Цветы. Общее

[Дядя Миша]

Хитрости выращивания рассады астры.

Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим о некоторых моментах, которые вам пригодятся при выращивании астры.

Однолетняя астра очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры

светолюбивые растения, поэтому место для посадки лучше выбирать открытое, солнечное.

К почвам она не требовательна. Предпочитает плодородные легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвы. Не любит тяжелых, кислых, переувлажненных почв, где есть застой воды.

В основном астру выращивают рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт, астра зацветет позднее и не успеет проявить свои декоративные качества, а в южных районах ее сразу можно высевать в грунт.

Семена у астры крупные имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро. Сеять лучше свежие семена в марте - апреле. Сначала перед посевом семена надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого магния из расчета 0,5 гр. на 1 литр воды, в течение 15-18 часов. Или обработать семена стимуляторами роста эпином и другими.

Заделывают семена на глубину не более 1см, чистым песком или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не залить и не подсушить подрастающие семена. Уже на 2-4 день после посева появляются корешки, а на 7 день появляются всходы.

Если у вас дружные всходы, то когда полностью раскроются семядоли, через 2-4 дня можно пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать, когда появятся один или два настоящих листочка, а затем уже пикировать.

Расстояние между сеянцами, при пикировке должно быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась.

Рассада требует питания, необходимо сделать две подкормки. Через несколько дней после пикировки, когда вырастит первый настоящий листочек, нужно подкормить растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота, можно использовать селитру, гуматы.

Когда появятся еще три - четыре листочка рассаду надо подкормить полным минеральным удобрением.

Рассада любит свет, свежий воздух, не забывайте проветривать помещение.Астра

Для нормального развития температуру днем лучше поддерживать 16-20 градусов, ночью 12-15 градусов С.

Когда уже рассада будет иметь 5-7 ярких зеленых листьев, прочный стебель 6 - 10см, она уже будет готова к высадке в открытый грунт. Конечно, перед высадкой в грунт ее лучше закалить. В течение недели сначала ее выносят в парник, на день открывают, затем и на ночь. Закаленная рассада после высадки в грунт может выдержать заморозки до минус 3 градусов.

Почву под астры лучше подготовить осенью, грядку перекопать, внести перегной из расчета 3 кг на 1 квадратный метр. Если у вас почвы с повышенной кислотность, то необходимо внести в почву 200-400 грамм доломитовой муки или гашеной извести 150-300 грамм, в зависимости от кислотности.

Весной почву подкормить азотными и калийными удобрениями по 15-20 грамм и фосфорными 20-40 грамм на 1 квадратный метр.

Высаживают рассаду в зависимости от сорта: низкорослые на расстояние 20х20 см, среднерослые на расстоянии 25х25 см, высокорослые сорта на 30х30 см.

Астра очень любит покушать! Поэтому после первое кормление надо сделать через 10 дней после высадки рассады смесью удобрений на 1 квадратный метр 40-50 грамм: аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия в пропорциях 2:2:1.

Как только появятся бутоны, нужно подкормить смесью этих же удобрений, но уже в пропорции 1:2:1.

Как только астра начнет цвести, чтобы дать ей силу надо подкормить смесью суперфосфата и сульфатом калия или калийной солью в пропорции 1:1.

Подкормки лучше делать жидкими, предварительно нашу полезную смесь растворить в воде, или сухими лучше перед дождем или поливом.

Астра любит влагу и рыхлую почву, поэтому после полива, не забывайте рыхлить почву.

Чтобы улучшить цветение, необходимо убирать поникшие головки, не дожидаясь пока они, завянут, это позволит быстрее зацвести другим соцветиям.

При правильном уходе астра будет долго вас радовать своей красотой. Она может великолепно смотреться в цветнике, в срезанных букетах, в украшениях на балконах. Так как астру в цветник можно высадить в любое время, то ее можно высадить рядом с отцветшими ранневесенними луковичными растениями, так как корни у астры ветвистые, она прикроет луковичные растения от перегрева и сорняков.

[Дядя Миша]

Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры.

Латинское название: Aubrietia
Семейство: Cruciferae
Родина: Европа, Азия
Выращивание: легкое
Местоположение: яркий свет
Температура: устойчива к высоким и низким температурам
Полив: при просыхании почвы
Цветение: весна - начало лета
Высота: до 20 см

К роду аубреция, или обриета, принадлежат многолетние вечнозеленые выносливые ниспадающие растения. Наибольшее распространение получила почвопокровная аубреция дельтовидная (Л. deltoidea). От нее были получены многочисленные разновидности: ‘Purpurea’ с крупными пурпурными цветками; ‘Аигеа’ с листьями с золотистой каемочкой по краям; ‘Cascade Rouge’ с красно-карминными цветками; ‘Tauricola’ - с пурпурно-синими; ‘Dr. Mules’ - с сине-фиолетовыми; ‘Lavender Queen’ - с лавандовыми; ‘Barker Double’ с красно-пурпурными махровыми цветками. Среди других видов аубреции можно выделить аубрецию изящную (A. gracilis) и аубрецию македонскую (A. macedonica) с цветками густо-фиолетового оттенка.

Выращивание:
Аубреции хорошо подходят для выращивания на подоконниках, балконах и террасах, в широких плошках и ящиках. Их высаживают осенью или весной, располагая растения на расстоянии 40-50 см одно от другого так, чтобы их стебли могли свободно свисать. Почвенный субстрат должен состоять из земли (40%), песка (40%) и торфа (20%), быть дренированным и богатым кальцием, который в весенне-летний период ежемесячно вносят вместе с удобрением для цветущих растений. После окончания цветения растения подрезают до уровня земли, чтобы стимулировать появление новых побегов.

Местоположение:
Аубреция предпочитает яркое освещение, но может переносить и полутень.

Температура:
Это растение устойчиво как к высоким, так и к низким температурам. В зонах с особенно суровым климатом рекомендуется укрывать их на зиму неткаными материалами или переносить в прохладные помещения.

Полив:
Увлажнять землю или горшечный субстрат следует только после их полного высыхания.

Пересадка:
Пересадку производят раз в один-два года, весной, когда контейнер перестает вмещать корневую систему растения. При пересадке используют тот же тип грунта, который использовался ранее.

Уход:
Уход за аубрецией заключается в удалении сухих или отцветших частей растения.

Размножение:
Аубрецию размножают летом, черенками длиной 5-6 см, которые получают от побегов, развившихся после обрезки растения. Их помещают для укоренения в контейнеры с песком (2/3) и торфом (1/3), которые оставляют в защищенном прохладном месте. В конце лета можно размножать аубрецию делением куста. Семена же используют для выведения новых сортов. Молодые растения, выращенные из семян, не сохраняют характеристики материнских. После того, как молодые растения немного подрастут, их пересаживают в отдельные горшочки.

Болезни и вредители:
Стебли и листья растений может поражать ржавчинный гриб, вызывающий появление желтовато-белых гнойничков.

[Дядя Миша]

4 ШАГА К ХОРОШЕЙ РАССАДЕ ПЕТУНИЙ.

Шаг 1: выбираем сорта, покупаем семена

Как обычно, все начинается с семян. Не буду повторять общеизвестные правила — о том, как вообще выбирать семена, мы уже говорили вот здесь, а главные ошибки обсуждали здесь. Но есть нюансы, которые касаются собственно петуний:
ампельные сорта, даже при регулярном прищипывании, обычно ветвятся слабо; если планируете высаживать петунии не в подвесные корзины или ящики, а в грунт, выбирайте кустовые сорта; а в контейнерах ампельные сорта стоит сажать поплотнее — так они выглядят пышнее и смотрятся лучше;
дражированные семена удобнее сеять, чем обычные, но при недостатке влаги они не прорастают — оболочка не растворяется; к тому же, они требовательнее к соблюдению сроков и условий хранения; в общем, надежнее — обычные, хоть они и требуют больше терпения)); впрочем, это субъективно;
смеси сортов, как показывает практика, редко оправдывают ожидания; если есть возможность, отдайте предпочтение конкретным сортам: по крайней мере, будет какая-то уверенность в том, что получите именно ту цветовую гамму, на которую рассчитываете;
покупайте только свежие семена надежных производителей в проверенных магазинах: плохая всхожесть — одна из самых распространенных проблем при попытке вырастить петунии из семян.

Шаг 2: правильно сеем

Петунии сеют по поверхности грунта, не присыпая почвой сверху — иначе не прорастут. Но семена настолько мелкие, что аккуратно посеять их непросто. На помощь придет обычная зубочистка: ее острым кончиком легко подцепить микроскопическое семечко и перенести его в рассадную емкость.

Маленькая хитрость: используйте вторую зубочистку, чтобы отмечать, куда кладете семена — на поверхности почвы их практически невозможно увидеть, а этот несложный прием помогает выполнить посевы равномерно. Другой прием — посев по снегу: на белом фоне семена легко различимы.

Не знаю, кто как (есть у этого метода и сторонники, и противники), но мы уже не первый год все сеем в смесь почвы с гидрогелем, и петунии — не исключение. Если гидрогель замачивать не в воде, а в растворе подходящего удобрения (для петуний это может быть, к примеру, «Кемира»), сеянцы получат доступ не только к необходимой влаге, но и к дополнительному питанию.

Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками — получаются мини-парнички, в которых сеянцам комфортно. Такие емкости легко проветривать; прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объем даже совсем маленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев.

Разложив семена по поверхности увлажненного грунта, еще раз сбрызгиваем их водой из пульверизатора, накрываем емкость крышкой (или пленкой, полиэтиленовым пакетом — если крышки нет) и ждем всходов)) Периодически посевы нужно проветривать, чтобы не скапливался конденсат, следить за влажностью грунта.

Всходы появляются в течение 2 недель; если семена хорошие — то дружно. Но результаты не всегда радуют. Замечено: если через 14 дней всходы не появились — ждать дальше смысла нет. То есть, взойти-то семена, возможно, еще и взойдут (иногда это случалось почти спустя месяц!), но радости от такого растеньица будет мало, а хлопот — много. Эти сеянцы выходят ослабленными, их буквально нужно вынянчивать, и эти заботы редко себя оправдывают.

Шаг 3: пикируем сеянцы

Подросшие сеянцы необходимо пикировать — аккуратно рассадить по отдельным емкостям.

Подойдут и небольшие горшочки, и одноразовые пластиковые стаканчики, и тара из-под йогуртов — словом, любые привычные емкости для рассады.

Вот здесь есть еще одна маленькая хитрость. У петуний довольно обширная, разветвленная корневая система. А в домашних условиях им расти, пока на улице не потеплеет — то есть, месяца 2 как минимум, а на практике — до 3, в зависимости от капризов погоды. Естественно, если мы хотим получить здоровую и сильную рассаду, придется обеспечить ей достаточный объем грунта. Если корням тесно, они не получают достаточного питания, успеха нам не видать.

Можно пойти одним из двух путей: либо сразу пикировать сеянцы в большие емкости (что не всегда удобно), либо использовать поначалу маленькие стаканчики, а спустя примерно месяц подросшую рассаду пересаживать в контейнеры побольше. Иногда за время роста петуний эту процедуру приходится проводить дважды, но наградой становится коренастая, сильная рассада со сформированными бутонами. Такие растения легко переносят пересадку, быстро адаптируются после высадки в грунт.

Шаг 4: хорошо ухаживаем

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале, нужно позаботиться о досвечивании с момента появления всходов. Если света мало, рассада будет вытягиваться, получится слабой.

Не менее важен температурный режим. До появления всходов петунии нужно тепло (примерно +23...+25 градусов. Когда появятся сеянцы, емкость начинаем проветривать, постепенно увеличивая время пребывания растений на открытом воздухе. Резкая смена условий может погубить молоденькие ростки.

После пикировки даем рассаде немного окрепнуть и продолжаем снижать температуру. Идеальный вариант, если есть возможность поддерживать ночную температуру примерно около +15 градусов, а дневную — не более +18...+20 градусов. В таких условиях, при хорошем освещении и достаточном поливе, мы получим крепкую, здоровую, коренастую рассаду.

Поливаем аккуратно, на листья не льем. Важно соблюдать меру: пересыхания петуния не любит, но и избыток влаги ей вреден: могут появиться гнили.

Как любое быстро развивающееся растение, петуния нуждается в подкормках. Если рассада посажена на смесь грунта с гидрогелем, замоченным в растворе удобрения, то подкармливать можно будет позже и реже (гидрогель впитывает влагу вместе с растворенными в ней веществами, и растения могут добывать из его гранул необходимое питание по потребности). Подкармливать можно любым комплексным цветочным удобрением.

Чтобы кустик получался аккуратным, ветвистым, компактным, отрастающие побеги прищипывают, формируя растение (с ампельными формами этот «фокус» не пройдет: их тоже можно прищипывать, но ветвиться они все равно будут слабо, предпочитая расти в длину).

[Дядя Миша]

9 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНАРДЫ.

Монарда, или бергамот – традиционный фаворит садов ароматических растений и цветников с многолетниками. Это яркое, красивое долгоцветущее растение-медонос с необычными, двух- или трехэтажными цветками привлекает в сад множество пчел и бабочек, при этом отпугивая вредных насекомых. Бергамот источает изумительный лимонный аромат, а всего один листочек придаст чашке чая изысканный привкус. Ко всем прочим своим достоинствам, монарда – отличный сухоцвет

1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой.

2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно.

3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2.

4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками.

5. Семена. Если с осени подготовить грядку, монарду можно сеять сразу в открытый грунт. Для этого в марте счистите с грядки снег, накройте плёнкой, чтобы прогрелась почва. Затем прорыхлите неглубоко верхний слой, сделайте бороздки через 50-70 см, присыпав дно песком. Мелкие семена монарды предварительно смешайте с песком в соотношении 1:4, тогда всходы будут равномерные. Сверху семена тоже прикройте песком на 1- 2 см.

6. Рассада. В Нечернозёмной зоне монарду целесообразно выращивать через рассаду, посеяв в феврале. Всходы появляются через 20-25 дней, затем, через три недели, их следует распикировать в горшочки диаметром 3- 4 см. В процессе выращивания рассаду дважды подкормите слабым раствором комплексных удобрений 1- 2 г/л воды. Спустя два месяца рассада готова к высадке на постоянное место. К этому времени у неё образуется две пары настоящих листьев. Растения безболезненно переносят лёгкие весенние заморозки до -5°С.

7. Деление кустов. Разросшиеся трёх-, четырёхлетние кусты монарды можно успешно делить. Во время цветения отметьте колышками здоровые растения, а ранней весной разделите куст, полностью выкопав его. Этот способ по сравнению с рассадным позволяет высаживать саженцы на 1- 2 недели раньше. Кроме того, хороший урожай зелени и соцветий можно собирать уже в первый год жизни.

8. Посадка и уход. При посадке рассады и корневищ сделайте лунки по схеме 70×40 см, куда положите по горсти древесной золы, смешав с землёй, влейте 1 л воды. Высаживайте растения на уровне корневой шейки, тщательно уплотнив землю. Затем полейте, а когда вода впитается, слегка прорыхлите почву. Поливать следует ежедневно до полного приживания рассады. При размножении семенами через 1,5-2 недели после всходов посевы проредите, оставляя в ряду промежутки 10 см, затем, окончательно – 20 см. Регулярно пропалывайте и рыхлите междурядья на небольшую глубину. Через 2 недели после появления всходов подкормите их комплексным минеральным удобрением из расчёта 30-4 0 г/м2. Минеральные подкормки чередуйте с органическими. В качестве органических подойдёт настой коровяка, крапивы (1:10) или куриного помёта (1:15). До смыкания рядов регулярно рыхлите почву, особенно после дождя.

9.В сухое лето необходимо замульчировать посадки торфом или компостом и чаще их поливать. Осенью междурядья следует перекопать на штык лопаты, предварительно внеся по 20-30 г/м2 калийной соли и суперфосфата. После заморозков растительные остатки срежьте на 2 см от уровня почвы и заложите в компост. Часть растений можно оставить. Высушенные цветы с экзотическими плодами-орешками долго будут украшать осенне-зимний пейзаж сада. За 2- 3 года кусты образуют 30-40 цветоносных побегов и сильно разрастаются, поэтому – окопайте лопатой её куртины по периметру. Однако более 6 лет на одном месте держать монарду не рекомендуется, так как у неё начинает выпадать центральная часть и теряется продуктивность.

[Дядя Миша]

Лилии-мартагоны: один раз посадил, полвека любуешься.

Среди всех существующих лилий эти самые редкие. Они составляют всего лишь 3% от общего обилия сортов. И тем более удивительно, что они абсолютно неприхотливые. Им совсем не требуется ухода!

Мартагон – латинское название вида. Русские ботаники называют его лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon). В диком виде это чудо природы встречается в Европе. В том числе и России: на Урале, в Центральной Сибири. Так что наш климат для нее подходит как нельзя лучше.

Красоты они необычайной!
Высокие, порой до 2 м, с нарядными листьями и обилием цветков (до 50 штук в соцветии!) они поражают воображение. А уже если посажены группой… поверьте, это будет главная достопримечательность любого сада.

Луковицы мартагонов живут 50–60 лет. Рассаживать и пересаживать их не надо. Разве что с целью размножить. Но куст можно делить не раньше, чем образуется 4–6 стеблей.

Лучшее место для этих лилий – под кронами крупных деревьев. Прямого солнца они не любят. Морозов мартагоны не боятся. Вообще никаких – не даром же растут в Сибири. Почвы им подходят любые. Сорняки им не мешают. Болезни обходят стороной. В общем, идеальное растение для цветника!

Так почему же они такие редкие?
Дело в том, что они очень сложно размножаются. Их луковицы почти не образуют деток. А если и образуют, дочерние бульбочки отпочковываются очень медленно. Из семян растения развиваются долго – 8 и более лет. Из чешуек тоже не быстро – 4–5 лет. По этой причине луковицы стоят очень дорого.

Примечание:
Корни у мартагонов очень хрупкие, сажать их надо крайне аккуратно. Если они поломаются, растение может зацвести через 2 года, а то и позже.

[Дядя Миша]

Зимнее хранение клубнелуковичных.

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

[Дядя Миша]

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ХОСТОЙ.

Хоста – нетребовательная красавица. Однако иногда и это растение требует к себе внимания. В чем заключается уход за хостой?

В Европе хоста занимает первое место как растение для озеленения. У нас в последнее время она тоже пользуется огромной популярностью. Вот только не все знают, что за этим нетребовательным растением все же нужен уход. И пусть этот цветок и может расти без подкормок, но если сравнить ухоженную и "заброшенную" хосту, станет понятно: немного внимания растению все же не повредит.

✔ Часто пересаживать и делить хосты не нужно. Разобрать куст на отдельные розетки можно только на 4-5 году жизни. Посадите хосту в полутени, поскольку на солнце она не будет пышно разрастаться, а листья станут бледными. Кроме того, сорта с пестрой листвой и вовсе могут потерять свой шарм: о светлых полосках останется лишь одно воспоминание.

✔Правила полива
Пышная листва хост испаряет много влаги, поэтому в жару растение обязательно нужно поливать. При этом напор воды должен быть не слишком сильный – это позволит избежать уплотнения почвы вокруг растения. Хоста, особенно молодая, не любит переувлажнения. Однако во время полива грунт должен промокать на 10 см в глубину. А вот у зрелой хосты корни уходят глубоко в землю, поэтому в обильном поливе она не нуждается.

Если кончики листьев хосты начали темнеть – растение нуждается во влаге. Поливая хосту, не стоит забывать и об опрыскивании листвы. А чтобы солнечные ожоги не повредили растение, делайте это утром или вечером.

✔Все о подкормках хост
Хоста очень отзывчива на органические подкормки. Лучше всего вносить их осенью. Для этого участок, на котором растет хоста, можно присыпать органикой (листовой или компостной землей, перепревшей корой сосны или даже несвежим навозом). Это даст силы растению на будущий год и поможет хорошо перезимовать.

Кстати, мульчировать органическими удобрениями хосту можно не чаще одного раза в 3 года. Остальное время лучше пользоваться минеральными подкормками. Для этого стоит взять удобрения в гранулах. Но перед тем как рассыпать удобрения вокруг хосты, растение предварительно необходимо полить.

Гранулы разбрасывайте очень аккуратно: попадая на листья, они могут вызвать ожог. Поэтому некоторые цветоводы подкармливают хосту жидкими удобрениями. Вносить их следует раз в 2 недели до середины июля – после подкормки нужно прекратить.

✔Зимнее укрытие хосты
Хоста является многолетним зимостойким растением. Поздней осенью листья необходимо срезать на высоту около 10 см над поверхностью грунта, и замульчировать растения. Для этого достаточно просто прикрыть корни садовой землей на 2-4 см.

[Yuris44]

В дополнение к вышеизложенному материалу! Хосты...

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТУНИИ В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ.

Тот, кто имел опыт выращивания красавицы-петунии из семян, знает, что занятие это весьма непростое, ведь прихотливое растение обладает весьма хрупкой корневой системой, может повредиться при пересадке и требует особенно внимательного ухода. Хорошим решением для тех, кто не боится трудностей, является выращивание петунии на рассаду в специальных торфяных таблетках.

Отдельно следует рассказать о торфяных таблетках, которые являются идеальной средой для выращивания какой-либо рассады. Они представляют собой пластины из спрессованного мелкого торфа дополнительно обогащенного микроэлементами, «облаченного с сеточку. В зависимости от выбранной культуры варьируется и диаметр таблеток – от 23 до 70 мм. Привести их в «рабочее состояние» просто – достаточно залить заготовки водой, в которую добавлен препарат вроде «Сияния» или «НВ-101». В жидкости таблетки практически моментально разбухают, увеличиваясь в размере, но только в высоту и образуют своеобразные бочонки, в которые можно погружать семена.

Посев петунии в торфяные таблетки

Как уже говорилось выше, торфяные таблетки являются оптимальной средой для рассады петунии, поскольку содержат в себе максимальную концентрацию полезных веществ, необходимых для роста и развития сильного полноценного растения. Нельзя не оценить и удобство – посадка петуний в торфяные таблетки решает проблему пикировки (она попросту не нужна), а также пересадки в открытый грунт или горшки, которая является серьезным стрессом для растений. В случае с таблетками все, что нужно для этого – обрезать сеточку и высадить ростки прямо в землю или подготовленную емкость. Таким образом, стресс от пересадки сводится к минимуму, а питательная среда таблетки не мешает развитию полноценных крепких корней.
Посадку петунии в торфяные таблетки можно начинать уже с февраля, если есть возможность дополнительной подсветки. Это растение крайне светолюбиво, потому нуждается в дневном освещении в течение 12-14 часов. Если использование фитоламп не предусмотрено, оптимально запланировать посадку на март, когда световой день станет длиннее.

Первое, что следует сделать перед посевом семян – подготовить торфяные таблетки. Для этого их следует поместить в небольшую по глубине емкость, и залить водой. В идеале это может быть поддон для мини-парника, но вполне подойдет и обычный контейнер для хранения продуктов. Если по мере увеличения таблетки впитали всю воду, следует добавить еще, если же вода наоборот осталась, нужно слить лишнюю.

Поскольку семена этого растения очень мелкие и работать с ними крайне неудобно, лучше брать гранулированные. Семечки следует просто выложить на поверхность подготовленной разбухшей таблетки, не углубляя их, поскольку они могут прорасти только на свету. Далее емкость накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в хорошо освещаемое место, температура в помещении, где содержаться растения, должна составлять 20-22⁰С.

Кроме освещенности, важнейшим условием для развития ростков петунии является полив. Очень важно не переувлажнить субстрат, но и не допустить его пересыхания – и то и другое скажется на побегах губительно. Конденсат, который образуется на пленке или крышке, следует периодически убирать салфеткой.

После того, как петуния в торфяных таблетках прорастет, укрепиться и на ней появятся 2-3 листочка, емкость можно открывать. С момента посадки до высадки в открытый грунт должно пройти три полных месяца. В плане погодных условий оптимальным временем для высадки петунии в открытый грунт является июнь.

[Дядя Миша]

ЦВЕТЫ КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЕЯТЬ НА РАССАДУ В МАРТЕ.

Март — самое время сеять на рассаду большинство цветочных культур с продолжительным вегетационным периодом, полюбоваться прелестным цветением которых хочется как можно раньше. Пока еще есть время, предлагаю вспомнить, какие растения пора сеять в этом месяце.

Эхинацея

Эта многоликая красавица с каждым годом становится все более желанной гостьей в наших садах, и тому есть ряд объяснений. Кроме того, что эхинацея выделяется выразительным ярким видом, благодаря которому очень эффектно смотрится на клумбе, она обладает чудодейственными целебными свойствами, что делает ее уже не столько декоративным, сколько лекарственным растением.

Ну а если говорить вкратце, то эхинацея — отличное иммуномодулирующее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. А еще она отличный медонос, который привлечет в ваш сад множество маленьких помощников — пчел и бабочек.

Достаточно неприхотливое в культуре растение, эхинация предпочитает плодородные, некислые и умеренно влажные почвы. Ее довольно крупные и очень декоративные цветы чем-то напоминают ромашку. Они могут быть розовыми, желтыми, малиновыми, белыми и даже лососевыми по цвету — выбирайте по душе. Цветение обычно достаточно продолжительное: примерно с середины июля до середины сентября; зацветает эхинацея на втором году жизни.

Предпочитая расти на открытых солнечных участках, размножается эхинацея посевом семян на рассаду либо в открытый грунт, а также делением куста. О выращивании этого растения вы можете прочитать в публикациях Эхинацея — многоликая красавица и Эхинацея. Звезда душистых прерий, ну а я лишь кратко рассажу о размножении семенами.

Семена эхинацеи прорастают довольно долго — около полутора месяцев, поэтому сеять их на рассаду необходимо не позже второй половины марта. Посев производим в заранее подготовленные емкости с универсальным грунтом, на глубину около 0,5 см. Сверху семена легонько припудриваем буквально миллиметровым слоем песка, который увлажняем с помощью пульверизатора. Для прорастания семенам эхинацеи необходима температура около +13°C. С начала мая подросшую рассаду можно высаживать в открытый грунт.

Душистый табак

Завораживающий дивным ароматом, который усиливается в вечерние часы, душистый табак с каждым годом становится все более популярным садовым растением.

В зависимости от сорта, табак душистый может достигать 20-100 см в высоту, а его цветы бывают белого, малинового, розового, красного и даже слегка зеленоватого окраса.

Чтобы получить раннее цветение, высевают душистый табак со второй декады марта до начала апреля, под пленку, в рыхлый субстрат. Проращивают семена при температуре +20...+22°С, а с появлением всходов ее понижают до +16...+18°С. Сеянцы поливают очень осторожно и только теплой водой. Высаживают в грунт по окончании заморозков.

Лобулярия

Лобулярия невероятно популярна среди цветоводов, а секрет ее популярности кроется в неприхотливости и прекрасной внешности.

Знатный медонос, лобулярия быстро покрывает почву шикарным «ковром», состоящим из множества густо ветвящихся стебельков, доходящих до 20 см в высоту, которые сплошь усеяны продолговато-ланцетными листьями и меленькими четырехлепестковыми цветами, собранными в большие кисти. Цветет лобулярия очень обильно и продолжительно — с начала июня и до сильных морозов.

Семеня лобулярии сеют на рассаду с середины марта до начала апреля, слегка присыпав землей, которую необходимо увлажнить из пульверизатора. Прорастают семена на 10-12 день. Рассаду высаживают в грунт примерно в конце мая, по схеме 15х15 см.

В принципе, лобулярия достаточно легко размножается и посевом семян сразу в открытый грунт.

Вербена

Красавица вербена давно пленила сердца многочисленных садоводов своим ярким и выразительным видом, а также нетребовательностью в уходе. Расти она может практически на любой почве, стойко перенося длительную жару и засушливые периоды.

Достаточно невысокие (в зависимости от сорта, растения достигают в высоту от 20 до 50 сантиметров) пушистые кустики вербены сплошь покрыты изящными листиками и красивыми цветами всевозможных оттенков: белые и малиновые, сиреневые и лиловые, оранжевые и желтые, фиолетовые и бежевые, они никого не оставят равнодушным, а цвести будут до наступления заморозков.

Вербена отлично размножается самосевом , ну а на рассаду ее семена высевают до 20 марта. Перед посевом их желательно замочить в одном из стимуляторов роста, например, в гумате, а высевать необходимо в предварительно увлажненный субстрат, не присыпая землей. Входы появляются примерно через 15-20 дней. Ухаживая за ними, не допускайте переувлажнения и поливайте рассаду только после того, как просохнет верхний слой почвы. Высаживать на постоянное место вербену можно со второй половины мая.

Разнообразие вербен (а всего существует около 250 видов этого растения) просто покоряет. Наиболее популярными являются гибридная, канадская, жесткая и буэнос-айресская.

Азарина лазающая

Лиана, относящаяся к семейству подорожниковых, азарина лазающая достигает в высоту от 3 до 9 метров. Ее небольшие темно-зеленые листики очень похожи на листья плюща, а трубчатые цветы, в длину достигающие 3-4 см, могут иметь синюю, лиловую, белую или фиолетовую окраску.

Цветет азарина лазающая все лето — с июня месяца до самой осени.

Размножается эта лиана семенами, причем чем раньше вы их посеете, тем раньше она зацветет (в разумных пределах, конечно) Семена азарины высевают до конца марта, всходят они примерно через 2 недели, а высаживать растения в открытый грунт можно уже в мае.

Иберис

Не отличающийся особой красотой, иберис (или, как его еще называют, стенник) мгновенно чарует и покоряет своим необыкновенным запахом, а также редкостной нетребовательностью в уходе.

Это травянистое растение просто незаменимо для украшения рокариев, каменистых садиков и альпийских горок; оно заслуженно является одним из 10 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков. Солнцелюбивый и засухоустойчивый иберис цветет от 1 до 2 месяцев — в мае-июне. Цветы его, в зависимости от вида, могут быть красивыми чисто-белыми, похожими на гиацинты, или небольшими, напоминающими зонтики нежных розово-сиреневых, лиловых и ярко карминных окрасок.

Все пять видов ибериса (а именно столько их существует: горький, зонтичный, перистый, вечнозеленый и гибралтарский) в высоту не превышают 40 см и имеют компактную форму кустов, дающих множество колонновидных или стелющихся побегов, на концах которых расположены щитковидные соцветия.

Семена ибериса на рассаду высевают в марте — начале апреля в рыхлую почву. В открытый грунт рассаду высаживают в мае, на солнечные участки с небогатыми известкованными почвами.

Клеома

Экзотическая красотка клеома с каждым днем цветения становится все прекраснее и прекраснее, за что особенно ценится садоводами. Она покрыта красивыми длинночерешковыми пальчато-перистыми листьями и просто поражает изысканным видом цветов, похожих на стайку маленьких птичек колибри.

Будучи достаточно мощным растением с высоким — до 1,5 метра и более — стеблем, который оканчивается крупной кистью соцветия, клеома имеет одну особенность: стебель растения ветвится вверху и древеснеет внизу. Роскошный, обильно цветущий куст очень выразительно и необычно смотрится на любой клумбе. Цветет клеома с июня до самых заморозков яркими цветами разнообразной окраски: они бывают розовые, желтые, белые и даже розово-пурпуровые. Ее необычный аромат привлекает в сад множество пчел.

Сеют клеому до конца марта, на глубину около 1,5 см; недружные всходы растения появятся примерно две недели спустя. Немного подросшие сеянцы пикируют в горшки побольше, а в открытый грунт их высаживают во второй половине мая на расстоянии около 50 см друг от друга.

Кобея лазающая

Лиана, достигающая в высоту 6 метров и более, кобея лазающая украсит любой сад, став его «изюминкой». Кобея – одно из немногих декоративных вьющихся растений, которое с успехом используется для озеленения балконов, украшения шпалер и беседок, а также оформления стен.

Множество сердцевидных листочков, располагающихся на усиках цепкого стебля кобеи, делают растение привлекательным даже до появления на лиане цветов. А с появлением больших — до 8 см в диаметре — трогательных цветов кобеи, по форме напоминающих колокольчики, она становится и вовсе неотразимой.

Цветет кобея лазающая с июля до октября; в зависимости от сорта, цветы ее бывают разнообразной окраски: белые, нежно сиреневые, насыщенно фиолетовые и даже бордовые.

Высевать семена кобеи лазающей можно до 20-х чисел марта в универсальный питательный земельный субстрат, предварительно замочив их на несколько часов в растворе стимулятора роста (например, Эпин). С появлением двух листочков растение необходимо пикировать, а на протяжении рассадного периода несколько раз прищипывать его побеги, которые так и норовят переплестись между собой.

Высаживать на постоянное место кобею можно только в начале июня, так как молодые, еще неокрепшие растеньица очень боятся малейших заморозков.

Колокольчики

Как только в народе не называют эти милые цветочки — синельки, чеботки, звоночки, но правильное название — колокольчики (Campanula). Всего в природе их насчитывается около 300 видов, среди которых есть двухметровые колокольчики-гиганты, махровые крошки высотой около 5 см и много-много других. В средней полосе России растет только 13 видов колокольчиков, но поверьте — каждый из них является очень достойным представителем своего рода

Окраска колокольчиков, их форма и величина, в зависимости от вида, бывает различной. Впрочем, как и условия для нормального роста: одни колокольчики любят солнечные места, вторые хорошо себя чувствуют в полутени, ну а третьи могут расти только в тени.

Размножаются колокольчики вегетативно и семенами, в том числе, многие из видов — через мартовскую рассаду: колокольчики средний, персиколистный, широколистный, карпатский и другие. Семена колокольчика высевают в универсальный земельный субстрат, поверхностно; всходы появляются примерно через неделю.

Колеус

Эффектные пёстроокрашенные листья колеуса сделали это растение одним из самых популярных в наших садах. Эти удивительные кустики встречались практически каждому из нас, не правда ли? Яркие, словно украшенные мозаикой, бархатистые листья колеуса поражают богатством красок и оттенков: зелёные, белые, кремовые, желтые, розовые, красные, бордовые, коричневые, фиолетовые и даже бронзовые.

Это одно из немногих растений, кайма листов которого контрастна их основному цвету. Кроме того, на самих листьях можно увидеть прямо-таки удивительные узоры: различного размера пятна, мраморные рисунки, крупный и мелкий крап, а также всевозможные разводы причудливых форм, придающие листве особо торжественный и экзотический вид.

Семена колеуса высевают на рассаду до средины марта, поверхностно — присыпать землей их не нужно, надо лишь слегка вдавить в почву. На постоянное место рассаду можно высаживать уже со второй половины мая.

Гвоздика травянка

Невысокий многолетник, гвоздика травянка завораживает своей скромностью и простотой. В отличие от своей шикарной «родственницы» — гвоздики Шабо, травянка не может похвастать роскошными цветами, но от этого она не стает менее привлекательной.

Отличаясь продолжительным и обильным цветением, гвоздика травянка очень вынослива и засухоустойчива, что делает ее особенно ценной в каменистых садах. Это растение с успехом применяют для украшения альпийских горок и рокариев, ведь она способна расти даже между камней. Она совершенно не требовательна в уходе, запросто зимует без какого бы то ни было укрытия и может расти и цвести среди травы.

Зацветает травянка спустя 3 месяца после посева, а для того, чтобы это случилось как можно раньше, ее высевают на рассаду в марте. Сеянцы гвоздики травянки, появляющиеся спустя 2 недели после посева, не любят высоких температур и нормально чувствуют себя при +16...+18°С. Спустя месяц после посева травянку пикируют, а в конце мая высаживают в открытый грунт.

Брахикома иберисолистная

Поражающая своей грациозностью и необычностью, брахикома иберисолистная представляет собой невысокое — до 25 см — сильноветвистое растение, цветы которого буквально светятся изнутри. Соцветия брахикомы иберисолистной состоят из небольших язычковых и трубчатых цветов, первые из которых могут иметь синюю, розовую, белую и даже фиолетовую окраску, ну а вторые — желтую, темно-синюю или практически черную.

Брахикома очень вынослива — ей не страшна кратковременна засуха, яркое палящее солнце и непродолжительные заморозки до -5°С. Что бы ни происходило в природе, она всегда выглядит «бодрячком»

Для того, чтобы брахикома порадовала вас своим цветением как можно раньше, ее семена высевают на рассаду до 20-х чисел марта, поверхностно, слегка вдавливая в почву. При комнатной температуре сеянцы брахикомы появляются примерно на 8-12 день, ну а в фазе 2 настоящих листьев (примерно через 2 недели) их пикируют. На постоянное место брахикому высаживают ближе к концу мая, выращивая, в основном, как ампельное растение — в подвешенных ящиках или горшках.

Львиный зев

Львиный зев, за которым в народе прочно закрепилось название «собачки», в последние несколько лет незаслуженно обделен вниманием цветоводов. Уж не знаю, почему так произошло, но рискну предположить, что просто от незнания неоспоримых достоинств этого растения: неприхотливости, выносливости, разнообразия окраски его цветков и обильного цветения с начала июня до середины октября.

Чтобы львиный зев зацвел как можно раньше, его семена высевают на рассаду до конца марта, в рыхлую и одновременно питательную почву, предварительно смешав их с сухим песком, что помогает предотвратить загущение. Посев проводят только по поверхности заранее увлажненной почвы, лишь немного вдавливая в нее семена. При температуре воздуха около +20...+22°С всходы появляются примерно на 15-18 день, развиваясь поначалу довольно медленно.

Выращивая львиный зев рассадным способом, необходимо помнить, что его сеянцы не переносят избытка влаги, поэтому поливать их нужно очень осторожно и желательно только утром. Среди всходов часто можно заметить «упавшие» сеянцы, которые сразу необходимо удалять — это поможет избежать распространения болезни на остальные растения. Для профилактики гнилей почву внутри контейнера с сеянцами периодически необходимо припудривать толченым древесным углем. После появления первого настоящего листа растения пикируют. А в открытый грунт рассаду можно высаживать уже в середине мая — она не боится легких весенних заморозков.

Флокс однолетний

Неприхотливый однолетний флокс, или флокс Друммонда, покоряет сердца садоводов не только своим продолжительным очень пышным цветением, но и изумительным ароматом.

В зависимости от сорта, флокс Друммонда может достигать 10-50 см в высоту. На многочисленных побегах растения на протяжении всего лета раскрывается множество небольших цветочков, собранных в сложные щитковидные либо зонтиковидные соцветия. Цветы флокса однолетнего имеют разнообразную окраску: белые, красные, розовые, кремовые, фиолетовые, сиреневые с глазком в центре цветка и без него.

Выращивают флокс Друмонда в Средней полосе России только через рассаду, высевая семена до конца марта. Всходят они достаточно быстро — на 5-8 день, а после появления 3-4 настоящих листиков сеянцы пикируют.

Флокс нетребователен в уходе, но его сеянцы нуждаются в подкормках буквально с первых дней своей жизни. Поэтому с появлением первого настоящего листа их необходимо подкармливать, используя для этого комплексные минеральные или органические удобрения.

Летний левкой (маттиола)

Левкой в природе представлен однолетними, двулетними, а также многолетними растениями. Всего существует более 50 его видов и около 400 сортов, каждый из которых хорош по-своему. Левкой летний (левкой седой, маттиола) — травянистое растение с пьянящим ароматом.

Высевают семена летнего левкоя с середины февраля до 20 марта в универсальный земельный субстрат

[Дядя Миша]

ПРОРАЩИВАНИЕ И ПОСАДКА ГЕОРГИН.

В начале апреля вынимаем корнеклубни георгин из хранилища и внимательно осматриваем их. Обнаруженные поражённые места у клубней удаляем до здоровых тканей, обрабатывая зелёнкой или древесным углем все срезы и немного подсушиваем их. Можно предварительно корнеклубни на 10-20 минут поместить в бледно-розовый раствор марганцовки или припудрить фундазолом.
Затем помещаем клубни георгин в низкие ящики, засыпая их опилками или землёй для дальнейшего проращивания и черенкования.

При посадке клубней георгин нельзя заглублять их: верхняя часть корневища должна выступать над поверхностью почвы на 2-3 см, чтобы исключить загнивание шейки (участок, разграничивающий корневище и стволы) и порчу клубней.
Почки возобновления георгин располагаются у самой корневой шейки - отсюда и будут отрастать молодые побеги.

Землю необходимо брать питательную, с добавлением перегноя и крупного песка. Высаженные георгины содержите сначала при температуре 20-25 градусов и умеренном поливе, а когда ростки достигнут высоты 1-2 см, растения поставьте на самое светлое место при температуре 12-15 градусов. Полив сократите до минимума, чтобы избежать вытягивания ростков.

Советы известного селекционера георгин В.М. Суханова: "Георгины хорошо растут и цветут, если куст имеет 1-2 стебля. Многостебельные кусты георгин не дают высококачественного цветения и образуют слабые, нелёжкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни георгин следует делить, даже если нет необходимости в размножении растений. Деление клубней георгин начинают, когда почки на корневых шейках, расположенные несколько выше оснований, станут хорошо различимы.

При правильном хранении период покоя у корнеклубней георгин заканчивается в начале марта или несколько позднее - в это время почки на корневых шейках увеличиваются. Если продолжать хранить корнеклубни в темноте, из почек разовьются длинные побеги, которые легко обламываются при делении. Поэтому корнеклубни георгин после окончания периода покоя следует выложить на светлые места в теплицах и комнатах - здесь у них образуются короткие ростки, которые прочно держатся на корневой шейке.

Прежде чем начать деление многостебельных гнёзд корнеклубней, их расчленяют на одностебельные части - обычно эту операцию удаётся проделать руками, не прибегая к ножу. Затем одностебельные клубни георгин делят так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с 1-2 почками и не менее одного корнеклубня (если на корневой шейке почек возобновления мало, то с одной почкой отделяют несколько корнеклубней).

Для получения возможно большего числа делёнок клубни георгин можно разрезать вдоль на две половинки, каждая из которых должна иметь по одной почке. При делении следует избегать разрезов клубня очень близко к росткам или поперёк волокон, так как это может привести к гибели ростка. Делят корнеклубни острым ножом. Перед делением нож обязательно стерилизуют (прокаливают над пламенем горелки или протирают спиртом). Разрезы припудривают толчёным углём, добавив в него немного порошка серы. При делении нескольких сортов георгин все полученные делёнки снабжают этикетками с названием сорта.

Если к моменту деления корнеклубни георгин ещё находятся в состоянии покоя, их раскладывают на влажном песке (торфе, перлите или земле), и содержат при температуре около 20 градусов с высокой относительной влажностью воздуха.
Сильно пересохшие клубни необходимо полностью засыпать землёй до корневых шеек. Такие клубни начинают делить, когда у них также станут различимы почки. Перед делением удаляют отмершие клубни и остатки прошлогодних стеблей.

Части клубней можно сажать сразу после деления (но лучше это сделать через сутки, чтобы срезы обсохли). Однако если на корнеклубнях георгин после проращивания появились корешки, то их сажают немедленно, не допуская привядания корешков. При посадке в горшки часто приходится укорачивать корнеклубни, чтобы они могли поместиться в горшки. Укорачивание им не вредит, наоборот, стимулирует образование и рост новых молодых полноценных корнеклубней георгин.

При посадке корнеклубней необходимо следить, чтобы ростовые почки георгин были в питательном грунте. В этом случае новые корнеклубни будут развиваться у основания стебля, а не на старом клубне, что может привести к вырождению сорта, а также ухудшить лёжкость в период зимнего хранения. К вырождению сорта георгин приводит также и их размножение в течение многих лет только делением клубня, без черенкования.

[Yuris44]

Современные сорта георгин...

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ.

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.
Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.
Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.
В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.
Как ухаживать за гладиолусами.
За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.
После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.
Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.
Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.
В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.
Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м суперфосфата и 15 г/м хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.
Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.
Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.
Удачи на даче!

[Дядя Миша]

Секреты выращивания тюльпанов.

Нет такого сада, где бы не цвели тюльпаны и уже в апреле их остроконечные проростки пронзают тающий снег - начинают отрастать листья. А через 20-30 дней тюльпаны расцветают и их роскошным цветением мы можем любоваться до 35 дней.

Для того, чтобы выращивание тюльпанов было легким и приятным, необходимо соблюдать ряд простых правил.

Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Можно подкармливать тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья - через неделю после цветения.

По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.

Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры +70-100.

Все агротехнические приемы - рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений - необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.

У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.

Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.

Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет.

В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.

Болезни и вредители

Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.

Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.

Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение . Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.

Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.

Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.

[Дядя Миша]

ПРОСТРЕЛ-СОН ТРАВА.

Прострел — так в народе прозвали за стремительное развитие весной один из сказочно красивых цветков — сон-траву. Зацветает прострел в конце апреля — мае, раскрывая крупные поникающие колокольчики нежно-лиловой окраски. Красивые пальчато-рассеченные листья отрастают чаще всего после цветения. Благодаря им да собранным в пушистые серебристые султанчики шелковистым остям плоди ко в, прострел долго не теряет чарующий облик.
Цветок великолепно приспособлен к капризам весенней погоды. Густая мохнатая шубка из волосков, покрывающих все растение, отлично защищает его как от холода, так и от потери влаги.

Для посадки прострела не пригодны сырые участки, их кустики любят понежиться на солнышке. Вполне устроит их и легкая полутень. Почва должна быть легкой по механическому составу, слабокислой, супесчаной, обработанной на большую глубину и хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями.

Размножается прострел исключительно семенами. Из-за длинного, уходящего вертикально вниз или косо отклоненного корневища взрослые растения плохо переносят пересадку, делить кусты не имеет смысла.Семена прострела созревают через два месяца после цветения. Их можно сразу сеять в грунт. Но лучше сон-траву выращивать через рассаду, высевая семена в марте-апреле в мини-теплички, устроенные из небольших полиэтиленовых или пластиковых емкостей. Более дружные всходы получаются на свету, поэтому, разложив семена по поверхности субстрата, их лишь слегка вдавливают в него.
На зиму молодые растения-прикрывают лапником. Через год они могут порадовать первым цветением. Максимальной декоративности кусты достигнут на 4-5-й год. Взрослые растения зимуют без укрытия, на одном месте могут расти до 20 лет.

[Yuris44]

В дополнении к сказанному, Pulsatilla (сон-трава, прострел)...

[Дядя Миша]

Как развести пламя (флоксы, по Линнею).

Размножить флоксы можно, как минимум, семью способами, о которых мы сейчас вкратце и поговорим.

Легче всего размножаются растения делением куста – потому-то этот способ и стал наиболее популярным среди цветоводов и садоводов. Оптимальным период для проведения деления куста флокса является, конечно же, весна, хотя допускается применение данного способа и ранней осенью. Учтите лишь только, что деленкам необходимо обязательно успеть хорошенько укорениться до того, как наступит настоящая суровая зима. Гипотетически, можно делить куст и летом, но только в порядке исключения. Для этого выбирайте пасмурный день. Каждая деленка должна быть достаточно крупной. Сохранение земляного кома принципиально! Обеспечьте таким саженцам обильный полив, осуществляемый с незыблемой регулярностью.

Размножают флоксы и при помощи самых обыкновенных черенков. Данный способ также отличается простотой и доступностью даже самому неопытному цветоводу. Если вы решили воспользоваться методом черенкования, дождитесь наиболее бурного роста побегов у флоксов, но только обязательно до того, как начнется бутонизация. В общем, лучше всего срезать черенки в мае ли июне. В качестве черенков допускается использование исключительно зеленых и отлично развитых побегов, срезанных с абсолютно здоровых растений. Каждый побег можно разделить на несколько частей, оснащенных минимум двумя узлами. При этом каждый черенок полностью очищается от нижних листьев и наполовину – от верхних. Подготовленные черенки можно сажать в открытый грунт или же рассадить по рассадным ящикам, наполненным рыхлой плодородной землей.

Листовые черенки – еще один вполне доступный способ размножения флоксов. Его применение допустимо не ранее конца июня – первой декады июля. Выбираем зрелый стебель и при помощи острого лезвия аккуратно срезаем листик, оснащенный пазушной почкой, захватив тонкий кусочек стебелька. Каждый листовой черенок высаживается в специальный посадочный ящик, наполненный питательным грунтом. Соблюдайте пятисантиметровое расстояние между саженцами. Глубина посадки – не менее двух сантиметров. Ежедневно опрыскивайте посадку теплой водой и проветривайте ее. Укоренение наступает, как правило, спустя где-то месяц.

Корневые черенки – один из наименее популярных способов размножения, потому что более трудоемкий процесс сложно даже представить. Потому и применяют его исключительно в тех случаях, когда нет другого пути для избавления от такого коварного недуга, например, как стеблевая нематода.

Итак, чтобы размножить флоксы корневыми черенками, вам следует выкопать растение поздней осенью или же с приходом весны и отобрать наиболее толстые и сочные части корневой системы, которые и разделяются при помощи острого ножа на куски величиной до пяти-шести сантиметров каждый. После этого полученные части высаживаются по ящикам, наполненным землей, и присыпаем их слоем просеянного чистого песка, толщина которого составляет не менее четырех-пяти сантиметров.

Иногда садоводы также размножают флоксы при помощи отводок и остатков. Отводки – очень простой способ размножить растения. Вся хитрость заключается в необходимости засыпать кусты растений хорошей плодородной почвой. Спустя некоторое время засыпанные стебли обязательно дадут рост новым корешкам. По мере их развития можно потихонечку освобождать отводки от почвы, после чего они обрезаются и высаживаются в грунт.

Можно использовать даже еще более простой способ. Во время выкапывания кустика флокса для того, чтобы впоследствии получить полноценную деленку, обрежьте корни минимум наполовину, оставив обрезанную их часть прямо в почве на месте посадки, после чего они присыпаются плодородной почвой и поливаются.

Размножают флоксы, конечно же, и при помощи семян. Хотя не исключено явление расщепления сеянцев в потомстве, что выливается в потерю растениями сортовых признаков. То есть как качественные характеристики цветков, так и их окраска вполне могут существенно измениться. Именно в этой связи такой способ размножения флоксов применяется исключительно селекционерами.

[Yuris44]

Ну и традиционно, по теме...

[Дядя Миша]

Уход за пионами осенью полезные советы.

Пионы принято считать неприхотливыми садовыми цветами. Однако этим многолетникам все же необходим правильный уход. С наступлением осени растения требуют не меньше внимания, чем весной или летом. Правильный уход в это время года позволит обеспечить цветам хорошую зимовку и полноценное цветение на следующий сезон.

1. Особенности подготовки пионов к зиме

Итак, как же подготовить пионы к зиме? В первую очередь необходимо обеспечить роскошные цветы питательными веществами. Осенью нужно обязательно внести в грунт удобрения. Подкормка пионов осенью проводится в сентябре либо в первых числах октября. Корневая система пионов отличается некоторыми нюансами строения и роста. В определенных местах она утолщается. Считается, что именно эти участки являются сосредоточением питательных элементов. Отсюда полезные вещества расходятся по всей длине корней. Поскольку корневая система данных садовых цветов активно растет и развивается осенью, важно обеспечить пионам надлежащий уход в виде внесения удобрений в данный период.

2. Удобрения для пионов – важная часть ухода осенью

Растениям нравятся калиево-фосфорные добавки.
Использование таких средств осенью позволит получить новые почки в следующем сезоне; обеспечить пышное цветение; добиться активного развития куста.

Использовать фосфор и калий можно различными способами. Если удобрения вносятся в жидком виде, то нужно приготовить раствор. На ведро воды потребуется добавить по 1 таблетке данных препаратов. Полученным питательным «коктейлем» основательно поливается цветок.

3. Обрезка пионов в осенний период

Осенний уход за пионами – это еще и обрезка кустов. Перед зимой рекомендуется обязательно подрезать побеги, не откладывая эту процедуру до весенних месяцев. Оптимальное время для обрезки приходится на первые заморозки. Лучше всего запланировать процедуру на последние числа октября либо начало ноября. Не стоит обрезать побеги раньше, так как это может сказаться на силе пиона и пышности его цветения в будущем сезоне.

Обрезать куст нужно так, чтобы над поверхностью почвы не оставалось пеньков. Побеги убираются до уровня грунта. Чтобы избежать инфицирования земли, весь срезанный материал выносится из сада и сжигается.

4. Укрытие пионов на зиму

Внесение удобрений и обрезка – это не весь уход, который необходим пионам осенью. Нужно грамотно спланировать подготовку растения к зимовке. Особенно это важно для тех цветов, которые произрастают в регионах с суровыми зимами. Первый шаг – это оценка глубины залегания почек. Если они расположены не ниже 3-6 см, то очень важно слегка присыпать пионы почвой.

Далее кустики обязательно потребуется укрыть. Для этого подходят:

компост;
опилки;
торф;
лапник;
опавшая листва.

При этом не допускается использование для укрытия листьев, срезанных у пионов. Все дело в том, что данный материал станет комфортной средой для размножения и проживания грибков. Как результат растение просто погибнет. При формировании покрытия нужно создать защитный слой в пределах от 10 до 15 см. Такой подход позволит надежно уберечь пионы от сильных морозов и ветров.

[Дядя Миша]

Как изменить цвет гортензии.

Способностью к перемене цвета обладает только гортензия крупнолистная.
Изменить цвет гортензии с розового на голубой легче, чем с голубого на розовый. Изменение с розового на голубой предполагает внесение алюминия в почву.
В почве должен быть алюминий – прикопайте вокруг куста сульфат алюминия. Рекомендуют на 1 кв. м вносить 500 г сухого сульфата алюминия. Чтобы окраска цветков была настоящей голубой, в течение года придется вносить его несколько раз, особенно если почва имеет высокий показатель рН.
Есть водорастворимый сульфат алюминия, который добавляют в воду во время полива.

Можно приготовить раствор (15 г сульфата алюминия/4 л воды) и полить им 2-3-летний куст. Специалисты рекомендуют дважды-поливать раствором алюмокалиевых квасцов (30-40 г/1 ведро воды). На взрослый куст при одном поливе – два-три ведра, иначе изменение окраски будет частичным.

Чтобы алюминий был доступным для растения, показатель рН почвы должен быть не выше 5,2-5,5. При рН от 5,5 до 6,0 вы получите переходный цвет, оттенки пурпурного. Во-первых, сам сульфат алюминия повышает кислотность, во-вторых, можете добавлять органику, кофейную гущу, скошенную траву, опилки, стружки, яблочный настой.

Выбирайте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким – калия (NPK = 20:5:30), это способствует усилению голубой окраски. Если вы хотите получить голубые цветки, не вносите суперфосфат и костную муку.

Получив гортензию ярко-синего или голубого цвета, терпеливо создавайте и поддерживайте требуемые условия, чтобы цвет сохранялся. Не следует высаживать растения в слабокислую или щелочную почву даже на короткое время, вода для полива гортензий не должна быть щелочной (рН не выше 5,5). Если почва на участке не кислая, придется держать растение в большом контейнере. Так легче контролировать состав почвы и можно в два раза снизить концентрацию раствора сульфата алюминия при поливе.

Что играет более существенную роль в окраске – кислотность почвы или наличие в ней алюминия? Ученые доказали, что присутствие в почве алюминия имеет для приобретения голубого цвета большее значение, чем повышенная кислотность.