Фруктовый сад. Полезные советы [Архив] - Форум Биатлонных Прогнозистов

Дядя Миша

17.10.2015, 06:48

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ - КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОЖОРКИ ЯБЛОНЕВОЙ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/10402/s2UjlfgxeuQ.jpg

Плодожорка яблоневая в благоприятные для нее размножения годы – не очень холодная зима, теплая весна и жаркое влажное лето, может уничтожить в садах, где не проводится борьба с этим вредителем, до 70-90% урожая.

Весной в период бутонизации яблони гусеницы плодожорки начинают окукливаться, а после окончания цветения, где-то в начале июня, вылетают первые бабочки. Увидеть их можно только после захода солнца и в ночное время, а днем они прячутся в кроне деревьев.

После окончания цветения яблони бабочки начинают откладывать яйца. Сначала на гладкую сторону листьев, а потом уже и в самой завязи.

Бороться с яблоневой плодожоркой затруднительно в силу того, что летают бабочки и откладывают яйца в течение полутора-двух месяцев. Яблоневая плодожорка крайне плодовита. Одна бабочка может отложить от ста до трехсот яиц.

Через две недели, в зависимости от погодных условий, из яиц появляются гусеницы, которые сначала ползают по листьям, а затем вгрызаются в завязи плодов, закрывая входное отверстие пробочкой из мякоти, скрепленной паутинкой.

Постепенно гусеница добирается до семенной камеры, где питается семечками. Затем яблоневая плодожорка прокладывает ход наружу и перебирается в соседний плод.

Плоды, поврежденные яблоневой плодожоркой, начинают преждевременно желтеть и опадают. Период питания гусеницы длится около месяца. Затем гусеницы выходят из плодов, находят себе укромное место, где вьют кокон, окукливаются и вновь в июле-августе из коконов появляются бабочки, которые повреждают более поздние сорта яблок.

Для борьбы с яблоневой плодожоркой успешно применяют так называемые феромоновые ловушки различных конструкций. Эти ловушки используют для определения сроков вылета самцов яблоневой плодожорки и необходимости проведения химических обработок.
Достаточно пробрести на весь сад две-три таких ловушки.

Принцип их работы следующий: самцы, привлекаемые специальным синтетическим веществом – феромоном, приклеиваются к клеевой поверхности ловушки и погибают. Вывешивают ловушки на высоту 1,5-2 метра в период цветения яблони. Количество попавших за неделю в ловушку особей от пяти штук говорит о том, что через неделю необходимо проводить первую химическую обработку сада.

Вторую обработку проводят только тогда, когда за неделю в ловушку опять попадут более пяти штук бабочек яблоневой плодожорки.

Химические методы борьбы с яблоневой плодожоркой

Для обработки деревьев можно использовать один из следующих инсектицидов: инта – вир (1 таблетка), децис (5-10грамм), арриво (2-3 грамма), суми-альфа (5 грамм), карбофос (75 грамм), дендробациллин (30-50 грамм).

Указанное количество препаратов разводят в 10 литрах воды.

Вторую обработку проводят ориентировочно через две недели после первой.

При развитии второго поколения яблоневой плодожорки проводят дополнительную химическую обработку. Последнее опрыскивание должно быть проведено не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Норма расхода рабочего раствора составляет 1,5-2 литра на среднее дерево и 5-10 литров на большое.

Механические способы борьбы с яблоневой плодожоркой

Яблоневая плодожорка также может с успехом отлавливаться с помощью специальных поясов. Их изготавливают шириной 15-20 сантиметров из двух-трех слоев мешковины, старой ткани, гофрированного картона или бумаги.

Перед наложением ловчего пояса штамб дерева очищают от отмершей коры, замазывают трещины глиной, смешанной с коровьим навозом в соотношении 2:1. Пояс накладывают сразу после окончания цветения на расстоянии 25-30 сантиметров от земли и закрепляют шпагатом.

Наиболее эффективными считаются ловчие пояса из гофрированной бумаги. После уборки урожая и подготовке сада к зиме, ловчие пояса снимаю и уничтожают.

Также хорошо себя зарекомендовали в борьбе с яблоневой плодожоркой различные приманки. В кроне яблонь, лучше всего с южной или юго-западной стороны, развешивают емкости с бродящей жидкостью.

Существуют множество рецептов приготовления таких приманок.

Можно взять полкило упавших яблок или 100 грамм сушеных фруктов, залить двумя литрами воды и кипятить около получаса. В полученный отвар добавить пол-литра хлебного кваса, 250 грамм сахара, 25 грамм дрожжей, 0,5 литра молочной сыворотки, поставить емкость в теплое место. Приманка будет готова к использованию, когда смесь начнет бродить.

В качестве приманки можно приготовить такой квас. На трехлитровую банку взять 200-300 грамм корок ржаного хлеба, 20 грамм дрожжей, 5 кусочков сахара, залить теплой водой, прикрыть банку марлей и поставить в теплое место на 1-2 дня. Жидкость необходимо осторожно слить, а в осадок опять добавить сахар, корок и налить один литр воды. Забродившую гущу использовать в качестве приманки. Такие пахучие растворы разливают по банкам, заполняя их на 1/3 от объема, вывешивают вечером на кроны деревьев, а утром снимают.

Делать это необходимо ежедневно, чтобы не давать попадать днем в приманки полезным насекомым. Пойманных бабочек яблоневой плодожорки вынимают из раствора, а сами приманки закрывают и убирают в прохладное место до вечера.

Бороться с яблоневой плодожоркой можно также ежедневно собирая поврежденные упавшие яблоки. Если падалицу использовать нельзя, то ее сразу же закапывают или сжигают. Осенью обязательно необходимо проводить агротехнические мероприятия по защите сада от вредителей.

После того, как листья окончательно опадут, штамбы деревьев и скелетные сучья очищают от отмершей коры, залечивают раны, вырезают поврежденные болезнями и вредителями ветки, сгребают и компостируют листья.

При приготовлении компоста обязательно добавляют 200-300 грамм извести, минеральные удобрения. Компостную кучу увлажняют, а сверху прикрывают слоем торфа или земли. Осенью штамбы деревьев обязательно нужно побелить, а приствольные круги перекопать, чтобы уничтожить подготовившихся к зиме гусениц.

Дядя Миша

18.10.2015, 06:04

Как защитить плоды вишни и черешни от вишневой мухи?

http://cs7002.vk.me/v7002543/debe/-JyEMkUIfos.jpg

• Cозревают черешни и вишни, а полакомиться ими порой не удается - попадаются плоды червивые и гнилые.

• В чём причина? Оказывается, так вредит вишневая муха.
• Плоды вишен и черешен, пораженные вишневой мухой, становятся матовыми, темными, мягкими.

• Внутри таких плодов находится беленький червячок - это личинка вишневой мухи.

• На поврежденных плодах вишни образуются ямки и впадинки из-за проеденных внутри ходов, такие плоды быстро загнивают и опадают.

Как же избавиться от вишневой мухи?

• Прежде всего, нужно знать особенности вредителя, чтобы с успехом бороться против него.

• Вишневая муха - мелкое насекомое длиной до 5 мм, с черным телом, прозрачными крыльями, на которых видны темные поперечные полоски.
Больше интересного: http://ogorodko.ru
• Зимуют куколки вишневой мухи в верхних слоях почвы приствольного круга (на глубине до 5 -10 см) ) в виде куколки в ложнококоне.

• Через 10 дней! после цветения черешни мухи вылетают.

• Мухи активны в солнечные дни при температуре выше +18 С, при более низких температурах они прячутся в разные укромные места.

• Они нуждаются в питании. В течение двух-трех недель мухи питаются сладкими выделениями вишневой тли или выделяющимся соком поврежденных листьев вишни, черешни.

• Через две недели мухи откладывают яйца под кожицу плодов.

• Для этого они выбирают зеленые и начинающие созревать плоды вишни и черешни, прокалывая их и откладывая внутрь яйца личинок.

• Развитие личинок вишневой мухи в плодах длится 15-25 дней.

• Личинки питаются мякотью вишен, проделывая в плодах ходы вокруг косточки.

• Плоды при этом темнеют, загнивают, преждевременно опадают.

• Личинки вишневой мухи продолжают питаться уже опавшим плодом, а потом уходят в почву, где превращаются в коконы и зимуют.

Меры борьбы с вишневой мухой.
• Весной нужно опрыскивать деревья инсектицидами. Необходимо провести не менее двух обработок.

• Первое опрыскивание проводится через 7-10 дней после цветения (ориентировочно середина мая) - в начале массового вылета вишневой мухи, когда почва уже достаточно прогревается, а температура окружающего воздуха выше +18.

Дядя Миша

18.10.2015, 07:26

ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!

http://cs7001.vk.me/v7001316/14a92/1rVwowUy-Qs.jpg

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви. При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они "тянули сок", - иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* - чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой - корневая система и часть стебля до места прививки.)

4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза - 4 диаметра черенка.)

5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны - так легче будет ввести черенок за кору.

6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

Кстати
При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка - тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

http://cs7001.vk.me/v7001515/14952/ZEqYKmCXNxA.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001011/14de3/Syn-BeQ_jWY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001415/149b0/e7MleJqQArs.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001742/14646/NMErvPr6ap4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001941/142b5/0VQGiyR4_wk.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 07:29

ОБРЕЗКА ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ ОСЕНЬЮ!!!

http://cs7001.vk.me/v7001256/14ede/7lwfpFxU6zA.jpg

Важной целью обрезки вишни и черешни является улучшение их плодоношения.

Косточковые деревья, к которым относятся и черешня с вишней, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке.

Благодаря проведению обрезки с учётом плодоношения и особенностей их роста, жизнеспособность деревьев значительно улучшается, увеличивается их продуктивный период и урожайность.
Обрезка черешни осенью

Во время осенней обрезки у черешни следует сформировать чашевидную или разреженно-ярусную крону.

Разреженно-ярусную крону создают на сортах черешни с хорошим ветвлением. Обычно её формируют из 6 основных ветвей.

На первом ярусе необходимо оставить 2 смежные ветви главного порядка, и третью, которая должна находиться выше их на 20 см.

На втором ярусе нужно оставить только 2 ветви. Этот ярус должен находиться на высоте не ниже 70 см от первого.

Над вторым ярусом на расстоянии 35 см от ветвей формируют 1 ветвь. При таком способе центральный проводник через год после того, как образуется последняя одиночная ветвь, вырезают.

При формировании кроны очень важно уделить внимание углам отхождения ветвей.

Древесина дерева хрупкая и, если отломится ветвь, может образоваться глубокая рана, что приведёт к заболеванию и даже гибели самой черешни. Самым оптимальным углом отхождения ветвей является угол от 45 до 50 градусов.

Нельзя допускать мутовчатое расположение ветвей. По 2 полускелетные ветви формируют на ветвях нижнего яруса. Их нужно размещать друг от друга и от штамба на расстоянии 50 см и лучше всего формировать из ветвей, которые имеют наклонное положение, или, в крайнем случае, придать его подвязкой.Если чашевидная крона формируется выше штамба, для неё обычно закладывают 5 скелетных ветвей.

В первые 5 лет черешня склонна к активному росту, образуя длинные годичные приросты, нуждающиеся в укорачивании. От их длины необходимо оставлять не более 45-50 см.

Чтобы образовать полускелетные ветви, нужно проводить обрезку, когда побеги станут длиной 70 см. Их необходимо укоротить на 20 см, учитывая, что ещё необходимо соблюсти соподчинение побегов.

Те побеги, которые не будут использоваться для формирования основы кроны, обрезают до 30 см. Крону черешни по высоте укорачивают до высоты 5 м, подрезав над наружным ответвлением скелетные ветви.

Все раны, образовавшиеся после обрезки, обрабатывают и замазывают садовым варом, чтобы остановить у черешни обильное камедетечение.

Обрезка вишни осенью

Обрезка вишни, главным образом, зависит от разновидности каждого конкретного дерева.Сама вишня имеет два вида: древовидный и кустовидный.

У кустовидной вишни образуются свисающие длинные приросты, которые сильно загущают крону. Их нужно сформировать в виде безярусной кроны. Важно регулярно прореживать крону, вырезая крупные ветки и оставляя мелкие.

А древовидная форма вишни имеет узкопирамидальную форму и высокие кроны. Её крону образуют обрезкой по разреженно-ярусному виду.

Ветви скелетные первого порядка должны иметь меньше 40 градусов угол отхождения от вертикали, чтобы предотвратить разламывание дерева по мере его роста.

Вишня древовидной формы плодоносит на букетных веточках, поэтому как только крона будет сформирована, обрезку проводят, удаляя сухие, переплетающиеся и поломанные ветви. Появившиеся сильные приросты на нижней и внутренней поверхности крупных ветвей удаляют.

Вишню среднерослых и сильнорослых сортов осенью укорачивают, обрезая на боковую ветку центральный проводник. Так с помощью обрезания проводится уменьшение кроны у сильнорослых до 4 м, а у слаборослых - до 3 м.

В последующие годы, когда прирост уменьшается до 15 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Её проводят раз в 6 лет. Однолетние сильные приросты прореживают, слегка укорачивая, что помогает ускорить формирование букетных веточек.

Основные правила обрезки вишни и черешни осенью

Если обрезать сильно молодые деревья вишни и черешни, это замедлит плодоношение.
Чтобы получился прочный скелет, нужно вырезать все ветви, которые могут составить конкуренцию, претендуя на роль верхушки.
Если годовой прирост слабый, обрезка нужна сильная. Слабым прирост считается, если побег удлиняется менее 0,3 м.
В некоторых случаях лучше вырезать крупную ветвь из кроны, чем много мелких.
Как только решите вырезать ветвь, сразу же подумайте о замене.
Если проводится обрезка ветви диаметром шире 1 см, рану лучше замазать варом садовым, чтобы быстрее зажила.
Обрезку черешни и вишни нужно проводить каждый год осенью или в марте до цветения.
После обрезки не должно оставаться ветвей, отходящих под углом 45 градусов.
Плодоношение вишни и черешни больше всего зависит от роста ветвей. Ветви, растущие горизонтально, дадут урожай обильнее и раньше.
Обрезку нужно проводить наточенными ножами, острыми садовыми пилами, отказавшись от секаторов. Они сильно вредят концам ветвей.
Чтобы ускорить рост ветвей, лучше уменьшить число цветковых почек.
После завершения обрезки ветви нужно убрать из сада, чтобы избежать появления вредителей.

Обычно используется 2 главных способа обрезки черешни и вишни осенью: прореживание и укорачивание.

Когда проводится обрезка укорачиванием, удаляются только части прироста. У вишни и черешни на 2-ом году укорачиваются на 1/3 молодые ветки длиной более 60 см. По мере роста деревьев обрезка осенью проводится уже в зависимости от размера и формы кроны.

Обрезка в виде прореживания осуществляется удалением поломанных, трущихся, больных, сухих, перекрещивающихся, растущих под острым углом и в нежелательном направлении ветвей. Обрезка вишни и черешни осенью является необходимым условием для ухода, роста, регулирования плодоношения и продления их продуктивности.

http://cs7001.vk.me/v7001851/144f7/UBK_Wlca51c.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001343/14add/yKeAipMEoD8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001254/145da/fZ1aHZpEz3M.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001441/1490f/8pVBiPf9E3g.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 07:45

Как бороться с паршой яблони.

http://cs7001.vk.me/v7001809/147e9/tUmcHWZz9MQ.jpg

Как приятно в июле начать сбор яблок в саду и закончить его осенью… Каждый садовод-любитель старается иметь на участке несколько деревьев разного срока созревания плодов. Но чтобы урожай был качественным, предстоит защитить посадки от многих напастей. Из болезней плодовых культур самая распространенная и вредоносная — парша яблони. При сильном поражении плоды теряют в массе от 34 до 42 процентов, при этом резко снижается содержание в них витамина С, места поражения паршой становятся «воротами» для проникновения в яблоки плодовой гнили в период хранения. О грибе, вызывающем паршу, впервые сообщалось в 1819 году в Швеции, там он и получил свое название. Затем о нем упоминалось в рекламе на квитанциях в США, Австралии, Англии, Германии. В России сведения о болезни появились в 1862 году. В субтропиках Краснодарского края парша развивается настолько интенсивно, что поражает все вегетативные органы — листья, черешки, завязи, плодоножки, побеги и, главное, плоды.

В мае на пораженных частях растений образуются округлые пятна — вначале оливкового цвета, со временем они становятся почти черными. На яблоне пятна обычно появляются с верхней стороны листа. В сырую погоду болезнь развивается на прирозеточных листьях и может во время цветения вызвать их массовое опадение. Летом по мере развития болезни пораженные растущие ткани плодов отмирают и образуют шершавые коричнево-черные огрубевшие участки различной формы и размеров. Первичным источником заражения считаются опавшие пораженные листья. Поэтому с осени следует удалять или закапывать опавшую листву, обработав ее предварительно 10-процентным раствором аммиачной селитры или 7-процентной мочевиной, чтобы снизить запас инфекции. Она гнездится в плодовых телах, которые образуются на листьях и в конце января — в феврале формируются почти полностью. Активное заражение яблонь паршой наблюдается в конце апреля — в мае при температуре воздуха 18-20 градусов. Оно длится в течение четырех месяцев по мере развития возбудителя. Чем сильнее в этот период осадки, тем обильнее поражаются листья, а затем и плоды. В нашей зоне сильно страдают от парши такие сорта яблонь, как Ренет Симиренко, Ред Делишес, Астраханское красное, меньше поражаются Мельба, Суйслепское, Вагнера призовое, более устойчивы Голден Делишес, Пармен зимний золотой, Наполеон и некоторые другие. В борьбе с паршой основополагающим является «голубое» опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью в период «зеленого конуса».

Следует помнить, что опрыскивания в саду надо делать с соблюдением правил техники безопасности и последнюю обработку проводить за 30 дней до сбора урожая. Химобработки можно капитально сократить, если вы создадите в своем саду хороший агротехнический фон для яблонь, будете своевременно бороться с сорной растительностью, обрезать и уничтожать сильно пораженные побеги, прореживать и осветлять крону весной, своевременно удобрять деревья. Они вас обязательно отблагодарят.

Дядя Миша

18.10.2015, 08:10

Как оживить старую яблоню.

http://cs7001.vk.me/v7001271/14bf0/01qrWQxH0z0.jpg

Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.

Для чего производят обрезку

Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.

Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.

Как производится обрезка

Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.

Как ухаживать за деревом

Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.

А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.

Дядя Миша

18.10.2015, 08:23

Болезни персика - как выявить и бороться с ними.

http://cs7001.vk.me/v7001901/145b0/taV6RVfnSqg.jpg

Персик, как и любые другие плодовые растения, подвергается различным болезням. Заболевания, которые развиваются в благодатные для них периоды года, могут не только уничтожить урожай, но и вызвать гибель растения.

Особенности болезней персика

Персик, в отличие от других плодовых пород, имеет четко заметную реакцию на инфицирование болезнью. Так как это теплолюбивое растение, то оно весьма болезненно реагирует и на неблагоприятные погодные условия. Растение реагирует и на низкую агротехнику и если неправильно вносить удобрения, или же высаживать растение на неподходящую для него почву, можно испортить урожай.

Отсутствие нормальной защиты от патогенных факторов, а также бессистемное применение ядохимикатов способствует порче листьев, сбрасыванию их. Дерево же может постепенно усыхать.

От того, насколько своевременно будет обнаружена болезнь персика, будет зависеть будущий урожай, а также жизнь растения.

Основные болезни персика

1. Курчавость листьев. Это заболевание вызывается специфическим грибком. Первые признаки болезни проявляются еще ранней весной. Под воздействием грибка молодые листья покрываются желтой или оранжевой окраской. Зараженные листья постепенно усыхают. Так как грибок интенсивно выделяет споры, то болезнь быстро распространяется, поражая все больше и больше растений.

2. Мучнистая роса. Болезнь поражает все органы растения, начиная от листьев и заканчивая побегами. Одно из проявлений мучнистой росы – появление на листьях белого налета. Прогрессирование болезни приводит к тому, что листья все больше и больше деформируются, а плоды теряют свои потребительские качества.

3. Монилиоз. Болезнь возникает и развивается в период сырой погоды. Особенно уязвимы цветущие деревья. Характерный признак заболевания – побурение цветков. Возбудитель питается соками растения, отчего листья, цветки и древесина погибают. Грибок выделяет огромное количество спор, а места их локализации приметны по характерным серым подушечкам.

4. Преждевременное усыхание растения. Оно возникает в результате подмерзания, солнечных ожогов, неподходящим составом почвы. Болезнь относится к самым опасным.
5. Млечный блеск. Болезнь распространена повсеместно. Инфекция характерна тем, что цвет листьев переходит из зеленого в серый с перламутровым оттенком. Листовая пластинка истончается и преждевременно отпадает. Болезнь особенно вредит растениям после холодных зим. В этот период они наиболее ослаблены.
6. Камедетечение. Это состояние сопутствует преждевременному усыханию персика. На стволе обильно выделяется тягучее вещество – камедь. Так дерево реагирует на неблагоприятные погодные условия и на поражение вредителями.

Лечение и профилактика болезней персика

Если в саду замечено распространение болезней персика, необходимо принимать комплексные меры по защите растений и недопущению развития болезней. На территории сада производится избирательная обрезка. В первую очередь надо удалить больные побеги. Инструменты, которыми будут удалять побеги, дезинфицируются. В качестве дезинфицирующего средства применяют однопроцентный раствор медного купороса.

Если на коре заметны трещины, то их нужно зачистить ножом до появления слоя здоровой древесины, а затем замазать садовым варом. В смесь для предотвращения развития болезни добавляют хлористую окись меди.

Одним из средств, которое способствует предупреждению появления заболеваний этого плодового дерева, является бордосская жидкость. Ею обрабатывают растения осенью, после того, как завершится листопад.

Для профилактики мучнистой росы листья опрыскивают одно – или полупроцентным раствором коллоидной серы. Раствор более слабой концентрации используется для обработки молодых и нежных побегов.

При удобрении нельзя перегружать почву азотистыми соединениями. Если сад орошается, то нужно проводить подзимние поливы.

Грибковые заболевания, в том числе повышенное камедеобразование, лечат дезинфекционными растворами. Помогает и народное средство – натирание пораженных мест щавелем. Процедуру повторяют два-три раза через 10 – 15 минут. Но все-таки замазка варом, в который добавлены фунгициды, необходима.

Наросты камеди также надо убирать. Это делается с помощью ножа, до появления здоровой древесины. Надрез делается параллельно. Рана замазывается смесью из коровяка и глины. Необходимо нанести смесь на рану и обмотать марлей или мешковиной.

Своевременная профилактика заболеваний персика и эффективное лечение способствует сохранению жизнедеятельности растений и высокому урожаю. При лечении персика химическими реактивами важно соблюдать меру, так как избыток пестицидов может привести к гибели растений.

http://cs7001.vk.me/v7001794/14a45/BRXO7SbPa_Y.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001168/14d56/RguUPZ0k13w.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001259/14e15/vBhrG3M3ApI.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 08:59

Трещины на стволе.

http://cs7008.vk.me/v7008678/484a4/9afM_ndax1w.jpg

Климат у нас суровый, поэтому и трещины на стволах появляются часто. Ведь наиболее распространенной причиной их возникновения являются резкие скачки температуры.

Когда после теплого дня наступает ночное похолодание, приводящее к сильному сжиманию коры, мы в итоге получаем многочисленные продольные трещины. То же происходит и с древесиной под ними.

Возникают трещины чаще всего у нерайонированных сортов, у изнеженных частыми азотными подкормками или обильными поливами деревьев.

Причем причиной растрескивания не всегда являются минеральные удобрения, во многих случаях виноват свежий навоз. Поэтому хорошо перепревший навоз вносят только осенью и в ограниченных дозировках.

Отрицательно сказывается посадка деревьев, когда их слишком сильно заглубляют. И наоборот, когда вносят фосфорные и калийные удобрения, то хорошо вызревают и побеги, и кора.

Последствия и их ликвидация

Появились трещины – и Бог бы с ними! Но нет, деревья с морозобойными трещинами плохо плодоносят, у них опадают плоды и листья. Сами трещины не так страшны, как грибки, которые стремятся в них поселиться, – это рак, цитоспороз, бактерии и вирусы.

Поэтому, если такие раны не лечить, у них возникают гнили и вторичные заболевания, с которыми часто не так уж и легко справиться. Чтобы предотвратить такие последствия, раны прочищают до здоровой древесины и коры, промывают все железным купоросом и замазывают садовым варом.

У косточковых ситуацию усугубляет камедетечение. Устранить его можно трехкратным наложением повязки с измельченными листьями щавеля.

Как предупредить трещины

Однако даже зимостойкие сорта страдают от морозобоин. Побелка спасает от солнечных ожогов, но не от морозобойных трещин. От них убережет только обвязка стволов укрывным материалом. Лучший и самый современный материал для обвязки – газеты. Обыкновенная газетная бумага спасает кору от перегрева в конце зимы. Кладут ее в три-четыре слоя и «бинтуют» ствол.

В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (елового лапника, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит.

Дядя Миша

18.10.2015, 09:03

ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/48447/MlTTMj8TD40.jpg

Мыши
Неубранные с осени кучи мусора, хвороста, бурьяна, штабеля строительных материалов, нескошенная трава — это служит хорошим убежищем для мышей и местом их гнездования. Лучше все это убрать и разложить отравленные.

Чистка коры
На плодоносящих деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В них скапливаются различные вредители. Поэтому ежегодно осенью чистите кору проволочными щетками, деревянными ножами, специальными скребками. Особенно тщательно, между стволом и основаниями скелетных ветвей. При этом старайтесь не поранить живую кору. Поддеревом расстелите полотнище и затем сожгите все очистки коры вместе с вредителями.

Побелка
После этого в сухую погоду побелите стволы и основания скелетных ветвей. Кроме эстетических целей, это предохраняет деревья от солнечных ожогов и морозобоин. А вот молодые деревья с гладкой корой белить вредно. От этого они хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, в коре закупориваются поры и замедляется газообмен. Известны случаи, когда недоброкачественная, непроверенная известь приводила к серьезным ожогам и отмиранию коры. Осенняя обвязка штамбов с успехом заменяет побелку.

Мульчирование
Трудно сказать, какой окажется предстоящая зима. Вполне возможно, что она будет бесснежной и холодной. И тогда плодовые деревья могут пострадать. Особенно опасно вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть деревьев. Поможет мульчирование перегноем, размельченным сухим торфом, листьями, опилками слоем в 8-10 см. А если ничего этого нет, то просто почвой. Укрывать нужно так, чтобы нижняя часть штамба не была засыпана, во избежание подопревания коры в теплые осенние или раннезимние дни. И только с наступлением устойчивых морозов ее также можно прикрыть.

Дядя Миша

18.10.2015, 09:07

Чем опрыскивать абрикос, персик, сливу.

http://cs7008.vk.me/v7008678/4839b/imFIZQ-xmvk.jpg

Прохладная и дождливая погода – настоящий рай для грибков. В подтверждение этому у слив и персиков стали усыхать побеги. Чтобы сохранить листву и крону, деревья надо обработать фунгицидами. В холодную и сухую погоду для этих целей лучше всего подойдет Хорус. Им обрабатывают персики, сливы, абрикосы от монилиоза, коккомикоза и дырчатой пятнистости.

В дождливую погоду предпочтение лучше отдать Строби. Этот препарат надежно защитит деревья от целого комплекса болезней.

Во время обработок не надо забывать и про потребности деревьев в фосфорно-калийных удобрениях. На ведро раствора добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и сернокислого калия.

От вредителей полезно использовать Конфидор Макси или Алатар. Это относительно новые препараты, и вредители к ним еще не успели приспособиться.

Только обработки надо проводить или после уборки урожая, или за 30 дней до нее. Тогда препараты не принесут нам вреда. Но во время их использования надо применять индивидуальные средства защиты: перчатки, марлевую повязку и очки.

Часто осенью применяют раствор мочевины (700 г на 10 л воды). Только спешить не надо. Этот раствор надо применять во время листопада, когда деревья потеряли уже треть листвы. В противном случае мы сожжем листву и получим ослабленные деревья, которые плохо перенесут зиму. И еще одно – этот раствор не убивает вредителей.

Чтобы устроить адскую жизнь вредителям, надо опрыскивать сады инсектицидами или заменить их соляркой.
Только солярку применяют после листопада (0,5 л банка на 10 л воды). Такой раствор образует масляную пленку на ветвях, и путешествующие по ним насекомые погибают от удушья.

Дядя Миша

18.10.2015, 18:05

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГРУШИ.

http://cs543106.vk.me/v543106418/77df/Trw-eEpXwLs.jpg

Когда начинать подкормку груши?

Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.

Какие бывают удобрения для груши?

Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.

Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость.
Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.

Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.

Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.

Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.

Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.

Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.

Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.

В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.

Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.

Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.

Когда вносить минеральные удобрения?

Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3к4.

Дядя Миша

20.10.2015, 08:00

ПОЧЕМУ НЕТ ГРУШ?

http://cs7008.vk.me/v7008678/48a87/tmO0GoU_66E.jpg

В позапрошлом году груша цвела не очень обильно, но вы собрали килограммы плодов?! А прошлым летом всё было наоборот: море цветков; а плод всего один?! Причем, во время цветения заморозков не было. В чем причина?

Заметили, что листья груши были побиты черными пятнами?
Отсутствие урожая при обильном цветении может быть вызвано грушевым цветоедом. Это небольшой жук буровато-серого цвета с длинным изогнутым хоботком. Зимует он в трещинах коры, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. В начале обнажения бутонов самки насекомого прогрызают сбоку в бутоне отверстие и откладывают туда по одному яйцу. Через неделю появляются личинки, которые выедают тычинки, пестик, цветоложе.
Характерной особенностью грушевого цветоеда является то, что личинки уничтожают все соцветия.
Меры борьбы. В следующем году, как только температура воздуха весной достигнет +6 град., наложите на штамб груши клеевые пояса. Часть жуков, заползая по стволу на дерево, приклеится, а часть заползет под них (после цветения груши пояса надо снять и сжечь). Долгоносиков, забравшихся в крону, рекомендуют стряхивать на
расстеленную под деревом пленку, собирать и уничтожать. Если вы не смогли провести эти мероприятия, а в предыдущем году на груше было много пораженных цветков, в период распускания почек придется применить инсектицид (фастак, фуфанон). Менее эффективны, но зато более безопасны настои трав (пижмы обыкновенной или ромашки аптечной).

Черные пятна на листьях — признак поражения паршой. Это распространенная и вредоносная болезнь.
Меры борьбы. Перед цветением, сразу после него и далее, через каждые 15 дней, обрабатывайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Осенью, после листопада, чтобы уничтожить зимующий источник инфекции, опрысните дерево и почву под ним 10%-ным раствором аммиачной селитры или 7%-ным раствором мочевины.

Дядя Миша

22.10.2015, 12:09

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САДОВЫХ ВАРОВ И ЗАМАЗОК ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ.

http://cs7001.vk.me/v7001465/151ab/44UiuvD0Xkg.jpg

1. ДЕРЕВЕНСКАЯ.
Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешивать. Для создания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с пеняющей кошки или собак
2. ФОРСИТОВАЯ МАЗЬ (XVII век).
Свежий коровяк, супя известь (старая втукатурка) древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной зол и мела (в соотношении 6:1).
3. ЕБРАГУТОВ ВАР.
Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5: Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляя ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. РЕШЕТНИКОВА ЗАМАЗКА.
100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подог на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 901-ного спирта, бы помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы к воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже ее, дерево по окружности повреждено грызунами.
5. ТЕПЛОЖИзни ВАР.
Смола. канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) cam просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом добавляют сало и перемешивает, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или догретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердеваем состоянии.
6. ХОЛОДНОЖИДКИИ ВАР.
Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 t просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. КРАСКА ДЛЯ ЗАМАЗКИ РАН.
Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ.
Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить нем воска.
9. ХОЛОДНЫЙ ВАР РАЕВСКОГО.
Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добаляют 1-2 ст. ложки олифы. Заливают в тару (из не окисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. МАЗЬ ЖУКОВСКОГО.
Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). . Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду

Дядя Миша

25.10.2015, 14:16

Как сформировать веерную крону у косточковых.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0b5/iJvucDT_y30.jpg

Если сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой. Веерная форма используется в основном для косточковых пород, например вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса, миндаля.

✿ Время обрезки
Косточковые культуры, такие, как персик и слива никогда не обрезают зимой или рано весной, чтобы не подвергать их риску заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует производить в весенний период немного раньше или после распускания листьев, а также летом. Обрезку черешни и вишни обычно проводят до распускания почек.

✿ Выбор саженцев
Для веерной формы приобретите уже частично сформированный в питомнике саженец с 5-12 побегами (в зависимости от его возраста), которые расположены равномерно и подходят для формирования первых ветвей веера.

Опорная система

Для поддержки веера необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через каждые 15 см, или два кирпича, начиная с 30 см над почвой. Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.

✿ Выбор места
Часто теплолюбивые растения выращивают у южных и юго-западных кирпичных стен, которые аккумулирют дневное солнечное тепло и позволяют вызревать теплолюбивым культурам в средней полосе.
Пояснение

Первые 3 рисунка поясняют, как сформировать две нижние скелетные ветви, на которых будут расположены ветви образующие веерную крону. Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны, пропустив рис.1 и рис.2.

✿ Первый год (формирование веерной кроны)

1. Первый год, весна
Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку.

Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух круглых, цветочных, и одной ростовой.

Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны (рис.3), пропустив рис.1 и рис.2.

2. Первый год, начало лета
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два - влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью.

3. Первый год, июнь-июль
По мере удлинения двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег. Замажьте рану.

✿ Второй год

4. Второй год, весна
Весной обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.

5. Второй год, лето
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один - чтобы продлить существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и еще один на нижней - чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных ветвей. Остальные побеги по мере их появления укорачивайте с оставлением одного листа. Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.

✿ Третий год (формирование веерной кроны)

6. Третий год, весна
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Замажьте раны.

7. Третий год, лето
Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см.

Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета.
Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего создания скелета.

8. Третий год, конец лета
На исходе лета, когда выбранные боковые побеги дадут около 50 см нового прироста удалите точку роста на каждом и подвяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год на этих приростах образуются плоды.

С этого года дерево следует рассматривать как плодоносящее, и дальнейшая обрезка каждого вида имеет некоторые особенности, обусловленные типом плодоношения - т.е. на каких веточках образуется больше цветочных почек.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0ca/gbivtmaITmc.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0bc/VKV34lvFsLg.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0c3/ICbNrJu5Mo8.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0d1/tkGvKizjJD8.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0d8/6Ew2YIcQtNc.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0df/9Lu8pQQF_2Y.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f0e6/fx-yVaA4pT8.jpg

Дядя Миша

26.10.2015, 12:01

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах.

http://cs7005.vk.me/v7005895/26444/a0HjJChR4KU.jpg

Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет свою важную специфику, без учёта которой можно загубить посажанные вами осенью растения. Во-первых, не все деревья подходят для осенней посадки. Во-вторых, не стоит сажать деревья, у которых еще не закончился вегетационный период, то есть состояние, в котором растение активно растет и развивается. И в-третьих, должны быть соблюдены сроки посадки и меры по подготовке растения к зимним холодам. Давайте разберемся в каждом из пунктов более детально, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к гибели ваших растений.

Какие деревья не подходят для осенней посадки

В первую очередь стоит упомянуть многие плодовые деревья, например абрикос, персик, черешню, грушу, которые однозначно лучше сажать в весенний период. В меру своих биологических особенностей практически все плодовые испытывают проблемы с зимостойкостью за редким исключением, к примеру, специально выведенные зимостойкие сорта яблони переносят наши зимы довольно спокойно.
Также, не стоит сажать осенью такие лиственные деревья как береза, орех, дуб, каштан и практически все хвойные – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник. В виду особенностей своей корневой системы они плохо переносят пересадку и им требуется больше времени на приживаемость, так что лучше перенести их посадку на более благоприятное время.

Стоит обратить внимание на то, что вышесказанное особенно относится к посадке деревьев с голыми корнями. Контейнерные деревья и деревья с комом земли переносят пересадку намного легче и могут быть высажены осенью, но в этом случае стоит убедиться, что корневая система не повреждена и посадка проведена максимально осторожно.

Период активной вегетации

Вегетационный период — это период в течение, которого растение активно растет и плодоносит, то есть период его активной жизнедеятельности. В предзимние время года растения впадают в “спячку” и именно в этот период они легче всего переносят выкопку и пересадку. Поэтому осень и ранняя весна лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Определить, завершен ли период активной вегетации можно по тому, одревеснели ли побеги саженца по всей длине, а верхушки почек полностью сформированы.

Осенние сроки высадки деревьев и кустарников

Оптимальным периодом посадки принято считать конец сентября и весь октябрь, возможно, даже начало-середина ноября, если зима тёплая. Саженцы необходимо высаживать с небольшим запасом времени, чтобы они успели прижиться и пустить первые корни до наступления сильных морозов. Пустившие корни саженцы намного легче переносят зимние морозы, а весной быстрее начнут развиваться.

Подготовка саженцев к зиме:

Мульчирование почвы вокруг саженца и подвязка его ствола к опоре помогут еще не окрепшему растению пережить первую зиму. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, солому и даже опавшие листья.

Подвязка дерева может быть даже важнее мульчирования, ведь раскачиваясь на ветру саженец будет приводить в движение свою корневую систему и она попросту не сможет достаточно укрепиться.

Важно:
В отличие от весенней посадки, осенью саженцы можно удобрять только фосфорными удобрениями, которые стимулируют развитие корневой системы. Высокая концентрация азотных удобрений в этот период могут быть губительными для растений, так как растение может повторно войти в вегетационный период и не успеет подготовиться к зиме. По этой же причине не вносится навоз.

Дядя Миша

27.10.2015, 07:32

11 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЯБЛОК.

http://cs7005.vk.me/v7005895/26561/wDpstIAqWjg.jpg

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности. Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай - ветку наклоняй
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая
Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому, нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

В следующем видео Евгений Федотов показывает, как при помощи нескольких бельевых прищепок вырастить яблоню с максимально «урожайным» расположением скелетных ветвей.

Секрет 3: средней обрезке - зелёную улицу
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь - возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Дядя Миша

30.10.2015, 17:15

Почему плачут яблони?

http://cs7008.vk.me/v7008678/4a29d/7j5BqLTZnBQ.jpg

Иногда из стволов яблонь начинает течь сок. Причины этого могут быть разные. Рассмотрим самые распространенные.

1. Причиной течения сока может быть неправильная обрезка. Если, например, оставили пеньки, срезали кольцевой наплыв. Или – неправильно выбрали угол спила, и это привело к подгниванию ствола.
Причиной сокотечения может быть также недостаточная обработка и замазка ран после обрезки. Если в них попала вода и поселились грибная или бактериальная инфекции, которые вызвали гниение, – течения сока не избежать. Иногда сок течет из обширных ран, которые образовываются после обрезки крупных веток. Причиной может стать также резкое понижение температуры воздуха в начале зимы при отсутствии снежного покрова. В этом случае может быть повреждена корневая система, что тоже вызывает течение сока.

Что делать? Чтобы свести в этих случаях потери к минимуму, нужно зачистить садовым ножом все обрезанные ранее места, захватывая 2 см здоровой коры, затем обработать их 3%-м раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны нужно промыть чистой мягкой щеткой, дать просохнуть 2030 минут, а затем поверхность ран на стволе замазать садовым варом с Гетероауксином (паста Раннет). Для замазки ран на стволе, из которых течет сок, после подсыхания можно использовать замазку из свежего коровяка и глины в соотношении 1:1. Затем поверх замазки рану обвязать мешковиной или марлей в несколько слоев.

Хорошо помогает в лечении ран щавель. Для этого свежие листья с черешками измельчают и накладывают на расчищенную и продезинфицированную рану слоем 1-2 см и обязывают мешковиной. Такую обработку проводят тричетыре раза за лето.

2. Течение сока может также вызвать повреждение дерева стволовыми вредителями (заболонники, короеды).

Внимательно посмотрите, не сохнут ли кора и ветки. Если обнаружите вредителей на коре – можно сделать инъекции прямо в их ходы Актелликом (2 мл на 1 л воды на 1 м2 коры).

На следующий год, после окончания цветения подвергшихся нападению вредителей яблонь, необходимо опрыскать их Фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

3. Стволы могут течь и засыхать, если подмерзли зимой, если корни достигли уровня расположения грунтовых вод. Если за яблонями не было хорошего агротехнического ухода, это тоже может быть причиной течения сока.

Чтобы избежать этого, осенью под кроны яблонь вносят органику (компост, перепревший навоз) – 5-7 кг на 1 м2 , а также 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия. Приствольные круги вместе с опавшими листьями обрабатывают мочевиной (700 г на 10 л воды), уничтожая на листьях грибную инфекцию. А для того чтобы защитить деревья от ожогов и морозобоин (трещин на стволах и ветвях), осенью их нужно побелить.

4. Самая распространенная причина яблоневых «слез» – солнечные ожоги, которые дерево может получить в феврале-марте в солнечные дни. Происходит это потому, что днем на южной стороне кора оттаивает, а ночью подмерзает и от этого трескается. Через эту продольную трещину, если ее не замазать, как раз и будет течь сок. А на него налипнет сажистый грибок, который повреждает кору и вызывает другие болезни.

Лучшее средство от солнечных ожогов и трещин – осенняя побелка. Белят штамбы, основания скелетных ветвей и стволов – они больше всего подвержены ожогам. А вот молодые деревья белить не следует – можно повредить недостаточно крепкую пока кору. Лучше обвязать стволы светлым материалом.

Дядя Миша

28.11.2015, 12:49

Пять советов любителям персиков.

http://cs7002.vk.me/v7002376/10790/_mBiyu0NFFk.jpg

1. Для того чтобы ваше персиковое деревце не заболело курчавостью листьев, что провоцируется перепадом температур, ранней весной его следует обработать биопрепаратами – фунгицидами для защиты от бактерий, грибков, вирусов.
2. От зимних холодов деревья следует обмотать пленкой, но не стволы, а крону, конечно в том случае, если она небольшая.
3. Для того чтобы ваше персиковое деревце меньше привлекало к себе внимание муравьев, которые являются переносчиками тли, старайтесь высаживать возле него бархатцы, хризантемы, помидоры. Дело в том, что эти растения выделяют много фитонцидов – вещество, которое отпугивает муравьев.
4. Для персикового дерева большое значение имеет хороший полив, поскольку корневая система у этих деревьев располагается неглубоко.
5. Приобретая персиковое деревце, обратите внимание на местные сорта, которые по своей зимостойкости превосходят своих южных собратьев.

Готовим персиковое дерево к зиме

Чтобы дерево успешно перенесло морозы, необходимо позаботиться заранее о том, чтобы уберечь его. После того как листва облетит с персикового дерева, необходимо тщательно осмотреть его. Сухие и поломанные ветки следует обрезать, а оставшиеся сгнившие плоды обязательно следует оборвать, чтобы не образовался грибок на ветках дерева.

Следующий этапом будет подкормка корневой системы дерева. Обязательно перед морозами персик необходимо обеспечить влагой, следует его хорошо полить под корни. Все это нужно для того, чтобы дерево на период зимовки было обеспечено влагой, оно будет более защищено от подмерзания.

Чтобы уберечь персиковое дерево от образования грибком, необходимо его обработать 3-х процентной бордоской жидкостью. Можно купить уже готовую жидкость или же приготовить самостоятельно в домашних условиях.Для этого вам понадобиться 10 литров воды, 300 грамм медного купороса и 400 грамм извести. Все это следует перемешать, чтобы полученная смесь прилипала к веткам дерева, можно в раствор добавить измельченный кусочек хозяйственного мыла.

Еще один этап приготовления к зимовке дерева – это побелка ствола и веток дерева. Бытует мнение, что побелку следует делать весной, но это не правильно, дерево нуждается в защите намного ранее. Побелка защищает дерево от морозобоин и солнечных ожогов.
Ваш труд не будет напрасен, уже совсем скоро дерево одарит вас вкусными и спелыми плодами. Только руки умелого хозяина, могут творить чудеса с плодовыми деревьями.

Дядя Миша

26.01.2016, 14:14

Способ заставить плодоносить деревья еще быстрее!

http://cs540105.vk.me/v540105516/52afd/tMpyGaY-wos.jpg

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы.
Но, подождите, не спешите.
Да, это проблема, однако она легко решается!

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

КСТАТИ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто,
но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Дядя Миша

28.01.2016, 19:12

Надо ли утаптывать снег в плодовом саду?

http://cs7008.vk.me/v7008678/53635/XF9Q_TlCxCo.jpg

Этот вопрос возникает у многих дачников, потому что в литературе встречаются прямо противоположные мнения. Одни специалисты заверяют, что делать это необходимо. Другие возражают. «Так где же истина?» – недоумевают садоводы-любители. А она, как водится, посередине.

Снег на Руси утаптывали издревле. Была даже такая традиция: крестьяне звали детей в сад и водили с ними хороводы вокруг яблонь. И этот ритуал имел вполне практическое значение: полагали, что утоптанный снег лучше защищает корни деревьев от холода, не позволяет мышам добраться до коры, а весной утрамбованный снег тает медленно, и земля под деревьями дольше остается влажной.

Однако современные ученые не во всем согласны с русскими крестьянами.

Во-первых, с точки зрения физики, рыхлый слой снега лучше держит тепло, чем плотный, поскольку в его пустотах скапливается воздух – самый лучший природный теплоизолятор.

Во-вторых, это подтвердит любой зоолог, для мышей плотный снег преградой не является – они деревянные двери запросто прогрызают. В сытый год они, конечно, напрягаться, проделывая ходы в утрамбованном снегу, не станут. Но с голодухи доберутся до коры в два счета.

Что же касается задержки влаги, то здесь крестьяне, несомненно, были правы: плотный снег тает гораздо медленнее. Для яблонь это полезно – они просыпаются поздно. А вот для косточковых культур (вишня, черешня, слива) этот прием категорически противопоказан. Их почки распускаются очень рано, как только начинает припекать солнце. Но если вокруг дерева будет лежать снег, земля дольше останется мерзлой и корни будут спать. Зеленеющее дерево быстро израсходует все запасы и, не получив питания из земли, попросту засохнет! Кроме того, утоптанный снег противопоказан растениям, у которых подпревает корневая шейка. Это абрикос и войлочная вишня.

Вывод: утрамбовывать снег можно только под яблонями.

Примечание:
Вообще же зимой чем больше снега в саду, тем лучше. Особенно для растений, которые плохо переносят сильные морозы. Мощный слой снега уменьшает глубину промерзания почвы, повышает ее температуру зимой и ускоряет оттаивание весной. Толщина снега в 1 см повышает температуру почвы на 0,4–1°С. Например, если на улице –27°С, то при толщине снега 24 см температура на поверхности почвы будет –14°С. Если сугробы высотой 50 см, у земли термометр покажет от –5 до 0 градусов.

Весной же при наличии большого слоя снега в саду (80–100 см) почва начинает оттаивать раньше, чем растают сугробы. Это происходит за счет внутреннего тепла земли.

Дядя Миша

17.02.2016, 08:40

ЕСЛИ ВИШНЯ НЕ ПЛОДОНОСИТ И КАПРИЗНИЧАЕТ.

http://cs7002.vk.me/v7002615/152c1/ErS3Mns-BN0.jpg

Уже несколько десятилетий у нас в средней полосе так уж повелось, что вишня плодоносит из рук вон плохо.
Хорошие сорта есть, хорошие правила агротехники тоже – почему же нет урожая?

Оставим сразу разговоры о коккомикозе и монилиозе – болезнях, на которые принято валить исчезновение ягод на вишнёвых деревьях.
Во-первых, болезнь – это следствие угнетения вишни, а не причина.

Поэтому предлагаю обсудить не способы борьбы с этой болезнью, а то, как должна расти вишня, чтобы её не трогали болезни и чтобы плодов на ней завязывалось много.

Вишня из корневой поросли или из косточки все равно вырастает полноценной вишней.

Если вам приходилось собирать вишню в деревенских садах чернозёмного пояса (Воронежская, Тамбовская области), где она растет безо всякого ухода, размножается порослью и ежегодно прекрасно плодоносит, то вы могли отметить, что на всех деревьях у ягод одинаковый вкус, а деревьев с непригодной ягодой просто нет. Так обстоят дела с «народной» вишней. У ученых дела с вишней обстоят ещё лучше.

Достаточно сказать, что в Москве и в Питере в институтах садоводства сортовые демонстрационные деревья (Русинка, Фатеж, Харитоновская и многие другие) дают в молодом возрасте по 8-10 килограммов ягод, причем ежегодно.

Как говорится, с одного дерева и на варенье тебе, и на наливку. Правда, эти сорта требуют прививки.
Поясню: когда мы имеем дело с огурцами, с астрами или можжевельником, то мы имеем дело с цельным растением, а сортовая вишня, или яблоня, или груша состоят из подвоя и привоя.

В чём разница?

Вот вы представьте, что человеку пересажен, трансплантирован какой-то орган – насколько ему труднее работать, этому органу, чем прежнему родному: на него нельзя давать прежние нагрузки, ему требуется особая диета и т.д. Потому что иначе возможно отторжение. Связь-то между тканями неполная, обмен веществ туда-сюда идёт с помехами… Вот точно в таком же положении находятся привитые растения: их нельзя выращивать «как все», им требуются самые оптимальные условия.
Иначе при нагнетании какого-либо неблагоприятного фактора произойдёт отторжение прививки.
У нас плохо понимают, что, когда плодовое дерево заболевает чёрным раком, или у него отсыхают ветки, или на нём поселяется гриб-трутовик, или оно вымерзает, или к нему привязывается болезнь наподобие монилиоза,– всё это формы отторжения прививки.

Плодовые деревья отказываются плодоносить, предоставленные сами себе, то есть растущие без ухода: они заняты выживанием, куда им плодоносить…

1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО.

Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.
Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ.

Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.
Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ.

На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.
Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.

Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.

Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.

Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ.

Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.
Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Дядя Миша

16.03.2016, 08:01

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев.

http://cs540105.vk.me/v540105516/5a306/EIO-092TTzQ.jpg

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Дядя Миша

03.04.2016, 07:36

ВЫРАЩИВАЕМ АБРИКОС ИЗ КОСТОЧКИ.

http://cs543104.vk.me/v543104739/14e1b/wSk0H7yxgWM.jpg

Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад!

✔ Выращиваем абрикос

Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в вашей местности. Если же местные плоды достать не получается, можно заказать посадочный материал у садоводов, которые проживают на Дальнем Востоке или в Сибири. Абрикосы, растущие в таких суровых климатических условиях, отличаются высокой жизнеспособностью, следовательно, их потомки хорошо приживутся в любом уголке России. В крайнем случае, можно воспользоваться косточками от абрикосов, купленных на рынке. Только не берите крупные плоды импортных сортов – выращивать их будет сложно.

Используйте для размножения самые лучшие абрикосы, чуть перезрелые, с легко отделяемой мякотью. Полученные косточки промойте и подсушите в тени.

Высаживать косточки в горшки не рекомендуется, ведь им необходима естественная закалка. Саженец, бережно выращенный в домашних условиях, попросту погибнет при первом же морозе, стоит его пересадить на улицу. Впрочем, не рассчитывайте, что на абрикосовой грядке в саду взойдут все посевы: после суровой зимы выживут только самые сильные ростки. А если вы посадите косточки в землю ранней осенью, то добрую часть сразу растащат грызуны. Поэтому посадкой следует заниматься в середине осени, перед тем как замерзнет земля, либо в середине весны.

Перед осенней посадкой абрикосовые косточки достаточно на сутки поместить в воду, чтобы сразу отбраковать те, что всплыли. Оставшиеся косточки высаживают в траншеи на глубину 6 см, через каждые десять сантиметров. Для лучшего результата можно сделать траншеи чуть поглубже и выложить дно смесью травы, песка, земли и перегноя. Сверху грядки тоже желательно присыпать перегноем и травой. За зиму абрикосовые косточки пройдут естественную закалку, а весной появятся нежные росточки.

Если посадка переносится на весну, абрикосовые косточки нужно будет подвергнуть стратификации. Можно поместить семена в ящик с песком и поставить на всю зиму в холодильник или же взять сухие косточки в середине марта и на трое суток положить их в воду, не забывая каждый день ее менять. После замачивания посадочный материал укладывается во влажный песок и перемещается в подвал, а в апреле высевается в открытый грунт, как только позволит погода.

✔ Выращивание и уход за абрикосом в первый год

Зеленые всходы, появившиеся весной, могут быть погублены воронами, сороками, зайцами и мелкими грызунами. В целях защиты опытные садоводы прикрывают нежные растения прозрачными пластиковыми бутылками со срезанным дном. Такое нехитрое решение не требует финансовых затрат и лишних усилий, позволяя абрикосовым сеянцам спокойно расти и набираться сил.

За лето при регулярном поливе и осторожном рыхлении земли абрикосы успевают хорошо вырасти. Поэтому в сентябре их вполне можно пересадить на постоянное место – лучше, если оно будет солнечным, хотя и в тени деревца тоже будут приносить достойные урожаи.

✔ Советы по выращиванию абрикосов из косточек

1. Ямы для пересадки саженцев следует подготавливать заранее, засыпая дно смесью из перегноя, золы, листьев, ботвы и травы. Поверх органических удобрений насыпают землю и уже по ней расправляют корни саженцев, полностью заполняя посадочную яму землей.
2. С первого же года в марте проводят обрезку абрикосовых сеянцев, удаляя слабые и подмерзшие веточки и укорачивая слишком длинные побеги.
3. Летом саженцы обильно поливают раз в две недели, посыпая приствольный круг опилками для защиты от пересыхания.
4. Поскольку у абрикосовых деревьев, выращенных из косточки, отсутствует центральный ствол, особое внимание нужно уделять формированию кроны у саженцев.
5. С пятого года деревца начинают обильно плодоносить, в это время рекомендуется поставить подпорки под ветки, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.

Ухаживать за абрикосовыми деревьями, которые были выращены из обычных косточек, на самом деле проще, ведь они отличаются повышенной неприхотливостью и могут замечательно плодоносить даже на неплодородной земле. Такие абрикосовые деревья радуют ежегодными богатыми урожаями и отличным вкусом плодов!

Дядя Миша

01.06.2016, 08:01

Как избавиться от тли - Советы садоводов!

http://cs7002.vk.me/v7002548/1c568/O3Y97qZbFiM.jpg

Все знают что такое тля. Но не все знают, что от нее можно избавиться натуральными, безвредными для здоровья средствами.

Итак, тля - это маленькое насекомое из отряда полужесткокрылых (Hemiptera), которое питается молодыми зелеными сочными побегами плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом они выделяют сладкий раствор - падь.
Падь, выделяемая тлями является очень лакомой едой для муравьев.

Они буквально доят их, защищают и оберегают скопления тли от хищников и перемещают их на лучшие растения для кормления.
При переходе на новое место многие муравьиные семьи берут с собой тлю, чтобы обеспечить себе бесперебойный источник сахаров. Но у тли есть смертельные враги, Божья коровка, например.

При благоприятных условиях тля очень быстро размножается, от одной только самки всего за месяц может появиться три поколения тлей, общим числом порядка сотен тысяч особей.
Как же уберечь свой сад от тли? И сколько тогда опрыскиваний понадобится на сезон, если тля размножается такими темпами и каждые 8-10 дней появляется новое поколение вредителя?
Никаких опрыскиваний не хватит. Да и лишний раз травить химией сад не хочется.

Вместо ядохимикатов можно использовать отвары растений.
Средства от тли:

1. Смесь табачной пыли с золой или гашенной известью 1:1

2. Настой из луковой шелухи.
200 г луковой шелухи залить ведром воды и настоять 5 дней, после этого процедить раствор.

3. Настой чеснока.
Аналогичным способом готовится и настой чеснока из расчета 500 г на 3 литра воды.
Перед применением настой разводится из расчета: на 10 литров воды 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла (для клейкости).

4. Хвойный настой.
500 г сосновой либо еловой хвои залить 2 литрами воды и дать настояться в темном месте неделю. Развести водой из расчета 1:7 и опрыскать растение на котором поселилась тля.

5. Можно купить фитоверм, это биопрепарат, то есть не химический. Он эффективен в борьбе с более чем 20 видами вредителей, в том числе и с тлей.
Средства от тли желательно чередовать и повторять каждые 10 дней, как только появится новое поколение тли.
А вообще тля заводится на растениях, в почве которых не хватает фосфора. Можно сад "подкормить фосфором", например, в птичьем помете его много. Развести в воде и полить
Если у кого есть свои методы борьбы с тлей - пишите пожалуйста в комментариях!

...Все садоводы и огородники прекрасно знают, какой вредитель эта тля.

Я борюсь с ней долго и во многих случаях бесполезно! Почитав в журнале, что разводчиками тли являются муравьи. Я начал бороться и с ними.

И так для того, что бы тля так явно не нападала на мои кусты, вокруг кустов сажу чеснок (малость но помогает). А с муравьями борюсь по другому: из леса принес некоторое количество больших лесных муравьев, которые поедают мелких. После того как пища для крупных муравьев заканчивается они уходят. Правда через некоторое время возвращаются маленькие, и все начинается снова.

Могу сказать только одно, что в прошлом году под воздействием подобных манипуляций я в коем то веке собрал не плохой урожай, деревья и кусты были с листвой. В позапрошлом году на кустах не было не единого листа.

Дядя Миша

12.09.2016, 10:54

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБРЕЗКУ МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002714/21e14/BGW-QRjN-uA.jpg

К обрезке каждого сорта яблони следует подходить индивидуально, брать во внимание возраст, особенности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как обрезать молодую яблоню? Ознакомимся с общими правилами.

Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?

Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.

Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.

Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.

Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.

Обрезка однолетних яблонь

Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.

Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.

Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.

Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.

Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.

Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.

Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.

Обрезка двухлетних яблонь

Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.

Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.

Помните, что обрезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести эту процедуру. Их раны будут длительно заживать, и как результат, яблоня погибнет или не будет плодоносить.

Проводите обрезку правильно и наслаждайтесь гармоничным видом своего сада и урожаем с него.

https://pp.vk.me/c7002/v7002232/22408/WEUP2bQbBwc.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002992/21fad/iqWVA-pyA2Y.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002873/221e5/o8jmtW57wnY.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002436/21f52/QAr2WPjy5vE.jpg

Дядя Миша

05.10.2016, 16:52

ОПЯТЬ ЧЕРВИВЫЕ ЯБЛОКИ! Что делать?

https://pp.vk.me/c7002/v7002197/242a7/FSAWJxxu5V0.jpg

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.

ПРОФИЛАКТИКА - СЕМЬ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

✔ Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.

✔ Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

✔ Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.

✔ Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.

✔ На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.

✔ Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

✔ Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.

Биологические препараты:

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.

Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).

Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.

Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами

Дядя Миша

16.11.2016, 13:50

Уход за подмерзшими деревьями.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/30a9f/WdZGSqpzIVw.jpg

Как исправить последствия суровой зимы

Садоводам-любителям необходимо обратить самое пристальное внимание на восстановление подмерзших деревьев. А что таковые бывают, сомневаться не приходится. В первую очередь необходима будет обрезка плодового дерева и довольно существенная.

Насколько сильная обрезка требуется вашему саду – это зависит от степени повреждения деревьев морозом. Достаточно точную оценку этого можно дать по изменению цвета древесины на срезе: чем сильнее дерево повреждено, тем темнее будет древесина. Слабо подмороженная древесина по цвету желтая, сильно подмороженная – коричневого цвета. Кора, поврежденная морозом, имеет красноватый цвет.

Проанализировать состояние можно уже в марте, не дожидаясь апреля-мая, когда хлопот на участке будет предостаточно. Порой бывает трудно определить в эту пору, какого цвета должна быть древесина, кора дерева. А помочь вам может простой прием. Найдите ветку, находящуюся в снегу, и срежьте небольшой побег. Он и послужит вам эталоном для определения степени подмерзания ветвей плодового дерева.

Обрезку сада после суровой зимы лучше начать в июне, когда станут хорошо заметны поврежденные морозом слабо растущие ветви. При слабом подмерзании деревьев полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо; если вымерзла верхняя часть ветки – ее вырезают до здоровой древесины.

При более сильном подмерзании ветви укорачивают сильнее, чем надо было делать это при обрезке здорового растения. Это нужно для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей. При сильном повреждении деревьев обрезку в год подмерзания лучше не делать, так как только в следующем году можно будет по отросшим новым ветвям определить, в каком месте лучше ее сделать. Вполне возможно, что обрезка сада может и вовсе не понадобиться.

Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов питательных веществ, а к концу лета – засохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня прививки молодые растение обрезают на обратный рост. Из побегов, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильный, и из него формируют новую крону дерева.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. Обрезая подмерзшие деревья, следует следить за тем, чтобы на стволе и основных скелетных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) могут засохнуть.

Подмерзшие деревья нуждаются в усиленном уходе: поливе, подкормках азотными удобрениями, рыхлении, борьбе с вредителями и болезнями.

Важный прием в весеннем периоде – это подкормка азотными удобрениями. Причем необходимо помнить, что при низких температурах почвы (до 10…12°С) наиболее эффективны аммонийные формы азотных удобрений, а вот применение мочевины лучше отложить на конец мая или июнь.

Я до распускания листьев плодовых и ягодных культур практикую внекорневую подкормку растений 0,4-0,6%-ным раствором мочевины (40-60 г на 10 л воды) даже в обычные годы. А после прошедшей суровой зимы такая обработка будет весьма и весьма полезной. Через неделю вы уже увидите, как изменится в лучшую сторону цвет коры деревьев. В начале июня, после роспуска и цветения, будет полезна внекорневая подкормка раствором мочевины более слабой концентрации (20-30 г на 10 л воды).

Дядя Миша

24.11.2016, 09:27

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНЫ БЫЛО ВДОВОЛЬ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002425/276bd/4ZlJd4Xk2cQ.jpg

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Мульчирование — обязательный прием при выращивании малины. Мульчирование в малиннике (мульчой для малины может служить что угодно: мелкий перепревший навоз, торф, древесные опилки, солома , др.) способствует сохранению влаги в почве. При мульчировании малины опилками весной придётся подкормить растения азотом. Я мульчирую малину навозом в любой форме. Мульча из навоза не только защищает корни малины, но ещё и кормит: дождевые черви быстро переводят навоз в биогумус - самое доступное удобрение для растений.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Дядя Миша

24.11.2016, 09:32

Как сохранить яблоки на зиму до весны.

https://pp.vk.me/c7002/v7002989/26680/XFj6Ybv_e_w.jpg

Яблоки у всех людей ассоциируются с началом осени. Корзины, сумки, кошелки всегда полны этим фруктом, но многие тут же задают вопрос: как максимально долго сохранить их?
Я также каждый год пытаюсь сохранить яблоки максимально долго. Проанализировав все свои пробы и ошибки, хочу поделиться некоторыми секретами длительного хранения.

Выбираем правильно сорт яблок для хранения

Каждый сорт яблок предназначается для определенного временного периода, многие из них не предназначены для зимнего хранения.

Лучше всего заготовить на зиму Антоновку. Она имеет прекрасные питательные и вкусовые свойства, которые сохраняются до весны. Также к сортам, которые легко хранить, можно отнести: Богатырь, Маяк, Джонатан, Ранет Симиренко, Олимпийское.

Важно не только правильно определить сорт для хранения, но и снять урожай с ветки. Этот этап также будет влиять на продолжительность хранения в домашних условиях или погребе.

Я начинаю собирать яблоки только в момент съемной спелости, когда на землю опадают яблоки по 5-6 штук. Обязательно в день съема должна быть сухая погода. Не стоит отрывать плодоножку от яблока – это только приведет к быстрому гниению.

Я не рекомендую протирать яблоки перед укладкой. Это только приведет к снятию природной маточной пленки, которая так необходима для хранения. Все сорванные яблоки должны укладываться в емкость. Самая большая ошибка – залезть на стремянку или дерево и бросать вниз сорванные плоды.

Для хранения нужно использовать только здоровые и спелые плоды. Все, что относится к классу «некондиции» нужно откладывать отдельно.

Правильное соседство – залог длительного хранения

Если вы храните яблоки в подвале или погребе, то их нужно как можно дальше удалить от таких овощей, как картофель, капуста. Эти два плода начинают вредить яблокам. Они приобретают неприятный запах крахмала. Яблоки также выделяют этилен, которого в них много, что приводит к быстрому прорастанию картофеля и капусты.

Для длительного хранения яблок нужно создать и оптимальные параметры температурного режима и влажности воздуха. Зимой яблокам комфортно при температуре воздуха от 0 до 5 градусов, и относительной влажности – 80-90%.

Если было решено хранить яблоки в домашних условиях, то создать оптимальные условия на длительный период не удастся. Домашняя кладовая подходит для хранения яблок на пару месяцев.

Варианты хранения яблок

Я испробовала различные варианты хранения яблок и хочу предложить некоторые из них:

1. На стеллажах. У меня – это обычные полки в погребе, которые подняты высоко над поверхностью земли. Раньше я там хранила консервацию, потом – раскладывала яблоки. На таких стеллажах я укладывала яблоки в один ряд таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Такой метод позволял избегать массового гниения, и я могла видеть плоды постоянно и отбирать те, которые начинали портиться. Как один из вариантов — перекладка плотным картоном, который будет выполнять роль стеллажа.

2. В деревянных ящиках. У меня этот метод вызвал больше доверия. Я заполняла деревянные ящики плодами в 2-3 слоя. Каждый плод укладывала аккуратно, в определенном порядке, чтобы избежать чрезмерного давления на нижний ряд. Также, используя этот метод, нужно укладывать яблоки так, чтобы плодоножка не ранила другой плод.

3. Картонные ящики. Этот вариант также приемлем, если есть возможность установить их не на сыром полу в подвале, а на стеллажах. Я предварительно картонные ящики проклеиваю скотчем, чтобы они были крепче. Принцип укладки яблок аналогичен деревянному ящику, единственное, что я не укладывал более 2 слоев.

4. Хранение в бумаге. Мне лично понравился этот метод тем, что яблоки длительное время хранятся и не соприкасаются друг с другом. Заматывать плоды можно либо в газетную бумагу, либо салфетки, обязательно плодоножками вверх.

5. Пересыпание. Если выбран вариант хранения яблок в деревянном ящике, то можно отделить плоды друг от друга при помощи пересыпания. Для такой процедуры подойдут: торф, шелуха от лука или гречихи, мох, листья с дерева, опилки. Для меня самый удобный и надежный способ – это опилки, они всегда доступны на пилораме, и они не гниют быстро.

6. Также я испробовала метод хранения яблок в полиэтилене. Опыт мне понравился. В один пакет я помещала до 6 яблок и проделывала небольшие дырочки для естественной вентиляции. Но хранить таким образом яблоки можно только при температуре -1, +1 градус.

7. Еще один способ, который я испробовала у себя на даче – хранение в земле.
Яблоки я помещала в полиэтиленовые пакеты и закапывала в вырытую траншею. Траншея должны быть не меньше 50 сантиметров в глубину. Чтобы избежать промерзания яблок можно их обложить ветками сосны или можжевельника. Также эти растения будут отпугивать мышей в теплую погоду. Может для кого-то этот способ покажется абсурдным, но таким же методом мы хранили морковь и часть капусты. Весной, когда мы разрыли яму с морковкой и капустой, то были приятно удивлены, она имела свежий вид, как только убранная с грядки.

8. Некоторые наши дачники используют для обработки яблок бактерицидную лампу.
Я думаю, что у многих она осталась из их детства. Обрабатывать яблоки нужно в течение 20-30 минут, при этом лампа должна находиться на расстоянии до 1.5 метра. Такой способ дает возможность предотвратить массовое гниение плодов. Те, кто использует данный метод, готовит, что они хранят яблоки в одном ящике и в большом количестве. Мне мои размеры подвала позволяют хранить яблоки в 2-3 ряда, поэтому лампу я не использовала.

9. Выбрав любой из предложенных способов, необходимо особое внимание уделить стенам, с которыми будут соприкасаться ящики, пакеты, бумага и т.п. Они должны быть в обязательном порядке пробелены известью, чтобы нейтрализовать грибок или плесень, которые могут быть на стенах.

Яблоки – это отличное лакомство, источник витаминов, который так необходим зимой. Научившись хранить свои плоды всю зиму, вы гарантировано получите витаминный запас для всей семьи.

Дядя Миша

24.11.2016, 09:37

ГОТОВИМ ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ПРИВИВКИ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002055/26f92/5FeFYlMQF9s.jpg

Если на улице установилась стабильно низкая температура -наступило время заготовки черенков для весенней прививки. В принципе, можно заготавливать черенки ранней весной, но заготовка в начале зимы, дает 100% гарантию в том, что черенки не будут замороженные. .

Для весенних прививок деревьев, как правило, используют однолетние, хорошо вызревшие приросты. При их недостатке, можно использовать двулетние. В дальнейшем, весной, при проведении прививки, из середины заготовки, вырезают черенки с 3-4 почками, которые называют привой. По правилам агротехники, черенки берутся с южной или юго-западной стороны кроны, со средней ее части. Не рекомендуется заготавливать черенки с волчковых побегов и с побегов, которые находятся внутри густой, заросшей кроны. Считается, что плодовые растения, привитые такими черенками, позже вступают в плодоношение и менее урожайны. Желательно срезать черенки ниже ростовой шейки, с кусочком 1-2 см двухлетней древесины. При нарезке не усердствуйте, не обрезайте продолжение скелетных ветвей и центрального проводника.

Длина черенка, плодовых растений, должна быть 30-50 см, диаметр с размер карандаша.

Черенки для прививки косточковых растений, таких как вишня, черешня, слива заготавливаются только в начале зимы, потому что они наиболее подвержены заморозкам. Срезанные черенки раскладываются по сортам и связываются в пучки. К каждому пучку крепится этикетка с названием.

Отдельная информация для тех садоводов, кто захочет попробовать прививки хвойных растений, таких как ель, сосна, пихта, лиственница. При нарезке привоя, нужно обращать внимание на их ориентацию. Черенки срезаются только с вертикальных побегов в верхней части кроны. Использование боковых побегов, приводит к тому, что привитое растение получается кособоким, и нужно будет тратить время на его исправление.

Условия хранения для всех видов черенков почти одинаковое. Если у вас есть подвал или погреб, в котором температура от 0 до +5 градусов, можно хранить там, закопав черенки во влажный песок, опилки или торф.

Мы используем способ хранения под снегом. Пучки заворачиваются в куски укрывного материала и в полиэтиленовый пакет, которые мы укладываем на землю с северной стороны дома и заваливаем снегом. Сверху засыпаем опилками. Такой способ позволяет черенкам сохранится до мая месяца.

И напоследок - о черенках крыжовника. Сейчас стали появляться новые формы крыжовника в виде невысокого деревца с плакучей формой. Это крыжовник, привитый на подвой смородины золотистой. Чтобы сохранить черенки крыжовника, нужно поместить их в морозильную камеру. Вот такой секрет.

Дядя Миша

27.02.2017, 09:07

Что нужно знать при покупке саженцев.

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/e910/nMo5r-3E5gg.jpg

Зачастую, купив саженцы, многие из нас сталкиваются с проблемой, когда приобретенные растения попросту не приживаются. А если все-таки и приживаются, то от некоторых из них вместо долгожданного урожая сортовых плодов мы получаем стыдливые дички. Не вините себя, ведь, скорее всего, все дело не в вашем умении ухаживать за молодыми растениями, а в том, что первоначально саженцы были не правильно выбраны.

Большинство из нас предпочитают покупать саженцы на рынках. Помните, что в этом случае риск приобрести не совсем то или совсем не то, весьма велик. Кроме этого, порой и качество выбранного вами растения оставляет желать лучшего. Конечно, лучше всего будет, если вы сами освоите все приемы укоренения и прививки.
Но если вам все же предстоит приобрести саженцы на рынке, то для того, чтобы не стать жертвой недобросовестного продавца, запомните три основных момента, на которые необходимо обращать внимание при выборе посадочного материала.

1. А была ли прививка?
Сначала внимательно посмотрите на корневую шейку саженца. Если вы не увидите прививку, то, скорее всего, вам пытаются всунуть дичку, которая чаще всего является обычной прикорневой порослью. В этом случае ни о каком сорте и речи быть не может.

2. Какие корни?
Если саженцы выращивали по всем правилам, то их корневая система будет похожа на густую бороду. Это касается всех культур, размножающихся рассадным способом. В данном случае растениям специально прищипывают главный корень, который в дальнейшем станет основой мощной и компактной корневой системы, так необходимой для последующей пересадки. Если же вместо всего этого вы обнаружили обрубок центрального корня, на котором при всем при этом еще отсутствуют и множественные корневые мочки, то знайте, что в будущем выбранное вами деревце будет испытывать задержку в росте, и, как итог, вы получите больное растение.
Если пенек саженца не зарастает, то, вероятность заражения такого растения трутовиком, весьма велика. Ваша задача — найти саженец с хорошо заживающей ранкой от подвоя.
3. Есть ли почки?
Если выбранные вами саженцы удовлетворяют двум вышеперечисленным требованиям, тогда самое время обратить внимание на ствол деревца. По высоте он может быть каким угодно, но главное условие — хорошее состояние нижних полметра растения от корня. Выбирайте саженцы со здоровыми стволами (без каких-либо повреждений и трещин), на которых есть живые почки. Только в этом случае вы, конечно при правильном уходе, дождетесь желаемого урожая.

Помимо трех основных моментов в выборе саженцев, вы должны обращать внимание, как ни странно, и на самих продавцов. При общении с ними никогда не называйте сорт растения, который вас интересует больше всего. В противном случае, скорее всего, у них окажется именно тот саженец, который вы ищите, да еще и в последнем экземпляре. Помните, что настоящий садовод подробно и в доступной форме объяснит вам и о самом сорте, и о том, на какие важные моменты стоит обратить внимание при выращивании растения.

Дядя Миша

09.03.2017, 07:21

Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов.

https://pp.userapi.com/c837530/v837530775/2ac76/bG5u8nfg1ik.jpg

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!

Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.

На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.

На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.

У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.

Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.

Прививка яблони

Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.

Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.

Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.

Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.

Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.

Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!

Дядя Миша

09.03.2017, 07:24

10 способов облегчить работу в саду.

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/1f2c0/nle8k04rp4Q.jpg

Уход за садом – это всегда нелегкий труд. Плодовые деревья и ягодные кустарники требуют к себе непрестанного внимания. Но если организовать работу грамотно, можно будет получать богатый урожай, не прилагая лишних усилий.

1. Выбирайте урожайные сорта. Они всегда выгоднее. Например, вместо двух, а то и трех деревьев или кустарников можно посадить всего одно растение. А значит, ухаживать придется меньше.

2. Сажайте только самоплодные растения. Они дают большой урожай, даже если в саду растет всего одно дерево или один куст какой-либо культуры. А вот чтобы получить урожай от самобесплодных сортов или частично самоплодных, придется посадить 2–3 растения. А это дополнительные работы по уходу.

3. Покупайте саженцы в контейнерах. Посадка деревьев и кустарников, как известно, занятие хлопотное. Ямы под них нужно копать большие и заранее вносить туда удобрения. Саженцы важно купить хорошего качества, иначе они не приживутся, а не каждый дачник в этом разбирается. Да еще и сохранить до посадки надо суметь. Но все эти трудности возникают, если растения с открытой корневой системой. А вот у растений в контейнерах все гораздо проще. Понять, хороший ли кустик, очень просто – достаточно его осмотреть. Храниться до посадки они могут неделями. А сажать их легче легкого: выкопал ямку по размеру горшка, вытащил саженец, да воткнул в землю. И все!

4. Ограничьте количество растений. Чтобы накормить семью из 4 человек фруктами и ягодами, да еще и варенья на зиму наварить, надо не так уж много деревьев и кустарников (см. ниже «Обратите внимание»). А все посаженное сверх нормы, как показывает практика, добавляет лишней работы. Скажем, будет у вас 6 яблонь. Столько яблок вы не съедите. Но и оставлять урожай на земле тоже нельзя – это рассадник болезней и вредителей! Значит, придется все лето собирать излишки и выносить их на ближайшую свалку.

5. Обеспечьте наилучшие условия. Любой садовод, прежде чем поселить на участке плодовое дерево или ягодный кустарник, так или иначе интересуется, какие условия для них подходят. А в литературе часто пишут: «Любит яркий свет, но может мириться с затенением». Так вот, дайте вашему питомцу именно то, что он любит! Предпочитает яркий свет? Сажайте на открытом месте! Только там он будет прекрасно расти и даст наибольший урожай. А если вы предложите ему «мириться с затенением», полноценной отдачи не ждите. В таких условиях даже урожайный сорт с очень крупными и вкусными плодами выдаст нечто маловразумительное. Будет чахлым и больным. Вам это надо?

6. Обламывайте побеги, пока они молодые. Дачники обычно как делают: весь сезон (а то и несколько лет!) наблюдают, как деревья и кустарники разрастаются ввысь и вширь, а потом берут секатор, пилу и начинают удалять лишние ветви и сучья. А это нелегкий труд. Так зачем же запускать растения? Согласитесь, гораздо проще отщипнуть ненужный побег, когда он только-только начал расти. Работы на 5 минут!

7. Поливайте редко, но как следует. Большинству плодовых и ягодных культур нужно всего 2–3 полива за сезон. Но таких, чтобы земля промокла на нужную глубину. А многие садоводы-любители поступают с точностью наоборот: льют воду каждые выходные, но помаленьку. И получается, что хлопот невпроворот, а толку никакого. Это в лучшем случае. А в худшем растения начинают страдать от болезней, ведь они плодятся там, где сыро.

8. Удобряйте строго по расписанию. Только в этом случае удобрения пойдут растениям на пользу. В противном случае ваша работа окажется бесполезной. Например, если внести азотные удобрения осенью, они смоются дождями. А значит, и деньги на ветер, и время зря потрачено.

9. Лечите своевременно. Здесь как у людей: если запустить болезнь, появятся осложнения. И справиться с ними будет гораздо сложнее.

10. Не перекапывайте землю. Понятно, что на 6 сотках хочется разместить всего побольше, поэтому землю под деревьями и кустами дачники часто отводят под какие-то другие культуры.
И каждый год ее перелопачивают. А между тем для деревьев лучше, когда под ними растет трава. Идеальный вариант – естественная, луговая. Впрочем, газон тоже неплох. Но что самое главное, в таком саду гораздо меньше работы. Согласитесь, проще 2-3 раза за лето скосить траву, нежели перекапывать почву, бороновать ее и все лето выпалывать сорняки.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Если вам очень понравился какой-то самоплодный сорт, и вы его купили, не торопитесь приобретать к нему опылителей. Можно сделать иначе: привить веточки этих самых опылителей в крону основного дерева. Это, конечно, лишняя работа, и требует особых навыков, но зато вы сэкономите площадь под другие растения.

ВАЖНО!

Яркое солнце любят все плодовые и ягодные культуры за исключением терна – его можно посадить в тени.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сколько сажать

Яблоня – 4 шт. (1 летняя, 1 зимняя и 2 осенних),
груша – 2 шт. (1 летняя или зимняя и 1 осенняя),
вишня – 4 шт.,
слива – 2 шт.,
смородина черная– 4 шт.,
смородина красная и белая – 2 шт.,
крыжовник – 2 шт.,
малина – 20 шт.

Эти основные культуры займут на участке примерно 2,5 сотки земли. Если хотите посадить что-то более редкое, понадобится еще 1 сотка. На ней уместятся:

облепиха – 2 шт.,
жимолость – 2 шт.,
арония – 1 шт.,
калина – 1 шт.,
боярышник – 1 шт.,
айва японская – 2 шт.,
лимонник китайский – 2 шт.,
виноград – 2 шт.

An-52

22.03.2017, 11:20

Дядя Миша, очень интересна и полезная информация. Частенько читаю эту тему. Хочу у Вас, как у специалиста, проконсультироваться. В позапршлом году приобрел земельный участок под ИЖС, потихонечку строюсь. Параллельно решил сажать сад. В прошлом гду высадил две груши и четыре яблони, все на карликовом подвое. Сейчас хочу посадить вишню и сливу. Хочу определиться с сортами, чтобы были хорошие вкусовые качества, устойчивость к болезням и холодам, а так же не очень высокий рост. Может что-то сможете порекомендовать, исходя из своего опыта?

Дядя Миша

22.03.2017, 13:44

An-52 К великому сожалению в моем районе (Талдомский район МО) вишня с огромным трудом приживается.И это действительно проверено на моем участке,мы сажали огромное количество вишен разных сортов (и войлочные в том числе),но они дорастая до определенного размера(а конкретно до 3-4 лет) они все вяли и сохли.Мое личное мнение,это близость грунтовых вод в первую очередь и глинистая почва,хотя мы в участок вбухали не один десяток грузовиков с землей и торфом и навозом.Но и у соседей и в других садовых товариществах рядом с моим не растут вишни ни у кого.Поэтому я сейчас с ними не заморачиваюсь,у меня сидят 8 вишен Владимирских 3-4 года они цветут и плодоносят(не обильно),а потом сохнут,и от корней вырастают новые отростки и они вновь растут 3-4 года и так по кругу.А вот слива у меня растет хорошо и плодоносит ежегодно.Сидят у меня четыре вида(сорта) слив:терн,Медовая(желтая и действительно на вкус слаще меда),Диана(сине-фиолетовая) и Ренклод Альтана(красная).

А вообще для Волго-Вятского региона подойдут Сорта сливы:

Все сорта сливы делятся на самоплодные, самобесплодные и частично самобесплодные. К самоплодным сортам относятся Венгерка московская, Искра, Память Тимирязева и др., которые дают хороший урожай даже при наличии односортных посадок.
По времени начала плодоношения сорта сливы делятся на четыре группы:
1. Сорта, плодоносящие на 2-й год после посадки (Новинка, Искра, Опата).
2. Сорта, плодоносящие на 3—4-й год после посадки (Ренклод колхозный, Память Тимирязева, Скороспелка красная).
3. Сорта, плодоносящие на 5—6-й год после посадки (Чернослив тамбовский, Минская, Озимая белая, Венгерка пулковская, Венгерка московская, Ренклод реформа и др.).
4. Сорта, плодоносящие на 7—8-й год после посадки (Чернослив козловский, Никольская белая, Очаковская желтая, Персиковая Мичурина, Белая ясеневская).
По срокам созревания сорта сливы делятся на три группы: ранние, средние и поздние.
К сортам первой группы относятся следующие: Заречная ранняя, Скороспелка красная, Дубовчанка, Ранняя синяя, Ренклод зеленый.
Заречная ранняя – новый высокоурожайный сорт. Морозоустойчив. Плоды крупные, массой до 40 г, овально-круглой формы, их поверхность темно-фиолетового цвета, имеется специфический восковый налет. Мякоть плотная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Косточка мелкая, легко отделима от мякоти. Плоды созревают в конце июля.
Скороспелка красная, по предположению, сорт народной селекции, распространенный в Волго-Вятском районе и в северной зоне Среднего Поволжья. Урожайный, зимостойкий, самоплодный. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, округло-овальной формы, темно-красного цвета, со множеством подкожных точек. Мякоть плотная, малосочная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус.
Дубовчанка – урожайный сорт, выведеннный на Дубовском опорном пункте. Зимостойкий, самобесплодный. Деревья среднерослые, крона широкоовальная. Плоды средние по размеру или крупные, яйцевидной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть плотная, зеленовато-желтая, сочная.
Ренклод зеленый – старинный южноевропейский сорт, урожайный, зимостойкий. Деревья быстрорастущие, крона развесистая, широкоокруглая. Плоды среднего размера, округлой формы, с красными точками на солнечной стороне. Мякоть сочная, сладкая, ароматная, зеленовато-желтого цвета. Сорт самоплодный.
Ко второй группе относятся сорта: Исполинская, Ренклод Альтана, Рекорд, Волгоградская и др.
Исполинская – сорт американского происхождения, выведен Л. Бербанком. Дерево высокое, крона раскидистая. Сорт морозоустойчивый, самоплодный. Плоды крупные, удлиненной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, зеленовато-желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Считается одним из лучших сортов.
Ренклод Альтана – сорт чешского происхождения. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды крупные, округлые, темно-красного или фиолетового цвета, со множеством точек на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, желтого цвета. Срок хранения плодов – около 2 недель. Зимостойкость средняя. Самобесплоден. Пользуется популярностью у большинства садоводов за качество плодов и урожайность, несмотря на то что во время весенних заморозков могут подмерзать цветочные почки.
Рекорд – сорт, выведенный в НИИ садоводства имени Мичурина. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды средней величины, удлиненно-овальной формы, синевато-фиолетового цвета, с восковым налетом на поверхности. Мякоть сочная, плотная, зеленовато-желтого цвета. Плоды созревают в середине августа. Один из лучших сортов по скороплодности, урожайности и отличным вкусовым качествам.
Волгоградская – урожайный морозо– и засухоустойчивый сорт, выведенный на Дубовском опорном пункте. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальные, темно-малинового цвета. Мякоть сочная, нежная, мясистая, желтого цвета, ароматная.
К третьей группе относятся сорта Анна Шпет, Венгерка домашняя (обыкновенная), Венгерка дубовская, Терн крупноплодный, Тернослива осенняя и др.
Анна Шпет – сорт западноевропейского происхождения. Дерево быстрорастущее, долговечное, крона высокая, густая. Зимостойкость средняя, засухоустойчив. Плоды крупные, яйцевидной формы, красновато-фиолетового цвета, с многочисленными подкожными точками ржавого цвета на солнечной стороне. Кожица покрыта восковым налетом сизоватого оттенка. Мякоть плотная, ароматная, немного волокнистая, зеленовато-желтого цвета. Зимостойкость средняя.
Память Финаева – высокоурожайный сорт. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округлой формы, фиолетового-синего цвета. На поверхности плодов виднеется голубоватый налет. Мякоть желтоватая, сочная, ароматная. Зимостойкость средняя.
Ренклод колхозный – сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Считается одним из лучших сортов из-за повышенной морозоустойчивости, скороплодности и урожайности. Плоды крупные, округлой формы, зеленовато-желтого цвета. На поверхности заметен голубоватый налет. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая на вкус, ароматная.
Венгерка домашняя (обыкновенная) – старинный сорт азиатского происхождения, описанный Л. П. Симиренко. Дерево сильнорослое, крона широкопирамидальной формы. Плоды некрупные, овальной формы, немного сдавленные с боков, темно-синего цвета, с подкожными точками. Кожица плотная. Мякоть сочная, ароматная, зеленовато-желтого цвета, сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 2–3 недели. Сорт морозоустойчив.
Венгерка дубовская – высокоурожайный сорт, выведенный в Волгоградской области на Дубовском опорном пункте. Зимостойкость средняя. Плоды средние, овальной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, ароматная, зеленоватого цвета, кисловато-сладкая на вкус.
Терн крупноплодный – крупноплодные садовые формы терна, по-видимому поволжского происхождения. Из плодов производят, как и из обычных слив, варенье, мармелад и т. п. Форма дерева кустовидная, высота не более 3 м, крона раскидистая, широкопирамидальная. Плоды крупные, овальной формы, синего цвета, с густым бледно-серым налетом. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса, терпкие, желто-зеленого цвета. Самоплодный сорт.
Тернослива осенняя – урожайный поволжский сорт, зимостойкость высокая. Дерево сильнорослое, крона раскидистая. Плоды среднего размера, округло-овальной формы, темно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть сочная, зеленого цвета, ароматная, терпкая на вкус. Широко распространен в Поволжье.

По вишням советовать ничего не могу,из-за причин озвученных выше.

P.S.Но главное покупать надо саженцы у проверенных поставщиков,лучше в питомниках при крупных хозяйствах.У меня в свое время родители обожглись на саженцах яблонь.Покупали 10 разных сортов,а в итоге 7 оказалось обычной антоновкой,которая сейчас в плодородный год дает столько яблок,что с вывозом возникают огромные проблемы.)))

Сергулис

22.03.2017, 13:45

в моем районе (Талдомский район МО)
Дядя Миша, метро открыли в твоем районе?

An-52

22.03.2017, 14:08

Дядя Миша, спасибо огромное! Есть из чего выбрать.
Саженцы беру исключительно из плодопитомника в горшках с закрытой корневой системой. Что вырастит - посмотрю).
По вишне консультировался - советовали Владимирскую, как у Вас, и Шоколадницу.

Дядя Миша

22.03.2017, 14:11

Дядя Миша, метро открыли в твоем районе?Милейший,тебе ли не знать что в состав большой Москвы входят районы расположенные на Юго-Западе Москвы,а мой Талдомский это крайний север МО,а туда метро не проведут и в следующем веке.А в "Перделкино" прокладку метро отложили на начало следующего года(в этом году у них что-то не сложилось как всегда).А открыли они лишь до станции Раменки,до которой от меня как до Китая пешком.И вообще,хватит занимать тему фруктового сада сообщениями про метро.:nea1:

Дядя Миша

22.03.2017, 15:19

Чтобы вишня не капризничала, чем ей помочь.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002244/2dc92/9PRKeWRK5ug.jpg

1. СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО
Привитые деревья вишни, как и вообще все привитые растения, должны быть в изобилии обеспечены углеводами, которые производятся в листьях в процессе фотосинтеза на прямом солнце.

Для них надо выбирать такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и держатся хотя бы до второй половины дня, а ещё лучше – до вечера.

2. НАЛИЧИЕ ИЗВЕСТНЯКА В ПОЧВЕ
Надо сказать, что в старину все проблемы этого дерева решались с помощью навоза.
Навоз прекрасно устраняет почвенную кислотность и содержит кальций, поэтому при его постоянном внесении вишня процветала по всей средней полосе. Сегодня в садах, где вносят навоз, она по-прежнему с урожаем. Если навоза нет, его может заменить известняковая мука в больших количествах: её нужно ежегодно рассыпать далеко за пределы приствольного круга в дозах, указанных на упаковке (примерно 1 кг на 3 м кв). Я бы посоветовал при посадке саженцев помещать в посадочную яму крупные и мелкие куски бетона. При этом яму не надо делать глубокой, наоборот, обязательно надо поднять корневую шейку над уровнем почвы хотя бы на 15-20 см, так как вишня не терпит вымокания корневой шейки и тем более её «вмораживания» в лужу. Удобрение для вишни должно быть по возможности мягким и в небольшом количестве, лучше всего для этого использовать перегной, полученный из разложившейся травы. Его разбрасывают по поверхности почвы, можно неглубоко вкопать – на треть штыка лопаты. Минеральные удобрения допустимы лишь в небольших количествах и только те из них, которые не закисляют почву.

3. НАЛИЧИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-СПУТНИКОВ
На вишню оказывают благоприятное влияние и ощутимо усиливают её следующие: жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника, малина, йошта (гибрид крыжовника со смородиной), репа, горох – этим растениям я бы поставил оценку 4+.
Барбарис и виноград десертный заслуживают оценки 5, а рябчики (луковичные) тянут на 5+.
Вот вместо травы и сорняков в приствольном круге вишнёвого дерева лучше посадить какие-то из этих растений.
Кроме того, вполне можно сажать рядом с вишней культуры, которые не оказывают вреда и не приносят заметной пользы : водосбор, сирень, клематис, чеснок, лук, огурцы, тыква, салат, кукуруза, свёкла.
Нежелательно размещение поблизости от вишни (оценки 2 и 3): всех хвойных, яблони, жимолости, лилии, наперстянки, нарцисса, тюльпанов, анютиных глазок, ирисов, спиреи, моркови, петрушки, сельдерея.

4. НАЛИЧИЕ ОПЫЛИТЕЛЯ
Вишня известна своей самобесплодностью. Плоды её завязываются от пыльцы другого сорта.
Иногда сорт-опылитель не так просто угадать, поэтому, даже если у вас растёт 2-3 разных сорта, они могут плохо завязываться. Найдите где-нибудь в черте города старые деревья вишни (они остались на месте заброшенных садов), выкопайте поблизости от них порослевые деревца, подсадите их к своим вишням в стороне, метрах в 3-4-х, и дождитесь цветения. Если вы привезёте такие деревца из разных мест, велика вероятность, что ваши сортовые вишни получат нужного опылителя. Что касается кроны, то плодоводы остерегаются обрезать вишню, так как срезы плохо зарастают, через них возможно заражение инфекцией. Молодые деревья можно совсем не трогать секатором лет до 15-20. Чтобы крона лучше омолаживалась, из неё потребуется время от времени удалять старые загущающие ветки,– замазывание спилов должно быть неизменно тщательным.

Дядя Миша

24.03.2017, 08:07

Как ухаживать за вишней и добиться высокой урожайности:

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/41206/aR_T9BXItvg.jpg

Качество вкусного урожая напрямую зависит от многих факторов, однако, как ухаживать за вишней, добиться хорошего плодоношения знают не многие. Деревья могут расти и самостоятельно, без лишнего внимания, но, тогда, хорошей урожайности можно не ждать. Другое дело деревья, окруженные постоянной заботой и вниманием, будут хорошо расти и активно плодоносить.
Уход за молодыми и старыми деревьями
Начиная ухаживать за вишней весной, необходимо учитывать несколько основных моментов: возраст посаженного дерева, состояние растения, погодные условия. Молодым деревцам, после посадки весной, требуется минимальный уход, достаточно хороших поливов в жаркие дни (4-5 ведер воды в мае или июне), профилактических мероприятий против болезней и вредителей.
После посадки и до сбора первых ягод, молодые вишни являются отличной кормушкой для вредоносных жучков и насекомых. Тонкая кора не способна защищать в полной мере молодые саженцы от клещей и тли. Необходимо обеспечить полноценный и правильный уход в весенние и летние дни, защитить молодняк всеми доступными методами (хорошо побелить ствол, опрыскать эмульсией медного купороса либо бордоской жидкостью).

Для приготовления жидкого раствора купороса необходимо развести 3 столовые ложки препарата в 10 литрах воды. Бороться с тлей, любящей молодые сочные побеги, помогают опрыскивания Фитовермом (2 мл средства на литр воды), Инта-виром (таблетка на ведро воды), из народных способов используется настой табака.

Ухаживая за старыми вишневыми деревьями, нужно постоянно очищать, сжигать омертвевшие участки коры, белить, проводить омолаживающую обрезку. Взрослые деревья могут начинать пускать порослевые прикорневые побеги, данный факт свидетельствует о пожилом возрасте вишни. С интенсивностью роста зарослей у основания ствола, укорачивается жизнеспособность дерева. Обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, удаляйте поросль.

Работы весной, летом и осенью
За молодыми вишнями ухаживать нужно с момента посадки, необходимо мульчировать приствольное пространство компостом, перепревшими опилками. Мульча способствует удержанию влаги, препятствует образованию земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням.
В первые два года удобрения не вносятся, если вишни были удобрены в момент высадки на постоянное место. При плохом приросте (меньше 0,3 метра) осенью подкормите вишню суперфосфатом. Молодым высаженным деревцам необходимо периодическое рыхление (при отсутствии мульчи), удаление сорных трав, полив.

С наступлением способности вишни приносить плоды, уход за деревьями изменяется. В активный период роста ветвей, цветения, плодоношения необходимо поливать вишню, полив осуществляется из расчета 3-4 ведра на растение. В последних числах сентября производится влагозарядковые поливы (5-6 ведер воды на дерево). При дождливом лете вишню не орошают, осенью дают только необходимые подкормки (фосфорно-калийные).
Многих садоводов волнует вопрос, чем подкормить вишню весной, если растение взрослое? Первую подкормку проводят ранней весной до наступления цветения, используя кальциевую селитру (2 столовые ложки) или мочевину (50-70 грамм), рассыпают по приствольному кругу и рыхлят. Внесение удобрений способствует активному росту деревьев, хорошему цветению.

В период цветения, вишни подкармливают минеральными составами, содержащими азот. В этот момент можно применять органику (коровий навоз, птичий помет). Уход за вишней после цветения (через 7-10 дней) предполагает опрыскивание мочевиной (40 грамм на 10 литров воды), спустя 14 дней процедуру повторяют. Некорневые опрыскивания улучшают питание растений, положительно влияют на сохранность завязей до окончательно вызревания ягод.

После сбора урожая, летом проводят обработку против вредителей и распространения болезней. Летом особую опасность представляет коккомикоз, противостоять заболеванию можно, обработав вишневые деревья бордоской жидкостью (1%-м раствором), при сильном развитии опрыскивание повторяют через 21 день. Завершающее опрыскивание проводится в первых числах сентября. Летняя задача садоводов состоит в сохранении листвы на деревьях для дальнейшей хорошей зимовки.
Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры. Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом.
Осенью все ранки, трещины зачищаются и обрабатываются. Приствольный круг очищается от опавшего мусора, рыхлится. Вишню на зиму необходимо подкормить, вносятся удобрения на основе фосфора и калия, азотные подкормки не используют в осенний период. Хорошей дополнительной защитой от грызунов в зимнее время послужит побелка стволов (в известь можно добавить глину или коровяк).
Если вы знаете, как ухаживать за вишней, замечательное дерево обязательно порадует в будущем сезоне своих хозяев: весной красивый белоснежный сад наполнится прекрасным ароматом, летом – вкусным урожаем красивых ягод.

Дядя Миша

28.03.2017, 07:28

ЛОВЧИЕ ПОЯСА НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ ОТ ПЛОДОЖОРКИ.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002463/2e970/_ayPRIsHcHU.jpg

Ловчие пояса на плодовых деревьях это механический способ борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями.
Гусеницы, вышедшие из упавших плодов, будут подниматься на дерево и повреждать плоды и это будет продолжатся бесконечно.

Гусеница яблонной плодожорки живет 20-30 дней. Она может давать несколько поколений за лето. Урон она принесет ощутимый, поэтому не ждите ущерба, а сделайте ловчий пояс сами.
Как сделать ловчий пояс самому.

Сразу скажем что сделать пояс это несложно.
Ловчие пояса на плодовые деревья делают из полос мешковины или бумаги (лучше гофрированной). Почему гофрированный картон? потому что гусеницы откладывают свои яйца в эти складки.
Эта бумага нарезается полосками шириной 15-20 см. Такой сделанной лентой обкрутите ствол дерева в 2-3 слоя на высоте 20-25 см от земли.

На больших деревьях ловчие пояса накладывают и в основании скелетных ветвей. Пояс сверху и снизу обвязать шпагатом, бичевкой, веревкой что под рукой, проще использовать резинку, ее удобнее снимать. Снизу пояс обвяжите не сильно плотно чтобы могли пролезть гусеницы.

Если не одеваете ловчие пояса постоянно на плодовые деревья, то нужно их одеть обязательно после цветения. Ствол под поясом нужно подготовить, чтобы гусеницы не отложили там следующие поколение. Уберите отмершую и отстающую кору, и трещины заделайте глиной с навозом.

Ловчие пояса осматривают раз в 10-16 дней.
В холодных районах достаточно производить осмотр 1 раз. Обнаруженных гусениц уничтожают и пояса снова одевают.

Перед зимой ловчие пояса обязательно сжигают.

Кроме применения ловчих поясов нужно производить постоянный сбор и уничтожение падалицы. Гусеницы выползают из плодов ночью, поэтому собирайте падалицу вечером.

Клейкие ловчие пояса на плодовые деревья эффективны против гусениц, цветоеда, почкоеда, пяденицы и других вредителей. Ловчий пояс нужно смазать специальным клеем или просто вазелином.
Клей готовят из 10 частей сосновой смолы, 1,25 канифоли, 1, 5 вазелина, 2 садового вара. Это все смешивают и варят на среднем огне до получения однородной клейкой массы.

Клей от гусениц на ловчие пояса нужен такой.
На медленном огне плавить парафин или пчелиный воск 4,5%, канифоль 28 %, масло касторовое 67, 5 %. Время приготовления 2 часа.
После обильных дождей клейкая поверхность теряет свои качества, поэтому нужно приготовить новый пояс.

Дядя Миша

20.04.2017, 09:37

Как сделать приспособление для сбора вишни.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/39109/si4Y6TL55pQ.jpg

Те, у кого растет вишня, знают, что это такое — собирать вишню. Она очень вкусная, очень полезная, из нее можно сварить замечательный компот, вареники со сладкой вишни да со сметанкой — пальчики оближешь. Пироги, торты, варенье, джемы, да и просто так, помытую и со сливками — думаю, что вишню любят почти все. А вот собирать вишню почти все не любят — висит она высоко, приходится использовать лестницу, зарываться в ветки, стоят на самом солнцепеке. Подсмотрел один из способов, как облегчить себе сбор вишни — достаточно сделать нехитрое приспособление.

Суть проста. Берем трубу, не очень тонкую, чтобы несколько вишенок проходили беспрепятственно, и не очень тяжелую, чтобы было легко держать ее на весу. Идеально подойдет легкая пластиковая или алюминиевая труба.

С одного конца срезаем ее наискосок, поперек пропиливаем или вырезаем бороздку, в которую будут заходить ножки ягод, и загибаем во внутрь, чтобы получился крючок.

Этим крючком поддеваем и срываем ягоды на самом верху вишневого дерева. Они скатываются вниз по трубе и попадают прямо в пакет, укрепленный на другом конце трубы (можно примотать пакет скотчем или резинкой). Чтобы пакет держался лучше, можно расширить основание трубы.

Все, приспособление для сбора вишен готово.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/39110/0KqQAeIEv6o.jpg

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/39117/um4S8DlsWHw.jpg

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/3911e/1Ear8D_VwFY.jpg

Дядя Миша

04.10.2017, 08:52

Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов

https://pp.userapi.com/c7005/v7005789/5662a/m7A6fuHyEXQ.jpg

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!

Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.

На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.

На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.

У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.

Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.

Прививка яблони

Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.

Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.

Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.

Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.

Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.

А научил меня делать прививки мой отчим, тоже Николай Александрович, низкий ему поклон. У него на каждой яблоне было до восьми сортов.

Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!

Дядя Миша

12.10.2017, 06:29

Сад и огород в октябре. Полезные советы дачникам от опытного садовода.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005495/6e778/9T0bhUn1cZA.jpg

Совет 1
Обычно осенью рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Опытные садоводы не перекапывают. Наоборот, заваливают сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре у самого ствола сосущих, повреждающихся от морозов корней нет, там находится только «водопроводно-канализационная» система, т. е. проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья они также не убирают, а наваливают в приствольные круги. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем.
Совет 2
Возбудителей болезней и вредителей уничтожают поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивай*те концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.
Совет 3
Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты.
Совет 4
В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по полведра золы.
Совет 5
В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по стаканчику под растение.
Совет 6
Пора поставить укрытия над розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.
Совет 7
В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10% -ным раствором железного купороса (примерно три столовые ложки без верха на один литр воды). Буквально через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.
Совет 8
Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны — туда, где находятся сосущие корни.
Совет 9
Что делать, если в конце лета не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, — это внести в почву удо*брение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.
Совет 10
Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.
Совет 11
Самое подходящее время для обрезки ягодников и плодового сада — это поздняя осень. Раны после обрезки следует смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем натуральной масляной краской, либо битумом (черным лаком для металла), либо очень жидким садовым варом.
Совет 12
Если вы никогда не сажали яровой чеснок осенью вместо весны, то попробуйте посадить его под зиму в те же сроки, в которые вы обычно сажаете озимый чеснок. Делать это надо точно так же, как было рассказано о посадке озимого чеснока в августе. Чеснок удается на славу.
Совет 13
В октябре обычно высаживают луковичные растения, в частности тюльпаны и гиацинты. Перед посадкой любые луковичные растения неплохо бы замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» против гнили или в растворе «Фитоспорина», либо хотя бы в растворе марганцовки. В траншею внести перепревший компост, затем слой почвы 10 см, затем слой песка 2-3 см. Достаточно внести щепотку удобрения AVA, но можно обойтись и столовой ложкой золы. Расставьте луковицы на песок и полностью засыпьте их песком. Сверху следует насыпать любую рыхлую почву или торф высотой, равной двум диаметрам луковиц (т. е. примерно 10 см).

An-52

16.10.2017, 16:17

КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их
смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте.
Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают
деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания
почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в
плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год
будут крупные и ароматные плоды.

An-52

22.10.2017, 12:36

8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле.

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей.

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной.
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше.

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным.

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки.

Дядя Миша

23.10.2017, 08:21

Как привить черешню на вишню?

https://pp.userapi.com/c7002/v7002552/3a9db/tt--xpIdUgA.jpg

Как показал опыт, особенно владельцев небольших участков, очень хорошо прививать на одно дерево вишни несколько сортов черешни. Если сортов черешни будет, к примеру, пять, и все они будут разных сроков созревания, то первая черешня порадует урожаем, когда еще ничего не созрело, а последняя созреет вместе с вишней. И еще: не надо заботиться об опылении черешни сортами-опылителями, ведь среди нескольких привитых сортов наверняка найдется нужный.

Чтобы повысить морозостойкость привоя, необходимо делать прививки обязательно на морозостойкие подвои, желательно в возрасте не менее 3 лет и не более 5-7 лет.

Прививки надо делать очень ранней весной, при температуре не выше —3°, где-то с середины марта и не позже самого начала апреля, когда еще бывают ночные заморозки. Черенки прививок не обязательно заготавливать заранее, можно прививать свежесрезанными черенками.

Отличить степень морозостойкости и подвоя, и привоя можно визуально. Если на срезе ветки сердцевина светлая или зеленая, но не коричневая и даже не светло-коричневая, значит, кустарник или дерево в целом морозостойкое. Если же сердцевина светло- коричневая и тем более темно-коричневая, значит, ветка относится к средне или слабо морозоустойчивому сорту. А если и сердце- вина, и камбий (луб) темного цвета, то это уже подмерзшие ветки, и они могут не отойти при распускании почек.

Желательно подбирать подвой и привой примерно одинаковой толщины. Черенок желательно брать с двумя-тремя почками, не больше. Верхний конец черенка надо обрезать над самой почкой, не задевая ее, а на нижнем его конце сделать косой срез длиной 1,5-3 см — в зависимости от толщины черенка. Нож для прививки должен быть специальный, прививочный, заточенный остро, как бритва. Косой срез должен быть ровным, без уступов. На косом срезе делается поперечный разрез по вертикали — перпендикулярно плоскости косого среза. Поперечный разрез начинается примерно от начала видимой на косом срезе сердцевины и идет вниз до конца косого среза. Аналогичный косой срез с поперечным разрезом необходимо выполнить и на подвое.

🍒Кстати
Поперечные разрезы на косых срезах образуют так называемые язычки для удержания в процессе стыковки привоя с подвоем и четкой фиксации их при стыке. Поэтому никаких дополнительных расширений в месте поперечного разреза делать не следует.

Затем надо вставить черенок привоя в подвой, используя поперечные разрезы с образованными язычками.

При стыковке обязательно соблюдать условие: кора привоя и подвоя кора должны совпасть хотя бы с одной стороны на косых срезах. Затем прививка обматывается изоляционной лентой по стыку снизу вверх, обязательно клейкой стороной к коре.

По верху изоленты желательно обмотать прививку суровой ниткой снизу вверх и обратно и завязать концы. Такая обмотка позволяет плотнее прижать привой с подвоем, да и изоленту удержит на первое время от ослабления. Затем верхний срез на привое желательно замазать садовым варом, после этих операций прививка считается оконченной.

При появлении первых листков на привое надо обязательно размотать и снять обвязочную нитку, иначе произойдет перетяжка в месте стыка, и уже прижившиеся черенок может отломится.

Изоленту снимают только осенью, когда начнут опадать листья, либо зимой или ранней весной до начала сокодвижения.

Если изолента останется не снятой, можно ее снять на следующий год и даже позже, так как она способна растягиваться и не мешает побегу расти в толщину.

Дядя Миша

06.12.2017, 08:08

Садовый вар и известка — главные защитники стволов плодовых деревьев.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002397/3e26d/9jV-894Vm-Y.jpg

Средства для обработки ствола
После очистки ствола и дезинфекции ранок каждую из них нужно обработать специальной мазью — для надежности. Садоводы применяют множество «замазок», самых разнообразных по составу. Их, конечно, можно приобрести в магазине, но совсем несложно сделать самим. Рассмотрим несколько популярных рецептов:

Глиняная болтушка
Наиболее простой вид замазки. Применяется садоводами очень давно и отлично себя зарекомендовала.
Глина — 200 г
Навоз коровий — 100 г
Купорос медный
Солома
Глину перемешать с навозом, добавить медного купороса и мелко нарезанной соломы, разбавляя при перемешивании водой до густоты домашней сметаны. Готовая болтушка отлично держится на стволе, долго не растрескивается и хорошо защищает поверхность.

Садовый вар
Защищает раны дерева от инфекции и атмосферных осадков, не дает им пересохнуть и помогает заживлению. Продается в готовом виде, но сделать его вполне по силам каждому садоводу.

Холодный вар Раевского
Древесная смола — 400 г
Масло льняное — 2 ст.ложки
В древесную смолу добавить 2 ст.ложки льняного масла, постоянно перемешивая. В таком полужидком виде смесь хорошо хранится, и ее можно применять при любой погоде. Отличная замазка и «заживитель».

Холодножидкий вар
Канифоль — 400 г
Воск — 200 г
Бараний жир — 100 г
Спирт 90º — 50 мл
Канифоль, воск и жир расплавить, перемешивая, на маленьком огне. Слегка остудив, влить понемногу спирт. Хранить в закупоренных бутылках.

Вар на хвойной смоле
Сосновая или еловая смола — 2 части
Масло растительное — 1,5 части
Скипидар — 1 часть
Воск — 1 часть
Перемешать все компоненты. Хорошая заживляющая замазка.

Тепложидкий вар
Канифоль — 400 г
Пчелиный воск — 200 г
Животный жир (несолёный) — 100 г
Масло льняное — 250 мл
На маленьком огне расплавить воск, жир и канифоль. Не доводя до кипения, влить льняное масло и перемешать. Как только вся масса растопится, ее нужно вылить в холодную воду (ведро, кастрюлю) и, смазав руки жиром, разминать (вымешивать) прямо в воде до того момента, пока она не станет тягучей. Полученный вар хранить в промасленной бумаге. В холодное время года с затвердевшей массой работать сложно, поэтому вар подогревают и потом приступают к замазыванию ран.

Внимание! Для приготовления садового вара нельзя использовать минеральные масла и продукты нефтепереработки — солидол, нигрол, автол, петролатум, вазелин, олифу и другие. Все они не просто не полезны дереву — они ему вредят! Не удивляйтесь, если после такого «залечивания» на дереве образуются химические ожоги или, еще хуже, некрозы. Обращайте внимание и на состав покупных варов.

Средства для побелки
Деревья белят разнообразными смесями, но чаще всего — известковым раствором. Рецептов немало, и каждый садовод имеет свои соображения по поводу их состава. Несмотря на большой разброс мнений, основных компонентов побелочного состава не так уж и много: всего три:
Вещество, которое придает средству нарядную и очень нужную белизну (известь или мел);
Вещество, которое обеспечит прилипание раствора к стволу (глина, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА);
Вещество, которое дает обеззараживающий эффект (медный купорос и прочие).

А в каких пропорциях можно смешивать эти компоненты, подскажут примеры удачных рецептов побелки:

Рецепт 1
Известь — 2.5 кг
Вода — 10 л
Медный купорос — 500 г
Клей столярный (казеиновый) — 200 г

Рецепт 2
Известь гашеная — 2-2.5 кг
Вода — 10 л
Медный купорос — 250-300 г
Глина жирная — 1 кг
Навоз коровий — 1-2 лопаты (при желании)

Рецепт 3
Мел — 2.5 кг
Вода — 10 л
Клейстер мучной — 10 ст.ложек (его можно заменить мылом, глиной или свежим коровяком)

Для получения рабочего раствора все компоненты нужно тщательно размешать до однородной массы, по консистенции близкой к сметане. Жидкий раствор будет стекать по стволу и много пользы не принесет. Слишком густой введет в большую «перерастрату» извести, да и очень толстый слой быстрее отшелушится. Самый правильный вариант — когда слой побелки составит 2, максимум 3 мм.

Полезные мелочи от опытных садоводов
Если в известковый раствор или в краску для деревьев добавить немного порошка из сушеной чемерицы Лобеля, то побелка поможет отпугнуть зайцев.
От посягательств зайцев и мышей поможет и 1 ст. ложка карболовой кислоты, добавленная на ведро побелочного раствора.
Водоэмульсионная краска эффективна против солнечных ожогов в солнечные зимние дни, но она не способна защитить дерево от вредных насекомых. А вот если в нее перед побелкой подмесить медьсодержащих компонентов — можно «убить двух зайцев».
Побелка стволов не должна быть серой: от перепадов температуры воздуха и от солнечных ожогов она не защитит. Цвет обязательно должен быть белым, и чем белее, тем лучше.
Неопытные садоводы часто задают вопрос: «Какой величины раны необходимо замазывать садовым варом, а какие можно оставить открытыми?». Практика показывает, что следует замазывать раны, площадь сечения которых превышает площадь сечения обыкновенного карандаша.
Появилась в продаже аэрозольная побелка «Зеленая серия», которой можно белить и при минусовой температуре. Это если пропущены все сроки, а побелить надо.

Дядя Миша

06.12.2017, 09:45

Первые шаги новичка-ореховода.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002769/3d1b8/vwNCKvx2qjo.jpg

Очевидным фактом есть то, что все опытные ореховоды когда-то сталкивались с вопросом: «С чего начинать?». У всех нас пути интереса к ореховодству могли быть разные, но вот вопросы на начальном этапе у всех схожи. Проблема начального этапа заключается еще и в том, что первый этап — он же и основной на пути создания орехового сада.

Выбор саженцев, подбор земельного участка для посадки, определение схемы посадки, культур для уплотнения — все это определяет на многие годы результат, который исправить крайне сложно.

Проблемой современного мира и одновременно вызовом каждому есть не вопрос нехватки информации, скорее наоборот — ее избыток. Сеть интернет позволяет получать информацию разного характера, изучать чужой опыт, при том со всех уголков мира. Но интернет — это море без карты.

Лучшим вариантом в таком случае — это нанять штурмана в виде опытного проектировщика ореховых садов. Если у вас есть такая возможность — это идеальный вариант. И для больших насаждений, как мне кажется, наиболее приемлемый.

Но данная статья для тех, кто хочет посадить небольшой ореховый сад и планирует это делать сам.

Задача первая (первая и постоянная) — это теоретическое изучение вопроса. Я начал свой поход к ореху с чтения профильных форумов, сайтов, литературы. Это полезное занятие, именно там вы можете увидеть основные проблемы, с которыми сталкиваются ореховоды. Ключевое слово в данном случае — ПРОФИЛЬНЫЕ.

Если Вы решили, что Вы уже достаточно знакомы с ореховой тематикой, но вам незнакомы слова «Идеал» или фамилия «Киктенко» — продолжайте изучать.

Тут основное — это не спешить! Как мне кажется, главная задача данного этапа новичка-ореховода — научится выявлять и обходить всевозможных шарлатанов. Правила просты, как и в любой сфере. Критически относится ко всему уникальному. Вам предлагают сорт, который уже на следующий год дает урожай? Задайтесь вопросом, почему ореховоды с опытом ждут по 7 лет. Тут ключевое слово «критически». Вы решили заниматься ореховодством и даже знаете фразу «латеральный тип плодоношения»? Приступаем ко второй задаче.

Задача вторая — земля. Этот вопрос требует отдельного освещения. Скажу, что я пошел путем поиска земли среди знакомых и родственников. Еще много нужно решить. Одна из проблем — это то, что земля должна быть в одном месте. Это удобно для решения операционных вопросов (охрана, обработка и прочее). Второй вопрос — она должна подходить для ореха. Вопрос более чем подробно описан в литературе. Основное в земле — залегание грунтовых вод. Как вы уже должны знать, глубина не должна быть выше 2,5 м.

Задача третья — выбор саженцев. Очень (нет — ОЧЕНЬ) важная задача. Я руководствовался следующими параметрами: питомник на территории Украины, маточники в той же температурной зоне, что и мой будущий сад, подбор нескольких сортов (чтобы не лишиться всего сада при экстренных заморозках, опыление и прочее). Остановился на одном из питомников в Николаевской области. Сделал выбор в пользу буковинских сортов: (Буковинский-2, Клишковский, Черновицкий-1).

Задача четвертая — выбор схемы, посадка. Я пошел по классической схеме 10*10 метров. Подготовку ям делал заранее. Размер ям 70*70*70 см. И вот в нашем деле размеры действительно играют роль! Иногда попадаются «ореховоды», которые имеют опыт посадки одного или даже двух грецких орехов, и советуют вам посадить через три метра и под лопату как картошку. Эм… ну я не знаю… Попросите их что-то принести из соседнего участка. На низ ямы кладем амофос, далее чернозем, далее перегной, далее чернозем и уже потом саженец. Вода — 60 литров по каждый. В лунке солома в качестве мульчи.

На зиму утеплено соломой и черноземом под корень. Собственно, это все работы до весеннего периода. Всего было посажено 20 деревьев на площади 0,3 га.

Дядя Миша

11.12.2017, 09:52

Яблони любят помидоры!

https://pp.userapi.com/c824409/v824409919/531fb/FkMUhwT_woM.jpg

● Хорошие соседи.

Яблони - главные плодовые деревья в наших садах, они занимают большие площади, и под ними всегда остается пустующая земля. Для 6 - 10 соток это преступление! А чтобы приствольные круги не пустовали, там можно поселить календулу или укроп - они отпугивают многих вредителей.

С южной стороны под яблонями (и грушами) можно выращивать скороспелые томаты. Польза тут двойная: помидоры отваживают бабочек плодожорок, а вы опять же экономите площадь.

Некоторые специалисты рекомендуют посредине яблоневого сада завести... сосну или лиственницу. Они, говорят, ну очень положительно влияют на рост плодовых.

● Плохие соседи.

Там, где растут яблони, - не место рябине!
О том, что для сада она представляет угрозу, стало известно в начале XX века. Гром грянул в Северной Америке, где возле садов частенько сажали рябину. И в какой-то момент люди заметили, что с каждым годом яблоки становятся все хуже и хуже - сплошь червивые!
Стали выяснять, в чем причина, и обнаружили, что плоды повреждают гусеницы рябинной моли. А в тех садах, где рябины рядом не было, таких проблем не возникало.

Дядя Миша

20.12.2017, 07:34

Размножение яблони отводкой.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104508/39809/7lztKbdMk1E.jpg

(Опыт сибирского садовода)
Ни когда мне и в голову не приходило, что яблоню можно размножать как куст смородины, простым укоренением отводков. И в книгах по садоводству, которые стояли у меня на книжной полке о таком способе не упоминалось. Первый раз я прочитал об этом в интернете. Заинтересовавшись этим способом размножения, подумал, а почему бы мне не попробовать данный способ размножения у себя на участке, ведь деревья сформированы в кустовидной и стланцевой форме, нижние ветки почти лежат на земле, их и пригибать не надо. С нетерпением ждал весны, чтобы попробовать этот метод. В середине апреля, как только подсохла почва в саду, я начал эксперимент. Пригнул и присыпал землёй нижние ветки всех своих яблонь: Алёнушка, Уральское наливное, Брат Чудного, Подарок садоводам, Серебряное копытца, Ермаковское горное, Феникс алтайский. Всё лето исправно поливал место прикопа и удалял траву. И вот в середине сентября я начал потихоньку подкапывать, чтобы посмотреть появились ли корешки. На Ермаковском горном и Алёнушке их не было. На Серебряном копытце, Фениксе Алтайском, Уральском наливном и Брате Чудного корни были единичные, и я принял решения оставить отводки на месте ещё на год. Каково же было мое изумление, когда на отводке яблони Подарок садоводам я обнаружил целую бороду корней по всей ветке находящейся под землёй. Из пяти отводков прикопанных на этом дереве все пять я пересадил в эту же осень. На следующую весну я подготовился более тщательно, ещё раз перечитал литературу и нашел информацию о вегетативном размножении в интернете. Теперь всё по порядку.1. Прикапывать ветки яблонь нужно не позднее распускания почек. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Я ориентируюсь на подсыхание верхнего слоя земли в огороде. В нашей местности это конец апреля начало мая. 2. Определяем нижнюю однолетнюю или двухлетнюю ветку. На месте где мы хотим, чтобы появились корни, снимаем кору по кольцу до древесины шириной около 1 см. Можно это место перетянуть проволокой или просто слегка надломить до лёгкого хруста древесины. 3. Выкапываем ямку 5-7 см глубиной, пригибаем и пришпиливаем туда ветку. Засыпаем это место землёй выше уровня почвы ещё на 5-10 см. Для лучшего сохранения влаги можно замульчировать торфом, перегноем, мхом, скошенной травой или перегнившими опилками. Как показала практика, больше корней дают отводки расположенные вертикально, поэтому если возможно сразу подвязываем ветку к колышку. Кроме того, лучше укореняются отводки расположенные в солнечном месте, а не в тени. 4. Всё лето не забываем увлажнять землю возле отводков и полоть траву. 5. В середине сентября или весной на следующий год перед пересаживанием отводка убедитесь, что на нём достаточно корней. Для этого осторожно подкапните землю чуть сбоку и отгребите рукой. Если корней мало, то оставьте на этом месте, ещё на год. 6. При пересаживание отсекаем секатором от материнского растения и очень аккуратно выкапываем (корни менее прочные, чем у сеянцев).

Первый год я просто прикапывал ветки без всякого снятия коры и перетяжки, поэтому и результат был хуже. На второй год со снятием коры, дали корни ветки даже трудно укореняемого сорта Ермаковское горное. От нашего Красноярского сорта Алёнушка получить корнесобственное растение так и не получилось. Для лучшего корнеобразования срез можно припудрить порошком гетероауксина. Метод воздушного отводка у меня не получился, так как зачастую за лето мало образовывалось корней, а если оставлять на дереве в зиму ещё на год он попросту вымерзнет.

И вот весной 2017 года я уже хотел на этом закончить свою статью. Осталось только сделать некоторые фотографии процесса укоренения, как случилось то, что я даже не предполагал. Как только начал таять снег на некоторых 2-3 летних корнесобственных саженцах стала лопаться и отходить кора в районе прикорневой шейки. Такой же процесс был и на однолетних сеянцах ранетки, но значительно реже. Я это связываю с тем, что лето 2016 года у нас выдалось аномально засушливое, сентябрь тоже был тёплый и без дождей. Можно сказать, что осени и не было, зразу с середины октября, на две недели раньше обычного началась зима. Снег лёг сразу на сухую землю и больше не таял. В середине ноября мороз завернул под -40°С. И вот тут-то, скорее всего, была моя роковая ошибка, побоялся, что саженцы замёрзнут, обкидал их ещё снегом. Из-за чего они и начали подпревать у корневой шейки. Получается, что корнесобственные саженцы боятся не только подмерзания корневой системы, но ещё и подвержены выпреванию корневой шейки так же, как и слива. И тут прослеживается закономерность, чем хуже укореняется сорт, тем больше он подвержен выпреванию. Кстати такая погода сильно повлияла на все плодовые и ягодные деревья. Листва держалась на ветках до самой весны. Такого не припомнят даже старожилы. Яблони практически не цвели. За лето большая часть саженцев с повреждённой корой всё же отошла, раны затянулись. Но часть из них всё-таки засохли. Так что проблема такая у корнесобственных саженцев есть и надо не забывать об этом. Я больше переживал, что будет подмерзать корни, а тут совсем другая проблема. Такая аномальная погода была 100 лет назад в 1915 году, сообщили синоптики. Будем надеяться, что это не повториться ближайшие 100 лет. Поэтому эксперимент продолжается.

Преимущества корнесобственных саженцев в том, что они сразу начинают формировать кустовидную крону; при потере кроны в холодные зимы от корня пойдёт сортовая поросль. Но пока остаётся открытым вопрос: как перенесут корни вегетативно размноженных яблонь аномально холодную зиму? Не вымерзнут ли? Ведь заранее известно, что они гораздо менее морозоустойчивые, чем у сеянцев ранетки. Да и к тому же коревая шейка в определённых условиях подвержена выпреванию. Быть или не быть в садах Сибири вегетативному размножению яблонь? Прошу садоводов сибиряков оставить комментарии, если такой опыт уже имеется.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104508/39811/mD-w9ZSeMi4.jpg

https://pp.userapi.com/c543104/v543104508/39819/Y1Xi_krFyVo.jpg

Дядя Миша

24.12.2017, 09:08

ПРЕДЛАГАЮ ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДНИМ ИЗ СТАРЫХ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

https://pp.userapi.com/c543104/v543104962/39351/WUlIUGKqBic.jpg

"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.
Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:
- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.
- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.

- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.

Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег:
- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.

- и далее как в предыдущем варианте.

Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:
- на ночь мох замачиваем в воде.
- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.
-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.
- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.
- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.

Дядя Миша

25.01.2018, 11:22

Девять полезных советов по уходу за крыжовником.

https://pp.userapi.com/c841331/v841331718/5d94e/dQLghAVO32I.jpg

‣ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три-четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5-6 самых сильных.

‣ 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

‣ 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

‣ 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

‣ 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2-3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

‣ 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

‣ 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

‣ 8. В августе-сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех - пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

‣ 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

Дядя Миша

25.01.2018, 11:24

Как получать супер-урожаи смородины и малины.

https://pp.userapi.com/c841331/v841331718/5d928/JFKZ00WyIC0.jpg

Нет ничего лучше - как получать каждый сезон достойные урожаи! Приятно собирать полную корзину сочной малины, полезной смородины! Но, у всех ли получается добиваться высоких урожаев? Ведь чего там скрывать, многие дачники довольствуются очень скромными сборами ягод. Разобраться в причине неудач, самостоятельно им тяжело - не хватает знаний.

Постигать науку выращивания - лень! Вот так, из года в год участки засаженные полезными культурами, превращаются в непроходимые дебри. Жаль! Ведь есть полезный опыт бывалых дачников, которые делятся своими успехами, делают важные подсказки. Почему бы не воспользоваться бесплатной информацией, которая удвоит и утроит ваши старания? Думаю, что поразмыслив, вы наберётесь терпения и прочитаете весь полезный пост о выращивании ягодных культур. Пусть вашим девизом станет фраза: - Сначала думай - потом действуй! Всем удачи! Далее слова автора:

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

✔ Как увеличить урожай смородины:
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

✔ Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

✔ Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случаев первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

✔ Как получить тройной урожай малины:
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние.

Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу удаляем. Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи.

Тень еще важна не только для малины, но и как средство угнетения сорняков. Чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений.

Подкармливать малину навозной жижей или органико-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

Дядя Миша

07.04.2018, 05:53

СИБИРСКИЙ САДОВОД ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПОКУПКИ САЖЕНЦЕВ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104845/3f783/RL2qVh8vO18.jpg

• Не стесняйтесь попросить показать сопроводительные документы. Многие торгаши вместо того, чтобы с гордостью показать бумаги, почему то прячут их.

• Задайте продавцу несколько конкретных вопросов по садоводству и через пару минут поймете, с кем имеете дело.

• Если на яблонях и грушах острые колючки (шипы), то 95% вероятности, что это дички.:

• В мае легко отличить саженцы из погреба от зимовавших на морозе.

Кругом уже все зазеленело, а они со спящими почками.

• Весной по внешнему виду саженца невозможно определить степень его подмерзания. Для этого еще на рынке надо бы сделать срез (арбузы же проверяем), но кто вам позволит это сделать до покупки?

* Очень трудно отличить саженец, , выкопанный в день покупки, от залежалого. Попробуйте договориться с продавцом и съездить в его питомник за свежим материалом. По его реакции поймете, с кем имеете дело.

• Покупать и сажать деревья лучше пораньше, как только почва оттает на 2-3 штыка лопаты. Они лучше приживутся.

• Сколько бы вам ни вешали лапшу на уши, не покупайте не привитые (корнесобственные) саженцы. Их отличить легко: у них нет следа от прививки.

• Если вы купили корнесобственный саженец годами раньше, то используйте его для перепрививки, в качестве подвоя. Пройдет 2-4 года — и вы с урожаем.

О стандартизации и сертификации даже мы говорить не будем. Ведь живем в глухой провинции России. Куда уж нам, неумытым? Давайте просто пройдем по рынку любого сибирского города в апреле — мае и внимательно посмотрим на саженцы и на продавцов.

• Вот перед нами местный-«авторитет»: корни саженцев обмазаны глиной или хотя бы засыпаны землей, упакованы в полиэтиленовые мешки и обмотаны бечевкой. Он с гордостью расскажет вам о своих сортах, дающих большие урожаи, покажет фотографии и даже продемонстрирует банки с закатанными плодами. Верить ему можно, ведь для успеха его коммерции результат — это главное (те же деньги).•

Переходим к кучке мощных двухлетних саженцев. Красавцы! Но начинаешь расспрашивать продавцов вполне славянской внешности, и выясняется, что хотя они свои сорта расхваливают, но фактически о них ничего не знают.

Начинаю объяснять, что я не налоговый инспектор и не милиционер, а такой же брат-садовод и хотел бы просто пополнить свою коллекцию. Мне шепотом объясняют, что саженцы-то из Средней Азии, а приказано говорить, что из Алтайского плодопитомника

Понятно, что срок жизни молодых деревьев — до первых сибирских морозов — и прощайте, деньги, время и труд.

• Рядом стоят большие крытые машины, (а есть и некрытые) и микроавтобусы. На самодельных плакатах — названия авторитетных питомников из Барнаула, Новосибирска, Минусинска, Новокузнецка и тд. а там практически нет саженцев с так называемой закрытой корневой системой. Ни частники, ни плодопитомники не хотят выращивать плодовые деревья в контейнерах (горшках, пластиковых пакетах): возни больше, а значит, дороже и плохая покупаемость.

Слов нет — сорта у них надежные, проверенные, пережившие все сибирские катаклизмы. Но вот беда: у рослых саженцев вместо корней толстые обрубки, и шансов на их приживание мало. К тому же от вывоза до продажи проходит от нескольких дней до нескольких недель.

Еще одна проблема у крупных питомников. Рисковать доходами они не могут, а поэтому осенью выкапывают все саженцы и прикапывают до весны в холодных погребах. Сохранность получается хорошая, но отсутствует зимняя закалка. А это плохо. Если саженец перезимует у продавца на морозе, он не замерзнет и у покупателя. Это и есть естественный отбор.

Но наш обзор еще не закончен. • Вот сидит бомжеватого вида мужичок. У него совсем уж дешевые саженцы. Он их, скорее всего, украл на дачах — и быстрее на рынок: надо похмелиться. Поэтому саженцы отдает задарма.

Корни изувечены и вряд ли могут выкормить целую крону. Такой саженец или погибает, или долго болеет. К сожалению, продавцы, даже получив деньги, и сами не обрезают часть кроны (как специалисты) и не советуют покупателю это делать при посадке.

• Под видом «представителей» солидных питомников сбывают свою продукцию множество проходимцев. У них главный козырь — это бренд раскрученное имя питомника и спекуляция на известных сортах плодовых деревьев. В ходу следующие названия: Апорт, Аленушка, Чернослив, Королевский, Лада и др. Народ на эти названия покупается и покупает всю дрянь, что шустрые люди скупили у частников

• А вот последняя и тоже очень многочисленная категория. Я их называю честными обманщиками. Они просто по невежеству и желанию заработать не ведают, что творят. В их садах растет множество прикорневых отводков и сеянцев от проклюнувшихся семечек и косточек. Если они выкопали саженцы из под взрослой сливы, называют это сливой, из под яблони — яблоней, из под вишни — вишней и т.д. Купившие их «продукцию» неопытные садоводы даже не интересуются, где следы прививки. И пройдут, возможно, многие годы, пока они наконец узнают, что на самом деле приобрели. Хорошо еще, если вырастет нечто съедобное.

Дело в том, что в культурных садах повсеместно укореняются принесенные ветром и птицами семена тополей, берез, вербы, черемухи, калины... Очень похожи дикие и культурные яблони. Трудно отличить саженец тополя от груши, а некоторые сорта яблонь от березы.

Какой вывод? Не берите что попало! Пожалейте свои деньги и труд.

• По степени эффективности лучше саженец посадить осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две недели. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успеет подготовиться к зиме и к весне хорошо развивается. Обычно это 25 августа—15 сентября, в зависимости от региона.

• Второй вариант — саженец выкапывают перед самыми морозами (после сбора листьев) и прикапывают,

то есть закапывают в яму под углом 30° так, чтобы корни и нижняя половина деревца находились под землей. После выпадения снега следует забросать им верхнюю часть. Яму роют на «черной» земле — подальше от травы, чтобы не привлекать мышей. Весной саженец сажают на постоянное место. Этот способ хорош тем, что такие саженцы лучше переносят зимние испытания (отсутствие снега, ветер, мороз), чем те, что высажены осенью,

• Третий способ — саженец выкапывают и сажают ранней весной (до сокодвижения).

• Саженец на новом месте должен располагаться относительно сторон света точно так, как до этого.

• На корневой шейке перед выкопкой делают отметку (можно краской) на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.

• Перед посадкой обрезаю такой же процент кроны, что и потерянной части корней или чуть больше.

• Наиболее эффективна посадка в пасмурную, лучше в дождливую погоду.

• Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду необходимо затенить.

• Менее зимостойкие сорта «спрячьте» за домом, сараем, высоким забором (от ветра) и формируйте в виде куста. Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние, и т.д.

Дядя Миша

13.04.2018, 15:16

Простой способ прививки деревьев и кустарников - копулировка.

https://pp.userapi.com/c846122/v846122612/232be/3gFp52htKC8.jpg

Рассмотрим очень популярную разновидность прививок — черенком. Скоро наступит дачный сезон, это может многим пригодиться. И первый способ, с которым мы познакомимся, — копулировка.
Это самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев. А тонкие подвои — это то, с чем мы чаще всего имеем дело: молодые дички, которые хочется превратить в сортовые деревья; ягодные и декоративные кустарники; виноград и молодые ветки кроны плодовых деревьев, сортность которых мы хотим улучшить.

Специфика копулировки

Одновременно и достоинством, и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра. Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно.

Достоинства метода

Название этот способ получил от латинского copulo, что переводится как соединяю. Характеристика совершенно точная, потому что вся суть метода сводится к простому соединению подвоя и черенка.

В этой простоте — большой плюс. Ибо даже начинающий садовод вполне способен освоить технику такой прививки и подключиться к разведению новых сортов в своём саду. К тому же, с помощью копулировки из молодого дичка можно быстро получить плодовое деревце нужного сорта. И третьим большим достоинством копулировки можно назвать высокий процент приживаемости прививок.

Рекомендуемые сроки

Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня.

Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде.

Садоводы успешно применяют два вида копулировки — простую и улучшенную.

Простая копулировка

Она и правда простая по технологии. Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять технологию простой копулировки. Но тонкости есть даже в самых простых процедурах. Давайте акцентируем на них внимание пошагово.

Шаг 1: подготовка подвоя
На подвое (стволе или ветке) нужно выбрать гладкое, без дефектов коры (и хорошо бы даже без почек) место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Это не мелочь — вспомним, как легко занести инфекцию в открытую рану, а мы будем как раз делать такую рану.

Острым (копулировочным) ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя — 2,5-4 см (в зависимости от толщины подвоя). Срез нужно сделать одним движением (на себя). Тут без тренировки не обойтись, благо она по силам любому дачнику.

Шаг 2: подготовка привоя
На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое…

Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку (на рисунке видно, что срез идёт в сторону почки и чуть выше её).

Если вы процедуру среза уже выполняете уверенно, удобнее сначала выбрать на черенке 3 хорошо развитые почки, обрезать над верхней почкой, а рабочий срез сделать после этого.

Шаг 3: соединение привоя и подвоя
Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания.

Шаг 4: фиксация места прививки

Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом.

Вот здесь — «тонкое место» прививки: во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия. Часто возникает вопрос: обматывать ли почку, которая располагается как раз в районе обмотки? Садоводы делают и так, и так. Для меня решающим оказался факт, что в старых советских изданиях по садоводству советуется почку оставлять открытой))

Шаг 5: защита прививки
Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение.

Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить.

Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост.

Как видим, способ простой копулировки действительно несложен. Но есть у него один крупный недостаток: очень неудобно удерживать черенок на подвое и до, и во время обвязки, чтобы срезы не сдвигались.

Дядя Миша

15.04.2018, 06:56

Осыпаются яблоки - подкормите дерево.

https://pp.userapi.com/c834400/v834400936/117934/ZNB_-Gkwlok.jpg

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.

Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей.

✔ Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

✔ Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.

При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

✔ В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.

✔ Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.

Дядя Миша

20.04.2018, 06:55

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001972/48d89/6LkOplia9rY.jpg

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться:куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

Дядя Миша

28.04.2018, 08:08

НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ?

https://pp.userapi.com/c7001/v7001286/496c9/cZHeE1uuEj8.jpg

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Дядя Миша

19.02.2019, 12:34

Скоро весна! А вы готовы?

https://pp.userapi.com/c543109/v543109320/2e66c/95WSsw6duJ0.jpg

Чтобы определиться с уходом за садом, вы должны точно решить для себя, что для вас важнее: иметь здоровый сад и получать хорошие урожаи или важнее разнообразие живности в саду. К сожалению, эти условия в определенной степени противоречат друг другу. Однако, это крайние позиции и поэтому наша задача - это сохранение здоровья сада и получение неплохих урожаев, при этом, по возможности, меньше угнетая живой мир сада. Это сложная задача, требующая грамотного применения химических средств защиты сада от болезней (в первую очередь) и вредителей (во вторую) совместно с грамотным уходом за садом.

Применять или нет химические средства защиты растений?

К сожалению, приходится констатировать, что плодовый сад совсем без применения химических средств защиты растений не может регулярно плодоносить, он недолговечен и фактически обречен. Особенно это касается садов, расположенных на неудобьях, в холодных сырых низинах, в местах с близким уровнем грунтовых вод - там вероятность возникновения болезней и гибели растений еще выше. Но именно в таких местах многие люди имеют свои сады. Применение настоев, и большинства биопрепаратов не спасает положение: их эффективность крайне низкая, а трудоемкость применения крайне высокая, обработки следует проводить часто, каждую неделю-две и все равно это ничего не гарантирует. Т.е. я заранее предупреждаю, что полный отказ от химии путь не легкий, у большинства садоводов такой путь приводит к болезням растений в саду и частым их потерям. Поэтому "экологический сад" или нет - это выбор садовода.
Сад, расположенный в малоподходящем для сада месте, например в холодной сырой низине, для поддержания его здоровья требует бОльше химических средств защиты растений и бОльшего ухода
Заметим, что:
Декоративный сад требует бОльшего применения химических средств защиты, чем плодовый, потому, что декоративность растений страдает быстрее, чем урожайность.
Огород малого ухода без применения пестицидов (т.е. без ядохимикатов), но с применением удобрений, вполне реален. Пример - митлайдеровская технология узких гряд.

С чего начать?

Во-первых сделать сад редким, проветриваемым, солнечным.
Второе - вы будете вынуждены применять профилактические средства защиты растений, в первую очередь от болезней - это фунгициды. Фунгициды не наносят столь явного вреда живому миру сада, как инсектициды (средства от насекомых-вредителей). Для начала используйте побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Белите в любое время года (кроме зимы) - побелка поможет от ожогов зимой и ранней весной, а в сырое время - от болезней. Белите на высоту, какую достанете, если не можете сами - наймите сезонных рабочих. Поверьте, проблем в саду будет меньше. Только важно перед побелкой прочистить (не очень жесткой) железной щеткой кору. И по-возможности, если нет листвы, опрыснуть препаратом ХОМ - оксиХОМ (тоже может сделать сезонный рабочий). Вы спасете главное - ствол и скелетные ветви дерева - остальное уже лечится и восстанавливается. Да и сам сад становится светлым и ухоженным.
Тем не менее, следует внимательно следить за состоянием коры побеленных деревьев - за побелкой легко не заметить начавшееся отслаивание коры.
К сожалению, часто краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому добавьте на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.
при применении химических средств защиты растений нужен компромисс и понимание - надо сохранить здоровым и плодоносящим сад и сохранить в нем природное разнообразие живности
Большинству садоводов я бы советовал по крайней мере одну ранневесеннюю обработку сада баковой смесью инсектицидов и фунгицидов, а вот в течение сезона только локальные применения "лекарств" при необходимости. Причем было бы хорошо, если вы запомните, а лучше запишите, когда возникает опасность того или иного заболевания, на какой культуре, в какое время и при какой погоде. Тогда вы заранее сможете принять меры профилактики, причем часто для профилактики достаточно народных средств или биопрепаратов. Вы сможете заранее планировать работы в саду, заранее закупать необходимые препараты. А когда заболевание проявилось - тогда уже "поздно пить боржоми"! Т.е. заболевание вы остановите, но потерь декоративности и урожайности назад не вернете.

Уход за Яблоневым Садом

Весной (март-апрель - по насту)
Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Обязательно проредите крону и понизьте ее высоту для создания лучшей освещенности.
Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие.
деревья следует "осаживать" обрезкой, понижать их высоту, не давать излишне наращивать древесину, принуждая этим к плодоношению. За низкими деревьями легче ухаживать
Даже чеканка тонких веток или обрезка неопытным садоводом даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому просто наблюдайте за развитием деревьев и вносите коррективы.
Как только почва оттает, но еще будет сильно насыщена влагой, ограничьте на время хождение по саду, чтобы не уплотнять почву и не разрушать ее структурность

Весна. Пробуждение сада

Первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором. Поэтому плодовые культуры весьма требовательны к уровню влажности почвы. Вода доставляет к растущим частям различные органические соединения, накопленные еще с осени, поддерживает живые ткани в упругом, работоспособном состоянии. Поэтому создание наилучшего водно-воздушного режима в почве весной имеет особое значение для всего последующего развития растений, для их цветения и и образования завязи. И пересохшие и переувлажненные места в саду весной приведут к значительному снижению урожая.
Почти целый месяц дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. В ход идут вещества, сконцентрированные в конусах нарастания, у точек роста. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.
Весеннее развитие во многом определяется тем, как деревья и кустарники были обеспечены минеральной пищей. Значительную часть годовой нормы азотных, фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов целесообразней всего внести как раз в начале вегетации - под весеннюю перекопку почвы, или вместе с поливной водой, а еще лучше локально в область корням - с помощью бура, приблизительно на глубину 40-50 см. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной.
кустарники и плодовые деревья тоже очень нуждаются в подкормках, в первую очередь минеральными удобрениями, иначе плодоношение будет слабым или непостоянным, а после обильных урожаев деревья и кустарники будут сильно истощаться и стареть, заболевать и преждевременно гибнуть
Удалите весной все растительные остатки - источники инфекционных болезней сада
Для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Именно весной после схода снега начинают развиваться и перезаражать сад возбудители инфекционных болезней. Поэтому очень важно весной убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить все раны и язвы на ветвях и стволах деревьев и кустарников.
очень важно весной убрать из сада все источники инфекции: убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить и закрасить все раны и язвы на стволах и ветвях
Растительные остатки можно сложить в компост, увлажнить, немного пересыпать землей и оставить перепревать на 2-3 года, в течение которых они обезаразятся и превратятся в перегной. Ветки можно порубить и использовать для дренажа и поднятия участка. Открытую древесину, раны и язвы на стволах и ветвях деревьев и кустарников обеззаразить 3% медным купоросом и закрасить. Открытую живую древесину следует замазать садовым варом, мертвую - закрасить масляной краской, например железным суриком.
инфекция зимует не только в растительных остатках, но и в коре пораженных побегов
Также тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.
После уборки всех растительных остатков, обрезки пораженных побегов (верхушек побегов), зачистки и дезинфекции ран следует провести фактически единственную обработку всего сада препаратом ХОМ (смотрите ниже), что в значительной степени защитит сад от многих болезней.

Весенняя обработка сада - самая важная

Весенняя обработка сада против болезней и вредителей является самой важной. Эта обработка является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних обработок, если сад не слишком сильно запущен. Ее проводят во время набухания почек, появления на почках зеленого конуса, в начале распускания листьев. В нечерноземной полосе, в Подмосковье - это время от конца апреля до начала мая, в зависимости от погодных условий.
Весенняя обработка сада против болезней и вредителей в начале распускания почек является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних
Обработку сада проводят от болезней и вредителей. Проще и удобнее для этого использовать смесь препаратов в одном баке (баковую смесь). Для этого подойдут следующие препараты: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей. Рабочий раствор готовится непосредственно перед обработкой сада. На обработку одного дерева расходуется от 2-х до 5-ти литров, в зависимости от размера дерева.
Для получения 10 литров 0,4% рабочего раствора (водной суспензии) хлорокиси меди достаточно приблизительно 40 г СП (смачивающегося порошка) ХОМ - хлорокиси меди с содержанием 900 г/кг хлорокиси меди. При использовании препарата АБИГА-ПИК ВС (водная суспензия) с содержанием 400 г/л хлорокиси меди для получения такой же концентрации потребуется приблизительно 100 мл препарата.
Баковая смесь: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей
Для опрыскивания сада лучше всего иметь опрыскиватель на 10-12 литров рабочего раствора и телескопическую штангу для возможности обработки высоких деревьев. Иногда не обойтись без лестниц-стремянок. Тщательно обрабатывают все деревья, все кустарники - весь сад, поскольку возбудители болезней и вредители могут перезимовывать в одном месте, а размножаться и вредить - на другом.
Такой же рабочий раствор можно использовать для опрыскивания сада сразу после цветения, для профилактики многих заболеваний и снижения численности вредителей.
Нельзя делать обработку инсектицидами во время цветения - можно отравить насекомых-опылителей. По этой же причине не рекомендуется делать обработку инсектицидами даже перед цветением - многие препараты могут впитываться растениями и сохраняться там определенное время (т.е. обладают системным действием).
Если через полчаса после опрыскивания пошел дождь, считаем, что он все смыл и обработку следует повторить. Если после обработки прошло от 3-х часов до половины дня, то можно считать, что обработка состоялась.
Опрыскивание известковым молоком против долгоносика-цветоеда
Если вы не хотите использовать инсектициды, то можно отпугнуть долгоносика, от проколов которого "плачут почки" яблонь с помощью "известкового молока". Все деревья еще до распускания почек опрыскивают известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. (Вероятно они думают, что это стенка кирпичного дома и улетают к соседям. :) Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.

Ранней весной сделайте подкормку:
Сразу после схода снега сделайте подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) и золой 1-2 стакана на кв. метр. Это поможет деревьям и кустарникам начать вегетативный рост.
После оттаивания почвы внесите полное минеральное удобрение с микроэлементами в скважины, сделанные буром по периметру кроны. В крайнем случае, по периметру кроны дерева сделайте ямки лопатой на глубину одного-двух копков лопаты и внесите туда полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что газон под деревом не пострадает. Другой вариант - делаете вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпаете туда полное удобрение. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной. Важно, чтобы удобрения питали не траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.

Лето

В начале июня следите за появлением первых признаков мучнистой росы и как только увидите их, сразу обработайте поражаемые культуры препаратами против мучнистой росы. Также можно использовать раствор из 1 литра молока в 9-10 литрах воды.
В июне обеспечьте подкормку полным удобрением и при сухой погоде обильный полив. Это способствует не только хорошему росту побегов и наливу плодов, предохраняя их от осыпания, но и ускоряет закладку цветочных почек. Подкормите и полейте также плодовые кусты.
Наиболее активная растущая часть корней находится на линии проекции кроны и выходит за нее наружу на полметра и даже дальше. Именно сюда следует вносить удобрения. Часто садоводы заделывают удобрения в почву у самых стволов или чуть отступя. Так вносить их можно только под самые молодые деревья - 2-3-х летки. Для внесения удобрений под взрослые деревья используйте скважины сделанные садовым буром.
Второй период роста корней приходится на Иванов день (7 июля). В это время полезно подкормить деревья и кусты золой или фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, а также наливу плодов. Хорошо действуют в это время удобрения содержащие микроэлементы: бор, марганец, железо, цинк.

Можно ли посеять газон в саду?
Для взрослых деревьев используйте залужение, траву регулярно скашивайте (оставляйте измельченную срезку на месте, если нет дождей), подкармливайте и регулярно обильно поливайте, т.к. почва может иссушиваться травой. При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета.

Дядя Миша

03.03.2019, 10:40

От чего страдает груша, болезни, лечение.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109188/3d45a/TCn6vTOww-U.jpg

Парша — основная болезнь груши. Поражаются не только плоды и листья, но и ветви. Нередко наблюдается преждевременное опадение листьев, что сказывается как на наливе плодов, так и на перезимовке деревьев. Болезнь проявляется, в основном, на нижней стороне листьев, поскольку верхняя сторона в большей степени защищена восковым налетом.

При раннем поражении завязи плоды приобретают уродливую (однобокую) форму, а при поражении в период налива на плодах появляются темные, почти черные пятна, имеющие четкие границы. Под пятном образуется слой опробковевшей ткани, которая при росте плода растрескивается, и если до этого она мешала проникновению гриба вовнутрь плода, то после появления трещин плод начинают заселять грибы, вызывающие гниль.

бактериальный ожог груши

Кора побегов на пораженных участках гипертрофируется, покрывается трещинами и шелушится, появляются вздутия, в которых формируется спороношение гриба. Это наиболее опасная для груши форма проявления болезни. Во-первых, такие побеги плохо растут и со временем отмирают.

Во-вторых, для инфекции парши, сохранившейся на опавших листьях, нужно больше времени, чтобы сумкоспоры созрели и попали на молодые листья и плоды. На пораженных ветвях гриб сохраняется в виде мицелия, и весной раньше формирует кони-диальное спороношение, которое поражает цветки и плодоножки завязей, при этом пер-вые не завязывают плодов, а вторые сразу осыпаются, поэтому возникает ощущение, что дерево не плодоносит.

грушевый галловый клещ

Широкое распространение имеет и плодовая гниль, возбудитель болезни поражает как грушу, так и яблоню, особенно летних сортов. Болезнь имеет настолько специфическое проявление, что ее ни с чем невозможно спутать. Плоды размягчаются, приобретают коричневый цвет, на их поверхности концентрическими кругами формируется плодоношение в виде бело-кремовых подушечек. На плодах гниль может развиваться и в период хранения: плоды мумифицируются, чернеют, и спо-роношения на них, как правило, не формируется. Возбудитель в основном развивается в конидиальной стадии.

На листьях груши периодически встречаются септориоз и буроватость, но эти пятнистости листьев пока не имеют хозяйственного значения. Бактериальный ожог груши. Болезнь проявляется в середине июня после продолжительных дождей. Отмечается гибель молодых побегов, листьев и завязи. Они приобретают черный вид и остаются висеть на стволах деревьев.

На приусадебных участках ржавчина груши стала отмечаться довольно часто, болезнь явно прогрессирует, но пока еще она не оказывает существенного влияния на урожайность. Возбудитель ржавчины имеет несколько стадий развития, и груша является промежуточным хозяином, на котором развивается эцидиальная стадия, а основным — можжевельник. Возможно, прогрессированию заболевания способствовало то, что в последние годы многие садоводы стали выращивать на участках хвойные многолетние декоративные культуры, в том числе и можжевельники.

Заражение листьев и черешков происходит базидиоспорами с мая до середины июля. Созревание и выход базидиоспор растянуты, и нарастание проявления болезни, появление красно-оранжевых пятен происходят так же постепенно. Через 2-3 недели после появления на пятнах отмечаются черные точки — спермогонии гриба, разнополое содержимое которых не производит нового заражения, но обеспечивает половой процесс и дальнейшее развитие гриба в эцидиальной стадии в форме рестелий, расположенных группами на нижней стороне листа напротив этих пятен.

Рестелии (прозрачные, белые, сосочковидные выросты) появляются в конце августа-сентябре. По мере созревания на их поверхности образуются продольные трещины, из которых и выходят эцидиоспоры. Они разносятся ветром и вновь попадают на основного хозяина -можжевельник. Эцидиоспоры прорастают, гриб формирует зимующую грибницу, а на ветвях растения появляются утолщения. Весной в местах утолщений сначала появляются телейтоспоры. а затем и базидиоспоры. которые при подсыхании отделяются от основной массы, подхватываются ветром и снова попадают на растения груши.

Н.А. Наумов в 40-50-е годы прошлого столетия отмечал, что ржавчина груши наиболее вредоносна в Крыму и на Кавказе и не отмечается севернее линии Киев-Харьков. Появление этой болезни севернее, возможно, связано с глобальным потеплением климата. В последние годы наблюдается также массовое размножение грушевого галлового клеща. Садоводы-любители повреждения, наносимые клещом, путают с болезнями листьев.

И это неудивительно, потому что невооруженным глазом невозможно увидеть вредителя, живущего в тканях листьев. Фитофаг относится к группе четырехногих цилиндрической формы клещей, длина тела которых едва достигает 0,23 мм. Повреждает плодовые почки и листья. За лето дает несколько поколений.

Клещи зимуют за чешуйками почек. Весной сначала питаются содержимым почек, а в период распускания их переходят на листья, проникая в их ткани, делают ходы в палисадной паренхиме и сосут сок. Листья реагируют на повреждения образованием большого количества вздутий-галлов, расположенных вдоль центральной жилки, которые вначале зеленовато-розовые, а позднее постепенно буреют, чернеют и засыхают. В связи с развитием нескольких поколений вредителя наблюдается постоянное повышение количества пораженных листьев, прежде всего наиболее молодых.

грушевый трубковерт

В отдельные годы на груше вредит небольшой жук семейства трубковертов -грушевый трубковерт. Он повреждает также виноград, сливу, яблоню, малину, березу, тополь, осину, ольху, орешник, иву и другие лиственные породы. Вредителями груши являются березовый, ореховый и дубовый трубковерты. Представителей этого семейства иногда называют слониками, так как их голова вытянута в голово-трубку с грызущим ротовым аппаратом.

Зимуют жуки (ярко зеленого цвета с металлическим блеском, длина тела 4-6 мм) под опавшими листьями или в верхнем слое почвы. Рано весной жуки питаются набухающими почками, затем листьями, выедая паренхиму с верхней стороны. Перед откладкой яиц самка надгрызает молодые побеги и слегка увядшие листья для последующего их скручивания в трубки — «сигары» (каждая состоит примерно из 8 листьев). Для будущих личинок «готов и корм и дом». В «сигары» самка откладывает по 5-10 яиц. А всего таких «сигар» самка может соорудить более 20.

Через 10-14 дней отрождаются личинки (белые, безногие, с коричневой головой), которые питаются около месяца увядающими листьями внутри скрученной трубки. Затем «сигары» опадают, закончившие питание личинки выходят из них и окукливаются в почве, жуки остаются зимовать. Вредитель развивается в одном поколении.

Как и на большинстве садово-огородных культур, на груше вредят тли, причем несколько видов. В большинстве случаев нами они были идентифицированы как тли-листокрутки (зеленые, грушевидной формы). Зимуют яйца на ветвях около почек. В течение всей вегетации тли живут только на груше, давая несколько поколений. Начинают вредить еще до цветения груши,питаясь на распускающихся почках, позднее на листьях.

Меры борьбы.

Грушевые деревья в основном выращиваются только в частном секторе, где близко или смешанно расположены и плодовые, и ягодные, и овощные культуры. Поэтому полностью соблюсти разработанную для промышленных садов систему защитных мероприятий нет возможности. При химических обработках трудно избежать попадания препаратов на расположенные рядом растения. Даже выращивание группами сходных по биологическим особенностям культур не решает проблемы. На дачном участке приходится отказываться от химических обработок в период вегетации и ограничиваться проведением только весенних.

Весенние опрыскивания проводят, начиная с распускания почек («зеленый конус») до окончания цветения. В фазе «зеленого конуса» при среднесуточной температуре 3-5 °С используют против болезней 3 % бордоскую смесь. Борьба с вредителями целесообразна только при превышении экономических порогов вредоносности. Такими значениями в фазе бутонизации можно считать: для яблонного цветоеда -10 жуков на 100 розеток или наличие более 15 % бутонов с яйцами вредителя; для гусениц листоверток, зимней пяденицы, личинок тлей — заселение более 8 % розеток. Из инсектицидов можно применить фуфанон, кемифос (10 мл, здесь и далее норма расхода препарата дается на 10 л воды); танрек (3 мл) и др. Если не проводилось «голубое» опрыскивание, растения можно обработать 1 % раствором бордоской смеси или ее заменителями, на пример, хорусом, 2 г.

С увеличением среднесуточной температуры появляются новые вредители (плодожорка, клещи), но бороться с ними следует с учетом численности энтомофагов. Для снижения распространения плодовой гнили необходимо удалять с ветвей мумифицированные плоды, а в период вегетации собирать и закапывать уже пораженные. Снижению поражения плодов способствует и борьба с вредителями, например, сбор и сжигание «сигар» с яйцами и личинками грушевого трубковерта.

При переходе среднесуточной температуры через отметку 8 °С желательно провести стряхивание жуков долгоносиков и трубковертов с деревьев. Упавших на пленку или брезент жуков собирают и уничтожают. Для привлечения энтомофагов около плодовых деревьев надо высевать и оставлять для цветения ревень, любисток, тмин, кориандр, петрушку, сельдерей и др. Привлекаемые ими полезные насекомые (кокцинеллиды, златоглазки, наездники и др.) уничтожают тлей, клещей и плодожорок.

От парши и других болезней листьев эффективно осеннее опрыскивание опавшей листвы в приствольных кругах деревьев 10-15 % раствором минеральных удобрений (мочевина, аммиачная селитра и др.). Данное мероприятие предотвращает весенний выход сумкоспор из плодовых тел на перезимовавших листьях.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109188/3d461/O4xIgz3PRpA.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109188/3d468/3pwXPLQY6s4.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109188/3d470/IOUDfaSgqPk.jpg

Дядя Миша

06.03.2019, 10:25

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ САЖЕНЦЫ. ВОСЕМЬ ОШИБОК САДОВОДА.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105596/6d2de/hW70k9PmrbE.jpg

Ошибки, допускаемые в саду при работе с саженцами, приводят к потере
урожая, а иногда даже и самих растений. Надеемся, наши советы помогут
вам их избежать.
Посадка на скорую руку
Посадочные ямы для деревьев и кустарников нужно выкопать заранее (как
минимум за 2 недели, чтобы почва успела осесть) и внести необходимые
удобрения. Неопытные садоводы часто игнорируют это требование и потом
удивляются, почему саженцы медленно растут или вообще погибают.
Заглубление корневой шейки
На первый взгляд, ничего опасного в этом нет. Однако чрезмерное
заглубление корневой шейки зачастую приводит к подопреванию коры у
основания штамба, что в конечном итоге может стать причиной гибели
растения. Запомните: плодовые деревья, а также малину необходимо сажать
таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.
Неправильная транспортировка
Сразу после покупки саженцев (особенно, если им предстоит длительный
переезд) обязательно удаляйте на них все листья, а также обматывайте
корни влажной тканью. Если этого не сделать, растения сильно подсохнут,
что в дальнейшем не лучшим образом скажется на их развитии.
Загущенная посадка
Не забывайте, что через несколько лет скромные саженцы станут крупными
развесистыми деревьями. Если посадить слишком близко, они будут
конкурировать между собой за воду и питание, а также накроют тенью более
скромных соседей. Поэтому настоятельно рекомендую отступать между
растениями необходимое расстояние, которое позволит им в дальнейшем
комфортно себя чувствовать.
Неоправданная экономия
Тот, кто приобретает саженцы по сниженной цене, а также у случайных
продавцов, рискует не только разочароваться в сорте, получив не тот
эффект, который ожидал, но и занести на свой участок опасное заболевание
или вредителя. К тому же помните, что некачественные саженцы требуют
большего ухода и растут медленнее своих стандартных собратьев.
Неправильный полив
При поливе плодовых деревьев некоторые выливают воду непосредственно
возле штамба. Однако пользы такой полив не приносит, т.к. впитывающие
корни у дерева располагаются по проекции кроны. Поливать их следует,
отступив примерно 1 м от штамба, а еще лучше — вырыть круговую канавку и
выливать воду в нее.
Бездумная обрезка
Желая сэкономить время, некоторые садоводы стараются сразу вырезать
массивные ветви. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут
повредить соседние ветви или растения при падении, а также оставить
после себя большую труднозаживающую рану, в которую может проникнуть
инфекция. Если крупная ветвь действительно мешает, удалите ее в
несколько этапов. Сначала обрежьте на ней все боковые побеги, срежьте
макушку, более тонкую и легкую, а потом уже срезайте оставшуюся часть
ветви. Срез обязательно замажьте садовым варом.
Завышенная доза ядохимикатов
Обрабатывая садовые культуры против болезней и вредителей, никогда не
увеличивайте дозу препарата. Помните, более концентрированное средство
неспособно быстрее справиться с напастью, но зато вполне может вызвать
ожог листьев или стресс, в результате чего у растения снизится
урожайность и ухудшится качество плодов.
Некоторые опытные садоводы поливают деревья через специальные лунки.
Отступают 40-50 см от ствола и выкапывают по окружности небольшую
широкую канавку, а вокруг насыпают земляной валик. Вода через такие
лунки попадает именно туда, где находятся корни растений, а весной в них
собирается талая вода. По мере роста деревьев лунки делают шире.
СОВЕТ: Если корни у приобретенных саженцев сильно подсушены, их можно
попробовать «реанимировать», погрузив на 15-20 часов в холодную воду.

Дядя Миша

05.04.2019, 09:46

5 полезных советов по правильному удобрению яблонь.

https://sun1-19.userapi.com/c635102/v635102763/49b81/jvObAeBuW6w.jpg

1. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.

2. Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).

3. Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).

4. Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.

5. В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Дядя Миша

10.04.2019, 05:57

ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ - ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

https://sun1-19.userapi.com/c635102/v635102532/3c5d5/tajXoELrgrY.jpg

С помощью удобрений можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.

Смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически не усвояема для смородины. Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.

Приготавливается оно в бочке для полива: налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие крышки. Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться.

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза.

Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей, а также для осенней заправки почвы. В этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

Дядя Миша

15.04.2019, 10:42

3 способа увеличить урожай абрикосов.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109619/3aec3/4OdM0EtkZ6o.jpg

Есть три проверенных способа увеличить урожай абрикосов. Они дают хороший результат и совершенно не сложные. Для начала нужно выбрать урожайный и зимостойкий сорт, место для посадки.

Абрикос не требователен к составу грунта, но для него важна консистенция. Наибольший урожай абрикосов собирают на рыхлых, лёгких почвах с хорошей аэрацией.

Если саженец был правильно посажен в светлом, тёплом месте в подходящий грунт, то в первые 2 года уход за абрикосом будет минимальный. О том, как выбрать саженец абрикоса и правильно его посадить, читайте в этой статье.

Первый способ увеличить урожай абрикосов – опрыскать весной и защитить от заморозков до распускания почек карбамидом с добавлением медного купороса (500 граммов карбамида+50 граммов медного купороса на 10 литров воды).

Опрыскивание абрикосов весной карбамидом также уничтожает вредителей, которые зимовали в коре, споры многих грибов. Карбамид (мочевина) задержит цветение на неделю-две. Это убережёт цветки от провокационных заморозков.

Одновременно азот, которого в карбамиде более 40% даёт хороший старт абрикосу в начале вегетации, дополнительную подкормку ранней весной. Это способствует значительному увеличению урожайности.

Ранней весной как только сойдёт снег ствол и ветви снова нужно побелить, так как абрикос очень чувствителен к перепадам температур и солнечным ожогам. Они становятся причиной растрескивания коры и камедетечения.

Второй способ существенно поднять урожайность абрикосов – внести достаточно удобрений. Поскольку абрикос довольно рано вступает в период плодоношения, его нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ. Ранней весной в лунки на расстоянии 50-150 см от ствола дерева, в зависимости от ширины кроны, для увеличения урожая абрикосов вносят азотные удобрения.

Для подкормки абрикосов в возрасте 3-5 лет понадобится 2 ведра удобрений, а для взрослых – 5-7 вёдер. После опадания лишних завязей в начале лета абрикос снова подкармливают азотом – 10-20 граммов на метр квадратный.

Этот приём позволит существенно увеличить урожай. Оптимально вносить удобрения под абрикос в жидком виде в скважины или глубокие ямки по периметру кроны.

А после сбора урожая проводят внекорневую подкормку абрикоса 3% раствором мочевины (карбамид).

Третий, и самый главный способ – ежегодная обрезка. Без неё стабильного плодоношения и щедрых урожаев не бывает. Ранней весной нужно обрезать абрикос до распускания почек. Удаляют сухие, больные, растущие во внутрь кроны ветки. Все прямые ветки подрезаются.

Задача садовода – спровоцировать рост боковых побегов. Именно на них сосредоточится основная масса урожая. Дело в том, что абрикос плодоносит на молодых прошлогодичных побегах, так называемых шпольцах. Именно на них завязывается больше всего плодов. Поэтому наша задача максимально увеличить их количество.

Летняя обрезка абрикоса для увеличения урожая
Вторая обрезка абрикосов проводится летом. Она поможет увеличить урожай абрикос уже в следующем сезоне. В середине лета необходимо укоротить все молодые приросты примерно на треть. Это стимулирует боковое ветвление.

Когда плодоношение перенаправляется на боковые ветки, увеличивается количество плодов, они становятся крупнее и ярче окрашенными. За компактной кроной легче ухаживать, дерево будет меньше болеть. Чем сильнее обрезка, тем больше урожай.

Уход за абрикосом осенью
Осенью после полного опадания листьев крону абрикоса опрыскивают крепким раствором карбамида (700 г на 10 литров воды). Ствол и скелетные ветви белят известью с добавлением медного купороса и органики. Как приготовить раствор для побелки читайте здесь.

Опавшие листья необходимо собрать и утилизировать. Обязательно снимаются с дерева все мумифицированные засохшие плоды, а также гнилые на земле. Они являются источником болезней, на них зимуют вредители.

Подкормка абрикоса осенью для увеличения урожая
В приствольный круг в конце сентября под глубокую перекопку вносят подкормку для абрикоса: 3-4 кг перегноя; 50-70 г калийного удобрения; 30-40 г суперфосфата на метр квадратный.

Как вылечить камедетечение абрикоса
Камедетечение ослабляет дерево и может привести даже к его гибели. Поэтому камедетечение абрикоса нужно обязательно лечить, иначе и урожай будет мизерный. Сразу стоит отметить, что устранить камедетечение на абрикосе довольно сложно.

Осенью место камедетечения на абрикосе зачистить до здоровой ткани.
Обработать медным купоросом (столовая ложка на литр воды). Рану не закрывать.
Через 2 дня опрыскать крепким раствором карбамида (700 г на 10 л).
Замазать больное место жидким коровяком с глиной (1:1).
На следующий день побелить ствол на зиму.
Применение вышеперечисленных приёмов позволит значительно увеличить урожай абрикосов. Они несложные, но очень эффективные. Щедрых вам урожаев!

Дядя Миша

23.05.2019, 09:42

ЧТОБЫ СЛИВЕ БЫЛО ХОРОШО...

https://sun1-84.userapi.com/c635102/v635102798/3fa83/b25W2op2g0g.jpg

Есть у слив неприятная особенность: чyть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всeго уpожая. Чтобы этoго не произошло, нaдо знать: как угодить сливe.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще вcего осыпаются сливы из-за личинoк пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ.
На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.

УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ.
Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи.
Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.
Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ.
Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

Дядя Миша

09.11.2019, 11:38

ПОДГОТОВКА САДА К ХОЛОДАМ.

https://sun9-23.userapi.com/c7002/v7002985/6bbfd/IOssSf93GSk.jpg

Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания.
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Подготовка цветочных культур
У цветов-многолетников полностью срезается верхняя, надземная часть (эхинацея, флокс, рудбекия). Остальные цветы можно обрезать до 2-3 см, оставив небольшие “пеньки”. Цветы таких сортов как тысячелистник, астильба и солидаго обрезать не обязательно, достаточно мелкой металлической гребенкой пройтись по высадке, чтобы убрать все засохшие ветки. Весной, когда цветы отойдут после зимовки можно будет срезать все лишнее. Некоторые специалисты советуют подсыпать в цветник свежую почву зимой, но лучше делать это по весне. В период зимних заморозков и оттепелей качество грунта, который должен обогатить цветник снизится и никакого эффекта не будет.
В конце октября (с наступлением устойчивых ночных заморозков) выкопайте клубни гладиолусов и георгин. Клубни промойте, очистите поврежденные места и присыпьте их золой или толченым углем. Когда клубни просохнут, сложите их в коробку с сухим песком и поставьте в прохладное место.

В конце ноября желательно высадить луковицы первоцветов (тюльпаны, гиацинты, мускарии, крокусы). Опытные цветоводы советуют высевать в зиму холодостойкие летники - душистый табак, космею, люпин, рудебекию, календулу. Летники лучше высевать в специальные емкости, которые похожи на обычные цветочные горшки прямоугольной формы, но сделанные из биокартона с добавками удобрений. Весной, когда картон будет разлагаться, почва будет обогащаться и цветы будут более здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы от зимних морозов нужно укрыть их защитными материалами (пленка, брезент, “компрессы” из пенопласт-шариков или опилок). Среди цветов особенно капризны клематисы, а среди деревьев - персики и груши. Клематисы нужно снять с опор, обрезать ветки, свернуть кольцом, и положив сверху утеплительный “компресс”, уложить на землю. “Компресс” применяется, когда температура - 8-10 градусов станет стабильной.

Саженцы молодых деревьев в прикорневой зоне обёртываются полиэтиленом, корни засыпаются компрессом из опилок (иногда используют торф) и накрываются брезентом, чтобы создать “воздушную подушку”. Края брезента закрепляются кирпичами или камнями. Для утепления часто используют войлок, солому и камыш. Если на участке растут хвойные деревья, свяжите их кроны шпагатом, чтобы они не поломались под снегом. Если деревья большие, то стоит подумать о каркасах или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев и кустарников могут обойтись без дополнительного утепления, если им уже более 4-5 лет, нет поврежденной коры от предыдущих холодных зим и они не поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада
После всех подготовительных процедур сад нужно убрать. После обрезки веток саженцы нужно очистить от засохших плодов, гнезд бабочек, возможного бытового мусора (полиэтиленовые пакеты). Мусор сжечь, листья, можно использовать для дополнительного утепления, но весной их все-равно придется сжечь.
Известью нужно выбелить стволы и основные ветки деревьев, кустарники обработать садовым раствором (сильно разведенная водой известь и немного медного купороса). В прикорневой зоне деревьев и кустарников нужно вскопать землю (крупными пластами) - это делается для того, чтобы земля промерзла, а вредители, которые живут в ней погибли. Также нужно замульчировать (защита от холода и обогащение полезными веществами) почву под деревьями и кустарниками, которые имеют низкую устойчивость к морозам (измельченная древесная кора, обогащенный удобрениями торф). К удобрению обогащенной почвой (весеннее мероприятие) мульчировка не имеет отношения. Не стоит путать эти действия.

Газон нужно очистить от сухих листьев, травы и мхов, после этого желательно его постричь. Это мероприятие не стоит откладывать надолго, лучшее время – ноябрь. Кстати, газонные “залысины” лучше засевать осенью, а не весной – до первой весенней стрижки семена успеют прорасти и, можно будет увидеть насколько газон требует обновления. Возможно, с осенним засевом все проблемы будут решены.
Подготовка и уборка сада длится весь октябрь и ноябрь. В большинстве случаев все зависит от погоды, если уже в октябре начинаются первые заморозки, то имеет смысл начать более серьезные подготовительные процедуры.

Дядя Миша

26.03.2020, 10:52

ВИШНЯ. ЧТО, ГДЕ, КОГДА ВНОСИТЬ ПОДКОРМКИ, ЧТОБЫ БЫТЬ С УРОЖАЕМ. НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ!

https://sun1-22.userapi.com/Vn4I4hGPD1sMZqIkTx5O2zGTLfu5FTR1p6NH8w/gOpHHqn7aUU.jpg

⠀
Азотные, минеральные, органика. Первые 3-4 года, когда вишня еще только растет и считается молодым деревцем, хватает внесенного в посадочную яму при посадке удобрения, ее обычно не подкармливают, только если прирост веток за год меньше 30 см.
Куда вносят удобрения.
Для внесения удобрений важен приствольный круг, для начинающих садоводов поясню, чтобы не наделали ошибок. Вокруг ствола ограничьте для себя обрабатываемый участок, на расстоянии от него 50-60 см, если вишня старше 3-4 лет, это будет приствольный круг, куда можно вносить, например, минеральные соли. За чертой будет борозда шириной 20-30см, прокопанная на штык лопаты, до 25 см. В эту борозду вносят органику, осуществляют поливы растворами и водой. Диаметр круга делайте, учитывая возраст дерева и ширину его кроны.
⠀
Когда вносить удобрения.
⠀
Вносят через год, если возраст у вишни 7 лет и старше, и ежегодно по 3-4 раза, если меньше. Молодые деревца, на которых еще нет ягод, регулярно удобряют органикой.
Весной по влажной почве рассыпаем литровую банку золы по периметру приствольного круга.
До цветения подкармливаем, из расчета на 1 м2 метр приствольного круга – 10 л. воды, растворив столовую ложку мочевины.
⠀
В этот период используют для подкормки янтарную кислоту – на 10 л. воды 0,3 г, для улучшения вкуса вишен.
⠀
Когда началось цветение вишни, поливаем, беря на 10 л. воды 1 л. коровьего навоза, 0,5 ст. золы. Достаточно 1-2 ведра, если возраст дерева до 7 лет, для более старшего возраста – 4 ведра.
⠀
После того, как вишня отцвела, недели через две удобряем фосфорно – калийными удобрениями, взяв 1 ст.л. сульфата калия и 1,5 ст.л. суперфосфата на 10 л. воды.
Раствором микроэлементов полезно опрыскивать листья, когда у завязей начинается интенсивный рост.
Числа 15-18 августа подкормка раствором, приготовленным из расчета на 10 л. воды 2 ст.л.суперфосфата в гранулах, и 1 ст.л.калия. Вылить 3-4 ведра для одного дерева в возрасте 5-7 лет. Снова рассыпаем золу в количестве одной литровой банки.

Дядя Миша

08.04.2020, 08:53

Опpыcкиваниe дepeвьeв вecнoй oт бoлeзнeй и вpeдитeлeй.

https://sun1-26.userapi.com/c7003/v7003218/7d365/z_VtXPAvrig.jpg

В кpyпных cадoвых хoзяйcтвах для пoлучeния бoльшoгo уpoжая фpуктoв и ягoд пpoвoдят oт 10 дo 16 oпpыcкиваний дepeвьeв за ceзoн. Владeльцы бизнecа заинтepecoваны в пpoизвoдcтвe фpуктoв макcимальнo кpаcивoгo, «тoваpнoгo» качecтва, а экoлoгичнocть даннoгo мeтoда агpoтeхники втopocтeпeннo.

А для дачникoв наoбopoт: уpoжай нужeн экoлoгичecки чиcтый. У каждoгo cвoи пpиopитeты. Вoт тoлькo кpoмe наc на уpoжай пpeтeндуют eщe маccа вpeдитeлeй.

Опpыcкиваниe дepeвьeв вecнoй в дoмашних cадах пpoвoдят 4 pаза. Этoгo впoлнe дocтатoчнo, главная задача нe пpoпуcтить мoмeнт.

Πpocыпаютcя и начинают лeтать вpeдитeли, вoзбудитeли бoлeзнeй в coвepшeннo pазныe cpoки. И в этoм дeлe важнo нe пpoвopoнить пepвых «лаcтoчeк». А пoявляютcя oни oooчeнь pанo: пpи тeмпepатуpe +5 гpадуcoв. А в нeкoтopых шиpoтах этo янваpь мecяц!

Чтo cнижаeт эффeктивнocть oбpабoтки дepeвьeв oт вpeдитeлeй и бoлeзнeй
- Оcадки
- Выcoкая влажнocть
- Туман
- Πepeпады тeмпepатуp

Πepвый pаз oпpыcкать дepeвo дo пpoбуждeния пoчeк

Κoгда начинать oпpыcкиваниe дepeвьeв
Тoчнoй даты вам никтo нe назoвёт. Вo-пepвых, cpoки завиcят oт климата, а вo-втopых, oт пoгoдных уcлoвий в этoм гoду. Вeдь зима oдин гoд мoжeт быть cуpoвoй, а на cлeдующий – тёплoй и c минимальными ocадками.

Γлавный opиeнтиp:
- Сухая coлнeчная пoгoда.
- Πлюcoвая тeмпepатуpа нoчью.

Πepвoe oпpыcкиваниe дepeвьeв вecнoй
Πepвый pаз дepeвья oбpабатывают пo cпящим пoчкам или «гoлoму» дepeву. Важнo, чтoбы пoчки eщё дажe нe начали набухать. В этoт пepиoд pазлeтаютcя cпopы гpибкoвых забoлeваний. Наceкoмыe пoка ceбя нe пpoявляют.

Πepвoe oпpыcкиваниe вecнoй пpoвoдитcя oт мoнилиoза, кoтopый ocoбeннo любит кocтoчкoвыe культуpы (вишни, чepeшни, cливы, пepcики). Εгo лeгкo узнать пo кopичнeвым увядшим кoнчикам вeтoк на дepeвe, как будтo лиcтья пoлучили oжoг. Бoлeзнь так и называют мoнилиальный oжoг.

А на яблoнях и гpушах (ceмeчкoвых культуpах) начинают активнo pазмнoжатьcя cпopы паpши. Иcтoчник забoлeвания: увядшиe плoды, лиcтья, ocтавшиecя на дepeвe c oceни. Спopы этoгo забoлeвания живут пoд кopoй и в oпавших лиcтьях.
Πpeпаpаты для пepвoгo oпpыcкивания дepeвьeв
Опpыcкивать нужнo ОДНИΜ из этих пpeпаpатoв!
- Бopдocкая cмecь 3%
- Φаpма Йoд (пoдхoдит для opганичecкoгo зeмлeдeлия)
- Χoм
- Абига-Πик
- Раёк
- Окcихoм
- Χopуc (pабoтаeт пpи +5 гpадуcoв, а пpи бoлee выcoкoй тeмпepатуpe быcтpo pазлагаeтcя)
- Скop
- Жeлeзный купopoc
- Нитpафeн
- Κаpбамид (мoчeвина) в бoльшoй дoзe: 700 г на 10 л вoды + 50 г мeднoгo купopocа.

Зeлёный кoнуc
Чeм oпpыcкать дepeвья пo зeлёнoму кoнуcу
Втopая oбpабoтка cада пpoвoдитcя в пepиoд, кoгда пoчки ужe набухли и лoпнули, нo лиcтoчки eщё нe начали pаcпуcкатьcя. Πoчки имeют кoнуcooбpазный вид.
Этo кpитичecки важный мoмeнт для бopьбы c яблoнeвым цвeтoeдoм (дoлгoнocик). От нeгo oчeнь cтpадают яблoни, гpуши.

Цвeтoeд oткладываeт cвoи личинки в нepаcкpывшийcя бутoн, кoтopый cтанoвитcя кopичнeвым и нe pаcкpываeтcя. Наceкoмыe питаютcя coками пoчeк, инoгда мoжнo замeтить, как пoчки «плачут»: на них выдeляютcя капeльки coка.
Πpeпаpаты oт вpeдитeлeй:
- Дeциc Πpoфи
- Иcкpа
- Инта-Виp
- Φуфанoн
- Κинмикc
- Танpeк

Такжe важнo пpавильнo oбpабoтать ceмeна oвoщeй и цвeтoв пepeд пocадкoй на pаccаду

Πpocтoe, вecьма эффeктивнoe и бeзoпаcнoe cpeдcтвo oт яблoчнoгo цвeтoeда: пoд дepeвoм на зeмлю пocтeлить плёнку. На длинную палку намoтать ткань и cтучать eю пo вeткам и вcтpяхивать вcё дepeвo. Наceкoмыe cкладывают лапки и падают вниз на плёнку. Их нужнo coбpать и уничтoжить.

От бoлeзнeй пpимeняют:
- Скop
- Бopдocкая cмecь 1 %
- Окcихoм
- Χopуc (ecли тeмпepатуpа вoздуха нe вышe +5).

В этoт пepиoд вeшают лoвчиe пoяcа на cтoлб дepeва, клeeвыe плаcтины, фepoмoнныe лoвушки для oтлoва взpocлых cамoк pазных вpeдитeлeй.

Φаза poзoвый бутoн
Опpыcкиваниe дepeвьeв в фазe poзoвый бутoн
Опpыcкивать ДО pаcкpытия бутoнoв! В этoт мoмeнт ужe яблoнeвая плoдoжopка лeтаeт пo вceму cаду и oткладываeт cвoи яйца на лиcтья pядышкoм c цвeтками либo пpямo в цвeтoк. Личинка пpoникаeт в плoд и в peзультатe пoлучаютcя чepвивыe яблoки.

Важнo oбpабoтать вcю кpoну, пoэтoму пoнадoбитcя хopoший oпpыcкиватeль c длинным шлангoм. Πpи качecтвeннoм и СВОΕВРΕΜΕННОΜ oпpыcкивании пpoтив яблoнeвoй плoдoжopки падалицы пpактичecки нe будeт.
Вecнoй oбязатeльнo нecкoлькo pаз нeoбхoдимo oпpыcкать винoгpад oт бoлeзнeй и вpeдитeлeй.

Πpeпаpаты oт вpeдитeлeй:
- Иcкpа
- Инта-Виp
- Φитoвepм (биoлoгичecкий, дeйcтвуeт пpи тeмпepатуpe вышe 12 гpадуcoв)
- Битoкcибациллин (тoжe биoлoгичecкий).
- Дeциc Πpoфи
- Φуфанoн
- Κинмикc
- Танpeк

От бoлeзнeй, ecли нe уcпeли oпpыcкать в пpeдыдущeй фазe, пpимeняютcя тe жe пpeпаpаты, чтo и для втopoгo oпpыcкивания.

Важнo: нeкoтopыe пpeпаpаты мoжнo cмeшивать, читайтe вниматeльнo упакoвку. Нe пpинципиальнo oт чeгo cначала oпpыcкать: oт бoлeзнeй или вpeдитeлeй. Μeжду oбpабoтками дoлжнo пpoйти 1-2 дня.

Πpавила oпpыcкивания дepeвьeв вecнoй:
- Πepвый pаз oпpыcкать oт бoлeзнeй.
- Втopoй – oт вpeдитeлeй.
- Тpeтий – oт вpeдитeлeй и oт бoлeзнeй, ecли нe oпpыcкали pанee.

Биoлoгичecкиe пpeпаpаты пpимeнять пpи тeмпepатуpe +12 гpадуcoв и вышe.
Χopуcoм ecть cмыcл oпpыcкивать тoлькo пpи низкoй тeмпepатуpe (oт 1 дo 6 гpадуcoв тeпла).
Обpабатывать co вceх cтopoн вcю кpoну и cтвoл.
Πoявилаcь завязь – пopа oпpыcкивать cад

Чeтвёpтая oбpабoтка дepeвьeв
Πocлeдний pаз дepeвья oпpыcкивают кoгда завяжутcя плoдики вeличинoй c гopoх. В этoт мoмeнт начинаeтcя втopая вoлна мoлиниoза, а яблoнeвая плoдoжopка oпять opудуeт на пoлную cилу. Она кcтати, лeтаeт в cумepках и пo нoчам. Χopoший cпocoб oт нeё избавитьcя – этo пpиманка на кoмпoт.

Дядя Миша

15.06.2020, 07:46

Чтo oбязaтeльнo нужнo имeть для caдa-огорода?

https://sun1-98.userapi.com/8zscDDyzraRpBDmjekmObwElbJ7Cq18rN5nbzg/zAOPg_X8KAw.jpg

* Бoрнaя киcлoтa:

Oчeнь нужнa в дaчнoм хoзяйcтвe. Ecли зaгнивaют плoды кaбaчкoв или цуккини, ecли тoмaты в тeплицe пeрeживaют cтрecc oт жaры, ecли нe зaвязывaютcя плoды у пeрцa и бaклaжaнa, ecли мaлo зaвязeй нa oгурцaх, дeлaйтe рacтвoр бoрнoй киcлoты и oпрыcкивaйтe рacтeния. Рeцeпт тaкoв: 2 г бoрнoй киcлoты тщaтeльнo рaзмeшaть в 500 мл гoрячeй вoды и дoлить дo 10 л прoгрeтoй нa coлнцe вoдoй.

* Глюкoзa и витaмин B1:

Дoбaвляю в удoбритeльныe пoливы ocoбo цeнных кoмнaтных и кaдoчных рacтeний. Нa 5 л нужнo 5 мл глюкoзы и 1 мл витaминa B1. 5-6 пoливoв c интeрвaлoм в 2 нeдeли и вaши рacтeния oтблaгoдaрят мoщным рocтoм и oбильным цвeтeниeм.

* Mылo хoзяйcтвeннoe («coвeтcкoe» 72%):

Тaкжe нужнo для дoбaвлeния в нacтoи и oтвaры для прилипaния. Рacтвoрoм мылa пoливaю зeлeнныe oвoщи и цвeтoчную рaccaду, ecли нa них мнoгo тли (150 г нa 10 л вoды). A eщe я eгo иcпoльзую для мытья цвeтoчных гoршкoв и вcяких инcтрумeнтoв. Причeм, тaкую мыльную вoду мoжнo cмeлo иcпoльзoвaть для пoливa дeрeвьeв и куcтaрникoв.

* Сoль кaмeннaя:

Нужнa для удoбритeльных пoливoв cтрoгo пoд кoрeнь cвёклы (100 г нa 10 л вoды) в cтaдии 4-5 нacтoящих лиcтoчкoв и зa мecяц дo убoрки. Oнa жe нужнa и для пoливa тoжe cтрoгo пoд кoрeнь лукa, ecли ecть угрoзa пoврeждeния лукoвoй мухoй (пoлcтaкaнa нa 10 л вoды). Сoлью приcыпaю cрeзaнный хрeн, рacтущий в нeпoлoжeннoм мecтe. Eгo кaк ни выкaпывaй, a кaкoй-тo кoрeшoк ocтaeтcя в зeмлe, вoт нa нeгo-тo и выcыпaю cтoлoвую лoжку coли.

* Пoрoшoк гoрчицы:

Нужeн нe тoлькo для мытья cтeкoл тeплицы или cтeклянных cocудoв, в кoтoрых cтoяли чeрeнки. Им пocыпaю cухую пoчву вoкруг хocт и других рacтeний, cтрaдaющих oт cлизнeй.

Прoтив крыжoвникoвoй oгнeвки и пилильщикoв июнe oпрыcкивaю ягoдныe куcты (100 г нa 10 л вoды, нacтaивaть 2 дня, прoцeдить, рaзбaвить пoпoлaм вoдoй и дoбaвить 40 г мылa нa кaждыe 10 л). Тaкoй жe нacтoй иcпoльзую для oпрыcкивaния плoдoвых дeрeвьeв чeрeз 15–20 днeй пocлe цвeтeния oт гуceниц яблoнeвoй плoдoжoрки и лиcтoгрызущих гуceниц. Этoт жe нacтoй гoрчицы нeплoхo дeйcтвуeт нa тлю, клoпoв и трипcoв, нaпaвших нa кaпуcту, кoрнeплoды и цвeтoчныe культуры.

* Сoдa:

Пищeвaя нужнa нe тoлькo для мытья гoршкoв и caдoвых инcтрумeнтoв, нo и прoфилaктики и бoрьбы c мучниcтoй рocoй нa вceх рacтeниях, ocoбeннo в cырую пoгoду. Рeцeпт прocт: 1 cтoлoвую лoжку пищeвoй coды рacтвoрить в 4 л вoды, дoбaвить пoл чaйнoй лoжки жидкoгo мылa и oпрыcкивaть рaз в нeдeлю. Oгурцы вooбщe oпрыcкивaю бoлee крeпким рacтвoрoм – чaйнaя лoжкa coды нa 1, 3 л вoды. A чтoбы винoгрaд был cлaдким coдa oчeнь нужнa: 2 oпрыcкивaния пo лиcтьям из рacчeтa 75 г coды нa 10 л вoды.

* Дeгтярнoe и ceрнoe-дeгтярнoe мылo.

Oни хoрoши для дoбaвлeния в oтвaры и нacтoи трaв прoтив врeдитeлeй и бoлeзнeй, пoтoму чтo нe прocтo oбecпeчивaют хoрoшee прилипaниe, нo eщe и caми oблaдaют cвoйcтвaми oтпугивaть врeдитeлeй, a ceрнo-дeгтярнoe eщe и нeплoхo дeйcтвуeт нa грушeвую гaллицу, кoнeчнo, кoгдa oнa нe cлишкoм рacплoдилacь.

* Йoд aптeчный:

Oтличнoe cрeдcтвo для oпрыcкивaния зeмляники пeрeд цвeтeниeм. Oн cпocoбcтвуeт aктивнoму рocту зeмляники и зaщищaeт ee oт бoлeзнeй. Рeцeпт тaкoв: 5-10 кaпeль йoдa нa 10 л вoды.

* Зeлeнкa:

У мeня вceгдa в кaрмaнчикe caдoвoгo фaртукa. Ecли прихoдитcя cрeзaть тoнкую вeтoчку у куcтaрникa, тo cрeз прoщe cмaзaть зeлeнкoй, чeм бeжaть зa caдoвым вaрoм. Зeлeнкoй cмaзывaю мecтa cрeзoв и зaчиcтoк нa кoрнях клубнях и лукoвицaх. И ecли пoрaнилacь кoжицa тыквы – тoжe нужнa зeлeнкa, рaнкa быcтрo зaтянeтcя и прoблeм c хрaнeниeм нe будeт.

* Maргaнцoвкa:

Пoнятнo, чтo мaргaнцoвкa вceгдa нужнa, этo нaибoлee дocтупный и удoбный прoтрaвитeль ceмян и лукoвиц. Рacтвoрoм мaргaнцoвки (2 ч. лoжки нa 10 л вoды) прoфилaктичecки oпрыcкивaю зeмлянику пocлe цвeтeния прoтив ceрoй гнили. B тeмнo-рoзoвoм рacтвoрe купaю кaртoфeль пeрeд пocaдкoй, чтoбы oтвaдить прoвoлoчникa, и ceмeннoй кaртoфeль пeрeд зaклaдкoй нa хрaнeниe.

Дядя Миша

15.06.2020, 07:51

ШПАРГАЛКА, ЧТОБЫ СЛИВА ПЛОДОНОСИЛА.

https://sun1-19.userapi.com/FI9GK-6VdyvQPMXoRy6J71TPRSsJBZIo_EZT1g/r35NzlsVb8A.jpg

Есть у слив неприятная особенность: чyть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всeго уpожая. Чтобы этoго не произошло, нaдо знать: как угодить сливe.
БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще вcего осыпаются сливы из-за личинoк пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

Дядя Миша

29.08.2020, 09:36

Чем подкормить плодовые деревья в августе.

https://sun1-84.userapi.com/2LWF-z2qaS4taOlFByZ7-5GisqI0lrChpnjwrg/9y9TQy9q9aU.jpg

Плодовые деревья нуждаются в питании, особенно это важно в конце лета, когда они закладывают почки, из которых появится урожай следующего года.

🍎Яблони и груши
⠀
Под яблони и груши на 1 кв.м площади приствольного круга вносят 30 г калийной соли, 50 г суперфосфата и 100 г золы.
⠀
Для того чтобы урожай яблонь и груш поздних сортов успел дозреть и не оказался на земле раньше времени, в середине месяца обработайте крону этих деревьев на выбор одним из препаратов: Гумат+7 микроэлементов, Унифлор-микро, Циркон, Эпин Экстра.
⠀
Дополнительно можно провести и внекорневую подкормку. Для этого крону опрыскивают гуминовым удобрением (5 г сухого порошка на 10 л воды температурой 25-28°С). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).
⠀
🍒Косточковые культуры
⠀
Абрикос, алыча, вишня, слива и черешня подкармливают смесью из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10 л воды. Такой объем раствора вносят на 1 кв.м площади, отведенной под косточковые культуры.
⠀
🧐Как правильно удобрять плодовые деревья в августе
⠀
Сухие удобрения равномерно рассыпают по всей площади приствольного круга, затем заделывают на глубину до 3 см и обильно поливают деревья водой.
⠀
При подкормке жидким удобрением нужно предварительно сделать несколько ямок по периметру кроны дерева. В них внести удобрения.
Чем больше ямок вы сделаете, тем эффективнее будет подкормка.
⠀
Специалисты утверждают, что описанный выше способ подходит как для взрослых, так и для молодых деревьев. Кроме того, внесение удобрений по этой схеме помогает растениям хорошо перенести зиму.
⠀
❌В конце лета плодовые деревья не подкармливают удобрениями, содержащими азот, для того чтобы они не пошли в рост и смогли подготовиться к зиме. Препаратами на основе железа и меди деревья в этот период также не обрабатывают: это делают поздней осенью.

Дядя Миша

02.12.2020, 07:09

8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ.

https://sun9-48.userapi.com/impg/y50pXRupFWuEjSZ8Ut55EPuiQLMKClhHKnVwnw/RifwRI1ha0o.jpg?size=640x480&quality=96&proxy=1&sign=fe6754061103a7b9441cca018b1094ba

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле.

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей.

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше.

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным.

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки.

Дядя Миша

10.03.2021, 10:23

Двa oпpыcкивaния и oднo oпaливaниe. Moй вeceнний уxoд зa cливoй для xopoшeгo уpoжaя.

https://sun1-16.userapi.com/impg/8aUWyHZxike5Bqd7s8lT4QwqTN-XMMxh8FEhAg/aBa24wqtwvE.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=01e5d0f75a646342e5b56d077bb5b776&type=album

Becнa нa пopoгe и пopa пoдумaть o гpядущeм уpoжae. Ha пepвый взгляд – cтpaннo. Ha улицe eщё cнeг, a я – пpo уpoжaй…

Ho ecли ceйчac нe пoзaбoтитьcя o нaшиx плoдoвыx и ягoдныx, тo уpoжaй, ecли oн и будeт, coбepём нe мы.

У cливы, дa и вишни двe ocнoвныx пpoблeмы: oпaдeниe зaвязи и вpeдитeли. Oт ниx и будeм избaвлятьcя. Я пишу o pуccкoй cливe (aлычe), нo эту жe cxeму (c нeбoльшими пoпpaвкaми) иcпoльзую и для вишни, и для чepнocливa (у мeня pacтёт Beнгepкa Kopнeeвcкaя, кpупнaя и вкуcнaя).

Часто рекомендуют утаптывать снег вокруг плодовых деревьев, чтобы задержать цветение и сохранить побольше влаги. Но это годится не всегда.

Главное правило: если ваши деревья привитые, снег под ними уплотнять НЕЛЬЗЯ!

Задерживать таким образом цветение можно только у корнесобственных деревьев. Дело в том, что у привитых может быть слабая связь между привоем и подвоем и корни будут ещё спать, а привитый «вершок» проснётся. В лучшем случае останетесь без урожая. В худшем – без дерева.

Очень эффективно для избавления от зимующих вредителей проливать кусты кипятком. С деревьями это проще сказать, чем сделать. Я нашла способ лучше. И проще.

Я опаливаю деревья факелом. Делаю факел из длинного арматурного прутка, на конец которого наматываю промасленную или пропитанную соляркой тряпку. Тряпку закрепляю проволокой.

Пламенем факела быстро проходим по веткам, развилкам ветвей и кончикам.

Не надо бояться, что пламя обожжёт веточки. Во-первых, почки ещё спят, во-вторых, прежде, чем опаливать деревья, проведите рукой над горящей свечой с такой скоростью, чтобы не обжечься. Так же поступаем с ветвями деревьев.

Но одним опаливанием не обойдёшься.
Опрыскивание косточковых концентрированным раствором мочевины.

Если осенью не успеваю, то до распускания почек, ещё пока лежит снег, я опрыскиваю свои сливы мочевиной. 700г на 10л воды.

Как правильно разводить мочевину и какие нюансы, я подробно рассказывала здесь.

Эта мера не только уберегает деревце от возвратных заморозков, но и позволяет истребить перезимовавших вредителей, которые спрятались от огня.
Опрыскивание косточковых хелатом железа.

Второе опрыскивание провожу перед цветением, когда листики уже развернутся. Это уже больше борьба с разгулявшимся в наших краях монилиозом, и другими грибковыми заболеваниями.

На трёхлитровую банку воды беру три чайных ложки лимонной кислоты и чайную ложку железного купороса. У меня получается хелат железа.

Очень эффективное средство, укрепляющее иммунитет растений после зимы и повышающее устойчивость к грибковым заболеваниям здесь.

Опрыскивание не вредит насекомым-опылителям. Поэтому его можно проводить и во время цветения (если упустили сроки).

Хелатным железом я опрыскиваю весь сад (и огород). Но для слив я стараюсь его провести до цветения, потому что по бутонам я опрыскиваю сливы фитовермом для защиты от пилильщика и плодожорки.

Одними опрыскиваниями сыт не будешь. Весной, чтобы сливы обильно цвели и плодоносили, их нужно подкормить.

В проекции кроны под деревьями я снимаю дёрн и делаю ямки. В эти ямки подсыпаю удобрения и поливаю, затем дёрн возвращаю на место.

На каждое дерево я даю по 3 ст.л суперфосфата, 2 ст.л калия (не селитры!) и 1 ст.л кальциевой селитры. Дело в том, что всем косточковым обязательно нужен кальций. А мы забываем его вносить.

Кальциевая селитра – самое эффективное весеннее удобрение с кальцием. Поэтому калий вношу в виде сульфата или калимагнезии, чтобы не переборщить с азотом.

Если весна стоит сухая, перед цветением перед закладкой удобрений я деревья поливаю. Примерно на час под каждое дерево кладу шланг. Такой полив сливам для урожая достаточно делать раз в месяц (если нет дождей!). Заливать сливы нельзя.

К тому моменту, когда деревья собираются цвести, из земли начинают выползать те, кто зимовал в почве. Можно закрыть приствольный круг агротканью или картоном. Но мне не понравилось (под ними разводятся муравьи).

Я заваливаю приствольные круги скошенной травой толстым слоем. Если под травой влажно – муравьёв там нет. На стволы деревьев надеваю ловчие пояса.
Два опрыскивания и одно опаливание. Мой весенний уход за сливой для хорошего урожая

Остаются те, кто прилетает. От них и их потомства чередую опрыскивания фитовермом и лепидоцидом по инструкции. Сливы чистые и их можно есть без опасений.

Моим деревьям такого ухода достаточно для хорошего урожая. Нам хватает и поесть, и варенья-джемы наварить, и на компоты, и на сливовую наливку (очень вкусную) остаётся.

Дядя Миша

18.03.2021, 08:45

Осыпаются яблоки - подкормите дерево.

https://sun9-61.userapi.com/impg/xAKoour9mNbQkKpOWlADEjEjgqlhyYeBIUxG1w/RrN-cbs4qX0.jpg?size=1024x640&quality=96&sign=4d8efceff719cb914721988d257b80fe&type=album

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.

Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей.

✔ Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

✔ Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.

При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

✔ В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.

✔ Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.

Дядя Миша

27.03.2021, 07:31

Подкормка вишни весной, чтобы ветки клонились от ягод.

https://sun1-97.userapi.com/impg/DYDwKFWi5bMOlAjj1GFzv5bHwC6qy-nV4LuRxw/CwdAsnjt3l4.jpg?size=585x399&quality=96&sign=9ae6f8179f82c6747d5b33c7fd0d2076&type=album

Спелая вишня никого не оставляет равнодушным, особенно, если есть возможность срывать с веток в саду. А когда весной вишня расцветает и весь сад в белой кипени, душа радуется. Чтобы красавица вишня давала щедрый урожай, ее нужно подкормить весной.

Весной плодовому дереву требуются азотные удобрения, я удобряю вишню по старинке мочевиной. Мочевину (карбамид) набираю в спичечный коробок и высыпаю в 10 л лейку. Наполняю ее водой и поливаю дерево в приствольном круге. Под взрослое дерево выливаю 2 лейки, предварительно пролив почву чистой водой.

Как нужно подкармливать.

Поливать из лейки нужно не всю площадь под деревом, а в определенном месте. Место это называется борозда в приствольном круге. От ствола взрослого вишневого дерева отступаю 60 см и проливаю по кругу от этой границы шириной 25 см. Это и есть полив по борозде.

Когда земля полностью оттает, то эту борозду мульчирую перепревшим навозом, можно и компостом. Когда у вишни появится завязь, и она вот – вот зацветет, подкармливаю золой.

Зольный раствор готовлю из стакана золы и 10 л воды, настаиваю не менее 2 суток, и только потом поливаю. А чтобы завязи было много, во время цветения вишню опрыскиваю раствором борной кислоты из расчета 1 г на 1 л воды.

Борную кислоту сначала растворяю в кипятке (на 1 литр 10 г), потом к этому раствору добавляю еще 9 л воды. Полученным раствором опрыскиваю деревья.

Дядя Миша

30.03.2021, 10:02

Чтoбы cмopoдинa былa cлaдкoй.

https://sun1-23.userapi.com/impg/DDxmQTJGHWoZQUhzSV_ogSWz9Fy6jQkER32skg/Chlums5pKVo.jpg?size=441x568&quality=96&sign=6b1e9ba5baf2667d729350b46a38493f&type=album

Еcть ceкpeт, c пoмoщью кoтopoгo мoжнo yвeличить coдepжaния caxapa в ягoдax кpacнoй, чepнoй и бeлoй cмopoдины любoгo copтa, a зaoднo и yвeличить ypoжaйнocть.
⠀
Нaвepнoe, нeт ни oднoгo yчacткa, нa кoтopoм нe былo бы cмopoдины: чepнoй, бeлoй, кpacнoй или poзoвoй. И oнa, кaк пpaвилo, xopoшo yдaeтcя нa любoм yчacткe. Чтo жe кacaeтcя paзличий мeждy видaми caмoй cмopoдины – тo oни нeбoльшиe: кpacнaя и бeлaя, a тaкжe poзoвaя cмopoдинa (этo paзнoвиднocть кpacнoй) бoлee coлнцeлюбивы и любят pacти нa бoлee выcoкиx мecтax, a чepнaя cмopoдинa нopмaльнo pacтeт и в низинax, oчeнь любит cклoны, и в пoлyтeни ee ягoды бyдyт дaжe кpyпнee.
⠀
Пo вкycy бeлaя и poзoвaя cмopoдины – caмыe cлaдкиe, дaлee идeт чepнaя, нy a ягoды кpacнoй cмopoдины тpaдициoннo имeют caмый киcлый вкyc. Кcтaти, киcлoтa этa ocoбeннaя и oблaдaeт бaктepицидными cвoйcтвaми. Пoэтoмy в coкe кpacнoй cмopoдины мoжнo кoнcepвиpoвaть любыe ягoды и фpyкты бeз caxapa.
⠀
Близocть гpyнтoвыx вoд, cocтaв пoчвы нe имeют peшaющeгo знaчeния для cмopoдины, xoтя, кoнeчнo, лyчшe вceгo oнa пpeдпoчитaeт cyглинки и pыxлyю, yдoбpeннyю пoчвy. Сaжeнцы cмopoдины выcaживaют тaк жe, кaк и caжeнцы дepeвьeв, и дeлaют этo вecнoй или paннeй oceнью. Вoпpeки pacпpocтpaнeннoмy мнeнию, кycты cмopoдины мoжнo c ycпexoм пepecaживaть xoть кpyглый гoд, в pядe cлyчaeв этo yлyчшaeт иx ypoжaйнocть, тoлькo пpи пepecaдкe знaчитeльнo oбpeжьтe pacтeниe. Еcли кycт oчeнь cтapый, oбpeжьтe eгo coвceм, тaк вы oмoлoдитe eгo.
⠀
Пpaвильнaя aгpoтexникa cpaзy жe cкaзывaeтcя нa paзмepe, вкyce ягoд и иx кoличecтвe. Бoльшoe знaчeниe для cмopoдины имeeт мyльчиpoвaниe пoчвы мeждy кycтaми, нo нe coвepшaйтe oшибки – нe нaчинaйтe дeлaть этo paннeй вecнoй, дaйтe зeмлe xopoшeнькo пpoгpeтьcя. Зимoй oкyчьтe кycты cнeгoм нa cлyчaй copoкoгpaдycныx мopoзoв – и гapaнтиpoвaннo бyдeтe c ypoжaeм. Смopoдинa любит чacтый и oбильный пoлив, пoдкopмки opгaникoй. Зeмлю пoд кycтaми пepeкaпывaть нeльзя – тoлькo ocтopoжнo pыxлить.

Оcнoвнaя пpoфилaктикa oт вpeдитeлeй и бoлeзнeй – этo oбливaниe кycтoв гopячeй вoдoй paнo вecнoй, дo pacпycкaния пoчeк, oбычнo этo дeлaют eщe пo cнeгy. Нo в этoт пepиoд бывaeт нeлeгкo пoдoйти к кycтaм, и бoлee тoгo, oни мoгyт быть чacтичнo пoкpыты cнeгoм. Пoэтoмy тoт жe peзyльтaт вы пoлyчитe, ecли пpoвeдeтe этy «aкцию» в кoнцe нoябpя. Для кycтoв cмopoдины xopoшo бы cдeлaть дepeвянныe или мeтaлличecкиe oгpaждeния, чтoбы вeтки c coзpeвaющими ягoдaми нe нaклoнялиcь к зeмлe.
⠀
Пo бoльшoмy cчeтy, вкyc cмopoдины зaвиcит oт copтa, нo этo вceгдa ягoды c тoй или инoй cтeпeнью киcлoты. Еcть oгpaничeннoe чиcлo дeйcтвитeльнo cлaдкиx copтoв чepнoй cмopoдины. Нo ecть cпocoб, пoмoгaющий cдeлaть ягoды бoлee cлaдкими.
⠀
Этo – пoдкopмкa кpaxмaлoм, cмopoдинa чpeзвычaйнo oтзывчивa нa кpaxмaл. Пpичeм oбыкнoвeнный пopoшкoвый кpaxмaл из мaгaзинa тyт нe пoдoйдeт – дaннaя фopмa пpaктичecки нeycвoяeмa для cмopoдины. С ycпexoм мoжнo иcпoльзoвaть кapтoфeльныe oчиcтки, нo этo нe лyчший вapиaнт, тaк кaк дaжe тoнкиe oчиcтки мoгyт пpopacти, нo нe пoйти нa пoльзy cмopoдинe. Пoтoм пpидeтcя выпaлывaть кapтoфeль из-пoд ягoдныx кycтoв.
⠀
Пoэтoмy caмым лyчшим вapиaнтoм являeтcя cпeциaльнoe «xлeбнoe» yдoбpeниe.
⠀
Пpигoтaвливaeтcя oнo в caмoй oбыкнoвeннoй бoчкe для пoливa, пpoцecc пpигoтoвлeния идeт caм, бeз нaшeгo yчacтия – нyжнo лишь нaлить в бoчкy нeкoтopoe кoличecтвo вoды и нa пpoтяжeнии кaкoгo-тo пepиoдa вpeмeни cклaдывaть тyдa зeлeнь кpaпивы, cныти и кycoчки чepcтвoгo xлeбa. Который я собираю зимой из остатков еды, чёрствые корочки. Пpoпopция пpимepнo тaкaя: 20-30% xлeбa и 70-80 % зeлeнoй мaccы. Чтoбы ycкopить пpoцecc и нe былo зaпaxa, oбвяжитe бoчкy клeeнкoй, нaпoдoбиe «кpышки». Пpиблизитeльнo чepeз тpи нeдeли бyдeт гoтoвo зaмeчaтeльнoe yдoбpeниe, кoтopым мoжнo пoльзoвaтьcя. Еcли нeoбxoдимo – мoжнo изгoтoвить eщe пopцию.

Пpи тaкoм yдoбpeнии ягoды пoлyчaтcя кpyпнee, чeм oбычнo и нaмнoгo cлaщe, дaжe y кpacнoй cмopoдины, нe гoвopя yжe o чepнoй. Дocтaтoчнo yдoбpить им ягoдныe кycты 2–3 paзa. Пepвый paз – кoгдa зaвязи yжe кpyпныe, втopoй paз – кoгдa ягoды нaчинaют пocпeвaть, и тpeтий paз – нeзaдoлгo дo yбopки. Кcтaти, «xлeбнoe yдoбpeниe» гoдитcя нe тoлькo для cмopoдины, нo и для пoдкopмoк oвoщeй – oнo пoвышaeт ypoжaйнocть. А тaкжe – для oceннeй «зaпpaвки» пoчвы – в этoм cлyчae пpocтo paзлeйтe coдepжимoe бoчeк paвнoмepнo пo вceм гpядкaм.