|
Баня на даче.
СЕМЬ ВИДОВ РУССКИХ ВЕНИКОВ. Березовый веник Березовый веник - это тройная сила лечебных свойств листьев, березовых почек и сока. В листьях березы содержатся дубильные вещества, эфирное масло, витамин С, каротин, смолы. Эффективен при ломоте в мышцах и суставах после физических нагрузок и упражнений. Хорошо очищает кожу, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. Он способствует улучшению вентиляции лёгких, поэтому, на самом деле, незаменим для астматиков и курильщиков со стажем. Будете вязать веник сами - вяжите из кудрявой березы, т.к. её ветки гибки и пышны.. Дубовый веник Дуб - символ долголетия, силы и физического здоровья. Его кора и листва богаты дубильными веществами, поэтому массаж таким веничком лучше любого обертывания для кожи тела. Если банные процедуры проводить регулярно, то можно нормализовать артериальное давление. Лучше всего заготавливать дубовый веник в августе или сентябре: он отличается прочностью и имеет достаточно широкие листья, что облегчает нагнетание пара. Липовый веник Банька с липовым веничком прописана при первых же симптомах простудного заболевания. В листьях липы содержится огромное количество эфирных масел и бактерицидных веществ. Ее аромат поможет избавиться от головной боли и окажет успокоительное, расслабляющее и жаропонижающее действие. Эвкалиптовый веник У эвкалиптового веника - два основных преимущества. Во-первых, он действует как возбуждающее средство, тонизирует и способствует концентрации внимания. Во-вторых, эвкалипт - отличный антисептик. Поддавая эвкалиптовый настой на каменку и вдыхая пары, вы получаете ингаляционное воздействие на гортань, трахеи, бронхи. Кстати, он не заменим при ушибах и растяжениях. Не спешите париться веником, состоящим только из эвкалиптовых веток, потому что они все-таки имеют довольно резкий запах. Лучше смешать несколько веточек эвкалипта с березовыми, липовыми или дубовыми. Это следует сделать еще и потому, что эвкалиптовые ветки слишком тонкие и при размахивании тратится очень много сил на нагнетание пара. Веник заготавливают в августе. Ивовый веник Ивовый веник - женский: очень хорошо действует на кожу, стимулирует регенерационные процессы, помогает сохранить молодость кожи, проверенное средство от простуды, продутой спины и ревматизма. Ивовый веник нельзя надолго заготавливать впрок - в течение года его нужно использовать, иначе древесина ивы потеряет свою свежесть. Калиновый веник Бонусом к калиновому венику будет калиновый морс. Калина своим действием способна мобилизовать внутренние силы организма, поэтому такой веник хорош при долго не проходящих простудах или кашле. Ветки для веников заготавливали поздней весной или летом, когда листья полностью распустились, но ягоды еще маленькие. На веник брали только самые молодые и тонкие ветки, сушили их быстро, в хорошо проветриваемом прохладном помещении, чтобы сохранить в листьях полезные вещества. Но лучшие, конечно, свежие калиновые веники. Парятся таким веником особым образом. Во-первых, веник замачивают в чуть теплой воде и держат его в предбаннике до самого момента парения. Во-вторых, парятся калиновым веником во второй и третий заход (в самом конце парения), лежа на самой нижней полке. Все это нужно для того, чтобы сохранить в ветках и листьях полезные вещества, которые очень быстро разрушаются при высоких температурах. А после процедуры - витаминный калиновый морс! Веник из бузины Парясь веником из бузины, старайтесь топить баню нежарко, иначе пропадет лечебный эффект. Такой веник поможет вам навсегда избавиться от мигрени и простуды. Ароматные веники (также как и веники из веток смородины или вишни) не заваривают, т.к. высока вероятность получить ожог - листья мгновенно сварятся, станут липкими и тяжелыми. Самое важное - правильно организовать банную процедуру, тогда она пройдет с максимальным комфортом и нужным эффектом. |
Как построить сауну на дачном участке? Те, кто хотя бы раз побывал в Финляндии, наверняка знает, что практически в каждой финской квартире есть сауна, а в загородном доме ей отводится столько же места, сколько, например, занимает кухня, а иногда даже спальня или гостиная. Стандартная планировка наших многоквартирных домов, к сожалению, не позволяет поставить сауну, но это можно исправить при помощи перепланировки квартиры, да и к тому же у многих есть загородные дома и дачи. Наилучшим временем для строительства сауны является возведение загородного дома. В таком случае вам стоит определиться лишь с одним серьезным вопросом: покупать готовую сауну или строить собственную? В первом случае (когда вы решили покупать готовый продукт) прежде всего рекомендуем обратить внимание на финские (фирма Harvia) и шведские (фирма Tylo) сауны. Финны строят сауны уже добрую тысячу лет. Первые такие сауны были рубленные, подогревались дровяными печами, а вентиляция в них осуществлялась за счет небольших щелок в срубах дерева. Поэтому когда стали строить каменные сауны, такой вариант совершенно не подходил. Строительство сауны с отличной вентиляцией всегда удавалось шведам, но такие сауны, как правило, стоят дороже своих финских аналогов (различие в цене обычно составляет около 20 %). Установка сборной сауны без пола практически всегда осуществляется всего за один день. Наиболее значимым преимуществом таких саун является наиболее точный расчет расположения печи и лавок. Недостатком сборных саун является их неэкономичность относительно правильного распределения площади помещения. Из-за того что стены сауны не должны плотно примыкать к стенам помещения, сауна становится как бы посередине комнаты. Отдельно стоит поговорить о материалах, из которых строят сауну. Шведы и финны строят свои сауны преимущественно из хвойных пород деревьев. Лавки они производят из абаша, так как хвойные породы сильно обжигают. Абаш – это уникальная порода африканской древесины, которая имеет пористую структуру. За счет этого она очень медленно нагревается. Отечественные сауностроители перед своими зарубежными коллегами имеют ряд преимуществ. Во-первых, они строят сауны исключительно под помещение, то есть под особенности его планировки. Таким образом, вы экономите некоторое количество свободной площади. Во-вторых, наши соотечественники привыкли в качестве основного материала использовать осину, которая является чуть ли не самой лучшей породой для строительства бань и саун. Наряду с преимуществами есть у наших умельцев и недостатки, например, правильное расположение печи и качество вентиляции зависит напрямую от опыта и мастерства строителей. Осина и другие русские деревья хорошо известны своими лечебными свойствами. Если вы чувствуете слабость, обнимите на несколько минут дуб, а если вас беспокоят боли, прижмитесь поврежденным участком тела к осине. Эзотерики считают, что осина способна выравнивать биополе человека. Благодаря этому мучающие боли и проходят. Прямым конкурентом осины в этом плане выступает только липа, хотя она имеет более слабые лечебные силы. Единственной причиной, по которой осина практически не распространена как строительный материал за рубежом, является её неприспособленность к строительству. Те, кто сталкивался когда-либо с распилкой деревьев, знают, что осина имеет малый процент выхода хорошей древесины. Кроме того, её нужно очень аккуратно сушить. Лучшим методом для осины является медленное сушение, то есть просто на открытом воздухе. Поэтому только безграничные российские запасы позволяют использовать осину для строительства, делая из неё элитную породу дерева для бань, саун и других сооружений. В заключение статьи дадим вам несколько дельных советов. Во-первых, забудьте про дровяные печки. Современный мир давно перешел на электричество. Электрические печи намного гигиеничнее, да и проще своих дровяных аналогов. Для небольших помещений хватит и слабенькой по мощности печки, например, для стандартной комнаты 2х2х2 м требуется печь мощностью около восьми киловатт. Во-вторых, не стоит сочетать элементы саун разных стилей. Например, шведская вентиляция совместно с финской печью ни к чему хорошему не приведет – нагреватель просто-напросто сгорит, так как он не рассчитан на такие нагрузки. В-третьих, деревянный пол давно уже себя изжил, так как имеет множество недостатков: он постоянно сырой, плохо чистится, а лакировать или красить такой пол ни в коем случае нельзя, так как при этом нарушится естественная технология парения. В современных саунах преимущественно устанавливают пол из плитки. Кафель легко вытирается, слабо греется (так как находится ниже уровня кондиции), поэтому является отличной альтернативой обычному деревянному полу. Сама сауна устанавливается в самый последний момент. До её установки должны быть полностью завершены все мокрые работы, такие как покраска, установка кафеля, лакировка и другие. Также желательно перед установкой сауны хорошо проветрить помещение. |
Уличная купель с печным нагревом! Деревянная купель с печным нагревом воды сочетает в себе банные традиции разных стран – от канадских и скандинавских бассейнов-спа до русских купелей и японских офуро. Это как бы гибрид традиционной купели из дерева и подогреваемого уличного мини-бассейна. На российском рынке этот тип купелей представлен продукцией разных производителей, в том числе и отечественных. Но особенно хорошо их делают финны. Благодаря возможности подогрева воды, в такой уличной бочке вы будете чувствовать себя комфортно в любую погоду круглый год. В ней можно не только принимать горячие оздоровительные ванны, но и использовать как летний мини-бассейн (такое применение особенно нравится детям). И, конечно же, при желании бочка может использоваться как обычная купель, которую наполняют холодной водой, куда ныряют после сауны – для контрастных закаливающих и общеоздоровительных процедур. Всесезонность и универсальность применения позволяют рассматривать купель с печным нагревом как интересную альтернативу гидромассажному бассейну или джакузи. Обогреваемые купели для улицы бывают как в круглой форме, так и восьмиугольной, и изготавливаются, как правило, из дерева. В последние годы на рынке появились купели с обшивкой из композитной доской. Композитная доска – это современный материал из дерева, спеченного с пластиком. Этот материал обеспечивает высокую износостойкость, отлично противостоит гниению. Все эти свойства обеспечивают долговечность купели и отлично подходят для уличного размещения. Внутренняя часть в различных моделях может выполняться из морского алюминия (алюминиево-магниевый сплав, который обладает отличной теплопроводностью) либо из пластика. Для поддержания ровной температуры и ее контроля на таких купелях устанавливают специальные печи. Существуют два вида дровяных печей для уличных купелей: встроенные и наружные. Чаще всего такие печи идут в комплекте с самой купелью, а тип зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Затапливать их можно только когда купель наполнена водой. При этом, уровень воды должен колебаться в районе фиксированной отметки, иначе печь быстро потеряет свои свойства от перегрева. Встроенные дровяные печи: Дровяные печи для купели изготавливают из нержавеющей стали или морского алюминия. Установка печи происходит прямо внутрь купели в специально огороженное для нее пространство. Тепловая нагрузка в таких печах, как правило, гораздо выше, чем в обычных домовых. Встроенная печь, как правило, заправляется дровами сверху. Вода разогревается от непосредственного контакта со стенкой печи. Лучше выбирать купель с печью из морского алюминия, материала, обладающего повышенной теплопроводностью, что позволяет быстрее нагреть воду. Морской алюминий также обладает устойчивостью к воздействию различных активных веществ, в том числе даже морской соли. Такие нагреватели позволяют заливать в купель даже морскую воду и не требуют ополаскивания после использования. В отдельных более дорогих моделях дверца топки расположена сбоку и врезается непосредственно в стенку купели. Это позволяет более удобным способом закладывать дрова в печь, а в воду купели при закладке дров и чистке топки не попадает мусор и щепки. Дверца топки может быть как цельнометаллическая, так и из жаропрочного стекла, что придаст дополнительный шарм купели за счет отсветов горящего в печи пламени. В прозрачной дверце есть и сугубо практический смысл контроля расхода дров и мощности горения. Наружные дровяные печи: Дровяные печи могут быть и наружными. Наружная печь более эффективна и удобна в использовании, чем встроенная печь. При установке печи снаружи в купели остается больше места для купальщиков при тех же размерах купели, и сама купель меньше загрязняется от попадания мусора при загрузке печи и выемке золы. Наружные печи работают по принципу «водоворота». Нагреваемая вода поднимается вверх, создавая давление необходимое для засасывания холодной воды в нагреватель. Таким образом, система не нуждается в насосе или электричестве. |
Схемы печей из кирпича для бани. Как устроена русская печь известно не всем и её конструкция не меняется много лет. Схемы печей из кирпича, по которым строится баня, является этому подтверждением. Выглядит она следующим образом: Дымоход Зольник Топка Каменка Большее внимание при строительстве уделяют дымоходу, т.к. он влияет на вашу безопасность в бане. Чтобы нормально выводился дым из печи, делается труба на крыше не менее чем 0,5 метра. В тех местах, где труба проходит, производится уширение, чтобы избежать возгорания. На крыше или чердаке кладка ведется обязательно с участием цементного раствора. Трубу белят известью. Это помогает определить по следам копоти слабые места. Все эти моменты актуальны, если баня строится из натуральной древесины. Кирпичные печи способны обеспечить температуру в верхних слоях до 1000 градусов, а в нижних до 600. Сажа практически вся сгорает и не загрязняет камни под воздействием температуры. Чтобы избежать отравления угарным газом, нужно всё-таки извлечь остатки сажи. При таких температурах пар получается очень “лёгкий” и полезный для организма. В таких печах пар не имеет запаха дымка, в отличии от использования печей периодического воздействия. Камни не контактируют с дымом, в пар не попадает копоть. В печах постоянного действия на стенах и потолке нет копоти. Схемы печей из кирпича для баниУстанавливается печь таким образом, чтобы были нагреты все помещения. Для того, чтобы обеспечить в бане комфортное пребывание, и, воздух окутывал, нужно создать конвекцию. Возникает она, когда температура стен низкой. Кирпичные печи – это довольно сложное сооружение. Поэтому схемы печей из кирпича для бань разрабатываются инженерами с учётом всех особенностей и очень подробно. Составляется чертёж, на котором штриховкой обозначаются кирпичи, которые нужно довести до определённой формы. Тем самым указать закругления и наклонные поверхности. Картина получается наглядной, где легко разобраться и всё понятно. Печь можно вполне собрать самостоятельно. Даже если у вас имеются подробные чертежи, всё-равно, создать настоящую русскую печь может только истинный профессионал в этом деле. Изначально перед постройкой решается вопрос о пожарной безопасности. Всё это требует повышенного внимания к работе. Кирпичные печи должны максимально отвечать требованиям безопасности. |
Естественная вентиляция в бане: принципы обустройства и вентиляционные отверстия. . Вентиляция в бане обеспечивает полноценный приток воздуха. Это конструктивный элемент, без которого уже через пару лет деревянная постройка придет в негодность, внутри будет стоять запах сырости, недостаточный воздухообмен станет причиной нехватки кислорода. В русской бане естественная вентиляция — очень важный элемент. Представим, что человек сидит в парилке, парится, дышит горячим воздухом, в котором количество кислорода постепенно уменьшается, а углекислого газа увеличивается. Так попросту можно задохнуться. Не обязательно в парной устанавливать систему принудительной вентиляции, покупая для этого специальные механические вентиляторы. Если баня частная и небольшого размера, то легко можно обойтись самой простой и обычной системой естественной вентиляции. Ее наличие не только будет обеспечивать постоянный регулярный доступ свежего воздуха, но также позволит сохранить состояние бани длительное время в исходном состоянии. Вентиляция это не только элемент, необходимый для техники безопасности, но и конструкция, защищающая помещение от образования неприятного запаха, сырости, порчи самой парной комнаты. При монтаже также важно учесть все возможные нюансы, чтобы была возможность утеплять и разогревать помещение без риска испортить микроклимат и создать условия для образования в комнате сквозняков. Также важно, чтобы в норме поддерживалась не только температура, но и давление воздуха, разряжение было в норме и способствовало регулярной циркуляции. Для того, чтобы баня максимальное количество времени была в пригодном состоянии, к установке вентиляционной конструкции нужно подойти ответственно. Тем более, что это несложно. Естественная вентиляция — это наиболее оптимальный вариант. Для ее сооружения нет необходимости приобретать дорогостоящие аналоги. Такой вариант даже создается самостоятельно в случае подходящей для этого конструкции парной. Устройство естественной вентиляции Воздушная конвекция возникает, когда имеет место разница температур на улице и в помещении бани. За счет этого приводится в действие естественная вентиляция. В бане действует физический закон, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, а холодный находится внизу. Задача вентиляции заключается в вытеснении горячего воздуха из помещения и обеспечении притока свежего. Согласно таким особенностям вытяжное отверстие при планировании должно находиться выше приточного. Когда воздух нагревается, то через вытяжную трубу выходит из помещения. Возникают условия пониженного давления, благодаря чему свежий воздух начинает поступать внутрь. Процесс повторяется. Постепенно поступивший воздух прогревается и также выходит. Так благодаря непрерывной конвекции создаются условия для естественной вентиляции бани. Дымоход печи, форточки или продухи используют в качестве вытяжек с таким вариантом вентиляции. В рубленых банях венцы стен, вентиляционные отверстия и приоткрытые двери осуществляют приток воздуха. На все отверстия устанавливаются регулируемые решетки либо затворы, чтобы была возможность регулировать уровень потока воздуха. Также это позволяет избегать сквозняков. Каждый из вариантов естественной вентиляции обладает определенными достоинствами. Также у любого имеется своя функциональная особенность и ограничения по эксплуатации. Ниже описаны особенности каждого из вариантов естественной вентиляции. Залповая вентиляция Такой вариант вентиляции осуществляется обычным проветриванием помещения. Он распространен в основном в небольших русских банях. Выполняется проветривание между заходами в парилку или после банных процедур. При таком способе происходит быстрая смена воздуха, осуществляется просушка поверхностей. Роль вентиляционных отверстий выполняют форточка на стене и дверь, расположенные с противоположных сторон. Их одновременно открывают, когда необходима смена воздуха, например, после завершения банных процедур. Залповая вентиляция — это вид естественной вентиляции в бане, ролью которого является осуществление смены воздуха в помещении, не остужая при этом поверхностей. Длительность такого проветривания в пределах 1-2 минуты. Обычно такого количества времени достаточно. Вентиляция с дымоходным оттоком воздуха При таком варианте печь-каменка становится основой при вентиляции. В процессе горения топлива воздух, который уже стал горячим, втягивается в печное поддувало. В итоге через дымоход он выходит на улицу. Поступление свежего воздуха происходит через щель, которую делают в нижнем проеме двери. Ширина такой щели от 5 до 10 мм. Или воздух также может поступать через отверстие, которое остается при неплотном закрывании двери. В случае русской бани воздух внутрь затягивается через отверстия, которые образуются из-за неплотно подогнанных нижних венцов. Такой вид вентиляции возможен только при работающей печи. Смена воздуха не будет выполняться, если топливо не горит, например при работе печи кратковременного режима работы. В таком случае потребуется более универсальная система естественной вентиляции. Вентиляция через продухи Вентиляция в помещении бани, которая осуществляется через специальные продухи, считается универсальным способом воздухообмена. Воздух в парной за период парения сменяется несколько раз в парилке, до 6 раз за час. Ни сквозняков, ни снижения температуры в парилке наблюдаться не будет, если такой вид вентиляции грамотно спланирован. Вытяжное отверстие до 20 см в диаметре. Оно может быть как квадратным, так и круглым и монтируется практически под самым потолком в помещении парилки. Размеры вытяжки и уровень воздухообмена регулируются специальными скользящими заслонками или заглушками, которыми закрывают отверстие вытяжки. Правила устройства вентиляции через продухи Вентиляционные отверстия для поступления и вытяжки воздуха должны быть расположены на разных уровнях. Напротив друг друга размещать их нежелательно, потому что в таком случае будет большая вероятность того, что поступивший свежий воздух будет тут же уходить из помещения через другое отверстие. Появится сквозняк, но полноценной циркуляции воздуха наблюдаться не будет. Размеры вытяжки в идеале должны быть немного больше или совпадать с размерами приточного отверстия. В другом случае поступление воздуха в помещение бани будет отсутствовать. Чтобы усилить отток отработанного воздуха, можно установить для этого 2 одинаковых отверстия для оттока на одно приточное. Приточное отверстие должно располагаться на 20-40 см выше от уровня пола. Его расположение моет быть на той же стороне, что и расположение вытяжки, либо на противоположной. Желательно, чтобы оно было рядом с печкой. Тогда поступающий воздух сразу же будет прогреваться и подниматься постепенно вверх. Также это необходимо, чтобы в зоне парения отсутствовала вероятность наличия прохладного воздуха. Чтобы воздух в помещение поступал отдельными равномерными струйками, а не сплошным потоком, устанавливают на отверстие решетки. Монтаж вентиляции: пошаговый инструктаж Классический порядок монтажа выглядит следующим образом: В стенах бани делают два отверстия. Их поперечные размеры в пределах 10-20 см. Важно еще на этапе строительства бани предусмотреть эти отверстия, чтобы потом не высекать их на уже готовых стенах. Первое отверстие рядом с печью или позади нее, второе — под потолком. В отверстия затем устанавливаются короба. Они могут быть как металлическими, так и изготовленными из пластика. Их можно приобрести уже в готовом виде или же изготовить самостоятельно. В случае рубленой бани рекомендуется использование деревянных коробов. Их можно сколотить самостоятельно из досок. На отверстие, предназначенное для поступления воздуха в помещение парилки, ставят вентиляционную решетку. На вытяжное отверстие под потолком ставят задвижку. Если отверстие выходит на улицу, то на него рекомендуется установить сетку от насекомых. Последовательность работ и их особенности зависят от вида бани и от способа естественной вентиляции, который вы выбрали. Достоинства естественной вентиляции Каждый способ естественной вентиляции из перечисленных имеет и плюсы и минусы. Среди достоинств каждого выделены наиболее существенные: довольно простой способ устройства и удобство при выполнении монтажа; естественный способ вентиляции не требует приобретения дорогостоящих материалов, нет необходимости в покупке вентиляторов; экономичность при выполнении монтажных работ, минимальные затраты на электроэнергию и время; так как в таком способе вентиляции отсутствуют механические конструкции, она становится практически вечной, потому что не подвергается поломкам и сбоям, не требует периодических монтажных работ и ремонта. Недостатки естественной вентиляции Минусы также присутствуют: разница температур в помещении парной и на улице оказывает влияние на уровень силы вентиляции. Это означает, что погодные условия сильно влияют; В осеннее и зимнее время из приточных отверстий идет холодный воздух, который может образовывать в помещении парной сквозняки, что также вызывает существенные неудобства; естественная вентиляция — это отсутствие механических вентиляторов. Поступающий свежий воздух может приносить с улицы неприятные запахи в помещение. Эти недостатки довольно существенные. Но несмотря на это, если баня стоит на собственном участке, естественная вентиляция становится наиболее рациональным решением. Если баня на таком уровне, что внутри нет ни больших моечных, ни бассейна, то переплачивать при ее строительстве за механические вентиляторы — это нерациональное решение. Принудительный воздухообмен уместен в банях более широко масштаба. Могут быть определенные случаи, по которым естественная вентиляция может не в полном объеме справляться со своими функциями. В таком случае всегда можно преобразить систему естественной вентиляции в систему механической. Для этого всего лишь нужно приобрести механические вентиляторы и установить их. |
БАКИ В БАНЮ: ОСОБЕННОСТИ, РАЗНОВИДНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ. Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Баня помогала славянам быть здоровыми и сильными, защищала от многих болезней, бодрила тело и дух. Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим. Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника. Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак. Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат. Бак встроенный, выносной или бак на трубе? Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани. Достоинства бака, который встроен в печь Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран. Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад. Банный бак на трубе Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро. Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем. Сталь, чугун или нержавейка? От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем. Чугун: горячая вода на весь день Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный. Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов. Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии. Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность. Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться. Схема подогрева: от печи или тэна? Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее тэн зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л. Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают. Как установить бак для воды правильно? Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке. Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее. А сама схема такого процесса выглядеть будет так: Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки. У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу. На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником. Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника. Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление. Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки. Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго. |
Строим баню. О пользе бани знают если не все, то почти все: под воздействием высоких температур и высокой влажности раскрываются поры, выводятся токсины и шлаки, улучшается кровообращение. После банных процедур человек ощущает прилив сил, получает заряд энергии и бодрости. Существует даже пословица — «В бане помылся — что омолодился!». Собственная баня на участке — это очень удобно, тем более что баню для себя и своей семьи вы можете сделать полностью на свой вкус. Место для бани Баню следует размещать на ровной поверхности, вдали от водоемов, склонов и прочих мест, где возможна дополнительная сырость и влага, либо опасность схода фундамента. Если выгребная яма негерметичная, баню обязательно строят в низине, чтобы сточные воды не загрязняли участок. Часто баню ставят в дальней части участка, вдоль забора, чтобы на участке оставалось больше свободного места. Если у бани будет отдельная система канализации, строить ее нужно отдельно от других строений на расстоянии не менее 5-ти метров. Если у бани и дома общая система канализации, то можно поместить баню под одной крышей с домом, связав их общим коридором, что вполне целесообразно в зимних погодных условиях. При общей канализации баня так же может стать продолжением кухни, совмещаться с санузлом, или располагаться под домом, на так называемом цокольном этаже. Когда баня – отдельное помещение, лучше всего сделать вход в нее с юга – зимой с южного направления меньше всего сугробов и весной снег тает намного быстрей. Двери лучше всего сделать открывающимися наружу, а окно разместить на западной стороне — что бы солнечные лучи заката попадали в помещение, ведь баню посещают обычно вечером. Дерево или кирпич Многие привыкли к деревянной бане, и не мыслят иной. Действительно, деревянная баня дарит сухой воздух, пахнущий деревом; стены «дышат» пропуская пар и тепло; у такой бани прекрасная целебная аура. Деревянная баня быстро протапливается (зимой до 1 часа), что подходит в тех случаях, когда баня не имеет постоянного отопления. Однако за бревенчатой баней, за срубом, нужно постоянно ухаживать: через каждые 3 года покрывать бревна антисептиком, смотреть, чтобы нижние бревна не подгнивали, так как в трещины заливается вода, и так далее. Можно покрывать дерево «огнебиозащитой», — такое средство не только защитит древесину от плесени, гниения и загорания. Баня из кирпича надежнее и долговечнее деревянной. Можно сделать основательное строение из красного кирпича, а комнаты облицовывать деревянными панелями или вагонкой. Планируете использовать баню в холодное время года, сделайте кирпич плюс утеплитель и изнутри обшить деревом. Кирпичные стенки можно оббить доской, а по ней уже сделать «вагонку». Если кирпичная баня не имеет постоянного отопления, то зимой будет долго прогреваться (до 3-4 часов). Кроме того при охлаждении зимой внутри кирпича будет появляться конденсат, который, замерзая, будет разрушать кирпич, что будет уменьшать срок службы строения. Поэтому кирпичная баня больше подходит для бань с постоянным отоплением. Некоторые домовладельцы строят деревянную баню, а потом, когда с годами она уже утратит внешнюю привлекательность, снаружи отделывают ее кирпичом. Если же говорить о цене вопроса, то на данный момент дешевле всего купить готовую деревянную конструкцию, чем строить баню из кирпича, платить за работу по кладке и прочее. Однако цены постоянно меняются, и вполне возможно, ситуация может измениться. Внутреннее устройство бани Высота бани делается на 5 – 10 см выше роста самого высокого члена семьи, которому предстоит пользоваться баней. С учетом гостей, конечно, можно сделать высоту потолков и повыше, до 205 – 210 см, но это все дополнительные затраты — и на материалы, и на отопление помещения в дальнейшем. К тому же высота потолков в парилке не должна превышать 2,3 метра, чтобы пар не поднимался слишком высоко. Ширина парилки и предбанника определяется размерами полока и лавок. На полок, как правило, ложатся, вытянувшись во всю длину, поэтому он должен быть не меньше 2 – 2.5 м. К желаемой величине ширины бани необходимо добавить 10 см с каждой стороны, чтобы учесть толщину стен. Бани бывают разные, в том числе, весьма миниатюрные, но в любом случае помещение парной не может иметь размеры менее 1,5x2,0 м – это абсолютный минимум. Если же говорить о бане среднего и высокого уровня комфорта, то такая баня состоит из нескольких помещений: предбанника, раздевалки, моечной и непосредственно самой парилки. В зависимости от размера бани, моечная может быть совмещена с парилкой, а предбанник и вовсе отсутствовать, особенно, если баня находится в доме. Предбанник несет в себе много функций. Во-первых, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения парилки. Во-вторых, в предбаннике хранятся веники, дрова или уголь, здесь переодеваются и переобуваются, поэтому здесь целесообразно поставить подставку для обуви и вешалку для одежды. Если позволяют размеры помещений, и финансовые возможности, можно сделать из предбанника комнату отдыха, поставив здесь диван, телевизор, камин и небольшую кухню. Дверь из предбанника ведет в моечную. Здесь устанавливают: поддон для душа или душевая кабина, баки с холодной и горячей водой, ведро для обливания, вешалки для полотенец, полки для моющих средств, деревянные скамейки или лежанка для массажа, иногда здесь же оборудуют небольшой бассейн с прохладной водой, куда можно нырять после принятия бани. Моечная соединяется с парилкой, которое и является центром бани, главной ее частью. Чтобы в парилке поддерживалась высокая температура воздуха, стены, пол и потолок этого помещения утепляют, а сверху обшивают натуральным деревом, чаще всего вагонкой, изготовленной из лиственных пород древесины, а именно липы или осины – эти породы выдерживают повышенный терморежим до +120 °С и влажность до 100 %, высокой стойкостью к воздействиям температуры и влаги, устойчивостью к нагрузкам. Также для внутренней отделки бани подходит африканский дуб (абаш), но стоит он очень дорого. Внутри парной устанавливают печь, это может быть дровяная или электрическую печь-каменка, выбор печи зависит от размеров помещения, доступного источника энергии и необходимой мощности. В парилке можно установить один или два уровня полок: первый уровень или самый нижний располагают примерно на высоте 45 см от пола, а верхний – на 90 см. Длина полок должна быть не меньше 2 – 2.5 м, ширина не менее 90 см. Если позволяет место, ширину основного полка можно сделать для двоих – это уже будут палати. При изготовлении полока между досками нужно оставлять щели шириной 1-2 см, чтобы обеспечить быстрый сток воды и необходимую вентиляцию при просушке. Ни в коем случае нельзя делать полоки из хвойных деревьев, иначе при нагреве будет выделяться смола, которая может обжечь кожу. Для изготовления полока подходит липа, осина и африканский дуб, о чем мы упоминали ранее. Пол в парильне делают из деревянных решеток либо укладывают керамическую плитку и систему теплый пол под нее. Существует еще множество тонкостей в устройстве бани. Например, очень важно сделать правильную вентиляцию; утеплить здание, включая цоколь и потолок; на всякий случай запастись огнетушителем. Также рекомендуется установить в бане термометр (не ртутный!) и гигрометр для измерения влажности. Оптимальными для русской бани являются показатели влажности 90% при температуре + 60 º С, для финской бани при влажности 10-15% рекомендуемая температура – около + 110 ºС. Если позволяют средства, для устройства бани лучше нанимать специалистов. Однако многие умельцы делают бани самостоятельно, и впоследствии бесплатно делятся опытом на просторах интернета. Среди их советов есть много полезных и весьма оригинальных. Например, один домовладелец, делясь опытом, рассказал, что если в небольшой баньке сделать верхний полок в парилке съемным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то летом здесь можно будет, при необходимости, переночевать двум-трем людям. Конечно, в таком гостевом домике можно прожить лишь пару дней, но некоторым непритязательным гостям с чувством юмора такой экстремальный отдых может даже понравиться. Мы же пожелаем вам использовать баню по ее прямому назначению, наслаждаясь той легкостью и чистотой, которая она дарит. |
Как построить крышу для бани самому. Какая бывает крыша бани Существует два варианта крыши бани: с чердаком или без оного, т.е. выражаясь языком строителей – чердачные и бесчердачные покрытия. В первом варианте сначала устанавливается чердачное перекрытие, а затем уже крыша, которая может быть как односкатной, так и двускатной. Бесчердачное покрытие состоит из крыши, совмещённой с потолком. Такое покрытие чаще всего делают односкатным, а используют для маленьких бань, площадь которых не превышает 12-15 кв.м. Если же вы решили сделать такое покрытие для бани большей площадью, то здесь применяют вариант двускатной крыши. Оба варианта крыши бани имеют свои преимущества, исходя из значимости которых лично для вас, можно выбрать оптимальный вариант покрытия. Чердачное покрытие выглядит более привлекательно и обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Для бани, которой пользуются и зимой, лучше выбрать этот вариант покрытия. При чердачном покрытии сначала делают крышу, а, затем уже, потолок, чтобы потолок был защищён от атмосферного воздействия. Бесчердачное покрытие делают в бане на даче, которую посещают только летом. Такие покрытия менее затратны, они ниже и меньше затеняют участок. На такую крышу бани можно поставить бак с водой, использовать для сушки трав или фруктов, загорать и т.д. Основные особенности устройства крыши для бани Конструкция крыши бани состоит из следующих элементов: несущая конструкция и кровля. В свою очередь, несущая конструкция состоит из стропил и прогонов, а кровля – из обрешётки и водоизолирующего слоя. Опорой крыши являются балки перекрытия, которые укладывают на верхнюю обвязку стен либо на настенный брус (мауэрлат). Балки чердачного перекрытия фиксируют в гнёздах, обеспечивая их (балок) горизонтальность. За стены балки можно выпускать на различные расстояния, но, в случае, когда балка выступает больше чем на полметра, то нужно установить опорный столб. Размер вертикального сечения балок для чердачного перекрытия будет зависеть от длины пролёта и составлять 1/20 – 1/25 расстояния между опорами. Горизонтальный размер сечения – от 50 мм. На балки устанавливают стропила, которые могут выполняться из брёвен, досок или брусьев. Диаметр брёвен – от 12 см, доски – от 4х15 см, а сечение бруса – не менее 60. Стропильные ноги врубают в балку и крепят либо железными скобами, либо деревянными накладками. Фиксируют стропила "косынками", сверху соединяют коньковым брусом. Расстояние между стропилами – 1-1,2 метра. Соединение в коньке выполняется в полдерева. Если крыша бани будет покрыта рулонным материалом, то сначала на стропила делают деревянный сплошной настил. Если покрытием будет служить шифер, черепица или профлист, то тогда делают обрешётку. Для обрешётки используют брус 50х50 мм или толще, либо доски толщиной не менее 30 мм. Обрешётку выполняют в следующей последовательности: сначала прибивают коньковую доску рядом с коньком, затем уже начинают прибивать ряды обрешётки. Угол ската крыши выбирается, исходя из используемого материала. Например, для металла он берётся 15-27 градусов, для шифера – 27, при использовании рулонных материалов угол ската может быть и всего 3-15 градусов. Для бесчердачных покрытий угол ската делают до 10 градусов. Конёк крыши закрывают либо оцинкованной сталью, либо асбестоцементными коньковыми шаблонами, которые продают вместе с шифером. Торцы чердака зашивают досками, вагонкой, блок-хаусом, сайдингом – что вам больше нравится, оставляя небольшой проём для двери, иногда делают и окно. Потолок в бане делают из разных материалов, имеющих высокую термостойкость и низкую теплопроводность. Но лучший вариант – это, конечно же, дерево. Виды потолка для бани Потолок в бане можно сделать подшивной, панельный или настильный. При подшивном варианте потолка балки, уложенные на стены или на мауэрлат, снизу обшивают досками. На доски укладывается слой пароизоляции. Есть специальная недорогая пароизоляция, которая так и называется "Пароизоляция для бань и саун", она выдерживает температуру до 120 °C. Сверху – утеплитель, вариантов коих существует достаточно много. Мы свой выбор остановили на эковате. Ещё один момент. Описанный выше вариант – классический, так сказать. Но мы использовали немного другой вариант. На черновой потолок в парилке снизу крепили пароизоляцию, делая небольшой припуск на стены, затем – чистовой потолок из вагонки. Сверху на весь черновой потолок укладывали диффузионную мембрану, следом - утеплитель (эковату). Вокруг трубы сделали "коробку" из цсп, в которую засыпали керамзит. Настильный потолок делают либо по балкам, либо без них, укладывая на верхнюю обвязку стен. В качестве пароизоляции могут также использоваться разные материалы: рубероид, толь, фольга, пергамин или, даже, обмазывают глиной. В качестве утеплителя можно использовать как готовый современный утеплитель, продающийся в строймагазине, так и "народные" варианты утеплителя: торф, сухие листья, опилки, стружку, шлак, сухую землю. Необходимо учитывать, что рядом с трубой засыпка должна быть пожароустойчивой. Засыпку сверху можно закрыть горбылём, огнестойкими плитами, кусками шифера. |
Запарка для бани. Запарка для бани - это смесь высушенных целебных трав и растений, размолотых до размера 5-10 мм. Сушить травы необходимо в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией воздуха. После окончания сушильного процесса травы расфасовывают в стеклянные банки, закрывают плотными крышками и ставят в тёмное прохладное место. Смешивать сборы или хранить их строго по виду растений - дело индивидуальное. Общее же одно: обязательно наклеить на банки этикетки с указанием времени сбора, т.к. сроки хранения трав разные. Сбор из трав, цветов, листьев сохраняется не больше 1 - 2 лет. Сбор из плодов и ягод хранится 3 - 4 года. Перед запариванием в бане смесь высушенных трав помещают в мешочек из натуральной холщевой не окрашенной ткани. Мешочек помещают в кадку с горячей водой и запаривают в течение 15 минут. После чего, данную воду подбрасывают на камни банной печи. |
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕНИКИ ДЛЯ БАНИ! Многие думают, что лучшее время для бани это вечер. Потому что баня приятно расслабляет перед сном. Но знатоки уверяют, что если принимать баню правильно, то можно и взбодриться. Для этого стоит выбрать веник из рябины. Рябина возбуждает нервную систему, прекрасно тонизирует, заряжает организм силой и энергией на весь день. ➤ Самый популярный и распространенный в нашей стране березовый веник. Отличается тем, что прекрасно впитывает воду и когда намокает, не соскальзывает с тела. Обладает набором полезных свойств: помогает при кашле, чистит бронхи и выводит мокроту. И совершенно незаменим при ноющих суставах. ➤ Дубовые веники также обладают лечебными свойствами. Например, помогают бороться с проблемами жирной кожи, спасают при гипертонии. А также спасут от депрессии и стрессов. К тому же, дубовый веник насыщен дубильными и красящими веществами, поэтому после бани с дубовым веником кожа приобретает красивый матовый оттенок. ➤ Липовый веник многие называют «таблеткой от головной боли». По этой же причине хорошо, когда сама баня изнутри обита липовой вагонкой. ➤ Но один из самых необычных веников – из крапивы. Это великолепное лечебное средство. Для того, чтобы избавиться от эффекта жжения, свойственного этому растению, веник нужно на 2–3 минуты опустить в теплую воду или резко окунуть в кипяток. Муравьиная кислота, которая есть в крапиве, прекрасно снимает проблемы, связанные с ревматизмом, головными болями и многими другими заболеваниями. Как вязать веники для бани? Вязать следует с толком и расстановкой. Например, заготовка березовых веников для бани делается таким образом. Выбирают молодые высокие березки без сережек, стоящие на солнечных опушках леса. Чтобы деревья не страдали, с каждого срезают лишь несколько веток. Делать это надо рано утром. Собирая ветки, «хлысты» брать не стоит. Ветки обязательно должны быть с двумя-тремя развилками – для пышности. Желательно, чтобы листочки на них были маленькие, опять же для густоты будущего веника. Заготовив достаточную охапку березовых веток длиной 40-50 см, сразу же приступают к вязке. На один веник их берут столько, чтобы ручка была не толще 5 см – большим и тяжелым пользоваться неудобно. Собирая ветки в веник, несколько раз его, встряхнув, переворачивают, чтобы был ровным, плотным, кудрявым и красивым. Техника вязания веников несложная. Делается это таким образом. Ветки скрепляют прочным синтетическим шпагатом. Первую вязку располагают ближе к концу рукоятки и затягивают не очень плотно. Затем разделяют веник пополам и с усилием перекручивают обе части на 360°. Зажим получается очень прочным. Если этот первый виток сделать слишком тугим, силы не хватит перекрутить веник, или ветки просто переломаются. Для второй вязки отрезают более длинный кусок шпагата и завязывают его выше нижней как можно туже. Концы шпагата не обрезают, они служат для соединения двух веников в пару. Когда закончите вязку, останется только острым топором на чурбаке аккуратно обрубить концы веток на ручке. Свежие веники парами на несколько дней подвешивают на чердаке под крышу для просушки. Когда листья у них станут ломкими, каждый веник заворачивают в бумагу, оставляя свободной только ручку. В таком виде они хранятся в подходящем ящике без доступа света. Да, чуть не забыл, после того как веники высохнут, вторая вязка иногда ослабляется, и ее можно будет перевязать. |
КАК СДЕЛАТЬ ПОЛКИ ДЛЯ БАНИ. Основная часть любой бани – это парильня, и её размеры рассчитывают, исходя из предполагаемого количества человек, которые будут одновременно париться. Кроме того, учитывается способ размещения людей на полке: лёжа, полулёжа и сидя. Ширина полка может варьироваться в зависимости от конструкции. Например, полок, на котором можно сидеть, бывает шириной 40-60 см; полок, на котором можно сидеть, подняв и согнув в коленях ноги, – 90 см. Формы полка также бывают различные: плоские, в виде шезлонга или скамейки со спинкой. В этой статье мы рассмотрим, как сделать полки для бани своими руками. Основные правила изготовления полков для бани Для полков нужно выбирать древесину не хвойных пород дерева. Обычно предпочтение отдают липе, осине, тополю, берёзе. Лучший материал – это липа, которая издревле почиталась на Руси за её целебные свойства. Древние славяне считали липу символом богини любви и красоты Лады. От липового дерева исходит положительная энергетика, которая действует успокаивающе и умиротворяюще. Кстати, есть такое поверье, что при рождении первенца надо посадить липовое дерево, которое будет для ребёнка своеобразным оберегом. Так что, липа – во всех отношениях чудесное дерево. Полки для бани лучше располагать с той стороны, где нет окна, так как, когда паришься, существует возможность, что оно лопнет. Высота от верхнего полка до потолка должна быть такой, чтобы на нём было удобно сидеть и париться – 110-120 см. Между досками обязательно должен быть зазор не менее 1 см для стока воды. Полки для бани должны быть прочными, надёжными, иметь закруглённые края. Выбирать доски для полка лучше тонкие, чтобы они быстрее сохли. Чтобы доски не раскалывались, желательно, чтобы ширина досок не превышала четырёхкратную толщину доски. Расстояние между опорными брусьями должно составлять 60-90 см. Чтобы обеспечить устойчивость опорных брусков, а также с целью предохранения их от влаги, снизу делают резиновые подкладки (можно использовать хоккейные шайбы). Устройство полков в бане своими руками Исходные данные: Размеры парной в нашей бане – 2х3 м, высота потолков – 2,35 м. У стены, длина которой составляет 3 м, было сделано два полка, у более короткой стены – один небольшой полок-скамеечка. Материал древесины – липа. Этапы устройства полков в бане Сначала делается деревянный каркас (рама-опора) из брусьев, впоследствии к нему будут крепиться доски. Нам потребуется 5 стоек (из 10 брусьев размером 50х70 мм и высотой 109 см), которые следует установить у трёхметровой стены. Между собой брусья стоек скрепляем двумя отрезками такого же бруска. Верхний поперечный брусок длиной 69 см, нижний – 100 см. К стойкам брусок крепим саморезами, по 2 штуки на каждую стойку. Чтобы сделать опору для нижней полки, к поперечному бруску (длина которого составляет 100 см) крепим ещё один брусок высотой 55 см. Вверху соединяем все пять стоек между собой доской, опять же, используя для этих целей саморезы. Каркас для полка, установленного с наименьшей стороны, выполняется аналогичным образом, только для его изготовления потребуется 2 стойки высотой 55 см., выполненные из 4 брусьев, соединённых попарно двумя брусками длиной 40 см. Настил для полков выполняется из досок, расстояние между которыми составляет 2 см. Для верхнего полка потребуется 7 досок, для нижнего полка – 3 доски. Длина досок составляет 2,96 см, так как с двух сторон был оставлен зазор для последующей обшивки стен вагонкой. Для настила маленького полка потребовалось 4 доски длиной 98 см. Со стороны двери сделана каркасная перегородка, обшитая вагонкой, и маленький полок наименьшей стороной примыкает к этой стене. Многие говорят, что крепить доски для полка нужно только на деревянные штыри или саморезами снизу. Мы крепили на саморезы сверху, просто утапливали их поглубже. Уверяю вас, что обжечься при таком креплении невозможно, а устройство полка в бане упрощается. Расстояние между нижним и верхним полком можно зашить досками, а вот снизу нужно оставить открытое пространство для лучшей вентиляции, высыхания влаги и уборки. В дальнейшем можно будет дополнить полки в бане деревянными подставками для головы и ног, что создаст дополнительный комфорт, когда вы будете лежать на полке. Вот и всё, полки готовы, можно затапливать печь, запаривать венички, и, как говорится, лёгкого вам пара! |
Мебель для бани и сауны своими руками. Мебель для бани – это очень важный и крайне необходимый атрибут, который к тому же вносит в обустройство самого помещения русские нотки. Мебелью, которая относится к наиболее распространенной и необходимой, являются лавки. Их, конечно же, легко можно приобрести в магазине, но сделать деревянные лавки для своей бани самостоятельно – вот это настоящий класс. Выбор материала Перед тем как делать банную мебель, нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого дела. Поэтому перво-наперво нужно определиться с породой дерева. Выбирая дерево для банной мебели нужно, чтобы оно отвечало таким характеристикам как влагостойкость и теплопроводность, потому как такая мебель будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Так же важно, чтобы материал был твердым и плотным. Лучше всего отвечает всем вышеперечисленным критериям древесина лиственных пород: дуба или березы. Плюс такой древесины еще и в том, что она при нагревании не выделяет смолы, и потому не будет обжигать кожу. К тому же она очень удобна в эксплуатации, ведь она быстро высыхает и достаточно легко очищается. Поговаривают и о том, что такие породы обладают целебными свойствами. Идеальным вариантом считается липа, потому как она отличается целым рядом преимуществ: 1 Липа не имеет сучков, в результате чего она весьма проста в обработке. 2 Когда липа нагревается, она выделяет ненавязчивый приятный аромат. 3 Липа не трескается и быстро сохнет. 4 Липа очень медленно нагревается. 5 Цены на такую древесину достаточно доступны. Правда есть у липы и одни недостаток – под действием температуры и пара со временем она, скорее всего, потемнеет. Если вы решили сделать мебель для бани своими руками и собираетесь выбрать в качестве материала осину, то вы должны знать, что у такого материала есть одна особенность. Внешне такое дерево может выглядеть практически идеально, а вот внутри будет гнилым. Еще одним хорошим вариантом для банной мебели является дерево африканского происхождения – абаши. Это дерево не боится влаги и жары, и об него нельзя обжечься. Вот только о цену на такой материал «обжечься» можно запросто. Лавка Чаще всего лавка в бане устанавливается в парильной, но можно установить ее и в мыльной комнате. В любом случае вы должны ориентироваться на доступную площадь. Если у вас весьма просторная парилка, можно остановиться на варианте ступенчатых лавок, если помещение не слишком большое, тогда можно выбрать двухъярусный вариант. А если банька совсем маленькая, тогда можно установить одну широкую лавку. Правила установки «ярусного» варианта: между ярусами должно быть расстояние в один метр; нижние лавки должны иметь размеры 90х50; верхние лавки должны иметь размеры 180х60; расстояние до потолка должно быть не менее чем два метра. Кстати, если вы собираетесь делать мебель для бани, то должны знать, что для помывочной комнаты можно брать не только лиственные породы, но и хвойные, потому как температура в помывочной комнате ниже, а вот контакты с водой, наоборот, чаще. Что касается места расположения лавки, то они должны быть у глухой стены, которая не имеет ни вытяжки, ни окошек. И позаботьтесь о том, чтобы расстояние между печкой и лавками было таким, чтобы не было угрозы обжечься. Подготовка и установка Для того чтобы сделать деревянные лавочки для бани вам будут нужны: деревянные брусья (количество определяйте по надобности); тонкие планки; крепления; рубанок; ножовка; молоток; наждачная бумага или шлифовальная машина. Когда все материалы и инструменты готовы, самое время определиться с дизайном. Но здесь все предельно понятно – деревенские мотивы в моде уже на протяжении столетий и из моды выходить пока не собираются. Так что можно смело переходить к изготовлению нужных деталей. После того как все детали будут готовы, их нужно тщательно зашлифовать. Затем из готовых брусков нужно сделать раму. К ней продольно или же поперечно (на ваш вкус) набиваем узкие планки. Крепление лучше делать при помощи деревянных гвоздей или чопиков. Если же вы предпочитаете металлические шурупы, тогда позаботьтесь о том, чтобы острые концы не высовывались из рамы. Для того чтобы в бане была хорошая вентиляция, а также сток воды, планки нужно набивать на расстоянии друг от друга примерно один – три сантиметра. Полезные советы 1 Не следует обрабатывать древесину лакокрасочными веществами, потому как это весьма опасно для здоровья. При испарении такие вещества могут выделять вредные пары. 2 Все края лавок должны быть хорошо зашлифованы. 3 Для хорошей вентиляции под лавками должно быть достаточно места. 4 Средний ярус обычно делают неподвижным, а вот нижний и верхний обычно съемные, чтобы было удобно мыть и просушивать. 5 Если хотите улучшить внешний вид лавки и сделать баню комфортнее, тогда можно сделать деревянные подставки для головы и ног. А вот полезные советы для тех, кто решил обустроить сауну самостоятельно. Вам понадобятся: доски; брусья; саморезы. Инструкция для работы: 1 Для начала нужно сделать из брусьев деревянный каркас, к которому будут прикрепляться доски-полки. Для этого нам нужно пять стоек из десяти брусьев высотой 110 сантиметров и размерами 50х70. 2 Устанавливаем их у стены и скрепляем между собой двумя отрезками длиной 69 и 100 сантиметров. При помощи саморезов прикрепляем брусок к стойке. 3 Для того чтобы сделать опору для нижней полки, нужно к поперечным брускам прикрепить вертикальные бруски высотой в 55 сантиметров. 4 Затем все пять стоек соединяем доской и закрепляем саморезами. Из досок делаем настил для полок. Расстояние между досками должно быть два сантиметра. Для верхней полки понадобиться семь досок, а для нижней – три. Для того чтобы избежать ожогов, лучше закрепить доски деревянными штырями. 5 В конце зашиваем расстояние между верхней и нижней полкой досками. Снизу зашивать не нужно, чтобы была хорошая вентиляция. |
ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ БАНЮ НА УЧАСТКЕ? При строительстве бани определитесь в главных моментах- размеры бани, внешний вид бани, внутреннее устройство и оборудование. Вход в баню может быть с любой стороны, но если есть возможность, то сделайте вход с южной стороны. С южной стороны на участке всегда меньше снега и весной он быстрее тает. Окна делайте с южной или юго-западной стороны. Моются в бане вечером и свет с южной стороны будет как можно дольше проникать в окно. Бани строят "дымные" и "недымные". Если вы будете строить баню "дымную", то расстояние до всех строений и до забора соседей должно быть не менее 12 метров. Ветер не должен дуть от бани в сторону соседних строений. В густонаселенных районах бани "дымные" или "по-черному" запрещены. Лучшим местом для строительства бани является место в 15-30 метрах от воды или на крутом склоне. Нельзя сбрасывать использованную воду в реки и озера. Бани "по -черному" практически уже не строятся. Поэтому рассматривать будем обычные бани "недымные". Бани можно совмещать с летней кухней или дачным домиком. Перед входом в баню строится веранда для того, чтобы вход в баню не был прямо с улицы. Веранда и предбанник сохранят тепло в бане, особенно зимой. На веранде можно будет отдохнуть теплым летним вечером. Возле бани сделайте купальню или водоем. После парилки тело хорошо охладить в прохладной водичке. А если есть возможность сделать водоем побольше, то и поплавать в нем. Многие садоводы, получив участок, строят сначала баню, а потом ведут строительство садового домика. В бане можно помыться после строительных и огородных работ и жить в летний период. Желательно строить просторную баню, а парилку отделять от моечного отделения. Предусмотрите комнату отдыха, если баня не совмещена с летней кухней. И обязательно сделайте отвод сточных вод от бани, тогда баня у вас будет сухой и долго вам прослужит. |
Правила и советы при посещении бани. 1. Принимаем душ - желательно теплый. Правило: ни в коем случае не мочим голову. 2. Насухо вытираемся (обязательная процедура для хорошего потоотделения). 3. Первый заход в парную - паримся 5-7 минут. Не забываем о головном уборе. Легче переносится жар, если периодически смачивать шапку прохладной водой. 5. Во второй (и последующие) заход можно париться с веником (очень советуем захватить шерстяные рукавицы - и кисти рук не обжигает, и веник удобно держать). 6. С каждым новым заходом в парную прибавляем 1-2 минуты. 7. Контрастные процедуры: холодный душ, бассейн (холодную ванну, купание в снегу) принимают сразу после парилки. Холодная процедура должна быть непродолжительной. 8. Для лучшего потоотделения во время отдыха полезно выпить стакан потогонного чая. 9. Мылом моемся только после последнего захода в парную. 10. Массаж в бане производим сразу после выхода из парилки, не охлаждаясь. 11. Перед выходом на улицу некоторое время отдыхаем в помещении. Примечания: - Количество заходов в парную и их продолжительность такова - начинающим достаточно одного захода в 5-7 минут. Люди со средним здоровьем после небольшой тренировки свободно выдерживают 2-3 захода в парную, соответственно по 5, 7 , 8-9 минут. Здоровые, тренированные люди могут увеличить количество заходов до пяти. Но даже им не стоит пренебрегать правилом: общее время нахождения в парной не должно превышать 35 минут. - Ходить в баню нужно не чаще одного-двух раз в неделю. Организм может привыкнуть к тепловым нагрузкам и польза от них уменьшится. |
Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани. Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю. Небольшие хитрости при заливке фундамента Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки. Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане. Чем же уплотнять пазы сруба? Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий! Возможные проблемы с досками Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом. А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год. Высота потолка И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом. Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты. |
Как сделать пол в бане своими руками. Монтируем лаги пола или зальем стяжку Есть множество разногласий относительно того, каким должен быть пол в бане — бетонным или деревянным. Все зависит от режима эксплуатации и, скорее всего, вам придется комбинировать разные виды покрытий в разных помещениях. Пол из натурального дерева считается для бани наиболее естественным и теплым, особенно учитывая внутренний антураж. Тем не менее срок его службы куда ниже, чем у бетона, особенно в условиях постоянного намокания. Можете быть уверены, что вы не пожалеете о бетонном полу в душевой. Для парилки он тоже подходит как нельзя лучше: будет возможность обливаний и возникнет меньше трудностей с установкой печки. А чтобы ногам было тепло и комфортно, сверху бетонный пол можно накрыть дощатыми трапами. Для предбанника и комнаты отдыха рекомендуется утепленный дощатый пол. Всевозможные имитации дерева вроде ламината и паркетной доски здесь лучше не использовать, а вот линолеум или виниловая плитка будут весьма уместны. Возможны варианты с лакированным полом из пазо-гребневой доски, в любом случае несущую систему и черновой пол лучше сделать деревянными, а готовое покрытие поднять на 3–5 см выше уровня парилки и душа. Утепление и гидрозащита Домашняя баня зачастую рассматривается как легкая постройка и фундамент под нее редко закладывают ниже глубины промерзания, ограничиваясь МЗЛФ с подземной частью всего 40–50 см или столбчатым фундаментом на манер ТИСЭ. Из-за этого грунт под полом всегда будет сырым и холодным, что не совсем хорошо скажется на долговечности. Подготовка под заливку бетонного пола выполняется как и в общем случае для малозаглубленных фундаментов. Сперва грунт вскрывается на глубину залегания основы, бетон отмывается и покрывается обмазочной гидроизоляцией. Далее следует устройство гидрозамка — утрамбованного слоя глины в 25–30 см. Непосредственно под стяжку насыпается демпферная подушка. С целью дополнительного утепления ее все чаще выполняют керамзитом или вспученным перлитом слоем около 20 см. Если в полу предусмотрена система подогрева, поверх насыпного утеплителя укладывают плиты ЭППС или ППУ с герметизацией стыков. Следом идет устройство подготовительной и основной бетонной стяжки общей толщиной слоя в 7–10 см и одной линией сетчатого армирования. Для деревянных полов подготовка почвы заключается в установке поверх гидрозамка тумб, сложенных в полтора кирпича. Утеплитель также используется сыпучий, но в этом случае его рекомендуется смешивать с порошковым мелом в соотношении 10:1. Поверх теплоизоляции укладывается парозащитная мембрана. Ее края подворачивают на тумбы и стены с запасом около 10 см и проклеивают битумной мастикой или остатками гидроизоляции. Перед укладкой лаг на тумбы древесина обязательно подвергается пропитке антисептиком, однако состав не должен быть токсичным, потому отработку и креозот лучше не использовать. Тумбы также покрываются сверху 2–3 слоями рулонной или обмазочной изоляции. Варианты устройства деревянного пола Есть две типовые конструкции полов из дерева, условно назовем их балочной и каркасной. Отличие простое: в каркасной системе пола используются доски, поставленные на ребро. Этот тип рекомендован при устройстве тонкого чернового пола из доски менее 20 мм. Частый шаг ребер жесткости (60–80 см) исключает прогибания и дает возможность заложить дополнительные 100–150 см утеплителя на подбитую снизу сетку или обрешетку. Балочный тип основы хорошо подходит для полов из массивной доски толщиной 25 или 40 мм, где расстояние между лагами может достигать 1–1,2 метра. Балки выбирают крупного сечения, чтобы параллельно сократить расстояние между тумбами одного ряда. Хорошо подойдет брус 150х150 или 150х200 мм. Нулевая точка для выравнивания системы деревянного пола должна находиться выше верхней плоскости фундамента на 2–3 см. Балки или доски рекомендуется выравнивать на монтажных клиньях и укреплять цементным раствором с добавлением 20–25% алебастра. Утепление балочного пола задача не совсем простая, подбить нижнюю обрешетку рейками будет затруднительно. Поэтому использовать балочный массивный пол лучше в том случае, если он холодный, что характерно для отдельно стоящих и редко используемых бань. Теплый пол — зачем и как В отличие от жилых помещений, теплый пол в бане имеет достаточно важную второстепенную функцию. Он не только дает ногам комфортное тепло, но и используется для удаления излишков влаги после банных процедур. Очевидно простым источником нагрева для теплого пола может показаться печь-каменка с дополнительным теплообменником. Относительно просто могут быть переоборудованы модульные печи из металла, а своевременно заложить в топку кирпичной печи несколько труб и вовсе не составит труда. Метод не подходит для редко эксплуатируемых бань, где в систему водяного отопления нужно заливать антифриз, который не переносит сильного перегрева. С другой стороны, система должна быть тщательно отрегулирована: подача в пол воды при температуре 60–70° не только будет обжигать ноги, но и долговечности ни стяжке, ни дереву не прибавит. Задача может быть решена: Установкой низкопотенциального теплообменника на дымоходе. Использованием циркуляционного насоса с регулировкой скорости. Включением теплого пола в коллектор с вентильными регуляторами протока. Увеличением водоизмещения системы. Всех этих сложностей и недостатков лишен электрический нагревательный пол. Рекомендуется использовать нагревательный шнур при толщине стяжки не менее 5 см и плотности закладки порядка 0,35 Вт/м2. В помещениях с деревянным полом будет оптимальным вариант с пленочным подогревом и линолеумом. Напомним, что для устройства теплого пола под ним должна быть устроена сплошная плитная теплоизоляция толщиной не менее 50 мм. Стяжка, стоки и гидрозатвор Одной из наиболее трудно решаемых задач считается устройство системы удаления стоков при сохранении опрятности и удобства пола в эксплуатации. Особенно остро проблема обстоит в случае работы с балочным каркасным полом на столбчатом фундаменте. Прокладка в утепленном слое потребует прохода сквозь лаги, что не лучшим образом отражается на прочности несущей системы пола. И все же такой способ прохода труб приемлем для каркасной системы пола с множеством ребер жесткости высотой не менее 100 мм. В общем случае прокладку канализационных труб нужно планировать как можно раньше, желательно на этапе закладки фундамента. Если нет возможности провести трубу в утепленном слое, отвод от каждой точки подключения должен опускаться в грунт на глубину промерзания. Системой траншей трубы соединяются в единую сеть с общим стоком при уклоне каждого участка не менее 3 см/м. Горизонтальные сегменты засыпаются слоем песка в 3 см, сверху которого ложатся плиты обычного ПСБ толщиной 100 мм. Вертикальные участки труб следует обложить колодцем из блоков пенопласта и скрепить их скотчем. В каркасной бане отрезок трубы между грунтом и полом дополнительно заключается в окрашенный кожух из ОСП. Доступ к трубе и утеплителю обеспечивается с внутренней стороны. При укладке труб в траншеи они регулируются не только по уклону, но и по высоте раструбов над уровнем пола. Для подключения раковин и моек отводы из 50 мм трубы следует поднимать на 60 мм над уровнем готового пола. В душевой и парилке труба регулируется вместе с установленным на нее сифонным трапом, чтобы решетка находилась аккурат на уровне стяжки или плитки. Тонкий слой стяжки — около 5–6 см, выполняется по маякам, сложенным в воронку для стока воды с уклоном около 1,5 мм/м. Зачастую этот слой просто обмазывается гидроизоляцией и накрывается дощатым настилом. Более красивым будет вариант с кафельным покрытием пола. В таком случае воронка стяжки укладывается по четырем маякам от углов к центру, а плитка или керамогранит раскладываются по диагонали. |
Стройматериалы для бани - выбираем и закупаем своевременно. Как известно, любые более или менее масштабные затеи по строительству сооружений на дачном участке лучше планировать заранее. До наступления календарной весны осталось меньше месяца, и любители загородного отдыха уже начинают задумываться об обустройстве своих дачных участков и их улучшении. Сегодня в нашей статье мы поговорим о строительных материалах для бани: о том, что именно нужно приобрести для предстоящих работ и в какое время лучше делать закупки, если вы намерены построить деревянную баню своими руками. Сруб бани может быть выполнен из бревен, либо из бруса В первую очередь, имеет смысл определиться, из чего вы планируете строить сруб бани - из бревен, либо из бруса. Оба эти варианта обладают своими достоинствами и недостатками, например, сердцевина бревна лучше защищена от воздействия окружающей среды древесной оболочкой, и в процессе усушки незначительные трещины могут появиться относительно предсказуемо - вдоль ствола, в то время как трещины в брусе появляются стихийно и их направление сложно предсказать заранее. При этом строить баню из бруса значительно проще, чем из бревен, к тому же сруб, выполненный из бруса, дает меньшую усадку с течением времени, нежели бревенчатый сруб. Если вы собираетесь строить баню своими руками, то лучше отдать предпочтение брусу, тщательно выбирая качественные бруски без заметных трещин. Для сруба бани площадью 15-16 кв.м. необходимо приобрести около 70 брусьев 150 х 150 мм, а также 5 брусьев 100 х 80 мм и 5 брусьев 200 х 200 мм для устройства потолочных и половых балок соответственно. Брус, как и другие пиломатериалы, необходимо закупать еще в мае, чтобы дать им хотя бы месяц на процесс осушки естественным образом. Для пола бани потребуется приобрести около 25 обрезных досок длиной 4 м, шириной 15 см и толщиной 5 см, что составит 0,75 кубометра. Для потолка бани нужно будет закупить вагонку - достаточно будет 40 досок (0,4 кубометра) шириной 12 см и толщиной 2,2 см. Этот же материал - трехметровые доски шириной 10-12 см и толщиной 2,2 см - понадобится для устройства внутренней отделки и перегородок, разделяющих помещение бани на зоны. Для этих целей следует приобрести порядка 2 кубометров вагонки. Для реализации внутренней отделки бани понадобится приобрести вагонку Для того, чтобы баня служила вам долгие годы, не теряя своих свойств, необходимо дополнительно предусмотреть гидроизоляцию основания сруба со специально смонтированными стоками водоотведения, гидроизоляцию стен и перекрытий, а также пароизоляцию и вентиляционные ходы. Для гидроизоляции наружных стен и пола бани необходимо приобрести специальные гидроизоляционные пленки, подойдет также и фольгированный полиэтилен. Чтобы рассчитать необходимое количество, нужно умножить суммарную длину наружных стен на их высоту, после чего вычесть площадь окон и двери. В случае со срубом 4 х 4 м и высотой 3 метра, для гидроизоляции наружных стен понадобится около 45 кв.м. изоляционного материала. Внутренняя пароизоляция помещения бани может быть выполнена из полимерных материалов, так называемых мембран, позволяющих стенам "дышать", либо с помощью специальной пароизоляционной пленки. Для пароизоляции поверхности стен и потолка бани со срубом 4 х 4 м необходимо закупить около 53-55 кв.м. материала. Теплоизоляцию потолка бани лучше всего выполнять непосредственно в ходе строительства, с наружной стороны, то есть до того, как будет построен чердак. Утеплять потолок бани снаружи можно с помощью стекловаты, минеральной (каменной) ваты, либо отражающих теплоизоляционных материалов. Площадь потолка необходимо соотнести с размерами плит утеплителя, либо рулонных вариантов утепления, чтобы вычислить необходимое количество плит, либо погонных метров рулона. К примеру, для потолка площадью порядка 14 кв.м. необходимо около 30 плит утеплителя размером 100 х 50 см и толщиной 5 см. Для строительства двускатной крыши при размере сруба 4 х 4 м понадобится около 30 кв.м. кровельного материала Для обеспечения пожарной безопасности и защиты элементов бани от возгорания следует также приобрести фольгированный негорючий изоляционный материал, либо асбест в листовой форме выпуска. Количество материала должно быть достаточным для отделки стен, вплотную примыкающих к печи, и выхода дымохода, устроенного в потолке помещения. В качестве фундамента для бани может быть использован щебень, песок и цемент, которые послужат основой для бетонного раствора. Конкретное количество этих товаров определяется выбранным типом фундамента. Кровля бани может быть выполнена из рубероида, шифера, либо ондулина, в случае строительства крыши с двумя скатами при размерах сруба 4 х 4 м потребуется около 30 кв.м. кровельного материала. Помимо всего перечисленного, следует также озаботиться межвенцовым утеплителем, в качестве которого может выступать обыкновенный мох, джут, либо пакля. Что касается сроков закупки строительных товаров, необходимых для возведения бани на дачном участке, то четкое соблюдение сроков рекомендовано для цемента, так как со временем он теряет свои свойства, поэтому его лучше приобретать недели за 3 до старта строительства. Также важно своевременно заготовить пиломатериалы, чтобы дать им месяц на осушку, оптимальным будет приобрести их в мае. Все остальные стройматериалы вполне можно приобретать уже сейчас, пользуясь тем, что зимний сезон обычно отличается более выгодными ценами, нежели чем летний. |
Баня и беседка под одной крышей. Часто бывает так, что под застройку будущей бани есть небольшой участок. Это заставляет искать рациональные решения использования площади. В этом смысле, данный вариант – очень практичный выбор. «Беседку можно и даже нужно обустроить в едином стиле — это гармонично». Встроенная беседка обходится дешевле отдельно стоящей, поскольку использует общий фундамент и крышу. Кроме того, к ней не надо стелить дорожки, за которыми тоже нужен периодический уход; Не нужно прокладывать некоторые коммуникации, в частности освещение. Электричеством можно запитаться от банного распределительного щита; Для того, чтобы посидеть в беседке после парилки, не надо одеваться, обуваться и идти – открыл дверь, и вот оно — «место релакса». Беседка по отношению к бане может размещаться в таких вариантах Когда она «органически» включена в баню. Их объединяет общая крыша и уровень пола; Беседка имеет общую стену (стены) с баней, но крыша и полы, разноуровневые; Баню и беседку соединяет общий крытый переход. Мангал на террасе При желании на террасе можно разместить, стационарный мангал, барбекю или летнюю русскую печь с дымоходом. Это удобно и практично. Чем? А вот плюсы, смотрите: Процесс готовки ароматного шашлыка может идти во время бани и контролировать его можно, далеко не отходя; Встроенная печь дополнительно обогревает банное помещение; Печь может иметь общий дымоход с парной (т.е. быть отделённой от парилки, стеной), что удешевляет расходы на постройку и обслуживание (чистку трубы-дымохода); Не нужно тянуть отдельные коммуникации. Электроэнергии хватит от бани. И систему водопровода также можно подвести от банной насосной станции (кому необходимо). Баня с беседкой – выгодный тандем. Экономия, плюс рациональное использование земельного участка. Особенности строительства Идеология конструкции проста — общая крыша. Пол в беседке желательно делать деревянным, на лагах (чтоб сохранялась сухость и тепло) и с небольшими зазорами. Пусть через них стекает влага с разгорячённых тел, и посредством которых, проводиться вентиляция. Конечно, доски должны быть хорошо обработаны и не иметь острых граней. Для строительства хорошо подойдёт лиственница или сосна. Если выбирать, то лиственница имеет преимущество – длительную стойкость к гниению (хотя антисептическая водоотталкивающая пропитка, нужна в обязательном порядке). Но, у лиственницы есть один недостаток – это холодное дерево. В качестве альтернативы натуральному материалу, возможна укладка террасной доски, выполненной из древесно-полимерного композита или из «натурала». Добавив фантазии можно обустроить баню с верандой, разместив со стороны печки-каменки, которая легко трансформируется в летнюю беседку (снимается остекление и пр.); Очень практичное решение – лёгкие вставные рамы из алюминиевого профиля. Вместо стёкол, чтобы не привлекать чужих взглядов, можно поставить непрозрачный для глаз, но пропускающий дневной свет, материал типа разноцветного сотового поликарбоната. А для защиты от разной надоедливой мошкары можно заказать вставные москитные сетки. Цена вопроса возрастает, зато сезонные возможности использования, намного шире. Беседка размерами 2,6 х 6 метров позволяет установить мангал, и стол на несколько человек. «Возводя баню с беседкой, важно придерживаться общего стиля – это особо подчёркивает индивидуальность строения». А вот, интересное решение. Скатная двухуровневая кровля, переходящая из утеплённой (под которой чердачное помещение), в обычный навес над беседкой. Но стиль «общей крыши», соблюдён полностью. Ещё одна особенность – на террасе нет ограждений. Благодаря этому, пространство выглядит свободным для фантазий в виде небольшого бильярдного стола, надувного бассейна и т.п. |
Как утеплить пол в бане. Ни одно помещение не бывает без пола, но в бане он должен быть особенный, поскольку при неправильном его устройстве эффект от мытья будет малоприятным. Если на стадии возведения мероприятия по утеплению пола не были выполнены, можно это сделать уже в готовой конструкции. Для осуществления утепляющих работ необязательно пользоваться услугами мастера. Эта работа доступна для самостоятельного выполнения. В данной статье мы расскажем, как правильно утеплить пол в бане своими руками. Утепление деревянного банного пола 1 Деревянные полы являются плохими тепловыми проводниками, поэтому, перед тем, как утеплить пол в бане, необходимо демонтировать деревянное покрытие; 2 На нижние балочные части уложите черепные бруски и слой пароизоляции. Затем закрепите черновые доски, равные по ширине расстоянию между балок; 3 Место от балки до балки заполните утепляющим материалом; 4 Далее застелите слой гидроизоляции и покройте поверхность напольными досками. Для утепления банного пола подойдет практически любой утепляющий материал. Большинство из них нуждается в тщательной изоляции от попадания влаги. Оптимальным вариантом является пенополистирол, который выпускается в виде легких и прочных плит. Чем толще выбранный материал, тем лучше будет эффект. Пол предбанника можно утеплить стекловатой, шлаком, керамзитом или песчаной насыпью. При наличии бетонного пола проблему можно решить путем настила досок или циновки. Утепление бетонного пола Несмотря на высокие качественные показатели, бетонный пол имеет низкую проводимость тепла, поэтому выполнить его теплоизоляцию просто необходимо. У вас есть два варианта действий. Двухслойный пол с прокладкой из теплоизолятора 1 Приготовьте раствор из бетона и керамзита для заполнения. Первый слой должен иметь толщину 12-15 см, после заливки необходимо оставить покрытие до полного застывания, периодически увлажняя его и посыпая древесными опилками; 2 После схватывания бетона следует приступать к монтажу утеплителя, в качестве которого выступает стекловата или войлок с битумной пропиткой; 3 Спустя 7 дней повторите заливку бетонного слоя и дождитесь его полного высыхания. На этом утепляющие работы окончены. Укладка изолирующего материала с организацией настила Этот способ предполагает монтаж нескольких слоев: слой бетонной смеси или плита из бетона; материал для гидроизоляции; теплоизолятор; стяжка; клеевое покрытие; плиточный или деревянный настил. Утепление с помощью устройств подогрева Монтаж банного пола с подогревом вы можете выполнить своими руками, изучив предварительно необходимую литературу. Теплые полы имеют три разновидности: электрические, водяные и инфракрасные. 1 При укладке теплого пола в качестве нагревательных элементов можно выбрать как кабели, так и маты. Монтаж электрических нагревающих элементов осуществляется поверх слоя теплоизолятора в армированной стяжке. Чтобы подогрев пола был одинаковым по всей поверхности, расположение нагревательных элементов должно быть на одинаковом расстоянии. 2 Настил инфракрасных нагревательных матов производится в клеевой слой, с последующей укладкой плитки. У вышеописанных способов есть один существенный минус – высокая стоимость, поскольку цены на электроэнергию постоянно поднимаются. 3 В случае с водяным полом нагревательными элементами выступают трубы. Обогрев пола происходит благодаря циркуляции горячей воды. На монтаж такого пола вам потребуется значительно больше навыков, но с экономической точки зрения он выгодней. При выборе подходящего материала для труб отдайте предпочтение полипропилену, поскольку он отличается легким весом и простотой монтажа. Но в качестве альтернативы можно воспользоваться металлопластиком или медью. Система теплого пола также включает в себя насос, температурный датчик и термостат, позволяющий регулировать процесс подогрева. Водяные теплые полы нельзя делать выше первого этажа, поскольку в случае протечки, устранить проблему в короткие сроки невозможно. Обратите внимание! Запрещен монтаж полов с подогревом к централизованной отопительной системе за исключением автономных газовых котлов. При отсутствии автономного газового котла целесообразно установить электрический нагревательный котел для воды. Если вы не уверены в уровне своего мастерства, не стоит рисковать. Обратитесь за помощью к профессионалам, которые выполнят все необходимые работы. При самостоятельном монтаже строго следуйте технологии и не пренебрегайте правилами безопасности. Вышеописанные способы направлены на утепление пола в бане, чтобы пребывание в ней стало еще приятней и комфортней, а процедура мытья способствовала приливу новых физических сил и энергии. |
Душ в баню. Устройство душа в бане. Хорошо иметь душ в бане, когда после жаркой парной можно ополоснуться не только прохладной водой, но и принять полноценный душ. Однако этот, можно сказать, жизненно важный элемент любой бани, как правило, отсутствует в большинстве частных бань. Душ в большинстве частных, особенно загородных банях в лучшем случае представляет собой бочку с водой. А ведь сделать душ в бане не такая уж и сложная задача. Что же для этого требуется? Требуется не много это горячая и холодная вода. При ее наличие можно установить смеситель и получится душ ничем не уступающий душу в городской квартире. С холодной водой в принципе понятно, но откуда взять горячую воду? Теоретически вариантов много начиная с газового котла и заканчивая электрическим водонагревателем. Рассмотрим наиболее простое устройство душа в бане. Душ в баню своими руками На рисунке изображена принципиальная схема душа в бане. Вернее сказать схема предварительной подготовки горячей и холодной воды. Рассмотрим элементы схемы подробнее. Нагревательный элемент. В качестве нагревательного элемента для душа в бане может быть использован электрический водонагреватель. Существует два варианта накопительный водонагреватель и проточный водонагреватель. Проточный водонагреватель всем хорош, он имеет маленькие габариты, легок в установке и имеет сравнительно не большую стоимость. Но использовать его для душа в бане, особенно в загородной частной бане не всегда удобно. Причиной тому служат повышенные требования к давлению воды и стабильности электроснабжения. Первое можно решить по средствам установки насоса. В отношении электроснабжения можно сказать следующее, чаще всего за городом оно оставляет желать лучшего. Это обусловлено недостатком мощности сети и колебаниями напряжения. Если же с электричеством проблем нет, это ваш выбор. Накопительный водонагреватель лишен описанных недостатков присущих проточному водонагревателю. Он может работать при не стабильном напряжении. Однако следует отметить тот факт, что он имеет значительные габариты и чем больше в нем запас воды, тем он крупнее. Однако и эта проблема решаема. Его не обязательно располагать в душевой кабине. Накопительный водонагреватель может быть установлен в соседнем помещении или на чердаке бани. Подробнее в статье «Установка электрического водонагревателя». Насос. Если уже установлен скважинный насос, то с давлением воды проблем, скорее всего не будет и дополнительный насос не потребуется. Но в большинстве случаев давление воды в подводящей к бане трубе не большое. Особенно при использовании центрального водоснабжения. Оно зависит от водоразбора и от изначального давления в системе. Как правило, за городом, особенно на дачах оно очень мало. А если водонагреватель расположен на чердаке бани, то давление еще сильнее падает, что может привести к невозможности использования смесителя. Тогда смысл всей затеи пропадает. Для устранения этого недостатка можно использовать насос. Насосы бывают двух типов с аккумулятором давления (ресивером) и без него. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Естественно с ресивером насос более крупногабаритный, но он имеет одно большое достоинство для душа в бане. Он может поддерживать постоянное давление воды, что не способен делать насос без ресивера. Поэтому если есть место для его установки, например чердак в бане, то следует предпочтение отдать именно этому типу насосов. Подробнее о насосах. Трубы. Существует несколько вариантов проведения трубопровода для душа в бане. Наиболее простыми являются трубопроводы из металлопластиковых и полипропиленовых труб. Подробнее о монтаже труб читайте в статьях «Монтаж полипропиленовых труб» и «Монтаж металлопластиковых труб». Фильтры. Фильтры нужны в первую очередь, что бы продлить срок службы насоса и водонагревателя. Кроме того они позволят очистить воду от различных примесей песка, ила, водорослей и пр., что в свою очередь только повысит качества душа в бане. Рекомендуется использовать два фильтра грубой и мелкой очистки. Для грубой очистки подойдет обычный сеточный фильтр. Второй фильтр следует применять 5 или 10 микронный. Он удалит остатки взвеси в воде. |
| Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot