Дачный дом.

[Дядя Миша]

Травмобезопасное резиновое покрытие для дома и дачи.

Плиты из резины: что это?

Изготавливается данный материал из резиновой крошки с некоторыми добавками. Крошка представляет собой результат переработки непригодных автомобильных покрышек. Именно благодаря такому составу, плиты могут быть использованы как на улице, так и в помещениях. Они могут иметь толщину 1, 2, 3 или 4 см. Плотность материала составляет 850 кг/м³, однако по желанию заказчика она может быть увеличена до 1000 кг/м³. Плиты имеют широкий диапазон допустимых температур – от минус 45 градусов до 60 градусов. Это во многом обуславливает их универсальность.

Кроме прочего, плиты из резины не подвергаются воздействиям химических составов, таких как бензин, масло, кислоты, щелочи. Стоит отметить, что последние при длительном воздействии способны повредить материал.

Для чего нужны плиты из резины?
Область применения описываемых изделий очень широка. Благодаря высокой прочности и устойчивости к износу такие покрытия с успехом применяются в спортивных залах, для организации беговых дорожек, катков, спортивных арен, а также в выставочных залах, террасах, балконах, гаражах и пр. Под открытым небом такие плиты применяют для покрытия площади около бассейнов, полей для гольфа, помещений для содержания животных, территорий дворов и пр. Для укладки плит необходимо подготовить твердое основание в виде асфальта, бетона, камня или дерева.

Стоит отметить, что существуют плиты из резины, предназначенные для укладки на сыпучие основания. Они в основном применяются для детских площадок, спортивных сооружений, территорий частных домов и пр. Тыльная сторона таких плит оснащена шипами, сглаживающими большие нагрузки.

Особенности ухода

Поврежденная плитка может быть легко заменена новой. В зимнее время очищение лучше проводить деревянными или пластиковыми лопатами.

[Дядя Миша]

Как сделать навес для автомобиля на даче? 7 полезных советов.

1. Для автомобиля навес может быть, как пристроен к другим постройкам, так и быть автономным строением. Чаще всего автономный навес представляет собой 4 или более столбов с крышей.

2. Расстояние между столбами оптимально делать в 1-1,5м, а длину навеса выбирать исходя из длины машины или машин, которые будут под ним стоять. Высота навеса может быть около 2 метров, тогда под него сможет спокойно заезжать машина с груженым верхним багажником.

3. Навес, пристроенный к дому, опирается на столбы лишь с одной стороны, другая сторона крепится к стене дома. Чтобы конструкция крепко держалась и не шаталась при порывах ветра, столбы следует устанавливать в бетон. Опоры можно делать из кирпича, металлических труб, деревянного бруса, бетона или камня.

4. Чтобы сделать крышу можно воспользоваться деревом, металлом, пластиком, оргстеклом, профнастилом и т.д. Форма крыши может быть абсолютно разной: волнообразной, прямой, сферической или арочной.

5. Навес своими руками для автомобиля делает так:
Первый этап – сделать фундамент. Чтобы не ждать неделю, пока затвердеет бетон, можете воспользоваться готовыми фундаментными блоками. При помощи кронштейнов или уголков укрепите в них стойки.

6. Закрепите на стойки поперечные балки, которые будут связываться сверху. Соберите стропила на обрешетку, на которую и закрепите кровельный материал. Настелите крышу.

7. Наиболее дешевым и долговечным материалом для крыши навеса является поликарбонат (пластик), т.к. он экологически чист и срок его службы насчитывает 30 лет. Это уникальный материал, который поглощает ультрафиолет, но пропускает свет. Еще одним очень популярным материалом для того, чтобы сделать навес для машины на даче является профнастил. Это долговечный и прочный материал. Его можно окрасить в любой цвет, создав таким образом неповторимый дизайн навеса.

[Дядя Миша]

РАЗ, ДВА – и готова «КИРПИЧНАЯ» СТЕНА!

Не правда ли, стена эта выглядит абсолютно правдоподобно?
Между тем, она сделана фактически «из ничего», а кирпичами там даже и не пахнет!
Использовать её можно как декоративный элемент прихожей, гостиной и даже спальни.

А делается она из пенопласта. Порядок работы показан на фото, здесь мы лишь поясним:

1. Базовый материал – листы пенопласта + фанера (хотя вместо неё можно взять более лёгкую основу, гофрокартон, например)
2. Клей – аэрозольный строительный ПВА
3. Для создания фактуры используется паяльник
4. Краска – автомобильная аэрозольная, 3 слоя

[Дядя Миша]

Водопровод на даче...и схемы понятные...

Жить на даче или в сельском доме без водопровода и горячего водоснабжения не очень комфортно. Для постройки в доме водопровода требуются хотя бы минимальные знания о предстоящей работе. Поэтому подготовка к работе началась у меня с поиска информации. В первую очередь рассматривались статьи авторов, которые представляли личный опыт монтажа водопроводной сети с применением современных материалов.
Наиболее значимым для меня материалом явилась статья В. Цуканова «Мой дачный водопровод», опубликованная в журнале «Наука и жизнь» № 2 2004г. Автор подробно раскрывает все детали подготовки и монтажа водопровода в дачном доме.
В статье я выделил следующие ключевые моменты, без выполнения которых вряд ли система будет работать полноценно.

1. Монтаж водопровода выполнен металлопластиковыми трубами.
2. Подача воды осуществляется из колодца глубиной 11 м. С этой задачей справляется недорогой и качественный погружной насос итальянского производства производительностью 100 л/минуту и с максимальным напором 46 метров водяного столба. Насос помещен в пластиковый бак для питьевой воды, что впоследствии предотвратит поднятие ила со дна колодца, если уровень воды в нем опустится.
3. Для поддержания постоянного давления в системе установлен гидроаккумулятор. Гидроаккумуляторы бывают для горячей и холодной воды. Автор установил в систему подачи холодной воды гидроаккумулятор для горячей воды, т.к. резина в нем более качественная и служит дольше. Объем гидроаккумулятора выбирался по количеству кранов — примерно 20 литров на кран.
4. На впускном патрубке гидроаккумулятора установлено специальное реле, отключающее насос, как только давление превысит установленную величину.
5. За насосом установлен самоочищающийся фильтр, не требующий демонтажа при очистке.
6. Установлен обратный клапан для предотвращения самопроизвольного слива воды обратно в колодец при остановке насоса.
7. Для получения горячей воды приобретен 100-литровый немецкий водонагреватель «Штибель» со сложным нагревательным элементом, имеющим площадь нагрева в 10 раз большим, чем у обычных ТЭНов. При этом водонагреватель имеет стержень из специального материала, предотвращающий образование накипи. Обратный клапан смонтирован снаружи.
8. Предусмотрена защита от размораживания. Для этого слив воды из водонагревателя и гидроаккумулятора выполняется через сливные краны. Т.к. в системе вода чистая, то слив происходит обратно в колодец. Для этого ниже уровня промерзания воды в колодце установлен с помощью тройника сливной кран и электромагнитный клапан. Из трубопровода остатки воды сливаются через кран, находящийся в подсобном помещении.
9. Сливной колодец глубиной 3 м выкопан рядом с домом. В него входит одна труба, к которой подведены сливы от умывальника, душа и мойки.

Опубликовано в Работы в доме
Система автономного водоснабжения дома
Самым важным удобством в доме считается водопровод. Но в сельской местности далеко не в каждой доме решена водопроводная проблема. Решить эту проблему поможет система автономного водоснабжения дома, предложенная И. Касьяном. Система несложна в изготовлении и надежна в работе. Подача воды в системе осуществляется под давлением из скважины, колодца или открытого водоема.
Система автономного водоснабжения состоит из центробежного электронасоса(4) и герметичного бака(1) объемом не менее 80 л, способного выдержать избыточное давление. Система может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. В автоматическом режиме работу обеспечивает электроконтактный манометр(2). На рисунке также показаны: ящик с электроаппаратурой(3), вентиль(5), обратный клапан(6), воронка для заливки воды при первом включении электродвигателя(7).
Насос устанавливают у колодца в приямке. Такое размещение насоса обеспечивает его удобство в обслуживание и утепление в зимний период. Герметичный бак располагают в доме или в подвале.
Электроаппаратура (обведена на схеме штриховой линией) монтируется в металлическом ящике.
Нижний и верхний пределы избыточного давления регулируют с помощью электроконтактного манометра ВР. Подача электропитания и защита от короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем QF. Для переключения схемы в автоматический или ручной используется тумблер SA. КМ — пускатель, KV — реле промежуточное, М — электронасос.

[Дядя Миша]

КАК СДЕЛАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ.

Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой.

Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет.

Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м.

В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы.

Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м.

Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху.

Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины.

Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение.

После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность.

Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок.

На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте.

Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера.

Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута.

Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины.

Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

[Дядя Миша]

Как сделать правильный раствор для печки.

Полезные советы для "сумасшедших" ручек! Как сделать хороший раствор для кладки печи. Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы

✔лопата
✔ железная или деревянная емкость (обитая жестью)
✔ сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
✔ деревянная палочка или дощечка
✔ дрель-миксер

Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину.

Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:

1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды.

2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.

3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

[Дядя Миша]

Кирпичная печь - отличное сооружение для обогрева.

Приятное и красочное время года - это зима. Но минусом этого времени стоит считать высокие отрицательные температуры. В особых суровых климатических районах стоит позаботиться о должной системе обогрева. Традиционно используют центральные системы отопления. Но не всегда рядом есть котельная и не во всех случаях она обеспечивает должным уровнем обогрева. Выход есть - это использование устройств обогрева, таких как кирпичная печь. Размеры такого сооружения небольшие, но ее отличает высокая функциональность.

Однако параметры могут быть разными, в зависимости от того, какие функциональные характеристики предъявлены заказчиком. Из дополнительной опций печи стоит отметить наличие варочной панели, духового или сушильного шкафов. Такую конструкцию лучше всего расположить в кухне и будет возможно не только отопление, но и приготовление различных блюд. Топливо для горения в данном случае – это дрова. То есть использовать какие-либо коммуникации совершенно нет смысла. В случае, когда система отопления вообще не будет работать, кирпичная печь сможет обеспечить жилое помещение должным уровнем обогрева.

Для монтажа выбрать центральное место в доме. Наличие фронтальной стены намного уменьшит количество работ. Всю систему дымохода можно вывести за пределами дома, что позволит сэкономить пространство и не делать отверстие в крыше и потолке. Если полы деревянные, то мастер, осуществляющий кладку, усилит основу бетонной стяжкой. В век интернета множество магазинов перекочевало в сеть интернет, исключение не составляют и магазины печной продукции. В них можно встретить проекты уличных барбекю, кирпичных каминов и печей. Разнообразие огромное и есть из чего выбрать. Проекты могут быть созданы и на заказ согласно всем особенностям помещения и пожеланиям заказчика.

[Дядя Миша]

Главные правила кладки печи.

Изложу основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками:

• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей.
Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.
• Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.
• Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.
• Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.
• Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше - это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави'ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави'ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.
• Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.
• В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.
• Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.
• Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше "вышибной кирпич", который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
• Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.
• Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
• Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов.
• Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
• Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой.
• Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.
• С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
• Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
• Примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения - 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м - примерно 10%.
• Флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветренную погоду и защитит при осадках.

[Дядя Миша]

Как пристроить к дому крыльцо-палубу?

Если вы всегда мечтали о доме в европейском стиле, то для этого вам не хватает маленького палубы около входа. Однако не печальтесь, вы можете построить ее самостоятельно. Простая эконом-класса палуба займет у вас 4-6 дней.

Вообще, крыльцо-палуба – это шикарное место для отдыха всей семьи. На таком подиуме можно разместить мебель, поставить обеденный стол.

Анатомия палубы-крыльца.
Палуба строится непосредственно над землей. Она не требует дополнительных степеней или перил. Однако, палуба имеет свои структурные элементы — перекрытия, балки. Для строительства вам потребуются доски в большом количестве.

1. Закрепить поперечную доску на доме.
Снимите отделку здания сайдингом на сантиметров 30 выше верхней части, где вы будете крепить поперечную балку. Изолируйте открытую обшивку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной. Отметьте точное расположение верхней части поперечной балки. По правилам, шаг между палубой (которая крепится наверх поперечной балки) и дверью должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Прикрепите балку к стене. Эта доска должна иметь длину вашей палубы.

2. Защитите балку
Отрежьте полоску самоклеющейся водонепроницаемой мембраны той же длины, что и балка. Ширина мембраны должна ровняться ширине балки умноженной на 3. Сложите мембрану продольно, чтобы сформировать прямой угол. Наложите по периметру балки мембрану, вся ширина балки сверху должна быть покрыта мембраной, остальная ее часть должна расположиться вдоль стены под прямым углом. Дальше отрежьте полоску металла длинной с балку, а шириной 3 умноженное на ширину балки. По тому же принципу, что и мембрану, закрепите ее шурупами поверх мембраны.

3. Установите опорные столбы.
Теперь нужно сформировать фундамент. Зачистите место под палубу, выровняйте его, если придется. Каждое место, где будет установлена опора, выройте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы основание удерживало конструкцию и находилось ниже линии замерзания.

Соберите конструкцию столбов основы. Разместите их в отверстиях и аккуратно засыпьте. В зависимости от размеров палубы, вам нужно разместить опорные столбы в земле. Расстояние между опорными столбами зависит от размера палубы.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте их.

4. Установите основание
Далее устанавливаем опорные балки. Их следует разместить и закрепить на опорных столбах, однако помните, что опорные балки должны находиться на одном уровне. Теперь вы сформировали основание, на который будет крепиться вся остальная конструкция.

5. Установите и закрепите каркас
Далее на основание крепится каркас из поперечных балок.

6. Установите поперечные балки
Теперь вы можете крепить пол палубы. Когда вы будете привинчивать доски, проверьте их с двух сторон. Используйте наружную часть, которая наиболее подходит визуально. Для более полной работы, обработайте древесину.

[Дядя Миша]

Отмостка дома.

Эта статья поможет узнать об устройстве отмостки вокруг дома.

Наша цель помочь вам определится с подходящим составом, видом и конструкцией отмостки для вашего дома.

Отмостка вокруг дома, служит для того, чтобы защитить фундамент от паводковых, дождевых вод, предотвращая проседание фундамента дома. А так же отмостка дома служит как декоративный элемент для вашего благоустройства, эксплуатируясь как тротуар вокруг дома. Вовремя сделанная отмостка дома сможет предотвратить попадание грунтовых вод в фундамент дома. Если этим пренебречь, можно создать неблагоприятную атмосферу для фундамента, вследствие чего создаются трещины в фундаменте или в стенах вашего дома из за подмывания несущих грунтов.
отмостка дома

Строительство отмостки дома следует начинать сразу после того, как вы завершили облицовку цоколя и стен. Компания «Строй Дизайн» рекомендует, не откладывать этот момент в долгий ящик. Существует ряд последствий, если вокруг постройки нет отмостки.

Снятием растительного слоя, специалисты правильно подготовят основание для отмостки. Мы рекомендуем верхний слой траншеи обработать гербицидными средствами, которые отлично борются с корневой системой сорняков ,которые имеют свойство разрушать покрытие отмостки.

Существуют несколько вариантов покрытий, с которым вам помогут определится наши специалисты.

Компания «Строй Дизайн» рекомендует обустроить отмостку дома и уплотнить ее.

Подстилающий слой создает ровное плотное основание для дальнейшей укладки на нее покрытия . Основную функцию отмостки вокруг дома, а так же гидроизоляционную имеет свойство глины. В качестве подстилающего слоя можно использовать песок, мелкий щебень. Специалисты компании «СтройДизайн» помогут Вам определится с подстилающим материалом, учитывая все особенности.

Предохраняя дом от дождевой и поверхностной воды применяют мелкий булыжник,асфальт.бетон,глину или тротуарную плитку. Отмостку вокруг дома следует делать с определенным уклоном от стен здания, который обычно равен 1-2 %. Ширину грунта можно определить по типу грунта, на котором стоит дом, и ширине карнизных свесов на крыше. На обычных грунтах ширина отмостки должна быть больше на 20 см ,чем карниз, а на просадочных не менее 1 метра.

Самым практичным и популярным считается бетонное покрытие. Если вы определились с этим покрытием, то после укладки первого слоя, мы рекомендуем сделать деформационные швы, предотвратив разрывы в мороз. Армировав ее, вы продлеваете долговечность отмостки. При этом отмостка работает на сжатие и на растяжение. На растяжение работает арматура, а на сжатие-бетон.

Асфальтобетонная отмостка самый простой вид из отмосток, но этот вариант не экологичный, потому что при высоких температурах асфальт вырабатывает вредные вещества для организма человека.

Теплоизоляция отмостки дома в некоторых случаях тоже необходима. В начале статьи мы затрагивали тему о доме который расположен на пучинистых грунтах, такую отмостку следует утеплять. Особенность такого грунта ,насыщаться влагой, промерзать, вследствие чего происходит вспучивание грунта, который давит на конструкцию дома. Материал использующий для утепления не позволит замерзнуть грунту по периметру отмотски, предотвращая его пучение.

[Дядя Миша]

Крыльцо.

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени.
Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега.
Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал.

[Дядя Миша]

Лестница своими руками для дачи.

1. Сперва выбирается материал, который будет использоваться в строительстве. Стоит сразу напомнить, что лестница строится для дачи, то есть, она не должна быть излишне тяжелой. Соответственно, бетонные варианты отпадают. Остается древесина и металл. Для остова дерево должно быть сухое, не имеющее сучков, которые ослабят прочность.

2. Главным элементом лестницы станет основа, тетива или косоур. Поскольку тетиву выполнить немного сложнее, стоит рассмотреть косоур – несущий элемент лестницы, представляющий собой наклонную балку, к которой будут крепиться ступени.

3. Для устройства деревянного косоура используется доска, толщиной порядка 100мм, толщина может варьироваться в зависимости от ширины лестничного марша.

4. Когда лестница делается шириной около 90-150см, достаточно двух косоуров, которые стягиваются поперечинами для увеличения устойчивости. Если же вдруг появится желание сделать очень широкую лестницу, более 2,5м, придется устанавливать три косоура.

5. Металлический косоур менее требователен, поскольку прочность металла более высока. При желании можно использовать всего один косоур, с приваренными к нему ступенями.

6. Важно правильно сделать ступени. Изначально кажется, что сложности в данном случае нет. Но в действительности необходимо точно определить размер, высоту ступеней и ширину шага. Стандартная высота каждой ступени порядка 14-17см, что позволяет легко подниматься по лестнице, шаг составляет 27-30см. Ступени укладываются сверху на косоур. Когда строится деревянная лестница своими руками для дачи с деревянными же ступенями, крепление производится болтами, для каждой ступени необходимо сделать вырезы, пазы.

7. Если же основа ступеней металлическая, и косоур также выполнен из металла, то лучше применить сварку.

8.Основа лестницы готова. Теперь нужно ее установить. Безопасный угол наклона лестницы составляет 30-45 градусов, конечно же, замер делается перед началом строительства лестницы. Перекрытие должно выдерживать поставленные нагрузки. Деревянные и металлические лестницы довольно легкие, потому проблем появиться не должно, но проверить стоит. Для безопасности монтируются перила с удобными поручнями.

[Дядя Миша]

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ.

В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.

Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.

ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕ

Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.

Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.

ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК

Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.

Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.

Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».

[Дядя Миша]

Плинтусный радиатор отопления — новинка, заслуживающая внимания.
.

Вопросы обогрева жилья в нашей стране стоят очень остро, поскольку большая ее часть расположена в климатических поясах с холодными, а на севере – и с суровыми зимами. Поэтому большое внимание уделяется устройству систем отопления. Наиболее часто в настоящее время используются такие системы как: водяное и электрическое отопление с помощью радиаторов; теплые водяные и электрические полы.

Но у каждой их этих систем есть свои недостатки:

Радиаторное отопление, обеспечивая нагрев воздуха в помещении, не может обогреть полы, так как за счет конвекции теплый воздух поднимает вверх. Поэтому в комнате может быть даже душно, но ноги все равно мерзнут.

Теплые полы позволяют решить проблему «холодных ног», но требуют проведения специальных монтажных работ. Обычно их устанавливают во время серьезного ремонта в доме. К тому же при поломках систем теплого пола для поиска аварийного участка и последующего ремонта приходится демонтировать все половое покрытие.
Не так давно появилась новая возможность устройства отопления
– плинтусные радиаторы.
Плинтусный радиатор – что это такое На самом деле этот способ отопления запатентован еще в начале 20-го века русским инженером-теплотехником В.А. Яхимовичем. Тогда эта система получила название «паробетонное отопление».

Суть системы заключалась в размещении стальных труб, по которым подавался пар, вдоль стен, у самого пола. Затем коммуникации закрывали слоем гипса или бетона, а иногда и деревянными накладками. В нашей стране этот способ тогда не прижился, а в Европе получил широкое распространение под названием «панельное отопление».

Преимуществами этого способа являются: безопасность при эксплуатации (исключены ожоги при прикосновении к трубам, поэтому в Советском Союзе эту систему иногда использовали для отопления детских учреждений); равномерность обогрева помещения; дешевизна в сравнении с электрическим и даже водяным отоплением. Но есть и недостатки: сложность монтажа; отсутствие возможности ремонта без разрушения ограждающих трубы конструкций.

Плинтусная система отопления является усовершенствованной версией паробетонного отопления. Монтаж системы производится не в толщу стены, а возле пола, вместо обычного плинтуса. Функционирует такое отопление аналогично системе «теплый пол»: две оребренные медные трубки располагают внутри окрашенного алюминиевого декоративного корпуса; в качестве нагревателя используется жидкостный теплоноситель или электрический ТЭН. Прибор привлекательно выглядит, компактен, может быть вписан в интерьер любого стиля. Пока плинтусное отопление чаще используется в зданиях общественного или коммерческого назначения.
В жилых помещениях встретить такие приборы пока можно редко, но в связи с быстрым развитием и совершенствованием подобных систем, вскоре они и здесь завоюют признание. Эффективность прибора обусловлена «эффектом Коанда», который состоит в том, что за счет образующего у поверхности низкого давления, поток горячего воздуха «прилипает» к стене, передавая ей тепловую энергию. Последующее равномерное распределение тепловой энергии по помещению идет уже от поверхности стен, создавая в комнате комфортный микроклимат. Принцип работы радиатора Радиаторы плинтусного отопления монтируют вдоль внешних стен дома. В алюминиевом коробе, образованном планками, предусмотрены 2 горизонтальные щели. Одна из них находится в верхней части у самой стены, а вторая у пола. Проникающий внутрь короба холодный воздух нагревается и, как и при работе любого отопительного прибора, поднимается вверх. Но, подчиняясь принципу Коанда, он не рассевается, а распределяется вдоль поверхности стены, не уходя в атмосферу помещения, а нагревая материал стены. А затем уже стена равномерно излучает накопленное тепло подобно тому, как это происходит при отоплении ИК-обогревателями. Поскольку для нагрева помещения в данном случае конвекция не важна, то теплоноситель не требуется нагревать до слишком высоких температур. Гораздо важнее, чтобы радиаторы были изготовлены из материалов, имеющих высокую теплопроводность – каковыми и являются медь и алюминий. Во время работы максимальная температура нагретого алюминиевого короба обычно составляет не более +40 градусов, а поверхность стены нагревается не более, чем до 37. Виды плинтусного отопления На данный момент времени существует три типа плинтусного отопления: электрическое посредством мощных ТЭНов (мощность до 280 Вт/пог.м); при помощи жидкого теплоносителя, нагретого до температуры +85 градусов; инфракрасные системы. Жидкостное плинтусное отопление Система состоит из следующих комплектующих: Радиторный блок теплообменника представляет собой две медные трубки с закрепленными на них алюминиевыми или латунными ламелями, обеспечивающими конвекцию, и алюминиевый декоративный короб, который также служит для защиты трубок от повреждений. Распределяющий коллектор, представляющий собой две стальные трубки, предназначенный для ввода и вывода теплоносителя. Обязательно оборудуется сливными вентилями, отсекателями и воздухоотводами. Полиэтиленовые трубы, одетые в гофру, монтируемые вдоль стены или в пол. Через них жидкость поступает в систему и отводится из нее.

Рабочее давление в системе не должно превышать 3 атм. Особенностью водяного отопления является то, что оно крайне чувствительно к повышению текущего давления и гидроударам. По этой причине для приседининения к центральной системе нужно использовать не полиэтиленовые шланги, а медные или металлопластиковые коммуникации, которые крепятся при помощи пайки. Для большей безопасности системы, специалисты советуют использование промежуточного теплообменника, принимающего на себя все излишки. Это защити плинтусный прибор от высоких нагрузок и обеспечит его службу в течение всего гарантийного срока (10 лет) и даже дольше. Производители водяных плинтусных систем рекомендуют использовать контуры длиной не более 15 м – при этом система работает максимально эффективно.

Электрическое плинтусное отопление является воздушной отопительной системой. Устройство электроплинтуса примерно такое же, как и у жидкостного: ТЭН монтируют в нижнюю медную трубку; кабель питания, снабженный термостойкой оплеткой, протягивают через верхнюю трубку. Если внешне электрический плинтус выглядит практически так же, как и жидкостный, то монтировать его проще ввиду отсутствия труб, подводящих теплоноситель. Источником питания такого плинтуса может служить любая ближайшая электророзетка. Хотя электрический плинтус имеет хорошую влагозащиту, но все же он не предназначен для использования в помещениях с высоким уровнем влажности. Габариты установки таковы: длина составляет 1 – 2 м; ширина – 4 см; высота — 16 см. В комплекте имеются внешние и внутренние уголки и концевые заглушки их ПВХ.

Инфракрасные плинтусные системы работают по принципу ИК-обогревателей – нагревают не воздух, а предметы возле себя, а те, в свою очередь, равномерно нагревают помещение. Гарантия производителей на эти приборы также составляет 10 лет. Особенности использования плинтусного отопления У каждой отопительной системы имеются свои недостатки, у плинтусных радиаторов он тоже есть: Необходимость использования распределительного коллектора при ограниченной длине контура (15 м). Иначе эффективность системы заметно падает. Довольно высокая стоимость приборов – около 3000 руб/пог. м, обусловленная стоимостью используемых материалов. Необходимость привлечения профессионалов для производства монтажных работ. Требование максимально близкого расположения радиаторов к поверхности стены может привести к порче отделочного материала стен. На короб радиатора нельзя монтировать какие-либо декоративные накладки – они ухудшают теплоотдачу. Нельзя загораживать плинтусные приборы корпусной мебелью, это препятствует распределению тепла по стене и теплоотдаче стен.

Положительных свойств гораздо больше, что способствует расширению области использования подобных систем: Инфракрасное тепло положительно влияет на организм человека. Отсутствие потоков воздуха, присущих конвективным системам отопления, исключает взвешивание частиц пыли в помещении. Тепло распределяется равномерно, температура одинакова во всем объеме помещения. Пол и потолок никогда не мокнут, что исключает появление грибка и плесени. Невысокая температура теплоносителя позволяет существенно экономит на отоплении. Монтаж радиаторов проводится быстро. Малые габариты приборов улучшают интерьер помещений. Ремонт плинтусной системы отопления не требует демонтажа отделочных покрытий. Есть возможность оснащения системы терморегуляторами, что позволяет в каждом помещении создать наиболее комфортный микроклимат. Широкое распространение плинтусных отопительных систем объясняется тем, что в настоящее время создано множество новых материалов, снижающих теплопотери зданий через проемы и ограждающие конструкции. Именно это позволяет постепенно отказываться от традиционных конвекционных систем отопления в пользу более компактных и эффективных приборов лучистого отопления.

[Дядя Миша]

Металлочерепица — монтаж и специфика.

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов.

Основные плюсы использования металочерепицы :
Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;
Легкий вес;
Полный набор всех необходимых комплектующих;
Оперативность и простота монтажа;
Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы:
1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку.
2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.
3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.
4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.
5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.
6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5x25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов.
7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5x19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.
8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.
9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.
10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.
11. В местах примыкания к вертикальным поверхностям листов металлочерепицы устанавливаются планки стыков.

[Дядя Миша]

Как сделать арку

Для придания интерьеру новизны, а также оригинальности в последнее время часто прибегают к сооружению арки. С помощью арки можно акцентировать внимание на привлекательном виде вашего дома, а также сделать его индивидуальным. По причине широкого выбора форм и нестандартных визуальных решений у большинства владельцев и возникает идея сделать арку своими руками, что заставляет их заняться поиском материала, так или иначе связанного с данной темой.

Несмотря на то, что процесс создания столь сложных конструкций из гипсокартона (именно данный материал обычно здесь и используется) (о том как выбрать гипсокартон читайте здесь) сопряжен с немалыми трудностями, все же данная задача под силу каждому.

Первым делом нужно приобрести гипсокартон. Проблем с этим обычно не возникает, ведь стоимость его невысока. К тому же по причине высокой востребованности его продажей занимаются многие строительные магазины, так что у вас даже будет возможность подобрать подходящий вариант данного материала. В процессе выбора гипсокартона, с помощью которого вы будете сооружать свою арку, следует иметь в виду, что лист в разных местах конструкции будет иметь разную толщину.

Так, для создания нижней части следует использовать листы, толщина которых должна составлять 9 миллиметров. Толщина боковых элементов должна быть больше – не менее 12 мм. Чаще всего именно на эти пропорции и ориентируются. Однако при желании вы можете выбрать любые размеры, что позволит вам создать уникальное произведение искусства.

Принеся домой гипсокартон, можно начинать делать арку.

Если вы уже выполняете ремонт своими руками и сооружение арки – одно из его мероприятий, то особых неудобств вам это не доставит. И первым этапом здесь станет подготовка места, где будет установлена арка. Упростить решение данной задачи поможет особый профиль, который устанавливается к дверному проему и фиксируется при помощи дюбелей либо саморезов. Вначале в торцах нужно сделать отверстия, куда затем размещаем пластиковые дюбеля – именно сюда мы будем вкручивать шурупы. В результате данный элемент будет надежно зафиксирован в проеме.

После этого нужно решить, какие размеры будет иметь ваша арка. Для большей наглядности следует начертить ее элементы на гипсокартонном листе. Обычно в конструкции арки присутствует несколько полукругов и полоска прямоугольной формы. При изготовлении полукругов позаботьтесь о том, чтобы их было два.

При определении размеров арки следует учитывать сам проем, который подвергнется подобным изменениям. Чтобы было проще вырезать части сооружаемой конструкции, которые вы изобразили на гипсокартоне, рекомендуется воспользоваться специальным ножом либо электролобзиком. В последнем случае вся операция потребует минимум времени и будет выполнена очень аккуратно. Начинаем вырезать начерченный полукруг. Теперь у нас есть шаблон, который мы будет использовать для вырезания второго полукруга – нужно лишь разместить данный элемент на новом листе и очертить контур. Также нам потребуется полоска, для изготовления которой мы будем использовать оставшийся материал. По своей ширине она должна немного превосходить дверной проем, а по длине – проем будущей арки. Выполнить срез максимально аккуратно и избежать разрушения плиты вы сможете, если установите в лобзик специальное полотно.

Если вам ранее не приходилось заниматься подобным, то это работа окажется для вас чрезвычайно сложной. Однако отказываться все же не стоит, пусть у вас поначалу и не будет что-то получаться. Когда все вышеописанные действия будут выполнены, нужно обеспечить гибкость деталям арки. Добиться этого просто – нужно лишь протереть их влажной тряпочкой. Благодаря этому у вас не возникнет трудностей, когда вы станете фиксировать их к торцевому арочному элементу, и вам придется согнуть отдельные элементы. После этого готовый элемент размещают на каркасе арки и фиксируют при помощи саморезов. Аналогичным образом поступаем и с другим элементом.

Когда будете вкручивать винты, убедитесь, что их головки немного утоплены в панель. Допустимо устанавливать элементы на профиль и с обеих сторон арки. Необходимо удостовериться, что стороны между профилями удалены друг от друга на одинаковое расстояние. Иначе в конструкции вашей арки будут заметны неровности. Когда арочная конструкция будет надежно закреплена, можно переходить к завершающей стадии работ. Кромки конструкции следует хорошенько обработать с помощью перфорированного уголка. Чтобы швы стали незаметными, нужно закрепить поверх них армирующую ленту и покрыть слоем шпатлевки. После этого можно подумать о подходящем варианте отделки арки – здесь можно выбрать все, что душе угодно.

[Дядя Миша]

Как провести вентиляцию в подвале.

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

[Дядя Миша]

Пароизоляция стен деревянного дома.

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.
Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:
1 Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
2 Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
3 Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
4 Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
5 Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
6Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.
Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:
1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.
Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

[Дядя Миша]

ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Паро- и гидроизоляция применяется для защиты утеплительных материалов в толще кровельного пирога, наружных стен дома, полов, цоколей, подвалов и т.д. Везде где применяется утепление, необходимо покрывать его паро- или гидроизоляционной пленкой.
Если рассмотреть конструкцию утепления кровельного пирога, то можно наглядно увидеть и понять предназначение каждого из видов этой пленки.

Гидроизоляционные пленки

пароизоляцияГидроизоляционные пленки имеют микроперфорацию. Эта пленка применяется в процессе возведения кровельных монтажных работ. Пленка укладывается поверх утеплительного слоя, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Такая защитная гидроизоляционная пленка имеет невысокий уровень паропроницаемости. Она также защищает кровельный пирог от разного рода загрязнений, которые наносятся ветром. Зазор позволяет вентилировать воздушные потоки между кровельным покрытием и слоем утеплителя, тем самым выветривать попавшую влагу от дождя или конденсата.
Существуют еще одна разновидность гидроизоляции – это диффузионные мембраны. Они имеют высокий уровень паропроницаемости, что позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в межкровельном пространстве. Такие пленки производятся в рулонном виде, шириной полтора метра. Длина пленки в рулонах пятьдесят метров. Для того чтобы их использовать, достаточно раскатать диффузионную мембрану поверх обрешетки немного внахлест, и закрепить строительным степлером.
Следующий вид защиты для утеплителей кровли – это гидроизоляционные анти-конденсатные пленки. Их обычно применяют, когда монтируется металлическое кровельное покрытие, типа металлочерепица. С одной стороны такой пленки имеется ворсистая поверхность, которая не допускает проникновения конденсатных накоплений в толщу утеплительного слоя кровельного пирога. При использовании гидроизоляционных анти-конденсатных пленок, применяется та же технология, что и при монтаже других защитных пленок. Необходимо оставить зазор для вентиляции между пленкой и кровельным покрытием.
Кроме кровельных работ, паро-гидороизоляци применяется и в других сферах, таких как защита полов от постоянно проникающих водяных паров от ежедневной жизнедеятельности хозяев дома. Если вы задумали поместить сауну или бассейн прямо у себя в доме, то тут вообще без такой защиты просто невозможно. Так как постоянные испарения высокой температуры из парилки, или конденсат, который будет появляться на потолке бассейна, тоже может разрушить ваш дом изнутри.
Пленки, применяемые для изоляции кровельных конструкций, могут иметь разнообразную функциональную нагрузку, в зависимости от того, из чего они произведены. Сегодняшний строительный рынок предлагает три существующих типа изоляционных пленок – из полиэтилена, полипропилена и диффузионные мембраны.

Полиэтиленовые пленки

Пленки, изготовленные из полиэтилена, как правило, армируются специальной сеткой, которая находится в внутри пленки. Она обеспечивает дополнительную прочность изделию. Такие изоляционные пленки выпускаются в перфорированном и неперфорированном виде. Многие считают, что перфорированная пленка хорошо выполняет функции гидроизоляции. Но по характеристикам, ее коэффициент паропроницаемости ниже уровня нормативных значений, этому если использовать ее в гидроизоляции, то все равно придется создавать вентиляционный зазор между пленкой и утеплительным материалом.
Поэтому строители все чаще используют для паро- и гидроизоляции неперфорированные пленки. Для холодных крыш применяются в основном полиэтиленовые пленки, а для создания теплых кровельных пирогов, используют материалы на основе полипропилена.

Полипропиленовые пленки

Пленки из полипропилена имею большую прочность, чем полиэтиленовые материалы, поэтому их можно применять даже для защиты строительных объектов от снега и ветра. Такие пленки хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам. Несмотря на свои прочные характеристики, этот материал имеет невысокую стоимость на рынке, и соответственно стал широко применяться в качестве паро – гидроизоляции на многих стройках.
В толще кровельного пирога, всегда образуется слой конденсата. Это происходит на внутренней стороне гидроизоляционной пленки. Поэтому на эту сторону наносят антиконденсатный слой из состава вискозы и целлюлозы. Он впитывает все испарения, исходящие от утеплителя, а потом вся влага выветривается благодаря вентиляционному зазору между этим утеплителем и пленкой.

Диффузионные мембраны

Более модифицированные материалы, которые позволяют защищать поверхность утеплителя от влаги, и в то же самое время выпускать накопившееся водяные пары изнутри, называются диффузионные мембраны.
Такой материал используется в качестве пароизоляции. Он изготавливается из нетканого синтетического волокна. Такой материал отлично пропускает водяной пар наружу, и в то же время играет роль гидроизоляции.
Появлению такого материала предшествовали новые, более жесткие требования к системам теплосбережения.
Диффузионные мембраны укладываются прямо на утеплительный слой, без создания дополнительного вентиляционного зазора между материалами. Это сильно экономит пространство в кровельной конструкции и конечно удешевляет стоимость работ по созданию кровли в общем. Притом, данные характеристики становятся незаменимы, когда приходиться переоборудовать холодные крыши под новые мансарды. Используя диффузионные мембраны, можно не менять уже существующую стропильную систему, под новые функциональные возможности крыши, выигрывая время проведения подобных ремонтных работ.
Применяя в строительстве различные материалы, всегда нужно быть уверенным в их надежности. Поэтому стоит подробно изучить характеристики каждого из видов данной продукции, что поможет повысить качество вашей деятельности и снизит затраты на покупку и использование строительного материала.

[Дядя Миша]

Свес крыши: изготовление и подшивка.

Зачастую косметическую отделку крыши оставляют «на потом» или вовсе упускают этот этап. Однако такая несложная манипуляция не только придаст крыши эстетический завершенный вид, но и поможет надежнее зафиксировать другие элементы конструкции. Если нет желания слишком заморачиваться, тогда можно прибегнуть к одной из наиболее простых и доступных операций – подшивке свесов крыши.

Очень быстро, без особых усилий и специальных навыков можно самостоятельно закончить отделку всего дома. После чего преобразится как крыша, так и дом в целом. К тому же вся конструкция станет более крепкой, а фасад будет защищен от лишних солнечных лучей и осадков. Ниже подробно рассмотрим: что такое подшивка свесов крыши, как она делается, и какие понадобятся материалы.

Свесы крыши: основное предназначение

Свес или стреха – это нижняя часть крыши, обязательно выступающая за стены дома. Другими словами, дополнительный козырек над домом. Они выполняют защитную функцию. Во-первых, свесы защищают от летних солнечных лучей. При этом зимнее солнце прогревает помещения. Во-вторых, они защищают внешние стены и фундамент от затекания. Да и снег или сосульки не упадут на голову. Как правило, их ширина варьируется 40 см до 1 метра.

Считается, что эта часть дома не нуждается в обязательной подшивке. Но стоит учесть, что в таком случае увеличиться парусность конструкции, сильный порыв ветра может сорвать стреху. И еще это зависит от того, как устанавливались свесы. В некоторых случаях их специально не подшивают, чтобы было видно декоративные опоры, которые служат частью экстерьера. Тогда работа делается максимально аккуратно. А вот грубую работу лучше запрятать под подшивкой, чтобы друзья и соседи каждый раз не тыкали пальцем в сторону крыши. Также подшивка улучшит теплоизоляцию дома.

Разновидности свесов: карнизный и фронтальный

Всего существует два вида стрехи: это могут быть карнизные или фронтальные. Карнизным принято называть вариант конструкции, когда свес формируется нижней частью уклонной крыши. Фронтальный свес формируется боковой частью ската.

Карнизный свес

Данный тип конструкции дополняет нижнюю часть уклонной крыши. Он разработан таким образом, чтобы воздух мог попадать выше под крышу. Как правило, это срабатывает на чердачных вариантах крыши. У мансардных типов крыши воздух просачивается через воздушную прослойку кровельного пирога (система из нескольких слоев кровельного материала), вплоть до конька, вентилируя всю кровлю.

Если не предусмотреть каналы для воздуха, то процесс вентиляции будет вовсе невозможным, что крайне плохо. Подшивка не должна делаться «наглухо». Но сделать ее все же стоит. В противном случае есть риск, что под кровлю проберутся мыши, птицы, насекомые или другая живность. Да и стропила тогда придется тщательно обработать водоотталкивающей краской, иначе со временем влага подпортит их.

Это важно! Подшивка карнизного свеса должна иметь систему вентиляции.

Существует несколько способов вмонтировать вентиляционную систему:
Элементарнее всего оставить мелкий зазор между стенами дома и подшивкой. Для профнастила минимальная толщина щелей составляет 6 мм, максимальная – 12 мм. Зазор под вагонку или сайдинг должен быть 10-15 мм.
Существуют специальные решетки, обеспечивающие попадание воздуха, которые вставляются непосредственно в обшивочный материал. Их можно использовать практически со всеми видами подшивки.
В тех случаях, когда свес обшивается досками, просто оставляет небольшие щели (5-10 мм) между ними.
В софитовой панели можно проделать небольшие отверстия, которые будут служить для проветривания всей крыши.

На заметку мастеру. Совет 1: совокупность отверстий для проветривания должны быть не менее 1/500 от общей продуваемой площади. При работе с кровлей из битума или фальцевого типа, ширина отверстий должна быть больше, чем для глиняной черепичной кровли, так как она имеет способность «дышать».

На заметку мастеру. Совет 2: вентиляционные отверстия нужно обязательно прикрывать решеткой (в случае со щелями – сеткой). Иначе отверстия быстро забьются насекомыми, мелкими животными, пылью или чем-либо еще.
к оглавлению ↑
Фронтальный свес

При использовании фронтальной системы, свес формируется боковой частью ската, находящейся под уклоном. Что выключает проблемы с вентиляцией. Зато сильный ветер или влага могут повредить конструкцию. Чаше всего в таких случаях страдает утеплитель. Если он пропитается влагой, то не будет выполнять свою функцию.

Это важно! При работе с фронтальным навесом необходимо все делать герметично.
к оглавлению ↑
Обработка кромки свеса

Оба вида свесов имеют открытые элементы со стороны торцов. У фронтального свеса незащищенными являются торцы обрешетки, а у карнизного это торцовые части стропил. Чтобы надолго пролить жизнь всей конструкции эти части следует обработать. Карнизные свесы еще нуждаются в установке дополнительных дорожек водостока вдоль них. В предоставленном случае защита торцевой области и будет отделкой кромки. Защитный слой изготовляется в зависимости от используемого материала кровли. Обычно производители помещают в упаковку специальный набор для защиты кромки.

Перед установкой подшивки необходимо провести еще одно действие: все выпирающие стропила и кобылки следует вертикально обрезать (строго по одному контуру). При этом дистанция от стены должна быть одинаковой, это важно. После торцы стопил нужно соединить обвязочной деревянной панелью, на которой после прибивается лобовая доска. Чаще всего применяют металлическую доску. Металлическая, керамическая или битумная черепица, включают в комплект лобную доску. Если такой нет под руками, тогда можно изготовить ее самостоятельно из дерева. Только доску придется тщательно обработать водоотталкивающим составом, поскольку на нее будут устанавливать водосточные дорожки.

Процедура обработки фронтального свеса происходит следующим образом:
Вначале все торчащие доски обрешетки нужно обрезать. Важно, чтобы контур обреза был поперечным стене.
Следующим этапом будет монтаж торцевой панели. Доску из дерева или металла прибиваем к торцу бруса конька и выровненным кромкам обрешеточной конструкции.
В конце торцовую область доски следует накрыть материей для кровли. Длина листа кровли должна соответствовать длине карниза.

Самые популярные варианты подшивки стрехи

Подшить свесы можно по-разному. Для этого придумали очень много способов: параллельно или перпендикулярно стрехе, с использованием цельных листов или отельных планок, применить те или иные материалы, крепежные системы. Но это все вариации двух основных методов подшивки.

Подшивка непосредственно по стропилам

Этот способ является самым легким. Только есть один нюанс: нижние концы стропил должны иметь одну общую плоскость. Как правило, этим методом подшивают конструкции для крыш с небольшим уклоном (до 30 градусов) и вынос должен быть 40-50 см. Крепим к стропильным стойкам обрешетку. Для ее изготовления подойдут любые деревянные дощечки или брусья. Подшивочные панели можно прикрутить поперечно стене, по торцовой части стропил, либо перпендикулярно поверхности стропил. Смотреть нужно по ситуации.

Пошивка горизонтальным способом

Этот способ идеально подходит для крыш с крутым уклоном. Процесс установки занимает значительно меньше времени и материал экономней используется. Для этого понадобится несколько кусков брусьев, из которых нужно скрутить небольшую конструкцию, именуемую коробкой. Далее, она крепится к стропилам и стене (вверху и внизу). Для того чтобы брызги воды, попавшие на свес легки стекали. Брус, который на стене должен быть на 1 см выше от бруса на стропилах. После чего между углами крыши и дома прибиваются доски. Здесь есть важный нюанс: если свес более 45 см, тогда в середине нужно будет установить дополнительный продольный брус. Другие продольные брусья нужно усилить брусками, закрепив их гвоздями перпендикулярно поверхности стены.

Фронтовой свес подшивается исключительно по обрешетке

Не имеет значения, каким способом подшит свес карниза. Дощечки или брусья крепятся непосредственно на обрешетку. После этого к ним крепятся обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки

Материал можно выбрать под свое усмотрение. Единственное, что нужно выбирать его под стиль дома. Потому что белый пластик никак не будет сочетаться с деревянным домом.

Какая доска лучше подойдет?

Предпочтение лучше отдать строганной доске хвойной породы, а если такой нет, то можно использовать и обрезную любой породы. Ширина доски должна быть в пределах 50-250 мм и толщиной 17-22 мм. Не помешает обработать доски краской или лаком. В идеале перед монтажом доски должны полежать 25-30 дней под навесом на улице. Тогда они будут иметь оптимальную степень влажности.

Во время обшивки важно не забыть оставить зазоры (10-15 мм) между досками, чтобы воздух мог циркулировать. При перпендикулярном монтаже доски крепятся с двух сторон. Когда свес больше обычного, можно добавить по центру третий шуруп. Если монтаж параллельный, тогда доски фиксируются через 1 метр.

Доска – материал относительно недорогой. Кубометр будет стоить от 6000 руб.м3.

Вагонка деревянная

Вагонка имеет одно большое преимущество перед доской – она обработана антисептиком. Существует влагостойкая разновидность вагонки. Учитывая, что она будет использоваться на улице, лучше выбрать именно такую. Перед монтажом вагонка тоже должна пробыть 25-30 дней под навесом на улице. В остальном установка вагонки проходит так же, как доски. Только воздушные зазоры оставлять не придется. При работе с вагонкой можно использовать специальные вентиляционные решетки. Ставятся они с промежутком в 1,5 м.

Вагонка стоит от 300 рублей за м.кв.

Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

Сайдинг обязательно должен быть влагостойким. Делать подшивку, используя сайдинг очень удобно. Поскольку к нему можно приобрести различные крепежные системы, уголки, воздушные решетки и все что может понадобиться.

Установка планок происходит перпендикулярно стенам. В зависимости от ширины стреха, крепятся они в нескольких местах (2-3-4). Монтировать планки вдоль стены не желательно, так как материал этот не такой грубый, как дерево, поэтому они могут прогибаться, либо понадобиться значительное количество креплений.

Профнастил (профлист)

Главным преимуществом этого материала есть то, что процесс монтажа занимает немного времени, поскольку он кладется большими листами, а крепится по тому же принципу что и доска. Высота профиля профнастила может разниться от 8 мм до 20 мм. Во время подшивки следует оставлять зазор 6-12 мм. Для вентиляционной системы существует специальная решетка.

Квадратный метр обойдется в 500 рублей.

Листовой металл

Состав металлических листов может отличаться. Среди них встречаются листы из оцинкованной или полимерной стали, медные и алюминиевые. Длина таких листов до 6 метров. Вентиляцию сделать можно с помощью специальной решетки либо перфорированных кусочков металла. Стальные листы необходимо обработать антикоррозийным покрытием в местах разрезов. Алюминий и меди в этом не нуждаются. Недостатком металлических листов является то, что их достаточно трудно резать. Понадобиться специальный инструмент.

Цена одного квадратного метра от 300 рублей.

Фанера и ОСП

Выбирая листы фанеры для свесов, используют марки с водостойкими свойствами. Материал это достаточно жесткий, поэтому позволяет использовать для монтажа большие плиты. Однако придется собрать деревянную коробку из брусков, к которой через каждые 1-1,5 м будут прикручиваться листы фанеры. Для вентиляции в листы вшиваются готовые решетки. Фанера выглядит не слишком привлекательно, поэтому готовый свес желательно покрасить.

Фанера обойдется в 350 рублей за квадратный метр, ОСП от 600 рублей.

Подшивка свесов софитом – самый быстрый и долговечный способ

Софитами принято называть планки, изготавливаемые под подшивку свесов, поэтому работа с ними самая удобная. Их производят из различных материалов: металлические (медь, алюминий, сталь), ПВХ. Которые имеют широкую цветовую палитру и богатую фактуру, позволяя тем самым подбирать софиты под любое оформление дома.

Комплект софитов состоит из таких элементов:
Панели софитные.
Планки лобные (фаски).
Профили с пазами J-образной формы.
Конечные планки.

Многие производители занимаются выпуском софитов и их комплектующих, поэтому они могут отличаться по внешнему виду.

По характеристикам софитные панели бывают с одной прослойкой, двойной, тройной, перфорированные (карнизные) и сплошные (для фронтовых работ). Установить софиты сможет любой человек, имеющий минимальный опыт работы с деревом, крепежом и строительными инструментами. Нужно нарезать панели и установить их перпендикулярно стене дома.

Планки из ПВХ продаются по цене 600-700 рублей за метр квадратный. Остальные в несколько раз дешевле.

Подшивка софитов своими руками: подробная инструкция

Строго стандарта комплектации софитов не существует, поэтому процесс установки может немного отличаться. Перед монтажом обязательно следует ознакомиться с инструкцией. Ниже будет рассмотрен процесс установки на примере виниловых софитов.

Как правило, софиты устанавливаются горизонтально, однако в некоторых случаях используется продольное крепление по стропилам. Горизонтальный крепеж предполагает сооружение специального обрешеточного каркаса. Инструкция по ее изготовлению есть выше в тексте. После на обрешетку крепятся все остальные элементы для монтажа.
Первым делом необходимо замерить величину J-образного профиля. Для этого он прикладывается поперек свеса и наносится метка.
Проще всего отрезать профиль с помощью угловой шлифовальной машины. Режется за несколько секунд и оставляет гладкий срез.
Далее профиль устанавливается на деревянный каркас с помощью шурупов.
Когда все профили будут зафиксированы, замеряется дистанция между ними. По этим замерам нарезаются планки софита.
Планки сначала следует завести в пристенный свес, а после в карнизный. И в конце зафиксировать их к обрешеточному каркасу с помощью шурупов.
Если процесс подшивки происходит без J-фаска, лобную часть также следует зашить софитами