Форум Биатлонных Прогнозистов
Вернуться   Форум Биатлонных Прогнозистов > МИКСТ - ЗОНА
Ни о чём, и обо всём...
> ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ Дачная жизнь и полезные советы садоводам и огородникам.ОТКРЫТЫЙ БЛОГ ДЯДИ МИШИ.
Быстрая регистрация
Имя:
Пароль:
Пароль:
Email:
Если Вы уже зарегистрированы и не помните пароль, то воспользуйтесь функцией восстановления


В биатлоне  Календарь Кубка мира 2019-2020  Заказать рекламу
Ответить
Опции темы Перейти к новому
Непрочитано 10.10.2015, 11:17   #1
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию Ягода. Виноград

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!



Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.

Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.

Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 17.10.2015, 06:45   #2
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩА НА ВИНОГРАДЕ.



1,5–2 кг зелёной ботвы картофеля залейте 10 л горячей воды, настаивайте 4—5 часов и обработайте виноградник.
Если клещ лютует на маленьких саженцах, измельчите 50 г чеснока, залейте 0,5 л воды, настаивайте 10 минут, долейте до 1 литра и тщательно обработайте опрыскивателем весь саженец.
А если его ещё накрыть или поместить в полиэтиленовый пакет на несколько часов, то клещ исчезнет надолго.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 17.10.2015, 06:49   #3
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :



СОВЕТ 1 :
КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД

Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции.

Для чего она нужна, обрезка

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая.
Некоторые садоводы утвердают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов.
В таких невызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря.
Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо.
Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав.
Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков.
Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью.
В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра.
Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними?
Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать.
Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах.

СОВЕТ 2 :
БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА
Сохраните, чтобы не потерять!

Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно.

Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения.

Как бороться с милдью

Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших "манипуляций" растительные остатки.

Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.

Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 06:28   #4
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.




Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.

В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.

Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.

Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.

Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.

Как обрезать виноград на зиму

Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.

Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.

Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.

Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.

Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.

Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 08:46   #5
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Зачем удалять листья на виноградной лозе.



Иногда у винограда убирают листву. Но только ту, что растет внизу и закрывает грозди. При этом прореживание листвы проводят постепенно, срывая один-два листа за раз, убирая в основном только старые и пожелтевшие.

Часто садоводы убирают листву, пораженную грибными болезнями. Делают это напрасно: даже с пятнами от болезней эта листва приносит пользу растениям. Убрав ее, мы принесем вред плодам и лозам.

Совершенно зря садоводы убирают сейчас листву на виноградниках. Просто вырезают все верхушки, невызревшие побеги и листву. Готовить таким образом лозу к обрезке – просто сплошное вредительство. Чем дольше листва будет на виноградных кустах, тем лучше кусты подготовятся к будущей зиме и тем обильнее окажется урожай будущего года.

Лучше ограничиться удалением невызревших верхушек. Такая чеканка стимулирует вызревание лозы и почек, а заодно помогает справиться с болезнями.

Прибегать к прореживанию листьев приходится, когда осень стоит сырая и холодная. Возникает риск невызревания поздних сортов винограда. В этих условиях, если убрать часть листвы вокруг гроздей, будет только польза. Только тут надо действовать без фанатизма. Достаточно убрать пять-семь листочков, не более, чтобы грозди приобрели золотистую или черную окраску, наливаясь цветом от самого солнца.

Кстати, на темных сортах солнце для получения ягодами окраски не нужно. Поэтому у темного винограда удаляют листья, не закрывающие ягоду от солнца, а мешающие доступу воздуха к грозди. Тут преследуется цель: не получить хорошую окраску, а предупредить загнивание ягод в грозди.

Чтобы процедура принесла максимальный эффект, ее надо проводить утром или вечером, а еще лучше – в пасмурные дни. Тогда есть гарантия, что на ягодах не появятся солнечные ожоги.

Убирать листву лучше ножницами, причем там, где они прикрепляются к черенкам.

Прореживание листвы настолько положительно сказывается на борьбе с грибными болезнями: милдью, оидиумом, серой гнилью, что можно обойтись без химических обработок. А это очень важно в период созревания ягод. Поэтому такой прием обязателен во влажные годы, и начинать прореживание можно с начала размягчения ягод у винограда. Прекращают прореживание после уборки урожая.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 09:05   #6
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Подготовка виноградных кустов к зиме.




Как переживет виноград будущую зиму, во многом зависит от того, как за кустами ухаживали осенью.

Первое, что нужно сделать для винограда – обрезать кусты, учитывая, что лучше всего зимуют лозы толщиной 5-10 мм. Поэтому мелочевку и толстые, жирующие лозы нужно удалить. Также нормируется количество плодовых стрелок. На один куст обычно оставляют 4-6 однолетних лоз по 6-8 глазков. Этого количества вполне достаточно, чтобы получить высокий урожай и не перетрудиться при укрытии кустов на зиму.

Вторая обязательная работа – опрыскивания винограда перед укрытием на зиму. Обычно для этого используют железный купорос в количестве 300-400 г на 10 л воды. Лозы после такой обработке станут черными, но пугаться не стоит. Это нормально. Вызревшие глазки такую процедуру спокойно перенесут и никакого вреда им не будет. Для экономии раствора перед опрыскиванием лозы связывают друг с другом в пучки.
Нельзя забывать про подкормки. Они обязательны и осенью. Для этого перед перекопкой междурядий вносится диаммофоска по 30 г на погонный метр междурядий. После рассыпания удобрений междурядья перекапывают, заделывая удобрения на глубину штыка лопаты. Заменить диаммофоску можно золой – по 1 л золы на погонный метр, правда в ней совсем не содержится азота и поэтому такая подкормка менее полноценная.

Особое значение для успешной зимовки растений придают влагозарядковым поливам. Обычно их проводят перед укрытием винограда на зиму. Сделав вдоль рядов бороздки глубиной 10-15 см, их наполняют водой, ждут, пока она впитается, и повторяют процедуру несколько раз. Хотя в последнее время все чаще применяют влагозарядку после укрытия винограда землей, для чего полив проводят по бороздам, получившимся после закапывания винограда. Таким образом убиваем сразу двух зайцев – и укроем виноград вовремя, и бороздки копать не надо.

Ну и последней работой в подготовке винограда к зиме остается его укрытие. Проще всего и надежнее укрыть виноград землей. Для чего лозы пришпиливаются к земле и засыпаются слоем земли толщиной хотя бы 5 см. Укрытому таким образом винограду не страшны ни морозы, ни обледенения. Недостаток способа – большая трудоемкость. Да и не все лозы удается пригнуть к земле, часть лоз ломается.
Поэтому часто вместо укрытия винограда землей применяют целлофановые мешки. Ими заматывают пучки лоз и прихватывают их к шпалере. В таком положении они зимуют до весны. Только мешки – не самый удобный материал. Намного быстрее идет работа, если укрыть кусты лутрасилом или другим нетканым материалом. К сожалению, такое быстрое и легкое укрытие не гарантирует хорошей перезимовки кустов. Раз в 4-5 лет лозы под нетканкой подмерзают.

Хуже всего, когда укрывают лозы пленкой. Виноград попадает как бы в тепличные условия, сменяющиеся сильными зимними морозами. Такой «контрастный душ» плохо сказывается на здоровье кустов. Улучшить зимовку под пленкой можно, если сделать в ней отверстия для дыхания лоз и воздухообмена. Но все равно, с укрытием землей ни пленке, ни нетканке не сравниться.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 18.10.2015, 18:00   #7
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

ЗЕЛЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВИНОГРАДНОМ КУСТЕ.
.



Наверное, без винограда не возможно представить ни один дачный участок. К сожалению, некоторые садоводы забывают проводить на лозе зеленые операции, вследствие чего загущается куст, его урожайность снижается, ягоды мельчают, увеличивается их кислотность.

Для того чтобы на винограде были крупные грозди, усыпанные вкусными ягодами, применяют такие операции: обломку лишних зеленых побегов, пасынкование, прощипывание, чеканку и т.д.

Строение виноградного куста:
1 — пяточные корни; 2 — подземный штамб; 3 — росяные (поверхностные) корни; 4 — голова куста; 5 — рукава; 6 — рожок; 7 — сучок замещения; 8 — стрелка плодоношения; 9 — однолетние побеги (лозы); 10 — порослевый побег; 11 — плодовое звено; 12 — бесплодный побег; 13 — плодоносные побеги; 14 — пасынок


Обломка зеленых побегов необходима для регулировки окончательной нагрузки урожаем. С ее помощью устраняют затенение, загущение листьев, исправляют ошибки, допущенные при обрезке. При этом устанавливается оптимальное соотношение между листовым аппаратом и будущим урожаем. В первую обломку удаляют порослевые и жировые побеги. Оставляют побеги на плодовых стрелках и те, которые нужны для будущих рукавов, омоложения куста.

Производят эту операцию, когда зеленые побеги достигнут в длину пять-семь сантиметров. Следующую обломку делают после появления соцветий, удаляя вновь появившиеся жировые, бесплодные побеги, двойники. Результатом данной операции является повышение урожайности, сахаристости ягод.

Зеленая подвязка нужна для равномерного распределения растущих побегов по шпалере. Она предупреждает их поломку. Подвязку производят кусочками полиэтиленовой пленки, шпагатом и пр. Зеленые побеги закрепляют свободно, не перетягивая их – «восьмеркой».

Прищипывание проводится за несколько дней до цветения и в первые его дни. Во время этой операции удаляется «коронка», то есть верхушка побега обладающего двумя-тремя листочками. В результате усиливается развитие завязей, соцветий, ягод, нижних побегов, выравнивается рост, на 25% увеличивается урожайность. Не прищипываются только побеги расположенные на сучке замещения.

Пасынкование

На зеленых побегах текущего года, вернее из их почек появляются пасынки. Они буйно развиваются при недогрузке урожаем, удобрении куста, обильном поливе, что приводит к загущению лианы. Поэтому их нужно прищипывать над вторым-третьим листочком. Проводят эту операцию в конце июня, а затем по мере отрастания в июле, августе.

Чеканка

Выпрямление верхушек зеленых побегов сигнализирует о том, что пора приступать к чеканке. Не целесообразна она только на слаборослых кустах. Данный прием способствует ускорению созревания гроздей, повышению урожайности. Благодаря чеканке проведенной после созревания ягод в корнях и многолетних побегах виноградного куста усилено накапливаются питательные вещества.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 21.10.2015, 23:20   #8
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?



Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 22.10.2015, 12:22   #9
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА.




Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью - после листопада, но до заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке и проблем с его пересадкой точно не будет.

Старые кусты винограда, можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же, хуже.

Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в том числе – довольно слабой приживаемостью, и опасностью занести с кустом филлоксеры. Лучше всего, если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь инсектицида, навроде, «Регент». Такие виноградные черенки уже будут безопасны в смысле вредителей, но у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.

Если вы все же копаете взрослый куст, чтобы его пересадить, то сделайте это так, чтобы не повредить подземный штамб, его пятку и уберечь больше корней. У выкопанного куста корни всегда укорачиваются, поэтому лозу винограда тоже нужно сильно обрезать, оставив кусту только два одревесневших рукава возрастом 2 - 4 года со спящими почками и с сучками и несколькими однолетними лозами на концах, которые вместе с корнями потом заглубляют в яму при посадке полностью, до основания однолетних побегов. После укорачивания корней их нужно намочить в болтушке из 2-х частей глины и 1-й коровьего навоза или глины и марганца. Если куст пересаживается на место, расположенное далеко от старого, то заверните его в сырую тряпку и полиэтилен до высадки. Обрезки лозы можно сжечь и потом использовать как калийное удобрение.

При посадке куст винограда укладывают в удобренную и политую яму размером метр на метр. Если вы пересаживаете куст весной, то заранее полейте яму кипятком, в котором растворено немного марганца. Цвет воды должен быть темно-красным. Для удобрения земли внесите в ямку 75 г сернокислого аммония, 150 г суперфосфата, 6 кг перегноя и 150 г древесной золы (или 30 г калийной соли). Хорошо перемешайте удобрения с землей. Лучше засыпьте новым черноземом.

Перед высадкой взрослого куста на новом месте, на дне ямы нужно сделать холмик земли и поставить куст на него так, чтобы пяточные корни облегли землю со всех сторон. Затем заполните яму землей до следующего уровня корней, которые нужно расправить по земле и засыпать. После этого уплотните почву и полейте ведром воды, когда вода впитается, засыпьте яму и снова полейте взрослый куст двумя ведрами воды.
Над поверхностью должны остаться только сучки однолетних побегов у которых оставлены четыре почки, но так, чтобы верхний глазок находился ниже уровня почвы на 5 см, то есть как и при посадке обычным саженцем. Затем засыпьте лозу холмиком земли высотой 8 см, и мульчируйте лунку.

Осенью, пересаженный старый куст винограда не обрезайте, но укройте его на зиму слоем земли в 25 см. А появляющиеся на протяжении следующих двух лет соцветия - удаляйте, не допуская плодоношения винограда.
Все лето пересаженный куст нужно поливать раз в 7-14 дней так, чтобы вода доходила до пяточных корней. Можно его два раза подкормить и распушить почву.
Появившиеся побеги длиной 20 см, опрыскайте 0,75 % раствором бордосской жидкости. А после каждого дождя опрыскивайте куст этим же раствором, но 1% концентрации.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 24.10.2015, 10:45   #10
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Размножение винограда отводками.



Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 26.10.2015, 11:52   #11
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Борьба с болезнями винограда



Серая гниль

Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Поражает молодые побеги, листья, но больше всего грозди и ягоды. В период созревания ягоды сморщиваются, покрываются белым налетом, на котором через некоторое время появляются черные (темные) точки. Затем ягоды темнеют и загнивают. Заболевание активнее развивается при прохладной и влажной погоде в августе - сентябре.

Меры защиты. При незначительном поражении помогает обработка раствором питьевой соды (70 г на 10 л). Сода уничтожает листогрызущих насекомых и гусениц, очищает листовую поверхность. Такую обработку можно чередовать с опрыскиванием 1% раствором зеленого мыла.

Профилактика. Правильное формирование кустов. Своевременный и грамотный уход. Выбор устойчивых сортов с плотной кожицей.

Оидиум (настоящая мучнистая роса)

Споры возбудителя этого грибного заболевания зимуют под чешуйками глазков и на побегах. Они прорастают при температуре выше 20 °С и высокой влажности. На листьях появляются серые пятна, затем они покрываются налетом, похожим на золу. Позднее налет переходит на нижнюю пластинку, побеги и грозди. На ягодах растрескивается кожица, обнажаются семена, грозди засыхают и осыпаются.

Меры защиты. В период вегетации используют препараты Фундазол или Топаз по инструкции.

Профилактика. Правильное формирование кустов и виноградника. Подбор устойчивых сортов. Опрыскивание виноградника перед зимним укрытием 5%-ным раствором железного купороса.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 30.10.2015, 16:33   #12
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Кишмиш Лучистый.



Сорт раннего срока созревания. Третьего класса бессемянности. Иногда присутствуют рудименты,незаметные при еде. Сила роста большая,очень урожайный. Ягода розового цвета,овальной формы. Вкус мускатный с высоким сахаронакоплением. Мякоть плотная,хрустящая. Кожица легко съедаемая. Вес ягоды 4-6 грамм,грозди- 800-1500 грамм. Грозди рыхлые,конической формы,иногда с крылом. Устойчивость к милдью и оидиуму 3,5-4 балла. Морозоустойчивость -18 градусов. Обрезка на 6-8 глазков. Сорт требует мощных формировок и большого запаса старой древесины. Заслуженно пользуется популярностью и повышенным спросом. По нашему мнению это "лучший кишмиш всех времен и народов". Подходит для всех климатических зон где возможно выращивание винограда.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 15.11.2015, 17:56   #13
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Пересадка винограда.



Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое место. Ничего сложного и страшного в этой процедуре нет, главное – оценить целесообразность перемещения и выбрать подходящий способ.

Бывает, что когда-то куст был непродуманно посажен не на свое место. Со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или затеняется деревом. Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по несколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах возникает, если решено сгруппировать кусты по назначению и времени созревания или куплен участок, куда переезжает часть виноградника. Эти операции реальны благодаря изумительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней или позволить пересаженным растениям рано плодоносить. Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы или целого куста (катавлак).

Пересадка

Лучшее время для пересадки на новое место – поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения. Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом. Верхушки лоз обрезают на два-три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Затем куст перетаскивают на фанере или мешковине к подготовленной посадочной яме. В яму заливают ведро воды (весной – горячей), подсыпают на дно горкой комья глины, выше плодородную землю с песком и гравием. Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.

Куст при пересадке легче приживется, если в область корней добавить горсть семян ячменя.

Если почвы бедны железом, не пожалейте железосодержащих удобрений, нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре.

Куст укладывают в посадочную яму наклонно вместе с рукавами, расправляя вниз корни. Заполняя яму почвой и выводя однолетние лозы чуть выше уровня ямы, снова поливают куст. Для дальнейшего полива разумно на периферии посадочной ямы сразу установить обрезок трубы. Куст укрывают весной спанбондом (до конца мая), осенью – традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убирают все соцветия, во второй – треть, тогда куст восстановится быстрее.

Вариант пересадки куста с комом земли в яму большего объема называется перевалкой. Он предпочтителен для молодых кустов 1–3 лет. Чтобы ком земли с корнями не разваливался, растения до пересадки пару дней не поливают и корни не укорачивают.

На месте раскорчеванного куста почва должна отдохнуть не меньше двух лет, пересаживать туда виноград не рекомендуются. Если придется это сделать, нужно заменить землю в старой яме и в центре нее посадить молодой кустик перевалкой.

Отводок

С удалением старых кустов или пересадкой их на малые расстояния (1–2 м) разумнее не спешить. В первом случае, используя корневую систему, можно обновить виноград прививкой нового сорта, во втором – куст эффективнее передвинуть и заодно омолодить отводком.

Это метод вегетативного размножения винограда, когда лозы укореняются прикопанными в землю, оставаясь не отделенными от материнского куста. Питание побегов на отводке происходит не только за счет собственных корней, но и за счет материнского растения. Фактически это и перемещение на другое место части куста. Если на кусте нет такой длинной лозы, чтобы вывести ее конец на нужное место, укладку отводка можно повторить или удлинить лозу прививкой черенка нужной длины. И, наоборот, можно уменьшить длину отводка, огибая лозу вокруг ствола.

Перемещение отводками нередко используют для заполнения свободного места или замены погибшего растения. Большие плюсы данного способа – простота и вступление куста в плодоношение уже на следующий год. Через два года отводки обычно отделяют от материнского растения. При желании их можно не отделять и со временем получить целый ряд кустов ценного сорта с единой, сильной корневой системой и высокой урожайностью.

Катавлак

Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом – катавлак.

Для этого ранней весной около куста роют канаву и освобождают от земли корневой штамб до пяточных корней. Затем в нужном направлении выкапывают траншею глубиной 60 см до посадочной ямы на новом месте. Куст вместе с корневым штамбом сваливают в траншею и прижимают ко дну. Выбирают лучший рукав, оставляя на нем 1–2 развитых побега, на которых все глазки, за исключением 3–4 верхних, отщипывают. Лозу рукава укладывают в траншею, выводя на новом месте над поверхностью верхнюю часть молодых побегов. Посадочную яму и траншею засыпают землей с перегноем в пропорции 2:1. Рукав подвязывают к опоре, укрывают, и в первый же год он плодоносит.

Есть способы катавлака с различной укладкой кустов и лозы. Применяются они в основном на корнесобственных виноградниках, чтобы перемещать кусты при переходе от бессистемных посадок к рядовым или для переориентировки рядов. Так можно упорядочить и исправить почти любой неправильно посаженный виноградник.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 21.11.2015, 16:38   #14
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Неприхотливые сорта винограда.



Агат Донской

Сильнорослый столовый сорт. Цветки обоеполые. Комплексно устойчив. Укрывной. Грозди крупные, конические, умеренно плотные, 400–600 граммов. Ягоды темно-синие, округлые, простые по вкусу. Сахаристость 13–15%, кислотность 6–7 г/л: оптимальное соотношение сахара и кислоты, полезно для людей с нестабильным сахаром в крови. Вызревает в любое лето. Это “рабочая лошадка” северного виноградарства.

Алешенькин

Сильнорослый, ранний столовый сорт. В северных областях, где инфекционный фон низкий, этот сорт практически не болеет. Комплексно устойчив. Укрывной. Высокоурожайный, необходимо нормировать урожай. Цветок обоеполый. Грозди крупные. При хорошей агротехнике и увеличении суммы активных температур грозди до 2,5 кг. Ягода средняя и крупная, янтарная. Вкус приятный, сладкий, мякоть хрустящая. Сахаристость до 20%.

Коринка Русская

Сильнорослый, очень ранний, урожайный. Морозостойкость –25...–26 °С, укрывной. Цветки обоеполые. Грозди средние и мелкие, часто крылатые, рыхлые. Ягоды мелкие, округлые, золотистые с розовым загаром. Сахаристость 20–22% и более, кислотность 4–5 г/л. Его очень любят дети и птицы.

Краса Севера

Столовый сорт, ранний, урожайный. Морозостойкость –24...– 25 °С. Укрывной. Комплексно устойчив. Гроздь крупная, коническая. Ягода белая с розовым оттенком, вкус простой. Цветок обоеполый. Сахаристость 16–17%, кислотность 5,4 г/л. Сорт отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, является лечебным.

Кристалл

Среднерослый, ранний, универсальный сорт. Выдерживает до –29 °С, зимует под легким укрытием прямо на земле. Комплексно устойчив. Грозди средние, цилиндроконические, массой до 300 граммов. Ягоды средние, желто-зеленые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса. Мякоть сочная, сахаристость 18%, кислотность 6–7 г/л. Высокоурожайный, урожай сохраняется на кусте весь сезон, но при этом теряется кислотность. Используется для соков и вин, подходит для десерта.

Память Домбковской

Сильнорослый. Сорт зимостойкий, но требует укрытия на зиму. В северных областях практически не болеет. Бессемянный сорт для северного виноградарства. Полное созревание ягод в первой декаде сентября. Гроздь крупная, до 1 кг. Цветок обоеполый. Ягода черная, с хорошими вкусовыми качествами.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 21.11.2015, 16:59   #15
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Соседи виноградного куста.



Л. Мозер провел многочисленные опыты по изучению совместимости винограда с другими растениями. Было выявлено, что одни полезны для винограда, стимулируя его рост, другие же оказывают на него неблагоприятное воздействие.

Растения, полезные для винограда: щавель кислый, горох посевной, лук репчатый, редька огородная, капуста цветная, редис, шпинат, свекла столовая, портулак огородный, вика яровая, дыня, заячья капуста, астра, земляника, морковь, флокс однолетний, огурец, конские бобы, незабудка, рожь, укроп, фасоль кустовая, кресс-салат, мак к др.

Растения, нейтральные для винограда: чеснок, кольраби, овес посевной, горчица посевная, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская.

Растения, слабовредные для винограда: баклажаны, фацелия, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, физалис, картофель (поздний), ячмень, перец, мать-и-мачеха, сельдерей, тмин обыкновенный, мокрица, шалфей.

Растения — антагонисты винограда: одуванчик лекарственный, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая и Двудомная, подорожник, ноготки лекарственные, мелколепестник канадский, салат-латук, гвоздика, лук-порей, пырей ползучий, томаты, лук-резанец, просо куриное, гайлардия, пижма, хрен обыкновенный, вьюнок полевой, кукуруза и другие.

Знание этих особенностей взаимоотношений растений важно для владельцев небольших участков, старающихся рационально использовать каждый клочок земли.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 28.11.2015, 12:53   #16
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Виноград Надежда Азос.



Сорт Надежда Азос
Столовый сорт ранне-среднего срока созревания. Результат скрещивания сортов – Молдова и Кардинал. От начала вегетации до полного вызревания проходит от 120-ти до 130-ти дней. Полностью вызревает к концу августа.

Кусты сильнорослые, скелет мощный, вызреваемость побегов высокая. Листья окрашены в темно зеленый цвет, размер средний. Кисти крупные, средний вес от пятисот-восьмисот грамм до двух килограмм. Форма ширококоническая, кисти рыхлые. Требует нормирования, горошения не наблюдалось.

Плоды ровные, овальной формы. Вес колеблется от 5 до 8 г. Цвет темно-синий почти черный. Плоды сочные, мясистые. Отличаются гармоничным вкусом. Кожица при употреблении не ощущается.

Морозоустойчивость до -22°С.

Несмотря на то, что сорт отличается высокой устойчивостью к милдью, оидиуму, гнилостным инфекциям требуется проводить профилактическую обработку фунгицидами (2 раза за сезон). Может поражаться осами.

Превосходно переносит засуху, превосходно чувствует себя как на черноземных, так и на песчаных или глинистых почвах. В уходе неприхотлив. Размножается черенками, отводками, прививками.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 28.01.2016, 20:07   #17
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

3 СПОСОБА УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДА.



Можно ли получить урожай винограда на второй год после посадки? Опытные виноградари ответят однозначно – можно.

✔Одним из таких способов считается ранняя посадка винограда в прогретые посадочные ямы. Для этого рано весной копают посадочную яму и накрывают ее стеклом или пленкой. Через одну-две недели можно сажать виноградные кусты.

Имейте в виду, что укрытие нельзя снимать после посадки. Его надо оставить до тех пор, пока побеги не дорастут до укрытия. Затем укрытие можно снять, а вместо него поставить дуги и накрыть их пленкой. В результате повышается забег в несколько месяцев, и на следующий год виноград даст сигнальные ягоды.

✔Вторым приемом ускоренного вступления виноградных кустов в плодоношение считается обильное питание с первых дней жизни. Как отметил Негруль А.М.: «...закладка плодовых почек наблюдается в июле - августе. Поэтому в это время кусты надо усиленно подкармливать нитрофоской, коровяком или куриным пометом». В это же время кусты необходимо как следует обеспечивать влагой и, по возможности, светом, убирая лишние побеги и пасынки. Внесение фосфорно-калийных удобрений активизирует закладку зачатков соцветий.

В институте В.Е. Таирова установили, что увеличение дозы удобрений в 1,5-2 раза при оптимальной влажности почвы приводит к плодоношению кустов уже на второй год жизни. На опытных плантациях брали: 6 кг навоза, 100 г суперфосфата и 40 г серно-кислого аммония на 1 м2 .

✔Третий способ ускорить вступление винограда в плодоношение – это укоренение черенков на подоконнике. Ради этого их сажают в бутылки уже в январе - феврале. В результате к маю у вас на руках будут мощные саженцы с метровыми приростами. Остается только их закалить и высадить на постоянное место. Такие великовозрастные саженцы обеспечат вас пробными кистями уже на второй год и массово начнут плодоносить на третий.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 02.02.2016, 09:43   #18
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

КАК ВЫРАСТИТЬ ЮЖНЫЙ СЛАДКИЙ ВИНОГРАД НА СЕВЕРЕ БЕЗ ТЕПЛИЦ.



Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов.

Сорт — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет — ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г. Красота! По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине — в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.
О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон. Здесь виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.
Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам...

Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом — 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе–сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.

Вот болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек — гроздь не помещается на ладонь:

Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35° — раз в 5 лет. А виноград, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю вёдрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.

На фото: середина июня, зацвел виноград сорта Муромец; на заднем плане — сорт Зилга:

Какие нам нужны сорта

В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15...+18°C) в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды.

Вот сорт Муромец; созревает в начале августа:

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани — всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель, в первую очередь, влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

Вот сорт Зилта — сладкий, с привкусом Изабелы; созревает к концу августа:

На рынке таких сортов сейчас очень много. Но! Южане, предлагая нам свои сорта, забывают:вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

К началу сентября поспевает самый сладкий — Августин:

Приведу примеры

Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса). Раннего срока созревания — 115-120 дней. То есть, в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 градусов. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700°C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример. Виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), СВ12-304 х европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.
Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и закан*чиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:

Галбена ноу,
Русбол,
Платовский,
Таёжный,
Тимур,
Тукай
Плевен устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

Какая нам нужна почва

Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача — увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.
Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие — лоза не вызревает, и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.
На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

На фото: 17 июня 2015 г; трехлетка сорта Русбол дала несметное число цветоносов.

Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.

Напомню типичные рекомендации из литературы:

выбрать участок с южным склоном; а в саду — лучше с южной стороны строений;
избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
располагать гряды с запада на восток;
шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
исключить затенение гряд;
желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться.
Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами...
И другие подобные — очень затратные — рекомендации.

Как я использую органику
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ.
Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы); вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной, влажной, мелкопористой — то есть, станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.
Главное — первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем — не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов.
Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 10.
Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное — не пересушить корни. И чтоб лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 столовой ложке долгоиграющих удобрений (Буйские ОМУ).
Пройдет 5 лет — черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую живую землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!
На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органоминеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.

Итак, секреты мои просты:

Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
Заботиться о сумме активных температур воздуха.
Заботиться о почве, сделать ее живой воздушной теплой.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 14.03.2016, 08:38   #19
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Как бороться с растрескиванием ягод на винограде?



Вот и настал август, а с ним началось созревание винограда. Последние дни июля были дождливыми и многие заметили, что ягоды винограда начали трескаться. Потеря урожая от растрескивания ягод в нашем регионе стоит на уровне потерь от основных грибковых заболеваний мильдью и оидиума. Обидно когда ягоды лопаются на уже созревших кистях, в которые вложен труд дачника и один прошедший дождь сводит к минимуму все усилия сезона. Но с грибковыми болезнями бороться проще - надо лишь профилактически обрабатывать кусты и все, а вот с дождями не поборешься и главный вопрос на сегодня- как сберечь ягоды нашего урожая от растрескивания?
В описании любого сорта винограда отмечают склонность ягод к растрескиванию, определяя этот показатель по сортовым и генетическим особенностям. Многие опытные виноградари смирились с неизбежной потерей части урожая, выбирая сорта с плотной, мясистой мякотью которая меньше подвержена растрескиванию, но на дачных участках остались сорта, которые имеют сочную мякоть ягоды, лопающуюся после дождя или полива. Это Виктория, Русбол, Королева виноградников, Ризамат, Алешенькин, Деметра, Аркадия и др. Проанализировав причины растрескивания ягод в своем хозяйстве, я заметила, что сначала трескаются ягоды пересыщенные поливами и избыточным внесением азотных удобрений, затем растрескиваются ягоды крупноплодных сортов и в самую последнюю очередь растрескивание наблюдается на сортах с мелкой ягодой и плотной мякотью. Многие новые гибридные формы и сорта с плотной мякотью мало подвержены растрескиванию - Флора, Искандер, Галахад, Сашенька, Рошфор, Калиста, Ася, Восторг мускатный, Ланселот, кишмиш Коктейль и другие.
Существует ошибочное мнение что поливать виноград летом не нужно- это вызывает развитие заболеваний и снижение сахаристости. Многие наши дачники после первого июльского дождя с огорчением видят испорченные ягоды и грозди винограда. Растрескивание ягод чаще наблюдается после засушливого июля на неполивных виноградниках в августе, в фазу созревания ягод после первого дождя.
Потребность винограда в воде в различные периоды разная, но особенно важны поливы в период налива и размягчения ягод. Если куст будет испытывать дефицит влаги, то клетки обезвоживаются, ягоды вянут и становятся меньше в объеме, эластичность кожицы снижается, листья теряют свою плотность. При засухе листья для своей жизнедеятельности оттягивают влагу из ягод, но если пройдет дождь то ситуация сразу меняется - листья и корни усиленно начинают тянуть влагу из почвы, в ягоду резко поступает вода и ее как бы распирает, повышается давление на кожицу и она трескается. При длительном отсутствии полива мы наблюдаем растрескивание ягод даже при повышенной влажности воздуха, орошении листьев небольшим дождем, поливе соседних грядок. При появлении маленьких трещин в кожице ягод происходит заражение ягоды бактериозом или серой гнилью, особенно при повышенной влажности воздуха, перепаде дневных и ночных температур. В кисти сразу поражается большая часть ягод и мы теряем урожай - кисти становятся некрасивые, с подгнившими ягодами. Избежать этого можно, используя на виноградниках разумные поливы в течении всего периода роста. Именно поэтому необходимо поливать виноград в течение всего вегетационного периода.
Вторым важным фактором профилактики растрескивания ягод является сбалансированное и грамотное внесение удобрений на виноградник. Обратите внимание- основными минеральными элементами питания любого растения является азот, фосфор и калий. Рассмотрим их роль в развитии кустов и как они влияют на растрескивание ягоды помня, что какие бы удобрения мы не вносили из сухой почвы растение их не может взять.
Азот является основным элементом который способствует росту, при усиленном азотном питании увеличивается длина междоузлий лозы и размер ягоды, но мало кто знает что азот способствует накоплению влаги в клетках винограда. При перекорме азотом ягода становится водянистой, снижается процент сахаристости винограда, повышается кислотность, задерживается созревание, на мускатных сортах пропадает мускат. Лист винограда вырастает большим и рыхлым, что способствует быстрому поражению растения грибковыми заболеваниями. Резкое увеличение объема ягоды ведет к тому, что кожица ягоды становится тоньше и увеличивается риск ее разрыва.
Фосфор и калий наоборот, помогают нам в борьбе с растрескиванием ягод и "нейтрализуют" избыточный азот в растении. Фосфор усиливает прочность клеток ягоды, способствует улучшению окраски, увеличению объема мякоти и толщины кожицы. Калий помогает нам в борьбе с растрескиванием ягод, регулируя поступление избыточной влаги в куст. Именно калий сдерживает процессы выделения влаги листьями в наши жаркие дни и куст легче переносит засушливые месяцы без полива.
С середины июля на виноградниках необходимо сократить внесение азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, азофоска) и отдать предпочтение фосфорно-калийным удобрениям (сернокислый калий, двойной суперфосфат). Для более быстрого проникновения в растение и усвоения минеральных удобрений можно использовать внекорневые подкормки по листьям в виде опрыскивания любыми комплексными удобрениями с повышенным содержанием этих элементов (Плантофол (5, 15,45) 15-20 гр. на 10 литров воды, Мастер (3,11,38+4) 15-20 гр. на 10 л. воды). Если удобрения вносятся в почву в зону коней винограда, то необходимо обеспечить влажность почвы для усвоения этих удобрений и помнить, что внесенные в почву удобрения куст сможет получить примерно через 10 дней после внесения, а внекорневые опрыскивания по листьям растворами удобрений в хелатной форме практически сразу усваиваются растением.
Избежать растрескивания ягод на винограднике можно, но необходимо для этого соблюдать режим питания и полива вашего виноградника.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 24.03.2016, 11:10   #20
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 59
Сообщений: 24,507
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Ошибки при выращивании винограда



Народная мудрость утверждает: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Мы же труженики земли на нашей земле-кормилице не имеем право на серьёзные ошибки - ибо вкалываем мы до седьмого пота! Учитывая что лучше и дешевле учится на чужих ошибках, я попытался в нескольких пунктах обозначить самые главные и типичные ошибки в выращивании винограда. Эти небольшие заметки я решил посвятить тем людям, кто не смотря на любые жизненные обстоятельства любит работать на земле. П.Шаповал.

1. Не приобретать посадочный материал без предварительного знакомства с характеристикой сортов. Иначе несколько лет труда по выращиванию виноградных кустов, принесёт лишь горькое разочарование! Ожидаемого результата от такой посадки - вы не получите!

Как быть? До приобретения саженцев или черенков обязательно ознакомиться с основными показателями сорта. А это такие параметры: Срок созревания, размер грозди, форма ягоды, устойчивость к заболеваниям, вкус ягоды, цвет ягод.

2. Приобретение посадочного материала в сомнительных фирмах, с рук у незнакомых виноградарей, на рынке - недопустимо! Один из учёных запорожского вуза, проанализировал сотни таких покупок и выявил, что 96% саженцев являются "липой".

Посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных организациях или у опытных знакомых виноградарей. Если уж сильно захотелось приобрести предлагаемый вам сорт винограда, то не поленитесь взять адрес у продавца и найдите время съездить к нему домой за саженцем. Если продавец не лукавит, он обязательно согласится продать вам желанный сорт дома.

Здесь были рассмотрены две самые главные и типичные ошибки любителей лозы, но есть и ещё ряд обстоятельств, на которые нужно обратить особое внимание.

3. Под третьим пунктом речь пойдёт о месте посадки саженцев. Никогда не сажайте виноград с северной стороны зданий, за деревьями. В таких местах расти виноградная лоза будет, но лоза сильно вытягивается и кусты ослабляются. Даже при наличии хорошего проверенного сорта, хорошего урожая вам никогда не получить. Листья у растения часто имеют желтоватый оттенок, цветки осыпаются.

Вывод: Для посадки растения нужно выделять самые светлые места участка (юг, юго-запад). Что делать если посадка уе произведена. Если куст молодой, то конечно же лучше его пересадить. Если же достаточно взрослое, то можно попытаться перевести куст на светлое место с помощью канавки (глубина около 40 см). Количество однолетних плетей 2-3 штуки.

4. Вредна мелкая (поверхностная) посадка куста. Как правило, расположенные близко к поверхности почвы корни в холодные зимы вымерзают, а в жаркие периоды лета пересыхают. Глубина посадочной ямы должна быть не менее 50 см. не зависимо от того какие корни имеет молодой саженец. Если ошибка уже допущена, а виноградный куст развивается нормально, то на зиму подножие куста нужно утеплять соломой, бурьяном, опилками.

5. Заметив подсохшие и повреждённые листья на кустах, хозяин участка пытается помочь - обильно поливает растение. Этого делать не надо! Полив не только не помогает в ситуации, но и усугубляет положение.

Что нужно делать? Надо определить в чём причина а) болезнь, б) недостаток микроэлементов.

Недостаток влаги в почве не берётся во внимание! Почему? Потому, что виноград - это древовидная лиана. Корни у лиан очень большие и мощные, даже в засушливый период виноград легко обходится без полива. Определив причину "недомогания" куста, нужно применить при болезни химический препарат, а при недостатке элементов хорошо поможет опрыскивание зольным раствором. Он является одним из лучших поставщиков питательных элементов для растения.

6. С предельным вниманием нужно относится к росту поверхностных корней (росяных).
К сожалению, такие корни растут быстрее (пяточных) основных. Росяные со временем становятся основными. А именно они первыми вымерзают в холодные и бесснежные зимы несмотря на хорошие укрытие.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Ответить

« ЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ В ВАШЕМ САДУ. - ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ - Огород. Полезные советы »

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT.
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot