|
Теплица
Советы хозяину теплицы. Не ленитесь и накидывайте снег на грядки в теплице. Причем, чем больше будет снега, тем лучше. Дело в том, что когда снег растает, земля будет мягкой. Не нужно постоянно обкапывать теплицу зимой, чтобы снегом не задавило. В противном случае, все может растрескаться. Как только пригреет весеннее солнышко, посадите в углах теплицы салат, астры, редис. Спустя пару недель можно высадить и рассаду, чтобы она не мучилась дома на подоконнике. Для этого подготовьте траншею и накройте высаженную рассаду акрилом или стеклом. Когда косите газон, траву раскидывайте на грядках в теплице. Летом в теплице просто необходимо поставить объемную бочку с водой. Если вы этого не сделаете, растения просто сгорят! Также не забывайте проветривать, открывая форточки. Без притока воздуха расти ничего не будет. Когда сезон подходит к концу, грядки следует освободить и посадить сидераты. Даже имея небольшую теплицу, можно собирать достойный урожай. Главное, все правильно распланировать, вовремя поливать и подкармливать растения. |
Хитрости ухода за огурцами в теплице. При правильном уходе, в теплице в первую очередь на взрослом растении удаляют желтые листья и отплодоносившие побеги. Здоровые зеленые листья не трогают - они кормят каждый наливающийся под ними плод. Надо обратить внимание на то, что - холодная вода провоцирует корневые гнили. Поэтому поливают огурцы 25-градусной водой во второй половине дня. В жару - ежедневно, при умеренной температуре - 2-3 раза неделю. Огурец любит дождевание по листьям. Листья при этом должны быт чистые, без признаков заболеваний. Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки. Использую комплексные удобрения - кемиру, нитроаммофоску, растворин. Каждом растению положено от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста. Если надолго установилась пасмурная и холодная погода, если огурцы заболели-таки корневыми гнилями, их опрыскивают мочевиной, кемирой люкс (20 г на 10 л воды), стараясь попадать на нижнюю часть листа. Здесь находятся устьица, через которые и проникаю питательные вещества. Именно такие некорневые подкормки - скорая помощь для ослабленных и больных растений, чьи корни не могут активно высасывать питание из почвы. Против корневых гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки. Рыхлят почву под огурцом осторожно на глубину 2-3 см и только в первый месяц после посадки или всходов. Позднее, чтобы почва дышала, делают 2-3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю. Огурцы горчат, если очень жарко или, наоборот, холодно, если они пережили резкие перепады температуры, если почва сухая, если минеральное питание не сбалансировано. То есть любой стресс провоцирует выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Чтобы этого не было, старайтесь уберечь огурцы от стресса. Плоды в виде крючков или груш получаются, если растениям не хватает калия. Острыми книзу, толстыми у плодоножки они вырастают при нехватке азота. Хотите красивых форм, подкормите лианы азотными и калийными удобрениями. Собирайте огурцы не реже, чем через день, тогда станут быстрее наливаться подрастающие завязи. Если переросшие плоды долго остаются на ветках, это резко снижает урожай. |
Теплица
проплопл
|
ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ В ТЕПЛИЦЕ? Известно, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, потому что у них разные требования к температуре и влажности воздуха. Но для одной среднестатистической городской семьи две теплицы на садовом участке - это явный перебор. Поэтому, если очень хочется, несколько кустов огурцов можно все-таки посадить в теплице с томатами, перцами и баклажанами. Просто для огурцов надо отвести место в торцевой части теплицы и отгородить это место легкой занавеской из полиэтиленовой пленки. Такой нехитрый прием позволит повысить влажность воздуха только для огурцов с помощью опрыскивания их теплой водой по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы ранних сортов, высевая их в теплице дважды - в апреле и в конце июня, чтобы продлить сбор зеленцов до поздней осени. Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты. Томаты, перцы и баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи. Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве. |
Готовь теплицу с осени. Полезные советы. Пoкупать и устанавливать новую теплицу гораздо удобнее осенью. Почему? Рассказывают специалисты Тэнфи. Пусть известная поговорка немного переиначена, но она на 100% верна. Пoкупать и устанавливать новую теплицу гораздо удобнее осенью: 1)Прежде всего это экономически выгoдно: стоимость каркасов теплиц у производителей и продавцов осенью ниже в среднем на 10-15 процентов ; последние несколько лет весной происходит удорожание поликарбоната. 2)Помимо экономической выгоды вы сможете существенно раньше начать весенний сезон посадок, что будет только на пользу урожаю: если вы установите теплицу осенью, то не будете тратить весной время на выбор, приобретение, очередь на доставку и монтаж; весной вы сможете гораздо раньше приступить к посадке.Ведь при дневной температуре воздуха -30 градусов, температура поверхности грунта внутри теплицы Тэнфи - около нуля. А значит, например, в средней полосе, можно приступить к посадке уже в марте месяце. 3) К тому же заблаговременная пoкупка избавит вас от возможных неудобств: весной могут возникнуть затруднения с доставкой теплицы на дaчный участок: дороги в садoвых товариществах в основном грунтовые, они становятся пригодны для перевозки грузов только после того как сойдет cнег и паводки; как правило, большинство дачников планирует приобретение и установку новой теплицы на длинные майские праздники. Из-за этого создается высокий ажиотаж, который усложняет процесс пoкупки, доставки и монтажа; если вы не планируете устанавливать теплицу самостоятельно, то воспользоваться услугами профессиональных монтажников гораздо проще осенью. если вы планируете установить теплицу самостоятельно, то опыт предыдущих лет показывает, что земляные работы в средней полосе России можно проводить вплоть до середины декабря. А в начале весны, по замерзшему грунту, это делать значительно сложнее и затратнее. |
Профессиональное обеззараживание теплиц. Очень хорошо, если теплицы и парники много лет служат своим хозяевам, но происходит это лишь тогда, когда в сооружениях поддерживается порядок, чистота и периодически производится обеззараживание. Без последнего мероприятия теплицам и парникам приходится совсем худо: активно размножаются возбудители болезней, микроорганизмы, вредители. Рядом с ними о хорошем урожае на участке можно забыть. Примечательно и то, что жизненный цикл этих "неприятелей" практически полностью зависит от состояния почвы в парниках и теплицах. Да, да, той самой почвы, которую хозяева не только принесли из сада и огорода или завезли специально, но и удобряли, поливали, ухаживали. Когда владельцы теплиц сталкиваются с вредителями, то иногда попросту меняют почву. О том, что это неправильно, не стоит даже лишний раз упоминать. Гораздо лучше провести дезинфекцию почвы, чтобы не только устранить "нашествие" микроорганизмов, но и сохранить привычную среду для ваших растений. Рассмотрим несколько способов обеззараживания почвенного слоя в теплицах и парниках. Способ первый - термический Используется он для небольшого количества почвы (главным образом, для молодой рассады). Почву обильно поливают кипятком, а затем просушивают. Если выдается жарким лето - используйте энергию солнца во благо вашему же будущему урожаю: хорошо полейте почву в теплице, разрыхлите, а затем закройте, замажьте, заклейте все щели. Теплицы и парники держат закрытыми 7-8 дней. Способ второй - биологический Почву в теплице укладывают в высокие кучи, перемешав землю с фекалиями и навозом. При повышенной кислотности почвы, в неё добавляют известь (на 1 кубометр - 4 кг). Этот способ пригоден тогда, когда теплицы и парники долго простаивают в бездействии. Почва будет обеззараживаться около 4 лет. На протяжении этого времени она пропалывается от сорняков. Необходимо быть очень бдительными и следить за тем, чтобы сорняки не уронили в землю свои семена. Почву в теплицах и парниках можно спасти даже тогда, когда она покрыта белой гнилью или килой капустной. В этом случае срок дезинфекции продлится около 5 лет. Способ третий (и самый распространённый) - химический Лучшим обеззараживающим веществом считается хлорная известь, способная побороть большинство видов возбудителей болезней растений. Хлорную известь лучше добавлять лишь после сбора урожая, т.к. это вещество препятствует росту растений. На 1 кв. м почвы используют 100-150 г хлорной извести, а затем разрыхляют землю граблями. Заменить данное вещество может и формалин, однако после его использования возможно вторичное заражение почвенного слоя. Формалин эффективен лишь тогда, когда происходит его испарение. Раствор готовят из 40%-ного раствора формалина на 50 л воды. Почву разрыхляют и выравнивают, полив её раствором формалина. Затем обработанный слой сгребают в кучу, которую накрывают на 2-3 дня. Когда почву открывают, её следует проветривать 14 дней, изредка перемешивая. Лучшее время обработки почвы в теплицах и парниках формалином - октябрь. Хлорной же известью стоит обработать щели в парниках, где любят обживаться микроорганизмы. При тщательном уходе за теплицами, им нечего страшится, а хозяева, потрудившись раз в год, будут не раз собирать хороший урожай. |
Как вырастить хороший урожай баклажанов. Не всякому огороднику удается вырастить действительно хороший урожай баклажанов. Да, посаженные растения приносят плоды, но их количество и размеры не так велики, как хотелось бы. Применяя на практике приведенные в статье советы, можно получить обильный урожай баклажанов. «Синенький» родственник картофеля и помидора В центральных районах России баклажаны вырастают до 60 см, а при оптимальных условиях и до метра. Сортовыми формами плодов баклажана являются грушевидная и яйцевидная формы, размеры плодов варьируют от 10 до 30 см. Цвет кожуры плодов темно-фиолетовый, но встречаются и светло-зеленые экземпляры. Плод баклажана очень ценится за свои питательные свойства и вкусовые качества. Он хорош и в легкой обработке и в консервированном виде. В качестве профилактического средства баклажаны советуют употреблять при нарушениях в системе пищеварения. Такой капризный теплолюб Проблемой выращивания баклажанов является их повышенная потребность в тепле на любой стадии выращивания. Лучшие урожаи получают, конечно, в хорошо оборудованных теплицах. Для выращивания баклажанов в открытом грунте выбирают солнечные, закрытые от ветра места с хорошо удобренной плодородной почвой. Грядка с баклажанами не должна держать на поверхности застаивающуюся воду после полива или дождя, это говорит о тяжелой структуре почвы и ее плохой проницаемости. В таких случаях может помочь устройство высоких грядок с размещением на них баклажанов. Есть верный способ устроить оптимальные условия для выращивания баклажанов без теплицы в абсолютном ее понимании. Принцип подбора места остается тот же: солнечное место, хорошая почва, но высадку баклажанов производят в примитивный короб из 4-х досок, накрытый остекленной рамой от старого окна. В процессе роста баклажаны дружно поднимаются, практически, в тепличных условиях, и достигают стекла. Не нужно полностью разбирать сооружение. Необходимо поднять раму на невысокие бруски, расположенные по периметру, и доски не убирать, возможно, поднимать раму придется пару раз по мере роста растений. Таким образом, баклажаны продолжат развиваться «под крышей», что для них очень важно. Открывшиеся промежутки между рамой и досками будут прекрасно вентилировать воздух. Стекло оградит нежную культуру от утренней росы, риск заболевания фитофторой уменьшится в разы. Не важно, что на листья не попадет естественная влага, ею обеспечит заботливый хозяин через полив под корень. Зато в благодарность на баклажанах завяжутся множественные плоды. Выращивание рассады баклажана Рассада баклажана «созревает» медленнее, чем у «тугодума» перца, поэтому баклажаны высаживают на рассаду самыми первыми в феврале-начале марта. Высаженным в ящики семенам нужно обеспечить для прорастания температуру около 22 градусов. Лучше разместить их до появления ростков на теплом окне с южной стороны. Пикировку сеянцев проводят в фазе первых листиков, размещая каждое растение в отдельном горшочке. После пикировки выдерживают температуру около 20 градусов. Об укоренении ростков можно судить по началу роста рассады, после этого растения выносят в теплые парники с температурой до 18 градусов днем. Высаживают рассаду во второй-третьей декаде мая, выдерживая между растениями и между рядами по полметра. После высадки рассады обязательным является мульчирование, которое проводят торфом, перепревшим навозом, после чего поливают грядку. Как вырастить крупные баклажаны Чтобы получить плоды баклажанов крупных размеров, следует укоротить стебель и боковые ветки растения. Прищипывание выполняют после второго листа над завязью. Если есть ветки, на которых совсем не образовалась завязь, их удаляют совсем. Почву под баклажанами нельзя переувлажнять, но и допускать пересыхания тоже нельзя – это отрицательно скажется на урожае. В период формирования плодов особое внимание уделяется своевременному поливу растений.Удобряют баклажаны за период вегетации два раза азотным или комплексным удобрением – в период цветения и в период формирования плодов. При выращивании баклажанов «под крышей» плоды созревают уже во второй декаде августа, причем урожай заметно выше тех баклажанов, которые росли «не защищенными». Опасным заболеванием баклажанов является фитофтороз. Это появление бурых пятен на листьях, загнивание плодов. В самых плохих случаях погибают все пораженные растения. Вот поэтому и является устройство даже примитивной «крыши» весьма действенным методом защиты баклажанов от поражения фитофторой. |
Парник-короб. Отличная идея для тех, у кого почва бедная на содержание гумуса! Деревянный каркас заполненный почвой, богатой на микроэлементы и питательные вещества, даёт хорошие стабильные урожаи. Где и как можно использовать деревянные короба? На почвах, которые содержат избытки соли, на почвах с повышенной кислотностью, на заболоченных участках. Высадка растений в короба с дугами даёт возможность укрыть саженцы при резких переменах погоды. В весенние и осенние заморозки, уберечь рассаду от низких температур с помощью плёнки. Летом растения можно притенять, прятать от жары, расположив на дугах любой доступный материал. Растения чувствуют себя на таком мини-огороде очень комфортно, ухода за растениями посажеными в короба с дугами требуется меньше. Прополка сорняков сокращается многократно, а если использовать толстый слой мульчи, то такие грядки совсем не нужно пропалывать. Всем известно, что львиная доля времени потраченного на огороде забирает не уход за растениями, а борьба с многолетними сорняками, такими как пырей, осот, вьюнок. Огородники давно практикуют посадку растения в короба, и результатом очень довольны. Короба обычно не имеют стандартных размеров, всё зависит от площади участка. Высота установленных дуг регулируется в зависимости от того, какое растение там будет расти. Для таких растений как перцы, низкорослые сорта томатов, высокие дуги не нужны. Для огурцов дуги устанавливают гораздо выше. Установленный короб из деревянных досок будет вам служить и теплицей, и парником, как говорят - два в одном! Посеянные ранней весной там огурцы, томаты, перцы без пересадки дадут вам урожай намного выше, чем растения которые были пересажены и подвергались стрессам, а именно: резкая смена температуры, недостаточная влажность воздуха и почвы. |
Устройство зимней теплицы своими руками. В средней полосе, где происходит резкая смена времен года, зимняя теплица стала востребованным объектом на усадьбе. Для выращивания свежих овощей в зимний период надо прилагать большие усилия и обладать определенным опытом. Навыки нужны не только в вопросах выращивания плодов круглый год, но и в других сферах повседневной жизни. Построить теплицу на участке сможет практически каждый дачник. Используя листы сотового поликарбоната, можно соорудить простенький парник и успешно выращивать в нем ранние огурцы и редиску. Многие владельцы участка в 6 соток так и поступают. В то же время все чаще люди стараются возвести капитальную теплицу своими руками. Виды теплиц Проницательные эксперты отмечают, что строительство теплицы затевается по разным причинам. Главным мотивом, который стимулирует дачников к такому решению, называют стремление употреблять в пищу экологически чистые продукты. К этому аргументу следует добавить и тот факт, что на строительном рынке появились новые материалы, которые позволяют возвести объект быстро и в рамках скромного бюджета. Построить теплицу из сотового поликарбоната можно за два-три дня. Но период строительства регламентируется не только наличием материала. Очень важно выбрать подходящий проект, который будет удовлетворять всем условиям. Перед тем как выбирать определенный тип строения, желательно определиться с видами растений, которые там будут культивироваться. Если сооружение возводится для выращивания огурцов, то деревянные конструкции применять не рекомендуется. Предпочтительнее выбрать проект постройки с использованием металлического каркаса и сотового поликарбоната. По внешним формам теплицы подразделяются на следующие виды: односкатная с земляной насыпкой; односкатная пристенная; двухскатная с остекленной крышей; двухскатная с капитальными стенами; арочная теплица из поликарбоната. В зимней теплице обязательно должно быть отопление. Конструкция теплицы Строители с опытом знают, возведение зимней теплицы ведется по тем же правилам, что и любое серьезное сооружение. Некоторые предприниматели, получив необходимый опыт, строят промышленные теплицы. По своей сути это тот же самый объект, только более масштабный. В любом случае надо знать, что объект состоит из фундамента, каркаса, покрытия и системы отопления. Очень важно предусмотреть и рассчитать систему освещения. Зимняя теплица своими руками должна располагаться таким образом, чтобы солнечный свет попадал на нее с утра до вечера. Разумеется, в помещении должно быть дополнительное освещение. Отопление в теплице, как и искусственное освещение, выполняется по правилу разумной достаточности. На период сильных морозов в помещении можно устанавливать инфракрасные обогреватели. Известно, что обыкновенные лампочки накаливания больше греют, чем светят. Монтируя лампы под плафон, следует выбирать их по оптимальной мощности. Для выращивания помидоров достаточно продлить световой период до двенадцати часов в сутки. В промышленные теплицы устанавливаются более мощные светильники, которые способны функционировать сутками. Поскольку за электричество приходится платить, к расчету объемов потребления энергии надо подойти взвешенно. Строительство теплицы Принимая решение самостоятельно вести строительство, необходимо должным образом подготовиться к стройке. Несмотря на то, что теплица — объект несложный, на него придется потратить свое время и средства. Все работы надо сделать так, чтобы этот объект служил долго и плодотворно. Выбирая проект или вырисовывая чертежи самостоятельно, надо представлять внутреннюю конструкцию зимней теплицы. На основе этого документа придется закупать материалы и готовить необходимый инструмент. Если все сделано точно и в срок, то зимняя теплица своими руками возводится в самый короткий промежуток времени. Проектирование Когда строятся промышленные теплицы, то проектированием и привязкой проекта к местности занимаются профессиональные разработчики. Они располагают всеми необходимыми данными об особенностях местного климата. Конструкции выбираются с учетом розы ветров и среднегодовой температуры. При этом обязательно берется в расчет количество солнечных дней в году. Этими данными нужно воспользоваться и при монтаже теплицы для выращивания шампиньонов или огурцов на приусадебном участке. Проект необходимо проработать до мельчайших деталей. При этом очень важно правильно определить место, где будет стоять теплица, и ее ориентацию по сторонам света. Анализируя конструкции теплиц для регионов, где зимний период продолжается почти полгода, нужно учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, кровля и стены теплицы должны хорошо сохранять тепло. Если проектируется строение из сотового поликарбоната, то нужно закладывать самый толстый материал с максимальным объемом воздушной прослойки. Во-вторых, система отопления должна быть эффективной и экономичной. Если отопление в январскую стужу окажется недостаточным, то затевать строительство зимней теплицы не имеет смысла. Эти ключевые моменты необходимо предусмотреть в самом начале, на этапе проектирования. Обустройство фундамента Расположить теплицу на участке нужно таким образом, чтобы она по максимуму освещалась солнцем. Этот эффект достигается, когда строение располагается в длину с востока на запад. Такой вариант размещения считается оптимальным. Поскольку зимняя теплица должна стоять на прочном основании, под нее нужно залить соответствующий фундамент. Независимо от того, из поликарбоната планируется построить теплицу или из остекленных деревянных рам, она должна обладать устойчивостью и жесткостью против внешних воздействий. Фундамент необходимо обустраивать в соответствии со всеми требованиями строительных норм и правил в данном климатическом поясе. Для выращивания любых плодов необходимо создать соответствующие условия. В зимней теплице очень важно согреть не только воздух над поверхностью, но и почву. Обустраивая фундамент, нужно помнить, что он в данном случае играет двойную функцию. Во-первых, он служит опорой для строения. Во-вторых — способствует сохранению тепла в помещении. Крыша из поликарбоната надежно прикрывает растения от атмосферных воздействий. Фундамент и эффективная система отопления формируют необходимую среду для роста и созревания плодов. В целом строение представляет собой замкнутую экологическую систему в миниатюре. Выбор материалов На этапе проектирования уже ясно, из какого материала будет возводиться теплица. Сегодня на огородах и дачных участках можно увидеть конструкции разного типа. Если для заливки фундамента используется бетон, то построить корпус можно из разного материала. Проверенный многими поколениями вариант – это стекло. Промышленные теплицы до сих пор часто возводятся именно из него. При монтаже парников и помещений под рассаду используется полиэтиленовая пленка. В последние годы объекты для выращивания овощей зимой стали монтировать из сотового поликарбоната. Каркас под теплицу должен быть прочным, долговечным и рассчитанным на длительный период эксплуатации. В настоящее время для его монтажа используются следующие материалы: брус деревянный; профиль металлический; профиль пластиковый; труба металлическая. Строение должно выдерживать ветровую нагрузку. Это важно в тех регионах, где преобладает ветреная погода. Выбирать материал нужно и с учетом того, каким будет отопление. Внутреннее устройство сооружения нужно сделать по максимуму технологичным. Здесь понадобятся различные крючки и кронштейны для крепления осветительных приборов и прочих приспособлений. Способы отопления В весенне-летний период для выращивания овощей достаточно солнечного тепла. Дополнительное отопление требуется с наступлением холодов. Температура воздуха и грунта в это время резко снижается. На определенном этапе тепличного строительства в помещении сооружали печь. Ее хорошенько натапливали вечером, и тепла хватало до рассвета. Утром вновь надо было повторять процедуру. Такой способ можно применять в умеренных климатических поясах. Для теплицы средних размеров это будет достаточно приемлемый вариант. При этом очевидно, что следить за температурным режимом внутри теплицы нужно регулярно. Хорошо себя зарекомендовала система обогрева на основе природного газа. Сделать такую систему не сложно. Газовые калориферы устанавливаются по периметру помещения. Отопление таким способом небольшой теплицы не потребует больших финансовых затрат. Во время горения в атмосфере образуется углекислый газ, который служит подкормкой для растений. Устройство такой системы нужно выполнять аккуратно, чтобы не допускать полного выгорания кислорода в помещении. Такой способ обогрева предпочтительнее использовать в конструкции, построенной с применением стекла. Многие владельцы усадеб предпочитают построить зимнюю теплицу с традиционным водяным обогревом. В регионах, где морозный период не велик, дешевле и эффективнее смонтировать в теплице котел для нагревания воды. По периметру теплицы прокладывается замкнутый трубопровод. Горячая вода циркулирует по контуру и отдает тепло в окружающее пространство. Такой вариант хорошо подходит для объектов, построенных с использованием сотового поликарбоната. Котел можно топить дровами или углем. На рынке есть компактные обогревательные котлы, которые работают в автоматическом режиме на специальном древесном топливе. Практика последних лет убедительно показывает, что построить зимнюю теплицу и сделать для нее эффективный обогрев становится проще. На рынке присутствуют компании, которые специализируются на производстве и монтаже объектов для выращивания овощей. Для многих граждан они существенно облегчают жизнь, выполняя строительство под ключ. Период возведения строения не превышает трех дней. В тоже время для людей, которые предпочитают вести стройку своими руками, имеются все условия и возможности для реализации своих проектов. Главное в таких делах — правильно выбрать проект и действовать согласно инструкций. |
14 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО ВЫСАДКЕ РАССАДЫ АРБУЗОВ И ДЫНЬ В ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. . 1. Теплица быть любой формы и площади, главное, чтобы ее высота составляла не менее 170–200 см (арбуз и дыню в теплице выращивают с подвязкой растений к шпалере). Как правило, используют теплицы на солнечном обогреве. 2. Высаживать рассаду этих теплолюбивых культур под пленку можно лишь 15–20 мая (перед высадкой лучше поинтересоваться долгосрочным прогнозом погоды). 3. Если через некоторое время после высадки все же наступит похолодание, то пленочные укрытия на ночь следует накрыть старой пленкой, бумагой, ветошью и т.п. (второй слой пленки можно оставлять и на день). В пленочной теплице при похолодании над растениями дополнительно устанавливают простейшие каркасы и накрывают их различными подсобными материалами. 4. Схема высадки. Рассаду арбуза и дыни в теплице высаживают по схеме примерно 70х50 см. В пленочных укрытиях растения размещают в 1 ряд по центру укрытия с расстоянием между ними 50 см. 5. При выращивании в пленочном укрытии в 1 лунку можно высаживать по 2 растения, в дальнейшем направляя их в противоположные стороны. 6. Перед высадкой в каждую лунку желательно внести 1,5–2 кг перегноя или компоста и хорошо полить ее теплой водой. В полученную кашицу сажают рассаду, подсыпая в лунку сухую почву с боков, чтобы не образовывалась корка. Если рассада росла в торфоперегнойных горшках, то ее высаживают вместе с горшком; если в пластиковом – растение аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить ком. При высадке рассаду ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, рассадный ком должен на 1–2 см выступать над поверхностью грядки (при заглублении подсемядольное колено может загнить). Если рассаду высаживают под пленочное укрытие, то сразу после посадки его накрывают пленкой. 7. Примерно через 7–10 дней после высадки проводят подвязку растений. Система подвязки аналогична используемой при выращивании огурца. 8. Растения арбуза выращивают в 1 стебель. С боковыми побегами, образующимися в пазухах листьев, поступают следующим образом: побеги, на которых нет завязей, удаляют; побеги с завязавшимися плодами прищипывают, оставляя над завязью 2–3 листа. Когда растение достигает шпалеры, его прищипывают. 9. Необходимо помнить, что с образованием 2, максимум 3 плодов размером примерно с куриное яйцо, все остальные завязи удаляют, так как растение не сможет сформировать большее количество плодов, и они не успеют вызреть. 10. Растения дыни подвязывают следующим образом. После прищипывания верхушки растения в рассадный период у него образуется несколько боковых побегов. Нужно выбрать из них 1–2 самых сильных и вести их как главный (подвязывая каждый к шпалере), а остальные удалить. В дальнейшем формировка такая же, как у арбуза. 11. Кроме формирования растений, примерно 1 раз в неделю проводят поливы; во время созревания плодов полив уменьшают. Кроме первой подкормки азотными удобрениями (примерно через неделю после высадки), проводят еще как минимум 2 подкормки комплексными удобрениями с интервалом примерно в 2–3 недели. 12. Иногда один из плодов начинает усиленно расти, а остальные желтеют, – это свидетельствует о недостаточном питании растений. 13. При выращивании в теплице нужно обратить внимание на опыление растений. Как правило, насекомые залетают в теплицу через открытые форточки, но если опыления не происходит, то нужно провести его искусственно (перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского цветка). 14. Один из важных моментов при выращивании арбуза и дыни в теплице – подвязка плодов. Обычно завязи, выросшие до размера крупного яблока, помещают в середину квадратного куска сетки, края которого связывают и привязывают шпагатом к шпалере. Таким образом подвязывают каждый плод. |
Что нужно делать, чтобы перцы не подкачали и дали огромный урожай. 1. Выращивать перцы нужно только через рассаду и в теплице, только так растения будут крепкие и здоровые. 2. Чтобы рассада развивалась мощной, надо удалять у нее все листья ниже развилки стебля. 3. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в теплицу. Кустики следует перевалить из стаканчиков вместе с комом земли и обязательно проследить, чтобы корневая шейка не была заглублена в почву, иначе растение захиреет. 4. Чтобы перцев уродилось больше, расстояние между ними должно быть по 30 см. По мере роста растения нужно подвязывать к колышкам. 5. Острый, горький и сладкий перцы сажать рядом никак нельзя - все перцы станут горькими. Заодно отвечаю на вопрос читательницы из №8 -создать гибрид сладкого и острого перца при помощи переопыления невозможно. 6. Перец любит частый, но умеренный полив. После него землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем в 7-10 см. 7. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотисто-калийными удобрениями (по инструкции). Свежий навоз вносить нельзя - плоды загниют. 8. Пару раз за лето для профилактики болезней перцы надо обработать медьсодержащими препаратами, например раствором медного купороса (5%). 9. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее спели. 10. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы растение не расходовало силы на них, а отдавало питательные вещества новым плодам. |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ. После уборки урожая, но обязательно до начала серьезного похолодания, тщательно дезинфицируют сооружения закрытого грунта. Проводят эту работу с остатками растений, которые росли в теплице, — чтобы убить на них возможных возбудителей болезней и «зазевавшихся» вредных насекомых. Сначала тщательно теплицу герметизируют, а затем поджигают в ней серу (50-100 г/1 куб. м помещения) или серные шашки (50-60 г/1 куб. м). Через 3-5 дней удаляют из сооружения все растения и за пределами участка сжигают. Либо же (или дополнительно) проводят влажную дезинфекцию. Для этого используют 2%-ный раствор формалина в смеси с карбофосом (30-40 г/10 л воды), добавляя каратам или фосфамид. Опрыскивают конструкции и растительные остатки при температуре не ниже 15 град. Расход рабочего раствора — 1-1,5 л/1 куб. м. После удаления остатков растений конструкции теплицы и поверхность почвы обрабатывают 5%-ным раствором формалина, а для того, чтобы в недоступных щелях уничтожить паутинного клеща, добавляют на каждые 10 л раствора еще и 20 мл акрекса. Обязательно дезинфицируют (10%-ным раствором формалина или 30%-ным раствором поваренной соли) используемые в теплице тару и инвентарь, а затем на неделю накрывают их полиэтиленовой пленкой. |
Как поливать в теплице В летние знойные деньки мы задыхаемся от жары. А теперь представьте, каково растениям в теплицах? Хотя огурцы, перцы и помидоры – культуры теплолюбивые, но и им тяжело, когда столбик термометра поднимается выше +30º С. Совет первый – закончив полив растений, направьте струю на стены, потолок теплицы, хорошо увлажните проходы, тогда растениям будет легче дышать. Совет второй – открытых форточек недостаточно. Я оставляю открытыми даже двери теплицы, закрываю их только тюлевыми шторами или марлей. Сквозняки в такую погоду не страшны даже огурцам, хотя агрономы делать это не рекомендуют. Но уж лучше легкий ветерок, чем пекло. Кстати, поливать лучше вечером, когда сойдет жара. Но если вам не удалось это сделать, постарайтесь приехать на следующий день с утра и полить грядки. Запомните: не позднее 10 часов! Вода, попадая в жаркую погоду на листья, может вызвать у них ожоги. Если в это время вам приходится высаживать в грунт какую-либо рассаду (к примеру, цветочную), делайте это вечером и обязательно прикрывайте от солнечных лучей. Иначе не укоренившееся растение погибнет. |
Правила уборки теплицы. Дачная жизнь идет по кругу. Несколько месяцев назад с первыми теплыми лучами весеннего солнца вы заботливо хлопотали над долгожданной рассадой. Спустя некоторое время, высадив юные побеги в теплицу, изо всех сил старались обеспечить молодым растениям комфортные условия для роста и развития. А как по-детски радовались и гордились собой при сборе собственного урожая! Натуральные овощи и фрукты, выращенные с помощью теплицы в нашем капризном климате, не только радуют глаз и украшают стол, но и обеспечивают запас витаминов на целый год. Конечно же, хочется, чтобы подобный «урожайный финал» был из года в год. А для этого нужно проявить заботу и внимание к родной теплице, подготовить ее к зиме и к следующему посевному циклу. Начать уборку можно сразу после сбора урожая. Генеральная уборка – всему голова. Сначала тщательно промойте каркас и поликарбонат снаружи и внутри. Для этого прекрасно подойдет простой мыльный раствор. С его помощью можно не только очистить теплицу от грязи, но и почистить ее от вредителей. Не забывайте о перекладинах в теплице, ведь на них могут остаться вредные насекомые и их личинки. Берегите поликарбонат и не используйте для чистки высокощелочные составы. Сухая жесткая протирка поверхности также может повредить покрытие и существенно сократить срок его службы. Чтобы не царапать поликарбонат, пользуйтесь мягкой тряпкой или губкой. После того как вы все тщательно помыли, откройте все двери и форточки, проветрите и полностью просушите теплицу. Не используйте серные шашки для дезинфекции теплицы с оцинкованным каркасом, чтобы он не почернел. Поэтапная обработка почвы . Следующий этап – подготовка почвы к следующему посевному сезону. Нужно убрать из теплицы весь растительный мусор — корни растений, стебли, сорняки. Перекопайте почву, чтобы сделать землю более рыхлой. Внесите двойной суперфосфат или другое привычное для вас удобрение. Не хотите использовать химические удобрения? Тогда для восстановления плодородия почвы можно использовать компост или посадить в теплицу сидераты — например, горчицу или овес. Когда растения наберут достаточно зеленой массы, землю нужно перекопать. Готовим теплицу к зиме. Оставляя теплицу на зиму, плотно закройте все форточки и двери – иначе их может повредить сильный ветер. Автоматические толкатели к форточкам снимаются при температуре +11 градусов. Металлические грядки не боятся холодов и остаются в теплице. Прежде чем оставить теплицу зимовать стоит подумать о снеговых нагрузках. Конструкции от известных производителей перед выпуском на рынок проходят испытания на ветровые и снеговые нагрузки. Максимально возможная снеговая нагрузка на каркас прописана в инструкции по сборке. Оценив эту информацию.и сопоставив ее с возможными снеговыми нагрузками в вашем регионе, при необходимости дополнительно усильте каркас или в течение зимы счищайте с теплицы снег. |
Перец. Проблемы выращивания. Если перец долго не дает бутонов, значит, вы перекормили его азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан. Если перец цветет, но завязей не образует– не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°C). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте. Если с перца осыпаются цветки и даже завязи– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 оС); длительного похолодания или полива холодной водой. У перца часто загнивают плоды в месте прикрепления плодоножки и они опадают. Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и препаратом «Циркон». Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°C) или сильной жары корневая система прекращает работать, и растения начинают "голодать", поэтому, чтобы сохранить точку роста, они забирают питательные вещества из листьев, которые желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5-6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов– «Экоберином», «Новосилом» («Силком»), «Эпин-экстра» для защиты от стресса и подкармливать по листьям кальциевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды). На верхушке некоторых плодов перца появляется гниль (вершинная гниль плодов), которая обычно начинается с появления светлого пятна. Потом это место загнивает. Такая гниль болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Необходимо: полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше. |
ВНУТРЕННЕЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕПЛИЦЫ – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА. Дорожка по центру. Если вы планируете разбить грядки, а ваше сооружение имеет небольшой размер, вам необходимо проложить ровно посередине дорожку. Таким образом, грядки будут располагаться по обе стороны дорожки. Дорожка должна иметь ширину не менее 500 мм, конечно можно устроить дорожку и большей или меньшей ширины. Две параллельные дорожки. Устраивая дорожку, стоит помнить, уровень влаги в теплице очень высок, поэтому дорожка должна быть покрыта материалом, обеспечивающим минимальное скольжение. Можно уложить кирпич или насыпать мелкий гравий. Когда стоит задача обустроить подобным образом теплицу гораздо большей площади, в данном случае мы имеем в виду большей ширины, лучшим вариантом будет устройство нескольких дорожек расположенных параллельно. Грядки в таком случае будут располагаться между дорожками. Все зависит от размеров конструкции, главное условие - удобство ухаживания за выращиваемыми культурами, вы должны свободно дотягиваться до любой из них не сходя с дорожки. Ограждение дорожек – как правильно. Чтобы земля с грядок не осыпалась на дорожки, грядки необходимо оградить. Для этого можно использовать доски. Доски перед укладкой обработайте защитным средством от гниения и грибков. Высота борта грядки должна быть выше уровня почвы не более 20 – 30 мм. Этого вполне достаточно для защиты дорожки от грунта и не доставит вам хлопот при ухаживании за растениями. ГРУНТ – КАЧЕСТВО, ВАЖНЫЙ ФАКТОР Используемая для выращивания земля должна иметь умеренную влажность и хорошую проницаемость для воздуха. Грунт для грядок, перед засыпкой, необходимо очистить от сорняков и обеззаразить специальными средствами от микробов. Сразу внесите в грунт питательные добавки и тщательно перемещайте. В продаже имеется богатый выбор готового грунта, который соответствует всем вышеперечисленным требованиям. Готовим грунт сами. Если вы решите приготовить грунт своими руками, мы предлагаем вам два варианта по его подготовке. Первый вариант состоит из: Мелкий песок 1 часть Земля 1 часть Перегной 3 части Торф 5 частей Наш совет – в полученную смесь добавьте известь. Пропорции следующие: в каждый м3 смеси добавляется три килограмма извести. Вариант №2: Мелко нарезанная солома 1 часть Торф 2 части Навоз (коровий) 1 часть К полученной смеси необходимо добавить минеральные вещества. На один м3 смеси добавляется: Мочевина 300 г Хлористый натрий 2 кг Суперфосфат 3 кг Наш совет – укладываемый грунт со временем уляжется на 1/5 первоначальной высоты. Учтите это при сооружении бортиков. |
10 советов дачникам по посадкам в теплице от Октябрины Ганичкиной. 1. При выборе семян для теплицы предпочтение лучше отдавать сортам для закрытого грунта. 2. При посадке обязательно соблюдайте расстояние между семенами, рекомендованное на упаковке. 3. Перед тем, как сеять зелень, наметьте заранее место для томатов или перцев, и эти места не засевайте. Таким образом, к моменту, когда нужно будет сеять томаты и перцы, Вам не придется освобождать для них место на грядке — культуры прекрасно будут расти вместе, а Вы будете регулярно получать урожай свежей зелени. 4. Внутри теплицы вдоль предполагаемых рядов рассады, которая будет высаживаться, натягивают проволоку (шпалеру). К ней через несколько дней после посадки снизу подвязывают шпагатом рассаду за второй настоящий лист легким, не сдавливающим узлом. Таким образом, Вам не придётся натягивать проволоку поверх рассады, что сэкономит Вам время и силы. 5. Теплицу нужно регулярно проветривать. Однако не забывайте, что для некоторых растений, например, огурцов, сквозняк губителен. 6. Постарайтесь не допускать резких перепадов температур в теплице, так как они могут быть губительными для растений. Если разница между дневной и ночной температурой очень большая или ожидаются внезапные заморозки, поставьте в теплицу ведра или бутылки с горячей водой для ночного обогрева конструкции. 7. Иногда, особенно в жаркое лето, теплицу нужно затенить, чтобы растения не сгорели. Для этого теплицу «забеливают», обрызгав ее растворами мела. Обратите внимание на то, что нельзя применять никаких абразивных веществ, которые могут повредить поликарбонат. Когда жара спадет, Вы можете очистить теплицу, помыв ее из шланга. 8. Подготовку теплицы к следующему посевному году начинают с осени. Собрав последний урожай, уберите старый шпагат и растительные остатки (лучше их сжечь), снимите верхний слой почвы на 5см, так как в нём находится большое количество вредителей и болезней. Дезинфекцию теплицы проводят сжиганием серной шашки. Рекомендуется осенняя перекопка почвы на глубину 25-30 см. Кроме того, необходимо внести органические удобрения — перегной или навоз — из расчета приблизительно 10-20 кг на квадратный метр. При отсутствии органических удобрений необходимо внести минеральные удобрения: суперфосфат простой — 20г/м2., сульфат калия — 25-30г/м2. 9. Весной, перед высадкой рассады в теплицу, в почву рекомендуется внести удобрения. Делается это так: за 10—15 дней до закладки в теплицу удобрение следует перемешать, чтобы оно лучше разогрелось. В качестве удобрений рекомендуется использовать обычный навоз или смешанные с грунтом опилки. Эту смесь укладывают на месте будущих грядок рыхлым слоем в 40—45 см, слегка уплотняя вилами. Ни в коем случае не стоит утаптывать навоз, так как, плотно уложенный, он плохо нагревается и даже остывает. В центре теплицы в навозе делают продольную канавку глубиной 10–15 см и шириной 30 см. Навоз можно посыпать золой, а ещё через пару дней сверху насыпают почву. Рассаду рекомендуется высаживать через два дня после полной подготовки почвы, когда земля достаточно прогреется 10. Для того, чтобы рассаду не поразила черная ножка (перетяжки стеблей растений возле почвы), после посева почву следует присыпать древесной золой, молотой или коллоидной серой. Если профилактические меры не принесли результата, при первых признаках заболевания черной ножкой прекратите полив растений, а места поражения ещё раз присыпьте древесной золой с небольшим количеством серы. |
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ В ТЕПЛИЦЕ. Если жара, не жди добра Правило первое: летом теплицу внутри нужно охлаждать Почему урожай в ней порой бывает меньше, чем в открытом грунте? Да потому что слишком жарко! Растения от стресса сбрасывают завязи, вянут и даже могут погибнуть. Как теплице… не свариться? А собственно, какая температура критична для наших тепличных овощей? Выше 30ºС. Почему? Да потому что пыльца некоторых сортов томатов при таком показателе стерилизуется. А при 35ºС плоды уже всех сортов перестают завязываться. Примерно то же происходит с перцами-баклажанами. Если на участке в тени пресловутые 30ºС, теплица прогревается изнутри до 45–50ºС. Будь такая температура у человека, у него свернулась бы кровь! Вот и растения вянут. Так что же делать нам? Грамотно проветривать Чтобы впустить в теплицу прохладу, мы обычно открываем двери. Но это – плохая помощь. Если в жаркий день на улице ветра нет, теплица с помощью открытых дверей не проветривается, воздух в ней остается запредельно горячим. Ну а если погода стоит умеренно теплая, открыв настежь двери, мы лишь частично можем уменьшить перегрев. Ведь горячий воздух по закону физики поднимается вверх и скапливается под крышей на высоте 2,5–3 м, то есть выше двухметровой двери. Он нагревает каркас, от которого идет дополнительный нагрев, и… тропики возвращаются. Получается, что свежий ветерок извне помогает не вполне. Избавить от горячего воздуха и плавно заменить его прохладным могут лишь форточки, которые в грамотных теплицах сделаны над дверью либо в крыше. Правда, над дачниками довлеет стереотип: им кажется, что лучше настежь распахнуть двери, у них же площадь больше! Поэтому иногда, даже если форточки в теплице и существуют, их просто не пользуются. Возможно, это покажется вам парадоксом, но двери нужно держать закрытыми, чтобы избежать вредного сквозняка, который появляется от прохладного, стелющегося понизу воздуха. А вот форточки, наоборот, жарким днем надо распахивать, и только на ночь закрывать. Нет в вашей теплице форточек? Их можно врезать самим даже сейчас, главное, чтобы они находились с противоположных сторон. Растения не помешают, если работать снаружи. Можно заказать форточки хорошего качества на фирме и вставить их в теплицу самостоятельно. Либо взамен старой купить новую теплицу по современным образцам. Сегодня их выпускают со сдвижными крышами, что очень удобно и эффективно для проветривания. Бывают и арочные теплицы со своеобразным гребешком, состоящие как бы из двух полуарок, одна выше другой. На этом перепаде высот (гребешке) и располагаются форточки-фрамуги. Эффективно притенять С перегревом в теплице идеально бороться с помощью – затенения. Но эти способы дачники используют реже. * Известка, которой можно покрыть стены. А еще лучше – специальной краской. Она наносится с внешней стороны и постепенно благодаря особенностям состава смывается дождями. Так что ко времени, когда обычно спадает жара, теплица опять становится почти прозрачной. * Различные сворачивающиеся затеняющие экраны. Они продаются в магазинах. Они бывают внутренние в виде жалюзи и наружные – из пластиковых или деревянных реек. Впрочем, можно их сделать и своими руками из мешковины, ткани или пленки. * Специальная светоотражающая сетка. Она дешевле покупных экранов и бывает разной плотности и степеней затемнения: может пропускать 25–75% света. Сетку набрасывают сверху, а снизу закрепляют, чтобы не сдуло. Она легкая и прочная – ни ветер, ни дождь ей не вредят. В пасмурные дни сетка легко снимается. Нет идеальной конструкции теплицы для всех. Кому-то нужна большая, да еще чтобы отапливалась весной, кому-то оснащенная автоматами, которые сами будут открывать и закрывать фрамуги в зависимости от погоды, температуры воздуха на улице. Сегодня можно купить или заказать на фирме такую, которая нужна именно вам. Теплица должна обеспечивать не только хорошее верхнее проветривание летом, но и быть герметичной, чтобы сохранять тепло весной и осенью. Арочная в этом смысле лучше всего. К тому же она самая экономичная, да и прочнее, чем с вертикальными стенами, монтируется без особого труда, менее громоздкая и дает меньше тени. Ну а если на улице тоже запредельная жара и ни ветерка? Такое в средней полосе бывает редко, но все же случается. Тогда, увы, не помогут никакие форточки. Остаются лишь туманообразующие установки, вентиляторы-кондиционеры. Они дороги, но эффективны. Впрочем, может на время помочь искусственный лед, внесенный в теплицу. Самый распространенный способ охлаждения воздуха в теплице – полив дорожки холодной водой. Правда, это требует труда, но в жару полезно, так как испарение увлажняет воздух. У грамотного проветривания с помощью форточек есть еще одно весомое преимущество: движение воздуха идет на высоте 1–1,5 м, где расположена основная масса цветоносов. Небольшая тяга нежно колышет растения, способствуя опылению. Влага не всегда во благо Правило второе. : помощью полива в теплице мы можем добиться от растений желаемого результата быстрее и проще, чем в открытом грунте Надо только знать как. Ведь совсем не обязательно поливать умеренно и достаточно. Иногда можно нарушить эту аксиому. Некоторые парадоксы Мы привыкли думать, что растениям всегда должно хватать влаги. Но так ли это? Жизнь в достатке развращает, причем не только людей. Регулируя расход воды, можно принудить наших зеленых питомцев быть такими, как нам нужно. много новых побегов, длинных стеблей, сочных листьев и массу зелени? Даем воды больше нормы – самый максимум, только чтобы корни не задохнулись. Решили укрепить корневую систему или заставить быстрее зацвести? Тогда дозу уменьшаем до аскетичной. Правда, при этом надо иметь в виду, что урожайность несколько снижается, да и растения раньше стареют. Есть и другие противоречия. Сравнительно некрупные растения – огурец, салат, редис – требуют больше воды, чем весомые и сочные арбуз и дыня. Почему? Ведь бахчевые пьют ее не меньше? Да просто последние сами умеют добывать воду из глубины почвы. Лук же, наоборот, хочет, чтобы его поливали щедро, при этом влаги всасывает минимум. Так что на него тоже приходится тратить воду несоразмерно с его совсем не впечатляющей фактурой. Логика пития у растений своя. Представьте, на собственное развитие и формирование урожая они тратят всего-то около 0,2–0,3% воды (!) от общего ее потребления. Куда же девается остальное? Испаряется и уходит в почву. В теплице растение огурца с плодами испаряет в день 1,2–1,5 л воды. И если запасов воды на участке немного, без мульчирования, не дающего влаге улетучиться, никак не обойтись. Есть еще приемы, сдерживающие испарение растений в теплице, а значит, уменьшающие полив. Достаточно лишь раз дополнительно подкормить овощи фосфором и калием, а вот азот исключить. Беспроигрышный вариант – увеличить влажность воздуха, установив, где можно, бочки с водой, либо периодически распылять ее из опрыскивателя. А как угадать по внешнему виду растений, что им постоянно не хватает влаги? Они увядают, это понятно. Но еще листья темнеют (вот парадокс) и часто свертываются в виде зонтика. При избытке влаги, напротив, листья разрастаются и бледнеют. Важные закономерности В теплице действуют принципы полива, над которыми мы порой не задумываемся. - Вода не должна быть прохладнее температуры грунта. А многие уверены, что холодная вода снижает температуру в теплице, хотя на самом деле она лишь вызывает корневые гнили или шок у растений. - Из шлангов вода должна идти со слабым напором, чтобы не оголять корни. - Слишком большая влажность грунта при низкой освещенности в теплице задерживает рост овощей. - Недостаток влаги при высокой температуре вызывает стеблевание редиса, салата, шпината и укропа, а у томата и перца провоцирует вершинную гниль. - Если поливать помалу, но часто, иссушается нижний слой почвы и урожайность падает. Это надо делать редко (1–2 раза в неделю), но на глубину 30–50 см. - Растения, подверженные грибным болезням, поливают под корень осторожно, стараясь не намочить листья. На легких грунтах это делают чаще и меньшими нормами, а на тяжелых – реже и щедрыми. Разные способы Каким бывает полив в теплице? 1. Капиллярный способ. Растения в горшках, например кочанные или листовые салаты, другую зелень, цветы, ставят в поддоны с песком слоем 7–8 см. Горшки «вкручивают» на 3 см в песок так, чтобы он забился в дренажные отверстия. Песок постоянно увлажняют, и вода по нему попадает к корням овощей. Переувлажнения при таком поливе не бывает. 2. Трубчатый способ. Удобнее всего непрерывный микрополив – капельное орошение. В простейшем виде это трубки с маленькими дырочками, расположенные так, чтобы отверстия находились около каждого растения. Иногда отверстия снабжены насадками или от них отходят длинные гибкие трубочки. В небольших теплицах применяют вариант «спагетти», когда пучок тонких трубочек подсоединяется к концу поливочного шланга и по каждой вода идет к определенному растению. 3. Дождевальный способ. Если растениям нужна повышенная влажность и почвы и воздуха (огурцы), можно применять дождевальные мини-установки для полива сверху. 4. Леечный способ. Самый древний способ, который годится для любых растений. В теплице лучше пользоваться 5-литровой лейкой. У нее должен быть длинный, сужающийся к концу носик, чтобы доставать до расположенных далеко от дорожки овощей, а также мелкая насадка для увлажнения рассады и пола. Урезанные нормы В теплице нормы полива меньше, чем в открытом грунте. Здесь влага не так сильно испаряется, к тому же выпадает в виде конденсата. Заглубленную помидорную рассаду (обычно переросшую) опытные огородники вообще поливают лишь один раз (!) за весь сезон. И то в самом начале – при высадке. Куст в этом случае дает много дополнительных корней, а уж они сами находят влагу в глубине почвы, ведь длина корней у томата достигает 1–1,5 м. Ну а традиционные нормы полива в июле на 1 м² таковы: на огурцы, перцы, баклажаны 3–4 л, на помидоры 6–8. Грядки в теплице поливают так же как в открытом грунте – обязательно через насадку или разбрызгиватель на лейке либо шланге. Так почва не твердеет и не налипает на нижние листья. |
Подземная теплица накормит в любое время года. Приближение холодов не означает, что о теплице на приусадебном участке нужно забыть до прихода весны. Рассчитывать на ее использование зимой, конечно, не стоит. Но если еще не построена заглубленная (подземная) теплица-термос - до прихода зимы есть время на ее сооружение. Тогда сезон зелени и овощей с личных грядок можно сделать круглогодичным. Заглубленная теплица в Великобритании Рис. 1. Заглубленная теплица в Великобритании. Европейцы активно используют такие сооружения Зимой температура грунта на глубине двух метров отличается от летней всего на несколько градусов. Странно, что этот подарок природы не используется активно. Хотя еще в XIX веке в России в подземных теплицах зимой выращивали ананасы и клубнику. Кстати, если полениться и вырыть котлован меньшей глубины - пусть даже на полметра, зимой температура в теплице будет ниже градусов на десять. В холодное время года воздух внутри теплицы нагревается проходящими сквозь прозрачную крышу солнечными лучами. А стены, расположенные в толще земли, сохраняют тепло. Летом в теплице не слишком жарко: солнечный свет проникает только через прозрачную крышу. А остывшие за зиму земляные стены сохраняют оптимальную для растений температуру. Конечно, теплица-термос - это не облегченная конструкция, аналогичная парнику. На ее создание нужно потратить немалые усилия. Но наградой будет капитальное строение, которое принесет огромную пользу. Начинают сооружение такой теплицы с рытья котлована и заливки фундамента. Крышу обычно делают двускатной и прямой. Основу для нее готовят на этапе заливки фундамента: в центре подземного сооружения по всей его длине устанавливают опоры, на которые монтируется коньковый брус. Готовый фундамент - отличная основа для каркаса и стен. Каркас собирают из пропитанного антисептиком бруса, стены лучше построить из термоблоков. Схема каркаса для подземной теплицы Рис. 2. Схема каркаса для подземной теплицы От конька к стенам укладывают ряды стропил. Для эффективного обогрева важно правильно расположить теплицу относительно сторон света. Одна из боковых стен должна быть обращена на юг. В этом случае растениям достанется максимум солнечного света. Имеет значение и размер теплицы. Длина может быть какой угодно, а вот ширина - не больше пяти метров. Иначе качество обогрева и светоотражения снижается. Чем меньше ширина теплицы, тем эффективнее она прогревается и тем больше света получают растения. Выбирая место для теплицы, обязательно учитывают уровень грунтовых вод. Чтобы не ошибиться и не поработать впустую, котлован для строительства лучше вырыть на небольшой возвышенности. Но вернемся к крыше. Лучший из современных материалов для ее сооружения - сотовый поликарбонат. При монтаже стропил учитывают ширину листов поликарбоната: стыки должны располагаться на стропилах. Поликарбонат крепят к каркасу саморезами с шайбами. Предварительно для них просверливают соответствующие диаметру креплений отверстия. Тогда кровельный материал не потрескается. Чтобы избежать возникновения мостиков холода и протечек, перед монтажом листов поликарбоната на стропила укладывают полосы резинового уплотнителя. Одновременно с этим по всей длине конька крепят утеплитель и придавливают его пластиковым или металлическим уголком. Чтобы зимой повысить температуру воздуха в теплице, можно сделать крышу из двух слоев поликарбоната. Прозрачность на 10 процентов уменьшится, но увеличатся теплоизоляционные показатели. Скат крыши должен быть не меньше 30 градусов - чтобы снег не задерживался и не ломал прозрачную кровлю. Необходимо помнить, что снег на поверхности из поликарбоната не тает, поэтому его по мере необходимости убирают. В заглубленной теплице урожай собирают круглый год Рис.3. В заглубленной теплице урожай собирают круглый год Когда "коробка" теплицы готова, приступают к утеплению стен. Сначала стыки и швы между термоблоками замазывают цементно-песчаным раствором. Изнутри стены накрывают термоизоляционной полиэтиленовой пленкой. Лучше фольгированной, это поднимет температуру в теплице. Слой фольги на теплоизоляционном материале отражает свет. Ощутимо повышается температура воздуха и почти вдвое - уровень освещенности. Чтобы стало еще теплее, обустраивают теплые полы. На готовый фундамент в соответствии с запланированной шириной будущих грядок укладывают электрический кабель и заливают его бетонной смесью. Теплый пол завершает работу по утеплению теплицы-термоса. Подогретый солнцем воздух и тепло, идущее от пола, поднимут температуру воздуха в заглубленной постройке до необходимых величин. Подземные теплицы гораздо прочнее обычных. Им не страшны ураганы, ветер и град. Финансовые расходы на обогрев капитальной теплицы невелики: свою роль играют надежно закрытые от непогоды пол и стены. Зимой в заглубленной теплице-термосе растения не замерзнут, летом не сгорят из-за жары. Построенная осенью, уже в начале зимы теплица в буквальном смысле принесет свои плоды. Для кого-то она может стать шагом на пути к открытию своего бизнеса. Например, по круглогодичному выращиванию цветов. |
Перцы и баклажаны в одной теплице: как получить хороший урожай при совместном выращивании. Такие теплолюбивые южные овощные культуры как перец и баклажаны, имеющие схожие условия выращивания, можно высаживать и растить вместе. В условиях средней полосы обе эти культуры выращивают, прежде всего, в теплицах, либо парниках, в так называемом «закрытом грунте». Давайте разбираться, что и как нужно делать, чтобы баклажаны и перец в одной теплице или парнике не мешали друг другу, и давали хороший урожай. Подготовка рассады к пересадке Выращенную или купленную рассаду, как перца, так и баклажан, нужно подготовить к пересадке. Для этого ее, за пару недель до высаживания в парник или теплицу, обязательно закаляют. Происходит это в несколько этапов: В помещении, где находится рассада этих культур, постепенно понижают температуру до +17С+18С. В течение первых 10 дней закаливания понижают температуру только днем, а в дальнейшем, а за 3-4 суток до высадки, оставляют пониженную температуру и на ночь. Постепенно сокращают количество поливов. Закаливают растение на солнце, вынося сеянцы на балкон или террасу. Примерно за неделю до высадки перцев и баклажан в теплицу, необходимо провести профилактическое опрыскивание рассады раствором бордоской жидкости, для которого разводят 50-70г препарата в 10 л теплой воды, либо растворив 5-7 г сульфата меди в 5 л воды. Данное опрыскивание проводится для защиты растений от поражения различными грибковыми заболеваниями в период адаптации. Примерно в это же время следует подкормить рассаду баклажан каким-либо минеральным комплексным удобрением, а в случае его отсутствия – гуматом натрия, следуя инструкции на упаковке препарата. За два-три дня до пересадки саженцев перца и баклажан в теплицу, их обильно поливают. При пересадке, рассада подготовленная таким образом, легко выйдет из контейнера или горшка вместе с увлажненным земляным комом, а корневая система получит меньше повреждений. Совет: если рассада баклажан и перцев ослаблена, то ее можно провести подкормку водным раствором, отстоянной сутки, вытяжки суперфосфата (на 5 л воды 1 ст. ложка), в которую добавляют 5-7 г сульфата калия. Определение готовности рассады к пересадке К моменту высадки в парник или теплицу, высота саженцев перца должна быть от 15 до 20 см, иметь около десятка настоящих листьев и завязи бутонов. Сеянцы баклажанов, ко времени пересадки должна быть с толстым стеблем, ростом около 20 см, и на них должны расти 6, а лучше больше, настоящих листов. Пересадка на постоянное место Как перцы, так и баклажаны довольно требовательны, как к плодородности, так и структуре почвы в теплице. Наиболее благоприятными для этих овощных культур являются легкие и хорошо заправленные почвы. Когда высаживать? Баклажаны и перцы высаживают в необогреваемые теплицы и пленочные парники в конце мая, в зависимости от установившейся на улице температуры. Важно помнить, что почва для этих теплолюбивых культур должна прогреться до +18С. Цена не оправданно ранней высадки перцев и баклажан в не прогретые почвы — остановка роста и развития, а при особо неблагоприятных условиях, и гибель растений. Как подготовить грядки Грядки под перец и баклажаны в парнике или теплице необходимо подготовить, внеся в глинистые и суглинистые почвы, на каждый 1м2 по паре ведер коричневого торфа, по одному ведру мелкого речного песка, перепревшего навоза и компоста прошлого года, а также ½ ведра полуперепревших опилок. В том случае, если почва в теплице или парнике песчаная, то в гряды закладывают по два ведра прошлогоднего компоста и торфа, 3 ведра суглинистой или глинистой почвы и ведро обычных опилок. Не зависимо от типа почвы на каждый 1м2 тепличных гряд вносят: 2 стакана золы; 1 ст. ложку сульфата калия; 1 ст. ложку суперфосфата; 1 ч. ложку мочевины. После всех подготовительных работ и внесения удобрений землю перекапывают, поверхность гряд выравнивают и немного уплотняют. Прежде чем высадить сеянцы перцев и баклажанов в грунт, на грядах делают лунки, глубина которых может варьироваться от 10 до 15 см. В каждую из приготовленных лунок выливают по 1 л водного раствора коровяка (½ л коровяка разводят в 10л теплой воды), температура которого должна быть около +40С. Теплица или парник для перца и баклажан должны «держать» следующую температуру воздуха: в дневные часы от +20С до +25С, в зависимости от солнца, а ночью не ниже +17С. Организация полива Полив баклажанов и перцев осуществляют только под корень, отстоянной водой, которая должна быть прогрета до температуры +20С, а лучше до температуры грунта. Поливают обильно: до начала цветения - один раз в семь дней примерно по 1,5 — 2 л под каждое растение; с момента зацветания и во время завязывания плодов и вызревания– 2-3 раза в неделю, расходуя 2,5-3 л под каждый куст. Совет: после того как почва подсохнет после полива, ее рыхлят вокруг растений, старясь не повредить поверхностную корневую систему, на глубину порядка 3-5 см. Как подкармливать перцы и баклажаны Во время вегетации этих овощных культур необходимо провести от 2 до 5 корневых подкормок. Представленная ниже инструкция, поможет вам выполнить их вовремя: Первый раз подкармливают баклажаны и перцы примерно через 7-10 дней после пересадки на постоянное место. В это время как раз должны начать цвести перцы. Для ее проведения можно использовать так называемую «зеленку» или «травяной чай», который можно сделать своими руками. Полученное органическое удобрение вносят из расчета 1 л на каждый куст. Цветущий перец Время второй корневой подкормки наступает тогда, когда перец и баклажан в парнике или теплице начинают плодоносить. В это время вносят водный раствор минеральных удобрений. Для этого растворяют по 10г хлористого калия, 20 г мочевины и 30 г суперфосфата в 10л теплой и отстоянной воды, после чего поливают каждое растение 1-1,5 л полученного раствора. Прежде чем проводить корневые подкормки баклажанов и перцев, растения нужно хорошо пролить, а после подкормки, обязательно подрыхлить. |
| Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot