обычно проводят один раз в неделю. При последующем укосе направление скашивания следует изменить. Так газон сам будет выравниваться и в целом станет выглядеть опрятно. Высота среза 4-5 см, в тени 5-6 см. Слишком низко скашивать нельзя. При засухе высоту среза увеличивают, срезанную траву оставляют на газоне.
Высокую траву скашивают, постепенно понижая высоту среза в течение нескольких недель. В это время необходимы подкормки полным удобрением с повышенным содержанием азота. Бордюры газона стригутся регулярно специальными устройствами, с помощью которых достигается четкая граница между газоном и прилегающей территорией. Для этого можно использовать газонные ножницы или специальный триммер. Помните, что от аккуратности стрижки в значительной степени зависит вид вашего газона.
Уход за газоном после зимы должен быть особенно тщательным. Во время таяния снега важно не допускать чрезмерного переувлажнения участка и образования луж. Проводите прокалывание слишком сырых участков вилами. На сыром газоне легко остаются следы и вмятины, поэтому все передвижения по нему должны быть сведены к минимуму.
Для скорейшего восстановления газона после зимы проводят весеннюю подкормку растений комплексными удобрениями с преобладанием азота в сочетании с фосфором, калием и микроэлементами. Удобрение равномерно разбрасывают на газоне по нормам, указанным на упаковках. Понемногу отрастающий газон расчесывают обыкновенными или веерными граблями для удаления сухих листьев и соломы и рыхления поверхности. На изреженных и поврежденных участках газона проводят подсев смесью семян с плодородной почвой из расчета одна часть семян и две части земли.
Первую стрижку газона проводят, когда почва и травы сухие и последние достигнут высоты 10 см. Скашивают не слишком низко (оставляя 5-6 см), чтобы дать газону восстановиться после зимы. Во время следующих стрижек ножи газонокосилки постепенно опускают все ниже и ниже.

Ответ

Стол-мангал своими руками: вкусно и тепло.

Шашлык на даче уместен в любое время года. А в нежаркие осенние или зимние дни хочется не только почувствовать тонкий аромат свежеприготовленного мяса, но и элементарно погреться у живого огня. Мы придумали способ как совместить эти удовольствия!
А не объединить ли нам мангал и стол с угощением, чтобы вкушать мясо и одновременно погреться у огня? Главное — поставить вопрос, а решение найдется. Вот и у нас оно нашлось — в виде стола-мангала. Такое необычное сооружение создаст ту самую необычную и уютную атмосферу, о которой мечтают все хозяева дач, любящие приглашать гостей. Соорудить его на самом деле не очень сложно.

Прежде всего, нужно выбрать небольшую площадку на участке, окруженную кустарником и деревьями, которые будут защищать гостей от непогоды. Над мангалом желательно установить навес из плотной ткани, на случай дождя или снега. Главные усилия придется приложить к изготовлению мангала. Его основа — металлический каркас, состоящий из труб или стоек из уголкового профиля.

На опоры монтируется шестигранная чаша, дно которой служит местом для разведения огня. Собственно, можно поставить и обычный прямоугольный мангал. К чаше привариваются металлические консоли, на которые крепятся рейки из термодревесины. Они служат своеобразным столом для приема пищи (рассчитаны на шесть человек). Для защиты от возгорания реек стола его отодвигают на 15 см от очага. Это пространство заполняется металлической пластинкой.

Сверху на чашу устанавливают шестиугольную конструкцию емкости, каркас которой выполнен из металлических уголков, а стенки — из проволочной сетки. Именно на эту емкость укладывают шампуры с мясом, на которой происходит процесс приготовления шашлыка. Такой мангал имеет небольшой вес, и при необходимости его можно перенести в любое место участка. Высота мангала может изменяться. Для этого опоры снабжаются «телескопическими» устройствами, позволяющими увеличить высоту всей конструкции на 5-7 см. В основание опорных стоек вставляются винты с широкими шляпками, которые поднимают или опускают мангал.

Окраска металлических поверхностей производится антикоррозийной краской черного или серого цвета. Это позволит надолго сохранить конструктивную основу мангала от коррозии. Наш стол-мангал — это идея, а конструкцию вы можете упростить или усовершенствовать по своему вкусу. Можно сделать его прямоугольным, оставив во главе стола место для шеф-повара. В любом случае в такой компании всем будет тепло и весело.

Ответ

А как вам такой вариант?))
Деревянная арка — просто и со вкусо

Существуют конструкции, без которых сложно представить себе красивый сад или клумбу с цветами. Одно из таких сооружений – деревянная арка. Сделать ее несложно, и за относительно короткий промежуток времени вы получаете привлекательный эстетический элемент. При этом не нужно быть профессиональным ландшафтным дизайнером, ведь арки для сада под силу любому. Они могут быть самостоятельным украшением или частью комплексного озеленения.

СОДЕРЖАНИЕ: [ПОКАЗАТЬ]
Для лучшего понимания и в связи с многочисленными просьбами было принято решение написать отдельную статью по данному вопросу. Вы узнаете, какие функции выполняет арка садовая, какой материал лучше использовать для строительства и как выглядит сам процесс, какие бывают кованые перголы и так далее. Обещаем – будет очень интересно!

С целью украсить территорию могут использоваться самые разнообразные постройки: перголы и арки из дерева для дачи, трельяжи, шпалеры. Они значительно упрощают выращивание. Арка для цветов представляет собой конструкцию, которая состоит из стенок, красивого дугового перекрытия.

садовые арки
Арка — простой способ украсить свой сад
Какие требования предъявляются к современным аркам?

Хотите создать романтичную атмосферу? Вам помогут арки в саду. Хочется придать палисаду нотку таинственности, наполнить атмосферой аристократизма? И здесь на помощь приходит арка из цветов. Стоит заметить, что арка в саду эффектно дополняет посадочную композицию, но также может использоваться как самостоятельный элемент. Классическая арка для цветов на вашей даче выполняет такие функции:

Является мощной опорой для флоры.
Позволяет создать красивый, изысканный архитектурный стиль, особенно если это арка для роз.
Не только усиливает столбы, но и становится поддержкой для них. Например, если арка из дерева своими руками расположена над калиткой.
Разделяет территорию на зоны. 2-3 кованые перголы на участке помогут отделить огородик или клумбу от насаждений.
Крепкая садовая арка своими руками нередко становится основой для гамака.
Арочный свод можно использовать как освещение – особенно если он находится при входе в парк.
кованые арки фото
Арка в саду — многофункциональный элемент декора
Представим, что арка для сада уже построена. Каким требованиям она должна отвечать?

Материал – качественный и долговечный, устойчивый даже к самым суровым погодным условиям.
Внешний вид. Симпатичный, даже если цветочный покров отсутствует. Зимой кованые перголы смотрятся особенно эффектно.
Размеры. Деревянные и кованые арки для цветов должны соответствовать росту каждого члена семьи. Также у вас должен оставаться запас, необходимый для провисания стеблей плодоносящих и цветущих растений.
Рекомендуем также прочитать


Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
Ландшафтный дизайн маленького дачного участка


Что такое пергола — арка, навес или опора?
Что такое пергола — арка, навес или опора?

Особенности конструкции: размеры и материалы

Далеко не каждая пергола садовая способна гармонично смотреться на вашей даче. Важную роль играют ее внешний вид и габариты, вид несущих материалов. Простая прямоугольная форма арки из металла сможет раскрыть себя в полной мере не везде.

Каких-то жестких стандартов относительно размера не существует. Если это участок средней площади, ориентируйтесь на ширину 150 см, высоту от 250 до 330 см и глубину 50-70 см. Все зависит от того, какой именно сорт растений был выбран – арки для роз и вьющихся растений пусть и несущественно, но все же будут отличаться.

Арки для сада и дачи делаются из кирпича и пластика, дерева и металла. Рассмотрим каждый тип более подробно.
Пластик

Пластиковые арки для роз и других растений хороши тем, что стоят недорого, впечатляют разнообразием форм и расцветок. Из минусов – относительно короткий срок службы, сомнительная устойчивость.

Чаще всего садовые арки своими руками из пластика используются исключительно как декоративные элементы. Это не беседка и не навес, а простое украшение. Зимой их нужно прятать в сарае, потому что при сильных морозах пластик имеет свойство лопаться.

арка для цветов
Арка из пластика
Камень и кирпич

При виде массивного каменного сооружения невольно задумываешься, как сделать арку из дерева своими руками именно из камня. Без подробных чертежей вам точно не обойтись, зато финальный вариант однозначно порадует. Отдельные экземпляры выглядят настолько эффектно, что им не нужен дополнительный декор в виде цветов.

арка садовая
Каменная арка
Дерево

Перед вами – один из самых лучших материалов. Красиво оформленные арки из дерева своими руками легко впишутся в любой архитектурный стиль. К ним легко подобрать гарнитур сада или создать самостоятельный ансамбль из решеток, беседок и заборчиков.

Поскольку сама по себе древесина имеет не самый продолжительный срок службы, перед установкой и последующим декорированием деревянные арки желательно обработать хорошим антисептиком.

арка из дерева
Деревянная арка
Металл

Что и говорить, металлическая конструкция сыскала славу самой надежной и долговечной. Благодаря металлу, можно создавать просто невероятные композиции для посадки. Они смогут радовать вас как летом, так и зимой.

Конечно, существуют кованые арки невероятной прочности для сада. Однако использовать их вовсе не обязательно. Возьмите стальную проволоку, согните ее и закрепите между опорами.

арка из металла
Кованая арка
Современные кованые перголы удивляют разнообразием форм. Они далеко не всегда бывают массивными и громадными. Иногда можно встретить арки, фото которых демонстрируют изящные конструкции.

Помните, что любая арка и металлическая пергола покрываются антикоррозийным веществом во избежание ржавчины.
Кованые перголы обладают массой преимуществ, и главное – это декоративность. Вы можете заказать у мастера просто фантастический шедевр, украшенный хромированными лепестками цветов.

Строим арку самостоятельно: полезные советы

Вкратце расскажем об особенностях строительства арочных конструкций. Быстрее и проще всего будет делаться сооружение из металла и дерева. Она хоть и требует затрат, но позволяет добиться эффектного исполнения.

На фоне дуговидной арки из цветов интересно смотрятся клематисы, глицины, розочки плетистого типа. Для изготовления потребуется всего пара отрезков толстой проволоки или труб, кусок сетки с покрытием из пластика. Подвязали к опорам – и все, готово!

Кстати, если после строительства водопровода у вас завалялись какие-то трубы, их также можно пустить в дело. Когда поверхность будет собрана, она покрывается краской.

Мастер-класс по изготовлению металлической арки для розы (видео)



Соорудить арку из дерева сложнее, но как говорится, Москва не сразу строилась. Из древесины возьмите кедр или обычную лиственницу. Эти деревья меньше всего подвержены влиянию осадков и гниению. Подойдут и ель с сосной, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Для надежной установки садовые перголы крепятся на стальных опорах, а узлы соединяются шурупами.

Если в вашем сарайчике завалялась необработанная древесина, она подойдет для создания конструкции в рустикальном стиле. Что касается самих растений для декорирования, выбор поистине огромен. Наиболее распространенные вьющиеся растения: клематисы, плетистые розы. Также вы можете засадить свой участок девичьим виноградом.

Шпалера из дерева своими руками (видео)



Подведем итог. Арка является великолепным элементом декора. В зависимости от выбранного места расположения и зоны, можно изменить стиль до неузнаваемости, внести коррективы в дизайн. А соорудить конструкцию вы сможете, воспользовавшись нашими советами!


правда без картинок и видео.
В оригинале статья здесь https://lanshaft.com/ustroystvo-ucha...naya-arka.html

Ответ

Межевание земельного участка.

Приобретая земельный участок, многие осознают, что на получении права собственности бумажная волокита с оформлением земли не заканчивается. Поговорим о преимуществах и особенностях процедуры межевания. какими сложностями могут столкнуться владельцы земельных участков?

Суть межевания заключается в точном определении границ участка и отражении их в кадастровом паспорте. В настоящий момент законодательство РФ не обязывает собственника земли проводить эту процедуру. Но в некоторых случаях межевание все-таки может понадобиться:
Владелец земли собирается разделять земельный участок для продажи или передачи по наследству. Без межевания это сделать не получится. Невозможно разделить участок, не имеющий четких определенных границ.
Есть опасения, что возникнут разногласия с соседями по поводу границ. Российские суды ежегодно рассматривают тысячи дел по так называемым «соседским войнам». Если живущие по соседству люди годами не могут договориться, где должен находиться забор, или по чьей территории проходит газовая труба, межевание — лучший выход для них.
Существует потенциальная возможность увеличить свой участок. При наличии свободной земли по соседству закон разрешает «прирезать» ее к своему участку. Площадь возможной прирезки устанавливается законодательными актами местных властей и зависит от целевого назначения земли (как правило, 4–6 соток).
Планируется продажа участка. Конечно, проводить межевание для продажи пока необязательно. Главное, чтобы в наличии был кадастровый паспорт, который сейчас можно получить по упрощенной процедуре. Но на участок без четко закрепленных границ найти покупателей гораздо сложнее.
Аргументов против проведения межевания всего два — потраченное время и деньги. Но для многих людей они могут быть гораздо весомее приведенных выше преимуществ.

Как проводится межевание земельного участка

Всю процедуру можно разделить на 9 этапов:
Находится геодезическая компания, которая будет проводить работу по определению и закреплению границ земли.
Собирается необходимый пакет документов, список которых можно узнать у специалистов геодезической компании. Пакет документов может меняться в зависимости от наличия или отсутствия построек на участке, обременений и других нюансов.
Подписывается договор с геодезической компанией.
Геодезисты проводят съемку на местности. Устанавливаются границы, координаты, площадь и другие данные участка.
Все установленные в процессе съемки данные фиксируются в акте согласования границ. На этом документе должны стоять подписи соседей и главы местной администрации.
Собираются дополнительные документы, необходимые для составления межевого плана. К примеру, сведения об обременениях (кабелях связи, проходящих через участок, и т. д.). Их выдает местное Управление архитектуры.
Геодезисты составляют межевой план.
Межевой план сдается в кадастровую палату.
Вносятся изменения в земельный кадастр, и затем кадастровая палата выдает новый паспорт на участок.

Список необходимых документов

До обращения в геодезическую компанию необходимо собрать следующий пакет документов:
Паспорт.
Доверенность (если к геодезистам обращается не владелец участка, а его представитель).
Правоустанавливающие документы на землю. Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследовании земли — словом, документы, которые показывают, каким образом владелец участка получил его в собственность.
Кадастровый план или кадастровая выписка на участок.
Кадастровые документы на дом или другие строения на участке (если никаких строений нет, нужно взять выписку из БТИ, свидетельствующую об этом ).
Устанавливаем границы. Как провести межевание земельного участка
Примечание: кадастровую выписку формы КВ-1 можно заказать онлайн на сайте Росреестра. Стоимость услуги — 400 рублей, срок выдачи — 5 дней. Кадастровый паспорт также можно заказать по интернету на сайте Росреестра или в местном отделении кадастровой палаты. Стандартный срок выдачи — 5 дней.

С какими проблемами могут столкнуться владельцы участков

Соседи отсутствовали при подписании акта согласования границ
В подобных случаях собственнику земли не стоит сильно волноваться, ведь он сам или геодезические компании будут посылать всем заинтересованным сторонам сообщения о времени и дате подписания акта межевания. Если кто-то не явился, это отмечается в акте, проведенная процедура межевания считается предварительной и через некоторое время проводится заново. Если эти же лица не явятся снова, это уже будет их проблемой. Межевание будет считаться проведенным.
Соседи отказываются подписывать акт согласования границ
А вот это уже серьезная проблема и владельцу участка не остается ничего, кроме обращения в суд с требованием обязать соседей согласовать границы участка.
При составлении кадастрового плана допущена ошибка/
Такие случаи не редкость. Ошибки могут быть техническими и кадастровыми. Кадастровые ошибки случаются из-за недостоверных сведений, предоставленных сотрудникам кадастровых палат.
Типичная ситуация: специалист, проводивший геодезическую съемку, допустил оплошность и неправильно определил границы участка. Соответственно, в межевом плане зафиксированы одни границы, а в реальности они будут совсем другими. План был сдан в кадастровую палату и на основании этих данных был изготовлен кадастровый паспорт, в котором были указаны ошибочные сведения о границах.
В подобных ситуациях необходимо заново приглашать кадастрового инженера, чтобы он провел повторные замеры и составил правильный межевой план. Владельцу участка необходимо будет заново оплачивать услуги по межеванию. Но он может подать иск в суд о возмещении убытков к предприятию, сотрудники которого допустили ошибку. Если в кадастровой палате отказываются это сделать, необходимо добиваться исправления ошибки через суд. Обычно заказывается землеустроительная экспертиза, которая определяет, действительно ли была допущена ошибка.

Технические ошибки случаются из-за оплошностей работников кадастровых палат.
Распространенный случай: в результате описки была неправильно указана площадь участка в кадастровом паспорте.
В таких случаях необходимо написать в кадастровую палату заявление об исправлении ошибки. Оно рассматривается в течение 5 дней. Если кадастровая палата отказала в исправлении ошибки, необходимо обращаться в суд. Если суд принимает сторону владельца участка, он обязывает кадастровые органы исправить ошибку.
С 2018 года продажа земельных участков без четко определенных границ будет запрещена и большинству россиян в любом случае придется проводить эту процедуру. И наверняка через несколько лет цены на услуги по межеванию будут гораздо выше нынешних. Поэтому затягивать с межеванием не стоит.

Ответ

6 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ НА ДАЧЕ.

1. В возрасте от 3 до 12 лет детей привлекают всевозможные укромные уголки, заросли, шалаши, домики на деревьях и т.д., поэтому на вашей площадке должно быть как можно больше зелени.

2. Пышные заросли можно создать из таких видов кустарника, как горец сахалинский (Polygonum sachalinense), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) малина душистая (Rubus odoratus) и др. Эти растения неприхотливы, и даже если их поломать или вытоптать, они быстро восстанавливаются.

3. Если под площадку удалось отвести достаточно места, можно обустроить своеобразный лабиринт из живой изгороди.

4. Задумайтесь также и над материалом, из которого будет создаваться поверхность детской площадки. Бетонная или керамическая плитка не очень практичны, да и порядком травмоопасны, поэтому выбирайте мягкие покрытия: естественный газон, галечные и песчаные покрытия, мульча (декоративная щепа из коры или древесины).

5. Если на вашем участке растут деревья (неплодовые), это самый лучший вариант для обустройства детского уголка. По деревьям можно лазить (подойдут вяз шершавый, дуб красный и черешчатый, орех серый и т.д.), а на раскидистом дереве можно построить для детей небольшой домик.

6. В процессе игр на дачной детской площадке отпрысков можно не только развлечь, но и приохотить к наблюдениям за природой. Поставьте на открытом пространстве солнечные часы и объясните ребенку, как узнавать по ним время; устройте небольшой искусственный водоем с водопадами, где можно установить миниатюрное мельничное колесо или пускать кораблики, и тогда ребенку никогда не придется скучать, пока вы отдыхаете или занимаетесь грядками.

Ответ

Делаем колодец. 5 полезных советов.

1. Колодец нельзя располагать ближе, чем на 5 метров от дома. Нельзя также во избежание загрязнения воды размещать его ближе, чем на 20 метров от выгребных ям, мусоросвалок, туалета.

2. Одним из способов определения ближайшего залегания воды для колодца является помещение на глубину 0,5 м горшка с высушенным и взвешенным силикагелем. Разложив несколько таких «устройств» по участку, моно определить наиболее выгодное расположение колодца – в месте с большим количеством воды близко к поверхности изменение массы силикагеля будет максимальным.

3. Другими подобными методами являются такие как поиск впадин на участке, поиск заболоченных мест, хождение по участку с рамкой или лозой (что больше похоже на колдовство), поиск влаголюбивых растений на участке, тумана над землей в жаркий день – чем он гуще, тем ближе вода и тем ее больше и т.д.. Но, скорее всего, вода, найденная такими способами, будет пригодна лишь для технических целей.

4. Самым точным способом определения местонахождения воды для колодца является разведочное бурение. Метод достаточно сложный и дорогостоящий, но полностью оправдывает себя. Его выполняются квалифицированные специалисты с помощью ручного или автоматизированного бура. В результате бурения (которое отличается от бурения скважин) становится известна глубина залегания вод, получаются сведения и о толще слоя воды, характеристика почв, находящихся над и под пластом.

5. С помощью разведочного бурения не только отыскивается вода для колодца, но и устанавливается наличие валунов на пути, количество необходимых колец и примерная стоимость воплощения проекта в жизнь.

Ответ

ДРЕНАЖ ДАЧНОГО УЧАСТКА.

Если дачный участок расположен в низинке, то в период дождей он может превратиться в настоящую головную боль! Ведь никто из нас не любит шлёпать по лужам, а тем более – пытаться посадить что-то в слякотную землю. Но заболоченная или переувлажнённая земля на даче – совсем не приговор. Есть масса способов сделать дренаж участка — своими руками или привлечь к этому делу спецов. Тут всё зависит от масштабности работ и месторасположения вашего участка. Многие смекалистые дачники своими силами делают различные водоотводы, довольно успешно осушая свой переувлажнённый (а то и вовсе заболоченный) участок. Снимаю шляпу перед теми, кто своими силами способен проделать такие работы))

Но если бы всё было так просто, спецы по дренажным делам остались бы без работы. Ведь классическая схема правильной дренажной системы – это целая сеть каналов и перфорированных труб, заглублённых на 1.8-2 м; система смотровых колодцев, через которые (лет через 15-20) придётся прочищать каналы струёй воды, поданной под высоким давлением; установка специальных приёмных ящиков с так называемым «пескоуловителем», который необходимо регулярно прочищать от различного мелкого мусора.

Да и сами перфорированные трубы закладываются в траншею по определённой технологии: сначала на дно канала засыпают гальку или щебень, затем укладывают трубы, монтируя через каждые 15-17 метров смотровые колодцы. Потом каналы с трубами засыпают щебнем или гравием, а сверху насыпают почвенный слой. Причём уклон труб должен составлять 3-4 см на каждый метр, а сами трубы обычно упаковывают в специальную плёнку или кладут в желоба с мелкой сеткой, присыпанные предварительно галькой или щебнем. В целях экономии некоторые дачники используют не покупные перфорированные трубы для дренажа, а старые металлические, просверливая в них небольшие отверстия и укладывая в канавы отверстиями вверх.
Если ваш участок не сильно заболочен, можно провести дренажные канавы и без укладки труб – просто засыпав их щебнем или галькой.

Перед этими (воистину грандиозными) работами предварительно составляют геодезический план участка, где отмечают самые высокие и самые низкие точки рельефа. И дренаж участка делается в соответствии с планом: от самой высокой точки – к самой низкой. Довольно часто система дренирования участка бывает сложнокомбинированной, ведь рельеф местности может быть каким угодно. Бывает, участок расположен на ровной поверхности, не имеющей уклона. В этом случае для отвода магистрального канала выкапывают глубокий колодец, дно и стены которого укрепляются специальными опорами и бетонируются. А если выход основной дренажной трубы расположен ниже уровня сборного колодца, то роется ещё один колодец – промежуточный. По мере наполнения основного сборного колодца воду из него откачивают насосом.

Мы с мужем сами сделали простой дренаж, когда нам достался настолько запущенный и заболоченный участок, что в период дождей по нему было просто не пройти без резиновых сапог. От старых хозяев остался небольшой дачный домик с несколькими клумбами, подобием детского городка, много-много всякого мусора, который нужно было куда-то деть, и большой невозделанный пустырь (простор для фантазии)) Вот мы и подумали, что прежде чем благоустраивать участок, нужно сделать сначала дренажные канавы и заложить их всякими «ненужностями».

Проверили уклон участка старым дедовским способом: в тех местах, где (по нашему мнению) поверхность шла под уклон, прорыли сначала небольшие канавки, наполнили их через водопроводный шланг и посмотрели, в какую сторону стекает вода. Вы знаете, ошиблись мы совсем немного. Чуть подправили направления отводов и прорыли по намеченным местам траншеи глубиною около 1 м с выводом в глубокий (2,5 м) колодец. Для такой работы нам пришлось нанять людей, они же и помогли нам выкорчевать многочисленные пни, оставшиеся от прежних хозяев (за определённое вознаграждение, разумеется))

Траншеи мы заполнили старыми пнями, прутьями, остатками стройматериалов и всем имеющимся на даче мусором, вплоть до одежды и старых детских игрушек. Вынутую землю разровняли по почвенному слою, за счёт чего он стал немного выше траншеи (впоследствии мы посадили там жимолость, смородину и разбили несколько грядок). Затем траншеи «под завязку» досыпали щебнем, песком и тщательно утрамбовали. Сверху накрыли канавы деревянным настилом и на него положили тротуарную плитку. Так у нас получились удобные садовые дорожки. Теперь в самые сильные ливни по нашим дорожками можно пройтись даже в туфлях, не замочив ноги.

Но мы не продумали сразу, как укрепить бортики дорожек, и они стали осыпаться. Недолго думая, мы закрепили их оставшимися от ремонта дома кирпичами: сделали кладку в два слоя. Получилось прочно, но не очень красиво, и я посадила вдоль грубой кирпичной кладки неприхотливую камнеломку — вышло очень даже замечательно! Вот так мы с мужем сделали дренаж на своём дачном участке, а заодно и симпатичные садовые дорожки.

Как видите, в этом непростом деле масса нюансов и тонкостей. Мы с мужем справились сами и обошлись «малой кровью», приглашая людей со стороны для помощи в самой тяжёлой работе (рытьё и засыпание канав, корчевание пней). Но если вы желаете сделать действительно надёжную, качественную систему дренажа участка, то вам всё-таки лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Ответ