[Дядя Миша]

Размножение яблони отводкой.

(Опыт сибирского садовода)
Ни когда мне и в голову не приходило, что яблоню можно размножать как куст смородины, простым укоренением отводков. И в книгах по садоводству, которые стояли у меня на книжной полке о таком способе не упоминалось. Первый раз я прочитал об этом в интернете. Заинтересовавшись этим способом размножения, подумал, а почему бы мне не попробовать данный способ размножения у себя на участке, ведь деревья сформированы в кустовидной и стланцевой форме, нижние ветки почти лежат на земле, их и пригибать не надо. С нетерпением ждал весны, чтобы попробовать этот метод. В середине апреля, как только подсохла почва в саду, я начал эксперимент. Пригнул и присыпал землёй нижние ветки всех своих яблонь: Алёнушка, Уральское наливное, Брат Чудного, Подарок садоводам, Серебряное копытца, Ермаковское горное, Феникс алтайский. Всё лето исправно поливал место прикопа и удалял траву. И вот в середине сентября я начал потихоньку подкапывать, чтобы посмотреть появились ли корешки. На Ермаковском горном и Алёнушке их не было. На Серебряном копытце, Фениксе Алтайском, Уральском наливном и Брате Чудного корни были единичные, и я принял решения оставить отводки на месте ещё на год. Каково же было мое изумление, когда на отводке яблони Подарок садоводам я обнаружил целую бороду корней по всей ветке находящейся под землёй. Из пяти отводков прикопанных на этом дереве все пять я пересадил в эту же осень. На следующую весну я подготовился более тщательно, ещё раз перечитал литературу и нашел информацию о вегетативном размножении в интернете. Теперь всё по порядку.1. Прикапывать ветки яблонь нужно не позднее распускания почек. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Я ориентируюсь на подсыхание верхнего слоя земли в огороде. В нашей местности это конец апреля начало мая. 2. Определяем нижнюю однолетнюю или двухлетнюю ветку. На месте где мы хотим, чтобы появились корни, снимаем кору по кольцу до древесины шириной около 1 см. Можно это место перетянуть проволокой или просто слегка надломить до лёгкого хруста древесины. 3. Выкапываем ямку 5-7 см глубиной, пригибаем и пришпиливаем туда ветку. Засыпаем это место землёй выше уровня почвы ещё на 5-10 см. Для лучшего сохранения влаги можно замульчировать торфом, перегноем, мхом, скошенной травой или перегнившими опилками. Как показала практика, больше корней дают отводки расположенные вертикально, поэтому если возможно сразу подвязываем ветку к колышку. Кроме того, лучше укореняются отводки расположенные в солнечном месте, а не в тени. 4. Всё лето не забываем увлажнять землю возле отводков и полоть траву. 5. В середине сентября или весной на следующий год перед пересаживанием отводка убедитесь, что на нём достаточно корней. Для этого осторожно подкапните землю чуть сбоку и отгребите рукой. Если корней мало, то оставьте на этом месте, ещё на год. 6. При пересаживание отсекаем секатором от материнского растения и очень аккуратно выкапываем (корни менее прочные, чем у сеянцев).

Первый год я просто прикапывал ветки без всякого снятия коры и перетяжки, поэтому и результат был хуже. На второй год со снятием коры, дали корни ветки даже трудно укореняемого сорта Ермаковское горное. От нашего Красноярского сорта Алёнушка получить корнесобственное растение так и не получилось. Для лучшего корнеобразования срез можно припудрить порошком гетероауксина. Метод воздушного отводка у меня не получился, так как зачастую за лето мало образовывалось корней, а если оставлять на дереве в зиму ещё на год он попросту вымерзнет.

И вот весной 2017 года я уже хотел на этом закончить свою статью. Осталось только сделать некоторые фотографии процесса укоренения, как случилось то, что я даже не предполагал. Как только начал таять снег на некоторых 2-3 летних корнесобственных саженцах стала лопаться и отходить кора в районе прикорневой шейки. Такой же процесс был и на однолетних сеянцах ранетки, но значительно реже. Я это связываю с тем, что лето 2016 года у нас выдалось аномально засушливое, сентябрь тоже был тёплый и без дождей. Можно сказать, что осени и не было, зразу с середины октября, на две недели раньше обычного началась зима. Снег лёг сразу на сухую землю и больше не таял. В середине ноября мороз завернул под -40°С. И вот тут-то, скорее всего, была моя роковая ошибка, побоялся, что саженцы замёрзнут, обкидал их ещё снегом. Из-за чего они и начали подпревать у корневой шейки. Получается, что корнесобственные саженцы боятся не только подмерзания корневой системы, но ещё и подвержены выпреванию корневой шейки так же, как и слива. И тут прослеживается закономерность, чем хуже укореняется сорт, тем больше он подвержен выпреванию. Кстати такая погода сильно повлияла на все плодовые и ягодные деревья. Листва держалась на ветках до самой весны. Такого не припомнят даже старожилы. Яблони практически не цвели. За лето большая часть саженцев с повреждённой корой всё же отошла, раны затянулись. Но часть из них всё-таки засохли. Так что проблема такая у корнесобственных саженцев есть и надо не забывать об этом. Я больше переживал, что будет подмерзать корни, а тут совсем другая проблема. Такая аномальная погода была 100 лет назад в 1915 году, сообщили синоптики. Будем надеяться, что это не повториться ближайшие 100 лет. Поэтому эксперимент продолжается.

Преимущества корнесобственных саженцев в том, что они сразу начинают формировать кустовидную крону; при потере кроны в холодные зимы от корня пойдёт сортовая поросль. Но пока остаётся открытым вопрос: как перенесут корни вегетативно размноженных яблонь аномально холодную зиму? Не вымерзнут ли? Ведь заранее известно, что они гораздо менее морозоустойчивые, чем у сеянцев ранетки. Да и к тому же коревая шейка в определённых условиях подвержена выпреванию. Быть или не быть в садах Сибири вегетативному размножению яблонь? Прошу садоводов сибиряков оставить комментарии, если такой опыт уже имеется.