Дачный дом.

[Дядя Миша]

Требования к котельной в частном доме.

Развитие индивидуального жилищного строительства выдвинуло на передний план вопрос о том, какой должна быть котельная в частном доме.

В первую очередь, на этапе проектирования, владелец частного дома формулирует требования к техническим характеристикам источника тепла.

Мощность теплогенератора должна быть достаточной для обогрева всего дома.

Оборудование и все необходимые коммуникации устанавливаются и прокладываются в соответствии с требованиями СНиП.

Допускается выполнять монтаж системы отопления своими руками, при условии, когда имеется достаточный навык производства аналогичных работ.
Требования к помещению

Разрабатывая проект частного дома, нужно особое внимание обратить на три составляющих – фундамент, кровлю и систему отопления.

Схема отопительной системы включает в себя источник энергии, обогревающий прибор и трубопровод.

Котельная – это специальное помещение, в котором располагается отопительное оборудование.

По месту своего расположения они подразделяются на следующие типы:
отдельно стоящие;
пристроенные;
встроенные.

Минимальные размеры котельной определяются конструкцией котла и видом топлива, под которое он предназначен. Требования, которые предъявляются к помещению, четко прописаны в СНиП.

Разрабатывая проект отопления частного дома, необходимо точно знать, какие нормативы и допуски действуют при монтаже котельной.

Когда выполняется обвязка котла, оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 50 см от стены. К помещению обустраивается удобный подход.

Стены должны быть либо кирпичными, либо бетонными. Пол тоже должен быть бетонным. Для большей безопасности можно постелить на него металлический лист.

Когда у владельца дома нет возможности обустроить специальное помещение, можно установить мини котельную. Такая мини котельная помещена в компактный контейнер без окон.

Важно отметить, что мини котельную можно установить во дворе частного дома. Монтаж и подключение к проложенным коммуникациям занимает минимум времени.

На фото представлена мини котельная для отопления частного дома. Явным преимуществом такого решения является то, что не придется возводить и обустраивать специальное помещение.

Не нужно выполнять проектирование котельной, поскольку в мини контейнере собрано все необходимое оборудование. Однако высокая стоимость такого модуля ограничивает его использование.

Практика показывает, что приобрести оборудование по частям и смонтировать его в подвале частного дома можно за гораздо меньшую сумму.

В отдельно стоящем здании или в подвале частного дома можно установить только два котла. Площадь помещения рассчитывается по нормативам, содержащимся в СНиП.

Минимальная высота комнаты дожна быть не менее двух с половиной метров, а площадь — 6 кв. м. Минимальный объем котельной должен быть не менее 15 м3.

Дверь в котельной устанавливают таким образом, чтобы она открывалась наружу. Ее обязательно надо обшить металлическим листом или другим негорючим материалом.

Необходимо предусмотреть и установку окна. Это окно должно иметь форточку. Вентиляция в котельной частного дома выполняет важную функцию – безопасность эксплуатации котельной.

Очень важно, чтобы при обустройстве котельной соблюдались требования пожарной безопасности. Здесь не допускается хранение посторонних вещей и предметов, тем более обладающих способностью гореть.

Приточная вентиляция и вытяжка обеспечивают поступление свежего воздуха и удаление застоявшегося.

Особенно важно обеспечивать постоянную подпитку свежим воздухом котла, установленного в подвале частного дома и работающего на газе.

При этом дверь и окна в котельной должны плотно закрываться. Недопустимо, чтобы по помещению гуляли сквозняки. Все эти работы легко сделать своими руками или с привлечением профессионалов.
Общая схема котельной

После соответствующей отделки помещения на отведенные места устанавливается проектное оборудование и прокладываются все коммуникации. Монтаж и обвязка котла выполняется по определенному регламенту.

Устройство любой котельной включает обязательные узлы и агрегаты. Зная предназначение каждого из них, можно обслуживать котельную своими руками.

Если схема предполагает не только отопление частного дома, но и горячее водоснабжение, то понадобится бак-водонагреватель, который называется бойлером.

На фото представлена функциональная схема котельной с комплектом всего необходимого оборудования.

Отопительный котел

Согласно действующей системе классификации, все котлы, которые применяются для отопления частного дома, относятся к классу источников тепла малой мощности.

Максимальная производительность такого теплогенератора 65 кВт.

Котлы подразделяются по следующим параметрам:
вид топлива;
материал теплообменника;
способ установки.

Выполняя проектирование котельной для частного дома, необходимо рассчитать площадь, которую будет занимать котел и предусмотреть возможность доступа к объекту при монтаже обвязки.

Действующие санитарные нормы и требования СНиП определяют: чтобы обогреть площадь в 10-ти кв. м, требуется 1 кВт мощности котла.

Согласно теории надежности, система отопления должна иметь сверхнормативный запас 20%. Теплотворная способность каждого вида топлива имеет свои значения.

В частном доме можно установить котлы следующего типа:
на твердом топливе;
на жидком топливе;
на природном газе;
на электричестве.

Каждый тип имеет свои характерные особенности в конструкции и режиме эксплуатации. Важным параметром считаются габаритные размеры котла.

Сегодня в проект закладывается система «умный дом», которая позволяет обогревать частный дом по заданной программе.
Бойлер

Если говорить коротко, то бойлер – это водонагревательный бак. Размеры нагревателя выбираются в зависимости от ежесуточной потребности.

Для семьи из 4-х человек вполне достаточно емкости бака в 100 литров.

Простейший бойлер можно сделать из комплектующих элементов своими руками. Самым удобным заменителем бойлера считается газовая колонка.

На рынке можно приобрести бойлеры косвенного нагрева и прямоточные. В комплекте с отопительным котлом поставляется бойлер косвенного нагрева.

Согласно СНиП, использовать воду из системы отопления для бытовых нужд нельзя. Устройство бойлера позволяет нагревать и подавать в трубопровод воду, пригодную для приготовления пищи и других потребностей жильцов частного дома.
Расширительный бак и коллектор

Для того чтобы горячая вода ритмично циркулировала по системе трубопроводов и не создавала чрезмерного давления, используется расширительный бак.

С его помощью компенсируется повышенное давление в системе отопления.

Устройство распределительного коллектора позволяет поддерживать равномерную циркуляцию теплоносителя по всем обогревающим приборам.

Схема коллектора включает в себя циркуляционный насос, гребенку и гидравлический распределитель.

Требования к качеству сборки этого узла высокие, особенно к регулированию температуры теплоносителя, который циркулирует в системе отопления частного дома.

Выполняя монтаж элементов своими руками, об этом следует помнить.
Группа безопасности и автоматика

Котельная должна обладать высокой надежностью и не представлять опасности для людей, проживающих в частном доме. Такие же требования предъявляются к помещению, в котором расположена котельная.

Надежная вытяжка и окно с форточкой обеспечивают необходимую конвекцию воздуха.

Обвязка котла включает в себя манометр, предохранительный клапан и электронное устройство управления.

Монтаж обвязки и настройку автоматической системы следует поручить специалистам. Подводка всех необходимых коммуникаций к помещению необходимо выполнять по нормативам указанным в СНиП.
Какой котел выбрать

Требования к мощности котельной формируются в зависимости от величины обогреваемой площади. На фото представлен котел, работающий на твердом топливе и установленный в подвале частного дома.

Это напольный тип, и под его размещение отведена определенная площадь.

Если выделить отдельное помещение под котел не представляется возможным, то выбирается настенная конструкция, чаще всего газовая. Электрический котел тоже имеет компактные размеры.

Установить его можно в подвале частного дома. Но окна здесь должны быть обязательно. Монтаж обвязки придется выполнять в любом случае. Места соединений трубы и арматуры подвергаются опрессовке.

Если для котельной в частном доме отведено отдельное помещение, то на входе устанавливается прочная дверь с замком и оборудуется вытяжка.

Эти требования содержатся в правилах эксплуатации всех теплотехнических приборов и устройств, и мини установок тоже.

Подготовительные работы можно сделать и своими руками, но монтаж котла, в том числе установку элементов обвязки, следует поручить профессионалам.

Электрическая проводка и лампы освещения необходимо защитить прочными плафонами и еще металлической сеткой.

Газовые котлы получили сегодня широкое распространение. Однако в тех регионах, где газовых магистралей еще нет, устанавливаются обогревающие установки на твердом и жидком топливе.

Монтаж и запуск котла на угле или торфе можно выполнить своими руками. В таком случае нужно следовать правилам монтажа тепловых установок. Дверь в помещение утепляется и укрепляется.

Обвязка котла выполняется по минимальной схеме – манометр и предохранительный клапан.

Если в частном доме устанавливается мини котельная, то работа по монтажу сводится к подсоединению ко всем коммуникациям.
Некоторые тонкости и нюансы

Вопрос о том, какую котельную выбрать для частного дома, решается на стадии разработки проекта. Все требования к отопительному устройству сводятся в одну таблицу и анализируются по степени важности.

Эта работа сложная и трудоемкая. Необходимо рассчитать размеры помещения, комплектацию обвязки котла и прочие параметры.

Весь объем работ нужно сделать с учетом действующих нормативов в строительстве. В разработке проекта участвуют теплотехники, электрики и специалисты по системам управления.

Каждый выполняет не только свою часть работы, но и участвует в формировании комплексного решения.

Когда принимается решение об установке мини котельной для частного дома, то для этого должны быть веские экономические основания.

Размер отопительной установки приходится брать в расчет при дефиците площади в доме. В любом случае, дверь в помещение должна быть укрепленной.

Профессионально разработанный проект обеспечивает высокий КПД системы, ее безопасность и долговечность. На фото представлен газовый котел с автоматическим управлением.

[Дядя Миша]

Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме.

Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить.

Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто.

Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками.



В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной.
Как проводится гидроизоляция пола

Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы.

Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной.

Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги.

Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений.

Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов.

Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять с использованием специальных материалов.

Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками.

Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом.

Сделать это можно при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы.

При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате деревянного дома.

Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит.
“

В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть.

После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией.

Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем.

Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно.

Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность.

Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала.

Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок.

Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола.

Гидроизоляционная обработка стен

Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен.

Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном.

Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью.

Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате.

Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен.

В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой.


Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы.

Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены.

Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола.

Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения.

Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла.

Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами.

Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов.

Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию.

Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком.

Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы.

Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены.

Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты.

Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый.
Гидроизоляция потолка

В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок.

Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги.

Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации.

Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть.

В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию.

В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии.

Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту.

Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты.

Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой.

Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации.

После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест.

Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате.

Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками.
Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции.

Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать.

Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно.

В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки.

Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы.

Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена.

[Дядя Миша]

Как установить водостоки своими руками.

При установке водостоков своими руками можно значительно сэкономить средства, затрачиваемые на данный проект.

Действительно, зачем нанимать людей и тратить на это деньги, когда можно самим выполнить весь процесс.

Водостоки являются современным вариантом отвода воды с крыши и позволяют значительно продлить срок службы дома.

Крыша не будет считаться законченной до тех пор, пока не будет произведена установка водостоков.



Материалы для этого лучше выбирать самые качественные, чтобы потом не приходилось делать ежегодный ремонт.
Конструктивные особенности

К каждому дому необходимо подбирать систему водостоков индивидуально, чтобы трубы не “разрезали” общую концепцию здания и гармонично на нем смотрелись.

Водосток при этом может быть как внутренним, так и внешним, и как правило, состоит из:
труб;
водосточных желобов;
элементов креплений (кронштейнов, хомутов и т.д.);
водоприемных воронок.

В данном случае возможно применение как пластиковых, так и металлических желобов. Желоба при этом могут быть прямоугольными, полукруглыми или трапециевидными.

Самыми хорошими считаются полукруглые желоба, так как внутри они имеют ребро жесткости, благодаря чему менее подвержены переливанию попавшей в них жидкости через край.
Материалы для установки

Система водостоков, выполненная из ПВХ, считается наиболее распространенной на сегодняшний день. Она хорошо противостоит ржавчине, что имеет немаловажное значение, если вы живете в северном регионе.

Сборка и транспортировка такой конструкции осуществляется крайне легко.

Пластик также довольно часто используется в производстве. Он прочный, гибкий и хорошо переносит механические повреждения.

Таким водостокам не страшно ультрафиолетовое излучение и при правильной установке они прослужат минимум полвека.

Минус пластикового водостока в том, что он плохо переносит резкие перепады температуры и подвержен линейному расширению.

В связи с этим профессионалы не советуют использование пластиковых систем в областях с резко-континентальным климатом.

Система водостоков может быть выполнена полностью из металла (в основном из стали), но ее качество находится под сомнением, так как материал плохо переносит влагу и подвержен коррозии.

Кроме этого, такие трубы довольно часто расходятся зимой по швам или лопаются в связи с небольшой тепловой расширяемостью стали.

Срок их службы также довольно короткий и, как правило, не превышает 10 лет. Единственным весомым плюсом такой системы является ее низкая цена.

В качестве альтернативы были созданы металлические системы водостоков, имеющие пластиковое покрытие.

Для их производства берут листовую оцинкованную сталь, на которую затем наносят специальное пластиковое покрытие.

Наличие такого покрытия сводит на нет минусы металла, заложенного в основании, и защищает его от коррозий и ультрафиолетового излучения, продлевая тем самым срок его эксплуатации.

Также материал хорошо переносит низкую температуру и выдерживает большие нагрузки.
Установка водосточной системы

Крепление водосточной системы может быть произведено как на стену, так и на стропильную систему кровли.

Осуществляя монтаж водостока своими руками, не забудьте о небольшом наклоне (около 50 мм на каждые 10 м желоба).

Это позволит ускорить время слива попавших в желоб осадков и не допустит их перелива за край.

В случае, когда длина здания превышает 20 м, лучше сделать 2 уклона, отсчитывая углы от центра дома и ведя их к краям.

Теперь рассмотрим, как осуществить монтаж водостоков для крыши.

Начнем с установки кронштейнов, расположив их по стене через каждые 50 см и закрепив саморезами.

Если они при этом имеет избыточную длину, то их надо загнуть, если длины наоборот недостаточно, то их можно прикрепить на вертикальную сторону обрешетки (как правило, крепление кронштейнов производят на лобовую доску, если ее нет, то их крепят на кровельную доску или на стропилы).

А вот крепление металлических кронштейнов производится прямо к кирпичной стене.

Затем с помощью ножовки выпиливаем в желобах отверстия (через них вода будет уходить в воронку).

Отверстия должны быть чуть меньше воронки, так как если их диаметр будет больше, то вся вода будет стекать мимо.

После проводим закрепление воронок: делаем подгонку фальца под желоба на одной стороне, а на другой осуществляем загиб фиксатора.

Надеваем желоба с внешней стороны паза на кронштейны до упора и закрепляем их фиксаторами.

На заглушке при этом должен находиться резиновый уплотнитель, только в этом случае фиксация будет максимальной.

Если такой резиновой прокладки нет, то можно уложить слой уплотнителя самим, расположив его по дуге заглушки ребристой частью наверх.

Теперь проводим крепление заглушек, слегка постукивая по ним, чтобы они до упора зашли в пазы.

После необходимо соединить желоба между собой соединительными элементами (в данном случае также должен присутствовать уплотнитель для создания надежной фиксации).

По центру надеваем соединитель, закрепляя желоба замком (следите, чтобы желоба при этом не соприкасались и находились на небольшом расстоянии друг от друга).

Также следим, чтобы со стороны кронштейнов у желобов было хорошее соединение и не наблюдалось никакого провисания конструкции.

В нижней части надеваем на воронку колено стока (это позволит в дальнейшем закрепить трубы ближе к стене с помощью хомутов).

В колено воронки вставляем еще одно колено, направляя его концом вниз, чтобы в дальнейшем закрепить на нем трубу (если между установленными коленами и стеной продолжает сохраняться приличное расстояние, то дополнительно вставляем небольшую соединительную трубу).

После крепим трубу в колене, используя для фиксации хомуты (если высота при этом достаточно большая, и длины одной трубы не хватает, то тогда можно соединить две трубы, надев одну на другую).

В случае с кирпичной стеной, на хомутах должны быть специальные штыри. Само крепление хомутов осуществляем с помощью дуг с закрученными на их концах болтами.

В конце надеваем на конец трубы слив (напоминающий внешне одно из колен).

На этом установка водостоков считается законченной. Как видите, осуществить монтаж своими силами совсем не сложно.

Чтобы каждый шаг был вам более понятен, посмотрите видео, на котором показан весь процесс сборки от начала до конца.
Установка водостока на плоской крыше

Рассмотренный выше вариант установки водостока актуален для дома со скатной крышей, но не стоит забывать и про постройки с плоскими крышами.

На сегодняшний день у многих домов имеются плоские крыши и на них можно проводить монтаж как традиционных водостоков (учитывая при этом конструктивные особенности крыши), так и более усовершенствованных вариантов слива, вроде сифонно-вакуумных.

В данном случае водосток монтируют в нижнюю точку кровли, располагая его в специальном углублении, предусмотренном при проектировании здания.

Если углубления нет, то формируют специальные пазы с помощью уменьшения в некоторых местах слоя с теплоизоляцией.

При желании можно совершить установку внутреннего водоотвода. Для внутреннего водоотвода трубы располагают не с внешней части здания, а изнутри.

Воронки при этом располагаются в нижней части крыши для того, чтобы у внутреннего водоотвода не было протечек, а вода попадала прямо в трубу.

Также у внутреннего водоотвода может быть установлена сифонно-вакуумная система, благодаря которой вода будет засасываться внутрь.
Уход и ремонт водосточной системы

На установке водостока работа не заканчивается, потому что для долгой эксплуатации водоотвода необходимо за ним ухаживать, и в случае необходимости проводить ремонт.

Нужно регулярно чистить систему от листьев, грязи и мусора, которые заносятся ветром внутрь, и могут не только засорить трубу, но и полностью вывести весь водоотвод из строя.

Если же вы увидели следующие признаки, то значит, ваша система водоотвода нуждается в срочном ремонте:
наличие ржавчины на металлических трубах;
наличие трещин на пластике;
протечки из мест стыковок водосточных труб или из самих желобов;
крепление начало слабеть (трубы начали дребезжать и покачиваться);
вода не уходит полностью в водоотвод (этому может быть 2 причины: засорение труб или неправильный уклон желоба).

Самым опасным из всего перечисленного являются проблемы с креплениями (если крепление ослабло, это может привести к обрушению конструкции).

Поэтому необходимо провести их своевременный осмотр и при необходимости сделать переустановку (переустановка также поможет устранить неправильный угол наклона желобов).

Треснувшие и проржавевшие трубы и желоба нужно заменить.

Очистить водосток можно, опустив внутрь трубы шланг и пустив через него воду под большим напором.

Если засор застарелый и имеет приличный размер, то тогда необходимо воспользоваться длинной палкой с надетой на нее округлой щеткой (чистить трубу при этом стоит крайне осторожно, без резких движений и сильных рывков, чтобы не повредить соединения конструкции).

Желоба очищаются непосредственно с крыши (все той же длинной палки со щеткой) или при помощи приставленной к зданию лестницы.

Чтобы не чистить постоянно трубы и водоприемные воронки, можно поставить специальные сетки, созданные для защиты систем водоотвода.

Сетки изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются прямо в воронки, защищая их мусора и грязи.

[Дядя Миша]

Винтажный фильтр для очистки дождевой воды.

Мы настолько привыкли к постоянной доступности воды, что даже не задумываемся о том, где взять воду в случае её отсутствия в кране и в магазинах. Однако жизнь — штука непредсказуемая, и каждому из нас будет полезно иметь хотя общее представление о простом и дешёвом способе фильтрации дождевой воды. Кроме того, получаемое в результате сегодняшнего DIY устройство при должном старании можно будет превратить в очень красивый элемент декора для загородного домика.

Инструкция
-Берём новую деревянную бочку.
-Устанавливаем её на некотором расстоянии от земли, подложив под бочку кирпичи или камни.
-Устанавливаем кран в нижней части бочки.
-Монтируем в бочку сплошную перегородку (в качестве материала также предпочтительнее дерево) на высоте около 10 см от дна.
-Делаем в перегородке большое количество мелких отверстий, после чего укрываем её пропускающим воду полотном.
-Теперь нужно изготовить «сердце» — правильную фильтрующую «слойку»: сначала аккуратно насыпаем слой чистой гальки толщиной около 10 см. Поверх него делаем слой чистого речного песка и гравия примерно такой же толщины. Далее идёт слой крупного (размером примерно с горошек) гранулированного угля. Идеальным будет древесный уголь из твёрдого клёна.
-Досыпаем уголь в бочку с учётом того, чтобы в неё уместился ещё один 10-сантиметровый слой гальки, но перед тем, как делать заключительный слой, слегка утрамбовываем содержимое.
-Когда 4-слойный фильтр готов, накрываем его сверху ещё одним полотном. Это полотно можно заменять по мере загрязнения, а сам фильтр рекомендуется обновлять каждую весну и осень.

Как видите, данная инструкция предназначена для достаточно большой ёмкости, но при желании вы можете изготовить компактный фильтр даже из цветочного горшка, соблюдая ту же методику создания фильтрующих прослоек.

В оригинальной статье говорится, что получаемая в результате такой фильтрации вода пригодна для питья, но в данной ситуации мы бы порекомендовали не испытывать свой желудок и иммунную систему на прочность без веских на то причин.

[Дядя Миша]

КАК УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ?

Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.

Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.

Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.

Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.

Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.

Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.

Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.

Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.

[Дядя Миша]

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ.

Едва ли не самой популярной для обогрева загородных личных домов считается система отопления с использованием воды в качестве теплоносителя. Это не слишком дорогая и достаточно эффективная конструкция, к тому же не особенно сложная в монтаже. Однако выбирая подобный вариант, следует помнить о том, что работать оборудование в зимний период времени должно постоянно. В противном случае трубы просто напросто разморозятся. Итак, давайте перейдем к основной теме статьи и посмотрим, как правильно устроить водяное отопление в частном доме своими руками.

Что понадобиться для работы?

В качестве нагревательного прибора в таких системах используются современные котлы, работающие на самых разных видах топлива. Самыми популярными являются газовые изделия. Циркулировать по трубам вода может, как естественным образом (благодаря разнице температур), так и принудительно при использовании циркуляционного насоса.

Одним из важнейших составляющих этой разновидности системы отопления является расширительный бочок. С его помощью регулируется давление теплоносителя. Для системы могут быть использованы металлопластиковые, стальные или медные трубы. Радиаторы отопления применяются чугунные, алюминиевые или биметаллические. Последние считаются оптимальным вариантом, как в плане практичности, так и в плане стоимости. Помимо всего прочего нужно будет приобрести запорную арматуру – краны Маевского и вентили, а также соединительные фитинги для труб.

Схемы водяного отопления для частного дома.

Водяное отопление в частном доме своими руками может быть устроено по двум схемам – двухтрубной и однотрубной. В последнем случае радиаторы подключаются к котлу последовательно. В первом – к каждой батарее подходит по две тубы (подводящая и обратная).

Важно: Однотрубную систему стоит монтировать только в домах не слишком большой площади. Дело в том, что в этом случае очень хорошо греют батареи, расположенные достаточно близко к котлу. Доходя до последних радиаторов, вода просто напросто остывает. Поэтому батарей в такой системе должно быть не слишком много.

Монтаж системы водяного отопления

Собирается система в следующем порядке:
Устанавливается котел и подсоединяется к дымоходу. Последний, можно изготовить из жести. К газовой магистрали самостоятельно подключать котел не стоит. Лучше вызвать для этого специалистов;
Устанавливается расширительный бачок. Находиться он должен на высоте примерно в два метра от середины котла;
Продолжают монтаж водяного отопления в частном доме установкой батарей. Крепить их нужно на одинаковой высоте. Желательно, чтобы батарея была смонтирована под каждым окном. До пола радиаторы не должны доставать примерно 7 - 10см.
Водяное отопление частного дома чаще всего устраивается с использованием металлопластиковых труб. Соединяют их при помощи пресс фитингов. На стену трубы обычно монтируют посредством специальных кронштейнов;
Соединяют трубами радиаторы, котел и расширительный бак. На обратную трубу рядом с котлом следует установить циркуляционный насос (на байпасе). Перед ним обязательно монтируют фильтр грубой очистки;
Сливной кран устанавливают в самой нижней точке;
С помощью погружного водяного насоса проводят опрессовку системы и заполняют ее водой. Воздух выпускают, открыв краны Маевского.

Совет: Подключать батареи отопления к трубопроводу в однотрубной системе стоит через байпас. Это позволит в последующем ремонтировать или менять их без отключения котла. К каждому радиатору следует подключить кран Маевского;

Таким образом, можно устроить эффективное водяное отопление в частном доме своими руками. Конечно же, дело это технически достаточно сложное. Однако вполне выполнимое. Если в процессе монтажа не отступать от положенной технологии, собранная система будет функционировать бесперебойно и прослужит долго.

[Дядя Миша]

Как утеплить дачный домик снаружи.

Рассматриваем разные варианты

Есть у меня мечта: утеплить свой дачный домик снаружи. Так хочется (а иногда и просто нужно) быть на даче поздней осенью и даже зимой, с ее морозами и ветрами. Но в те годы, когда дом строился, мы не задумывались, что возникнет такая потребность. Поэтому стены его цокольной части сложены из холодного бута, а второй этаж — щитовой домик, обложенный в пол-кирпича. Со временем я постаралась максимально утеплить дом изнутри. Проложила минвату между вагонкой и кирпичом на втором этаже, утеплитель — под отделочные панели нижнего этажа. Но этого оказалось маловато, чтобы пребывание на даче в мороз стало абсолютно комфортным и не слишком затратным с точки зрения расходов на отопление.

Вот теперь вынашиваю планы по дополнительному утеплению дома. На сегодня я бы, наверное, остановилась на варианте с обшивкой сайдингом. Его сейчас очень много разного — от пластика до фиброцементных плит. Крепление делается насухо, нет мокрых работ, поэтому утеплять дом можно в любую пору года. Сделать это совсем не сложно, многим под силу справиться самостоятельно.

С чего начать

Нужно закрепить на стенах направляющие для сайдинга. Их можно делать из металлических профилей или просто деревянных брусков, которые крепятся к стене дома на кронштейнах. При этом следует учесть: деревянные направляющие рекомендуется применять для деревянных домов.

Стены дома предварительно желательно очистить от осыпающегося кирпича или отслаивающейся штукатурки. И сразу наметить места, где снаружи дома будут располагаться различные объекты — типа кондиционеров, навесов, декора или других конструкций, которые нужно крепить непосредственно к стене дома.

Устанавливая крепежные планки на стены, можно одновременно исправить некоторые неровности стен, регулируя направляющие при помощи кронштейнов различной высоты.

Утеплитель

Затем к стене крепится утеплитель. Я бы использовала базальтовые маты. Это лучший дышащий утеплитель. Он бывает мягкий (в виде ваты), полужесткий и жесткий (в виде отдельных блоков), причем жесткие блоки можно даже штукатурить. Этот утеплитель очень эффективен, экологически чист и не горюч.

Настоятельно не советовала бы применять в утеплении дачного домика пенопласт. Он совершенно не дышит и может со временем привести к разрушению кирпича и появлению плесени, с которой, как известно, практически невозможно бороться. А мы ведь строим не на один день. Так что лучше поднакопить деньжат и приобрести качественные материалы. Тем более, сайдинг вполне можно установить своими силами, сэкономив на оплате работ строителям.

Еще один недорогой, но очень теплый и абсолютно экологически чистый вариант утеплителя — эковата. Это целлюлозный утеплитель, рыхлый и легкий, состоящий на 80% из газетной бумаги и на 20 — из гасящих пламя нелетучих веществ (бура и борная кислота).

Эковату можно наносить при помощи напылителя или вручную, в сухом или влажном виде.

Но работать с эковатой, особенно при нанесении ее на вертикальные поверхности, сложнее, чем с базальтовыми матами, хотя она и дешевле. Выбирать вам. В любом случае, поверх утеплителя нужно уложить и закрепить ветрозащиту.

Сайдинг
После того, как укладка утеплителя закончена, можно приступать к креплению сайдинга по монтажным планкам. Причем желательно, чтобы между сайдингом и ветрозащитой было свободное пространство, а снизу и сверху оставались зазоры, которые позволяют воздуху по этому свободному пространству циркулировать. За счет этой циркуляции выводится излишняя влага, выделяющаяся из помещений даже сквозь кирпич. Такая система крепления называется вентилируемый фасад; она очень эффективна и долговечна.

Моя мечта — фиброцементные японские плиты Nichiha. Они имеют изумительную фактуру, абсолютно точно имитирующую различные строительные материалы — от штукатурки, кирпича и камня до деревянного бруса или даже гонта.

На сайдинге не стоит экономить. Есть дешевые варианты — они могут вас подвести. Я видела некачественный сайдинг, который просто поплавился на солнце.

Выбирая вариант обшивки дома снаружи, нужно руководствоваться еще и тем, какую нагрузку способны выдержать ваши стены. В моем случае вес облицовочного материала крайне важен, поскольку кирпичная кладка домика выполнена всего лишь в пол-кирпича, и слишком большой вес, да еще и с большим выносом относительно наружной поверхности стен, может стать проблемой. Поэтому мне, скорее всего, придется все же остановиться на пластиковом сайдинге — он имеет гораздо меньший вес, чем фиброцементные плиты, а домики, обшитые им, смотрятся очень симпатично.

[Дядя Миша]

Трещины в бревнах (брусьях) сруба, профилактика.
.

Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.

Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.

Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.
Причины появления трещин на бревнах

Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.

Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.
Профилактика образования трещин

Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.

Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.

Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.
Компенсационный пропил

Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.

Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.

Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.
Герметизация торцов бревен

В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.

Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
Заделка трещин в бревнах сруба

Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.

Замазка из опилок и ПВА

Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.

После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.
Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.
Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.
Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.

[Дядя Миша]

Русская печь своими руками.

Мы мало знаем о настоящей русской печи, ну, печка и печка – тепло и готовить что-то можно. На самом деле печь в русских семьях была признаком благополучия и достатка, и если печь топилась каждый день, то хозяева считались богатыми. Если собственный дом уже почти перешел из разряда мечтаний в разряд строительства, то следует заранее продумать, где будет располагаться печь в вашем доме, поскольку сооружение это не из маленьких.

Это не голландская или шведская печь, а русская, с широкой лежанкой на верху печи, с подпечьем и большой варочной камерой. Вспомните, как на картинах изображены хозяйки, достающие из печи чугунки с кашей или огромные пироги на широких лопатах. И какова печь, рядом с которой стоит хозяйка – впечатляющее зрелище.

В разных частях Руси кладку русской печи своими руками делали несколько иначе, и для этого надо понять, как же устроена русская печь. Средние размеры печи соблюдались довольно строго, но были и различия. Итак, по ширине русская печь могла быть до 2-х аршин, тогда в длину – 3 аршина, а высота такой печи должны быть примерно 2,5 аршина до лежанки. Сейчас кладку русской печи делают на кирпич, причем по краям основания кладется только целый кирпич, а внутри основания можно использовать битый и ломаный кирпич. Основание печи защищено от попадания влаги двумя слоями рубероида. Далее в один пласт выкладывается днище печи, и, следуя порядовкам можно выкладывать почти образцово-правильную печь.

Внизу печи выкладывается подпечье, где сушились дрова или хранилась кухонная утварь. Четыре ряда кирпича – это высота подпечья, причем его надо делать с установкой опалубки из дерева, которая позднее убирается. Чуть выше выкладывается холодная печурка, где сушилась посуда, и над холодной печуркой устанавливали перекрытия и основание варочного отсека печи. Кирпичи, которые клали в основание, были тщательно отшлифованы, и подходили друг к другу идеально. Далее клали саму варочную камеру и загнеток, а затем выкладывали свод устья камеры.

Особое значение имело устройство трубы, поскольку кроме чисто бытовой функции по приготовлению пищи, русская печь должна была прогревать дом. Дымоходы русской печи выкладывались по-разному, но всегда присутствовала дополнительная теплоизоляция с помощью дымоборотов.

[Дядя Миша]

Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме.

Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины — очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет.

Что нужно учесть при установке
Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью.
Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам.

Порядок установки
Подготовка
Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные.
То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна.
Необходимо не только все очистить от грязи, выровнять, но и произвести качественную обработку древесины составами антисептика и антипирена.

Установка окосячки (обсады)
Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме.
Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать.
«Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования.
На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется.
Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков.
Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется.

Установка окна
На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться.
При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»).

Герметизация
Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать.

Практические рекомендации
«Пластик» довольно чувствителен к низким температурам – он становится ломким. Поэтому монтаж таких изделий при -10 0С и ниже не производится.
Нет смысла приобретать окна ПВХ, пока на всех проемах не установлены обсады. Именно их геометрия определяет размеры пластиковых блоков. Все правила выбора качественного окна описаны в этой статье — читайте.
Размеры «шипов» («пазов»), как правило, выбираются порядка 5 см.
Нужно учесть, что для монтажной пены губителен ультрафиолет, поэтому такая «заливка» должна быть как-то защищена.

[Дядя Миша]

Как выбрать оцинкованный профнастил.

Оцинкованный профнастил, также называемый профилированным листом или профлистом, представляет собой качественный материал, который применяется для облицовки стен, изготовления оград, заборов, несъемной опалубки, несущих конструкций, в качестве кровельного покрытия или для других строительных целей. Поставляется оцинкованный профлист в виде листов металла с гальваническим цинковым покрытием (18 – 40 мкм), которые имеют гофрированный профиль трапецеидальной или волнообразной формы.

Изготавливается оцинкованный профилированный лист путем холодного прокатывания. При этом зернистая структура материала остается неизменной, и материал сохраняет необходимую прочность и жесткость. В процессе производства профнастила рулонные заготовки из оцинкованных листов подаются на автоматизированные гибочные станки, которые придают листам необходимый профиль и обрезают согласно заданным размерам. При этом прокат осуществляется для всех листов одновременно, что исключает отклонение профиля и гарантирует отсутствие дефектов.
Преимущества оцинкованного профнастила.

Оцинкованный профлилист имеет целый ряд достоинств, к основным из которых относятся:
возможность проведения работ в любое время года в различных климатических условиях;
точная подгонка при монтаже листов внахлест за счет геометрии материала;
простота установки, возможность обрезки листов на месте строительства;
минимальные отходы после монтажа;
устойчивость к негативному воздействию влаги за счет гальванического покрытия;
простота в уходе, возможность влажной чистки;
доступная цена;
универсальность применения.

Выбор оцинкованного профнастила.

В наше время производители предлагают большой ассортимент профлистов, которые отличаются по высоте и конфигурации профиля. Выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом типа покрытия, высоты гофры и сферы применения материала. Так, например, для отделки стен помещений используются листы, высота гофры которых не превышает 2 см. Такой материал выступает в качестве полноценного облицовочного материала и может применяться в гаражах, складах, бытовках, магазинах и прочих помещения нежилого назначения.

Кроме того, выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом маркировки. Она отражает область применения материала и предельные размеры гофры:
Маркировка с указанием «С» означает, что профнастил пригоден для монтажа заборов, стеновых ограждений, перегородок. Данный тип профлиста имеет трапецеидальную гофру, высота которой достигает 8 – 44 мм;
Маркировка «Н» обозначает оцинкованный профнастил для покрытий вроде кровли или несъемной опалубки. Такой профлист имеет вспомогательные ребра жесткости, которые увеличивают его несущие способности, а также высоту гофры более 44 мм;
Маркировка «НС» определяет оцинкованный профилированный лист, который может использоваться в качестве настила или стеновых ограждений. Высота гофры его варьируется в пределах 35 – 44 мм.

Длина оцинкованного профнастила может отличаться. Технология прокатки позволяет получить на выходе профлисты с длиной от 0,5 м до 12 м.
Алюмоцинковое покрытие профлистов.

Для увеличения влагостойких показателей и износостойкости профнастила при его изготовлении может добавляться алюминий. Алюмоцинк обладает высокой коррозионной устойчивостью, пластичностью, а его окончательные характеристики регулируются количеством алюминия.

Выбирая оцинкованный профнастил, не обязательно искать универсальные модели. Лучше подобрать материал, который имеет конкретное назначение, тогда его эксплуатационные показатели и долговечность будут значительно выше. Купить оцинкованный профнастил лучше у проверенных производителей, которые соблюдают технологический процесс и применяют высокоточное оборудование. В целом перед покупкой материала, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по выбору профлиста в зависимости от его назначения и маркировки.

[Дядя Миша]

МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ (ДЕКИНГ) И ОШИБКИ ПРИ ЕГО УКЛАДКЕ.

Монтаж

Террасная доска прослужит вам долгие годы, но только при условии ее грамотного монтажа. Декинг продается с необходимыми дополнениями – крепежными элементами и лагами.

● Подготовьте поверхность для настила. Прежде всего он должен быть чистым и сухим. Лучше всего для этого подойдет забетонированная площадка с небольшим уклоном для стока воды. Лаги необходимо поднять над землей и укладывать их параллельно стоку воды. Укладывать настил прямо на грунт нецелесообразно.

● Лага крепится к бетонированной площадке дюбелями и шурупами из нержавеющей стали с потайной головкой или через перфоленту. Расстояние от лаги до стены должно быть не меньше 20 мм, а между самими лагами – 40-50 см при укладке вдоль и 30 см – при диагональной укладке.

● К лагам крепится декинг. Это можно сделать двумя способами: шурупами, вкручиваемыми в доску сверху (что выглядит не совсем эстетично) и специальным крепежом, фиксирующим доски сбоку. Доски укладываются встык с зазором 5-7 мм. При использовании крепежа сбоку зазор осуществляется самим крепежным элементом.

Террасная доска не должна выступать за лагу более чем на 10 см. В заключение на торцы декинга накладываются торцевые заглушки.

НА ЗАМЕТКУ

● Если декинг используется в закрытом помещении, например, в летнем домике или на лоджии, доски можно укладывать впритык.

● Если саморез не притянул до конца клипсу, возьмите саморез подлиннее. В противном случае спустя какое-то время доска начнет «гулять» и стучать о лаги.

ОШИБКИ ПРИ УКЛАДКЕ

● Увеличенное расстояние между лагами. Некоторые из экономии (а, может, из-за лени) идут на увеличение расстояния между лагами, что приводит к возрастанию нагрузки на доски и, в конечном итоге, к деформации. Старайтесь придерживаться расстояний, указанных выше.

● Недостаточный зазор для компенсации расширения. Доска из древесно-полимерного композита обладает свойством «расти в длину» под действием погодных факторов. При изначальной длине 5 м за год она может «подрасти» на 2,5 см. Поэтому так важно оставлять зазор между досками. Иначе настил легко превратится в горку для катания.

● Использование деревянных досок для лаг. Не используйте дерево под лаги для композитных досок. Эти материалы имеют разные коэффициенты линейного расширения. Со временем декинг может вырвать из лаги.

● Несоблюдение однонаправленности половиц. При монтаже настила надо проследить за тем, чтобы доски легли в одном направлении. Это позволит избежать полосатости пола. Отдельные производители даже рисуют стрелочки на торцах досок, указывая направление укладки.

[Дядя Миша]

Гидроизоляция фундамента своими руками.

Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.

Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома.
Общие правила

По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции:
Основание конструкции фундамента
Стены и пол подвала
Цоколь

Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.

Любой фундамент дома при строительстве защищают от:
подземных грунтовых вод
поверхностных вод (осадки)

От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.

Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.

Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.

Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.

Монолитный плитный фундамент

Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.
Сборно ленточный фундамент

Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами.
1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий.
2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см.
3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию.
4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента.
Свайный и столбчатый фундамент

Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.

Гидроизоляция цоколя

С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.

Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.

[Дядя Миша]

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ.

Изготовление лестницы своими руками, пусть даже самой небольшой, весьма не легкое дело, которое нуждается в точных измерениях и аккуратных вычислениях. Технически, в этом нет ничего особо сложного и практически любой человек с базовыми мастерскими навыками сможет собрать лестницу. Но все же, изготовление лестницы своими руками – вероятно, будет одной из самых сложных задач, которую вам прийдется решать при строительстве вашего дома.

Лестница должна соответствовать стандартам – вашим строительным нормам и правилам, а так же гарантировать вам безопасность и способствовать комфортному спуску и подъему. Все мы привыкли к стандартам окружающих нас лестниц и небольшое отклонение и несоответствие стандартным нормативам создаст опасность того, что вы сможете потерять равновесие. Очень высокие ступени сделают ваше передвижение тяжелым, а мелкие и редкие ступеньки неудобны и опасны, ведь делая мелкие и частые шаги можно легко споткнуться и упасть со ступенек.

Когда изготавливается лестница своими руками, то сделать ошибку очень легко. Именно из-за этого необходимо сделать детальный проект конутрукции лестницы и произвести точный ее расчет.

В первую очередь просмотрите строительные нормы и правила. Не пожалейте времени на создание проекта вашей лестницы – лучше семь раз отмерять и один раз отрезать. Наша работа разделена на три этапа. В этой статье мы рассмотрим на примере изготовление лестницы для террасы. Про отделку лестницы своими руками внутри дома вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте, а уже в следующей нашей статье мы рассмотрим как изготавливается деревянная лестница своими руками.

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Основные эллементы, которые пристутствуют в каждой лестнице – это ступени, подступени и косоур. Косоур это основа всей лестницы – именно нанее приходится вся нагрузка когда по лестнице поднимаются люди, можно сказать что это несущая доска. Некоторые лестницы строятся без подступенка, но это может уменьшить прочность вашей лестницы и снизить срок ее службы при неблагоприятных погодных условиях.

Основные вопросы, на которые нужно дать ответы перед проектированием лестницы – это ширина лестницы, ширина ступени и высота подступенка.

Расчитывая ширину лестницы, вы должны помнить, что чем шире лестница тем удобнее для вас. Если лестница широкая, то это намного удобнее и безопаснее для ходьбы. В примере из нашей статьи ширина лестницы задается выступом террасы у дома.

Шаг 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Первым шагом в изготовлении лестницы своими руками будет определение высоты вашей лестницы. Для этого на террасе крепится прямая доска, что-бы она с запасом перекрывала предполагаемое место, откуда будет начинаться подьем у лестницы. Проверте уровнем (см фото 1) горизонтальность закрепленной доски и подрегулируйте если это необходимо. Чтобы уровень не соскакивал его можно прикрепить скотчем к доске. После того, как уровень показывает нужный резульаь произведите замер высоты вашей лестницы. Условимся, что высота лестницы 145 см.

Далее нужно определиться с углом наклона вашей лестницы, ведь правильный угол наклона это основное требование для комфортного и безопасного движения по лестнице.Подниматься или спускаться по крутой лестнице весьма тяжело, особенно если у вас в доме есть пожилые люди.

Для движения по лестнице наиболее удобным будет угол наклона от 30 до 45 градусов. Если лестница с меньшим углом, то она займет больше пространства, если угол больше то спуск и подъем будут затруднены. Смотрите рисунок 2.

Угол наклона вашей лестницы будет зависеть от количества и высоты ступеней. Примерное соотношение вы можете посмотреть в таблице (Рис 3).

Если у вас есть план, то вы легко сможете установить угол подъема. Как показывает практика самыми удобными для передвижения являются лестницы с высотой ступени ( а ) от 140 до 170 мм и шириной проступи ( b ) от 300 до 370 мм. При таких значения можно использовать формулу:

2а + b = 620/640 мм.

НО если все же по определенной причине высота ступеней вашей лестницы меньше 140 мм, то более правильным решением будет использование формулы:

а + b= 470 мм.

Все эти значения легко объяснить – ширина ступени определена среднестатистической ступне человека, а высота соответствует среднему размеру шага человека. Чем выше получается ступень, тем уже нужно делать ее ширину и наоборот. Ширина ступени должна как минимум быть равна ее высоте.

Если у вас получаются узкие ступени, то их можно немного расширить с помощью выступов, обычно они дают возможность увеличить ступень на 20-40 мм.

Выбирая ширину лестницы обратите внимание на то, что для одного человека будет достаточно ширины 60 – 70 см. Если для вас это не проблема или вы ограничены пространством, то такая ширина для вас. Но если вдруг вам понадобится переносить мебель, но на лестнице такой ширины это будет проблематично.

Если вы можете себе позволить ту лучше сделать лестницу пошире, комфортной будет лестница шириной в 100 см.

В нашем примере используется семь ступеней, а восьмой ступенью является сама терраса.

Шаг 2: Изготовление косоура

Перед креплением ступеней, продумайте методы крепления косоура к террасе. Его можно прикрепить к балке террасы или к конструкции под помостом, чтобы поверхность терассы являлась последней ступенью.

Изготовте лекало и с его помощью нанесите разметку на косоур. Аккуратно вырежте ступени, используя круглую пилу, не выходите за размеченные линии. Если нужно подкорректировать, то лучше сделать это ручной пилой. Для разметки остальных косоуров можно использовать в качестве лекала первый готовый косоур.

Лучше не экономить на косоурах, так как они обеспечивают прочность и жесткость вашей лестнице. Ступени не должны прогибаться, так как прогибание может расшатать всю конструкцию лестницы.

В местах, где подступенок прилегает к ступени снимите фаску с углов с помощью рубанка (срезка нескольких миллиметров с угла).

Шаг 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы

Отмеряйте и произведите нарезку ступеней и подступеней. Не забудте про выступы ваших ступеней. После установки подступеней, закрепите ступени шурупами. После установки ступеней можно устанавливать балясины и поручень.

[Дядя Миша]

Наиболее распространённые виды утеплителей:

Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках

Минеральная вата

Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны.

Пенопласт

Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему.

Пенополиуретан

По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет.

[Дядя Миша]

Что такое кровельные сэндвич-панели и как их выбрать?

Строительный рынок не перестает удивлять практичными и более качественными разработками. Если раньше главной целью было увеличение новых свойств материала, то сегодня преимущество отдается скорости проведения строительных и ремонтных работ. Одним из незаменимых изобретений стали кровельные сэндвич-панели. Кроме существенного сокращения времени работ, такой материал позволяет создать практически идеальную по всем характеристикам крышу. Что же необычного в кровельных сэндвич-панелях и как их правильно выбрать?
Что представляют собой кровельные сэндвич-панели?

Если сказать просто, то конструкция материала состоит из двух слоев тонколистовой оцинкованной стали, между которыми располагается наполнитель. Сами листы обработаны специальными полимерными составами, обеспечивающими защиту от возникновения коррозии и влияния агрессивных сред. Все слои прочно склеены между собой, поэтому вам не стоит переживать за прочность и долговечность этого материала.

Самой примечательной особенностью кровельных сэндвич-панелей является готовое слоистое строение. Это значит, что их можно сразу же устанавливать, без дополнительной подгонки утеплителей, чего не скажешь о других видах кровли, которые необходимо формировать для получения самого листа и монтажа утеплителя. Все это напрямую влияет на количество потраченного времени.

Чтобы сделать кровельную панель способной выдержать все виды нагрузок, производители изготавливают ее в трапециевидной форме. А благодаря замковой системе ROOF-LOCK, сэндвич-панель никогда не протечет. Качество, герметичность и прочность гарантированно.
Преимущества кровельных сэндвич-панелей

В последнее время сэндвич-панели стали неплохим конкурентом для всех остальных кровельных материалов. А все из-за множества полезных качеств, которые практически невозможно найти у других аналогов. Выбирая сэндвич-панели, вы получите:
Низкие показатели теплопроводности.
Прекрасную шумоизоляцию (эффект барабана при дожде полностью отсутствует).
Долгий срок эксплуатации.
Защиту от влияния климата и осадков.
Огнестойкость.
Быстрый и легкий монтаж.
Минимальную нагрузку на стропильную систему.
Отличные эстетичные качества.

Кровельные сэндвич-панели помогут вам забыть о ремонте на долгие десятилетия. Но как их правильно выбирать?
Выбираем кровельные сэндвич-панели правильно

Для этого вам понадобятся некоторые знания технических параметров материала, например:
Утеплитель. В панелях возможно использование двух видов наполнителя: пенополистирол (25 кг на кубометр) и минеральная вата (120 кг на кубометр). Особых отличий у них нет. Оба материала характеризуются хорошим шумопоглащением и теплоизоляцией.
Габариты. В зависимости от размера уклона вашей крыши, данный материал может быть разной толщины и длины. Например, если угол наклона крыши около 5%, тогда можно выбрать панель с толщиной 1000 мм и длиной 16000 мм, обустроив крышу сплошными листами. Чем выше угол наклона крыши, тем меньшие габариты сэндвич-панелей вам нужны.
Звукоизоляция. За звуковую нагрузку несет ответственность поверхность металлической облицовки с перфорацией. Выбранный вами материал не особо влияет на уровень шума и составит примерно от 32 дБ до 35 дБ.
Теплопроводность. Тут играет роль утеплитель. Минеральная вата показывает немного меньший показатель теплопроводности, чем пенополистирол, но не существенный.
Огнеустойчивость. Все сэндвич-панели имеют высокую категорию пожарной безопасности. Они не горят, но под влиянием огня способны потерять свою несущую способность. Например, для того, чтобы конструкция с минеральной ватой начала самостоятельно демонтироваться, ей потребуется всего от 40 мин до 150 мин. Что касается пенополистирола, он продержится около 30 мин.

Сегодня все кровельные сэндвич-панели изготавливаются с учетом всех требований и стандартов качества, поэтому вы можете не сомневаться в их эксплуатационных характеристиках. Главное, старайтесь выбирать надежного производителя, имеющего хорошую репутацию на рынке и положительные отзывы покупателей.

[Дядя Миша]

Как уложить пол на лаги.

Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке.

Вам понадобится
- струганый брусок 50х50 мм;
- саморезы;
- строительный уровень;
- рубероид;
- аккумуляторная дрель;
- дюбели;
- перфоратор;
- ножовка;
- молоток;
- дюбели;
- теплоизоляция;
- половая доска или гипсокартон.
Инструкция
1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней.
2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см.
3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид.
4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами.
5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида.
6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем.
7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов.
8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый.
9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку.
10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией.
11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить.
12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями.

Полезный совет
Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели.

Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом.

[Дядя Миша]

Отделка деревянного дома своими руками.

Деревянный дом — это практичное и экологически безопасное сооружение, что делает такие здания весьма популярными в последнее время. Однако они дают усадку, поэтому к отделочным работам приступают только после завершения данного процесса. Для этого между постройкой здания и облицовкой должно пройти не менее 2 лет. Отделка деревянного дома начинается с проведения специальной обработки. Древесина подвергается негативному воздействию насекомых, влаги, плесени. По этой причине перед отделочными работами на поверхность материала наносят антисептические средства. Щели заполняют мхом или паклей, чтобы создать теплоизоляционный барьер и предотвратить потерю теплого воздуха. Рассмотрим все эти моменты более детально.

Отделка деревянного дома снаружи

Облицовка внешней стороны дома позволяет решить несколько задач:
Помимо эстетического эффекта отделочный материал выполняет и защитную функцию. Облицовочное покрытие защищает строение от атмосферных воздействий, механических повреждений, температурных перепадов, возгорания.
Предотвращает образование грибка, плесени и потери тепла.

В качестве отделочных материалов обычно используют:
сайдинг на виниловой и металлической основе;
блок-хаус;
клинкерные термопанели;
кирпич для облицовки;
керамогранит;
покраску.

Каждый из данных вариантов обладает своими преимуществами и особенностями применения. Ознакомимся более подробно с каждым материалом.

Отделка сайдингом

Наибольшей популярностью пользуются сайдинговые панели. Этот материал изготавливается на основе поливинилхлорида и имеет очевидные преимущества. Продолжительность периода его службы составляет минимум 20 лет. В течение этого времени материал сохраняет не только свои эксплуатационные свойства, но и внешний вид. Панели обладают устойчивостью к воздействию низких и высоких температур, влаги, не подвергаются процессам гниения и появления плесени, не создают дополнительной нагрузки на фундамент.

Облицовка деревянного дома таким материалом имеет следующие особенности:
Подготовительным этапом перед монтажом сайдинга является установка обрешетки. Наличие каркаса позволит обеспечить циркуляцию воздуха под отделочным покрытием, что предотвращает образование плесени. Для этой цели можно использовать деревянные брусья или металлические профиля. Шаг обрешетки составляет 50 см. В качестве крепежных элементов применяют саморезы или гвозди.
Отделка сайдингом деревянного дома начинается с монтажа стартовых, угловых и финишных планок. Эти детали должны входить в комплектацию.
Затем можно переходить к монтажу панелей. Работу следует начинать снизу. Поскольку сайдинг обладает свойством расширяться в условиях изменения температуры, между панелями оставляют зазор в 5 мм.
Первая панель вставляется в стартовую планку и прикручивается в обе стороны, далее устанавливается вторая деталь.
После укладки первого ряда переходят ко второму и таким образом устанавливают сайдинг по всей внешней поверхности дома.
Последняя панель монтируется после финишной планки.
При необходимости верхнюю деталь подрезают. Для этого используют обычный нож или ножницы по металлу.
Последнюю сайдинговую панель нужно завести за нижнюю деталь и надавить на нее. Верхняя часть соединяется с финишным элементом и защелкивается.

Отделка клинкером

Отделку деревянного дома своими руками осуществляют также при помощи клинкерных термопанелей. Они объединяют в себе облицовочный и теплоизоляционный материал. Благодаря значительному количеству положительных характеристик эти панели считаются одним из наиболее подходящих вариантов для облицовки деревянных строений.

Они отличаются высокими показателями прочности, устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию ультрафиолетовых лучей. Период их службы превышает 50 лет. Панели производятся на основе экологически чистого сырья, поэтому не представляют опасности для здоровья. Также они обладают высокими теплоизоляционными качествами. Термопанели состоят из нескольких слоев, одним из которых является пенополистерол или полиуретан. Эти материалы выполняют функцию утеплителя.

Монтаж клинкерных панелей имеет такие особенности:
Первым этапом в процессе отделки дома клинкерными термопанелями является установка обрешеточного каркаса. Вес данного облицовочного материала составляет 19 кг. Поэтому каждая панель крепится на 3 бруса с помощью 6 саморезов. Монтаж начинают снизу в области угла.
Чтобы замаскировать слой утеплителя и крепежные элементы швы обрабатывают специальным затирочным составом.
В углах материал нужно обрезать под 45°, это позволит достичь максимального внешнего сходства с кирпичной кладкой.

Облицовка кирпичом

Отделка фасада деревянного дома выполняется также при помощи кирпича. К облицовке приступают через 3 года после постройки, поскольку в течение этого времени продолжается процесс усадки. Этот вариант является довольно распространенным. Но для его применения нужно предусмотреть в фундаменте выступ, который по ширине должен немного превышать кладку, чтобы обеспечить вентиляцию.

Процесс облицовки имеет следующие особенности:
Первоначально выполняется монтаж утеплительного материала.
Затем в брусья вбиваются оцинкованные штыри. С их помощью будет осуществляться соединение облицовочного покрытия с несущей стеной.
Длина части штыря, которая закрепляется в кладке, должна равняться 8 см. Располагать данные элементы следует в каждом четвертом по счету ряду по одному на метр.
Сначала кирпичи укладываются по углам здания, затем переходят к центральной части стены.
В ходе работы не следует забывать о создании условий для вентиляции. Для этого между стеной и отделочным материалом оставляют пространство в 3 см. Помимо этого в первом и самом последнем ряду каждый четвертый стык оставляют без раствора.

Отделка керамогранитом

Для облицовки фасада используют и керамогранит. Это материал, который производится на основе натурального сырья. В его состав входит каолин, глина белая, шпат, кварцевый песок и красители. Среди достоинств керамогранита можно выделить:
высокую прочность;
устойчивость к возгоранию и высокой температуре;
широкий выбор цветовой гаммы и текстуры;
возможность выполнить монтаж различными способами.

Данный материал крепится на металлический каркас. Поэтому прежде чем приступить к отделке, нужно установить обрешетку при помощи специального профиля. Далее между элементами каркаса укладывается утеплительный слой. При этом необходимо оставить пространство для циркуляции воздуха. Затем можно приступать к монтажу керамогранита.

Блок-хаус и покраска

Для облицовки деревянных построек нередко применяется и блок-хаус. Это деревянная доска, которая по внешнему виду напоминает бревно. Данный вид материала создает эффект отделки домов деревянным брусом. Блок-хаус отличается длительным сроком службы, теплоизоляционными свойствами и привлекательным внешним видом. С его помощью можно скрыть все дефекты стены.

Монтируется блок-хаус на обрешетку, при этом процесс имеет свои особенности:
Материал крепится при помощи оцинкованных гвоздей, саморезов или кляймеров.
Работу начинают с нижней части здания.
При использовании кляймера его одной стороной вставляют в паз, а другой фиксируют к обрешетке посредством саморезов.
Если крепление осуществляется с помощью гвоздей, одна доска прибивается к каркасу, а следующая располагают так чтобы закрыть шляпку крепежного элемента.
При применении саморезов материал фиксируется к обрешетке.

К вариантам отделки деревянного дома относится и покраска. Для этого используют лакокрасочные составы. Первоначально с рабочей поверхности нужно удалить загрязнения и плесень. Если на стенах имеются металлические элементы, их обрабатывают специальной грунтовкой, которая препятствует появлению коррозии. Когда древесина высохнет можно переходить к покраске. Этот процесс предполагает несколько этапов:
Сначала на поверхность наносится грунтовка для дерева, которая будет выполнять защитную функцию.
Стены после обработки будут сохнуть в течение суток, краской их покрывают только по истечению этого времени.
Состав наносят в 2-3 слоя, каждый из них должен хорошо высохнуть. Не рекомендуется выполнять работу в солнечную погоду, так как краска будет быстро сохнуть, что приведет к появлению разводов. Смесь наносится кистью в продольном направлении тонким слоем.

Внутренняя отделка деревянного дома

Во внутренних отделочных работах нуждаются те строения, для сооружения которых использовался простой брус или бревно. Данный процесс предусматривает отделку стен, потолка и укладку напольного покрытия. Если дом возведен из профилированного или оцилиндрованного бруса в отделке нет необходимости.

В качестве отделочных материалов обычно используют:
гипсокартон;
фанеру;
вагонку;
панели;
обои.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты более подробно.

Если для владельцев дома важно получить абсолютно ровную поверхность потолка и стен следует обратить внимание на гипсокартон. Этот материал отличается простотой монтажа, возможностью замаскировать коммуникации и уложить дополнительно слой звукоизоляции и утеплителя. Процесс облицовки имеет свои особенности:
Листы крепятся к обрешеточному каркасу.
Монтаж начинается с угла.
Фиксируется материал посредством саморезов.
Отделка деревянного дома гипсокартоном может быть выполнена в области стен и потолка.
При желании гипосокартонную поверхность можно оклеить обоями. Но предварительно на листы наносится штукатурный состав. В противном случае при снятии обоев будет удалено и картонное основание.

Если домовладельцы предпочитают натуральные материалы, тогда можно использовать вагонку. Она представляет собой деревянную панель с системой фиксации «шип-паз». Существует несколько видов вагонки, которые отличаются толщиной, шириной и профилем. Также данный материал делится на 4 класса в зависимости от качества. Процесс облицовки вагонкой имеет такие особенности:
Панели крепятся к поверхности стены с помощью металлического кляймера, который фиксируется посредством саморезов по дереву.
Процесс монтажа достаточно простой. Для работы потребуется только электрический лобзик и шуруповерт. Для отделки применяют и специальные панели, которые изготавливаются на синтетической и натуральной основе.
К наиболее бюджетным вариантам относится фанера, покрашенная водоэмульсионным составом.

Облицовка потолка и стен в деревянных зданиях

Отделка потолка в деревянном доме начинается с укладки утеплителя. Данный процесс имеет определенные нюансы, зависящие от конструктивных особенностей крыши. Встречаются дома, в которых не предусмотрено чердачное помещение. При их отделке нужно утеплять плоскости кровельных скатов. Это позволит получить двойной результат: защитить здание не только от проникновения холода, но и высокой температуры. Для этой цели применяют:
пенопласт;
стекловату;
минеральную вату;
пеноизол.

При выборе утеплителя следует исходить из эксплуатационных условий и особенностей конструкции дома. Если элементы стропильной системы расположены на небольшом расстоянии друг от друга, материал по ширине должен превышать это пространство на 2-3 см. Утеплитель, выбранный с соблюдением этого требования, легко укладывается и не выпадает. Если шаг между стропилами достаточно большой в первую очередь устанавливают обрешеточный каркас, в ячейки которого и помещают материал. Затем приступают к отделочным работам.

Отделка стен в деревянном доме может быть выполнена при помощи специальных тонирующих покрытий. В их состав входят компоненты, которые придают поверхности требуемый цвет. Основной целью тонировки является подчеркивание естественного оттенка древесины. Состав наносится два раза в одном направлении. Покрытие не должно заглушить натуральный цвет дерева.

Самым подходящим вариантом для отделки пола можно назвать деревянный паркет. Он наиболее удачно впишется в дизайн деревянного дома, чего нельзя сказать о плитке или линолеуме. Помимо этого древесный материал хорошо сохраняет тепло. После монтажа паркетного покрытия на его поверхность наносят слой парафина, затем несколько раз обрабатывают паркетным лаком.

Заключение

Облицовочное покрытие поможет продлить период службы дома, защитить от негативных атмосферных воздействий и предотвратить процесс гниения. Сегодня существует множество разновидностей отделочных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и особенности установки.

[Дядя Миша]

Дымоход своими руками.

Одним из важнейших элементов создания комфортных условий проживания в загородном доме является камин, нормальное функционирование которого предполагает обязательное наличие дымохода. Грамотно организованная система отвода продуктов сгорания в современном жилище хороша не только тем, что способна обезопасить его от излишних неприятностей, но её достоинство состоит также ещё и в том, что она позволяет самым оптимальным образом распределить обогревающие помещения потоки воздуха. Некорректное устройство дымохода может привести к нежелательному задымлению, появлению обратной тяги или даже к угрозе возникновения пожара в нём. Бесстрастная статистика свидетельствует о том, что неполадки в печном отоплении во все времена становились главной причиной возникновения возгораний в загородных жилищах.

В данной статье мы постараемся подробно рассказать о том, как сделать дымоход своими руками.
Выбор печи

Выбор типа печи является наиболее ответственным звеном в цепи строительных мероприятий, непосредственно связанных с обустройством дымохода. При этом следует иметь в виду, что даже самая простая шведская печка, имеющая сечение дымоходного отверстия в полкирпича, обойдётся вам в сумму, не меньшую, чем 70-80 тыс. руб.

Цены же на дорогие русские печи, способные качественно обогревать многоэтажное сооружение, а также на камины, изготавливаемые по индивидуальному заказу, могут составлять значения, лежащие в районе шестизначных чисел. Сторонники современных стальных дымоходов, тем не менее, усиленно критикуют кирпичные печи, находя немало минусов в их работе. При этом следует учитывать то, что хороший мастер-печник способен свести все доводы противников кирпичных печей на "нет" и сложить печь так, что она не только не будет дымить, но и сможет долго хранить тепло. Единственным возникающим при этом "но" является то, что проектирование и возведение печей такого типа лучше всего производить по ходу строительства дома.

Прокладка же дымохода под стандартную "буржуйку", оснащённую панорамным стеклом обойдётся вам примерно в 50-60 тыс. рублей, при этом цена самой печи не превышает, как правило, трети этой суммы.

Общие требования

Постройка качественного, надежного и полностью работоспособного дымохода своими силами относится к категории задач повышенной сложности, грамотное разрешение которых гарантирует вам многолетнее и безупречное функционирование канала отвода продуктов сгорания. Как правило, диаметр дымохода и его высота зависят от характеристик выбранной вами печи, а также от котла или камина. При этом при проектировании подобного устройства обязательно должны выполняться следующие условия:
прокладываемую в отапливаемом помещении трубу печи можно не изолировать, но не менее чем за 60 см до перекрытия необходимо устройство изоляции типа "сэндвич". Согласно существующим строительным нормам прокладка через перекрытия неизолированных труб категорически запрещена, причём каналы, проходящие через не отапливаемые чердаки, также должны быть утеплены (теми же "сэндвичами", например);
высота устанавливаемой трубы для дымохода не должна быть менее 5 метров;
в ходе проектирования и установки дымохода, необходимо так подобрать основные его характеристики (диаметр, высоту и силу тяги), чтобы обязательно соблюдалось следующее условие: с увеличением высоты трубы должна возрастать и её тяга. Соотношение это должно быть оптимальным, поскольку при небольшом сечении трубы система может "захлебнуться" дымом, а в случае очень большого сечения — снизится её тяга;
геометрические пропорции между такими элементами всей постройки, как высота трубы, конёк крыши и некоторые другие её части (вентиляционные каналы дома, например) должны быть более или менее гармоничными;
стыки отдельных элементов всей конструкции должны располагаться выше или ниже межэтажных перемычек и быть открыты для визуального досмотра;
по всей длине (через промежутки в 1,5-2,5 м.) прокладываемую трубу следует крепить на стене при помощи хомутов. Аналогичные крепления делаются также в районе угловых отводов трубы, а выступающую более чем на 1,2 метра её часть крепят на кровле с помощью отдельных растяжек;
все монтажные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, согласно которым все смежные с местом прокладки деревянные поверхности необходимо обрабатывать антипиренами или изолировать их негорючими материалами. Особого внимания требуют к себе места прокладки "сэндвича" через перекрытия и место их выхода на кровлю.

Что касается эстетической стороны прокладки дымохода, то здесь, как говорится, каждый может выбирать вариант на свой вкус и цвет. Ярые поклонники стиля "хай-тек" могут устанавливать специальные отражающие экраны или трубы, изготовленные из оцинкованного металла. Стену внутри помещения, вдоль которой проложен дымоход, любой желающий может облицевать узорной керамической плиткой. А внешнюю часть трубы можно также покрыть оцинкованным железом, окрашенным в любой понравившийся вам цвет (с использованием жаростойких эмалей, конечно).

Как уже отмечалось выше, теплоизолированная конструкция типа "сэндвич" является наиболее подходящим для большинства пользователей вариантом изготовления дымохода. В процессе работы подобной конструкции, осуществляющей отвод продуктов горения, обычно не происходит образования конденсата, а также не откладывается слишком большое количество сажи. Помимо этого, дымоход "сэндвич" способен прослужить очень долго и не требует в течение всего этого времени особого ухода за собой.

Отдельно следует обговорить допустимую высоту наружной части дымохода, которая специально оговаривается действующими строительными нормами.

На приведённом ниже рисунке указаны расстояния, которые должны соблюдаться при различных вариантах расположения наружной части дымохода:

при наличии плоской кровли это расстояние не должно быть менее 500 мм;
при удалении трубы от конька кровли на расстояние менее 1.5 метра, высота трубы обязана быть не менее 500 мм, но уже по отношению к коньку;
при расположении на удалении от 1.5 до 3-х метров от конька крыши, труба обязана иметь высоту, равную или выше высоты конька;
при установке выхода дымохода на расстоянии 3-х и более метров от кровельного конька, её высота не должна выходить за пределы предполагаемой прямой, проложенной от вершины конька под углом к горизонту в 10 градусов (в сторону ската).
Монтаж

Непосредственно сам процесс монтажа дымохода лучше всего описать на примере нередко используемой на практике двухконтурной конструкции.

Монтаж подобного сооружения производится, как правило, по направлению снизу конструкции вверх, т.е. в сторону от объектов отопления помещения к дымоходу. При таком характере монтажа каждое последующее звено трубы вставляется обычно в предшествующий её отрезок, что обеспечивает защиту всей конструкции от попадания на утеплитель влаги. Для лучшей защиты от влаги можно использовать также специальный герметик, имеющий рабочую температуру порядка 1000 градусов.

Все рабочие стыки в такой системе обязательно должны быть сцеплены специальными хомутами, а вдоль всей линии прокладки (через 1,5-2 метра) должны устанавливаться кронштейны для закрепления трубы на элементах строения. Отдельные горизонтально проложенные участки конструкции не должны быть более одного метра и не должны соприкасаться с элементами проходящих неподалёку коммуникаций (газовые трубы, электропроводка и т.п.).

Рабочие каналы устраиваемого дымохода размещаются, как правило, вдоль внутренних перегородок или стен здания; при этом особое значение придаётся тому, чтобы последние не были изготовлены из горючих материалов. Допускается также размещать дымоход рядом с утепляемым сооружением (в виде отдельной трубы), но для этого необходимо будет специально утеплить последнюю.

Уход за изготовленным дымоходом в доме не слишком обременителен. Для его организации необходимо лишь пару раз в году (в начале и по завершении отопительного периода) проверять качество тяги в нём, а также целостность (герметичность) швов и стыков отдельных его звеньев. При проведении подобных осмотров можно попутно провести и очистку внутренней поверхности дымохода от сажи.

[Дядя Миша]

Зимний сад в доме своими руками.

Зимний сад — это капитальная оранжерея, которая круглый год радует вас растущими и цветущими а может быть и плодоносящими растениями. Зимний сад своими руками в доме несколько затратно и хлопотно устроить, но это того стоит.

Где можно обустроить зимний сад в доме?

Можно до постройки нового дома продумать и пристроить специальное помещение под зимний сад.
Разместить зимний сад можно внутри интерьера в зале, в прихожей, при входе в дом.
Зимний сад можно организовать в любой комнате с хорошим освещением.
В собственном доме под зимний сад можно отвести чердак.Обустроить наклонную стеклянную крышу, сориентировать сад на юг или юго-восток.

Что необходимо продумать в зимнем саду в обязательном порядке?

Зимний сад может стать украшением любого помещения в доме, вплоть до ванной комнаты. Кроме того, зимний сад — очень важный элемент для создания какого-нибудь определенного стиля в интерьере. Но в любом случае, есть то, что необходимо продумать в каждом зимнем саду, независимо от расположения и стилевого направления.
Подсветка. Зимнее солнце даже при прозрачной крыше не в состоянии обеспечить достаточное освещение. Потому необходима подстветка.
Подогрев. температура в зимнем саду должна быть оптимальной: +24 днем и +15 ночью.

Вентиляция.
Самый простой способ устройства естественной вентиляции — форточки и открывающиеся окна.

Водоснабжение.
Желательно подвести воду в помещение, где расположен зимний сад.

Гидроизоляция стен.Очень важный момент.
Стены, пол необходимо покрыть водо- и грязеотталкивающим покрытием.

Герметичность стеклянного укрытия.
Обеспечить герметичность застекленных поверхностей в зимнем саду — важный момент. Для вентиляции — форточки. А при закрытых форточках растениям должно быть тепло и уютно, даже при лютых морозах на улице, никаких сквозняков.

Растения можно высаживать в различные емкости, это упрощает уход за ними и перестановку в случае необходимости всегда можно изменить интерьер зимнего сада.

Можно устроить и пруд с водными растениями.

Отличный вариант — устроить зимний сад для человека с ограниченными физическими возможностями( на коляске, на костылях), для детей ( в детском саду, школе).

И просто для уюта в доме можно сделать зимний сад в доме своими руками, если у вас есть такая возможность в плане площади жилого помещения, и есть такое желание.