| Страница 1 из 4 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
|
|
Органические / неорганические удобрения. Подкормка
Подкормка чеснока весной. Чеснок является одной из самых влаголюбивых и холодостойких культур. Чувствительность этой культуры к кислотности почвы очень высока, и поэтому для посадки чеснока предпочтительными являются плодородные и нейтральные почвы. Подготавливать грядки к посадке следует примерно за тридцать дней до планируемой даты. В почву нужно внести перегной с добавлением суперфосфата калия (на ведро перегноя - одна столовая ложка препарата). Следует добавить в смесь пол-литровую банку древесной золы. Подкормка чеснока веснойДля высаживания стоит отбирать как крупные, так и средние чесночные луковицы, которые необходимо разделить на отдельные зубки непосредственно перед высадкой в грунт. Если в одной головке чеснока всего 2-3 зубка, то такая луковица непригодна для посадки, даже если зубки достаточно крупные и мясистые. По способу посадки такая культура, как чеснок, делится на яровую и озимую. Яровой чеснок высаживают весной, а озимый – осенью. Подкормка чеснока весной - важный этап, без которого невозможно получить хороший урожай. Первую подкормку ярового чеснока лучше всего произвести раствором мочевины. Для приготовления раствора нужно взять столовую ложку этого вещества и развести в десяти литрах воды. Подкормка чеснока весной раствором мочевины производится в расчете 3 литра удобрения на один квадратный метр посадок. Вторая подкормка происходит с использованием раствора нитрофоски или нитроаммофоски. Две столовые ложки одного из этих удобрений разводят в ведре воды. На один квадратный метр используют около трех литров полученного раствора. Третья подкормка чеснока весной производится раствором суперфосфата. Для приготовления раствора две столовые ложки химиката разводят в ведре воды. Чтобы получать хороший урожай, нужен правильный и регулярный уход и, конечно же, внесение удобрений. Как известно многим огородникам, чеснок любит удобрения с золой и органику - навоз. Весьма эффективная подкормка лука и чеснока - навозная жижа, разбавленная водой из расчета 1:6. Такое удобрение можно вносить 2-3 раза в течение вегетационного периода. Ранней весной его поливают разведённой на 10 литров воды 1 столовой ложкой мочевиной. Ещё одну-две такие же подкормки делают летом. Можно поливать раствором навозной жижи, птичьего помета в соотношении 12–15 частей воды на 1 часть удобрения. Подкармливают, так же, как и поливают, только под корень. Если листья слишком посветлели, значит, нужно подкормить нитрофоской (на ведро воды 2 столовых ложки). Однако следует воздерживаться от внесения свежего навоза в почву, а также повышенных доз различных азотных удобрений, так как такая подкормка чеснока весной или в другое время может привести к активному росту вегетативной массы и, одновременно с тем, к снижению урожайности. Чеснок (особенно это касается озимых сортов) отзывчив на внесение калийных и фосфатных удобрений, так как они повышают зимостойкость этой культуры. Его следует обильно поливать и не допускать подсыхания верхнего слоя почвы, особенно это важно в период формирования чесночных луковиц. Примерно за пару недель до уборки поливы необходимо совсем прекратить. В последних числах июня, когда ботва уже достаточно отросла, в почву вносят раствор хлористого калия и мочевины. Для приготовления раствора по 10 г каждого препарата разводят в ведре воды. Весенняя подкормка чеснока – важный этап, значение которого сложно переоценить. Правильно проведенное внесение удобрений поможет увеличить урожайность культуры в разы. |
КАК БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ УБРАТЬ ПНИ С УЧАСТКА. Способ 1 В дупло или специально проделанные отверстия вносится большое количество натриевой или калийной селитры, после чего пень закрывается пленкой. Через год его поджигают. Огонь и химическая реакция уничтожают даже подземную часть старого растения. Обратите внимание! Этот способ нельзя использовать на торфяных грунтах, поскольку они легко загораются и их непросто тушить. Способ 2 Аммиачная селитра или мочевина используются как в предыдущем способе. Однако необходимость в поджоге отпадает сама собой. Через несколько лет после проведения процедуры от пня не остается и следа. |
УДОБРЯЕМ САД. К осени в плодовых растениях накапливаются питательные вещества, от которых зависят их рост, урожайность и морозоустойчивость, в том числе и корневой системы. Известно, что корни в незамерзающих слоях почвы растут и зимой. Поэтому важно обеспечить дерево питательными веществами в период второй, осенней, волны активного роста. Органические удобрения (навоз и компост) вносят под перекопку приствольного круга, разбросав равномерно 5-6 кг/кв.м. Птичий помёт — по 100-150 г/кв.м площади приствольного круга. Минеральные удобрения: 13-15 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на кв.м. Древесную золу, содержащую калий, фосфор и известь, вносят примерно по 150-200 г/кв.м. Особенно полезна она на дерново-подзолистых почвах для понижения кислотности. Эти нормы являются примерными и зависят от урожайности, годичных приростов и типа почвы. Чем слабее прирост и обильнее плодоношение, тем больше потребуется удобрений. На тяжелых подзолистых почвах (глинистых) увеличьте дозу органических удобрений; на легких супесчаных — уменьшите, но вносите их ежегодно. Помните, что каждый садово-огородный участок индивидуален, и поэтому готовых рецептов не бывает. |
Подкормка растений осенью. Многим из Вас прекрасно известно, что большинстве случаях растения подкармливаются через корни. Но в некоторых ситуациях удобрения также вносятся и через листья, методом опрыскивания. Правда прежде чем вносить что – то, неплохо было бы разобраться, что Вы собираетесь вносить. В данной статье мы поговорим какие подкормки необходимы растениям осенью и каким образом их вносить. Подкормка растений осенью Очень многим садоводам известно, что в августе азотные подкормки не производятся. При использовании азота в большом количестве, под осень, у растений может начаться период затяжного роста, последствиями которого является плохое вызревание тканей и существенное снижение зимостойкости как деревьев, так и кустарников, не говоря уже об ухудшении лежкости уже собранных плодов. И исходя из этого, многие делают вывод, что растения в конце летнего периода в азоте не нуждаются. Но этот вывод не совсем верный. В августе – сентябре очень многие культуры вступают в стадию вторичного роста корней. А так как азот является основным элементом роста, он также принимает участие в процессе обмена веществ. Но это не означает, что его специально в этих целях необходимо вносить осенью. Количества азота оставшегося после весенних и летних подкормок, то есть удержанный органическим веществом почвы, будет достаточно. Однако основными элементами, в которых растения нуждаются в конце летнего периода и осенью являются фосфор и калий. Фосфор Главным фосфорным удобрением является суперфосфат. После многочисленных опытов как российских ученых, так и зарубежных, стало ясно, что фосфор почве находиться в малоподвижном состоянии. А потому от поверхностного (вразброс, без заделки) внесения суперфосфата, толку будет очень мало. Фосфорные удобрения в обязательном порядке заделываем в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых растений данная глубина должна составлять не менее 10 – 15 см, а для ягодных от 7 до 10 см, и вноситься они должны по периферии приствольного круга. Для крыжовника и смородины хватает и горсти двойного суперфосфата, и в этих же количествах вносим и сернокислый калий. Но а для взрослых деревьев больше эффекта даст суперфосфат, внесенный в выкопанные по проекции кроны лунки (5 – 7 штук), с диаметром и глубиной приблизительно в 20 – 25 см. Верхний слой (дернину) нужно будет отложить в сторону. В каждую необходимо внеси по одной горсти, как фосфорного так и калийного удобрения. Чтобы наши удобрения лучше растворились на дне лунки можно их перемещать с почвой и полить водой. Далее вынутая земля и дерн укладывается на место. Калий Калийные удобрения используемые при подготовке растений к зиме, также имеет немаловажное значение, может даже и больше чем фосфор. Одним из хороших калийных удобрений, который можно использовать в качестве осенней подкормки является калимагнезия. Помимо магния, в его составе также имеется и магний (от 11 до 18 %), который по праву можно посчитать полезнейшим элементом для питания растений. Признаки недостатка макроэлементов Необходимо также отметить и то, что голодания по макроэлементам — прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию — проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми. Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме. |
ПОЧЕМУ У ЛУКА И ЧЕСНОКА БЕЛЕЮТ КОНЧИКИ? Причин у этого явления может быть несколько: 1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды. 2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды. 3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость. 4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение. Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой. |
"Солим" грядки. Солить» грядки – испытанный и верный прием по улучшению питания растений. Он пользовался популярностью в старые времена, когда добыть минеральные удобрения для личного хозяйства было непросто. Однако и сегодня можно порекомендовать дачникам применить такой агротехнический прием на своей усадьбе. Соль – косвенное удобрение. При внесении в почвенный субстрат поваренной соли (NaCl) улучшается растворение питательных веществ, и они начинают полнее усваиваться растениями. Особенно эффективен этот прием на бедных песчаных почвах. Корнеплоды в таких условиях удаются не слишком хорошо. Свекла, например, созревает совсем несладкая, а морковь – с горчинкой, причем в процессе хранения горечь усиливается. Если же грядки «посолить», то у свеклы увеличится сахаристость, а морковь запасет значительно больше каротина. В июле-августе корнеплоды активно набирают силу. Именно в этот период их полезно подкормить. В ведре воды растворите столовую ложку поваренной соли, хорошо размешайте и влейте на грядки с корнеплодами. Но сначала не забудьте основательно полить грядки. В сухой почве действие соли будет равно нулю. Хорошо пролитую почву можно просто посолить из солонки. Сегодня мы имеем возможность приобрести любое удобрение, поэтому вместо соли советуем воспользоваться натриевой селитрой. И еще, обязательно подкормите корнеплоды калийными удобрениями – столовая ложка на квадратный метр грядки. Внесение поваренной соли в приствольные круги деревьев в саду способствует обильному плодоношению и улучшению качества плодов. Такую процедуру рекомендуется проводить весной, пока снег растаял не полностью. Но не увлекайтесь «солененьким». Сильно засолять почву вредно. После использования поваренной соли обязательно внесите осенью повышенную дозу органики. |
САДИМ И УДОБРЯЕМ. Черная смородина Удобрения можно внести сразу в посадочные ямы. Их выкапывают за 10-15 дней до осенней посадки (конец сентября - октябрь) глубиной 35-40 и шириной 50-60 см. Верхний плодородный слой почвы сложите отдельно, а нижний разбросайте по участку. Затем на 3/4 глубины ямы засыпьте плодородной почвой, перемешанной с удобрениями: 8-10 кг компоста или перегноя, 80-100 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия или 20-25 г хлористого калия или 60-80 г древесной золы. При посадке корневую шейку саженца заглубите на 6-8 см. Это обеспечит появление дополнительных корней и точек роста, из которых будут формироваться прикорневые побеги. После посадки полейте смородину (3-5 л воды на куст). Замульчируйте поверхность компостом или перегноем слоем в 5-6 см. Красная и белая смородина У красной и белой смородины, по сравнению с черной, более мощная и глубокая корневая система, кольчатки плодоносят не 2-3, а 4-5 лет, при хорошем уходе — 7-8. Фосфорные удобрения можно вносить раз в 3 года по 12-18 г (суперфосфат), а калийные — ежегодно (14-20 г сернокислого калия или 40-60 г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений нужно рассчитывать в зависимости от содержания этих элементов в почве. При низком содержании — максимальная доза, а при повышенном — минимальная. Эти удобрения лучше заделывать при последней, осенней, обработке почвы в октябре. Крыжовник Поскольку этот кустарник начинает расти ранней весной, рекомендуют осеннюю посадку. В посадочную яму внесите 8-10 кг перегноя или компоста, 65-80 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия. Куст крыжовника высадите прямо или чуть наклонно с заглублением условной корневой шейки на 5-6 см. Вокруг сделайте лунку и полейте. Затем замульчируйте почву перегноем, полуперепревшим навозом, торфокрошкой или другим материалом слоем в 5-6 см. |
Все о подкормках. Эффективные микроорганизмы (ЭМ) были созданы японским ученым Хига Тера еще 20 лет назад. Основная их цель - восстановление гумусного слоя почвы. Главный компонент ЭМ - молочно-кислые бактерии и дрожжи, а потому для приготовления в домашних условиях можно запросто использовать самую обычную сахарно-дрожжевую бражку. Для того чтобы приготовить ЭМ вам понадобится - емкость 200 л - древесная зола - 1 лопата -0,5 ведра навоза - 1 лопата компоста или в его остутствие садовой земли - 1 ведро гнилой соломы - лопата песка - литр простокваши или молочной сыворотки - 3 л бражки Приготовить бражку очень легко. Для этого в 3 литрах нехлорированной воды разведите 5 ложек столовых сахара и 1\2 ложки чайной сухих дрожжей. Емкость с содержимым поставьте в холодильник на 2-3 суток, а затем добавьте в общую емкость и залейте водой. Смесь настаивайте неделю не забывая ежедневно помешивать. Перед использованием настой разведите водой в пропорции 1:1. ‼ Правила внесения подкормок. Удобрения могут принести огромную пользу в борьбе за высокий урожай. Но, при неправильном использовании они также могут нанести не меньше вреда. Для того чтобы этого не произошло, придерживаемся следующих правил. 1. Растения следует подкармливать только в период теплой, солнечной, устоявшейся погоды. Внесенные полезные вещества будут быстро перерабатываться при таких условиях, не накапливаясь в тканях. Внесение же удобрений в пасмурную погоду не принесет растениям никакой пользы. 2. Лучше всего поливать растения 2-3 раза на протяжении одного дня раствором подкормки, нежели один раз концентрированным раствором. 3. Для большинства овощных культур азотные подкормки следует применять до середины лета. 4. Нельзя вносить подкормки в сухую почву. Чем более она влажная, тем действие подкормки безопаснее. Полейте растения перед внесением подкормки и спустя некоторое время после. 5. Если вы поливаете подкормками растения в теплице, их концентрация должна быть ниже. Дело в том, что под стеклом или пленкой освещение на порядок хуже, чем на открытом грунте, а сами растения плотно ужаты. ‼ О подкормке овощных культур Как правило, овощные культуры подкармливают гораздо больше и чаще всех остальных культур, а потому всегда следует помнить о том, что 1. Необходимо контролировать процесс подкормки и уметь вовремя остановиться. 2. Всегда давайте время солнцу расщепить нитраты. 3. Никогда не собирайте плоды сразу же после внесения подкормок. К примеру, не собирайте огурцы сразу же после подкормки их навозной жижей. Для того чтобы подкормить растения, сначала следует собрать плоды, включая маленькие зеленцы, таким образом, чтобы в итоге остались одни завязи, и только потом подкармливайте удобрениями, давая растению неделю на его переработку. ‼ О чем еще следует помнить? 1. Удобрения, вносимые в почву весной, не приводят к появлению нитратов в будущих плодах. Нитраты накапливаются путем подкормок, проводимых в течение сезона. 2. Овощи, в составе которых имеются нитраты, долго не хранятся и быстро загнивают. 3. Нитраты - это накопление какого-либо вещества в тканях овощных культур в случае неполного его усваивания. 4. Больше всего нитратов, как правило, накапливается в овощах, вырощенных в тепличных хозяйствах. 5. Попадая в организм человека, нитраты могут вызвать пищевые отравления. Головокружение, тошнота, икота, беспричинная рвота, диарея, температура и слабость. Часто человек даже не понимает истинную причину своего недуга. Кстати говоря, нитраты накапливаются не только в тепличных овощах. Из-за внесения большого количества азотных удобрений, нитраты могут содержать овощи и ягоды, выращенные в открытом грунте. В большей концентрации они встречаются в арбузах, винограде, картофеле и капусте. |
Какие удобрения вносить осенью и как? Приближается зима - самая ответственная пора для дачников и садоводов. И каждого, наверное, посещают тревожные мысли о губительности зимних морозов. Так хочется, чтобы любимые растения перезимовали без потерь, по весне порадовали пышным цветением, а потом и богатым урожаем. Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой - осеннее внесение удобрений. Впрочем, хотя называется она "осенней подкормкой", приступают к ней еще летом. Так, плодовые деревья начинают подготовку к зиме уже с июля, а ягодники еще раньше - с июня. Поэтому, как собрали урожай – удобряем клубнику. Так же поступаем и с отплодоносившими ягодными кустарниками (смородиной, малиной, крыжовником). Затем наступает пора плодовых деревьев. Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более позднее внесение минеральных удобрений малоэффективно, так как заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не успевают усвоить питательные вещества полностью. Минеральные удобрения Все полезные вещества из почвы растения могут усвоить только в виде водного раствора. Поэтому многие предпочитают пользоваться жидкими комплексными удобрениями: они быстрее проникают к корням и, естественно, быстрее поглощаются растениями. Внимательно отнеситесь к выбору комплексных минеральных удобрений. Существует много специальных составов: для газона, декоративных и ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников. Естественно, лучше и удобнее вносить под хвойные специально приготовленные для них составы, а, например, хосты – подкормить удобрениями для многолетников. В таких смесях оптимально сбалансирован минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного развития и роста. Еще обратите внимание, что минеральные удобрения, вносимые осенью, должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов обычно написано: "осень" или "для осеннего применения". В этих минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий, кальций - микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам. Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке. Превышать ее не стоит, лучше недокормить, чем перекормить. Органические удобрения Навоз и помет Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз или птичий помет вносят под перекопку - непосредственно под растения его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года. Зола Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина, смородина. Торф Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной части компоста. Компост Не зря земледельцы дали ему второе имя - "черное золото". Внесение зрелого компоста обеспечит почве длительное плодородие. Примерная норма внесения - по 3-4 кг на 1м². Опилки (измельченная трава, мелкие веточки, кора деревьев) Свежие опилки (или их аналоги), конечно - не удобрение. Но их внесение все равно оправдано: они разрыхляют плотные почвы, задерживают влагу на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной и служат пищей для почвенных микроорганизмов, грибов и червей - создателей гумуса. Сидераты В последнее время все чаще для удобрения и улучшения структуры почвы используют растения-сидераты. Возьмите на заметку: сидераты - экологически чистое и самое дешевое органическое удобрение! Их высевают в конце лета, осенью неглубоко перекапывают, заделывая зеленую массу в почву. Хорошими сидератами являются бобовые: люпин, вика, люцерна, клевер. Популярны и злаки - рожь, овес. Ими можно засевать не только грядки под овощные культуры, но и приствольные круги плодовых деревьев. Я пробовала зеленую ботву гороха заделывать под кусты смородины. Вычитала совет в журнале для дачников и огородников, там обещали, что смородина после этого вырастает величиной с вишню. Честно скажу: смородина до размеров вишни не дотянула, но стала гораздо крупнее! В этом году снова угостила гороховой ботвой свои смородиновые кусты, посмотрим, какого размера ягоды будут на следующий год! В зависимости от особенностей почвы на вашем участке, вам решать - какие удобрения вносить осенью. Важно лишь, чтобы процесс этот был регулярным, постоянным, иначе в скором времени почва оскудеет, и рассчитывать на богатые урожаи не придется. |
Как понизить кислотность почвы. Как повысить. Если на вашем участке кислая почва, выхода два. Можно разводить растения, которые выдерживают такие условия. Однако, их совсем немного. Так что лучше изменить уровень кислотности почвы. Для этого достаточно добавить в землю молотый известняк. Такая процедура называется известкованием почвы. Дозы удобрения могут быть различны в зависимости от степени кислотности, механического состава почвы, выращиваемой культуры, а также от применяемого материала. Им может быть известь-пушонка (гашеная известь), известковый туф (ключевая известь), доломитовая мука, цементная пыль, гажа (озерная известь) либо другой вид извести. Однако самый доступный вариант – молотый известняк (углекислая известь). На 100 кв. м вам понадобится: супесь и легкий суглинок: рН не выше 4,5 - 40 кг рН = 4,6 - 35 кг рН = 4,8 - 30 кг рН = 5,0 - 25 кг рН выше 5,2 - 20 кг средний и тяжелый суглинок: рН = 4,5 - 60 кг рН = 4,6 - 55 кг рН = 4,8 - 50 кг рН = 5,0 - 45 кг рН = 5,2 - 40 кг рН = 5,4 и более - 35 кг Для выращивания плодово-ягодных культур известкование почвы лучше провести за год до посадки растений. Через 8-10 лет процедуру рекомендуется повторить. Для повышения кислотности, можно использовать навоз, торф, хвойные опилки. |
Янтарная кислота. Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста. Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно. Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю. Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры. Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток. Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников. Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единожды или повторять не раньше чем раз в 2 года. |
Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов. В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней. Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши. Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста.Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки. Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений. Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте — вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады. Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению. |
Мочевина как удобрение. Любой садовод знает о том, насколько важна правильная и своевременная подкормка выращиваемым растениям. Она не только улучшает состояние садовых культур, но и напрямую влияет на скорость их вызревания и обильность плодоношения. Существует множество видов подкармливающих веществ, у каждого из которых существуют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, что представляет собой мочевина как удобрение. Карбамид, иначе называемый мочевиной, относится к типу азотистых подкормок, необходимых для поддержания выращиваемых культур в здоровом состоянии и стимулирования их урожайности. К чему может привести недостаток азота? Растения истончаются, теряют силы. Ветви деревьев и кустарников становятся тоньше, слабее, их ломкость повышается. Листья желтеют и опадают. Количество цветочных почек заметно снижается, а значит, и плодовых завязей формируется намного меньше. У растения не хватает сил для обеспечения плодов необходимыми элементами, и они не могут своевременно вызревать. Даже завязавшиеся плоды начинают опадать. Соответственно, урожайность таких культур будет минимальна. Мочевина как удобрение: способ применения Мочевину применяют ранней весной как для пропашных, так и овощных культур. При этом необходимо обеспечить ее немедленную заделку в грунт. Только в этом случае амидный азот быстро перейдет в аммиачный, а затем, незамедлительно поглотится почвой без существенного его вымывания или улетучивания. Это удобрение также успешно применяется и для некорневой подкормки, однако в такой ситуации стоит предпочесть кристаллическую мочевину, которая отличается пониженным содержанием биурета. Не забывайте про чувство меры Бесспорно, мочевина удобрение очень эффективное и полезное. Однако ее избыток может навредить выращиваемым культурам. Растение начинает бурно развиваться, стебли и листья утолщаются, объем зеленой массы неуклонно растет, а вот на плодоношение не остается сил. Количество цветочных почек опять начинает снижаться и плоды не завязываются. Вызревшие же в таких условиях фрукты и овощи отличаются сниженным сроком хранения и не лучшими вкусовыми качествами. |
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ? Природные ресурсы велики, но не безграничны. Даже самая плодородная почва рано или поздно устает и нуждается в отдыхе. Это было серьезной проблемой для всех садоводов и огородников, обладающих лишь небольшими наделами, до тех пор, пока не появилась возможность использовать кокосовые брикеты. С появлением кокосового субстрата пропали волнения о грунте и торфе, но появилась новая дилемма: как использовать кокосовый брикет правильно? Экзотический материал настораживает хозяев, привыкших проращивать рассаду и растить урожай по-старинке. Кокосовая пальма хорошо знакома жителям тропических широт, но для наших соотечественников она и все ее производные остаются диковинкой, которую спокойнее обойти стороной, чем задумываться, как использовать кокосовый брикет. И очень жаль, потому что такая осмотрительность совершенно не оправдана. Склонные к новаторству дачники уже оценили удобство и универсальность кокосового субстрата. Он подходит для выращивания всех видов растений и при необходимости легко смешивается с грунтом. Возможно, пора и вам узнать, как применять кокосовый брикет? ● Что такое кокосовый брикет? Состав и свойства кокосового субстрата Кокосовые пальмы знакомы жителям умеренных и северных широт разве что по урокам ботаники и открыткам с юга. Но в тропических странах они растут повсеместно, дикие и окультуренные, и не вызывают удивления. Наоборот – кокосовые пальмы запросто используются в хозяйственных целях и практически безотходны. Вкусные и полезные орехи направляются в продуктовые магазины и на экспорт, а плотная и волокнистая наружная оболочка перерабатывается и превращается кокосовый субстрат. Полностью натуральный и относительно дешевый, кокосовый субстрат находит широкое применение благодаря своим удобным свойствам: Кокосовое волокно – чистейшая органика без химических примесей и сопутствующих рисков для урожая. К тому же, этот материал сформировался высоко над землей, поэтому не заражен ни личинками вредителей, но «земными» микроорганизмами. Но при необходимости, полезные микроорганизмы, специально введенные в субстрат для усиления его биологической активности, легко адаптируются и размножаются в нем. свойства кокосового субстрата. Кокосовое волокно способно впитывать огромное количество воды, объем которой превосходит его в 8-10 раз. При этом субстрат пропорционально увеличивается и надежно удерживает жидкость вместе с растворенными в ней питательными веществами, чтобы по мере надобности отдавать их корневой системе. Это обеспечивает сразу два нужных эффекта: невозможность чрезмерно залить высаженные растения и отличная аэрация внутри субстрата. Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален и колеблется в пределах 5,6-6,8 единиц. Это идеальная кислотность почвы для большинства растений, оптимальная для внесения удобрений и неприятная для вредителей. Названные физические и химические свойства кокосовый субстрат сохраняет, по меньшей мере, лет 5, а значит, в течение этого срока вы будете иметь практически идеальную основу для высадки растений. Еще один важный нюанс напоследок: кокосовый субстрат можно смешивать с любым грунтом, даже глинистым и проблемным, и при этом волокно передает смеси свои полезные качества, улучшает структура почвы и заметно повышает результативность посадки. А для удобства хранения и транспортировки кокосовый субстрат поступает в продажу в форме спрессованных брикетов разного веса. Так что кокосовый брикет – это ни что иное как упаковка кокосового волокна, нужного и полезного в вашем садово-огородном хозяйстве. ● Как можно использовать кокосовый брикет? Аргументов для освоения нового материала может быть несколько, в зависимости от специфики ваших задач и того, какие растения вы выращиваете. Производители кокосовых брикетов утверждают, что субстрат подходит для любых растений, декоративных и съедобных, цветов и овощей. Можно было бы усомниться в столь чудесной универсальности, но практикующие садоводы подтверждают эти возможности кокосовых брикетов: Кокосовый субстрат в сухом виде добавляют в почву для разрыхления - кусочки кожуры и волокна оболочки кокосовых орехов отлично справляются с этой задачей благодаря тому, что сохраняют свою форму. Кокосовые брикеты используют в качестве безопасного, защищенного от заражения временного субстрата для проращивания капризных видов цветов (например, георгины, бегонии и даже орхидеи чувствуют себя в нем великолепно). Можно применить сухой кокосовый брикет для хранения спящих корешков до начала проращивания. Кокосовый субстрат идеален для мульчирования. Правда, некоторые огородники считают такое использование кокосовых брикетов слишком дорогостоящим, но, с другой стороны, затраченные усилия и прекрасный урожай еще дороже. Черенкование с помощью кокосового субстрата тоже дает отличные результаты и рекомендуется и для опытных садоводов, и для новичков. Кокосовые брикеты часто сравнивают с перлитом или агрогелем, в том смысле, что все эти вещества, по сути, можно назвать неживыми. Однако кокосовое волокно все же имеет органическое происхождение, поэтому, даже если раньше вы не рисковали использовать подобные материалы как постоянную почву, можете рискнуть и поэкспериментировать с брикетами. Даже в чистом виде в кокосовом субстрате растут и процветают самые разные растения, от фикусов до фаленопсисов. ● Как использовать кокосовый брикет? Инструкция по применению! Кокосовые брикеты разного веса и объема продаются в хозяйственных магазинах, поэтому вы можете выбрать подходящий. Обратите внимание, что размер волокон в брикетах (так называемая фракция) отличается и может быть мелким, средним или крупным. Для начала стоит купить кокосовый брикет небольшого размера, около 0,5-1 кг, а затем, если свойства понравятся, обзавестись брикетом побольше, килограмм на пять. Перед тем как применить кокосовый брикет, рассчитайте свои потребности, исходя из того, что всего из 1 килограммового брикета получится около 15 литров увлажненного субстрата. А дальше все просто: С самого начала, еще до того, как использовать кокосовый брикет, распакуйте его, поместите в сетку с мелкими ячейками или емкость с отверстиями и промойте субстрат чистой водой. Эта процедура удалит морскую соль, которая применяется в производстве прессованного кокосового волокна, но не нужна растениям. Для превращения спрессованного брикета в грунт, пригодный к использованию, вам понадобится емкость достаточного объема, способная вместить увеличившийся материал. Сначала налейте нужное количество воды в эту емкость, а затем поместите в нее субстрат из кокосовых волокон. Дальнейшее использование кокосового субстрата зависит от вашей цели. Например, можно высадить рассаду прямо в чистый субстрат. Другой вариант: в равных пропорциях смешать кокосовый субстрат с обыкновенным грунтом, компостом и/или перлитом. Внесение удобрений в кокосовый грунт улучшает его свойства, причем выбор минеральных добавок не ограничен. Можно даже совместить использование торфяных таблеток и кокосового брикета. Для этого рассаду в таблетках расставляют поверх волокон кокоса и поливают реже, чем при использовании только торфа. Дополнительное преимущество этого приема заключается в свободном роста корней. Кокосовый брикет можно использовать повторно. Для этого после первого применения его нужно переложить в проницаемый мешок или другую емкость и залить водой, в которой растворен любой ЭМ-препарат (например, Байкал-ЭМ-1 или аналоги). Регулярно увлажняя, выдержите использованный кокосовый субстрат в течение месяца, после чего его можно будет использовать точно так же, как новый. Брикеты из кокосового волокна могут служить даже наполнителем террариумов и/или подстилкой в вольерах для животных – все это возможно благодаря их гигиеничности и легкости в применении. Но в первую очередь, кокосовой волокно – это рыхлый и наполненный воздухом и влагой грунт, гарантирующий свободное и активное развитие корневой системы и полноценное питание растений. Мы искренне желаем вам убедиться в этом на примере обильного урожая, выращенного с использованием кокосовых брикетов. |
Как измерить массу подкормок и удобрений без весов? В одном десятилитровом ведре помещается: 12 кг дерновой земли; 10 кг парниковой или компостной земли; 5 кг древесной золы; 12 кг навозной жижи; 8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего; 8 кг перегноя; 5 кг сухого торфа. В одну столовую ложку входит минеральных удобрений: 8 г древесной золы; 9 г извести-пушонки; 16 г калимагмезии; 12 г мочевины; 18 г селитры калийной; 17 г сернокислого натрия; 14 г сульфата аммония; 16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного; 14 г удобрительной овощной смеси; 18 г фосфористой муки; 14 г хлористого калия. Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах): аммиачной селитры -17, сульфата аммония – 17, мочевины – 15, кальциевой селитры – 22, суперфосфата порошковидного – 24, суперфосфата гранулированного -22, фосфатной муки – 34, хлористого калия – 18, сернокислого калия – 25, калимагнезии -20, калийной селитры – 25, удобрительной смеси – 20, золы древесной – 10, извести-пушонки – 12. |
Навоз. Навоз — лучшее удобрение под все культуры. Но навоз навозу рознь. Различают три степени зрелости навоза и в соответствии с этим используют его. Первая степень. После того как навоз полежал на новом месте в куче и хотя бы раз был перелопачен, приобретает Однородный цвет и рыхлую пористую структуру. При этом он теряет примерно половину своего объема. Это может быть зимний или осенний навоз после того, как несколько раз промерзнет и оттает или навоз весеннего привоза, переворошенный через два месяца хранения на новом месте. Он может быть применен в виде подкормки, то есть водяного настоя. Но в качестве удобрения мало эффективен, ему надо вначале перегнить. Такой навоз первой степени зрелости в I его естественном виде я использую чаще всего, за неимением другого, лучшего, при посадке картофеля, вношу его непосредственно в лунки. Клубни охотно пускают корешки в такой навоз. Молодое растение питается в основном за счет питательных веществ самого клубня, а к моменту цветения и налива новых клубней навоз успевает разложиться. Полуразложившимся навозом мульчирую смородину, землянику, но при этом сверху забрасываю навоз рыхлой почвой, чтобы он меньше, высыхал и не терял азот Вторая степень зрелости навоза - сыпец. Он получается примерно через год после привоза. Если тронуть вилами поверхность кучи, то навоз с поверхности легко посыплется, вот почему народ метко назвал его сыпцом. Это более черный навоз и мельче первого. Никаких следов подстилки в нем уже не найдешь. Такой полу перегной я использую при составлении почвенной смеси для рассады капусты и томатов. Беру его не менее половины ведра, а другую половину запасаю из дерновой, листовой, парниковой или другой земли. Использую для высадки капустной рассады, засыпая перегноем подготовленные ямки. Навоз первой стадии созревания для этой цели применять нельзя, капуста может заболеть килой и другими болезнями, вроде черной ножки. Полу перегной хорош для весенней перекопки грядок под морковь, томаты, для внесения в лунки при посадке той же картошки, подсыпки к растениям огурцов, помидоров. Третья стадия - перегной. Он получается, если навоз-сыпец соскрести с поверхности навозной кучи, перемести на другое место и два-три раза с промежутками в две-три недели перелопатить для уничтожения всходов сорняков и обеспечивания дальнейшего созревания. Кучу при этом надо прикрывать от солнца и ветра и два-три раза за лето полить, чтобы не допустить пересушивания. Перегной обычно созревает из привезенного навоза за два года. Это само по себе, а если помочь ему, то процесс можно ускорить до одного года. Помочь - это значит почаще ворошить, поливать, но не заливать водой, на зиму перед большими морозами укрывать, в том числе и снегом, чтобы куча подольше не промерзала, и в ней работали над созреванием перегноя микроорганизмы. Перегноя получается примерно в три-четыре раза меньше, чем навоза. Перегной может употребляться под все культуры в неограниченном количестве. Его можно приготовить из любого навоза - конского, коровьего, кроличьего, козьего. |
Кофейная гуща – удобрение для наших растений. Кофейная гуща – это не только отличное средство по уходу за кожей, но еще и прекрасное удобрение для наших растений. Особенно полезно рассыпать подсушенную кофейную гущу в приствольные круги плодовых деревьев. Дело в том, что в гуще содержится огромное количество азота, что весьма полезно для растений. Кофейную гущу рекомендуют добавлять в компост, а затем использовать для выращивания рассады. Многие дачники - огородники не рискуют вносить в почву кофейную гущу, поскольку она обладает высокой кислотностью, что ведет к неизбежному окислению почвы. А это значит, что ее можно использовать в качестве удобрения только для растений, которые предпочитают кислые почвы, такие как папоротник и гортензия. Но, все дело в том, что гуща, она же осадок от выпитого кофе – продукт переработки, является по своему кислотному составу нейтральной. В кофейной гуще много калия, магния, а также кальция и железа. Ее можно разбрызгать в саду вокруг растений. Таким образом, азот и другие полезные вещества будут постепенно впитываться в почву, питая корневую систему растений. Но, только необходимо следить за тем, чтобы на поверхности почвы под воздействием солнечных лучей, не образовывалась корочка. Гущу также можно вносить в период рыхления, предварительно подсушив.Особенно любят кофейные подкормки редис и морковь, а потому перед посадкой этих культур можно внести небольшое количество гущи в почву. |
Бордосская жидкость: особенности применения и приготовления. Этот препарат показывает отличный эффект, при этом стоит он недорого. Сделать требуемую жидкость можно быстро. Лучше всего обрабатывать этим средством растения в весенний период, от этого получается самый высокий результат. Рекомендуется осуществлять опрыскивание ранней весной и во время вегетации. Летом также не запрещается обрабатывать раствором садовые культуры, но не стоит забывать, что он является химическим веществом, поэтому он может быть опасным не только для растения, но и для человека, который осуществляет опрыскивание. Не стоит злоупотреблять препаратом. К примеру, последний раз яблока, груши и другие деревья следует обрабатывать за месяц до сбора урожая, а овощи – за полмесяца. С помощью бордосской жидкости на грибки и вредители воздействуют ионы меди. Средством можно обрабатывать не только деревья, а и цветки. Было замечено, что смесь эффективно борется с разнообразными вредными насекомыми, выводит их и оберегает растение. Если использовать раствор медного купороса, можно увидеть лучше эффект, но от него погибнет само растение. Приготовить бордосскую жидкость не трудно. Для этого следует придерживаться такой схемы и выполнить несколько действий. Навески негашеной извести и медного купороса следует растворить в воде. Она должна быть горячей. Смеси следует помешивать. Нельзя для этого использовать емкости из пластмассы, так как попросту расплавятся. Растворяться медному купоросу также нельзя в ведрах из металла. После этого растворы следует разбавить водой. Ее нужно взять до 5 литров. Смесь с медным купоросом выливают не спеша в смесь с известью. В результате должен получиться раствор, который имеет голубой цвет. Чтобы узнать, можно ли обрабатывать смесью садовые культуры, следует воспользоваться лакмусовой бумагой, которой меряется рН. Если в результате обнаруживается, что среда сильно кислая, тогда нужно добавить еще раствора с известью. Когда средство будет готовое, его нужно сразу начать применять. Запрещается оставлять смесь настаиваться, от этого она может испортиться. Чтобы она не теряла свои свойства, ее нужно периодически помешивать. Следует придерживаться таких правил опрыскивания: Всю процедуру следует делать аккуратно. Жидкость не должна попадать на человека и грунт. Нужно удостовериться, что все средства защиты используются. Также не должны присутствовать животные и дети при обработке. Если начали часто идти дожди, тогда лучше отложить опрыскивание на позже. Также следует обращать внимание на состояние ветра, в какую сторону он дует. Есть некоторые правила относительно численности обработок: Пока не появились почки нужно провести одно опрыскивание, использовать при этом 3% раствор Проводится в период вегетации, нужно сделать 3-4 обработки, а раствор взять 1%. Для разных садовых культур требуется разное количество раствора для деревьев требуется сделать около 20 л на 100 квадратных метров для кустов небольшой величины - около 15 л для маленьких кустиков - до 10 л Если на крупных листьях появились признаки грибка, тогда их можно обработать бордосской жидкостью. |
Как и для чего применяются гуматы? Сейчас наступает пора посадки и выращивания рассады различных огородных культур и многие естественно задумываются о том, как вырастить растения хорошего качества, какие средства для этого необходимо использовать? С подкормкой рассады можно ознакомиться в приведенной статье. Поскольку тема подкормок очень обширная сегодня хотелось бы рассказать о применении гуматов, которые можно все чаще встретить в магазинах для огородников и дачников. Гуматы если быть точным представляют собой смесь из фульвовых кислот и гуминовых солей. Благодаря ним становится возможным восстановление, рекультивация истощенных и зараженных почв, ее экологическое оздоровление. Также гуматы положительным образом сказываются на структуре почвы, снижая при этом эрозию, улучшая газопроницаемость и влагосодержание. Гуматы применяются не только в качестве подкормок для всевозможных культур – зерновых, ягодных, технических, овощных, но и для протравливания семян, увеличения их всхожести. В большинстве случаев применяются гуматы калия и натрия, которые получают путем выщелачивания, т.е. исходное сыре обрабатывается соответствующей щелочью. Для гуматов калия используется торф, который является экологически чистым природным сырьем. Гуматы натрия получают из бурого угля, но при этом они отличаются большим содержанием тяжелых металлов. Одно из преимуществ гуматов полученных из торфа заключается в изначально большем содержании гуминовых кислот, а также в том, что получаются они более подвижными и легче растворяются. Применение гумата калия Как уже выше упоминалось, применяются гуматы достаточно широко. Обработка всходов семян гуматами способствует росту здоровых растений устойчивых к заболеваниям. Немаловажным является и тот факт, что растения становятся устойчивее к заморозкам и засухам. Обрабатывать растения гуматом калия по вегетации следует как минимум два раза, что обеспечит активный рост наземной части растения. Гуматы способствуют повышению активности фотосинтеза, что сказывается положительным образом на скорости накопления запаса питательных веществ. Если сказать проще – применяя гуматы повышается не только урожайность, но и качество продукции. Использование гумата калия для декоративных растений, различных цветов и кустарников способствует улучшению красоты и здоровья. Удобрения гумат калия можно использовать для обработки как однолетних, так и многолетних растений. По растениям это будет заметно по более пышному цветению, также они становятся устойчивее к разного рода климатическим особенностям, например при дефиците влаги. Подготовка раствора гумата калия Итак, если необходимо обработать гуматом калия семена или, например черенки, то потребуется 20 мл препарата на 250 мл воды. Замачивать необходимо за сутки перед посадкой на протяжении 10-15 часов. В случае использования гумата калия для полива состав должен быть следующим: 50 мл препарата на 10 л воды. Обработку однолетних цветов лучше производить два раза – первый в период образования бутонов, второй раз – во время цветения. Многолетники следует обрабатывать 4 раза раствором для полива. Первый раз обработка необходима ранней весной, вторая, спустя три недели после первой. Третий раз обрабатывать растения гуматами необходимо в период бутонизации, и четвертый – во время цветения, как и однолетние растения. Вот, пожалуй, и все, что хотелось рассказать о применении гуматов. |
Удобрение для рассады перца Несмотря на то, что сейчас начало весны, многие уже задумываются о посадке рассады различных овощных культур, о том, чем и когда ее подкармливать, а также о других важных моментах. Сегодняшняя статья будет посвящена подкормке рассады перца. Всем известно, что здоровую и качественную рассаду перца, да впрочем и рассаду любых других овощных культур, можно получить исключительно при правильном способе ее выращивания, уходе и естественно своевременным внесении необходимых питательных веществ. Чем удобрять рассаду перца? С тем, что подкормки необходимы сомнений, наверное, нет. Но все же на этот счет у каждого свое мнение. У кого-то оно совсем иное, некоторые считают, что и без подкормок можно вырастить рассаду. Но в то же время, подкармливая растения, мы стимулируем их рост. Если перец подкормить еще когда он представляет собой рассаду, то мы получим достаточно крепкие растения. Так что же использовать для подкормки рассады? Для этого отлично подойдут азотные, фосфорные удобрения. Благодаря фосфору обеспечивается хороший рост корней, азот положительно влияет на рост зеленой массы. Также можно использовать древесную золу, которая представляет отличное органическое удобрение. Важным моментом является внесение удобрений, когда это необходимо и в определенных количествах, поскольку перец негативно относится к слишком обильным удобрениям. Когда подкармливать рассаду перца? Если вы впервые сталкиваетесь с выращиванием перцев, то в первую очередь нужно знать, что на рассаду их высаживают в конце февраля — начале марта. По мере роста растений потребуются такие подкормки: - первая подкормка необходима на стадии 1-2 настоящих листочков. В качестве удобрений используют аммиачную селитру 0,5 г, суперфосфат 3 г и калийные удобрения 1 г из расчета на 1 л воды; - для второй подкормки используются те же удобрения, только доза увеличивается вдвое; - третий раз рассада подкармливается перед высадкой в открытый грунт за пару дней. В данном случае калийные удобрения нужно увеличить до 8 г на 1 л воды. Кстати, если у вашей рассады есть “экземпляры”, которые отстают в росте, можно воспользоваться нехитрым средством, а именно заваркой выпитого чая. Стакан заварки настаивается в 3 л воды в течение дней. После настоя данный раствор можно использовать для полива рассады, предварительно процедив. Еще хотелось уточнить один момент: вносить удобрения желательно утром. После чего необходимо выполнить полив. Если же на листья растений случайно попали удобрения, то их просто промывают чистой водой. Кроме подкормок важно вовремя своевременно поливать рассаду. Нужно стараться не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. И то и другое негативно сказывается на росте растений. Воду для полива желательно использовать отстоянную и теплую. При желании также можно ознакомиться с материалом, где говорится об удобрениях, которые используются для подкормки рассады овощных культур. Применяя такие нехитрые способы в отношении подкормки рассады перца можно получить не только качественную и здоровую рассаду, но и хороший урожай, к чему мы все собственно и стремимся. |
| Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot