Форум Биатлонных Прогнозистов
Вернуться   Форум Биатлонных Прогнозистов > МИКСТ - ЗОНА
Ни о чём, и обо всём...
> ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ Дачная жизнь и полезные советы садоводам и огородникам.ОТКРЫТЫЙ БЛОГ ДЯДИ МИШИ.
Быстрая регистрация
Имя:
Пароль:
Пароль:
Email:
Если Вы уже зарегистрированы и не помните пароль, то воспользуйтесь функцией восстановления


В биатлоне  Календарь Кубка мира 2015-2016  Заказать рекламу
Ответить
Опции темы Перейти к новому
Непрочитано 26.10.2018, 10:12   #41
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Лучшие сорта яблок: фото с названием и описанием.


Яблоки, кажется, любят все, так как они отличаются огромным разнообразием: от сладких до кислых, от твердых до тающих во рту, от плотной кожицы до мягкой, от маленьких размеров до гигантских. Всего их в мире существует свыше десяти тысяч сортов. Подразделяются на летние, осенние и зимние категории:Летние — поспевают в начале августа, но хранятся плохо, их нужно почти сразу же есть или консервировать на зиму.Осенние — снимать яблоки можно уже в конце сентября, могут лежать до середины зимы.Зимние — их собирают почти перед наступлением заморозков. Хранятся долго, вплоть до лета. Некоторые сорта из этой категории могут дозревать во время хранения.Эти категории делятся на ранние и поздние сорта. Первые плодоносят уже через три года после того, как саженец посадили, а вторые — на пятом-шестом году.

Летние
Поскольку российское лето чаще всего короткое и заканчивается уже в середине августа, поэтому сорта летних яблок — идеальный вариант для тех, кто хочет вырастить собственные вкусные яблоки. Но у них есть единственные недостаток, они не могут долго лежать. Поэтому эти невероятно сочные яблоки чаще всего едят в свежем виде. Из них можно приготовить очень вкусный и полезный сок или компот, а также сварить варенье или джем.


Белый налив.



Это очень сладко-кислое и сочное яблоко получило такое название благодаря кожице светло-зеленого цвета. Деревце этого сорта может вырастать до пяти метров в высоту, суровые российские зимы переносит без проблем, но его нередко посещают насекомые-вредители, поэтому обработка против них обязательна.Созревает в августе, но чтобы собрать урожай, нельзя трясти дерево, дабы яблоки упали, так как они очень хрупкие, мягкие. От одного легкого прикосновения мякоть темнеет. Поэтому их нужно собирать осторожно, чтобы не испортить внешний вид яблок. Но и оставлять перезревать до сентября-октября тоже не стоит, так как их вкус резко ухудшается. Эти плоды не могут долго храниться, их следует есть сразу же или пускать на консервацию.

Грушовка Московская.



Является невероятно морозоустойчивой, так как выдерживает трескучие морозы до -49, поэтому ее сажают в северных регионах России. После посадки первые плоды появляются через пять лет, к концу лета их уже можно собирать. Но на одном дереве они могут созревать не одновременно: одни позже, а другие раньше. Поэтому урожай можно собирать до конца августа. Их желательно употреблять сразу, как только сорвали, пока мякоть сочная, так как через некоторое время ее вкус ухудшается. Не может храниться даже неделю, транспортировку не переносит. Яблоки этого сорта не подходят для консервации из-за сильно кислого вкуса. Засуху дерево переносит тяжело, сбрасывает как фрукты, так и листья, чтобы этого не произошло, дерево нужно дополнительно поливать.

Папировка.



Этот знаменитый прибалтийский сорт внешне похож на сорт Белый налив, но на вкус значительно кислее и созревает немного раньше. Саженец относится к поздним сортам, так как первые яблоки на нем появляются через пять-шесть лет после посадки. Зимние холода приносит отлично, но нередко заболевает паршой, поэтому необходима обработка от болезней и вредителей. Засуху переносит тяжело, поэтому во время жаркого лета дерево желательно поливать. Фрукты с дерева нужно снимать осторожно, дабы не повредить их нежную мякоть. Лежать в прохладном помещении могут не дольше трех недель, а потом быстро портятся. Если вам необходимо продлить свежесть фруктов на более длительный срок, то их с дерева снимают недоспелыми, тогда они дозревают при хранении. Идеально подходят для изготовления соков.


Осенние.

Созревают позже летних, могут храниться до зимы, идеально подходят для всех видов консервации.

Боровинка.


Урожай можно снимать каждый год в начале сентября, а лежать они могут до начала зимы. На вкус они хоть и сочные, но ничем не примечательные. Поэтому их чаще-всего пускают на консервацию. Фрукты нужно собирать очень осторожно, так как ветки у дерева хрупкие. После посадки уже на четвертый год приносит первые плоды. Яблоня легко переносит суровые зимы, но летом нередко болеет.

Осеннее полосатое.


Является самым лучшим осенним сортом благодаря своей рекордной урожайности и приятным вкусом. Относится к поздним сортам, так как начинает давать плоды не раньше седьмого года. Во время длительной засухи дерево желательно поливать. В конце сентября можно собрать плоды, опадают редко, их нужно снимать прямо с дерева. При правильных условиях могут храниться почти до нового года. Размер яблок средний.
Память Исаева.


Яблоки, которые снимают в октябре, могут лежать до конца января. Яблоня морозы переносит превосходно, а также и засуху. Устойчиво ко всем видам болезней и вредителей, но обрабатывать его все же нужно в целях профилактики. Яблоки на вкус плотные, сочные, кисло-сладкие, без сильного аромата.

Зимние.

У данных сортов фрукты снимают в середине осени, храниться могут аж до следующего лета, за что их садоводы чрезвычайно ценят. Эти яблоки можно не только так есть, но и пускать в консервацию.

Антей


Дерево этого сорта является невероятно морозоустойчивой, поэтому и пользуются популярностью в северных регионах России. Яблоки сначала вырастают зелеными, а потом, созревая, меняют цвет кожицы на красный с восковым налетом, благодаря которому долго хранятся. Имеют очень приятный аромат, на вкус сладкие и сочные. Их собирают в конце октября, дозревают уже во время хранения. И через два-три месяца сохраняют свой прекрасный вкус.

Антоновка.


Самый известный сорт, можно увидеть на многих дачных участках. Яблоки бывают разных цветов, но у всех вкус одинаковый: сладко-кислый, с хрустящей мякотью. Плодоносят нерегулярно, но обильно. Легко переносят резкие смены климата и суровые морозы. В середине октября получают урожай, если их поместить в холодильник, то они могут лежать до нового года. Из них получается очень разнообразная и вкусная консервация.

Витязь.


Несмотря на то, что их деревья очень высокие и мощные, они суровые морозы переносит с трудом, хоть и дают обильный урожай. Нередко подвергается заболеваниям, поэтому его нужно регулярно опрыскивать. Яблоки вырастают крупного размера, на вкус очень сочные, сладковатые. В помещении с низкой температурой не портятся до начала лета.

Ранние.

Садоводы, желающие получить урожай фруктов как можно скорее, выбирают ранние сорта, на которых плоды появляются уже через три года после посадки саженца.

Мельба.


Этот сорт вырастили в Канаде, сейчас она распространена только по южной и центральной части России, так как она холода плохо переносит. Первые яблоки появляются уже через три года после посадки. Плодоносит не каждый год, но всегда обильно. Яблоки среднего размера с гладкой кожицей и конфетным запахом, на вкус кисло-сладкие. В конце августа дает невиданный урожай, который недолго хранится — до ноября. Если плоды сорвали недозревшими, то в таком случае они могут храниться до января, не теряя своего вкуса.

Северный синап.


Его вырастили в Крыму, сейчас его выращивают везде, даже в Сибири, так как является зимостойким. Но чтобы урожай получился обильным, лето должно быть теплым, поэтому в холодных регионах страны фрукты часто недозревшие. К сожалению, они при хранении вянут, а не дозревают, как многие другие сорта, поэтому их снимают с деревьев только созревшими. Яблоки небольшого размера зеленого цвета с розовым румянцем, на вкус кисловато-сладкие, сочные. Плоды сохраняют свои вкусовые качества на протяжении семи месяцев во время хранения.

Студенческое.



Являются самыми ранними из всех сортов, так как приносить яблоки начинают уже на второй год, поэтому он очень популярен у российских садоводов. Без проблем переносит морозы, устойчив к заболеваниям, но профилактическое опрыскивание препаратами от вредителей ему не помешает. Урожай с него можно собирать уже в сентябре-октябре. Яблоки внешне чаще всего красного цвета, на вкус сладко-кислые, чтобы их сохранить до мая, желательно поместить в холодное помещение.

Поздние.

Данные сорта подходят для тех, кто мечтает вырастить яблоки гигантских размеров и после посадки готов в течение пяти лет ждать появления урожая.

Айдаред.



На шестой год после того, как посадили саженец этого всемирно знаменитого сорта, появляются первые яблоки. Почти все плоды достигают больших размеров, внешне зеленого цвета со светло-желтым или красноватым румянцем. Мякоть хоть и сочная, но твердая, со сладковатым вкусом. Урожай созревает в начале октября, не портятся до марта. Дерево иногда поражается мучнистой росой, поэтому обработка от болезней им необходима.


Богатырь.



Данный сорт полностью оправдывает свое имя, так как легко переносит лютые морозы, может расти в любом регионе России, дает крупные яблоки. Первые яблочки после посадки появляются через пять лет. На вкус приятные, кисло-сладкие, мякоть твердая, сочная. Урожай, который собирают в конце сентября, может лежать аж до конца мая. Примечательно, во время хранения цвет их кожицы меняется с зеленого на желтый, иногда может появляться розовый румянец, но это не влияет на их изумительный вкус.

Макинтош.


Первых плодов с дерева этого сорта придется ждать долгие семь лет. Зато яблоки на вкус получаются сладковатыми, насыщенными, от которых невозможно оторваться. Но после сбора урожая они обязательно должны полежать до трех недель, чтобы вкус стал еще насыщеннее. Кожица их может быть желтоватой или зеленой с фиолетовыми полосками. Храниться могут до апреля.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 07.11.2018, 06:52   #42
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию


Персик: посадка и уход, обрезка и прививка



Почва: любая хорошо дренированная.
Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.

Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).

Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям.

Когда сажать персик.
Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника, люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Посадка персика весной.
Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Посадка и уход за нектарином в саду
Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Посадка персика осенью.
Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком весной.
Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

Уход за персиком летом.
После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Уход за персиком осенью.
Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины.

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика.
Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их. Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.

В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.

Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.

Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.

Зимовка персика.
Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.

Обрезка персика
Когда обрезать персик.
Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Как обрезать персик.
На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки. На плодовых звеньях первого порядка удаляют не плодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.

Обрезка персика весной.
Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Обрезка персика осенью.
Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Размножение персика
Как размножать персик.
Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Размножение персика семенами.
Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

– корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
– они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
– в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.
Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Прививка персика.
Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.

В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Непрочитано 07.11.2018, 07:21   #43
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Абрикос Краснощёкий: описание сорта и нюансы ухода.



Абрикосы теплолюбивы, поэтому в России культивировать любые их разновидности имеют возможность только садоводы в регионах с тёплым субтропическим климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, соответственно, это дерево часто встречается на приусадебных участках. К выбору сорта нужно подойти со всей ответственностью, учитывая и положительные и отрицательные стороны. Абрикос Краснощёкий известен россиянам уже более семидесяти лет, но до сих пор популярен, несмотря на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его достоинства (внешний вид и вкус плодов, относительная неприхотливость в уходе, урожайность) перевешивают недостатки (склонность к поражению некоторыми заболеваниями, недостаточная для большинства регионов морозостойкость).

Как выглядит абрикос сорта Краснощёкий
История выведения сорта Краснощёкий до сих пор доподлинно неизвестна. Впервые плоды с характерным точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Государственный реестр сорт внесён в 1947 году, после того, как в Крыму, в Никитском ботаническом саду, специалистами была проведена работа по закреплению характерного признака. Признан наиболее подходящим для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. Сейчас он помимо родины (Крыма) чаще всего встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР — Украине, Беларуси, Латвии.

Абрикос Краснощёкий — сорт, проверенный временем и несколькими поколениями садоводов

По времени созревания сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, длится 2–3 недели начиная с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Следовательно, дереву для стабильного формирования завязей в большом количестве не нужны иные сорта для перекрёстного опыления. Данное свойство в значительной мере способствует экономии площади садового участка, что всегда актуально, особенно для тех, у кого она ограничивается стандартными шестью сотками.

Взрослое дерево достигает высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветви длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется минимальная. Крона практически самостоятельно приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.

Абрикос Краснощёкий практически не нуждается в формировании кроны

Сами плоды у Краснощёкого крупные, массой около 50 г. Форма — от почти правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по бокам. Характерный «шов» узкий, явно различим только у основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатистой опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. За счёт этого плоды неплохо хранятся (до полутора недель в домашних условиях) и переносят перевозку на дальние расстояния.

Абрикос Краснощёкий выделяется крупным размером и презентабельностью внешнего вида плодов

Бо́льшую часть абрикоса покрывает пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде мелких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой особенности сорт и получил название. Урожайность довольно высокая — до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, практически облепляющих ветви, как гигантская облепиха, они нередко сгибаются чуть ли не до земли.

Абрикос Краснощёкий высаживается в основном ради плодоношения, но каждую весну он выполняет и декоративную функцию

Мякоть бледно-оранжевая, однородная, плотная, но при этом нежная, не слишком сочная. Характерен насыщенный аромат с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы практически тают во рту. Косточка крупная, удаляется легко.

Мякоть у плодов абрикоса Краснощёкий замечательно вкусная и очень нежная

Два самых существенных недостатка сорта — недостаточная для очень многих регионов России холодоустойчивость и склонность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По сути, без риска ежегодного подмерзания (и то при условии укрытия) абрикос Краснощёкий можно культивировать только в указанных Государственным реестром регионах. Если в течение зимы температура опускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от которых оправляется достаточно медленно.

Из заболеваний для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Заражение практически неизбежно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весны и лета. Распространению болезнетворных грибков способствует прохлада и обильные осадки.

Также иногда садоводы жалуются на значительную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но этот недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.

Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в целом эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу отдельные ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте практически любого качества, неплохо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.

Урожай снимают ежегодно, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева — около 50 лет.

Абрикос Краснощёкий выгодно отличается от иных сортов высокой урожайностью и длительным периодом продуктивности

Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только сразу же едят, но и сушат. Подходят они и для всевозможных домашних заготовок. Под действием высоких температур фрукты сохраняют форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются замечательно вкусными и ароматными.

Варенье из плодов абрикоса Краснощёкий получается очень вкусным и ароматным

Краснощёкий из-за превосходного вкуса и презентабельности плодов очень востребован селекционерами. Например, с его участием созданы сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но самым известным «отпрыском», безусловно, является абрикос Сын Краснощёкого. Его основное преимущество перед «родителем» заключается в более высокой холодоустойчивости. Цветёт позднее, поэтому реже страдает от возвратных весенних заморозков. Государственный реестр признал его пригодным для высадки в Поволжье, но он успешно культивируется и в иных регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение — наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более густая, урожайность немного выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен — это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы утверждают, что эти абрикосы вкуснее, так как полностью лишены характерной кислинки, но это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зародыш. У первого он на вкус сладковатый, у второго — ощутимо горький.

Абрикос Сын Краснощёкого отличается от «родителя» лучшей морозостойкостью

Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий

Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры
Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в значительной степени распространяется и на условия культивирования. Например, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт с успехом адаптируется и плодоносит в самом разном грунте, лишь бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и воздухопроницаемость почвы жизненно важна для любого абрикоса. Но в идеале Краснощёкий нужно высаживать в плодородную почву. С учётом необходимости аэрации ему подойдёт лесной серозём или суглинок.

В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие существенно замедлится. Соответственно снизится и урожайность. Поэтому кислотность субстрата предварительно выясняют и при необходимости в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).

Застаивающаяся у корней влага практически неизбежно уничтожает дерево. Для Краснощёкого ни в коем случае не подойдут любые низины и углубления рельефа. Именно оттуда долго не уходит талая и дождевая вода, холодный влажный воздух. По той же причине растению не подойдут участки, где подземные воды приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше разместить саженец вообще негде, предварительно придётся соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.

Вершина холма для Краснощёкого — тоже не слишком удачное место. Дерево, разумеется, нуждается в солнечном свете, но гораздо важнее для него наличие защиты от ветра. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это практически не скажется на урожайности, а вот холодные сквозняки, особенно зимой, могут причинить ему существенный вред. С поставленной задачей вполне справится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), расположенная на расстоянии 2–3 м от дерева. Но оптимальный вариант — кирпичная или каменная стена. Она не только защищает от ветра, но и по ночам делится накопленным за день теплом.

Тепло и солнечный свет абрикосу Краснощёкий, разумеется, необходим, но очень важна и защита от ветра

Желательно, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте ранее не произрастали иные плодовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом вполне можно высадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, густой тени оно не создаст. Также хороший вариант — невысокие цветы. Многие из них, например, бархатцы, настурции, календула обладают характерным ароматом, который неприятен многим вредителям.

Выбор подходящего саженца очень важен. Во многом качество посадочного материала обуславливает будущий урожай. У абрикоса нужно обращать внимание на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и эластичная, ровного цвета, почки крупные. У основания ствола обязательно наличие небольшого «наплыва» – это место прививки. Только таким образом обеспечивается сохранение характерных сортовых признаков. Наилучшую приживаемость демонстрируют двухлетние деревца. Их минимальная высота — 65–70 см. Обязательно наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с хорошей репутацией.

К выбору саженца абрикоса нужно подойти со всей ответственностью, это залог будущего урожая

Так как абрикос Краснощёкий обитает преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки определяется исходя из личных предпочтений садовода. Большинство из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в заметно более широком ассортименте, соответственно, намного проще приобрести саженец требуемого сорта и надлежащего качества. Во-вторых, практика свидетельствует, что высаженные под зиму плодовые деревья затем проявляют лучший иммунитет и стойкость к неблагоприятным капризам погоды.

Абрикос Краснощёкий самоплоден. Однако продолжительная практика его культивирования свидетельствует, что наличие неподалёку ещё нескольких деревьев хорошо влияет на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, нужно учесть, что корневая система у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в почву, в диаметре она заметно превышает крону. Поэтому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по общему правилу минимально возможное расстояние между абрикосами — половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немного сэкономить место, если размещать их в шахматном порядке.

При высадке одновременно нескольких саженцев абрикоса Краснощёкий каждому дереву нужно обеспечить достаточную площадь для питания

Зима на юге России наступает в полном или почти полном соответствии с календарём. На адаптацию к новым условиям обитания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Соответственно, наиболее благоприятное время для высадки — с первых чисел сентября до середины октября. Разумеется, никто не запрещает делать это и весной. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.

Яму для осенней высадки Краснощёкого готовят загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весны, всю подготовку проводят с осени. Корневая система у деревьев этого сорта довольно мощная, именно за счёт того, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается неплохая засухоустойчивость. Поэтому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.

На дне посадочной ямы для абрикоса Краснощёкий обязателен дренаж, чтобы у корней не застаивалась влага

Избежать застоя воды у корней поможет дренаж. Наиболее распространённый вариант — керамзит, но не хуже с этой задачей справится галька, щебень, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки. Самая плодородная почва — верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. Затем его нужно смешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если используется одно комплексное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для приверженцев натурального сельского хозяйства неплохой альтернативой будет просеянная древесная зола (около 3 л).

Перегной — эффективное средство для повышения плодородности почвы

Полученной смесью заполняют примерно треть объёма ямы, создавая на дне некое подобие холмика. Затем до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.

Смесь на дне посадочной ямы на несколько лет обеспечит абрикос питательными веществами

Непосредственно высадка Краснощёкого на постоянное место ничего особенно сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не слишком опытный садовод. Но лучше все же приступать к ней вдвоём — просто так удобнее.

Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, чуть в стороне от центра, втыкают опору для саженца — деревянный колышек. По высоте он должен на 20–30 см превосходить растение (с учётом глубины ямы). Затем грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
Если корневая система саженца открыта, её на 20–25 часов погружают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от грибковых заболеваний в неё добавляют перманганат калия на кончике ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка определяется исходя из указаний производителя в инструкции). Также положительно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же облегчают ему адаптацию к новой среде обитания. Подойдут как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и народные средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно примерно за полчаса до высадки обильно полить.
Корни осматривают, острым продезинфицированным ножом срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто укорачивают на несколько сантиметров. Затем их погружают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят водой до густой кремообразной консистенции. После процедуры масса пару часов сохнет на открытом воздухе.
Деревце размещают на холмике так, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и в стороны они торчать не должны. Яму начинают постепенно заполнять, понемногу засыпая субстрат. Во избежание появления воздушных карманов его периодически осторожно утрамбовывают, а дерево встряхивают, придерживая за ствол. Положение корневой шейки контролируется с таким расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она оказалась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение — высадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её нужно заглубить на 3–4 см.
Грунт ещё раз утрамбовывают, на расстоянии около полуметра от ствола сооружают невысокий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Примерно через полчаса почву в образовавшемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
Дерево аккуратно, но надёжно подвязывают к колышку. Имеющиеся боковые побеги обрезают полностью, центральный — укорачивают где-то на треть.

В том, чтобы высадить саженец абрикоса в грунт, нет совершенно ничего сложного

Место для абрикоса Краснощёкий желательно выбрать сразу и навсегда.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 07.11.2018, 07:30   #44
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Слива Анна Шпет: нюансы высадки и ухода.



Анна Шпет — старый заслуженный сорт сливы, проверенный не одним поколением садоводов. И он до сих пор не утратил популярности, несмотря на то, что селекционеры постоянно выводят новые разновидности. Анна Шпет очень удачно сочетает общую неприхотливость в уходе и некапризность относительно условий культивирования со стабильно высокой урожайностью, ежегодным плодоношением и отменными вкусовыми качествами плодов.

Описание особенностей сливы сорта Анна Шпет
В Государственном реестре России сорт сливы Анна Шпет (она же Anna Späth и Anna Szpet, в народе известна под ласковым прозвищем «Аннушка») появился в 1947 году. Её рекомендовали культивировать на Северном Кавказе и юге Поволжья, но культуру быстро оценили по достоинству и садоводы, проживающие в регионах с более суровым климатом. Анну Шпет Активно выращивали на Украине, в Беларусси, Молдове, Крыму и Поволжье.

Анна Шпет — сорт слив, давно и хорошо известный российским садоводам

В Европе сорт известен с 70-х годов XIX века, детальное описание было дано в 1881 году. Название получил в честь дочери автора, Людвига Шпета. Слива, как ни странно, «побочный продукт» деятельности этого селекционера, специализировавшегося на выведении новых сортов сирени. Новый сорт — результат самопроизвольного опыления неизвестного саженца. О «родителях» Анны Шпет до сих пор ничего не известно.

Одно из многих достоинств сливы Анна Шпет — высокая урожайность; плоды буквально облепляют ветви

Анна Шпет — поздняя слива. Урожай снимают только в последних числах сентября. Плодоношение нередко продолжается до середины октября. Особо морозостойкой её назвать нельзя (выдерживает холода до -20°С), при выращивании в умеренном климате дерево требует качественной подготовки к зиме. Но даже если оно пострадало от морозов, регенеративные способности у сорта на высоте. Древесина и ростовые почки восстанавливаются хорошо. А морозостойкость можно повысить с помощью прививки на районированные в регионах с умеренным климатом сорта. Цветёт слива в середине апреля, поэтому под возвратные заморозки попадает нечасто. Цветущее дерево выглядит очень декоративно — белоснежные цветки буквально облепляют ветки.

Слива Анна Шпет не только обильно и регулярно плодоносит, но и очень красиво цветёт, украшая собой сад весной

Эта разновидность неплохо переносит засуху, даже длительную, неприхотлива в уходе. В частности, она хорошо чувствует себя в кубанских степях. Анна Шпет обладает способностью приспосабливаться к широкому диапазону климатических и погодных условий.

Дерево скоростью роста не отличается, но период продуктивной жизни у Анны Шпет довольно длинный — 40–45 лет. За это время оно успевает вытянуться на 4,5–5 м в высоту, что существенно затрудняет сбор урожая. Крона загущённая, форма варьируется от округло-пирамидальной до почти шарообразной. Побеги толстые, прямостоящие, но древесина довольно рыхлая, Анна Шпет нередко ломается от ветра.

Первого урожая можно ждать через 3–5 лет после высадки саженца на постоянное место. Взрослое дерево (пять лет и старше) в особо удачные годы приносит 130–140 кг слив. Молодые деревья тоже урожайны — до 60–80 кг. После 20 лет этот показатель постепенно идёт на спад, но всё равно является очень достойным. Разумеется, такие значения достижимы только в тёплом южном климате. Там, где холоднее, Анна Шпет проявляет себя не так хорошо. Плодоношение ежегодное, без перерывов.

Урожайность у сливы Анна Шпет отменная, в плане плодоношения на это дерево можно рассчитывать ежегодно

Сорт неплохо сопротивляется монилиозу, остальным типичным для культуры болезням — на уровне стандарта. «Ахиллесова пята» Анны Шпет — полистигмоз. При выращивании в щелочном грунте практически неизбежно развивается хлороз. Любят её и вредители, а также мелкие грызуны.

Слива Анна Шпет позиционируется как частично самоплодная. Но наличие рядом опылителей 2–3 разных сортов существенно увеличивает урожайность. Лучше всего в этом качестве использовать Екатерину, Викторию, Вашингтон, Кирке, Венгерку итальянскую, Персиковую, Изюм-Эрик. Любые разновидности Ренклода делают вкус Анны Шпет более насыщенным. Оптимальное расстояние между деревьями — 3–3,5 м.

При высадке рядом с Анной Шпет сливы сорта Ренклод Альтана её вкусовые качества ещё улучшаются

Сорт относится к категории десертных. Плоды для сливы очень крупные, достигают веса 40–50 г. Форма — от почти правильной эллипсообразной до яйцевидной. Продольный шов широкий, но поверхностный, в глаза не бросается. Кожица гладкая, плотная, при этом негрубая, тонкая. Она окрашена в густой сине-фиолетовый цвет (издали кажется чёрной) и покрыта толстым слоем голубовато-сизого налёта, исчезающего по мере созревания плодов. Множественные сероватые точки на поверхности плодов и коричневатый или рыжеватый подтон кожицы укладываются в норму.

Мякоть полупрозрачная, золотисто-зеленоватого цвета. Она очень сочная и нежная, со слабовыраженной волокнистостью, буквально тает во рту. Вкус гармоничный, медово-сладкий с лёгкой приятной кислинкой. Содержание сахара и кислот — 9,9% против 0,73%. Слаще всего сливы, собранные поздно, когда кожица на них уже начинает морщиться. Косточка некрупная (массой до 1,5 г), отделяется от мякоти легко. Даже полностью созревшие плоды прочно держатся на ветках, не осыпаются. Однако в дождливую погоду сливы нередко трескаются, начинают гнить. Это обусловлено повышенной сочностью плодов.

Мякоть у сливы Анна Шпет очень нежная, косточка отделяется от неё без усилий

Слива Анна Шпет употребляется в основном в свежем виде, подходит для приготовления компотов, варенья, джемов. Малопригоден сорт для заморозки, сухофрукты тоже не получатся. После такой обработки сливы почти полностью теряют вкус и сладость. Плоды отличаются неплохой лёжкостью и транспортабельностью. В подходящих условиях или в холодильнике слива пролежит около месяца.

Слива Анна Шпет подходит не только для употребления в свежем виде, но и для домашнего консервирования, а вот заморозить её не получится

Видео: как выглядит слива сорта Анна Шпет

Важные нюансы относительно высадки дерева и подготовительные процедуры
Слива Анна Шпет теплолюбива, поэтому участок для неё подбирают открытый, хорошо прогреваемый солнцем. Но при этом неподалёку должна быть расположена преграда, защищающая дерево от резких порывов ветра и холодных сквозняков. Ведь оно может легко сломаться. Оптимальный вариант — высадить дерево с южной стороны, у забора или дома.

Большинство садоводов высаживают эту сливу осенью, в первой половине сентября. Но ничего не препятствует и весенней высадке. В регионах с наиболее подходящим для культуры климатом можно не опасаться, что саженец попадёт под внезапные возвратные заморозки или внезапно наступит зима.

К качеству грунта Анна Шпет неприхотлива. У неё есть только три требования — почва должна быть рыхлой и с нейтральным кислотно-щелочным балансом. «Бедность» субстрата легко нивелировать регулярным внесением подходящих удобрений, «тяжесть» – крупным речным песком. С излишней кислотностью справляется доломитовая мука, гашёная известь, молотая яичная скорлупа. Последнее обязательное условие — расположенные глубоко под поверхностью почвы грунтовые воды. Если они подходят к ней ближе, чем на два метра, откажитесь от идеи разместить сливу именно в этом месте. При отсутствии альтернативы придётся насыпать холм минимум 70-сантиметровой высоты.

Доломитовая мука — природный раскислитель грунта; если не превышать рекомендуемую дозировку, она абсолютно безопасна для людей и растений

Качественный посадочный материал — залог обильного урожая в будущем. Поэтому приобретайте саженцы только у проверенных поставщиков. Лучше всего приживаются двухлетние сливы, купленные в той же местности, где расположен садовый участок.

Выбирая посадочный материал, будьте очень внимательны и придирчивы — это касается любых садовых культур

Корневая система у растения развитая, поэтому посадочную яму копают глубиной 65–70 см. С этого момента до высадки Анны Шпет в грунт должно пройти не менее трёх недель. На дне обязателен слой дренажа, чтобы вода не застаивалась у корней. В яму вносят удобрения — 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 100 г сульфата калия и 140 г простого суперфосфата. Неплохо слива реагирует и на натуральные удобрения. Природным источником калия и фосфора является древесная зола (достаточно примерно 3 л). Обязательно воткните в дно ямы колышек для подвязки саженца. Если сделать это после того, как слива уже высажена, можно травмировать корни.

Дренаж на дне посадочной ямы для сливы Анна Шпет обязателен — это может быть керамзит, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки, щебень и так далее

Деревце начинают готовить к посадке примерно за сутки до процедуры. Корни на 6–8 часов замачивают в растворе любого биостимулятора, добавляя несколько кристаллов перманганата калия для дезинфекции. Затем их обмазывают смесью свежего коровьего навоза и порошковой глины. Масса должна засохнуть, на это уходит 4–5 часов, если оставить растение на солнце.

Эпин — один из самых популярных биостимуляторов; такие препараты улучшают иммунитет растения и облегчают ему адаптацию к новой среде после пересадки на постоянное место

Анну Шпет высаживают, сформировав небольшой холмик на дне посадочной ямы. Главное — в процессе не заглубить корневую шейку. Когда яма будет засыпана полностью, она должна оказаться в 5–7 см над уровнем земли. Саженец поливают, расходуя 25–30 л воды, почву мульчируют.

Для посадки выбирают тёплый, солнечный, безветренный день. При закладке целого сада между соседними деревьями оставляют около 2–2,5 м, ширина междурядий — 3 м.

Видео: процедура высадки саженца сливы в грунт

Рекомендации по агротехнике
Анна Шпет заслуженно считается одной из самых неприхотливых в уходе слив. Но если вы хотите регулярно собирать урожай, минимум времени и сил ей уделять всё же придётся. Ничего сверхъестественного от садовода не потребуется. Необходимо поддерживать приствольный круг в чистоте, вовремя поливать дерево и вносить удобрения, регулярно проводить обрезку и надлежащим образом готовить его к зиме.

Засуху Анна Шпет переносит хорошо. В течение сезона дереву достаточно трёх обильных поливов — в момент начала активной вегетации, когда начинают формироваться плоды и через 2–3 недели после сбора урожая. Почву нужно промочить на глубину 25–30 см. Последний полив (так называемый влагозарядковый) особенно важен. Без него дерево не сможет нормально подготовиться к зиме. Обычная для взрослого дерева норма (45–50 л) увеличивается в полтора-два раза.

Эта слива будет благодарна садоводу за любые подкормки, органические или минеральные. Лучше всего чередовать их. Как только почва достаточно оттает, в приствольный круг вносят перегной или перепревший компост для поддержания плодородности почвы. Через пару недель Анну Шпет поливают раствором любого азотсодержащего удобрения.

Перегной вносится в приствольный круг Анны Шпет ежегодно, если субстрат не отличается особой плодородностью

Далее растение нуждается только в фосфоре и калии. Соответствующие подкормки вносят в момент формирования плодовых завязей и по окончании сбора урожая. Если слива явно отстаёт в росте и развитии, урожайность снижается, 2–3 раза в течение вегетативного сезона опрыскайте её раствором любого комплексного минерального удобрения для плодовых деревьев либо гуматом калия (все крупноплодные сорта особенно нуждаются в этом макроэлементе).

Калий — макроэлемент, необходимый для нормального вызревания плодов, соответственно, крупноплодные деревья нуждаются в нем в повышенных дозах

Видео: важные нюансы ухода за сливой

Что касается обрезки, наиболее естественный для Анны Шпет и наименее трудоёмкий для садовода вариант — разреженно-ярусная крона. Неплохо подойдёт и чаша без явно выраженного центрального проводника, позволяющая немного снизить высоту дерева и обеспечивающая равномерную освещённость плодов. Этот сорт сливы склонен к загущению кроны и обильному формированию прикорневой поросли. И с тем, и с другим необходимо бороться в течение вегетативного сезона. Хотя прикорневая поросль — не всегда минус. Проблем с размножением этого сорта точно не возникнет. Не увлекайтесь обрезкой чрезмерно. За один раз можно удалить не более четверти зелёной массы.

Чашевидная крона не предусматривает наличия центрального проводника

При первом цветении, как бы ни хотелось поскорее попробовать урожай, оборвите 70–80% сформировавшихся бутонов. Молодое деревце Анны Шпет не в состоянии «прокормить» большое количество плодов.

Видео: формирование чашевидной кроны у плодового дерева

Чтобы не допустить развития грибковых заболеваний, необходима профилактика. До начала и после окончания периода активной вегетации, а также непосредственно перед цветением Анну Шпет и почву в приствольном круге опрыскивают раствором любого фунгицида. Желательно выбирать препараты биологического происхождения. Они не менее эффективны, чем химикаты, но при этом не причиняют вреда здоровью человека, животных и окружающей среде.

Наиболее опасное для культуры заболевание — полистигмоз. Он развивается практически неизбежно в июне, если в конце весны идут затяжные дожди. На листьях появляются зеленовато-жёлтые пятна, постепенно меняющие цвет на оранжевый и светло-красный и превращающиеся в «подушечки». В результате листва с Анны Шпет опадает уже в середине лета. Если не принимать мер, дерево практически останавливается в росте, побеги истончаются, и так невысокая холодоустойчивость ещё снижается. Для профилактики сливу и грунт под ней в самом начале апреля опрыскивают 2%-м раствором Нитрафена. Эту же обработку повторяют через месяц после сбора урожая. Отцвётшее дерево опрыскивают 1%-й бордоской жидкостью.

Сам полистигмоз сливовое дерево не убьёт, но ослабит настолько, что за него это сделает зимний холод

В рамках подготовки к зиме в первую очередь нужно очистить приствольный круг и обновить слой мульчи, насыпав у основания ствола холмик перегноя или торфяной крошки высотой 25–30 см. Ствол до первой развилки и самые нижние ветви белят. Это защитит их от грызунов, которые зимой любят полакомиться ароматной древесиной Анны Шпет. Дополнительно ствол можно обернуть рубероидом или капроновыми колготками, проложив между ними еловые ветви. Молодые деревца, если позволяют габариты, целиком накройте картонными коробками, предварительно связав ветви. Категорически запрещается использовать для укрытия на зиму любые синтетические материалы. Низкая морозостойкость Анны Шпет вкупе с подпреванием корневой шейки означает практически неизбежную гибель дерева.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 07.11.2018, 07:33   #45
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Груша Талгарская красавица: из Казахстана с любовью.



Выбирая грушу для своего участка, садоводу непременно хочется высадить сорт, который будет при минимальном уходе приносить вкусные плоды в достаточном количестве. Такие сорта есть, и их немало. Среди них хочется отметить Талгарскую красавицу, выведенную в одной из союзных республик СССР. Отличная характеристика подтверждается популярностью сорта, который выращивают уже много лет.

Груша Талгарская красавица — сорт, выведенный в Казахстане

Кстати, в Казахстане название Талгар очень распространено. Его носят город и река. Ещё существует пик Талгар и знаменитое Талгарское ущелье, через которое проходят туристические маршруты.

Сортоиспытания начались в 1960 г, а с 1991 г Талгарская красавица была районирована по Северо-Кавказскому региону. Наиболее благоприятными районами, позволяющими раскрыть весь потенциал груши-красавицы, являются:

Дагестан;
Чечня;
Ингушетия;
Северная Осетия;
Ставропольский край;
Кабардино-Балкария;
Адыгея;
Краснодарский край;
Ростовская область;
Крым;
Украина.

Сорт Талгарская красавица полностью раскрывает свои возможности в тёплых регионах

Внешний вид и характеристика сорта
Дерево Талгарской красавицы сравнительно небольшое. Высота дерева около 3 м. Не слишком густая крона напоминает пирамиду с широким основанием, которое образуют свисающие ветви. Главным отличием сорта является то, что образующие крону скелетные ветви отходят от ствола перпендикулярно, то есть под углом, близким к прямому. Такое крепление считается самым правильным, так острый угол крепления ветви приводит к слабому соединению её со стволом. Покрывающая ствол и скелетные ветви кора окрашена в серый цвет и слегка шелушится. Побеги средней толщины растут прямо, кора на них коричневая, без опушения. На молодых ветвях хорошо просматриваются чечевички. Основная масса урожая завязывается на кольчатках.

Невысокая Талгарская красавица обладает широкой кроной

Почки крупные, конической формы, без опушения, прижатые. Листовая пластина крупная, тёмно-зелёная. Лёгкая вогнутость придаёт ей схожесть с лодочкой. Форма листа яйцевидная, длиннозаострённая. Поверхность гладкая, блестящая, с лёгким жилкованием. Край листа усеян мелкими зазубринами. Черешки длинные. Цветение Талгарской красавицы происходит примерно в середине мая, поэтому цветки не страдают от возвратных заморозков.

Плоды имеют очень необычную форму — удлинённо-грушевидную, или, иначе говоря, бутылочную. Верхушка плода немного усечённая. Груши увесистые — от 140 до 200 г. Если брать по среднему, то выходит около 170 г. Единичные экземпляры могут весить до 250 г. Кожица, покрывающая плод, нетолстая, на ощупь заметно маслянистая и глянцево блестит на солнце. Основная окраска — бледно-жёлтая. На солнечной стороне проявляется красивый красно-карминный яркий румянец. Подкожных точек много. На неокрашенной части плода они зелёные, на освещённой — белые, хорошо заметные. Воронка очень мелкая, у многих плодов и вовсе отсутствует. Семенные камеры небольшие, закрытые. Плодоножка средняя, изогнутая.

Плоды груши Талгарская красавица имеют необычную форму и очень привлекательный вид

Груши Талгарской красавицы имеют очень привлекательный внешний вид, так как их поверхность не испорчена оржавленностью, которая в большей или меньшей степени встречается на плодах многих сортов.

Мякоть приятного кремового цвета, средней плотности, сочная, мелкозернистая по структуре, хрустящая. Вкус очень хороший, сладкий. Аромат нежный. Оценка дегустаторов — 4,0 – 5,0 балла. Такой большой разброс в оценке вкуса происходит из-за консистенции, не каждому нравится хрустящая грушевая мякоть. Но именно этот хруст говорит о наличии каменистых клеток, оболочка которых состоит из одревесневшей клетчатки.

Сочная мякоть груши Талгарская красавица пришлась по вкусу и взрослым, и детям

Если Талгарская красавица выращивается в южных регионах, например, на Кубани, её мякоть содержит больше сахаров.

Содержание веществ в плоде — таблица
Вещества Содержание
Сахара 9,0%
Титруемые кислоты 0,37%
Аскорбиновая кислота 7 мг/100 г
Сухие вещества 15%
Р-активные катехины 54,0 мг/100 г

Груша Талгарская красавица пример того, что сладкое может быть очень полезным

Характеристика
Характеристика сорта Талгарская красавица является доказательством её популярности.

Период плодоношения у Талгарской красавицы наступает довольно быстро — на 4 – 5 год. Хотя первые плоды в небольшом количестве способны завязаться на 2 или 3-годичном дереве.
Груша относится к осенним сортам, позволяющим продлить потребление живых витаминов после того, как закончился летний сезон. Плоды начинают созревать в конце сентября, потребительская спелость наступает в октябре-ноябре.
Плодоносит сорт ежегодно, причём урожайность год от года только возрастает. С одного дерева можно снять 30 – 35 кг плодов. С центнера эти показатели составляют 150 – 200 кг.
Даже при порывах ветра спелые плоды не осыпаются. Плотная консистенция мякоти уберегает от повреждений при нажимании.
Срок хранения — до 3 месяцев. Плоды выдерживают транспортировку.
Талгарская красавица обладает хорошей засухоустойчивостью.
Показатели зимостойкости довольно высокие. Взрослая груша может выдерживать 30-градусные морозы. Даже если подмёрзнет древесина, дерево способно быстро восстановиться.
Сорт показывает хорошую устойчивость к различным грибковым заболеваниям, например, к парше. Не страшны ей и вредители.

С каждым годом Талгарская красавица будет плодоносить обильнее

Достоинства и недостатки — таблица
Достоинства Недостатки
Прекрасный внешний вид плодов При позднем съёме мякоть может побуреть
Стабильное плодоношение Требуются опылители
Урожайность очень хорошая
Устойчивость к болезням и вредителям
Долгий срок хранения и возможность
транспортировок на длительные расстояния
Зимостойкость и засухоустойчивость на
высоком уровне
Плоды Талгарской красавицы в нормальных условиях могут долго сохранять товарный вид. Но для этого груши снимают с ветки немного раньше положенного срока. Если плоды переспели, мякоть становится коричневатой и время хранения сокращается.

Посадка груши Талгарская красавица
Прежде чем выбрать место для посадки, изучите почву. В отношении почв груша-красавица может капризничать. Она предпочитает участок с плодородным рыхлым грунтом нейтральной кислотности. Груша будет плохо расти на песчаных, глинистых и заболоченных почвах.

На участках, где подпочвенные воды протекают выше 2 м к поверхности, для посадки нужно соорудить искусственный холм высотой 50 – 70 см.

Талгарская красавица очень любит солнце. Поэтому место выбирайте на южной или юго-западной стороне участка, где освещение будет наиболее интенсивным. Ветра взрослое дерево не боится, но саженец первое время от господствующего ветра лучше оберегать.

Чтобы плоды наливались румянцем и были сладкими, им нужен солнечный свет

В местах, где груша районирована, предпочитают осеннюю посадку, которая освобождает садовника от частых поливов после высадки. Но Талгарскую красавицу с успехом можно выращивать и в Подмосковье. В этом регионе саженец можно посадить и весной. До наступления летней жары деревце успеет укорениться, и к зиме окончательно окрепнет.

Часто мы торопимся, выкапывая посадочную яму непосредственно перед посадкой. Этого делать нельзя. Независимо от сроков, яму готовьте заранее. Чтобы почва структурировалась и в ней равномерно распределились питательные вещества, в идеале должно пройти до полугода. Минимальный срок от подготовки до высадки саженца — хотя бы 3 недели.

Посадку Талгарской красавицы обычно проводят осенью, но в прохладных регионах эту работу лучше проводить весной

Теперь о саженцах, ведь от правильного выбора посадочного материала зависит конечный результат.

предпочтение отдавайте молодым деревьям. Годовалые или 2-годичные саженцы обладают самым высоким процентом приживаемости;
конечно, нужно обратить внимание и на корневую систему. Она должна иметь до 3-х основных корневых отростков, покрытых сеточкой всасывающих корешков. Наличие обломанных участков или признаков заболевания недопустимы;
ствол должен быть ровным, с гладкой и эластичной корой. Морщины на штамбе — свидетельство того, что растение давно выкопали и возможно, оно начало высыхать.

При выборе саженца важно учитывать и внешний вид, и возраст

Особенности привоя
Выбирая саженец, обращайте внимание на прививку.

чаще всего подвоем для сорта служит айва, благодаря прекрасной совместимости;
на низкорослом подвое груша вырастает более компактной и быстрее вступает в период плодоношения;
если привить сорт на Уссурийскую грушу, то зимостойкость Талгарской красавицы возрастёт.
Основные правила посадки
Яма должна иметь размеры, легко вмещающие корневую систему. Как правило, для саженцев груши достаточно выкопать яму глубиной не менее 60 см, диаметром от 80 до 1 м.
Снятый верхний слой почвы аккуратно отложите в сторону. В него добавьте 2 – 3 ведра любой органики (навоз должен быть перепревшим), фосфорные и калийные удобрения. Питательные вещества хорошо перемешайте с землёй.
Если на вашем участке почва глинистая, в яме может скапливаться влага, что приведёт к гибели корневой системы. Чтобы этого избежать, углубите яму до 80 см, а на дно уложите слой дренажа (гравий или битый кирпич). Только после этого засыпайте питательную смесь.

Дренажный слой в посадочной яме — обязательное условие на участках с тяжёлой почвой

Если корни саженца подсохли, их на несколько часов погружают в воду. Непосредственно перед самой посадкой корневую систему можно обмакнуть в глиняную болтушку.
Корневая шейка (место, где корень переходит в ствол) не должна быть заглублена или слишком высоко располагаться над землёй. При правильной посадке её высота над уровнем посадке должна в среднем составлять 4 см.

Корневая шейка после посадки должна немного выступать из-под земли

Если после полива почва сильно просела и корни оголились, их нужно присыпать грунтом.

Если после впитывания воды оголились корни, обязательно прикройте их почвой

Нужны ли опылители
Талгарская красавица — сорт самобесплодный. Это, пожалуй, единственный существенный недостаток. Но его легко исправить, посадив неподалёку сорта, подходящие для опыления. Завязать большой и качественный урожай помогут Любимица Клаппа, Говерла или Конференция.

Летняя груша сорта Любимица Клаппа прекрасный опылитель для осенней Талгарской красавицы

Особенности выращивания и ухода
Талгарская красавица неприхотлива в плане ухода. Она прекрасно приспосабливается к климатическим условиям. Но чтобы из саженца смогло вырасти полноценно плодоносящее дерево, нужно приложить небольшие усилия.

Полив и подкормки
В характеристике указывается засухоустойчивость сорта. Но это касается экстремальных ситуаций, сложившихся не по вине садовода, а исключительно из-за погодных условий. Поливать Талгарскую красавицу нужно обязательно. Особенно чувствительны к нехватке воды саженцы весенней посадки. Чтобы корневая система имела возможность нормально развиваться, молодые деревца необходимо весной и в первой половине лета поливать 1 раз в неделю, по 1 ведру под саженец. Во второй половине лета частоту полива снижают, а в сентябре практически прекращают, чтобы не вызвать затяжного роста побегов.

Саженец требует к себе особого отношения, в первую очередь это касается полива

Взрослую грушу поливают 3 – 4 раза за период вегетации. Это не окончательная цифра. Количество увлажнений может как повышаться, так и сокращаться в зависимости от обилия или отсутствия осадков. Также нужно учитывать особенности грунта на участке. Но основные этапы полива нужно знать обязательно. Грушу нужно полить:

в процессе цветения или сразу после его окончания;
когда плоды начинают наливаться. В этот же период закладывается урожай следующего года.
Взрослое дерево нуждается в большем количестве влаги. Поэтому полив разбиваем на утренний и вечерний, выливая под дерево 1 – 2 ведра воды за приём. Если осень сухая, проводят влагозарядковый полив, отличающийся обильностью — до 60 л воды под одну грушу. Лучшим методом полива считается дождевание. За неимением такой системы увлажнения, пользуются давно проверенным способом — по периметру кроны выкапывают кольцевые канавки, куда и выливают воду.

Дождевальная установка поможет равномерно напитать почву влагой

Чтобы как можно дольше сохранить влагу в почве приствольный круг после полива покрывают мульчёй. Она также является хорошим способом борьбы с сорной травой.

Первый после посадки год при условии, что в посадочную яму были внесены питательные вещества, удобрять саженец не требуется. Затем подкормку вносят ежегодно, стараясь чередовать минеральные удобрения с органикой. Кстати, не забывайте про древесную золу, которая содержит необходимые для груши элементы.

весной преимущественно используют азотсодержащие удобрения;
в летний период на пользу пойдут фосфорно-калийные подкормки.
Кстати, до вступления в период плодоношения главным удобрением для Талгарской красавицы является азот. Именно это вещество помогает быстро нарастить крону. Но чрезмерное его внесение не пойдёт на пользу. Нужно строго придерживаться норм, указанных на упаковке.

Способ внесения удобрений также традиционен — в увлажнённую почву вносят растворённые в воде вещества. Если погода дождливая, то можно рассыпать минеральную или органическую подкормку в приствольном круге груши.

В сырую погоду можно не возиться с приготовлением раствора, а внести удобрения прямо под дерево, хорошо перемешав их с землёй

Обрезка
После окончания формирования кроны груши, садовод должен проводить 2 вида ежегодной обрезки:

прореживающую — она освобождает крону от излишней загущенности, помогает правильно распределить плодовую нагрузку и способствует равномерному распределению солнечного света;
санитарную — удалять сухие, больные и поломанные ветви.
Когда у взрослой груши происходит затухание ростового процесса и снижается урожайность, проводят омолаживающую обрезку, позволяющую дать новый импульс для развития дерева.

Обрезка — важнейшее мероприятие, позволяющее груше показать свои лучшие качества

Подготовка к зимнему периоду
Саженец обязательно утепляют на зиму. Укутывают ствол, скелетные веточки и закрывают область корней 15-сантиметровым слоем мульчи. Материал для утепления штамба обязательно должен пропускать воздух. В противном случае кора может подпревать и отслаиваться. Если в качестве мульчи используется навоз, он не должен соприкасаться со стволом.

Саженец Талгарской красавицы обязательно утеплите на зиму

Взрослую Талгарскую красавицу к зимнему периоду готовят несколько иначе. По необходимости проводят санитарную обрезку, обязательно очищают и белят ствол. Укутывать его не нужно, разве что ожидается очень морозная и бесснежная зима с сильными ветрами, способными иссушить древесину. Прикорневую зону нужно утеплить мульчирующими материалами.

Чтобы защитить штамб взрослой груши от возможных температурных перепадов, его покрывают раствором извести

Болезни и вредители Талгарской красавицы
Садоводы отмечают высокую устойчивость груши к грибковым заболеваниям, например, к парше, которая является бичом косточковых, особенно в прохладный и влажный период. Но периодически могут возникать те или иные болезни, распространение которых случается или из-за небрежности садовода, или по причине плохих погодных условий. То же самое происходит и с вредителями. Не вовремя убранные сорняки или загущенность кроны — всё это является предпосылками для нашествия вредных насекомых. Поэтому задача садовода не только правильно выполнять уход, но и вовремя уметь распознавать симптомы, чтобы не допустить больших проблем.

Болезни и вредители — таблица
Болезни и
вредители Симптомы Меры борьбы Профилактика
Ржавчина Чаще всего болезнь поражает
листья. На них появляются
пятна ржавого цвета.
Поражённые листья засыхают
и опадают. Обработать 1% раствором
бордоской жидкости дважды:
в период бутонизации;
сразу после цветения.
Вместо бордоской жидкости
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 07.11.2018, 07:36   #46
Дядя Миша
Супер-Модератор
 
Аватар для Дядя Миша
 
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: г. Москва
Возраст: 58
Сообщений: 22,355
Дядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспоримаДядя Миша репутация неоспорима
По умолчанию

Вишня с «сердечными» плодами — сорт Лебедянская.




Сорт вишни Лебедянская обладает отличной урожайностью – до 7 килограммов плодов с одного дерева. Плоды напоминают форму сердечек.

Имеет универсальное направление. Дерево имеет высокий рост, достигающий 3,0-3,5 метров. Размножается с помощью окулировки.

Далее в статье вы прочтете описание сорта Лебедянская, увидите на как выглядит эта вишня.

История селекции и регион выведения
Сорт был выведен во «Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства имени И.В. Мичурина» (ВНИИС).

Справка. ВНИИС – это технологическая организация, занимающаяся изучением научных направлений садоводства.

В этом институте также появились на свет Десертная Морозовой, Морозовка и Уральская Рубиновая.

Основная направленность: сортоизучение фруктовых деревьев и селекция новых форм растений, устойчивость к заболеваниям и экология, выращивание и размножение черенков для посадок, механизация, технологические приемы возделывания взрослых деревьев, правильное хранение плодов.

В институте применяется моделирование и производство экологически чистой продукции. При изучении сортов происходит автоматизация процессов. Организация воплощает в жизнь инновационные проекты разных направлений.

Разработки университета обрели широкую популярность среди профессионалов и садоводов-любителей.

Латинское название: Cerasus. Автор сорта: Т.В. Морозова.

Дерево было получено в 1990 году из косточки вишни сорт Владимирская. В стадии произрастания семя было обработано раствором мутагена ЭК.

Хорошо приживается в средней и южной части России, Украине и Белоруссии.

Выведен специально для Черноземного региона. Распространен в Мичуринске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Павловске.

Внешний вид вишни Лебедянская
Рассмотрим раздельно внешний вид дерева и плодов.

Дерево
Вишневое дерево считается быстрорастущим, поскольку за год достигает метровой отметки. Имеет высокий рост – до 3,0-3,5 метров. Сопоставимы по росту с этим сортом слива Волжская красавица, груши Гера и Виктория.

Требует профессиональной обрезки кроны. Крона растения в виде пирамиды. Облиственность густая.

