Огород. Рассада,семена
 

Основные ошибки при выращивании рассады.

1.Использование низкосортных семян. Старайтесь приобретать семена от авторитетных производителей. Не забывайте смотреть на срок годности.
2. Неподходящая почва. Для того чтобы избежать этой ошибки, заготавливайте почвенные смеси заранее или приобретайте готовые в садовых центрах.
3. Неподходящая тара. Рассаду следует выращивать в легких, не тесных, хорошо дренируемых емкостях.
4. Игнорирование предпосевной подготовки семян, которая обычно зависит от сорта растения. Способ обработки обычно указывается на упаковке с посевным материалом.
5. Несоблюдение сроков выращивания. Приблизительный срок высева всегда указывается на упаковке.
6. Заглубление семян. Глубина заделки, как правило, равна двум диаметрам семени.
7. Загущение посевов. При посеве семян старайтесь соблюдать расстояние, чтобы подросшие растеньица не конкурировали за свет, питательные вещества и влагу;
8. Полив семян после посева. Этого нельзя делать ни в коем случае, поскольку семена таким образом будут затянуты водой вглубь грунта, то есть они будут дольше прорастать, а может и вовсе пропадут. Поливайте почву перед посевом семян.

ПОСАДКА ЧЕСНОКА ПОД ЗИМУ.

Чеснок многие выращивают на своих садовых участках. Он очень часто используют в кулинарии: его добавляют в салаты, вторые блюда и т.д. Он не только улучшает вкус и аромат блюду, но также приносит пользу. Ведь известно, что чеснок очень полезен. Чаще всего сажают чеснок осенью. Хотя некоторые предпочитают сажать яровой чеснок весной. Но он немного мельче, озимого. В этой статье пойдет речь о посадке озимого чеснока.

Для посадки чеснока выбираю участок с хорошим освещением. Как и любые овощные культуры, сажать в тени не желательно. Также плохо подходит участок в низине, где весной скапливается много воды. Лучше сажать на ровной поверхности. Если почва на участке мягкая, то слегка ее взрыхляем. Глубокая перекопка нужна в том случае, если грядка заросла сорняками.

Сроки посадки чеснока под зиму

Чеснок я сажают в конце сентября или в первых числах октября(в этот год я посадил грядку 29 сентября). От посадки до промерзания почвы, должно пройти не менее 30-40 дней. За это время чеснок укоренится, но не успеет прорасти. Поэтому если у вас поздно начинаются холода, то сажать можно попозже.

Подготовка чеснока для посадки

Я отбирают крупные головки чеснока и разделяю на дольки. Хорошо подходят ровные дольки. Отбраковываю гнилые дольки, с пятнами, а также слишком мелкие. Если чеснока недостаточно, то можно использовать дольки из средних головок. Урожай все равно получите, но только поменьше.

Технология посадки озимого чеснока

Сажаю дольки чеснока на глубину 5-7 см. На грядке палочкой делаю ямки глубиной 7 см на расстоянии 10 см. Между рядками оставляю примерно 20-25 см. В каждую ямку опускаю по одной дольке чеснока. Засыпаю землей. В этот год грядку с чесноком не поливал, так как почва была влажной. Если сухая, то обязательно полейте водой.

После посадки грядку можно замульчировать почву соломой или крупными опилками. Толщина мульчи должна быть не менее 10 см. Мульча хорошо защищает грядку от сильных заморозков, в малоснежные зимы.

Получение собственных семян.

В наше время многие дачники, несмотря на огромный выбор посадочного материала, предпочитают заниматься выращиванием перцев и баклажан, используя собственные семена. Это не только дешевле, но и правильнее, ведь именно в этом случае можно быть уверенным на 100%, что семена дадут всходы, из которых вырастут именно ожидаемые сорта, способные одарить нас хорошим урожаем.

Получение собственных семян

Опыт многих огородников, касающийся выращивания собственных семян перцев и баклажан, показывает, что для получения качественного посадочного материала, из которого вырастет именно тот сорт, что предполагается, необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Если вы собираетесь получить собственные семена, помните о разнице между сортами перцев и баклажан и их гибридами (их на пакетиках с семенами выделяют знаком F1). Дело в том, что гибриды, несмотря на ряд преимуществ, нежелательно выращивать для получения посадочного материала, поскольку в дальнейшем при посеве таких семян результат вас может разочаровать - растения получатся разнородные и не похожие на своих «родителей».

Что же касается сортовых перцев и баклажан, то при выращивании их на семена таких изменений не происходит. Именно по этой причине подобные растения являются идеальными для дальнейшего разведения.

2. Помните, что для получения качественных семян необходимо выбирать только самые здоровые и крепкие растения. Помимо этого, не стоит забывать, что для того чтобы собрать хорошие семена с плодов, последние должны полностью вызреть. Известно, что и перцы, и баклажаны являются довольно теплолюбивыми растениями. Именно по этой причине для дальнейшего получения собственного посадочного материала необходимо заранее хорошо позаботиться о рассаде его «родителей».

Рассаду перцев и баклажан, из которой вы в будущем хотите отобрать семена, выращивайте в теплице.

Как правило, в открытом грунте названные овощи, посаженные с целью дальнейшего размножения, возделываются преимущественно в регионах с южным климатом.

К моменту пересадки рассады на растениях должно иметь не только 7-8 листочков, но и уже сформировавшиеся бутончики. Экземплярам, предназначенным для получения семян, необходим более тщательный уход: регулярный и частый полив, усиленное удобрение и аккуратное подвязывание к опорам.

3. Известно, что как перцы, так и баклажаны способны к самоопылению. Поэтому не располагайте рядом грядки разносортных культур -так плоды не будут переопыляться.

Например, при желании вырастить сладкий перец на семена высаживайте его поодаль от острого.

Получение семян

Как правило, семена перцев и баклажан отбирают у хорошо вызревших плодов, причем вызревших именно на растении. Считается, что собирать их желательно у самых первых экземпляров, «дошедших до кондиции» - только в этом случае можно быть уверенным, что полученные семена будут здоровыми и способными к дальнейшему выращиванию.

Семена перца

Возьмите хорошо вызревшие плоды красного или ярко-желтого цвета (все зависит от определенного сорта) и сделайте вокруг чашечки аккуратный надрез. После этого, взявшись за плодоножку, достаньте « кочерыжку» с семенами - это семяножка. Положите ее на несколько дней (3-5) на просушку при температуре не ниже 25-30°С, после чего отделите семена, поместите их в пакет из бумаги и храните в теплом сухом месте.

Семена баклажан

Для того чтобы получить собственные семена баклажан, при появлении завязи оставьте только 2-3 плода, а все остальные оборвите. Когда они полностью созреют, снимите их и положите в теплое место на неделю. После этого разрежьте их, достаньте мезгу с семечками и поместите ее в стеклянную посуду, оставив на пять дней, чтобы начался процесс брожения. Затем промойте массу водой, отделяя семена, после чего дайте отобранным чистым экземплярам хорошо просушиться (пару недель при 28-30°С).

Собранные семена баклажан храните в теплом сухом месте, используя бумажный пакет.

Как видите, все довольно просто. Поэтому дерзайте и сможете получить собственный урожай качественного посадочного материала перцев и баклажан.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫГОНКИ ЛУКА. ПРОСТО! УДОБНО!

Как вырастить лук на окне зимой

Выгонять лук на зелень – довольно забавное занятие. И не такое уж дурацкое – в магазине российский зелёный лук в 10 раз дороже африканских бананов.

Когда-то, давным-давно, я уже пробовал проращивать (выгонять) лук на зелень на окне у себя в квартире. Но очень быстро понял, что толку (зелёного пера) от этого занятия мало, а вот вони от гниющей луковицы – много. И в дальнейшем уже больше не пытался устроить огород на подоконнике.

Но не так давно вычитал, что проращиваемый лук не будет гнить и зловонить, если луковица не будет касаться воды. Донышко луковицы должно быть выше поверхности воды на 5-10 мм. Луковица при этом остаётся сухой, но пускает корни. Корни уходят в воду и питают луковицу. Ничего, кроме воды, для выгонки зелени луковице не надо. Выглядит этот способ весьма заманчиво и перспективно. Надо только придумать более-менее удобную конструкцию мини-грядки и проверить, так ли этот способ хорош.
Очень неплохая идея – использовать для выгонки лука пластиковую упаковку-контейнер для яиц. Вместо десяти яиц – десять луковиц. Проделать отверстия для корней, поддон с водой подставить – и дело с концом.

Это – пластиковый контейнер для яиц.

Разделяем его на две половины. Та, что слева – это будет поддон.

Срезаем на будущем поддоне острым ножом четыре пластиковых пупырышка. Иначе они будут нам мешать.

Берем теперь другую, фигурную, половину упаковки. Вырезаем ножом там, где раньше располагалось яйцо, круглую дырку размером с десятикопеечную монету. Эта дырка – для корней луковицы. Вырезаем 10 отверстий для 10 луковиц.

На поддон устанавливаем две поперечные балочки. Они обеспечат нужный зазор между луком и водой.

Теперь на поддон устанавливаем вторую, фигурную часть устройства.

10 луковиц замачиваем в теплой воде сутки и выкладываем в ячейки. Наливаем воды на поддон. Устанавливаем эту немудрёную конструкцию на подоконнике. Ждём неделю, ждём другую.

И вот, наконец, результат!

Как оказалось, гнилостного запаха, действительно, не было. Надо лишь проследить изначально, чтобы среди высаживаемых луковиц не было гнилых. Это важно. Луковицы, действительно, сидят сухие и вид имеют достаточно симпатичный, вполне декоративный. И неплохо смотрятся рядом с домашними растениями. Эдакая зелёная лужайка получается. Одна такая кассета, конечно, не накормит вас зеленью «от пуза». Но эта грядка легко масштабируется. Было бы желание.

СЕЕМ ОВОЩИ ПОД ЗИМУ.

Как правило, высадка овощных культур начинается в середине апреля. Если быть еще более точным, то в начале мая, когда у всей страны есть законные праздники. А если высадить овощи под зиму, то урожай не заставит себя долго ждать и появится на пару недель раньше привычного срока.

Итак, что из огородных культур можно посадить осенью?

Чеснок
Для его высадки вам в помощь календарь и прогноз погоды. Чеснок высеивают в период со второй декады сентября до начала октября. При этом погодные условия должны быть такими, чтобы до ближайших морозов еще оставалось 1,5 месяца. Обязательно укройте грядку жухлой листвой или торфом. Если все сделать правильно, то чеснок сможет хорошо укорениться и до первых снегопадов не взойдет.

Лук-севок

Лук-севок не рекомендуется хранить в домашних условиях всю зиму, он просто высохнет. Поэтому его нужно высеивать на огороде под зиму и глубже, чем, если бы пришлось сеять его весной. Такой лук не имеет стрелок и отлично переносит зимний сезон.

Физалис
Для выращивания физалиса вам придется с осени выбрать для него место «под солнцем». В противном случае вы увидите, как растение размножилось самосевом и вытеснило немало культур на огороде. Высеивать его можно в любой момент, холодов можно не ждать, все равно он взойдет не раньше весны.

Петрушка
Петрушка очень вынослива и сильна, температурные показатели для ее высевания от +2 до 3°С. Всходят семена петрушки, не спеша, не синхронно. Заморозки выдерживает до - 9°С.

Пастернак
Увы, но семена пастернака не долговечны, и держать их дома не вариант. Лучше всего высеять их под зиму, тем самым проведя необходимую операцию – стратификацию, которая закалит семена и даст хороший урожай.

Укроп
Температурные показатели для высевания укропа идентичны петрушке, тоже от +2 до 3°С. При этом укроп можно высеивать каждый месяц, чтобы по весне получить свежую, сочную, молодую зелень.

Шпинат

Осенний физалис

Пока снег не выпал можно посеять шпинат. Его семена отлично выдерживают минусовую температуру до восьми градусов.

Щавель
Эта огородная культура идеальна для нашей климатической полосы. Посеяв семена щавеля под зиму, вам даже не придется думать об укрытии, оно просто не понадобится.

Ревень
Для того чтобы посадить ревень его нужно размножить. Как это сделать? Делением корневища либо семенами. Семена высеивают осенью в мерзлую землю.

Кинза
Это растение тоже идеально подходит для посевов под зиму. Кинза очень неприхотлива, морозоустойчива и вынослива.

Так что осень это не только время оперативного сбора урожая, но и посадок. А если вы еще по каким-то причинам раздумываете над предложением отправиться на выходные дни на дачу и провести посевные работы, то позвольте вам рассказать еще об одном, наверное, о самом главном плюсе озимых посевов.

Все семена имеют срок годности. Это факт. Наверняка у вас дома накопилось приличное количество пакетиков с семенами, качество которых вы не знаете, как оценить, ни хорошее, ни плохое. Вот как раз для этих семян - осень и есть лучшее время для высевания. В этот период семена покажут, какими они являются на самом деле: годными или нет.

И если по весне всходы не видны, значит не все еще потеряно и у вас есть время высадить новые. А если всходы взошли, то ведь это здорово! Так что не ленитесь и ваши труды не останутся напрасными!

7 ЛУЧШИХ СОРТОВ ПОЗДНЕЙ КЛУБНИКИ

1. Гигантелла Максима
Поздний сорт, отличается от других большим размером ягод (около 8 см. в диаметре) и устойчивостью ко многим вредителям и заболеваниям, таким как земляничный клещ и серая гниль.

2. Пегас
Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный куст и красивые по форме ягоды, которые в период созревания напоминают форму сердца. Плоды не мнутся и хорошо переносят перевозку.

3. Великобритания
Сорт отличается своими достаточно крупными плодами. Требует частого полива, однако это того стоит, ягоды вырастают очень вкусные, сочные и большие.

4. Маэстро
Ягоды этого сорта очень сочные, в виде конуса, урожай достаточно велик. Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям.

5. Баунти
Крупноплодный сорт. Плоды несколько рыхловаты, однако все равно вкусные и ароматные, хорошо переносят перевозку.

6. Зенит
Высокоурожайный сорт, имеет высокий куст. Ягоды крупные, конической формы, на вкус немного кисловаты.

7. Мальвина
Высокоурожайный поздний сорт, обладает крупными ягодами темно-красного цвета в период созревания, очень ароматными и вкусными.

РЕДИСОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР.

Обеспечьте себя редисом с середины апреля по середину июня!

Такой
конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис
будет на вашем столе два месяца. В середине – конце марта барботируйте
семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее
скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые
начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные
горшочки.

Один поддон с горшочками ставите в
теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон
относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска
будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена
высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска
будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда
редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и
держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа.
После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине
апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую
редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая
редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины
июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы
примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо
стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия
овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не
навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля высеивайте осеннюю
редиску. Это сорт «Красный великан».

Выращивать его весной
достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации – 2-3 месяца. В
июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит
и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое
время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис -
очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше!
Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.

Осенний
редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями
требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками
15-20 см, а между растениями – 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень
крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного
слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами
уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе,
не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно
донимают.

Начиная примерно с середины сентября редис уже можно
потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не
начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже
если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он
тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко
переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.

В октябре
осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля –
марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного
подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха.

Лучшая посадка картофеля - ростками вниз!

Посадка картофеля - ростками вниз!

Кажется, ну как можно посадить семенной клубень? Скажут: да просто! А вот и нет, и здесь есть нюансы. А если еще обрабатывать по-новому...

Xочу поделиться опытом посадки картофеля. Способ мне подсказали добрые люди-садоводы.

Мои любимые сорта - Невский (вес клубня - до 600-800 г) и Спиридон (чуть помельче).

А теперь - о том, как эти клубни выращивать.

Вот мои правила.

За месяц до посадки картофель достаю и проращиваю на свету (ничем его не брызгаю!).
Размер посадочных клубней - чуть больше куриного яйца.
Лист березы с двухкопеечную монету - земля прогрелась, можно сажать.
Землю под картофель ни весной, ни осенью не перекапываю - как говорят, «сажаю под ленивку».
Глубина лунки - не больше 10-15 см.
На дно лунки - горсть золы, и сразу кладу картофель.
Клубень кладу ростками вниз! Конечно, очень аккуратно. Куст тогда получается мощный, широкий, молодым клубням не тесно.

• Если есть вода, желательно полить.

Всходы появляются через 5-7 дней, и тогда я делаю так.

Когда кустики достигнут 15-20 см, я встаю в междурядье с трехзубыми вилами и, двигаясь назад, начинаю кусты буквально закапывать. Взяла землю - и на куст слева, затем - на куст справа, потом - между кустов, тоже слева и справа. Двигаясь по меже спиной, копаю междурядье и набрасываю землю на кустики. Это лучше делать через день-два после дождя, так как сухую землю вилами не возьмешь.

Перед этой работой засыпаю кустики перегноем из расчета 1 ведро на 3-4 куста. Это обычно бывает перед возвратными заморозками. Так у меня все листья спрятаны под землей, и сидит моя картошечка, как в маленьких муравейниках.

Второй раз я закапываю кусты, когда их высота доходит до колена. Делаю то же самое. И все! Больше я в междурядья не захожу, разве только 1-2 раза - жуков собрать да сразу листья с их личинками оборвать. Но пропустить листик-другой не страшно, главное - не упустить момент массового откладывания жуками яиц!

Поливаю по погоде. Частично обрываю цветки, пока они не распустились.

Преимущества такой посадки:

на картофельном участке травы нет вообще;
инструмент - только вилы с тремя зубьями (их очень ценю);
земля рыхлая, кислорода в ней предостаточно.
Единственное важное условие: расстояние между рядами - чуть больше обычного, так как кусты разрастаются сильно и можно вилами повредить корешки.

Удобрений не использую. В этом году посадила 5 ведер - выкопала 45! Отведите участок под эксперимент - не пожалеете!

Мои любимые сорта томатов.

Я вот все читаю о том, как другие пишут про разные сорта томатов, и думаю -а у меня что, нет своих, любимых? Есть, да еще сколько! Каждый год сею от 100 до 160 разных сортов, по нескольку штук от каждого, сажаю старые, проверенные сорта и несколько новых.

Вся рассада у меня в теплице. Размечаю грядки, пишу названия. Сосед научил размечать посадки пластиковыми одноразовыми ножичками, пишу на них простым карандашом, он не выгорает на солнце (можно и водостойким маркером, но такую надпись уже не сотрешь). Составляю на картонке план посева, обязательно указываю: рост, пасынковать или не надо, для открытого грунта и для теплицы, какой сорт. Без таких табличек можно запутаться среди такого многообразия. На постоянное место высаживаю рассаду, когда вырастет на 15-20 см, больше не жду - высокая плохо приживается. В прошлом году лунки стала делать другим инструментом, раньше использовала саперную лопату, а теперь беру длинный конусообразный совок -очень удобно.

Есть много сортов, которые рекламируют, хвалят, а у меня они не пошли. Это Роза ветров, Красная шапочка, Вишня красная, Снежная сказка, Снежный барс, Санька.

А вот мое мнение о проверенных и любимых.

Матрешка - ранний сорт, куст невысокий и очень раскидистый, с обильным плодоношением до заморозков. Плоды в форме груши, вкусные, очень красивые, вес от 60 до 100 г, кожица плотная. Я сажаю их побольше и на открытой грядке, и в теплице.

Матрешка золотая - это свой сорт, произвольного опыления, отличается длинными желто-золотистыми сладкими плодами. Просто замечательный. Я собрала первый раз 2 небольшие золотистые грушки, а из их семян уже выросли длинные плоды, причем с каждым годом они получались все крупнее и обильнее. Про сорт Лабрадор писать не буду, написано про него много хорошего, это все правда. Он у меня самый ранний, обильный, дружно плодоносит, вкусный, можно сажать очень тесно.

Сибирская тройка и Японский перст - длинноплодные, очень хороши для засолки, я их режу кружочками для салата.

Раннее солнышко - сладкие желтые плоды, у меня они небольшие, около 50-60 г.

Клюква в сахаре - раскидистые, обильно плодоносящие кусты, плоды небольшие, коктейльного типа. На вес 25-30 г, очень сладкие и устойчивые к фитофторе.

Снегирь - красные, округлые, вес 100-150 г. Все ранние и вкусные.

Гибрид Персидская сказка. Плоды оранжевые, очень сладкие и крепкие, даже немножко лохматые. Кстати, я заметила, что оранжевые и бордовые плоды самые сладкие.

Бордо шоколадное - плоды крупные, вес 200-400 г, очень сладкие и сочные. Рост до 1,5 м, поэтому эти сорта уже требуют пасынкования. В наших условиях лучше выращивать в теплице. Хотя где южнее, могут и в открытом грунте.

В этом году первый раз удалось сохранить несколько сеянцев пепино, до этого все время гибли. В этом году выращивали их вместе с перцами в теплице. Сейчас они окрепли, но растут медленнее, чем другие, скорее всего, к осени придется пересадить в горшки, чтобы успели дать урожай. Небольшая победа, но все равно радостно.

Как вырастить крупные гладиолусы из деток.

Какой цветовод не хочет похвастаться гордыми красавцами гладиолусами, выращенными своими руками. Лучшие клубнелуковицы для цветения на следующий год получаются за один сезон из маленьких деток.

В выращивании гладиолусов залогом успеха является посадочный материал. Чтобы из клубнелуковиц развились мощные растения с большими цветами, лучше их выращивать из деток диаметром 0,6-1 см за одно лето.

Детский сад для деток

Деток гладиолусов нужно очистить от кроющей чешуи и продезинфицировать в течение двух часов в слабом растворе марганцовки. Далее обработанные детки высаживаются на грядку под пленку. Почва на грядке заранее перекапывается с внесением перегноя и универсального комплекса удобрений.

Схема посадки деток – в канавки на глубину 5 см, междурядья 20 см, расстояние в ряду друг от друга по 10 см. После высадки деток канавки закрываются грунтом и их необходимо полить теплой водой с универсальным комплексным удобрением. При описанном выше размещении можно вырастить 48 деток на квадратном метре грядки.

Ухаживать за высаженными детками не сложно, но нужно выполнять все следующие процедуры: обильный полив каждые 5 дней с обязательным рыхлением почвы, внесение с поливом каждые 10 дней комплексного универсального удобрения ( с начала августа в качестве удобрений использовать только калийно-фосфорные), удаление цветоносов.

Уборка крупных сформированных клубнелуковиц осуществляется в третьей декаде сентября. При влажной погоде нужно следить за мочками клубнелуковиц, не допуская появления новых корней до уборки, иначе хранение будет проблематичным, и, как следствие, будет плохое цветение в следующем году.

Клубнелуковицам - солнечные ванны и хороший «рацион»

Выращивать гладиолусы лучше на открытом солнечном месте. Земля предпочтительнее слабой кислотности, но подойдет и нейтральная. В процессе роста у гладиолусов развивается не только мощная надземная часть, но и мощнейшие корни, поэтому почва на грядке должна быть хорошо и глубоко перекопана с внесением минерального удобрения нитрофоски из расчета внесения 30 г на каждый квадратный метр площади грядки.

Клубнелуковицы гладиолуса нуждаются в предварительной подготовке к посадке. За месяц до посадки необходимо их очистить от покровной чешуи, выбраковать больные и зараженные. Перед посадкой нужно произвести обработку в растворе марганцовки в течение получаса.

Температура почвы к моменту посадки клубнелуковиц должна быть не меньше 8 ° С. Глубина посадки варьирует и зависит от типа почвы, если на легкой почве она меньше, то на тяжелой больше, оптимальная глубина должна равняться примерно трем диаметрам клубнелуковицы.

Расстояние в ряду не меньше 20 см, а лучше больше. Всходы появляются через на 15-18 день. С момента появления всходов необходимо регулярно поливать, рыхлить почву и с июня вносить удобрение – нитрофоску, добавляя по 30 г на 10 л воды при поливе.

Выкапывают клубнелуковицы, как и деток, в конце сентября. После выкопки их моют, замачивают на 25 мин. в растворе хлорофоса, приготовленного с добавлением 20 г на 10-ти литровое ведро воды, а затем на час в растворе марганцовки, приготовленном с добавлением 10 г на 10-ти литровое ведро воды. После этих процедур, убивающих вредителей, клубнелуковицы просушивают две недели в проветриваемом помещении при температуре 25 °С. В ноябре клубнелуковицы раскладывают в коробки и опускают в подвальные помещения с температурой воздуха 5-7 °С и влажностью около 60 %.

Как правильно собрать и хранить семена.

Каждый год я с особой бережливостью стараюсь собрать как можно больше семян со своего собственного сада-огорода. Считаю это занятие важным навыком для каждого садовода, хотя бы в целях экономии бюджета. Особое внимание я хочу уделить сбору семян помидора и огурца. Это две самые распространённые огородные культуры, которые растут практически на любом дачном участке и даже на квартирных подоконниках, являясь овощами-фаворитами.

Для чего собирать семена?

Семян томатов и огурцов не бывает много, потому что порой их посев похож на лотерею – «взойдёт — не взойдёт», а если взойдёт, то на что это будет похоже? Поэтому для себя я решил, что надёжнее подготовить семена самостоятельно из собственного урожая. Во-первых, мы получим удовлетворение от осознания того, что участвовали в процессе выращивания урожая от начала до конца, а во-вторых, вы сможете отобрать лучшие семена, доверяя своим глазам. Но это касается всех овощей, кроме гибридных сортов. Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества. Такие семена я предпочитаю покупать, потому что люблю экспериментировать! Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества.

Способ сбора семян помидора.

Существуют разные способы сбора семян у помидора. Самый распространённый совет — это выбирать на грядке крупный помидор, оставить висеть на кусте после созревания ещё на две недели и потом пустить на семена. Но так ли это?

Путь проб и ошибок… На семена надо брать только те томаты, которые ярко отражают описание сорта. Например, вдруг ни с того ни с сего сорт помидора «красный богатырь», который по описанию должен быть круглый и мясистый, вдруг вытянулся и стал огромным конусообразным, что для него совсем нехарактерно. Мы думаем, что вот подходящий помидор, ведь он самый большой, значит и семена у него будут качественные. Нам и в голову не приходит, что он мог просто переопылиться с другим сортом, растущим неподалёку. Получается гибрид, а такой помидор не годится для сбора семян. Подойдут плоды, хорошо сформированные, типичные для данного сорта и преимущественно со второй и третий кисти. Овощи, которые сформированы позже, на семенные цели не годятся, так как потомство от таких семян получается с мелкими, не скороспелыми плодами. Чтобы получать семена на своём участке, отберите заранее одно здоровое растение и тщательно за ним ухаживайте. Плоды с общей массы на семенные цели брать нельзя. А также ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов. Потому что там могут быть пророщенные семена, а они не всхожие. На семена берут плоды в бурой спелости (это когда помидор покраснел, но внутри ещё зеленоват) и кладут на дозревание. Берём зрелый плод, перерезаем поперёк и лёгким нажатием выпускаем с соком и мякотью семена в стеклянную или в фаянсовую посуду. Вычищая семена, обращайте внимание, чтобы не было пятнышек, потому что тогда этот овощ считается больным и на семена не годится.

Ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов.

Некоторые советуют залить выдавленные семена водой, чего делать категорически нельзя, потому что так они могут прорасти! Они должны стоять в собственном соку 3-4 дня, до полного скисания. Как определить, что брожение завершилось? Сверху жидкости появляется тонкая мутная плёнка, а сама жидкость становится светлой. Семена, которые находятся на поверхности жидкости, удалите, потому что они не полные, а значит не всхожие. Промываем семена водой через сито или марлевую ткань. Для дезинфекции можно сделать лёгкий раствор из марганцовки или прибегнуть к народному рецепту с использованием хозяйственного мыла. На 250 грамм воды чайная ложка стружки хозяйственного мыла, размешать и промыть семена. Вытряхиваем на полотенце, просушиваем. Берём картонную коробку и на 2 недели отправляем сушиться при 25 градусной температуре в сухости. Помидорные семечки можно хранить от 5 до 7 лет. После расфасуйте семена по бумажным пакетам, ни в коем случае не в полиэтилен, чтобы семена дышали.

Сбор семян огурцов.

На первый взгляд сбор семян огурцов не отличается от сбора семян помидора, но и тут есть свои нюансы. Огурец — культура перекрёстно-опыляемая, и для чистосортных семян необходима пространственная изоляция около тысячи метров. Конечно, создать такие условия на приусадебном участке довольно-таки сложно. Поэтому можно прибегнуть к принудительному опылению при помощи кисточки. Плод огурца висит на растении 40 дней, после чего мы его выкладываем на дозревание на 5-7 дней. Чтобы легче было выделить семена, разрезаем плод на две половинки. Ложкой выскребаем мезгу (так называют мякоть), всё до последнего зёрнышка. Металлическую тару не рекомендую, потому что семена приобретут тёмную окраску, хотя посевные качества сохранятся. Тару наполняем не до краёв, потому что во время брожения масса увеличивается в объёме и может побежать через край. Оставляем на брожение на три четыре дня при температуре 25-26 градусов. Потом мы откидываем на сито семена и промываем в проточной водой. Опять заливаем ёмкость водой и всплывшие семена удаляем, а внизу остаются крупные полновесные семена, которые идут на посев. Сушим семена при температуре 25 градусов и не на солнце, а в сухом месте. О том, высохли ли семена, можно узнать, слегка их сжав. Хорошо просушенные будут покалывать руку. После ссыпаем семена в бумажный пакетик и подписываем сорт и год сбора.

Сроки и условия хранения семян.

Часто бывает так, что мы не можем использовать все семена в один сезон, и тут возникает вопрос — можно ли использовать эти семена на следующий год? семена хранят в сухом месте от 2 до 9 лет, в зависимости от культуры Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается. Мой совет: хранить остатки семян в пузырьках или пробирках с плотной крышкой. Семена сохранят свойства при постоянной температуре и влажности. Также срок хранения зачастую зависит от биологических особенностей самих культур. Например, короткий период хранения, от года до двух, имеют семена таких культур, как сельдерей и пастернак. От двух до трёх лет сохраняют всхожесть семена петрушки листовой, моркови, укропа, поэтому не советую долго хранить старые запасы этих культур. До пяти лет хранятся семена перца и баклажана. Семена капусты, кукурузы и томатов хранятся пять — шесть лет, при условии постоянной температуры и влажности. Истинными долгожителями можно назвать семейство тыквенных. Это огурец, сама тыква, кабачок и патиссоны. Они могут храниться 6-8 лет. Их даже не рекомендуют высевать в первый год, потому что они должны набраться сил, чтобы не было пустоцветов, и получить хороший урожай.

Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается.

Если вы всё же решились сеять семена, имеющие некий ограниченный срок всхожести, используйте препараты для замачивания – Эпин, Циркон, Альбит. Они помогут увеличить всхожесть семян, особенно тех, у которых предельный срок хранения. Только строго соблюдайте инструкцию, указанную на пакетике, потому что, порой, передержав семена в растворе больше положенного, можно добиться обратного результата. Если вы приобретаете покупные семена, помните, что лучше это делать в специализированных местах, там, где могут дать гарантию качества и квалифицированную консультацию. Соблазн посеять гибридные сорта велик, но их не должно быть больше 20 процентов на вашем огороде. Не делайте ставку только на гибридные сорта, нужно постепенно проверить их всхожесть, не рискуя основным урожаем.

Итак, подводя итоги, можно сказать: как семена соберёшь, такой урожай и получишь.
Желаю вам отличной всхожести ваших семечек, ярких экспериментов с новыми сортами и высоких урожаев.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОРТАМ ТОМАТОВ.

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Когда сажать рассаду помидор, перца и других овощных культур

Сегодня, чтобы добиться качественного и хорошего урожая, многие овощные культуры выращивают через рассаду. Ее подготавливают заранее за несколько месяцев или недель до высадки на постоянное место, где в дальнейшем она будет расти.

В данной статье приводятся советы, как лучше всего подготовить и посадить рассаду самых популярных овощных культур, которые сегодня выращивают практически все садоводы - это перец, помидоры, капуста, огурцы, кабачки и баклажаны.

Современные садоводы выращивают рассаду самыми различными способами. Применяются для этого специальные горшочки, яичные лотки и даже бумажные стаканчики. Время посадок семян полностью зависит от видов и индивидуальных особенностей произрастания овощей. Главное, что необходимо учитывать, так это приблизительные сроки высадки черенков в открытый грунт на постоянное место.

Начинают выращивать рассаду, зачастую, с апреля, начала мая. Причем в мае ее можно выращивать прямо в открытом грунте под укрытиями из специальной пленки, конечно, если год теплый. За несколько недель до пересадки растений из утепленных мест часто производят закаливание, то есть выносят понемногу их на открытое пространство улицы, каждый раз увеличивая продолжительность пребывания в более прохладных условиях.
Посадка перца на рассаду

Перец - весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный - 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки - первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

Рассада помидоров

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян - 10 марта - 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны - это 1-15 мая, более северные районы - 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

Рассада огурцов

Огурцы - самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта - начале апреля можно начинать готовить рассаду. Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой - 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт - в середине июня.

Рассада кабачков и баклажан

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития - 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт - в конце мая.

Сроки посева капусты

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние - с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних - 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее выращивать, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

На холоде рассада крепче!

Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях. Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках". Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.

Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы.

На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче.

В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.

Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.

Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока, посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.

Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем. И до посадки на постоянное место больше не подкармливаем.

Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года. По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.

Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания рассады на участке без больших отапливаемых теплиц через газету "Дачная душа"? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.

Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.

Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.

ПЯТНАДЦАТЬ «НЕЛЬЗЯ» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ.

1. Нельзя использовать для выращивания рассады семена, приобретенные из сомнительного источника. Приобретать семена надо только в специализированных семенных магазинах. На пакете с семенами должны быть указаны количество семян, номер партии и срок годности семян.

2. Нельзя готовить к посеву уже подготовленные производителем семена, о чем обязательно указано на обратной стороне пакетика с семенами. Такое излишнее усердие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели всех семян.

3. Нельзя сеять неподготовленные семена, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с неподготовленными семенами.

4. Нельзя использовать для посева семян тяжелую плотную почвенную смесь, взятую с огородных грядок землю и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием, а для выращивания рассады капусты - обязательную термообработку. Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.

5. Нельзя использовать для выращивания рассады неприспособленные, плохо дренируемые емкости, в которых большинство проростков погибнет, не успев взойти.

6. Нельзя при посеве излишне заглублять семена в почву, что может привести к появлению только единичных всходов.

7. Нельзя поливать почву в ящике сразу после посева семян, иначе семена будут затянуты вместе с водой в глубь почвы. Почву в ящике необходимо полить теплой водой непосредственно перед посевом семян, а после посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора.

8. Нельзя загущать посевы семян, иначе всходы будут очень слабыми и вытянутыми и быстро заболеют «черной ножкой».

9. Нельзя ставить посевной ящик на холодный подоконник, поскольку температура грунта в ящике на подоконнике будет на 8-10 градусов ниже, чем температура воздуха в комнате. При этом семена большинства овощей могут просто не взойти и погибнуть. А для большинства теплолюбивых культур лучшей в это время будет температура грунта 25-26 градусов.

10. Нельзя после посева семян пересушивать верхний слой почвы, т.к. наклюнувшиеся проростки могут подсохнуть и никаких всходов не будет.

11. Нельзя располагать проростки вдали от света, поскольку это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения надо у ящика с рассадой со стороны комнаты установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

12. Нельзя поливать рассаду холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22-24 градусов.

13. Нельзя опаздывать с пикировкой рассады овощей. Для большинства овощных культур это необходимо делать после появления 1-2 настоящих листьев. После пикировки растения на 2-3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.

14. Нельзя забывать о необходимости закаливания рассады перед посадкой ее на постоянное место. Это необходимо делать в течение 10-12 дней, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.

15. Нельзя перед транспортировкой в сад поливать рассаду, т.к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить те

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА МОРКОВИ.

Сохраните, чтобы не потерять!

Прореживать морковь не нужно. Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная. Я выращиваю её так много лет в Ленинградской области. На нашем участке почва - суглинок. И урожай нас радует!

Вот эту фрзу я не понял:wacko1:

Я так понял.что достаточно будет естественного полива(дождем).Ведь в Ленинградской области дожди не редкость.А то что при частом поливе морковь становится короче,то это я и сам испытал.В прошлом году поливал практически через день,а в итоге морковь не длиннее 10 см.

а я думаю почему у нас бывеет морковь мелкая - поливаем через день, два, но у нас песчаная почва... когда жара как то хочестя полить ее на третий день...

Высаживаем рассаду дыни в открытый грунт: 13 полезных советов.
.

1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.

8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).

9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются).

10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня.

11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.

12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микроэлементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.

13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.

РАСТЕНИЯ - ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО САДА.

Если вам лень постоянно возиться в саду, каждый год поправлять или переделывать цветники, сделайте упор на долгоживущие многолетники – те, что сохраняют декоративность без деления и пересадки не менее 10 лет.

Рассада многолетников-долгожителей продается по довольно высокой цене. Для большинства растений рассада бывает стандартной (1–4 почки) и подрощенной. Стандартные деленки, если их сразу высадить в цветник, начнут производить декоративный эффект не скоро: это может занять 2–3 года. Поэтому лучше покупать подрощенные экземпляры в контейнерах. Если для вас это слишком дорого, высадите мелкие деленки сначала на грядку, дайте им подрасти 2–3 года, затем делайте цветник. Такой фокус, правда, нельзя проделать со стержнекорневыми многолетниками, которые плохо переносят пересадку: прострелом, маком, гипсофилой. Их придется сеять или высаживать в молодом возрасте сразу на постоянное место и ждать, пока разрастутся.

Хорошо выбирайте и готовьте место для долгоживущих многолетников. Старайтесь учесть все, что пишут о том или ином растении в справочниках. Если спустя несколько лет вы не столкнетесь с ошибками, допущенными при посадке, больших хлопот уже не будет. Учитывайте конечные размеры растений, не размещайте их слишком тесно. Лучше потерпеть пару сезонов, пока они разрастутся, чем потом выкапывать и рассаживать большие тяжелые кусты.

Лилейник гибридный - 15 лет

Лилейники растут на солнце и в небольшом затенении, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. А их столько, что можно выбрать на любой вкус. Лучше покупать неприхотливые и обильноцветущие лилейники.

Пион молочноцветковый - до 50–100 лет

Растет на солнечных участках, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. В цветниках делайте ставку на бордюрные и универсальные сорта пиона молочноцветкового (примерно до 80 см). Лучше приживаются деленки, купленные осенью.

Хоста гибридная - 10–15 лет

Идеальное растение для тенистых и полутеневых цветников. Есть сорта хост, которые отлично чувствуют себя и на солнце. Высота до 120 см. Будьте внимательны: растения разных сортов сильно отличаются размерами. Не теряйте этикетки с названиями сортов, отведите каждому место в соответствии с шириной куста.

Лаванда узколистная - 25 лет

Солнцелюбивое растение высотой 40–50 см. На теплых сухих участках лаванда может радовать долгие годы даже в Подмосковье. Это идеальный партнер для роз.

Мак восточный - 10 лет

Мак восточный предпочитает солнечное местоположение, большинство сортов 70–80 см высотой. После цветения надземная часть мака восточного отмирает до следующего года. Выбирайте место так, чтобы во второй половине лета пустое место в цветнике было закрыто соседними растениями.

Печеночница обыкновенная - 20 лет

Для этого невысокого (10–15 см) растения подходят тень и полутень. Сорта печеночниц неимоверно дороги, а вот природный вид с простыми сиреневыми цветками доступен. Его можно размножить семенами и использовать как почвопокровное растение.

Гипсофила метельчатая - 20 лет

Требует хорошего освещения, достигает 90–120 см в высоту. Гипсофила метельчатая красива в сочетании с крупными цветами, которые распускаются одновременно с ней в июле–августе: например, с розами и лилиями.

Адиантум стоповидный - 25 лет

Один из самых красивых папоротников. Высота - 40-60 см. Адиантум стоповидный подходит для теневого или полутеневого рокария.

Венечник простой - 20 лет

Высота 40 см. Подойдет для бордюра на солнце или в полутени. А также в качестве группы поддержки для более солидных соседей. Например, венечник отлично дополняет пионы.

Клопогон кистистый - 20 лет

Монументальный многолетник 150-200 см высотой для тенистых и частично затененных мест. Очень красив своей листвой: темно-зеленой или пурпурной – в зависимости от сорта. Некоторые сорта клопогона хорошо растут и на солнце.

Ясенец белый - 20 лет

Ясенец - солнцелюбивое растение 50–80 см высотой. Подходит для миксбордеров, но сажать его надо подальше от дорожек. В жаркую погоду его эфирные масла могут вызывать химические ожоги.

Молочай многоцветный - 15 лет

Высота 40–50 см. Очень стойкое и неприхотливое растение для солнечных мест. Классикой считается его посадка перед декоративными луками. Молочай подчеркивает красоту соцветий луков, а затем прикрывает их желтеющую листву.

Морозник восточный - 40–50 лет

Растение 30–40 см высотой для солнечных и частично затененных цветников. Настоящий шик – иметь в саду большую группу морозников разных сортов. Рассада стоит очень дорого, но раннее цветение этого необычного растения того стоит.

Бузульник зубчатый - 15–20 лет

Красивая листва, выразительная форма куста при высоте 70-100 см – прекрасная основа для композиции со многими растениями. Бузульник зубчатый растет на солнце и в полутени. Другие виды бузульников – кстати, тоже долгожители.

Прострел обыкновенный - 20 лет

Высота 30–40 см, солнце, полутень. Прострел относится к числу немногих весенних цветов, которые благодаря листве и плодам красивы до осени.

Триллиум крупноцветковый - 25 лет

Растение для тенистых и полутенистых мест, высота 30–40 см. Цветущие заросли триллиумов в теневом саду смотрятся просто сказочно. Листва не теряет декоративности до осени. Триллиум крупноцветковый популярен благодаря наличию эффектных сортов, но красивы и долговечны и другие представители рода.

Барботирование семян - приспособление для огородников.

Каждый год весной, дачники и огородники-любители выдумывают все новые и новые приемы, как получить более ранние и дружные всходы. К одним из таких приемов относится барботирование семян. Если вы не знаете, что это такое, то в этой статье мы как раз и коснемся этой темы.

О барботировании

Барботирование семян - что такое?

Итак, барботированием называют обработку семян кислородом или воздухом в воде с помощью нехитрого приспособления, которое вы можете увидеть на рисунке.

В специальную воронку, сделанную в виде ситечка насыпают семена. Затем к этой вороне присоединяют шланг от аквариумного компрессора. Так же для конструкции вам потребуется банка, наполненная талой или дождевой водой (не вздумайте использовать воду из под крана, так как в ней есть хлор), в которую вам и надо будет погрузить воронку. Затем включаете компрессор в розетку и пропускаете воздух через семена.

Что касается продолжительности обработки, то для семян петрушки, моркови и укропа она составляет 18-24 часа, арбуза, тыквы, огурца — 24-36, и перца и томатов 24-36.
Следите за всхожестью семян, если вы увидели, что они начали проклевываться раньше, то барботирование можно остановить.

Пояснение к рисунку

На рисунке: 1 - воронка, 2 - семена, 3 - банка с водой, 4 - шланг, 5 - компрессор

ЗИМНИЕ ОГУРЦЫ.

Чтобы собирать огурчики пораньше, каждый декабрь за неделю до Нового года высевают их на рассаду. И хотя овощ с успехом можно выращивать на подоконнике или теплой лоджии, предпочитают уже в январе высаживать растения в обогреваемую теплицу.

Для успешного выращивания огурцов в осенне-зимний период в теплице должно быть не только тепло, но и светло, то вместе с обогревом установите и дополнительное освещение. Однако огурцы летнего типа все равно будут страдать от недостатка света. Проблема решиться, когда вы перейдете на сорта и гибриды зимнего типа (Марафон, Эстафета). Некоторые производители семян так и пишут на пакетиках — «зимние огурцы». Именно такие гибриды наиболее приспособлены к короткому световому дню, теневыносливы и предназначены для обогреваемых теплиц.

А чтобы в конце ноября убирать из теплицы последний, причем обильный, урожай осенних теневыносливых, устойчивых к болезням огурцов-гибридов воспользуйтесь сортами Арина, Данила, Подмосковные вечера, которые с промежутками высевают летом вплоть до конца июля. В теплице из стекла и поликарбоната осенью включают обогрев (панель инфракрасного излучения с автоматическим включением-выключением) только при минусовых температурах. Также, чтобы сэкономить на электроэнергии, по ее периметру раскладывают пластиковые бутылки с водой, а в проходах ставят на брожение 2 бака с навозом и сорняками.

9 ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ ПОДГОТОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГЛАДИОЛУСОВ ЗИМОЙ.

1. Сроки выкопки гладиолусов
Гладиолусам нужно 40-45 дней после цветения, чтобы клубнелуковица набралась сил для будущего года! Это означает, что после срезки соцветий гладиолусы ещё примерно такой вот срок должны оставаться на грядке и накапливать питательные вещества именно для клубнелуковиц. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц
Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению

Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

4. Хранение гладиолусов в траншее

Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

5. Хранение гладиолусов в подвале

Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией – идеальный вариант для хранения клубнелуковиц гладиолусов. Правда есть один нюанс — в подвале не должен храниться урожай, потому что фрукты и овощи в период хранения выделяют много влаги, а это ведёт к заплесневению клубнелуковиц, а также к их раннему пробуждению из состояния покоя. В хранилище должна быть постоянная температура в пределах от +4 до +7 градусов и относительная влажность от 65 до 80%. Для клубнепочек гладиолусов (деток) попробуйте создать более прохладную температуру (на 2 – 3 градуса) и более высокую влажность (от 85 до 90%). Если есть возможность, сделайте ящики с сетчатым дном, благодаря которым посадочный материал быстро сушится и лучше хранится, так как хорошо вентилируется.

6. Хранение гладиолусов в лоджии

Клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в застеклённой лоджии. Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы в заранее подготовленный и утеплённый контейнер с термометром. Поставьте его на доски или на другую теплоизоляционную подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер тёплое одеяло.

7. Хранение гладиолусов в квартире

В квартире выберите самое прохладное место. Сложите клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик, выстеленный бумагой, и засыпьте прокалённым речным песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу. Здоровые и быстро высушенные после выкопки клубнелуковицы (при сушке можно использовать вентилятор) реально сохранить в квартире даже при температуре 18 – 20 градусов. Только не заворачивайте их и укладывайте так, чтобы они не соприкасались друг с другом, а выделяемая влага быстро испарялась. Правда при таком хранении клубнелуковицы к весне заметно теряют в объёме, но если их замочить перед высадкой в стимуляторе роста, то при соответствующем уходе, они вырастут и будут хорошо цвести.

8. Хранение гладиолусов в холодильнике

Холодильник удобен тем, что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время. Также, там стабильные температура и влажность, а при появлении корешков, можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку.
Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём несколько дырок для вентиляции. В нижний отсек (для овощей) пакет лучше не класть – он накрыт стеклом и поэтому «не дышит». Лучше расположить пакет сверху над ящиком для хранения овощей – там влажность воздуха близка к оптимальной: 70 – 80%.
В первое время проверяйте через каждые 2 недели. Если обнаружите сырость – просушите луковицы и замените бумагу. Потом можно осматривать раз в месяц.

9. Вредители

При обнаружении на луковицах вредителей (обычно это типс) – обработайте их препаратом «Инта-вир». Раствор: одна таблетка на десять литров воды. После чего просушите луковицы на протяжении недели. Если не найдёте «Инта-вир», можно обработать луковицы горячей водой (55 – 60 градусов) в течение 10 минут, и далее – холодной (10 –12 градусов).

Спаржа: выращивание рассады.

Купили семена, запаслись органикой, теперь можно приступать к самому ответственному этапу – выращиванию рассады. Получить ее в принципе не сложнее, чем рассаду капусты.

Только для прорастания семян нужна более высокая температура (25–30 °С), и времени для выращивания рассады потребуется значительно больше. Что касается собственно технологии, то существует два способа.

Способ первый: Прямой посев в рассадные гряды
Приступать к нему лучше в третьей декаде мая. Итак, берем семена и… высеваем. Но учтите: сухие взойдут только дней через 20–30. Вы готовы так долго ждать? Нет? Тогда лучше предварительно их замочить. То есть залить водой (30–35°С) на 5–6 дней и ежедневно ее менять. Чтобы поддерживать нужную температуру, емкость с семенами (скажем, небольшую пластиковую бутылку) можно поставить на батарею или в другое теплое место.

После окончания этого срока семена помещают во влажную ткань или в бумагу на 3–7 дней – пусть прорастают. Чтобы ткань или бумага не пересыхали, закройте ее целлофановым пакетом. Просто намоченные семена дают всходы на 10–15-й день, а наклюнувшиеся – уже на 7–8-й.

А пока семена прорастают, можно подготовить рассадочную грядку. То есть внести на 1 квадратный метр земли 10 кг (ведро) перепревшего навоза или компоста и 100 г/м2 комплексного удобрения, например "Кемиры-универсал". Почву перекопать, разрыхлить и выровнять. Расстояние между грядками должно быть от 25–30 до 40 см. Семена сеют на глубину 2 см и на расстоянии 5–7 см. А через 3–4 недели надо будет проредить всходы, оставив только самые сильные ростки на расстоянии 10–15 см.

Рассада спаржи растет медленно и через полтора месяца достигает всего 10–15 см в высоту. Поэтому и на рассадочных грядах она остается долго, один-два сезона. Все это время за ней нужно аккуратно ухаживать: регулярно пропалывать и поливать, в июне один-два раза подкормить азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной, 10 г/м2) или навозной жижей, разбавленной водой в пропорции 1:6.

В результате к концу августа у растений будет по 2–4 побега и небольшое корневище. Его нужно подготовить к зиме, подкормив в конце августа – начале сентября фосфором и калием (любым осенним удобрением по инструкции на упаковке). А когда в октябре отомрет надземная часть, засыпать посадки перегноем или торфом слоем примерно 3 см. Можно укрыть их лапником или опавшей листвой.

Способ второй: Посадка горшечной рассады
Горшечная рассада хороша тем, что в отличие от растений, сразу посеянных в грунт, позволяет выиграть полмесяца-месяц и к осени получить более развитые молодые растения, которые лучше подготовятся к зиме.

Процедуры те же: замачивание, проращивание и посев. Только сеять надо пораньше, в начале – середине мая, и не в землю, а в горшочки емкостью 100–200 мл или в рассадные кассеты. Для посева можно использовать едва наклюнувшиеся семена с корешком 1–3 мм. Подойдут и проростки с корешком 20–25 мм, только чтобы не повредить его, придется высаживать семена особенно осторожно.

Почву для горшочков можно использовать такую же, как для рассады огурцов, или приготовить «спаржевую»: смешать огородную землю, перепревший навоз, торф и песок в соотношении 2:1:1:1. Дальше остается лишь классический несложный уход: полив, рыхление, поворачивание к свету разными сторонами, постепенное закаливание.

Высаживать рассаду в открытый грунт можно в начале июня.

Упрощенный способ выращивания рассады.

Хочу поделиться простым способом выращивания рассады. Ранее я сажала ее в ящички, в стаканчики и так далее. А прочла о другом способе у одного автора – и теперь делаю только так.

Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли.

Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые.
Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.

Полезный совет:

Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.

Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть.

Подготовка семян к посеву.

Протравливать покупные семена от возбудителей болезней не нужно – они уже протравлены. Имеет смысл протравить семена сортовых томатов, собранные в собственном саду. Протравливайте в темно-розовом растворе марганцовки в течение 30 минут, завернув в ватные диски. После замачивания в марганцовке хорошо промойте семена томатов в нескольких водах перед посевом.

В конце февраля-начале марта высеваем семена высокорослых сортов томатов для выращивания их в теплицах. Во второй-третьей декаде месяца высеваем семена томатов, которые будут расти на грядках. Приёмы одинаковые. Семена сначала высевают в ящики во влажную землю, сорта отделяют друг от друга. Сверху накрываем плёнкой или влажной тряпкой. Следим, чтобы земля не пересыхала. Обычно через 3-5 дней появляются «петельки». Плёнку снимаем, а ящики ставим на подоконник. Пикировку томатов проводят в фазе двух настоящих листочков, корешок прищипываем. Эта «операция» для томатов очень полезна. Она стимулирует образование дополнительных корешков, и корневая система будет более сильная и мощная. Высаживаем растения в отдельные стаканчики на глубину до прилистников. Я на стаканчик сбоку приклеиваю полоску лейкопластыря с названием сорта. Раз в сутки поворачиваем стаканчик на 180 градусов. Не поливайте растения горячей водой, а если она водопроводная, дайте отстояться. Я стараюсь использовать снеговую воду. Когда увидите, что томаты в стаканчиках «прижились» и пошли в рост, проведите первую подкормку настоем древесной золы (1 ст. л. золы на 1 литр воды настоять сутки, процедить и полить). Если растения развиваются хорошо, то с подкормкой не увлекайтесь. И ещё один совет: когда пробуете вырастить новый для вас сорт томатов, перцев, огурчиков, капусты, то первый раз посадите всего лишь несколько штук семян. Увидите по урожаю, что вас всё устраивает (урожайность, величина плодов, вкусовые качества, переработка, хранение), вот тогда на следующий год смело выращивайте понравившиеся сорта.

Лучшие сорта сладкого перца.

Сладкий перец – всегда желанный овощ на нашем столе. Он вкусен и полезен, его используют в свежем и в консервированном видах, в закусках, салатах и горячих блюдах.
Существует множество сортов сладкого перца. Но каким из них отдать предпочтение?
Сорта сладкого перца - разновидности
Если вы планируете выращивать на своем огороде это растение, обратите свое внимание на следующие категории:
По срокам созревания различают:
лучшими из ранних сортов сладкого перца считаются «Винни-Пух», «Здоровье», «Белоснежка», «Добрыня Никитич», «Оранжевое чудо F1», «Денис F1»
среднеспелые – «Калифорнийское чудо», «Илья Муромец», «Маркони», «Максим F1», «Подарок Молдовы», «Прометей», «Белозерка», «Витамин F1»;
поздние – «Ночка F1», «Красный бык», «Аристотель», «Золотая медаль», «Черный кардинал» и другие.
От срока созревания зависит то, где лучше выращивать перцы: так, поздние сорта вызревают лишь в теплицах, а вот ранние превосходно чувствуют себя в открытом грунте, но при этом выращивать их желательно через рассаду.
Форма и размер плодов влияют на удобство консервирования и фаршировки. Вот какие сорта считаются лучшими среди сладких перцев разного калибра:
длинный сладкий перец – сорта «Рамиро», «Маркони», «Сладкий банан», «Здоровье», «Римский», «Рапсодия F1»;
крупноплодные сорта Крупноплодные сорта перца сладкогоперца сладкого – это в первую очередь «Атлант», «Богатырь», «Воловье ухо», «Изабелла F1», «Марадонна F1»;
толстостенные перцы – «Эскимо F1», «Джемини F1», «Биг папа», «Колобок».
Если вы новичок в выращивании перцев, обратите особое внимание на маркировку пакетиков с семенами. Если в названии сорта присутствует F1, это означает, что данный сорт относится к гибридным. Это значит, что заготовка семян от этих растений не имеет практического смысла – они не передают свои признаки. Для размножения лучше всего использовать элитные семена сладкого перца различных сортов.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ СЕМЕНА.

Главная проблема, с которой сталкиваются дачники ранней весной — это выбор подходящих семян, которые будут иметь хорошую всхожесть и обеспечат высокий урожай овощей на огороде. К сожалению, далеко не всегда рисунок на коробке соответствует правде, иногда это не тот сорт, который вы покупали, а в других случаях — всхожесть семян настолько низкая, что о хорошем урожае даже не идет речь.

Как раз в такие моменты многие из нас начинают сожалеть о том, что не собрали семена самостоятельно, ведь это не так сложно, зато результат был бы более предсказуемым. Сегодняшняя статья будет интересна всем, кто хочет собрать этой осенью семена для посадки в следующем году.

В чем разница между понятиями «сорт» и «гибрид».

СОВЕТ
Через 4-5 лет любой сорт на огороде или в саду выводится, ведь против вашей воли происходит опыление с другими растениями. Для предотвращения такого исхода постарайтесь собирать семена только с самых типичных растений того или иного сорта.

Сорт выводится в результате скрещивания потомства только одного родителя, благодаря таким действиям в течении нескольких лет выводится растение, потомки которого будут иметь такие же гены, как и родители. Это довольно удобно, ведь урожайность становится более предсказуемой, а за многие года выращивания того или иного сорта уже можно определиться с подходящей агротехникой и необходимыми условиями выращивания.

В дикой природе возникновение чистого сорта невозможно, ведь опыление происходит хаотично, между разными родителями. Если вы решили собрать семена определенного сорта, то можете быть уверенными, что новый урожай будет выглядеть так, как и прошлый.

Гибриды получаются в результате скрещивания двух определенных родителей, процедура эта весьма не простая, поскольку выполняют её селекционеры в тепличных условиях, для избегания случайных опылений. Именно этот непростой способ определяет дороговизну таких семян.

Сбор семян однолетних растений.

Таких растений на огороде гораздо больше, чем всех остальных культур, рассмотрим самые популярные из них и узнаем методы сбора их семян.

ПОМИДОРЫ.
Сначала следует выбрать самые лучшие томаты, после чего их нужно разрезать пополам и ложкой вынуть семена с мякотью. Несколько дней семена бродят в стеклянной емкости, а потом их нужно высушить. Лучше всего высаживать такие семена в следующую весну, ведь через год- два всхожесть посадочного материала оставит желать лучшего.

КАБАЧКИ, ТЫКВА, ПАТИССОНЫ.

Для сбора семян кабачков, тыквы и патиссона необходимо найти зрелые плоды с перезрелой мякотью, семена следует вынимать вместе с ней. После чего семена выбираются и просушиваются, после чего их следует поместить в контейнер для хранения. Эти культуры очень легко переопыляются, потому разные сорта тех или иных овощей не следует сажать рядом.

УКРОП И САЛАТ

Эти однолетние культуры размножать очень просто, для этого достаточно дождаться цветение, которое даст розетку с семенами, срезать её можно только после того, как семена полностью созреют.

ФАСОЛЬ И ГОРОХ.

Необходимое количество стручков фасоли и гороха нужно оставить для полного созревания, после чего их аккуратно срезают, какое-то время подсушивают, после чего достают из стручков и высыпают в стеклянные емкости для длительного хранения.

Сбор семян двухлетних растений.

Таких растений намного меньше, чем однолетних, данные культуры характеризуются длительным жизненным циклом, который длится от года до двух. Так, в первый год жизни семя прорастает стебель, у которого появляются листья и вырастает корень, а дальше в зимние месяцы растение пребывает в состоянии покоя, а на следующий год продолжает свой рост и дает семена.

МОРКОВЬ И СВЕКЛА.

Для получения семян моркови или свеклы следует отобрать ровные небольшие корнеплоды, срезать лишнюю листву, оставив лишь небольшие корешки. Овощи аккуратно следует помыть, просушить и поместить в погреб до следующего года. Весной они высаживаются в грунт и продолжают свой рост, выпуская стрелку с цветоносом, которая чуть позже станет домом для семян.

Совет: чтобы не допустить подвяливание корнеплодов зимой, их следует поместить в ящики с песком, хранятся они при температуре +1-+3 градуса.

КАПУСТА.

Также как в случае с морковкой и свеклой, в конце осени следует выбрать самые лучшие кочаны капусты, которые дадут прекрасные семена на следующий год. Хранятся эти кочаны при температуре +1-+2 градуса в хорошо проветриваемом месте, высаживаются в грунт в средине апреля, поскольку если посадить их позже, то капуста просто не успеет зацвести и сформировать семена.

Как следует хранить семена.

Сбор любых семян это только половина дела, будущий урожай зависит еще и от того, как посадочный материал хранился до того момента, как попасть в грунт. Потому первым делом обеспечьте семенам «правильную сухость», ведь влажные семена могут просто сгнить за зиму. Помните, что сушить на солнце или в духовке посадочный материал нельзя, для данной процедуры подойдет исключительно притененное и хорошо проветриваемое место.

Также следует помнить о нужной температуре, при которой могут храниться семена, как правило, это диапазон 0-+5 градусов. Такая температура зачастую бывает в погребах или холодильниках, но не в простых шкафчиках, куда так часто складывают семена. Помните, что резкое потепление семена воспринимают, как знак и начинают активно прорастать, потому для избегания преждевременных прорастаний постарайтесь не менять температуру содержания посадочного материала.

Не менее важно то, в чем хранятся семена. Хорошо, если упаковка будет герметичной, например, стеклянная закрытая банка или полиэтиленовый пакет. Также следите за влажностью воздуха в месте хранения семян, она не должна превышать 60%-70%, иначе семена начнут оживать.

Совет: лучше всего использовать для посадки свежие семена, мало какие культуры хорошо прорастают после длительного лежания семян.

Как понять поспела рассада капусты для пересадки в почву или еще нет?

Рассада к моменту пересадки (примерно через 30 - 45 дней после всходов) должна иметь 4 - 5 настоящих листьев и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше 2 нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут.

Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено.
При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер.

Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ОГУРЦОВ.

На сегодняшний день селекционеры вывели такое количество разнообразных видов огурцов, что очень легко потеряться простому обывателю в этом многообразии. Как выбрать подходящий сорт огурцов? Какими критериями лучше руководствоваться при выборе? Какие факторы следует учитывать при выборе подходящего сорта? Об этом и многом другом и пойдет речь в сегодняшней статье.

Чтобы выбрать подходящий сорт огурцов, следует изначально ответить на четыре вопроса:

1. Где вы будете выращивать огурцы?
2. В какое время вы хотите получать урожай?
3. Для каких целей вы выращиваете огурцы?
4. Как долго вы хотите собирать урожай?

От того, насколько правильно вы выберете сорт огурцов, зависит не только обильность урожая, но и простота их выращивания. Хорошие сорта более устойчивы к разнообразным болезням и вредителям.

Мурашка F1
Данный сорт подойдет тем, кто планирует выращивать огурцы в теплице, главное его достоинство — возможность самоопыляться, что крайне важно в условиях закрытых парников и теплиц. Также у огурцов данного вида очень высокая устойчивость к болезням, которые особо опасны таким раним сортам.Самые опасные заболевания которым подвергаются молодые растения: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, бактериоз.

Как и многие другие ранние сорта, «мурашка F1″ славится своей скороспелостью, после посева нужно подождать не больше 40-45 дней. Также огурцы данного сорта славятся прекрасными вкусовыми качествами и довольно внушительными размерами.

Нежинский 12
Тяжело найти лучший сорт для засола огурцов, чем «Нежинский 12″, этот вид считается универсальным, его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Единственный нюанс, который нужно учитывать любителям парников — этот сорт опыляется только пчелами, потому время от времени теплицу нужно проветривать. Сорт считается среднеспелым, плодоносит он с конца июня, до начала августа.

Апрельский F1
Этот вид выбирают те, кто предпочитает высаживать рассаду огурцов в открытый грунт или устраивать мини огород на балконе. Растение данного сорта очень компактное, раннеспелое и морозостойкое. Еще одно преимущество этого вида в его вкусовых качествах, плоды, которые достигают 25 сантиметров в длину очень вкусные, немного сладковатые. Первый урожай можно получить через месяц-полтора после появления первых всходов.

Эрофей
Еще один потрясающий сорт, который удалось вывести селекционерам -«эрофей». Он прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте, опыляется пчелами, считается универсальным видом, а значит годится и для посола и для употребления в чистом виде. Единственный его недостаток- плохая устойчивость к мучнистой росе и «черной ножке».

Подмосковные вечера F1
Универсальный сорт огурцов, который подходит для засолки и годится для употребления свежими. Главная особенность этого вида в том, что данное растение теневыносливое и устойчивое к вирусам огуречной мозаики, кладоспорозу и мучнистой росе.Плоды огурцов сорта «Подмосковные вечера F1″ небольшие, но при этом необычайно вкусные.

Махаон F1
Данный вид прекрасно подойдет тем, кто предпочитает выращивать огурцы не выходя из квартиры. «Махаон F1″ прекрасно плодоносит, его огурцы отличаются прекрасным вкусом, небольшими формами и универсальными качествами, которые позволяют, как консервировать их, так и подавать свежими к столу. Еще одним неоспоримым достоинством этого сорта является его прекрасная устойчивость к различным болезням.

Балконный F1
Уже только по одному названию понятно, где именно лучше всего выращивать данный сорт. Кусты у этого вида небольшие, но при этом цветение всегда обильное, при правильном уходе, этот сорт позволяет собрать хороший урожай в домашних условиях.

Самые скороспелые сорта огурцов.

Огурцы - культура довольно скороспелая, что позволяет выращивать ее даже в условиях короткого лета. В среднем от всходов до сбора первых зеленцов у разных сортов проходит 38-52 дня. Самыми популярными являются раннеспелые сорта.

Родничок F1. Это знакомый многим огородникам пчелоопыляемый гибрид. Первый сбор урожая можно произвести через 40-42 дня после всходов. При надлежащем уходе он довольно урожаен. Посев производится в течение мая, в открытый грунт - ближе к концу месяца. Урожай собирают в июне-июле. Зеленцы длиной 8-12 см, слабобугорчатые.

Вязниковский-37. Старый сорт, хорош для консервации и засолки. Сбор можно начинать через 45 дней после всходов. Сеять его следует в мае, а собирать урожай можно с июня до середины августа. Плоды яйцевидно-удлиненные, мелкобугорчатые, длиной около 10 см.

Муромский 36. Этот сорт народной селекции. Издавна его использовали для засолки по традиционным рецептам. Растения короткоплетистые, что облегчает уход за ними. Этот сорт пчелоопыляемый. Плоды до 8 см, бугорчатые, цилиндрической формы и довольно вкусные.

Амур F1 и Пасалимо F1. Два очень схожих по характеристикам гибрида голландской селекции. Это рекордсмены по скорости отдачи первого урожая, всего 38 дней от всходов. Сеют их обычно в мае, тогда уже к середине июня можно собирать первый урожай. Длина зеленца около 12 см, у Амура он белошипый, а у Пасалимо с черными шипами. Лучше всего употреблять их в свежем виде.

Меренга F1. Он заметно отстает от предыдущих гибридов по скороспелости (около 50 дней), но вместе с тем очень хладостоек. Семена прорастают при температуре в 10˚С. Поэтому этот сорт незаменим в условиях холодной весны. Сеять его можно уже в начале мая. Урожай убирают с июня по август. Этот гибрид – партенокарпик. Плоды цилиндрической формы, крупнобугорчатые, длиной 8-10 см.

Герда F1. Среднеранний пчелоопыляемый гибрид. От всходов до начала плодоношения проходит 45 дней. Длина плода около 10 см. Зеленцы имеют цилиндрическую форму, поверхность их бугорчатая, светло-зеленая. Посев производят в мае. Основной урожай собирают в начале июля. Никаких особых требований к уходу у растений нет.

Как вырастить картофель из семян.

Обычно размножение картофеля происходит посадкой клубней, то есть вегетативным способом. Это общеизвестный и самый простой способ выращивания картофеля, с помощью которого можно вырастить и полтонны картофеля с сотки при определенном подходе.

Выращивание картофеля из семян – непривычное занятие, но такой подход позволит обновить посадочный материал и избавит от кочующих по клубням многолетних болезней. На практике уже многие любители используют именно семенное размножение картофеля и получают отменные результаты.

Многое, конечно, зависит от семян. Есть несколько вариантов, где взять семена картофеля. Первый – купить. Второй – заготовить самостоятельно с лучших экземпляров картофеля собственной грядки. Приобретая семенной картофель клубнями нет стопроцентной гарантии, что эти клубни выросли из семян, даже если это утверждает продавец, избежать обмана можно только при самостоятельном выращивании семенных клубней.

Как заготовить семена картофеля

При уборке урожая картофеля нужно собрать ягоды с самых лучших по урожайности и качествам кустов. Ягоды помещают в тканевые мешочки и выдерживают в проветриваемом месте до созревания. Созревшие ягоды светлеют, тогда из них выбирают семена, промывают, сушат и раскладывают по бумажным пакетам до весны. Всхожесть сохраняется пару лет, но лучше иметь большое количество семян, чтобы не пострадали планы из-за плохой всхожести.

Как вырастить рассаду картофеля из семян

Не позже, чем за 2 месяца до высадки картофеля в грунт нужно посеять семена на рассаду. При посадке семян в грунт тоже вырастут клубни, но это будут небольшие картофелины, пригодные для посадки только на следующий год.

Семена перед посевом проращивают на влажной салфетке в неглубокой закрытой емкости в теплом месте. Ежедневный уход при проращивании семян – это проветривание и взбрызгивание салфетки. Ростки могут появиться спустя две недели.

Пророщенные семена рассаживают в контейнеры с питательным грунтом. Во избежание повреждения ростков на семенах, можно положить в контейнер с грунтом салфетку с проросшими семенами и присыпать их сверху грунтом, но это только если на салфетке семена были расположены на расстоянии друг от друга.

Посаженные семена поливают и ставят на подоконник, при отсутствии достаточного естественного освещения используют досвечивание. В течение месяца ростки будут крепнуть и подрастать. При достижении высоты 9-10 см ростки рассаживают по отдельным емкостям – торфяным, бумажным или полиэтиленовым стаканчикам, заглубляя при посадке до первых листиков.

Рассаженные таким образом сеянцы нужно закалять, выносить на воздух, оставлять на ночь в прохладных помещениях, чтобы растения были абсолютно готовы ко времени высадки в открытый грунт.

Высадка рассады картофеля

Высаживают рассаду картофеля в подготовленные политые лунки, аккуратно вынимая из стаканчиков ростки, чтобы не повредить. Делают это вечером либо в пасмурную погоду. Первое время ростки притеняют. Вместо окучивания лучше устроить мульчирование. Дальнейший уход как за посадками обычного картофеля.

Выращивать картофель можно в двухлетней культуре. Тогда в первый год на посадочные клубни высеваются семена. А из выращенных за первый год клубней на следующий год выращивают картофель. Такой способ тоже очень результативен, причем урожай получается больше, чем при выращивании из рассады.

В выращивании картофеля в двухлетней культуре нет ничего необычного, ведь именно так растят лук не салатных сортов. Главное не воспринимать этот способ как что-то сложное и новое, это уже проверенный агротехнический метод, который не позволяет сомневаться в конечном результате.

При выращивании картофеля любым выбранным способом у огородников появляются свои испытанные хитрости и приемы, которые совершенствуют из года в год. Стоит только сделать выбор один раз, в дальнейшем результат может настолько понравиться, что многие годы будет отдаваться предпочтение проверенному «новому» способу.

Сорта в виде сосулек у низкорослых томатов:

С красными плодами: Гулливер-1, Кибиц, Нано Сан Марзано, Стрелка, Балерина, Сибирская тройка
С розовыми плодами: Супер модель, Розовая стелла, Петруша-огородник С желтыми плодами: Золотой петушок и Оберег.

Сорта в виде сосулек у высокорослых:
С желтыми плодами: Желтый банан, Белая сосулька, Мидас / Медок, Золотая канарейка,
С красными плодами: Перцовый красный, Мамин Сибиряк, Надежда Тарасенко, Забава и другие.

Плоды этих сортов небольших размеров, если их длина от 6-9 до 12-15 см, то вес от 80-100 до 150-200 г, с толстой мясистой мякотью.

Томат белый налив: ценность сорта и агротехника.

Томат белый налив детерминантное растение, его высота может достигать 40-60 см, главное отличие томата от других растений этого же вида то, что оно не требует пасынкования и подвязки, саженцы имеют средне плотную листву. Плоды томата белый налив округло-плоской формы, слегка ребристые с массой до 130 г. Зрелый плод имеет красную окраску.

Ценность сорта

Томат белый налив относится к скороспелым сортам, устойчив к растрескиванию. Употреблять можно в свежем виде и использовать для переработки - консервирование.

Агротехника

Томат предпочитает не тяжелые, высоко плодородные почвы. Можно высаживать в места, где раньше росли: огурцы, бобовые, капуста, морковь, лук. На рассаду семена томата высевают в конце марта или в начале апреля, рекомендуемая глубина 2-3 см. Перед посадкой семена промывают водой. Пикировку проводят в фазе при появлении 1-2 настоящих листьев.

Рассаду томата подкармливают удобрением 2-3 раза в период роста. Перед высадкой в грунт рассаду начинают закалять за 7-10 дней перед этим. Высаживают примерно на 60-70 день роста, когда минует угроза заморозков на почве. Например, для не черноземной зоны - это 5-10 июня, а при использовании пленочных укрытий можно и чуть раньше 15-20 мая.
Схема посадки томата белый налив представляет: 50x30х40см. Сажают 7 - 9 растений на 1кв.м.. В течение роста поливают теплой водой, проводят 2-3 подкормки растению, формируют в 2 стебля для повышения урожайности.

Сорт картофеля Елизавета

Сорт картофеля Елизавета пользуется особой популярностью среди среднеранних сортов столового назначения. Картофель выведен селекционерами Северо-Западного НИИСХ совместно с коллегами Всеволожской селекционной станции специально для Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Северного, Волго-Вятского и Дальневосточного регионов.

Прямостоячий картофельный куст вырастает среднего размера с зелеными средневетвистыми стеблями. Цветение картофеля довольно слабое и кратковременное. Зачастую цветки быстро опадают.

Картофельные клубни этого сорта имеют округлую форму и белую гладкую кожуру с незаметными мелкими глазками. Вес одной картофелины может быт в пределах 80-140г. Сорт картофеля Елизавета отличается нежной белой мякотью, которая не темнеет при контакте с воздухом. Также Елизавете свойственны хорошие вкусовые качества.

Одной из ценностей этого сорта является его высокая урожайность. С одного гектара можно собрать до 40 тонн картофеля. Также картофельные клубни хорошо хранятся, что увеличивает ценность сорта.

Сорт картофеля Елизавета характеризуется высокой устойчивостью к раку. При этом наблюдается средняя восприимчивость к фузариозной гнили и фитофторозу. Недостатком этого сорта является его восприимчивость к макроспориозу.

Выращиваем огурцы конни!

Огурцы конни считаются одним из лучших сортов группы f1. У большинства людей возникает предположение что семена, относящиеся к данной группе, являются генномодифицированными (ГМО), и их обходят стороной. И это ошибочное мнение, так как продукт данной категории является гетерозисным гибридом.

Получают гибрид группы f1 путем скрещивания двух сортов с разными доминирующими признаками. К примеру, берут семена одного сорта с высокой урожайностью, а другой является скороспелым. При скрещивании двух семян получают сорт с обоими признаками (высокоурожайный и скороспелый). Не рекомендуется скрещивание гибрида с другими сортами, так как доминантные качества могут только передаться некоторым семенам.

Этот гибрид будет относиться к группе F2. Огурцы кони отличный гибрид с ранним сроком созревания. Уже через 50 дней можно наслаждаться свежими молодыми огурчиками, которые имеют изумительный вкус и аромат, а также не содержит горечи.

Эти огурцы могут плодоносить как на открытой, так и на защищенной местности, а также при неблагоприятных условиях. Огурцы вырастают до 10 см длиной имеют зеленый цвет, цилиндрическую форму, часто мелкобугорчатые. Они отлично подходят для солений и консервации, употребления свежими.

Данный вид культуры устойчив к различным рода болезням, мучнистой росе и корневой гнили. С одного квадратного метра можно собрать достаточно большой урожай в среднем 14 кг. Чтобы добиться богатого урожая огурцов конни, надо производить правильные действия с самого начала посева.

Розовые помидоры: какой сорт лучше?

В любительском и профессиональном выращивании томатов многим пришлись по вкусу розовые помидоры, сорта которых отличаются большим содержанием сухих веществ, хорошими вкусовыми качествами, привлекательным товарным видом.

Благодаря современной селекции, появились сорта розовых помидор, которые по урожайности не уступают красным (.

Ранние сорта розовых помидор со сроком созревания 90 - 100 дней

Июнь розовый - этот сорт розовоплодных томатов выведен селекционерами США. Помидоры этого сорта отличаются прекрасным сладким вкусом, сочностью, достаточно крупными, до 300 грамм размерами. Форма томатов сорта "Июнь розовый" округлая, цвет кожуры розовый, с перламутровым блеском. Кусты высокорослые, мощные.

Розовый мед - томаты со среднеранним сроком созревания. Плоды сердцевидной формы, с толстым, широким основанием, суженные книзу. Вес отдельных плодов может превышать 600 - 800 грамм, средний вес - до 500 грамм. Отличается небольшими семенными камерами с небольшим количеством семян. Высота кустов до полутора метров, отличается небольшим количеством листьев.

Рассвет Роуз - раннеспелый розовый томат с интересной, гребневидной формой плодов. Они мясистые, очень сладкие, с маленьким количеством семян. Отдельные плоды могут вырасти до 1 кг весом. Обычный вес - 300 грамм. Кусты средней высоты до 80 - 90 см.

Арктика - сверхранний мелкоплодный сорт. Окраска плодов розовая, с малиновым оттенком. Вес плодов не превышает 15 грамм. Кусты невысокие, не больше полуметра в высоту. Благодаря многочисленным кистям с миниатюрными плодами имеет очень декоративный внешний вид. Растение не боится плохих погодных и почвенных условий.

Так же можно порекомендовать к выращиванию ранние розовые сорта и гибриды помидор:
Бармалей
Дикая роза
Буги вуги Ф 1

Розовые томаты средние, срок созревания - от 110 до 115 суток

Огородный босс - томат со средним сроком созревания, выведен украинскими селекционерами.
Плоды равномерной, насыщено - розовой окраски, без зеленого пятна у плодоножки. Средний вес от 300 до 400 грамм, форма - округлая, имеется выраженная ребристость. Кусты высокие, от 120 до 150 см.

Балеринка - форма плодов напоминает удлиненную, изящную грушу, с узким верхом и слегка расширяющейся средней и нижней частью. Сорт
обладает хорошей урожайностью. Кусты низкие, компактные.

Инжир розовый Ф1 - гибрид отличается плодами с сильно - выраженной ребристостью в верхней части плодов. Вес томатов 300 - 600 грамм. Отличный сорт. Подходит как для салатов, так и для домашнего консервирования. Сорт "Розовый инжир" имеет хорошую устойчивость к основным болезням помидор.

Хорошо зарекомендовали себя в открытом грунте средние сорта розовых помидор:
Гигант Новикова
Абаканский розовый

Поздние и очень поздние розовые помидоры

Де Барао розовый - что бы успеть получить урожай этих помидор их высаживают в грунт одними из первых, так как урожай поспеет только через три с половиной - четыре месяца. Аккуратная форма, плоды одного размера - все это делает этот сорт одним из привлекательных для домашнего консервирования. Кроме того, он прекрасно сохраняется в свежем виде несколько недель. Кусты мощные с хорошо развитой корневой системой. Устойчив к болезням.

Сахарный бизон - старый, проверенный сорт с плодами розового цвета, сахаристой светло - розовой мякотью. Форма - сердцевидная. Кусты высокие, помидоры крупные, до 600 - 800 грамм весом.

Важно помнить о том, что выбранный сорт розовых помидор проявит все свои достоинства при правильном выращивании.

Сорта черных томатов.

Существует множество сортов томатов черного цвета.

Существует несколько сортов томатов черного цвета. Рассмотрим самые основные.

Наиболее известные сорта

«Черный принц». Сорт среднеспелый. В высоту достигает 2 метров. С куста можно получить до 8 кг. Плоды обладают черно-малиновым цветом. Масса – до 300 граммов. Форма плоскоокруглая. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням.

«Черный ананас». Плоды скорее коричневого цвета с зелеными пятнами. Масса – до 400 граммов. Мякоть зеленая с коричневыми пятнами. Созревание происходит рано.

«Черная груша». Сорт среднеспелый. В плодах в большом количестве содержится каротин. Черная груша оптимально подойдет для открытого грунта и теплиц. Форма плодов – грушевидная, они подвержены растрескиванию.

«Виагра F1». Среднеспелый. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Масса плодов достигает 100 граммов.

«Де-барао черный». Сладкие и плотные плоды. С куста можно собрать до 6 кг. Среднеспелый сорт. Плодоношение растянутое.

«Черный оксхарт». Плоды весят до 200 граммов. Сорт среднеспелый. Томаты овально-серДцевидные.

«Сиреневое озеро». Вес плодов – до 350 граммов. Сорт раннеспелый. Форма плоскоокруглая. Цвет – черно-коричнево-бордовый.

«Шоколадка F1». Сорт отличается плодами шоколадного оттенка. Растение высокое. Масса томатов – по 40 граммов. Требуется подвязка.

«Шоколадный зайчик». Плоды среднего размера, форма овальная, цвет – шоколадно-коричневый. Сорт среднеранний. В теплице куст может вырастить до 130 сантиметров.
В чем особенность черных томатов

Плоды обладают приятным вкусом. Помимо прочего, они являются отличным средством для профилактики болезней сосудов и сердца. Также плоды предотвращают появление раковых клеток. На данный момент выведено огромное число черных томатов, которые подходят для посадки в закрытом грунте.

Томатам черного цвета требуется повышенное внимание. Ввиду того, что сорта предназначены в основном для детского или диетического питания, использование химических средств и минеральных удобрений запрещено. Если и вносить подкормки, то только органические.

Зашифрованные семена.

Покупая семена овощных культур и рассматривая красочные пакетики, вы часто видите на упаковке некую зашифрованную информацию, особенно на импортных семенах огурцов и томатов. Это различные буквенные обозначения: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д.

Большинство таких знаков указывает на наличие устойчивости у этих сортов и гибридов к каким-то определенным болезням (http://ogorodko.ru). Например:

А - устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);

C - устойчивость к кладоспориозу (бурой пятнистости помидоров);

CТV - устойчивость к вирусу огуречной мозаики;

F - устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;

F1 - гетерозисный гибрид;

N - устойчивость к поражению нематодой;

P - устойчивость к фитофторе;

Tm - устойчивость к вирусу табачной мозаики;

V - устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов.

Цифра внизу буквы указывает на номер расы, к которой наиболее устойчив данный гибрид. Эта информация, скорее, для специалистов. Нам важно помнить, что означают буквенные символы.

Значков на пакетике часто бывает несколько. Например, если на пакетике с семенами написано "F1, TmPCFN", то такая "шифровка" означает, что вы купили гетерозисный гибрид, устойчивый к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию и к поражению нематодой.

Вся эта зашифрованная информация на пакетике поможет вам лучше сориентироваться в сказочном изобилии семян и выбрать наиболее подходящие сорта и гибриды.

Обратите пристальное внимание!

На упаковке с семенами должны быть указаны:

- название культуры, сорта или гибрида;

- обозначены стандарт и номер партии;

- количество семян (в штуках или граммах);

- наименование фирмы-производителя;

- координаты фирмы-производителя (полный адрес и телефон);

- срок реализации.

На последний пункт следует обратить особое внимание. Срок реализации установлен законом: в одинарных бумажных пакетиках семена должны быть проданы до конца года, следующего за годом упаковки; в двойных пакетиках (со слоем фольги, полиэтилена или других воздухонепроницаемых материалов) семена можно продавать от даты упаковки до конца второго года реализации.
Если на пакетиках стоит более длительный срок, то, скорее всего, продают залежалый товар.

И еще один очень важный момент: сроки реализации ни в коем случае не должны быть набраны типографским шрифтом, поскольку это означает, что пакетики были напечатаны заранее. То есть не известно, когда в них были расфасованы купленные семена.

Срок реализации должен быть напечатан позднее, в момент расфасовки, поэтому его наносят специальным штампом, обычно синими или черными чернилами.

Посмотрите на фотографии. На пакетике слева указана не вся информация: нет данных о количестве семян и сроке годности. На втором пакетике все правильно, эти данные нанесены синим штампом.

На некоторых пакетиках с семенами стоит пометка "Профи". Так обозначаются семена очень высокого качества, предназначенные для опытных садоводов. Такие семена часто обрабатывают биологически активными веществами, фунгицидами, микроэлементами. Учтите, что перед посевом эти семена не надо замачивать и дезинфицировать. Стоимость у них выше, чем у обычных, но и хорошая всхожесть вам гарантирована.