Ягода. Виноград

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!


http://cs7009.vk.me/v7009274/2651/niwNXCXF77s.jpg

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.

Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.

Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

[Дядя Миша]

ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩА НА ВИНОГРАДЕ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/10425/oTNdH4gvzoQ.jpg

1,5–2 кг зелёной ботвы картофеля залейте 10 л горячей воды, настаивайте 4—5 часов и обработайте виноградник.
Если клещ лютует на маленьких саженцах, измельчите 50 г чеснока, залейте 0,5 л воды, настаивайте 10 минут, долейте до 1 литра и тщательно обработайте опрыскивателем весь саженец.
А если его ещё накрыть или поместить в полиэтиленовый пакет на несколько часов, то клещ исчезнет надолго.

[Дядя Миша]

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

http://cs7011.vk.me/v7011516/103fb/UWI3JdJRJQQ.jpg

СОВЕТ 1 :
КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД

Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции.

Для чего она нужна, обрезка

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая.
Некоторые садоводы утвердают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов.
В таких невызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря.
Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо.
Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав.
Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков.
Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью.
В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра.
Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними?
Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать.
Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах.

СОВЕТ 2 :
БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА
Сохраните, чтобы не потерять!

Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно.

Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения.

Как бороться с милдью

Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших "манипуляций" растительные остатки.

Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.

Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.


http://cs540103.vk.me/v540103395/3a412/9ugd5BaygOk.jpg


Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.

В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.

Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.

Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.

Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.

Как обрезать виноград на зиму

Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.

Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.

Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.

Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.

Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.

Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.

[Дядя Миша]

Зачем удалять листья на виноградной лозе.

http://cs7008.vk.me/v7008678/487a5/EjtFgAqpoXQ.jpg

Иногда у винограда убирают листву. Но только ту, что растет внизу и закрывает грозди. При этом прореживание листвы проводят постепенно, срывая один-два листа за раз, убирая в основном только старые и пожелтевшие.

Часто садоводы убирают листву, пораженную грибными болезнями. Делают это напрасно: даже с пятнами от болезней эта листва приносит пользу растениям. Убрав ее, мы принесем вред плодам и лозам.

Совершенно зря садоводы убирают сейчас листву на виноградниках. Просто вырезают все верхушки, невызревшие побеги и листву. Готовить таким образом лозу к обрезке – просто сплошное вредительство. Чем дольше листва будет на виноградных кустах, тем лучше кусты подготовятся к будущей зиме и тем обильнее окажется урожай будущего года.

Лучше ограничиться удалением невызревших верхушек. Такая чеканка стимулирует вызревание лозы и почек, а заодно помогает справиться с болезнями.

Прибегать к прореживанию листьев приходится, когда осень стоит сырая и холодная. Возникает риск невызревания поздних сортов винограда. В этих условиях, если убрать часть листвы вокруг гроздей, будет только польза. Только тут надо действовать без фанатизма. Достаточно убрать пять-семь листочков, не более, чтобы грозди приобрели золотистую или черную окраску, наливаясь цветом от самого солнца.

Кстати, на темных сортах солнце для получения ягодами окраски не нужно. Поэтому у темного винограда удаляют листья, не закрывающие ягоду от солнца, а мешающие доступу воздуха к грозди. Тут преследуется цель: не получить хорошую окраску, а предупредить загнивание ягод в грозди.

Чтобы процедура принесла максимальный эффект, ее надо проводить утром или вечером, а еще лучше – в пасмурные дни. Тогда есть гарантия, что на ягодах не появятся солнечные ожоги.

Убирать листву лучше ножницами, причем там, где они прикрепляются к черенкам.

Прореживание листвы настолько положительно сказывается на борьбе с грибными болезнями: милдью, оидиумом, серой гнилью, что можно обойтись без химических обработок. А это очень важно в период созревания ягод. Поэтому такой прием обязателен во влажные годы, и начинать прореживание можно с начала размягчения ягод у винограда. Прекращают прореживание после уборки урожая.

[Дядя Миша]

Подготовка виноградных кустов к зиме.


http://cs7008.vk.me/v7008678/483f3/ZRdlr6u9_TA.jpg


Как переживет виноград будущую зиму, во многом зависит от того, как за кустами ухаживали осенью.

Первое, что нужно сделать для винограда – обрезать кусты, учитывая, что лучше всего зимуют лозы толщиной 5-10 мм. Поэтому мелочевку и толстые, жирующие лозы нужно удалить. Также нормируется количество плодовых стрелок. На один куст обычно оставляют 4-6 однолетних лоз по 6-8 глазков. Этого количества вполне достаточно, чтобы получить высокий урожай и не перетрудиться при укрытии кустов на зиму.

Вторая обязательная работа – опрыскивания винограда перед укрытием на зиму. Обычно для этого используют железный купорос в количестве 300-400 г на 10 л воды. Лозы после такой обработке станут черными, но пугаться не стоит. Это нормально. Вызревшие глазки такую процедуру спокойно перенесут и никакого вреда им не будет. Для экономии раствора перед опрыскиванием лозы связывают друг с другом в пучки.
Нельзя забывать про подкормки. Они обязательны и осенью. Для этого перед перекопкой междурядий вносится диаммофоска по 30 г на погонный метр междурядий. После рассыпания удобрений междурядья перекапывают, заделывая удобрения на глубину штыка лопаты. Заменить диаммофоску можно золой – по 1 л золы на погонный метр, правда в ней совсем не содержится азота и поэтому такая подкормка менее полноценная.

Особое значение для успешной зимовки растений придают влагозарядковым поливам. Обычно их проводят перед укрытием винограда на зиму. Сделав вдоль рядов бороздки глубиной 10-15 см, их наполняют водой, ждут, пока она впитается, и повторяют процедуру несколько раз. Хотя в последнее время все чаще применяют влагозарядку после укрытия винограда землей, для чего полив проводят по бороздам, получившимся после закапывания винограда. Таким образом убиваем сразу двух зайцев – и укроем виноград вовремя, и бороздки копать не надо.

Ну и последней работой в подготовке винограда к зиме остается его укрытие. Проще всего и надежнее укрыть виноград землей. Для чего лозы пришпиливаются к земле и засыпаются слоем земли толщиной хотя бы 5 см. Укрытому таким образом винограду не страшны ни морозы, ни обледенения. Недостаток способа – большая трудоемкость. Да и не все лозы удается пригнуть к земле, часть лоз ломается.
Поэтому часто вместо укрытия винограда землей применяют целлофановые мешки. Ими заматывают пучки лоз и прихватывают их к шпалере. В таком положении они зимуют до весны. Только мешки – не самый удобный материал. Намного быстрее идет работа, если укрыть кусты лутрасилом или другим нетканым материалом. К сожалению, такое быстрое и легкое укрытие не гарантирует хорошей перезимовки кустов. Раз в 4-5 лет лозы под нетканкой подмерзают.

Хуже всего, когда укрывают лозы пленкой. Виноград попадает как бы в тепличные условия, сменяющиеся сильными зимними морозами. Такой «контрастный душ» плохо сказывается на здоровье кустов. Улучшить зимовку под пленкой можно, если сделать в ней отверстия для дыхания лоз и воздухообмена. Но все равно, с укрытием землей ни пленке, ни нетканке не сравниться.

[Дядя Миша]

ЗЕЛЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВИНОГРАДНОМ КУСТЕ.
.

http://cs543106.vk.me/v543106418/784e/mSqm-lon6LE.jpg

Наверное, без винограда не возможно представить ни один дачный участок. К сожалению, некоторые садоводы забывают проводить на лозе зеленые операции, вследствие чего загущается куст, его урожайность снижается, ягоды мельчают, увеличивается их кислотность.

Для того чтобы на винограде были крупные грозди, усыпанные вкусными ягодами, применяют такие операции: обломку лишних зеленых побегов, пасынкование, прощипывание, чеканку и т.д.

Строение виноградного куста:
1 — пяточные корни; 2 — подземный штамб; 3 — росяные (поверхностные) корни; 4 — голова куста; 5 — рукава; 6 — рожок; 7 — сучок замещения; 8 — стрелка плодоношения; 9 — однолетние побеги (лозы); 10 — порослевый побег; 11 — плодовое звено; 12 — бесплодный побег; 13 — плодоносные побеги; 14 — пасынок

http://cs543106.vk.me/v543106418/7847/xjwg896BE14.jpg

Обломка зеленых побегов необходима для регулировки окончательной нагрузки урожаем. С ее помощью устраняют затенение, загущение листьев, исправляют ошибки, допущенные при обрезке. При этом устанавливается оптимальное соотношение между листовым аппаратом и будущим урожаем. В первую обломку удаляют порослевые и жировые побеги. Оставляют побеги на плодовых стрелках и те, которые нужны для будущих рукавов, омоложения куста.

Производят эту операцию, когда зеленые побеги достигнут в длину пять-семь сантиметров. Следующую обломку делают после появления соцветий, удаляя вновь появившиеся жировые, бесплодные побеги, двойники. Результатом данной операции является повышение урожайности, сахаристости ягод.

Зеленая подвязка нужна для равномерного распределения растущих побегов по шпалере. Она предупреждает их поломку. Подвязку производят кусочками полиэтиленовой пленки, шпагатом и пр. Зеленые побеги закрепляют свободно, не перетягивая их – «восьмеркой».

Прищипывание проводится за несколько дней до цветения и в первые его дни. Во время этой операции удаляется «коронка», то есть верхушка побега обладающего двумя-тремя листочками. В результате усиливается развитие завязей, соцветий, ягод, нижних побегов, выравнивается рост, на 25% увеличивается урожайность. Не прищипываются только побеги расположенные на сучке замещения.

Пасынкование

На зеленых побегах текущего года, вернее из их почек появляются пасынки. Они буйно развиваются при недогрузке урожаем, удобрении куста, обильном поливе, что приводит к загущению лианы. Поэтому их нужно прищипывать над вторым-третьим листочком. Проводят эту операцию в конце июня, а затем по мере отрастания в июле, августе.

Чеканка

Выпрямление верхушек зеленых побегов сигнализирует о том, что пора приступать к чеканке. Не целесообразна она только на слаборослых кустах. Данный прием способствует ускорению созревания гроздей, повышению урожайности. Благодаря чеканке проведенной после созревания ягод в корнях и многолетних побегах виноградного куста усилено накапливаются питательные вещества.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?


http://cs7001.vk.me/v7001541/146ca/y9jJ3PDjiuM.jpg

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ:

- выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
- выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

[Дядя Миша]

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА.


http://cs540109.vk.me/v540109318/f8f7/rggRscsCZA8.jpg


Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью - после листопада, но до заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке и проблем с его пересадкой точно не будет.

Старые кусты винограда, можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же, хуже.

Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в том числе – довольно слабой приживаемостью, и опасностью занести с кустом филлоксеры. Лучше всего, если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь инсектицида, навроде, «Регент». Такие виноградные черенки уже будут безопасны в смысле вредителей, но у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.

Если вы все же копаете взрослый куст, чтобы его пересадить, то сделайте это так, чтобы не повредить подземный штамб, его пятку и уберечь больше корней. У выкопанного куста корни всегда укорачиваются, поэтому лозу винограда тоже нужно сильно обрезать, оставив кусту только два одревесневших рукава возрастом 2 - 4 года со спящими почками и с сучками и несколькими однолетними лозами на концах, которые вместе с корнями потом заглубляют в яму при посадке полностью, до основания однолетних побегов. После укорачивания корней их нужно намочить в болтушке из 2-х частей глины и 1-й коровьего навоза или глины и марганца. Если куст пересаживается на место, расположенное далеко от старого, то заверните его в сырую тряпку и полиэтилен до высадки. Обрезки лозы можно сжечь и потом использовать как калийное удобрение.

При посадке куст винограда укладывают в удобренную и политую яму размером метр на метр. Если вы пересаживаете куст весной, то заранее полейте яму кипятком, в котором растворено немного марганца. Цвет воды должен быть темно-красным. Для удобрения земли внесите в ямку 75 г сернокислого аммония, 150 г суперфосфата, 6 кг перегноя и 150 г древесной золы (или 30 г калийной соли). Хорошо перемешайте удобрения с землей. Лучше засыпьте новым черноземом.

Перед высадкой взрослого куста на новом месте, на дне ямы нужно сделать холмик земли и поставить куст на него так, чтобы пяточные корни облегли землю со всех сторон. Затем заполните яму землей до следующего уровня корней, которые нужно расправить по земле и засыпать. После этого уплотните почву и полейте ведром воды, когда вода впитается, засыпьте яму и снова полейте взрослый куст двумя ведрами воды.
Над поверхностью должны остаться только сучки однолетних побегов у которых оставлены четыре почки, но так, чтобы верхний глазок находился ниже уровня почвы на 5 см, то есть как и при посадке обычным саженцем. Затем засыпьте лозу холмиком земли высотой 8 см, и мульчируйте лунку.

Осенью, пересаженный старый куст винограда не обрезайте, но укройте его на зиму слоем земли в 25 см. А появляющиеся на протяжении следующих двух лет соцветия - удаляйте, не допуская плодоношения винограда.
Все лето пересаженный куст нужно поливать раз в 7-14 дней так, чтобы вода доходила до пяточных корней. Можно его два раза подкормить и распушить почву.
Появившиеся побеги длиной 20 см, опрыскайте 0,75 % раствором бордосской жидкости. А после каждого дождя опрыскивайте куст этим же раствором, но 1% концентрации.

[Дядя Миша]

Размножение винограда отводками.

http://cs622729.vk.me/v622729086/6f47/mr3Y28oS0uc.jpg

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.

[Дядя Миша]

Борьба с болезнями винограда

http://cs540103.vk.me/v540103395/3a653/sG1zlaEljYM.jpg

Серая гниль

Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Поражает молодые побеги, листья, но больше всего грозди и ягоды. В период созревания ягоды сморщиваются, покрываются белым налетом, на котором через некоторое время появляются черные (темные) точки. Затем ягоды темнеют и загнивают. Заболевание активнее развивается при прохладной и влажной погоде в августе - сентябре.

Меры защиты. При незначительном поражении помогает обработка раствором питьевой соды (70 г на 10 л). Сода уничтожает листогрызущих насекомых и гусениц, очищает листовую поверхность. Такую обработку можно чередовать с опрыскиванием 1% раствором зеленого мыла.

Профилактика. Правильное формирование кустов. Своевременный и грамотный уход. Выбор устойчивых сортов с плотной кожицей.

Оидиум (настоящая мучнистая роса)

Споры возбудителя этого грибного заболевания зимуют под чешуйками глазков и на побегах. Они прорастают при температуре выше 20 °С и высокой влажности. На листьях появляются серые пятна, затем они покрываются налетом, похожим на золу. Позднее налет переходит на нижнюю пластинку, побеги и грозди. На ягодах растрескивается кожица, обнажаются семена, грозди засыхают и осыпаются.

Меры защиты. В период вегетации используют препараты Фундазол или Топаз по инструкции.

Профилактика. Правильное формирование кустов и виноградника. Подбор устойчивых сортов. Опрыскивание виноградника перед зимним укрытием 5%-ным раствором железного купороса.

[Дядя Миша]

Кишмиш Лучистый.

http://cs624919.vk.me/v624919658/12350/EAoDbJMp790.jpg

Сорт раннего срока созревания. Третьего класса бессемянности. Иногда присутствуют рудименты,незаметные при еде. Сила роста большая,очень урожайный. Ягода розового цвета,овальной формы. Вкус мускатный с высоким сахаронакоплением. Мякоть плотная,хрустящая. Кожица легко съедаемая. Вес ягоды 4-6 грамм,грозди- 800-1500 грамм. Грозди рыхлые,конической формы,иногда с крылом. Устойчивость к милдью и оидиуму 3,5-4 балла. Морозоустойчивость -18 градусов. Обрезка на 6-8 глазков. Сорт требует мощных формировок и большого запаса старой древесины. Заслуженно пользуется популярностью и повышенным спросом. По нашему мнению это "лучший кишмиш всех времен и народов". Подходит для всех климатических зон где возможно выращивание винограда.

[Дядя Миша]

Пересадка винограда.


http://cs543107.vk.me/v543107418/bfd3/ZVsn2QE9_SU.jpg

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое место. Ничего сложного и страшного в этой процедуре нет, главное – оценить целесообразность перемещения и выбрать подходящий способ.

Бывает, что когда-то куст был непродуманно посажен не на свое место. Со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или затеняется деревом. Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по несколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах возникает, если решено сгруппировать кусты по назначению и времени созревания или куплен участок, куда переезжает часть виноградника. Эти операции реальны благодаря изумительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней или позволить пересаженным растениям рано плодоносить. Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы или целого куста (катавлак).

Пересадка

Лучшее время для пересадки на новое место – поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения. Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом. Верхушки лоз обрезают на два-три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Затем куст перетаскивают на фанере или мешковине к подготовленной посадочной яме. В яму заливают ведро воды (весной – горячей), подсыпают на дно горкой комья глины, выше плодородную землю с песком и гравием. Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.

Куст при пересадке легче приживется, если в область корней добавить горсть семян ячменя.

Если почвы бедны железом, не пожалейте железосодержащих удобрений, нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре.

Куст укладывают в посадочную яму наклонно вместе с рукавами, расправляя вниз корни. Заполняя яму почвой и выводя однолетние лозы чуть выше уровня ямы, снова поливают куст. Для дальнейшего полива разумно на периферии посадочной ямы сразу установить обрезок трубы. Куст укрывают весной спанбондом (до конца мая), осенью – традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убирают все соцветия, во второй – треть, тогда куст восстановится быстрее.

Вариант пересадки куста с комом земли в яму большего объема называется перевалкой. Он предпочтителен для молодых кустов 1–3 лет. Чтобы ком земли с корнями не разваливался, растения до пересадки пару дней не поливают и корни не укорачивают.

На месте раскорчеванного куста почва должна отдохнуть не меньше двух лет, пересаживать туда виноград не рекомендуются. Если придется это сделать, нужно заменить землю в старой яме и в центре нее посадить молодой кустик перевалкой.

Отводок

С удалением старых кустов или пересадкой их на малые расстояния (1–2 м) разумнее не спешить. В первом случае, используя корневую систему, можно обновить виноград прививкой нового сорта, во втором – куст эффективнее передвинуть и заодно омолодить отводком.

Это метод вегетативного размножения винограда, когда лозы укореняются прикопанными в землю, оставаясь не отделенными от материнского куста. Питание побегов на отводке происходит не только за счет собственных корней, но и за счет материнского растения. Фактически это и перемещение на другое место части куста. Если на кусте нет такой длинной лозы, чтобы вывести ее конец на нужное место, укладку отводка можно повторить или удлинить лозу прививкой черенка нужной длины. И, наоборот, можно уменьшить длину отводка, огибая лозу вокруг ствола.

Перемещение отводками нередко используют для заполнения свободного места или замены погибшего растения. Большие плюсы данного способа – простота и вступление куста в плодоношение уже на следующий год. Через два года отводки обычно отделяют от материнского растения. При желании их можно не отделять и со временем получить целый ряд кустов ценного сорта с единой, сильной корневой системой и высокой урожайностью.

Катавлак

Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом – катавлак.

Для этого ранней весной около куста роют канаву и освобождают от земли корневой штамб до пяточных корней. Затем в нужном направлении выкапывают траншею глубиной 60 см до посадочной ямы на новом месте. Куст вместе с корневым штамбом сваливают в траншею и прижимают ко дну. Выбирают лучший рукав, оставляя на нем 1–2 развитых побега, на которых все глазки, за исключением 3–4 верхних, отщипывают. Лозу рукава укладывают в траншею, выводя на новом месте над поверхностью верхнюю часть молодых побегов. Посадочную яму и траншею засыпают землей с перегноем в пропорции 2:1. Рукав подвязывают к опоре, укрывают, и в первый же год он плодоносит.

Есть способы катавлака с различной укладкой кустов и лозы. Применяются они в основном на корнесобственных виноградниках, чтобы перемещать кусты при переходе от бессистемных посадок к рядовым или для переориентировки рядов. Так можно упорядочить и исправить почти любой неправильно посаженный виноградник.

[Дядя Миша]

Неприхотливые сорта винограда.


http://cs7002.vk.me/v7002232/f91a/_9VT9WOF5Is.jpg

Агат Донской

Сильнорослый столовый сорт. Цветки обоеполые. Комплексно устойчив. Укрывной. Грозди крупные, конические, умеренно плотные, 400–600 граммов. Ягоды темно-синие, округлые, простые по вкусу. Сахаристость 13–15%, кислотность 6–7 г/л: оптимальное соотношение сахара и кислоты, полезно для людей с нестабильным сахаром в крови. Вызревает в любое лето. Это “рабочая лошадка” северного виноградарства.

Алешенькин

Сильнорослый, ранний столовый сорт. В северных областях, где инфекционный фон низкий, этот сорт практически не болеет. Комплексно устойчив. Укрывной. Высокоурожайный, необходимо нормировать урожай. Цветок обоеполый. Грозди крупные. При хорошей агротехнике и увеличении суммы активных температур грозди до 2,5 кг. Ягода средняя и крупная, янтарная. Вкус приятный, сладкий, мякоть хрустящая. Сахаристость до 20%.

Коринка Русская

Сильнорослый, очень ранний, урожайный. Морозостойкость –25...–26 °С, укрывной. Цветки обоеполые. Грозди средние и мелкие, часто крылатые, рыхлые. Ягоды мелкие, округлые, золотистые с розовым загаром. Сахаристость 20–22% и более, кислотность 4–5 г/л. Его очень любят дети и птицы.

Краса Севера

Столовый сорт, ранний, урожайный. Морозостойкость –24...– 25 °С. Укрывной. Комплексно устойчив. Гроздь крупная, коническая. Ягода белая с розовым оттенком, вкус простой. Цветок обоеполый. Сахаристость 16–17%, кислотность 5,4 г/л. Сорт отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, является лечебным.

Кристалл

Среднерослый, ранний, универсальный сорт. Выдерживает до –29 °С, зимует под легким укрытием прямо на земле. Комплексно устойчив. Грозди средние, цилиндроконические, массой до 300 граммов. Ягоды средние, желто-зеленые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса. Мякоть сочная, сахаристость 18%, кислотность 6–7 г/л. Высокоурожайный, урожай сохраняется на кусте весь сезон, но при этом теряется кислотность. Используется для соков и вин, подходит для десерта.

Память Домбковской

Сильнорослый. Сорт зимостойкий, но требует укрытия на зиму. В северных областях практически не болеет. Бессемянный сорт для северного виноградарства. Полное созревание ягод в первой декаде сентября. Гроздь крупная, до 1 кг. Цветок обоеполый. Ягода черная, с хорошими вкусовыми качествами.

[Дядя Миша]

Соседи виноградного куста.


http://cs7002.vk.me/v7002296/f169/eUAMvBs4E2s.jpg

Л. Мозер провел многочисленные опыты по изучению совместимости винограда с другими растениями. Было выявлено, что одни полезны для винограда, стимулируя его рост, другие же оказывают на него неблагоприятное воздействие.

Растения, полезные для винограда: щавель кислый, горох посевной, лук репчатый, редька огородная, капуста цветная, редис, шпинат, свекла столовая, портулак огородный, вика яровая, дыня, заячья капуста, астра, земляника, морковь, флокс однолетний, огурец, конские бобы, незабудка, рожь, укроп, фасоль кустовая, кресс-салат, мак к др.

Растения, нейтральные для винограда: чеснок, кольраби, овес посевной, горчица посевная, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская.

Растения, слабовредные для винограда: баклажаны, фацелия, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, физалис, картофель (поздний), ячмень, перец, мать-и-мачеха, сельдерей, тмин обыкновенный, мокрица, шалфей.

Растения — антагонисты винограда: одуванчик лекарственный, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая и Двудомная, подорожник, ноготки лекарственные, мелколепестник канадский, салат-латук, гвоздика, лук-порей, пырей ползучий, томаты, лук-резанец, просо куриное, гайлардия, пижма, хрен обыкновенный, вьюнок полевой, кукуруза и другие.

Знание этих особенностей взаимоотношений растений важно для владельцев небольших участков, старающихся рационально использовать каждый клочок земли.

[Дядя Миша]

Виноград Надежда Азос.


http://cs7002.vk.me/v7002153/fce7/6V5B5mQlIYc.jpg

Сорт Надежда Азос
Столовый сорт ранне-среднего срока созревания. Результат скрещивания сортов – Молдова и Кардинал. От начала вегетации до полного вызревания проходит от 120-ти до 130-ти дней. Полностью вызревает к концу августа.

Кусты сильнорослые, скелет мощный, вызреваемость побегов высокая. Листья окрашены в темно зеленый цвет, размер средний. Кисти крупные, средний вес от пятисот-восьмисот грамм до двух килограмм. Форма ширококоническая, кисти рыхлые. Требует нормирования, горошения не наблюдалось.

Плоды ровные, овальной формы. Вес колеблется от 5 до 8 г. Цвет темно-синий почти черный. Плоды сочные, мясистые. Отличаются гармоничным вкусом. Кожица при употреблении не ощущается.

Морозоустойчивость до -22°С.

Несмотря на то, что сорт отличается высокой устойчивостью к милдью, оидиуму, гнилостным инфекциям требуется проводить профилактическую обработку фунгицидами (2 раза за сезон). Может поражаться осами.

Превосходно переносит засуху, превосходно чувствует себя как на черноземных, так и на песчаных или глинистых почвах. В уходе неприхотлив. Размножается черенками, отводками, прививками.

[Дядя Миша]

3 СПОСОБА УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ ВИНОГРАДА.

http://cs543108.vk.me/v543108418/f6c8/VWRplUXihnc.jpg

Можно ли получить урожай винограда на второй год после посадки? Опытные виноградари ответят однозначно – можно.

✔Одним из таких способов считается ранняя посадка винограда в прогретые посадочные ямы. Для этого рано весной копают посадочную яму и накрывают ее стеклом или пленкой. Через одну-две недели можно сажать виноградные кусты.

Имейте в виду, что укрытие нельзя снимать после посадки. Его надо оставить до тех пор, пока побеги не дорастут до укрытия. Затем укрытие можно снять, а вместо него поставить дуги и накрыть их пленкой. В результате повышается забег в несколько месяцев, и на следующий год виноград даст сигнальные ягоды.

✔Вторым приемом ускоренного вступления виноградных кустов в плодоношение считается обильное питание с первых дней жизни. Как отметил Негруль А.М.: «...закладка плодовых почек наблюдается в июле - августе. Поэтому в это время кусты надо усиленно подкармливать нитрофоской, коровяком или куриным пометом». В это же время кусты необходимо как следует обеспечивать влагой и, по возможности, светом, убирая лишние побеги и пасынки. Внесение фосфорно-калийных удобрений активизирует закладку зачатков соцветий.

В институте В.Е. Таирова установили, что увеличение дозы удобрений в 1,5-2 раза при оптимальной влажности почвы приводит к плодоношению кустов уже на второй год жизни. На опытных плантациях брали: 6 кг навоза, 100 г суперфосфата и 40 г серно-кислого аммония на 1 м2 .

✔Третий способ ускорить вступление винограда в плодоношение – это укоренение черенков на подоконнике. Ради этого их сажают в бутылки уже в январе - феврале. В результате к маю у вас на руках будут мощные саженцы с метровыми приростами. Остается только их закалить и высадить на постоянное место. Такие великовозрастные саженцы обеспечат вас пробными кистями уже на второй год и массово начнут плодоносить на третий.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ ЮЖНЫЙ СЛАДКИЙ ВИНОГРАД НА СЕВЕРЕ БЕЗ ТЕПЛИЦ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/541d8/D_43B2VT7DM.jpg

Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов.

Сорт — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет — ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г. Красота! По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине — в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.
О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон. Здесь виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.
Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам...

Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом — 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе–сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.

Вот болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек — гроздь не помещается на ладонь:

Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35° — раз в 5 лет. А виноград, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю вёдрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.

На фото: середина июня, зацвел виноград сорта Муромец; на заднем плане — сорт Зилга:

Какие нам нужны сорта

В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15...+18°C) в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды.

Вот сорт Муромец; созревает в начале августа:

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани — всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель, в первую очередь, влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

Вот сорт Зилта — сладкий, с привкусом Изабелы; созревает к концу августа:

На рынке таких сортов сейчас очень много. Но! Южане, предлагая нам свои сорта, забывают:вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

К началу сентября поспевает самый сладкий — Августин:

Приведу примеры

Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса). Раннего срока созревания — 115-120 дней. То есть, в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 градусов. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700°C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример. Виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), СВ12-304 х европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.
Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и закан*чиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:

Галбена ноу,
Русбол,
Платовский,
Таёжный,
Тимур,
Тукай
Плевен устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

Какая нам нужна почва

Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача — увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.
Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие — лоза не вызревает, и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.
На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

На фото: 17 июня 2015 г; трехлетка сорта Русбол дала несметное число цветоносов.

Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.

Напомню типичные рекомендации из литературы:

выбрать участок с южным склоном; а в саду — лучше с южной стороны строений;
избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
располагать гряды с запада на восток;
шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
исключить затенение гряд;
желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться.
Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами...
И другие подобные — очень затратные — рекомендации.

Как я использую органику
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ.
Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы); вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной, влажной, мелкопористой — то есть, станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.
Главное — первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем — не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов.
Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 10.
Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное — не пересушить корни. И чтоб лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 столовой ложке долгоиграющих удобрений (Буйские ОМУ).
Пройдет 5 лет — черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую живую землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!
На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органоминеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.

Итак, секреты мои просты:

Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
Заботиться о сумме активных температур воздуха.
Заботиться о почве, сделать ее живой воздушной теплой.

[Дядя Миша]

Как бороться с растрескиванием ягод на винограде?


http://cs7002.vk.me/v7002289/16f85/CiZY95Gg7TU.jpg

Вот и настал август, а с ним началось созревание винограда. Последние дни июля были дождливыми и многие заметили, что ягоды винограда начали трескаться. Потеря урожая от растрескивания ягод в нашем регионе стоит на уровне потерь от основных грибковых заболеваний мильдью и оидиума. Обидно когда ягоды лопаются на уже созревших кистях, в которые вложен труд дачника и один прошедший дождь сводит к минимуму все усилия сезона. Но с грибковыми болезнями бороться проще - надо лишь профилактически обрабатывать кусты и все, а вот с дождями не поборешься и главный вопрос на сегодня- как сберечь ягоды нашего урожая от растрескивания?
В описании любого сорта винограда отмечают склонность ягод к растрескиванию, определяя этот показатель по сортовым и генетическим особенностям. Многие опытные виноградари смирились с неизбежной потерей части урожая, выбирая сорта с плотной, мясистой мякотью которая меньше подвержена растрескиванию, но на дачных участках остались сорта, которые имеют сочную мякоть ягоды, лопающуюся после дождя или полива. Это Виктория, Русбол, Королева виноградников, Ризамат, Алешенькин, Деметра, Аркадия и др. Проанализировав причины растрескивания ягод в своем хозяйстве, я заметила, что сначала трескаются ягоды пересыщенные поливами и избыточным внесением азотных удобрений, затем растрескиваются ягоды крупноплодных сортов и в самую последнюю очередь растрескивание наблюдается на сортах с мелкой ягодой и плотной мякотью. Многие новые гибридные формы и сорта с плотной мякотью мало подвержены растрескиванию - Флора, Искандер, Галахад, Сашенька, Рошфор, Калиста, Ася, Восторг мускатный, Ланселот, кишмиш Коктейль и другие.
Существует ошибочное мнение что поливать виноград летом не нужно- это вызывает развитие заболеваний и снижение сахаристости. Многие наши дачники после первого июльского дождя с огорчением видят испорченные ягоды и грозди винограда. Растрескивание ягод чаще наблюдается после засушливого июля на неполивных виноградниках в августе, в фазу созревания ягод после первого дождя.
Потребность винограда в воде в различные периоды разная, но особенно важны поливы в период налива и размягчения ягод. Если куст будет испытывать дефицит влаги, то клетки обезвоживаются, ягоды вянут и становятся меньше в объеме, эластичность кожицы снижается, листья теряют свою плотность. При засухе листья для своей жизнедеятельности оттягивают влагу из ягод, но если пройдет дождь то ситуация сразу меняется - листья и корни усиленно начинают тянуть влагу из почвы, в ягоду резко поступает вода и ее как бы распирает, повышается давление на кожицу и она трескается. При длительном отсутствии полива мы наблюдаем растрескивание ягод даже при повышенной влажности воздуха, орошении листьев небольшим дождем, поливе соседних грядок. При появлении маленьких трещин в кожице ягод происходит заражение ягоды бактериозом или серой гнилью, особенно при повышенной влажности воздуха, перепаде дневных и ночных температур. В кисти сразу поражается большая часть ягод и мы теряем урожай - кисти становятся некрасивые, с подгнившими ягодами. Избежать этого можно, используя на виноградниках разумные поливы в течении всего периода роста. Именно поэтому необходимо поливать виноград в течение всего вегетационного периода.
Вторым важным фактором профилактики растрескивания ягод является сбалансированное и грамотное внесение удобрений на виноградник. Обратите внимание- основными минеральными элементами питания любого растения является азот, фосфор и калий. Рассмотрим их роль в развитии кустов и как они влияют на растрескивание ягоды помня, что какие бы удобрения мы не вносили из сухой почвы растение их не может взять.
Азот является основным элементом который способствует росту, при усиленном азотном питании увеличивается длина междоузлий лозы и размер ягоды, но мало кто знает что азот способствует накоплению влаги в клетках винограда. При перекорме азотом ягода становится водянистой, снижается процент сахаристости винограда, повышается кислотность, задерживается созревание, на мускатных сортах пропадает мускат. Лист винограда вырастает большим и рыхлым, что способствует быстрому поражению растения грибковыми заболеваниями. Резкое увеличение объема ягоды ведет к тому, что кожица ягоды становится тоньше и увеличивается риск ее разрыва.
Фосфор и калий наоборот, помогают нам в борьбе с растрескиванием ягод и "нейтрализуют" избыточный азот в растении. Фосфор усиливает прочность клеток ягоды, способствует улучшению окраски, увеличению объема мякоти и толщины кожицы. Калий помогает нам в борьбе с растрескиванием ягод, регулируя поступление избыточной влаги в куст. Именно калий сдерживает процессы выделения влаги листьями в наши жаркие дни и куст легче переносит засушливые месяцы без полива.
С середины июля на виноградниках необходимо сократить внесение азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, азофоска) и отдать предпочтение фосфорно-калийным удобрениям (сернокислый калий, двойной суперфосфат). Для более быстрого проникновения в растение и усвоения минеральных удобрений можно использовать внекорневые подкормки по листьям в виде опрыскивания любыми комплексными удобрениями с повышенным содержанием этих элементов (Плантофол (5, 15,45) 15-20 гр. на 10 литров воды, Мастер (3,11,38+4) 15-20 гр. на 10 л. воды). Если удобрения вносятся в почву в зону коней винограда, то необходимо обеспечить влажность почвы для усвоения этих удобрений и помнить, что внесенные в почву удобрения куст сможет получить примерно через 10 дней после внесения, а внекорневые опрыскивания по листьям растворами удобрений в хелатной форме практически сразу усваиваются растением.
Избежать растрескивания ягод на винограднике можно, но необходимо для этого соблюдать режим питания и полива вашего виноградника.

[Дядя Миша]

Ошибки при выращивании винограда


http://cs540105.vk.me/v540105516/5a94f/fXrR5W2np3k.jpg

Народная мудрость утверждает: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Мы же труженики земли на нашей земле-кормилице не имеем право на серьёзные ошибки - ибо вкалываем мы до седьмого пота! Учитывая что лучше и дешевле учится на чужих ошибках, я попытался в нескольких пунктах обозначить самые главные и типичные ошибки в выращивании винограда. Эти небольшие заметки я решил посвятить тем людям, кто не смотря на любые жизненные обстоятельства любит работать на земле. П.Шаповал.

1. Не приобретать посадочный материал без предварительного знакомства с характеристикой сортов. Иначе несколько лет труда по выращиванию виноградных кустов, принесёт лишь горькое разочарование! Ожидаемого результата от такой посадки - вы не получите!

Как быть? До приобретения саженцев или черенков обязательно ознакомиться с основными показателями сорта. А это такие параметры: Срок созревания, размер грозди, форма ягоды, устойчивость к заболеваниям, вкус ягоды, цвет ягод.

2. Приобретение посадочного материала в сомнительных фирмах, с рук у незнакомых виноградарей, на рынке - недопустимо! Один из учёных запорожского вуза, проанализировал сотни таких покупок и выявил, что 96% саженцев являются "липой".

Посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных организациях или у опытных знакомых виноградарей. Если уж сильно захотелось приобрести предлагаемый вам сорт винограда, то не поленитесь взять адрес у продавца и найдите время съездить к нему домой за саженцем. Если продавец не лукавит, он обязательно согласится продать вам желанный сорт дома.

Здесь были рассмотрены две самые главные и типичные ошибки любителей лозы, но есть и ещё ряд обстоятельств, на которые нужно обратить особое внимание.

3. Под третьим пунктом речь пойдёт о месте посадки саженцев. Никогда не сажайте виноград с северной стороны зданий, за деревьями. В таких местах расти виноградная лоза будет, но лоза сильно вытягивается и кусты ослабляются. Даже при наличии хорошего проверенного сорта, хорошего урожая вам никогда не получить. Листья у растения часто имеют желтоватый оттенок, цветки осыпаются.

Вывод: Для посадки растения нужно выделять самые светлые места участка (юг, юго-запад). Что делать если посадка уе произведена. Если куст молодой, то конечно же лучше его пересадить. Если же достаточно взрослое, то можно попытаться перевести куст на светлое место с помощью канавки (глубина около 40 см). Количество однолетних плетей 2-3 штуки.

4. Вредна мелкая (поверхностная) посадка куста. Как правило, расположенные близко к поверхности почвы корни в холодные зимы вымерзают, а в жаркие периоды лета пересыхают. Глубина посадочной ямы должна быть не менее 50 см. не зависимо от того какие корни имеет молодой саженец. Если ошибка уже допущена, а виноградный куст развивается нормально, то на зиму подножие куста нужно утеплять соломой, бурьяном, опилками.

5. Заметив подсохшие и повреждённые листья на кустах, хозяин участка пытается помочь - обильно поливает растение. Этого делать не надо! Полив не только не помогает в ситуации, но и усугубляет положение.

Что нужно делать? Надо определить в чём причина а) болезнь, б) недостаток микроэлементов.

Недостаток влаги в почве не берётся во внимание! Почему? Потому, что виноград - это древовидная лиана. Корни у лиан очень большие и мощные, даже в засушливый период виноград легко обходится без полива. Определив причину "недомогания" куста, нужно применить при болезни химический препарат, а при недостатке элементов хорошо поможет опрыскивание зольным раствором. Он является одним из лучших поставщиков питательных элементов для растения.

6. С предельным вниманием нужно относится к росту поверхностных корней (росяных).
К сожалению, такие корни растут быстрее (пяточных) основных. Росяные со временем становятся основными. А именно они первыми вымерзают в холодные и бесснежные зимы несмотря на хорошие укрытие.

[Дядя Миша]

Все о винограде: виды, сорта и путь к совершенству.

http://cs7001.vk.me/v7001715/1dc67/Nmc6ESoEQDQ.jpg

Сложно переоценить значение винограда в жизни современного человека и всего человечества. Он стал одной их первых сельскохозяйственных культур, вино и уксус с древнейших времен играли немалую роль в развитии торговли и мореплавания. С виноградом связано множество исторических фактов и событий. Рассказать все про виноград невозможно, но одно лишь то, что растением и его выращиванием занимается целая наука – ампелография, заслуживает внимания и уважения.

Согласно трудам Н. И. Вавилова родиной этой культуры и центром развития виноградарства стал азиатский регион и Ближний Восток. Именно здесь до сих пор произрастает наибольшее количество еще малоизученных дикорастущих видов винограда. Здесь же, в Грузии обнаружены доказательства существования виноделия, относящиеся к VI тысячелетию до новой эры.

С тех времен зона распространения теплолюбивой культуры значительно расширилась. И сегодня виноградную лозу нельзя встреть разве что на Антарктическом континенте. В общей сложности под винные и столовые сорта винограда в мире отведено более 10 миллионов гектар. С развитием селекции и промышленных технологий все большее значение приобретают сорта винограда не только для виноделия, но и для использования в свежем виде, изготовления соков и изюма.

Классификация винограда: виды и происхождение

Всего же в роду Vitis, согласно существующей классификации, более семи десятков видов, распределенных по трем группам:

европейско-азиатской;
восточноазиатской;
североамериканской.
Европейско-азиатская группа – это, по сути, вид Vitis vinifera, культурный подвид которого дал наибольшее число существующих сегодня технических и столовых сортов винограда. Они же по классификации А. М. Негруль разделены на три географические группы:

orientalis– восточные;
occidentalis – западноевропейские;
pontica– происходящие с побережья Черного моря.
Из 28 видов, составляющих американскую группу, хорошо известны и культивируются три. При этом Vitis labrusca – это не только предок большинства американских сортов, но и вид, чьи потомки, благодаря неприхотливости и урожайности, наиболее широко распространены в мире. Ягоды этого вида легко узнать по своеобразному вкусу, который часто называют «лисьим» или земляничным. Примером самого распространенного природного гибрида европейского и американского типа служит технический сорт винограда Изабелла, чья история насчитывает уже почти два века.

Самая многочисленная восточноазиатская группа винограда включает 44 вида, из которых изучен и используется в виноградарстве всего один. Это Vitis amurensis – амурский виноград.

Сегодня в профессиональных и любительских хозяйствах выращиваются кусты, дающие округлые и вытянутые ягоды всех оттенков от почти черного и фиолетового до янтарно-желтого и зеленоватого.

Причем белый виноград – это также результат селекционной работы, но выполненной самой природой. Все дикорастущие виды винограда дают темную ягоду, но в результате спонтанной мутации, которая удачно закрепилась, часть растений потеряла способность вырабатывать окрашивающие плоды антоцианы. Так и появились сорта белого винограда.

Однако виноград – это не только растение, дающее сочные ягоды, но и эффектная декоративная лиана. Поэтому отдельные виды, например, амурский и девичий виноград, а также Изабеллу активно используют в ландшафтном дизайне и озеленении. Есть даже комнатный виноград. Это дальний родственник культурных представителей рода Vitis – циссис, по форме листьев и виду куста напоминающий своих плодоносящих собратьев.

Современные сорта винограда и селекция новых разновидностей

Если же говорить о существующих сортах винограда, чьи ягоды давно и прочно вошли в жизнь человека, то в мире их насчитывается более 20 тысяч, причем подавляющее большинство – это гибриды, в генотипе которых есть европейский культурный виноград, американский лабруска и амурский вид.

У каждого этого вида есть свои достоинства и недостатки, поэтому селекционерами ведется активная работа по выделению лучших черт и получения новых столовых и технических сортов винограда:

с высокой зимостойкостью;
с крупной, сладкой или бессемянной ягодой;
с более ранними сроками созревания;
с обильными регулярными урожаями;
с хорошей устойчивостью к болезням и вредителям.
Еще в середине прошлого века Мичурин смог получить устойчивые гибриды зимостойкого амурского винограда и неприхотливых американских сортов, многие используемые и до сих пор ранние сорта винограда, что позволило значительно расширить границы виноградарства в Советском союзе.

Более половины регионов, где в России выращивается виноград, относят к зонам с резко континентальным климатом.

Это означает, что лоза должна выдерживать:

суровые зимы;
заморозки, неизбежные весной и осенью;
недостаток влаги в весенние и летние месяцы;
ранний период дождей, приходящийся на пору созревания или сбора урожая.
На основе разновидностей, полученных еще в советские годы, выведены такие неподверженные заболеваниям, морозостойкие сорта винограда, как Кодрянка, Восторг, Оригинал, сами уже ставшие «родителями» для нескольких поколений урожайных гибридов.

Сроки созревания винограда

Наиболее важной считается проблема получения сортов винограда винного и десертного назначения, с коротким вегетационным периодом.

Существует мнение, что способность растения быстро формировать урожай зависит от многих факторов, главный из которых – генетическая предрасположенность. Однако в разных климатических и погодных условиях виноград одного сорта может давать урожай с разницей во времени, равной 1–2 неделям.

К тому же есть существенные отличия в фенотипе между сортами северного и южного происхождения. Например, ранний сорт винограда северного происхождения не только в короткие сроки дает сладкую ягоду, но и успевает подготовиться к зиме. За период вегетации его лоза вызревает. Южные сорта с такими же сроками созревания таким свойством часто похвастаться не могут, их лоза зреет уже после уборки гроздей. А в спелых ягодах часто видны несформировавшиеся семена.

Период с момента, когда лопаются почки, до наступления зрелости ягод у сортов различных сроков зрелости составляет:

очень раннего созревания 105–115 суток;
раннего созревания 115–125 суток;
среднего созревания 125–130 суток;
среднепозднего созревания 130–140 суток;
позднего созревания 140–145 суток;
очень позднего созревания более 145 суток.
Правда, уже сейчас существуют сверхранние сорта винограда, при благоприятных условиях выращивания готовые порадовать урожаем через 90–95 или даже 85 суток.

Морозоустойчивость винограда

Но даже при выращивании сортов с короткими сроками вегетации невозможно получить сколь-нибудь значимый урожай, если растения не облают требуемой зимостойкостью и не способны выжить во время сезонных заморозков и зимних холодов. Морозостойкие сорта винограда незаменимы в российских условиях с континентальным климатом, где наряду с жарким летом и в южных регионах зимы довольно суровы.

Согласно принятой классификации сорта делят на четыре группы:

слабоустойчивые, зимующие при температурах от –15 до –17 °C;
среднеустойчивые, переносящие холода от –18 до –22 °C;
с повышенной устойчивостью, выживающие при морозах от –23 до –27 °C;
очень устойчивые к морозам, выдерживающие температуры от –28 до –35 °C.
Интересно, что в течение года способность винограда противостоять холоду может меняться.

В период интенсивного роста внезапное похолодание до –3 °C может полностью сгубить кусты даже морозостойких сортов винограда, практически теряющих это свойство на летнее время. Побеги в это время напоены соками, одревеснение незначительно, да и защитных веществ и запасов у растения нет. К осени зимостойкость растет и достигает максимума к январю. При этом многолетняя древесина больше защищена, чем побеги-однолетки. А наибольшей чувствительностью отличается место срастания привоя и подвоя.

При выращивании неукрывных сортов винограда нужно учитывать, что различной степенью защиты от холода обладают и почки на кусте:

В большей безопасности находятся спящие почки.
На втором месте находятся замещающие, боковые почки.
Центральные почки чаще всего страдают от заморозка и зимней стужи.
Морозоустойчивость сортов винограда зависит не только от метеорологических условий, но и от местоположения лозы на конкретном участке, ее возраста, степени готовности к зиме, повреждения болезнями и вредителями.

Столовые сорта винограда

Наиболее активная селекционная работа идет в направлении получения новых сортов, ягоды которых употребляются в свежем виде. Именно столовым сортам винограда сегодня принадлежит первое место по популярности и у садоводов-любителей, и у профессиональных виноградарей.

Из общей массы виноград столовых сортов легко выделить по ряду признаков:

величине и привлекательной форме крупных кистей;
красивой окраске, форме и размеру ягод;
выраженному аромату и вкусу спелых плодов.
При выведении таких сортов много внимания уделяется уменьшению кислотности ягод, урожайности и получению крупных плодов и наполненных кистей. На это нацелен и ряд агротехнических мероприятий, не выполняемых на сортах винограда винного назначения. Среди таких приемов:

искусственное опыление;
нормирование кистей и соцветий;
прореживание ягод на гроздьях;
удаление затеняющих кисти листьев.
Урожайность и качество ягод столовых сортов винограда также зависит от климата, рельефа и почвы, на которой произрастает лоза.

Если раньше урожай столовых сортов винограда практически не хранился, сегодня существует разновидности, как для местного потребления, так и выдерживающие транспортировку и весьма долгое хранение.

Бессемянные сорта винограда

Все большей популярностью виноградарей пользуются бессемянные сорта винограда, ягоды которых или полностью лишены косточек, или имеют лишь их зачатки. Такие ягоды находят спрос не только в свежем виде, из винограда делают соки, особенно ценится не содержащий косточек изюм. Отсутствие семян является серьезным фактором привлечения потребителей, поэтому еще недавно малочисленная группа быстро расширяется, пополняясь гибридами и сортами розового, черного и белого винограда разных сроков созревания и назначения.

Принято считать, что бессемянный виноград представлен двумя типами:

кишмиш, принадлежащий к восточной группе винограда;
коринка, относящаяся к группе Черноморского бассейна.
Именно Кишмиш считается одним из самых массовых в мире сортов. Но если на прилавках магазинов чаще все еще встречается виноград с довольно мелкой, но крайне сладкой ягодой, то сегодня селекционеры уже предлагают бескостные ранние сорта винограда с крупными плодами черного, белого и розового цвета.

Технические сорта винограда

Поскольку виноград технических сортов предназначен для переработки, то главная его отличительная черта – это содержание сока. Количество получаемого из ягод технических или винных сортов винограда сока может достигать 75–85%. Второй важный показатель – это соотношение массы гребня и веса ягод, находящихся на кисти. Чем плотнее кисть и меньший вес приходится на гребень, тем ценнее сырье.

При этом внешний вид грозди, гармоничность окраски и размер плодов не столь важны. Куда большее внимание уделяется механическому и химическому составу ягод, сахаристости и кислотности, от которых будет зависеть вид и качество получаемой продукции. Получение достойного урожая на винограде технического сорта зависит не только от генетических и биологических характеристик растения, но и от условий выращивания. Недаром существуют виноградники, насчитывающие уже по несколько веков истории и славящиеся великолепным вином.

Знатокам хорошо известно, что на качество вина и его букет, кроме географического и климатического аспекта, влияет конкретное расположение лозы. Например, насыщенность окраски ягод винных сортов винограда напрямую зависит от освещенности, направления рядов и геометрии склона, на котором произрастают кусты. Благодаря уникальным особенностям отдельных сортов, например, оттенку вкуса, как у Каберне, или аромату, как у существующих сортов и гибридов Муската, виноделам удается получить интересные, непохожие на другие вина и напитки.

Если столовые сорта винограда обычно не привязывают к какой-то конкретной местности, то для технических сортов актуально деление на аборигенные и интродуцированные. Причем, местные сорта технического винограда весьма ценятся и являются сырьем для изготовления подчас уникальных марок вин, чье производство в другой местности просто невозможно.

[Дядя Миша]

Уход за виноградом летом в Сибири.


http://cs7001.vk.me/v7001198/1e2cd/I4DpOo7rOgY.jpg

лимат Сибири характеризуется резкими перепадами температур не только в течение года, но весной и ранним летом между ночным и дневным распределением тепла. Виноград не любит резких изменений, поэтому приручением растения с переменным успехом шло в течение сорока лет. В настоящее время получен способ внедрения винограда в сады Сибири. Уход за виноградом летом в Сибири отличается от возделывания его в южных регионах.

Особенности агротехники сибирского винограда

Особенности выращивания винограда в Сибири связаны с ранним наступлением зимы. При этом веточки не успевают подготовиться, одревеснения полноценного ещё не произошло. В результате под любым укрытием куст замёрзнет. Поэтому годами накопленный опыт сложился в несколько постулатов;

разведение только ранних и районированных сортов;
в течение сезона растения следует закалять;
удобрение азотными подкормками ограничивать;
выращивать по одной плодоносящей лозе с куста;
регулировать плодовую нагрузку во время бутонизации и налива;
в течение лета проводить работы по зелёному кусту систематически;
обрезку лозы проводить только осенью, два раза;
укрытие, снегозадержание, весеннее раскрытие кустов — по особенностям климатических условий.
Все рекомендации основаны на практическом внедрении винограда в Сибирь, вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска. Общими усилиями они и выработали агротехнику выращивания винограда в Сибири, названную ССВ-1 и ССВ-2. По их рекомендациям следует использовать только новые гибридные сорта и вести закалку кустов, сводя мероприятия ухода к минимуму и заставляя куст самостоятельно бороться за выживание. Однако не все их рекомендации применяются садоводами. С участием специалистов выработана несколько иная схема агротехники, не исключающая подкормки и обработки растений.

Если куст перезимовал и ушёл от возвратных заморозков, лоза сохранилась, потребуется найти золотую середину между получением урожая и вводом растения в зиму подготовленным, закалить его. Поэтому в течение лета куст воспитывают.

Для этого следует ограничить внесение азотных удобрений. Они вызывают наращивание зелёной массы, а задача садовода ограничить прирост лозы. Подкормки минеральными фосфорными и калийными удобрениями для винограда обязательны. Необходимо восполнять вынос питательных веществ. Поэтому два раза за сезон во время налива ягод нужно выполнить внекорневую подкормку полным комплексным удобрением обязательно в растворимой форме. Корневые подкормки, кстати, делаются тоже только растворимыми формами. Хороший эффект даёт опрыскивание вытяжкой из древесной золы. Вопрос, чем подкормить виноград в июле решается в пользу налива и вкуса плодов. Лучшей удобрительной смесью станет монофосфат калия и древесная зола.

Подкормки без применения азотных удобрений позволяют раньше вызреть древесине и набрать вкус ягоде. В этих же целях растение формируют в одну лозу, что позволяет все силы растения пустить на формирование урожая. Пасынкование лозы, чеканка, прищипывание точек роста направлены на успешное созревание плодов за короткий период и получение подготовленной к зиме лозы. Этому служит и нормирование урожая. Видео по уходу за виноградником поможет правильно выполнять работы по зелёному листу.

Чеканку и прищипывание можно производить только после того, как сформировалась кисть, оставляя на налив 15 листьев после неё. Пасынкование и удаление поросли лозы ведётся систематически.

Как часто поливать виноград, вопрос способа выращивания культуры. Если кусты посажены отдельно, лунки для полива имеют углубление. Кусты могут расти в траншее, в которой проходит канава. Полив плантаций по канавам выполняют трижды за сезон, начиная после завязывания ягод и прекращая после налива. При поливе в траншею расход воды 50 литров на квадрат плантации. Другие садоводы при кустовом выращивании рекомендуют полив в эти же сроки, но по ведру воды в неделю. В обоих случаях почва мульчируется.

Нельзя поливать виноград во время его опыления и после того, как ягоды налились.

Сибирский виноград находится в более благоприятных условиях вследствие того, что вредители и болезни пока ещё не стали здесь спутниками лозы. Но если не производить предупредительные обработки, болезни придут. Поэтому к комплексу мер от грибковых заболеваний относится обработка серными препаратами, которые подавляют милдью и одиум. Обработку серой проводят за два месяца до уборки кистей.

Чем обработать виноград в июле садовод решает по состоянию куста. Если появились на листьях жёлтые пятна с серым налётом на обратной стороне листа, можно обработать пищевой содой, марганцовкой, так как ягоды нельзя насыщать раствором меди. Но после съема урожая провести обработку лозы и почвы вокруг куста фунгицидами на основе меди.

Против насекомых в начале лета следует кусты обработать Актелликом, препаратом системного действия. Этот препарат будет незаменим, если вслед за некачественным посадочным материалом в регион заселится опасная виноградная тля филлоксера. Этот вредитель может селиться как на корнях, так и в надземной части, угнетая и ослабляя растение. От других местных листоедов помогут традиционные биологические препараты и народные средства. Не принесёт вреда, только поможет растению использование биологических препаратов Сияние, ЭМ-1 Байкал. Эти препараты защитят растение от болезней и вредителей. Применять их можно на любой стадии вегетации, при температуре воздуха выше 10 0.

В северных районах Сибири, где лето совсем короткое, выращивание одного рукава в человеческий рост, ежегодное обновление одного плодового звена и сучка замещения является выходом. При таком выращивании вся сила куста направлена на образование новых побегов. Поэтому пасынкование летом становиться единственной возможностью удержать сформированную лозу и получить ранний урожай. Утепляется в зиму только рукав, лоза убирается в два приёма осенью.

[Дядя Миша]

Сорта винограда для Подмосковья, Сибири и Урала: обзор самых лучших.

http://cs7002.vk.me/v7002262/1aeda/UIhy9LOyjNY.jpg

Виноград — больше, чем просто ягода. Нет такого садовода, который ни разу не мечтал о роскошном винограднике на своем участке. Вкусовые качества виноградных плодов настолько разнообразны, что испробовать их все просто невозможно.

🍇Виноградные сорта для Подмосковья
Подмосковный климат не всегда ласков. Однако упорная работа виноградарей позволила выращивать эти ягоды даже успешней, чем в южных краях. В северных условиях многие виноградные болезни и вредители исчезли, а урожайность сортов выросла троекратно. Давайте рассмотрим самые лучшие сорта винограда для Подмосковья.

Несмотря на богатство и разнообразие вкусовых оттенков винограда, на самом деле вкусов у него лишь четыре: кисло-сладкий, мускатный, обыкновенный сладкий, пасленовый

Какие же сорта советуют профессиональные виноградари для Подмосковья? Среди лучших выделим следующие:
✔Юбилей Новочеркасска. Этот виноград входит в десятку лучших гибридных сортов Подмосковья по экспертным оценкам. Крупные гроздья с большими, сладкими, розоватыми ягодами — визитная карта этого гибрида. Созревание плодов раннее, а сама лоза довольно устойчива к заморозкам.

✔Кишмиш лучистый. Ароматный, красивый и очень вкусный сорт. Ягоды Кишмиша сладкие с розово-сиреневым оттенком.

✔Тасон. Если вы любите виноград за его тонкие мускатные вкусовые нотки, то вам обязательно понравится именно этот сорт. Ягоды Тасона имеют розовые бока и довольно крупные. Одной гроздью можно позавтракать целой семье.

✔Кристина. Многие виноградари полюбили этот среднеспелый сорт за его сахарные плоды и неприхотливость в уходе.

Обратить внимание следует и на такие сорта, как Супер Экстра, Кристалл, Русвен, Агат Донской, Краса Севера.

Косточки — единственный фактор, омрачающий наслаждение сочными виноградными ягодами. И здесь нам снова повезло — в нашей стране успешно и давно выращиваются разнообразные сорта винограда без косточек. Самый популярный мягкосеменной виноград — Кишмиш.

Кишмиш — азиатское чудо

Именно этот сорт мы можем кушать зимой в виде изюма, добавлять в выпечку и заваривать в компотах. Кишмиш имеет несколько разновидностей, самая любимая нами из которых — Кишмиш белый. Ягоды этого сорта наделены почти магическими свойствами. Азиатские народы использовали Кишмиш как витаминное, сердечное и успокоительное средство.

Растет этот сорт успешнее всего в центральных районах России, а, при правильном зимнем уходе, может обитать и на северных землях. Перед морозами укройте Кишмиш агроволокном, и летом он снова обрадует вас молодыми побегами и сладкими мягкими ягодами без косточек.

🍇Виноград в сибирских условиях
Вы думаете, что виноград — южное растение и может успешно плодоносить лишь в теплых регионах? Удивительно, но сегодня, благодаря стараниям опытных виноградарей, огромное количество сортов этой культуры благополучно выращивается даже в условиях сурового сибирского лета.

Лучшие сорта винограда для Сибири:
✔Жемчуг Саба. Сочные, нежные с мускатным вкусом ягоды.

✔Руслан. Темно-синяя, сочная, довольно крупная и сладкая ягода быстрого созревания.

✔Загадка. Белая кисло-сладкая ягода раннего созревания. Примечателен тем, что имеет высокую урожайность и устойчивость.

✔Русский ранний. Темно-розовые сахарные плоды круглой формы, созревающие к августу.

Можно отметить и сорта: Катыр, Забава, Велика, Золотой Потапенко. Они имеют отличные характеристики и выдерживают морозы до -80С.

В Сибири виноград «страдает» от двух проблем:

1. В начале лета почва слишком холодная.
2. Осенние сильные дожди блокируют доступ к корням кислорода.

Сибирские любители виноградных культур придумали выход: виноград стали высаживать в высокие насыпные гряды. Это позволило наладить выращивание более 350 сортов в сибирских районах.

🍇Сорта винограда для Урала
Жители Урала считают, что южные культуры никак не умеют расти в нашем регионе. Исправить эту ошибку легко — попробуйте вырастить виноград хотя бы раз! Зимы на Урале холоднее, поэтому рекомендуем испытывать только проверенные зимостойкие сорта:

✔Лидия. Знаменитый сорт, желанный для любого виноградаря. Плоды Лидии круглые, очень ароматные и вкусные.

✔Алешенькин. Очень зимостойкий и теневыносливый сорт. Ягоды крупные, сладкие, беловато-желтые.

✔Памяти Шатилова. Этот виноград хорош даже для самых суровых зимовок. Сорт ранний, ягоды крупные, светлые и сладкие.

✔Краса Севера. Вкус и аромат ягод заслуживают самых высоких оценок, а зимостойкость этого сорта гарантирует богатый урожай.

Есть и другие ценные зимостойкие виноградные сорта, которые можно выращивать на Урале: Самохвалович, Памяти Домбковской, Негритенок, Мускат и другие.

🍇На заметку: лучшие сорта винограда для вина

А теперь о том, чего гораздо меньше, чем хороших тостов — о хорошем вине. Не из каждого сорта винограда можно приготовить качественный винный напиток. Среди множества есть три самых популярных:

✔Изабелла. Отличный сорт винограда для ароматного десертного вина. Родом из Америки, Изабелла успешно выращивается и в наших регионах.

✔Алиготе. Самый популярный французский сорт винограда, используемый для изготовления белых элитных вин. Именно этот виноград подарил нам любимый напиток дам — шампанское.

✔Мускат. Неповторимый вкус данного сорта делает вино особо ароматным. Мускат хорош как для сладких десертных вин, так и для более легких, и даже крепленых напитков.

Мы все любим виноград. Не стоит отказываться от его выращивания, опасаясь неудачного опыта. Уход за виноградником принесет массу удовольствия и отдачи в виде душистых сладких гроздей. Желаем удачи!

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД ИЗ КОСТОЧКИ.

http://cs7002.vk.me/v7002559/1b995/HaFqnkfsTqY.jpg

Для посадки винограда чаще всего используют черенки или саженцы. Вопрос как вырастить виноград из косточки чаще всего возникает у опытных виноградарей или селекционеров, которые занимаются выведением новых сортов. Именно при помощи семенного размножения получают новые формы и сорта винограда, а также подвои с хорошей совместимостью.

Разыскивая способ как вырастить виноград из косточки в домашних условиях, необходимо осознавать, что полученные экземпляры очень редко превосходят родительские сорта и гибриды. Безусловно, получить плоды от собственноручно выращенного сеянца очень интересно, но результат непредсказуем.

➤Выбор и подготовка семян
Вырастить виноград из косточки дома не сложно, но для этого необходимо уделить особое внимание выбору и подготовке семян, обеспечить правильный уход молодым растениям и запастись терпением.

Для посадки необходимо брать семена из полностью вызревших ягод, хорошо отмыв их в проточной воде от мякоти. Косточки должны быть крупные, коричневые, с плотной оболочкой. Для прорастания семенам нужна стратификация при температуре 1-3°С в течение нескольких месяцев. Для этого их необходимо завернуть во влажную салфетку (или ткань) и поместить в холодильник в полиэтиленовом пакете. Салфетки можно заменить влажным песком или мхом сфагнумом. Косточки, проращиваемые в салфетках, необходимо периодически промывать, чтобы предотвратить появление плесени.

➤Проращивание и посев семян
Часто во время стратификации оболочка семян лопается, что свидетельствует о том, что выращивание винограда из косточки в домашних условиях переходит на следующий этап – проращивания и посева.

Косточки помещают в теплое место, поддерживая постоянную влажность, и ждут появления корешков. Наклюнувшиеся семена высевают на глубину около 1,5 см в рыхлую воздухопроницаемую почвосмесь, состоящую и перегноя и песка в соотношении 1:2. Первые ростки можно ждать через неделю.

➤Уход за сеянцами
Сеянцы винограда требуют такого же ухода, как любые другие культуры: регулярного полива, рыхления почвы и подкормок, которые ускоряют рост. Когда растения достигнут высоты 8-10 см, необходимо пересадить их в большую емкость (4-5 л), в смесь дерновой земли, листового перегноя, компоста и песка (3:3:2:1). За первый год сеянцы могут нарастить лозу длиной 1,5-2 м и сформировать мощную корневую систему.

Высадку молодых растений в открытый грунт можно проводить и весной, и осенью. При весенней высадке растения необходимо закаливать, как обычную рассаду овощей, и прикрывать первое время после пересадки.

Важно не только узнать как вырастить виноград из косточки, но и обеспечить растению необходимый уход. Выращенный из семян виноград начнет плодоносить не ранее чем через 3-4 года, однако его плоды могут существенно отличаться от материнского растения. Возможно, ваш сеянец станет новым перспективным сортом винограда.

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ УСЫХАЮТ ВИНОГРАДНЫЕ РУКАВА.

https://pp.vk.me/c7002/v7002213/23860/6lujaKNeqqk.jpg

Очень часто бывает, что вроде бы на винограднике все благополучно, но вдруг отдельные рукава начинают засыхать. Причин этому может быть несколько.
Почему усыхают виноградные рукава

Самая безвредная причина усыхания рукавов виноградного куста – это механические повреждения. То есть при укрытии рукавов на зиму и при их открытии получаются трещины на некоторых рукавах, в которые попадают бактерии, которые и запускают механизм гибели рукавов. В целом такие повреждения для куста неопасны. Значительно опаснее инфекционные поражения рукавов. Например, черный рак или черное отмирание рукавов, или эутипоз. При поражении куста болезнь вначале никак не проявляется, так что можно распространить недуг даже с черенкованием винограда.

Первые два-три года все прекрасно, но потом у пораженных кустов проявляется слабый рост побегов, у лоз − укороченные междоузлия. Листья мелкие, во время жары становятся тусклыми. Если весна затяжная и прохладная, то кусты могут развиваться нормально, но это до наступления сильной жары. Ягоды могут буреть и де- формироваться. На таких кустах со временем усыхают отдельные побеги, а может погибнуть и весь куст целиком.

Возбудитель зимует в рукавах и плодовых стрелках, поражает все сорта винограда – устойчивых нет. Главным способом борьбы с ним остается обрезка усыхающих рукавов и сжигание их на костре. В целях профилактики болезни надо хорошо ухаживать за кустами – вовремя поливать, подкармливать, проводить зеленые операции. Немаловажно и профилактическое опрыскивание кустов от болезней. Например, обработка 1% бордоской жидкостью или Ридомилом, или Микалом в смеси со Строби, или Квадрисом. Хорошо ухоженный и вовремя обработанный виноградник поражается черным отмиранием рукавов гораздо реже. А чтобы усыхание не наносило серьезных потерь урожая, кусты надо формировать четырехшестивеерными формировками. Тогда оставшиеся рукава компенсируют потери из-за погибших рукавов

[Дядя Миша]

ЕСЛИ ЛОЗА ХОРОШАЯ, А ВИНОГРАДА МАЛО.

https://pp.vk.me/c7002/v7002917/24c3e/72-aa1mLF3s.jpg

Неправильная обрезка
Обрезать виноград нужно с умом. Главное — сохранить самые плодоносные глазки. Они формируются в самые жаркие месяцы — в июле и августе. Первые четыре глазка будут бесплодными, поэтому чтобы быть с урожаем, лозу нужно резать на 10 глазков.
Обрезка на 2-4 глазка годится лишь для некоторых сортов, которые формируют полноценные глазки при любой погоде. Это сорта Восторг, Кеша, Талисман и другие.
Должное внимание уделяем подкормке
Иногда виноградный куст наращивает листву в ущерб плодоношению. Случается это при чрезмерном удобрении коровяком. Избыток азота заставляет растение гнать вверх лозы и пасынки. Поэтому не увлекайтесь частыми подкормками, тем более коровяком. Лучше с органических удобрений применить перепревший навоз.
На заметку. Лучшего способа подкармливать виноград, чем корневым методом, не существует. Удобрения необходимо вносить на глубину так называемого корнеобитаемого слоя (30—40 сам). Не забудьте, что после подкормки винограда золой, коровяком, куриным помётом или специальными растворами растения следует обильно полить!
На заметку. Осенний полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землёй, и по дренажным отверстиям. Это один из самых важных поливов, особенно в сухую осень. Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как она становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.
Проблемы с опылением
Если во время цветения винограда было много гроздей, а ягод завязалось мало, — значит, проблема в плохом опылении. Для исправления ситуации рекомендуют посадить рядом виноградный куст другого сорта — это улучшит опыление. Идеальными сортами для этих целей считаются Кишмиш. Они опылят любой сорт, и урожай вам будет обеспечен. Для достижения максимального эффекта на каждые 4-6 кустов винограда сажают один куст сорта Кишмиш.
Не последнюю роль в опылении играет и погода. Если во время цветения винограда идут дожди, то не исключено, что опылять кусты придётся вручную с помощью пуховок.
Холодная зима
Иногда причиной неурожая бывает подмерзание зимой. Прежде всего, вымерзают центральные почки, содержащие грозди. Угловые почки тоже формируют грозди, но это совсем не те грозди — маленькие и слабые. Плодоносность угловых почек гораздо ниже, чем центральных.
Подвязка должна быть горизонтальной
Ягоды могут не завязаться, если плодовый побег подвязан неправильно — вертикально или наклонно. Все плодовые лозы подвязывают горизонтально, а выросшие на них зеленые побеги — вертикально. Только в этом случае можно рассчитывать на богатый урожай.
Используя эти простые, но важные рекомендации, можно существенно повысить урожайность виноградных насаждений. Так что внедряйте и дерзайте!

[Дядя Миша]

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002068/273bb/X9ZyQitiM2s.jpg

Подкормка и полив

Как полив, так и подкормку винограда необходимо производить строго индивидуально, применительно к существующей почве и погодным условиям. Например, в районах с песчаными почвами недостаток влаги сказывается уже ранней весной. Поэтому первый полив с одновременным внесением органики и минеральных удобрений надо проводить не позднее начала набухания почек, независимо от того, сколько снега было зимой.

На торфяниках влага держится дольше. Здесь перед поливом под взрослый плодоносящий куст я вношу до 20 кг органики (перепревший навоз), по 200-250 г минеральных удобрений (мочевина, суперфосфат, хлористый калий) и по 300 г золы. После этого почву неглубоко перекапываю (до 7 см), затем поливаю из расчета 30 л теплой воды из бочки. На следующий день рыхлю поверхностный слой, чтобы разрушить корку и улучшить аэрацию почвы.

Полив повторяю после цветения, в начале завязывания ягод (середина июня). В конце июля снова даю полив с подкормкой, исключая мочевину и в три раза уменьшая количество внесенной органики. Злоупотребление поливами приводит к ухудшению созревания и растрескиванию ягод. Однако в засушливое лето обильный полив провожу в первой декаде июля и в конце августа.

В сентябре для подготовки винограда к зиме и лучшего вызревания ягоды даю подкормку калийными удобрениями (200 г) и золой

(200 г на куст). Подкормку совмещаю с поливом. Лоза должна качественно одревеснеть и приобрести яркий светло-коричневый цвет.

Пасынкование
Пасынки удаляют с целью уменьшения излишней зеленой массы, не участвующей в создании будущего урожая. Эту процедуру начинают с конца июня и проводят до конца августа. Чтобы избежать повторного роста пасынка, его удаляют не совсем, а прищипывают над вторым, третьим листом. После многократного пасынкования куст превращается в “ежик”, что вносит путаницу при формировании плодовой лозы во время обрезки. Если есть возможность регулярно следить за виноградом, то пасынкование можно заменить простым выщипыванием зарождающихся пасынков.

Прищипка
В последней декаде июня необходимо укоротить плодовые ростки плодоносящей лозы для увеличения поступления питательных веществ к набухающим гроздьям винограда. После второй, редко третьей грозди, оставив 5-6 листьев, обрезаем макушку ростка (прищипываем), желательно после усика.

Виноград - растение очень пластичное, способное произрастать в достаточно широком диапазоне климатических поясов. Даже в Средней полосе России к концу сезона он достигает 4-6 м длины. Поэтому уже в середине лета, особенно при выращивании винограда на шпалере, нужно ограничить его рост, то есть прищипнуть верхушки побегов на высоте 2-2,5 м. Прищипка верхушки лозы способствует экономичному распределению питательных веществ в кусте, более раннему созреванию лозы и накоплению сахара в плодах.

Осветление

Когда ягоды приобретут характерную для сорта окраску (черные сорта – вторая декада августа, розовые – третья декада августа, белые поздние сорта – начало сентября), необходимо произвести осветление гроздей. Следует удалить все листья, затеняющие их, чтобы увеличить поток солнечных лучей на созревающие гроздья винограда. Удаленные листья являются прекрасным сырьем для приготовления долмы – национального блюда кавказской кухни. Виноградные листья можно заготавливать и впрок – замораживать или консервировать их подобно помидорам.

Удаление корней-«росянок»

Для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», которые нарастают в поверхностном слое почвы. Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2-3 см и выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты. Также необходимо удалять подобные корни с рукавов, касающихся поверхности почвы. Эта операция необходима для того, чтобы растение не переключилось на питание от поверхностных корней. Зимой они вымерзают, что может привести к гибели взрослого куста. Удаление корней-«росянок» стимулирует развитие корней в более глубоких слоях почвы, что обеспечивает надежную зимовку винограда.

[Дядя Миша]

Зеленые операции на виноградном кусте.

https://pp.userapi.com/c837435/v837435775/355b1/x8MNKUcY3qA.jpg


Наверное, без винограда не возможно представить ни один дачный участок. К сожалению, некоторые садоводы забывают проводить на лозе зеленые операции, вследствие чего загущается куст, его урожайность снижается, ягоды мельчают, увеличивается их кислотность.

Для того чтобы на винограде были крупные грозди, усыпанные вкусными ягодами, применяют такие операции: обломку лишних зеленых побегов, пасынкование, прощипывание, чеканку и т.д.

Строение виноградного куста:
1 — пяточные корни; 2 — подземный штамб; 3 — росяные (поверхностные) корни; 4 — голова куста; 5 — рукава; 6 — рожок; 7 — сучок замещения; 8 — стрелка плодоношения; 9 — однолетние побеги (лозы); 10 — порослевый побег; 11 — плодовое звено; 12 — бесплодный побег; 13 — плодоносные побеги; 14 — пасынок

Обломка зеленых побегов необходима для регулировки окончательной нагрузки урожаем. С ее помощью устраняют затенение, загущение листьев, исправляют ошибки, допущенные при обрезке. При этом устанавливается оптимальное соотношение между листовым аппаратом и будущим урожаем. В первую обломку удаляют порослевые и жировые побеги. Оставляют побеги на плодовых стрелках и те, которые нужны для будущих рукавов, омоложения куста.

Производят эту операцию, когда зеленые побеги достигнут в длину пять-семь сантиметров. Следующую обломку делают после появления соцветий, удаляя вновь появившиеся жировые, бесплодные побеги, двойники. Результатом данной операции является повышение урожайности, сахаристости ягод.

Зеленая подвязка нужна для равномерного распределения растущих побегов по шпалере. Она предупреждает их поломку. Подвязку производят кусочками полиэтиленовой пленки, шпагатом и пр. Зеленые побеги закрепляют свободно, не перетягивая их – «восьмеркой».

Прищипывание проводится за несколько дней до цветения и в первые его дни. Во время этой операции удаляется «коронка», то есть верхушка побега обладающего двумя-тремя листочками. В результате усиливается развитие завязей, соцветий, ягод, нижних побегов, выравнивается рост, на 25% увеличивается урожайность. Не прищипываются только побеги расположенные на сучке замещения.

Пасынкование

На зеленых побегах текущего года, вернее из их почек появляются пасынки. Они буйно развиваются при недогрузке урожаем, удобрении куста, обильном поливе, что приводит к загущению лианы. Поэтому их нужно прищипывать над вторым-третьим листочком. Проводят эту операцию в конце июня, а затем по мере отрастания в июле, августе.

Чеканка

Выпрямление верхушек зеленых побегов сигнализирует о том, что пора приступать к чеканке. Не целесообразна она только на слаборослых кустах. Данный прием способствует ускорению созревания гроздей, повышению урожайности. Благодаря чеканке проведенной после созревания ягод в корнях и многолетних побегах виноградного куста усилено накапливаются питательные вещества.


https://pp.userapi.com/c837435/v837435775/355c0/nFriWfLySDk.jpg

[Дядя Миша]

ПРОРАЩИВАЕМ ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005762/48a39/6zDdkZL9q44.jpg


Как черенки нужного сорта заготовить самостоятельно
Самый простой и эффективный способ размножения винограда – черенкование. Важная для садовода особенность винограда заключается в способности полностью восстанавливаться из части лозы (черенка), сохраняя все свойства маточного куста. Этим и стоит воспользоваться, чтобы получить собственный посадочный материал.

Много лет назад совершенно случайно я открыла для себя способ проращивания черенков, которым и хочу поделиться. Сразу скажу, что черенки нужного сорта можно заготовить самостоятельно (с понравившегося растения) или приобрести их в питомнике. Если решено размножить растущие в саду кусты, то о заготовке черенков надо позаботиться осенью.

1. Черенки нарезают диаметром около 1 см из средней части лозы однолетнего побега. Обычно черенок разрезают на части с тремя почками, но особо ценные сорта можно размножать и с двумя почками.

2. После срезки черенки вымачивают два дня в воде и кладут на хранение в подвал. Можно прикопать их на участке на глубину 30–40 см.

3. Перед проращиванием черенки достают из хранилища и промывают от плесени в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия.

4. Затем надо подготовить их к проращиванию, пропитав ткани водой, чтобы запустить обменные процессы.

Делают это так: нижнюю часть черенка под почкой обрезают наискосок, в верхней части обновляют срез и замачивают, погрузив черенок в воду полностью. Замачивание длится примерно двое суток. Проверить качество вымоченного черенка легко. Если, нажав на срез, вы увидите выступающую воду, значит, он готов к проращиванию. Надо помнить, что светло-зеленый срез свидетельствует о том, что черенок жив и его можно проращивать. Черный цвет на срезе указывает на то, что черенок мертв и использовать его бесполезно.

5. Усилить процессы корнеобразования после вымачивания можно, если опудрить нижнюю часть черенка в одном из стимуляторов корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин») или замочить по инструкции на 6–8 часов в растворах этих препаратов. Верхнюю часть черенков нужно защитить от иссушения: либо обмотать целлофановым пакетом, либо обработать парафином. В противном случае почки высохнут при проращивании из-за недостаточно влажного воздуха в квартирах. Дополнительной стимуляцией корнеобразования станет бороздование. Для этого любым острым предметом на нижний конец черенка наносят неглубокие царапины.

Проращиваем черенки винограда

6. Подготовленные черенки нужно обернуть влажной тканью, нижнюю часть поместить в пластиковый пакет и зафиксировать его так, чтобы влага сохранялась в зоне образования корней на ветоши и не испарялась. Край пакета можно зафиксировать резинкой или проволокой. На верхнюю часть черенков также придется надеть пластиковый пакет и положить в него влажную тряпочку. Но этот пакет следует приоткрыть, чтобы был доступ воздуха к верхней части черенков.

Проращиваем черенки винограда

7. Затем подготовленные черенки надо поместить на подоконник, направив верхнюю их часть к стеклу. Нижняя часть, где ожидается образование корневой системы, должна находиться над батарей отопления так, чтобы температура в зоне корней черенков была примерно 26˚. Через 12 дней следует развернуть упаковку и увлажнить ветошь. Корни должны появиться примерно на 20-й день. Окорененные черенки можно высаживать в емкости, наполненные грунтом.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, (описание в мельчайших подробностях).


https://pp.userapi.com/c543104/v543104962/363d3/fAvEmlUl6WQ.jpg


1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые варианты надежней...
4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты.

Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.
Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате.
Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.
И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке.

Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград.

[Дядя Миша]

КАЛЕНДАРЬ УХОДА ЗА ВИНОГРАДОМ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104154/27e25/iIEM62KLnNc.jpg

Весна.
ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на 1 куст навоза или компоста 10- 15 кг или минеральных удобрений - азотных 90-100 г, фосфатных 200-300 г, если в почве недостаток калия, то калийных 40-50 г или нитрофоски 150-200 г.

На укрытых на зиму виноградниках, по мере просыхания почвы освобождают лозы от укрытия.

Внимательно осматривают перезимовавшие кусты. Штамбы и рукава на кустах, пораженные пятнистым некрозом удаляют. Места, пораженные бактериальным раком, смазывают 5% раствором медного купороса.

Очищенную кору, а вместе с ней и зимующих куколок листоверток, паутинных клещей, виноградного зудня, вырезанные лозы, рукава и раковые опухоли собирают и сжигают.

Ремонтируют шпалеры.

При необходимости производят окончательную обрезку кустов винограда. Для плодоношения оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги.

Нагрузку кустов глазками необходимо устанавливать конкретно для каждого сорта отдельно, учитывая его силу роста и возраст.

Если кусты имеют слабый прирост, то это свидетельствует о том, что прошлом году растение было перегружено. На таких кустах необходимо при обрезке оставлять меньшее количество глазков, чем в прошлом году.

После завершения окончательной обрезки проводят сухую подвязку рукавов и стрелок плодоношения, желательно завершить ее до распускания почек.

Все рукава и стрелки в зависимости от их длины подвязывают горизонтально или наклонно к первой и второй проволоке на шпалере.

Приступают к посадке саженцев винограда.

Ее проводят однолетними и двухлетними саженцами корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивые подвои. При посадке на саженцах срезают поврежденные корни, а остальные укорачивают до 12-15 см. Однолетние побеги на саженце подрезают на 2-4 глазка.

С целью ремонта виноградника укладывают отводки однолетними лозами.

При недостатке влаги в почве проводят влагозарядковые поливы.
________________________________________________________
ОТ РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК ДО ЦВЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:

Окончательная нагрузка на куст зелеными побегами и урожаем производится при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первая - в начале роста побегов, когда они достигают длины 6-8 см. При этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине, головке куста и идущие от штамба — ненужные для замены рукавов.

Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом, в верхней части стрелки), двойники и тройники. На сучках замещения оставляют два зеленых побега.

Количество побегов, оставляемых при обломке, зависит от сорта, силы роста кустов, площади их питания.

С целью предотвращения развития грибковых заболеваний на винограднике, поражения его клещами, листовертками и другими насекомыми проводят его опрыскивание контактными и системными фунгицидами и ядохимикатами.

Для уменьшения осыпания завязей перед началом цветения виноградные кусты необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями. Подкормки лучше вносить в жидком виде.

При недостатке влаги в почве в это же время нужно проводить первый вегетационный полив, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней.

Для уменьшения испарения влаги на винограднике необходимо проводить регулярное рыхление почвы междурядий или их мульчирование.

С целью защиты виноградника от грибковых заболеваний перед цветением его необходимо обработать контактными или системными фунгицидами.

При появлении гусениц листоверток проводят опрыскивание виноградника инсектицидами, если появляются клещи — акарицидами.

За 2-3 дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, а так же на сортах, склонных к осыпанию завязи и бутонов. Уменьшает осыпание завязи и улучшает качество опыления гроздей внекорневая обработка виноградника комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, особенно с повышенным содержанием бора.

В период массового цветения винограда проводят дополнительное опыление, особенно сортов с функционально-женским типом цветка.

По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
_____________________________________________
Лето.
От цветения до созревания плодов. После цветения виноградник обрабатывают
системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Если стоит сухая погода, обычно достаточно двух опрыскиваний. В дождливое лето при необходимости обработку повторяют.

Необходимым условием обработок виноградника является их качественное проведение. Для этого необходимо тщательно покрывать раствором всю листовую поверхность куста, и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Все обработки виноградников рекомендованными химикатами прекращают за 20 дней до сбора урожая.

Необходимо регулярно проводить зеленые операции. При сильном развитии пасынков их прищипывают несколько раз за лето, оставляя два-три нижних листка. Выламывать пасынки полностью не следует, так как при этом может быть повреждена почка. Количество пасынков зависит от особенностей сорта, нагрузки куста. Много их развивается при раннем прищипывании и чеканке побегов, при недогрузке кустов.

Проводят корневые и внекорневые подкормки виноградника: первую через 8-10 дней после цветения, вторую — перед созреванием винограда. Азотные удобрения при второй подкормке не вносят. Для проведения подкормок применяют растворы как основных элементов: азотных, фосфорных и калийных удобрений, так и используют микроэлементы. Более эффективно применение комплексных удобрений с микроэлементами.

Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием виноградных кустов фунгицидами и инсектицидами.

Вегетационные поливы на плодоносящих виноградниках проводят в те же сроки, что и подкормки. Их целесообразно объединять с подкормками минеральными и органическими удобрениями.

В период замедления роста зеленых побегов, в конце июля - начале августа проводят их чеканку. Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и вызревает она очень медленно.

Развитие серой гнили на ягодах можно предупредить подвязкой побегов на достаточную высоту, чтобы грозди не касались земли и были равномерно распределены, удалением загнивших ягод и гроздей.

Своевременное проведение зеленых операций, подвязка зеленых побегов, прореживание листьев, способствуют лучшему проветриванию и освещению виноградных кустов, создают неблагоприятные условия для развития болезней и вредителей.

Все листья и побеги после обрезки, зеленых операций, прополки нужно с виноградника убирать, лучше всего их компостировать.

Уборку винограда необходимо проводить своевременно, для того чтобы на освобожденных от урожая кустах хорошо вызрела лоза и была заложена основа урожая будущего года.
_______________________________________________
Осень.
После завершения сбора винограда приступают к заготовке черенков, проводят предварительную обрезку, удаляя старые рукава и не нужные для формирования кустов побеги.

Собирают и убирают все опавшие листья с виноградника.

Если виноградник укрывается на зиму, то после обрезки виноградных кустов и закалки лозы и рукава снимают с опор, укладывают на землю и производят их укрытие. Его следует завершить до наступления устойчивых морозов.

Перед укрытием виноградника или после его проведения проводят влагозарядковый полив (примерно 100-120 л на 1 кв. м).

В междурядьях на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Перекапывают почву, на укрываемых виноградниках ее совмещают с укрыванием кустов.

Выполнение основных агротехнических мероприятий, качественный уход за почвой, внесение удобрений и орошение повышают урожайность виноградного растения и устойчивость его против ряда возбудителей болезней и вредителей.

[Дядя Миша]

Выращивание винограда на беседке.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002102/3c7d4/Xy3jk5nw5-s.jpg


Как же хороша на беседке извилистая лоза с густой листвой, среди которой как драгоценные каменья вспыхивают янтарные, темно-аметистовые или рубиновые грозди винограда! От их близости и красоты отдых в беседке становится гораздо приятнее.

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Вертикальный кордон винограда

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре. Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки. И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Советы по формированию винограда

Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

[Дядя Миша]

16 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА.

https://pp.userapi.com/c639630/v639630819/5fc6a/JRIo7kv6Xsk.jpg


1. Место посадки. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой.

2. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению "юг – север". Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии "восток – запад".

3. Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила".

4. Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

5. Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в "точечной" посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

6. Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

7. Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.

8. Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

9. Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

10. Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

11. Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

12. Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

13. На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

14. Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

15. Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай возвратных заморозков пару слоев спанбонда.
Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

16. Новичкам советуем вкусные и неприхотливые столовые сорта 'Агат Донской' , 'Алешенькин', 'Юбилейный Новгорода', универсальные 'Платовский', 'Кристалл', ультраранний столовый 'Краса Никополя'. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта 'Лиепайский Янтарь' и 'Ранний Циравский', а также на сорт 'Краса Севера' с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

[Дядя Миша]

Не перегружайте лозу урожаем.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104005/4cb1c/hE4QGtr7orM.jpg

Специалисты объяснили: обрезку винограда проводят осенью, после листопада. Весной делают окончательную нормировку куста побегами путем выламывания лишних, когда они тронутся в рост. Осенью при обрезке на кустах для страховки оставляется тройной запас почек. Если они все распускаются, то чрезмерная перегрузка побегами отрицательно сказывается на состоянии куста. Лишние побеги обычно удаляют вручную нажатием большого пальца на основание побега. Когда побеги переросли, лучше использовать секатор. При неравномерном распускании почек нормирование проводят дважды.При формировании куста, посаженного двухлетним саженцем, имеющим 2 побега, необходимо в год посадки на каждом побеге вырастить по два побега на каждом, то есть всего 4 побега (рис. 1)

Предпочтение необходимо уделять побегам, хорошо развивающимся, растущим с наружной (нижней, обращенной к земле) стороны каждого рукава. Такие рукава в будущем будет легко укрывать без риска поломать. Нормирование побегов проводят, когда почки только тронутся в рост и до достижения длины 3-5 см. В течение лета на растущих побегах необходимо обязательно удалить соцветия, а также 2-3 раза за сезон прищипывать пасынки и усы. Обрезку лоз весной производить нельзя, так как из свежих ран растение теряет много влаги и накопленных питательных веществ (идет плач винограда). Нужно дождаться пробуждения почек на лишних побегах и их выломать.

На второй год уже на четырех лозах опять выращиваем по два побега на каждом, а всего – 8 побегов. Осенью при обрезке оставляем 4 побега для будущего урожая, а остальные обрезаем коротко на сучки замещения.Из саженца вырос взрослый куст

Много вопросов было связано с тем, как привести в порядок уже взрослый куст, какие побеги нужно удалить, а какие оставить, что учесть при обрезке растения. В соответствии с рекомендациями, которые дали лекторы слушателям, необходимо регулярно проводить обязательные зеленые операции. В том числе: 1. Удаляют побеги, развивающиеся у основания куста и на многолетней части рукавов, оставляя только те из них, которые необходимы для замены старых рукавов. Побеги, оставляемые для замены рукавов, должны быть удобны для укрытия на зиму. 2. Выламывают слаборазвитые побеги и побеги-двойники, выросшие из одного глазка (рис. 2). 3. Удаляют лишние побеги с таким расчетом, чтобы:– на одном погонном метре шпалеры разместилось 5-6 побегов;– на стрелках плодоношения равномерно располагалось по 2-4 побега;– на сучке замещения осталось 2 побега; – расстояние между побегами составило 15-20см;– всего на одном кусте осталось 12-20 побегов.
Нормировку куста зелеными побегами проводим за 2-3 выломки лишних побегов. На подмерзших, поврежденных кустах При неблагоприятных условиях, когда погибает почти вся надземная часть куста, из его основания из-под коры прорастают волчковые побеги. Они не несут урожая, но на них можно сформировать куст винограда, прищипнув побеги над четвертым листочком. За лето вырастут четыре новых побега, и они на следующий год дадут урожай.

Нормировка соцветий (урожая)

У разных сортов на зеленом побеге образуется разное количество соцветий – от 2-3 до 4-5. А каждое соцветие винограда разных сортов образует разное количество цветков – от 40-50 до 2000. Поэтому у одних сортов винограда гроздь вырастает до 150-200 г, а у других – до 2-3 кг и более. Если оставить все соцветия, то на одном зеленом побеге завяжется столько ягод, сколько куст не в состоянии обеспечить питанием. В результате не вызреют и сами ягоды, и побеги, а на них – зимующие почки, поэтому куст на следующий год не даст урожая. Хорошо, если он вообще перезимует и полностью не погибнет.

Один зеленый побег у сортов с большими соцветиями может дать гроздь массой в 1 кг и вызреть сам. У сортов с гроздью 500-600 г оставляют по два соцветия. А у сортов с огромными соцветиями (как, например, у сорта Алешенькин), которые формируют до 2000 цветков, оставляют одно соцветие, и его само прореживают, удаляя 2-3 крыла, или удаляют основное соцветие и оставляя одно крыло. Исходим из того, что нужно оставить столько плодоносящих побегов, чтобы они дали в сумме 10-12 кг ягод с одного куста. Без соцветия остаются побеги, растущие на сучках замещения, побеги у основания рукава. Оставляют соцветия на побегах, растущих на концах стрелок плодоношения.

Нормировку соцветий проводят в два этапа для тех сортов, которым это необходимо. Выламывание лишних соцветий способствует улучшению питания оставшихся соцветий и их более качественному оплодотворению. Без удаления лишних завязей (которых может быть по 3-4 на побеге) хорошего урожая не будет.

Первую выломку проводим в начале июня. Окончательную нормировку делаем после цветения. При удалении лишних соцветий в первую очередь удаляем верхние, оставляя все нижние. Нормировка урожая в зависимости от сорта винограда

На крупноплодных сортах, склонных к перегрузке урожаем (например на сорте Алешенькин), нужно оставить одно соцветие на два побега. Соцветия тоже необходимо уменьшить, оставив на каждом только по одному крылу. В этом случае мы получим гроздь массой в 1 кг. Если это не сделать, то ягода будет мелкой (будет горошиться), а может вовсе не вызреть. Более того, если куст ослаблен, может не вызреть и лоза, что приведет к гибели куста. На сортах с крупными гроздями (Эдна, Амирхан, Кишмиш белый, Украина) оставить по одному соцветию на побег.

На сортах Альфа, Маршал Фоч, Адель, Памяти Домбковской, Вильдер, Августовский, Кэмпбелл, Марс, Мускат донской, Церковные купола можно оставить по два соцветия на побег

.Урожай формируем преимущественно на концах побегов. В силу полярности сюда больше поступает питательных веществ, лучше вызревают грозди. Особое внимание нужно уделить побегам, растущим на сучках замещения и у основания куста для замены рукавов. На этих побегах удаляются все соцветия. Это делается для того, чтобы они хорошо развивались и заложили соцветия для следующего года.На саженцах в год посадки необходимо удалять все соцветия. Если оставить урожай в первый год посадки, лозы плохо вызреют и растения могут не перезимовать. Или же в дальнейшем куст будет хуже развиваться и не даст урожая на следующий год. На второй год после посадки при хорошем развитии куста можно оставить несколько соцветий для получения урожая массой 2-3кг.

Зеленые операции

В течение лета одновременно с удалением лишних побегов удаляем и пасынки, появляющиеся в пазухах каждого листа (см. рис 3). Пасынок – это летняя почка, и в случае повреждения основной точки роста побега рост побега переходит к пасынкам. Пасынки удаляют в три приема. Сначала – у основания побега, а затем по мере роста побега. Пасынок удаляется полностью выламыванием, а если мы опоздали с выломкой и уже сформировалось 2-3 больших листочка, то макушка пасынка прищипывается, а уже сформированные листья оставляются. 10-30 июня (в зависимости от сорта и места произрастания) начинается фаза цветения винограда, которая длится от 7-9 до 14-16 дней. Она начинается отделением цветка и опадением его в виде зеленого колпачка. В фазу цветения на рост побегов расходуется много питательных веществ, которых не хватает для цветения и роста завязи. Для предотвращения этого и стимулирования подачи питательных веществ для формирования соцветий выполняют следующие операции: производят прищипку всех побегов, кроме слаборослых (имеющих менее 8 сформированных листьев) с оставлением верхнего пасынка. Оставленный самый верхний пасынок продолжит рост побега, который мы снова прищипнем, оставив один листочек, из-под которого пойдет пасынок второго порядка. Его мы тоже прищипываем, оставляя также один листочек, из-под которого пойдет пасынок третьего порядка. На дворе будет уже август, и на этом пасынке мы можем оставить 2-3 листочка. Такую операцию называют чеканкой винограда, которая прекращает его рост. Чеканку проводим в середине августа (на прибрежных территориях с учетом смещения вегетационного сезона к осени делаем ее позже на 1-3 недели), тем самым прекращаем рост винограда и стимулируем вызревание лозы. В фазу созревания ягоды рекомендуется проводить прореживание листьев, затеняющих грозди (для улучшения условий созревания ягод).

Если помимо прищипки побега еще удалить и верхний пасынок, то будем способствовать пробуждению пазушных почек. Куст может повторно зацвести в августе, и мы недополучим урожая в следующем году. Одновременно с удалением пасынков удаляются и все усики, на рост которых также требуется много питательных веществ. Кроме того, они значительно затрудняют работу при осенней обрезке и подготовке куста к укрытию. По мере появления молодых побегов из многолетних частей куста удаляем их. Признаком хорошего отрастания побегов является загнутый вниз его кончик. Если вы увидели, что побег выпрямился и «смотрит» прямо вверх, то необходимо искать причину (не хватает питания, недостаточно влаги, побег перегружен, развивается болезнь или напали вредители и т.д.). Если побег выше грозди развивается слабо (об этом говорят тонкий стебель, мелкие листья, короткие междоузлия), то необходимо удалить часть грозди или убрать ее полностью.Необходимо отметить важность удаления отрастающих воздушных корней на привитых сортах. Эта операция носит название «катаровка». Катаровку необходимо проводить в течение всего сезона по мере обнаружения. Если корни, растущие на привое, укоренятся, то они начнут быстро развиваться и могут опередить в развитии корни привоя. Этого нельзя допускать, поскольку свои корни у привитых сортов недостаточно зимостойкие.

Полив и удобрения

Виноград – влаголюбивое растение. Взрослый куст испаряет до 5 литров воды в сутки. Особенно много воды требуется с весны до времени созревания ягод. Недостаток влаги приводит к прекращению роста зеленых побегов и соцветий. В наших условиях на маломощных землях нужно, чтобы дождь (40-60 мм) выпадал через каждые 10 дней. Однако бывает, что дождя нет по 2-3 недели. В это время винограду требуется полив – до 40-50 литров воды на один куст. С момента созревания ягод потребность в воде уменьшается. В это время в наших условиях подходят тайфуны, и часто, наоборот, требуется вести борьбу с избытком влаги. Помогает создание глубоких борозд и отвод воды с участка.

При разовой весенней подкормке винограда вносятся все три основных элемента питания: азот, фосфор и калий. При дробном применении удобрений весной вносят азотные удобрения, а в начале августа – фосфорные и калийные. Органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста вносят весной без его заделывания в почву, рассыпая в виде мульчи по поверхности

Профилактические химические обработки

Даже опытные виноградари зачастую становятся в тупик при поражении посадок вредителями и болезнями, которые не всегда легко определить. Но без профилактики этих напастей и борьбы с ними не приходится надеяться на хороший урожай. Вредители на приморских виноградниках: почковый клещ, виноградный клоп, виноградная пестрянка, трубковетры. Для борьбы с ними применяются системные препараты Актеллик, Зубр, Искра золотая, Командор, Корадо. Они легко растворяются в воде, хорошо поглощаются растениями. Недостаток – довольно токсичные, с длинным сроком распада, применяются в основном с весны и до образования ягоды. Первая обработка проводится с началом распускания почек и повторяется каждые 10 дней или после сильных дождей. Ведущие мастер-класса особо предостерегли от опасности внесения вместе с органическими удобрениями личинок майского жука – хруща. Необходимо тщательно выбирать личинок. Если это невозможно, то тогда придется использовать системные инсектициды (например Актару) для борьбы с ними в почве. Основные болезни, поражающие виноградники: антракноз, милдью, оидиум и серая гниль. Лечение уже проявившихся грибных заболеваний неэффективно. Необходимы регулярные профилактические обработки от болезней в течение вегетационного периода.

При заражении антракнозом поражаются слабо развивающиеся в холодную погоду в начале лета молодые листья и концы побегов, а затем ягоды и гребни. Сначала появляются коричневые мелкие пятнышки в виде крапинок, точек, позже они увеличиваются. В местах пятен ткань отмирает и образуются дырки. На неодревесневших побегах появляются вдавленные бурые овальные пятна, со временем образуя глубокие язвы. Кончики побегов чернеют и усыхают. Профилактика и лечение антракноза. Первые обработки начинаем проводить, когда побеги вырастут до 5-7 см. Используются препараты: Ридомил Голд, ХОМ, Абига-Пик, Хлорокись меди, ОксиХОМ, Полихом, Бордоская жидкость, Оксихом, Строби.

Против милдью и оидиума начинают обработку, когда ночные температуры поднимутся до 12-14 градусов. Милдью распространяется в основном в ночное время. Споры прорастают в капельках росы или дождя. Используем препараты: Топаз, Топсин-М, Строби, Ридомил Голд, Тиовит Джет, медный купорос, ОксиХОМ. Две обработки проводятся до цветения, очередное опрыскивание делают сразу после цветения. Недостатком порошковых фунгицидов является их нерастворимость в воде. Раствор, нанесенный на созревающие грозди, оставляет пятна, и гроздь теряет товарный вид. Чтобы этого избежать, обработку листьев следует проводить путем опрыскивания только сверху и в тихую погоду, чтобы рабочий раствор не попадал на грозди винограда. Наиболее важна обработка молодых побегов и листьев, которые в первую очередь поражаются болезнями. При необходимости производят обработку гроздей против серой гнили , применяя раствор пищевой соды: 100 г на 10 л воды плюс 40 г хозяйственного мыла. Или биофунгициды: Триходермин, Гамаир, Фитоспорин-М, Альбит. Загнивание быстро охватывает всю гроздь, особенно у сортов с плотными кистями. Наиболее сильно болезнь поражает виноград в периоды с влажной и теплой погодой. Поэтому всеми мерами нужно способствовать созданию условий для хорошего проветривания кустов, удалять листья вокруг гроздей, избегать избытка азотных удобрений.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104005/4cb33/ns27jlp5jE0.jpg

https://pp.userapi.com/c543104/v543104005/4cb0d/hiQqE7aqE6g.jpg

https://pp.userapi.com/c543104/v543104005/4cb15/2PFAWFgKoPc.jpg

[Дядя Миша]

Что нужно винограду после цветения.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104447/495ad/zecNTiyqSWg.jpg


Очень важная стадия роста и налива ягод у винограда начинается сразу после цветения – когда ягоды достигнут размера мелкой горошины. В это время уже видно насколько качественно прошло опыление и можно строить виды на урожай.

В это время удаляют все лишние и неполноценные грозди. Медлить с этой работой нельзя, так как куст еще не потратил много сил на их формирование и удаление этих гроздей негативно не скажется ни на урожае, ни на состоянии кустов.

Нормирование

На каждом плодоносящем побеге оставляют не больше одной грозди. Причем отбирают самую лучшую, хорошо опылившуюся, остальные удаляют. Если же опыление прошло плохо, грозди сформировались растрепанными, тогда можно ничего не удалять, постаравшись сохранить все грозди.

На некоторых сортах урожай, наоборот, страдает от чрезмерного опыления.

Как ни странно, но такие сорта как Флора, София, Фламинго, Кишиневские зори, Кардинал АЗОС склонны формировать очень плотные грозди. Ягоды в них не вырастают до нормального размера и деформируются… В таких гроздях после дождя долго задерживается влага, из-за чего ягоды внутри сильно подвержены серой гнили, которая быстро передается от ягоды к ягоде и грозди сгнивают изнутри.

Чтобы этого избежать, ягоды в гроздях прореживают вручную с помощью ножниц. Самый подходящий для этого момент – ягоды в стадии мелкого гороха. Работа эта долгая и кропотливая, но по ее завершении можно получить грозди особо высокого качества.

Особая диета для роста

В период роста и налива ягод продолжается бурный рост побегов. Все это требует полноценного питания и достаточной влагообеспеченности. Поэтому в этот период винограду требуются поливы и подкормки, как корневые, так и внекорневые. В этот период применяют сбалансированные комплексные удобрения (можно использовать недорогую нитрофоску). Внекорневые подкормки проводят микроэлементами (Сударушка, Рязаночка и др.)

Наводят порядок и с побегами для устранения загущенности кустов. Лишние и слабые побеги удаляют. Чтобы найти лишние – побеги по шпалере распределяют на расстоянии 10-15 см друг от друга. Все что не помещается – безжалостно удаляют.

Отдельные побеги на кустах могут проявить излишнюю прыть и резко выделяются в росте среди остальных. Им сбивают темп, прищипывая верхушки. Временно переключая рост на пасынки.

Долой грибы!

И последнее, самое важное – это грибковые заболевания. Если даже на листьях не видно пятен грибковых болезней, все равно кусты надо опрыскать в стадии гороха смесью фунгицидов. Например: Ридомил + Тилт, или Акробат + Тиовит Джет…

С милдью в этот период на винограднике бороться весьма просто. До созревания урожая еще приличный задел во времени, который с лихвой перекрывает период ожидания наиболее эффективных системных препаратов.

Главное, не дать болезни ни одного шанса обосноваться на винограднике и безнаказанно осуществлять свою вредоносную деятельность. Меры необходимо принимать сразу при обнаружении первых признаков заболевания, жесткие и эффективные.

[Дядя Миша]

Обзор неукрывных сортов винограда.

https://sun1-10.userapi.com/c543109/v543109748/337b0/zjAgZo9Gtvw.jpg

Одним из самых ярких украшений любого дачного участка станет не только роскошный сад из разносортных плодовых деревьев, но и виноградник, дающий не только вкуснейший урожай, но и просто – отрада для глаз. Не смотря на то, что эти ягоды ассоциируются с солнечной Тосканской долиной или холмами Греции, в не слишком теплом климате других стран можно также вырастить отличный виноградник.

Специально для таких широт селекционеры вывели особые сорта, которые более устойчивы к холодной погоде, а некоторые и вовсе морозоустойчивые. Неукрывных сортов винограда существует около двух десятков. В основном это – гибридные особи, которые нормально растут и плодоносят на территориях, где большую часть года температура воздуха не бывает достаточно высокой. Сюда относится как Украина, большие ее территории, по крайне мере, так и Подмосковье.

Самые популярные сорта
Неукрывных сортов винограда существует больше двадцати, и каждый из них имеет свою плюсы и свои недостатки. Однако все дачники и виноградари выбирают для себя, как и полагается, тот сорт, который удовлетворит и вкусовым запросам, и будет неприхотлив в уходе. К тому же, за многие годы садоводы, работающие в средней полосе климата, определили для себя наиболее оптимальные варианты.

Изабелла
Если не самым популярным, то, по крайне мере, одним из таких сортов можно назвать гостью из Америки – виноград Изабелла. Этот сорт впервые был завезен на территорию СССР еще в середине 50-х годов XX века. И с тех пор он прочно укоренился почти в каждом частном доме, на каждом дачном участке. Тем более, что ягоды используют не только для еды, а и для консервации и для изготовления вина – бутылки с одноименной этикеткой красуются на полках в любом магазине.

Наиболее комфортный климат для этого сорта – умеренный, почти субтропический. Именно поэтому, выращивают Изабеллу почти везде на постсоветском пространстве, кроме наиболее северных районов. Что касается внешних характеристик, то здесь можно отметить округлость ягоды, размера она достигает не более 18 миллиметров и 3 граммов. Темно-синяя, иногда прозрачная, кожица покрыта восковым налетом. Мякоть слизистая, обладающая кисло-сладким вкусом и специфическим, ярким запахом.

Сама же гроздь обычно не очень большая – до 150 граммов, плотно обвитая ягодами. Что касается лозы, то она обладает большим количеством почек, а на каждом плодовом побеге бывает в урожай и до трех кистей. Созревает Изабелла поздно, но с транспортировкой урожая проблем не возникает. Стоит отметить и высокую устойчивость сорта к сильным морозам и к различным болезням.

Онтарио
Еще один гость из Соединенных Штатов Америки, что можно понять и из названия, и представитель неукрывных сортов винограда – Онтарио. Похож он визуально на Изабеллу, но выведен был из двух других сортов – Уинчель и Даймонд. Грозди Онтарио чуть больше сородича и в среднем достигают 200 граммов, а сами ягоды имеют круглую форму. По достижению созревания они приобретают приятный золотистый, почти прозрачный цвет. Вкус их кисло-сладкий и также похож на Изабеллу. Среди достоинств сорта – устойчивость к низким температурам и к заболеваниям, поражающим плодовые культуры.

Лидия (Изабелла розовая)
Еще один популярный в средних широтах сорт – Лидия. Как и два предыдущих экземпляра она также была выведена в Америке и является гибридом вида Лабруска. Созревает Лидия, как и многие другие сорта винограда, к сентябрю. Именно тогда зеленые круглые, слегка удлиненные ягоды, становятся розовыми, почти прозрачными. Кожица плотная, с восковым налетом. Мякоть ягод слизистая, ароматная с ярко выраженным вкусом. Кисти Лидии крупные, не плотные. К болезням и бактериям – устойчив, не боится и морозов.

Кстати, использовать можно лозу Лидии не только, как плодовую культуру, но и как декоративное украшение для усадьбы или беседок.

Аметистовый
Самым морозостойким, по праву, можно назвать именно этот виноград, так как максимальная температура, которую он выдержит безболезненно – минус 35 градусов. Также в достоинствах и низкая восприимчивость к болезням. При этом ягоды Аметистового отличаются хорошей вызреваемостью, а сама лоза – быстрым ростом и мощным скелетом.

Созревают плоды достаточно рано – к концу августа уже можно наслаждаться сочными ягодами темно-синего, почти черного цвета. Также сорт достаточно сладкий, в сравнении с другими своими сородичами. Грозди Аметистового вырастают крупные – до 700 граммов.

Агротехника неукрывных сортов
Не смотря на то, что сорта этого вида устойчивы к холодам, приучать к морозам молодые саженцы необходимо не сразу, а постепенно. К примеру, первые три года новопосаженную лозу необходимо укрывать, как и более слабые сорта. И с каждой зимовкой все позже их укутывать и все раньше раскрывать. Также нужно будет после каждого раскрытия оценивать урон, нанесенный растениям.

Таким образом произойдет закалка винограда и в дальнейшем он без особых проблем будет переносить холодный сезон. Эти рекомендации применимы, конечно, к той климатической зоне, где теплое время в году составляет не более четырех месяцев. В теплом климате нет необходимости в укрытии на холодное время года. Именно поэтому все садоводы-профессионалы говорят о том, что один и тот же сорт ведет себя по-разному в различных поясах.

Согласно характеристикам, максимально низкую температуру виноград неукрывных сортов может переносить до -29 градусов. У некоторых сортов этот показатель понижается до – 32 градусов. Хотя, до крайности доходить не рекомендуется, а выбирать особи исходя из конкретных температурных и климатических данных своего региона.

К примеру, в регионах, где зима неустойчивая и бывают оттепели, рекомендуют: лозу со шпалер снимать, а на зимовку их укладывать на землю. Это не даст раньше времени почкам проснуться, тогда они и не будут травмированы морозом.

Дачники же, в свою очередь, облюбовали для себя «изабелловые» сорта. Не смотря на большое содержание сахара в ягодах, их морозостойкость более, чем подходящая для Подмосковья, к примеру, или холодных частей Украины. Также они неприхотливы в уходе и не требуют особых усилий со стороны хозяина участка. Только иногда летом – полив, и весной – удобрение компостом или селитровыми.

Так как эти винограды устойчивы к различным заболеваниям или бактериям, то дополнительной защиты им не нужно, лишь только в случае конкретной опасности. Кроме того, они обладают высокой способностью к регенерации, что также является огромным плюсом. В целом же, неукрывные сорта желательно высаживать на южной стороне участков и давать летом достаточное количество солнца.

[Дядя Миша]

ПЯТЬ ПРИЧИН ОТСУТСТВИЯ УРОЖАЯ НА ВИНОГРАДНИКЕ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105449/49c24/pXDCMrytUJE.jpg

Вырастить большие красивые грозди у винограда не так просто, как кажется новичкам. Если сделать что-то неправильно, то можно вообще остаться без винограда. Даже у опытных виноградарей случаются неурожайные годы. Чтобы это случалось как можно реже, разберем основные причины плохого плодоношения виноградных кустов.

1. Начинающие садоводы часто сажают виноград в неправильное место. Между тем виноград не плодоносит в тени, пока его лозы не поднимутся на солнечное место. Поэтому под деревьями или в тени строений нормального урожая не дождаться.

2. Обратите внимание на степень обрезки виноградных лоз. Далеко не все сорта переносят короткую обрезку. У большинства из них первые две-четыре почки бесплодны и кистей практически не дают. Поэтому кусты обрезают на среднюю длину – шесть-десять почек, или даже применяют длинную обрезку на 14-18 почек.

3. Иногда хотим как лучше, а получается хуже. Так, если слишком сильно увлекаться навозом или азотными удобрениями, то кусты будут расти в ботву в ущерб плодоношению. В этом случае надо полностью пересмотреть подкормки.

4. Если выдался неурожайный год, вспомните, что неправильно было сделано в прошлом, так как урожай закладывается на год раньше, а не в текущем году.

5. Очень часто главная причина плохого плодоношения – в цветении. Сейчас очень много сортов с функционально женским типом цветения. Для них надо садить куст-опылитель. Лучше, если это будет кишмиш – универсальный опылитель для любого сорта.

Если вы недавно посадили кусты, то спешить с получением первого урожая не стоит. Лучше всего, если куст начнет давать урожай на четвертый год. Тогда он будет уже полностью сформирован и в состоянии тянуть самые рекордные урожаи. Более раннее плодоношение может сильно ослабить кусты, поэтому на кустах до четырехлетнего возраста оставляют только пару кистей на пробу, остальное все обламывают.

Сколько может куст плодоносить – вопрос спорный. Так, есть виноградники, которым уже более 50 лет и они нормально плодоносят. А есть такие, где раскорчевывать кусты приходится на 8-12 год. Все зависит от ухода.

[Дядя Миша]

ВИНОГРАД МОЛДОВА.

https://fermilon.ru/wp-content/uploads/userfiles/2828_3.jpg

Наверное, нет такого виноградаря, который бы не слышал о сорте Молдова. Этот виноград относится к самым старым сортам, а на территории России он завоевал популярность лишь в конце прошлого века. У Молдовы есть масса сильных качеств: не зря сорт считается одним из лучших столовых видов и успешно культивируется практически на всей территории страны. Нельзя сказать, что грозди у данного винограда огромные, а ягоды очень крупные и имеют нестандартный вкус, но Молдова стабильно заслуживает высокие дегустационные оценки и радует большими урожаями, даже при минимальном уходе и неблагоприятных внешних факторах.


Описание сорта винограда Молдова, отзывы о нем можно найти в этой статье.Здесь же находится перечень сильных и слабых качеств сорта, а также рассказано о том, как нужно правильно выращивать столовый виноград Молдова.

Характеристика сорта
Описание сорта винограда Молдова стоит начать с истории его происхождения. Как понятно из названия, культуру вывели в Молдавии, для этого скрестив два отличных вида: Гузаль Кару и Сейв Виллар. В некоторых литературных источниках можно встретить второе название Молдовы – Кодрянка Поздняя.

Сорт изначально предназначался для регионов с мягким и теплым климатом, поэтому самую высокую урожайность виноград демонстрирует в Молдавии, на юге Украины, в Крыму, Краснодарском крае и в Ростовской области.

Важно!
Вполне возможно выращивание винограда Молдова в центральных областях России – культура хорошо переносит низкие температуры.
Для более северных регионов сорт не подходит, так как имеет поздние сроки созревания (ягоды могут остаться зелеными).

Характеристика винограда Молдова:

сорт со средними и поздними сроками созревания – ягоды станут спелыми через 155-160 дней;
виноград считается столовым, вкус у ягод хоть и не изысканный, но очень приятный – вкусовые характеристики Молдовы заслуживают оценки в 8 баллов;
размеры гроздей в основной массе небольшие, но встречаются и кисти массой около килограмма;
форма гроздей цилиндроконическая, наполненность средняя;
сами ягоды имеют овальную форму, средняя их масса составляет 6 грамм (то есть виноградины довольно крупные);
кожура у виноградин сорта Молдова темно-фиолетовая, плотная, покрыта хорошо заметным восковым налетом;
мякоть тугая, хрустит при разжевывании, внутри виноградин есть 2-3 косточки;
урожайность очень высокая – сорт винограда Молдова дает около 140 кг ягод с каждого пятилетнего куста;
содержание сахара в плодах высокое – 19%, что позволяет использовать их для приготовления вина и натурального сока;
собранный урожай может храниться до пяти месяцев, его также можно перерабатывать, замораживать, использовать для приготовления варений и джемов;
кусты Молдовы сильнорослые, уже на второй-третий год можно собирать первые плоды;
листья на кустах крупные, гладкие, светло-зеленые, с изнаночной стороны немного опушенные;
около 70% пробегов Молдовы являются плодоносными;
каждый побег дает вызреть, в среднем, 1,7 плодовой кисти;
соцветия винограда обоеполые, поэтому Молдове не нужны дополнительные опылители (другие сорта);
у сорта высокая устойчивость к различным заболеваниям и грибковым инфекциям;
виноград Молдова морозоустойчив – без укрытия древесина выдерживает снижение температуры до -23 градусов;
сорт не требователен в уходе, он не нуждается в сложных агротехнических приемах.

Внимание!
В только что собранных ягодах Молдовы содержится больше кислот, чем в тех, которые хранились пару недель. Поэтому рекомендуется перерабатывать виноград спустя некоторое время после сбора.
Любой виноград очень полезен для здоровья, ведь он является источником множества витаминов, минералов, фруктовых сахаров и кислот. Молдова не исключение, в плодах этого сорта много калорий и питательных веществ, они полны антиоксидантов и полезных витаминов.

Плюсы и минусы
Виноград Молдова не стал бы таким популярным, если бы не имел массы достоинств. Из сильных качеств сорта стоит упомянуть:

неприхотливость Молдовы;
высокую урожайность;
отличные вкусовые характеристики;
самоопыляемость;
прекрасный товарный вид плодов и их пригодность к хранению и транспортировке;
устойчивость к большинству заболеваний;
хорошую стойкость винограда к низким температурам;
способность к быстрой регенерации (восстановлению после обрезки и механических повреждений лозы);
универсальное назначение плодов.

Важно!
Еще один весомый аргумент в пользу сорта Молдова – тот факт, что ягоды данного винограда практически не интересуют ос.
Кожура ягод плотная, созревают они поздно, поэтому редко поражаются насекомыми, сохраняют товарный вид и целостность.

Виноградарь, который принял решение завести в своем саду Молдову, должен знать и о некоторых нюансах. Первое, о чем стоит упомянуть, это то, что данный виноград обязательно нужно нормировать: Молдова не прощает ни перегрузок, ни недогруза. Второй недостаток сорта заключается в его слабой устойчивости к такому опасному заболеванию, как оидиум – кусты придется обрабатывать несколько раз за сезон.

Внимание!
Созревший урожай винограда Молдова необходимо собирать своевременно. Если грозди передержать на лозе, они станут непригодны к хранению и транспортировке, быстро утратят свой товарный вид.
Выращивание винограда
Описание винограда Молдова и фото гроздей, ягод этого сорта весьма привлекательны: сразу возникает желание посадить на своем участке несколько саженцев. Чтобы добиться отличных результатов, нужно обеспечить культуре грамотный уход.

Совет!
Чтобы учесть все нюансы, рекомендуется посмотреть видео и внимательно изучить инструкцию, приведенные ниже.
Агротехника во время посадки
От того, насколько правильно выполнена посадка саженцев Молдовы, во многом зависит урожайность винограда и скорость роста кустов. Первое, на что должен обратить внимание виноградарь, – это почва на участке. Виноград Молдова предпочитает легкие и плодородные грунты, хорошо удерживающие влагу и питательные вещества.

Избыточное количество влаги в земле плохо сказывается на состоянии винограда: он гниет, поражается грибковыми инфекциями, отстает в развитии. Плохо влияют на Молдову ветры и сквозняки, не любит эта культура затененности и холода.


Учитывая все перечисленное, место для саженцев этого винограда выбирают по таким критериям:

участок не должен находиться в низине;
грунтовые воды залегают глубоко (если нет – нужно насыпать холм земли);
место хорошо освещается солнцем и находится на южной стороне сада;
саженцы Молдовы будут защищены от ветра и сквозняка;
почва на участке питательная.
Важно!
Не менее важно выбрать хорошие саженцы. Питомник должен иметь отличную репутацию, а сами саженцы – здоровую корневую систему и листья без признаков инфицирования.

Сажать виноград Молдова можно как осенью, так и весной. Большинство садоводов предпочитает делать это в весенние месяцы, тогда у винограда будет много времени для того, чтобы окрепнуть и хорошо перезимовать. Те, кто решил сажать виноград осенью, должны позаботиться об укрытии для саженцев.

В любом случае саженцы Молдовы нельзя высаживать в грунт при температуре воздуха ниже 15 градусов.

Кусты данного сорта очень склонны к разрастанию, поэтому необходимо соблюдать достаточный интервал между посадками. Каждому кустику Молдовы необходимо около 3-4 метров пространства с любой стороны. Если саженцы высадить слишком плотно, это скажется на качестве и количестве плодов.


Непосредственно посадка саженцев Молдовы осуществляется так:

Заблаговременно выкапывается яма диаметром около метра и глубиной в 90 см.
Дно ямы засыпается щедрым слоем компоста вперемежку с грунтом или перегноем.
Удобрение засыпаю еще одним слоем плодородной земли.
Размещают саженец в яме, аккуратно расправляя его корни.
Присыпают виноград землей, слегка встряхивая саженец, чтобы уплотнить грунт.
Обильно поливают землю и прикрывают ее мульчей.
Внимание!
Корневая система Молдовы практически никогда не болеет, поэтому можно прививать саженцы на собственные корни.

Не стоит забывать о большой скорости роста винограда – для Молдовы нужно заранее соорудить арку, шпалеру или другую опору.

Необходимый уход
Молдова не относится к капризным и требовательным сортам, но и этому винограду нужен минимальный уход. Замечено, что при должном внимании со стороны хозяина сорт способен дать до 150 центнеров урожая с гектара виноградника.

Ухаживать за сортом Молдова нужно так:

Поливать виноградник. Для винограда Молдова достаточная влажность грунта крайне важна, особенное внимание нужно уделить поливам за неделю до цветения лозы и сразу после завязывания ягод. Допустимы любые способы полива: от капельного орошения, до поливов по каналам и непосредственно под куст. Если погода стоит засушливая, виноградник дополнительно поливают весной, сразу после распускания листьев, и осенью, когда уже собран весь урожай. Если влаги в регионе слишком много, необходимо позаботиться о дренаже.

Мульчировать землю в радиусе около 50 см от ствола. Мульча помогает задерживать влагу, не дает корням пересыхать, защищает их от жаркого солнца. В качестве мульчи подойдет прелая солома, опилки, перегной. Мульчирующий слой должен составить около пяти сантиметров.
Подготовка к зиме. В северных регионах Молдову нужно укрывать на зиму. Учитывая сильное разрастание кустов, способ с металлическими вертикальными дугами и пленкой подходит только для молодых растений. Более взрослые кусты винограда связывают и пригибают к земле. После этого можно присыпать лозу землей, соорудить укрытие из дерева или шифера или использовать еловый лапник.

Обрезка и нагрузка. Как уже говорилось выше, Молдову обязательно нужно нормировать. Общая нагрузка на куст не должна оказаться больше 70 глазков, поэтому на каждом побеге оставляют по 4-7 плодовых почек. Когда грозди сформируются, нормировку проводят повторно: обрезая все кисточки так, чтобы на каждом побеге их осталось не больше двух. Обрезать Молдову нужно весной и осенью, обычно используют метод длинных рукавов.

Подкормки. Удобрять виноградник нужно 3-4 раза за сезон. В весеннее время используют азотистые минеральные подкормки, летом лучше вносить препараты, содержащие калий и фосфор. Органика портит вкус винограда, поэтому ее вносят в грунт осенью, после сбора урожая.
Болезни и вредители. Виноград Молдова стоек к большинству болезней, не боится он и вредителей. Но сорт способен поражаться мучнистой росой, поэтому ему необходима профилактика. Кусты опрыскивают несколько раз за сезон, используя бордосскую жидкость или другое средство.
Внимание!
Болезни винограда Молдова проявляются крайне редко. Если саженцы были куплены в проверенном питомнике, посажены по правилам, им хватает солнца и тепла, можно смело пренебречь профилактическими обработками лозы.

[Дядя Миша]

ДОСТУПНО ОБ УДОБРЕНИИ ВИНОГРАДА.
⠀

https://sun9-27.userapi.com/c543104/v543104137/b7668/R7-VgZfKBTc.jpg

Удобрять виноград надо обязательно. Лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги…
⠀
Если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам шесть подкормок в сезон.
⠀
1. Во время распускания почек: просто раскидайте по земле по 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. Удобрение сразу заделайте граблями.
⠀
2. В начале середине мая, до цветения: повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 г на каждый погонный метр междурядий.
⠀
3. Во время цветения: обязательно опрыскайте кусты Бутоном или Завязью.
⠀
4. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски: спичечный коробок на 10 л воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди. Поэтому проводить ее надо обязательно. После этой подкормки азот надо полностью исключить из рациона винограда, иначе кусты начнут резко наращивать зеленую массу в ущерб урожаю.
⠀
5. Подкормка в июле, перед созреванием ранних сортов. На 10 л воды возьмите 30-40 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия (или 40-60 г диаммофоски).
⠀
6. В середине сентября октябре под перекопку междурядий внесите золу (1-1,5 кг на 1 м2 ) и навоз (8-10 кг на 1 м2 ). Кстати, золу можно заменить суперфосфатом (35-40 г на 1 м2 ). После того как внесете удобрения по поверхности почвы, обязательно проведите перекопку. Неплохо работает и такая смесь: 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли на 1 м2 . Калийную соль можно заменить золой.