Кора на главных ветвях и коротких штамбах имеет каштановый оттенок. Побеги темного бурого оттенка, крупные в размерах, с небольшим количеством чечевичек.

Почки большие, по форме округло-яйцевидные, слегка отклонены от веток. Листва крупная, овально-округлая с темно-изумрудным оттенком. Имеет сияющую двоякогородчатую зазубренность и плоский гладкий рельеф. Опушенность отсутствует.

Черешки листьев обладают антоциановым оттенком. Грузность и удлиненность черешков средних размеров. На конце листовой пластины присутствуют небольшие железки в количестве 1-2 штук. Окрас железок бордовый.

Листовые пластинки по форме удлиненные со слабым рассечением. Опадают поздно. Плодоношение плодов происходит на букетных урожайных стеблях.

Плод
Плоды сорта средних размеров, в весе достигают от 3,0 до 4,5 граммов. Такими же размерами ягод могут похвастать Россошанская, Ашинская степная и Молодежная. Вершина плодов округлая с небольшим углублением у плодоножки вишенки. А низ заостренный. Благодаря этому, они напоминают форму сердечек.

Имеют небольшой брюшной шов. Плодоножка удлиненная с легким отделением плодов от сучьев. Плоды темно-бордового оттенка без покровных точек.

При полном созревании – почти черные. Косточка внутри ягоды средних размеров.

По форме округлая, не вызывает порезов полости рта. Хорошо отделима от сердцевины. Мякоть вишенок темного бордового оттенка.

Очень нежная, плотная, с обильным соковыделением. Сок ягод темный красно-бордовый. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой. Отличный сок получается также из сортов Жуковская, Любская и Малиновка.

Вишня Лебедянская — описание её химического состава:

Состав Количевство
Сахар от 11,0% до 11,64%
Кислоты от 1,0% до 1,37%
Аскорбиновая кислота от 34,0 до 34,66 мг на 100 гр

Характеристика сорта
Благодаря большому содержанию сахара, сорт ценится как производственно-десертный. Имеет универсальное направление. Его легко перерабатывать. Из ягод Лебедянской вишни изготавливают вкусное варенье, кисели, компоты, настойки и концентрированные соки.

Десертными могут быть сорта не только вишен, но и яблонь с грушами. Например, сорт Десертный Петрова, Десертная Россошанская и Москвичка.

Цветение Лебедянской вишни происходит в течение двух недель в 20-х числах мая. Цветки с розово-белым оттенком. Лепестки цветков овально-округлые. Тычинки по расположению ниже рыльца пестика.

Сорт этой вишни является самоплодным. Но при использовании опылителей, урожайность значительно улучшается.

Для «Лебедянской» вишни наилучшими опылителями считаются: «Владимирская» вишня, морозостойкая Морозовка, высокоурожайная Жуковская и засухоустойчивая Тургеневка.

Сбор урожая происходит на 4 или 5 год после посадки черенка. Время созревания ягод умеренное, полной зрелости достигает во второй половине июля. Созревание плодов единовременное. Урожайность высокая.

Одно дерево дает от 6,5 до 7,0 килограммов ягод. С одного гектара земли собирают от 60 до 80 центнеров. Пригоден для систематического механизированного сбора урожая.

К высокоурожайным сортам также принадлежат Шалунья, Чернокорка и Щедрая.

Обладает замечательной транспортабельностью на дальние расстояния и отличными техническими качествами ягод.

Вишня Лебедянская обладает хорошей засухоустойчивостью. Зимостойкость вишни отличная. Зимостойкость цветовых почек низкая только в северных регионах страны.

Хорошую зимостойкость проявляют сорта Тамарис, Живица и Царевна.

Посадка и уход
Место посадки
Обрезка дерева производится аналогично с обычными вишнями «Тургеневка» и «Жуковская». Обрезка производится до появления почек. Необходимо оставлять по 5 или 6 развитых веток.

Расстояние между ними должно быть не менее 10 сантиметров. Остальные удаляются без оставления пенька. Раны дерева незамедлительно замазывают садовым варом.

Для посадки черенков должны выбираться места с отличным прохождением солнечных лучей. Посадка производится с южной стороны строений. Лучше всего сажать вдоль оград, где присутствует наиболее мягкий микроклимат.

Выбранный участок должен быть с возможностью накопления большого количества снега зимой. Снег оберегает растение и не позволяет ему замерзнуть в зимний период времени. Любит суглинистую почву.

Подготовка к посадке
Отлично отвечает на прикормки и богатую витаминами землю. Почву лучше выбирать с замечательной воздухопроницаемостью.

Место посадки не должно быть рядом с водоемами. Необходимо производить дренаж почвы.

При покупке готового саженца, его корневую систему необходимо обертывать в мох или торф и бережно завертывать в полиэтиленовую транспортировочную пленку.

Саженцы должны быть привиты и обладать развитой корневой системой. Надземная часть черенка нужно обрезать до 55-70 сантиметров, что позволяет правильно формировать растение на приусадебном участке.

Размножение окулировкой
Размножение происходит с помощью окулировки. Отлично себя ведет на подвоях клонов фруктовых деревьев сорта Владимирский и на различных сеянцах садовых сортов.

Окулировку проводят во II декаде июля. Время проведения: 14-21 день. За 6-8 дней перед прививкой, кору дерева поливают теплой или комнатной температуры водой. Такая процедуры стимулирует сокодвижение. Кора должна хорошо отделяться.

Перед окулировкой все побеги и листья в области прививки необходимо удалить. Черешок выбирают длинным, достигающим 6-8 миллиметров. Все урожайные почки на таких приростах являются вегетативными.

Прививка
На подвое делают срез коры дерева, длиной 3 сантиметра, а посередине – небольшой поперечный надрез.

При этой процедуре верхушка отпадает, а в нижнюю часть вставляют привой.

По своей ширине он должен совпадать со сделанным срезом. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Почку оставляют открытой. Через 14-21 день необходимо проверить приживаемость глазков.

При слабом нажатии, черешок листа должен отделяться. Это значит, что почка успешно прижилась. Через 30 дней обвязку снимают. В зимний период времени место окулировки оберегают от морозов. Ранней весной прижившиеся щитки должны иметь гладкую поверхность с ровной почкой.

Болезни и вредители
Обладает хорошей устойчивостью к различным грибковым заболеваниям.

Сорт вишни Лебедянская не подвержен монилиозу, антракнозу, дырчатой пятнистости. Устойчивость к коккомикозу средняя.
Высокой устойчивостью к коккомикозу обладают Подбельская, Памяти Еникеева, Харитоновская и Фея.

Для профилактики процесса этой болезни, вишню опрыскивают 0,3% препаратом хлорокиси меди. На 10000 миллилитров воды растворяют 30 граммов препарата. Первая профилактика проводится после цветения. Следующая через 2-3 недели. Третья после сбора урожая.
Для лечения коккомикоза используют препарат биофунгицид «Фитоспорин». Все зараженные листья необходимо сжигать. Если этого не сделать, бактерии возбудителя этой болезни перезимуют и на следующий год растение заболеет вновь.

Вывод. Сорт обладает хорошей урожайностью. С одного гектара земли собирают от 60 до 80 центнеров плодов. Пригоден для автоматизированного сбора урожая.

Имеет отличное качество ягод. Плоды бордового оттенка, напоминают форму сердечек. Косточка внутри ягоды средних размеров. Благодаря большому содержанию сахара, сорт ценится как производственно-десертный.

Имеет универсальное направление. Размножение происходит с помощью окулировки. Обладает хорошей устойчивостью к различным грибковым заболеваниям. Устойчивость к коккомикозу средняя. Выведен специально для Черноземного региона.
__________________

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).


"Там, где мы – Там победа".
Дядя Миша вне форума   Цитата
Пользователь сказал cпасибо:
Ответить

« Ягода. Смородина,крыжовник,облепиха,ежевика - ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ - Огород. Полезные советы »

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT.
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot