Огород. Рассада,семена
 

Основные ошибки при выращивании рассады.

1.Использование низкосортных семян. Старайтесь приобретать семена от авторитетных производителей. Не забывайте смотреть на срок годности.
2. Неподходящая почва. Для того чтобы избежать этой ошибки, заготавливайте почвенные смеси заранее или приобретайте готовые в садовых центрах.
3. Неподходящая тара. Рассаду следует выращивать в легких, не тесных, хорошо дренируемых емкостях.
4. Игнорирование предпосевной подготовки семян, которая обычно зависит от сорта растения. Способ обработки обычно указывается на упаковке с посевным материалом.
5. Несоблюдение сроков выращивания. Приблизительный срок высева всегда указывается на упаковке.
6. Заглубление семян. Глубина заделки, как правило, равна двум диаметрам семени.
7. Загущение посевов. При посеве семян старайтесь соблюдать расстояние, чтобы подросшие растеньица не конкурировали за свет, питательные вещества и влагу;
8. Полив семян после посева. Этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку семена таким образом будут затянуты водой вглубь грунта, то есть они будут дольше прорастать, а может и вовсе пропадут. Поливайте почву перед посевом семян.

ПОСАДКА ЧЕСНОКА ПОД ЗИМУ.

Чеснок многие выращивают на своих садовых участках. Он очень часто используют в кулинарии: его добавляют в салаты, вторые блюда и т.д. Он не только улучшает вкус и аромат блюду, но также приносит пользу. Ведь известно, что чеснок очень полезен. Чаще всего сажают чеснок осенью. Хотя некоторые предпочитают сажать яровой чеснок весной. Но он немного мельче, озимого. В этой статье пойдет речь о посадке озимого чеснока.

Для посадки чеснока выбираю участок с хорошим освещением. Как и любые овощные культуры, сажать в тени не желательно. Также плохо подходит участок в низине, где весной скапливается много воды. Лучше сажать на ровной поверхности. Если почва на участке мягкая, то слегка ее взрыхляем. Глубокая перекопка нужна в том случае, если грядка заросла сорняками.

Сроки посадки чеснока под зиму

Чеснок я сажают в конце сентября или в первых числах октября(в этот год я посадил грядку 29 сентября). От посадки до промерзания почвы, должно пройти не менее 30-40 дней. За это время чеснок укоренится, но не успеет прорасти. Поэтому если у вас поздно начинаются холода, то сажать можно попозже.

Подготовка чеснока для посадки

Я отбирают крупные головки чеснока и разделяю на дольки. Хорошо подходят ровные дольки. Отбраковываю гнилые дольки, с пятнами, а также слишком мелкие. Если чеснока недостаточно, то можно использовать дольки из средних головок. Урожай все равно получите, но только поменьше.

Технология посадки озимого чеснока

Сажаю дольки чеснока на глубину 5-7 см. На грядке палочкой делаю ямки глубиной 7 см на расстоянии 10 см. Между рядками оставляю примерно 20-25 см. В каждую ямку опускаю по одной дольке чеснока. Засыпаю землей. В этот год грядку с чесноком не поливал, так как почва была влажной. Если сухая, то обязательно полейте водой.

После посадки грядку можно замульчировать почву соломой или крупными опилками. Толщина мульчи должна быть не менее 10 см. Мульча хорошо защищает грядку от сильных заморозков, в малоснежные зимы.

Получение собственных семян.

В наше время многие дачники, несмотря на огромный выбор посадочного материала, предпочитают заниматься выращиванием перцев и баклажан, используя собственные семена. Это не только дешевле, но и правильнее, ведь именно в этом случае можно быть уверенным на 100%, что семена дадут всходы, из которых вырастут именно ожидаемые сорта, способные одарить нас хорошим урожаем.

Получение собственных семян

Опыт многих огородников, касающийся выращивания собственных семян перцев и баклажан, показывает, что для получения качественного посадочного материала, из которого вырастет именно тот сорт, что предполагается, необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Если вы собираетесь получить собственные семена, помните о разнице между сортами перцев и баклажан и их гибридами (их на пакетиках с семенами выделяют знаком F1). Дело в том, что гибриды, несмотря на ряд преимуществ, нежелательно выращивать для получения посадочного материала, поскольку в дальнейшем при посеве таких семян результат вас может разочаровать - растения получатся разнородные и не похожие на своих «родителей».

Что же касается сортовых перцев и баклажан, то при выращивании их на семена таких изменений не происходит. Именно по этой причине подобные растения являются идеальными для дальнейшего разведения.

2. Помните, что для получения качественных семян необходимо выбирать только самые здоровые и крепкие растения. Помимо этого, не стоит забывать, что для того чтобы собрать хорошие семена с плодов, последние должны полностью вызреть. Известно, что и перцы, и баклажаны являются довольно теплолюбивыми растениями. Именно по этой причине для дальнейшего получения собственного посадочного материала необходимо заранее хорошо позаботиться о рассаде его «родителей».

Рассаду перцев и баклажан, из которой вы в будущем хотите отобрать семена, выращивайте в теплице.

Как правило, в открытом грунте названные овощи, посаженные с целью дальнейшего размножения, возделываются преимущественно в регионах с южным климатом.

К моменту пересадки рассады на растениях должно иметь не только 7-8 листочков, но и уже сформировавшиеся бутончики. Экземплярам, предназначенным для получения семян, необходим более тщательный уход: регулярный и частый полив, усиленное удобрение и аккуратное подвязывание к опорам.

3. Известно, что как перцы, так и баклажаны способны к самоопылению. Поэтому не располагайте рядом грядки разносортных культур -так плоды не будут переопыляться.

Например, при желании вырастить сладкий перец на семена высаживайте его поодаль от острого.

Получение семян

Как правило, семена перцев и баклажан отбирают у хорошо вызревших плодов, причем вызревших именно на растении. Считается, что собирать их желательно у самых первых экземпляров, «дошедших до кондиции» - только в этом случае можно быть уверенным, что полученные семена будут здоровыми и способными к дальнейшему выращиванию.

Семена перца

Возьмите хорошо вызревшие плоды красного или ярко-желтого цвета (все зависит от определенного сорта) и сделайте вокруг чашечки аккуратный надрез. После этого, взявшись за плодоножку, достаньте « кочерыжку» с семенами - это семяножка. Положите ее на несколько дней (3-5) на просушку при температуре не ниже 25-30°С, после чего отделите семена, поместите их в пакет из бумаги и храните в теплом сухом месте.

Семена баклажан

Для того чтобы получить собственные семена баклажан, при появлении завязи оставьте только 2-3 плода, а все остальные оборвите. Когда они полностью созреют, снимите их и положите в теплое место на неделю. После этого разрежьте их, достаньте мезгу с семечками и поместите ее в стеклянную посуду, оставив на пять дней, чтобы начался процесс брожения. Затем промойте массу водой, отделяя семена, после чего дайте отобранным чистым экземплярам хорошо просушиться (пару недель при 28-30°С).

Собранные семена баклажан храните в теплом сухом месте, используя бумажный пакет.

Как видите, все довольно просто. Поэтому дерзайте и сможете получить собственный урожай качественного посадочного материала перцев и баклажан.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫГОНКИ ЛУКА. ПРОСТО! УДОБНО!

Как вырастить лук на окне зимой

Выгонять лук на зелень – довольно забавное занятие. И не такое уж дурацкое – в магазине российский зелёный лук в 10 раз дороже африканских бананов.

Когда-то, давным-давно, я уже пробовал проращивать (выгонять) лук на зелень на окне у себя в квартире. Но очень быстро понял, что толку (зелёного пера) от этого занятия мало, а вот вони от гниющей луковицы – много. И в дальнейшем уже больше не пытался устроить огород на подоконнике.

Но не так давно вычитал, что проращиваемый лук не будет гнить и зловонить, если луковица не будет касаться воды. Донышко луковицы должно быть выше поверхности воды на 5-10 мм. Луковица при этом остаётся сухой, но пускает корни. Корни уходят в воду и питают луковицу. Ничего, кроме воды, для выгонки зелени луковице не надо. Выглядит этот способ весьма заманчиво и перспективно. Надо только придумать более-менее удобную конструкцию мини-грядки и проверить, так ли этот способ хорош.
Очень неплохая идея – использовать для выгонки лука пластиковую упаковку-контейнер для яиц. Вместо десяти яиц – десять луковиц. Проделать отверстия для корней, поддон с водой подставить – и дело с концом.

Это – пластиковый контейнер для яиц.

Разделяем его на две половины. Та, что слева – это будет поддон.

Срезаем на будущем поддоне острым ножом четыре пластиковых пупырышка. Иначе они будут нам мешать.

Берем теперь другую, фигурную, половину упаковки. Вырезаем ножом там, где раньше располагалось яйцо, круглую дырку размером с десятикопеечную монету. Эта дырка – для корней луковицы. Вырезаем 10 отверстий для 10 луковиц.

На поддон устанавливаем две поперечные балочки. Они обеспечат нужный зазор между луком и водой.

Теперь на поддон устанавливаем вторую, фигурную часть устройства.

10 луковиц замачиваем в теплой воде сутки и выкладываем в ячейки. Наливаем воды на поддон. Устанавливаем эту немудрёную конструкцию на подоконнике. Ждём неделю, ждём другую.

И вот, наконец, результат!

Как оказалось, гнилостного запаха, действительно, не было. Надо лишь проследить изначально, чтобы среди высаживаемых луковиц не было гнилых. Это важно. Луковицы, действительно, сидят сухие и вид имеют достаточно симпатичный, вполне декоративный. И неплохо смотрятся рядом с домашними растениями. Эдакая зелёная лужайка получается. Одна такая кассета, конечно, не накормит вас зеленью «от пуза». Но эта грядка легко масштабируется. Было бы желание.

СЕЕМ ОВОЩИ ПОД ЗИМУ.

Как правило, высадка овощных культур начинается в середине апреля. Если быть еще более точным, то в начале мая, когда у всей страны есть законные праздники. А если высадить овощи под зиму, то урожай не заставит себя долго ждать и появится на пару недель раньше привычного срока.

Итак, что из огородных культур можно посадить осенью?

Чеснок
Для его высадки вам в помощь календарь и прогноз погоды. Чеснок высеивают в период со второй декады сентября до начала октября. При этом погодные условия должны быть такими, чтобы до ближайших морозов еще оставалось 1,5 месяца. Обязательно укройте грядку жухлой листвой или торфом. Если все сделать правильно, то чеснок сможет хорошо укорениться и до первых снегопадов не взойдет.

Лук-севок

Лук-севок не рекомендуется хранить в домашних условиях всю зиму, он просто высохнет. Поэтому его нужно высеивать на огороде под зиму и глубже, чем, если бы пришлось сеять его весной. Такой лук не имеет стрелок и отлично переносит зимний сезон.

Физалис
Для выращивания физалиса вам придется с осени выбрать для него место «под солнцем». В противном случае вы увидите, как растение размножилось самосевом и вытеснило немало культур на огороде. Высеивать его можно в любой момент, холодов можно не ждать, все равно он взойдет не раньше весны.

Петрушка
Петрушка очень вынослива и сильна, температурные показатели для ее высевания от +2 до 3°С. Всходят семена петрушки, не спеша, не синхронно. Заморозки выдерживает до - 9°С.

Пастернак
Увы, но семена пастернака не долговечны, и держать их дома не вариант. Лучше всего высеять их под зиму, тем самым проведя необходимую операцию – стратификацию, которая закалит семена и даст хороший урожай.

Укроп
Температурные показатели для высевания укропа идентичны петрушке, тоже от +2 до 3°С. При этом укроп можно высеивать каждый месяц, чтобы по весне получить свежую, сочную, молодую зелень.

Шпинат

Осенний физалис

Пока снег не выпал можно посеять шпинат. Его семена отлично выдерживают минусовую температуру до восьми градусов.

Щавель
Эта огородная культура идеальна для нашей климатической полосы. Посеяв семена щавеля под зиму, вам даже не придется думать об укрытии, оно просто не понадобится.

Ревень
Для того чтобы посадить ревень его нужно размножить. Как это сделать? Делением корневища либо семенами. Семена высеивают осенью в мерзлую землю.

Кинза
Это растение тоже идеально подходит для посевов под зиму. Кинза очень неприхотлива, морозоустойчива и вынослива.

Так что осень это не только время оперативного сбора урожая, но и посадок. А если вы еще по каким-то причинам раздумываете над предложением отправиться на выходные дни на дачу и провести посевные работы, то позвольте вам рассказать еще об одном, наверное, о самом главном плюсе озимых посевов.

Все семена имеют срок годности. Это факт. Наверняка у вас дома накопилось приличное количество пакетиков с семенами, качество которых вы не знаете, как оценить, ни хорошее, ни плохое. Вот как раз для этих семян - осень и есть лучшее время для высевания. В этот период семена покажут, какими они являются на самом деле: годными или нет.

И если по весне всходы не видны, значит не все еще потеряно и у вас есть время высадить новые. А если всходы взошли, то ведь это здорово! Так что не ленитесь и ваши труды не останутся напрасными!

7 ЛУЧШИХ СОРТОВ ПОЗДНЕЙ КЛУБНИКИ

1. Гигантелла Максима
Поздний сорт, отличается от других большим размером ягод (около 8 см. в диаметре) и устойчивостью ко многим вредителям и заболеваниям, таким как земляничный клещ и серая гниль.

2. Пегас
Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный куст и красивые по форме ягоды, которые в период созревания напоминают форму сердца. Плоды не мнутся и хорошо переносят перевозку.

3. Великобритания
Сорт отличается своими достаточно крупными плодами. Требует частого полива, однако это того стоит, ягоды вырастают очень вкусные, сочные и большие.

4. Маэстро
Ягоды этого сорта очень сочные, в виде конуса, урожай достаточно велик. Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям.

5. Баунти
Крупноплодный сорт. Плоды несколько рыхловаты, однако все равно вкусные и ароматные, хорошо переносят перевозку.

6. Зенит
Высокоурожайный сорт, имеет высокий куст. Ягоды крупные, конической формы, на вкус немного кисловаты.

7. Мальвина
Высокоурожайный поздний сорт, обладает крупными ягодами темно-красного цвета в период созревания, очень ароматными и вкусными.

РЕДИСОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР.

Обеспечьте себя редисом с середины апреля по середину июня!

Такой
конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис
будет на вашем столе два месяца. В середине – конце марта барботируйте
семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее
скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые
начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные
горшочки.

Один поддон с горшочками ставите в
теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон
относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска
будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена
высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска
будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда
редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и
держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа.
После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине
апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую
редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая
редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины
июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы
примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо
стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия
овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не
навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля высеивайте осеннюю
редиску. Это сорт «Красный великан».

Выращивать его весной
достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации – 2-3 месяца. В
июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит
и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое
время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис -
очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше!
Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.

Осенний
редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями
требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками
15-20 см, а между растениями – 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень
крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного
слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами
уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе,
не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно
донимают.

Начиная примерно с середины сентября редис уже можно
потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не
начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже
если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он
тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко
переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.

В октябре
осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля –
марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного
подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха.

Лучшая посадка картофеля - ростками вниз!

Посадка картофеля - ростками вниз!

Кажется, ну как можно посадить семенной клубень? Скажут: да просто! А вот и нет, и здесь есть нюансы. А если еще обрабатывать по-новому...

Xочу поделиться опытом посадки картофеля. Способ мне подсказали добрые люди-садоводы.

Мои любимые сорта - Невский (вес клубня - до 600-800 г) и Спиридон (чуть помельче).

А теперь - о том, как эти клубни выращивать.

Вот мои правила.

За месяц до посадки картофель достаю и проращиваю на свету (ничем его не брызгаю!).
Размер посадочных клубней - чуть больше куриного яйца.
Лист березы с двухкопеечную монету - земля прогрелась, можно сажать.
Землю под картофель ни весной, ни осенью не перекапываю - как говорят, «сажаю под ленивку».
Глубина лунки - не больше 10-15 см.
На дно лунки - горсть золы, и сразу кладу картофель.
Клубень кладу ростками вниз! Конечно, очень аккуратно. Куст тогда получается мощный, широкий, молодым клубням не тесно.

• Если есть вода, желательно полить.

Всходы появляются через 5-7 дней, и тогда я делаю так.

Когда кустики достигнут 15-20 см, я встаю в междурядье с трехзубыми вилами и, двигаясь назад, начинаю кусты буквально закапывать. Взяла землю - и на куст слева, затем - на куст справа, потом - между кустов, тоже слева и справа. Двигаясь по меже спиной, копаю междурядье и набрасываю землю на кустики. Это лучше делать через день-два после дождя, так как сухую землю вилами не возьмешь.

Перед этой работой засыпаю кустики перегноем из расчета 1 ведро на 3-4 куста. Это обычно бывает перед возвратными заморозками. Так у меня все листья спрятаны под землей, и сидит моя картошечка, как в маленьких муравейниках.

Второй раз я закапываю кусты, когда их высота доходит до колена. Делаю то же самое. И все! Больше я в междурядья не захожу, разве только 1-2 раза - жуков собрать да сразу листья с их личинками оборвать. Но пропустить листик-другой не страшно, главное - не упустить момент массового откладывания жуками яиц!

Поливаю по погоде. Частично обрываю цветки, пока они не распустились.

Преимущества такой посадки:

на картофельном участке травы нет вообще;
инструмент - только вилы с тремя зубьями (их очень ценю);
земля рыхлая, кислорода в ней предостаточно.
Единственное важное условие: расстояние между рядами - чуть больше обычного, так как кусты разрастаются сильно и можно вилами повредить корешки.

Удобрений не использую. В этом году посадила 5 ведер - выкопала 45! Отведите участок под эксперимент - не пожалеете!

Мои любимые сорта томатов.

Я вот все читаю о том, как другие пишут про разные сорта томатов, и думаю -а у меня что, нет своих, любимых? Есть, да еще сколько! Каждый год сею от 100 до 160 разных сортов, по нескольку штук от каждого, сажаю старые, проверенные сорта и несколько новых.

Вся рассада у меня в теплице. Размечаю грядки, пишу названия. Сосед научил размечать посадки пластиковыми одноразовыми ножичками, пишу на них простым карандашом, он не выгорает на солнце (можно и водостойким маркером, но такую надпись уже не сотрешь). Составляю на картонке план посева, обязательно указываю: рост, пасынковать или не надо, для открытого грунта и для теплицы, какой сорт. Без таких табличек можно запутаться среди такого многообразия. На постоянное место высаживаю рассаду, когда вырастет на 15-20 см, больше не жду - высокая плохо приживается. В прошлом году лунки стала делать другим инструментом, раньше использовала саперную лопату, а теперь беру длинный конусообразный совок -очень удобно.

Есть много сортов, которые рекламируют, хвалят, а у меня они не пошли. Это Роза ветров, Красная шапочка, Вишня красная, Снежная сказка, Снежный барс, Санька.

А вот мое мнение о проверенных и любимых.

Матрешка - ранний сорт, куст невысокий и очень раскидистый, с обильным плодоношением до заморозков. Плоды в форме груши, вкусные, очень красивые, вес от 60 до 100 г, кожица плотная. Я сажаю их побольше и на открытой грядке, и в теплице.

Матрешка золотая - это свой сорт, произвольного опыления, отличается длинными желто-золотистыми сладкими плодами. Просто замечательный. Я собрала первый раз 2 небольшие золотистые грушки, а из их семян уже выросли длинные плоды, причем с каждым годом они получались все крупнее и обильнее. Про сорт Лабрадор писать не буду, написано про него много хорошего, это все правда. Он у меня самый ранний, обильный, дружно плодоносит, вкусный, можно сажать очень тесно.

Сибирская тройка и Японский перст - длинноплодные, очень хороши для засолки, я их режу кружочками для салата.

Раннее солнышко - сладкие желтые плоды, у меня они небольшие, около 50-60 г.

Клюква в сахаре - раскидистые, обильно плодоносящие кусты, плоды небольшие, коктейльного типа. На вес 25-30 г, очень сладкие и устойчивые к фитофторе.

Снегирь - красные, округлые, вес 100-150 г. Все ранние и вкусные.

Гибрид Персидская сказка. Плоды оранжевые, очень сладкие и крепкие, даже немножко лохматые. Кстати, я заметила, что оранжевые и бордовые плоды самые сладкие.

Бордо шоколадное - плоды крупные, вес 200-400 г, очень сладкие и сочные. Рост до 1,5 м, поэтому эти сорта уже требуют пасынкования. В наших условиях лучше выращивать в теплице. Хотя где южнее, могут и в открытом грунте.

В этом году первый раз удалось сохранить несколько сеянцев пепино, до этого все время гибли. В этом году выращивали их вместе с перцами в теплице. Сейчас они окрепли, но растут медленнее, чем другие, скорее всего, к осени придется пересадить в горшки, чтобы успели дать урожай. Небольшая победа, но все равно радостно.

Как вырастить крупные гладиолусы из деток.

Какой цветовод не хочет похвастаться гордыми красавцами гладиолусами, выращенными своими руками. Лучшие клубнелуковицы для цветения на следующий год получаются за один сезон из маленьких деток.

В выращивании гладиолусов залогом успеха является посадочный материал. Чтобы из клубнелуковиц развились мощные растения с большими цветами, лучше их выращивать из деток диаметром 0,6-1 см за одно лето.

Детский сад для деток

Деток гладиолусов нужно очистить от кроющей чешуи и продезинфицировать в течение двух часов в слабом растворе марганцовки. Далее обработанные детки высаживаются на грядку под пленку. Почва на грядке заранее перекапывается с внесением перегноя и универсального комплекса удобрений.

Схема посадки деток – в канавки на глубину 5 см, междурядья 20 см, расстояние в ряду друг от друга по 10 см. После высадки деток канавки закрываются грунтом и их необходимо полить теплой водой с универсальным комплексным удобрением. При описанном выше размещении можно вырастить 48 деток на квадратном метре грядки.

Ухаживать за высаженными детками не сложно, но нужно выполнять все следующие процедуры: обильный полив каждые 5 дней с обязательным рыхлением почвы, внесение с поливом каждые 10 дней комплексного универсального удобрения ( с начала августа в качестве удобрений использовать только калийно-фосфорные), удаление цветоносов.

Уборка крупных сформированных клубнелуковиц осуществляется в третьей декаде сентября. При влажной погоде нужно следить за мочками клубнелуковиц, не допуская появления новых корней до уборки, иначе хранение будет проблематичным, и, как следствие, будет плохое цветение в следующем году.

Клубнелуковицам - солнечные ванны и хороший «рацион»

Выращивать гладиолусы лучше на открытом солнечном месте. Земля предпочтительнее слабой кислотности, но подойдет и нейтральная. В процессе роста у гладиолусов развивается не только мощная надземная часть, но и мощнейшие корни, поэтому почва на грядке должна быть хорошо и глубоко перекопана с внесением минерального удобрения нитрофоски из расчета внесения 30 г на каждый квадратный метр площади грядки.

Клубнелуковицы гладиолуса нуждаются в предварительной подготовке к посадке. За месяц до посадки необходимо их очистить от покровной чешуи, выбраковать больные и зараженные. Перед посадкой нужно произвести обработку в растворе марганцовки в течение получаса.

Температура почвы к моменту посадки клубнелуковиц должна быть не меньше 8 ° С. Глубина посадки варьирует и зависит от типа почвы, если на легкой почве она меньше, то на тяжелой больше, оптимальная глубина должна равняться примерно трем диаметрам клубнелуковицы.

Расстояние в ряду не меньше 20 см, а лучше больше. Всходы появляются через на 15-18 день. С момента появления всходов необходимо регулярно поливать, рыхлить почву и с июня вносить удобрение – нитрофоску, добавляя по 30 г на 10 л воды при поливе.

Выкапывают клубнелуковицы, как и деток, в конце сентября. После выкопки их моют, замачивают на 25 мин. в растворе хлорофоса, приготовленного с добавлением 20 г на 10-ти литровое ведро воды, а затем на час в растворе марганцовки, приготовленном с добавлением 10 г на 10-ти литровое ведро воды. После этих процедур, убивающих вредителей, клубнелуковицы просушивают две недели в проветриваемом помещении при температуре 25 °С. В ноябре клубнелуковицы раскладывают в коробки и опускают в подвальные помещения с температурой воздуха 5-7 °С и влажностью около 60 %.

Как правильно собрать и хранить семена.

Каждый год я с особой бережливостью стараюсь собрать как можно больше семян со своего собственного сада-огорода. Считаю это занятие важным навыком для каждого садовода, хотя бы в целях экономии бюджета. Особое внимание я хочу уделить сбору семян помидора и огурца. Это две самые распространённые огородные культуры, которые растут практически на любом дачном участке и даже на квартирных подоконниках, являясь овощами-фаворитами.

Для чего собирать семена?

Семян томатов и огурцов не бывает много, потому что порой их посев похож на лотерею – «взойдёт — не взойдёт», а если взойдёт, то на что это будет похоже? Поэтому для себя я решил, что надёжнее подготовить семена самостоятельно из собственного урожая. Во-первых, мы получим удовлетворение от осознания того, что участвовали в процессе выращивания урожая от начала до конца, а во-вторых, вы сможете отобрать лучшие семена, доверяя своим глазам. Но это касается всех овощей, кроме гибридных сортов. Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества. Такие семена я предпочитаю покупать, потому что люблю экспериментировать! Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества.

Способ сбора семян помидора.

Существуют разные способы сбора семян у помидора. Самый распространённый совет — это выбирать на грядке крупный помидор, оставить висеть на кусте после созревания ещё на две недели и потом пустить на семена. Но так ли это?

Путь проб и ошибок… На семена надо брать только те томаты, которые ярко отражают описание сорта. Например, вдруг ни с того ни с сего сорт помидора «красный богатырь», который по описанию должен быть круглый и мясистый, вдруг вытянулся и стал огромным конусообразным, что для него совсем нехарактерно. Мы думаем, что вот подходящий помидор, ведь он самый большой, значит и семена у него будут качественные. Нам и в голову не приходит, что он мог просто переопылиться с другим сортом, растущим неподалёку. Получается гибрид, а такой помидор не годится для сбора семян. Подойдут плоды, хорошо сформированные, типичные для данного сорта и преимущественно со второй и третий кисти. Овощи, которые сформированы позже, на семенные цели не годятся, так как потомство от таких семян получается с мелкими, не скороспелыми плодами. Чтобы получать семена на своём участке, отберите заранее одно здоровое растение и тщательно за ним ухаживайте. Плоды с общей массы на семенные цели брать нельзя. А также ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов. Потому что там могут быть пророщенные семена, а они не всхожие. На семена берут плоды в бурой спелости (это когда помидор покраснел, но внутри ещё зеленоват) и кладут на дозревание. Берём зрелый плод, перерезаем поперёк и лёгким нажатием выпускаем с соком и мякотью семена в стеклянную или в фаянсовую посуду. Вычищая семена, обращайте внимание, чтобы не было пятнышек, потому что тогда этот овощ считается больным и на семена не годится.

Ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов.

Некоторые советуют залить выдавленные семена водой, чего делать категорически нельзя, потому что так они могут прорасти! Они должны стоять в собственном соку 3-4 дня, до полного скисания. Как определить, что брожение завершилось? Сверху жидкости появляется тонкая мутная плёнка, а сама жидкость становится светлой. Семена, которые находятся на поверхности жидкости, удалите, потому что они не полные, а значит не всхожие. Промываем семена водой через сито или марлевую ткань. Для дезинфекции можно сделать лёгкий раствор из марганцовки или прибегнуть к народному рецепту с использованием хозяйственного мыла. На 250 грамм воды чайная ложка стружки хозяйственного мыла, размешать и промыть семена. Вытряхиваем на полотенце, просушиваем. Берём картонную коробку и на 2 недели отправляем сушиться при 25 градусной температуре в сухости. Помидорные семечки можно хранить от 5 до 7 лет. После расфасуйте семена по бумажным пакетам, ни в коем случае не в полиэтилен, чтобы семена дышали.

Сбор семян огурцов.

На первый взгляд сбор семян огурцов не отличается от сбора семян помидора, но и тут есть свои нюансы. Огурец — культура перекрёстно-опыляемая, и для чистосортных семян необходима пространственная изоляция около тысячи метров. Конечно, создать такие условия на приусадебном участке довольно-таки сложно. Поэтому можно прибегнуть к принудительному опылению при помощи кисточки. Плод огурца висит на растении 40 дней, после чего мы его выкладываем на дозревание на 5-7 дней. Чтобы легче было выделить семена, разрезаем плод на две половинки. Ложкой выскребаем мезгу (так называют мякоть), всё до последнего зёрнышка. Металлическую тару не рекомендую, потому что семена приобретут тёмную окраску, хотя посевные качества сохранятся. Тару наполняем не до краёв, потому что во время брожения масса увеличивается в объёме и может побежать через край. Оставляем на брожение на три четыре дня при температуре 25-26 градусов. Потом мы откидываем на сито семена и промываем в проточной водой. Опять заливаем ёмкость водой и всплывшие семена удаляем, а внизу остаются крупные полновесные семена, которые идут на посев. Сушим семена при температуре 25 градусов и не на солнце, а в сухом месте. О том, высохли ли семена, можно узнать, слегка их сжав. Хорошо просушенные будут покалывать руку. После ссыпаем семена в бумажный пакетик и подписываем сорт и год сбора.

Сроки и условия хранения семян.

Часто бывает так, что мы не можем использовать все семена в один сезон, и тут возникает вопрос — можно ли использовать эти семена на следующий год? семена хранят в сухом месте от 2 до 9 лет, в зависимости от культуры Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается. Мой совет: хранить остатки семян в пузырьках или пробирках с плотной крышкой. Семена сохранят свойства при постоянной температуре и влажности. Также срок хранения зачастую зависит от биологических особенностей самих культур. Например, короткий период хранения, от года до двух, имеют семена таких культур, как сельдерей и пастернак. От двух до трёх лет сохраняют всхожесть семена петрушки листовой, моркови, укропа, поэтому не советую долго хранить старые запасы этих культур. До пяти лет хранятся семена перца и баклажана. Семена капусты, кукурузы и томатов хранятся пять — шесть лет, при условии постоянной температуры и влажности. Истинными долгожителями можно назвать семейство тыквенных. Это огурец, сама тыква, кабачок и патиссоны. Они могут храниться 6-8 лет. Их даже не рекомендуют высевать в первый год, потому что они должны набраться сил, чтобы не было пустоцветов, и получить хороший урожай.

Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается.

Если вы всё же решились сеять семена, имеющие некий ограниченный срок всхожести, используйте препараты для замачивания – Эпин, Циркон, Альбит. Они помогут увеличить всхожесть семян, особенно тех, у которых предельный срок хранения. Только строго соблюдайте инструкцию, указанную на пакетике, потому что, порой, передержав семена в растворе больше положенного, можно добиться обратного результата. Если вы приобретаете покупные семена, помните, что лучше это делать в специализированных местах, там, где могут дать гарантию качества и квалифицированную консультацию. Соблазн посеять гибридные сорта велик, но их не должно быть больше 20 процентов на вашем огороде. Не делайте ставку только на гибридные сорта, нужно постепенно проверить их всхожесть, не рискуя основным урожаем.

Итак, подводя итоги, можно сказать: как семена соберёшь, такой урожай и получишь.
Желаю вам отличной всхожести ваших семечек, ярких экспериментов с новыми сортами и высоких урожаев.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОРТАМ ТОМАТОВ.

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Когда сажать рассаду помидор, перца и других овощных культур

Сегодня, чтобы добиться качественного и хорошего урожая, многие овощные культуры выращивают через рассаду. Ее подготавливают заранее за несколько месяцев или недель до высадки на постоянное место, где в дальнейшем она будет расти.

В данной статье приводятся советы, как лучше всего подготовить и посадить рассаду самых популярных овощных культур, которые сегодня выращивают практически все садоводы - это перец, помидоры, капуста, огурцы, кабачки и баклажаны.

Современные садоводы выращивают рассаду самыми различными способами. Применяются для этого специальные горшочки, яичные лотки и даже бумажные стаканчики. Время посадок семян полностью зависит от видов и индивидуальных особенностей произрастания овощей. Главное, что необходимо учитывать, так это приблизительные сроки высадки черенков в открытый грунт на постоянное место.

Начинают выращивать рассаду, зачастую, с апреля, начала мая. Причем в мае ее можно выращивать прямо в открытом грунте под укрытиями из специальной пленки, конечно, если год теплый. За несколько недель до пересадки растений из утепленных мест часто производят закаливание, то есть выносят понемногу их на открытое пространство улицы, каждый раз увеличивая продолжительность пребывания в более прохладных условиях.
Посадка перца на рассаду

Перец - весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный - 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки - первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

Рассада помидоров

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян - 10 марта - 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны - это 1-15 мая, более северные районы - 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

Рассада огурцов

Огурцы - самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта - начале апреля можно начинать готовить рассаду. Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой - 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт - в середине июня.

Рассада кабачков и баклажан

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития - 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт - в конце мая.

Сроки посева капусты

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние - с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних - 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее выращивать, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

На холоде рассада крепче!

Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях. Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках". Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.

Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы.

На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче.

В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.

Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.

Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока, посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.

Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем. И до посадки на постоянное место больше не подкармливаем.

Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года. По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.

Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания рассады на участке без больших отапливаемых теплиц через газету "Дачная душа"? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.

Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.

Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.

ПЯТНАДЦАТЬ «НЕЛЬЗЯ» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ.

1. Нельзя использовать для выращивания рассады семена, приобретенные из сомнительного источника. Приобретать семена надо только в специализированных семенных магазинах. На пакете с семенами должны быть указаны количество семян, номер партии и срок годности семян.

2. Нельзя готовить к посеву уже подготовленные производителем семена, о чем обязательно указано на обратной стороне пакетика с семенами. Такое излишнее усердие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели всех семян.

3. Нельзя сеять неподготовленные семена, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с неподготовленными семенами.

4. Нельзя использовать для посева семян тяжелую плотную почвенную смесь, взятую с огородных грядок землю и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием, а для выращивания рассады капусты - обязательную термообработку. Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.

5. Нельзя использовать для выращивания рассады неприспособленные, плохо дренируемые емкости, в которых большинство проростков погибнет, не успев взойти.

6. Нельзя при посеве излишне заглублять семена в почву, что может привести к появлению только единичных всходов.

7. Нельзя поливать почву в ящике сразу после посева семян, иначе семена будут затянуты вместе с водой в глубь почвы. Почву в ящике необходимо полить теплой водой непосредственно перед посевом семян, а после посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора.

8. Нельзя загущать посевы семян, иначе всходы будут очень слабыми и вытянутыми и быстро заболеют «черной ножкой».

9. Нельзя ставить посевной ящик на холодный подоконник, поскольку температура грунта в ящике на подоконнике будет на 8-10 градусов ниже, чем температура воздуха в комнате. При этом семена большинства овощей могут просто не взойти и погибнуть. А для большинства теплолюбивых культур лучшей в это время будет температура грунта 25-26 градусов.

10. Нельзя после посева семян пересушивать верхний слой почвы, т.к. наклюнувшиеся проростки могут подсохнуть и никаких всходов не будет.

11. Нельзя располагать проростки вдали от света, поскольку это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения надо у ящика с рассадой со стороны комнаты установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

12. Нельзя поливать рассаду холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22-24 градусов.

13. Нельзя опаздывать с пикировкой рассады овощей. Для большинства овощных культур это необходимо делать после появления 1-2 настоящих листьев. После пикировки растения на 2-3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.

14. Нельзя забывать о необходимости закаливания рассады перед посадкой ее на постоянное место. Это необходимо делать в течение 10-12 дней, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.

15. Нельзя перед транспортировкой в сад поливать рассаду, т.к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить те

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА МОРКОВИ.

Сохраните, чтобы не потерять!

Прореживать морковь не нужно. Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная. Я выращиваю её так много лет в Ленинградской области. На нашем участке почва - суглинок. И урожай нас радует!

Вот эту фрзу я не понял:wacko1:

Я так понял.что достаточно будет естественного полива(дождем).Ведь в Ленинградской области дожди не редкость.А то что при частом поливе морковь становится короче,то это я и сам испытал.В прошлом году поливал практически через день,а в итоге морковь не длиннее 10 см.

а я думаю почему у нас бывеет морковь мелкая - поливаем через день, два, но у нас песчаная почва... когда жара как то хочестя полить ее на третий день...

Высаживаем рассаду дыни в открытый грунт: 13 полезных советов.
.

1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.

8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).

9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются).

10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня.

11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.

12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микроэлементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.

13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.