| Страница 1 из 4 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
|
|
Дачный участок
ПЛАНИРУЕМ САДОВЫЙ УЧАСТОК РАЦИОНАЛЬНО. С чего начать строительство дачи? С четкого представления (лучше в виде плана на бумаге), что и где будет расположено на вашем участке. Как правило, территория дачного участка делится на условные зоны: жилую (дачный домик и места отдыха детей и взрослых); хозяйственную (сараи, погреб, гараж, туалет и т.д.); садово-огородную (сад, огород, теплицы). Все эти элементы дачной инфраструктуры следует оптимально расположить друг относительно друга, по возможности обеспечить наименьшие расстояния между постройками и предусмотреть пешеходные дорожки и проезды. Наиболее рациональный вариант строительства дачи предполагает максимально полезную площадь построек при максимально большой площади сада-огорода. Дачный домик размещают в центре или ближе к боковой границе (если участок небольшой). Он должен быть удобно связан с улицей и другими строениями при помощи пешеходных дорожек минимальной шириной 85 см. Хозпостройки выстраивают в линию вдоль боковой границы или за домом. Гараж располагают ближе к въезду на участок. Когда черновой эскиз планировки участка будет готов, нужно соотнести расстояния между объектами с действующими санитарными и противопожарными нормами. К этому вопросу необходимо отнестись серьезно, чтобы не пришлось ничего переносить или перестраивать после окончания строительства дачи. Расстояние от дачного домика до границы улицы или проезда должно быть не менее 5 или 3 м соответственно, до соседнего участка – не менее 3 м. Такие отступы ограждают жилище от уличной пыли и шума, предполагают возможность озеленения. Расстояние до дома соседа должно быть не меньше высоты вашего дома от фундамента до конька крыши, если дачный домик расположен к востоку, западу или югу от соседского. В этом случае ваш дом не будет затенять участок соседа. Хозпостройки должны отстоять от границы между участками, от дачного домика и друг от друга как минимум на метр. Если ваш дачный домик расположен от участка соседа на расстоянии меньше 1 метра, скат крыши обязательно ориентируют на свой участок, чтобы не причинять соседям неудобства из-за стока дождевой воды или ската снега. Большое значение в соблюдении противопожарных требований имеет материал, который используете для строительства дачи вы и ваши соседи. Расстояние между двумя кирпичными домами не должно быть менее 6 м, между деревянными (в том числе каркасными) – 15 м. Между деревянным и кирпичным домами минимально допустимое расстояние – 10 м. Все расстояния измеряются от цоколя дачного домика, при условии, что крыльцо, эркер или свес крыши не выступают за пределы линии стен более чем на 0,5 м. Что касается насаждений, высокорослые деревья можно сажать на расстоянии от 4 м от границы соседнего участка, низкорослые – от 2 м, кустарники – от 1 м. |
Достоинства и недостатки различных видов заборов. Какие виды существуют ограждений и заборов? Приведём перечень по виду материала из чего изготовлено ограждение. Деревянные – доступность материала в любом регионе, можно сделать как сплошным, так и с разряженным штакетиником. Недостатки – ежегодные покраски для сохранения вида и прочности древесины, необходимо проводить обработку от гниения и поражения жуками-точильщиками. Из металлопрофиля – быстро устанавливается, не требует покрасок, бывает разных цветов: красный, зелёный, белый и т.д., возможность заказа высоты профиля для исключения обрезков-отходов от листов металлопрофиля. Недостатки – относительно не бюджетная цена, низкая антивандальная устойчивость проникновения на ограждённый участок, не задерживает и не отражает уличные шумы. Кирпичные – обладают высокой стоимостью: необходимы фундамент и работа каменщиков, фасадный кирпич не дёшев. Отличная антивандальная устойчивость, защита от шума с улицы. Каменные – из природного камня – почти экзотика, но в некоторых регионах России их можно найти, например, в Ростовской области, где имеются выходы месторождений песчаника. Хорошо отражают уличный шум, звуки автотранспорта. Складываются заборы без растворов. Недостатки – занимают много места, т.к. имеют большую толщину, вес. Металлические – ограды, решетки – долговечные, могут иметь декоративный, ажурный вид, что неблагоприятно сказывается на их стоимости, не могут защитить от шума. Из плоского шифера – временное ограждение, создаваемое на период строительства. Шифер может лопаться из-за перепадов температуры, неправильного монтажа. Цена – высокая. Комбинированные – если забор нужен временный, только на период строительства, после завершения которого будет установлен постоянный, то в данном случае лучше выбирать между забором из металлопрофиля или сделанного на основе плоского шифера. |
Забор для дачи из сетки рабица. http://cs7009.vk.me/v7009274/22d6/AdeY3lG6fow.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/22dd/gKZptM5DQBc.jpg http://cs7009.vk.me/v7009274/22e4/cD5HeSFf9Yc.jpg Довольно часто при покупке дачи совсем не остается средств для постройки дорогого каменного забора, поэтому самый экономный и доступный забор для дачи можно построить из сетки рабицы. 1. Для постройки нужно запастись такими инструментами: - сеткой рабицей, - лопатой, - саморезами, - столбами из металлического профиля, - арматурой, - мотобуром, - трубой. 2. Выбирая сетку рабицу в магазине, предпочтение стоит отдать обычной стальной сетке, поскольку она самая надежная и недорогая. Забор для дачи из такой сетки будет отлично выглядеть и защитит Вас от непрошеных гостей. 3. Для установки забора понадобятся только опорные металлические столбы или же трубы, диаметр которых не должен превышать 60 мм. Строительство забора для дачи начинается с установки столбов. Столбы забиваются обычно в грунт в подготовленные заранее отверстия. Глубина столбов должна быть не менее 80 см, а шаг от одного столба до другого – не более 2,5 метра. При этом отверстия для столбов очень удобно и легко делать с помощью специального инструмента – мотобура, но при этом следите за тем, чтобы его диаметр совпадал с диаметром трубы. 4. Установка столбов – это первый шаг в строительстве забора для дачи. После их установки нужно к каждой трубе приварить как минимум по четыре крючка, на которые будет потом натягиваться сетка. Сегодня можно немного упростить себе задачу строительства забора, поскольку в некоторых магазинах продаются уже готовые столбы с крючками. Когда крючки приварены, можно приступать к натягиванию сетки. 5. Натянув сетку, можно укрепить забор для дачи с помощью металлической трубы, которая устанавливается сверху и делает забор более устойчивым. |
Вот идея пестрого но очень красивого забора для дачи.
Подойдут даже кривые доски, они даже лучше, некоторые элементы декора (тоже из отходов древесины), и все это можно раскрасить на свой вкус. В итоге получается весьма оригинальный вариант заборчика. |
Каркасная восьмигранная беседка своими руками с летней кухней (чертежи). Когда подходит к концу объем работ по строительству дачного домика, то можно задуматься и о сооружении беседки для отдыха. Если вы задумали построить беседку своими руками из дерева, то обратите внимание на такую восьмигранную беседку с каркасной конструкцией, как на фото. Если вы хотите иметь приятное помещение для встреч с друзьями, семейных посиделок, место где можно укрыться от солнца и дождя, то такая красивая беседка — именно то, что вам нужно. Конструкция этой беседки — каркасная, в плане она представляет собой восьмигранник со сторонами 1.5 и 0.8 метра. Одна из сторон представляет собой вход с двойными дверями. Эта беседка застекленная, но можно построить и вариант без окон. Хозяева решили устроить в этой беседке летнюю кухню — расположили в ней газовую плиту, кухонную мебель, сделанную своими руками, и даже мойку, для того, чтобы было удобно готовить. Стол стоит почти в центре, напротив него между стойками встроена скамья-ларь. Крыша беседки представляет собой восьми-гранный купол — изнутри она обшита вагонкой. Слева — схематичный чертеж сборки нижней обвязки, справа — фото крыши беседки. Что представляет из себя конструкция, в каком порядке сооружать беседку Как и в любой постройке первым делается фундамент. в данном случае это могут быть бетонные блоки, установленные под каждый угол (т.е. всего 8 блоков). Последовательность выполнения работ: Под каждый блок вырыть яму на штык лопаты, шире площади блока. Ямы засыпать песком слоем 10 см, утрамбовать. Установить блоки, выровняв их с помощью уровня. Далее делается обвязка из бруса с сечением 10 на 15 см, углы выполнены врубкой в полдерева. Стыки скрепить с помощью гвоздей или скобами. чертеж деревянной беседки По углам обвязки по отвесу установить стойки сечением 10 х 15 см и закрепить подкосами и гвоздями. Выполнить монтаж верхней обвязки из бруса того же сечения, что и нижняя, закрепив ее гвоздями длиной 20 см. Далее установить подоконные доски — в данной конструкции они расположены на высоте 50 см от верхнего края обвязки. Вы можете регулировать эту высоту под свои нужды. Перед монтажом стропил досками скрепить брусья верхней обвязки, расположенные напротив друг друга, (это временное крепление). Помимо этого потребуется вспомогательная вертикальная стойка в центре беседки. чертеж крыши беседки Стропила выполнить из обрезной доски сечением 5 х 10 см. Нижним краем стропила опираются на углы верхней обвязки, а в центре — на восьмигранный вкладыш. Из вагонки настелить сплошную обрешетку крыши, укладывая ее лицевой стороной вниз (это будет красивый купольный потолок беседки). Концы каждой доски закрепить к стропилу двумя гвоздями, для более жесткой конструкции купола. Кровля беседки сделана из оцинкованного стального листа. Листы окрасить краской, устойчивой к атмосферным явлениям. По углам стыки листов закрыть стальными уголками, вырезанными и согнутыми из того же листа. Последний штрих — забрать стены вагонкой до уровня подоконников и вставить окна. |
КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО-КАЧАЛКУ. Кресло - качалка, диван - качалка или даже скамья качалка. Все это можно сделать своими руками используя один конструктивный принцип. На фотографии вы видите двухместное кресла - качалку. Одноместный вариант сделать проще, хотя бы потому, что понадобится почти в два раза меньше деталей. Собственно говоря сделать такую мебель вполне по силам человеку, который когда либо держал в руках электро - лобзик, ножовку, шуруповерт или дрель. Основа кресла три боковины выпиленные из цельного куска фанеры толщиной 20 мм. . Для одноместного кресла таких боковин понадобится всего две. Боковины соединяются между собой широкими поперечными планками. Для поперечных деталей можно так же использовать фанеру толщиной 20 мм. , или обрезные доски. Соединять боковины и поперечные детали можно на саморезах или конфирматах снаружи, сквозь боковые детали. Использовать внутренние мебельные стяжки конечно можно, но честно говоря я не вижу в этом особого смысла. Для сборки центральной части в боковине и поперечной планке запиливаются выемки на глубину половины ширины планки так, чтобы нижние кромки деталей оказались установленными вровень, "заподлицо"Расчертить боковину можно и по своему дизайну, придерживаться желательно основных размеров. Это касается высоты и глубины сиденья, высота спинки примерно одинакова для всей мебели, это примерно 800-950 мм. . Кроме боковин и внутренних поперечных брусков понадобятся рейки сиденья и спинки. Рейки лучше использовать деревянные, подойдут разные породы дерева, но не все. Главное чтобы не было заноз. А они могут появиться если кресло будет использоваться на улице, даже покраска не поможет. Поэтому для реек лучше используйте бук, березу или дуб. Это не все варианты материала, скорее основные. Крепятся рейки на саморезы или конфирматы. Еще одна важная деталь конструкции, это полозья на нижней кромке боковин. Дело в том что если полозья не делать, то нижняя кромка боковин быстро придет в негодность. Сделать полозья можно выбрав один из двух вариантов. Первое, полозья можно просто согнуть и прикрутить к нижней кромке боковин на саморезы. В этом случае детали лучше промазать клеем, так будет надежнее, шляпки саморезов надо утопить. Другой вариант выпилить детали лобзиком в виде готовой дуги используя твердые породы дерева. Только надо помнить, фанеру легче гнуть при поперечном расположении волокон наружных листов шпона. Правда это больше касается тонкой фанеры. Основные размеры деталей кресла - качалки. Боковины - габаритный размер деталей 830/800 мм. , толщина 20 мм. , три штуки. Поперечные внутренние распорки - 1140/200 мм. , толщина 20 мм. , две штуки. Широкие планки сиденья - 40/20 мм. , длина 1200 мм. , 30 штук. Передние и верхние планки - 20/20 мм. , длина 1200 мм. , 15 штук. Полозья на нижних кромках - 20/4 мм. , длина 815 мм. , три штуки. Полозья можно взять толще, но их труднее будет согнуть. Впрочем фанеру или рейку шириной всего 20 мм. можно согнуть и при толщине 10 мм. |
КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ. Размер курятника 2 на 3 метра. Основание - брус 100 на 100 мм. Каркас домика выполнен из бруса. 50 на 50 мм. Размер домика 2 на 1,2 м. Внутри обшит плитами OSB толщиной 10 мм. Стены и крыша утеплены пенопластом 50 мм. Дно - пенопластом 100 мм. Снаружи домик оббит горбылем. Пол застелен линолеумом на войлочной основе. Большая дверь служит для чистки курятника. Маленькая сбоку -для выхода птицы наружу. Окно - для освещения. окно застеклено поликарбонатом для сохранения тепла. Внутренняя рама окна зарешечена сеткой из проволоки. К домику прикреплен ящик на три отделения с поднимающейся крышкой - это гнезда для выборки яиц. Бока, дно и крышка также утеплены пенопластом. домик внутри выкрашен масляной краской в два слоя. Освещением служит лампа накаливания 100 вт, закрепленная под потолком в самой высокой точке курятника. Зимой она же является источником тепла. Два уголка для канализационной трубы справа от двери служат поилкой на зимнее время. Кормушка выполнена из пластиковой трубы длиной 1 м и двух уголков 90 градусов. В трубе с помощью корончатого сверла 65 мм сделаны отверстия. Насест выполнен из реек 40 на 50 мм. В домике также сделана вентиляция из 50 мм пластиковой трубы. Крыша домика и гнезд покрыта листами профнастила, загон перед домиком покрыт волнистым прозрачным шифером. Птица прекрасно себя чувствует зимой. Во время закрытых окон и дверей зимой при температуре минус 15-20 градусов в домике плюс 10-15. Высота домика над каркасом основания 50 см, высота высокой части домика 1,2 м, низкой части 80. Все деревянный части покрашена краской МАКСИМА (красное дерево) в два слоя. Пол внутри домика и гнезда застилаются сеном, а загон - опилками и стружкой. |
Создаем ПАТИО своими руками. Уютная площадка для отдыха и общения – так можно объяснить предназначение патио. Этот элемент ландшафтного дизайна в Европе считается практически обязательным. В России он еще не обрел такой же популярности, хотя подобия существуют уже давно. Пример – небольшие пристройки к дому, где так любят собираться друзья и близкие, где рачительные хозяйки занимаются заготовками, а хозяева мастерят полезные садовые вещицы. Патио не обязательно располагать рядом с домом, оно не нуждается в крыше. Главная составляющая – мощеная площадка. Если Вы хотите облагородить свой сад и сделать его уютнее с помощью патио, предлагаем Вам один из вариантов создания площадки для отдыха. Первый шаг: выберите участок. С этой площадки может открываться приятный Вашему взору пейзаж, или же он будет окружен узорчатым кустарником – выбирайте то, что ближе Вам. Чтобы создать круглое патио, Вам понадобятся два колышка, привязанных друг к другу веревкой, по длине соответствующей радиусу будущей площадки. Один колышек вбиваете в центр, а вторым рисуете границу. Граница не сотрется, если по ней уложить, к примеру, шланг. Второй шаг: готовим площадку. Слегка углубите очерченный круг. Сложной техники для этого Вам не понадобится, выкопать небольшое «корыто» можно с помощью обычной лопаты. Сильно углубляться не стоит – 20 сантиметров это максимум. Сделайте песчаную подушку Заполните круг песком и выровняйте его. Затем увлажните песок (это необходимо для того, чтобы он хорошо осел) и как следует уплотните его, после чего снова разровняйте поверхность. Сделать это можно граблями, а можно и специальной гладилкой. Песчаная подушка может идти вровень с землей, а может быть немного выше. После того, как основа площадки подготовлена, принимаемся за укладку камней. Начинаем с внешнего края, укладывая самые большие экземпляры. Третий шаг: подготовьте камень Выбор велик: блоки для мощения, кирпичи, природный камень, плиты из восстановленного камня и даже бетон! Стремясь к оригинальности, не перегните палку. Был вполне реальный случай: площадка, выложенная круглыми голышами, словно привезенными с пляжей Черного моря, изрядно помучила своего хозяина, у которого оказались очень чувствительные ступни. Очень красиво смотрится «состаренное» патио. Его делают из плиточных осколков. Кусочки такого пазла можно сделать с помощью болгарки или циркулярной пилы, а можно «вручную» - с помощью долота. Плитку не обязательно брать новую, ведь ее придется ломать. На камне чертите линию желаемого излома и несильно ударяете по ней долотом, делая небольшое углубление по всей длине. Затем, уперев верхнюю часть камня в брусок, делаете удар посильнее, и получаете два осколка, которые можно «размножить» еще аналогичным способом. Четвертый шаг: завершающие штрихи. Уложив камни на песчаную подушку, снова присыпьте почти готовое патио песком. Он заполнит щели и сгладит небольшие неровности. Сметите песок и как следует пролейте площадку водой. Затем снова рассыпьте песок, снова пролейте – эту операцию необходимо повторить пару-тройку раз. Когда площадка слегка подсохнет, уберите шланг, который отмечал границы площадки. По окружности необходимо тщательно утрамбовать землю. Пятый шаг: самый приятный. Установите на площадке пару кресел и столик. Лучше, если они будут выполнены из натуральных материалов, так как пластиковая мебель будет выбиваться из общей канвы близости к природе, гармонии и естественности. Рядом с готовой площадкой высадите свои любимые цветы и почаще проводите здесь время, мечтая и строя светлые планы на будущее. |
Тротуарная плитка своими руками. 4 ведёрка песка (из под майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку. Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист старой фонеры. В день 15 плиток, в жаркою погоду они зстывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования. В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать. В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа. По повуду формочек: Формочки можно придумать любой формы. Здесь формочки изготавлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленых на станке) Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались. Теперь секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки. Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпалать её песком, так плитка ровнее ложится. |
Дом начинается с палисадника. Мне очень хотелось, чтобы цветы перед домом чем-то напоминали большой и яркий сад моей бабушки. Поэтому я решила: никакой экзотики. Цветы выбрала знакомые с детства: георгины, флоксы, астры, дельфиниумы, «золотой шар», «царские кудри», лилии. Георгины и дельфиниум стали у меня центром композиции, цветы ростом пониже образовали второй уровень. А на переднем плане я высадила неприхотливые и недорогие многолетники, яркие и долгоцветущие. Это весеннецветущие: нарциссы, фиалки, примулы, пионы и летнецветущие: люпин, календула, флоксы, лилейники, подсолнечник, мальва, нивяник, настурция, космея, колокольчики. Цветник получился большой (занял примерно сотку) и очень яркий. Все цветы насыщенных тонов: оранжевые, красные, желтые. Иногда бывает, в пасмурный день и на дачу заленишься ехать, а подойдешь к дому, посмотришь на цветы - и сразу такой заряд энергии получаешь, что на неделю хватает! Мой муж смотрел-смотрел и решил свою лепту внести: с одной стороны цветника выложил небольшую поленницу из дров. Что у нас получилось, не знаю, я ведь не дизайнер и называю наш цветущий островок просто - бабушкин палисадник. А приятельница приехала, ахнула и говорит: «Какая бабушка! У тебя палисадник в стиле кантри! Это же сейчас крик моды - когда растения тщательно подобраны, а кажется, что рассажены хаотично». Спорить я не стала, пусть будет кантри. Главное, что палисадник мой получился не просто красивым, а родным и душевным. |
БЕСЕДКА СВОИМИ РУКАМИ. Беседка,что на фото ниже, сделана из сосновой доски 3300х120х40 мм и 3300х120х25 мм. Для соединения досок использованы шурупы 3,5х55; 4,5х70. Сначала собиралось основание беседки (размер 2050х1250 мм): 2 доски по периметру, 2 доски на ребра жесткости. К ребрам крепились вертикальные стойки для стола и скамеек. Весь каркас снизу окрашено масляной краской. Вертикальные стойки прикручиваем к основанию. Верхние стойки соединяем досками 3300х120х25 мм по 6 шт на каждую сторону крыши. Пол — доска 3300х120х25 мм. Скамьи — по 3 доски, для спинки по 2 шт. Стол — обрезки, закрепленные на двух ножках посередине и задней горизонтальной планке. Далее основание обработано пропиткой для дерева, потом лаком в 3 слоя. Беседка установлена на бетонные блочки высотой 200-250мм. |
КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ. Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью. Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы: 377 кирпичей; 4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм; 30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм; 6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм; 40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4; 9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона); 1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль); 1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило); 2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона); 18 гвоздей по 30 мм; решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм. Общий вид мангала (рис. 1). Рисунок 1 1. Декоративная арка над очагом. 2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность). 3. Выступы для установки гриля. 4. Готовое патио или специально заложенный фундамент. Последовательность работы по схемам (рис. 2). Рисунок 2 1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм. 2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно. 3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд. 4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля. 5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм. 8. Используем для этого перемычки. 9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями. 10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки. Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала. Рисунок 3 1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм. 2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм. 3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки. 4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем. 5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме. 6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки. 7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке. |
БЕСЕДКИ ИЗ КИРПИЧА ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ Начнем с сильных сторон данной постройки: Прочность и высокий срок эксплуатации без затрат на дополнительный уход; Кирпич — единственный вариант строительного материала для летних построек, который оптимально сочетается с любым ландшафтным дизайном; В кирпичных строениях, и в том числе в беседках, создаётся оптимальный микроклимат. Поэтому отдыхать в них не просто приятно, но и полезно; Кирпичная постройка прекрасно сочетается с любым другим строительным материалом: деревом, железом, композитными материалами; Хорошие теплотехнические свойства беседки и способность сохранять тепло. При достаточном отоплении ей можно пользоваться круглый год; Абсолютная пожаробезопасность. Что хорошо и само по себе, и делает возможность безопасной установки печей, мангалов и барбекю любых конструкций. К относительным недостаткам беседки из кирпича относится немалая стоимость материала. К затратам на строительство нужно прибавить и стоимость фундамента. А он для таких конструкций должен быть обязательно качественным и способным выдержать весь необходимый вес. Это необходимо, чтобы стены строения не начали перекашиваться. Однако данный недостаток с лихвой окупается высоким сроком службы беседки. |
Бурение и оборудование скважины на даче. Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды. Касается это как коттеджей, так и загородных дач. И если вы собираетесь решать такую важную проблему, помните о том, что оборудование скважины на даче нужно проводить грамотно и с учетом некоторых моментов. Также можно попросить помочь выездных специалистов. Кессон Для того, чтобы при пониженной температуре скважина не промерзала, следует установить кессон. Он нужен для того, чтобы обеспечит полную герметичностью устья. таким образом, можно говорить об обеспечении защиты от попадания в воду: - сточных вод; - грунтовых. В высоту кессон примерно два метра, так что он запросто может обеспечить защиту воды от замерзания. Важным этапом является монтирование этого самого кессона, если речь идет о том, чтобы вода к вам поступала круглый год. Вот почему, когда будет происходить оборудование скважины на даче, нельзя нарушать гидроизоляцию, потому что в скором времени это будет грозить сбоем в работе водного источника и лишними расходами на ремонт. Об установке водного насоса Следующий этап обустройства — установка водного насоса. И если вас интересует бурение скважин на воду в Тюмени или в каком-то другом городе, тогда будет лучше обратиться к специалистам. Они помогут установить в том числе и водяной насос. Когда будете выбирать насос, нужно учесть такие моменты: - глубину залегания воды; - степень нагрузки; - расход воды. Все оборудование скважины на даче должно выбираться качественное. Скважина бурится и устанавливается всего один раз, и вот поэтому такая работа должна быть проведена максимально эффективно и качественно. Это будет служить гарантией долгих лет ее работы. |
ПЛАНИРУЕМ НОВЫЙ УЧАСТОК: 6 полезных советов. 1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений. 2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники. Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка. 3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места. Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью. 4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - под морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка. 5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года. 6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года. |
Как сделать плетень. ДЕЛАЕМ САМИ. http://cs540101.vk.me/v540101516/320a0/TDI-vL-BdCA.jpg http://cs540101.vk.me/v540101516/320a7/wLCzOcJmrss.jpg Сегодня я расскажу о плетне, в котором элементы ограждения расположены горизонтально. Также отличительной чертой данного плетня является использование металлических столбов с расположенных на них светильниках. В ночное время этими светильниками освещается не только сам плетень, но и территория вокруг ограды. Кроме всего, хозяева столь необычного ограждения оказались еще и любителями садовых цветов. Они украсили gлетень вьющимися растениями. Ночная подсветка, вьющиеся растения на вид оказались совсем не лишними элементами в украшении уголка отдыха на даче. Вид просто загляденье, а по цене удовольствие довольно дешевое. Главное – интересная идея и аккуратная работа! И так начнем с самого начала и, как обычно, иллюстрации прилагаются. Задумка сделать во дворе дачи уголок отдыха, как сказал хозяин дачи, появилась у него давно. Хотелось сделать красиво и не дорого. Достаточно понятные требования. Огородить будущий уголок отдыха было решено самодельным забором из сплетенных прутьев — сделать плетень. Задумано –сделано! Без опыта и образцов, все делал по наитию, как он это себе представлял. Закопал металлические столбы на расстоянии 1,5 метров друг от друга по периметру будущей постройки. У него столбы выстроились в линию в виде буквы «Г». Затем с разрабатываемой делянки из отходов набрал нужное количество веток. Ветки выбирал длиной 2- 2,5 метра. Снимать кору с выбранных веток не стоит, достаточно только убрать со стволика боковые веточки, они не к чему. Затем (ветки) стволики вплести между столбами. При «плетении» веток нужно обратить внимание на то, что бы окончания веток сильно не выступали от плоскости плетня. Это достигается косым спиливанием торчащих деталей плетня. Когда завершен этап плетения ограды, можно заняться установкой уличных светильников на ограде и подводкой к ним электропроводки. Желательно провода выбирать в двойной оплетке. Атмосферные осадки, перепады температур могут разрушить изоляцию проводов. По этой же причине места соединений проводов желательно спрятать в пластиковые коробки. Элементом украшения плетня могут служить и лианы. В нашем случае Вы можете видеть на иллюстрациях, как красиво смотрится на ограде плети девичьего винограда. Это растение многолетнее. Весной растение просыпается и на прошлогодних побегах появляются листья. Очень удобно. Не нужно ждать середины лета, когда побеги вьющихся однолетних растений окутают наш плетень. Ну, а теперь, как всегда немного иллюстраций на заданную тему. Очень красиво смотрится лианы девичьего винограда на рукотворном плетне. Расположение прутьев на угловом столбе плет Вот такое ограждение уголка отдыха на даче, усадьбе, в саду. ПЛЕТЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Еще один вид забора на даче - плетень! Давно забытый и очень редкий вид ограждения. А напрасно! Плетень смотрится очень необычно и привлекательно. Вид плетня поднимает настроение и переносит наблюдающего куда-то в далекие времена, туда, где парное коровье молоко, запах свежего сена, утренние трели соловья, удачная рыбалка и умиротворение. Пробило на лирику. И не спроста! Плетень располагает… Для изготовления плетня нам понадобятся деревянные столбы, деревянные лаги (прожилины, жерди) и много березовых сучьев. думаю молодую поросль березы рубить на плетень не стоит. На любой делянке заготовители даже будут рады, если Вы обратитесь с просьбой собрать березовые сучья. Деревянные столбы квапываем по периметру огоражимаемо участка. Расстояние между соседними столбами должно быть метра 3, больше и меньше просто не целесообразно. Для изготовления плетня, нам понадобится использовать три жерди на пролет (расстоине между соседними столбами). Для обычных ограждений используется обычно только две. Здесь же нам понадобится для плетения березовых сучьев не четное количество жердей. Процесс плетения довольно прост, но требующий больших временных затрат и терпения. Беревовый сучек мы просовываем сверху вниз таким образом, что верхняя жердь остается справа от сучка, вторая слева, третья снова справа. Второй сучек на оборот. Верхнюю жердь огибаем слева, вторию — справа, стретью снова слева. Соседние установленные сучки друг к другу подбиваем киянкой тем самым уменьшаем ненужные «просветы». По высоте сучки опилим в самом конце работы по строительству забора. Опилим их по выверенной по высоте линии. Используем для этого веревку и уровень.Совет по заготовке березовых сучков. Будет удобнее работать со свежеспиленными березовыми сучками. В этом случае они легче и лучше гнутся. Столбы плетня обиваем березовыми сучками без всякого плетения. |
Летний душ своими руками. Душ на даче - очень важная составляющая, с которой начинается и которой заканчивается трудодень дачника. А потому, если до сих пор на вашем участке нет душа, самое время позаботиться о том, чтобы к началу летнего сезона он был полноценный и рабочий. Итак, с чего начать? Конечно же, с места. Вам нужно учесть куда будет сливаться вода, как будет проходить ее подача, близость к водопроводу, а также возможность автоматического подогрева и наполнения емкости водой. Если же у вас нет возможности подогрева воды, важно разместить душ на солнечной стороне. Слив для душа. Если на вашем участке есть сточная канава, соедините душ с ней. Если нет - можно выкопать обычную яму, стенки которой следует укрепить бетонной стяжкой или кирпичом. Основание душа - поддон, установленный на фундамент. Каркас душа можно смонтировать из четырех труб, которые нужно прочно скрепить или сшить сваркой. Это и будет верх емкости. Нижнюю же часть установите в отверстия заранее подготовленные, и забетонируйте. Закройте каркас после полного высыхания цемента. Подойдет для этой цели шифер, пленка, дерево. Закройте с трех сторон. С четвертой стороны закройте пленкой или установите дверь. Бочку для воды установите на крышу и хорошо закрепите. Пластиковую трубу используйте для подводки воды. |
Холодильник... под землей. Огромное количество фирм выпускают сегодня разнообразные виды холодильников, изощряясь в конструкциях и всевозможных дополнительных функциях. Однако всё это изобилие рассчитано, в основном, на использование в квартирах и им подобных жилых помещениях, где повседневная потребность в продуктах ограничена в определённых пределах. А если необходимо сохранять большое количество продуктов - например, обильный урожай огородных или садовых культур? В этих случаях на помощь приходят погреба. Их задача - сберечь овощи и фрукты в течение зимы. Но есть среди вариантов погреба устройства, предназначенные для сохранения продуктов летом. Это так называемый погреб-ледник, своеобразный подземный холодильник, в котором низкая температура поддерживается с помощью льда. Погреб-ледник обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов в больших количествах. В погребе два отделения: верхнее - погребица и нижнее - льдохранилище. Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей. Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды. Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповреждёнными боковыми стенками и ровным основанием. Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные приямки. Воду, по мере её накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. Принеобходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавы. Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Многие используют вариант погреба-ледника, где для сборки талой воды используют выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки из неё на полу, ускоряющей таяние льда. Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами. 1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик) с гидравлическим затвором, откуда талая вода попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец. 2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины (рис. 2, позиция 7). Вертикальный дренаж более надёжен для отвода талой воды и гигиеничен. Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12-15 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки «300» или «400», 2 части песка и 4 части гравия (щебня) фракции не более 4-5 мм. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах. Бетон с добавками жидкого (растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона. Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3). Гидроизоляция надземной части - обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой. Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией: на слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обва-ловку наружных стен. В районах с жарким климатом погреб-ледник обваловывают землёй, на которой высевают траву, или обкладывают дёрном. Обваловка будет служить дополнительной теплоизоляцией. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Лёд заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня. Лёд в хранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью. Сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной. Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен. Над ледником сооружают небольшую кладовку - так называемую погребницу. Это помещение выполняет двойную функцию: служит для хозяйственных нужд и играет роль дополнительной теплоизоляции для погреба-ледника. Для строительства погребницы используют простейший деревянный каркас, обшиваемый горбылём или шифером снаружи и изнутри каркаса, с заполнением промежуточного пространства для теплоизоляции минеральной ватой, опилками, соломой. Погребицу дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов. Своеобразной разновидностью погреба-ледника, однако для совершенно других задач, является снежник. Он не предназначается для хранения продуктов: его основное и единственное назначение - сохранить... снег. Большая потребность в этом имеется в засушливых или вообще безводных районах, где летом испытывается острая нехватка не только влаги для полива, но и для хозяйственных нужд. Вот почему в зимнее время здесь сооружаются погреба-резервуары, призванные обеспечивать водой в жаркие летние дни благодаря постепенно тающему в них снегу. Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар любой удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 3). Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой плёнкой или другим рулонным материалом, затем - соломой или ветками для теплоизоляции. Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, её можно брать для полива сада, огорода и других нужд. Снежники лучше всего устраивать в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глина, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50%. С этой же целью котлован можно выстелить плёнкой дзр. Объём снежника определяют из такого расчёта, что 3 м3 утрамбованного снега дают примерно 1 м3 талой воды. Чтобы по возможности продлить использование снежника как можно дольше в летнее время, его подвергают обваловке, накрывая сверху слоем земли для повышения теплоизоляции. |
КАЛИТКА. Частный дом – это не просто жилье, это отличная возможность устроить все на свой вкус. Здесь нет ограничений по планировке, есть участок, где можно создать свой райский уголок и место для отдыха. Но каждый хозяин загородного дома знает, что в первую очередь необходимо оградить свою территорию. И если о том, какой будет ограда, задумываются все, то такому важному элементу, как садовая калитка, нередко внимания почти не уделяют. А ведь именно с нее начинается ваш дом, она создает первое впечатление и об усадьбе, и об её хозяевах. |
Что посадить возле беседки? Несколько советов. 1. Если вы хотите, чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте, где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно. 2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны. 3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало. 4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину. 5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно. |
| Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot