Цветы. Общее

[Дядя Миша]

Как правильно ухаживать за флоксами?

http://cs7009.vk.me/v7009274/24e6/SHKfIy6s3Sg.jpg

Иногда наши любимые флоксы цветут не так пышно и красиво, как хотелось бы. Почему?

Делим вовремя

У меня есть очень красивый флокс. Он хорошо цвёл несколько лет, но в этом году стебли стали совсем тонкими, куст «развалился». Да и соцветия мельче, чем обычно. В чём причина: он заболел? Поливаю и подкармливаю его как всегда.

Нет, флокс не заболел. Он просто постарел и нуждается в омолаживающем делении. Старый куст не только хуже цветёт, но и может вымерзнуть в бесснежную зиму. Это случается от того, что новые почки на корневище у него закладываются всё выше, всё ближе к поверхности земли и в сильный мороз вымерзают.

Чтобы омолодить флокс, его надо выкопать и разделить на несколько частей. Для посадки используют делёнки с молодыми (светлыми) корнями и сильными побегами. Как правило, они расположены на периферии куста. Середину куста с самыми старыми корнями и хилыми стеблями, скорее всего, придётся выбросить. В средней полосе России флоксы делят либо весной, либо в конце августа — первой половине сентября.

Мелкие, да вредные

Мои флоксы прекрасно цветут каждый год. Но последние два года я замечаю мелкие штрихи и пятнышки на лепестках цветков. Как будто иголкой их искололи и исцарапали! На кусте это не очень заметно, зато в букете повреждённые соцветия совсем не смотрятся. Что это за напасть?

Перечисленные признаки — симптомы повреждения вредителем. Называется он трипс. Это мелкое насекомое, которое досаждает не только флоксам, но и другим цветам: точно так же он портит лепестки ирисов, гладио-лусов и роз. Чтобы справиться с этим вредителем, кусты в фазе выдвижения соцветий необходимо обработать раствором любого инсектицида, применяемого для борьбы с сосущими вредителями (Актара, Конфидор Экстра, Искра Золотая, Биотлин и другие). Повторное опрыскивание проводят во время образования бутонов. Обязательно соблюдайте инструкции к препаратам!

По вкусу

Какие удобрения лучше всего подходят для флоксов?

Полное минеральное удобрение с микроэлементами — хорошая подкормка для флоксов. Смеси с преобладанием азота вносят весной, а с повышенным содержанием фосфора и калия — в августе, после цветения. Флоксы также хорошо откликаются на полив навозной жижей или другими органическими удобрениями в первой половине лета. В конце лета под кусты полезно внести древесную золу.

Размер — не главное

Хотел приобрести в питомнике флоксы для своего сада. Ушёл без покупки. Ожидал увидеть цветущие кусты, а увидел скромные веточки в небольших горшках, да ещё и с пятнами на листьях. Можно ли считать такое хорошим посадочным материалом?

Да, можно. Пусть скромный вид и пятна вас не смущают. Флоксы часто так себя ведут при содержании в горшках. Высадите их в грунт, и на следующий год вы не узнаете этих скромников — молодые саженцы быстро пойдут в рост, да и болеть в хорошей почве и на свободе они уже не будут. Для «очистки совести» можно обработать их каким-либо фунгицидом, но, как правило, болезнь проходит сама собой, стоит высадить растения в саду.

Дело в агротехнике

Пытаюсь найти сорта флоксов, которые не болеют мучнистой росой. Есть ли такие вообще? Очень обидно, когда кусты, которые должны быть красавцами, стоят все в белом налёте и плохо цветут.

Большинство сортов флоксов вполне устойчивы к заболеванию мучнистой росой. И в то же время практически любой сорт может заболеть ею при недостаточном уходе. Мучнистая роса на флоксах обычно появляется, если вы редко их поливаете или недостаточно глубоко промачиваете землю. Скудное питание, как и перекорм азотом, также создаёт удобный «плацдарм» для этого заболевания. И наконец, не омоложенные вовремя кусты заболевают мучнистой росой гораздо чаще, чем крепкие молодые растения.

Словом, правильная агротехника — основной залог того, что ваши флоксы будут здоровыми и цветущими.

[Дядя Миша]

Десять советов по уходу за лилиями.

http://cs7009.vk.me/v7009274/24c4/96RMTj5WfqI.jpg

Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной.
Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.

Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.

Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы.
На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.

В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения.
Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см.
На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками.
Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.

Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах.
Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок.
В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка.
В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми.
С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).

Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную.
Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами.
К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах.
Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца.
Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара».
Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.

Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли».
Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.

Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку.
С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным.
После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее».
Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.

Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.).
Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно.
При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.

[Дядя Миша]

Как правильно посадить пионы.


http://cs7009.vk.me/v7009274/23e3/LAdKgg20vj0.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/23ea/C4QHJUZgfng.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/23f1/sXHZRdQI0wI.jpg

Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.

Время посадки
Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.

Место для посадки
Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Почва
Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.

Посадочные ямы
Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.

Подготовка посадочных ям
Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.

Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.

Подготовка корневища для посадки
Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.

Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.

Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.

Посадка пионов
При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.

Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать.

[Дядя Миша]

КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ.


http://cs7009.vk.me/v7009274/233b/MkZVLKtiwgU.jpg

Клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций.

Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности.

Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве.

Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу.

Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна.

У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров.

Состав почвы

А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы – по сути, шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых.

Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 – 8). Это значит, что если вы сажаете его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 – 5,5), да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитры, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. – все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать.

У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса – на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота.

Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего, это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7 – 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ».

Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых, помимо других микроэлементов, включены кобальт, бор, молибден – действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение – зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов.

Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки – вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле).

Сохранение зимой

Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 – 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет.

Расширение молодого куста

Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю – окучить куст на высоту 20 – 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать пол-дома.

Дальнейшее размножение

Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями – это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве; 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли) сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето.

Клематис как изгородь

Главная трудность – подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе, и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании.

Клематис на розах

Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2 – 3 года набирают силы, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 – 40 см кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего – полная чистота от сорняков.

[Дядя Миша]

Вертикальная клумба из летников.

http://cs7009.vk.me/v7009274/35fc/NmWRC0fGbsM.jpg

Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто!
Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.

Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в
последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к
горшку.

Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.

Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.

Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.

Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в
виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать
цветы.

Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3626/JmuDvRd1yPE.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/361f/r_9u2yBqLm0.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3618/EhPzpBNGYYk.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3611/LerUVPJrFOc.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/360a/Uhoo2cjGvs8.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3603/p95QLI45gQw.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/362d/862Tu5dUjNk.jpg

[Дядя Миша]

Осенняя посадка тюльпанов.

http://cs7002.vk.me/v7002283/daef/S_al1jfs8KM.jpg

Середина октября – самое удачное время для посадки тюльпанов. За оставшееся время до заморозков молодые луковицы успевают хорошо укорениться в почве и с первыми теплыми весенними деньками пускаются в активный рост.

Предшественники. Лучшими предшественниками для тюльпанов будут капуста, бобовые культуры, любые цветочные культуры, кроме луковичных. Не стоит сажать тюльпаны после свеклы, моркови, картофели, лука. Вновь возвращать тюльпаны на старое место стоит не ранее, чем через два-три года.

Участок. Клумбу для тюльпанов лучше всего располагать на солнечных, хорошо прогреваемых участках, на которых весной не происходит застаивания вод.

Подготовка почвы. Тюльпаны любят питательные, богатые перегноем, хорошо дренированные почвы (культурный слой не менее 30 см) с нейтральным или слабощелочным рН (6,5-7,5). За две недели до посадки производят глубокую перекопку участка и вносят перепревший навоз (свежий вносить нельзя!) или компост от 3 до 7 кг на 1 кв.м.

Выбор посевного материала. Здоровая луковица тюльпана должна быть чистой, сочной, не сморщенной, плотной на ощупь, без признаков гнили и плесени; не иметь корешков.

Схема посадки. Расстояние между бороздами – 30-35 см, между луковицами – 8-10 см. При посадке крупные луковицы заглубляют на 15-18 см, средние – до 12 см; детки сажают не глубже, чем на 8-10 см.

Подкормки. В момент посадки луковиц можно дополнительно внести на дно посадочной лунки специальное комплексное удобрение для луковичных (согласно инструкции на упаковке).

Сроки. Наиболее подходящее время для посадки луковиц – третья декада сентября или самое начало октября. Высаженные позже луковицы не успеют достаточно развить коневую систему и могут вымерзнуть. Спасти положение в том случаем может дополнительное укрытие посадок с наступлением первых заморозков слоем мульчи или сухого торфа.

[Дядя Миша]

Чем заняться дачникам в конце октября.

http://cs7002.vk.me/v7002228/dadf/ftl2JHqs7wk.jpg

Секрет дружных всходов

Мало кто знает, что поздние осенние и даже зимние посевы - самый распространенный способ получить дружные всходы однолетников и многолетников, - рассказывает научный сотрудник компании «Гавриш» Светлана ШИРЯЕВА .
- Доказано, что цветы, посеянные под зиму, отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям (хорошо переносят весенние заморозки) и не подвержены многих заболеваниям. Это связано с тем, что они более закаленные. У таких растений формируется сильная корневая система. Их корни могут добывать себе воду даже из глубоких слоев почвы, они менее нуждаются в поливе. Посев семян в открытый грунт называют безрассадным способом выращивания. Так выращивают холодостойкие виды однолетников, всходы которых не повреждаются возвратными заморозками.
В средней полосе можно высевать семена однолетних растений в открытый грунт в два срока: конец октября - начало ноября и декабрь - январь.Только учтите, что сеять надо по полностью замерзшей почве. Если вы поспешите, семена могут проклюнуться в длительную оттепель и погибнуть при заморозках.Участок под посевы должен быть идеально спланирован - иначе талая вода может смыть семена. Почву лучше подготовить заранее. Землю перекапываем, вносим удобрения, делаем бороздки или гнезда нужной глубины (по размеру семян). Мелкие семена (львиный зев) заделываем на глубину 0,5 - 1 см, средние (астра китайская, алиссум морской) - на 2 см, крупные (календула) - на 4 - 5 см. Когда почва замерзнет, семена высеваем.

Сверху их мульчируем грунтосмесью (компост, перегной с песком, торф с песком). Весной на стадии второго-третьего листочков всходы прореживаем несколько раз с интервалом 10 - 15 дней - пока на одном квадратном метре не останется оптимальное для данной культуры количество растений.Выращивание многолетников из семян - это возможность значительно сэкономить, ведь можно самим вырастить много растений.Многолетние цветы в основном можно размножать посевом семян под зиму. При этом нужно помнить, что в отличие от однолетников они зацветают на второй-третий год. Хотя есть и исключения из правил. Дельфиниумы цветут уже в сентябре текущего года, а морозники, хохлатки, видовые пионы - только через 4 - 5 лет.

Семена многолетников сеют в конце октября бороздками по слегка замерзшей почве.Часто весной бывает трудно отличить всходы многолетних растений от сорняков. Чтобы избежать путаницы, лучше высевать семена в горшочки или другие емкости (обязательно с дренажным отверстием) и вкапывать их в грядки. В этом случае вы не потеряете всходы на клумбах. Весной, после того как стает снег, посевы можно укрыть пленкой или лутрасилом, чтобы обеспечить семенам более благоприятные условия для прорастания. После появления всходов укрытие снимают.

ЧТО ПОСЕЯТЬ ПОД ЗИМУ

Однолетники: астра китайская, все виды однолетних васильков, львиный зев, гвоздика, китайская, алиссум морской, календула, космея, годеция, скабиоза, кларкия.

Многолетники: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра новобельгийская (ее семена высевают сразу после сбора, так как они быстро теряют всхожесть), бузульники, гейхеры, дельфиниум культурный , дицентра, мак восточный, мелколепестники, примулы, поповник (немахровые сорта) , рудбекия шершавая.

[Дядя Миша]

МУСКАРИ – мышиный гиацинт.

http://cs7002.vk.me/v7002580/da6a/Br-Kh2WDS0U.jpg

Нежные весенние цветы мускари напоминают маленькие колокольчики. Собранные в соцветия, они вызывают умиление и дарят хорошее настроение, поэтому мускари часто используют во флористических композициях и ландшафтном дизайне, известны они и как гадючий лук, и как мышиный гиацинт. Цветение мускари разных сортов можно наблюдать в апреле либо в мае. Большую же часть года этот эфемероид проводит под землей в виде луковицы.
ПРО НАЗВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМАТИКИ
Мускари – это дословный перевод латинского названия рода Muscari. Род принадлежит к классу Однодольных растений, отдел Покрытосеменные, или Цветковые. Однозначного мнения по вопросу систематики Мускари пока нет, так как род относят и к семейству Гиацинтовые (Hyacinthaceae) - устоявшаяся классификация, и к семейству Спаржевые (Asparagaceae) - поздний вариант. Обе классификации являются верными и упоминаются в различных источниках. А вот вхождение в семейство Лилейные считается устаревшей систематикой. Как синонимичные используют научные названия рода Eubotrys и Botryanthus, а также обиходные - мышиный гиацинт, гадючий лук, змеиный лук.
Латинское название Muscari растению дал английский ботаник Ф. Миллер, он отметил, что аромат цветов похож на запах мускуса. «Змеиные» имена получены из-за ошибочного мнения людей о том, что гадюки едят листочки мускари, поэтому весной их можно встретить рядом с этими цветами. Но все змеи, гадюки в их числе, хищники, которые питаются исключительно животной пищей. Одна из причин, почему змей наблюдают рядом с куртинами мышиного гиацинта – солнечный свет. Ведь растения растут на полянах, освещенных солнцем, - самых прогретых и теплых весной, туда змеи и приползают греться.
Название «мышиный гиацинт» – растение получило за маленькие размеры и схожесть с гиацинтом, с которым они близкие родственники. Еще одно малоизвестное нам имя – виноградный гиацинт. Так называют цветы мускари в Европе. Название дано за соцветия, напоминающие гроздья винограда.
ГДЕ РАСТЕТ МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ
Мускари - европейский род, ареал которого заходит на север Африки и запад Азии. Наибольшее число видов (более 60 %) произрастет в Средиземноморских областях. Некоторые виды интродуцированы в Австралии и Северной Америке.
Обитает мышиный гиацинт на лесных полянах, в зарослях кустарников, склонах, поросших травой; встречается в степной зоне и в горах. В горных местностях может расти в лесах или на открытой местности, поднимаясь до 3000 м над уровнем моря.
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ МУСКАРИ В ПРИРОДЕ
Жизненная форма мышиного гиацинта – многолетнее травянистое растение. Ранневесенний эфемероид большую часть года проводит в спящем состоянии. Стебель мускари видоизменен и представляет собой удлиненную луковицу диаметром до 2 см и высотой до 6 см, у сортов размеры больше. В луковице за короткий период накапливается запас питательных веществ, а большую часть года она проводит в состоянии покоя. Весной мышиный гиацинт выбрасывает листья и цветоносы, которые по ошибке называют стеблями. Общая высота растения от 10 до 30 см. Узкие ланцетные листья с параллельным жилкованием, собраны в прикорневую розетку. Листовые пластинки образуют желобки. Вырастая, листья обычно дугообразно изгибаются.
Синие или фиолетовые цветы мускари собраны в соцветие кисть длиной до 8 см и напоминают ландыши или гиацинты. Иногда у сортов и форм мускари встречаются околоцветники белого, розового, темно-синего и даже желтого оттенков. Верхние цветы мускари стерильны и выполняют функцию привлечения насекомых, которыми опыляется мускари. Такой способ опыления называется энтомофилия.
Околоцветник мускари простой, правильный, актиноморфный, состоящий из шести сросшихся лепестков, образующих бочонок. Цветок мускари имеет шесть тычинок с лиловыми или синими пыльниками. Пестик один, завязь верхняя, состоящая из трех плодолистиков. Плод – трехкамерная коробочка. Один из видов распространения семян – мирмекохория – при помощи муравьев. Семена мышиного гиацинта снабжены жиросодержащими придатками (элайосомами), которые привлекают этих насекомых. Они подбирают их и уносят в муравейник. Далее возможны два варианта: семя теряется в дороге, и семя доставляют в муравейник. И тот, и другой вариант хороши для мускари. Ведь муравьи съедают только элайосому, а семена не поврежденными выбрасывают наружу.
МУСКАРИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Мышиный гиацинт широко используется для оформления весенних клумб, альпийских горок, роккариев, цветников непрерывного цветения. Живописно выглядят большие посадки цветов мускари на фоне зеленого газона или лужаек. Их высаживают группами в компании мелколуковичных растений – крокусов, пролески, хионодоксы и других эфемероидов – нарцисов, гиацинтов, карликовых и обычных тюльпанов, рябчиков и примул. Как и у всех весеннецветущих луковичных наземная часть мускари после цветения приобретает непривлекательный вид. Потому при посадке на клумбах и в других цветниках мышиный гиацинт сочетают с растениями, вегетация которых начинается позже, чтобы они могли скрыть его увядание и образующие после пустоты. Для этих целей подойдут флокс шиловидный, ясколка,астильба, хосты и некоторые другие растения.
Хороший вариант - посадка цветов мускари под кронами лиственных деревьев, так как он развивается до появления листвы и является в это время одним из немногих украшений сада. Кроме декоративных качеств мышиный гиацинт в это время года выступает одним из лучших медоносов, привлекая на участок пчел, шмелей других насекомых и щедро угощает их нектаром. А когда листва на деревьях становится густой и мешает росту наземных растений, мускари прекращает вегетацию. Высаженные человеком мускари хорошо натурализуются в природе. Ярким примером ландшафтной посадки мускари являются знаменитые голубые и белые реки мышиного гиацинта в парке Кекенхоф в Голландии. Увиденные картины настолько потрясают людей, что в результате появляется множество художественных изображений пейзажа, усиливающих эффект цветения мускари.
Подходит мускари и для контейнерного выращивания, его душистые цветы украсят открытые террасы, патио, балконы. Посаженные в кашпо и декоративные контейнеры цветы мускари хорошо сочетаются с незабудками, маргаритками, виолой.
Нежными и милыми выглядят цветы мускари, срезанные в букеты. К Рождеству, 8 Марта и другим датам мускари традиционно используют для выгонки.
ВЫРАЩИВАНИЕ МУСКАРИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Место посадки и почва
Большинство культивируемых растений рода неприхотливы, поэтому выращивание мускари не вызывает проблем. Цветы предпочитают расти на хорошо освещенных участках с прямыми солнечными лучами, но могут жить и в тени. Мышиный гиацинт не требуют большого ухода и укрытия на зиму, разве что некоторым сортам и видам потребуется мульчирование (мускари широколистный и мускари Оше). К тому же цветы мускари малотребовательны к почвам, растут практически везде. Но если субстраты легкие или средние, богатые органическими компонентами и со слабокислой рН (5,8-6,5), они вырастают особенно выразительные и привлекательные. Поэтому перед посадкой мускари в почву желательно внести компост или перегной из расчета полведра на кв. м.

Посадка мускари
Сажают мышиный гиацинт группами от 10 до 30 штук. Предварительно луковицы (кроме магазинных) нужно обработать фунгицидом, например, Фитоспорином. Расстояние между ними при посадке в среднем составляет 4-7 см. Глубина - до 8 см, она, как и расстояние, зависит от размера луковицы, для меньшего размера – меньше, для крупных луковиц - больше. В любом случае над луковицей должен быть слой почвы не менее 1 см. Иногда в качестве схемы рекомендуют посадку ста-двухсот растений на кв. м.
Если посадка мускари предполагается на газоне, на выбранной площади аккуратно снимают дерн на глубину до 8 см. Затем почву рыхлят, заправляют компостом, удаляя ровно столько же грунта, чтобы сохранить ровную поверхность газона, и высаживают луковицы. Вырезанный кусок газона сразу после посадки мускари возвращают на место и хорошо поливают.

Уход за мускари
Во время роста и цветения мышиному гиацинту необходим влажный (но не мокрый) субстрат. Ни в коем случае нельзя допускать застоя воды в грунте – это приводит к загниванию луковиц. По этой причине даже незначительно подтопляемые весной или во время дождей участки не пригодны для посадки мускари. Особенно нуждаются растения во влаге в период цветения. Поливы полностью прекращают спустя две недели. После отмирания листьев лучшей для луковиц будет полусухая почва.
Чтобы мускари хорошо цвели и разрастались, весной в почву вносят компост. Контейнерные растения дополнительно подкармливают жидкими комплексными удобрениями раз в 2 недели во время вегетации.
Уход за мускари заключается также в рыхлении почвы и удалении сорняков, которые могут мешать развитию луковицы.
Если цветы мускари выращивают на газоне, в период вегетации газон в этом месте не скашивают. Иначе луковицы мускари будут мелкими, а со временем посадки и вовсе исчезнут. Стрижку газона возобновляют после полного увядания и усыхания листьев.
Уход за мускари облегчается еще и тем, что растение почти не поражается болезнями и вредителями. Угрозу луковицам представляют лишь грызуны, от которых спасаются отпугивателями, мышеловками или специальными препаратами.
Место посадки мускари раз в четыре года надо менять. Сделать это можно во время цветения мускари, когда заметно место расположения луковиц. Для этого лопатой откапывают разросшиеся куртинки и пересаживают вместе с комом земли на новое место, не повреждая корешки. После обязательно хорошо поливают. В местах, где хорошо определяется нахождение отдыхающих после цветения луковиц, мышиный гиацинт пересаживают осенью.
При внимательном уходе отцветшие бутоны мускари удаляют. Ведь с одной стороны созревание семян забирает часть питательных веществ у растущих луковичек, а с другой стороны самосев способствует разрастанию посадок мускари, которое может быть нежелательно в конкретном случае. У некоторых сортов семенные стручки настолько декоративны, что удалять их не стоит, например, махровый сорт Блу Спайк.

[Дядя Миша]

Как укрыть садовую гортензию.


http://cs7002.vk.me/v7002591/dc16/QkVgxROwf2g.jpg

Сорта гортензии крупнолистной из серий Endless Summer, Forever & Ever и You & Me цветут как на прошлогодних, так и на побегах текущего года. Именно это гарантирует их роскошное цветение в российских садах каждый сезон. Но сроки их цветения будут зависеть от укрытия на зиму.

Сорта, цветение которых возможно только на побегах прошлого года, тщательно укрывают. Так как цветочная почка закладывается на верхушке побега, то первые осенние заморозки могут повредить ее. Перед укрытием, за три недели до наступления первых заморозков, я удаляю нижние листья до половины куста, что способствует одревеснению побегов. Соцветия оставляю – это хорошая защита верхушечной цветочной почки от холода. В середине сентября заматываю куст двойным слоем лутрасила. Такое укрытие хорошо проветривается и защищает цветочные почки от первых заморозков.

Весной, как только сойдет снег, я снимаю пленку, чтобы укрытие просохло, оставляя при этом лапник для притенения. Через пару дней можно поднять и сам куст, а листья сгрести к его основанию. После того как минует угроза заморозков и почки активно тронутся в рост, снимаю лутрасил и вношу удобрения.

Если вы хотите, чтобы сорта серий Endless Summer, Forever & Ever и You & Me зацвели уже в конце мая – начале июня (на побегах прошлого года), укрывайте их по вышеописанной схеме. Если же устраивает цветение с августа по сентябрь (на побегах текущего года), то укрытие упрощается: после наступления ежедневных ночных заморозков куст обрезают, оставляя на каждом побеге 3–5 почек от уровня земли, и засыпают сухим листом или хвоей.

Я практикую смешанный тип укрытия: укорачиваю свои гортензии на 2–3 почки от верхушки (обрезки идут на осенние черенки, которые укореняю дома), связываю, пригибаю и укрываю. В снежные зимы гортензии сохраняют прошлогодние приросты и цветут с конца мая. Если же они подмерзают, я вырезаю все пострадавшие ветви, куст обрастает и зацветает в августе.

[Дядя Миша]

ПУШКИНИЯ.

http://cs7002.vk.me/v7002073/d74a/8QGjNg23JyA.jpg

Лучшее время для посадки пушкинии – осень, с середины сентября до середины октября.

Весной, как только на участке сходит снег, нежная красавица выпускает цветочную стрелку с несколькими белыми или голубыми колокольчиками. Это пушкиния – посадка и уход за изящным мелколуковичным растением не доставит особых хлопот. Компактные группы будут быстро разрастаться, украшая сад цветением с апреля по июнь.
Высота растения обычно не превышает 15 сантиметров. У него темно-зеленые и мясистые листья, собранные в прикорневую розетку. Внешний вид напоминает пролески, но в центре околоцветника расположена миниатюрная шестизубчатая коронка.
В ландшафтном дизайне фаворитами являются оба вида пушкинии - пролесковидная и гиацинтовая. У первой цветки напоминают колокольчики, вторая узнаваема по выразительным голубым прожилкам на лепестках.

Посадка
Пушкинию посадить несложно, а ухаживать за ней еще проще. Она вынослива и совершенно неприхотлива. Хорошо растет на солнечных участках, но возможна и полутень. Цветет растение рано, когда деревья еще не покрылись листвой, поэтому можно высаживать в любом месте, включая приствольные круги. Единственное предостережение – грунтовые воды не должны быть расположены близко к поверхности, иначе насаждения погибнут от переувлажнения. Понадобится плодородная и рыхлая земля, ее заранее перекапывают и ровняют. Если есть желание внести перегной, то подойдет только перепревший.

Лучшее время для посадки пушкинии – осень, с середины сентября до середины октября. Можно использовать семена, их высевают под зиму, весной появляются всходы. Правда, ожидать цветения придется очень долго, не менее 3-4 лет. Поэтому чаще всего это растение размножают луковицами. Почву обильно поливают и заглубляют луковички в лунки на 5-7 сантиметров. Между будущими кустиками оставляйте не меньше 10 сантиметров. Примерно через 14 дней луковицы укоренятся. В дальнейшем пушкиния может размножаться самосевом, но весьма неохотно.
Пересаживать весеннюю красавицу лучше лет через 5, когда от материнской луковицы сформируется плотное гнездо. Деток отряхивают от земли и просушивают, выбирая для посадки самые крупные экземпляры. Для хранения их помещают в слегка увлажненный песок, опилки или торф и оставляют в прохладном помещении. Долго держать посадочный материал на открытом воздухе не рекомендуется.

Уход за пушкинией
Нежное луковичное растение не будет капризничать. Достаточно своевременно поливать пушкинию (не слишком обильно), обязательно рыхлить почву и удалять сорняки между рядами. Засохшие листочки лучше обрывать.
Подкормка потребуется примерно через 45 дней после посадки, подойдут комплексные минеральные удобрения, например, калийные либо азотные. Тогда многолетник порадует шикарным цветением и легче адаптируется к зиме. Заболевшие или поврежденные экземпляры, как правило, появляются в мае-июне. Их желательно сразу выкапывать.
С наступлением осенних холодов насаждения мульчируют. Для процедуры можно использовать торф (слой 5-7 сантиметров) или перегной (2-3 сантиметра). Так луковицы выдержат даже самые суровые морозы.
Вариантов размещения пушкинии на участке множество. Многолетник используют в бордюрах, цветниках и смешанных миксбордерах с другими раннецветущими, распределяя их большими группами. Соседями могут стать, например, анемоны, безвременник, белоцветник, крокусы. После периода цветения на этом участке нередко сажают однолетники - это позволит прикрыть пустующие места. Еще один вариант – оформить живописную альпийскую горку. Очаровательные цветы бело-голубого цвета украсят весенний сад эффектными полянками.

[Дядя Миша]

ЭУСТОМА УКРАСИТ ВАШ САД.


http://cs7001.vk.me/v7001871/149c0/vSHmXunXRvA.jpg

Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.

Размножение

К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.

Сроки посева семян

Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.

Подробно о посеве

Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.

Освещение и температура

Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.

Полив сеянцев

Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.

Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.

В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.

В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.

Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.

[Дядя Миша]

Цветок морозник

http://cs7001.vk.me/v7001249/1481c/cC110s7G1hQ.jpg

Морозник известен с древнейших времен и окружен многочисленными легендами и преданиями. В России это растение уже не редкость. Но пока и не так широко распространено, как того заслуживает.

Род Морозник (Helleborus) немногочисленный и насчитывает всего 15 видов (по данным некоторых авторов — 22), которые распространены от центральной и южной Европы до Кавказа. Больше всего видов можно встретить на Балканах, а точнее, в странах бывшей Югославии.

Морозники — вечнозеленые многолетние растения с жесткими листьями, разделенными на 5 — 11 сегментов, отличающихся шириной, в зависимости от вида. В настоящее время, благодаря стараниям селекционеров, в частности, английских, появилось огромное количество сортов морозника с цветками разных окрасок, с пятнышками, полосками, крапинками, прожилками, окантовкой по краю. Выглядят они очень эффектно, но, к сожалению, многие из них недостаточно зимостойки для садов средней полосы России.

Но не нужно расстраиваться, селекция не стоит на месте: в Германии была получена серия сортов — Lady Series, родоначальником которых выступает м. восточный (Н. orientalis). Они отличаются повышенной зимостойкостью и выглядят очень привлекательно — их украшают крупные цветки ярких чистых окрасок. К тому же, в отличие от большинства сортов, для которых доступно исключительно вегетативное размножение, эта суперсерия даже при семенном размножении сохраняет свои декоративные признаки.

Данные растения требуют не много внимания; они предпочитают затененные участки, лучше среди деревьев и кустарников. Однако могут расти и на солнце при условии обильного полива, но все же их место — в теневых композициях. Почву морозники предпочитают тяжелую, глинистую, хорошо обработанную, плодородную. Полив должен быть умеренным, поскольку и избыток влаги, и ее недостаток морозники переносят плохо.

[Дядя Миша]

Адонис или солнце в палисаднике.

http://cs7001.vk.me/v7001958/147f4/t3_3Bqg19ic.jpg

Как часто в июльскую жару мы жалуемся на припекающее солнце, просим силы небесные дать передышку и ждем волшебного облака, которое бы скрыло наше светило хоть ненадолго. А ведь уже в ноябре мы хмуримся от того, что давно не проглядывало солнышко. А к весне истосковавшиеся по теплу и солнышку мы с наслаждением ловим первые минуты солнечного света. И как приятно бывает полюбоваться на яркие первоцветы, скроенные по подобию Солнца: мать-и-мачеху, ветреницу, одуванчик. Одним из солнцеподобных весенних цветов является и адонис или горицвет.

Неспроста называют этот цветок в народе горицветом. В период цветения даже одно растение просто «горит» множественными цветами. В исконном месте своего произрастания - в степях и лесостепях России, это растение «загорается» цветами на фоне прошлогоднего сухостоя и притягивает любопытных к месту своего произрастания.

Все растение оптимально приспособлено к раннему цветению. Короткое разветвленное корневище питает отдельными глубоко проникающими отростками все растение. В природе растение располагается на солнечных склонах для улавливания весеннего тепла. В период роста до цветения и в период цветения адонис приземист, а после цветения в теплое время он ветвится и разрастается вверх. Цветет растение только в солнечные дни, в пасмурную погоду цветы не раскрываются.

Посадку адониса в саду лучше проводить на фоне хвойных, живой изгороди или каменистых сооружений. Считается, что выращивать горицвет – сложное занятие. Это скорее касается только промышленных масштабов. Потому как посадить в саду и обеспечить минимум ухода за весенним красавцем сможет каждый садовод-любитель.

Самым важным фактором в успешном выращивании горицвета является правильный выбор места посадки. Оптимальный вариант – солнечное место, укрытое от ветров, с легкой проницаемой почвой и глубоким залеганием грунтовых вод. Трудности могут возникнуть с размножением адониса. Деление куста и выращивание из семян требуют аккуратности и протекают на грани между успехом и поражением. Зато сформировавшееся растение очень долговечно. Некоторые экземпляры живут до сотни лет, радовать будут не одно поколение.

Несмотря на сложность, чаще всего растение размножают делением. Для этого подходят взрослые кусты, которым более 7 лет. Деление проводят ранней весной, максимум растений с одного куста – 4. Иначе вероятность гибели деленок увеличивается.

Для посадки растений почву обрабатывают на глубину до полуметра. Почва для посадки горицвета берется из расчета дерновой земли, перегноя и песка по одной части, песка можно взять и больше, хорошо добавить в посадочную яму древесной золы полведра и извести 300 г.

При выращивании адониса нужно помнить, что как все лютиковые он ядовит. Поэтому после контакта с растением нужно хорошенько мыть руки.

Примечательно то, что растение не только ядовитое, но и лечебное. В качестве лекарственного сырья используют верхние части растения с цветами до завязи плодов. После сбора их интенсивно сушат в духовках и печах до ломкости толстых стеблей. Хранится лекарственное сырье в течение года. Из-за ядовитости самостоятельное лечение по рецептам народной медицины лучше не проводить, а воспользоваться препаратами, полученными из адониса промышленным путем. К тому же, несмотря на увеличивающееся количество этих растений в садах, адонис все реже встречается произрастающим в диком виде, поэтому он занесен в Красную книгу.

[Дядя Миша]

Капская маргаритка - чудо-цветок!


http://cs540103.vk.me/v540103516/4db9f/hPphiTrz_tw.jpg

Капская маргаритка или остеоспермум, как по мне – самый красивый цветок из всех, которых можно выращивать в нашем климате на клумбах и цветниках, хоть оно и африканское по происхождению.
Как видно из названия, оно смахивает на маргаритку или ромашку, с той разницей, что имеет массу растветок (от обычных до весьма экзотических), и порой имеет лепестки изогнутых форм, чем и ценится у цветоводов-любителей. Если немножко поднапрячься, капскую маргаритку можно с успехом вырастить и в наших климатических условиях возле дома. Кстати, цветение у нее очень продолжительное – с июля и по октябрь.
Так что я Вам весьма рекомендую посеять сие чудо природы где-нибудь на клумбе или в саду, но позаботьтесь сначала о том, чтобы купить семена цветка именно с оригинальной (например фиолетовой) расцветкой и закрученными лепестками – результат впечатлит не только Вас, все знакомые и соседи будут просто в восторге от данного шедевра и тут же начнут клянчить у Вас семена остеосперума этого года. Так что вперед и с песней выращивать уникальные цветы!

[Дядя Миша]

Турецкая гвоздика: 9 особенностей выращивания.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4d6dd/EPZOLsuvd5I.jpg


1. Гвоздику турецкую называют еще бородатой (Dianthus barbatus L) за то, что у каждого цветка имеются прицветные листочки, реснитчатые по краю. Цветки, простые или махровые, собраны в пышные щитковидные соцветия, часто с приятным ароматом. А какие разнообразные расцветки у этой гвоздики! Однотонные — от белой до темно-бордовой, с глазком, с каемочкой, с причудливыми, словно в калейдоскопе, рисунками…
Необходимо помнить, что гвоздика турецкая культивируется у нас как двулетник и в год посева образует лишь пышные зеленые розетки. И только в начале лета следующего года на полтора месяца разрисует ваши цветники в пестрые узоры.

2. В июне гвоздику турецкую можно сеять в открытый грунт. Предварительно подготовьте грядку с плодородной почвой. Желательно разместить ее на открытом солнечном месте. Семена (а они у гвоздики турецкой достаточно крупные) сейте рядками, расстояние между которыми оставляйте 15 см. Неглубокие бороздки пролейте водой. Семена в них старайтесь раскладывать друг от друга пореже. Сверху до появления всходов накройте пленкой или нетканым материалом. Если всходы получились густыми — не беда, проредите посевы. Удаленные сеянцы можно рассадить, гвоздика бородатая хорошо цвести повторно, па растение переносит пересадку.

3. Когда сеянцы подрастут, распикируйте их. А в августе — сентябре рассадите разросшиеся растения в запланированные места. Сажайте их погуще, тогда гвоздика разрастается плотным ковром, не оставляя шанса сорнякам. А еще она хороша для подбивки «оголенных ног» осенних многолетников.

4. Можно посеять гвоздику турецкую и под зиму, в октябре. Только в этом случае семена укладывают в сухие бороздки. В засушливую погоду гвоздику желательно поливать (под корень). А вот в сырости держать нельзя — на влажных почвах она выпадает из-за загнивания прикорневой розетки.

5. Гвоздика турецкая хорошо размножается самосевом.

6. Если вам не нужны семена, отцветшие соцветия обрежьте. Тогда посадки будут иметь аккуратный вид и могут зацвести повторно. На растениях понравившейся расцветки коробочки не обрезайте. Созревшие семена соберите и посейте в цветник. Если это делать постоянно, цветение гвоздики будет обильным и в нужной вам цветовой гамме.

7. При всей своей неприхотливости и холодостойкости гвоздика лучше растет и цветет на открытых местах, на плодородных, хорошо дренированных почвах. В этом случае ей достаточно одной подкормки весной на втором году жизни.

8. Бывает, после зимовки узловатые стебли гвоздики вытягиваются и полегают. В этом случае присыпьте их почвой. Укоренившись, они дадут жизнь новым розеткам.

9. Сорта гвоздики турецкой отличаются не только окраской, но и высотой. Низкорослые выроста ют до 15-20 см, высокорослые — до 40-60 см. В зависимости от этого гвоздику, можно использовать как почвопокровное растение, на альпийских горках, для создания бордюров, в цветниках… И везде она будет кстати.

[Дядя Миша]

ЛИЛИИ: разбираемся в сортах!


http://cs540103.vk.me/v540103516/4d674/SrAcXHTXr8c.jpg

Лилия — одно из красивейших луковичных растений. Благодаря многообразию ее форм и сортов ваш сад может быть в цвету почти весь год. По срокам цветения сорта лилии можно разделить на ранние, средние и поздние, а по целевому назначению на садовые и срезочные.
Второе разделение условно, поскольку все лилии можно вырастить как в саду, так и в теплице, а вот специфику работы со срезанным цветком и предпочтения по сортам каждый вырабатывает себе сам опытным путем. Есть древние полудикие сорта, также можно подобрать новинки мировой селекции, которые отлично подойдут для нашей климатической зоны.

Азиатские гибриды — группа раннецветущих лилий, которые цветут в конце июня — начале июля. Цветки у них небольшие, бутонов растение образует много, соцветия расположены кучно. Стебель густо усеян узкими ланцетовидными листиками. Азиатские лилии не пахнут, образуют большое количество деток, отлично размножаются и хорошо зимуют. Для срезки их используют редко по причине хрупкости лепестков, в открытом грунте они будут цвести долго и обильно.

Лонгифлорум/азиатские гибриды — среднецветущие лилии, цветут в июле. Эти растения крупнее, чем азиатские. Лепестки у них восковые, бутоны чашевидной формы, часто смотрящие вверх. Соцветие более просторное, чем у предыдущей группы, и без запаха. Листики на стебле ланцетовидные, но более широкие, чем у азиатов. Размножается этот сорт лилий хорошо. Они подходят как для выращивания на клумбе, так и для срезки.

Восточные гибриды — позднецветущие лилии. Эти крупные и ароматные растения имеют ветвистое соцветие, а также крупные, черешневидные, редко расположенные листья. Лилия теплолюбива, поэтому на зиму ее либо укрывают, либо выкапывают на хранение в подвал. Восточные гибриды предпочитают полутень, обильный полив и хорошие воздухо- и водопроницаемые грунты. Также им необходимы противогрибковые обработки во время вегетации. Размножаются они медленно.

Трубчатые лилии — эта группа позднецветущих лилий включает в себя множество сортов разных оттенков — от белых до темно-фиолетовых. Растение имеет крупный бутон, по форме напоминающий граммофон, плотный восковой лепесток и очень приятный аромат. Отличительным признаком трубчатых лилий является цвет посадочного материала — он имеет характерный красно-бордовый оттенок, иногда доходящий до черного. Луковицы у этой группы крупные, с мясистыми сочными чешуями. Листья на стебле узкие, продолговатые. Зимуют трубчатые лилии хорошо, а размножению поддаются слабо.

Лонгифлорум — группа позднецветущих элитных лилий. Продолговатые крупные бутоны с тонким аристократичным ароматом не оставят равнодушным никого. Сортов существует много. Для сада они менее подходят по причине другого предназначения — их выращивают в теплицах на срез. Цветок у лонгифлорума нежный и требовательный. При желании такие лилии можно вырастить и в саду, но для этого на зиму их нужно выкопать и положить на хранение в подвал.

Л.О. гибриды — новая, малоизвестная группа позднецветущих лилий. В ее родословной пересеклись две элитных группы лилий: лонгифлорум и ориентальные гибриды. Эти растения характеризуются крупностью бутона и чудесным запахом. В остальном они похожи на группу О.Т. гибридов.

Группа О.Т. гибридов (ориентальные, скрещенные с трубчатыми) — одна из самых перспективных на сегодняшний день групп позднецветущих лилий. Она соединила в себе лучшие качества двух замечательных групп — ориентальных и трубчатых. О.Т. лилии восхищают великолепием цветка, сильным ростом, приятным ароматом и удивляют многообразием расцветок. Эти растения хорошо зимуют и размножаются. Луковицы у них похожи на луковицы трубчатых лилий. Часто они очень крупные. Уход достаточно прост, поскольку эта группа достаточно устойчива к заболеваниям и миролюбива к нашему климату. Позднецветущие лилии цветут с конца июля до середины сентября. Эта группа растений вся характеризуется крупными размерами цветка, по высоте они чаще всего высокие. Но самая отличительная их особенность в том, что они пахнут.

[Дядя Миша]

КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ПЕТУНИЮ, ЧТОБЫ ОНА ШИКАРНО ЦВЕЛА?


http://cs540103.vk.me/v540103516/4d05d/KeiYr8HHjec.jpg

Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид.

Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.

Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов.
Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать.

✔ Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними.

✔ Проводите процедуру пару раз в месяц.

Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

✔ Полезный совет
Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие цветы. Это будет способствовать образованию новеньких бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у сортов с крупными цветами.

[Дядя Миша]

Декоративная калина Бульденеж или просто красавица.


http://cs540106.vk.me/v540106516/3de2a/oaJwOQYwKnA.jpg

Эта декоративная калина имеет красивые цветы, собранные в большие комки-гроздья. Ее родословная ведется еще со времен средневековой Франции. А название «Бульденеж» означает «снежный ком». Так называли кустарник за удивительно белоснежные соцветия.

Отличительные особенности

До цветения декоративная калина ничем не отличается от обычной. Во время цветения бульденеж покрывается соцветиями-шарами, которые в зависимости от ухода могут достигать даже 10 см в диаметре. Примечательно, что цветы в соцветиях не имеют никаких органов размножения (пестиков и тычинок), они стерильны, то есть не оставляют плодов, а значит и семян. Поэтому садоводам приходится размножать эту калину вегетативным способом. Цветет бульденеж в мае-июне, а иногда и июле.

Как ухаживать за калиной бульденеж

По зимостойкости бульденеж уступает обычной калине, так что в суровые зимы кустарник может немного подмерзнуть. Правда, небольшое подмерзание не скажется на декоративности – нужно только обрезать поврежденные ветви и они отрастут. А вот размер соцветий будет напрямую зависеть от ухода. Так что, собираясь выращивать в своем саду это декоративное растение, помните о том, что только качественный уход гарантирует красивые и полноценные побеги и соцветия.

Высаживать кустарник предпочтительно на открытом месте, так как он не любит затененности. Нужно также избегать низин, хотя небольшое скопление снега зимой вокруг этого растения только на пользу. Декоративная калина не любит возвышенных мест с глубоким расположением грунтовых вод.

Лучше всего чувствует себя эта калина на влажных и удобренных суглинках. Если же высадить декоративную калину на сухих супесчаных почвах, то размеры ее соцветий будут уменьшаться и приобретут блеклость. Обильный полив не компенсирует потерь влаги от повышенного дренажа, поэтому на почву и выбор места нужно обратить особое внимание.

Для посадки калины выкапывается яма, имеющая диаметр и глубину 60 и 70 сантиметров соответственно. В качестве субстрата используется смесь дерновой земли и перегноя. При этом перегноя берут в два раза меньше. При посадке дерева в яму добавляют немного минеральной смеси универсального назначения. Важно следить за тем, чтобы в первые недели после посадки земля была постоянно увлажненной. Сохранить влагу в земле можно с помощью мульчирования.

Способы борьбы с вредителями растения

Нежные ветви калины – настоящее лакомство для тли, регулярно нужно осматривать кустарник и при необходимости применять средства против насекомых-паразитов. Лучшими, конечно, будут инсектициды, например, Интравир.

В борьбе против тли отлично помогают натуральные способы. Известно, что тля боится крепкого раствора табака. Приготовив ведро такого отвара, необходимо положить в него и растворить 40 граммов зеленого мыла – раствор для опрыскивания готов.

Если вы упустили момент и вдруг увидели множество раскормленной тли на кустарнике, то можно воспользоваться экстренным способом – направить из шланга на ветки с паразитами струю воды под напором. Это помогает на время разогнать вредителей. Однако потом кустарник все равно необходимо обработать средствами против тли.

Калиновый листоед также вредит росту и развитию калины. Чтобы прекратить и предотвратить поражение этим вредителем, необходимы профилактические меры - поздней осенью или ранней весной уничтожить зимующие кладки калинового листоеда. Весной в этих целях необходимо обработать побеги инсектицидами.

Как правильно обрезать

Если не обрезать растение, то оно вскоре становится гуще, а цветки – мельче. Так что садовод уже с ранней весны должен готовить кустарник к цветению. В первую очередь обрезают старые, засохшие и поврежденные ветки. Слабые побеги, которые растут в центре куста, оставлять не надо: они не принесут пользы, цвести не будут, а вот для тли создадут благоприятные условия.

Когда растение отцветет, необходимо проредить центральную часть, а также укоротить побеги, расположенные сбоку. При этом уменьшаются габариты кустарника, а к осени он заметно окрепнет. Таким образом, с каждым годом у вас будет все больше и больше соцветий, которые будут радовать глаз.

Калина бульденеж на штамбе

Чтобы создать штамбовое дерево, оставляют прямой побег, а ветвиться ему дают только на самой макушке. В течение сезона на стволике удаляют боковые побеги на стадии начала их роста, а на макушке отслеживают на предмет появление тли – пораженные веточки растут намного медленнее.

На следующий год ветки на макушке укорачивают, а по стволу и от корня продолжают удалять появляющиеся побеги. Кроне можно придавать самые разнообразные формы, а по мере надобности поправлять – кустарник хорошо переносит обрезку.

[Дядя Миша]

Рассада космеи дваждыперистой.

http://cs543100.vk.me/v543100516/653e/_VVwvFuNR48.jpg

Это высокорослое растение с густоветвистыми прямостоячими стеблями, дваждыперисторассеченными листьями и соцветиями с язычковыми цветками белой, розовой или алой окраски обычно культивируют в открытом грунте.

Но при желании добиться распускания цветков на 2 недели раньше следует воспользоваться рассадным способом.

Семена на рассаду высевают в марте или апреле в парник, а в середине мая высаживают в открытый грунт на расстоянии 25 см друг от друга которые можно легко пересаживать даже в цветущем состоянии.

Следует помнить, что при сильно загущенном посеве цветки космеи становятся мелкими, а стебли тонкими.

Сортов космеи выведено очень много. Среди самых популярных и красивых можно назвать Глорию, Светлую мечту, Елисея, Розовый империал, Море красок, Сонату, Трианон, Клондайк, Бильбо, Летнюю смесь и другие.

[Дядя Миша]

КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПЕТУНИЯ РОСЛА ПЫШНЫМ "ШАРИКОМ".


http://cs540103.vk.me/v540103516/4e861/fOfKaVZyd4s.jpg


Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром? Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру?

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.

Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.

Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники. Вот все важные моменты!

[Дядя Миша]

Как заставить цвести орхидею?! Правильное разведение орхидей!

http://cs7002.vk.me/v7002850/de6a/87rpBjj8sx0.jpg

Орхидея является одним из прекраснейших цветков нашей планеты. Она придаст Вашему дому изысканности. Причем Вы с легкостью сможете осуществить выращивание орхидей в квартире. Никаких особых сложностей этот процесс у Вас не вызовет.

Многие до сих пор боятся разводить орхидеи у себя дома по одной незамысловатой причине. Уж слишком такой цветок привередлив. Давай зададим сами себе вопрос?А правильно ли мы так считаем? Может все дело в правильном разведении?

Орхидея, в отличие от ряда других известных растений, на самом деле не так уж и капризна. Для такого цветка вполне подойдёт температура в 25-30 градусов по Цельсию, однако в зимний период лучше, чтобы она не превышала 20 градусов. Самый предельный нижний порог температуры для цветка – 14 градусов.

Позаботьтесь о правильном поливе орхидей. Много воды не лейте, поливать следует исключительно после полного просыхания самого верхнего слоя имеющегося субстрата. Иначе загубите Вашу красавицу! Вода необходима мягкая и теплая (на уровне комнатной температуры). Многое зависит от уровня освещенности помещения, где находится растение, в том числе и температуры.

Нормальный рост и цветение будут возможны исключительно при отличном освещении. Темноту орхидеи не терпят. Но и прямые солнечные лучи цветку радости не принесут. Листья орхидеи могут серьезно пострадать. Если листья становятся светлого оттенка, то лучше убрать их в тень, если листья темно-зеленые, то будет лучше перебазировать горшок ближе к свету.

Такие растения обожают большую влажность (процентов 50-70). Но такой цветок следует частенько опрыскивать, чтобы Ваша орхидея росла еще успешней.Не забывайте свою красавицу подкармливать! Пожалуй, наиболее благоприятным вариантом для цветка будет подкормка в период проведения второго по счету полива. Кстати, самым доступным удобрением для цветков орхидеи является "Азофоска"(ее понадобится от одного до полтора грамма на один литр воды.

Вдобавок растение будет обильно цвести, если хотя бы один раз в месяц вносить сульфат магния (от двух до трех граммов на один литр воды). Причем орхидею будет лучше всего подкармливать именно путем опрыскивания ее листьев.
В заключение остановимся на пересадке. Ее производят каждые три года. Понадобится рыхлая почва с примесью керамзита. Обратите внимание на керамзитовый дренаж, который часто встречается в магазинах для садоводов.

[Дядя Миша]

Керия японская: уход и размножение.


http://cs7002.vk.me/v7002885/e006/oaTi90UFdWo.jpg

Керия японская уход и размножение Чтобы быть пышной и цветущей, керия нуждается в заботливом уходе. А ведь это не так и сложно: немного простых правил и чуточку внимания, и это милое солнечное растение будет радовать вас не одно лето.

Уход за керией японской

Для керии необходима питательная среда и одного плодородия почвы для неё может оказаться недостаточно. С апреля по октябрь нужно вносить 1 - 2 раза в месяц минеральные удобрения, содержащие основные питательные элементы: азот, фосфор и калий. Подходит также вызревший компост с добавлением золы. Начинать подкармливать керию лучше со второго года после посадки, ведь у молодого растения корни ещё неокрепшие и обжечь их удобрениями очень легко.

Керия японская замечательно растёт и цветёт, когда почва равномерно и регулярно увлажняется. Но усердствовать здесь не нужно. Как и многие другие растения, керия не переносит избыток влаги, при этом её корни вымокают и могут загнить. Засуха также плохо сказывается на растении. В сухой почве керия ослабевает, замедляет рост и прекращает цветение.

Керия японская уход и размножение Стрижку растения проводят, как правило, ранней весной. Удаляют все сломанные, засохшие и вымерзшие ветви, молодые побеги укорачивают на четверть. Кустики от этого становятся аккуратными, пушистыми и лучше цветут. Красивый внешний вид нужно поддерживать и летом, особенно когда керия разрастается и теряет форму или начинает мешать другим растениям.

Хоть селекционеры и постарались адаптировать это южное растение для средней полосы, всё же для благополучной зимовки его нужно укрывать. Незащищённая керия в районах с очень морозными зимами может обмёрзнуть до самых корешков. Укрывают керию японскую после того, как она полностью останется без листьев – это октябрь - ноябрь. В это время устанавливается стабильная погода с заморозками до 10 °C и низкой влажностью - именно такие условия необходимы при подготовке растения к зиме. Большие кусты аккуратно связывают, сооружают вокруг деревянный каркас и засыпают листвой или древесной стружкой. Маленькие побеги можно просто пригнуть к земле и засыпать опилками, только нужно стараться не сломать ветки. Засыпанные растения накрывают полиэтиленовой плёнкой, которую по краям прижимают кирпичом или камнем. Такая «шубка» для керии обязательно должна быть сухой и с достаточной циркуляцией воздуха. Убирают укрытие лишь в мае, когда есть уверенность, что заморозки больше не вернутся. Но не сразу, а постепенно уменьшая защитный слой на 10 - 15 см. И в самую последнюю очередь, когда стоит пасмурная погода, снимают плёнку. Перезимовав таким образом, керия сохранит все побеги и цветочные почки и уже в конце мая - начале июня пышно зацветёт.

Как размножать керию японскую

Керия японская уход и размножение Стоит отметить, что рассаживая растение, нужно заранее выбрать для него место и подготовить почву. Керия не любит прямые солнечные лучи, её цветки на солнце быстро выгорают, а сама она начинает выглядеть неопрятно. Поэтому лучшим местом для керии станет участок в тени дома или других растений. Нужно учитывать, что керия сильно разрастается и со временем может занять достаточно большую площадь. Самым оптимальным вариантом будет посадка кустиков вдоль изгороди. Идеальная почва для керии – плодородная и рыхлая, в которой грунтовые воды залегают глубоко. Для саженцев следует подготовить ямки 50Х50 см с питательным компостом, а после посадки землю вокруг растения хорошо поливают и мульчируют.

Довольно легко можно размножить керию японскую с помощью корневых отпрысков. Для этого способа самое подходящее время – ранняя осень. Молодую поросль аккуратно отделяют от материнского куста и сажают в другое место. Корневая система у растения мочковатая, хорошо развитая. Так что при хорошей поливке, особенно в первое время после посадки, молодняк быстро адаптируется к новому месту.

Керия японская уход и размножение Эффективен способ размножения керии японской зелёными черенками. В июне - июле отбирают молодые и наиболее развитые побеги и нарезают из них черенки, при этом каждый черенок должен быть не больше 6 см длиной и иметь хотя бы два междоузлия. Подготовленные черенки высаживают в парнике в плодородной почве, которую посыпают сверху речным песком слоем в 5 - 7 см. У июньских черенков корни появляются уже в сентябре, и в это время их пересаживают в открытый грунт. Так к следующей осени появится полноценная рассада керии японской, готовая для посадки на постоянное место.

Ещё один способ увеличить численность этого растения – размножить его отводками. Рассадочного материала, конечно же, получается меньше, но его качество от этого не страдает. Весной, когда ещё не распустились почки на стеблях керии, подле кустов делают канавки глубиной примерно 7 см. В эти канавки укладывают растущие побеги и осторожно, стараясь сохранить ветки целыми, закрепляют их проволокой. Через полторы - две недели из почек прорастают зелёные побеги. Когда они подрастут на 10 - 15 см, канавки нужно присыпать землёй до половины их роста. К осени у них появляются корни, и такие саженцы можно уже пересаживать на новое место.

[Дядя Миша]

ГЕЛЕНИУМ.

http://cs7002.vk.me/v7002798/ddeb/WUEZvGAN3cA.jpg

Чудесные цветки гелениума в продолжение всей осени будут напоминать вам об уходящем лете. При этом они помогут сделать ландшафтный дизайн дачного участка еще привлекательнее.

Общее описание

Гелениум представляет собой многолетник. Цветение происходит с июля по октябрь. В длину растение достигает 70-150 сантиметров. В зависимости от сорта окраска лепестков может быть:
• оранжевой;
• красной;
• желтой;
• коричнево-красной.
Соцветие ромашкообразное. Серединка выпуклая. Края лепестков фигурные.

Родина растения – Центральная и Северная Америка. Многолетнего корневища у гелениума нет. Цветоносные стебли к зимнему периоду отмирают. На подземной части однолетнего стебля в это время возникают розетки с листьями. На следующий год из нее появляется цветоносный стебель. Таким образом, куст как таковой отсутствует, есть лишь множество объединенных самостоятельных растений.

Стебли достигают в высоту 160 см, прямые, ветвятся наверху. Листья ланцетные, располагаются в очередном порядке. Семянки имеют легкое опушение, продолговато-цилиндрические. Соцветия представляют собой корзинки.
Гелениум поможет сделать ландшафтный дизайн дачного участка еще привлекательнее

Сортовое разнообразие

В июле зацветает один из самых популярных сортов гелениума – «MoerheimBeauty». Он отличается необычным бронзово-красным окрасом цветков. В высоту гелениум представленного вида достигает 90 см.
В конце лета можно насладиться цветением таких сортов, как:
• «BaudirektorLinne», цветки красно-коричневые (высота растения – 130 см);
• «Waltraud», желто-коричневые цветки (высота растения – 80 см);
• «Koenigstiger», желтые с красной каймой цветки (высота растения – 120 см);
• «Магнификум», в высоту достигает 80 см, низкорослый сорт, серединка желтая.

В осенний период расцветают такие сорта, как «Sonnenwunder» и «Septembergold». Первый сорт отличается изумительными по красоте цветками оранжевого цвета, у второго сорта цветки обладают желтым окрасом.
Сорт «Sonnenwunder» отличается изумительными по красоте цветками оранжевого цвета

Использование на дачном участке

Цветет гелениум в августе, но яркость приобретает именно в осенний период. Отлично смотрится растение в групповых посадках.
Посадка гелениума должна происходить на слегка увлажненный, богатый питательными веществами грунт. Если почва тяжелая, потребуется внести компост и песок.

Оптимальный вариант размещения цветов на участке – возле забора. Там они надежно защищены от осадков и выглядят весьма привлекательно. Часто гелениум прикрывает некрасивые хозяйственные постройки.

Также можно высаживать цветок вблизи декоративных кустарников, одиночно или группами, на заднем плане цветников. Растение отлично сочетается с астрами, цветение которых происходит осенью. Очень хорошо гелениумы смотрятся в букетах.
Сочетание с другими растениями
Можно использовать гелениум и в сочетании с многолетниками на клумбе. При этом он должен располагаться в середине или на переднем плане цветника. Выбрав представленный вариант, удостоверьтесь, что другие растения не мешают росту гелениума. Растение отлично смотрится на фоне каскадных клумб. Лучшими соседями для него станут:
• очитки;
• дельфиниумы;
• рудбекии;
• астры;
• белоснежные флоксы.
Интересно смотрится гелениум с гейхерами, бархатцами, посконниками, золотарником, садовым тысячелистником.
Еще один вариант – посадка возле водоема или пруда.

Гелениум можно использовать как в сочетании с растениями, находящимися с ним в одной цветовой гамме (фигелиус капский, бархатцы, золотарник), так и с белыми цветами.

Посадка и уход
• Почву готовят весной. Ее перекапывают на глубину в 30 см и вносят компост. Рассадавынимается из горшков и на 5 минут помещается в воду, важно чтобы корни впитали влагу. Яма должна быть по размеру больше в 2 раза, чем корневой ком. Сильно заглублять гелениум не нужно, достаточно той же глубины, что и в горшке.
• В сухую погоду растениям требуется полив. Предпочтение стоит отдать капельному орошению.
• Гелениум, посадка которого не составит труда, предъявляет особые требования к уходу. Важно помнить, как растения существуют в природе. Им требуются плодородные и влажные почвы. Цветы предъявляют повышенные требования к освещению. В полутени растения, обладающие красным цветом лепестков, цвести не будут, но можно попробовать вырастить в таких условиях растения с желтыми лепестками. В засушливое время полив производится 2 раза в неделю.
• Стоит отметить, что гелениумы отлично чувствуют себя в цветниках с плотной засадкой. На переднем плане можно разместить низкорослые виды, на заднем – высокорослые. На фоне газона прекрасно выглядят солитеры. Однако при этом растениям требуется дополнительный уход в виде своевременного полива.
• Цветы будут благодарны за внесение минеральных подкормок, достаточно пары раз за сезон. По прошествии трех лет осуществляется пересадка – кусты быстро стареют. Однако проводить ее рекомендуется в осенний период.
• При выращивании гелениума необходимо знать, что даже при правильном уходе куст может не перенести зимовку. В бесснежные и морозные зимы цветы быстро вымерзают. Отмечено, что в данном случае состояние у растений, созданных при применении других сортов, к примеру, «Бигелоу», хуже.
• На зиму грунт около растения мульчируют с помощью опилок и мха. Сверху производится укрытие лутрасилом. На зиму рекомендуется производить обрезку.
Цветет гелениум в августе, но яркость приобретает именно в осенний период
Полезные советы по уходу за гелениумом
• Приобретением рассады следует заняться в весенний период. При этом растения должны быть здоровыми.
• Тень губительна для гелениума. Ему требуется солнце весь день.
• Для получения раскидистых кустов в весенний период отщипывают верхушки побегов.
• Грунт должен быть богатым на питательные вещества.
Омоложение кустов проводится весной или осенью. Для этого растение выкапывается, затем его делят и снова производят посадку.
Способы размножения
Размножение часто идет вегетативным способом. Куст сам как будто разваливается на розетки. Если использовать размножение семенами, им потребуется стратификация, ввиду этого, посев ведется под зиму. Бороздки следует подготовить заранее, так как после грунт промерзнет.
В бороздки помещают семена, а потом сверху укладывается перегной. Цветение растений произойдет только летом. При посадке весной рассадой цветение сеянцев можно ждать только на второй год. В июне-июле можно провести укоренение черенков.
Гелениумом можно наслаждаться в осенний период, когда многие растения уже отцвели. Основное достоинство растения – обильное цветение. Тщательного ухода не требуется, достаточно своевременно производить полив.

[Дядя Миша]

АСТИЛЬБА - ЗВЕЗДА ПОЛУТЕНИ.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4ea78/FMe-nr6npz8.jpg

В цветниках традиционные партнеры астильбы – хосты, папоротники, ирис сибирский, бадан, гейхера, тиарелла, герани, флокс метельчатый, многие колокольчики. А для крокусов, подснежников, хионодоксы лучших соседей, чем астильбы, и придумать трудно, поскольку их кусты начинают зеленеть только в мае, удачно и вовремя прикрывая желтеющие листья мелколуковичных. Сочетаются астильбы также с рано цветущими низкорослыми многолетниками: камнеломками, крупкой, ясноткой. Низкорослые астильбы пригодны для альпинариев. Годятся также для зимней выгонки.

Астильба лучше всего растёт на рыхлых, слабокислых суглинках, в слегка затененных местах, но не очень близко от больших деревьев. Особенно хорошо чувствует себя на участках, где в почву вносят органические удобрения. В бесснежные зимы старые растения могут вымерзать, поэтому им необходимо лёгкое укрытие.

Растение любит влагу, может перенести небольшое подтопление, но длительную засуху не переносит. Бедная почва, открытый солнцепек и отсутствие дождей могут погубить растение. Астильба также плохо переносит перегревание верхней части корневища. Но всего этого легко избежать, постоянно мульчируя почву.

[Дядя Миша]

Анатера - жёлтые цветы, наполняющие красотой и приятным ароматом ваш сад.


http://cs7001.vk.me/v7001754/14b5c/yOISfSRMIbA.jpg

Анатера - чудесный и неприхотливый цветок. относиться она к семейству кипрейный. Всего в известно около 85 видов анатеры.в средней полосе выращивается как многолетнее растение.


В первый год посева, к сожалению, анатера не зацветёт. Зацветает она только на второй год, так ака в первый год наращивает массивную зелёную массу.

Стебель у анатеры твёрдый и высокий. Порой, он может вырастать до 1 метра ввысь. Цветы анатеры яркие и красивые. В диаметре около 5 - 7 сантиметров. вечером анатера благоухает необыкновенно приятным ароматом.

В народе за это анатеру называют ночной свечой. Она отличается от своего близнеца - энотеры тем, что растёт в виде другого куста по форме и по размеру цветочных стрелок.

Энотера растёт до 30 - 40 сантиметров, а анатера - до 1 -1,2 метра в высоту. Цветёт анатера продолжительно, практически всё лета.

Первые цветочки могут появляться уже в самом начале июня, а цветёт анатера практически до сентября.

Замой анатера не требует укрытия.

Семена у анатеры очень мелкие. Их высевают весной в хорошо прогретую и дренированную почву до первых всходов. Затем посадки рассаживают поодаль друг от друга на расстоянии до полуметра.

Высеянные семена присыпать землёй не нужно. Но, если и решили их присыпать, то совсем чуть- чуть.

Анатера не требовательна к почвам и может произрастать где угодно.


Применение анатеры в медицине

Очень широкое применение имеет анатера в медицине. Она используется, как хорошее мочегонное средство, но об этом нужно обязательно советоваться со своим лечащим врачом.

Я в медицине анатеру не использую и выращиваю её как красивый кустарник на своей клумбе.

Очень хорошо анатера отзывается на удобрения. удобрения выбираю азотные (во время развития зелёной массы), калийные (во время формирования бутонов и их развития, а так же цветения) и комплексные минеральные удобрения для подкормок в любое время.


Удобрения я вношу раз в неделю. При засушливой погоде - два раза в неделю. Подкармливают анатеру из расчёта пол литра на маленькое растение и от литра до полутора на большое растение.

Удобрения разводят в воде и настаивают 24 часа в тёмном месте.

Для продления цветения завившие цветочки удаляют, оставляя при этом самые сильные, красивые и хорошо развитые цветочки для вызревания семян в семенной коробочке.

Сбор семян производят осенью в сентябре- октябре. Семенные коробочки срывают ещё зелёными и подсушивают на подоконнике до того момента, пока они не станут коричневыми.

Затем семена извлекают и просушивают в течении 2 - 3 дней, после чего пересыпают в бумажные конвертики и хранят как и все семена до весны.

[Дядя Миша]

Гайлардия Аризона Сан.

http://cs7001.vk.me/v7001701/154d8/YgA6shUPUrk.jpg

При этом его отмечают не только садоводы, но и жюри международных конкурсов. Так, в 2005 году Аризона Сан получил Золотую Медаль на конкурсе Fleroselect.

Из-за своего умеренного роста, садоводы обожают высаживать гайлардию вдоль бордюров на солнечных участках, на передние планы цветников и рядом с постройками в саду. При этом не думайте, что небольшая высота означает и появление более маленьких соцветий. Наоборот! Цветы у гайлардии крупные, до 9 см в диаметре! В результате приготовьтесь наблюдать яркую солнечную посадку с красивыми большими соцветиями! Также вы можете посадить их и в контейнеры или вазоны, при этом можно даже сольно, так как разрастается гайлардия хорошо. Правда, так как первые цветы появятся только на следующий год, первый год вы застанете только увеличивающуюся в размерах розетку листьев.

Гайлардия Аризона Сан хорошо зимует в нашем климате, правда без снега её посадки лучше укрыть. На одном месте она может расти до 5 лет, в зависимости от условий. Дальше её можно пересадить или разделить. Этот способ размножения ничуть не хуже традиционного: сбора семян или самосева. Самосев гайлардии достаточно обильный, поэтому приготовьтесь, что на вашем участке будут опушки красно-золотых соцветий! Если же вам не хочется увеличивать площадь её произрастания, то срезайте цветы для украшения интерьера и букетов: таким образом вы избежите появления семян и украсите квартиру и дом сказочными растениями!

Гайлардия Аризона Сан предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Можете также применять подкормки, которые обеспечат отличное цветение с июля по середину осени!

[Дядя Миша]

Очаровательный ирис "Браун Лассо".

http://cs543106.vk.me/v543106418/80eb/ObqbgvxTWwg.jpg

"Браун Лассо" имеет удивительный окрас: верхние лепестки золотисто-желтые, а нижние лавандового цвета с коричневой каймой.

[Дядя Миша]

15 самых первых цветов в саду.

http://cs543107.vk.me/v543107418/91c2/hzelCTF_Bj8.jpg

В начале весны, как только начинает сходить снег, на дачных участках, альпийских горках и клумбах мы с нетерпением ждем первых цветов. После долгой зимы весенние первоцветы становятся первым долгожданным украшением на еще прохладной земле.

1. Подснежники

Подснежники - одни из самых неприхотливых весенних растений, еще не успел сойти снег, а они уже спешат радовать нас своими цветками.

Подснежники можно размножать дочерними луковицами или семенами. В первом случае, свежие семена высевают на глубину от одного до двух сантиметров в почву (глубина зависит исключительно от рыхлости почвы). Первые два года семена прорастут, но цвести не будут, а вот с третьего года можно будет увидеть долгожданные белые цветы.

Второй вариант размножения - дочерними луковицами. Приобретенные луковицы должны быть упругими, их сразу сажают в почву, а вот подсохшие луковицы лучше не брать, так как подснежники очень плохо реагируют на обезвоживание. При посадке в землю вносят сухой перегной, золу или костную муку.

Пересаживание луковиц следует начинать сразу после цветения и ни в коем случае не во время. Еще один вариант пересадки - в августе, многие цветоводы считают лето более благоприятным периодом, так как старые корни перестают функционировать и отмирают, а новые еще не появились

2. Крокусы

Видов этого растения огромное количество и у каждого из них своя окраска и форма лепестков. Крокусы бывают осеннецветущими и весеннецветущими. Крокусы легче всего переносят пересадку в период покоя, а это летний период.

Размножается крокус посевной, как все осенние виды этого рода, посадкой клубнелуковиц весной в легкую питательную воздухопроницаемую почву на глубину от 5 до 8 сантиметров.

Самое важное при посадке крокуса - это кислотность почвы, которая должна быть близка к нейтральной, и место высадки должно быть солнечным, там, где снег сходит на участке в первую очередь.

3. Ландыши

Еще один известный весенний цветок - ландыш. Естественная среда его обитания в лесу, рядом с кустарниками и полукустарниками, там, где довольно много влаги. Растение это является многолетним и принадлежит к семейству лилейных.

Для того, чтоб ландыши вас радовали в саду, их следует высаживать осенью, идеальный период с сентября до начала ноября. Для пересадки нужно поместить в заранее удобренную почву часть корневища взрослого растения, на котором находятся зачатки почек. И обязательно следить за тем, чтобы корень не был загнут при посадке, а все ростки были засыпаны землей.

Ландыш - весьма неприхотливое растение, единственное, что ему необходимо для роста и продолжительного цветения, это влажная почка, а особенно летом в жару. В качестве удобрения отлично подойдет перегной.

Важно помнить, что у ландыша очень сильно развита корневая система, поэтому он способен выжить любые растения, кроме деревьев и кустарников, которые встретятся у него на пути. Не стоит высаживать ландыши вперемешку с другими цветами.

4. Гиацинты

Цветущие гиацинты - картина потрясающей красоты, так как по яркости окраски и разнообразию цвета с ними не сравнится ни один весенний цветок.

Размножают гиацинт маленькими луковичками, которых, как правило, на взрослой луковице растения образуется в среднем 3-4 в год. Детку осторожно отделяют от материнской луковицы в период летнего покоя, а после сажают в грунт раньше взрослых луковиц, в конце лета. Такие луковицы подрастают и зацветают через 2-3 года.

После того, как гиацинт отцвел, нужно отрезать цветонос как можно выше и потом дать время листьям пожелтеть и отмереть естественным путем, чтобы полезные вещества попали обратно в луковицу растения.

5. Сон-трава или прострел

Естественно прострелы произрастают в степных лугах, на открытых сухих склонах, в светлых сосновых борах и на солнечных лесных опушках.

Для того, чтобы вырастить сон-траву у себя в саду, следует приобрести семена или готовое растение в контейнере. Но, ни в коем случае нельзя выкапывать растение в лесу, во-первых, данный цветок не выдерживает пересадку и скорее всего сразу засохнет, а во-вторых, этот вид на грани вымирания и давно занесен в Красную книгу.

Если вы решились купить семена, то лучше всего высевать их в прогретую почву весной, где-то в апреле, поскольку оптимальная температура для их прорастания составляет 20 - 25°С. Почва под посевы должна быть легкой, хорошо дренированной, возможно внести умеренное количество торфа, песка, минеральных удобрений.

6. Пролески

Еще один вид растений, которые у нас ассоциируются исключительно с лесными полянами. Пролески - многолетнее луковичное растение, которое относится к обширному семейству лилейных.

Размножение пролески происходит двумя способами: семенами и дочерними луковицами. За вегетационный период взрослая луковица пролески способна образовывать до 4 деток, которые отделяют в момент пересадки, а затем на отдельном участке выращивают.

7. Рябчики

Прекрасный многолетний цветок рябчик с характерным пестрым окрасом и крупными свисающими зонтиками-цветами очень неприхотлив для выращивания в саду. Для его разведения достаточно знать несколько правил. Во-первых, что почва для высадки должна быть легкой и питательной с добавлением торфа, а во-вторых, самое удачное время посадки - сентябрь или начало октября. Оптимально подобрать самое солнечное место для посадки.

Уход за рябчиком во многом похож на уход за лилиями, надземную часть отцветшего растения необходимо уже в июле срезать, поливать весьма обильно весь сезон. Для размножения подходит вегетативный и семенной вариант, которые описывались выше, для других цветов.

8. Морозник

Корневищный многолетник с вечнозелеными листьями цветет в апреле - мае. Окраска цветков белая, желтоватая с зеленым оттенком, бордовая, персиковая, темно-красноватая и др. Морозник выращивают в полутени. Поливают умеренно, не высаживают в сырых местах и там, где долго застаиваются талые воды. Высокая морозоустойчивость. Морозники размножаются делением, реже - семенами.

9. Нарциссы

Нарциссы, как и многие вышеперечисленные цветки, относятся к луковичным растениям, а потому их красивое цветение напрямую зависит от состояния луковицы. При покупке луковиц нужно быть предельно внимательным и отдавать предпочтение самым здоровым и упругим экземплярам.

Для того, чтобы цветам хватало питательных средств, почва при посадке должна быть суглинистая.
Самое удачное место для высадки нарциссов - это солнечная лужайка с защитой от сильных ветров.

Нарциссы периодически необходимо пересаживать. На одном месте растения могут расти около 4-5 лет. После этого цветки начнут мельчать, посадки становятся загущенными.

10. Фиалка

Еще один популярный и неприхотливый первоцвет - фиалка душистая, вытягивающая навстречу теплым солнечным лучам свои сине-голубые цветки.

Так как семена фиалок прорастают в темноте, их тщательно прикрывают землей и до прорастания держат в прохладном, влажном и темном месте. Через месяц сеянцы пикируют, позже высаживают в горшки или на постоянное место в саду. Если климат позволяет, можно оставить их зимовать, укрыв от мороза еловым лапником.

Еще один метод размножения фиалок - делить разросшиеся куртинки. За один сезон молодое растение увеличивается в среднем в пять раз. Деление возможно практически в любое время, главное не забывать поливать молодые посадки.

11. Печеночница

Печеночницу в лесу на первый взгляд легко спутать с фиалкой, тот же насыщенно синий цвет и море мелких цветков.

Делить печеночницы лучше во время покоя, примерно в июле. После посадки растения надо хорошо полить и притенить. К осени новые растения хорошо укореняются, а на следующий год, как правило, зацветают. В природе на печеночницы постоянно сыплются листья или хвоя, в саду им необходимо то же самое. Можно применять кору или щепу. Данное растение весьма тенелюбивое и предпочитает хорошо увлажненную почву.

Посаженные печеночницы сами распространяются по саду, давая довольно обильный самосев.

12. Пушкиния

Пушкиния - очень красивый и самобытный цветок, ее тяжело с сравнивать с другими цветами или проводить любые параллели в описании. Цветки у пушкинии обычно белые, их украшают синие полоски.

Размножение осуществляется с помощью луковиц, а также есть еще вариант использования семян. Но первый вариант всё-таки более популярен. Осень - оптимальное время для пересадки, с середины сентября по середину октября. Чтобы посадка прошла успешно, нужно чтобы посадочный материал был хорошего качества.

Для того, чтобы саженцы хорошо сохранялись, обеспечьте им темное место, а также хорошую вентиляцию.

13. Примула

После таяния снега, обычно в конце апреля, появляются из земли продолговато-ланцетные листья с крепкими цветоносами и плотными шаровидными, достаточно крупными соцветиями - это и есть примула.

Эти неприхотливые растения - не редкость в садах. Лучший способ завести примулы - попросить у соседей и друзей клоны, которые давно и хорошо растут. Можно купить цветущие экземпляры - тогда и вид, и сорт не будут вызывать сомнений.

Лучшее время для посадки примул - как только сойдет снег, но при наличии полива они выносят деление и пересадку в любое удобное для вас время. Примулы укореняются при низких температурах. Примулам необходимы полутень с богатой суглинистой почвой, хорошее питание, отсутствие как замокания, так и пересыхания.

14. Маргаритки

Согласитесь, что улыбку умиления вызывает уже только одно название цветка, не говоря о самом растении. В переводе с греческого «маргаритка» означает жемчужина. Крупные, низкорослые, махровые - какой бы сорт вы ни выбрали для выращивания у себя в саду, эти цветы непременно будут радовать глаз своей яркостью и жизнерадостностью.

Маргаритки бывают однолетние и многолетние, первые - цветут только год, а вторые выращивают только два года, так как на третий цветы начинают мельчать и редеть, часто гибнут. Основное время посадки маргариток - начало и середина мая. Зацветают эти цветы также в начале мая, так как листики и бутоны хорошо переживают зиму под снегом. В местах, где выпадает небольшое количество снега, растения, следует прикрывать на зиму.

Размножение маргариток проводят как семенами и черенками, так и делением куста.

15. Медуница

Отличительная черта этого первоцвета то, что в его соцветиях можно увидеть одновременно розовые и темно-голубые цветки. Из всех вышеперечисленных растений данный вид самый долговечный , она живет около 30 лет.

В природе большинство видов растет на плодородных, достаточно увлажненных почвах, так что наши обычные садовые почвы ее вполне устраивают. Данное растение размножается вегетативно, оно начинается после перехода к цветению и продолжается в течение почти всего периода роста. Старые участки корневища со временем отмирают, и куст распадается.

[Дядя Миша]

Хориспора Бунге.

http://cs543101.vk.me/v543101516/a58d/-12yiX29XwU.jpg

Хориспора Бунге (лат. Chorispora bungeana) — вид многолетних травянистых растений рода Хориспора (Chorispora) семейства Капустные (Brassicaceae).
Вид назван в честь немецко-русского ботаника Александра Андреевича Бунге.

Типичный высокогорный вид. Встречается в Казахстане и Западной Сибири на Алтае и во всех остальных горных системах, расположенных к югу от него. Растет на сырых щебнистых и каменистых склонах, по зарастающим древним моренам и альпийским лужайкам.
Многолетнее травянистое растение, до 10 см высотой. Стебель укороченный, из розетки продолговатых крупнозубчатых листьев выходит несколько цветоносов с одиночными цветками на верхушки. Строение цветка: чашелистиков и лепестков по четыре, тычинок шесть (2 из них короткие), пестик с коротким столбиком и продолговатой двугнёздной завязью. Окраска: яркие фиолетово-пурпуровые или розоватые, до 2 см длиной и около 1 см шириной.
В саду высаживают на солнечное место в почву с небольшим содержанием гумуса, хорошо дренированную. В период вегетации необходимо обеспечить регулярный полив.
Цветёт с мая по июль, плодоносит с конца июня.

[Дядя Миша]

9 особенностей выращивания монарды.


http://cs7002.vk.me/v7002979/e1d5/fdxf06olPsY.jpg

1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой.

2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно.

3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2.

4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками.

5. Семена. Если с осени подготовить грядку, монарду можно сеять сразу в открытый грунт. Для этого в марте счистите с грядки снег, накройте плёнкой, чтобы прогрелась почва. Затем прорыхлите неглубоко верхний слой, сделайте бороздки через 50-70 см, присыпав дно песком. Мелкие семена монарды предварительно смешайте с песком в соотношении 1:4, тогда всходы будут равномерные. Сверху семена тоже прикройте песком на 1- 2 см.

6. Рассада. В Нечернозёмной зоне монарду целесообразно выращивать через рассаду, посеяв в феврале. Всходы появляются через 20-25 дней, затем, через три недели, их следует распикировать в горшочки диаметром 3- 4 см. В процессе выращивания рассаду дважды подкормите слабым раствором комплексных удобрений 1- 2 г/л воды. Спустя два месяца рассада готова к высадке на постоянное место. К этому времени у неё образуется две пары настоящих листьев. Растения безболезненно переносят лёгкие весенние заморозки до -5°С.

7. Деление кустов. Разросшиеся трёх-, четырёхлетние кусты монарды можно успешно делить. Во время цветения отметьте колышками здоровые растения, а ранней весной разделите куст, полностью выкопав его. Этот способ по сравнению с рассадным позволяет высаживать саженцы на 1- 2 недели раньше. Кроме того, хороший урожай зелени и соцветий можно собирать уже в первый год жизни.

8. Посадка и уход. При посадке рассады и корневищ сделайте лунки по схеме 70×40 см, куда положите по горсти древесной золы, смешав с землёй, влейте 1 л воды. Высаживайте растения на уровне корневой шейки, тщательно уплотнив землю. Затем полейте, а когда вода впитается, слегка прорыхлите почву. Поливать следует ежедневно до полного приживания рассады. При размножении семенами через 1,5-2 недели после всходов посевы проредите, оставляя в ряду промежутки 10 см, затем, окончательно – 20 см. Регулярно пропалывайте и рыхлите междурядья на небольшую глубину. Через 2 недели после появления всходов подкормите их комплексным минеральным удобрением из расчёта 30-4 0 г/м2. Минеральные подкормки чередуйте с органическими. В качестве органических подойдёт настой коровяка, крапивы (1:10) или куриного помёта (1:15).До смыкания рядов регулярно рыхлите почву, особенно после дождя.

9. В сухое лето необходимо замульчировать посадки торфом или компостом и чаще их поливать. Осенью междурядья следует перекопать на штык лопаты, предварительно внеся по 20-30 г/м2 калийной соли и суперфосфата. После заморозков растительные остатки срежьте на 2 см от уровня почвы и заложите в компост. Часть растений можно оставить. Высушенные цветы с экзотическими плодами-орешками долго будут украшать осенне-зимний пейзаж сада. За 2- 3 года кусты образуют 30-40 цветоносных побегов и сильно разрастаются, поэтому – окопайте лопатой её куртины по периметру. Однако более 6 лет на одном месте держать монарду не рекомендуется, так как у неё начинает выпадать центральная часть и теряется продуктивность.

[Дядя Миша]

ГИМАЛАЙСКИЙ МАК - чудо природы!

http://cs7002.vk.me/v7002746/e1d7/qrm9g0cYSgc.jpg

Наверно, самые красивые и необычные маки растут именно в Гималаях. Самый удивительный - это голубой мак. Вид Meconopsis grandis имеет очень большие цветы, обычно 12 см в диаметре, но на лугах, где часто пасутся яки, цветки даже достигают размеров 15 см. Интенсивность окраски зависит от места расположения - в тени цветы более бледные, на солнце более яркие. Возможны различные оттенки - от светло-голубого до темно-синего и фиолетового. Растение высотой от 30 см до 1 метра.

А теперь более подробно :)

Меконопсис - красивое многолетнее растение, цветки которого напоминают мак. Род включает более 50 видов и относится к семейству Маковые. Окраска цветков меконопсиса различна: голуая, темно-синяя, оранжевая, желтая, белая, пурпурная... При этом наиболее любимы меконопсисы с синими и голубыми лепестками. За их схожесть с маком цветы в народе называют "голубой мак", или по месту происхождения "гималайский мак". Семена меконопсиса часто продают под названием "Голубой гималайский мак".

Цвет лепестков меконопсиса зависит от места его природного обитания. Если в Гималаях, Тибетских горах и на западе Китая в основном можно встретить меконопсис с темно-синими и голубыми лепестками, то во Франции, Британии и Исландии это нежное растение имеет оранжевые и желтые лепестки. Этот необыкновенный горный цветок любители экзотики из разных уголков планеты используют для украшения своих садов и альпийских горок. Особенной находкой является "голубой мак " для тенистых садов.

Распространенные виды и гибриды меконопсиса

Меконопсис буквицелистный (меконопсис Бейли) - растение высотой 60-100 см, родом из Гималаев. Цветки голубые, могут достигать диаметра 10 см. Это самый распространенный вид меконопсиса. Он имеет множество сортов и гибридов, различающихся оттенками цветка и его размером, формой куста. Цветет в июне - июле. Семена вызревают в конце августа. Переносит морозы до - 18 оС.

Меконопсис крупный - этот вид меконопсиса ниже буквицелистного, его высота не превышает 80 см, в то время как диаметр цветка достигает 12 см. Меконопсис крупный также родом из Тибета и Гималаев. Окраска его цветков чаще темно-синяя. Меконопсис крупный из Непала имеет пурпурные и розовые цветки, изредка - белые. Зацветает меконопсис крупный в середине июня и радует глаз до начала августа. Переносит морозы до -20 оС.

Меконопсис камбрийский - многолетник родом из Европы, в природе встречается в Исландии, Франции и Западной Британии, культурные сорта распространены по всей Европе. Один из невысоких меконопсисов. Его высота в редких случаях достигает 0,5 м. В отличие от первых двух видов, которые формируют розетки из нескольких цветков, этот многолетник имеет всего один цветок и очень напоминает мак. Его диаметр достигает 6 см. Окраска лепестков может быть оранжевой либо желтой, встречаются сорта с махровыми или красными лепестками. Цветение продолжается все лето. Это самый морозоустойчивый вид меконопсиса, он выдерживает морозы до - 23 оС. В отличие от большинства меконопсисов может расти на солнце, например на альпийской горке.

Меконопсис Шелдона - многолетний популярный гибрид высотой до 1 м, образует куртины темно-зеленых копьевидных листьев. Цветки небесно-голубые на тонких высоких стеблях раскрываются в июне-августе. Переносит морозы до - 23 оС.

Выращивание

При желании украсить свой сад меконопсисами, можно приобрести его саженцы в питомнике растений или садовом центре. Они продаются в контейнерах, либо спящими корневищами. Посадочный материал сразу высаживают на постоянное место, так как меконопсис чувствителен к малейшему повреждению корней. Если купленное корневище еще рано высаживать, его хранят в холодильнике при температуре не выше +2 оС. Корневище можно также закопать глубоко в снег, чтобы не повредить морозами.

Вырастить меконопсис можно из семян, что в домашних условиях бывает сложно. Основная проблема заключается в уходе за сеянцами, так как их большая часть гибнет на начальной стадии. Наилучшие показатели всхода показывают свежесобранные семена, их хранят до посева в холоде при температуре 0 - +4 оС. При подсушивании семена теряют свою всхожесть. Для подсушенных семян необходима длительная стратификация в течение месяца и более при температуре около 0 оС.

Семена высевают поверхностно в конце зимы - начале весны, накрыв стеклом или пленкой. Технология выращивания позволяет использовать как посевные ящики, так и теплицы. При посеве в ящиках обязательно использование дренажа. Для прорастания необходимо обеспечить семенам высокую влажность и доступ к свету, оберегая от прямых солнечных лучей. Самая оптимальная температура при этом чуть более +10 оС. Температура выше +15 оС может погубить всходы. Срок прорастания семян от 2 до 3 недель. После появления всходов стекло или пленку снимают. Сеянцы растут недружно в течение 2-3 месяцев. Им также требуется притенение и невысокая температура воздуха.

Как только у меконопсиса появятся два листочка, его надо пересадить в горшочки с дренажом, в субстрат рекомендуется добавить торф. Поливать сеянцы лучше водой из пульверизатора. В конце весны рассаду меконопсиса можно высадить в грунт на доращивание. На постоянное место меконопсис сажают в августе или весной следующего года.

Хорошим для него будет место возле водоемов, в тени деревьев. Великолепен меконопсис, высаженный группой, а также в цветниках и миксбордерах. Расстояние при посадке зависит от сорта, обычно - 30 - 50 см. Чтобы избежать иссушения и перегревания почвы возле меконопсиса, ее рекомендуется мульчировать.

Несмотря на сложную технологию выращивания рассады в домашних условиях, сами цветы проявляют устойчивость к дождю и жаре. Для гималайского мака необходима хорошая плодородная аэрированная почва, без застоя воды. Добиться плодородия можно добавлением торфа или перегноя, улучшить дренаж - добавлением крупного песка. Важным условием выращивания меконопсиса является регулярный полив. Цветы хоть и являются многолетними, но при неправильном уходе живут не слишком долго - всего 2-3 года.

Меконопсис камбрийский прост в выращивании. Его допускается сеять сразу в грунт. Цветение наступит на следующий год.

Размножение

Размножить меконопсис можно вегетативно (делением, черенкованием) и семенами. Делят меконопсис в его спящем состоянии рано весной, когда только оттаяла почва, а растение еще не тронулось в рост. Следующий срок для деления меконопсиса придется уже на август (в случае, если он не жаркий). При деление куст выкапывают, корни аккуратно расправляют и после разделяют растение на части так, чтобы каждая имела корни и хотя бы одну почку или новую формирующуюся розетку. С деленками поступают обычным способом: высаживают, поливают, притеняют, ухаживают.

При черенковании молодые розетки с пяточкой или с корешками (предпочтительнее) высаживают на доращивание в мини-парники, притеняют, содержат без переувлажнения и пересушки.

При семенном размножении можно использовать семена меконопсиса своего сбора. В 1 г семян меконопсиса содержится около 3000 штук. Не забывайте при этом, что гибриды не передают потомству своих свойств, поэтому новые растения могут отличаться от исходного вида. Видовые меконопсисы, напротив, прекрасно сохраняют свои свойства при семенном размножении.

Цветение "голубого мака" - удивительное зрелище, которое порадует летними месяцами. С каждым годом количество цветоносов меконопсиса будет увеличиваться. Однако успех дела будет зависеть от условий выращивания. Они должны быть максимально приближены и напоминать характерные для природных видов.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ ВЕРБЕНУ – УКРАШЕНИЕ САДА.

http://cs7001.vk.me/v7001985/14f23/VDf0AAW21HA.jpg

Вербена лекарственная
Входит в семейство вербеновых. Травянистое многолетнее растение до 1 метра высотой. Ветвистый, вверху четырехгранный, прямостоячий стебель. Надрезанно-горобдчатая, цельнокрайняя, трехраздельная листва. Пурпурные или бледно-лиловые цветки, собранные на верхушках стебля в реденькую метелку. Цветение длится на протяжении всего лета.

При дорогах, на холмах, пустырях, вблизи жилья можно встретить в виде одиночных экземпляров.
Используемые части растения.
Трава вербены является надземной частью с цветками. В надземной части вербены с цветками содержатся танины, эфирные масла, горечи, слизи, алкалоидды и кликозиды (вребенин и вребеналин).
Сбор и заготовка.
Сборы травы осуществляют в период цветения. Срезают ее под корень и связанную в пучки сушат на воздухе.
Декоративные вербены являются многолетними растениями, однако их в наших краях выращивают в качестве однолетних растений.
Высевать семена раньше марта-апреля не стоит – прорастание затянется приблизительно на три недели из-за недостатка света. Семена надо просто рассыпать по поверхности земли (лучше всего использовать песок или перлит), засыпать нет необходимости. Плошку с посевами нужно накрыть стеклом и держать первые два дня при 25-градусной температуре, к примеру, около батареи. Семена за это время набухнут и уже начнут проклевываться. Плошку потом надо переставить в место с более низкой температурой. Появление проростков происходит приблизительно на пятый-седьмой день. Важно следить за грунтом: сеянцы очень плохо переносят скачки влажности и «черной ножки» могут погибнуть. После пикировки спустя две недели рассаду необходимо подкормить комплексным удобрением. Верхушку главного стебля у ампельных сортов надо прищипывать над пятым листиком. Компактные низкорослые сорта способны хорошо ветвится даже без прищипок.
Вербена выращивание
Вербена многолетняя является одним из тех растений в Вашем саду, которые практически не вызывают лишних хлопот, начинают цвести весной, а опадать осенью. В условиях теплого климата может расти много лет, но в большей части регионов его выращивают как однолетнее растение. Вербена высотой бывает до 25 сантиметров и растет группами. Соцветия бывают абрикосового, фиолетового, розового и даже белого цвета. Вербена отлично смотрится при выращивании на подоконниках, в подвешенных горшках и альпинариях. Одно из самых больших преимуществ вербены это то, что ее легко выращивать из семян.
Эти очаровательные растения небольших размеров являются очень неприхотливыми. Есть разве одна проблема, с которой у Вас есть шансы столкнуться – это избыток удобрений или переувлажнение.
Подрезка вербены.
Важно не забывать срезать бутоны, которые уже отцвели. Иначе растение цвести больше не будет. В самой процедуре ничего утомительного или сложно нет. Надо просто срезать стебель на четверть вместе с увядшими соцветиями. Вербена, таким образом, сможет вновь зацвести спустя 15-20 дней.
Подкормка.
Схема достаточно простая. Вербену надо удобрять всего лишь раз в году, весной, сразу после того, как растение достигнет высоты в 10 сантиметров. Воспользуйтесь комплексными удобрениями, но вносить подкормку сразу после высадки семян не стоит. Надо дождаться момента, когда растение прорастет и наберется сил.

Растение надо регулярным образом поливать после высадки и до того времени, пока оно не укрепиться. Взрослое растение нужно поливать лишь тогда, когда полностью просохла земля.
Разведение семенами.
Данное растение очень просто размножать семенами. Важно помнить, что Вам на проращивание понадобиться потратить порядка одного месяца. Поэтому семена вербены высаживать стоит в конце зимы или же вначале весны, по 2 семени в брикет грунта или каждый горшок. Как только растение пустит три-четыре листочка – надо удалить более слабый листок. Перед тем, как выносить растение наружу, необходимо дать ему акклиматизироваться, выставляя его на солнце на пару часов ежедневно.
Высаживать вербену следует в сухом и солнечном месте. Вербена нуждается как минимум в 10 часах солнца за день. Цветки нужно высаживать с расстоянием в 25-30 сантиметров.
Проблемы выращивания.
При повышенной влажности и недостатке солнечного света вербена становится более уязвимой к грибковым заболеваниям и к поражению мучнистой ложной росе. Чтобы защитить растение от клещей воспользуйтесь инсектицидами широкого спектра действия.
Чтобы сохранить растение на следующий год достаточно его пересадить в горшки и перенести в помещение еще до того, как наступят холода. Вербену весной можно будет размножать отводками.
Применение.
Вербена обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием, используется при анемии, упадке сил, гипотонии. В народной медицине используют при заболеваниях печени, золотухе и фурункулезе. Считается отличным средством при хронических язвах голени и тромбофлебитах. Применяется в качестве наружного средства при стоматитах, ангинах, трудно заживающих свищах, ранах и язвах.

[Дядя Миша]

ЛАВАТЕРА.

http://cs7005.vk.me/v7005895/26063/kSejVivFbPs.jpg

Русское название лаватеры-дикая роза или хатьма.

Лаватера очень неприхотливая, засухоустойчивая и холодоустойчивая. Она украсит любое место: у кустов около забора, из нее получаются нарядные группы или рабатки. Срезанные ветки стоят в воде до 10 дней.

Лаватера светолюбива,хорошо растёт на рыхлых,питательных почвах.

размножают лаватеру семенами,можно сразу в грунт с середины мая или на рассаду в конце апреля начале мая. Цветет лаватера до наступления заморозков.

Подкармливают лаватеру два раза за сезон-первый до цветения при росте цветка 30-35 см, второй при появлении бутонов.

[Дядя Миша]

Ранункулюс – прекраное украшение дачного участка!

http://cs7005.vk.me/v7005895/25e9c/NrPMlv3kTqw.jpg


При взгляде на эти цветы невольно ощущаешь нежность и вдохновение. Многие, когда видят их впервые не раскрывшимися, считают, что это маленькие пионы, кому-то может показаться, что это роза, а увидев их в полном раскрытии, можно решить, что это прекрасные маки. Не зря эти цветы очень любят невесты, они отражают нежность и чистоту. Букет из них выглядит легким и непринужденным, но несет в себе изысканность и тонкий стиль. Даже когда видишь эти цветы на картинке, не сразу можешь оторвать от них взгляд.

На самом деле за малоизвестным названием «ранункулюс» скрывается самый обыкновенный лютик. Дикие виды лютика с мелкими и простыми цветами желтого цвета можно встретить во многих местах России. Садовые сорта имеют разнообразную окраску, крупные, пышные розетки и нежный запах.

Посадка
Корневища ранункулюса — небольшие клубни, напоминающие по форме гусиные лапки.

ПРИОБРЕТАТЬ КЛУБНИ ЛУЧШЕ ОСЕНЬЮ, так как есть вероятность, что они выкопаны не прошлой осенью или весной, а в этом сезоне, и могут пролежать до весны.

Клубни высаживают в апреле, когда земля прогреется на глубину 5-8 см, «ноготочком» вниз. Расстояние между клубнями 12 см. Перед посадкой на пару часов их можно замочить в холодной воде или поместить в мокрые опилки. Для защиты от гнили клубень можно обработать средством «максим».

Высаживают лютики на солнечном, маловетренном месте. Почву нужно подготовить рыхлую, подойдет чернозем вперемешку с небольшим количеством песка и перегноя. Необходим дренаж, чтобы влага не застаивалась и на клубнях не появилась гниль.

Молодые всходы, если существует опасность подморожения, прикрывают соломой или другими укрывными материалами. Если ботва вдруг начала желтеть, ее необходимо выкопать и высушить клубень.

Уход и болезни
После посадки через 60 дней появятся первые цветочки. Им необходим постоянный, но умеренный полив. Заливать ранункулюсы нельзя, излишняя влажность может привести к заболеванию и гнили клубня. Отцветшие розетки нужно удалять. Почву нужно рыхлить и подпитывать цветок органическими удобрениями: торф, разведенная компостная жижа.

Чтобы к осени получить семена, нужно оставить один или несколько первых цветков. Отцветшие головки можно обвязать бинтом или марлей, чтобы собрать созревшие семена, не растеряв их.

Ранункулус достаточно устойчив к вредителям, но зачастую его поражают гнили и плесени. Азиатский ранункулюс может болеть гнилью корневых шишечек из-за сильного закисания почвы при поливе или очень тяжелой плотной земли.

Уход за комнатным ранункулюсом
Ранункулюс неплохо приживается в горшках дома. Выращивается и семенами, и корневищами. В домашних условиях любит тепло и рассеянные солнечные лучи.

Некоторые любители выращивают ранункулюс летом на природе, а осенью выкапывают и пересаживают в горшочек дома.

Почва для комнатного растения должна быть смесь цветочной земли и песка, что бы земля лучше пропускала воду. Пересаживают комнатные ранункусюсы один раз в три года.

Зимовка
Ранункулюс не любит мороза, поэтому осенью до наступления холодов клубни выкапывают, промывают от земли и делят разросшиеся «грозди» клубней, аккуратно отделяя «деток» (так же, к примеру, делят знакомый многим гладиолус). Для страховки от болезней клубни на 10 минут можно замочить в растворе марганца.

Клубни хорошо просушивают и укладывают в песок или торф в темное прохладное место. Взрослый клубень за лето образует до 7 «деток», а молодой — около 3 «деток».

Размножение ранункулюса
Размножают ранункулюс двумя способами:
1) Клубнями: выбирают самые здоровые и крупные, имеющие несколько «ноготков», из них впоследствии образуются корни. Если клубень пересушен, на ощупь мягкий, его лучше не брать.
2) Семенами: в начале марта отобранные семена сажают в подготовленную емкость дома (как рассаду) с влажной, пропаренной, рыхлой землей, уже с внесенными удобрениями. Семена нужно лишь чуть присыпать землей, аккуратно полить, накрыть стеклом или пленкой и поставить в светлое, теплое место. Каждый день нужно проветривать и протирать укрытие, чтобы не скапливалась влага.

Через полторы две недели у вас появятся первые всходы, после того как они укоренятся, стекло можно снять. Всходы должны находится в очень светлом помещении, температура в комнате при этом должна быть не выше 20 градусов. Уже в начале мая саженцы достигнут 10-11 см, теперь их можно высаживать на улицу, но не в открытый грунт, а в парник, или соорудить самим «мини-парничок», придерживаясь расстояния между всходами в 10-15 см.

[Дядя Миша]

Колерия. Уход и разведение колерии.


http://cs7005.vk.me/v7005895/25d74/nssSLcpNWVs.jpg

Колерия - невысокое многолетнее травянистое растение с зелеными листьями. Родиной колерии считается Колумбия. Колерия неприхотлива и может цвести круглый год. Размеры взрослой колерии при правильном уходе - до 60 см в высоту и в ширину. Срок жизни: не больше 2-3 лет.

Листья колерии достигают длины 8-10 сантиметров, овальные, зеленые, с мелкими зубчиками. Они очень нежные, опушенные, а жилки коричневато-пурпурные.

Весной и летом колерия непрерывно растет и цветет красными или оранжевыми цветками, с небольшими желтыми или белыми рисуночками, а внутри цветка нависает пестик с тычинками. Цветы колерии вырастают до 2,5-5 см, они прекрасно смотрятся, они немного похожи на цветы наперстянки - очень яркие и оригинальные, что и привлекает к этому растению цветоводов-любителей.

Если вы решили выращивать колерию у себя дома, то лучшим местоположением для нее будет светлое место или легкая полутень. Чаще всего колерию выращивают на окнах северной стороны при температуре летом не ниже 18 °С.

В качестве земли для посадки колерии подойдет смесь перегноя из коры, торфа и перлита. Подкармливают колерию с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидким удобрением для орхидей.

Колерия требует высокую влажность воздуха, но из-за опушенных листьев растение нельзя опрыскивать, поэтому нужно следить, чтобы почвенный ком в горшке постоянно был умеренно влажным и часто увлажнять воздух и почву вокруг растения. Поставьте горшок на слой влажного гравия и поливайте колерию в период роста каждые 3-4 дня, а зимой - 1 раз в неделю.

Размножают колерию делением корневища весной при пересадке или верхушечными черенками. Колерию можно вырастить из приобретенного корневища, которое высаживают в почву, сверху засыпают почвопитательной смесью слоем 2 см и осторожно начинают поливать, чтобы не оголилось корневище.

Пересаживают колерию ежегодно, в феврале, но только в том случае, если горшок стал растению тесен.

Полезные советы:
- При поливе внимательно следить, чтобы вода не попала на листья.
- Колерия приятная будет лучше выглядеть, если вы поместите ее в подвесной горшок.

- Из вредителей и болезней для колерии опасен паутинный клещ и щитовка.
- Осенью, когда у колерии начинают увядать листья, в комнате нужно снизить температуру до 15—16 °С

[Дядя Миша]

9 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЕОРГИН.

http://cs7001.vk.me/v7001110/14746/-qzfl32jJiA.jpg

1. Георгины относительно не требовательная в уходе культура, отличающаяся красивым и пышным цветением, а также разнообразием оттенков. В сравнении с другими садовыми цветами, например розами, для таких культур как георгины, посадка и уход не составят сложностей даже для неопытных садоводов.

2. Размножают георгины тремя основными способами: сменами, черенкованием и делением корнеклубней. Первый метод подходит лишь для разового выращивания георгин в качестве однолетнего растения, а потому настоящие ценители этих удивительных цветов его практикуют редко. Более популярным способом является деление корнеклубней, заготовленных с осени. Для этого перед посадкой их аккуратно разделяют на несколько частей, а срезы присыпают древесным углем.

3. Размножение георгин черенкованием является самым быстрым методом. Для этого уже в середине зимы, постепенно начинают проращивать корнеклубни на подоконнике или в оранжерее.
Когда появляются ростки, их срезают и на некоторое время помещают в раствор корневина (или других стимуляторов роста). Затем высаживают в песчаную почву и оставляют в помещении при температуре не менее 22 градусов по Цельсию.

4. Также для укоренения черенков необходимо поддержание влажности не менее 70%. Через две-три недели черенки полностью укореняются и могут быть пересажены в почву.

5. К слову, георгины очень неприхотливы в выборе типа грунта, хотя и не против питательных и нейтральных по кислотности почв с хорошим дренажем. Для этого отведенный участок в саду, в зависимости от его состава почвы, можно с осени удобрить торфом, перегноем или древесной золой.

6. Высадку георгин в грунт, как и для многих садовые цветов (гладиолусы, ирисы), начинают в мае, когда земля достаточно прогреется. Место для посадки лучше выбрать солнечное, чтобы цветение было более ранним и активным. Расстояние между кустами должно составлять от 50 до 80 сантиметров, в зависимости от высоты выбранного сорта. Перед посадкой почву увлажняют.

7. Дальнейший уход за посадками георгин заключается в периодическом поливе и рыхлении почвы. При необходимости можно выполнить подвязку.

8. Помимо соблюдения технологии выращивания георгин, необходимо помнить о зимнем хранении клубнелуковиц. Для этого хорошо подходят темные, сухие и прохладные помещения.

9. Цвести георгины, посадка и уход за которыми не так уж сложны, в зависимости от сорта начинают в течении одного-двух месяцев с момента посадки в грунт. В середине октября корнеклубни выкапывают и отправляют на зимнее хранение.

[Дядя Миша]

Кампсис.

http://cs7001.vk.me/v7001300/14f41/xWVLPuslfSs.jpg

Кампсис укореняющийся - красивое вьющееся растение для сада с декоративной листвой и яркими соцветиями. Морозостоек!

Цветет это растение на протяжении всего лета. Кампсису действительно идеально подходит его прозвище – спящая красавица.

Кампсис – растение не слишком капризное. Особенного ухода он не требует. Существует только одна малюсенькая проблема: велика вероятность гибели растения сразу же после посадки. Даже саженец, кажущийся мертвым, не следует поспешно выкапывать. Кампсис может долго выглядеть безнадежно сухим, а потом вдруг «просыпается». Если растению подойдут все условия, то уже в первые два года возможен прирост до 10 метров. Примерно через 5 лет поросль сможет распространиться по всему участку.

Чтобы предотвратить излишнее разрастание, вокруг кампсиса следует вкопать пластиковый горшок солидных размеров или иную подобную преграду, а лучше попросту высадить его на отгороженном участке клумбы. Не стоит забывать о надежной опоре: стебли данного растения не так уж и легки. Кампсис цепляется за опору с помощью маленьких воздушных корешков.

Стричь кампсис не нужно. Достаточно просто следить, чтобы он не разросся сверх меры: все-таки джунгли вместо сада Вам, скорее всего, не нужны.

Морозы кампсису не страшны. Он даже в укрытии не нуждается. А вот просыпается после зимы долго. В июне, когда для многих растений пора пышного цветения заканчивается, кампсис еще только являет миру первые листочки.

[Дядя Миша]

Выращиваем гладиолусы.


http://cs619228.vk.me/v619228768/c95d/9j7LN6qz9zU.jpg

Чтобы вырастить крупные красивые цветки гладиолуса нужно заранее позаботиться о семенном материале. Специалисты советуют приобретать луковицы отечественной селекции,

поскольку они более адаптированы к нашим условиям. Когда и как высаживать гладиолусы в открытый грунт мы рассказывали в предыдущей статье. А вот добиться длительного цветения гладиолуса в саду можно, растянув сроки посадки луковиц.

Выращивание и уход заключаются в периодических подкормках, поливах и рыхлении почвы. Сложного ничего нет. Этого же требуют многие другие цветы и декоративные кустарники.

Подвязка
опора для гладиолусов

В первую очередь при посадке или когда появятся всходы нужно продумать систему подвязки. Можно сразу вкопать колышки для каждого растения, или сажая в одну линию гладиолусы вкопать колышки по краям и натянуть между ними проволоку или шнур, к которому впоследствии подвязывать подросшие растения. Подвязывают гладиолусы тогда, когда появится цветочная стрелка. Как посадить гладиолусы каждый решает сам, имеется ввиду форма клумбы с этими растениями.

По мере подрастания проволоку переставляют выше. Также поступают и подвязкой каждого растения к колышкам, периодически поднимая место привязки.

Если посадки гладиолусов производятся кругом, то можно в центр вкопать центральный колышек и уже от него протягивать шнур радиальному принципу. Некоторые любители цветоводы делают сетку из проволоки с размерами ячеек примерно 20х20, в которые направляют всходы. По мере роста растений сетку поднимают на необходимую высоту. Способов подвязки много, каждый сам выбирает оптимальный вариант.
Подкормки

Уход за гладиолусами подразумевает нужное количество подкормок минеральными и органическими удобрениями. Первое питание растение получают сразу после всходов. Однако если почва изначально удобрена и плодородная подкармливать растения не обязательно, поскольку лишние удобрения тоже не идут на пользу. Как говорят специалисты – «лучше недокормить и недолить, чем перелить и ли перекормить растения». И то и другое в излишних дозах вредит растениям.

На бедных почвах растения подкармливают в июне азотными и калийными удобрениями. В июле к этому списку добавляются фосфорные. В августе полностью исключают из подкормок азот и питают растение только фосфорными и калийными составами.
Полив

Поливают гладиолусы один раз в неделю вечером или рано утром, в зависимости от состояния почвы, если стоит очень жаркая погода, то возможно и чаще. Вода должна быть теплая, отстоенная. Нужно учитывать, что корни у луковицы могут уходить на глубину до 40 см, поэтому поливать следует так, чтобы влага дошла до них, а не самой луковицы. Когда появляется 3-4 лист, полив особенно значим, так как именно в это время происходит закладка цветочной стрелки.

Борьба с вредителями и болезнями

Кроме подкормок гладиолусы иногда нуждаются в защите от вредителей и болезней. В целях профилактики опрыскивают растения такими препаратами как: актеллик, карбофос, фитоверм и прочими, благо их сейчас в продаже достаточно. Можно использовать против разных тлей, паутинного клеща и прочей нечисти растительные настои и отвары – табак, чистотел и другие, о чем мы писали в это статье.

От болезней можно проводить обработку медным купоросом, препаратом ХОМ, Оксихом и другими. Особенно гладиолусы страдают от болезней в сырую и прохладную погоду.

Уборка
когда копать гладиолусы
Выкапывают гладиолусы через месяц – полтора после отцветания. После того как клубнелуковицы выкопаны нужно их основательно просушить под навесом вместе с листьями и стеблем. Затем отделяют саму луковицу, детки, и закладывают на хранение. Но некоторые сразу обрезают и стебель, и корни и сушат луковицы на солнце.

Перед закладкой некоторые цветоводы обрабатывают луковицы в интексицидных препаратах типа Максим, после чего неделю просушивают луковицы при температуре +28 градусов. 6-8 недель при температуре +20-22 градусов. Как хранить гладиолусы зимой? В прохладном сухом месте, в подвале, погребе при температуре +3-5 градусов и влажности воздуха не более 60%. В городской квартире можно хранить на утепленном балконе или лоджии, в холодильнике на нижней полке, но периодически проверять состояние луковиц,, так как в холодильнике влажность бывает повышенная.

Советы бывалых цветоводов
Рекомендации и советы взяты из разных источников.

Настой хвои помогает при дезинфикации почвы - 2 кг иголок заливают 3 литрами воды и доводят до кипения. Настаивают в течение 5 суток, хвою отжимают, а настой процеживают, после чего отваром можно пролить нужный участок.

Раствор питьевой или кальцинированной соды, говорят, помогает при грибковых заболеваниях гладиолусов. Нужно им опрыскивать растения.

То, что посаженные рядом с любыми растениями календула или бархатцы защищают от тли, это известно, но оказывается они и настурция, еще защищают гладиолусы от фузариоза и корневых гнилей.

Хранить луковицы гладиолусов можно в сухой золе.

http://cs619228.vk.me/v619228662/fade/O9MUzBDWe2I.jpg

http://cs619228.vk.me/v619228955/b467/eb5wUJ1WVZM.jpg

http://cs619228.vk.me/v619228780/e495/PNJavbotAJ8.jpg

http://cs619228.vk.me/v619228122/d8be/pQq1Nz07br4.jpg

[Дядя Миша]

Бархатцы. Выращивание.

http://cs616330.vk.me/v616330796/1677d/-0-f1qd5CXI.jpg

Бархатцы, или тагетес. Растение обретает свой золотисто-желтый, оранжевый и красно-коричневый наряд в июне и сохраняет его до заморозков. Цветы тагетеса растут быстро, любят тепло, хорошо переносят засуху. Бархатцы сажают на открытых солнечных местах, но они могут развиваться и в затенении. Предпочтительнее для них плодородные суглинистые почвы с достаточным количеством влаги.
Размножают бархатцы семенами и рассадой. Семена сеют в теплицах в начале апреля. Емкость для рассады наполняют почвой практически до края и слегка приминают землю ладонями. Проросшие растения затем высаживают в отдельные горшочки, а в начале июня переносят в открытый грунт. Всходы прореживают, а удаленные растения используют в качестве рассады. Как минимум 1-2 раза в течение сезона бархатцы нуждаются в подкормке минеральными удобрениями, прополке и рыхлении почвы. Созревшие семена затем обмолачивают, а ботву цветов перед заморозками выдергивают или скашивают.
Бархатцы сажают в клумбы, используют для бордюров в групповых посадках. После них хорошо растут тюльпаны, астры и гладиолусы.

[Дядя Миша]

Колеус. Правильный уход.

http://cs608819.vk.me/v608819063/d883/Uw2zciyX7pw.jpg

• Колеусы ценятся цветоводами за эффектные пёстро окрашенные листья с разнообразным сочетанием цветов. Яркая мозаика бархатистых листьев колеуса не перестаёт удивлять и завораживать богатством красок и оттенков, изысканностью узоров. Поэтому высаживая его в композиции с другими цветами, подбирайте ему однотонных соседей, которые будут подчеркивать пестроту и яркость его листьев.

• Колеусы часто имеют контрастную основной окраске листа кайму и жилки, мраморный рисунок, крупный и мелкий крап, пятна, разводы, полосатые узоры с переливами, придающие листьям экзотический вид. При выращивании разнообразных колеусов с декоративными листьями разной формы, величины и окраски получаются интересные и впечатляющие цветные композиции на окне или в саду.
Колеусы чрезвычайно просты в выращивании.

• Освещение.
Колеус светолюбивое растение, он предпочитает яркий свет. В зависимости от окраски листьев, требует различного количества света – сорта с яркими (например, красными, белыми и почти белыми) листьями способны переносить прямые солнечные лучи лучше сортов с зеленой окраской листа. Растения подходят для выращивания у окон южной, западной и восточной экспозиции. Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного света. По этой причине от полуденного солнца растения следует притенять. Кроме того, к прямым солнечным лучам колеусы приучают постепенно, во избежание солнечного ожога.

• Температура.
Колеус относительно неприхотлив к температуре, летом она может колебаться в пределах 16-25°C. Зимой при низкой температуре (ниже 12°C) растение может сбросить листья, загнить, что приведет его к гибели, поэтому растения содержат при 16-22°C. Сильная жара летом приводит к потере тургора у листьев.

• Полив и влажность воздуха.
Поливают колеус с весны до осени обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую. Зимой полив умеренный, но не надо допускать пересыхания кома земли. Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве — листья становятся дряблыми. В случае прохладного содержания (14-16°C или ниже) растения поливают лишь изредка.

Влажность воздуха для нормального существования растений в комнатных условиях должна быть высокой, листья колеуса рекомендуется регулярно опрыскивать отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Зимой колеусы находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. Лучше всего держать их на кухне, как в наиболее теплом помещении с более или менее повышенной влажностью воздуха.

• Период покоя.
Оптимальными условиями зимнего содержания колеусов являются: прохладное светлое место (температура около 16 градусов, не ниже 8 градусов), отсутствие сквозняков и резких колебаний температуры, весьма умеренный полив. Очень чувствительные к холоду колеусы в неблагоприятных условиях могут не пережить зимы; при ошибках в уходе (чаще от "холодных, мокрых ног") у них часто опадают листья и загнивают корни. При слишком сухом и тёплом содержании зимой на колеус часто нападают вредители (паутинный клещ, мучнистый червец, др.). От недостаточного естественного освещения зимой колеусы израстаются (тускнеют и вытягиваются), утрачивая былую красоту, поэтому эти растения требуют периодического омоложения и обновления, частой пересадки. Зимой необходима дополнительная подсветка.

• Удобрения.
В весенне-летний (в период интенсивного роста) полезна подкормка органическими или минеральными удобрениями, лучше калийными (0,3-0,5 г на 1 л воды) 1 раз в неделю. В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют раз в 3-4 недели.

• Пересадка.
Если колеус выращивается как однолетник, его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6-7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж. Можно использовать покупной универсальный грунт с добавлением крупного песка.

• Особенности выращивания:
Если растение молодое, недостаток света и несвоевременная прищипка приводят к оголению стеблей снизу. Для взрослых растений это закономерное явление.

На слишком ярком свету происходит обесцвечивание листвы.

При недостаточном поливе, особенно летом, могут опадать листья. При избытке воды листья также могут опадать.

При недостатке света растения вытягиваются.

Летом горшок с растением можно выставлять на балкон или открытую веранду (террасу). Колеусы отличаются активным ростом, склонны к быстрому израстанию

Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.

Для усиления кустистости верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста.

Так как колеусы очень теплолюбивы и совершенно не переносят холод (а тем более заморозки), то только прошедшие закалку растения можно высаживать в сад, когда установится постоянное летнее тепло.

Для посадки колеусов в саду выбирают защищённый от ветра светлый или притенённый уголок сада, внося в посадочную лунку плодородный воздухо - и водопроницаемый субстрат. Всё лето и начало осени чудесная листва колеусов расцвечивает сад яркими красками. Перед угрозой осенних заморозков растения пересаживают в горшки и заносят в дом, на светлое тёплое окно.

http://cs608819.vk.me/v608819063/c4fe/-QobWwhnQBE.jpg

http://cs608819.vk.me/v608819063/c510/cptyMxVDk1Y.jpg

http://cs616720.vk.me/v616720174/bda6/tGhcE0_nmfk.jpg

http://cs606426.vk.me/v606426406/4879/F08MI3-DLHw.jpg

[Дядя Миша]

Выращивание маргаритки.

http://cs607617.vk.me/v607617011/5b2e/FDpUMTkLcuo.jpg

Место, почва

Маргаритки растут на любой окультивированной, хорошо дренированной почве. Предпочитают суглинки, так как на них хорошо удерживается влага. При подготовке грядки к посадке маргариток, следует с осени внести под перекопку перепревший навоз. Такого питания растению хватит надолго.

Растение светолюбиво, но неплохо растет при небольшом затенении. Однако в полутени цветение будет менее пышным, зато цветоносы — выше, а листва нежнее. На солнечном месте маргаритки цветут обильнее, но их высота ниже. Самое лучшее место — это там, где нет полуденного солнца.

Уход

Учитывая, что корневая система растения заглублена незначительно, необходим регулярный полив. Маргаритки-выращивание которых проводилось при нехватке влаги, имеют мелкие соцветия и теряют махровость.

После полива необходимо рыхление для лучшей аэрации почвы. Мульчирование желательно для растения, так как помогает сохранить в почве влагу и не дает ей пересохнуть.

Помимо этого, мульчирование является профилактикой выпирания корней растения, которое возникает при подсушивании наружного слоя почвы. Рекомендуется ранневесеннее внесение удобрений, минимум две подкормки за сезон.

Подкормка

Первая подкормка — карбамидом, лишь только начнется таяние почвы. Удобрение просто рассыпают на участках с посадками маргариток. Необходимость этой подкормки обусловлена тем, что ранней весной происходит интенсивный рост растения, требующий повышенного питания.

Следующую подкормку проводят с использованием нитроаммофоски в начале лета — время отрастания молодой поросли. Чтобы продлить цветение, нужно отцветшие корзинки непременно отщипывать.

На зиму у маргаритки не срезают листья и не убирают бутоны, она зимует с ними под снегом. Рекомендуется на зиму кустики укрывать еловым лапником или листьями.

[Дядя Миша]

Посев анютиных глазок.


http://cs606122.vk.me/v606122527/56d1/PLXRRWKSVdM.jpg

Этим цветам практически нет равных с точки зрения обильности и длительности цветения, а также по разнообразию окрасок. Посев семян в грунт происходит в июне или в начале июля. Всходы появляются уже через 14 дней, а цветение начинается на следующий год. С посевом затягивать не стоит, поскольку растения перед зимовкой должны обязательно окрепнуть. В стадии 1 - 2 листочков анютины глазки нуждаются в пикировке, либо в прореживании. Высаживать нужно в школку. Для этого возьмите дырчатый пластмассовый ящик, который изнутри выложите старой пленкой, чтобы не прорастали сорняки, а также сделайте на дне несколько отверстий, чтобы стекала лишняя вода. Затем вкопайте ящик в почву в полутени и заполните его заранее приготовленной почвой.

Для приготовления почвы понадобится полведра песка, 1 ведро торфа и 1 стакан золы. Перед посевом семян почву нужно увлажнить и слегка уплотнить. Посеяв семена, присыпьте их сухой почвой и тоже уплотните ее слегка. Потом накройте ящик пленкой до появления всходов. Потом пленку, естественно, нужно снять и проредить всходы с помощью пинцета, просто выдирая лишние растения. Стоит отметить, что в начале сентября вам нужно обязательно пересадить растения на место. Рассаду можно высаживать по схеме 20х20 см, или даже 15х15 см.

Однако существует еще один способ посева: семена можно посеять на рассаду дома в начале марта, потом либо проредить, либо пикировать пока они маленькие, а когда заморозки окончательно закончатся, то анютины глазки нужно сразу посадить на место. В этом случае цветение у них начнется уже в июне, но зато на следующий год вы не увидите такого обильного цветения, как при посадке первым способом.

[Дядя Миша]

ГЕЛИХРИЗУМ.

http://cs7002.vk.me/v7002327/e330/Gi5Y8hsH31w.jpg

Цветок гелихризум яркий представитель группы сухоцветов. Он смотрится эффектно на клумбе и в зимнем букете.

Гелихризум – растение семейства сложноцветные. Гелихризум в переводе с греческого языка означает солнце, золотой. Наверное, это название растение получило по форме соцветия и окраски. Часто в народе его называют бессмертник, так как соцветие долго сохраняет форму и цвет. В природе встречается в Африке, Австралии. Насчитывается около 500 видов этого растения.

Гелихризум светолюбивое растение, поэтому место для посадки лучше выбирать солнечное, открытое.

Растение предпочитает почву легкую, водопроницаемую, плодородную.

Гелихризум относительно засухоустойчив. Поэтому полив нужен по мере необходимости, особенно молодым растениям после высадки и взрослым в сухую и жаркую погоду. Для получения больших соцветий нужна влага. После полива не забывайте рыхлить почву.

Растение хорошо реагирует на подкормки, он начинает обильно и мощно цвести. Первую подкормку полными минеральными удобрениями лучше через неделю после высадки, и повторять с интервалом 10 дней до массового цветения.

🌸Гелихризум размножается семенами. Семена сеют на рассаду в марте. Через 8-12 дней появляются первые всходы. Через 2-3 недели сеянцы пикируют в горшочки, чтобы рассада хорошо прижилась при высадке. Больше интересного: vk.com/dachavsem В начале июня рассаду высаживают в открытый грунт на постоянное место на расстояние 20 см друг от друга. Чтобы улучшить качество соцветий и усилить ветвление гелихризум прицветниковый прищипывают растение с 6-8 листьями. Цветет гелихризум с июля по октябрь. Чтобы продлить цветение надо удалять отцветшие соцветия.

🌸Для сушки гелихризум прицветниковый срезают стебли в начале зацветания, когда у соцветия верхние листочки обертки закрывают центр соцветия, иначе при высушивании он очень сильно распустится и будет не такой декоративный. Остальные виды гелихризума можно срезать, когда соцветия полностью раскроются. Сушат соцветие в проветриваемом сухом помещении, связанные в пучки «головками» вниз.

Гелихризум хорошо смотрится в групповых посадках, на альпийских горках, рабатках, клумбах. Гелихризум шлемовидный срезают для свежих букетов. Конечно же, все виды можно использовать для оформления зимних букетов и композиций.

В народе говорят, что сухоцветы приносят долголетие и бессмертие.

[Дядя Миша]

Петуния: выращивание рассады.

http://cs543101.vk.me/v543101516/aa12/OAjgaTwtGbM.jpg

Посев семян петунии по снегу

Петуния привлекает разнообразием сортов, гибридов и простотой выращивания. Убедитесь в этом, посеяв вместе с нами петунию по снегу!

Рассаду петунии вырастить не сложно, для успеха нужно соблюдать лишь несколько условий: удачно подобранный грунт, достаточное освещение и температура 20… 25°С.

Почва для петунии

Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной. Если вы используете готовый грунт, добавьте в него немного промытого песка (примерно 1 часть песка на 5-6 частей грунта).

Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка. Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок (2:1:1). Просейте смесь и обязательно пропарьте в пароварке или дуршлаге в течение 1 часа. Это убережёт всходы петунии от болезней и сорняков.

Когда сеять петунию?

Если вы выращиваете рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины марта, когда день уже достаточно длинный. Имеете возможность досвечивать всходы специальной лампой? – можно посеять петунию в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян - 25°С.

Если вы купили дражированные семена, можно посеять петунию в торфяные таблетки. Обычные семена удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности.

Посев петунии

Насыпьте в плошку приготовленную почвенную смесь, слегка уплотните ее постукиванием и разровняйте поверхность. Разложите по поверхности почвы снег слоем 1-1,5 см, уплотните его.

Аккуратно распределите семена петунии по поверхности снега. Сначала мелкими порциями стряхивайте семена с листа бумаги. Затем слегка взрыхлите снег зубочисткой в тех местах, где петуния посеялась слишком густо, и сдвиньте часть семян на свободные места.

Когда снег растает, семена слегка втянутся в почву. Присыпать землей посевы не нужно - петуния всходит на свету. Поставьте плошку в светлое теплое место. Если на подоконнике холодно, можно определить ее под настольную лампу и накрыть стеклом.

Через неделю появятся всходы петунии. С этого момента их нужно проветривать хотя бы раз в день (лучше дважды).

Для этого снимите крышку, сотрите с нее конденсат и оставьте посевы на 10-15 минут открытыми. Точное время не имеет большого значения. Ничего плохого не случится, если вы накроете посевы сразу (например, опаздывая на работу). Можно проветривать посевы и час, если у вас в это время есть другие дела. Важно только не забывать делать это каждый день.

В первое время сеянцы петунии развиваются очень медленно, их силы уходят на наращивание корневой системы. Если местами всходы получились слишком загущенными, проредите их с помощью пинцета.

Когда листочки петунии будут касаться стекла, снимите его, но продолжайте тщательно следить за влажностью почвы. Петуния требовательна к поливу. Пересушка погубит ваши растения. Увлажнять можно с поддона или поливом "под корень", главное - чтобы на листочках не оставалось капель.

Как только сеянцы петунии подрастут так, что их можно удержать пальцами, распикируйте их в горшочки или кассеты, осторожно разрыхляя лопаточкой или зубочисткой тонкие корешки. Если корешки длинные, прищипните их, чтобы при посадке можно было свободно распределить их в грунте. Осторожно полейте, чтобы грунт осел.

Чтобы растения не вытягивались, поместите подросшую петунию в более прохладное место. Через месяц после пикировки ее можно вынести на застеклённый балкон, веранду или в теплицу.

Сортам и гибридам петунии с сильным ростом побегов нужна прищипка. Когда растения петунии достигнут 5-7 см, для лучшего кущения растений прищипните побеги над 4-5 листом.

Из пазухи каждого листа вырастает новый побег, и петуния цветёт более обильно.

В первых числах июня рассада готова к высадке в вазон, балконный ящик или на клумбу.

[Дядя Миша]

ПАМЯТКА: ГДЕ И КАКИЕ ЦВЕТЫ САЖАТЬ.


http://cs543101.vk.me/v543101516/a963/7y_UhuIUgjM.jpg


Тенистые и полутенистые участки:
Аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.

Солнечные участки:
Алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, эдельвейс.

Влажные участки:
Астильба, аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ветреница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.

Сухие участки:
Алиссум, вероника, василек, живучка, кермек, камнеломка, котовник, лен, люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, энотера.

Слабокислая почва:
Адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика травянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.

Нейтральная или слабощелочная почва:
Адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.

[Дядя Миша]

ЦЕЛОЗИЯ.

http://cs7001.vk.me/v7001134/15292/yZWF17k6s1w.jpg

Целозии завоёвывают всё большую и большую популярность у цветоводов. И в этом нет ничего удивительного!
Необычная, эффектная, стойкая, засухоустойчивая – лишь некоторые из ценных качеств, присущих целозии.
Бархатистые экзотические соцветия разнообразных целозий прекрасно смотрятся в самых изысканных цветочных композициях, расцвечивая наши сады.
Изумительные по красоте низкорослые горшечные целозии – нарядное украшение солнечной лоджии и балкона.
К тому же, все целозии такие модные, как будто «от кутюр»!

Изящество целозии, её пижонство, шик…
Отчаянные модницы, цветы моей души!..
(из сборника японской поэзии)
Мир целозий

Род Целозия (Celosia) относится к семейству амарантовых. Он насчитывает до 60 видов однолетних или малолетних травянистых растений, произрастающих в жарких странах Азии, Африки и Южной Америки.

Латинское название Celosia происходит от греческого слова «Kelos» («пылающий», «пламенный», «горящий»), оно связано с яркой окраской и соцветий, и листьев целозии.

Соцветия целозии по форме подразделяются на три основные группы:
- колосковые;
- перистые;
- гребенчатые.
Чаще всего культивируется целозия гребенчатая и целозия перистая.
Целозия гребенчатая
целозия гребенчатая

Целозия серебристая гребенчатая (Celosia argentea f. cristata), или Петушиный гребешок, - многолетник высотой до 45 см, культивируемый как однолетник.
Нарядные сорта имеют компактный куст, достигая в высоту 20-35 см.
Мелкие цветки целозии гребенчатой собраны в эффектное массивное соцветие с извилинами по верхнему краю. Форма соцветия напоминает петушиный гребень.

Окраска цветков гребенчатой целозии бывает жёлтая, розовая, оранжевая, пурпурно-красная. Такие яркие краски и необычная форма соцветий редко встречаются среди других растений.
Поэтому клумба с гребенчатой целозией неизменно притягивает восхищённые взгляды.

Цветет целозия гребенчатая с июля до октября.

Однако декоративность растений после отцветания не теряется. Ведь листья у разнообразных сортов гребенчатой целозии бывают не только зелёные, но и тёмно-красные, бордовые, пурпурные, бронзовые, золотистые.

Сорт «Импресс» имеет красное соцветие и пурпурные листья.
У сорта «Империалис» (высотой 20-25 см) красивые тёмно-красные побеги, пурпурные листья с красными жилками, тёмно-пурпурные соцветия.
Сорт «Атропурпуреа» такой же высоты, имеет розоватый стебель со светло-зелёными листьями; крупные соцветия пурпурно-красные.

Гребенчатую целозию используют для посадки на клумбах, рабатках, в вазонах и как летнюю горшечную культуру. Это декоративное растение отлично смотрится и в сочетании с другими однолетниками.
Целозия перистая

Целозия серебристая перистая (Celosia argentea f. plumose) – однолетнее растение высотой до метра.

Перистая целозия длительно и пышно цветёт многие месяцы, не теряя декоративности вплоть до осенних заморозков.

Эффектные сорта перистой целозии образуют компактный куст с яркими метельчатыми соцветиями. Длина соцветий обычно составляет половину или треть высоты растения.
Выведены карликовые (20-30 см), среднерослые (30-50 см) и высокорослые сорта (50-90 см).

Окраска стеблей, листьев и соцветий у перистой целозии встречается самая разнообразная.

Карликовая смесь «Гейша» (высота 20-25 см) образует очаровательные метёлки соцветий богатой цветовой гаммы. Эта роскошная смесь очень хороша для горшечной культуры.
Ещё одна карликовая разноцветная смесь – «Малютка»
Сорт «Голдфедер» (высота 25-30 см) украшает балкон и сад метельчатыми золотисто-жёлтыми соцветиями, будто излучающими свет.

Сорт «Фойерфедер» (высота 35 см) имеет зеленовато-розовые побеги и светлые листья с розовыми жилками, соцветие ярко-красное.
Сорт «Нью Лук» (высота 35-40 см) поражает контрастом пурпурно-фиолетовой листвы с металлическим отливом и алых метёлок.
Сорт «Голден Флитц» (высота 80 см) на фоне светло-зелёных листьев образует золотисто-оранжевое соцветие.
Сорт «Томсони Магнифика» (высота 60-80 см) имеет зеленовато-розовые стебли и листья, пирамидальные соцветия бордовые.

Используют целозию перистую в цветниках, группах, для одиночных посадок и для букетов. Карликовые виды применяются для выращивания в горшках, для украшения солнечного балкона.
целозия перистая
Целозия колосковая

Колосковые целозии менее популярны у цветоводов, а зря!
Соцветия у растений этой группы внешне очень похожи на колосья пшеницы – отсюда и название.
Окраска цветков у колосковых целозий тоже разнообразная - от белой до пурпурной. Яркие, эффектные соцветия хорошо сочетаются с узкими зелёными листьями.
В зависимости от сорта, высота растений колеблется от 20 см до 1,20 м. Кстати, именно колосковая группа целозий является предком садовых форм.
Размножение и выращивание целозии

Размножение целозии не представляет особого труда.
В основном целозию размножают семенами, поскольку при черенковании порой теряется декоративность растений.
Лучше купить семена смеси сортов, и тогда пёстрые жизнерадостные целозии будут расцвечивать ваш балкон и сад очень долго - всё лето и тёплую часть осени.

Высеваю семена целозии на рассаду в марте–апреле под плёнку. Сею редко по поверхности влажной почвы; пикировка сеянцев с шагом 5 см.
Желательно проводить посев целозии сразу в отдельные горшочки, чтобы не повреждать корневую систему растений при пикировке.
Первые ростки появляются через 4-6 дней.
Рассаду целозии выращиваю при умеренной комнатной температуре (17-20 ° С), при хорошем освещении и вентиляции.
Главное – умеренный и осторожный полив. Важно не пересушивать землю и не заливать молодые растения, поскольку корни сеянцев целозии легко загнивают от излишне влажной почвы.
Выращивать рассаду целозии нужно на светлом окне, защищая от горячего солнца.

Пересадка подросших и акклиматизированных растений в открытый грунт проводится только после окончания весенних холодов. Ведь целозия очень теплолюбива и не переносит даже малейших заморозков!

Между карликовыми сортами расстояние между растениями 10-15 см; более крупные растения сажаю через 20-30 см.

Лучшее место для посадки целозии в саду – солнечное, защищённое от холодного ветра. Почва желательна рыхлая, слабокислая, хорошо дренированная.

Подкормка целозий минеральными удобрениями проводится раз в месяц. Целозии очень хорошо отзываются на удобрение пышным цветением.
В жаркие и сухие дни необходим обильный полив целозий, иначе они опускают листочки и не образуют новых цветоносов.

На заметку для любителей сухоцветов и составителей зимних букетов: целозия прекрасно подходит для флористических композиций!
Соцветия целозии длительное время прекрасно сохраняют свою «пижонистую» форму и модельность. Они не теряют цвет, если срезаны до начала созревания семян и хорошо высушены в тёмном прохладном помещении в течение двух недель.

Целозия – прекрасное и достойное растение, чтобы в него влюбиться! Сразу и надолго. Стоит только раз увидеть разнообразные целозии во всей красе…

http://cs7001.vk.me/v7001090/15a3c/qdW7_84WMf4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001693/15737/dMjq2lrquyg.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001061/151e4/rrXofyZSOWI.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001782/149bb/5FJeSnbnx2s.jpg

[Дядя Миша]

ЗОЛОТОЙ ЛАНДЫШ!

http://cs7005.vk.me/v7005895/26475/Xyq3V2XDpMY.jpg

Сандерсония. Секреты чудесного цветения.

Подул ветерок и заколыхались в садах и на балконах золотистые колокольчики, навевая радостное настроение и сказочное тепло – это из Южной Африки прибыла к нам сандерсония. Это нарядное, излучающее оптимизм растение называют также оранжевым колокольчиком, рождественским колокольчиком, золотым ландышем, китайским фонариком, жёлтыми бубенчиками.

Род Сандерсония входит в семейство Лилейных. В настоящее время в природных условиях сандерсония находится на грани исчезновения. Для европейцев золотой африканский ландыш открыл в начале девятнадцатого века английский ботаник Джексон Гукер. Своё имя растение получило в честь садовода Джона Сандерсона, который начал культивировать его в африканском городе Натале.

На родине в период дождей сандерсония цветёт продолжительно и обильно. Размер цветков достигает 3 см, они похожи на бубенчики, сросшиеся лепестки немного загнуты внутрь. Природная гамма оттенков – от жёлтого до оранжевого. Без цветков растение, благодаря миндально-зелёным ланцетовидным листьям, достигающим в длину 8-10 см, и тонким усикам, также выглядит привлекательно.

Цветоводы Новой Зеландии поставили выращивание сандерсонии на промышленную основу. В наши дни во многих странах мира её выращивают на срезку и как горшечную культуру. При надлежащем уходе в срезке оранжевые колокольчики стоят более двух недель. Через день необходимо менять воду, подрезать стебли и ставить в чистую вазу, содержать вдали от прямых солнечных лучей и периодически опрыскивать.

Сандерсонию с успехом выращивают в комнатных условиях. Эта компактная лиана вырастает лишь до 80 сантиметров. Нежными усиками она будет цепляться за опору, обвивая её. Если поставить рядом несколько экземпляров, получится ажурный зелёно-золотистый коврик.

✿ Поскольку растение африканское, оно любит обилие света, но на южных окнах потребует притенения. От прямых солнечных лучей сандерсония не только получит ожоги и потеряет декоративность, но и может погибнуть. В летнее время оптимальная температура содержания – 20-25 градусов.

✿ Сандерсонии требуется умеренный полив, она скорее перенесёт засуху, чем переувлажнение. В вегетационный период хорошо реагирует на периодические опрыскивания отстоянной водой. В период покоя пару месяцев не поливать.

Золотой колокольчик подвергается нападениям тли, паутинного клеща, мучнистого червеца, трипсов. Бороться с ними следует с помощью инсектицидов. Профилактика – регулярный осмотр.

✿ Размножают сандерсонию луковицами и семенами. Семенное размножение затруднительно, его используют селекционеры для выведения новых разновидностей и сортов.

Клубнелуковицы в феврале-мае высаживают в горшки на глубину 5-10 см. Перед посадкой хорошо замочить их на несколько часов в тёплой воде. Крупные луковицы можно делить, срез обязательно припудрить толчёным древесным углем. Луковицы прорастают медленно, иногда до шести месяцев. Оптимальная температура для прорастания – 20-30 градусов.

Когда росточки достигнут 8-10 см, их можно высаживать в открытый грунт, если нет угрозы морозов. Место посадки должно быть защищено от северных ветров, хорошо освещено, обеспечен дренаж для предотвращения загнивания луковиц.

✿ В районах, где температура зимой опускается ниже нуля, луковицы выкапывают и хранят, как георгины.

В регионах с коротким тёплым периодом сандерсонию выращивают как комнатную культуру. Используют универсальный грунт с добавлением крупнозернистого песка.

✿ В щелочной почве растения заболевают хлорозом и могут погибнуть. В летний период сандерсонию желательно выносить на свежий воздух, тогда она будет пышнее и обильнее цвести.

В ноябре-январе домашним растениям надо обеспечить покой. Прекращают полив, затем обрезают засохшие стебли и держат в прохладном месте.

Следует помнить, что сандерсония является ядовитым растением, в ней обнаружен алкалоид колхицин. Луковицы необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

[Дядя Миша]

БЕЗВРЕМЕННИК ОСЕННИЙ.

http://cs7005.vk.me/v7005895/2646e/GrV0xOc7vz0.jpg

Самые нежные, трогательные, изящные цветы – весенние. Среди них встречается много луковичных: подснежники, тюльпаны, нарциссы. Есть в их облике та пронзительная утонченность, что бывает только весной.

Но у природы для нас много сюрпризов. Так, неожиданно посреди осени, а иногда и почти из-под снега появляются в наших садах маленькие, хрупкие, но такие сильные нежно-розовые бокальчики безвременников наперекор пронизывающему осеннему ветру и проливным дождям. Их жизненный цикл необычен. Весной просыпаются луковицы безвременников, выбрасывают над землей красивые широколанцетные листья, которые будут жить до середины лета, затем они отмирают, и жизнь растения замрет до осени. А потом, когда большинство растений будет готовиться к зимней спячке, выйдут вдруг из-под земли цветы безвременника, пробиваясь через пожухлые листья, пересыпаемые первыми снегами, тонкие, хрупкие и удивительно красивые.

Хочу поделиться своим опытом разведения безвременника. К делению луковиц приступаю тогда, когда лягут и пожелтеют листья. Обычно это середина июля. Выкапываю луковицы с комом земли. Копаю глубоко, так как луковицы могут погрузиться на значительную глубину, иногда превышающую высоту штыка лопаты. Ком с луковицами перекладываю на свободное пространство. Аккуратно освобождаю луковицы от земли и корней сорняков, после чего складываю в таз. Не нужно пытаться особо тщательно очищать землю с луковиц, чтобы не повредить их.

Потом луковицы раскладываю в сухом хорошо проветриваемом, но затененном месте, чтобы они хорошо просохли. Когда корешки подсохнут, их обрезаю, стараясь не повредить донце луковицы. Затем складываю в ящик или коробку и держу в сухом месте до посадки.

Луковицы безвременника высаживаю в конце августа - начале сентября на глубину 10-15 см. Безвременник для размножения выкапываю через 3-5 лет. Используют безвременники для посадки группами на фоне газона, в сборных цветниках, альпинариях. Разросшиеся с годами, эти растения во время цветения просто зачаровывают. Сухие клубнелуковицы, помещенные в какой-либо сосуд с песком, зацветают. Это такая у безвременников своеобразная выгонка.

Но отцветшие клубнелуковицы нужно немедленно высадить. Часто клубнелуковицы продают прямо с цветками. Такие растения тоже надо высаживать без задержек, иначе они могут погибнуть. Цветки безвременников годятся и для срезки, в вазе они стоят достаточно долго. Только знайте, что эти растения слегка ядовиты, в спальную комнату их лучше не ставить.

[Дядя Миша]

МАХРОВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК.


http://cs7004.vk.me/v7004363/8063/SGPxGTe0z-M.jpg

Махровые колокольчики
Колокольчики (Campanula) традиционно считаются садовыми растениями, и до недавнего времени исключение составлял только колокольчик равнолистный (С. isophylla), широко распространенный в горшечной культуре и представленный в основном популярными сортами Mayi и Alba с голубыми и белыми цветками, которые в народе называют «женихом» и «невестой» (реже встречается культивар Vega с фиолетовыми цветками).

Но с некоторых пор низкорослые и компактные многолетние колокольчики, предназначенные для открытого грунта, завоевывают позиции в комнатном цветоводстве. В первую очередь это относится к махровым сортам. К числу «одомашненных» уже принадлежат несколько сортов колокольчика карпатского (С. carpatica), например, Thorpedo с фиолетовыми цветками, а также его белоцветковая форма Alba. А недавно на цветочном рынке появились аналоги «жениха» и «невесты» с густо махровы ми розовидными цветками.

Происхождение и биологические особенности

Эти новинки представляют собой голубую и белую формы (сорта Blue Wonder и White Wonder) гибридного колокольчика С. х haylodgensis, полученного в результате скрещивания колокольчиков карпатского и ложечницелистного (C.carpaticaxC.cochlearifolia), известных как карликовые почвопокровные растения открытого грунта.

По поводу компактности необходимо сделать оговорку. Практически все колокольчики, поступающие в цветочные магазины, обработаны ретардантами — веществами, замедляющими рост. В результате растения имеют вид плотной густой дернины, формируют побеги с укороченными междоузлиями и цветут «шапкой». После окончания действия ретардантов они возвращаются к естественной форме роста и становятся более «рыхлыми».

На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Ведь всеми любимые «жених» и «невеста» вырастают без химической обработки как ампельные растения. Примерно также выглядят и махровые формы колокольчика, которые прекрасно смотрятся в подвесных кашпо. Цветут они очень обильно. Отдельные цветки держатся 5-7 дней, но в целом период цветения достаточно продолжительный — с июня по август. Завядшие цветки, а также побеги, завершившие цветение, целесообразно удалять. Этот нехитрый прием стимулирует образование новых бутонов и продлевает время цветения

[Дядя Миша]

Магония падуболистная.


http://cs622517.vk.me/v622517567/3886f/6IM48u3hXlQ.jpg

Вырастить магонию на своем участке совсем несложно, она не требовательна к составу и типу почвы. У нее мощная корневая система, проникающая глубоко в землю и добывающая необходимое количество влаги и питательных веществ. Нужно лишь помнить что магония не выносит застоя воды и щелочных почв. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках, легко переносит полутень. Это растение широко используется в озеленении скверов и газонов крупных городов, так как устойчиво к загрязнению воздуха выхлопными газами и не теряет своей привлекательности даже при выращивании вблизи круглосуточно загруженных автомагистралей. Весной листья магонии падуболистной красноватые, а все лето листья красивого темно-зеленого цвета. Осенью листья кустарник становятся золотисто красные. Цветет магония в конце мая — начале июня, красивыми желтыми цветами. Ягоды созревают осенью, становятся темно синего цвета и имеют сизоватый налет. Магония является уроженкой Северной Америки и у нас используется как декоративное растение. Однако ее ягоды съедобны и обладают приятным вкусом. Их добавляют для цвета в компоты, кисели и вино.
Размножается магония семенами, порослью и черенками.Размножать семенами этот кустарник достаточно долго и хлопотно. Гораздо проще и удобнее размножать ее вегетативно. Весной от куста отделяют порослевые побеги и рассаживают отдельно, предварительно опудрив стимулятором роста корней. Либо несколько веточек поставьте в банки на прохладный и светлый подоконник.Через пару месяцев на некоторых образуются корешки. Укореняется приблизительно половина черенков. Затем их можно будет посадить сразу на постоянное место. Как правило, корни развиваются мощные и растения после посадки не болеют и сразу трогаются в рост.

[Дядя Миша]

Синюха голубая.


http://cs625424.vk.me/v625424857/30853/auRSDY6a4Rs.jpg

Синюха голубая (греческая валериана) — многолетнее травянистое растение от 35 до 100 см в высоту. Цвести может с конца мая до июля в зависимости от температурного режима. Цветки синюхи собраны в конечные метельчатые соцветия, даже чем-то напоминают «колокольчики». Стебли прямостоячие, полые, неветвящиеся или разветвленные только в верхней части. Листья очередные, непарноперистые. Каждый лист состоит из 15 – 25 продолговато-ланцетных листочков, заостренных на верхушке. Это прекрасный медонос, охотно посещаемый пчелами, которые берут с цветков нектар и пыльцу.
Синюха распространена только на Алтае, изредка встречается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В медицине используют корни и корневища синюхи, так как они содержат тритерпеновые сапонины, эфирное и жирное масла, смолы, органические кислоты, липиды, крахмал, микроэлементы (цинк, марганец, медь, молибден и др.). Их заготавливают в августе—сентябре, когда начинается увядание растения. Корни выкапывают, промывают в воде, сушат на солнце разложенными в один слой или в сушилке при температуре 40—50°. Из 100 кг свежих корней и корневищ получают 30—32 кг сухого сырья.
Синюха голубая успешно применяемого как средство от стрессов, бессонницы, при неврозах, истерии. Синюха голубая превышает успокоительное действие валерианы и пустырника почти в 10 раз.
Это чудо-растение обладает выраженным мочегонным, дезинфицирующим и кровоостанавливающим действием, а также снижающее нервную рефлекторную возбудимость, поэтому используется при нервных спазмах, судорогах, эпилепсии, головных болях, мигрени, нервных расстройствах, испуге, страхе, панических атаках, повышенной тревожности.

Она нетребовательна к условиям произрастания: одинаково хорошо чувствует себя на солнце и в полутени, на скудной или удобренной почве. Синюха любит воду, и чтобы ее кустики были пышными, чтобы цветение длилось дольше, — поливайте ее обильно, особенно в засушливую погоду.

Морозов синюха не боится, укрывать ее на зиму нет надобности. Пересадку переносит в любое время, даже в цвету.

Размножить растение можно как семенами, так и делением корневища, а также зелеными черенками. Семена лучше сеять под зиму. При весеннем посеве они взойдут только после предварительной стратификации (выдерживания во влажном торфе или опилках при температуре +1˚… +3˚в течение 1,5-2-х месяцев). Сеянцы зацветают только на второй год.

Гораздо легче и быстрее размножить синюху делением корневища весной или осенью. Также быстро приживаются зеленые черенки, нарезанные в конце июня из верхушек побегов. Черенки эти высаживаются на притененную грядку, где почва постоянно должна быть влажной.
Если синюха растет в вашем саду на открытых участках, не защищенных от ветра, ее лучше подвязать.

[Дядя Миша]

"Жемчужина" альпийской горки - Левизия.

http://cs623319.vk.me/v623319857/1f2e6/zVMAPJpBIE4.jpg

Левизия (Lewisia) — редкиe растения семейства Портулаковые.
Диапазон окраски цветков левизии: от белого с оттенками до розового, абрикосового, лососевого, жёлтого, оранжевого, красного с разными прожилками. Сами розетки левизии — вечнозелёные, напоминающие молодило крупного размера, с кожистыми плотными листьями самой разнообразной формы. Цветение начинается в мае и цветет практически до осени, делая лишь небольшой перерыв.

Для посадки левизии необходим хороший дренаж, сухое, притененное в полуденные часы место, а также кислая почва с примесью щебня, песка, торфа и гумуса. Почва должна быть питательной, для чего в нее вносят измельченный навоз. Важно, чтобы по возможности розетка всегда оставалась сухой. Левизия не переносит обильного полива и попадания влаги на бутоны и розетки.

Один из способов размножения левизии – это посадка семян. На поверхность влажного грунта сеют семена и просыпают слоем земли. Для получения всходов необходимо провести стратификацию семян. Это можно сделать, поставив емкость с семенами в холодное помещение или в холодильник. Через три недели семена должны прорасти. Их переносят в более теплое место, где они успешно подрастают. Саженцы пикируют и весной высаживают в открытый грунт.

Самый сложный период для левизий - поздняя осень и зима с частыми оттепелями, которые растения переносят плохо. Рекомендуется беречь их от сырости, прикрывая розетки от влаги например обрезанной пластиковой бутылкой с боковыми вырезами. При хорошем дренаже и защите от лишней влаги левизии вполне зимостойки в наших условиях.

[Дядя Миша]

Дурман.

http://cs622218.vk.me/v622218857/182c0/qic0qqEjOlc.jpg

Дурман однолетнее растение, достигающее до 1 метра в высоту. Дурман произрастает на обширной территории Европы и Азии, в Америке - в странах, находящихся в умеренном поясе земли. На нашем континенте дурман обыкновенный распространен в европейской части России, Крыму, Западной Сибири, на Украине и Кавказе. Это мощное однолетнее растение привлекает своими красивыми цветками, бушующими с июня до сентября. Вечером в темноте, словно звёзды, упавшие с неба, светятся белые пентаграммы цветков, форма которых в религиозной символике используется в качестве охранного знака от темных сил. Цветок с удовольствием посещают пчёлы, настойчиво влекомые запахом. Фаза цветения наступает в июле и длится до сентября. Цветки обычно имеют белые венчики. У обыкновенного дурмана известно несколько вариаций. D. stramonium var. tatula отличается очень красивой сиренево-голубой окраской цветков. D. stramonium f. inermis пользуется повышенным спросом, так как его плоды лишены колючек (inermis в переводе означает "невооруженный"). Цветок Дурман метел Балерина Парпл (махровый) -Формирует мощный сильноветвистый куст высотой до 50 сантиметров, листья светло-зелёные, сердцевидной формы. Цветки-гиганты махровые, бело-фиолетового цвета, воронковидной формы. Цветение обильное и продолжительное. Дурман предпочитает солнечное, защищенное от ветра место. В жаркие дни его необходимо обильно поливать и обязательно опрыскивать водой. Удобрения вносят 1 раз в неделю.

[Дядя Миша]

Гиоцинтоидес, эндимон.


http://cs618724.vk.me/v618724567/172ad/QlIiUxoFwwE.jpg

Морозостойкое, луковичное растение с привлекательными цветами, расположенными на цветоносе высотой до 30 см., листья собраны в прикорневую розетку. Цветы чаще голубые или белые, реже розовые. Подходит для посадки в бордюрах, рокариях, под деревьями. Предпочитает увлажненные почвы и полутень. посадку луковиц производят осенью. В период цветения необходим умеренный полив, вплоть до окончания цветения. Для обильного и постоянного цветения, гнезда луковиц необходимо делить раз в 3-5 лет, делать это лучше осенью.

[Дядя Миша]

Живучка.

http://cs618828.vk.me/v618828857/2172c/IQgfWkutMVk.jpg

Из названия становится ясно, что сопротивляемости этого растения ко всем жизненным невзгодам (будь то засуха, неплодородные почвы, понижение температуры, переувлажнение, морозные зимы) можно только позавидовать. Листья у всех сортов зимуют под снегом и постепенно обновляются весной, так что на протяжении всех сезонов живучка имеет довольно опрятный вид и не требует дополнительного ухода. Живучка - тенелюбивое, вечнозеленое, почвопокровное растение, образующее низкий и плотный ковер. Быстро разрастается. Она сочетает в себе высокие декоративные достоинства и неприхотливость.
Размножение живучки не сложно даже для только пробующих свои силы в ландшафтном дизайне и садоводстве. Если необходимо закрыть большой участок пустой земли, на котором из-за плохой освещенности невозможно устройство газона, то лучшего растения не найти. Хороша живучка в контейнерах, красиво смотрится с весенними цветущими луковичными растениями. Мелкие цветки живучки собраны в небольшие соцветия, по окраске они бывают голубые, синие, розовые, белые. Первые цветки распускаются в мае, цветение продолжается в июне; семена созревают в июле-августе.
Размножать живучку легче всего вегетативно.
С ранней весны и до середины сентября можно делить разросшийся кустик живучки на розетки, укореняя их. Даже если у отделенной маленькой розетки будет крохотная корневая система или просто ниточка корешка, то и такое растение всё равно приживётся.
Высаживают розетки живучки на расстоянии около 20 см, заглублять их не следует (верхушечная почка должна находиться на поверхности почвы).
В первую неделю после посадки, до образования новых корней и укоренения розетки поливать живучку необходимо ежедневно.

Выбирая в саду место для своей коллекции живучек, учтите, что пестролистные и нарядно окрашенные сорта смогут продемонстрировать сполна свою красоту лишь при достаточном количестве солнечного света, тогда окраска листьев становится более насыщенной.

[Дядя Миша]

ХРИЗАНТЕМА - царица осени.

http://cs7002.vk.me/v7002535/e844/mKRwc95CHxY.jpg

Летние цветы увяли, уступив место немного грустной красоте хризантем. В этом цветке ощущается какая-то загадка — словно хризантема, которую часто именуют последним цветком года, знает какую-то важную тайну жизни и, не в силах рассказать о ней людям, стремится хотя бы своим цветением продлить уходящее лето. Сад хризантем

Поздних цветущих растений в саду не много, поэтому хризантема со своей ажурной листвой и многообразием окрасок цветов прекрасно смотрится на клумбах, рабатках, в бордюрах, хорошо чувствует себя в контейнерных посадках и горшках. Хризантемы, особенно в сочетании с гармонирующими по цвету, фактуре и росту декоративными растениями, идеально подходят для цветника ландшафтного стиля.

🌸Для выращивания в средней полосе европейской части России опытные цветоводы рекомендуют отдавать предпочтение финским, немецким, английским, голландским и местным сортам; французские и китайские лучше использовать на юге.

🌸Хризантема — очень требовательное растение. Для нормального роста, развития и максимальной декоративности им нужно теплое, хорошо освещенное место (как минимум, пять часов солнца в день). Хризантемы совершенно не переносят замокания и плохо растут в тени. Почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, богатой органическими веществами, слабокислая. Чтобы подготовить такую почву, следует удобрить ее компостом и сухим коровяком. На слишком перегруженной удобрениями почве растения бурно разрастаются в ущерб цветению. Кроме того, для хризантем жизненно необходима хорошо дренированная почва: излишняя сырость вредно отражается на зимовке растений.

Чтобы улучшить дренаж почвы, добавьте в нее несколько ведер крупного песка. Лучше сажать хризантемы на высокие клумбы, чтобы избежать застоя воды.

Посадочный материал хризантем приобретают обычно в виде укорененных черенков. Черенки высаживают в открытый грунт во второй половине мая, а лучше в конце мая — начале июня, когда уже нет угрозы заморозков. Посадку проводят по сортам, отмечая их предварительно заготовленными этикетками. Лучше сажать садовые хризантемы весной, чем осенью. Схема посадки для срезочных сортов — 30×30 см, а для сортов, имеющих раскидистые кусты, нужно увеличить это расстояние на 10 см. Сажают и пересаживают растения с комом земли, не стряхивая ее с корней. Рассаду держать в пластиковых стаканчиках или полиэтиленовых мешках (если это крупные кусты с комом земли).

🌸Не сажайте кусты в цветущем состоянии в октябре. Такая посадка наверняка приведет к гибели растений. Если вы купили посадочный материал, в конце сентября — октябре, лучше его не оставлять в открытом грунте. Для зимовки этих растений подойдет сухой подвал — сырости в зимний период садовые хризантемы не выносят.

Хризантемы растут очень быстро. За короткий период из маленького невзрачного черенка получается довольно мощный куст, успевающий обильно зацвести и осенью закончить вегетацию, поэтому хризантемам необходимы частые подкормки. Первая подкормка проводится азотными удобрениями сразу же, как только черенки приживутся и тронутся в рост. Следующая — 10–15 дней спустя, коровяком или птичьим пометом. В период бутонизации желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

У многих хризантем почти сразу после посадки начинают появляться бутоны. Их обрывают, чтобы дать возможность маленькому и хрупкому кустику набрать силы. Прищипку необходимо проводить в течение всего июня. Она поможет растению лучше сформировать куст и будет способствовать более обильному цветению. При этом необходимо учитывать, что интервал между последней прищипкой и началом цветения равен примерно 30 дням.

[Дядя Миша]

УХОД ЗА АСТРАМИ, СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА.

http://cs7009.vk.me/v7009274/4f9a/kn3Q-lyGmvs.jpg

Все растения любят, когда за ними ухаживают. Не является исключением и астра.
Она не привередница, но если ей правильно подбирают место с подходящей по составу почвой, не забывают поливать да подкармливать, то цветение будет пышным и продолжительным.
Чтобы астры радовали глаз великолепным цветением, надо выращивать их на хорошо освещенных местах, ведь эти красавицы очень светолюбивы. Чтобы избежать заражения через почву болезнями, на прежнее место посадки рекомендуется возвращать через 4-5 лет.
Как и многие растения, астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды, поэтому почва должна быть водопроницаема с глубоким расположением грунтовых вод.
Легкие супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-8) вполне им подходят, однако предварительно их нужно окультурить.

Подготавливаем почву

Окультуривание почвы под астры начинается осенью. Землю надо перекопать на глубину 22-30 см и внести под перекопку удобрения: 2-4 кг перегноя или компоста (свежий навоз астра не выносит, поскольку он способствует поражению растений фузариозом) и по 6-9 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
Если почва кислая, глубокой осенью следует произвести известкование с учетом того, что внесение 350-400 г углекислой извести на 1 м2 повышает рН на 1.
Рано весной почву нужно разрыхлить на глубину 15- 18 см, чтобы сохранить больше влаги и дать возможность прорасти сорным растениям, которые в ней перезимовали.
Перед посевом семян или высадкой рассады участок следует тщательно прополоть, выровнять и еще раз прорыхлить на глубину 4-6 см.

Выращиваем рассаду

Астры в Нечерноземье обычно выращивают через рассаду. На окошке семена высевают во второй половине марта, в парнике - в апреле. Для посева смешивают дерновую землю с торфом и песком в соотношении 2:2:1.
Желательно полученную почвенную смесь просеять через решето с отверстиями 1-1,5 см. Подойдет и хорошая садово-огородная земля прямо с участка. Сверху почву присыпают слоем чистого песка толщиной 2-2,5 см.
Рассадные ящики или горшки основательно проливают густым раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) и заполняют почвой. За 1-2 дня до посева ее проливают густым раствором марганцовки, в крайнем случае просто кипятком. Во время посевной почва должна быть не мокрой, а только влажной.
Семена высевают вразброс, почвой не присыпают, а прикрывают бумагой. Ее снимают через 3-5 дней, когда появятся всходы. Тогда ящик ставят на светлый подоконник и осторожно поливают всходы водой комнатной температуры.
В дальнейшем полив должен быть нечастый, но обильный. Температуру при выращивании рассады поддерживают на уровне 16-18°С днем и 12-15°С ночью. Эту температуру можно обеспечить проветриванием помещения или теплицы.
Время от появления всходов до пикировки (через 7-8 дней после появления всходов) - очень ответственный момент, так как может появиться "черная ножка". В этот период надо внимательно следить и за влажностью почвы, и за температурой воздуха. Сеянцы пикируют при образовании первого настоящего листочка.
Растения рассаживают через 5-7 см в шахматном порядке и поливают. Если подсемядольное колено у сеянцев сильно вытянулось, то при пикировке их можно углубить почти до семядольных листочков.
Через 7-10 дней после пикировки укоренившуюся рассаду подкармливают любым комплексным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды).
При появлении 4-го листа рассаду начинают закаливать, снижая температуру, чтобы она была днем 10-12°С, а ночью 8-10°С. Общая продолжительность закалки должна быть 15-20 дней.
Закаленная рассада лучше приживается и быстрее растет после пересадки. Она выдерживает похолодание до минус 4°С.
Во время закалки сокращают поливы. Высаживают растения во 2-3-й декаде мая. Ко времени высадки в грунт астры должны иметь прочный стебель высотой 6-10 см и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев.
За 2-3 дня до пересадки и перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Это поможет лучше сохранить корни и ком почвы. Высаживать предпочтительнее в вечернее время.
Для астр очень важна площадь питания - их ни в коем случае нельзя загущать. Рассаду высокорослых сортов размещают на расстоянии 20-25 см между растениями, низкорослые астры высаживают через 10-15 см.
При многорядной посадке между рядами оставляют 60-70 см. Если высаживают на приподнятый цветник (высотой 15-25 см), крупные астры размещают на расстоянии 30-35 и 35-40 см между рядами, низкорослые соответственно на 15-20 и 20-25 см.
Посадка проводится с двойным поливом: в лунки и сверху. Почву вокруг высаженной рассады посыпают (мульчируют) сухой землей. При жаркой погоде желательно на несколько дней прикрыть растения легким нетканым полотном для лучшей приживаемости.
Совет: Чтобы астры образовали сильные кустики с пышными соцветиями, накануне посева замочите семена на 7 часов в растворе хлористого цинка или молибдена (0,5-08г на 1л воды).

Высеваем в грунт

Обычно через рассаду астры выращивают для более раннего цветения (особенно поздние сорта) или получения семян. Если все это не столь необходимо, то астры можно выращивать посевом в открытый грунт. Такие растения реже болеют фузариозом, дольше цветут, правда, семян почти не образуют.
Астры можно сеять весной, как только прогреется почва. Обычно посев проводят в начале мая, всходы появляются 19-24 мая. Семена подготавливают так же, как и при посеве на рассаду, и высевают в бороздки глубиной 0,5-0,8 см.
Засыпают слоем почвы, хорошо поливают, в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают нетканым материалом до появления всходов. При появлении 2-3 настоящих листочков всходы прореживают на расстояние 10-15 см (с учетом того, что в дальнейшем еще будут происходить выпады сеянцев).
Лишние растения можно не выдергивать, а аккуратно выкопать и пересадить на другое место. Цветение посеянных сразу в грунт астр будет на 19-25 дней позже, чем домашней рассады, но продолжительнее.
Можно посеять астры поздней осенью. Высевают их в заранее подготовленную почву, помещая в бороздки, и присыпают заготовленной сухой почвой. Земля при посеве обязательно должна быть мерзлой, иначе семена могут прорасти и погибнуть. Возможен для астр и зимний посев в декабре-январе.
Если нет сильных морозов, с участков, подготовленных под астры, сгребают снег, сухие семена сеют в бороздки и присыпают просто сухой землей или смешанной с торфом, а сверху насыпают снежный слой. При подзимнем или зимнем посеве всходы появляются в конце апреля - начале мая.

Ухаживаем

Уход за астрами включает в себя обязательное рыхление почвы. Желательно делать это после каждого полива или дождя. Рыхлят почву на глубину 4-6 см, учитывая, что основная масса корней находится в поверхностном слое (20 см).
До начала ветвления растений можно провести легкое окучивание на высоту 5-7 см. Это усилит рост корней. При поливе надо помнить, что для астр вреден как недостаток, так и избыток воды. В жаркую погоду поливать лучше реже, но обильно (до 3 ведер на 1 м2) и обязательно после этого проводить рыхление. Если при сухой погоде опоздать с поливом или дать его недостаточно - соцветия будут мелкие и маломахровые.
Совет: Астры, посеянные под зиму, не только раньше зацветают, но и образуют больше пышных соцветий. Если есть возможность, то после укоренения рассады лучше подкормить астры раствором коровяка, разведенного 1:10.
Чтобы астра выросла красавицей, ее нужно подкармливать. Обычно дают 3 подкормки.
Первый раз подкармливают через 10-15 дней после высадки в грунт или прореживания, используя 20-25 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 1 м2.
При появлении бутонов дают вторую подкормку, на этот раз используя по 50-60 г/м2 суперфосфата и сульфата калия. Такие же удобрения дают при третьей подкормке, которую проводят в начале цветения астр.

[Дядя Миша]

КНИФОФИЯ.


http://cs7002.vk.me/v7002417/e7bd/nWoPS-U6Gys.jpg

Любой садовод может разделить растения на участке на условные группы: любимые — получающие обычно больше внимания, привычно-постоянные — распространенные виды, не требующие особого ухода, но отлично поддерживающие декоративность, и непривычно-редкие — экзоты, которые наряду с любимыми растениями при удачном выращивании становятся гордостью садовода. Экзотические цветы, пришедшие с других континентов, все чаще становятся желанными обитателями наших участков, так как привносят в привычную гамму форм и расцветок абсолютно неожиданные картины. Поклонников такой красоты не останавливают проблемы с приживаемостью «заморских неженок» в условиях холодного северного климата, ведь в средней полосе и на юге их довольно успешно удается выращивать.
Одним из заслуживающих внимания экзотов является и книфофия (книпхофия) — травянистое растение родом из Африки. Даже без цветов этот многолетник очень декоративен: широкие (до 2,5 см) или узкие, как у злаков, мечевидные листья длиной до 90 см собраны в густую сизо-зеленую прикорневую розетку, у некоторых видов килевидно изогнуты. Растения с такими строгими формами одинаково оригинально смотрятся в одиночных и групповых посадках, рядом с водоемом, в миксбордере, как декор для невысоких заборов. Особую привлекательность книфофия обретает во время цветения: из центра розетки на высоком безлистном стебле появляются колосовидные или султановидные соцветия. В них поникшие бутоны темно-красного, алого, оранжевого, желтого или желто-зеленого оттенков постепенно распускаются снизу вверх или сверху вниз, превращаясь в колокольчатые цветки другой окраски. Вскоре соцветия становятся похожими на большие яркие двухцветные шишки — красно-желтые, оранжево-желтые или желто-зеленые с отличающимися по цвету бутонами и цветами.
Среди множества видов и садовых гибридов книфофии для декорирования участка можно подобрать подходящую коллекцию не только разных расцветок, но и различных по высоте — от полуметровых низкоросликов (‘Little Maid’) до трехметровых «гигантов» (К. Томсона). Более того, с помощью удачного сочетания сортов можно добиться их чередующегося цветения с начала лета до середины осени: К. Скромная, 'Алькасар', 'Королевская стандартная', 'Весенняя пора' — цветущие в июне-июле; К. Ягодная, К. Тукка, 'Орлеанская дева', 'Пчелиный лимон' — среднеранние, цветущие в середине лета; К. Гальпини, К. Стеблевая, К. Нельсона, 'Джон Бенари' — начинают цветение с августа и остаются декоративными до поздней осени..

Несмотря на свое экзотическое происхождение, большинство видов книфофии под зимним укрытием достаточно хорошо переносят понижение температуры до минус 15 °C, что дает возможность успешно культивировать цветок и в условиях средней полосы. Вымерзание растения чаще всего случается из-за неправильного выбора места для посадки. В нашем климате переувлажнение почвы в холодный период нередко становится причиной нецветения растения и даже гибели корней, поэтому место для африканской красавицы следует выбирать на хорошо прогреваемом возвышенном участке или организовать дренаж и обеспечить отвод талых вод в период оттепелей. На суглинистых, водопроницаемых, плодородных почвах книфофия отлично приживается и обильно цветет. Лучше всего для нее подготовить почвосмесь, составленную из равных частей песка, перегноя, дерновой и листовой земли. Чтобы обеспечить условия более подходящие к природным, вокруг посаженной книфофии раскладывают камни или темный мульчирующий материал, которые будут быстро нагреваться и постоянно поддерживать тепло в почве..
Вырастить книфофию можно из семян, купленных в цветочном магазине (это может быть смесь семян нескольких видов). В конце марта семена высевают в плошки с питательной почвосмесью и накрывают их пленкой на 2 - 3 недели. Почву периодически увлажняют и проветривают тепличку, а после дружного появления всходов постепенно приучают их к комнатной температуре. Сеянцы с 3-мя листочками пикируют в ящики побольше, на постоянное место пересаживают в июле, придерживаясь схемы 40х40 см. При хорошем уходе (регулярных подкормках и поливах) молодые книфофии зацветают на 2 - 3 год.

Начиная с 3-го года жизни, в пазухах нижних листьев книфофии ежегодно закладываются почки, из которых активно развиваются столоны, дающие начало дочерним растениям. Их используют для вегетативного размножения: в апреле - начале мая куст выкапывают, аккуратно отделяют дочерние розетки с корнями и высаживают в питательную почву на расстояние, учитывающее размеры взрослой книфофии. Первое время после посадки молодые саженцы притеняют, цвести они начнут уже через год. В идеале для поддержания постоянного декоративного вида экзотическую красавицу рекомендуется раз в пять лет размножать делением корневища и вносить органические удобрения (перегной) в лунки при посадке. Вегетативными способами размножения садоводы пользуются чаще, так как в наших условиях семена книфофии не всегда успевают вызревать..
Ранней весной при появлении первых молодых листьев и перед цветением под книфофию рекомендуется вносить органическую подкормку (торф, перегной) или минеральные удобрения с большим содержанием азота. В период вегетации растения поливают в утренние часы часто и обильно, особенно летом. Почву вокруг кустов по мере необходимости рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют хвоей. Отцветшие соцветия срезают, а по окончании цветения под книфофии подсыпают золу и вносят калийные удобрения — это значительно укрепляет растения перед зимовкой.
В зависимости от климата, в котором выращивается книфофия, зимовку ее организуют по-разному. В средних широтах сумма положительных температур за год бывает недостаточной, что часто становится причиной нецветения растения, а суровые морозы губят его поверхностную корневую систему (хотя листва к морозам достаточно устойчива). С этим можно справиться, если на зиму книфофии пересаживать в контейнеры с последующим их хранением в подвале при температуре не выше 8 °C (обязателен периодический полив!). Обратите внимание: листья перед зимовкой обрезать не стоит, иначе в следующем году растение будет цвести не так обильно из-за слишком активного наращивания зеленой массы. Достаточно связать их в пучок или заплести косой, а в конце апреля, после высадки книфофии на прежнее место, удалить подсохшие листья и слегка подрезать остальные..
В районах с мягкими зимами и на юге книфофию можно оставлять зимовать в саду, но обязательно при этом укрывать. Укрытие организуют воздушно-сухое: связанные в пучок листья присыпают торфяной крошкой или сухими опавшими листьями, накрывают лапником, сверху — пленкой или рубероидом. Следует отметить, что чрезмерное укрытие в достаточно теплую зиму может привести к выпреванию и загниванию центровых розеток, что повлечет гибель корней и столонов, поэтому пленку не прижимают к земле слишком плотно, оставляя отверстия для проветривания. С середины марта укрытие постепенно снимают, приучая книфофию к прохладе и яркому солнцу.

Правильно посаженая и ухоженная книфофия очень редко болеет и может только иногда поражаться насекомыми-вредителями — трипсами, листогрызущими насекомыми. В случае поражения для борьбы с ними проводят опрыскивание инсектицидами (по инструкции).

Не бойтесь выращивать экзотическую книфофию, она не так прихотлива, как кажется на первый взгляд. Ее «горящие» факелы-соцветия непременно будут гордостью вашего участка, а срезанные в вазе украсят домашнюю обстановку на целых две недели.


http://cs7002.vk.me/v7002761/e414/K_oJZa09A4I.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002673/e6a8/YKtQA7NgGHw.jpg

[Дядя Миша]

ЛИЛИЯ Касабланка.

http://cs7002.vk.me/v7002193/e880/k6VutqEti5Q.jpg

Лилия восточная "Касабланка" - гибридный, красиво цветущий сорт родом из Голландии. Цветок очень крупного размера, с широко раскрывшимися лепестками, чисто белого цвета с длинными тычиночными нитями. Растение высокое, стебель прямостоячий, крепкий. Лилия восточная любит песчано-глинистую почву с хвойным опадом, кислую и рыхлую, хорошо дренированную. Посадку луковиц производят весной (после окончания заморозков) или ранней осенью. Перед посадкой необходимо обработать луковицы в слабом марганцевом растворе. Полив умеренный (не стоит заливать растение), после цветения полив сократить. На зиму тщательно укрыть листьями и травой, с наступлением весны укрытие снимается. Хранение луковиц - в подвальном помещении в опилках или в холодильной камере на нижней полке.

Высота растения: 120 см.
Диаметр цветка: 25 см.
Сезон для посадки: весна-осень, апрель, май, сентябрь.
Любит: солнечный свет, слегка тенистый.
Почва: кислая, песчано-глинистая с хвойным опадом, рыхлая, дренированная.
Глубина посадки: 15-20 см.
Размножение: любыми способами.

[Дядя Миша]

НАТУРАЛЬНАЯ КЛУМБА В ПЕНЬКЕ.

http://cs7001.vk.me/v7001699/15623/c1z_bXtd5HQ.jpg

Многие дачники тратят уйму времени и денег, чтобы выкорчевать пни старых деревьев. Мы предлагаем альтернативное решение: сделать из такого пня горшочек для цветов.
Вырезав серединку пня и засыпав туда земли, вы можете посадить любые цветы или растения. Такая клумба будет выглядеть естественней своих покупных аналогов, она будет привлекать внимание всех гостей своей необычностью.

Если не верите, насколько красиво выглядят натуральные клумбы, то посмотрите нашу подборку для вдохновения и езжайте скорее на дачу!

http://cs7001.vk.me/v7001221/15127/6QHHNiGD7o4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001779/14f81/0AqJuYZuXhc.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001919/1558a/hzFzrk28Hcc.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001018/15085/3SMjcxYT7zY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001794/15723/PqCU15AVCz4.jpg

[Дядя Миша]

Колокольчик - символ веры. Посадка и уход.


http://cs540105.vk.me/v540105516/47d2b/kGFBHkPiMfw.jpg

За свою форму, напоминающую колокол в миниатюре, колокольчик получил не только русское, но и официальное название — campanula. В народе же колокольчики называли синельки, звоночки, даже чеботки в некоторых местах.

На Руси верили, что в праздник Ивана Купалы можно услышать их хрустальный звон. Сколько помню себя ребенком в полях не раз встречала эти хрупкие, нежные цветочки. Теперь они радуют глаз в моем собственном саду.

Колокольчик принадлежит семейству рода колокольчиковые, это многолетнее травянистое растение, покорившее не только поля, луга, но даже горы. Реже можно встретить однолетние колокольчики.

Форма соцветий колокольчика может быть в виде метелки или кисти, к которым крепятся цветы, но какими бы ни были соцветия, по форме цветка вы с легкостью поймете, кто перед вами. Окраска цветков может быть разнообразна: фиолетовая, синяя, розовая, белая, голубая.

А у настоящих ценителей этого цветка можно встретить колокольчики необычной окраски и формы. Многие годы колокольчик представлял и представляет интерес селекционеров. Сейчас есть сорта с махровыми цветками или с венчиковидной чашечкой цветка, и даже съедобные виды.

Посадка колокольчика

У некоторых видов могут наблюдаться свои особенности развития, но все же в посадке колокольчика есть ряд основных правил.

Для посадки выберите солнечное место. Колокольчик не выносит застоя воды и близкое расположение грунтовых вод. Если у корней будет застой воды, в зиму может вымерзать.

Хорошо растет и развивается на легких почвах, суглинках. Тяжелые почвы можно разбивать песком, перегноем. В бедные добавить удобрений, дерновую землю.

Под посадку лучше приготовить место заранее, для этого хорошо вскопайте участок, позаботьтесь, чтобы хорошо отходила вода, удалите сорняки и внесите перепревший навоз и суперфосфат. Торф и свежий навоз не рекомендуется добавлять в почву, иначе велик риск грибковых заболеваний.

Сажать следует на почве с нейтральной реакцией, но есть виды, особенно растущие в горах, которые для хорошего развития требуют почву со слабой щелочной реакцией. Если почва слабокислая, добавьте древесной золы.

колокольчик синий

Уход за колокольчиком

Из личного опыта могу сказать, что полив колокольчик требует умеренный, порой обходится без него вообще.

Красоту цветения можно продлить, удаляя отцветшие цветоносы.

Внесение удобрений: весной в момент роста колокольчика подкормите азотными удобрениями. Я всегда подсыпаю древесную золу, прямо сверху почвы. Иногда мульчирую поверхность около колокольчика перепревшим навозом. В прошлом году в ход пошел перегной с участием кролика.

Перед появлением бутонов можно использовать для подкормки слабоконцентрированные минеральные удобрения.

Колокольчик не любит засилье сорняков, а также плотные почвы, поэтому не забывайте о рыхлении.

Когда коробочки с семенами стали бурого цвета, пора срезать их, чтобы поры не успели открыться и посеять семена.

[Дядя Миша]

Цинерария.


http://cs7002.vk.me/v7002662/e9d7/a7Fx0DZB-AU.jpg

Цинерария – это многолетнее растение, формой напоминающее подушку. Очень часто цинерарию выращивают, как однолетнее. Другое название цинерарии - крестовник кровавый. Родина цинерарии - Канарские о-ва. Цинерария – растение не очень большое. При хорошем уходе она достигает 30-60 см в диаметре. Срок жизни цинерарии невелик. Обычно цинерарии покупают в январе и выбрасывают после окончания цветения.

Листья цинерарии достигают длины 20-30 см. Они сердцевидной формы, темно-зеленые, шероховатые, а изнанка листьев пурпурная. Цветет цинерария с января по апрель. В этот период над листьями появляются соцветия-корзинки из ярких цветков, похожих на маргаритки.

Цинерария любит яркий рассеянный свет. Для посадки цинерарии подойдет перегной из коры и торф в равных частях.
Подкормка цинерарии не нужна. Поливают цинерарию теплой водой. Полив требуется обильный, но при этом поддон должен всегда оставаться сухим, так как растение не переносит переувлажнения.

Пересадка цинерарии тоже не нужна, так как растение недолговечно. Размножается цинерария семенами, в мини-тепличке, обычно при 15 °С, но, если вы начинающий цветовод, лучше покупать готовое растение.

Полезные советы:
- Чтобы не переувлажнить цинерарию, поместите горшок на поддон с галькой или во влажный торф. Время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения.
- Цинерария чувствительна к микозам, если находится в спертом воздухе. Поэтому почаще проветривайте помещение.
- Жара укорачивает период цветения цинерарии. Если температура не ниже 7 °С, то ставьте растение на прохладную веранду или на подоконник у открытого окна.
- Из болезней и вредителей для цинерарии опасны белокрылки.
- При выборе цинерарии в магазине покупайте растение, на котором много бутонов и немного распустившихся соцветий.

[Дядя Миша]

Обязательно посадите иссоп!


http://cs7002.vk.me/v7002854/e446/QtIvyz0BqDY.jpg

Хочу поведать вам о чудесном пряном растении — иссопе. Посадив иссоп на своем участке, вы никогда об этом не пожалеете.
Это растение появилось первый раз у нас на дачном участке лет 10 назад. Моей маме подарила «корешок» ее знакомая дачница, рассказав о его полезных свойствах и о том, как за ним ухаживать.
Мы его посадили и целый год он прекрасно у нас рос. А затем, в связи с разными другими заботами и проблемами, о иссопе мы просто забыли.
Без надлежащего ухода, хотя ему многого и не требуется, иссоп у нас в конце концов пропал.
А в прошлом году, листая каталог с семенами, я наткнулась на семена иссопа. Конечно, я же сразу заказала их и, с тех пор, на нашем дачном участке растут несколько прекрасных кустиков иссопа.
И теперь уж я никогда не забываю за ними ухаживать и уделять им время. Иссоп является настоящим украшением моего сада и ценнейшим лекарственным растением.

Об иссопе

Иссоп — это многолетнее полукустарниковое растение с сильным пряным ароматом и вкусом, высотой 50-70 см, с мелкими синими, фиолетовыми или даже розовыми цветками.
В диком виде он встречается в странах Средиземноморья, предгорьях Алтая, Крыму, Казахстане.
В наших садах иссоп выращивается как пряное и отличное декоративное растение. Народные названия этого растения — синий зверобой, иссопова трава, сусоп, юзефка.
Кустики иссопа очень мило смотрятся усыпанные цветами, над которыми постоянно гудят пчелы, так как иссоп, к тому же, является прекрасным медоносом.
Цветет он весьма продолжительное время с июня по октябрь, до самых заморозков. На участке достаточно посадить всего 4-5 кустиков этого растения и вы будете обеспечены пряной зеленью.
Хорош иссоп еще и тем, что его за сезон можно неоднократно срезать для сушки и он быстро отрастает снова.
В пищу можно использовать молодые побеги с листьями и бутонами, они очень приятны на вкус и запах.
Иссоп я использую как приправу ко многим салатам, овощным супам и соусам, а также к рыбным и мясным блюдам.
Еще он очень подходит для ароматизации ликеров, настоек, всевозможных солений и маринадов.

Целебные свойства

Иссоп является к тому же еще и ценнейшим лекарственным растением, о целебных свойствах которого было известно еще в начале четырнадцатого столетия.
Примерно в 1305 году прославленный в те времена врач Арнольд из Виллановы создал поэму "Салермский кодекс здоровья", которую он посвятил целебным травам.
И в ней есть такие строки об этом удивительном растении:

«Грудь очищает от флегмы трава, что зовется иссопом.
Легким полезен иссоп, если с медом он вместе отварен,
И, говорят, что лицу доставляет он цвет превосходный.»

В лекарственных целях обычно используются верхушки цветущих побегов иссопа, которые заготавливаются в начале цветения.

Для приготовления настоев и отваров можно использовать их как в свежем, так и в засушенном виде.
Иссоп применяют в качестве ранозаживляющего средства, для лечения экземы, ушибов, синяков и ран.
Например, для рассасывания кровоподтеков (синяков) делаем примочки из настоя травы иссопа.
Для его приготовления необходимо две чайные ложки сухого сырья поместить в эмалированную посуду, залить одним стаканом кипятка и настоять в течение 30 минут. Затем настой остудить и процедить.
Очень выручает иссоп и при кашле. Заливаем 2 чайные ложки свежей травы иссопа одним стаканом воды, доводим до кипения на маленьком огне и настаиваем 5 минут.
Если же вы используете уже высушенный иссоп, то для приготовления настоя необходимо взять 2 чайные ложки сухого сырья и залить 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут. Затем процедить и принимать по 0,5 стакана этого напитка за полчаса до еды или через один час после еды.
Это способствует не только отхождению мокроты, но и снижению температуры. А если в этот напиток (отвар или настой) добавить еще и 1 чайную ложку меда, то это значительно усилит целебное действие иссопа.
Настой также можно использовать и при первых признаках ангины для полоскания горла.
А свежие цветы и листья иссопа возбуждают аппетит.
Также он применяется при болезнях сердца (стенокардии), неврозе, проблемах с желудочно-кишечным трактом, при ревматизме, конъюнктивите, бронхиальной астме.

Выращивание иссопа

Выращивать иссоп совсем не трудно. Это растение крайне нетребовательно и хорошо растет даже на не очень плодородной почве, но и забывать о нем не следует.
Размножается иссоп как семенами, так и делением куста.
Вырастить иссоп из семян не составляет большого труда, но все таки надо знать несколько тонкостей.
Сеять семена можно прямо в грунт или выращивать иссоп через рассаду. Метод выращивания через рассаду мне понравился больше.
Ранней весной высеваю семена иссопа в теплице в рассадные ящики, чуть присыпая их землей.
Если погода еще стоит холодная и временами даже бывают ночные заморозки, дополнительно укрываю ящики пленкой.
Когда всходы подрастут и минует угроза заморозков, высаживаю рассаду иссопа в грунт на постоянное место.
Землю под посадки заранее перекапываю и разрыхляю до мелкокомкового состояния.
Высаживаю рассаду на грядку. Можно, конечно, посадить иссоп и на ровной поверхности, но мне больше нравиться все сажать грядками, так как обрабатывать растения при этом гораздо легче.
Ширина между рядами 25-30 см, а сами растения на расстоянии 8-10 см друг от друга.
Ухаживать за иссопом очень легко, надо просто регулярно его пропалывать, поливать, рыхлить, подкармливать (особенно в первые месяцы жизни).
Если рост иссопа идет медленно рекомендуют подкормить его смесью минеральных удобрений (20-30 г на 10 л воды), но я все же предпочитаю подкармливать органическими удобрениями.
На одном месте иссоп может отлично расти до 4-5 лет. Он даже не требует укрытия на зиму, хотя я все-таки мульчирую его на зиму торфом (или другой мульчей) - так «на всякий случай».

Дорогие дачники, очень советую посадить это замечательное растение на своем участке, еще раз повторю, не пожалеете!

[Дядя Миша]

КОСМЕЯ ПИКОТТИ.

http://cs621920.vk.me/v621920455/25dfb/cp6U5lvH4FQ.jpg

Удивить любителей цветов космеей, пожалуй, невозможно – эти цветы растут у многих. Но если речь идет о Пикотти (Picotte Cosmos), тут совсем иное дело. У нее очень красивые цветки диаметром 10 см, с эффектной карминно-красной каймой по краю лепестков. Растение очень ажурное, высотой до 80 см.

Семена высевают сразу в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Сорт холодостойкий, светолюбивый, засухоустойчивый. И крайне неприхотливый!

Отлично смотрится на клумбах, в миксбордерах, возле оград и стен зданий.

Цветет с июля до заморозков.

Грациозный, прекрасный цветок для украшения садов, городских посадок, клумб, цветников, а также на срезку.
Растение однолетнее, сильноветвистое, высотой 50 см. Отличается особенно красивыми крупными 8-9 см в диаметре цветками и ажурными перисторассеченными листьями. Соцветия - корзинки на длинных цветоносах. Краевые цветки язычковые, широкие, чисто белого цвета в розовой оправе.
Зацветает рано и цветет на протяжении всего летнего сезона.
Особенно широко используется в любительском цветоводстве. Благодаря прямому плотному кусту хорошо подходит для клумб, групповых посадок на газоне.
Космея потрясающе красива в букетах. Растение для этого нужно срезать в стадии полураспустившихся бутонов. Тогда она может простоять в вазе до двух недель, радуя душу своим изяществом.

Агротехника.
К почвам космея нетребовательна, но лучше растет на рыхлой и богатой питательными веществами почве. Выносит легкую полутень, но лучше развивается и обильнее цветет на освещенных участках.

Семена можно сеять прямо в грунт в середине мая. На рассаду с марта до середины апреля. Семена вдавливают в субстрат, не присыпая сверху почвой, поскольку им для прорастания необходим свет. При температуре 15-18°С всходы появляются через 1-2 недели.
Рассаду высаживают а конце мая на расстоянии 30-35 см. Хорошо переносит пересадку.

Дальнейший уход заключается в своевременном и регулярном поливе, увядшие соцветия удаляют - это стимулирует образование новых бутонов.

http://cs621920.vk.me/v621920455/25e02/He39Mr45j1c.jpg

http://cs621920.vk.me/v621920455/25e0c/0DZVW1L_tMo.jpg

http://cs621920.vk.me/v621920455/25e1a/j47slj2poRM.jpg

http://cs621920.vk.me/v621920455/25e23/-fyxlStAzb8.jpg

[Дядя Миша]

Сальпиглоссис. Устройте себе праздник!


http://cs7002.vk.me/v7002983/ec54/W_SsWaTXTCQ.jpg

Если вы хотите чтобы ваши клумбы выглядели всегда ярко и нарядно, обратите внимание на сальпиглоссис – цветок – огонек, цветок – праздник. А все потому, что природа не поскупилась и щедро раскрасила лепестки этого удивительного растения радужными цветами и оттенками, от светло-желтого до темно-пурпурного.

Родом это растеньице, принадлежащее к семейству Пасленовых, из Южной Америки. Самыми известными разновидностями сальпиглоссиса являются низкорослые, крупноцветковые, ярко-красные, золотистые и т.д.Растение невысокое, до 70 см.

Лучше всего это растение выращивать через рассаду. В маленькие емкости с заранее подготовленной землей разложите семена по поверхности и присыпьте их тонким слоем почвы. Посевы поселите на подоконнике, но только так, чтобы их не достигали прямые солнечные лучи. Первые всходы появятся уже через две недели. А, как только рассада начнет вытягиваться, ее следует пересадить в отдельные стаканчики, а в первой половине июня высадить на постоянное место, соблюдая расстояние между посадками 25-30 см. Место должно быть безветренным, а земля хорошо удобрена перегноем.

За лето сальпиглоссис необходимо подкормить 2-3 раза специальными комплексными удобрениями. Растение очень отзывчиво на внесение золы, которой можно присыпать почву вокруг кустика сразу же после дождя. Своим цветением сальпиглоссис будет радовать вас до самых заморозков.В то же время, он успеет завязать семена, которые вызревают в маленьких овальных коробочках.

[Дядя Миша]

ПАМПАСНАЯ ТРАВА.

http://cs7002.vk.me/v7002442/e92c/1-FYPbOqCWY.jpg

На участке пампасная трава смотрится великолепно. Но выращивают ее почему-то не многие. Познакомимся поближе с этим мощным и в то же время изящным растением.

Пампасная трава – многолетнее растение из семейства Злаковые, которое способно образовывать крупные и густые дернины до 1,5 м в высоту и в диаметре. Вытянутые заостренные листья растения свисают под тяжестью собственного веса, придавая всему кусту округлый вид. Цветет пампасная трава в августе-сентябре разветвленными цветочными метелками.

При покупке саженцев пампасной травы, следует обращать внимание на то, какое растение вам предлагают. Женские растения не теряют декоративности даже во время дождей. Мужские же с приходом осени тускнеют. Зимой пампасная трава может украсить квартиру, если ее метелки засушить и поставить в вазу.
Посадка пампасной травы

Кустики пампасной травы можно высаживать весной практически сразу после покупки: начиная с конца марта. Чем раньше посадить растение, тем скорее оно укоренится к началу вегетативного периода.

Посадочная яма для пампасной травы должна быть шире, чем корневая система растения. Перед посадкой на дно ямы следует насыпать несколько ведер компоста. Слишком заглублять кустик не стоит, иначе растение может начать гнить. Поливают пампасную траву в лунку, сделанную вокруг растения. Особенно она нуждается в поливе в летние месяцы, поскольку именно тогда происходит прирост зеленой массы.

Пампасная трава любит яркий свет. Но, выбирая место для растения, отдайте предпочтение закрытым от ветра участкам. Растение хорошо будут смотреться как на газоне, так и в клумбе, украсит пустующие пространства участка. Высаживают эту траву и возле каменных строений. У такого размещения есть существенное преимущество: камни отдают растению свое тепло, способствую его хорошему росту.

Уход за пампасной травой

Уход за растением в основном заключается в систематическом поливе. Причем, следует помнить: чем больше растение – тем больше влаги ему необходимо. В среднем, растению требуется 1-2 ведра воды каждые 2-3 дня. Важны также подкормки минеральными удобрениями, которые следует вносить, начиная с мая-июня. Раз в две недели можно подкармливать растение раствором Азофоски.
Зимовка пампасной травы

Бытует мнение, что пампасная трава плохо переносит холод. Это не совсем так. На самом деле, все дело в повышенной влажности воздуха и почвы. Перезимовать растению поможет укрытие из сухой травы и листьев, которые стоит запасти заранее.

Перед укрытием куст следует срезать на 30-40 см, но можно и обвязать шпагатом. После этого постепенно нужно подсыпать сухой листвы и травы, пока укрытие не достигнет высоты в 40 см. Сверху пампасную траву нужно закрыть пленкой. Под таким укрытием растение благополучно перезимует даже в том случае, если температура опустится до -25°С.

[Дядя Миша]

Особенности выращивания царского рябчика!

http://cs7002.vk.me/v7002805/e7a9/OBdunr79XCc.jpg

Среди луковичных растений есть одно весьма экзотического вида - царский рябчик, или фритиллярия. Помимо яркого и оригинального по форме цветоноса у этого растения еще и необычная луковица, с отверстием по середине, напоминающая бублик.

Если эту луковицу ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести рябчик не будет, поскольку из - за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25 градусов тепла.

Стоит отметить, что в Северо - Западном регионе почва никогда не прогревается до такой температуры, поэтому после цветения, спустя 10 - 12 дней, выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова высаживайте. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее набок.

На заметку! У царского рябчика и его луковиц отвратительный запах. Их нельзя сушить рядом с луковицами тюльпанов, потому что из - за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.

[Дядя Миша]

ЛАНТАНА.

http://cs7002.vk.me/v7002032/e9ff/tHjF0VoE_fo.jpg

Это великолепное растение — Лантана (Lantana) — привлекает красивыми разноцветными шаровидными соцветиями, которые постепенно меняют свою окраску за период цветения. Они могут быть красными, желтыми, белыми, оранжевыми. Цветение обильное и продолжительное в мае — октябре. Цветки собраны в верхушечные зонтиковидные соцветия. У этого вьющегося кустарника шиповатые ветви и опушенные листья.
Из сортов наиболее эффектны

‘Облако золота’ с желтыми цветками интенсивной окраски;
‘Розовая королева’ с лососево-желтыми в бутонах, а затем розовыми цветками;
‘Снежная королева’ и ‘Снежная’ с белыми цветками;
‘Растекающийся закат’ — стелющаяся форма с цветками, окрашенными в тона от желтого до красноватого.
Лантана – вечно зеленый цветущий кустарник. Это растение, родиной которого являются тропические широты Америки и Африки цветет густо, зонтичными соцветиями. В этих странах, этот красивый цветок называют «проклятием плантаторов», за то, что, будучи не прихотливым, он быстро разрастается, превращая округу в непроходимые заросли. Цветок обладает сладковатым ароматом, а плоды этого растения весьма ядовиты. Об этом следует помнить, если вы решили завести лантану в доме.

http://cs7002.vk.me/v7002969/e778/NnESVBWB934.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002832/ea35/dSF7YPEcZdI.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002549/e63a/5a0ZdM_frco.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002991/ea08/P0cj1kWw1Lw.jpg

[Дядя Миша]

Как сохранить клубни георгинов зимой.


http://cs7008.vk.me/v7008940/387c2/YnUHQGWaZYs.jpg

Георгины выкапывают обычно после первых легких заморозков. День для уборки выбирают сухой и солнечный. Срезают у растений стебель, оставляя 1,2 — 2 см, обкапывают клубни вкруговую и вытаскивают из земли. Удаляют корни , которые тоньше карандаша, старые и больные клубни, укорачивают слишком длинные корни. К стеблю подвязывают этикетку с названием сорта. Клубни промывают чистой водой, а потом на 20—30 мин опускают в раствор хлорокиси меди или карбофоса (0,2 %-ный). Сушат около недели ( по погоде) прямо в саду, если погода хорошая, или в теплице.

Перед укладкой георгин на хранение готовят легкие глубокие ящики и пленку (годятся старые куски). Песок и свежие опилки 1:1 смешивают и смачивают их таким же раствором химикатов с добавлением марганцовки (3 г на ведро раствора). Этим же раствором опрыскиваю ящики и пленку. Смесь увлажняют так, чтобы при сжатии в руке образовывался легкий комок. Ящик выстилают пленкой, насыпают слой смеси в 2 см и укладывают туда клубни. Засыпают смесью клубни до верха ящика, заполняя все промежутки.

Ящики ставят в сухой сарай. Зимой поддерживают там температуру 2—5° тепла, часто проветривают. Во второй половине февраля клубни заносят в дом и раскладывают на проращивание. Примерно через 2 недели появляются почки .Тогда можно приступать к делению клубней. Срезы опудривают смесью древесной золы и серы.

Делёнки высаживают в ящики с той же смесью песка и опилок. Поливают умеренно. Перед высадкой в грунт опрыскивают клубни хлорокисью меди и карбофосом.
И все повторяется снова.

[Дядя Миша]

Выгонка гиацинтов в домашних условиях для цветения зимой и ранней весной.

http://cs7008.vk.me/v7008940/38227/giv5z3-Jx2w.jpg

Гиацинт – один из наиболее популярных для домашней выгонки луковичных, наряду с некоторыми сортами тюльпанов, нарциссов, крокусов, мускари. В состоянии покоя луковичные и клубнелуковичные растения формируют в луковицах органы будущих растений. При традиционном выращивании в саду цветение наступает в мае. При выгонке гиацинтов в домашних условиях природные ритмы растения можно изменить и получить цветение в желаемые сроки, например, к праздникам.

Для такого результата нужно следовать специально разработанным технологиям: регулировать температуру, освещенность. В результате растение выводится из состояния покоя и радует своими цветами. Но чтобы цветение гиацинтов было обильным, и растение и луковица остались здоровыми, необходимо как можно строже придерживаться нескольких несложных требований.

✔ Условия выгонки гиацинтов дома

Определитесь, к какому сроку вы хотите получить цветущие гиацинты. К Новому году (ранняя выгонка ), январю-февралю (среднеранняя выгонка), марту-апрелю (поздняя выгонка). Период выгонки гиацинтов от посадки до цветения в среднем занимает 2,5 месяца.

Необходимо наличие холодного темного места, куда первоначально будут помещены луковицы гиацинтов (в идеале погреб, но подойдет и холодильник), и прохладного освещенного, куда тронувшиеся в рост цветы гиацинтов помещаются на втором этапе. Растения с распустившимися цветами могут расти при комнатной температуре (но она не должна быть слишком высокой, не выше 18-20С) и хорошей освещенности.

Для домашней выгонки гиацинтов выбирайте луковицу покрупнеe, диаметром более 5 см. Это послужит залогом удачного выращивания и пышного цветения. Для выгонки дома луковичные как правило специально подготавливают. Поэтому покупайте луковицы в проверенных местах – садовых центрах, специализированных магазинах. Луковица должна быть здоровой, плотной, без повреждений, с наружной чешуей.

Подберите подходящую тару для выгонки гиацинтов. Ей могут быть любые ящики, широкие горшки, плошки, обязательно с дренажным отверстием. Подготовьте почвенную смесь (любую питательную почвенную смесь, с нейтральной реакцией), песок, дренаж. Теперь можно приступать непосредственно к посадке любимых цветов.

✔ Этапы выгонки гиацинтов

1. Посадка

На дно горшка или ящика насыпьте тонкий слой дренажа, который присыпьте песком; затем заполните землей с таким расчётом, чтобы верхушки луковиц примерно на 2-3 см возвышались над поверхностью почвы.

Посадите луковицы в почву. Расстояние между луковицами при выгонке гиацинтов должно быть около 2,5 см. Они должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок плошки. Это расстояние намного меньше, чем при традиционной посадке в саду. Благодаря такому расположению, цветущие растения смотрятся эффектней. Обомните землю вокруг луковиц, чтобы она стала более плотной, затем полейте посаженные цветы. Присыпьте слоем песка 0,5-1 см толщиной. Это необходимо для избежания загнивания луковиц вовремя выгонки.

Пометите емкость с посаженным гиацинтом в полиэтиленовый пакет, обязательно сделайте отверстие для вентиляции. Можно закрыть сверху другим горшком.

2. Уход после посадки

Подготовленный таким образом цветок поставьте в темное прохладное место (холодильник). При температуре 5-7 градусов на данном этапе выгонки гиацинтов происходит укоренение растения, затем появляются первые ростки.

Срок размещения при таких условиях – 6-10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в плошке.

3. Уход в период роста

После 10-12 недель, при появлении зеленых побегов 2-2,5 см (листьев гиацинта) перенесите плошки в прохладное затененное помещение с температурой 10-12 С. Сначала пометите в затененное место, спустя несколько дней перенесите ближе к окну.

Луковицы начнут активно выбрасывать листья, через несколько недель появятся бутоны. Теперь можно перенести гиацинт на предназначенное ему место. Оно должно быть хорошо освещенным (но без воздействия прямых солнечных лучей), свободным от сквозняков, вдали от отопительных приборов. Температура воздуха – 15-20 С. Земля должна быть постоянно влажной.

Время от времени поворачивайте плошку, чтобы растения росли ровно. Если необходимо, поставьте опоры. Для пышного продолжительного цветения необходима подкормка жидким удобрением.

4. Уход после цветения

После окончания цветения и отмирания листьев луковицы можно выкопать из горшка, подсушить и хранить в сухом прохладном помещении до осени, осенью затем высадить в открытый грунт. Восстановление луковицы гиацинта для следующей выгонки произойдет через 1-2 года.

✔ Трудности при выгонке гиацинтов

- Желтые листья
Наиболее вероятная причина – сквозняки. Другими причинами могут быть неправильный полив и недостаточное освещение.

- Бутоны не раскрываются
Неправильный полив может привести к опаданию бутонов; к тому же результату может привести попадание воды на бутоны при небрежном поливе.

- Неодновременное цветение луковиц
Наиболее вероятная причина – изначально разный размер или сила луковиц. Если луковицы были подобраны по величине, то причина может быть в том, что плошку не поворачивали.

- Длинные вялые листья
Растения слишком долго держали в темноте. Другой причиной может быть недостаточная освещенность в период цветения.

- Замедленный рост
Недостаточно долгий период покоя: переносить растение в светлое помещение можно только тогда, когда ростки достигнут 2,5 – 5 см в высоту. Другая причина – недостаточный полив.

- Отсутствие цветов
Возможно, были выбраны недостаточно крупные луковицы. К тому же результату может привести содержание емкости при слишком высокой температуре или слишком поспешный перенос на яркое солнце. Цветение может сдерживать недостаточный полив.

- Деформированные цветки
Слишком высокая температура в период покоя (не должна превышать 5-7 С)

- Отгнивающие цветки
Переувлажнение. В прохладных условиях емкость без дренажных отверстий быстро переувлажняется. Имейте это ввиду и выливайте излишнюю влагу через край плошки.

[Дядя Миша]

ПЕЛАРГОНИЯ ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ.


http://cs7008.vk.me/v7008940/37f20/vUvOsvdtOpw.jpg

Для выращивания в качестве коврового растения, а также для вертикального озеленения используется пеларгония щитовидная, или пеларгония плющелистная . Щитовидной пеларгонией украшают подпорные стенки и приподнятые цветники, сажают это растение в подвесные корзины и настенные кашпо, в декоративные вазоны на высоком постаменте, в оконные и балконные ящики.

Щитовидная пеларгония – солнцелюбивое, теплолюбивое, засухоустойчивое растение. Закалённые пеларгонии способны выдержать сильное похолодание, но не выносят даже малейшего мороза. Поэтому пеларгонию нужно беречь от заморозков – как весенних, так и осенних.

Пеларгония лучше всего растёт на солнечном месте, в плодородной суглинистой почве, при умеренном поливе. Обилие азота в почве способствует образованию множества крупных листьев, но является причиной слабости цветения.

Пеларгония в период активного роста (с марта по август) нуждается в еженедельных подкормках комплексным минеральным удобрением малой концентрации.

Достаточное и сбалансированное питание пеларгоний способствует хорошему росту, а также безостановочному пышному цветению. Однако учтите: излишек азотных удобрений способствует развитию большой зелёной массы, но на побегах образуется меньше цветоносов (или не образуется совсем) – растения «жируют».

Хорошо, если в вашем доме найдётся такое подходящее место, куда можно будет переставить на зимовку оконные ящики с пеларгониями.

Благоприятные условия для зимовки щитовидных пеларгоний:
- светлое прохладное место;
- температура содержания растений зимой в интервале +5…+10 градусов;
- редкий и осторожный полив почвы (не намачивая стеблей и листьев).

Чрезмерный полив зимующих пеларгоний ведёт к гниению корней и появлению болезней. А уцелевшие растения при этом израстаются – образуют очень тонкие хрупкие побеги с мелкими бледными листьями.

Как только грядут первые осенние заморозки, я переношу ящики с пеларгониями с улицы на светлый прохладный чердак нашего дома.

В межсезонье мне остаётся периодически наведываться на чердак для проведения поливов и обработки зимующих пеларгоний - удаления пожелтевших и высохших листьев. В этом деле для пеларгоний есть такой нюанс: старые листья лучше обрезать ножницами, оставляя на побеге часть черешка листа, чтобы не повредить «спящие» пазушные почки.
пеларгония в садовом вазоне

В прошлом году моя сестра Елена тоже вырастила замечательные плющелистные пеларгонии в оконных ящиках своего дома. Но наступила осень, и растения нужно было пристраивать на зимовку. Перенести растения в помещение прямо в ящиках не было возможности.

Была проделана большая работа: корни пеларгоний (вместе с земляным комом) были извлечены из оконных ящиков, упакованы в мешки и перевезены в пустую прохладную комнату нашего офиса. Корневую систему растений уложили вплотную друг к другу в контейнеры, а затем корневища пеларгоний были засыпаны почвой.

Предполагалось, что в офисе плющелистные пеларгонии перезимуют не хуже, чем на чердаке моего дома.
Но в середине зимы вдруг обнаружилось, что на эти растения напали… мыши. Откуда ни возьмись, появившиеся в офисе грызуны съели не только все побеги пеларгоний, но также подкопали землю в контейнерах и уничтожили их корни.
Цветоводам нужно учесть этот факт и оберегать от грызунов плющелистные пеларгонии.

Если подходящего помещения для организации зимовки крупных экземпляров пеларгоний в ящиках нет, то в конце лета нужно нарезать с маточных растений черенки и укоренить их в горшках. В этих же горшках молодые растения могут зимовать в доме на подоконнике, у самого стекла. А весной плющелистные пеларгонии высаживаются в оконные ящики.

Черенки обычно нарезаются с сильных, наиболее декоративных растений в конце лета.
Также можно срезать черенки весной с маточных пеларгоний, успешно сохранившихся зимой. Весенняя подрезка старых плетей у маточников способствует отрастанию крепких молодых побегов, на которых закладывается множество цветоносов.

Нарезанные черенки пеларгонии укореняют в горшках. Для укоренения пеларгоний годится рыхлая почва с большим содержанием песка. Черенки сажают по краю горшка, на расстоянии около 2 см друг от друга. Полив черенков проводится ограниченный, по мере подсыхания почвы.

Для укоренения черенков пеларгоний сооружение мини-теплички не требуется, и даже вредно: сохранение влаги в почве и образующийся конденсат ведут к загниванию растений. По этой же причине черенки пеларгоний не рекомендуется укоренять в воде (низ черенков часто загнивает, не успев развить корни).
Примерно через 3 недели после посадки черенки укореняются.

Укоренённые летом черенки пеларгоний, успешно перезимовавшие в прохладе, к началу сезона превращаются в мощные растения, радующие обильным цветением.

В садовых центрах сейчас продаётся множество сортов плющелистных пеларгоний с разнообразной окраской соцветий и с декоративными листьями.

[Дядя Миша]

Мальва - выращивание, посадка, размножение, уход.


http://cs7008.vk.me/v7008940/37ddc/8m3ZHqN4mOo.jpg

Цветок мальва имеет свои особенности выращивания, так как цветение приходит лишь на второй год после посадки растения. В первый год появляются только ростки и набор листьев. Однако при посеве в первых месяцах зимы, существует вероятность цветения уже на первый год.

Семена растения имеют свойство хранить всхожесть до 2,5-3 лет. Но более качественный посев будет с теми семенами, которые лежат на сохранении уже полтора-два года.

По внешнему виду они весьма крупные, благодаря чему их посев возможен сразу на нужном месте, без необходимости дальнейшей пересадки. Важно лишь сохранять между растениями расстояния. Если пересадка будет осуществляться – 50 см друг от друга, если место уже постоянное – на расстоянии не менее 60 см и только в осенний период.

Однако рекомендуется все же ее избежать, так как корень мальвы достаточно длинный и существует угроза его повреждения (лучше при выкапывании взять больше земли, чем случайно повредить корень). К тому же, в дополнение к этому, пересадку выдерживают только молодые растения.

Выращивание мальвы, как правило, не приносят хлопот. Она является растением с признаками самосева, то есть по истечению определенного срока, семена ее осыпаются вокруг и далее могут цвести без соответствующего ухода.

Посадка мальвы практически не отличается никакими особенностями. Происходит все стандартно – посев самих семян в грунт, либо же получение рассады растения. В таком случае, при обычном посеве, пересаживать мальву нужно к маю-июлю. При рассаде – к концу лета.

В итоговом варианте расстояние между растениями мальвы не должно быть менее 60 сантиметров, иногда даже больше. На 10 дней появляются маленькие ростки, которых практически не видно, что добавляет необходимость прополки и освобождения участка от сорняков. Растение выгоднее всего смотрится возле заборов и изгородей, да и пользы от этого немало – спасение от ветреной погоды.

Размножение мальвы

Размножение происходит несколькими способами, в частности – семенами или черенками, что, однако, реже. Последним методом пользуются гибридные сорта растения.

Почва у цветка должна быть удобренной и влажной, взрыхленной и хорошо освещенной солнцем. Особенностей в уходе у нее как таковых нет – важно лишь придерживаться основных норм, таких как прополка, регулярные удобрения, обильное поливание.

Но, очень важно соблюдать правильную пропорцию при поливе, так как растение не терпит переувлажнения. В дождливой среде быстро сгниет, поэтому лучше перенести в теплицу.

Мальва – растение с обильным цветением, не менее, также, красивым. Если придерживаться всех норм ухода, то в итоге можно будет любоваться множеством цветков – нередко до полутора сотен – на длительном промежутке времени.

Растение двухлетнее, поэтому при долгом цветении образует в итоге семена и отсыхает. Если садоводы хотят продлить жизненный срок мальвы, то удаляют цветки на определенном этапе, чтобы не истощить растение.

В случае, если почва с саженцем достаточно плодородная – подкормка требуется в умеренных количествах. И, соответственно, при низком уровне качества земли, удобрения должны быть добавлены в обязательном порядке.

Листья мальвы в особенно холодную зиму могут замерзнуть. Поэтому лучше обезопасить растение с осени. Производят весьма несложную операцию – осыпание ветками, разного вида листьями, созревшим перегноем, чтобы уберечь растение от возможного отмерзания. В случае удачного ухода, мальва может изменить свой срок жизни в другую сторону, ближе к многолетникам.

Растение может заболеть неприятной и даже смертельной ржавчиной, поэтому обработка коллоидной серой или специальными средствами из соответствующего магазина, может предупредить проявления болезни. Впрочем, можно себя успокоить также тем, что угроза ржавчины для мальвы небольшая.

Некоторые садоводы обрезают растение для придания композиции местности. Веточки и листья цветка могут быть аккуратно срезаны, только обязательно нужно проследить, чтобы это не повлияло пагубно на дальнейшее развитие. Лучше не проделывать данную операцию с еще не окрепшим растением, а также с заболевшим или приближенном к последним срокам жизни.

В завершение нужно подметить, что минеральные подкормки являются наиболее качественными и прогрессирующими для мальвы. Вносят его с периодичностью в год, что приносит свои плоды в виде красивого цветения.

[Дядя Миша]

МАК. Посадка, выращивание, уход.


http://cs7008.vk.me/v7008940/37d72/gY8-i-eQ34U.jpg

Мак восточный - многолетнее, чрезвычайно эффектное растение.
Любит открытые солнечные участки, но выдерживает небольшое затенение. Растет на любой садовой почве, предпочитая рыхлые супесчаные, застой воды не переносит — загнивают корни. Отзывчив на внесение органического и комплексного минерального удобрения. Зимует без укрытия.

Выращивание
Мак восточный – неприхотливое растение. Корень у него глубокий, стержневой, поэтому он достаёт влагу даже в очень сухую погоду. К тому же, листья и стебель покрыты волосками, что увеличивает засухоустойчивость. За всё лето можно его ни разу не полить. А при регулярных поливах он цветёт ещё пышнее.

На одном месте мак может расти более десяти лет, выдерживая морозы до -40 градусов. Главное, чтобы место посадки весной не затоплялось водой, чтобы корень не сгнил. Предпочитает водопроницаемые богатые почвы, могут расти и цвести даже на не удобренных кислых почвах. Правда, цветки мельчают.

Кусты со временем сильно разрастаются, поэтому сажать их нужно не ближе 60–80 см друг от друга. Цветоносы могут достигать высоты 1м, поэтому их желательно подвязывать к опоре, иначе цветоносы начинают изгибаться или могут просто лечь на землю. После отцветания вызревают семена, дающие обильный самосев. Затем наземная часть постепенно отмирает, чтобы в конце лета начать расти вновь. Засохшие листья и стебли надо срезать.

Начинающие садоводы, пологая, что мак погиб, часто высаживают на месте мака, ушедшего на покой, другие растения, чем действительно могут погубить это прекрасное растение.

Пересадку переносят тяжело, в первый год могут не цвести или цвести плохо. Для того, чтобы уменьшить стресс от пересадки, сохраняйте ком земли. Оставшиеся в земле корни могут прорасти снова, это усложняет расчистку участка под маками, поэтому при выкопке постарайтесь выбрать из земли все, даже мелкие корешки.

Из болезней распространены ложная мучнистая роса, гнили корней, пятнистости листьев. Вредителями практически не поражается.

Мак высаживают группами на газоне, в миксбордерах, рокариях. Хорошо сочетается с астрами, вероникой, васильками, декоративными злаками, дельфиниумом, душицей, нивяником, тысячелистником. После того как мак отцвел и вы убрали листья можно посадить рядом однолетники, что бы прикрыть образовавшуюся брешь.

Посадите мак восточный в своем саду — и вы будете любоваться им долгие годы. Цветки прекрасно смотрятся как в саду, так и в вазе. Их срезают в фазе лопнувшего окрашенного бутона.

[Дядя Миша]

Фрезия (Freesia). Выращивание и уход в саду и в домашних условиях.

http://cs7008.vk.me/v7008940/37ca7/FoclG0-DRXY.jpg

Фрезия – одно из самых красивых луковичных растений, выращиваемых в саду и дома. Главная красота фрезии – нежные цветы самых разнообразных окрасок: красные, жёлтые, белые, голубовато-фиолетовые. Цветы источают приятный нежный аромат, который снимает стресс и избавляет от депрессии. Недаром парфюмеры используют ноту фрезии во многих духах.
Выращивание фрезии

Фрезия заслуженно имеет репутацию капризного и сложного в выращивании растения, особенно в открытом грунте. И всё потому, что не у всех зацветает. Как же выращивать фрезию, чтобы насладиться её яркими, изящными ароматными цветками?

Необходимо помнить, что фрезия – теплолюбивое растение. Идеальная температура для неё 15-20 градусов тепла. Можно выращивать фрезию и при более высоких температурах, до 25-30 градусов тепла. Но чтобы получить правильно развитое цветущее растение, на ранних этапах выращивания, т.е. от посадки до появления листьев, желательно, чтобы температура воздуха была около 15 градусов.

В период цветения и бутонизации фрезию обильно поливают. Субстрат нельзя пересушивать, но нельзя и переувлажнять. Также фрезия любит высокую влажность воздуха. В домашних условиях воздух вокруг растения обязательно нужно опрыскивать, при этом нежелательно, чтобы вода попадала на бутоны и цветы. При выращивании фрезии в саду полив нужно производить не позже 16-17 часов, чтобы листья успели высохнуть, лишняя влага при понижении температуры способствует поражению растений гнилью и другими грибными заболеваниями.

Фрезия – светолюбивое растение. Она цветёт, когда продолжительность светового дня составляет 12-14 часов. В комнате выберите для неё место поближе к окну. В саду лучше посадить фрезию в полутени, хотя у многих садоводов она неплохо цветёт и на солнечных участках. Также важно учитывать, что это растение любит кучную посадку.

Фрезия хрупкое быстрорастущее растение, она нуждается в опоре.

Почва для фрезии требуется питательная, рыхлая и влагоёмкая. Можно использовать специальный грунт для роз.

В грунт луковицы фрезии высаживают в апреле-мае, в зависимости от климатических особенностей района. Землю перед посадкой желательно пролить раствором марганцовки, также в растворе марганцовки 2-3 часа выдерживаются и луковицы. Это хорошая профилактика заболеваний различными гнилями. Также для этой цели можно пролить почву раствором фунгицида. Положительно сказывается на последующем росте и цветении фрезии обработка луковиц в растворе эпина ил циркона.

Первые бутоны у фрезии появляются в конце июля – начале августа. А распускаются цветы в середине августа. Чтобы растение не расходовало зря силы, увядшие цветки необходимо удалять. Цветы фрезии продолжают нас радовать своей красотой и ароматом полтора – два месяца, до середины октября.

Интересный факт: фрезия с жёлто-красными цветками растёт быстрее экземпляров с другими окрасками.

После окончания цветения листья начинают желтеть, в это период постепенно сокращается, а затем и полностью прекращается полив. Затем луковицы выкапывают, очищают от корешков и чешуек, промывают и производят обеззараживающую обработку раствором марганцовки. Затем высушивают в течение нескольких дней при высокой температуре. И отправляют на хранение.
Хранение луковиц фрезии

При хранении луковиц фрезии необходима высокая влажность. Опытные цветоводы хранят их в сеточках, подвешенных над ёмкостями с водой. Температура хранения луковиц должна быть 25-30 градусов тепла, а за месяц до высадки нужно положить их в прохладное место с температурой 10-15 градусов. Тогда фрезия обязательно порадует вас цветением!
Выгонка фрезии

Для того, чтобы получить цветущую фрезию весной, нужно посадить её луковицы в горшки в конце октября. Цветки появляются примерно через 4 месяца. Содержать горшки с луковицами нужно в тепле и при высокой влажности, не забывать часто опрыскивать. Также в период роста листьев нужно растения досвечивать, поскольку в этот период световой день короткий. А перед цветением световой день сократить на 2-3 часа.

[Дядя Миша]

Гацания (газания).

http://cs624624.vk.me/v624624618/93f1/dnEhmLqpaeE.jpg

Когда природа постепенно готовится к зимнему отдыху, это растение продолжает радовать своими необычными яркими цветками, словно говоря: подождите, еще не время! По форме цветов гацания похожа на большую ромашку или герберу и просто поражает многообразием окрасок: белой, розовой, кремовой, оранжевой, бронзовой, красной с четкими черными пятнышками у основания лепестка, вместе образующими темные круги. Высота кустиков всего 15—30 см.

Гацания (газания) — это многолетнее растение из семейства астровых, которое выращивают как однолетнее. Чаще всего встречается два вида — гацания гибридная и длиннострелковая.

Гибридная растет в виде невысокого, почти без стебля, куста, продолговато-линейные листочки образуют прикорневую розетку с серебристо-серым опушением с нижней стороны. Это защищает кустики от холода и способствует сохранению влаги. Цветки крупные, желтые, оранжевые или красные диаметром 7,5—9 см. Темные пятна в центре корзин образуют овальные узоры, по цвету напоминающие глазки павлиньего хвоста. Цветение продолжается с конца июня до заморозков. Одно соцветие может цвести 14—20 дней, одновременно раскрывается 6—9 соцветий, и цветение одного растения в общем продолжается до 100 дней. Короче говоря, явление это действительно завораживает.

У длиннострелковой гацании короткие стелющиеся стебли с узкими длинными листьями. Цветки диаметром до 7 см желтого цвета с белым окаймлением по краю и коричневым, почти черным, кругом в центре, расположены они на длинных крепких цветоносах. Цветет с августа до заморозков. При пасмурной погоде цветки не раскрываются. Поэтому иногда это растение называют «полуденным солнцем». Кстати, на ночь его цветки также закрываются. Если вовремя удалять отцветшие цветки, сразу же будут появляться новые бутоны.

Размножают гацанию из рассады. Семена высевают с февраля по апрель, засыпая полусантиметровым слоем песка. Всходы появляются через 7—10 дней. Через 4 недели после посева растения пикируют. За несколько дней до посадки в открытую почву кустики закаляют. В открытую почву высаживают после весенних заморозков на открытых солнечных участках с нейтральными, легкими землями. Расстояние между кустиками — 15—20 см. На глинистых почвах гацания развивается плохо . Может расти на каменистых. В тени вытягивается и не цветет.

Гацания засухоустойчива, поэтому отлично подойдет для выращивания тем, кто не имеет возможности проводить регулярные поливы. Избыток влаги растение переносит плохо. Не боится холодов, выдерживает заморозки до минус 5—7 градусов. Устойчива к ветрам. Полезны рыхления, подкорм жидкими минеральными удобрениями (особенно в период бутонизации) и мульчирование. Семена сохраняют всхожесть 3—4 года.

Используют гацанию как почвопокровное и бордюрное растение, в рокариях и миксбордерах. Можно высаживать гацанию между другими растениями, например, в огороде, на переднем плане кустов, опорных стенках, создавать из нее яркие вкрапления на газоне. Чудесно подходит для выращивания на балконах, в кашпо, контейнерах. С другими растениями гацания уживается хорошо. Срезанные цветы красиво смотрятся в букете.

Отлично зимует в помещении. Для этого в конце сентября растения пересаживают в ящики или вазоны и ставят в помещении в светлом прохладном месте с температурой 8—10 градусов. Зимой растение поливают умеренно, но не допускают пересыхания. Весной, перед тем как посадить кустики в открытую почву, побеги наполовину укорачивают.

Можно сразу посадить гацанию в контейнеры и вазоны и летом держать на открытом воздухе, а с наступлением холодов перенести в помещение, где кустики продолжат радовать своим цветением.

[Дядя Миша]

Лилейники.

http://cs624624.vk.me/v624624618/941c/d_copQMaDAQ.jpg

Октябрина Ганичкина (известный садовод) рассказывала в программе "1000 мелочей" о своей любви к лилейникам. Мы решили написать об этих чудесных цветах.

У многих сразу возникнет вопрос: Чем они отличаются от лилий? Цветки у лилий и лилейников похожи. Есть ещё важное различие: цветок лилейника держится только один день, но раскрываются новые в течение месяца. Цветы лилии могут держаться до 10 дней.

Лилейники принадлежат к семейству лилейных. Род этих многолетних травянистых растений насчитывает примерно 25 видов.

Высота цветоноса у великанов – 1-1,5 м. Они успешно исполняют «должность» солитера на фоне бархатного газона, зрительно объединяют вокруг себя растительные композиции в различных стилях(натургарден, кантри, прибрежные миксбордеры), подчеркивая достоинства дербенников, лабазников, гелениумов, болотных ирисов, клопогонов и гераней.

В парадных цветниках они гармонично сочетаются с флоксами, астильбами, лилиями и роскошными декоративно-лиственными культурами.

Среднерослые лилейники хороши в садовых композициях, где требуются выразительные «фонтаны» листвы.

Миниатюрные лилейники, с цветоносами не выше 30–40 см, с не крупными, но многочисленными цветочками, подходят для создания бордюров и цветников вдоль дорожек. Они органичны и у подножия каменистой горки, и в рокарии.

В палитре лилейников около полусотни оттенков и бесчисленное количество сочетаний. Орхидный, гвоздичный, устричный, сливочный, карамельный – каких только колеров не существует! Вот только белоснежного цвета пока нет, все «белые» имеют у основания желтый или зеленоватый оттенок.

Цветок лилейника цветет лишь один день. Поэтому селекционеры добиваются максимально обильного цветения, увеличивая количество цветоносов и бутонов. Цветение сортов растянуто обычно на полтора месяца, так как на каждом цветоносе последовательно раскрываются более 30 бутонов. Сортов с цветками, не закрывающимися хотя бы полные сутки — единицы, они называются сортами «продолжительного цветения» и не очень разнообразны в окрасках.

Для российского климата лучше выбирать сорта с ранним и средним сроком цветения, которые быстрее развиваются и успевают хорошо подготовиться к зимовке.

Посадка

Посадочный материал необходимо на несколько часов замочить в стимуляторе роста (например, в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни следует удалить. Листья подрезать на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках они хорошо доходят. Так же свежие выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Временно можно прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда будете готовить посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них следует замульчировать торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы и поможет удержать влагу в ней во время засухи. А так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками последние придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники самые устойчивые к болезням многолетники. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость и т.д.

Особенности выращивания
Свет

У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся, в основном, в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. В нашей же полосе в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.
Температура

Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля. Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений. Осенью, при первых заморозках (-1…-3°С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.

Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Обычно листья лилейника гибнут из-за заморозков, и очень редко происходит естественное отмирание листьев осенью. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.

В литературе и среди любителей часто обсуждается вопрос о вечнозеленых и полувечнозеленых лилейниках. Из природных видов только один лилейник относится к вечнозеленым — оранжевый (Н. аиrапtiaca). В условиях Москвы он не зимует. Как известно, даже эти сорта не успевают до заморозков закончить естественный годовой цикл развития и уходят в зиму с зелеными листьями. Правда, при содержании в оранжерее пестролистной формы лилейника рыжего (Н. fulva), при понижении температуры зимой до +4…+20 °С он замедляет свой рост, но листья не сбросывает вплоть до минусовых температур. Так, в феврале, когда температуру в оранжерее снова подняли, он сразу же начал отрастать. Следует учесть, что Н. fulva не относится к вечнозеленым, а как и все лилейники имеет очень короткий период покоя. Лилейники хорошо зимуют под снегом.

Полив

Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилеиника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.
Почва

Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники при этом выживут, но будут слабые, угнетенные.
Размножение
Семенной способ

При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но и в этом случае надо быть предельно осторожными, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов. Однако, в культуре наблюдается и другое явление: лилейники не завязывают семян. Цветение бывает обильным, но семена завязаются лишь на нескольких кустах. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть.
Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена следует стратифицировать при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 мес. Семена по размеру крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение бывает слабым.
Вегетативный способ

Вегетативный способ используется для размножения сортов и гибридов. Позволяет сохранить все признаки материнского растения. Основной способ вегетативного размножения — деление куста.

Лилейники быстро разрастаются. Уменьшение количества цветов или их качества — сигнал к тому, что пришло время разделить куртину.

Лучшее время деления лилейника — весеннее отрастание листьев. В средней полосе России - это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью, которая хорошо сохраняется под снегом. Когда озимь трогается в рост — это сигнал к началу пересадки. Чем раньше разделен куст, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год.

Для размножения полагается использовать молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов кусты, можно разделить руками на деленки необходимого размера. Плотнокустовые сорта руками не разделить. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Без достаточного опыта при делении куста можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие. На практике садоводу чаще приходится делить более взрослые кусты, ведь лилейники при достаточном уходе способны расти на одном месте долгое время (10-15 лет). Когда приходит время деления такого куста, возникают проблемы. Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь на 40-50 см., а молодые корни расположены только по периферии.

Деленки с периферийной части куста быстро укореняются и набирают силу. Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых корней. Эти деленки требуют доращивания в течение 1 -2 лет на грядках, и только после эгого их высаживают на постоянное место. Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 2-3-й год, когда у них сформируются собственные корни.

Можно делить лилейники и в конце августа-начале сентября, но так чтобы растения имели время для укоренения.

Есть еще один способ деления лилейника без выкапывания куста, его легче применять на рыхлокустовых сортах. При определенных навыках его используют и на плотнокустовых сортах. Эту операцию проводят либо весной, когда листья только начинают отрастать, либо в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка листьев была видна. Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают. Не надо бояться подрезать корни снизу. По правилам их в любом случае перед посадкой надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми корнями надо обращаться осторожно. Места среза можно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей и как следует уплотняют. Во избежание загнивания первое время этот куст не поливают.

В конце цветения на цветоносах некоторых сортов из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. На некоторых цветоносах их может быть от 2 до 5. Эти розетки можно использовать для черенкования. Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть длины. Подготовленные черенки высаживают в грядки или холодный парник. В первое время черенки притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения поливают регулярно. Процент укоренения черенков высокий — 80-90%.

[Дядя Миша]

ЦИННИЯ-выращивание и уход.


http://cs7002.vk.me/v7002752/e98f/rZIzYS2jV5k.jpg

Цинния – это однолетнее растение высотой от 40 до 90 см. Соцветия крупные до 16 см в диаметре, разнообразной окраски. Цветёт обильно и продолжительно. Используется для срезки, посадки в цветники, на клумбы. Хорошо сочетается с календулой, бархатцами, вербеной.

Цинния - растение довольно теплолюбивое и светолюбивое, для посадки следует выбирать места защищенные от ветра с рыхлыми и плодородными почвами.

Размножение циннии: размножают циннию семенами Семена крупные, длиной 8-14 мм и шириной 2-6 мм, в 1 г содержится 100-170 семян, всхожесть сохраняют 2-3 года. На рассаду циннию сажают в начале апреля. При температуре 20°С всходы появляются через 5-7 дней.

Через 5-6 недель после всходов закалённую рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, выдерживая 20-25 см между растениями. В южных районах возможен посев в открытый грунт с последующим прореживанием.

Уход за циннией: Прополки, рыхление, полив по мере необходимости. Две подкормки комплексным минеральным удобрением в период роста и период бутонизации. Цветение наступает в июле и продолжается до заморозков.

[Дядя Миша]

Лаванда на даче.


http://cs7001.vk.me/v7001718/155e6/0DjtpXFh8cE.jpg

Самый простой способ завести лаванду — купить кустик в магазине, а по осени собрать с него семена и под зиму высеять в цветнике. После чего получаются зимостойкие кустики.

В средней полосе России предпочтительнее Лаванда узколистная (Английская) - это многолетний полукустарник с многочисленными побегами высотой до 60 см, в нижней части деревянистыми. Цветет в июле - августе. Зимостойкое растение (до зон 4-5 с укрытием).

Семена много лет могут сохранять всхожесть при хранении в герметически закрытых сосудах.

Лучшее время для посева лаванды в открытый грунт – октябрь. Высевают семена на глубину 3 - 4 мм. При сухой погоде – семена поливают, но не слишком обильно. По весне всходы появляются в конце мая - начале июня, но могут взойти и позже. При появлении молодых росточков, необходим полив, при малейшем пересыхании проростки могут погибнуть, но и заливать их не следует.
Также можно провести весенний посев прямо в грунт, но после стратифицирования семян.

ЛАВАНДУ можно вырастить из семян. Желательно покупать их осенью или в начале зимы, т.к. семена ее должны пройти предпосевную обработку – стратификацию, т.е. их выдерживают вначале в холодильнике.
Влажные семена, посыпают на грунт, накрывают пленкой и ставят на нижнюю полку в холодильник, где выдерживают около месяца. Таким образом создаются условия похожие на условия семян, находящихся зимой под снегом, где они тоже находятся на влажной земле при температуре около +4С, т.е. создается имитация зимы, что повышает их всхожесть и зимоустойчивость.

После стратифицирования их ставят в теплое место для прорастания. Если ростки очень «чахлые», то можно сбрызнуть Эпином.

Смесь для посева готовится из расчета: на три части садовой земли берут две части перегноя и одну часть чистого речного песка. Смесь обязательно просеивают, т.к. семена у лаванды мелкие, поэтому посадочная смесь должна быть без крупных комков. Желательно подготовленную посадочную смесь пролить розовым раствором марганца. Также необходим хороший дренаж.

В феврале – марте, после стратифицирования, семена высеивают в подготовленную смесь, слегка присыпав песком (слой не более 3 мм), опрыскивают из пульверизатора теплой водой, накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в теплое светлое место. Периодически посевы проветривают. Семена лаванды всходят на свету при температуре воздуха от +15 до +22 °C. После появления всходов рассаду ставят в самое светлое место, чтобы она не вытягивалась. Периодически, для акклиматизации, снимают пленку на час, а через два дня убирают совсем. В конце мая подросшую рассаду высаживают на постоянное место.

Лаванда растет медленно, особенно в первый год, поэтому надо следить, чтобы ее не заглушили сорняки и делать своевременно прополку. Необходимо помнить, что это растение не любит кислых почв и переувлажнения. При первой зимовке молодые кустики укрывают листьями или хвойным лапником. Нельзя укрывать лаванду полиэтиленовой пленкой, т.к. растения под ней выпревают. В последующие годы укрытие не требуется.
Весной лаванда просыпается поздно, может даже показаться, что она погибла, потому надо дать ей время и не спешить убирать её.

Также размножают лаванду черенками и отводками.

[Дядя Миша]

АРАБИС КАВКАЗСКИЙ.

http://cs7002.vk.me/v7002740/e5cb/YZ_8pWERHLY.jpg

Арабис кавказский – представитель семейства Крестоцветные, многолетнее травянистое растение, в природе произрастающее в Крымских горах, на Кавказе, в горах Средней Азии, Средиземноморского региона, полуострова Малая Азия.

Это небольшой пушистый кустик, который в период цветения достигает высоты 30 см. Выведены более низкорослые и компактные сорта этого растения, а также сорта с различной окраской цветков – розовой, желтой, бело-желтой и т. д. Есть и махровые формы.

Высаживают арабис кавказский на открытых солнечных местах. Он неплохо развивается и в полутени, но на солнце кустик получается более аккуратным, цветет богаче и быстрее разрастается.

Субстрат не должен быть сырым, понижений и участков с глинистыми почвами следует избегать. В идеале почва для арабиса должна быть нейтральной, рыхлой, песчаной, с хорошей аэрацией и полноценным дренажем.

В средней полосе России и более северных районах арабис кавказский зимует под легким укрытием (например, металлические дуги, обтянутые агроволокном). При раннем таянии снега растение страдает от весеннего солнца, поэтому со снятием укрытия спешить не нужно. Нередко арабисы погибают от застоя воды в зимний период, поэтому участок перед посадкой следует тщательно выравнивать. При создании укрытия важно защитить куртины от попадания на них влаги, поскольку наиболее губительны для них даже не сами морозы, а переувлажнение в условиях низких температур.

Пока растение молодое, необходимо регулярно заниматься прополкой сорняков. Со временем необходимость в этом отпадает, поскольку арабис быстро разрастается за счет укоренения полегающих побегов. Более того, растение склонно к экспансии, поэтому в групповых посадках (рокариях и др.) его рост необходимо контролировать, укорачивая чрезмерно разрастающиеся побеги. Это не только предотвращает угнетение соседних культур, но и способствует более обильному и эффектному цветению в следующем году.

Арабис – горное растение, в природе нередко растущее на каменистых склонах или в трещинах скал. Оно не терпит переувлажнения, довольно засухоустойчиво, но при этом длительная пересушка субстрата для него нежелательна. Поэтому полив нужно тщательно отрегулировать. Если почва увлажняется атмосферными осадками, поливать растение не нужно.

В течение сезона желательно регулярно обрезать отцветшие соцветия. Это не только позволяет сохранять декоративность куртины, но и способствует продлению цветения.

Размножают арабис кавказский семенами и вегетативно - черенками и делением куста. Семена высевают прямо в открытый грунт либо под зиму, либо весной. Цветение сеянцев наступает на второй год.

Для сортовых экземпляров предпочтительнее вегетативное размножение. Кустики делят двумя способами – либо отделяют часть, не выкапывая маточный экземпляр, либо выкапывают всю куртину и получают из нее нужное количество деленок. Производят эту процедуру весной или в августе – сентябре. Молодые арабисы высаживают на расстоянии 30 - 35 см друг от друга.

В конце весны – начале лета проводится черенкование. Для этого срезают верхнюю часть (длина – 6 - 10 см) побегов текущего года. Удалив 2 - 3 нижних листа, посадочный материал высаживают в грядки, заполненные рыхлым легким песчаным субстратом. Посадки нужно притенять и регулярно (но не чрезмерно!) увлажнять. Полив осуществляется по мере необходимости, а опрыскивание – каждый день. В течение 2 - 3 недель происходит окоренение. В августе - сентябре этого же года молодые арабисы определяют на постоянное место.

Способность побегов арабиса легко укореняться используют для создания отводков. Для этого верхушки стеблей прищипывают, а листовые узлы прикрепляют к предварительно подготовленной рыхлой почве. За 2 - 3 недели формируется полноценная корневая система, а еще спустя пару недель окрепшие растеньица можно отделять и пересаживать на постоянное место.

Арабис кавказский используют для декорирования подпорных стенок, высаживают в приствольных кругах деревьев и кустарников, на альпийских горках, в каменистых садиках, миксбордерах, им оформляют бордюры и рабатки. Растение хорошо смотрится в весенних цветниках рядом с луковичными. Сочетается оно также с ковровыми флоксами, маргаритками, алиссумом, обриетой и многими другими весеннецветущими культурами.

Арабис - хороший медонос, сладкий аромат которого ощущается на большом расстоянии. Чтобы этот запах наполнял весь сад и не улетучивался слишком быстро, растение нужно высаживать в защищенных от ветра местах.

Наиболее декоративен арабис в мае - июне, когда куртины полностью покрываются очаровательными белыми, розовыми, желтыми или белыми с желтой каймой цветочками. Однако и после окончания цветения арабис остается привлекателен благодаря своей серебристой опушенной листве. Единичные соцветия появляются на кустике до конца сезона.

[Дядя Миша]

10 САМЫХ АРОМАТНЫХ ЦВЕТОВ.

http://cs621918.vk.me/v621918826/1d4df/QqRlh2YR3k8.jpg

Есть цветы красивые. А есть ароматные. Как правило, два этих свойства редко сочетаются в одном цветке. Даже у роз запах не столь насыщенный, как, к примеру, у неброской резеды. Русские палисадники славились цветами благоуханными. Какими же?

Резеда

Сейчас резеду совсем забыли. А напрасно. Вечером она источает дивный аромат. Цветами своими резеда не славится, поэтому посадить ее можно среди представительных красавцев. Селекционеры, правда, попытались облагородить качество мелких цветочков, получив махровые сорта и разнообразив палитру желто-красных оттенков. Но лучше все же ориентироваться на запах. Хороша резеда и тем, что долго цветет – с середины лета до морозов. Самый ароматный и старый сорт – резеда душистая. К почве не требовательна. Любит солнышко. Роста небольшого: от 20 до 40 сантиметров (в зависимости от условий и сорта).

Гелиотроп

Гелиотроп хорош и запахом, и цветом. Можно назвать аристократом в деревенском цветнике. Среди красивых, с четко обозначенными прожилками листьев в начале лета распускаются шапки лиловых или голубых цветов. Цветет гелиотроп до заморозков. Есть сорта высокорослые, которые выращивают в больших горшках в оранжереях. Гелиотроп прекрасно черенкуется. Поэтому в конце лета можно заняться «припасами» для следующей весны. Укорененные черенки хранят в теплом, светлом помещении. В саду гелиотроп предпочитает солнечное место.

Монарда

Рассказывают, что Сталин остановился как-то у цветочной клумбы. «Что за цветок такой?» - указал он рукой на монарду. Ему ответили. «Очень красивый цветок. И пахнет хорошо», - сказал он. Пахнет монарда действительно сильно. Мятой. Запах не столько в цветах, сколько в листьях. Цветок необычный: одно-, двух- и даже трехэтажный. Из середины цветка вырастает короткий стебель, на котором распускается другой цветок. Цветы монарды белые, розовые, красные. Цветут в июле-августе. Монарда-многолетник. Размножить можно делением корневищ. Требователен к поливу.

Левкой (Матиола)

Пожалуй, левкой никогда не выходил из моды. Аромат дивный. Особенно ночью. В народе зовут его «ночной красавицей» (сорт Матиола двурогая). Сортов левкоев множество. Есть маленькие, невзрачные, а есть с роскошными, высокими цветоносами. Есть раннецветущие (первая половина лета) и позднецветущие. Некоторые сорта прекрасно смотрятся в срезке. Левкой хорош и тем, что представлен широчайшей палитрой окрасок. Однолетник (за исключением «ночной красавицы»). Каждый сезон выращивается через рассаду.

Душистый горошек

В последнее время душистый горошек очень популярен. Тем более что выведено множество сортов с великим множеством оттенков. Цветок стал значительнее, крупнее, стебель длиннее. Поэтому ваза с букетом душистого горошка – настоящий шик. Но для того, чтобы куст горошка вырос роскошным, нужно заранее приготовить «жирную», богатую почву. Когда молодой стебелек достигнет 10-15 сантиметров, макушку прищипывают, после этого он дает множество боковых побегов. Опора обязательна. Высота большинства сортов горошка достигает 2 - 3 метров. Для обильности цветения увядшие цветки регулярно удаляют. Любит солнце и полив.

Душистый табак

В нашей стране душистый табак полюбили недавно. Есть за что. При хороших условиях листья табака вырастают большими, красивыми. Цветки нежные и очень душистые. Сажать душистый табак следует группой, это усиливает аромат. Оттенки разные: светлые, розовые, бардовые, зеленоватые. Есть низкорослые сорта, но большинство сортов достигают 80-100 сантиметров. Цветет с середины лета до октября.

Бархатцы тонколистные

Бархатцы - очень популярный у нас цветок. Его ласково называют «бархотками». Любят за неприхотливость, обильность и длительность цветения, за яркость и красоту. Последнее время выведено много сортов бархатцев с мелкими цветами, которые украшают компактные, шаровидные кустики. Если кустик потревожить, ненароком задеть лейкой или погладить рукой, тотчас разольется пряный аромат. Однолетник. К почве не требователен. Цветет до заморозков.

Лабазник

В диком виде мы можем встретить лабазник на опушках леса. Привлекательна листва: пальчатая или перистая, немного шершавая (как у малины). Многочисленные белые цветочки собраны в метельчатые длинные и пушистые соцветия. Пахнут медом, чем и привлекают пчел. Лабазник неприхотлив. Выведено несколько культурных сортов, отчего «шапки» цветов стали пышнее, окрасились в розоватые и желтоватые тона. В срезке лабазник быстро увядает. Цветет около месяца. Предпочитает легкую тень.

Флокс

Флокс - роскошный и любимейший многолетник. Красив. Неприхотлив. Ароматен. Украшает сад с середины лета до поздней осени. Осенью у отцветшего кустика флокса стебли обрезают, оставляя небольшой «пенек». Чтобы весной корень не оголялся, флоксы мульчируют (присыпают немного землей, торфом с песком). Жарким летом полив обязателен. Размножается флокс весенним или осенним делением корня. Весной хорошо черенкуется.

Пион

Краса и гордость русских садов. Пионы у нас любили и любят. Последнее время, у цветоводов возникла неукротимая страсть к новым сортам. Несмотря на то, что отцветают пионы неуловимо быстро. Простые, махровые, полумахровые, анемоновидные – красивы и ароматны все. Сажают осенью. Пионы предпочитают легкую тень. Не любят застоя влаги в почве.

[Дядя Миша]

Нефритовый цветок.

http://cs7008.vk.me/v7008940/38e91/KkFKPaV7qjM.jpg

Стронгилодон можно назвать самым красивым цветком в мире. Конечно, с этим могут не согласиться любители орхидей, роз и фиалок. Но стронгилодон вполне может претендовать на этот титул. Уж если это не самый красивый цветок, то, по крайней мере, один из самых интересных.

Стронгилодоны можно размножать семенами или черенками. Они очень плодовитые. Для достижения наилучшего результата черенки срезают весной, когда погода уже теплая, для укоренения используют гормоны. После чего помещают в теплое место с большим количеством тепла и влаги. Новые роста у стронгилодонов появляются в течение нескольких недель. Стронгилодоны также легко можно размножить из семян, собранных из их стручков. На фото ниже показана форма и цвет бутонов до их открытия.

Чем-то они напоминают зубы дракона, прекрасен контраст фиолетового с зеленым. Но семена стронгилодона имеют ограниченный срок всхожести, сажать их нужно только свежими, пока они не успели высохнуть. Семя перед посадкой следует надпилить.

[Дядя Миша]

Ликорис или паучья лилия.

http://cs7008.vk.me/v7008940/38e57/8IxdDyEK4k0.jpg

Жизненный цикл:
Ликорис отличается от многих других амариллисовых тем, что цветет всегда в безлиственном состоянии. Период покоя приходится на летние месяцы, примерно с июня листья полностью засыхают и в самое жаркое время года растение "спит". В конце августа - начале сентября из земли появляется цветонос, на котором распускаются обычно несколько цветков. Цветы держатся до 3 недель. Когда цветение заканчивается, цветонос усыхает, через две недели начинают расти листья. Если луковицы маленькие, то растение растет неохотно, медленно. Особенно медленно растет ликорис в ноябре-январе, т.к. часть корней он теряет после цветения, и требуется время на развитие и корневой системы.

Температура:
Летом обычная, желательно не выше 27°С, зимой при комнатном содержании желательно создать более прохладные условия не выше 18°С.

Полив:
В период роста листьев довольно обильный, почва должна быть влажноватая, но успевать подсыхать к следующему поливу. Со времени увядания листьев (начало лета) и до конца цветения не поливают.

Освещение:
Яркий рассеянный свет с апреля, с появлением листьев без притенения, возможно понадобиться досветка, т.к. вегетация приходится на время когда световой день короткий.

Пересадка:
По мере необходимости, раз в 3-4 года, осенью. Луковицы не нужно выкапывать на время покоя. Произрастает ликорис на легких супесчаных, хорошо дренированных почвах, слабокислой реакции. Пример почвенной смеси: 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка. Луковички полностью заглублены в землю, глубина посадки около 12см.

Размножение:
Семенами весной. Дочерними луковицами - ежегодно каждая луковица делится на две, разделяют после цветения. При этом после деления ликорис довольно долго укореняется и в этом году может не зацвести.

[Дядя Миша]

Борьба с болезнями и вредителями дельфиниума .

http://cs7008.vk.me/v7008940/36ef6/AQjOSp94lB0.jpg

Нередко в литературе можно встретить информацию, что дельфиниум является растением, защищающим другие культуры от инфекционных заболеваний и вредителей. Но, несмотря на такую особенность, этот красивый представитель Лютиковых сам страдает от многих биологических опасностей. И сегодня моя статья о том, какие болезни и вредители дельфиниума наиболее опасны.

Защитные свойства в наибольшей степени ослабевают у дельфиниума во время с экстремальных погодных условий: в периоды затяжных холодных дождей и в жаркое сухое время. В таких условиях есть высокий риск потерять декоративную культуру.

К распространенным заболеваниям дельфиниума относятся мучнистая роса, рямуляриос листьев, кольцевая и черная бактериальная пятнистость. Из вредителей наибольшую опасность представляют слизни и дельфиниумная муха.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Данное грибковое заболевание чаще всего появляется на дельфиниумах во второй половине лета, когда дождливых дней становится больше. На листовых пластинках сначала обнаруживаются светло-серые пятна, которые впоследствии меняют свой цвет на бурый. Если растение поражается сильно, то практически вся надземная фитомасса погибает еще до наступления осени.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы предотвратить всплеск заболевания, растения необходимо высаживать свободно и регулярно проводить санитарное прореживание, так как в густой травянистой части создаются благоприятные влажные условия для размножения грибка.

При появлении малейших признаков мучнистой росы посадки необходимо дважды обработать фунгицидами. Для этой цели подойдет «Топаз» или «Фундазол».

РЯМУЛЯРИОЗ ЛИСТЬЕВ
Грибок, являющийся возбудителем данного заболевания, вызывает на верхней и обратной стороне листьев темно-коричневые пятна размером до 1см. Со временем, центр каждого пятна светлеет, а сами пятна сливаются, покрывая при этом всю пластинку листа.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы предотвратить распространение рямуляриоза, необходимо регулярно убирать опавшие листья, так как они являются благодатной средой для инфекции.

Для уничтожения грибка следует обрабатывать пораженные экземпляры фунгицидными препаратами.

ПЯТНИСТОСТЬ ЧЕРНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ
Болезнь начинается с нижних более старых листьев. Постепенно инфекция переходит на молодые листья и стебли. На листовых пластинках хорошо заметны черные пятна. Их размер может варьировать от нескольких миллиметров до 1-2 см. Стебли, пораженные бактериями, приобретают темно-коричневую окраску, становятся сухими и ломкими.

Меры борьбы и профилактики
Чтобы спасти дельфиниумы, необходимо в самом начале заболевания опрыскать посадки раствором тетрациклина. Для приготовления препарата берут 1 таблетку на 1 литр воды. Такую обработку проводят два раза.

Кроме того, не следует пренебрегать санитарными работами: всю пораженную фитомассу необходимо срезать и сжигать.

КОЛЬЦЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Возбудителем заболевания являются вирусы. Внешне кольцевая пятнистость проявляется в виде округлых светлых пятен на листьях дельфиниума. Постепенно хлороз распространяется на все листья и растение погибает.

Способов борьбы с уже начавшимся заболеванием не существует, поэтому выход только один – уничтожать зараженные растения. Такая мера способна предотвратить распространение вируса на соседние цветы.

Кроме того, необходимо не допускать появления тли в посадках, так как это насекомое является разносчиком кольцевой пятнистости. Против тли можно применять эффективные инсектициды: «Карбофос», «Актара», «Искра» и другие.

ДЕЛЬФИНИУМНАЯ МУХА
Вредитель опасен тем, что яйца он откладывает непосредственно в бутоны растения. Появившиеся на свет личинки мух питаются внутренними органами цветка. В результате нарушается не только цветение, но и плодоношение дельфиниума.

Меры борьбы и профилактики
Единственным эффективным способом борьбы с этим вредителем является применение инсектицидов. Обработку проводят несколько раз до полного уничтожения всех поколений мухи.

СЛИЗНИ
Сухопутные моллюски являются достаточно опасными вредителями дельфиниума. Несмотря на свою медлительность, они успевают погубить значительную часть листьев и цветков растения.

Меры борьбы и профилактики
Способов снижения численности слизней на участке существует множество (см. статью «Борьба со слизнями и улитками»). Это устройство специальных ловушек в виде досок, кусков рубероида или линолеума. Можно воспользоваться пивными ловушками. Почву на цветнике вокруг растений необходимо мульчировать опилками или измельченной яичной скорлупой, чтобы создать барьер для передвижения слизней.

[Дядя Миша]

Анемоны размножение.


http://cs7008.vk.me/v7008940/35acc/JOgZpZ8ZQ3M.jpg

Размножают семенами, делением куста и корневища, а также отрезками корневищ и клубнями. Посадка анемон проводится весной или осенью.

Семена высевают непосредственно в грунт в марте-июле на глубину около пяти сантиметров. Сеянцы прорастают через 30-150 дней. Анемоны из семян зацветают на следующий год после посадки.
Клубни перед посадкой замачивают на несколько часов. Высаживают в глубоко перекопанную и удобренную землю. Клубни располагают острым концом вверх на глубине около 10 сантиметров.

Большинство анемон лучше всего выращивать на полузатененных или затененных участках. Почвы рыхлые, плодородные, обязателен хороший дренаж. Анемона не переносит жары. Полив умеренный, регулярный. Нуждается в определенной влажности почвы, но не переносит застоя воды у корней. Большинство видов достаточно морозостойки, только анемона корончатая требует зимнего укрытия.

[Дядя Миша]

Как посадить тюльпаны в саду и вырастить гиацинты к Новому году.

http://cs7008.vk.me/v7008940/359b3/Yf9pd5cmyhE.jpg

Осень — это период, когда все физиологические процессы растений замедляются, и они начинают готовиться к зимней спячке. Некоторым растениям по своей агротехнике особенно показана осенняя посадка. Это касается луковичных, которым необходим определённый период охлаждения. Под действием холода внутри луковиц происходят сложные биохимические процессы, образующие вещества, необходимые для активного развития и цветения весной. Сажать луковичные желательно большими группами по несколько десятков луковиц, чтобы не было значительных пространств между цветами в ранневесенний период. И ещё такой совет: лучше посадить весенние цветы ближе к дорожкам, чтобы был доступ к любованию ими с близкого расстояния. Также луковичные будут хорошо смотреться, солируя на альпийских горках или создавая весеннее настроение в приствольном круге деревьев.

Как выбрать луковицу тюльпана?

Выбирая луковицу, осмотрите её на предмет повреждений. Она должна быть крупной с идеально сохранёнными чешуйками, без повреждений и подвявших мест, без плесени и пятен. Идеальная луковица внешне выглядит настолько аппетитной, что её может захотеться съесть. Луковица должна быть крупной. Мелкие луковицы не зацветут весной, им понадобится ещё год для того, чтобы достичь зрелости.

Надо ли чистить луковицы тюльпанов перед посадкой? Необязательно. Их чистят только для того, чтобы проверить наличие плесени. Так как тюльпаны часто поражаются грибковыми заболеваниями, их следует замочить за полчаса до посадки в растворе фунгицида «Максим» или «Фитоспорин».

Осенняя посадка тюльпанов.

Считается, чем проще сорт тюльпана, тем он более живучий. Более сложные, гибридные сорта рекомендуется сажать весной. Классическая посадка Тюльпаны можно сажать как в траншеи, так и группами на расстоянии 15 см. Чтобы не забыть место посадкии не начать копать на этом месте, необходимо пометить это место. Все тюльпаны любят песчаную, рыхлую почву. Для посадки подготавливаем траншею или лунку. Все луковичные садятся на глубину трёх луковиц, соответствующих своему размеру. При посадке чуть-чуть вдавливаем луковицы в землю, но очень осторожно. Если на, так называемом, донце луковицы есть маленькие проросшие корешки, то, чтобы не повредить их, необходимо просто аккуратно поставить луковицу на дно ямы без вдавливания. Потому что если корешки обломятся, то новые могут так и не появиться. Размещаем луковицы в шахматном порядке. И желательно в одну траншею высаживать луковицы одного сорта для того, чтобы они зацвели одновременно, и не было пустот. Сверху засыпаем перегной для питания и ещё один слой земли, после чего поливаем почву водой и мульчируем. В конце октября при температуре грунта + 2 +4 градуса, луковицы смогут спокойно укорениться. Как раз в этот период внутри них будет происходить закладка бутонов.

Упрощённая посадка.

Намечаем в земле бороздки и кладём луковицы на поверхность земли. Помним, что тюльпаны любят рыхлую и плодородную почву, поэтому сверху мы их посыпаем рыхлой землёй слоем 10 см. Этого вполне достаточно для зимовки. Потом почва просядет, и мы дополнительно укроем её мульчей из опилок или торфа, слоем в 5 см, чтобы тюльпаны смогли прорасти. Плюс такой посадки в том, что луковицы лягут на твёрдую землю и уверенно прорастут корнями вниз, не загибаясь, как часто происходит после просадки рыхлой почвы. С боков такой грядки тоже надо насыпать землю, чтобы мороз не подобрался. А ранней весной освободить от мульчи и накрыть лутрасилом на дугах, чтобы тюльпаны спокойно сохранились до цветения. Лутрасил – это синтетический нетканый материал, сделанный из полипропиленового волокна, который предназначен для защиты растений при сложных погодных условиях.

Посадка тюльпанов в корзинках.

Так как необходимо выкапывать луковицы тюльпанов ежегодно, то, конечно, удобнее их сажать в специальную тару, в маленькие пластмассовые решётчатые корзинки или ящики. Такой метод очень удобен при посадке и выкопке. Присыпаем дно корзинки землёй, размещаем луковицы на расстоянии друг от друга не менее 3-5 см, и наши тюльпаны готовы к посадке. Делаем лунку соизмеримую с размером корзинки или ящика, где находятся наши луковицы, заглубляем и присыпаем сверху землёй. Хорошо утрамбовываем края корзины, чтобы там не осталось «воздушных карманов». Такой вид посадки очень удобен для всех луковичных, потому что кустом они будут смотреться более эффектно. А когда придёт время выкопки, стоит только поддеть корзину, и все луковицы выйдут из земли одновременно. Многие считают, что такой метод ещё хорош тем, что может защитить тюльпаны от грызунов. Но я бы посоветовала укрепить оборону защиты ещё парой методов.

Защита луковиц от мышей.

Мелкие грызуны, блуждающие зимой в поисках пропитания, с удовольствием лакомятся луковицами тюльпанов. И очень обидно, когда весной мы вместо цветущей поляны получаем «дырку от бублика», не подозревая, что винить стоит не морозы и качество луковиц, а голодных мышей. Поэтому рекомендуется высаживать вместе с тюльпанами такие луковичные цветы, как рябчики. У них специфический отпугивающий орехово-чесночный запах, который не очень по вкусу не прошенным грызунам. Достаточно посадить где-то три луковицы рябчика, немного глубже тюльпанов, и первый пункт защиты считайте выполненным. Но и этой защиты может быть не совсем достаточно. Есть ещё один способ, например, использовать колючие ветки плодовых – крыжовника или шиповника. Всё равно в период посадки идёт и осенняя обрезка плодовых, используйте колючие веточки с пользой. Надо нарезать секатором мелкие ветки и уложить сверху на луковицы, которые присыпаны плодородной землёй в ещё незакрытой траншее или лунке. Если мыши пророют свои ходы к луковицам ваших тюльпанов, наряду с рябчиками их встретит колючая «стража» из веточек.

Как сохранить луковицы до весны.

Что делать, если вы не успели высадить купленные луковицы до ноября? В таком случае перед нами будут стоять две главные задачи: сохранить луковицы от пересыхания и создать им условия для процесса закладки цветка.

Сухой вариант хранения.

Для этого нам понадобится картонный ящик, куда мы насыплем сухие опилки или торф, где наши луковицы пролежат до весны в прохладном тёмном месте. Таким местом может быть подвал, погреб, крытый балкон или сарай. Накройте луковицы тёмным материалом, (чёрной плёнкой) не пропускающим свет. Весной такие луковицы надо высадить раньше обычного, и цветения можно ожидать в мае-июне. А всё потому, что они не прошли период укоренения.

Влажный вариант хранения.

Этот метод позволит не только сохранить луковицы, но и укоренить. Высаживаем луковицы в пластмассовый лоток, изнутри выстланный картоном. Но только не в деревянный, потому что дерево под воздействием влаги может загнить. На дно лотка укладываем влажный торф или опилки и углубляем в них луковицы, которые храним до весны, опять же, в прохладном, тёмном месте. Что даёт нам этот метод? Наши луковицы не только спокойно ждут весну, сохраняя влагу, но и ещё к весне у них появятся корни, что позволит зацвести тюльпанам в положенный срок. Только пересадка пророщенных луковиц должна быть очень осторожной, можно сказать, ювелирной. Мы ни в коем случае не должны повредить корешки, потому что они не смогут больше восстановиться.

Хранение в холодильнике.

Что делать, если у вас нет подвала или погреба, но вам хочется во что бы то ни стало сохранить луковицы? Можно их положить на нижнюю полку холодильника, туда, где вы храните обычно овощи или фрукты. Но перед этим заверните их в плотную бумагу. Ваши луковицы не засохнут и не прорастут, но пройдут необходимый период охлаждения.

Выгонка в домашних условиях.

Есть ещё один метод хранения луковиц – это высадка их в горшки. Для этого на одну треть горшка насыпаем грунт, можно купить универсальный субстрат в магазине. Поверх раскладываем луковицы и проливаем грунт для увлажнения. Перед этим луковицы необходимо протравить препаратом «Максим» для профилактики грибковых заболеваний. Сверху накрыть чёрной плёнкой и поставить на нижнюю полку холодильника. Главным условием качественной выгонкиявляется охлаждение луковиц до температуры от нуля до плюс пяти градусов. Периодически проверяем почву с луковицами на предмет сухости и появления плесени. Если увидите белый налёт, то пролейте почву фитоспарином.

При наступлении нулевой температуры на улице вынести луковицы на балкон. Через 16-20 недель тюльпаны укоренятся и прорастут ростки на 7-8 см. Их необходимо будет выставить на свет, и через три недели зацветут тюльпаны. Но начинать их адаптацию надо с небольшой температуры 16-17 градусов, поставив горшок на подоконник возле холодного окна или застеклённой лоджии. При высокой температуре цветы могут отцвести в течение нескольких дней. Луковицы после выгонки не выбрасывать, а дорастить, выкопать и высушить для посадки осенью в открытый грунт.

По той же схеме можно вырастить и другие луковичные, например, крокусы.

Гиацинты к Новому году?

Если вы хотите по-настоящему удивить своих близких и насладиться цветом и ароматом гиацинтов в новогодние праздники, тогда октябрь – самое подходящее для этого время! Именно сейчас нужно посадить гиацинты, чтобы они успели зацвести к первому января. А для большей эффектности предлагаю экзотический метод проращивания самих луковиц.

Проращивание гиацинта в воде.

Существуют специальные вазы для гиацинтов, они выглядят как песочные стеклянные часы. Такие вазы состоят из двух частей — верхней, куда укладывается луковица, и второй, нижней части, — резервуара с водой для проращивания корней. Можно также использовать любые другие стеклянные банки – склянки или флаконы красивой формы. Но тогда нам может понадобиться специальная опора для луковиц, чтобы им было удобно размещаться сверху, а вода достигала сугубо нижней части — донца луковицы.

Для опоры можно взять любую веточку и нарезать четыре равные части, примерно по 7 см. Потом связываем получившиеся палочки бечёвкой в форме квадрата, на который укладываем луковицу таким образом, чтобы она не проваливалась. Затем ставим наш «предохранитель» с луковицей на стеклянную ёмкость и следим за уровнем воды. Вода должна касаться только нижней части донца луковицы, когда сама луковица будет находиться на поверхности. Выбирая луковицу, помните: чем больше по размеру луковица, тем дольше будет цикл её цветения.

Готовую «водную клумбу» можно оставить в прохладном месте: застеклённая лоджия, балкон, сарай или подвал, туда, где не бывает заморозков и не проникает свет. Можно накрыть луковицу плотной тканью или чёрной плёнкой и регулярно проверять уровень воды в стеклянной таре, потому что корни не должны пересыхать.

Примерно через два месяца появятся ростки 2-3 см высотой и корни 10 см длиной. Это сигнал о том, что гиацинт готов переселиться в помещение на подоконник, поближе к прохладному окну. Лучше придерживаться температуры не очень высокой, потому что цветение закончится очень быстро.

Гиацинт в цветном гравии.
Суть метода в том же, что и с водой, только в стеклянную широкую вазу наполовину мы засыпаем цветной гравий, который можно купить в цветочном магазине. Сверху размещаем луковицы и заполняем ёмкость водой, не выше донышка луковиц.

Луковицы — это чудо растительного мира. В них содержится вся сила цветка, который долго пребывает в состоянии сна и просыпается, когда холодное время года сменяется тёплым. Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы сможете, при желании, почувствовать себя героем из сказки «Двенадцать месяцев». Используя определённые правила агротехники луковичных, с лёгкостью устроить себе весну, даже в разгар зимы.

[Дядя Миша]

Гербера. Выращивание и уход.


http://cs7002.vk.me/v7002800/ee32/KlBgsf6ITM8.jpg

Род Гербера включает около 35 видов, по большей части обитающих в Южной Африке. Это многолетние травянистые корневищные растения с розетками, опушенными перистонадрезанными удлиненными листьями.

Соцветия-корзинки украшены по краю язычковыми цветками белой, розовой, желтой, оранжевой, ярко-красной и пурпурной окрасок.

Середина корзинки чаще всего желтого цвета, но встречаются разновидности с яркими трубчатыми цветками того же или контрастного оттенка, что и язычковые цветки.

Герберу выращивают как садовую культуру в странах с теплыми зимами, где цветение продолжается с весны до осени, но больше всего она известна как замечательный вид для срезки.

В промышленных теплицах выращивают многочисленные гибриды герберы Джемсона (Gerbera jamesonii), отличающиеся продолжительным цветением, крупными соцветиями и высокими, до 70 см, цветоносами.

Для содержания в комнатах такие крупные экземпляры не подходят, поэтому были выведены компактные сорта с высотой цветоносов от 20 до 30 см и некрупной розеткой листьев.

Размеры листьев у этих растений не более 15 см, соцветий — от 5 до 7 см. В продажу поступают очень нарядные молодые герберы с 1-2 раскрытыми цветками и множеством бутонов.

При хорошем заботливом уходе горшечная гербера может цвести несколько месяцев, однако сохранить ее в доме надолго довольно трудно.

Лучшее время для покупки горшечной герберы — ранняя весна. В любом случае жизнь растения в горшке намного дольше, чем у срезанных цветов.

Выращивание

Гербера — не единственное растение, которое прекрасно развивается в теплицах, но гораздо хуже в доме. Не стоит огорчаться по этому поводу и тем более пытаться изменить микроклимат своей квартиры в ее пользу.

Местоположение

Гербера светолюбива, однако предпочитает не стоять на полуденном солнце у стекла. Полезны прямые солнечные лучи в утреннее время. При недостатке света, особенно зимой, она нуждается в дополнительном освещении люминесцентными лампами.

Температура

Температурный режим при выращивании в теплице заметно отличается от относительно ровной в течение года комнатной температуры.

Летняя температура поддерживается на уровне 22-25 °С, осенью и весной 18-20 °С с понижением ночью на несколько градусов, зимой — от 14 до 16 °С, чтобы растение находилось в состоянии покоя.

Таким образом, температура соответствует условиям освещенности, что в большинстве жилых помещений добиться довольно сложно.

Полив

Поливают герберу умеренно и регулярно. Небольшой недостаток влаги не опасен, самое худшее, пожелтеет и опадет пара нижних листьев.

Куда более вредны переувлажнение и застой влаги. При скученном содержании растений и плохом проветривании нежелательно попадание влаги на цветки и листья, особенно в темное время.

Купленные в магазине цветущие экземпляры подкармливают еженедельно удобрением для цветущих растений, добавленным в воду для полива.

Посадка

Для выращивания гербер нужны достаточно объемные и глубокие горшки с хорошим дренажом. Состав грунта: дерновая, листовая земля, торф, песок. Реакция смеси слабокислая. При посадке корневую шейку не заглубляют.

К сожалению, чаще всего до пересадки растение не доживает.

Поддержание внешнего вида

Чтобы гербера хорошо выглядела, нужно удалять отцветшие части побега и пожелтевшие листья. Регулярный осмотр позволит заметить первые признаки недостатка влаги или заболевания.

Размножение

В теплицах герберу размножают семенами, делением куста и кусками корневища. В комнатах герберу не размножают.

Болезни и вредители

Самая частая причина болезни, а вскоре и гибели герберы — грибные инфекции. Симптомы их очень разнообразны, чаще всего это налеты, пятна, увядание политых растений.

Заболевшее растение нужно изолировать от других комнатных культур, а при сильном поражении выбросить.

Периодически в качестве профилактики следует обрабатывать купленное растение фитоспорином или другими средствами.

[Дядя Миша]

ВЕРБЕЙНИК ТОЧЕЧНЫЙ В САДУ.


http://cs7002.vk.me/v7002998/ebc0/1e86ZjQwc2M.jpg

Однажды, несколько лет назад соседка по даче выкопала небольшой кустик и предложила мне посадить его у себя в саду, сказав что он цветет симпатичными желтыми свечками. Я тогда не знала его названия и только намного позже поняла что это Вербейник точечный. Многочисленные виды вербейников относятся к семейству первоцветных. Обычно они очень быстро разрастаются и хорошо размножаются делением.

Зацветает в конце июня и цветет иногда до середины августа. В разгар цветения верхняя часть кустов выглядит одним ярко-желтым пятном, почти скрывающим листья. Отцветшие части стеблей после окончания цветения обрезают, что может вызвать повторное цветение, которое будет менее обильным. А осенью стебли вырезают и мульчируют посадки компостом.
Вербейник может расти на любых почвах, но для него лучше подходят слабокислые легкие и средние суглинки. Растение предпочитает умеренно сырые условия, но может выносить и переувлажнение. На солнечном месте быстро получается большой куст, состоящий из ярко-желтых «свечек». Растение очень зимостойко, в укрытии не нуждается. На одном месте вербейник точечный может расти более 10 лет.

В народной медицине вербейник нашел широкое применение. При различных желудочно-кишечных заболеваниях растение является первым помощником на пути к выздоровлению.Но есть и противопоказания. Вербейник противопоказан при некоторых заболеваниях крови, опасно принимать средства на основе вербейника при тромбозах, варикозах, склерозе сосудов конечностей. Также не рекомендуется использовать растение пациентам, страдающим гипертонией. Нельзя давать отвары травы для лечения сухого кашля детям.

[Дядя Миша]

УХОД ЗА ИРИСАМИ.

http://cs7008.vk.me/v7008940/390d5/VNl2ZsXMBoY.jpg

Чтобы ирисы хорошо цвели, нужно правильно выбирать место для их посадки. Они хорошо растут на солнечных или несколько затемненных участках, которые достаточно проветриваются. В условиях тени данные растения растут плохо, слабо цветут. Если вы выбрали оптимальное место для их посадки, то стоит обратить внимание на то, когда лучше ирисы пересаживать.

Пересаживать их нужно каждые 3-4 года. Не стоит проводить пересадку в осенний период, поскольку в этом случае цветы не успевают привыкнуть к новому месту и являются еще недостаточно прочными для нормальной зимовки. Наиболее оптимальным временем для пересадки является ранняя весна, когда активно растут листья. Допустима пересадка и во время цветения растений и после него.

При посадке нужно сделать углубление в земле, оставляя в его центре холмик. Именно сюда нужно поместить корневище, а его отростки разложить по бокам и аккуратно расправить. Не нужно ирис заглублять. Если почва тяжелая, то можно подсыпать песка из реки. После проведения пересадки землю нужно хорошо подлить и присыпать сверху сухой почвой.

После пересадки не требуется особого ухода, их просто нужно вовремя полоть, поливать и рыхлить почву. После цветения цветоносы нужно обрезать. Придерживаясь таких простых правил, каждый любитель-садовод сможет похвастаться шикарными ирисами.

Если не цветут ирисы, то растениям явно не хватает солнца. Кислая почва не способствует нормальному развитию растений - этом случае необходимо снизить кислотность грунта. Ирисы хорошо растут на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Для корректировки кислотности почвы можно использовать: известь, древесную золу, мел, доломитовую муку - они нейтрализуют кислые почвы. В тяжелые почвы обычно добавляют песок и торф.

[Дядя Миша]

Какие петунии вырастут ампельными?

http://cs7002.vk.me/v7002765/ee56/uS1-iKGkQkg.jpg

Всю зиму мы внимательно изучаем пакетики семян ампельных петуний в магазине, выбираем сорта, потом всю весну их выращиваем и получаем в итоге... безформенные кусты и оголенные стебли... Продавцы, видимо, или сами не знают, как выглядят ампельные петунии, или обманывают покупателей. А между тем не стоит раньше времени разочаровываться! Есть несколько правил, которые помогут избежать ошибок на этапе покупки:

Внимательно рассматрите упаковку. Слово «какскад» или «каскадная», означает цветущую водопадом петунию. Это название обозначает способ цветения, а не гибкость и форму роста побегов.

Самыми популярными среди наших цветоводов являются следующие сорта ампельных петуний различной окраски: Wave, Typhoon Wave, , Easy Wave, Tornado, Tidal Wave. Также обозначения Easy Wave, Explorer, Super Cascade, Wave, Минитуния, Супертуния также свидетельствуют об ампельности сортов. Если на упаковке написано просто: ампельная.. то это на 90% просто сильнорослая петуния...

Обязательно смотрим и сравниваем срок годности упаковок одинаковой фирмы, всхожесть хороших ампельных сортов падает чуть ли не в 10 раз всего за год!

И напоследок, самое важное. Обычно самые слабые и медленно растущие сеянцы мы выбраковываем. И совершаем большую ошибку! Самые красивые и необычные сорта взойдут позже всех и поначалу будут расти хуже и медленнее всех. Помните об этом и в первую очередь выбраковываете через чур рослые растения.

[Дядя Миша]

Родиола розовая. Выращивание и уход.

http://cs7002.vk.me/v7002704/efa2/B0jGayzx3Rc.jpg

Родиола розовая - неприхотливое многолетнее травянистое растение. Оно прекрасно растет в умеренно влажном, дренирующем, неплотном грунте. Предпочитает места хорошо освещенные солнцем. Прекрасно подходит для рокариев и альпийских горок. Засухоустойчиво. Правда, если засушливый период слишком затянулся, нуждается в периодических поливах. При соблюдении данных условий растение прекрасно растет и развивается.
Размножается родиола семенами, путем деления корневищ и черенками.
Осенью семена высевают в емкость со слегка увлажненным грунтом. Поскольку семена родиолы очень мелкие, присыпать их не нужно. Их накрывают пленкой или стеклом, под которыми сохраняется влага, и отправляют в прохладное место для стратификации. С наступлением весны емкость с семенами выносят в теплое место, где вскорости появляются всходы. В этот период времени необходимо тщательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Летом молодые растеньица высаживают на постоянное место.
Деление корневищами происходит весной, тогда когда земля просохнет. Корневища выкапывают и делят на несколько частей, сразу же высаживая на расстоянии 25см друг от друга. До наступления осенних холодов корневища разрастаются и на третий год их снова можно будет делить.
Черенкование - метод ускоренного размножения. Для этого следует взять утолщенные стебли с почками и клубнем, немного подсушить и высадить во влажный песок. Емкость с посадками необходимо накрыть пленкой, создавая растениям тепличные условия. Так черенки быстрей укоренятся.

[Дядя Миша]

Формиум.


http://cs7002.vk.me/v7002333/f034/LgjYXeUH41U.jpg

Многолетние травянистые растения, бесстебельные с утонченным коротким ползучим корневищем, с длинными пучковидными корнями. Листья прикорневые, расположенные двурядно, линейно-мечевидные, плотно кожистые, при основании складчатые. Цветки собраны в верхушечную метелку, грязно-желтые, желтые. Размножение делением корневища и семенами. Комнатные растения.
Общие сведения об формиуме

формиум (phormium forst.), семейство лилейные.
Численность: В роду 2 вида.
Место происхождения: Новая Зеландия.
Разновидности формиума

Формиум Коленсоя / Кука ( Phormium colensoi / cookianum)

Растение до 1,5 м высотой. Листья линейно-мечевидные, 0,61,5 м длиной и 3-5 см шириной, заостренные, зеленовато-сизые, снизу с сизоватым налетом. Метелка 1-1,5 м длиной, Цветки зеленовато-желтые.

Формиум вязкий / Новозеландский лен обыкновенный ( Phormium tenax )

Растение до 3 м высотой. Листья линейно-мечевидные, 0,9-2 м длиной и 6-10 см шириной, темно-зеленые, с многочисленными продольными жилками, с коричневатым килем. Цветонос до 3 м высотой, красно-пурпурный. Цветки красные до желтых. Цветет редко.
Уход за формиумом и содержание

Освещение формиума: предпочитает солнечное, с температурой 16-18С тепла.

Полив формиума: обильный весной и летом, умеренный осенью и зимой, при этом земляной ком нельзя пересушивать.

Размножение формиума: Размножают весной в период пересадки старых экземпляров путем деления корневища. Почва: торф, перегной, дерновая земля и песок (1:1:2:1).

Подкормка формиума: Удобряют комплексными удобрениями два раза в месяц.
Вредители и болезни формиума

Паутинный клещик
Щитовки и ложнощитовки

[Дядя Миша]

ПИОНЫ. ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ!

http://cs7002.vk.me/v7002236/ea64/MruAs4gi3oo.jpg

Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте.
И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением.
🌺
Выбор участка и почвенная кухня

🌺
От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе.
Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение.
В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место.
Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров.
Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках.
Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло.
Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ.
Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике.
Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома.
Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному.
Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные.
Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные.
🌺
Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода.
Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства.
К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль.
Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность.
Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений.
🌺
Когда сажать?

🌺
Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал.
Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках.
Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось.
Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели.
Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель.
Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать.
За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть.
Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть.
Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая.
От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие.
Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см.
А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться.
Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть.
Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти.
🌺
Подготовка посадочных ям

🌺
Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной.
Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост.
На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич.
Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести.
Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение.
Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть.
Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения.
Подготовка посадочного материала

Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней.
Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см.
У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней?
Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней.
Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста.
Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым.
Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей.
Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем.
Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем.
Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы.
Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте.
🌺
Сажаем правильно

🌺
Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке.
Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения.
Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей.
Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см.
И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением.
А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим.
Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми.
Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты.
Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки.
Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга.
Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний.
🌺
Основной уход за пионами

🌺
Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней.
Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см.
Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы.
В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками.
А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива.
Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение.
В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней.
Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления.
Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста.
Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней.
Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется.
В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания.
Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок.
В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки.
Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст.
Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива.
В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть.
Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст.
Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек.
Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится.
Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням.
А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями.
Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения.
После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем.
Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза.
🌺
Помогаем цвести

🌺
В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе.
Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение.
Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год.
Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины.
Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит.
Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек.
Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду.
🌺
В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле.
А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность.
Опоры лучше всего ставить еще до цветения.
🌺
Подготовка к зиме

🌺
На зиму всю надземную часть растения срезаем до уровня земли. Но делаем это только после первых сильных заморозков, когда стебли пионов полягут.
До этого момента все еще идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни.
Поэтому ранняя обрезка нанесет большой вред растению.
Некоторые цветоводы объясняют раннюю срезку стеблей тем, что листья засохли, но листья засыхают только

http://cs7002.vk.me/v7002968/e9b3/4o4xi6e_BZA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002721/e5fa/Npvl0cYzaZg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002353/e803/n2eY6-1fXG4.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002631/ead3/EHIPtUkdVqM.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002057/eae9/CFsGf7fG2kE.jpg

[Дядя Миша]

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ГЕЙХЕРЫ!


http://cs7002.vk.me/v7002542/ed4d/t5cToPxSucs.jpg

Сегодня декоративно-лиственные гейхеры, благодаря яркой и насыщенной цветовой гамме, разнообразию сортов, стали известными, модными и необыкновенно популярными растениями. Словно драгоценные самоцветы они способны украсить любой цветник, а красиво и обильно цветущие сорта придадут легкость и ажурность цветочным композициям. Современные сорта и гибриды гейхеры декоративны, эффектны, неприхотливы, зимостойки, несложны в уходе. И все же эти растения еще мало распространены в российских садах.

Гейхера легко размножается семенами. Они чёрного цвета, похожи на семена мака, но гораздо более мелкие. Немногие культурные сорта как видовые растения способны сохранять свои декоративные качества в высоком процентном соотношении среди сеянцев. Большинство же сортов, а особенно гибридов при семенном размножении теряют свои сортовые особенности. Сеянцы достаточно сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков от материнского растения. Проведённые опыты с сортовыми новинками гейхер показали, что в большинстве случаев более чем из 5000 сеянцев были отобраны всего лишь 1-2 экземпляра, которые полностью отвечали всем сортовым особенностям одного культивара, от которого были взяты семена для эксперимента. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.

http://cs7002.vk.me/v7002677/e7ae/HR8BdUMGI2s.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002797/e795/B37g6mWI5rU.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002225/eba7/N6m510bCHgs.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002388/ed0f/G3J05lJl-PQ.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002425/eb70/sVCv993xvOs.jpg

[Дядя Миша]

БАДАН.

http://cs7002.vk.me/v7002547/ee68/LmIYpJuFBc8.jpg

БАДАН - один из немногих в наших садах многолетников, сохраняющий весь зимний период под снегом живые листочки, который принадлежит к семейству камнеломковые. Латинское название рода Bergenia было присвоено в память немецкому ботанику и естествоиспытателю Карлу Бергену.
Вместе с самыми редкими представителями этот род насчитывает всего около десяти видов, распространённых в лиственных и хвойных лесах в горах и предгорьях Восточной и Центральной Азии. Бадан является корневищным многолетником с крупными блестящими зимующими листочками в прикорневой розетке.
В давние времена деревнями занимались заготовкой корневищ и листочков бадана, которые благодаря достаточно высокому содержанию в них таннинов применялись для дубления кожи и покраске тканей. Имеется предание, в котором говориться, что жители Сибири и Внутренней Монголии, занимавшиеся сбором травы, должны были обязательно в лесу оставлять для развода каждый десятый собранный корень. Возможно, поэтому целые заросли бадана и в наше время можно встретить в горных лесах этих регионов.

Благодаря большим кожистым листьям округлой формы это растение иногда называют слоновьи уши. Безлистный цветонос высотой до полуметра выносит вверх кистевидное или щитковидное соцветие. Цветение баданов очень эффектно, начинается оно в мае и продолжается три четыре недели. У многих видов и сортов в осенний период листочки получают необычную окраску, при которой становятся ярко-красными или же бронзовыми.

Старые перезимовавшие листочки бадана постепенно высыхают и чернеют. Такие листочки которые уже прошли ферментацию и утратили горечь, широко использовались раньше на Алтае и в Саянах в качестве чайной заварки. Их заливали кипящей водой или молоком, получая напиток, который называли монгольским или алтайским чаем.

Отвары и экстракты из сухих листочков и корневища бадана применяются в качестве лекарственного средства. Достоверно известно, что богатое гликозидами, дубильными и пектиновыми веществами растение обладает противовоспалительным, бактерицидным и кровоостанавливающим действием, которые применяются для лечении мужских и женских болезней.

Наибольшее распространение в садоводстве получили бадан толстолистный и бадан сердцелистный с сиреневатыми цветками, а его сорт Purpurea отличается красноватыми листочками и тёмно-розовыми цветками. Известны в культуре также разноцветковый бадан тихоокеанский и бадан Стречи с белыми или розоватыми соцветиями.

Большой интерес представляют гибридные сорта бадана Silberlicht и Bressingham White, имеющие белые или слегка розоватые цветки, а у первого листочки с зубчатыми краями, Boby Doll и Admiral, имеющие ярко-розовый окрас цветков, Sunningdale и Morgenrote, обладают лилово-пурпурными цветками и волнистым краем листочков. Рослые гибриды Oeschberg и Glockenturn образуют розовато-красные соцветия, а на низких цветоносах сорта Abendglut распускают тёмно-красные цветки.

Все баданы, являются зимостойкими растениями и очень неприхотливы, растут не только в тени, но и на солнце, в достаточно сухих и умеренно влажных местах, но не могут вынести избытка влаги. Предпочитая хорошо дренированную свежую почву, богатую органикой, на которой живут в течении многих лет, при этом не требуя пересадки. Бадан редко подвергается воздействию болезней и вредителей, однако боится слизней. Размножают данное растение семенами, зелёным черенкованием, весенним и осенним делением корневищ.

Бадан широко используют в озеленении. Они теневыносливы и создают плотный напочвенный покров, поэтому хорошо подходят для декорирования лесных участков. Используется в рокариях, для создания бордюров и окантовки границ цветника. Чрезвычайно эффективны в подбивке крупных камней и подпорных стенок. В миксбордерах спутниками баданов могут быть растения с отличающейся от них листвой, такие как ажурные папоротники, герани, астильбы, дицентры или, наоборот, традесканции, ирисы и лилейники с узкими, линейными листочками.

Благодаря красивой листве прекрасно смотрятся в посадках с лилейниками, аквилегиями, астильбами, троллиусами, ирисами, верониками, папоротниками, геранью, барвинком, осокой. Представьте: к стене прижимаются крупные блестящие листья бадана. Весной над ними поднимаются ярко-розовые шпили соцветий, а осенью листья подернутся красноватым налетом, но не завянут все зиму. Голубая кошачья мята, или котовник на переднем плане будут цвести все лето.
Баданы красивы в группах возле кустарников, в смешанных рабатках, на каменистых участках. Декоративны с весны до осени.
Уход
Баданы требуют регулярных поливов. Весной очистите от листвы. Длинные побеги укоротите. Цветкам опасны длительные заморозки. Бадан отзывчив на внесение комплексных минеральных удобрений в период до и после цветения и начала роста новых листьев, розеточных побегов. Когда, отдохнув после цветения пару недель, бадан начнет закладывать новые розетки, его можно слегка подкормить, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды на 2 кв. м. В это время активизируется процесс старения «взрослых» листьев, который обычно длится два года. Их окраска приобретает розовато-желтые, постепенно переходящие в бурые оттенки. Потемневшие и уже высохшие листья образуют на почве «защитную пленку». В жару медленно сгнивающая листва сдерживает испарение влаги с поверхности земли вокруг куста, спасая корневище от перегрева. Поэтому удалять лучше уже самостоятельно отделившиеся листья. А при подкормках этот «полог» нетрудно приподнять рукой. Если бадан посажен на виду и вокруг него должно быть чисто, листья придется удалять, а почву регулярно поливать либо мульчировать от перегрева и пересыхания.

Растения способны зимовать в открытом грунте без укрытия, не требуя ежегодных пересадок. На одном месте бадан может расти несколько десятилетий, создавая живописные композиции, дополняя наши привычные местные растения неповторимым сочетанием цвета. На одном месте произрастает 7-8 лет.

Почва
Для успешной культуры необходимо полное воссоздание условий, при которых эти растения живут в природе. Опыт показывает, что успех выращивания растений природной флоры в большой степени определяется созданием для них благоприятных почвенных условий. В природе баданы сами способны поддерживать влажность почвы: от высыхания ее предохраняют отмершие листья, прикрывающие поверхность почвы. В саду мы их убираем из эстетических соображений. Но не следует копировать почвы природных мест обитания. Растения обладают значительной экологической пластичностью, которая позволяет им успешно развиваться далеко за пределами природного ареала.

Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси можно рекомендовать 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. В любом случае к суглинкам желательно добавлять песок и мелкий щебень. Лучшим субстратом является легкая дерновая земля, которую можно заменить смесью 1/3 суглинистой почвы, 1/3 перегноя или компоста, 1/3 песка. Для бадана необходимо создавать условия, препятствующие даже временному застою воды. Застой воды — это явление широко распространенное для равнинных суглинков и глин. Бадан не выносит застоя воды, но около ручьев и водоемов на дренированной почве хорошо растет и дает хороший прирост.

Месторасположение
Баданы теневыносливы, зимостойки. Хорошо растут на светлых, полутенистых и тенистых местах. Однако на открытом солнечном месте не разрастаются так пышно, как в затененном и имеют несколько угнетенный вид. Однако даже в природных местах обитания, попав под полог леса, перестает цвести. При частых пересадках болеют. На каменистых участках их высаживают с северной, северо-восточной и северо-западной стороны.

У большинства сортов бадана европейской селекции в сильные холода могут обмерзать листья, а во время весенних заморозков чернеют цветоносы. Этих неприятностей легко избежать. Понаблюдайте за своим участком: ежегодно «ручейки» холода выбирают почти одни и те же маршруты, предпочитая пониженные и открытые с севера и востока места, огибая постройки, крупные деревья и кустарники. На тех участках, где весенние заморозки наименее вероятны, и нужно сажать обмерзающие сорта (в таких уголках сада не погибнут и проростки астильб, роджерсий, папоротников, киренгишомы, лилий, а также видовых и древовидных пионов).

[Дядя Миша]

ФАЦЕЛИЯ - ПОЧВУ УДОБРЯЕТ, СОРНЯКИ УНИЧТОЖАЕТ.


http://cs7002.vk.me/v7002043/f237/rrIuNn9Q7bY.jpg

Посев на зелёное удобрение
Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.

За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней

После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность поднимается непереработанная почва. Для качественной переработки почвы на штык лопаты надо еще раз посеять на вновь поднятой земле семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, плодородной почвы.

Высокоэффективны также осенние и подзимние посевы, позволяющие получить обогащенную почву ранней весной еще до посадки основных культур. Для улучшения качества земли (в случае, если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1–2 месяца до заморозков фацелия вырастет и улучшит качество почвы.

[Дядя Миша]

Бахромчатые тюльпаны.


http://cs322223.vk.me/v322223881/89f7/sWIazEYGseQ.jpg

Высокие, с большими бокалами-бутона*ми, малютки на коротких цветоносах, махро*вые гиганты, напоминающие распустившие*ся пионы, - все это можно сказать о тюльпа*нах. Тысячи сортов с миллионом вариаций расцветки. Каждый из них индивидуален и неповторим. Но есть сорта, неизменно приковываю*щие к себе внимание, вызывающие восхи*щение и восторг, - бахромчатые. Цветки растений этого класса примеча*тельны тем, что по краям лепестков имеют бахрому из жестких игольчатых выростов, напоминающих иней со сверкающими на солнце острыми длинными кристаллами.

Первый бахромчатый сорт был зарегист*рирован в 1930 году в Голландии и получил название Сандью, что в переводе означает “росянка” (“хищное” растение, удерживаю*щее насекомых ресничками своих лепест*ков). На сегодняшний день класс бахромчатых тюльпанов насчитывает множество сортов: ранних, среднецветущих и очень поздних.

Цветки бахромчатых тюльпанов могут быть не только классической бокаловидной формы, но и близкими к лилиецветным, как у сортов Лаверок, Уорблер, Гамильтон. В их окраске встречаются почти все цвета и от*тенки, а основной фон, кайма по краю лепестков и бахрома бывают разного цвета. В отличие от обычных сортов, у бахром*чатых почти всегда жесткие, утолщенные ле*пестки, которые не боятся дождя, ветра и яркого солнца.

Агротехника выращивания бахромчатых тюльпанов такая же, как всех остальных ви*дов. Для посадки годятся любые почвы, но предпочтение отдается песчаным или сугли*нистым, на участки с тяжелыми глинистыми почвами вносят песок, кислые известкуют за два года до посадки тюльпанов.

Тюльпаны высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опус*тится до 8-10 градусов. Высаживать можно как группами (разные сорта для оформле*ния цветников), так и грядами (отдельные сорта для размножения). Расстояние между луковицами - 5-10 см в зависимости от их величины и сорта, а между рядами - 20- 30 см. Глубина посадки крупных луковиц - 18-20 см, мелких - 8-12 см.

Во время роста, особенно в период буто*низации и цветения, растения нуждаются в большом количестве воды. Поливы должны быть регулярными и обильными. Для подко*рмки лучше всего использовать хорошо растворимые в воде кристаллин или нитро*аммофос. За вегетационный период тюль*паны 3-4 раза подкармливают минеральны*ми удобрениями. Первую подкормку прово*дят по снежному покрову, вторую - после появления ростков, третью - в период разви*тия бутонов, четвертую - после цветения. Лучшее время выкопки луковиц - начало пожелтения листьев. Цвет луковиц - кремо*вый со светло-коричневыми пятнами. Сушат луковицы при температуре 24-30 градусов, более высокой, чем для остальных сортов. Это нужно, чтобы бахрома была более выра*женной. Чем быстрее луковицы высохнут, тем менее вероятность повреждения их грибными болезнями. Высохшие луковицы сортируют по разборам (мелкие отдельно от крупных) *1 хранят до посадки при темпера*туре 15-17 градусов в темном сухом месте. Тюльпаны желательно выкапывать ежегод*но. Бахромчатые сорта способны удивить всякого и удовлетворить любые вкусы. Цве*товодам, занимающимся выращиванием цветов на срез, можно порекомендовать сорта с высоким коэффициентом размноже*ния, стойкие в срезке и пригодные к зимней выгонке.

Любителям экзотики можно эксперимен*тировать на своих клумбах с низкорослыми (до 35 см высотой) сортами, которые отлич*но смотрятся на альпийских горках, в вазо*нах, бордюрах и в мини-клумбах, или ис*пользовать в озеленении больших прост*ранств высокие (более 70 см) сорта. Едва ли существует ответ на вопрос, ка*кой сорт самый лучший. Каждый из них уни*кален, это шедевр, подаренный природой.

Наряду с розами, лилиями и ирисами, тюльпанам принадлежит одно из самых по*четных мест в наших садах. Они стали пред*метом коллекционирования. И все же, нес*мотря ни на что, тюльпан - это все тот же цветок, поэтический символ весны и любви, эмблема успеха и процветания.

[Дядя Миша]

ЦИНИЯ.

http://cs7002.vk.me/v7002395/f6ea/52DTKDJ61nc.jpg

Циния - необыкновенно колоритное растение, отличающееся широким спектром ярких сочных окрасок, украшающих сад летом и особенно осенью в сочетании с буйством красок окружающей природы. Интересно, что в Америке циния столь же любима и почитаема, как у нас астра. Это дань не только традиции, но и необыкновенной красоте этого цветка. У нас в культуре наиболее распространена циния изящная.

Соцветия цинии имеют различную форму, могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Язычковые цветки различной формы и окраски расположены в 1-3 ряда у немахровых сортов и более рядов у махровых. Окраска цветков белая, желтая, розовая, оранжевая, красная и сиреневая. В цветовой гамме циний отсутствуют только синий и голубой цвета. Трубчатые цветки желтые, реже окрашены как язычковые, образуют пышную выпуклую серединку.

Разнообразие окрасок и форм соцветия цинии, а также высоты и формы куста дает растению большие возможности в оформлении. Из ярких циний получаются великолепные группы и рабатки, низкие сорта украсят балкон, клумбу и альпийскую горку. Для букетов пригодны как сорта с крупными, так и с мелкими соцветиями, в воде растения сохраняют красивый вид до 2 недель.

Выращивание и уход:

Циния - свето- и теплолюбивое растение, не переносящее даже легких заморозков. Для обильного продолжительного цветения требует богатой гумусом, минеральными элементами и питательными веществами, хорошо возделанной и дренированной почвы с нейтральной кислотной реакцией. Хорошо растет на солнечных, защищенных от ветров местах. Не выносит избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают, а цветки с краев засыхают. Хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений при посадке и в подкормках, которые проводят 2-3 раза за сезон. Для продолжения цветения и сохранения декоративности растения необходимо удалять отцветшие соцветия.

Размножают цинию семенами, которые высевают в конце марта - начале апреля в ящики. Крупные семена всходят через 4-6 дней. При редком посеве крупных семян можно обойтись без пикировки. Высадка на постоянное место осуществляется в конце мая - начале июня, когда минует опасность последних весенних заморозков, так как цинии совершенно не переносят понижения температуры. Расстояние между растениями при посадке 25- 40 см. Подросшую рассаду можно прищип-нуть, чтобы ускорить кущение растений. Можно также высевать семена непосредственно в открытый грунт в конце мая, после последних майских заморозков, тогда цветение начнется позже. Семена цинии собирают при побурении соцветий.

Болезни и вредители цинии:

Циния поражается гнилью корней и основания стебля, фузариозным увяданием, сухой гнилью стеблей, листьев и верхушки, серой гнилью, мучнистой росой, бактериальной пятнистостью, вирусными заболеваниями и нематодами. Повреждается несколькими видами тли, обыкновенной уховерткой, луговым клопом, паутинным клещом, минирующей мушкой, совками и слизнями.

[Дядя Миша]

ОЧИТОК – сорта, уход и выращивание.


http://cs7002.vk.me/v7002827/f117/_GwA7x_B_vM.jpg

Как несправедливы бывают люди к растениям… Иногда даже дают им незаслуженно презритель*ные названия. Вот, например, очитки (Sedum) в Германии называют «жирными курочками».

Говорят, во всем виноваты англичане. Эти эстеты размножают очитки отводками, кото*рые называют «курочками и петуш*ками». Вот немцы и позаимствовали у них эту кличку.

А вторая ее часть объясняется тем, что у очитков, дей*ствительно, очень мясистые листья. Этот характерный облик отражен даже в названии семейства толстян-ковых (Crassulaceae), к которому при*надлежит очиток.

Слово «crassus» на латинском языке означает «толстый».

Мясистые, сочные стебли и листья составляют примечательную, но не самую лучшую черту представителей этого семейства. На самом деле очитки выглядят намного лучше и красивее, чем можно было бы представить.

Очиток пурпурный (Sedum telephium) цветет в июле—августе, а очиток видный (S.spectabile) украшен соцветиями в сентябре—октябре. Эти растения с прямостоячими стеблями прекрасно подходят для обрамления клумб и вместе с тем — замечательная компания для других цветов. Белые очитки смотрятся очень благородно, а растения с ярко-розовыми цвет*ками словно излучают задор и веселье.

Очитки высотой 30-70 см, под*ходят на роль «телохранителей» для таких высокорослых многолетников, как рудбекия (Rudbeckia), гелениум (Helenium) и астры, у которых нижняя часть стеблей часто не имеет листьев и выглядит не слишком привлекательно. Георгины тоже неплохо смотрятся в окружении очитков. А высокие декоративные травы ковыль (Stipa) и мискантус (Miscanthus), расположен*ные на заднем плане, служат для них отличным фоном.
Перекармливать растения удо*брениями не стоит. Иначе при избытке питательных веществ стебли станут слишком длинными, а соцве*тия — слишком тяжелыми. В итоге куст «развалится» в разные стороны, а в центре будет зиять банальная дыра — зрелище, согласитесь, не слиш*ком эстетичное. Чтобы этого не случилось, держите очитки на голодной диете. А еще — используйте подпорки. На зиму их можно и не убирать, как не обязательно и срезать побуревшие соцветия очитков — тогда снег будет лежать на них красивыми белыми шапочками.

Неприхотливый очиток без проблем переносит засушливые периоды, накапливая воду в своих мясистых листьях. Гораздо хуже он справляется с застоем влаги, который может вызвать загнивание стеблей. Важно: горшки для выращивания очитков должны иметь дренажное отверстие. В остальном же очиток неприхотлив: нормально растет на любых почвах, устойчив к болезням и вредителям. Ежегодную обрезку проводят весной, как только появятся первые зеленые листья. Для омоложе*ния один раз в два-три года проводят деление кустов.

Цветки очитков как магниты при*тягивают пчел и бабочек. Конечно, эффектнее всего эти многолетники выглядят в групповых посадках, но, поверьте, стоит присмотреться к их состоящим из множества одиночных цветков щитковидным соцветиям и с близкого расстояния — чтобы понять, насколько они красивы!

🌸Очиток – сорта на фото
1.Очиток видный (Sedum spectabile) Stardust – компактное растение высотой 30 см с распускающимися в сентябре—октябре белыми цветками и ярко-зелеными листьями.
2.Очиток гибридный ‘Red Cauli’ с красными стеблями высотой 30 см и синевато-красными листьями. Красные цветки украшают растение в сентябре-октябре.
3.Розово-красные соцве*тия очитка видного Карл высотой 40 см появляются в сентябре.
4.Визитная карточка очитка видного Purple Emperor высотой 50 см -темные листья и декоративные в сентябре—октябре красные соцве*тия.
5.Кремово-белые соцветия украшают неплотные кустики очитка пурпурного (S. telephium) Hab Gray высотой 50 см в июле—августе.
6.Очиток гибридный Karfunkelstein высотой 50 см цветет в августе. Пурпурно-красные листья осенью становятся темными.

🌸Очиток – выращивание на практике

Признаюсь, не сразу оценила это растение! Но ведь это не пион, не лилия и не гладиолус. Растет себе потихоньку все лето мясистыми листьями где-то за красивыми многолетниками. Все лето его не слышно и не видно. Зато в конце осени, когда от других цветов остаются сухие ножки до рожки, где-то на заднем плане – розовый взрыв в сугробе. Вот за это очиток люблю! Он цветет самый последний в саду. К тому же за последнее время появилось такое количество новых сортов, что заячью капусту уже не стыдно и на переднем плане посадить.

Очиток «дружит» практически с любыми многолетниками и кустарниками со схожими условиями жизни: солнце, сухое место и плодородная земля.
Агротехника проще некуда. Земля плодородная, но в меру. Никакой свежей органики и чрезмерного полива. Растет там, куда посажу – хоть на песок, хоть на суглинок, даже в тяжелой земле выживет. Главное, чтобы земля была минимально окультурена.

Есть одно обязательное условие – солнечное место. Недаром очиток даже называют «дитя солнца». Без него он меняется до неузнаваемости. Поэтому сажаю очиток на пригорках, у меня участок на небольшом склоне, сажаю на самом его верху.

🌸С размножением никаких проблем. Ранней весной беру крошечный кусочек корневища, сажаю под банку или в холодный парник. Очень скоро появится новое растение.

Не успела этого сделать весной – размножаю очиток до августа.

Ну а вариант с делением куста даже не обсуждается, здесь вообще просто.

Еще хочу рассказать про один фокус. Перед самыми заморозками (главное, не пропустить этот момент) срезаю несколько пышных стеблей очитка, как для букета, и ставлю дома в вазу. Букет стоит долго, потом цветы пожухнут, я соцветия срезаю, оставляю в вазе одни стебли и убираю их куда-нибудь за занавеску, чтобы домашних не раздражать. Только все время меняю воду, и к весне у меня получается прекрасный кустик с хорошими корнями. Бери и сажай.

Бывает, что хорошие корешки есть уже после Нового года, тогда пересаживаю их в горшок с землей, как комнатное растение. А весной на дачу.

Осенью очиток не обрезаю, как остальные многолетники, уж очень он красив, запорошенный снегом. Оставляю эту работу до весны.

На одном месте без пересадки очиток растет до 5 лет. Потом куст нужно омолаживать. Я просто обрезаю очень старые побеги, подсыпаю к нему свежую землю и удобряю. Либо просто делю куст. Больше интересного: vk.com/dachavsem

🌸У меня на даче растут две разновидности очитка, которыми я очень довольна.

Очиток видный
По моему мнению, ему нужно отвести главное место. Высота до 55 см. Листья крупные, мясистые, чем-то даже напоминают листья толстянки (денежного дерева). Цветки розовато-сиреневые или пурпурные, около 1 см, собраны в эффектные зонтичные соцветия. Цветет с сентября. Сажать на самое солнце, в плодородную почву. Декоративен весь сезон: в мае, когда из влажной весенней земли появляются нежные, но уже толстые листочки, в середине лета – радует мощью и жизнерадостностью – и, конечно, осенью, во время цветения.

Очиток трехлистный
Народное название заячья капуста. Чуть ниже очитка видного, но цвести начинает раньше и более продолжительно. Недостаток: кустик не такой плотный.

Но для солнечных клумб -прекрасное растение.

🌸Интересные сорта очитка

Воn-Воn – Коричнево-пурпурные листья, цветки розовые.

Matrona – Мощный куст, зеленые, краснеющие по краю листья, красные стебли, розовые цветки.

Purpur Emperor – Высота 30-40 см, с пурпурными стеблями, темнопурпурными листьями и красными цветками.

Rosy Glow – Голубовато-зеленые листья, цветки розовые, ароматные.

Stardust – Белые цветки.

[Дядя Миша]

ПРОСТРЕЛ.


http://cs7002.vk.me/v7002435/f0f3/IveAfyXa7MI.jpg

До сих пор в наших садах прострел (Pulsatilla), или сон-трава встречается не так часто, как он того заслуживает и своей красотой, и ранним цветением, и трогательными пушистыми плодами, и истинно русским происхождением многих видов. Именно в России, на Алтае, по мнению некоторых ученых, находится центр видообразования рода прострел.

Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука» писал: «Все скаты покрывались подснежными тюльпанами, называемыми сон». Такие огромные «сонные поляны» помню и я, виденные мною 35 лет назад. Где они теперь? Растаяли как сон! А теперь я могу полюбоваться только несколькими кустиками прострела обыкновенного с лиловыми и красными цветками, в одиночестве, без многочисленных своих собратьев, встречающими весну у меня на альпийской горке. Для них достаточно нескольких солнечных дней, чтобы раскрылись их крупные цветки-колокола, пробивающиеся из-под покрывала прошлогодних листьев. От непредсказуемой весенней погоды стебли, бутоны и роскошные искрящиеся цветки сон-травы надежно защищены густым нежным пухом. И даже прихваченные сильными весенними заморозками поникшие бутоны обязательно поднимутся и оживут — истинные первоцветы! Прострелы хорошо растут на открытых солнечных местах, на песчаной, но богатой, рыхлой, достаточно увлажненной, но обязательно дренированной почве. При посадке между растениями выдерживают расстояние в 30-50 см.
В засушливое время растения поливают и мульчируют перегноем или торфом. На зиму прострелы (особенно сеянцы первого года жизни), несмотря на их высокую зимостойкость, на случай бесснежных морозов все же лучше прикрыть лапником. Кроме того, растения нуждаются в защите от зимней влаги. Молодые растения могут подвергнуться атаке со стороны слизней и улиток. На одном месте прострел хорошо растет и цветет 6-10 лет. Прекрасным компаньоном в саду ему может стать адонис весенний (Adonis vernalis). Прострелы размножают семенами, сохраняющими всхожесть в течение трех лет, которые лучше сеять весной в хорошо прогретую (оптимальная температура прорастания 20-25°С) почву или под зиму. Семена прострела с длинным хохолком. Намокнув во влажной почве, хохолок скручивается, как маленький штопор, и затягивает семечко в почву. При весеннем посеве сеянцы появляются через 3-4 недели. Всходы надо затенять. Сеянцы зацветают на второй или третий год.
Растения, полученные из семян, не всегда повторяют цвет исходного сорта. Взрослое растение очень плохо переносит пересадку, но если вы все же решили его пересадить, то делать это нужно в конце августа, стараясь сохранить по возможности больший ком земли, чтобы не повредить хрупкие корни. Из-за того, что прострел так плохо приживается и так редко встречается, не стоит переносить его в сад с опушки леса, где среди сосен пока еще его можно встретить. Размножают прострелы также и корневыми черенками рано весной. Растение отлично стоит в срезке. Но обрывать цветки в природе — занятие просто преступное. «Обезглавливание« цветков ослабляет растение, ведет к преждевременному старению, лишает его возможности завязать семена, а следовательно, дать жизнь новому поколению. Свою популяцию в такой ситуации растение увеличивает только за счет разрастания, а протекает оно очень медленно, и к тому же не происходит его генетического обновления, что и способствует быстрому вырождению.

Название рода произошло от латинского слова «pulsare» — колебаться, двигаться, так как цветки покачиваются от малейшего дуновения ветра. А прострелами они названы, видимо, потому, что весной стебли с бутонами, подобно стрелам, пронизывают землю. «Сон-трава» — склоненный, словно задремавший цветок. К тому же растение обладает седативным действием: успокаивает, а в повышенных дозах — это снотворное. («Сон-трава, сон-трава, сон-трава, одолей меня сном, одолей…». А. Бузни). Засыпала от сон-травы, положенной ей под голову, Брунгильда из скандинавского эпоса «Эдда», засыпали во время всенощной и ленивые монахи, в которых бес бросал цветы прострела («Печерский патерик»). А охотникам доводилось встречать в лесу медведей, захмелевших то ли от весны, то ли, как они считают, от этого весеннего цветка. Использовали цветок и в гаданиях. В ночь полнолуния клали его под подушку, и если во сне видели девушку или юношу — к доброму счастливому году, а привидится что-нибудь неприятное — жди горя. В народе приписывались прострелу и чудодейственные свойства. Например, в старинном травнике говорилось: «Кто носит эту траву при себе, от того человека дьявол бежит, в доме — добро держать, а хоромы строить — под угол класть, жить стройно будешь».

Прострел, сон-трава, пульсатилла (Pulsatilla) — листопадное растение (иногда некоторые листья сохраняются и после зимы) из семейства лютиковых (Ranunculaceae), произрастающее, в основном, в Европе, Сибири, на Кавказе и только 2 вида — в Америке. Род включает около 30-45 (по разным источникам) видов травянистых многолетников. Это невысокие, от 3 до 45 см высотой растения с длинным хрупким, вертикальным или косо-вертикальным толстым корневищем и тонкими, хрупкими, простирающимися далеко в стороны корнями, имеющими хорошо выраженный главный корень. Прямостоячие, существенно удлиняющиеся при плодоношении стебли покрыты волосками. Прикорневые, собранные в розетку, черешковые, пальчато-или перисторассеченные, покрытые серебристым пушком, похожие на папоротниковые листья отрастают из почек, расположенных на корневище, одновременно с цветением или после него. Количество листьев с каждым годом увеличивается. Взрослое растение может достигать в диаметре 50 см и иметь до 200 листьев. Зацветают прострелы весной или в начале лета, одиночными, колокольчатыми или чашевидными, обычно 6-лепестными, поникающими, крупными, 2-8 см в диаметре, фиолетовыми, пурпурными, золотисто-желтыми или белыми, с серебристым или золотистым изысканным опушением цветками. Цветки обрамлены листочками обертки, образующими мутовку колокольчатой формы. Когда цветок увядает, цветонос сильно удлиняется и формируется красивый пушистый плод-многоорешек. Отдельные орешки снабжены довольно длинными остями (стилодиями), обычно густо опушенными, отливающими именно тем цветом, в который окрашены листочки околоцветника. До того, как плодики благодаря своим остям начнут разлетаться и ввинчиваться в землю, пушистая, перисто-шелковистая, похожая на плюмаж пуховка послужит растению прекрасным украшением.

С недавних пор некоторые виды прострела, а так же печёночницы были определены как подвид рода анемона (Anemone) и являются синонимами. В продаже иногда можно встретить прострелы под именем анемоны, как правило, с тем же видовым названием.

И вот они, самые известные виды прострела: все без исключения «красавцы», все, увы, из нашей «Красной книги», но пока еще они изредка встречаются на территории России:
Прострел весенний (Pulsatilla vernalis, syn. Anemone vernalis) — кустик высотой и шириной в момент цветения 7-15 см, позже дорастает до 30-40 см в высоту. Стебель, листочки обертки и листья густо опушены оттопыренными бронзово-золотистыми волосками. Зимующие, почти кожистые, тройчато- или перисторассеченные, ярко-зеленые листья 6-12 см длиной, состоящие из 3-5 глубоко-зубчатых листочков, собраны в прикорневую розетку. Во время цветения листья уже хорошо развиты. Цветет в апреле-мае, 20-25 дней, белыми, шелковистыми снаружи колокольчатыми цветками до 6 см в диаметре, с едва заметным фиолетовым оттенком внутри и светло-фиолетовым или розовым — снаружи. Поникающие в начале цветения колокольчики затем выпрямляются. В естественных условиях выбирает сухие склоны. Несмотря на его относительно широкое распространение в дикой природе (это не про нас, в европейской части России он редок), в культуре довольно труден. Растение сильно не любит щелочь, предпочитая торф, гумус, песок или субстрат, составленный из сложных частей, включающих хвойные иголки. Посему Прострел весенний обычно недолговечен, но его легко размножить семенами. Высаживают растение на открытых солнечных местах.

Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens, syn. Anemone flavescens) — растение высотой и шириной около 20 см, с тройчатыми темно-зелеными снаружи и более светлыми снизу листьями, состоящее в близком родстве с Прострелом раскрытым. Цветет в апреле-мае чашевидными, крупными, серно-желтыми или цвета слоновой кости цветками до 8 см в диаметре. Раскрывшиеся цветки постепенно «наращивают» желтизну в окраске внутренней стороны и приобретают голубоватый оттенок снаружи. При правильно выбранном месте посадки растение показывает чудеса долговечности и зимостойкости. Предпочитает нейтральную или слегка кислую почву. На территории России чаще всего встречается в Уральских горах. Ареал распространения — от Волги на западе до Лены на востоке.

Прострел китайский (Pulsatilla chinensis, syn. Anemone chinensis) — растение, формирующее небольшие кочки, состоящие из нескольких розеток. Стебли высотой 10-15 см во время цветения к моменту плодоношения становятся в два раза выше. Цветет в апреле-мае сиренево-фиолетовыми, поникающими цветками. Растение не любит влажных зим и весен. В природе растет на сухих лугах и каменистых холмах. Выдерживает морозы до -20°С. Ареал распространения — Северный Китай и Восточная Сибирь.

Прострел Костычева (Pulsatilla kostyczewi) — редкий алтайский эндемик, встречающийся на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря. Цветет в марте-апреле, иногда вторично — в сентябре.

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis, syn. Anemone pratensis) — растение высотой 15-30 см. Цветет в апреле-мае 25-30 дней. В природе встречается в сосновых лесах, на открытых песчаных холмах, на сухих солнечных пригорках. Распространен в европейской части России.

Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris, syn. Anemone pulsatilla) — кустик высотой 10-30 см и диаметром до 20 см, с вертикальным корневищем и тонко рассеченными, перистыми, ярко-зелеными листьями 8-20 см длиной, состоящими из 7-9 перисто-рассеченных листочков с линейными или линейно-ланцетными долями, которых может быть до 40. Листья появляются во время цветения. Молодые листья тоже сильно опушены, но после цветения становятся почти голыми. К моменту плодоношения шелковисто опушенные стебли вытягиваются в высоту до 30 см. Цветет в апреле-мае полупоникающими светло-фиолетовыми, бледно-пурпурными, реже белыми, шелковисто опушенными цветками-колокольчиками 4-9 см в диаметре, с многочисленными желтыми пыльниками. Цветок окружают листья обертки, покрытые серебристо-белым опушением. Существует несколько форм. Форма «alba» — с чисто-белыми цветками; форма «rubra» — с красными; «атоепа» — с крупными красно-фиолетовыми; «atrosanquinea» — с черно-красными. Популярны сорта: «Mrs. Van der Elst» — с крупными розовыми цветками; «Rodde Klokke» (название этого скандинавского сорта часто можно встретить в другом написании — «Red clock») — с темно-красными; «White Swen» — с белыми. Выдерживает морозы до -20 °С. Хороший дренаж и известковая почва — залог успешного выращивания. Ареал распространения — Европа, Сибирь.

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens, syn. Anemone patens) — кустик высотой 15-20 см (изредка выше) и диаметром около 10 см с мощным вертикальным темно-коричневым корневищем и прямостоячими стеблями, густо опушенными оттопыренными мягкими волосками. У него длинночерешковые, округло-сердцевидные, грубо опушенные, 3-7 — пальчаторассеченные, зеленые листья до 12 см длиной. Каждый из листочков разделен на 15-80 линейных или линейно-ланцетных сегментов. Цветки 5-8 см в диаметре, вначале колокольчатые (напоминающие тюльпан), затем раскрываются почти до звездчатой формы, непоникающие, сине-фиолетовые, лиловые, реже — желтоватые или желтовато-белые, с 6 «лепестками», длиной 3-5 см, снаружи покрыты торчащими волосками. Цветет рано весной, в апреле-мае, до появления розеточных листьев. Предпочитает расти на открытом месте и известковых почвах. Плоды-многоорешки, снабженные перисто-волосистой остью (2,5-4,5 см длиной), созревают в мае-июне. На территории России встречается в Европейской части и Западной Сибири. На востоке доходит до Иртыша.


http://cs7002.vk.me/v7002773/f52a/c69-qEs2bAE.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002598/ef89/cnTNUpVPMm0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002058/ebae/V2O-iC7eoBw.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002894/ee7c/C0Wo9bPvXUc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002267/eb0c/2yikicAcWcA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002606/f175/DxqZlEsJRaI.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002464/f2b6/Oxil8C_uZhU.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002205/eb60/Tfmm_sUcjyM.jpg

[Дядя Миша]

Эремурус.

http://cs7002.vk.me/v7002672/f904/qxwGpuC8cAM.jpg

Эремурус (Eremurus) – травянистый многолетник с высокими безлистными цветоносами и похожими на стрелы соцветиями, которые составлены из множества мелких розовых, желтых или белых цветочков. Высота растения достигает 1-2 метров. Эремурус также носит название ширяш, а некоторых странах в разговорном языке этот цветок зовут Иглой Клеопатры.

Эремурус довольно капризен. Родом он из засушливых областей Азии и Юго-Восточной Европы, поэтому для этого растения нужны специфические условия.
Ему нужно много света, хорошо дренированная почва, а также зимнее укрытие из листового опада, торфа, лапника и пленки – эремурус в принципе холодостоек, но не выносит сочетание морозов с влажностью и ветром.
Сорта эремуруса

Эремурус мощный (Eremurus robustus) расцветает в июне, вырастает до 2,5 метров, цветки абрикосового оттенка.

Эремурус Элвиса (Eremurus elwesii) имеет очень ароматные розовые цветки, высота растения – 2 метра. Есть у этого вида эремуруса и белый сорт, называется он Albus.

Эремурус узколистный (Eremurus stenophyllus) подойдет и для маленького сада, поскольку его высота не превышает 90 см. Цветки у него желтого оттенка.
Место и почва для эремуруса

Для эремурусов нужен очень хорошо дренируемый солнечный участок земли. На зиму растению требуется укрытие воздушного типа.
Информация для посадки

Высота растения 80-250 см. Сажать на расстоянии 30-60 см. в зависимости от высоты сорта. Цветет начиная с мая и до середины лета.
Размножение эремуруса

Размножить эремурус в условиях средней полосы непросто. Семена сажают ранней весной в грунт.

Можно попытаться размножить эремурус делением корневищ, но все будет зависеть от погоды – при ранних заморозках ничего не получится. Корневища делят и сажают в грунт начиная со второй половины августа до середины сентября. Раньше этого сделать нельзя, растение выбьется из привычного ритма и вскоре погибнет. Место нужно выбрать солнечное, песчаное или каменистое. Для посадки яму 50 см. глубиной наполняют на 20 см. щебнем или гравием, поверх на 5-7 см. насыпают песок. На песок выкладывают корневища эремуруса. Затем засыпают яму смесью земли и песка.

[Дядя Миша]

Флоксы метельчатые.

http://cs7002.vk.me/v7002430/f47e/b7BTzSg0pd0.jpg

Посадка.
Место для посадки лучше выбрать на открытом участке. Желательна легкая тень в жаркие часы, особенно для темноокрашенных и ярких сортов, склонных к выгоранию. Флоксы предпочитают участки с повышенной влажностью, защищенные от иссушающих ветров. Однако застой влаги противопоказан. Почва нужна плодородная, рыхлая.
У флоксов поверхностная корневая система, поэтому не требуется для посадки копать глубокую яму. Достаточно разработанного слоя почвы в 30 см. Не забудьте внести органические и минеральные удобрения.
На 1 кв. м требуется примерно 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 13 г хлористого калия и 4-5 кг перегноя.
Флоксы легко переносят пересадку, особенно весной и осенью. А с комом или в горшках их можно пересаживать даже во время цветения. После посадки нужен обильный полив, а в жаркую погоду – притенение.
Уход.
Флоксы требуют регулярного и обильного полива. При недостатке влаги они сбрасывают снизу листья, цветки мельчают, сроки цветения сильно сокращаются.
Полив проводят вечером или рано утром. На 1 кв. м нужно — 1,5-2 ведра воды. Температура воды для полива должна быть не ниже температуры воздуха. Постарайтесь, чтобы вода не попадала на листья и цветы.
Подкормка.
Чтобы получить пышное цветение, флоксы необходимо правильно подкармливать.
За сезон требуется не менее трех подкормок.
Первый раз используют комплексные гранулированные удобрения, сразу после того, как сойдет снег. Одновременно слегка рыхлят почву и мульчируют посадки любой плодородной землей или компостом. Мульчирование очень полезно для флоксов – в жаркую погоду оно предохраняет почву от перегрева и высыхания.
Вторая подкормка – когда появляются бутоны, органо-минеральная, например, настоем коровяка с золой.
В августе вносят фосфорно-калийные удобрения.
Укрытие на зиму.
В средней полосе флоксы не нуждаются в укрытии на зиму. Однако старые кусты, выпирающие из почвы, желательно осенью присыпать землей или компостом.
Размножение.
Сортовые флоксы размножают вегетативным путем: делением куста, стеблевыми и корневыми черенками. При желании можно вырастить новое растение даже из одного листа. Самый простой способ – деление куста. Делить кусты можно весной и осенью, начиная с трехлетнего возраста. Весной нужно поторопиться с делением, пока молодые побеги отросли не больше, чем на 5-10 см (конец апреля, начало мая). Куст выкапывают, отряхивают лишнюю почву и осторожно разделяют его на части руками или с помощью ножа. Будьте аккуратны, чтобы не поломать хрупкие побеги. При необходимости одревесневшее корневище можно распилить ножовкой. Корни у деленок укорачивают до 10-15 см. Лучшие сроки для осеннего деления: конец августа — начало сентября. При осеннем делении вначале обрезают стебли, примерно наполовину, но так чтобы сохранить часть листьев. Затем делят куст обычным путем. Весной каждая деленка должна иметь не менее 4-5 ростков, осенью – 2-3 толстых стебля. Деленки нужно посадить на постоянное место, не допуская подсыхания корней, и хорошо полить. При вегетативном размножении полностью сохраняются сортовые признаки.

[Дядя Миша]

Бородатые ирисы: самые стойкие сорта.


http://cs7008.vk.me/v7008940/3a771/0GYZj78xErU.jpg

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с этими цветами? Они с давних времен росли в садах наших бабушек, никто с ними не заморачивался и цвели они из года в год, образуя порой обширные куртины. Но то старинные синие сорта. А вот современные красавцы порой начинают привередничать: то подмерзнут зимой, то разболеются летом. Так как же узнать, какие из них неприхотливые, а с какими придется повозиться. И что надо обеспечить капризулям для их роста и цветения.

Русские богатыри

На самом деле определить неприхотливые сорта бородатых ирисов (Iris hybrida) очень просто, даже не обязательно изучать описание (тем более что производители частенько умалчивают о недостатках). Не боятся лютых морозов и не требуют особого ухода все ирисы сине-фиолетовых оттенков, а также желтые и желто-белые. И еще сорта с окраской, которую специалисты называют splash – у них лепестки буквально испещрены штрихами разного цвета.

И еще один признак: если сорт выведен в России, он на 100 процентов приспособлен к нашему климату, поскольку русские селекционеры помимо окраски лепестков всегда обращают внимание на их устойчивость к морозам и болезням. И, к слову, по «экстерьеру» они часто не уступают зарубежным красавцам.

Профессиональные цветоводы с особой любовью отмечают сорта селекционера из Подольска Вячеслава Гаврилина. Его бородатые ирисы крупные, очень выразительные и прочными цветоносами – настоящие богатыри! Один только Андрей Туполев чего стоит: изысканного терракотово-розового цвета он еще и пахнет изумительно – виноградом Изабелла.

Очень интересные сорта выводит кубанский энтузиаст Виктор Шолупов. Его фишка – ирисы с длинной бородкой. И смешными названиями – Вот такая загогулина, Русские идут, Рязанский лапоть. Они поражают и формой и величиной цветка.

Неординарной окраской отличаются ирисы Сергея Локтева: Please Please Me, Child in Time, Just a Dream.

Впрочем, и среди иностранных ирисов есть очень неприхотливые, особенно те, что были выведены в 80–90-х годах прошлого столетия: Acoma, After the Dawn, Alisez, Arc of Colors, Behold your Muse, Belle de Nuite, Bubble Bubble, Crem d’Oro, Double Vision, Fansy Dress, Frosted Pumpkin, Good Deed, Half Dollar, Hollywood Night, Jassed Up, Napless, Poem of Ecstazy, Polish Princess, Pu Abi, Sweet Geisha, Sweet Mei, Triple Whammy, Musician, Unstable Gene.

Как видите, сортимент довольно большой. Выбирайте эти ирисы – не прогадаете.

Заморские неженки

А вот бородатые ирисы розово-персиковой гаммы, бело-черные и сильно гофрированные в холодных регионах, бывает, капризничают. В частности они плохо переносят наши зимы. Что не удивительно – большинство из этих сортов выведены в южных штатах Америки, Австралии, Новой Зеландии и Европе, где гораздо теплее, чем в России.

Однако это не повод от них отказываться. Просто в отличие от неприхотливых наших ирисов этим потребуется укрытие на зиму. Делают его так: с наступлением первых заморозков обрезают листья на высоту 10 см, растения опрыскивают фунгицидом (он предохранит от грибковых болезней), а в ноябре, перед наступлением сильных холодов, корневища засыпают сухой землей слоем 10 см. Когда почву прихватит морозом, сверху набрасывают лапник.

Но иногда и этого бывает мало – капризные ирисы подвержены вымоканию. Поэтому для пущей надежности над куртинкой устанавливают невысокий навес, например, из фанеры, чтобы земля оставалась сухой, а растения хорошо продувались. Либо накрывают сетчатыми пластиковыми ящиками. А поверх (и в том и в другом случае) – лутрасил.

Кстати, выбирая современные прихотливые сорта, обратите внимание на медалистов. Медали на выставках им дают не просто за красоту, а за совокупность фактором, в том числе устойчивость к неблагоприятным факторам.

НА ЗАМЕТКУ

Очень сильно снижает зимостойкость ирисов (а заодно увеличивает риск грибковых заболеваний) избыток азота, особенного органического. Поэтому даже от хорошо перепревшего навоза или компоста лучше отказаться.

Кстати, весной, после схода снега, может показаться, что растения погибли, но не спешите с выводами. Чаше всего у ирисов подмерзает верхняя часть корневища с цветочной почкой. А вот боковые почки возобновления остаются живы. Так что просто вырежьте пораженный участок острым ножом и присыпьте срез толченным древесным углем. И велика вероятность, что капризный красавец восстановится.

[Дядя Миша]

Агератум – украшение клумбы и балкона.

http://cs7008.vk.me/v7008940/3a660/6Koa4YkTl1U.jpg

Некоторыми декоративными растениями можно любоваться как в саду, так и в домашних условиях. К таким растениям относится и агератум. Сейчас это красивое растение можно часто встретить на городских клумбах, где оно своими небольшими пушистыми цветками создает сплошной ковер.

Латинское название этого растения произошло от греческого ageratos, что означает «не стареющий, всегда молодой, долгоцветущий». Понятно, что название это оно получило совсем не случайно, а именно за длительный период цветения.

Особенности культуры
Цветут агератумы (Ageratum) пушистыми лавандово-синими, голубыми, сиреневыми, карминно- или бледно-розовыми, а также белыми цветками. Различные виды агератума имеют высоту от 10 до 75 см.

Цвести это растений начинает через 1,5-2 месяца после посева, поэтому цветоводы зачастую выращивают его через рассаду, чтобы ускорить цветение, которое, начавшись, будет продолжаться потом до наступления заморозков и даже до выпадения первого снега.

Цветущий агератум может украсит бордюры газонов или клумбы. Так как он цветет очень долго, то его вполне можно использовать как горшечное растение для украшения балконов или на террасах. Хороший эффект дает включение цветущего агератума в композиции из ампельных растений в корзинах. Также сейчас очень актуальным будет смотреться агератум с желтыми бархатцами. В ландшафте можно использовать растения различной высоты, в зависимости от сорта она бывает от 10 до 60 см.

[Дядя Миша]

Съедобные хризантемы.


http://cs7008.vk.me/v7008940/3a25a/V7KDrdjNEwI.jpg


Мало кто знает, что помимо чисто декоративных существует еще и овощная хризантема. Ее специально вывели для употребления в пищу мясистых листьев и стеблей. При этом цветы у нее тоже довольно красивые.

Хризантема овощная вырастает в высоту до метра. Листья по внешнему виду напоминают морковные, только толще и мясистее. По назначению они идут в салаты и многие другие блюда, придавая им очень приятный аромат и своеобразный вкус, чем-то напоминающий сельдерей.

Молодые соцветия тоже идут в пищу, и даже высоко ценятся в Азии любителями вкусно поесть. Впрочем, сами цветы хризантему мало напоминают. Выглядят они как очень крупные ромашки с белыми или желтыми лепестками.

Собирать листья можно начинать уже через месяц после посева семян в грунт. Взамен сорванных листьев на стебле тут же вырастают новые. За это овощную хризантему прозвали бесконечным растением. Что не совсем правда, особенно если посев сделали весной. Листва у растений в жару быстро грубеет и теряет свой уникальный вкус и аромат.

Намного лучше осенние посевы. Тогда нежный и сочный урожай можно будет собирать до самых морозов. А вообще хризантема холода не боится и спокойно переносит кратковременные похолодания до -4…-60 С.

Учитывая нелюбовь к жаре и морозостойкость весной, овощную хризантему высевают как можно раньше. Междурядья делают шириной 55-70 см. После появления всходов их прореживают, оставляя в рядках между растениями по 40 см. Цветут они с самой весны и до поздней осени. Чтобы хризантема не зарастала сорняками, поливать не нужно, она засухоустойчива. Вода необходима лишь пересаженным растениям, пока они не прижились.

Хотя жару поливами сбивать полезно – это позволит продлить сборы урожаев на пару недель.

[Дядя Миша]

СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ АСТР.


http://cs7008.vk.me/v7008940/3a079/lmEfJTYIL_w.jpg

Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?

Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.

Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.

Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.

Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.

Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.

Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.

БОЛЕЗНИ АСТР:

Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.

Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами

Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».

Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте

[Дядя Миша]

Лилии-мартагоны: один раз посадил, полвека любуешься.


http://cs7003.vk.me/v7003029/11ff6/uJ917mxXVXE.jpg


Среди всех существующих лилий эти самые редкие. Они составляют всего лишь 3% от общего обилия сортов. И тем более удивительно, что они абсолютно неприхотливые. Им совсем не требуется ухода!

✿ Мартагон – латинское название вида. Русские ботаники называют его лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon). В диком виде это чудо природы встречается в Европе. В том числе и России: на Урале, в Центральной Сибири. Так что наш климат для нее подходит как нельзя лучше.

Красоты они необычайной!
Высокие, порой до 2 м, с нарядными листьями и обилием цветков (до 50 штук в соцветии!) они поражают воображение. А уже если посажены группой… поверьте, это будет главная достопримечательность любого сада.

Луковицы мартагонов живут 50–60 лет. Рассаживать и пересаживать их не надо. Разве что с целью размножить. Но куст можно делить не раньше, чем образуется 4–6 стеблей.

Лучшее место для этих лилий – под кронами крупных деревьев. Прямого солнца они не любят. Морозов мартагоны не боятся. Вообще никаких – не даром же растут в Сибири. Почвы им подходят любые. Сорняки им не мешают. Болезни обходят стороной. В общем, идеальное растение для цветника!

✿ Так почему же они такие редкие?
Дело в том, что они очень сложно размножаются. Их луковицы почти не образуют деток. А если и образуют, дочерние бульбочки отпочковываются очень медленно. Из семян растения развиваются долго – 8 и более лет. Из чешуек тоже не быстро – 4–5 лет. По этой причине луковицы стоят очень дорого.

Примечание:
Корни у мартагонов очень хрупкие, сажать их надо крайне аккуратно. Если они поломаются, растение может зацвести через 2 года, а то и позже.

[Дядя Миша]

Тубероза - как выращивать ночной гладиолус.

http://cs7002.vk.me/v7002874/fdf0/VbwTfUKUfs8.jpg


Вырастить на своем участке туберозу мечтают многие садоводы. Но для того чтобы растение радовало обильным цветением, придется уделить ему особое внимание.

Тубероза – удивительно красивое клубневое многолетнее растение, родом из Мексики. За ярко выраженный сладкий и насыщенный запах в азиатских странах его называют «царицей ароматов» или «королевой ночи».

Внешне тубероза выглядит очень привлекательно. Ее узкие продолговатые заостренные кверху листья имеют яркий зеленый оттенок. Колосовидные кисти крупных цветков располагаются на стройных высоких стеблях. Лепестки отличаются упругой текстурой и чем-то напоминают восковые или фарфоровые. На взрослом растении обычно распускается от 15 до 30 полноценных бутонов. Они открываются постепенно снизу вверх и радуют своим цветением в течение 14-20 дней. В природе встречаются только белоснежные туберозы, однако, селекционерам удалось вывести необычные махровые сорта пурпурных, кремовых, сиреневых и нежно-розовых оттенков.

Правила выращивания

По агротехнике тубероза во многом схожа с гладиолусом. Она очень любит тепло и солнце, поэтому сажать ее в открытый грунт можно только в конце апреля – в начале мая, в прогретую землю с хорошим дренажем. Предпочтительно выбирать для этой культуры хорошо освещенные участки, защищенные от резкого и порывистого ветра.

Клубнелуковицы и детки нужно высаживать в грунт на глубину около 2 см. Желательно не располагать растения слишком близко друг к другу, так как они дают многочисленное потомство. Первые всходы обычно появляются через месяц, но этот срок может варьироваться в зависимости от температуры и степени увлажненности почвы. Ускорят всхожесть органические подкормки (навоз, солома и пр.). При ранней высадке тубероза начинает цвести уже в середине лета.

Для более холодных регионов туберозы предварительно нужно проращивать во влажной среде (мох, опилки) при температуре 25°C. Чтобы всходы появились быстрее, луковицы на 13-14 часов перед посадкой следует замочить в специальном составе, стимулирующем корнеобразование. Когда первые ростки проклюнутся, их нужно поместить в горшки с субстратом из дерна, парниковой земли, песка и перегноя, взятых в равных пропорциях. Верхушки клубней присыпать не следует. Поливать посаженные туберозы рекомендуется умеренно теплой водой. По окончании последних весенних заморозков молодые побеги необходимо высадить в открытый грунт и замульчироваться.

Подкормка и полив

Туберозы нужно подкармливать 3-4 раза за сезон. Цветок хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения (особенно в период интенсивного роста). А вот избыток азота в земле может привести к вытягиванию и полеганию растения или спровоцировать появление вредителей (слизни, клещи и т.д.) и возникновение болезней.

В момент укоренения молодая тубероза нуждается в щедром поливе, однако слишком усердствовать в этом деле не следует, иначе она попросту сгниет. Чтобы вода не застаивалась в корнях, на месте посадки необходимо обеспечить качественный дренаж.
Зимовка туберозы

В условиях средней полосы растения обязательно нужно выкапывать сразу после первого похолодания и тщательно просушивать в течение месяца. Листья и ствол необходимо удалить, оставляя только небольшой «пенек», а корни подрезать до 0,5 см. Чтобы детка во время хранения не пересохла, ее не отделяют от материнской клубнелуковицы. Далее посадочный материал следует аккуратно пересыпать мелким песком и хранить вплоть до весенней высадки в прохладном сухом месте при температуре около 10°C.

[Дядя Миша]

ЛИЛИИ: разбираемся в сортах!


http://cs7002.vk.me/v7002121/fb44/NBYzOPcJa1Q.jpg

Лилия — одно из красивейших луковичных растений. Благодаря многообразию ее форм и сортов ваш сад может быть в цвету почти весь год. По срокам цветения сорта лилии можно разделить на ранние, средние и поздние, а по целевому назначению на садовые и срезочные.
Второе разделение условно, поскольку все лилии можно вырастить как в саду, так и в теплице, а вот специфику работы со срезанным цветком и предпочтения по сортам каждый вырабатывает себе сам опытным путем. Есть древние полудикие сорта, также можно подобрать новинки мировой селекции, которые отлично подойдут для нашей климатической зоны.

Азиатские гибриды — группа раннецветущих лилий, которые цветут в конце июня — начале июля. Цветки у них небольшие, бутонов растение образует много, соцветия расположены кучно. Стебель густо усеян узкими ланцетовидными листиками. Азиатские лилии не пахнут, образуют большое количество деток, отлично размножаются и хорошо зимуют. Для срезки их используют редко по причине хрупкости лепестков, в открытом грунте они будут цвести долго и обильно.

Лонгифлорум/азиатские гибриды — среднецветущие лилии, цветут в июле. Эти растения крупнее, чем азиатские. Лепестки у них восковые, бутоны чашевидной формы, часто смотрящие вверх. Соцветие более просторное, чем у предыдущей группы, и без запаха. Листики на стебле ланцетовидные, но более широкие, чем у азиатов. Размножается этот сорт лилий хорошо. Они подходят как для выращивания на клумбе, так и для срезки.

Восточные гибриды — позднецветущие лилии. Эти крупные и ароматные растения имеют ветвистое соцветие, а также крупные, черешневидные, редко расположенные листья. Лилия теплолюбива, поэтому на зиму ее либо укрывают, либо выкапывают на хранение в подвал. Восточные гибриды предпочитают полутень, обильный полив и хорошие воздухо- и водопроницаемые грунты. Также им необходимы противогрибковые обработки во время вегетации. Размножаются они медленно.

Трубчатые лилии — эта группа позднецветущих лилий включает в себя множество сортов разных оттенков — от белых до темно-фиолетовых. Растение имеет крупный бутон, по форме напоминающий граммофон, плотный восковой лепесток и очень приятный аромат. Отличительным признаком трубчатых лилий является цвет посадочного материала — он имеет характерный красно-бордовый оттенок, иногда доходящий до черного. Луковицы у этой группы крупные, с мясистыми сочными чешуями. Листья на стебле узкие, продолговатые. Зимуют трубчатые лилии хорошо, а размножению поддаются слабо.

Лонгифлорум — группа позднецветущих элитных лилий. Продолговатые крупные бутоны с тонким аристократичным ароматом не оставят равнодушным никого. Сортов существует много. Для сада они менее подходят по причине другого предназначения — их выращивают в теплицах на срез. Цветок у лонгифлорума нежный и требовательный. При желании такие лилии можно вырастить и в саду, но для этого на зиму их нужно выкопать и положить на хранение в подвал.

Л.О. гибриды — новая, малоизвестная группа позднецветущих лилий. В ее родословной пересеклись две элитных группы лилий: лонгифлорум и ориентальные гибриды. Эти растения характеризуются крупностью бутона и чудесным запахом. В остальном они похожи на группу О.Т. гибридов.

Группа О.Т. гибридов (ориентальные, скрещенные с трубчатыми) — одна из самых перспективных на сегодняшний день групп позднецветущих лилий. Она соединила в себе лучшие качества двух замечательных групп — ориентальных и трубчатых. О.Т. лилии восхищают великолепием цветка, сильным ростом, приятным ароматом и удивляют многообразием расцветок. Эти растения хорошо зимуют и размножаются. Луковицы у них похожи на луковицы трубчатых лилий. Часто они очень крупные. Уход достаточно прост, поскольку эта группа достаточно устойчива к заболеваниям и миролюбива к нашему климату. Позднецветущие лилии цветут с конца июля до середины сентября. Эта группа растений вся характеризуется крупными размерами цветка, по высоте они чаще всего высокие. Но самая отличительная их особенность в том, что они пахнут.

[Дядя Миша]

Крокосмия или монтбреция!


http://cs7002.vk.me/v7002075/f849/3RrqB9uSQpg.jpg

Крокосмия — Crocosmia — Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) — высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.

Крокосмия, или монтбреция — это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» переводится как «шафранный запах» — им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

Крокосмия (монтбреция)
Крокосмия, или монтбреция великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.

Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.

Посадка и размножение крокосмии.
Размножать крокосмию можно клубнелуковицами, детками, семенами. Коричнево-рыжие крупные семена высевают на светлом окне или в оранжерее в феврале — марте, по мере подрастания рассаживают саженцы в горшочки. На грядку их высаживают с комом земли в середине мая. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на второй-третий год, детки – на второй. В средней полосе клубнелуковицы высаживают в почву одновременно с гладиолусами (конец апреля — начало мая).

Крокосмии разных сортов высаживайте на разных участках, чтобы они не переопылялись. Клубнелуковицы высаживают в конце апреля — начале мая на солнечных участках, не склонных к замоканию. Растение очень светолюбиво, на затененных местах может вытянуться и даже не зацвести. До посадки занесите клубнелуковицы на несколько дней в жилое помещение, подержите в тепле и отделите детки. Замочите на пару часов в слабом растворе марганцовки и высаживайте в почву на глубину 4-5 см.
Крокосмия любит почву влажную, рыхлую, богатую перегноем. Подготовьте место для посадки с осени. В плохо дренируемую почву добавьте песок, минеральные удобрения. Клубнелуковицы заделывайте на глубину 7-10 см, соблюдая расстояние между ними 10-12 см. Чтобы растение зацвело раньше, подрастите его в небольших горшочках и высадите с комом земли.

Уход за крокосмией.

Поливать крокосмию нужно обильно, но нечасто. После полива или дождей рыхлите и пропалывайте почву. По необходимости установите колышки, чтобы подвязать цветоносы. Чтобы ускорить рост растений, подкормите их азотными удобрениями. Летом перейдите на подкормки настоем коровяка (1:10) и минеральные добавки с содержанием калия. Когда закончится цветение, важно обрезать цветоносы – будут лучше вызревать клубнелуковицы, а значит, лучше сохранятся и в земле, и в выкопанном виде.

Зимовка крокосмии

В северных регионах крокосмию на зиму выкапывают. Важно это сделать не ранее, чем во второй половине октября, чтобы к этому времени вызрели и нарастились детки. Просушите клубнелуковицы в помещении, которое хорошо проветривается. Храните их в таком месте, где луковицы не будут пересыхать, при температуре не выше 10 градусов.
В южных и центральных регионах на зиму крокосмию можно и не выкапывать. Например, в условиях центральной Украины она благополучно зимует на клумбах даже при температуре до -30 °С. Многие садоводы считают, что клубнелуковицы проще сохранить в земле, чем в подвале, присыпав с осени сухой листвой слоем 20 см, и сверху пленкой. Только весной, когда минует угроза заморозков, убирать листву нужно сразу.

Хорошо перезимовать крокосмии могут только в сухой почве. На низких местах посадки клубнелуковицы лучше выкопать, чтобы они не вымокли. Весной после снятия укрытия обрежьте все старые листья. Выкапывать клубнелуковицы также стоит раз в три года ради размножения. Если это правило проигнорировать, растения будут хуже цвести из-за загущенности.

Вредители и болезни крокосмии
Крокосмия довольно устойчива к заболеванию фузариозом и травянистостью. Основными вредителями для нее являются медведки и трипсы.

Сорта крокосмии
Крокосмия EmilyMcKenzie

Очень декоративный, красивый сорт. Цветки коричневато-оранжевые, симметричные, с яркими оранжевыми пятнами у центра цветка. Цветет поздно. Растения высотой до 60 см.
Крокосмия Emily McKenzie

Крокосмия Norwich Canary
Растение высотой до 60 см. Цветки пониклые, канареечно-желтого цвета.

Крокосмия Norwich Canary

Крокосмия Star of the East
«Звезда востока» — один из самых красивых и крупноцветковых сортов. Поздноцветущий, высота до 1 м, абрикосово-оранжевые цветки в форме звезды со светлой сердцевиной имеют до 10 см в диаметре. На зиму требуют укрытия — морозостойкость низкая.
Крокосмия Star of the East

Крокосмия Люцифер
Crocosmia Lucifer из всех крокосмий самая ярко-окрашенная. Растение высокое — до 1.5 м, имеет прямостоячие цветоносы и яркие, томатно-красные цветки. Хоть и обладает высокой морозостойкостью, на зиму ее лучше укрыть.

Крокосмия Lucifer

Крокосмия метельчатая
Крокосмия метельчатая (Crocosmia paniculata) высокая (до 1.5 м), раннецветущая. Небольшие оранжевые цветки появляются в июне.

Крокосмия метельчатая

Грациозные соцветия крокосмии великолепно украсят ваш летний и осенний цветник. Они будут одинаково хорошо смотреться как сами, так и в группе с другими цветами — лилейниками, книфофиями, каннами, георгинами, тысячелистником, рудбекиями, эхинацеей, сальвией, седумом, гелениумом, хризантемами

http://cs7002.vk.me/v7002981/f8c5/UkGjyeRbAgk.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002557/fc38/djlW_7-xts4.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002316/f711/3bYWz2fb5FU.jpg

[Дядя Миша]

Амарантус.

http://cs7002.vk.me/v7002487/fa13/_ir8VbsbQ44.jpg

Amaranthus

Растение для размещения в центре регулярной клумбы или в крупном контейнере. Появляющиеся летом эффектные, длиной до 45 см, кисти мелких цветков можно использовать в аранжировках свежими или в высушенном виде. Чтобы растения дольше цвели и осенью радовали глаз красноватыми стеблями и бронзовыми листьями, в засушливую погоду их нужно поливать. На продуваемых участках стебли подвязывают.

ВИДЫ И СОРТА: Наиболее популярен А.хвостатый — тропическое растение с крупными зелеными листьями и малиновыми кистевидными соцветиями. В районах с теплым климатом его можно выращивать как холодостойкий однолетник. Разновидности atropurpureus, с красными листьями, или viridis, с ярко-зелеными листьями, достигают 60-90 см в высоту. У карликового сорта Pygmy Torch красные листья и прямые кисти, у сорта Green Thumb зеленые соцветия. Более эффектно выглядит довольно редкий А.метельчатый (A. paniculatus) сорт Red Cathedral (высота 1,2 м, листья красные, соцветия прямые, пурпурные). На теплом, защищенном от ветра участке можно выращивать А.трехцветный (A. tricolor) сорт Josephs Coat с пестрыми листьями и невзрачными цветками.

МЕСТО И ПОЧВА: Хорошо дренированная некислая почва и солнечное место.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И КУЛЬТУРЫ: Высота 30см-1,2м. Расстояние при посадке 25- 75 см

РАЗМНОЖЕНИЕ: Посевом семян в марте; А трехцветный затем пикируют в отдельные горшки. А. трехцветный высаживают в открытый грунт в начале июня, остальные виды — в конце мая.

[Дядя Миша]

КАК ВЫРАЩИВАТЬ НАСТУРЦИЮ.

http://cs7007.vk.me/v7007618/23107/0vwmjuNN-zs.jpg

Для выращивания настурции нужно выбирать светлое место, на солнце или в лёгкой полутени под деревьями, так как при недостатке света ее побеги становятся чахлыми, и цветения почти не бывает.

Почва для настурции должна быть умерено плодородной, с хорошим дренажем. Следует знать, что плодородная и унавоженная почва способствует развитию у настурции большого количества зеленой массы, но в таком случае оно очень плохо цветет. Свежие органически удобрения растение вообще плохо переносит, но хорошо реагирует на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, отзываясь на них обильным цветением. Проводить подкормки следует раз в месяц в течение всего вегетационного периода.

Настурция нуждается в умеренном поливе. Особенно важен регулярный полив для молодых растений, так как он способствует их хорошему разрастанию. Когда настурция начинает цвести, его следует сократить и поливать растение только при условии сильного пересыхания почвы, в противном случае оно будет иметь мало цветков и много листьев. Тяжелые почвы при избыточном увлажнении могут стать причиной загнивания настурций.

При должном уходе настурция начинает цвести примерно через полтора месяца после того, как появляются всходы. Чтобы продлить цветение, рекомендуется регулярно удалять цветки, которые отцвели.

Настурция - пересадка и размножение

Настурция очень чувствительна к пересадке, так как имеет поверхностную и очень нежную корневую систему. Поэтому проводить ее нужно очень осторожно, стараясь не нарушить земляной ком. После пересадки может последовать увядание растения, однако, чтобы понять, насколько удачно оно перенесло пересадку, нужно дать ему время для адаптации на новом месте, при этом обеспечив регулярный полив.

Размножают настурцию путем выращивания рассады или посевом семян сразу в открытый грунт. Для выращивания рассады больше всего подходят торфяные стаканчики или стаканчики с выдвижным дном. Семена высевают в апреле по 2-3 штуки на стаканчик, и уже через 2 недели должны появиться всходы. Высадку сеянцев в грунт следует производить с земляным комом в начале июня.

Посев настурции в открытый грунт также не представляет никакой сложности. Для того, чтобы проверить всхожесть семян, можно предварительно замочить их на сутки в воде, а затем высевать в грунт по 3-4 семечка в лунку, следя за тем, чтобы расстояние между лунками было от 25 до 30 см. Прорастание семян в открытом грунте также наступает примерно через 2 недели. Однако, следует помнить о том, что настурция является очень теплолюбивым растением, поэтому не стоит торопиться с посевом семян в грунт, так как сеянцы, которые попадут под весенние заморозки, неминуемо погибнут. Если нужно добиться раннего цветения растения, то лучше использовать рассадный метод размножения. Благоприятные условия выращивания способствуют завязыванию у настурции большого количества семян, которые, осыпаются и могут зимовать в почве, весной образуя молодые растения. Семена настурции имеют толстую защитную оболочку и созревают примерно через 40-50 дней после увядания лепестков, после чего опадают. Свою всхожесть они могут сохранять до 4 лет.

Также для размножения настурций можно использовать черенки, которые укореняют в воде и во влажном песке. Такой способ используют главным образом для размножения новых сортов, особенно махровых.

Настурция - болезни и вредители

Настурция - это не только красивое, но еще и очень полезное для сада растение, которое очень боятся разного рода вредители: колорадский жук, белокрылка, капустница, тля. Однако, сама настурция также может пострадать от некоторых заболеваний.

Наиболее часто она может поражаться бактериальным увяданием, серой гнилью, пятнистостью листьев, ржавчиной, мозаикой настурции и вирусами кольцевой пятнистости.

Бактериальное увядание проявляется ослаблением нижних листьев с последующим увяданием всего растения. Серую гниль можно узнать по образовавшимся на частях растения сухих серо-бурых пятнах. Пятнистость листьев приводит к появлению на листьях маленьких точек с красно-бурыми краями, которые разрастаются и захватывают весь лист. Ржавчина проявляется мелкими коричневыми и черными пятнышками, постепенно развивающимися в выпуклые подушечки неправильной формы. Мозаика настурции имеет вид мозаичного рисунка из светло-зеленых пятен на листьях растения, из-за чего оно теряет свою декоративность и замедляет рост.

В случае заболевания растения необходимо удалить и сжечь его поврежденные части, а потом провести его обработку специальными препаратами, которые могут быть химической или бактериологической природы. По возможности рекомендуется отдавать предпочтение последним, так как они более безвредны для растений, людей и животных.

[Дядя Миша]

ВЕНИДИУМ - АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ.


http://cs7001.vk.me/v7001587/15c57/g27wYS2Bi5U.jpg

Венидиум – яркие африканские ромашки. Венидиум добавит вашему саду яркости и экзотичности, украсит любой цветник или садовый вазон, прекрасное растение для срезки в букеты.

Вендиум - яркое красивоцветущее растение семейства сложноцветных, родом из Африки. Многолетник на родине, у нас выращивается в качестве однолетнего. Растения около 50-70 см в высоту с опушенным стеблем и листьями и яркими одиночными цветками-ромашками с темной серединкой и белыми, желтыми или оранжевыми лепестками с темным основанием. По мере распускания лепестки венидиума могут несколько раз менять окраску.

В саду яркая красота венидиума способна украсить любой цветник. Красиво смотрится ведиум, расположенный группами на фоне газона. Садовые вазоны с венидиумом станут отличным украшением патио или крыльца. Ведиум – отличный материал для срезки в букеты.

Существует около 20 видов венидиумов, в саду обычно выращивают два: ведиум ноготковидный и венидиум пышный.
Цветет венидиум с конца июня до первых заморозков.

Венидиум предпочитает легкие богатые хорошо дренированные почвы и солнечное местоположение, не переносят переувлажнения почвы. Засухоустойчив. Нуждается в опоре, так как склонен к полеганию от ветра или дождя. Длинные стебли растения весьма хрупки, об опоре нужно позаботиться заранее.

Размножаются семенами. Посев семян производят на рассаду в марте-апреле. Высаживают в сад, когда минует угроза возвратных заморозков на расстоянии около 25 см.

[Дядя Миша]

Печеночница.

http://cs7001.vk.me/v7001930/15f29/s_78DAhVrGU.jpg

Печеночница — пожалуй, самый красивый многолетник, радующий нас после долгой зимы. Даже одно растение, посаженное в саду, притягивает к себе взгляд обилием и нежностью цветков. Но особенно эффектно выглядят печеночницы в массе.

Название: произошло от греческого слова 'hepar' — печень. По поверью, эти растения помогают при заболеваниях печени, так как трехлопастные листья по форме ее напоминают. Согласно средневековому учению, внешний вид растения указывает на то, для лечения какого органа это растение следует использовать.

Поэтому листьями печёночницы лечили болезни печени и желчного пузыря, правда, неизвестно, насколько эффективно. В народе печёночницу нередко называют «перелеской», поскольку растёт она в лесу, а на открытых местах почти не встречается.

Цветение печёночницы продолжается от середины до конца апреля, один цветок не увядает в течение 5-7 дней. Листья у печёночницы трёх- или пятилопастные, у некоторых видов перезимовывают и отмирают после цветения. Цветонос печёночницы опушённый, красновато-зелёный или зелёный, диаметр венчика 2-4 см, окраска от чисто-белой до сине-фиолетовой.

Цветки печёночницы без запаха, открываются с восходом солнца и закрываются, поникая, вечером. Тычинки многочисленные, белые. Пестики очень мелкие, высотой 1-2 мм, светло-зелёные, красиво выделяются на фоне венчика. Лепестки печёночницы шириной 4-11 мм; в простом цветке их 6-9, в махровом - от 40 до 50.

Печёночницы не боятся весенних заморозков. Если осенью, в сентябре, разрезать цветочную почку, то будет виден окрашенный бутон с дифференцированными пестиками и тычинками. На взрослых экземплярах печёночниц насчитывается до 120 цветков.

Печёночницы образуют плод-многоорешек до 8-9 мм в диаметре. В нём обычно содержится 15-25 опушённых прямыми волосками семян длиной 4-5 мм. Семена печёночницы легко осыпаются. Если их вовремя не собрать, то около материнского растения на следующий год появляются сеянцы. Махровые сорта печёночниц можно размножать только вегетативно.

Почва для печёночниц предпочтительнее рыхлая, богатая гумусом.Печёночница благородная нормально развивается на открытом месте, освещённом солнцем от восхода до 14 часов. Остальные виды печёночниц предпочитают полутень, иначе их вегетация заканчивается очень рано.

Печёночницы поливаю весной 2 раза в неделю, а летом 1 раз, по вечерам. В августе и осенью им хватает атмосферных осадков.Печёночницы прекрасно смотрятся на каменистых горках или на переднем плане цветников (особенно махровые формы). На расстоянии 10-15 см от них можно посадить мелколуковичные виды: пролески, подснежники, мускари, хионодоксы.

Красиво сочетаются между собой розовая, белая и голубая формы печёночницы благородной. Компактные куртинки печёночниц, их тёмно-зелёная листва гармонируют с альпийскими растениями: обриетой дельтовидной, колокольчиком гарганским, камнеломкой теневой и её пёстролистной формой.

Рядом с голубыми и синими формами печёночницы хороша ветреница лесная, а с белыми и розовыми - ветреница корончатая с синими цветками и ветреница нежная с бледно-голубыми. Только что распустившиеся бутоны печёночницы использую для составления миниатюрных букетиков. В воде они стоят 1-2 дня.

[Дядя Миша]

Сальпиглоссис.



http://cs7008.vk.me/v7008940/3b586/-eZ90XgNr0M.jpg

Сальпиглоссис (Salpiglossis) – род семейства пасленовые (Solanaceae). В пределах трибы сальпиглоссовых он является родствеником схизантуса и брунфельсии, но формой радужных цветков напоминает чуть более дальнюю родственницу – петунию.

Название рода происходит от греческих слов salpinx — труба и glossa —язык. Выемчатые доли воронковидного венчика действительно напоминают завернутые язычки.

В культуре распространен единственный вид этого немногочисленного рода – сальпиглоссис выемчатый (Salpiglossis sinuata), однолетнее растение с пестрыми цветками различных окрасок. Введенное в культуру в США в 1924 году, у нас это растение до сих мало знают.

Высота растений, в зависимости от разновидности, может достигать 40-100 см. Стебли прямостоячие, часто не разветвленные, покрытые липкими железистыми волосками (более кустистыми являются низкорослые формы).
Прикорневая розетка состоит из черешчатых выемчато-лопастных листьев, стеблевые листья сидячие, узкие, цельные. Цветки достигают у крупноцветковых форм 5-6 см в диаметре, имеют пятилопастный отгиб венчика, переходящего в трубку, в глубине которой желтеют четыре пыльника, окружающих пестик.
Лепестки бело-кремового, голубого, сиреневого, фиолетового цвета причудливо раскрашены контрастирующими золотистыми и коричневатыми жилками. Вся эта красота – и косо-воронковидный венчик, и мягкие бархатистые лепестки, и яркие контрастные пятна внутри расширения трубки напоминает богатые приспособления орхидей (кстати, как и у более похожего на них родственника - схизантуса), служащие для привлечения насекомых-опылителей.

Цветение длится продолжительно, с июня до самых осенних заморозков. После отцветания завязываются плоды – коробочки овальной формы с мелкими семенами. Семена успевают вызреть, поэтому вполне возможен сбор собственных семян для следующего года. Если только это не гибридный сальпиглосисс (такие тоже есть) - его родительские признаки не сохранятся.

Выращивание и размножение.

Это теплолюбивое однолетнее растение родом из Южной Америки. Для посадки неженка с тоненькими стебельками требует теплого, прогреваемого дренированного места, защищенного от ветров. Не терпит переувлажнения, но и продолжительной засухи тоже – быстро вянет и не всегда восстанавливается после подвядания. Почвы предпочитает слабокислые-нейтральные, с добавлением доломитовой муки или золы, глубоко возделанные и хорошего плодородия.

Высевать растение можно в открытый грунт осенью или весной, но этот метод больше подходит для южных регионов. Надежнее сеять через рассаду за 8 недель до высадки в грунт (в конце марта - начале апреля), сразу в индивидуальные емкости, чтобы сэкономить посевной материал и избежать пикирования.
Мелкие семена сальпиглоссиса высевают по поверхности грунта, не заделывая, и опрыснув водой, проращивают 2-3 недели под стеклом. Рассада этого южноамериканского растения требует много света, поэтому наверняка понадобится подсветка, чтобы всходы не вытянулись и не упали. Но от прямого солнца всходы нужно беречь. Дважды подкормить подросшую рассаду слабым раствором минеральных удобрений.

Пересадку растения переносят плохо, поэтому проще сделать прореживание. Если все же необходимо пикирование, то лучше произвести его в самом нежном возрасте, с появлением первых настоящих листочков. Высадку рассады производят после заморозков, которых растение абсолютно не переносит. При посадке на постоянное место выдерживают расстояние 20-25 см.

Лучше всего сальпиглоссис растёт и цветёт на защищённом от ветра, солнечном месте сада на плодородной (но не свежеудобренной), водопроницаемой почве.

При отсутствии дождей сальпиглоссисы нуждаются в поливе, но без переувлажнения – от избыточной влаги загнивают корни.

Подкормки минеральными удобрениями (для цветущих растений) несколько раз в течение лета усиливают цветение сальпиглоссиса.
Отцветающие цветки желательно удалять, чтобы им на смену появлялось много новых бутонов.

Сальпиглоссис отлично растёт и цветёт в цветниках - в окружении других растений, которые защищают его от ветров и при похолодании.

Уход за сальпиглоссисом ограничивается умеренным поливом, двумя-тремя подкормками, борьбой с сорняками. Отцветшие стебли следует подрезать, чтобы цветение не оскудевало.

Ярким и броским цветками сальпиглоссиса в соседи не требуются растения-аристократы. Английские садоводы советуют сажать рядом простые цветы, например, календулу, белоцветковую лобулярию приморскую, а то и вовсе подбивать мало облиственную нижнюю часть растений декоративно-лиственными растениями, например, серебристым крестовником приморским.

Цветки сальпиглоссиса годятся и для срезки, в букетах они выглядят весьма экзотично и ведут себя довольно стойко. Посеяв сальпиглоссис в конце лета в обогреваемой теплице или зимней оранжерее, примерно через 3 месяца можно получить цветущие растения для зимней срезки.

[Дядя Миша]

Потрясающая неомарика или шагающий ирис.

http://cs7002.vk.me/v7002540/fe5b/6zsWPZqSoag.jpg

Этому необыкновенному по своей красоте растению было дано множество поэтических названий –апостольский цветок, шагающий ирис. Позже добавилось еще одно название: «неомарика» – слово, по сути своей соединившее новизну со всей красотой семейства ирисовых.
Как же вырастить такую изящную красоту в домашних условиях? Лучше всего посадить неомарику в неглубокий, но широкий по объему керамический горшок. Не забудьте сразу же обеспечить растеньицу хороший дренаж. Идеальной для растеньица будет такая почвосмесь: огородная земля, песок и торф, взятые в равных пропорциях. Для верхнего, покрывающего слоя лучше всего использовать хвою, которая послужит и мульчей.

Цветения неомарики следует ожидать в конце февраля — в начале марта. Маленькая детка, которая образуется на цветоносе после цветения, и даст жизнь новому растению. Цветонос прижмите скобой в новом горшке. Так, детка, почувствовав почву, быстро пустит корешки. В этот момент цветонос можно удалить.
Летом старайтесь не перегревать растеньице. Зимой же его лучше на месяц в прохладное помещение, где температура не превышает отметки 10 градусов. Холодная зимовка является отличным залогом будущего цветения. Помните о том, что неомарика не переносит прямых солнечных лучей, но будет хорошо расти на самом светлом месте.

Растеньице любит влагу, а значит будет нуждаться в обильных поливах, особенно в летнее время. Мягкая отстоянная вода – наилучший вариант. После того как неомарика отцветет, растеньице будет нуждаться в покое. Поливы прекращают на две недели..Зимой растеньице следует поливать редко, дождавшись момента, когда земля под цветком просохнет. Удобрять растеньице нужно два раза в месяц, в период цветения.

[Дядя Миша]

ГЛАДИОЛУСЫ: ПРАВИЛЬНАЯ СРЕЗКА СОЦВЕТИЙ.


http://cs7002.vk.me/v7002174/130cc/urv4tjbatZc.jpg

От правильной срезки гладиолусов зависит здоровье клубнелуковиц и качество посадочного материала. Неправильно срезанный цветонос часто является причиной заболевания клубнелуковицы гладиолуса.

Нельзя срезать цветонос, оставляя часть стебля не закрытой листьями. В такой стебель легко попадает вода от полива или дождя, что приводит к заболеванию клубнелуковицы.
Срезку рекомендуется производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги. Срезку можно проводить в состоянии полураспустившегося бутона. В этом случае все цветы гладиолусов постепенно раскрываются и соцветия отлично сохраняются в воде в течение 10–15 дней и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы. Срезают соцветие острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4–5-го листа, стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делают продольные разрезы.

Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения делают колющий надрез, левой рукой поддерживают соцветие, а нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надламывают стебель и несколько перегибают его. Затем левой рукой, взявшись за стебель выше выхода его из листьев, начинают выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его.

Или используем следующий приём: нож для срезки вводим между листьями до места среза на стебле. Затем делаем надрез, такой же надрез делаем и с противоположной стороны. После чего вынимаем цветонос. Оставшиеся листья закрывают место среза от попадания воды.

Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных смесей. Вот некоторые из них:

На 1 литр кипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды:
• или 1 таблетку активированного угля.
• или 1 таблетку размельченного аспирина.
• или 2 чайные ложки сахарного песка.
• или 1 чайную ложку поваренной соли.
• или 1 чайную ложку борной кислоты.
• или 1 столовую ложку уксуса.
• или 2–3 капли нашатырного спирта.
• или 0,4 г лимонной кислоты.
• или 0,5 г марганцовки (перманганата калия).

Удаляя распустившиеся нижние цветки по мере их увядания и обновляя срез стебля, вы продлите срок жизни всего букета.

Соблюдая все указанные выше условия вы сможете продлить период жизни ваших букетов и получить незабываемое наслаждение от любования этими прекраснейшими цветами!

[Дядя Миша]

Флоксы. Семь способов размножения.

http://cs7002.vk.me/v7002703/12fdc/I9_hen8e2UE.jpg

Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.
В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.
Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

Размножение стеблевыми черенками

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же - наполовину.
Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.
В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, - вермикулит или песок.
Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.
Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.
Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.
Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.
Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.
Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.
А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.
Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

Размножение листовыми черенками

В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист - на поверхности в наклонном состоянии.
После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.
Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.
Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.
Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.
Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.
Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.
Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.
Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.
Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15оС. Затем повышаем температуру до 18-25оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

Размножение отводками и … остатками

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.
На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.
Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.
Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.
Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.
Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

Размножение семенами

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.
Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.
Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.
Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.
Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.
В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.

[Дядя Миша]

Декоративный подсолнух - солнце на клумбе.


http://cs7002.vk.me/v7002180/13106/sJtVm-WMS_Y.jpg

Декоративный подсолнух — любимый мною с детства цветок, о тонкостях выращивания, посадки и ухода за которым я вам и расскажу в этой статье.

Яркие и невероятно солнечные цветы декоративного подсолнуха отличается от знакомой нам сельскохозяйственной культуры не только размером, но и назначением, главная цель которого — создать в саду неповторимый колорит стиля кантри.

Кстати, впервые семена подсолнуха, на латыни зовущегося Helianthus (от греческого «гелиос», что значит солнце и «антос» — цветок), были завезены в 1510 году из Мексики участниками 4-ой экспедиции Христофора Колумба. Попав в Европу, подсолнух стал всеобщим любимцем, вызывающим неподдельный интерес и восхищение. На протяжении веков о подсолнухе слагали песни и стихи, а его изображение часто можно увидеть запечатленным на картинах знаменитых художников. Так, именно декоративные подсолнухи изображены на знаменитой серии полотен Винсент Ван Гога «Подсолнухи».

Благодаря беспрерывному труду селекционеров, вооруженных современными методами биотехнологии и генетики, было создано свыше 150 новых сортов и гибридов декоративных подсолнечников. Ежегодно на рынке появляются новинки, каждая из которых является новым словом в селекции вида. Так, селекционерами были выведены трогательные миниатюрные подсолнухи, которые способны выносить на одном стебельке одновременно несколько цветков, очаровательные махровые подсолнухи с плотной круглой бархатной сердцевиной оранжево-коричневой по цвету, подсолнухи, похожие на бархатцы, и множество декоративных видов с неоднородной окраской, от кремового до персиково-розового.

Выращивание декоративных подсолнухов

Сегодня подсолнухи настолько популярны, что их выращивают по всему миру: в Европе и Японии, Северной Америке, Южной Африке и Австрии. Кстати, именно в Австрии, неподалеку от Вены, не так давно открылся популярнейший у туристов «Подсолнечный парк», посетители которого могут увидеть свыше сорока видов диких собратьев нашего «знакомого», сотни современных масличных сортов, а также практически все существующие сегодня декоративные формы.

Популярность декоративных подсолнухов обусловлена не только простотой их выращивания, но и многообразием растений. В зависимости от желаний и вкусовых предпочтений можно выращивать декоративные подсолнухи от 30-см карликов до 3-метровых гигантов, одностебельные или ветвистые.

Благодаря различному диаметру цветов растения — от 5 до 20 см — и разнообразию видов декоративных подсолнухов есть возможность декорировать с помощью этих ярких солнечных цветов, например, неприглядную стену дома или сарая, используя различные по цвету сорта: белые, лимонные, оранжевые, абрикосовые и даже коричнево-красные.

Посадка декоративных подсолнухов

Декоративные подсолнухи нужно сажать на открытых солнечных участках, защищенных от ветра, с хорошо дренируемой почвой.

Размножаются однолетние декоративные подсолнухи семенами, которые, прежде чем высевать, нужно на сутки замочить в ткани, предварительно хорошенько пропитанной настоем древесной золы, для приготовления которого 1 столовую ложку золы необходимо растворить в 500 г теплой воды. Посев однолетнего подсолнечника можно производить с начала мая и на протяжении всего летнего периода, тогда цветение подсолнухов не будет прекращаться.

Глубина посева семян декоративного подсолнуха не должна превышать 3 см, а оптимальным расстоянием между растениями считается 30-70 см друг от друга — в зависимости от сорта.

Все многолетние виды подсолнечника легко размножаются делением куста, которое можно производить каждые два года, поздно осенью либо ранней весной.

Уход за декоративными подсолнухами

Декоративные подсолнухи совершенно не капризные цветы, которые не нуждаются в особом уходе, но обеспечив им регулярный полив, вы сможете максимально продлить цветение этих удивительных цветов. Поливать их необходимо достаточно обильно, но старайтесь не допускать застоя воды в почве вокруг растения и у его стеблей, иначе вы рискуете погубить растение.

Помимо полива декоративных подсолнухов опытные садоводы рекомендуют взрыхлять и пропалывать землю вокруг растений, а также удалять все сорняки и отцветшие цветы, таким образом стимулируя формирование новых.

Удобрять декоративные подсолнухи совершенно не обязательно, если почва, в которую посажены цветы, плодородная, они и так прекрасно будут расти, радуя вас своими удивительными цветами. Если же вы выращиваете их не на плодородных почвах, то в начале вегетативного периода подсолнухи необходимо подкормить любым органическим удобрением.

Вредители декоративных подсолнухов

Среди многочисленных вредителей подсолнечника особенно опасными для растения являются: подсолнечная моль, ее гусеницы повреждают семянки, а также подсолнечный усач и подсолнечная шипоноска, которые напрочь выедают сердцевину стебля растения. Также одним из самых злостных врагов подсолнечника считается заразиха — цветковое однолетнее растение, которое «селится» на корнях подсолнуха и приводит к гибели растения.

[Дядя Миша]

ЛЮПИНЫ - ПЫШНОЕ УКРАШЕНИЕ САДА.

http://cs7002.vk.me/v7002721/1251c/dv4ETh3Ya4c.jpg

В нашей деревне люпин растет, наверное, в каждом дворе. А еще по обочинам, вдоль канав, под деревьями… Сейчас, в пору своего цветения, он смотрится просто роскошно! Высокие соцветия-свечи самых разных цветов и оттенков оживляют и пейзажи за околицей.

Да, в Средней полосе люпин нередко встречается просто как дикорастущая трава на лугах и полянках. Чаще всего — самый обычный, фиолетовый, но можно увидеть и белые, и розовые. И если одиночный цветок просто красив, то большие группы люпинов — как однотонные, так и многоцветные — поистине великолепны!

Вероятно, в наших краях это растение нашло для себя идеальные условия: достаточно рыхлая почва с хорошей водопроницаемостью, немного кислая, в меру плодородная. Люпины не любят извести в почве и плохо растут при избытке удобрений, но сами при этом, как большинство бобовых (а именно к этому семейству они и относятся), способны улучшать почву, обогащая ее накопленным в корневых клубеньках азотом.

К слову, корневую систему этот многолетник развивает мощную, глубокую и сильную, поэтому пересаживать лучше молодые растения — взрослые после пересадки могут долго болеть. Размножают люпины и семенами — в продаже встречаются разные сорта со всевозможными яркими и выразительными окрасками. Семена люпина крупные, с твердой оболочкой, поэтому рекомендуется их скарификация (то есть незначительное повреждение поверхности семечка: его нужно слегка потереть наждачной бумагой или пилочкой для ногтей) и замачивание на несколько часов перед посевом. Но в дикорастущем виде это растение неплохо размножается семенами и без дополнительных процедур))

Это свойство стоит учитывать, выращивая люпины в саду, и своевременно обрезать цветоносы, не позволяя семенам созревать — конечно, если вы не хотите, чтобы этот цветок распространялся по участку, как сорняк)) Кстати, за такую заботу люпин может отблагодарить повторным цветением к концу лета. Есть и еще одна причина обрезать кисти с завязывающимися семенами: в них содержатся ядовитые алкалоиды. Если в доме есть дети, эта мера безопасности особенно важна.

Для посадки люпинов наука рекомендует открытые, солнечные участки. Считается, что в тени эти цветы расти не могут. В самом деле, на теплом и хорошо освещенном месте они и разрастаются быстрее, и цветут пышнее, но вот полюбуйтесь на дикорастущие заросли в тени берез и кустарников. Солнышка здесь почти не бывает, и тем не менее, люпины на жизнь, похоже, не жалуются.

А вот на солнечных клумбах в саду при засушливой и жаркой погоде им требуется полив. При недостатке влаги большие резные листья поникают, порой даже ложатся на землю, их длинные черешки при этом могут ломаться. Гораздо лучше себя чувствуют эти растения, когда почва под ними замульчирована, а у основания куста растут другие, более низкорослые цветы — ведь именно так и происходит в природе, где никто люпины специально не поливает))

Цветоносы у люпинов, как правило, сильные и крепкие. Поэтому высокие (до 1 метра) растения хорошо переносят и сильные дожди, и ветра. Тем не менее, молодым растениям, цветущим в первый раз, иногда может потребоваться дополнительная опора, чтобы удержать тяжелые соцветия. В этом случае устанавливают колышки, к которым и подвязывают стебли.

У люпинов хороши не только цветы: высокий куст с крупными нарядными листьями выразителен и сам по себе. В цветнике этому растению выбирают место на заднем плане или посередине (если предполагается обзор с разных сторон). Люпины — традиционные украшения сельских палисадников; эффектно смотрятся они также вдоль заборов и всевозможных построек.

Партнерами люпинов могут стать различные герани, бородатые ирисы, яркие раннецветущие лилии или восточные маки. Удачно сочетание с манжеткой и низкорослыми гвоздиками. Пышные и шикарные композиции образуют цветущие люпины и пионы. В зависимости от окружения и того эффекта, которого вы хотите добиться, можно сажать рядом люпины разных расцветок — дополняющих друг друга либо контрастных — или создавать однотонные клумбы.

[Дядя Миша]

ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА.

http://cs7002.vk.me/v7002952/12823/N0jaOzG-MPQ.jpg

ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА является одним из ближайших родственников хорошо известной нам гвоздики садовой. У садовой гвоздики пышная и плотная чашечка цветка и состоит из множества лепестков. Гвоздика травянка не может похвастаться такой роскошью, однако все ее пять лепестков выглядят красиво и ярко.

В отличие от пышной родственницы, выросшей на всем готовом, гвоздика травянка растет в естественных условиях, в которых ей самостоятельно приходится бороться за жизнь. А в окружении других трав, да еще и на бедной почве трудно вырасти столь декоративной, как садовые цветы. Свое название гвоздика травянка и получила, собственно, оттого, что растет среди трав.

Гвоздику травянку можно увидеть летом на лугу, поляне или опушке леса, если присмотреться внимательно к верхушкам зеленой травы: то тут, то там замелькают красные звездочки – вот она, наша гвоздика травянка.

Являясь многолетним растением, в благоприятных условиях гвоздика травянка живет 4 - 6 лет. Стебли у цветка восходящие, высота их достигает 40 см, лепестки розово-красного цвета, корневище – короткое и ветвистое, а листья – острые, линейные. Разные сорта гвоздики травянки могут иметь цветы разного цвета – белые с розовым ободком, ярко-красные, пунцово-красные или даже быть четырехцветными.

Цветет это растение в начале лета около 40 - 45 дней, поэтому высевать его в открытый грунт необходимо с мая по июль. Оптимальная температура для прорастания - +15 °C. При нормальных условиях содержания всходы появятся уже через 8 - 14 дней.

Выращивание гвоздики травянки не отличается особой сложностью. Главное, что ей необходимо, - это солнечное место, а также легкая плодородная почва слабощелочной или нейтральной реакции. Растение нормально переносит засуху и, наоборот, плохо переносит избыток влаги. Поэтому, если почва по каким-то причинам стала сырой и тяжелой, необходимо дренировать почву.

Если есть необходимость в раннем цветении растения, его можно посеять в помещении с обогревом уже в апреле. Если для посадки выбраны редкие ценные сорта, то желательно специально выбрать возвышенные участки. И самое главное – нужно следить, чтобы растение не получило избыток влаги, поскольку это как раз и является самым опасным для травянки.

А, в общем, уход за гвоздикой травянкой совсем несложен. Периодически растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями, по мере необходимости поливать, а также удалять завядшие цветки.

Зимой за гвоздикой также не требуется какого-то специального ухода; в укрытии она не нуждается, поскольку является зимостойким растением.

Опасностью для нее могут стать грызуны. Чтобы защитить гвоздику травянку от повреждения грызунами, необходимо осенью выложить возле нее отравленные приманки (но будьте осторожны, отравленную приманку могут склевать птицы). Кроме того, саму гвоздику можно укрыть колючими ветками – тогда грызуны ей будут не страшны!

Гвоздику травянку необходимо периодически досеивать, а также возобновлять посадки растения путем деления кустиков (дернинок).

Область применения гвоздики травянки достаточно широкая. Из нее можно сделать яркий бордюр или замечательный цветник. Она станет отличной составляющей альпийской горки. Выступая в качестве почвопокровного растения, гвоздика может заменять газон. Она способна расти между плитками дорожек, на подпорных стенках, по бокам ступенек. Кроме того, как и ее облагороженную родственницу, гвоздику травянку также можно использовать для срезки.

Гвоздику травянку, в частности ее надземную часть, используют также в лекарственных целях, собирая ее в период цветения. Для этого собранные растения необходимо хорошо просушить – на воздухе в тени или в помещении, которое хорошо проветривается. Растение обладает противовоспалительным, обезболивающим и гемостатическим свойствами.

[Дядя Миша]

Роджерсия.

http://cs7002.vk.me/v7002618/1293f/hWp_9pc6BS8.jpg

Иногда так хочется посадить в своем саду что-то необычное и удивительное, на радость себе и на зависть (конечно, добрую) соседям и друзьям. Но большинство экзотических растений, появившихся в последнее время в продаже, к сожалению, очень капризны, нуждаются в трудоемком уходе. Зачастую бывает так: потратив немалую сумму на приобретение нового садового питомца, который (по обещанию продавца) будет радовать вас своим цветением не один сезон, даже не успеваешь насладиться его неординарным видом. Приходится горько оплакивать и выброшенные деньги, и пустующее место на клумбе. Но не все так грустно! Среди «экзотов» вполне можно подобрать относительно неприхотливые и в то же время очень декоративные виды. Об одном из них — роджерсии мы сейчас и поговорим.

Роджерсия—достаточно крупное декоративно-лиственное растение семейства камнеломковые, которое давно (с начала прошлого века) и прочно обосновалось в европейских садах и парках, хотя в России пока не получило широкого распространения. А зря! И вот почему.
Эффектная внешность роджерсии сразу бросается в глаза даже самым искушенным садоводам. Ее пальчатые (роджерсия конскокаштанолистная и подофилловая) или же перистые (роджерсия перистая и бузиннолистная) листья образуют красивые мощные куртины насыщенного зеленого цвета. Листья роджерсии отрастают от сильного ползучего корневища, они очень рельефные, длинночерешковые. Самыми крупными листьями и могучими черешками отличается роджерсия конскокаштанолистная. Форма куста у нее очень компактная, округлая. Цветоносы роджерсии с розовато-белыми или кремовыми цветками, собранными в сложную метелку и обладающими приятным легким ароматом, достигают высоты 120— 150 см. Соцветия распускаются в средней полосе в начале — середине июля и радуют глаз не меньше месяца. Все остальное время растение будет украшать ваш сад своими рассеченными экзотическими листьями, которые с наступлением осени окрашиваются в сочные бронзовые, малиновые или красновато-пурпурные тона.Роджерсия не только украсит клумбы, рабатки, миксбордеры, но и послужит превосходным обрамлением садового водоема. Кстати, если высадить роджерсию именно у воды или на болотистом месте, ее осенние краски будут особенно яркими и насыщенными. Глаз не отвести! Роджерсия прекрасно справится с ролью растения для каменистого сада. Правда, на маленьких альпийских горках ее не имеет смысла выращивать (она слишком большая), а вот в крупном рокарии она по праву станет настоящей высотной доминантой.

Роджерсия сама по себе обладает большой декоративностью, однако, высадив ее в саду вместе с хостой, баданом, колокольчиками, папоротником или подофиллом, можно получить очень необычные и интересные композиции. Ничуть не хуже растение будет выглядеть и в одновидовых посадках, уютно расположившись, например, под тенью деревьев, на газоне.
Еще одно положительное свойство роджерсии — ее удивительная непритязательность, нетребовательность к уходу. Хотя, конечно, и у этого некапризного растения есть свои особенности, которые желательно учесть для того, чтобы оно как можно более комфортно расположилось в саду. Во-первых, лучше всего роджерсия чувствует себя в частично затененном или, если почва сырая, солнечном месте. Во-вторых, несмотря на то, что к почвам растение не предъявляет особенных требований, все-таки лучше оно растет и развивается на легких и питательных суглинках, предпочитая их тяжелой глинистой земле.При посадке роджерсии стоит внести в почву побольше перегноя, компоста или торфа, и растение непременно отзовется на заботу, будет долго и пышно цвести. Корневище роджерсии заглубляют в землю не более чем на 4—6 см. Нормальных, «взрослых» размеров роджерсия достигает уже через 2—3 года после посадки, что нужно учитывать при создании декоративных растительных композиций. Удивительное свойство роджерсии состоит в том, что при правильном подборе места для посадки растение можно будет не пересаживать несколько десятилетий!

Размножается роджерсия достаточно просто. Весной ее корневище делят и сразу же высаживают деленки на постоянное место. Во второй половине лета роджерсию размножают листовыми черенками с «пяткой». Ну, а любители «поколдовать» могут попытаться размножить растение семенами. Однако, семена роджерсии прорастают довольно-таки плохо и очень долго, а сеянцы развиваются слишком медленно по сравнению с растениями, полученными делением корневища. Помимо этого роджерсии часто переопыляются, поэтому для сбора семян разные виды этого растения нужно сажать на достаточно приличном расстоянии один от другого. В общем, это занятие подходит только для самых терпеливых цветоводов.

Как и подавляющее большинство садовых растений, роджерсия нуждается в мульчировании почвы вокруг нее, что поможет дольше сберегать необходимую для хорошего самочувствия влагу. В период активного роста роджерсия нуждается в частых поливах (но это не так уж и утомительно). Ну, а в конце сезона стебли нужно обрезать под корень, и растение «заснет», чтобы в следующем году снова украсить ваш сад.

[Дядя Миша]

Диасция - многолетние, ампельное растение.

http://cs7002.vk.me/v7002778/12298/kTgEgLQEQ-w.jpg

Предпочитает диасция солнечные места, растет на любых почвах. Размножается как семенами, так и стеблевыми черенками.

Диасция: выращивание из семян и уход
Для успешного выращивания диасции надо знать некоторые её особенности. Природный ареал обитания цветка – восточные склоны Драконовых гор Южной Африки с их обильными осадками, а значит, растению требуется теплое, солнечное место и влажная слабокислая почва. Оно не переносит застоя воды, поэтому при посадке на клумбу в грунт добавляют песок, в горшках или контейнерах обеспечивают хороший дренаж. Во время цветения поливают обильно и регулярно.

Культура не нуждается в слишком плодородной почве и интенсивной подкормке, при излишнем питании вытягивается и меньше цветет. Достаточно подкармливать её 1 раз в месяц комплексным цветочным удобрением или использовать удобрения длительного действия.
Увядшие бутоны регулярно удаляют, после цветения проводят радикальную обрезку, оставляя стебли длиной 5-7 см, после чего растение обильно поливают и подкармливают. Такой прием стимулирует рост новых побегов и повторную волну цветения.

При наступлении заморозков диасцию обычно выбрасывают, но можно посадить её в горшок с рыхлым грунтом и перенести на зимовку в светлое помещение с температурой около 5 °С. Зимой полив ограничивают, весной пересаживают в свежий субстрат и помещают в более теплое место, обрезав стебли наполовину. Для формирования пышного кустика молодые побеги несколько раз прищипывают. С наступлением тепла цветы после предварительной закалки выносят на свежий воздух или высаживают сад. До начала цветения регулярно подкармливают.

Размножение диасции

Размножают диасции семенами и черенками. Стеблевые черенки в конце лета укореняют во влажном субстрате при комнатной температуре. Осенью возможно также отделение корневых черенков. Укоренившиеся саженцы зимуют так же, как и взрослые растения.
При выращивании диасции из семян их сеют в феврале, вдавливая в поверхность грунта без присыпания землей. До появления всходов (1,5 – 2 недели) посадки содержат при 18-19 °С, затем переносят в более прохладное, не выше 15 °С, место.

Семена отличаются хорошей всхожестью, сеянцы, несмотря на свою миниатюрность, очень выносливы, хорошо переносят пикировку, быстро развиваются и рано начинают куститься. В последних числах мая рассаду сажают в открытый грунт на расстоянии 12-15 см друг от друга. Ампельные диасции размещают по несколько штук в один контейнер.

Растения из черенков зацветают в конце весны, выращенные из рассады – к середине июля. В южных районах можно сеять семена прямо на клумбы в апреле-мае, но зацветут они только в конце августа.

[Дядя Миша]

ОБРИЕТА.


http://cs7002.vk.me/v7002527/12798/WaGD_g7334k.jpg

Обриета — яркий красочный ковер из розовых, малиновых, фиолетовых цветов

Если в середине весны вы, попав на свой участок, увидите среди прошлогодней рыжей травы лишь пустые места или первые ростки многолетников, вспомните, что есть на свете чудо по имени о б р и е т а .

Разведите ее в саду, и тогда перед вами откроется поистине сказочная картина — яркий красочный ковер из розовых, малиновых, фиолетовых цветов.

Из-за обилия их не рассмотреть ни одного листочка.

Род насчитывает 12 видов, происходящих из Южной Европы и Малой Азии.

Приземистые многолетние, травянистые растения.

Вегетативные стебли стелющиеся, генеративные — восходящие, 10-15 см высотой, образуют эффектные полушаровидные куртинки.

Листья мелкие, эллиптические или обратнояйцевидные, простые, цельные или зубчатые, опушенные.

Цветки мелкие, четырехлепестные, до 1 см в диаметре, в малоцветковых кистевидных соцветиях, фиолетовые, пурпуровые, розово-красные, синие, реже белые.

Цветение обильное и продолжительное.

Плод — стручок, семена плоские, коричневые.

В 1 г до 2000 семян.

Виды обриеты отличаются друг от друга, главным образом, строением плода и длиной пестика.

Одно из самых больших достоинств обриеты — то, что она зимует с листьями.

Необыкновенно хороши уже ранней весной, когда сойдет снег, ее сизые изящные куртинки.

Листья сохраняют свою окраску и после поздневесенних и ранних осенних заморозков, не повреждаются даже сильными морозами.

Вот несколько известных сортов:

‘Аргентео-вариегата’ (‘Argenteo-variegata’). Ярко-пурпурные цветки, плотные кустики, листья с четко выраженной бе лой каймой и белыми пятнами.
‘Аурео-вариегата (‘Aureo-variegata’). Яркие лавандовые цветки, листья с желтыми пятнами.
‘Баркерс Дабл’ (‘Barkers Double’). Розовый махровый.
‘Блю Кинг’ — цветки темно-голубые.
‘Боршиз Уайт’ (‘Borschys White’). Возможно, единственный сорт с большими белыми-цветками.
‘Ванда’ (‘Wanda’). Замечательный, светло-красный махровый.
`Гердждайк’ (Gurgedyke’) Старый любимец садоводов с темно-пурпурными крупными цветками.
‘Глориоза’ — розовые.
‘Гринкорт Пурпл’ (‘Greencourt Purple’). Махровый, голубовато-пурпурный.
‘Даун’ — цветки розовые.
‘Джой’(‘Joy’). Сильный, ампельный. Цветки махровые, мягкого розово-сиреневого опенка, высота 10 см.
‘Доктор Мьюлз’ (‘Doctor Mules’). Самый популярный сорт, высотой около 15 см, с превос ходными темно-сине-фиолетовыми цветками.
‘Карнавал’(‘Carnival’). Цветоносы короткие, лепестки пурпурно-лиловые, листья мелкие, высота 10 см.
‘Кримсон Беддер’ (‘Crimson Bedder’). Малиновый.
‘Куин’ Цветки вишнево-красные.
‘Новалис-Блау’. Очень крупные цветки почти голубого колера.
‘Риверслеа’ — цветки розовато-лиловые.
‘Ройял Кескейд’ (‘Royal Cascade’). Нежно-розовые цветки на свисающих стеблях. Особенно красиво смотрится по краю стены. Есть красная колерная линия ‘Ред Кескейд’ (‘Red Cascade’).
‘Триумфант’ (‘Triumphant’). Синий.
‘X. Маршалл’ Цветки ярко-фиолетовые.

Обриета легко размножается в открытом грунте семенами, но сорта при этом расщепляются.

Сеем под зиму в гряды, так как всходы довольно нежные и на неограниченном пространстве легко могут потеряться среди сорняков.

Мульчирование песком обязательно.

Сеянцы зацветают на второй год.

Обриету размножают также делением куста весной и даже осенью.

Обриета может красиво спускаться каскадом по скалам, особенно хорошо она смотрится по краю стены.

Иногда культуру используют на клумбах весной, когда примулы уже отцвели, а рассаду летников рискованно сажать из-за опасных поздневесенних заморозков.

Партнеры: красива в сочетании с желтыми алиссумами, белыми иберисами, флоксом шиловидным

[Дядя Миша]

Выгонка ландышей: секреты выгонки в разное время.


http://cs7002.vk.me/v7002762/14063/0Jzk9vf0TkM.jpg

За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей осенью и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно!

Заготовка корневищ ландышей для выгонки

Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах.

Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные.

Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки.

Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек.

Особенности выгонки ландышей в разное время
Декабрь–январь (ранняя выгонка)

Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание).

Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания.

Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев.

Февраль

В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению.

Март (поздняя выгонка)

Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.

[Дядя Миша]

ЦИКЛАМЕН – ТАНЦУЮЩИЕ БАБОЧКИ В ВАШЕМ САДУ.


http://cs7008.vk.me/v7008940/48258/yJM8C4PN0cs.jpg

Среди многообразия цветов встречающихся в садах, цикламен можно увидеть нечасто. Некоторые боятся приглашать привередливого красавца в свой сад, полагая, что он слишком требователен в уходе, другие не считают его достойным своей клумбы. Есть и третьи, которые искренне полагают, что цикламен – это исключительно комнатное растение, вот именно так долгое время думала и я. Но, как оказалось, я ошиблась, цикламен можно и нужно выращивать в открытом грунте, главное, знать, как правильно это делать, вот как раз об этом я и собираюсь рассказать вам в данной статье.

Название цикламен произошло от 'kyklas' — греческого слова, означающего «круглый». Именно такая форма клубней у части видов рода. Цикламен — это многолетник, образующий клубнелуковицу плоско-округлой формы в диаметре доходящую до 15 см. Цветы цикламена, вне зависимости от вида, удивляют своей оригинальной формой, они немного изогнуты назад и имеют слегка заостренные лепестки, которые похожи на стайку экзотических бабочек, словно парящих над растением.

Поражает цикламен и цветовой палитрой, если цветы европейского цикламена бывают только сиреневато-розовыми, то цветы-бабочки цикламена персидского могут быть: нежно-розовыми, малиновыми, пурпурными, красными, бордовыми, сиреневыми, фиолетовыми и белоснежными.

ПОСАДКА ЦИКЛАМЕНА

Решив посадить цикламен у себя на участке, помните, что, как и большинство экзотических растений, он ядовит! Справедливости ради, стоит сказать, что его яд практически безвреден для человека (ну, конечно, если вы не собираетесь есть его) и представляет реальную опасность только для животных, хотя и не для всех. Так, например, с огромным удовольствием сочные клубни цикламена поедают свиньи, особенно модные нынче вьетнамские поросята любят это экзотическое кушанье, и растение не причиняет им никакого вреда. За эту удивительную особенность цикламен называют «свиным хлебом». Нанести вред цикламен может кроликам, курам и т.д… Но это совсем не значит, что цикламен не должен расти на садовом участке, просто старайтесь сажать его вне досягаемости сельскохозяйственной живности.

Выбирая место для посадки цикламена, отдайте предпочтение максимально защищенному от сквозняков участку. Несмотря на то, что растение очень любит солнышко, жаркие лучики способны погубить его, поэтому сажаем цикламен в полутени, идеальным будет место под кроной листопадных деревьев: яблонь, груш, слив и т.д… Отлично отлично чувствуют себя посадки цикламена на альпийских горках и у «ног» вечнозеленых кустов.
Много читала о том, что цикламен очень требователен к почве, поэтому всегда сажаю его в специальную почвенную смесь, которой наполняю вырытые заранее ямки. Почвосмесь состоит из равных частей дерновой земли, листовой земли и, как это ни было бы странно, мелкого известкового щебня. Последний компонент добавляется в смесь для лучшего дренажа, в котором очень нуждается растение, безмерно любящее влагу, но очень страдающее от малейшего переувлажнения.

Сажая цикламен в открытый грунт, помните, что его необходимо заглубить полностью (примерно на 10 см), вне зависимости от вида, иначе растение может вымерзнуть. Оставлять треть клубня над поверхностью почвы, что, нужно признать, благоприятно сказывается на дальнейшем цветении растения, можно лишь в том случае, если вы сажаете растение в горшок, который на зиму убирается в теплое помещение.
Кстати, несмотря на то, что в выращивании цикламена нет ничего сложного, у него есть одна особенность: его клубень имеет лишь одну точку роста, в случае повреждения которой растение попросту погибнет, помните это и будьте очень осторожны во время посадки!

На одном месте цикламен прекрасно растет около 7-10 лет, а его частые пересадки, наоборот, могут лишь ослабить клубни растения, поэтому чем дольше вы не будете их трогать, тем пышнее будет его цветение.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦИКЛАМЕНА

Размножается цикламен по-разному: персидский исключительно семенами, деление его клубней, к сожалению, невозможно, независимо от того, насколько старо растение, а вот европейский — и семенами, и делением клубней.

Сейчас мы поговорим о размножении обеих видов более подробно.
Итак, персидский цикламен можно размножать лишь семенами, причем сложность его размножения заключается еще и в том, что его семена очень трудно всходят. Семена сеем в феврале, в емкости, наполненные увлажненным универсальным субстратом, и хорошенько присыпаем их землей, слоем около 1 см.

Посевы регулярно поливаем, не допуская пересыхания грунта, и помним, что оптимальная температура для прорастания семян цикламена +18 °С.

Всходы появляются приблизительно через месяц после посева, а зацветают только на 2 год, когда клубень растения наберет необходимую массу. Пикируем сеянцы цикламена, когда у них вырастут два листочка, в небольшие горшки диаметром 5-6 см, оставляя клубеньки не засыпанными на 1/3. На постоянное место высаживают к концу мая.

Если вы не хотите ждать 2 года до того, как зацветет посеянный вами цикламен персидский, можно приобрести его взрослые клубни, которые зацветут уже в год посадки. Приобретая взрослый клубень, помните – он должен быть не сморщенным и иметь почки, которые расположены наверху.
Европейский цикламен можно размножать как персидский – семенами (сеем точно так же), или отделением боковых клубней, которые образуются на растении.

УХОД ЗА ЦИКЛАМЕНОМ

В период цветения (у европейского – все лето, а у персидского — март в средней полосе, если растение культивируется в открытом грунте) цикламен нуждается в поливах. Поливаем равномерно, стараясь не допускать как пересушивания, так и застоя воды в почве. Поливаем аккуратно, не допуская попадания воды внутрь розетки листьев, это может привести к загниванию растения.

Уход за цикламеном заключается и в своевременном удалении его завядших цветков, а также пожелтевших листьев растения. Причем если увядшие цветы можно просто отрезать или оторвать, то засохшие листья необходимо осторожно «откручивать», не допуская повреждения ростковой зоны растения.

Что касается подкормок, то первый раз подкармливаем цикламен только спустя месяц после посадки, используя для этого готовые жидкие удобрительные смеси. Второй раз — через месяц после первого.
На зиму цикламен необходимо хорошенько укрыть, иначе он может вымерзнуть, для этого используем обыкновенную листву, 5-см слой которой поможет сохранить необходимую растению влагу, не даст ему вымерзнуть, еще и обеспечит плодородной органикой.

ВРЕДИТЕЛИ ЦИКЛАМЕНА

За время выращивания цикламена, как персидского, так и европейского, я не столкнулась с большинством проблем, о которых пишут в специализированных изданиях: загнивание листьев, опадание завязей и т.д., избежать которых можно, правильно ухаживая за растением. Поэтому рассказывать вам о них не буду, скажу лишь, что однажды мне пришлось наблюдать, как листья моего цикламена европейского измельчали и деформировались. Перелопатив множество статей о выращивании цикламена и правилах ухода за ним, я выяснила причину столь прискорбного явления, ею оказался цикламеновый клещ. Чтобы побороть вредителя, я еженедельно на протяжении 5 дней обмывала листья растения инсектицидным мылом, после чего опрыскивала их специальным инсектицидным препаратом «Агравертин». Кстати, этот же метод обработки поможет вам справиться с тлей, которая тоже очень любит селиться на цикламенчиках.

ВИДЫ И СОРТА ЦИКЛАМЕНА

Род цикламен, по одним данным, насчитывает 20 видов, а по другим — целых 55, где правда, мне разобраться не удалось. Знаю только, что распространены эти необыкновенные растения преимущественно на побережьях Каспийского, Черного и Средиземного морей. Правда, в Средней полосе России выращивают преимущественно цикламены из Крыма, Кавказа и Средней Европы. Чаще всего в открытом грунте выращивают цикламен европейский, реже — персидский.

ЦИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ

Цикламен персидский, родина которого Иран и страны Средиземноморья, — это многолетнее клубне-корневое травянистое растение, в высоту достигающее 30 см. Его прикорневые кожистые листья имеют темно-зеленый цвет. На клубне цикламена персидского находится только одна точка роста, повреждение которой приведет к гибели растения. Цветки цикламена персидского бывают различными по цвету: белые, розовые, малиновые, пурпурные, фиолетовые и даже бордовые. Некоторые сорта цикламена персидского отличаются резким и даже немного навязчивым, но очень приятным запахом. Цветы, как я уже говорила, могут быть розовыми, малиновыми, белыми, сиреневыми.

ЦИКЛАМЕН ЕВРОПЕЙСКИЙ

Цикламен европейский, или, как его еще называют, плющелистный, родина которого Крым и страны Южной Европы, — это небольшое травянистое вечнозеленое клубневое растение. Его листья имеют округло-почковидную форму и сердцевидное основание. Клубень цикламена европейского, по всей поверхности которого расположены небольшие корешки, более шаровидный и немного вытянутый, в диаметре может доходить до 10 см. Цветки цикламена европейского сравнительно мелкие, отличаются сильным приятным ароматом и нежным сиреневато-розоватым окрасом.

[Дядя Миша]

Болезни клубнелуковичных.


http://cs7008.vk.me/v7008940/48279/gW9MHO98bEI.jpg

Осень – "бенефис" клубней и луковиц. Одни культуры в это время выкапывают и убирают на хранение, другие – сажают. Самое время устроить "медосмотр" и принять меры по сохранению здоровья своей коллекции.

Чтобы собранные луковицы, клубнелуковицы, корни и корневища благополучно дождались весны, а высаженные дали начало здоровым растениям, нужно позаботиться об их защите. Основная угроза благополучию – различные гнили. Они поражают как материал, заложенный на хранение, так и растения, находящиеся в почве. Гнили приводят к гибели растений или снижают их декоративность в открытом грунте и при выгонке: желтеют и деформируются листья, загнивают бутоны. Помимо гнилей вред луковичным и клубнелуковичным приносят корневой клещ, трипс, нематода, другие вредители, а клубнелуковицы гладиолусов иногда поражаются бактериальной паршой. Несмотря на разницу в происхождении болезней и вредителей, меры борьбы с ними на растениях, выращиваемых с ежегодной выкопкой, можно объединить.

Уборка
Выкапывая луковичные, изолируйте и уничтожайте побуревшие и усохшие растения. Не кладите их вместе со здоровыми: может заразиться весь посадочный материал. Все растительные остатки лучше собрать и сжечь, а не отправлять в компост, так как многие патогенные грибы сохраняются в почве много лет.

Хранение
Гнили и многие другие болезни хорошо развиваются при низких температурах. В сыром холодном подвале, где посадочный материал хранится зимой, создаются прекрасные условия для размножения грибов. При хранении избегайте избыточной влажности воздуха и резких колебаний температуры. Периодически просматривайте материал и удаляйте сгнившие или засохшие растения.

Декоративные и овощные культуры обычно хранятся в одном помещении. Лук и чеснок, предназначенные в пищу, никогда не протравливаются. Поэтому постарайтесь изолировать их от декоративных.

Покупка
Использовать следует только хороший посадочный материал. Правда, все луковицы защищены покровными чешуями, поэтому на глаз определить их качество нелегко. Но если в партии есть щуплые, однобокие, загнивающие или засыхающие луковицы или клубнелуковицы, то, возможно, и все остальные уже заражены. Так что не пытайтесь в коробке с подгнившими луковицами выбрать внешне здоровые.

Посадка
Чаще всего вредители и болезни поражают растения, произрастающие в неблагоприятных условиях. Неподходящий состав почвы, излишняя или недостаточная влажность, неудачный температурный режим сильно ослабляют растение. Поэтому перед посадкой нужно ознакомиться с требованиями сорта или вида. Важно также правильно выбрать время посадки. Не высаживайте луковичные задолго до оптимальных сроков – это увеличивает опасность поражения их гнилью.

Ценный, но инфицированный посадочный материал высаживается отдельно от здорового, после обработки. Также следует пространственно разделять посадки репчатого лука, который выкапывается на зиму, и многолетнего. Многолетние посадки больше подвержены ложной мучнистой росе, которая может навредить и луку, выращиваемому с выкопкой.

Протравливание
Перед высадкой протравливают все луковицы без исключения. Это касается и только что купленных луковиц, хотя перед продажей они и должны проходить обработку – бдительность не помешает. Используют растворы препаратов "Витарос" или "Максим". При сильном распространении пенициллезной гнили и подозрении на присутствие лукового клеща проводят протравливание в баковой смеси: "ХОМ" (0,4%) + "Актеллик" (0,2%) в течение 30 мин. Баковая смесь – готовый к применению препарат защиты растений, включающий несколько действующих веществ. Различают два вида смесей: выпускаемые химическими предприятиями и приготовляемые непосредственно перед опрыскиванием.

Если вы предпочитаете домашние средства, то можно протравить луковицы в красном растворе марганцовки в течение 30 минут, после чего высадить. Так делали еще наши бабушки, когда высаживали лук и чеснок.

Обрабатывают луковицы не только перед высадкой, но иногда также перед закладкой на хранение либо после покупки. Если выкапываемые осенью луковицы слабые, невызревшие, с признаками заболеваний, то лучше сразу обрезать стебли, промыть луковицы и на 30 минут замочить их в растворе препарата "Максим" или смеси препаратов "ХОМ" и "Фуфанон". При использовании "Витароса" время обработки увеличивается до 2 часов.


http://cs7008.vk.me/v7008940/48281/io_SNzjCAuA.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008940/48289/gjRjyijxPPw.jpg

[Дядя Миша]

Прима цветников или помощница кардиолога?

http://cs7001.vk.me/v7001190/19e0f/WwQkEhjRm_M.jpg

Эти растения исключительно декоративны! Их стройные цветоносы высотой от полуметра до полутора щедро украшены кистями крупных цветков разной окраски, по форме напоминающих удлиненные колокольчики с небольшими фестонами по краю.
Стройные и элегантные
В качестве декоративного растения наиболее известна  наперстянка пурпурная (D. purpurea)  – рослая красавица высотой до 170 см, цветение которой начинается в июне и продолжается 1–1,5 месяца. У этого вида существует несколько форм. Самая эффектная из них – пожалуй,  глоксиниецветная (Gloxiniеflora) . Высота цветоносов у нее достигает полутора метров, а розовые, кремовые или желтые цветки с темно-бордовыми пятнами в зеве действительно напоминают глоксинии. Кроме того наперстянка пурпурная имеет множество сортов и даже целых сортосерий, как, например, серия  Камелот (Сamelot) , объединяющая невысокие растения пастельных окрасок с крапом внутри зева.


Кроме наперстянки пурпурной в культуре встречаются еще несколько видов. Цветками разных оттенков желтого с коричневым крапом внутри отличаются невысокая  н. Хейвуда (D. heywoodii)  с рыхлыми кистями соцветий,  н. желтая (D. lutea)  высотой 80–100 см, название которой говорит само за себя,  н. крупноцветковая (D. grandiflora) , вырастающая до 120 см, и крупная полутораметровая  н. ржавая (D. ferruginea) .
 Н. шерстистая (D. lanata)  с плотными соцветиями из кремово‑белых с красно-коричневым зевом цветков достигает 200 см в высоту. А вот  н. сомнительная (D. ambigua)  – низкорослый вид с очень ранним цветением, который может выращиваться в качестве однолетника.
Непритязательная красота
В большинстве своем наперстянки являются малолетниками, но в культуре возделываются как двулетние растения. В первый год жизни они образуют прикорневую розетку из крупных, часто – опушенных листьев, а на второй год из ее центра появляются цветоносы.
Все наперстянки нетребовательны к условиям произрастания, довольно морозо- и засухоустойчивы, могут расти и на освещенных участках, и в полутени (правда, при недостатке света цветение становится менее обильным). К почвам растения тоже непритязательны, но лучше цветут на участках с легкой, плодородной, структурной, умеренно влажной, не кислой почвой. Не переносят они лишь тяжелых замокающих почв с застоем воды – в таких местах они могут вовсе погибнуть.
В саду наперстянки чаще всего высаживают в центре или на заднем плане микс*бордеров, где они великолепно сочетаются с большинством садовых многолетников. Их группы прекрасно смотрятся на фоне декоративных кустарников и под негустым пологом деревьев. Эти растения хороши в природных садах, а невысокие сорта могут украсить альпийскую горку или рокарий.
Наперстянки не стоит высаживать на садовых участках, где есть маленькие дети. Ребятам же постарше следует рассказать о полезных свойствах этих лекарственных растений и предупредить, что с их цветками, листьями или плодами нельзя играть и употреблять в пищу.
Такие зловещие народные названия наперстянки, как «ведьмин наперсток», «цветообман», «кровавые пальчики», «колокольчики смерти», связаны с тем, что во всех частях растения содержатся ядовитые вещества – гликозиды. Но благодаря им наперстянки по сей день считаются ценнейшими лекарственными растениями для изготовления сердечных препаратов. Выдающийся врач С.П. Боткин называл их «одним из самых драгоценных средств, какими обладает терапия»

[Дядя Миша]

Душистый табак-простота и очарование.


http://cs7001.vk.me/v7001784/19753/kXbs4NP_zDc.jpg

Простые, не очень красивые на первый взгляд цветы душистого табака превратят сад в неповторимый благоухающий уголок.
Душистый табак не зря назвали душистым. Раcтение это на вид скромное, но обладает непередаваемым волшебным ароматом, особенно в вечернее время.
Куст компактный и невысокий — до 20-25 см. Всё растение усыпано небольшими зведообразными цветками. Цветки табака могут быть белого, малинового, красного цвета. Цветёт табак с июля по октябрь.
Кроме того,его сильные фитонциды способны защитить от вредителей не только сам табак, но и растущих рядом соседей.
Для того, чтобы как можно раньше насладиться ароматом душистого табака,следует посадить семена на рассаду в марте – начале апреля.
Но при этом нужно создать для роста рассады подходящие условия: тепло и дополнительное освещение.

Очень мелкие семена табака рассыпают по поверхности влажной почвы, слегка вдавливая, но не засыпая землей. Емкость с посадками накрывают прозрачной крышкой и ставят в теплое (19 – 21 градусов) место.

Недели через две появляются первые росточки, которые довольно быстро растут. В это время нужно следить за влажностью почвы, не допуская излишних поливов.
Через 21 день после посева у душистого табака раскрывается первый настоящий листочек.

Рассаду душистого табака с парой настоящих листочков можно пикировать по отдельным контейнерам. Через месяц после посадки у рассады табака довольно крепкий корешок и большие листочки.

Распикированная рассада растет очень активно. В это время нужно поливать ее по мере подсыхания почвы.

Для получения крепких цветущих растений саженцы табака следует закалять на открытом воздухе.

Высаживают рассаду душистого табака при установлении теплой погоды на расстоянии не ближе 20 см друг от друга. Табак любит солнечные места и плодородную почву. Полив требуется умеренный, примерно раз в неделю.

Табак вырастает высоким ароматным кустиком. Неплохо подкормить его при появлении бутонов и разок во время цветения любым комплексным удобрением для цветущих растений.
В прошлом году мой табак сильно разметало июльским ураганом. Один кустик сломался, остальные потом выпрямились и продолжали цвести до поздней осени.

Табак может размножаться самосевом, но в таком случае цвести начнет намного позже, во второй половине июля.

[Дядя Миша]

Мирабилис, или Ночная красавица.


http://cs7001.vk.me/v7001718/19ef9/WJb-gGhbyk4.jpg

У этой ночной красавицы есть одна интересная особенность — часто на одном растении формируются цветки разной окраски. Обычно она бывает розовой, а ее оттенки меняются от лососевого до малинового, но может быть белой или желтой. Иногда лепестки несут разноцветные полосы. Цветет обильно с июня до заморозков. Плод односемянной, довольно крупный, темно-коричневый, с пятью острыми ребрами. Семена созревают хорошо, сохраняют всхожесть до 3 лет.

Имеет разновидности до 30 см высотой с обычными и пестрыми листьями.

Растение свето- и теплолюбивое, засухоустойчивое. При длительной засухе приостанавливает развитие и цветение.


Мирабилис, или Ночная красавица(Mirabilis) - многолетнее растение семейства Никтагиновые (Nyctaginaceae) выращиваемое как однолетнее, род насчитывает около 60 видов, произрастающих в теплых районах Америки.Название происходит от латинского слова 'mirabilis' - удивительный, разнообразные по окраске цветки видов этого рода распускаются после полудня, остаются открытыми ночью и увядают на следующее утро.

Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее. Кустики удлиненно-округлые, 30-80 см высотой, с клубневидными, взутыми корнями. Стебли прямостоячие, густоветвистые, красноватые, одревесневающие в нижней части. Листья расположены супротивно, удлиненно-яйцевидные, черешчатые, цельнокрайные, голые, зеленые. Цветки воронковидные, до 2,5 см в диаметре, белые, желтые, оранжевые, малиновые, пурпуровые, ярко-красные или двухцветные, по 3-5 в чашевидной обертке, собраны в щитковидные соцветия на концах побегов, душистые, открываются с 16 часов и открыты до следующего утра.

У ночной красавицы есть одна интересная особенность - часто на одном растении формируются цветки разной окраски. Обычно она бывает розовой, а ее оттенки меняются от лососевого до малинового, но может быть белой или желтой. Иногда лепестки несут разноцветные полосы. Цветет обильно с июня до заморозков. Плод односемянной, довольно крупный, темно-коричневый, с пятью острыми ребрами. Семена созревают хорошо, сохраняют всхожесть до 3 лет. Имеет разновидности до 30 см высотой с обычными и пестрыми листьями.

У сорта 'Tea Time Formula Mixture' цветки бывают самой разнообразной окраски, а у 'Tea Time Red' они розово-красные.

Месторасположение: свето- и теплолюбивое, засухоустойчивое растение. При длительной засухе приостанавливает развитие и цветение.
Почва: предпочитает глубокие, суглинистые или глинистые, содержащие известь почвы. Кислые и сырые почвы не переносит.
Размножение: семенами, которые высевают в полутеплый парник в начале апреля или в открытый грунт в начале мая. Всходы пикируют по одному в 7-9 см горшки. В июне высаживают в грунт. Клубни можно сохранять так же, как клубни георгин. Однако это растение так легко размножается семенами, что в большинстве случаев сохранять клубни не имеет смысла.

Использование: в смешанных рабатках, группах, низкие сорта-в бордюрах. Цветки этого удивительного растения распространяют восхитительный аромат и привлекают множество ночных бабочек, пытающихся отыскать нектар в недрах их длинных трубчатых венчиков.

[Дядя Миша]

Какие цветы сеять на рассаду в январе.

http://cs540107.vk.me/v540107618/14996/NDhBYigc5VE.jpg

Зима в разгаре, а дачникам пора брать в руки садовый инвентарь и приниматься за дело! Опытные цветоводы уже начинают посевную кампанию. Сейчас мы выбираем те цветочные культуры, у которых срок от посева до начала цветения составляет 130-180 дней. В эту группу попадают как однолетние, так и многолетние неторопливые растения. Посеяв их до конца января (в крайнем случае в начале февраля), можно увидеть цветы уже в июне. А многолетники в этом случае, что очень важно, зацветут в первый же год! Что же это за цветы?



1. Антирринум большой, или львиный зев
Антирринум большой (Antirrhinum majus) — чудесный однолетник, имеющий огромное количество сортов различных окрасок; есть у него и карликовые, и махровые сорта. Он интересен в цветниках, используется и для срезки.



Нюансы посева
Посеяв семена львиного зева сейчас, вы получите к маю цветущую рассаду. Семена не заделываем, а накрываем стеклом или пленкой. Проращиваем на свету, притеняя от прямых солнечных лучей. Температура +15...+20 °С. Всходы появляются дружно через 8-12 дней. Сеянцы растут очень медленно, поэтому их пикируем спустя месяц после появления всходов. Распикированные сеянцы через 7-10 дней укореняются, и их уже можно подкармливать полным минеральным удобрением. Примерно во второй половине мая, после того как минует угроза возвратных весенних заморозков, закаленную рассаду смело высаживаем в открытый грунт; расстояние между растениями — 20-30 см (в зависимости от сорта).


Особенности культуры
Антирринум холодостоек, светолюбив, не засухоустойчив. Спустя 2 недели после посадки растения подкармливаем полным минеральным удобрением; через 2 недели подкормку повторяем. Поливаем умеренно. Цветение — с начала июля и до поздних заморозков.


Практический совет
Для посева можно использовать пищевые контейнеры с крышками, из них получаются настоящие мини-парнички, в которых комфортно сеянцам. Такие емкости легко проветривать, прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объем даже совсем маленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев.


2. Вербена гибридная
Вербена гибридная (Verbena x hybrida) — прекрасный однолетник, любимый многими цветоводами. Когда-то вербена была обязательной гостьей в цветниках старинных усадеб, а сегодня изысканно и роскошно смотрится в самых парадных элементах оформления загородного дома.



Нюансы посева
Семена высеваем в легкий, рыхлый субстрат из дерновой земли, хорошо выветрившегося, произвесткованного торфа и крупного промытого речного песка в соотношении 3:1:0,5 или в готовый субстрат для рассады цветочных культур. Посевы содержим в зимней теплице или в жилом помещении при температуре +18...+20 °С. Семена всходят в течение 10-20 дней, долго и недружно. Чтобы ускорить прорастание, их хорошо подержать в любом стимуляторе роста — например, гумате (согласно инструкции). Так как всходы чувствительны к избытку влаги, поливаем их аккуратно, отстоянной водой комнатной температуры и только после того, как подсохнет верхний слой субстрата. Окрепшие сеянцы пикируем, потом постепенно закаливаем.


Особенности культуры
Вербена светолюбива, очень холодостойка и засухоустойчива. Закаленную рассаду в открытый грунт высаживаем с середины мая, соблюдая расстояние между растениями 20-25 см. Цветение — с начала июля и до поздних заморозков. Подробнее об этом цветке читайте в статье Неприхотливая красавица — вербена: выращивание и уход.


3. Гайлардия остистая
Гайлардия (Gaillardia aristata) — это яркий многолетник, чаще выращиваемый как однолетник, с красивыми концентрически окрашенными соцветиями, имеющими лепестковидные краевые цветки. Именно гайлардия остистая известна на юге России под названием панской ромашки. Имеются современные сорта, «зажигающие» в цветниках различных стилей своим ярким эффектным цветением с середины июля и до поздних заморозков.



Нюансы посева
Довольно крупные семена высеваем по 4-5 штук в один горшок. Всходы появляются через 12-15 дней. Рассаду после закалки высаживаем в открытый грунт в мае, после того как минует угроза возвратных заморозков. Можно высевать семена прямо в грунт рано весной гнездами по 4-5 семян, сохраняя расстояние между ними 30 см, но цветения тогда ждать придется дольше.


Особенности культуры
Гайлардия холодостойка, устойчива как к слабым весенним, так и осенним заморозкам. Как многолетник она живет недолго. Нормально растет и обильно цветет только на солнечных участках с сухой рыхлой почвой. Можно размножать и делением корневищ. Повреждается голыми слизнями. Дополнительно почитать об этом растении можно в заметке Нарядная гайлардия.


4. Гвоздика садовая
Гвоздика садовая (Dianthus caryophyllus) — роскошный многолетник, представленный самыми разнообразными сортами с малоцветковыми соцветиями. Большинство их гибридного происхождения; махровые известны под названием гвоздики Шабо.



Нюансы посева
Душистые цветки у этой гвоздики появятся только через 5-6 месяцев после посева, поэтому сеют её очень рано: в конце января — начале февраля. При этом семена раскладываем в бороздки глубиной 3 мм, сделанные в субстрате палочкой или линейкой через каждые 2-2,5 см. Семена засыпаем прокаленным речным песком. Потом на плошку надеваем полиэтиленовый пакет для сохранения влаги, посевы на подоконнике притеняем двойной газетой и содержим при температуре +18...+20 °С. Когда появляются всходы, газету убираем, а потом снимаем и пакет. Сеянцы держим как можно ближе к свету; если они вытягиваются — досвечиваем фитолампами.


Особенности культуры
Гвоздики хорошо растут и цветут на открытых солнечных местах с сухими дренированными почвами. Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии! Об особенностях разных видов этого растения рассказывает статья Гвоздика — цветок Зевса.


5. Гелениум осенний
Гелениум (Helenium autumnale) — шикарный многолетник, имеющий большое количество гибридных сортов, хорошо приспособленных к современным условиям.



Нюансы посева
Для посева понадобятся небольшие ящики или плошки и субстрат для выращивания рассады. Примерно через 3 недели после всходов, когда сеянцы достаточно окрепнут, их надо распикировать в отдельные горшочки и продолжать выращивать при температуре +15...+18 °С в хорошо освещенном месте. В конце апреля — начале мая растения высаживаем в открытый грунт. Весной они приживаются быстро и в первое же лето уже цветут. С каждым годом эти зимостойкие многолетники будут становиться все мощнее и цвести более обильно.


Особенности культуры
Гелениум засухоустойчив, хорошо растет на открытых, солнечных, проветриваемых местах с хорошо дренированной почвой.


6. Дельфиниум гибридный
Под названием дельфиниум гибридный (Delphinium x hybridum) объединяются многолетние культурные формы и сорта сложного гибридного происхождения.



Нюансы посева
Семены высевают в ящички или контейнеры и закапывают в снег. Рано весной всходы пикируют; пересаживают на постоянное место в стадии 2-3 листьев. Подробнее о выращивании этого растения и уходе за ним рассказывает статья Познакомимся с дельфиниумом?


Особенности культуры
Дельфиниумы светолюбивы, но могут переносить и небольшую ажурную тень. Хорошо растут и цветут на суглинистых плодородных почвах нейтральной реакции. Полив умеренный, не выносят переувлажнения. Нуждаются в регулярных подкормках. Растения, зацветающие в год посева, живут не долго: 2-3 года.


7. Колокольчик карпатский
Великолепный многолетний колокольчик (Campanula carpatica), который можно выращивать и как однолетник с сортами белой, голубой и фиолетовой окрасок. Появившиеся в последнее время в продаже семена его гибридов цветут в год посева.



Нюансы посева
Семена чуть-чуть присыпают землей (субстрат дерновой земли, перегноя, песка в соотношении 1:1:0,5 или готовая почвосмесь для цветочной рассады) и помещают в очень светлое место. Температура содержания +16...+20 °С. Всходы появляются через 18-25 дней. Закаленную рассаду высаживаем в открытый грунт в мае на расстоянии 15-20 см.


Особенности культуры
Неприхотлив, зимостоек. Хорошо растет как на солнце, так и в тени на любых хорошо дренированных, некислых, умеренно влажных почвах. Для более роскошного цветения нуждается в регулярных поливах в сухую погоду и подкормках минеральными удобрениями. Продлевают цветение обрезкой отцветших побегов.

О других видах колокольчиков вы можете почитать в статьях Колокольчик — символ веры. Посадка и уход и 5 полезных колокольчиков для дачи.


8. Кальцеолярия морщинистая
Эта кальцеолярия (Calceolaria rugosa, syn. integrifolia) — очень нарядный многолетник, выращиваемый и в качестве однолетника. Цветет без передышки с мая по сентябрь.



Нюансы посева
Посев семян поверхностный, без заделки — их только накрывают стеклом или плёнкой! Содержат при оптимальной температуре +10...+15 °С. В хорошо освещенном месте всходы появятся через 2-3 недели. Пикируем сеянцы через месяц после появления всходов. В марте молодые растения пересаживаем в горшки большего объема, а с середины апреля, если позволяет погода и заморозки не предвидятся, выставляем на открытый воздух, на солнечное и защищенное от ветра место.


Особенности культуры
Растения хорошо отзываются (закладывается много цветочных почек) на подкормки комплексными минеральными удобрениями, которые проводят каждые 2 недели. Субстрат в горшке должен быть постоянно слегка влажным.


9. Лобелия эринус
Лобелия (Lobelia erinus) — великолепный однолетник с богатым разнообразием сортов; есть не только низкорослые, компактные, но и ампельные формы.



Нюансы посева
Тот, кто хочет уже в мае высадить на даче собственную цветущую рассаду этой красавицы, должен посеять ее семена прямо сейчас, так как от прорастания семян до образования первых цветков пройдет примерно 5 месяцев. Семена не заделываем, а накрываем стеклом или пленкой. Проращивание на свету с притенением от прямых солнечных лучей. Температура +15...+20 °С. Всходы появляются очень дружно через 10-15 дней после посева. Маленькие сеянцы пикируем не ранее чем через месяц после появления, по нескольку растений вместе. Через 2 недели их подкармливаем комплексным удобрением.


Особенности культуры
Лобелия холодостойка, светолюбива, влаголюбива, хорошо растет на рыхлых, легких почвах, не выносит избытка органических удобрений. Закаленную рассаду высаживаем в открытый грунт во второй половине мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Цветет со второй половины июня и до поздних осенних заморозков.


10. Меконопсис Шелдона
Меконопсис Шелдона (Meconopsis x sheldonii) — это импозантный многолетник с прекрасными небесно-голубыми цветками насыщенного оттенка. Наверняка придется по вкусу многим.



Нюансы посева
Если вы хотите увидеть цветение меконопсиса в июне или июле, сейте его прямо сегодня в плошки с рыхлым, плодородным субстратом. Семена прорастут при температуре +12 °С в светлом месте в течение 3-6 недель. Появившиеся всходы пикируем, не откладывая, по одному в горшочки и продолжаем уход за растением.


Особенности культуры
В середине мая рассаду высаживаем в открытый грунт. Возможно, сеянцы зацветут и на второй год. Меконопсис мирится с небольшим затенением; предпочитает рыхлые, плодородные, постоянно влажные почвы.


11. Молочай многоцветковый
Прекрасный многолетний молочай (Euphorbia polychroma) с крупными желтыми прицветными листьями.



Нюансы посева
Семена этого молочая при весеннем посеве всходят крайне недружно, поэтому не откладывайте — сейте его сейчас и выставляйте посевы на улицу. После воздействия холода семена весной прорастут гораздо лучше.


Особенности культуры
Хорошо растет как на солнечных, так и на полутенистых местах, на бедных, легких, щелочных почвах.


12. Пеларгония зональная
Пеларгония зональная (Pelargonium zonale) — очень популярный многолетник, без которого сегодня в летнем оформлении дачи, балкона, террасы просто не обойтись! Разнообразие сортов рассчитано на любой вкус.



Нюансы посева
В конце января – начале февраля уже можно сеять на рассаду и пеларгонию зональную. Всходам этого долгоцвета требуется хорошее освещение и температура +20...+24 °С. В марте сеянцы пикируем и переносим в более прохладное помещение.


Особенности культуры
Пеларгонии хорошо растут на солнечных местах с рыхлой плодородной почвой. Полив регулярный. Для роскошного цветения необходимы регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями. Для получения густых растений растущие побеги неоднократно прищипываем. Подробнее можно почитать в статье Необычная пеларгония, или привычная герань. Посадка в саду и уход.


13. Крестовник изящный, или цинерария изящная
К сожалению, крестовник изящный (Senecio elegans) — редко используемый многолетник, который можно выращивать и как однолетник. Палитра окрасок сортов разнообразна.



Нюансы посева
Чтобы уже в мае крестовник порадовал вас своим разнообразным цветением, сейте его семена уже сегодня в субстрат для цветочной рассады. Температура содержания +18...+21 °С.


Особенности культуры
Светолюбив, засухоустойчив, к почве нетребователен. Не переносит переувлажнения!

[Дядя Миша]

Канны.

http://cs7002.vk.me/v7002213/13db6/SnJFUwKvnLY.jpg

Канны - чудесные красочные цветы, имеющие красивые широкие листья. Главная проблема выращивания канн – необходимость их сохранения в зимний период, а также подготовка к посадке весной. Цветы на зиму нужно обязательно выкапывать. Канны светолюбивы, охотно растут на солнечной стороне садового участка. Солнце им в радость, от света они становятся ярче и красивее!

Канны цветут с июля по сентябрь. Выберите солнечное безветренное место для посадки растения. Тень и полутень абсолютно не пригодны для этого растения. Канны лучше начать проращивать в середине марта - в доме либо теплице. А деление корневищв производить так же как и у георгин, то есть оставляя по несколько почек.

Высадку в открытый грунт сделайте в конце апреля, когда погода станет стабильной, а земля прогреется. Почву под канны подберите хорошо удобренную, легкую. Канны могут разрастись огромными кустами, поэтому не стоит их сажать слишком близко друг к другу. Выкопайте ямку глубиной полметра, на дно уложите навоз слоем около 20 см, затем - питательную почву слоем 30 см.

Высадите корень с ростками. Глубина посадки - 10 см. Полейте корень канны теплой водой. При правильной посадке канна хорошо и быстро укоренится и будет расти. Через месяц после высадки растение зацветет, радуя все лето красивыми ярчайшими лепестками! канны бывают разных сортов и цветов. Для роста канны следует обильно поливать теплой водой. В августе полив уменьшить для вызревания корневой системы.

Раз в месяц подкармливайте канны минеральными удобрениями, предварительно увлажнив почву водой В сентябре канны окучте землей на высоту 20 см, дабы предохранить корни от холода. В начале октября обрежьте растения на высоту 10 см выше корневой шейки. Корни выкопайте вместе с комом земли и поместите в специально подготовленные ящики с песком либо торфом. Поместите канны в подвал и храните при температуре +5 +7 градусов С.

Не давайте корням подсыхать, увлажняйте их. Канны не имеют состояния покоя. Они бодрствуют в зимнее время.

[Дядя Миша]

Как вырастить агератум.

http://cs540107.vk.me/v540107618/14d76/hZcJqB6fUnU.jpg

Агератум – это однолетние растение тропического происхождения.

Оно по праву служит украшением наших садов. В зависимости от сорта высота его может колебаться от 15 до 60-ти см. Высокорослые сорта используют для составления букетов, а низкорослые хорошо подходят для оформления различных клумб и цветников, их можно выращивать и в горшках на балконе.Растение отличается обильным и долгим цветением, вплоть до заморозков.Агератум относят к семейству астровых. Соцветия мелкие, пушистые составляющие корзинки, обладают нежным приятным ароматом, имеют голубой, синий, розовый или фиолетовый оттенок. Листья округлой формы, опушенные ярко зеленого цвета.
Выращивают агератум семенами или черенкованием. Семена можно высевать в мае сразу в цветник, но так как растение начинает цвести спустя 50-60 дней с момента появления всходов, то цветы в этом случае можно будет увидеть только во второй половине лета. Чтобы агератум начал цветение с мая, придется сеять его на рассаду в конце марта.
Агератум голубой
Подготовка грунта для выращивания агератума. Для получения здоровой и крепкой рассады необходимо подготовить определенный состав грунта. Необходимо взять торф, перегной и песок в равных количествах, засыпать в неглубокие ящики и слегка уплотнить.
Как вырастить агератум

Посев семян. Так как семена очень мелкие, то сеять их очень трудно. Для облегчения этой задачи семена в соотношении 1:5 смешивают с песком, после чего так и рассеивают их вместе с песком по поверхности грунта. Затем увлажняют почву с помощью распылителя и накрывают ящик пленкой (полиэтиленовой). Идеально подходящая температура для прорастания семян составляет плюс 15-20 градусов.
Уход за рассадой агератума. Спустя 5-8 дней появляются всходы, пленку немедленно удаляют. Когда вырастут два-три настоящих листика, растения пикируют, то есть рассаживают по принципу один горшочек — одно растение. В дальнейшем уход состоит в том, чтобы обеспечить достаточное освещение, своевременную подкормку и полив. Для подкормки используют комплексные удобрения для цветов (раз в 10 дней). Полив проводиться умеренный, не стоит допускать пересыхания почвы. Это может снизить качество цветения. В грунт под агератум нельзя вносить свежие органические удобрения, от этого растение будет набирать зеленую массу, а цветов будет минимум.
Высадка агератума в открытый грунт. Перед посадкой агератума в открытый грунт, в апреле растения начинают закалять, то есть ежедневно их выносят на открытый воздух и оставляют на 20 минут в полутени. Изо дня в день время пребывания на свежем воздухе агератума постепенно увеличивают.
В конце мая можно уже высаживать в грунт на расстоянии не менее 20-ти см друг от друга. Участок под посадку выбирают освещенный, но можно высаживать и в полутени. В почву вносят перепревший компост и перекапывают. Подготавливают лунки, проливают и высаживают в них по одному растению.
Уход за растениями в дальнейшем не сложен и заключается в рыхлении почвы, своевременной прополке, подкормке минеральными удобрениями и регулярном поливе. Для улучшения вида цветущего агератума необходимо своевременно удалять увядшие соцветия.
Размножение агератума черенкованием. Осенью выкапывают наиболее сильный куст, пересаживают его подходящий по объему горшок и заносят в помещение. Растение продолжает цвести всю зиму, а в марте весь куст срезают на черенки, которые укореняют. В мае черенки с хорошо сформировавшейся корневой системой высаживают в цветники.

[Дядя Миша]

КОРЕОПСИС.

http://cs7005.vk.me/v7005895/2f443/I8ENFkNVDbU.jpg


"Солнышко в саду" - так цветоводы любя окрестили кореопсис.
Этот цветок напоминает ромашку, но ярко-желтую, невероятно выносливую и наполняющую все вокруг теплым уютом.
Многолетнее (часто выращивают как однолетнее) растение спокойно переживет недостаток влаги и будет радовать цветением до наступления морозов. Для желающих выращивать кореопсис посадка и уход не превратятся в проблему.

Кореопсис - кустистый гость, прибывший к нам с просторов тропической Африки, Северной Америки и Гавайских островов, где он обитает в лесах и украшает ярким ковром луга.
Растение травянистое, стебли достигают 45 и даже 90 см в длину, а диаметр красивых цветков в среднем 6 сантиметров.
Впрочем, видов более сотни и каждый хорош по-своему.

Что нужно для жизни
Цветок красив не шикарным богатством убранства, а простой изящностью. Зацветает в июле и даже в холода, когда большинство представителей флоры уже "спят", он продолжает радовать ярко-золотистыми махровыми соцветиями.
Благодаря удивительной выносливости кореопсис мутовчатый и крупноцветный, а также другие сорта, стали фаворитами садоводов. Раскидистому красавцу потребуется "личное пространство" - примерно 30-60 сантиметров свободной площади вокруг куста. Он запросто адаптируется к условиям произрастания.
За пребывание под солнцем отблагодарит обильным цветением, в полутени вырастет не очень высоким, но тоже приспособится. Что касается почвы, к кислотности растение равнодушно. Важны ее питательные свойства и влажность.

Как посадить кореопсис

Возможно два варианта размножения кореопсиса: семенами или делением куста.

- Рассаду можно высаживать в марте, к примеру, на подоконнике или в теплице. Тогда "желтая ромашка" зацветет уже в этом году. Кустики с 2-3 листочками рассаживают, придерживаясь дистанции между ними - не менее 30 сантиметров. Потом некоторые сорта могут размножаться самосевом.
- Семена высаживают непосредственно в открытый грунт, но только в июне, когда заморозки уже позади. В таком случае растение порадует цветками только на будущий год. Процент всхожести семян очень большой, но им необходим обильный полив.

Уход
Окрепшее растение не боится засухи, ему вполне комфортно на в меру сухой плодородной почве, будет цвести даже на немного затененных участках. Впрочем, идеальное место - открытая солнечная площадка.

Несколько важных правил ухода за кореопсисом:
- Почву рекомендуют удобрять именно во время цветения "желтой ромашки". Это может быть жидкая подкормка или гранулированная, важно соблюдать нормы, указанные в инструкции.
- Чтобы цветение было максимально обильным, необходимо время от времени обрывать бутоны, которые уже отцвели.
- На одном месте куст не будет расти более 5 лет. Как только возраст приблизится к этой отметке, важно разделить его (в апреле, мае или сентябре) и посадить уже на новом участке. Делать это можно даже тогда, когда растение цветет, но сажать в обильно политую почву, чтобы не повредить корни.
- Спокойно перезимует под снегом, листочки в розетке могут оставаться зелеными до весны. Но желательно обеспечить ему неплотное укрытие из засохших листьев.
- Если растение поражается ржавчиной на листьях, их обрывают. Помогает и опрыскивание фунгицидами. В безнадежных случаях (лечение не дает результатов, верхушка кореопсиса сворачивается и уже не зацветет) кустик лучше сразу удалить и не дать заболеванию поразить весь цветник.
- При нашествии тли понадобится обработка препаратами, а жуков и гусениц лучше попытаться собрать вручную.

Кореопсис в ландшафтном дизайне

У цветка длительный период цветения, и когда к нему присоединяются розы, рудбекии, лилии, а затем еще и однолетники, сад превращается в благоухающий рай.
"Желтая ромашка" превосходно украшает бордюры и цветники. Сорта с высоким стеблем помогут создать яркий ковер в компании однолетников, в цветнике их лучше высаживать на заднем плане или формировать групповые посадки. Низкорослые виды замечательно выглядят в контейнерах, которые вывешивают за окном.
Удачное решение - применение кореопсиса в эффектном средиземноморском стиле ландшафтного дизайна. Это действительно выигрышный вариант, если в вашем распоряжении небольшие участки земли, особенно, когда внутренний двор длинный, но узкий.
Кореопсис и другие яркие многолетники, к примеру, ирисы, бархатцы, петунию, георгины, клематисы, циннию и душистый горошек, высаживают по периметру. Классических газонов нет, но можно оформить миниатюрные цветники между мощеными дорожками с керамическими античными фигурами.
А еще двор украшают множеством контейнеров разного размера и формы, тоже с цветущим красавцем. Их можно подвесить или просто установить на земле. Стильным штрихом станет аккуратный фонтанчик, садовыми ширмами отгораживают уютные уголки.
Такой сад очень непритязателен в уходе. А кореопсис послужит ярким акцентом, ведь желтые цветы выглядят очень жизнерадостно, ассоциируются с летом и морем.
Ваза с цветами кореопсиса наполнит комнату солнечным светом и теплом. В воде такие букеты стоят очень долго и поднимают настроение даже в самый угрюмый дождливый день.

[Дядя Миша]

НИГЕЛЛА.

http://cs7005.vk.me/v7005895/2f43b/1qijr76Om4A.jpg

НИГЕЛЛА – красивый цветок, приятная пряность и природный лекарь
Однолетник, который можно посеять даже осенью (в местах с мягкими зимами)

У этого необычайно красивого аристократичного растения невероятное количество названий. Наряду с официальным, произошедшим от латинского слова «никеллус», имеется еще добрый десяток. Это и чернушка (видимо, потому, что у нее черные, довольно крупные семена, очень похожие на семена обычного лука, которые мы также называем чернушкой), и «девица в зелени», и римский кориандр, и волосы Венеры, и черный тмин. А англичане вообще именуют ее «любовь в тумане». Имеются еще и другие, правда, уже менее поэтичные имена.
Но не только изобилием имен выделяется это растение, а еще и многообразием использования. Нигелла изумительно смотрится в цветниках: бордюрах, рокариях и на альпийских горках. Ее ажурная зелень и эффектные, похожие на звездочки (голубые, синие, белые или лиловые), цветы могут радовать в течение 1,5-2 месяцев. Отцветая, она по-прежнему остается красивой – засушенные семенные коробочки этого растения могут украсить любую зимнюю композицию. Вместе с тем, изначально у себя на родине нигелла воспринималась не как цветок, а как пряность. И одновременно с этим нигелла издавна находит применение в народной медицине. Иными словами, получается, что это и пряность, и цветок, и лекарственное растение… Согласитесь, такое сочетание бывает не очень часто, хотя, конечно, есть и другие съедобные и одновременно лечебные цветы, к примеру, настурция или овощная хризантема.
Достаточно широко распространена нигелла в Средиземноморье, Юго-Восточной Европе, Северной Африке, Малой и Средней Азии. Но в больших количествах в качестве пряности она культивируется преимущественно в Индии и Египте, при этом Индия считается основным производителем этой пряности.

Кулинарные изыски
Раз уж Индия является основным поставщиком этой пряности, то все-таки правильнее, наверное, было бы начать нашу краткую кулинарную экскурсию именно с Индии. Нигелла является одним из пяти ингредиентов в популярной бенгальской приправе панч-форон. Эту приправу широко применяют в индийской кухне, в блюдах из чечевицы и овощей, в консервах и чатни (чатни – это что-то вроде нашего кетчупа, но с большим количеством сахара и фруктов). В чистом виде семена нигеллы добавляют к помидорам и баклажанам, а также в блюда из мяса, рыбы и птицы. Семена часто подмешивают в хлеб, которому они придают своеобразный перечный привкус.
В кухне стран Ближнего Востока также практикуется добавление семян этого растения (нередко смешанных с семенами кунжута) в хлеб и лепешки. В Европе из-за своего необыкновенного аромата эта пряность используется, прежде всего, в хлебобулочных и кондитерских изделиях – при выпечке пирогов, печенья, кексов (обычно изделия посыпают сверху перед выпечкой), а также в компотах, киселях, желе, пудингах и т.п. Кроме того, семена нигеллы применяются при засолке огурцов, помидоров и других овощей, а также при квашении капусты. Ими хорошо сдабривать разнообразные овощные блюда, салаты и супы. А с цветами нигеллы даже варят варенье из крыжовника, оно потом будет пахнуть земляникой.
У семян нигеллы приятный и тонкий земляничный запах, а также острый перечный вкус. Непосредственно перед употреблением семена растирают. Заранее этого делать нельзя, т.к. пряность лишится своего бесподобного аромата.
В качестве примера приведу один оригинальный индийский рецепт с нигеллой, который почти без изменений можно приготовить в наших условиях.
Стручковая фасоль с нигеллой
Отваренная стручковая фасоль – 500 г, растительное масло – 3 ст. ложки, семена нигеллы – 0,5 ст. ложки, красный перец – по вкусу.
Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте в течение нескольких секунд семена нигеллы с красным перцем и затем выложите нарезанную и предварительно отваренную стручковую фасоль. Прожарьте, помешивая, примерно 7 минут, добавьте 2 ст. ложки кокосового молока (можно заменить обычным молоком), посолите, закройте крышкой и потушите еще 7-10 минут (до полного испарения воды). И все – можно подавать к столу.
Ценное лекарство
В Индии нигеллу применяют в качестве стимулирующего средства, а также для лечения метеоризма, несварения желудка и кишечных расстройств. Содержащиеся в семенах фермент липаза и витамин Е оказывают благотворное воздействие при заболеваниях печени и поджелудочной железы.
Что касается западной медицины, то считается, что семена нигеллы нормализуют обмен веществ и улучшают деятельность мозга. А также помогают при заболеваниях горла, при насморке, некоторых типах головной боли, при камнях в почках и мочевом пузыре, геморрое и в качестве слабительного.
Что нравится и не нравится нигелле
В целом ее можно считать достаточно неприхотливым растением. Но есть у нигеллы и свои предпочтения:
• предпочитает легкие питательные почвы с некислой реакцией, на кислых почвах хиреет, очень медленно развивается и, в конце концов, погибает;
• несмотря на определенную требовательность растения к плодородию, внесение под нигеллу свежих органических и высоких доз азотных удобрений может сильно затянуть период вегетации – в итоге растения очень поздно зацветут и не дадут вызревших семян; поэтому высаживать ее лучше после культур, под которые вносились органические удобрения в предыдущем году;
• она достаточно светолюбива, на затененных местах растение зацветает позже, а семена не успевают вызреть;
• не выносит загущенных посадок, в этом случае вы не увидите ни буйного цветения, ни созревших семян;
• нигелла относительно холодостойка, легко переносит весенние заморозки;
• требует умеренного увлажнения, отрицательно реагирует как на избыток, так и на недостаток влаги.
Тонкости агротехники
Растение зацветает спустя 60-65 дней после посева и цветет примерно в течение 1,5-2 месяцев. После окончания цветения и до созревания семян проходит больше месяца.
Поэтому в условиях нашего Урала и других более северных регионов сеять нигеллу сразу в почву достаточно неразумно, даже если вы используете ее только в качестве декоративного растения. Разве что гряды у вас будут подготовлены с осени, и вы посеете нигеллу в первых числах мая. В этом случае можно наслаждаться ее цветением в течение июля-августа. Но тут есть одна опасность, связанная с особенностями нашего уральского климата, когда в августе непрерывно поливает дождь, и стоят холодные ночи. Такие условия провоцируют заболевание нигеллы мучнистой росой, что приводит к необходимости уничтожения растений, так как никакой декоративностью они уже не обладают, про семена же и говорить не приходится. Поэтому, если вы выбираете такой вариант, нужно заблаговременно позаботиться о мерах профилактики и дважды в течение вегетации опрыскать растения соответствующим препаратом («Топаз» и другими аналогичными ему).
В однострочных посадках расстояние между растениями 6-7 см. В двустрочных – расстояние между растениями увеличивают до 10-15 см, а между рядами до 15-20 см. Бывает, сажают рассаду и еще реже (зависит от мощности самих растений).
Можно пойти и другим путем, посеяв растение в теплый парник или теплицу в начале апреля. Тогда есть шанс наблюдать цветение в более благоприятное время: июнь-июль и собрать семена, которые поспеют в конце августа или в начале сентября. Кроме того, при выращивании нигеллы рассадой в теплице с самого начала она будет находиться в более благоприятных условиях, чем посеянная в открытый грунт. А это значит, что растения будут активнее развиваться, вырастут более красивыми, а цветение будет более обильным.
Всходы у нигеллы при посеве сухими семенами появляются, как правило, на 15-18-й день, а пророщенные в опилках – на неделю раньше.
В начале июня растения можно смело высаживать в открытый грунт. Пока рассада не окрепнет после пересадки, желательно для создания более комфортных условий накрыть ее укрывным материалом.
Далее уход обычный: рыхление, осторожный полив, мульчирование и профилактические мероприятия против мучнистой росы.
Уборку урожая начинают при созревании 2/3 семян. Растения срезают и подсушивают в снопиках где-нибудь в помещении (часть семян при подсушивании может осыпаться, поэтому лучше что-нибудь подстелить). Через 3-4 дня после подсыхания снопики обмолачивают и отделяют семена. Наверное, для этих процедур существуют какие-либо приспособления, облегчающие этот процесс, но я все делаю вручную. Руками перетираю коробочки с семенами: они раскрываются и семена выпадают, а затем, просеиваю их последовательно через два сита. Вначале через сито с большими отверстиями – это позволит отделить семена от крупных растительных остатков (в этом случае на газету высыпаются семена с мелким мусором – крупный мусор остается в сите). Затем просеиваю через сито с мелкими отверстиями, чтобы избавиться от мелкого пылевидного мусора – на газету высыпается мелкий мусор, в то время как в сите остаются семена.

[Дядя Миша]

Виола – любимая внучка фиалки.


http://cs7005.vk.me/v7005895/2f076/1RtIO2mHwAg.jpg

Виолу ласково называют анютиными глазками, а ещё – фиалкой трёхцветной за её яркие радужные цветки, похожие на разноцветные детские платьица. Она – жительница южных регионов и любимая «внучка» всеми любимой фиалки, олицетворяющая скромность и невинность. Ещё в 16-м веке анютины глазки прозвали цветком Святой Троицы, приписывая ему божественное начало.

И это неудивительно, ведь виола из семейства фиалковых – прекрасное украшение наших садов.
Виола в ландшафте
Как видите, некоторые сорта виолы напоминают лисьи мордочки, весело поглядывающие на нас исподтишка))
Виола триколор, похожая на лисьи мордочки
Виола – невысокое (от 15 до 30 см) травянистое растение с ярким одиночным цветком на шпорце, венчающим длинный цветонос. Цветки бывают самой разной формы и расцветки: с преобладанием одной цветовой гаммы либо пятнистые, полосатые, с одним пятном; с ровными и волнистыми краями лепестков и т.д, в зависимости от сорта.

Всего насчитывается более 400 видов растений семейства фиалковых и множество их сортов, из которых наиболее декоративна виола – анютины глазки. Виола имеет как многолетние, так и однолетние сорта. В ландшафтном дизайне миниатюрную красавицу используют для обрамления бордюров и рабаток, для подбивки невысоких кустарников, а её мелкорослые сорта (15 -20 см) очень эстетично смотрятся в рокариях и альпинариях. Высаженная миксом, она создаёт на даче великолепные радужные полянки и придаёт своеобразный колорит общей композиции ландшафта.

Анютины глазки

Следует отметить, что виола весьма неприхотлива. Её можно пересаживать, даже когда она цветёт. А цветёт она или с середины марта по конец мая, или с августа до самых заморозков (в зависимости от сорта и времени посадки). Очень любит открытые солнечные места, но в то же время – не переносит солнцепёка. Поэтому, выбирая её местожительство, проследите, чтобы оно хотя бы на несколько часов в день уходило в тень. В общем-то, она и в полной тени прекрасно цветёт, единственный недостаток — цветки мельче и чуть бледнее, нежели у виолы, выращенной на солнышке.

Посадка виолы

Виолу можно высаживать как семенами, так и рассадой. Семена можно посеять прямо в открытый грунт в начале-середине мая, из расчёта 50-60 семян на 1 м бороздки. Также можно сделать небольшие лунки на расстоянии 5-6 см друг от друга и заложить в каждую по 2-3 семени. Перед посевом полезно поместить семена виолы на сутки в раствор циркона или эпина.

Заглубите семена на 0,5-0,7 см и присыпьте бороздки перетёртой пальцами землёю, умеренно полейте и слегка замульчируйте поверхность опилками (это позволит сохранить почву влажной). Буквально через 5-7 дней появятся первые ростки, которые очень желательно затенить (натянуть сверху тёмную плёнку). Через 2-3 недели плёнку можно снять.

Подобным образом высаживают семена виолы для рассады и в закрытом помещении. Молодую поросль пикируют дважды: первый раз через 5-7 дней после посадки, второй — через 2-3 недели по схеме: 6х6 см. А через 1,5-2 месяца переносят рассаду виолы на постоянное местожительство в открытый грунт. Расстояния между посадочными лунками делают 20-25 см, этого вполне хватит для её вольготного роста.

Для обильного цветения виолы на второй год высевайте её в открытый грунт в июле или августе. В зиму замульчируйте растения, а по весне виола уже порадует вас своими изумительными цветками. Если же вы хотите любоваться ею уже в первый год после посадки, приступайте к проращиванию семян на рассаду в конце февраля. Для выращивания рассады лучше использовать покупной почвенный субстрат для фиалок.

[Дядя Миша]

Двулетние цветы: посев в саду.

http://cs7002.vk.me/v7002672/146fc/g2hrMLJ6a7A.jpg

Двулетние цветы занимают среди разнообразных цветов в саду не последнее место. Тем более что выведенные современные красочные сорта и гибриды придали привычным двулетним растениям новый виток популярности.

Многие садоводы не могут представить своих цветников без маргариток, виол, незабудок, турецкой гвоздики, лунарии, эхинопса (мордовника) и других замечательных двулетников, которым по праву отводится достойное место в наших палисадниках.

Сроки и технология посева двулетников

Сеять двулетники в средней полосе лучше всего в июне.
Некоторые опытные цветоводы считают, что сигналом к началу посева двулетников считается цветение одуванчиков.

Бывает, что в июне стоит дождливая и холодная погода. В этом случае лучше подождать с посевом двулетников в открытый грунт.
Конечно, теплица или парник позволяют не откладывать посевы и помогают вырастить качественные растения при любых капризах погоды.

Перед посевом двулетних цветов нужно заранее позаботиться о подготовке подходящего места. Поэтому ознакомьтесь с требованиями растений каждого вида по условиям их выращивания.

Земля для посева двулетников предпочтительна рыхлая, рассыпчатая, достаточно влажная для успешного прорастания семян (но сверху почва должна быть сухой). При жаркой погоде можно за несколько дней до посевных работ хорошо пролить подготовленную грядку и укрыть её пленкой. Перед посевом пленку снять, слегка припудрить почву древесной золой, а затем можно сеять.

Для видов двулетников с мелкими семенами бороздки следует делать глубиной 2-2,5см. В этом случае для получения равномерных посевов рекомендую семена предварительно смешать с песком или с сухим торфом. Некоторые цветоводы смешивают мелкие семена с мелом.

Посеянные семена нужно присыпать легкой почвой, богатой перегноем.
Лучше накрыть посевы пленкой - для лучшего сохранения почвенной влаги, и для защиты семян от птиц.

Уход за посевами и рассадка сеянцев двулетников

Когда появятся всходы двулетников, для получения качественных растений важно выдержать рекомендуемое расстояние между сеянцами. Поэтому иной раз, при загущенных посевах приходится их прореживать или можно аккуратно рассадить молодые растения.

Приходится поливать сеянцы двулетников в сухую погоду, чтобы они нормально развивались и успели окрепнуть до осенних холодов.
Если летом стоит сильная жара, то нежные всходы двулетних цветов нужно притенить.

Многие виды двулетников (маргаритка, виола, незабудка, турецкая гвоздика и др.) легко переносят пересадку. У них при рассадке молодых растений обычно не бывает проблем при сохранении корневого кома и правильном уходе.
Но необходимо помнить, что некоторые виды двулетников (ворсовальная шишка, эхинопс, ночная фиалка, лунария) пересадку не любят. Поэтому семена этих видов растений нужно сразу сеять на постоянное место выращивания. Их семена нужно при посеве сразу раскладывать редко.

[Дядя Миша]

Вискария глазковая.

http://cs7002.vk.me/v7002569/142ff/V8VHS1eshLk.jpg

Вискария, или смолевка, - однолетнее растение родом из Средиземноморья. В некоторых европейских странах смолевка известна под названием «небесная роза».

Растения образуют сильно ветвящиеся кустики высотой от 15 до 60 см в зависимости от сорта. На вершинах побегов находятся пятилепестковые цветки диаметром 2 - 2,5 см, похожие на гвоздички, белой, розовой, красной, сиреневой и голубой окраски. Растение холодостойко, светолюбиво. Предпочитает плодородные, умеренно влажные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Сеют вискарию глазковую в конце апреля - начале мая в открытый грунт (рядками или гнездами). Всходы появляются через 10 - 14 дней, а цветение начинается через месяц после их появления и продолжается до конца августа. Из вискарии можно создать в саду красивые бордюры и рабатки.

Это растение, высаженное небольшими группами, прекрасно подходит для каменистых садов. Им можно оформить кашпо, контейнеры и балконные ящики.

[Дядя Миша]

Кружевная клумба из декоративной капусты.


http://cs7008.vk.me/v7008940/4a244/WXs1eNztB3I.jpg

Декоративная капуста напоминает огромную многоцветную розу или кружевные гребешки и может дать фору любому многолетнему цветку на осенней клумбе. Занимая промежуточное место между огородом и цветником, она ещё отличается необычайной морозостойкостью, благодаря чему её «кружева» становятся только ярче, а клумба красивее.

Сорта декоративной капусты Её можно употреблять в пищу, но это не главное её предназначение, куда лучше созерцать её красоту среди однолетних и многолетних растений. Большие разноцветные розетки, окраска которых может быть от белой до тёмно-бордовой, меняют яркость цвета в зависимости от сезона.

Японские «розы»

Серия сортов Токио (Tokyo Pink, Tokyo Red, Tokyo White) имеет очень яркую середину, контрастно выделяющуюся на фоне темно-зеленой манжетки нижних листьев. Растения редко вырастают больше 35 см. Листья имеют округлую форму со слегка гофрированным или волнистым краем.

Серия сортов Осака (Osaka Pink, Osaka Red, Osaka White) очень похожа на Токио, но имеет большие объемы розетки. Растение может достигать высоты около 60 см и диаметра около 45 см. Листья красивой округлой формы могут быть как с очень махровыми краями, так и почти ровные.

Серия сортов Нагойя (Nagoya Rose, Nagoya White) легко отличимая от других сортов очень плотной и многослойной бахромой по краю каждого листочка. Растения формируют большие розетки до 60 см с множеством округлых плюшевых листьев.

Применение в ландшафте.

Из «розовидных» создают рабатки, партеры, клумбы и бордюры в компании с другими однолетниками и не только.
Часто подсаживают в опустевшие места после отцветших весенних луковичных и многолетних растений.
Она безболезненно переносит несколько пересадок за один сезон и проявляет свой максимум декоративности в самую холодную пору. Она не страшится даже ночных ноябрьских заморозков до -12 градусов.
И еще, о чем стоит сказать, так об экономичности такой клумбы. Одна капуста — «роза» занимает место в 40-60 см, и чтобы высадить красивый бордюр понадобится 20-30 штук, а это раз в 10 меньше количества других однолетних растений на такое же пространство.

«Чудо-пальмы»

Язык жаворонка. Очень статный сорт с зелеными, густо гофрированными, изрезанными по краю листьями почти 70 см длиной. Само растение достигает высоты 120 см и более.

Красная высокая. По облику – сестра сорта «язык жаворонка», но листья имеют пурпурный цвет и навряд ли перерастут длину в 60 см.

Серия сортов Кале. Относительно невысокое растение до 70 см с очень гофрированными лировидными листьями разных оттенков зеленого, сизого и красного.

Применение в ландшафте

Пальмовидные капусты занимают центральное место в однолетних клумбах и разбавляют высокие кулисы в посадках многолетников.

Одно растение капусты занимает достаточно большое количество пространства, поэтому их высаживают по 3 штуки в центре, одиночно или небольшими группами в задней линии миксбордера.

Эффектно выглядят в кадках, больших вазонах и широких кашпо. Такая капуста станет украшением сада или террасы не только в осеннее время, но и зимой, если только переместите такой вазон на террасу или крытую лоджию. А если поместить ее на прохладном балконе без минусовых температур, то и до весны можете лицезреть «зимние розы» вплоть до Нового года.

Как вырастить кружевной огород?

Место.
Выбирая для декоративной капусты место посадки, отдавайте предпочтение солнечным местам. Так как своего самого эффектного облика она достигает с наступлением устойчивой прохлады, в середине лета ее можно выращивать в огороде на заднем дворе, а в августе пересадить вместе с большим комом земли на самое видное место.

Почва.
Полноценно капуста будет развиваться на суглинистых почвах. Так что если в вашем саду преобладают легкие песчаные почвы, при посадке капусты обязательно добавляйте щедро чернозем или компост.

Посадка.
Капусту стоит выращивать только рассадным способом. Рассаду можно выращивать как дома на подоконнике, так и в прохладной теплице или парнике. По моему многолетнему опыту всем рекомендую сеять семена в маленький парник на улице в двадцатых числах апреля. Декоративная капуста очень быстро набирает силы, низкие температуры закаляют иммунитет будущих «роз». В то время как рассада с подоконника часто вытягивается из-за высоких для нее температур и вянет от «черной ножки». Рассаду можно высаживать в открытый грунт в конце апреля – начале мая. В зависимости от габарита сорта рассаду высаживают на расстоянии 30-60 см.

Как собрать семена декоративной капусты?
Семена любимого сорта, кроме гибридов, можно получать из растений, оставленных для цветения. Я это делаю раз в 3 года, так как всхожесть таких семян легко сохраняется до 5 лет. Высаженные ранней весной взрослые растения зацветают в июне-июле и к концу лета дают много свежих качественных семян. Стоит заметить, что стручки, в которых и находятся желанные семена, – излюбленное лакомство птиц. Так что после того, как капуста отцветет и покажет стручки, все соцветие стоит обмотать сеткой, агроволокном, марлей или легкой тканью. Как только стручки полностью пожелтели, а некоторые даже подсохли, я их срезаю, собираю в неплотные пучки и подвешиваю в сухом сарае, а снизу подстилаю газету или кусок бумаги. Провисев так 2-3 недели, семенные коробочки раскроются и легко отдадут свои семена. Просто положите их на пленку или газету и несколько раз пройдитесь по ним скалкой. Семена легко освобождаются и оседают. Вся ненужная шелуха остается сверху и ее очень легко убрать.

Посев.
Капусту в домашних условиях сеют в середине марта по 2 семени в торфяные горшочки, используя универсальную землю или в широкий лоток. Всходы появляются в пределах 5 дней и требуют аккуратного полива, интенсивного освещения и невысоких температур, максимум до +16 С. В уличный парник семена сеют в начале – середине апреля. Закалка проходит путем проветривания и открытия купола пленки или агроволокна в теплые часы весенних дней.

Питание.
Эта «красотка» не желает знать, что такое диеты. Она очень отзывчива на внесение удобрений, которое проводят от 2 до 5 раз за сезон в зависимости от питательности самих почв. После посадки рассады в открытый грунт проводят последовательно с интервалом в 10 дней 2-3 подкормки нитроаммофоской или любым универсальным удобрением. Единственное, что стоит исключить из капустного меню, так это навоз. Он дает повод расти капусте с несоответствующими по величине сорту листьями с преобладанием обычных зеленых расцветок.

Полив.
В жаркую летнюю погоду ее поливают ежедневно, а в остальное время — раз в несколько дней, обеспечивая постоянную влажность в корневой зоне.

Болезни.
Капуста декоративная имеет относительно крепкое здоровье и не часто страдает как от болезней, так и от вредителей. Но все же два заклятых врага у нее есть – это «черна ножка» рассады (она опасна только для рассады капусты): проявляется в виде потемнения прикорневой части стебля и садовые «грызуны»: слизни, улитки, которых можно собрать после дождя вручную. Лучшей защитой от «черной ножки» станет умеренный полив рассады, потому что это самый уязвимый период для капусты. Почву хорошо проливают только раз – сразу после посева. В дальнейшем влажность почвы поддерживается нечастыми опрыскиваниями. А от вредителей-насекомых, таких как гусеницы, тля, помогут химические препараты, которыми обрабатывают растение. Одним из самых эффективных препаратов с такой капустной проблемой является Актара. Делаем раствор 1г на 10 л воды и поливаем окрепшие растения 2-3 раза за сезон, дав перед этим почве хорошо просохнуть. В борьбе с улитками и слизнями используют такие препараты как « Гроза» или «Мета». Применять следует согласно инструкции. Эффективен также ручной сбор и уничтожение. Известно, что улитки и слизни любят влагу и появляются после дождя. В это время лучше всего их собирать.

Декоративная капуста только входит в моду среди наших цветоводов, но уже успела украсить не один осенний цветник «гигантскими розами» и «кружевными пальмами». При помощи таких простых и в то же время изысканных растений, мы можем придавать нашим огородам и садам эстетичный вид до самой зимы.

[Дядя Миша]

Нертера. Правильный уход.


http://cs7008.vk.me/v7008940/4a116/3qGI0mRjisk.jpg

Нежные травянистые растения образующие сплошной коврик, покрытый мелкими красными ягодками – это нертера. Ее также называют "коралловый мох".
Нертера (Nertera) насчитывает около 13 видов семейства Мареновых (Rubiaceae). В природе встречается в Южной и Центральной Америке, в Мексике, Новой Зеландии.

Нертера относится к числу почвопокровных растений, а само название происходит от греческого «nerteros», что означает «низкий, небольшой». Ее листики очень маленькие, округлые, расположены на множестве тонких стебельков. Высота растения всего несколько сантиметров.

Весной нертера расцветает мелкими невзрачными белыми цветками, но не они придают растению декоративность. В конце лета на нем появляются многочисленные ягоды-бусинки кораллово-красного, желтого или белого цвета, размером 1 см, благодаря которым растение получило свое второе название - «коралловый мох».

Нертера прекрасно подходит для создания миниатюрных ландшафтов. Маленькие кустики, усыпанные мелкими красными ягодками, прекрасно сочетаются с любыми растениями, оживляя мини-ландшафт.
Это крошечное, но необычайно декоративное растение отлично вписывается в композиции из комнатных растений. Нертеру можно использовать для флорариума.

Биоэнергетики утверждают, что присутствие в доме нертеры повышает активность живущих в нем людей. Воздействие этого растения увеличивается, если несколько экземпляров стоят вместе, а также если их окружают растения с яркой и сочной зеленой листвой.

Освещение.

Нертера предпочитает яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей. Хорошо растет в полутенистом месте. В летний период желательно вынести растение на открытый воздух, но следует защитить его от прямых солнечных лучей, осадков и сквозняков.

С начала весны и до появления ягод рекомендуется содержать растение на открытом воздухе (балконе или в саду), защищая от прямых солнечных лучей. Когда появляются ягоды, растения заносят в дом. В осенне-зимний период необходимо хорошее освещение, можно использовать дополнительную досветку лампами дневного света, размещая их над растением на расстоянии 50-60 см. При недостатке освещения при высоких температурах в зимний период растение израстается, вытягивается, теряет свою декоративность.

Температура.

Для лучшего роста нертеру следует выращивать в помещении с прохладной температурой. В весенне-летний период оптимальная температура 20-22°С. Осенью температуру плавно понижают до 10-12°С. В зимний период оптимальное содержание при температуре около 10°С, с хорошим освещением. В период покоя (октябрь-март) желательно проветривать помещение где находится растение.

Весной, после периода покоя, с наступлением более теплых дней, т.е. когда температура не опускается ниже + 6-7°C, ее желательно вынести на свежий воздух, в хорошо освещенное и защищенное от сквозняков место. Но необходимо учитывать, что угроза заморозков еще не миновала (особенно ночью). Нертеру необходимо выращивать при хорошей вентиляции, иначе ягоды могут не завязаться. С момента, когда на месте цветков начинают завязываться ягоды, нертеру можно заносить в квартиру.

Полив и влажность воздуха.

Нертеру в вегетационный период поливают умеренно, спустя день-два после того как верхний слой субстрата подсохнет. В зимний период при содержании растения при оптимальной температуре (около 10°С), субстрат поддерживают в слегка влажном состоянии, при этом полив производится небольшим количеством воды и очень осторожно. Только тогда, когда появятся первые весенние листики, можно будет поливать растение в обычном режиме — регулярно и умеренно.

Нертера в период вегетации предпочитает высокую влажность воздуха, растению необходимо постоянное опрыскивание кипяченой либо мягкой отфильтрованной водой комнатной температуры. Опрыскивание производят только до появления цветочков: на цветы и ягоды вода не должна попадать. Для повышения влажности воздуха горшок с растением можно поставить в поддон с влажным керамзитом или торфом, при этом дно горшка не должно касаться воды.

Удобрения.

Один раз в месяц в период вегетации необходимо вносить комплексные минеральные удобрения.

Период покоя.

В комнатных условиях вынужденный (с октября по февраль) в связи с пониженной освещенностью и влажностью воздуха, желательно с температурой около 10°С.

Пересадка.

Пересаживают перед цветением или после плодоношения, когда ягоды сморщиваются. Новый контейнер чуть большего размера, чем предыдущий. Горшок не глубокий и широкий.

Почва.

Почва должна быть рыхлая и влагоемкая. Субстрат составляют из дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа и песка (1:1:1:1:1) или субстрат № 1. При пересадке землю не уплотняют и не утрамбовывают, на дно необходимо класть дренаж.

Размножение.

Размножают семенами и делением корневищ.

Семена нертеры высевают в январе-феврале в широкую плошку, наполненную субстратом состоящим из листовой земли и торфа с добавлением песка в равных частях, на дно плошки кладут дренаж. Уложенные как можно реже на поверхность почвы семена прикрывают тонким слоем субстрата. Посадки слегка уплотняют дощечкой, сбрызгивают из пульверизатора и накрывают стеклом. Горшок с посевами ставят в тёплое место (20-22°С); для семян нертеры характерно медленное и недружное прорастание (первые всходы могут появиться через месяц, последние проростки — через 3 месяца). При появлении всходов горшок с сеянцами ставят на светлый подоконник, не допуская попадания на растения прямых солнечных лучей; при недостатке освещения желательно досвечивание. Полив сеянцев нертеры производят равномерно, по мере подсыхания поверхности почвы.

Нертеру удобно размножать делением корневищ в начале лета (после того как опадут ягоды) или семенами (весной). Разделите корневой ком нертеры на несколько фрагментов. Часть корневища необходимо пересадить в свежую почвенную смесь, приготовленную из равных частей дерновой, листовой, торфяной земли и крупнозернистого песка. На дне горшка необходимо сделать хороший дренаж из колотых глиняных черепков или керамзита.
Ни в коем случае не делите растение на очень маленькие фрагменты, поскольку в таком случае они будут плохо плодоносить.

Поставьте разделенные растения в полутень и содержите в прохладном помещении до полного укоренения и возобновления роста. Часть корневища нужно пересадить в свежую почвенную смесь, приготовленную из равных частей дерновой, листовой, торфяной земли и крупнозернистого песка. На дне горшка необходимо сделать хороший дренаж из колотых глиняных черепков или керамзита.

Меры предосторожности.

Ягоды растения несъедобны, могут быть ядовитыми для детей и домашних животных.

Возможные трудности:

Из-за содержания растения при комнатных температурах в зимний период (20-26С), растение не вступает в период покоя и продолжает расти, вследствие чего вытягивается, оголяется и израстается.
Если на листьях растения появились светлые пятна, листья пожелтели или начали опадать – значит, температура окружающего воздуха в зимнее и летнее время для растения слишком низкая.

Опадение ягод.
Если вы обнаружили, что нертера сбрасываает ягоды (внизу) или образует много листьев при отсутствии цветков и ягод, наверняка растение стоит в слишком теплом помещении. Переставьте нертеру на более прохладное место и повысьте влажность воздуха.

Гниль основания стеблей.
Черные следы гнили у основания стеблей - это результат чрезмерного полива растения. Поливайте нертеру реже .

Сухие концы листьев.
Обычно сухие концы листьев нертеры - это признак солнечного ожога и сухости почвы. Переставьте растение в полутень и полейте его.

Повреждается: мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.

[Дядя Миша]

Выращивание лобелии из семян.


http://cs540107.vk.me/v540107739/31b06/kFsruo-h97U.jpg

Лобелия растение многолетнее, но это там у себя на юге. А в нашем климате если она и не вымерзает, то чаще всего на следующий год цветет плохо. Что бы этого избежать, многие сажают её в вазоны или в контейнеры и на зиму убирают в подвал или в зимний сад. Но опытные цветоводы поступают по другому. Они выращивают лобелию как однолетнее растение, их семян.

Семена различных видов лобелии сейчас купить достаточно просто, они есть в большинстве садовых магазинов, при чем по вполне доступной цене. Так что если вы впервые будете выращивать лобелии у вас все равно нет другого выхода. При покупке имейте ввиду что семена сохраняют хорошую всхожесть при нормальном хранении не более 3х лет, поэтому поинтересуйтесь когда они заготовлены. Лучший вариант это летом присмотреть у знакомых растения в цвету и осенью взять у них несколько коробочек семян, которые образуются на стеблях после цветения, на рассаду.

При выращивании лобелии из семян нужно иметь ввиду что развитие этого растения до момента цветения занимает довольно много времени. После посева лобелия начинает зацветать не ранее чем через 10-12 недель. Поэтому что бы получить цветущее растение к началу лета, высевать семена необходимо в феврале месяце. Тогда в начале июня вы получите полноценный цветущий куст.

Если вы планируете содержать ваши кусты лобелии в кашпо, в контейнерах или вазонах, и у вас есть достаточно теплое место где они могут находиться, можно высевать семена сразу в эти емкости. Но лучший вариант это сначала выращивать в отдельном ящике или кассете рассаду, а по достижении уже немного окрепшего сеянца, пересадить его на постоянное место. Вот этот вариант мы постараемся описать более подробно.

Желательно с осени нужно подготовить почву. Для этого вам понадобится емкость для выращивания рассады. Для этого лучше всего подойдет специальная кассета для выращивания рассады с прозрачной крышкой с ячейками глубиной 10 сантиметров. Такие кассеты свободно есть в продаже. Сначала на дно ячеек уложите дренаж. Это слой керамзита или древесной коры. Затем обычный грунт смешайте один к одному с перегноем и добавьте половину этой части речного песка. Если есть возможность, можно добавить немного кокосового волокна. в качестве добавки можно использовать вермикулит. Приготовленный грунт нужно увлажнить и накрыв оставить на хранение при плюсовой температуре до февраля. За это время перегной и кокосовые волокна полностью перепреют и получится оптимальная питательная смесь.

A начале февраля взрыхлите приготовленный грунт полете его теплой водой что бы напитать влагой и дайте ему осесть. Для дезинфекции рекомендуется опрыскать семена слаборозовым раствором марганцево-кислого калия. После этого семена смешайте с песком а посейте на поверхность грунта по возможности избегая кучности. Углублять семена в грунт не нужно, лучше их просто придавить и немного присыпать песком, что бы избежать быстрого испарения влаги. После этого кассету нужно накрыть прозрачной крышкой, которые обычно идут в комплекте с кассетой, если нет, то пленкой или стеклом и установить поближе к источнику рассеянного света. Грунт нужно периодически осторожно увлажнять что бы не оголить появившиеся корешки. Грунт должен быть слегка влажным, но переувлажнение не допустимо, оно может погубить вашу рассаду. Увлажнение лучше производить распылителем.
Примерно через две недели после посева появляются ростки. Появившиеся сеянцы лучше держать в относительно прохладном месте. Вечером желательно давать дополнительное подсвечивание. Это стоит делать так же и в пасмурные дни. Не забывайте периодически проветривать свою мини-тепличку, потому как сеянцы любят свежий воздух. Отсутствие свежего воздуха для рассады даже более губительно чем недостаток влаги. По мере надобности осторожно увлажняйте грунт, стараясь не переувлажнить и не пересушить. Последнее время в продаже появились гранулированные семена лобелии в пластиковых ампулах. Это новшество очень удобно. При закладке двух, трех гранул в одну ячейку кассеты, вы получите не один росток, а сразу несколько, целый пучок сеянцев. В последствии такие пучки очень удобно пикировать и в результате получаются отличные пушистые кустики не требующие дополнительных усилий по прищипке.
Пикирование лобелии
Для нормального роста рассаду нужно пикировать. Это удобно делать заостренной палочкой, разделяя на небольшие пучки. Разделенные пучки следует пересадить по три, четыре штуки в одну ячейку. Еще через пару недель, когда ростки будут около 8-10 см, их верхушки нужно общипать. Это делается для того что бы рассада начала расти вширь и стали пышными. Продолжайте ухаживать за рассадой. Её нужно своевременно поливать что бы грунт всегда был слегка влажный. Если вы сделаете все правильно, к началу мая вы получите уже сформировавшиеся, начинающие зацветать, кустики лобелии, которые можно пересаживать в более крупные емкости для постоянного произрастания.
Уход за лобелией
Лобелия абсолютно неприхотливое растение. Единственное что необходимо создать любому виду лобелии, особенно каскадной, это солнечный свет и достаточную влагу. Поэтому заранее предусмотрите место для их размещения, что бы там было солнечно, тепло и не было сквозняков. После этого вам останется только периодически её поливать, желательно в вечернее время, распылителем, увлажняя при этом листья и сами цветы. Не допускайте попадание солнечных лучей на увлажненное растение.
Особое внимание нужно уделять лобелии растущей в вазонах. На дне такого сосуда может скапливаться вода и корни растения от этого могут загнивать. Поэтому в днище вазона нужны отверстия для стока излишней жидкости, но в таком случае полив нужно производить чаще. Так же надо иметь ввиду что если вазоны темного цвета, то они сильно нагреваются от солнца и грунт в них быстро пересыхает, в этом случае поливать нужно чаще, а лучше такие вазоны предохранять от прямых солнечных лучей. Не забывайте что лобелия любит рыхлый питательный грунт, но компост или свежий навоз в качестве подкормки применять не рекомендуется.
Цветет лобелия практически все лето, но в августе цветения сокращается. Это можно исправить применением удобрений. Для этого можно использовать различные удобрения, однако имейте ввиду что передозировка может дать отрицательный результат. Для того что бы продлить цветение иногда поступают так: побеги куста укорачивают на треть и дают подкормку. Через несколько дней лобелия снова зацветает. Это позволяет продлить цветение вплоть до первых заморозков.
Лобелия после цветения
Когда ваша лобелия растущая в открытом грунте полностью отцветет, с ней можно поступить как с обычными однолетними цветами, т.е. просто убрать её остатки, предварительно собрав семена. Можете это оставить и на весну. При этом знайте что лобелия очень легко размножается самосевом, правда в таком случае она зацветает значительно позже, чем выращенная из рассады. Поэтому лучше собрать семена и в течении весны вырастить из них рассаду.

Что бы собрать семена достаточно срезанные кусты потрясти над листом бумаги, а потом все это просеять через сито. В результате вы получите чистые качественные семена известного вам вида.

Надеемся что наши не сложные рекомендации помогут вам и соблюдая их вы, вырастив из семян лобелию, сможете, в течение всего лета любоваться красотой этих удивительных цветов, украсив ими ваш участок, балкон, лоджию, террасу или стены вашего дома.

[Дядя Миша]

ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ.


http://cs7002.vk.me/v7002512/153dd/LwTQmI6vLOE.jpg

Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Я обычно подкармливаю тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения.

По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.

Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры 70-100оС.
выращивание тюльпанов. Все агротехнические приемы — рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений — необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.

У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.

Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.

ВЫРАЩИВАНИЕ
Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет. Я пересаживаю тюльпаны через 3-4 года.

В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.

В сентябре приходит пора высаживать тюльпаны на гряды. Для этого делаем траншейки шириной 30 см и глубиной около 20 см. На дно насыпаем суперфосфат. Внимание! Напоминаю - ни в коем случае нельзя вносить под тюльпаны навоз (как и под все луковичные), так как это приводит к загниванию луковиц. Сначала раскладываем в траншейках крупные луковицы донцем вниз и слегка присыпаем землей. Затем между ними сажаем более мелкие и опять присыпаем, а по краям выкладываем деток. Сверху засыпаем оставшейся землей. При такой посадке грядки выглядят весной более декоративно и нет надобности выкапывать тюльпаны каждый год.

В малоснежные зимы возможно сильное промерзание почвы на глубину до 20 см. Если температуру промерзания почвы до минус 4оС тюльпаны переживают без последствий и нормально цветут весной, то промерзание до минус 9оС чревато различными деформациями цветка. Поэтому после первых заморозков, когда почва на ночь подмерзает, а днем оттаивает лучше укрыть посадки тюльпанов торфом, перегноем, опилками или соломой слоем 10-15 см.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.

Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.

Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение . Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.

Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.

Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.

[Дядя Миша]

ЗАНТЕДЕСКИЯ ИЛИ КАЛЛА. ПОСАДКА И УХОД ЗА КЛУБНЕМ.

http://cs7002.vk.me/v7002478/15120/HHFwKYa1Lyk.jpg

В настоящий момент существует множество гибридных сортов зантедескии (каллы) с цветным покрывалом. Цветовая гамма их очень богатая: от белого, розового, желтого, красного, до, почти, черного цвета. Все они произошли от исходных видов:

зантедескии Эллиотта (Z.elliottiana), с желтым покрывалом и пятнистыми листьями;

зантедескии Реманна (Z.rehmannii), с розовым покрывалом и узкими зелеными листьями без белого крапа.

Высота «цветных» калл 50-70см. Их корневище представляет собой плоский округлый клубень, чем-то похожий на клубни глоксиний и клубневых бегоний. Цветные клубневые каллы осенью полностью теряют листья и требуют полного зимнего отдыха. Им необходима прохладная и сухая зимовка.

Другой вид калл, эфиопская калла (Zantedeschia aethiopica), имеет большие блестяще-зеленые листья без крапа. Цветочные стрелки эфиопских калл достигают иногда метровой высоты и оканчиваются початком, окруженным крупным белым, расширенным кверху покрывалом.
В отличии от предыдущих видов, эфиопские каллы – корневищные растения. Подземная их часть – корневище, а не клубень, как у цветных калл. Эфиопские каллы , в отличии от клубневых, не сбрасывают полностью листья в период покоя, им просто необходимо снижать температуру и уменьшать полив.

Если Вы не решаетесь высаживать свои растения в сад, то они будут хорошо расти и в горшках. При выращивании в горшках каллы также замечательно цветут.

Начинают проращивание клубней не раньше первой декады марта, чтобы обеспечить растениям достаточное освещение и перепад дневных и ночных температур.
Очень важно правильно посадить клубень. С одной стороны клубень гладкий и округлый, а с другой – имеются почки, которые прорастут, они всегда хорошо заметны и имеют вид маленьких бугорков. Клубень в горшке размещают округлой стороной вниз, а прорастающими почками вверх.

Посадку проводят сразу в тот горшок, в котором растение будет расти. Горшок необходим большой литра на 3-5. Необходимо насыпать дренаж, подойдет грунт для азалий. Сажают клубни каллы глубоко, почти на самое дно, так как корни растут вверх (будут в верхней части горшка). Поливают очень осторожно, пока росток каллы не появится на поверхности. Горшок ставят в тепло. Как только появится ростки на поверхности, ее необходимо поставить в светлое место и постепенно увеличить полив. Можно поставить под лампу, чтобы растение сильно не вытягивалось. Поливают так, чтобы вода никогда не попадала на клубень, во избежание его загнивания. Прорастают каллы долго иногда до 2 месяцев.

Очень хорошо посаженные растения разместить на закрытом балконе или веранде. В мае, когда потеплеет, можно вынести каллы в горшках на открытый балкон или на улицу. Если обещают возвратные заморозки – просто убрать на то время растения в дом. Целое лето каллы, посаженные в горшки, отлично себя чувствуют на улице.

Качество цветения клубневых калл во многом зависит от правильности зимнего хранения. Основное правило хранения клубней такое: зимой клубни должны находиться при температуре +3 - +6 градусов минимум два месяца. То есть растениям необходимо обеспечить в зимний период сухое и прохладное содержание. Если не придерживаться этого правила, то каллы в следующем году цвести не будут. Если Ваши клубневые каллы росли в саду, то перед осенними заморозками необходимо выкопать растения вместе с листьями. Нельзя сразу освобождать клубни от листьев, необходимо чтобы произошел отток всех питательных веществ из листьев в клубни. Клубни полностью освобождают от листьев и корней только через 1-1,5 недели после выкопки.

Выкопанные из сада клубни калл можно хранить в погребе или в холодильнике (если количество луковиц невелико). Перед тем как отправить клубень на зимовку его хорошо подсушивают, заворачивают в бумагу или помещают в опилки и хранят в дверце холодильника (можно хранить в отсеке для овощей).

Если Вы выращивали все лето клубневые каллы в горшках, осенью необходимо полностью прекратить полив, чтобы листья засохли. В этом случае можно оставить луковицу в горшке с сухой землей, а сам горшок разместить на прохладной веранде или застекленном балконе. При желании можно извлечь луковицу из горшка и хранить в холодильнике.
Если за время хранении клубень немного подсох, можно положить его (перед посадкой) во влажный мох (сфагнум) или в воду, часов на 12, они хорошо набирают тургор.

Иногда многим «жалко» отправлять свою цветущую клубневую каллу на период покоя, и они продолжают поливать растение, сохраняя листья всю зиму. В этом случае в следующем году цветения не будет. Не будут клубневые каллы цвести и в том случае, если всю зиму хранить луковицы в комнате, при комнатной температуре. Луковицы калл обязательно должны храниться до высадки при низких температурах в погребе или холодильнике. Неправильное зимнее хранение клубней - одна из самых распространенных ошибок при выращивании клубневых калл. Первое домашнее цветение может сильно отличаться по цвету (может быть намного бледнее), с каждым следующим цветением цвет становиться более насыщенным.

Во время роста вокруг материнского клубня образуются новые молодые клубни меньшего размера. В зависимости от сорта количество образовавшихся клубеньков неодинаковое. При посадке можно отделять только те клубни, которые легко отделяются от центрального материнского клубня. Если детка легко не отделяется, то насильно разъединять нельзя.

http://cs7002.vk.me/v7002741/14f20/4zFcp-FL1P0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002122/1541b/-t1ol3yHnA0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002314/150cf/xDAq3a7A6tI.jpg

[Дядя Миша]

Гладиолусы. Когда и как сажать?

http://cs540107.vk.me/v540107739/35f1e/ZyQnX4lbI28.jpg


Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.

Подготовка к посадке

Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков.

Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить.
Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом. Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.

Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.

В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки.

Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.

Посадка

Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.

Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность. Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками.

Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки.

При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.

Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.

[Дядя Миша]

ДРЕВОВИДНЫЙ ПИОН.

http://cs540107.vk.me/v540107739/35c26/z5bnVETdfmo.jpg

ревовидный пион отличается от травянистого тем, что является кустарником. С наступлением заморозков он сбрасывает листья, а стебли остаются зимовать над поверхностью земли.

Древовидный пион является национальным цветком Китая. Большая часть имеющихся сортов (всего их около 500) создана и культивируется в Китае. А в Японии это растение считают цветком благополучия и процветания.

Древовидные пионы в высоту достигают обычно 1 -1,5 м, а в южных регионах до 2,5 м и даже выше. Цветки у этих пионов очень крупные - до 25-30 см в диаметре. Простые, полумахровые и махровые огромные цветки превращают куст в необыкновенный роскошный букет! Окраска цветков - самая различная. Наряду с белыми, розовыми и красными часто встречаются сорта с желтой и фиолетовой окраской, а также двух- и трех- цветные.

Древовидный пион удивительным образом сочетает изнеженную роскошь цветения и мощный рост. По несколько десятков огромных, необычайной красоты цветов можно насчитать на одном кусте. Жаль, но период пышного благоухания цветов пиона недолог. Однако, это зрелище стоит того, чтобы на него посмотреть!

После цветения куст древовидного пиона остается декоративным до конца листопада, благодаря ажурной резной листве с легким сизоватым опенком из-за воскового налета.

Культура древовидного пиона довольно проста. Он достаточно зимостоек. Обмерзание побегов разной степени случается часто, но тем не менее куст высотой 1 м быстро восстанавливается и неплохо цветет.

Как ускорить рост этих пионов?

Древовидные пионы имеют особенность: они очень медленно растут. И дожидаться пышного цветения приходится почти 10 лет. Ускорить развитие можно, привив черенки древовидного пиона на корни пиона травянистого.

Посадка и пересадка кустов
И вот вы приобрели это растительное чудо - древовидный пион. Самое главное - сразу правильно найти ему место, чтобы не трогать многие годы. При хороших условиях кусты могут расти на одном месте десятки лет. Совершенно не подходят сырые участки. Считают, что пион древовидный нетребователен к почве, но рыхлые, плодородные, щелочные и хорошо дренированные более предпочтительны.

Наилучшие сроки посадки древовидного пиона - ранняя весна и осень. Размер посадочной ямы - 40 х 40 х 40 см. Кроме огородной земли добавляют компост, комплексные минеральные удобрения. Если почва на участке тяжелая, глинистая, то к ней добавляют еще песок и гравий. Все подготовленные составляющие хорошо перемешивают с верхним слоем почвы, вынутым при копке ямы, и высаживают растение. Глубина посадки должна быть такой, чтобы место прививки находилось на 10-15 см ниже поверхности почвы. Можно окучить посаженный пион повыше, насыпав небольшой холмик из легкой воздухопроницаемой земляной смеси. Со временем на этой подземной части привоя разовьются новые корни и получится корнесобственное растение. При желании от него можно отделить некоторые побеги - отводки

Уход

Весь уход сводится к обычным прополкам, подкормкам, поливам в засушливое время. В первый год растения, как правило, не цветут и выглядят слабыми.Если бутоны все же образовались, то их надо удалить до распускания, чтобы не ослаблять растения.

Эти пионы нуждаются в хороших поливах. Что касается подкормок, то весной и в начале лета они очень важны для нормального роста молодых побегов, заканчивающихся обычно цветочными почками. В конце лета подкормки лучше не проводить, особенно азотными удобрениями, потому что это приводит к снижению зимостойкости.

Обрезка куста проводится в начале апреля. Вообще-то пион древовидный не любит обрезку. Вырезают лишь поломанные и старые засохшие ветки. Второй раз нужно подрезать подмерзшие верхушки побегов, когда почки полностью распустятся. Только не торопитесь, верхние, слегка подмерзшие почки пробуждаются поздно.

Если не планируете получить семена, то увядшие цветки регулярно удаляйте, чтобы не истощать растение.

При необходимости, чтобы не поломались под тяжестью крупных цветков, кусты подвязываются к опорам.

В очень дождливую погоду растение лучше обработать медьсодержащими препаратами от серой гнили, поражающей цветки и бутоны.

Размножение

Семена сортовые древовидные пионы образуют слабо, а махровые, как правило, их и вовсе не дают. Поэтому семенное размножение этих пионов затруднено. Если семена завязались, то из них могут вырасти интересные сеянцы, различающиеся между собой. Свежесобранные семена прорастают на 2 - 3 год, а зацветут сеянцы только на 5 - 7 год.

Черенкование древовидных пионов практически не дает положительных результатов.

Прививка на сеянцы древовидных или на корни травянистых пионов является самым распространенным способом размножения сортовых форм. Это не простое дело, под силу только специалистам. В Китае этот метод размножения хорошо отработан и в наших садовых центрах и магазинах часто встречаются саженцы древовидного пиона именно китайского производства.

[Дядя Миша]

Сальпиглоссис. Устройте себе праздник!


http://cs628319.vk.me/v628319395/45201/TgN0cSwi-KQ.jpg

Если вы хотите чтобы ваши клумбы выглядели всегда ярко и нарядно, обратите внимание на сальпиглоссис – цветок – огонек, цветок – праздник. А все потому, что природа не поскупилась и щедро раскрасила лепестки этого удивительного растения радужными цветами и оттенками, от светло-желтого до темно-пурпурного.

Родом это растеньице, принадлежащее к семейству Пасленовых, из Южной Америки. Самыми известными разновидностями сальпиглоссиса являются низкорослые, крупноцветковые, ярко-красные, золотистые и т.д. Растение невысокое, до 70 см.

Лучше всего это растение выращивать через рассаду. В маленькие емкости с заранее подготовленной землей разложите семена по поверхности и присыпьте их тонким слоем почвы. Посевы поселите на подоконнике, но только так, чтобы их не достигали прямые солнечные лучи. Первые всходы появятся уже через две недели. А, как только рассада начнет вытягиваться, ее следует пересадить в отдельные стаканчики, а в первой половине июня высадить на постоянное место, соблюдая расстояние между посадками 25-30 см. Место должно быть безветренным, а земля хорошо удобрена перегноем.

За лето сальпиглоссис необходимо подкормить 2-3 раза специальными комплексными удобрениями. Растение очень отзывчиво на внесение золы, которой можно присыпать почву вокруг кустика сразу же после дождя. Своим цветением сальпиглоссис будет радовать вас до самых заморозков. В то же время, он успеет завязать семена, которые вызревают в маленьких овальных коробочках.

[Дядя Миша]

ВЕРБЕЙНИК ТОЧЕЧНЫЙ В САДУ.


http://cs7002.vk.me/v7002111/184b0/90_JpA7gpuw.jpg

Однажды, несколько лет назад соседка по даче выкопала небольшой кустик и предложила мне посадить его у себя в саду, сказав что он цветет симпатичными желтыми свечками. Я тогда не знала его названия и только намного позже поняла что это Вербейник точечный. Многочисленные виды вербейников относятся к семейству первоцветных. Обычно они очень быстро разрастаются и хорошо размножаются делением.

Зацветает в конце июня и цветет иногда до середины августа. В разгар цветения верхняя часть кустов выглядит одним ярко-желтым пятном, почти скрывающим листья. Отцветшие части стеблей после окончания цветения обрезают, что может вызвать повторное цветение, которое будет менее обильным. А осенью стебли вырезают и мульчируют посадки компостом.
Вербейник может расти на любых почвах, но для него лучше подходят слабокислые легкие и средние суглинки. Растение предпочитает умеренно сырые условия, но может выносить и переувлажнение. На солнечном месте быстро получается большой куст, состоящий из ярко-желтых «свечек». Растение очень зимостойко, в укрытии не нуждается. На одном месте вербейник точечный может расти более 10 лет.

В народной медицине вербейник нашел широкое применение. При различных желудочно-кишечных заболеваниях растение является первым помощником на пути к выздоровлению.Но есть и противопоказания. Вербейник противопоказан при некоторых заболеваниях крови, опасно принимать средства на основе вербейника при тромбозах, варикозах, склерозе сосудов конечностей. Также не рекомендуется использовать растение пациентам, страдающим гипертонией. Нельзя давать отвары травы для лечения сухого кашля детям.

[Дядя Миша]

САЛЬВИЯ: ВЫРАЩИВАНИЕ.

http://cs7008.vk.me/v7008940/5345c/kZ8fyUT--mU.jpg

Красавица сальвия, которую часто можно встретить в цветниках и на клумбах, является представителем семейства яснотковых. Характерной особенностью этого многолетника считаются четырехгранные стебли и двугубые трубчатые цветки, которые формируются на верхушках побегов.

Многолетняя сальвия хороша тем, что ее цветение радует глаз с июня и до первых ночных заморозков. Соцветия могут быть окрашены во все оттенки красного, розового, фиолетового и белого. В высоту растение может достигать от 25 до 80 сантиметров. После цикла цветения на верхушках стеблей формируются небольшие коробочки, в которых созревают мелкие семена. Известно о девяти сотнях видов сальвии, но на клумбах выращивают преимущественно вид «Шалфей блестящий». К слову, виды, произрастающие в дикой природе, называют шалфеем, а окультуренные – сальвией.

Произрастает сальвия по всему миру, кроме Австралии. Растение отдает предпочтение солнечным участкам, небольшим лесным полянам, пустырям, склонам и лугам.

Несмотря на принадлежность к многолетникам, садоводы практикуют выращивание сальвии в качестве однолетника.

Правила выращивания саженцев

Итак, начнем с того, когда сеять сальвию на рассаду, если вы планируете выращивание цветов из семян. Принимая во внимание тот факт, что только спустя 75-80 дней после посева сальвия способна дать первые цветы, позаботиться о посадке семян надо не позднее конца февраля.

Вырастить рассаду сальвии можно как в большом ящике, так и в торфяных стаканчиках. Сначала на дно емкости укладывают тонкий слой керамзита, а сверху покрывают его легкой почвенной смесью, не досыпая до верха бортиков 2-3 сантиметра. Затем грунт хорошенько увлажняют и оставляют на ночь, накрыв пленкой или стеклом.

Семена понадобятся только на следующий день. Семена данного растения очень мелкие, поэтому садоводы рекомендуют смешивать их с обычным песком. Такая манипуляция позволит упростить посев и обеспечит равномерное распределение посевного материала по поверхности грунта. Никакие углубления и ямки не нужны. Просто аккуратно высейте семена на поверхность, а затем покройте их 1-2-миллиметровым слоем субстрата. Остается сбрызнуть их водой и накрыть стеклом. При температуре от +20 до +25 градусов, оптимальной влажности и в хорошо освещаемом месте сеянцы будут чувствовать себя замечательно. Избегайте чрезмерного полива! Избыток влаги – это угроза поражения растений черной ножкой.

При появлении второго листка можете смело пикировать саженцы в отдельные емкости. Использовать можно тот же грунт. После появления третьей пары листьев обязательно провести прищипывание. Это обеспечит густоту зеленой массы.

Пересадка в открытый грунт

Как видите, посадка семян и уход за саженцами сальвии– это несложно. К середине апреля, когда ночных заморозков уже не бывает, их можно переселить на клумбу. Место для посадки необходимо выбрать солнечное и с плодородной почвой, которую можно подкормить перегноем. Высаживать саженцы следует на расстоянии от 20 до 30 сантиметров друг от друга.

Выращивание сальвии и дальнейший уход за многолетником заключается в своевременной прополке клумбы от сорняков, регулярном умеренном поливе и периодических подкормках минеральными удобрениями.

Посадив на своем участке сальвию, вы не пожалеете об этом. Это растение замечательно смотрится и как одиночное, и в групповых композициях!

[Дядя Миша]

Хризантема корейская.


http://cs7008.vk.me/v7008940/5331b/-LzwXBGuOFU.jpg

Осенние хризантемы радуют нас не меньше, чем крокусы ранней весной, несмотря на то, что эта радость с лёгким привкусом горечи, как и сам аромат цветка. И всё потому, что яркие краски и пышные формы хризантем завершают эстафету цветения в саду, но при этом остаются его верным спутником до поздней осени.

Выращивая у себя в саду этот «золотой цветок», именно так звучит его название в переводе с греческого «Chrysánthemum», мы даже не догадываемся, что долгое время он считался привилегированным растением, право на выращивание которого имело только высшее сословие. Хризантема пришла к нам из Восточной Азии, где она была причислена к рангу императорского цветка и по сей день украшает государственный герб Японии, являясь символ солнца и нации.

Род хризантем насчитывает около 140 видов, среди которых выведено множество сортов разнообразной окраски, различающихся по размеру, форме и периоду цветения. Но я бы хотела сосредоточиться на корейской хризантеме, которая относится к группе многолетних мелкоцветковых сортов хризантемы садовой. Она чаще всего встречается в наших садах, потому что считается более морозостойкой и приспособленной к выращиванию на открытом грунте. По времени цветения хризантемы подразделяются на несколько групп сортов: ранние (начало цветения август), средние (начало цветения сентябрь) и поздние (октябрь – ноябрь), бутоны которых выдерживают холода до -3 С. Также сорта корейских хризантем отличаются высотой куста, строением и величиной соцветий, окраской и формой цветков. Ее соцветия бывают немахровые (ромашковые), полумахровые (язычковые цветки в несколько рядов, но видно серединку) и махровые, по размеру соцветия делятся на мелкоцветные (до 7 см) и крупноцветные (от 7 до 10 см).

«Осенняя палитра» на любой вкус

Осеннее солнышко. Цветок махровый, ярко-желтый, соцветия диаметром 5 — 6,5 см с медовым ароматом. Высота растений до метра, куст раскидистый. Цветет со второй половины августа до морозов.

Трольбоссе. Куст до 40 см. Обилие оригинальных цветов 4 см сиреневато -оранжевого цвета. Раннего срока цветения. Даёт много поросли. Хорошо зимует.

Аленушка. Шаровидный куст до 30 см. Цветок до 4 см. Прекрасно зимует без укрытия, быстро размножается. Сорт неприхотлив, подойдёт для тех, кто не может уделять цветам много внимания.

Верона Ройге. Хризантема Верона Ройге. Шаровидный куст высотой до 30 см Цветок до 5 см. Сорт зацветает в конце сентября – в начале октября. Зимует под лёгким укрытием. Обилие оригинальных, ромашковидных, малиновых цветов.

Бренд Роял Ред. Шаровидный куст высотой до 40 см. Цветок до 4 см. Красные цветы как бы посыпаны золотым, которые особенно эффектно смотрятся в солнечные дни. Сорт стойкий, компактный. Зацветает в конце октября.

Зефир. Соцветия махровые, около 3 см в диаметре, сиренево-розового цвета. Это самый ранний сорт. Отличается очень пышным цветением с конца июля и по сентябрь.

Умка. Белая ранне – среднего (сентябрь – октябрь) срока цветения корейская хризантема. Помпонная форма цветка диаметром до 7 см. Высота растения – 80-100 см. Окраска цветков хризантемы во время цветения меняет окраску от бело –жёлтой к розоватой.

Советы по выращиванию

На одном месте хризантема растёт примерно три года. Если выращивать больше трёх лет, она может потерять свои декоративные качества. И ещё такой интересный факт: хризантема со временем, может оказаться не на том месте, где вы её подсадили, а рядом. Это происходит за счёт столонообразных подземных побегов.

Почва

Лучше всего подойдёт суглинистая почва с добавлением перегнившего трёхгодичного листового перегноя. Можно внести его осенью в почву и перекопать. В посадочную яму можно добавить компост или торф. Во время вегетации они требуют много влаги. Для успешной зимовки следует предусмотреть хороший дренаж, чтобы не было застоя воды.

Укрытие

При наступлении устойчивой морозной погоды кусты хорошо мульчируют сухой землёй и сверху укрывают лапником. Если его нет, можно забросать растения любыми срезанными ветками, а поверх них листвой. Однако укрытие не должно быть слишком плотным и тяжелым. Не сажайте кусты в цветущем состоянии в конце осени, в октябре. Такая посадка, наверняка, приведет к гибели растений. Если вы купили посадочный материал осенью, в конце сентября – октябре, лучше его не оставлять в открытом грунте. Для зимовки этих растений подойдет сухой подвал с положительной температурой, где хранятся овощи, сырости в зимний период садовые хризантемы не выносят.

Посадка

Посадочная яма должна быть на 2 см больше, чем ком земли, в котором находится растение. Корневая шейка должна быть почти на уровне почвы, не заглублять, потому что она может загнивать.

Подкормка

С осени лучше заправить перегной и суперфосфат. В период бутонизации подойдут калийно-фосфорные удобрения. А в период нарастания зелёной массы – азотные удобрения.

Черенкование

Черенкование хризантем можно проводить зимой, если есть подходящие условия с температурой воздуха +16 +18 С и дополнительная подсветка не менее 15 часов в сутки. В качестве субстрата подойдёт смесь универсальной почвы, торфа и песка (2:1:1)

Срезаем черенки с 5-6 листиками.

Для корнеобразования можно обмакнуть их в раствор корневина и посадить в контейнер для рассады в банку или полиэтиленовый кулёк. Или поставить на 2 недели в воду, куда предварительно бросить таблетку активированного угля. После образования корней посадить в грунт.

Формирование куста

По мере роста молодых веточек их необходимо прищипывать, тем самым формируя пышный куст. Первый раз прищипываем на 2-3 листочка сверху, когда стебель будет 10-15 см высотой. За сезон обычно делают 3-4 прищипки.

Хризантемы в горшках

Когда видишь яркий куст хризантем, то, не задумываясь, хочешь сейчас же его забрать с собой домой. Но многие жалуются, что для такого цветка губительны наши квартирные условия, и, постояв какой-то небольшой период на тёплом окне, он обязательно заболеет и увянет. Но я вас уверяю, что подружиться с хризантемой можно, если придерживаться определённых правил.

Поставьте свою хризантему на светлое и прохладное место. Например, пусть это будет подоконник, где можно открывать время от времени окно для проветривания.

Поливать хризантему необходимо обильно, но избегать застоя воды. Несколько раз в неделю, можно делать прохладный душ в обычной ванной, что является хорошей профилактикой от паутинного клеща.

Обычно клещ поселяется на нижней стороне листа хризантемы. Также можно использовать препарат «Фитоверм».

Хризантема будет цвести около месяца, после чего её нужно обрезать под корень и поставить на балкон, где температура не опустится ниже + 3 +5 С на зимовку.

В марте хризантему обязательно необходимо пересадить в свежий питательный грунт.

Чай из хризантемы Культивированием хризантемы в Китае занимаются уже не менее 3 тысяч лет, причем разводятся эти цветы не только с декоративной целью, но и для применения в медицинской практике, а также в кулинарии. Зеленый чай с хризантемой относится к одному из самых полезных и целебных напитков в Китае. Лепестки так называемых солнечных цветов содержат в огромном количестве такие минеральные вещества, как: калий, селен, магний, цинк. Хризантемы придают чаю легкий нежный привкус и аромат, не заглушая при этом вкус самого чая либо других компонентов. Чай готовится по следующему рецепту: одну чайную ложку зелёного чая и высушенный бутон белой корейской хризантемы (или купленный в специальной чайной лавке) залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и настаивать в течение 30 минут. По вкусу добавьте мед или сахар. Но имейте в виду, что, когда вы завариваете этот цветок с другими чаями, на одну заварку вам нужно положить всего один бутончик. Не больше. Иначе аромат хризантемы начнет доминировать, но не дополнять.

Хризантему с успехом используют как и в озеленении садовых участков, так и для оформления интерьеров, а также во флористических букетах. Если вам захотелось купить срезанные цветы хризантем, то имейте в виду, что они могут стоять в воде всего 20 дней. Моя же «солнечная» хризантема в контейнере украшает веранду, наполняя её горьковатым ароматом осени и пышным цветом, около месяца. Но не обязательно наслаждаться этим восточным цветком только в осенние дни, при должном уходе в домашних условиях она может цвести и радовать вас на протяжении всего года.

[Дядя Миша]

Подкормка лилий.

http://cs7002.vk.me/v7002066/17f1b/-VMPU-y6oxg.jpg

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

✔Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

✔Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий летом

Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды.

Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды.

Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий осенью

Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м.

Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

[Дядя Миша]

Болезни и вредители пионов.

http://cs7002.vk.me/v7002908/17ef0/qEQaTr5PX7A.jpg

Чаще всего пионы поражают различные грибки, но могут серьезной опасностью стать и вирусные заболевания. Вредителей у пионов, к счастью, значительно меньше, но они все же есть.

✔Грибковые заболевания

Для профилактики грибковых заболеваний при пересадке или посадке новых растений корневую систему и листву желательно обработать раствором марганцовки, бордоской жидкостью или фунгицидом. Этим же раствором рекомендуется хорошо пролить лунку.

-Серая гниль.
При поражении пиона грибком серой гнили молодые побеги вянут и полегают. Поскольку место перегнивания находится немного ниже уровня земли, сразу определить причину бывает сложно. Летом в сырую погоду поражаться могут бутоны и взрослые ветки, которые буреют и отмирают. С целью профилактики заболевания высаживать пионы следует в таких местах, где почва хорошо просыхает после дождей. Кроме этого, не стоит сильно увлекаться азотосодержащими удобрениями. При весенних заморозках молодые растения можно опрыскать контактным фунгицидом широкого действия (например, Эупареном). Чтобы серая гниль не распространялась, нужно удалять зараженные части растения и уничтожать их.

-Ржавчина.
Это достаточно опасное грибковое заболевание, от которого весьма сложно избавиться. Оно особенно распространено в местах возле сосновых насаждений, так как споры грибка переносятся по воздуху и зимуют именно в сосновой коре. Ржавчина проявляет себя образованием оранжевых и бурых наростов на обратной стороне листьев. Сверху листовых пластин появляются бурые пятна с фиолетовой каймой. При первых признаках заболевания необходимо как можно скорее удалить поврежденные листья, обработать пионы системным фунгицидом (например, Топазом), либо бордоской смесью (осторожно, так как на листьях могут появиться ожоги).

-Мучнистая роса.
Грибок образует на листьях, бутонах и цветках белый мучнистый налет. Ткани растения под ним становятся гнилостно-коричневыми. Заболевание быстро распространяется в сырую и теплую погоду, особенно в тенистых местах. Чтобы предупредить болезнь, нужно подбирать стойкие сорта пионов, а также высаживать растения в хорошо продуваемом и солнечном месте. Для борьбы с мучнистой росой при несильном поражении стоит применять биологические фунгициды (Алирин, Фитоспорин), а при массовом – системные (Топаз, Тиовит).

-Склеротиниоз (белая гниль).
На начальном этапе заболевания трудно определить причину увядания пионов: они гниют изнутри, начиная с основания черешков. При сильном поражении на различных частях растения появляется белесый налет (спороноситель). Больной куст лучше сразу уничтожить, а при массовом заражении − обработать контактным фунгицидом (например, Максимом).

-Листовая пятнистость.
Спорангии грибка видны на нижней стороне листьев (по краям и на кончиках). Сверху эти же места выделяются синими, фиолетовыми или светло-коричневыми пятнами. Предупредить заболевание помогает посадка кустов без загущения и умеренное внесение удобрений на основе азота. В сырую погоду при угрозе массового заражения следует обрабатывать посадки бордоской жидкостью или системным фунгицидом. Пораженное листовой пятнистостью растение необходимо уничтожить.

-Септориозная листьевая пятнистость.
При поражении этим заболеванием на листьях пионов появляются черные или темно-серые пятна округлой формы с красной каймой и четкими границами. Профилактика и меры борьбы с этой болезнью такие же, как при обычной листовой пятнистости.

✔Вирусные заболевания

-Кольцевая пятнистость.
Признак этой вирусной болезни − светлые пятна на листьях в виде колец и черточек, угнетенное состояние растения (бутонов мало, цветение слабое либо цветки вообще не раскрываются). Для профилактики заболевания следует высаживать на участке только здоровые экземпляры пионов. Если вы обнаружили заболевшее растение – его нужно уничтожить.

-Кольцевая мозаика.
При поражении пионов этим вирусом на листьях появляются кольцеобразные рисунки, прожилки одревесневают, в результате чего листья трескаются. Заболевшее растение практически не развивается, вянет и погибает. Такой экземпляр необходимо срочно удалить для предотвращения распространения вируса.

✔Вредители

-Муравьи.
Этих насекомых привлекает сладкий сироп, выделяемый бутонами пионов. Охотясь за ним, они объедают и листву. Для борьбы с муравьями нужно опрыскивать растение и зону вокруг него специальными препаратами (природными или химическими репеллентами).

-Тля.
Эти мелкие зеленые букашки скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов и цветков. При большом их распространении растение начинает быстро слабеть, поскольку тля выпивает из него все соки. При небольшом количестве тли достаточно собрать вредителей вручную или сбить напором воды (можно мыльным раствором). Если насекомых много, необходимо обработать пионы системным инсектицидом (Фитовермом, Актелликом).

-Нематоды.
Эти вредители могут повреждать корни пионов (их можно распознать по узловатым вздутиям) или листовые пластины (проявляются желтоватыми пятнами). Чтобы предупредить появление нематод, необходимо тщательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой и утилизировать все растительные остатки при уборке участка. Листовые нематоды быстро распространяются во время дождей или при частом опрыскивании. Соответственно, при обнаружении вредителя необходимо сократить все водные процедуры. Для борьбы с нематодами поврежденные части пиона следует обрезать и уничтожить. При сильном повреждении галловой нематодой (корневой) все растение необходимо сжечь, а землю, где оно находилось, пролить 1%-ным раствором Формалина.

[Дядя Миша]

ИЗЯЩНЫЕ АКВИЛЕГИИ - ЗВЕЗДЫ ТЕНИСТЫХ УЧАСТКОВ.

http://cs543104.vk.me/v543104739/14e25/1_k5uhXIu7E.jpg

Аквилегия (или водосбор) — многолетнее растение, которое выделяется совершенно необычной формой цветка с коротким искривленным или длинным прямым шпорцем. Цветки располагаются на высоких цветоносах, поднимающихся над густой листвой.

✔ Выращивание аквилегии

Размножают аквилегию, как правило, семенами, но используется также деление куста и черенкование. Делят кусты осенью или ранней весной. С крупного растения получают до пяти деленок; каждая из них должна иметь несколько развитых почек. Семена высевают в открытый грунт или выращивают дома рассаду. Большинство растений дают обильный самосев.

Посадку аквилегий лучше всего располагать в полутени. Они и на солнце растут, конечно, если влаги им хватает, но такого эффектного цветения не будет, и листва мельчает. На перегнойной водопроницаемой, рыхлой почве при достаточном количестве влаги растение образует мощный куст, который хорош не только в пору цветения. Уход за аквилегией состоит в поливах в засушливую погоду, обрезке увядших соцветий. Высокорослым сортам часто требуется опора; без нее цветоносы на ветру или после дождя ломаются или ложатся на землю.

✔ Аквилегия в саду

Аквилегии сажают поодиночке или небольшими группами. Они удачно соседствуют с наперстянками и люпинами. Листва водосборов хорошо сочетается с резными кустами астильбы. Неплохие компаньоны также колокольчики и гравилат.

Аквилегии можно использовать как срезочное растение; они неплохо стоят в букетах. Выбирая место для водосбора стоит иметь в виду, что растение это слабо ядовито. Смертельное отравление едва ли возможно, но во избежание проблем от детской площадки аквилегию лучше держать подальше.

Водосбор сохраняет декоративность листвы до поздней осени; он успешно поддержит красоту цветника в пору его увядания.

[Дядя Миша]

ГЛАУЦИДИУМ ПАЛЬЧАТЫЙ (Glaucidium palmatum).

http://cs7002.vk.me/v7002756/19185/k04Y-4k1N8g.jpg

Среди огромного многообразия травянистых многолетников, используемых при создании композиций, мало таких, которые можно в буквальном смысле слова назвать идеальными, то есть несложно размножающимися, малотребовательными к условиям выращивания и, главное, сохраняющими декоративность в течение всего сезона. К числу подобных чудес безусловно относится глауцидиум. Даже систематическая принадлежность его уже говорит о многом. Во-первых, этот вид единственный в роде, а род. в свою очередь, единственный в семействе Глауцидиевых (Glaucidiaceae). В ботаническом отношении упомянутое семейство очень своеобразно, потому что совмещает в себе признаки семейств Лютиковых, Барбарисовых, Пионовых и Подофилловых, но тем не менее не сводится ни к одному из них.

Встречается в природе только в горных лесах на острове Хоккайдо и севере острова Хонсю. По существу он является национальной гордостью Японии.

Многолетнее травянистое растение с компактным, мощным, слабо разветвленным ползучим корневищем. Весной, примерно в начале мая, появляются крупные нежно-зеленые листья. Их внешний вид настолько необычен, что его одного достаточно, чтоб навсегда поразить воображение любителя и даже профессионала. Однако в конце мая на неразветвленном прямостоячем цветоносе примерно 40-50 см высотой распускаются нежно-сиреневые, колокольчатого типа, довольно крупные одиночные цветки с пушистым султаном ярко-желтых тычинок, количество которых может достигать 500. Цветки имеют четыре лепестка, которые на самом деле — чашечка, лепестков же у этого поразительного растения нет вообще. Внешне цветки напоминают сон-траву, видовые пионы, некоторые травянистые барбарисовые, малоизвестные в культуре, и даже отдельные маки. Существует форма глауцидиума с белыми цветками.

По литературным данным, растение опыляется насекомыми, но наши наблюдения показали, что возможно и самоопыление. Цветение продолжается около 10-15 дней, а затем растение до глубокой осени переходит "в разряд" декоративнолиственного. Плоды глауцидиума — парная листовка, внешне напоминающая два плоских боба, сросшихся в основании, — придают дополнительный шарм этому необычному растению.

Месторасположение: неплохо чувствует себя в самых разнообразных условиях - на солнце и, что особенно ценно, в тени, на сухих и достаточно влажных почвах. Во-вторых, он может очень долго расти на одном месте, не только не проявляя признаков угнетения, но, наоборот, с каждым годом становясь все краше и краше. Лучшее место для посадки глауцидиума — под пологом лиственных деревьев. На открытых солнечных местах, как уже говорилось, он в целом растет хорошо, однако листья становятся менее нарядными, быстро выгорает цветок и период цветения сокращается.

Размножение: можно делением корневищ в первых числах мая, перед началом роста, или во второй половине августа, когда сформировались новые почки. Семена глауцидиума собирают сразу после раскрывания листовки. (Их созревание растянуто во времени: начинается в первой декаде августа и кончается в середине сентября). Семена высевают осенью или даже зимой в ящики, которые потом зарывают в снег. У семян очень маленький зародыш, зато много питательного вещества — эндосперма. Одна часть семян всходит в первый год после посадки, другая — на второй и даже третий. В первый год своей жизни молодые растения развивают всего лишь два овальных листа — семядоли и очень похожи на проросток огурца. Растения из контейнеров обязательно надо высаживать в грунт в течение первого сезона. Но торопиться с этим не следует – у проростков должны хорошо сформироваться корешки. Лучше проводить пересадку в июле, а завершать к началу августа. В таких условиях проростки успевают хорошо укорениться до наступления зимы. На второй год у растений развивается только один настоящий лист.

Растения, выращенные из семян, зацветают на 4-6 год. Так как почки возобновления у глауцидиума расположены близко к поверхности почвы, примерно как у пионов, на зиму их укрывают листвой или лапником.

Единственный "недостаток" растения — трудности в приобретении посадочного материала. В настоящее время глауцидиум почти неизвестен в России, да и в Европе, откуда идет основной поток всевозможных семян и готовых к посадке растений.

[Дядя Миша]

КЛОПОГОН (Сimicifuga).

http://cs7002.vk.me/v7002679/1908c/TfNYouwoRI0.jpg

Это одно из самых роскошных, величавых и выносливых травянистых многолетних растений в нашем саду. Название у него довольно прозаическое – клопогон. Но и торжественно звучащее латинское цимицифуга (Сimicifuga) означает то же самое: 'cimex' – клоп и 'fago' – прогонять. А получило его растение всего лишь за то, что один из видов (клопогон вонючий) применяли в качестве инсектицида. Немецкое же название растения Silberkerzen – "серебряные свечи" – более точно, так как отражает главное – красоту цветущего растения.

Клопогоны декоративны уже с ранней весны, когда стремительно разворачивается пышная, не боящаяся заморозков листва. И в начале лета, когда сердцевидные, причудливо изрезанные листья крепко держатся на высоких и прочных черешках. К завершению же сезона, набрав силы и дождавшись коротких дней, клопогоны выстреливают фейерверками соцветий, которые интересны еще в стадии бутонизации: стройные побеги унизаны россыпью бусин-бутонов. В полном же цвету соцветия напоминают длинные (до 40 см) пушистые ершики. И даже если в саду растет только один клопогон, его не затмят ни облака флоксов, ни россыпи лилейников, ни шеренги гладиолусов. А оборвать его цветение могут лишь сильные осенние заморозки.

В природе клопогоны растут небольшими группами или одиночно, на почвах с большим диапазоном кислотности, но обязательно богатых органикой. Разнотравье и опавшая листва обеспечивают их перегноем и сохраняют влажность почвы. В таких условиях клопогоны могут расти на одном месте до двадцати лет. Поэтому в саду клопогонам нужно выбрать полутенистое место с достатком влаги и питательных веществ. Комплексные подкормки (три-четыре раза) делают от момента прорастания до стадии цветения.

Сохранить почвенную влагу помогают совместные посадки с низкорослыми растениями (копытень, живучка, камнеломка теневая) и среднерослыми хостами, астильбами, баданами, медуницами, гейхерами, папоротниками. Растения выше 15 см не сажают слишком близко к клопогону, черешкам которого необходимо проветривание. В одиночных посадках землю вокруг клопогона мульчируют (3–5 см). Если он растет на газоне, то его надо регулярно поливать. Торжественно выглядит группа из нескольких клопогонов (одного вида или сорта). При хорошей увлажненности почвы клопогоны можно разместить и на полном солнце, где они цветут обильнее и зацветают сравнительно раньше.

Высокие цветоносы клопогонов от сильных ливней или в результате однобокого освещения наклоняются, это не портит их декоративности, а придает особый природный шарм. Но если по задумке дизайнера фигура клопогона должна быть осью симметрии композиции, то цветоносы лучше подвязать к опоре, чуть стянув их бечевой между собой.

Помимо всего вышеперечисленного, клопогоны – замечательная срезочная культура. Для большей сохранности цветов плотные стебли нужно немного разрезать вдоль острым ножом.

[Дядя Миша]

Анагалис: цвет очей моих.


http://cs7002.vk.me/v7002736/193a1/Et2j-1G27EI.jpg

Этот почвопокровник украсит любой цветник! Высотой он не больше 18 см, а каждое отдельное растение заполоняет собой 50 см пространства. Цветочки у анагалиса мелкие, но их такое обилие – клумба буквально утопает в синеве!

Анагалис – название латинское. А русские ботаники зовут его очный цвет (Anagallis foemina). Хорош он для альпийских горок, каменистых садиков, низкорослых бордюров, контейнеров и висячих корзин. Особенно живо анагалис смотрится в композициях с цветами оранжевого и красного оттенка. Растение ну очень неприхотливое!

Если посеять семена ранней весной, в середине апреля (сразу в открытый грунт), то растения будут цвести с мая до осенних заморозков.

Анагаллис – растение неприхотливое. Хорошо растет на неплодородных, известковых, легких почвах. Не выносит переувлажнения, но в жаркие дни, его надо обильно поливать, чтобы цветение было обильным. Любит хорошо освещенные мета, но неплохо растет и в полутени.

Вредителями очный цвет не поражается – он для них ядовит. Поэтому опытные дачники часто сажают анагилс на грядках с овощами, чтобы отпугнуть нежелательных насекомых.

А еще этот чудесный цветок можно выращивать на балконе и даже дома на подоконнике.

[Дядя Миша]

Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов.

http://cs7002.vk.me/v7002241/193e9/uuUTltHbIjA.jpg


✔ Специально для начинающих и уже опытных цветоводов.
Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. Выполняя предложенные приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!

✿ Место посадки:
Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.

✿ Почва:
структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени:
если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку
осенью вносим удобрения - 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.
Весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м

✿ Подготовка гладиолусов к посадке:
За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.

✔ Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы ✔

Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.

Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока - сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.

Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа. Можно использовать Эпин - 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.

Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
Детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.

✿ Посадка гладиолусов:
Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см. Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см. Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы. На лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.

На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат - не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.
Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй. (подробнее о посадке клубнелуковиц и деток)

✿ Уход за посадками гладиолусов:
➤ Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива.

➤ Своевременное удаление сорняков.

➤ Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.

✿ Защита от болезней и вредителей:
От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.

При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.
В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) Главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.

От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. Подробнее о болезнях и вредителях

✿ Уборка и хранение:
Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. Последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!

Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.

У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удалают их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п.

[Дядя Миша]

Фацелия — медонос и зеленое удобрение в огороде.


http://cs7003.vk.me/v7003408/1e1f8/OUPP8Ee0p6k.jpg


Наверняка вы уже не один раз встречали статьи о сидератах. А многие из вас наверняка пробовали или регулярно их выращивают. напишите в комментариях о своем удачном или неудачном опыте! А мы сегодня подробней расскажем о фацелии.

Фацелия — однолетнее растение (семейство Водолистниковые), является ценным медоносом и сидератом. Растет быстро, накапливает немалое количество зеленой массы. Причем фацелия улучшает структуру почвы и растет на любых видах почв. Эта культура не прихотлива, холодоустойчива, выносит заморозки до -7 градусов, поэтому ее можно высевать после того, как стаял снег. К наиболее распространенным видам этого растения относится скрученная, колокольчатая, пижмолистная фацелия.

✿Фацелия скрученная
Вырастает до 50 см, с мелкими цветочками синего цвета, которые собраны в соцветиях наверху стеблей. Листья светло – зеленые, мягкие и сильно опушены. Цветет все лето и в начале осени (июнь-сентябрь). Необходимо ее высевать на солнечном месте, также почва должна быть достаточно рыхлой и хорошо проницаемой. Данный вид фацелии смотрится великолепно в бордюрах синих и голубых оттенков.

✿Фацелия колокольчатая
Данное растение вырастает до 20 см, обладает прямостоячими стеблями красноватого цвета. Имеет зеленые листья с буроватой каймой, с зубчиками по краю. Цветки в виде красивых колокольчиков, которые собраны в соцветия сине – сиреневой окраски, пыльники желтого оттенка. Цветет фацелия колокольчатая более месяца. В 1 грамме содержится примерно 2 тыс. семян. Они сохраняют хорошую всхожесть. Фацелия данного типа неприхотлива, холодостойка, теневынослива. Предпочитает хорошо дренированные и плодородные почвы. Высевают семена в апреле-мае. Ее сеют и осенью. Всходы весной появляются через неделю после посева, осенью — через 3 недели. Крупные соцветия фацелии колокольчатой очень привлекательны, являются отличным украшением для клумб, каменистых горок и бордюров. Семена фацелии включены в состав смесей для газона мавританского типа.

✿Фацелия пижмолистная
Это декоративное растение является отличным медоносом и сидератом. Ее цветки привлекают пчел со всей округи. Широко применяется как кормовая культура. Чтобы использовать это растение в качестве сидерата, зеленую массу вначале скашивают, а затем заделывают в почву. Фацелия быстро разлагается, при этом, обогащая почву питательными веществами. За один только сезон можно до 4 раз высеять эту культуру, что на пару лет насытит почву нужными микроэлементами, земля станет достаточно плодородной. Это даст возможность получать хорошие урожаи и без внесения различных удобрений. Причем фацелия улучшит структуру почвы, сделает ее воздухопроницаемой.

Фацелия пижмолистная вырастает до 80-100 см, она может образовывать до двадцати боковых ветвей, 2-го порядка. Листья имеют перисто-рассеченный вид. Ценится за красивые цветочки, которые издают медовый аромат. Цветки небольшие, серо-голубого оттенка, собраны в соцветие под названием завиток. Начало цветения — через сорок дней после высева, которое продолжается до пятидесяти дней.

Данная культура не прихотлива, растет на любых почвах (поэтому нередко садоводы-любители выбирают именно этот вид фацелии). Ее сеют сразу после таяния снега, она холодоустойчива, может выдерживать заморозки до восьми градусов ниже нуля. Засухоустойчива, не любит чрезмерного увлажнения. Но может неплохо произрастать и в полутени.

Фацелию сеют и в составе иных сидератов. Посев осуществляется с ранней весны до осенних заморозков. Но лучше сеять в июне-июле. Чтобы засеять территорию 70 м2, необходимо 100 г семян. Глубина заделки семян должны быть около 2 см. При этом всходы появляются примерно через 2 недели. Место для посева культуры можно выбрать любое — междурядье кустарников, капусты, томатов, кабачков и иных культур.

Какие еще особенности фацелии можно отметить?
Это растение уменьшает кислотность почв, приближает ее к нейтральным показателям. За счет фацелии рассада будущих овощей защищена от резких перепадов температур, ветра. Кроме того, это растение выделяет фитонциды, отвлекая паразитов, уменьшается количество болезней и вредителей.

Таким образом, фацелия – это не только декоративная культура, но и превосходный сидерат, и отличный медонос.

[Дядя Миша]

Сантолины и их чарующий аромат.


http://cs7008.vk.me/v7008940/593c7/GuwMEulhjE8.jpg

Пройти мимо и не обратить внимания на этот серебристый кустик невозможно. Ну хотя бы поинтересоваться: что это за разновидность полыни? Сантолина действительно чем-то похожа на полынь. Только проведите по плотному кустику сантолины рукой – и вокруг разольется ни с чем не сравнимый запах степной полыни, чабреца, розмарина и еще чего-то терпко-сладкого.

Сантолина – уже одно это название говорит о ее южном происхождении. Действительно, родина сантолины – страны Средиземноморья. Но, несмотря на кажущуюся нежность, легко зимует и у нас (правда в северных районах на зиму ее лучше укрыть).

Видов сантолины около 10, но наиболее приспособлена к условиям российского климата сантолина кипарисовидная. Этот компактный плотный кустик округлой формы с листвой серебристого цвета достигает в высоту 30-60 см.

Зацветает в июне и благоухает все лето. Ярко-желтые цветки, очень похожие на пижму, покрывают практически все растение, причем пахнут они не так ярко, как листва.

Поскольку сантолина – южанка, то и место ей нужно выделить солнечное. Почва должна быть не слишком плодородная, умеренно сухая, с хорошим дренажом. Сырые почвы для сантолины – верная гибель.

Размножается сантолина проще простого. Я, например, по весне срезаю несколько веточек с «пяточкой» (одревесневшей частью) и сразу сажаю их на постоянное место, укрыв на пару недель обрезанной пластиковой бутылкой.

Кстати, об обрезке. За зиму сантолина может сильно подмерзнуть, поэтому ей понадобится формирующая стрижка. Но усердствовать в этом деле нельзя: если обрезать все, оставив только одревесневшие «пеньки», то сантолина может погибнуть.

Напоследок небольшой совет: моль ненавидит запах сантолины. Положите ее сухие веточки в шкафу – и моль будет облетать ваши вещи стороной.

[Дядя Миша]

Любимая ромашка.


http://cs635104.vk.me/v635104418/4d3b/eYVaxZz1yWw.jpg

Ромашки любимы многими народами, но наибольшую любовь снискали они в России. По преданию, ромашка вырастает там, где падает звезда с неба. У этого цветка много других названий: поповник, нивяник, белоголовник, солнечник, белюшка.

Это морозостойкое невзыскательное растение высотой от 60 до 150 см. Цветы - лепестки в виде белых широких лучей с желтой серединой. Цветет обильно, может использоваться для букетов. Особенно она красива в сочетании с красными маками и синими васильками. Размножается ромашка семенами и делением куста.

Для выращивания на приусадебных участках очень ценны не только эти ромашки, но и другие одно- и многолетники из того же, что и ромашка, семейства сложноцветных. Что же это за растения?

Диморфотека гибридная - однолетник. Размножается семенами, которые высевают в апреле в парничок. Цветет ярко-оранжевыми, белыми, желтыми и розовыми ромашками.

Кореопсис - очень распространенное, простое в культуре однолетнее растение. Размножается посевом семян в грунт в мае. Высота от 30 до 70 см. Цветы хороши желтые с коричневым оттенком и коричневые с желтыми крапинками. Хороши для букетов.

Хризантема, крыжант - однолетник, основная окраска цветов желтая. Цветы иногда махровые, иногда простые, имеют большое сходство с ромашкой. Размножаются семенами, посевом в грунт в мае.

Ромашка - романтический цветок !
В мае и ирис цветет, и пион,
Красуется мак в своей яркой рубашке,
Но только опять я иду на поклон
Пусть к скромной, но милой для сердца ромашке.
Л. Ширяева

Отгадайте загадку: "На лугу стоят сестрички - золотые глазки, белые реснички". Наверняка ответ правильный дадут все. Конечно, всем ясно, что это - ромашки. Но многие укажут на цветок, который на самом деле называется нивяник.

Нивяник - это те самые цветы, которые так любят добавлять к букету васильков. Да, ромашками часто называют и настоящие ромашки, и похожие на них нивяники. И очень трудно порой убедить людей, что они ошибаются. Мы в своей книге, соблюдая народные традиции, сохраним за нивяником название ромашки.

Ромашек существует великое множество: ромашка римская, немецкая, далматская, кавказская, персидская, даже "золотая" из американских прерий - всего насчитывается их 350 видов, треть из которых обитает в России.

Самая известная из ромашек - это нивяник с крупными бело-желтыми соцветиями, по-народному - поповник. По количеству имен за нивяником не угнаться ни одной ромашке. Как только ее не зовут: белюшка, лесная марьяша, белоголовник, рамонок, тягун, белица-трава, солнечник, иванов цвет, девичник, невесточка, стоцвет, крылька, ворожка и даже правда - последнее имя, наверное, дано за то, что ромашка любимый цветок для венков и советчик девушек в сердечных делах при ворожбе. Ну конечно же, это его белые лепестки обрывали, приговаривая: "Сбудется, не сбудется, любит, не любит..."

Ромашка - милый, обаятельный цветок. Ее обычно сопровождает эпитет "скромная", "полевая", но трудно обойтись без нее, сплетая венок, собирая букет. Даже шикарный букет из красных роз эти глазастенькие беленькие цветочки так подсвечивают, что он становится еще более праздничным.

Ромашка-нивяник, как и береза, символ русской природы. В Беларуси, так же как и василек, ромашку считают национальным цветком. По народному преданию, он вырастает там, где упадет с неба звезда... Что за луг, что за поляна, что за опушка без буйного кипения нивяника? Правда, буйно кипит он недолго - недели три в начале лета. Тогда все вокруг белым-бело. Потом его становится меньше, но совсем он не уходит. И увидеть его можно до самой осени.

Ромашки схожи по форме с зонтиками, а по легенде - они в давние времена были зонтиками у маленьких степных гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется ромашкой либо сорвет ее и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим.

А еще ромашки похожи на удивленные глаза. Если в сухой ветреный день выйти на луг и внимательно прислушаться, то можно услышать тихий шорох,- это шорох белых ромашковых ресниц. Удивленные глаза ромашки целых семь месяцев - с апреля до сентября - смотрят в небо, стараясь понять движение облаков, звезд и планет. Смотрят-смотрят, утомятся, вот тогда-то и начинают моргать своими белыми ресницами. Кажется, наклонись к цветку, и он поведает тебе самые сокровенные тайны. А тайн у ромашки великое множество.

Она - прародительница пышной крупноцветковой хризантемы. И подобно хризантемам, занял нивяник почетное место в садах и парках. И сам по себе он хорош, а сделали его еще красивее: вывели махровые цветы с очень крупными корзинками, очень пахучие (в природе же нивяник почти не пахнет).

Хвалят нивяник за медоносность пасечники, зелейники-лекари врачуют им зубную боль, лихорадку и простуду. Из молодых листочков готовят салаты, а зеленые бутоны маринуют в уксусе.

Правда, лечебная слава нивяника сейчас померкла, а вот садоводы по-прежнему очень интересуются этими цветами.

Одна из самых распространенных - ромашка аптечная. Не менее известна у нас и ромашка далматская. Они славятся своими лечебными свойствами. Так, цветы ромашки аптечной (обыкновенной) обладают сильным противовоспалительным действием, ослабляют аллергические процессы и ускоряют заживление тканей.

Ромашка применяется в кулинарии и в косметике, она используется для изготовления различных кремов, паст, красок для волос. Инсектицидными свойствами обладают ромашки на корню. Если посадить их вокруг яблонь, деревья не будут страдать от яблоневой плодожорки, капусту они оберегают от гусениц, флоксы и другие цветы - от тлей, и даже отпугнут от растений мышей-полевок.

Одно время добрую славу ромашки аптечной пыталась отнять или, по крайней мере, поделить с ней ромашка пахучая. Вообще-то название не очень точное: ромашка аптечная тоже имеет довольно сильный и приятный запах только что сорванных с дерева яблок. Недаром К. Линней дал ей имя, которое переводится как "низкая яблоня".

Гораздо точнее название ромашки пахучей - безъязычковая. У нее нет белых лепестков, будто кто-то успел погадать на этом цветке. Безъязычковую ромашку можно встретить чаще, чем аптечную, растет она повсюду. И даже трудно себе представить, что растение это не знали в России еще в середине прошлого века. Мало того, ромашки пахучей вообще не было на всем Евразийском континенте.

Родиной ее является Америка. Пришла она с берегов Атлантического океана, очевидно вместе с американским зерном: в Америке это растение - сорняк зерновых культур. В 1850 году она появилась в Швеции, примерно в это же время ее обнаружили под Петербургом и рассматривали как величайшую диковинку. Одновременно она появилась на Камчатке и, поведя наступление с двух сторон, в течение нескольких десятилетий захватила всю страну.

Однако захватчице не удалось отобрать славу у ромашки аптечной, не оказалось у нее тех ценных качеств, которые есть у аптечной. Поэтому пахучую сейчас в медицине используют ограниченно, аптечную же по-прежнему активно.

В руководствах народных лекарей говорится: "У кого в горле болит, возьми стакан снятого молока, стакан воды и по одной щепоти ромашки, липового меда и бузины - смешай все вместе, вскипяти, процеди сквозь тряпицу, остуди, как парное молоко, и пей вместо чая".

Известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золотистый оттенок. А кто часто умывается ее крепким наваром, у того кожа лица делается бархатистой и нежной.

Ромашку полезно держать в чуланах и кухнях, где хранятся съестные припасы. Где разложено это растение, там не будет мышей.

А что значит само слово "ромашка"? Непонятно. И еще более непонятно, почему в старых книгах оно не упоминается. Неужели и ромашка, которую мы сейчас называем аптечной, тоже чужестранка и появилась у нас лишь в конце XVIII века? Нет, это исконно русское растение. Только называлось оно иначе.

Когда-то в России все ромашковидные растения (а это и нивяник, и собственно ромашка, и пупавки) назывались пупавками. В старых лечебниках XVI века описывались многие отечественные растения под их латинскими названиями, которые были позаимствованы из подобных же сочинений иностранных авторов. Там упоминается и пупавка римская. Постепенно в обиходе пупавка римская превратилась в "романову траву", потом - в "роману", а в конце XVIII века русский агроном А.Т.Болотов, видимо, впервые употребил слово "ромашка", которое прочно вошло в наш язык.

И теперь уже под этим именем живут и нивяник, и пупавки, и множество самых разных ромашек - всего более 100 видов, произрастающих в нашей стране.

[Дядя Миша]

Разведите в саду рябчиков.


http://cs635104.vk.me/v635104418/4c61/Pqk2NV7Wnn8.jpg

Речь пойдет совсем не о дичи, а о прекрасном многолетнем цветке – рябчике. Латинское название fritillus, что означает шахматная доска или сосуд, куда складывают игральные кости. Все эти названия связаны с формой и окраской цветка. В России растение получило свое название за сходство с птицей семейства тетеревиных.

Цветение рябчиков совсем непродолжительное – около 20 дней. Его начало у большинства видов приходится на вторую половину мая. Цветки у рябчика крупные и зонтиком свисают, как будто опустили голову. Запах у рябчиков специфический. Его не переносят кроты, землеройки, мыши — отличный способ отвадить этих животных от грядок и цветников.

Посадка рябчиков

Многие садоводы любят рябчик за то, что это многолетнее растение и не нужно мучиться с высадкой каждый год. Он размножается подземными луковицами, состоящими из 2-6 чешуек, в пазухах которых находятся почки. Именно из них развиваются новые луковицы.

Правила посадки луковиц рябчиков:

Время посадки — в сентябре-октябре. Если вы сажаете позже, мульчируйте почву и накрывайте листвой на зиму. Но значительно позже сажать нельзя, иначе растения не вырастут или просто не зацветут.
Место посадки должно быть солнечным или с полутенью.
Помните, что любое повреждение луковицы растения приведет к неудачному исходу посадки. Обращайтесь с ней бережно и осторожно.
Перед посадкой желательно обработать луковицы раствором марганцовки, например, и присыпать древесным углем.
Не сажайте в слишком влажную и холодную почву, это может вызвать загнивание. Если есть вероятность застоя воды в месте посадки – сделайте насыпь. Необходимо дно лунки для посадки заполнить крупнозернистым песком. Мелкий песок не подойдет – есть риск загнивания молодых корешков.
Глубина посадки определяется, как и у всех луковичных, – умножаем длину луковицы на три и сажаем. Луковицы низкорослых рябчиков сажаем на глубину около 12 см, высокорослых – около 20 см.
Луковицы в лунке лучше располагать боком и присыпать песком – это позволит избежать скапливания влаги.
Почва должна быть легкой и питательной с добавлением торфа.

Размножение рябчиков

Существует два способа:
Размножение рябчиков семенами
Этот способ подходит для всех видов растения.
Семена можно собирать после полного высыхания коробочки растения. Рекомендуют их высевать в почву сразу после сбора.
Почва должна быть питательной, так как рябчики будут расти здесь несколько лет. Ежегодно для сеянцев вносят подкормки.
Глубина посадки семян – 1 см.
Высевать семена следует в борозды около 10 см шириной для хорошего дренажа. Между рядами должно быть такое же расстояние. Сверху семена присыпают 2 см слоем торфа.
Всходы появятся весной следующего года.
Уже двулетние луковички следует выкапывать и хранить летом в сухом месте. Это делается для их защиты от почвенной влаги. Это сравнительно сложный процесс, часть луковиц может погибнуть.
Если вы выращиваете сеянцы рябчиков, устойчивых к влаге их можно выращивать на оном месте 4 года до наступления цветения, затем рассадить.

Размножение рябчиков вегетативно
Одна материнская луковица способна быть разделена на несколько замещающих. У многих видов рябчиков основная луковица увеличивается в размере и образует луковицы-детки. Именно эти луковички до цветения приходится доращивать несколько лет. Луковичка-детка легко отделяется от материнской. Можно выкапывать луковицы один раз в два года, тогда отделяемая луковица детка будет уже более большой и ее легко будет отделить.

Можно и искусственно разделить луковицу. Для этого разламываем луковицу, которая состоит из двух чешуек, подсушиваем разделенные части. Устойчивость к высыханию у них более низкая, чем у целых луковиц, поэтому высаживаем их раньше.

Выращивание и уход за рябчиками
Уход за рябчиками очень схож с уходом за лилиями.
Полив осуществляем, помня, что луковицы даже отцветших растений не должны быть в сухой почве. Требуется полив 1-2 раза в месяц.
Подкармливаем рябчики дважды за сезон сухими удобрениями – в третьей декаде апреля и после цветения. Во время цветения можно в качестве удобрения использовать древесную золу. Ее необходимо рассыпать вокруг растения, затем его мульчируют перегноем или торфом около 3 см.
Надземную часть отцветшего растения необходимо уже в июле срезать.
Отметьте место, где вы посадили рябчики, чтобы случайно не перекопать это место.

[Дядя Миша]

Почему не цветут ирисы в саду?

http://cs7002.vk.me/v7002931/1a25a/WRqaMCO8zfU.jpg

Ирисы, безусловно, выращивают благодаря своей красоте. Легкомысленное отношение к любому растению приводит к его постепенной гибели. Посадив цветы, мы ожидаем от них буйного цветения, но почему ирисы не цветут? Наверное, потому что были допущены некоторые ошибки при уходе или посадке.

1. Неправильно выбранное место для выращивания ирисов. Это должно быть солнечное место (южный склон). Если участок влажный, то сажать ирисы нужно на высоких грядках.

2. Ирисы не цветут из-за неправильной посадки. Для них важна глубина посадки, она должна быть неглубокой, но в тоже время и не раскрывать корешков. Если деление куста проходит весной, то корневище выкапывают и острым ножом делят деленки так, чтобы на каждом из них была часть корневища и розетка листьев. Если деление осенью (предпочтительнее), то корешки и листья укорачивают до 10 см, проводят дезинфекцию в растворе марганцовки (1 час), подсушивают в проветриваемом месте. Далее нужно сделать лунку в 3-4 раза больше клубня деленки. Садовую землю смешивают с удобрением AVA и крупнозернистым песком, формируют холмик, вершина которого должна идти вровень с поверхностью земли. На холмик поставить деленку, расправить по нему корешки, до половины (можно чуть больше) засыпать землей, а сверху песком или гранитной крошкой, или галькой, или песком с землей, или камешками. Землю вокруг ирисов уплотнить и полить водой с раствором фитоспорина (1 ст.л. на ведро воды). Обратите внимание на корневую шейку ирисов, 1/3 должна быть свободной от земли.

3. Ирисы не цветут из-за недостатка света Ирисы очень любят солнце. Ирисы не цветут в тени! Мало того, в тени они могут легко заразиться мучнистой росой. При посадке ирисов листья направляйте на северную сторону, соблюдая расстояние между растениями (между низкорослыми 30см, между высокорослыми 40-50 см). Многие садоводы ускоряют процесс роста ирисов путем разрезания корневища в земле на несколько частей, но тогда растение может ослабнуть и ирисы не зацветут. Для цветения ирисов важно наличие 5-7 листьев на веере.

4. Не цветут ирисы и из-за загущенности Теснота – это не про ирисы. Каждые 4-5 лет их нужно делить.

5. Переизбыток влаги и подкормки Поливать ирисы нужно регулярно до периода цветения, далее полив для растения не так важен. В течение 2-3 недель после посадки, в период бутонизации и при засухе. От переизбытка влаги корневище начнет гнить. От переизбытка подкормок кусты ирисов начнут жиреть, не образовывая цветоносов. Можно подкармливать настоем крапивы вместе с кальциевой и калийной селитрами (по 1 ст. л. каждого удобрения на ведро воды). Удобрять растения с передней части, там, где есть сосущие корни.

6. Отношение ирисов к почве Бородатые ирисы не любят кислых почв, поэтому за 2-3есяца до посадки вам нужно провести известкование почвы. Ранней весной удобрите землю древесной золой (1 стакан на куст), так вы обогатите растения кальцием и калием. Для сибирских ирисов кислая почва подходит. Перегной не вносите при посадке, ирисы начнут жиреть и не будут цвести. В глинистую почву добавляйте побольше песка.

7. Не соблюдены условия зимовки ирисов, подмерзание почек Вымерзают зимой цветковые почки, особенно это касается бородатых ирисов. Когда осенью температура опустится до +5°С, обрежьте ирисы, засыпьте землей или сухим перегноем слоем 20 см. Если укрыть растение раньше, то можно спровоцировать выпревание. Весной, после оттаивания почвы мульчу немного разройте для доступа воздуха растениям, а после полного прохождения морозов, мульчу снимите полностью. Заметим, что укрывать обязательно испанские и голландские сорта ирисов, английские морозоустойчивые.

8.Соотношение климата к сортам ирисов Выбирайте сорта ирисов адаптированные под ваши климатические условия, так как экземпляры из более теплых районов, «голландских пакетов», адаптироваться будут долго и, в конце концов, могут все равно не зацвести. Бывает так, что ирисы перестают цвести, почему? Возможно, из-за гнили корневища. Это можно исправить. В августе выкопайте куст ирисов, в корневище вырежьте гнилую часть, срез обработайте крепким раствором марганцовки и снова посадите, не заглубляя. Если сажать ирисы на прежнее место, то смените почву и обработайте ее Фитоспорином. Возможно, что почва у вас стала кислой, тогда каждую весну вносите под каждый куст по 1 стакану золы. Проверяйте спинку корневища, она должна быть голой, прикрываете ее только осенью, когда температура опустилась до +5°С, если этого вы не делали, то вот причина почему ирисы перестали цвести. Ослабленное растение также не образует цветоносов. Если ирисы не цветут, не спешите их выкапывать, разберитесь, почему они чувствуют себя так в вашем саду.

[Дядя Миша]

Особенности выращивания канны.


http://cs7002.vk.me/v7002315/1a406/6NvSrefOoUU.jpg

1. Теплолюбивые многолетние растения, не зимующие в грунте, широко применяются в озеленении, особенно на больших по размеру цветниках, в виде крупных групп, а также массивов. Ценны сорта с красной окраской цветка — Президент, Гумберт, Огненная птица.

2. Размножаются делением корневищ, которые в зимнее время сохраняют при 8-10°С тепла, с пересыпкой их землёй или песком. За несколько дней до деления (в марте — апреле) корневища проращивают при температуре 16-18°С. Как только выявятся живые глазки, корневища делят на части, по два-три глазка в каждой. Срезы засыпают угольным порошком, высаживают по одному растению в горшки диаметром 13-15 сантиметров в смесь дерновой, перегнойной земли и песка.

3. В начале растения держат в оранжерее, а недели за две до высадки в грунт выносят в парники для закалки. В грунт высаживают в начале июня, так как канны совершенно не переносят заморозков.

4. Канны требуют высокоплодородной почвы. Для более пышного развития и обильного цветения устраивают подстилку из навоза, выкапывая для этой цели глубокие траншеи или ямы и заполняя их на 2/3 свежим конским навозом. После первых же заморозков канны убирают на хранение, предварительно срезав надземную часть.

[Дядя Миша]

ШТОК-РОЗА РОЗОВАЯ МАХРОВАЯ.

http://cs7002.vk.me/v7002761/1a467/v9lZrDXKic4.jpg

Важной составляющей выращивания шток-розы является прфилактика заболеваний. Для этого шток-розу раз в месяц обрабатывают любым препаратом от ржавчины для цветочных культур, можно порекомендовать фитоспорин. При заболевании ржавчиной, больные листья удаляют, а растение обрабатывают по схеме соответствующим для этих целей препаратом. На следующий год место посадки мальвы следует сменить. Из вредителей мальве опасна тля, паутинный клещ. Для профилакти борьбы с ними можно опрыскивать растение мыльной водой раз в неделю.

При появлении вредителей удалите пораженные листочки, а опрыскивание мыльным раствором проводите несколько раз в день. Эффективнее воспользоваться специальными препаратами, приобретенными в специализированных магазинах и садовых центрах.

Размножаются шток-розы розовые семенами и зелеными черенками осенью. Лучше размножить шток-розу махровую семенами, чтобы не перенести возможные заболевания на новое растение. При семенном размножении семена шток-розы высевают в грунт в середине мая на рассадочную грядку. Уход за шток-розой в этот период заключается в прополке, рыхлении, редком поливе и подкормке растворимыми комплексными удобрениями. Шток-роза розовая имеет длинный стержневой корень и не любит пересадок. Поэтому в начале сентября шток розу пересаживают на постоянное место вместе с комом земли. Для посадки отводят солнечное место.

Выбирая место под шток-розу, позаботьтесь, чтобы в радиусе трехсот метров не было других видов дикорастущих мальв. Шток-розы склонны к переопылению, поэтому Вы рискуете получить цветок не того сорта, который ожидаете. В почву под шток-розу вносят перегной и компост. При посадке между растениями оставляют около 50 см. До заморозков растения успевают укорениться на новом месте. Розетки листьев незимостойких сортов шток-розы на зиму укрывают лапником, опавшей листвой.

Весной следующего года шток-роза дает мощный цветонос и зацветает. Цветение продолжается с июля по сентябрь. Ухаживают за растениями, проводя прополку, рыхление, полив, подкормки, профилактику заболеваний и защиту от вредителей. Отцветшие растения образуют многочисленные плоды, в которых находится множество семян мальвы. Они хорошо сохраняются и могут послужить вам семенным материалом на 2-3 следующих года. У гибридных сортов, это в основном все махровые сорта шток-розы, семена не собирают. Они не сохраняют качеств родительского растения. Шток-роза махровая нуждается в подвязывании к опоре.

Иначе их высокие стебли и цветоносы может повредить ветер. Существуют низкорослые сорта шток-розы. Их растят в однолетней культуре через рассаду, используя раннюю посадку в марте-апреле. Все шток-розы являются хорошим медоносом, поэтому их присутствие в Вашем саду ещё и полезно. Срезанные на бутонах цветы шток-розы хорошо стоят в срезке. Для них подходят большие напольные вазы.

[Дядя Миша]

Лизихтон - декоративная изюминка для вашего сада!

http://cs7003.vk.me/v7003886/1eaf2/iDXTrAI_DX0.jpg

Лизихтон – это декоративное пышное растение, которое растет в форме куста. Цветки, представляют собой соцветие, которые окружены прицветными довольно крупными листочками.

Это красивое растение не цветет после первых трех лет после посадки. Оно не разрастается, поэтому для украшения сада его рекомендуется высаживать в затемненное место.

Лизихтон – это многолетнее растение, поэтому для посадки необходимо заранее выбирать место.

При небольшом увлажнении растет небольших размеров, и поливать тогда его нужно обильно и часто. Также, декоративный куст прекрасно развивается на торфянистой почве, которая не содержит известь. Рассаживается семенами. Если же образовались дочерние розетки, тогда их тоже можно отделить и рассадить весной. Пересаживается растение только в молодом возрасте. Не рекомендуется пересаживать взрослое растение, так как оно очень плохо переносить этот процесс.

Это растение высаживается в основном для украшения берегов водоемов, так же служит хорошим украшением парков и садов. Для букета это растение нельзя применять, так как оно имеет неприятный и специфический аромат. Так же, добавим, что все части лизихитона ядовиты, в особенности ягоды и цветки в бутонах.

[Дядя Миша]

Лапчатка: посадка, выращивание и уход.


http://cs7002.vk.me/v7002090/1b12b/-LBmhi4-Ty8.jpg

Лапчатка как цветок известна с древних времен. Перед боем с Соловьем-разбойником Илья Муромец лег на землю возле ближайшего болота и вдыхал аромат лапчатки, чтобы почувствовать силу и избавить свою землю от нечисти. Другого богатыря – Руслана – оживили живой водой, взятой из источника, вокруг которого росла лапчатка. И действительно, лапчатка — не только отличное украшение сада, но и обладает целебными свойствами, широко используется в народной и официальной медицине. В народе разные виды лапчатки за их свойства зовут еще курильский чай, могучка, трава-шептуха, а латинское название растения - Potentilla, что означает «мощь», «сила».

Существует множество видов лапчатки — и низкорослые, ползучие травянистые, и высокие полукустарниковые и кустарниковые, достигающие 1,5 метров в высоту. Для украшения сада используют и те, и другие. Первые разводят ради красивых цветов, сажают в бордюры, на альпийские горки, рокарии, вторые используются для невысоких и смешанных живых изгородей. Зацветает лапчатка в конце мая — начале июня. Растет в Западной Сибири, на Урале и Кавказе на берегах болот, ручьев, пастбищах, поймах рек – везде, где свежо и влажно.

Посадка и выращивание лапчатки

Выбор места для лапчатки зависит от вида, который собираетесь сажать. Есть виды неприхотливые, а есть и капризные. Например, лапчатка блестящая предпочитает южную сторону и сухие песчаные почвы, а лапчатка белая любит полутень. Размножается лапчатка делянками, семенами, отводками.

Перед посадкой почва перекапывается и разравнивается. Потом в нее высаживаются семена, которые присыпаются землей, в которой содержатся питательные вещества. Посадка заканчивается поливом. Через три недели взойдут сеянцы, а еще спустя неделю их надо будет рассадить на расстояние 30-40 см друг от друга.

Чтобы размножить лапчатку делянками, осенью или по весне отделяют корешок с ростовыми почками и высаживают в теплое время года. Поместите делянки в болтушку из гумикса на 12 часов. После этого высаживайте и следите, чтобы ростовая почка была на 5 см глубины. После полива саженцев почву можно замульчировать опилками или хвоей.

Зацветет растение через 2-3 года после высадки. Идеально для размножения подходят кустики трехлетнего возраста, но можно делить и более молодые.

Уход за лапчаткой

Лапчатку неприхотлива, но нуждается в регулярных поливах. Весной подкормите ее минеральным удобрением. Летом рыхлите почву, пропалывайте и удаляйте сорняки. Поскольку холод лапчатка переносит спокойно, ее не надо укрывать на зиму. Чтобы получить обильно цветущий пышный кустик, обрежьте прошлогодние побеги примерно на треть.

[Дядя Миша]

Подсказки для цветника: растения по цветам!

http://cs7002.vk.me/v7002759/1b5b4/iEod-bLwXs8.jpg

Белые цветы: Катран, боярышник, дейция, ирис, петуния, новобельгийские астры, рододендрон, кервель мускусный , вистерия, тиарелла, клематис, анемоны, гипсофила , розы, хризантемы, гортензии, герань, табак

Желтые: Бархатцы, манжетка, ракитник, лилии, львиный зев, лилейник, гелениум, клематис, рудбекия, жасмин садовый, коровяк, энотера, эшшольция, лапчатка, ракитник, форзиция, зверобой, жимолость, тысячелистник

Растения с оранжево-красными и рыжими цветами всегда привлекают к себе внимание и вызывают радостные эмоции.

Оранжевые: Ноготки, гравилат, бархатцы, тысячелистник, кореопсис , розы, примула, львиный зев, бузульник, лапчатка , лилейник, лилии, книфофия, маки, жимолость, хризантема, монтбреция
Красные: Наперстянка, шалфей, гвоздика, розы, клематис, колхикум, буддлея, маки, астры, гладиолусы, сумах дубильный, клематис, петуния, пеларгония, рододендрон, флоксы, лилии, примула японская

Красный цвет весьма разнообразен, у него очень широкая гамма оттенков – отжелто-красного до багрового. Высаженные на переднем плане сине-голубого цветика, они усиливают впечатление глубины, свойственного для холодных оттенков.

Зеленый цвет традиционно является фоновым для абсолютного большинства растений.

Насыщенные фиолетовые тона придают композиции величественность и строгость, а нежно-лиловые вызывают ностальгию.

Зеленые: Морозник, примула, манжетка , белый пестролистный эуонимус, обычная и пестролистная хоста, яснотка , овсяница, белый пестролистный кизил, камнеломка, пестролистная вейгела

Фиолетовые: Примула зубчатая, сирень, очиток, горец, герань, лиловая гортензия, астры, флоксы, клематис, крокус, ирисы, фиалки, анютины глазки, дербенник, вьюнок пурпурный, вероника, безвременник

Богатая гамма синих цветов действует успокаивающе, а пастельные оттенки розового вызывают романтические чувства и придают гармонию.

Синие: Флоксы, аквилегия, колокольчики, шалфей, борец синий, лаванда, аконит, дельфиниум, незабудки, голубые гортензии, горечавка, ирисы, мускари, цеанотус, агератум

Розовые: Колокольчики, гвоздика, пеларгония, мальва, лаватера, петуния, цикламен, клематис, розы,лук нарциссолистный, таволга, армерия приморская, маргаритки

[Дядя Миша]

С такими подкормками ваши цветы будут расти, как на дрожжах!

http://cs7002.vk.me/v7002999/1c34c/FTZDiB6rM8I.jpg

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для любителей цветоводов. Может многие этот способ и знают, но я слышала о нём раньше, а вот пропорции мне были не известны. Итак, что и как делать, знакомьтесь.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

Также отличной подкормкой является луковая шелуха.

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи.Отвар готовится следующим образом.В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

[Дядя Миша]

Какие цветы посадить осенью?


https://pp.vk.me/c7003/v7003239/26834/nUJi1pKmh0g.jpg

Раздумывая,что сажать осенью обязательно посадите луковичные цветы

Какие луковичные цветы сажают осенью
Мускари — скромное весеннецветущее растение с крошечными колокольчатыми или чашевидными цветками, собранными в соцветия на безлистых цветоносах. Время цветения зависит от вида. Эффектно смотрится в массовых посадках среди более высоких рвесеннецветущих растений, например, тюльпанов.
Крокусы — выделяют 4 группы крокусов, наиболее популярны голландские гибриды. Голландские гибриды крокусов самые крупные, цветут ранней весной. Время цветения крокусов зависит от конкретного сорта, поэтому для длительного цветения осенью в саду высаживают разные сорта.
Гиацинты — замечательные цветы, которые можно сеять осенью, которое не сравнялось по популярности с тюльпанами и нарциссами. Луковицы успешно зимуют. Сажают их осенью на глубину 15 см. Время цветения апрель — май. Для посадки в открытый грунт выбирают луковицы средних размеров.
Нарциссы — среди многих сотен сортов нарциссов, есть растения с цветками различной формы, размера и окраски. Все сорта могут зимовать в открытом грунте, где луковицы можно оставить на несколько лет. Здоровые луковицы сажают в августе — сентябре.Посадку купленных луковиц по возможности не откладывайте. Глубина посадки равна 3 диаметрам луковицы. На дно посадочной лунки насыпьте крупнозерновой песок. Время цветения апрель — май.
Тюльпаны — существует несколько групп тюльпанов, которые отличаются друг от друга тем, что некоторые выкапывают из земли после цветения, другие оставляют в земле. Совет — на некислых почвах при правильной посадке садовые тюльпаны можно выкапывать 1 раз в 3 года. Ранние сорта тюльпанов сажают осенью, в октябре — ноябре, на глубину 10 -15 см.
Какие цветы можно посадить в августе

Мелколуковичные цветы — мускари можно сажать в уже конце августа или первые две недели осени сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы.

В начале второй половины сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны. Так же в августе рассаживают путем деления цветущие многолетники:
Лилии в средней полосе России пересаживают в августе-сентябре, в южных районах в октябре.
Лилейники пересаживают весной или осенью. Поскольку пересаживать разросшиеся большие кусты достаточно сложно, то лучше совместить пересадку лилейников с делением. Большой куст просто разделите на более мелкие части при помощи лопаты и пересадите.
Осенью пересаживают пионы. Пересадку тоже можно совместить с делением.
Астильбы.
Лучшее время, чтобы посадить хосту — это конец августа, сентябрь.

Еще какие цветы сажают осенью

Осенью можно посеять цветы, на пакетиках которых написано «перед посадкой стратифицировать«. Сеют их поздней осенью, когда ударили заморозки. Это могут быть однолетники — астры и бархатцы.

[Дядя Миша]

Однолетники: посев под зиму

https://pp.vk.me/c7002/v7002798/236e5/DB13FYQlFKA.jpg

Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.

Посев под зиму: что это такое

Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям. Как правило, в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября, в южных регионах – в середине ноября – начале декабря. Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов. При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.

Подзимний посев однолетников

Преимущества подзимнего посева однолетников

Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.
Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.
Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.
Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.
Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам, заболеваниям.
После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.
Подзимний посев однолетников

Недостатки подзимнего посева однолетников

Сеять под зиму целесообразно лишь семена холодостойких растений, способных безболезненно переносить весенние заморозки.
Оттепели и последующие морозы могут способствовать преждевременному пробуждению семян и гибели ростков.
Длительное переувлажнение крайне отрицательно действует на подзимние посевы. Очень важно правильно выбрать участок для сева и качественно его подготовить.
Всхожесть семян меньше, так как сеянцы сразу попадают в неблагоприятные условия и выживают сильнейшие. Поэтому приходится сеять больше. При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.
Варианты посева однолетников под зиму

Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.
Подзимний посев однолетников в школку проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную рассаду.
Подимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.
Школка

Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку

Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад. Желательно, чтобы он был не доступен холодным ветрам и укрыт зимой снегом. При близком стоянии грунтовых вод школку нужно делать высотой не ниже 20 см. Это поможет избежать вымокания сеянцев весной и способствует более быстрому прогреванию грунта.

Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение с преимущественным содержанием калия и фосфора, а также перегной. Тяжелые почвы улучшают внесением крупнозернистого речного песка. После выравнивания и уплотнения грунта намечают ряды или гнезда (по схеме размещения растений, если цветник создается посевом семян в грунт).

Подзимний посев однолетников

Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см. Подготовленную таким образом гряду можно накрыть пленкой. В случае выпадения снега это поможет быстро приступить к посеву.

Посев однолетников под зиму

Как только пришел срок сева, пленку с гряды снимают. Сухие семена размещают в подготовленные рядки или гнезда. При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.

Посев однолетников под зиму

Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком (1:1). Ее готовят в сентябре – начале октября и хранят до посева в непромерзающем помещении.

Посев однолетников под зиму

Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.

Технология подзимнего посева однолетников в емкости

Емкости должны быть неглубокими (7-10 см) и иметь дренажные отверстия. Субстрат – быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и умеренно питательным. Оптимальная почвосмесь состоит из садового грунта, торфа и крупнозернистого речного песка или вермикулита (1:3:3). На дно емкости насыпают дренаж слоем 2 см. Слой почвенной смеси 4-6 см толщиной уплотняют, сухой грунт слегка увлажняют. Остаток субстрата оставляют в непромерзающем помещении для засыпки посеянных семян. Подготовленные емкости выставляют в сад в траншеи или ямы глубиной на 15-20 см больше, чем высота емкости. Эту разницу заполняют насыпанным на дно дренажом, а промежутки между размещенными емкостями и краями траншеи или ямы засыпают листовым опадом. Сверху емкости накрывают пленкой. Как только подошел срок посева, пленку с емкостей снимают, семена распределяют равномерно по поверхности грунта и засыпают оставшейся почвенной смесью. Толщина слоя зависит от величины семени (см. выше). Сверху посевы мульчируют листовым опадом, который убирают после весеннего таяния снега. Весной посевы двукратно прореживают: на стадии первой пары настоящих листьев, затем спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. В конце мая - начале июня проводят высадку растений в цветник.

Однолетники в цветнике

Какие однолетники сеют под зиму

Во-первых, холодостойкие. Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения. В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето. Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетиков, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.

Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева

Дельфиниум Аяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.
Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.
Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
Маттиола седая, левкой

Другие однолетники, которые часто сеют под зиму

Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.
Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.
Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.
Василек голубой: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
Гайлардия красивая: размер семян средний, схема посадки 25 х 30 см, дает массовый самосев.
Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, весной культивируют.
Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.
Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.
Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
Нигелла

Также возможно высевать под зиму:

Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.
Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.
Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.
Космея

В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:

Антирринум большой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Биденс ферулелистная: размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
Годеция крупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
Хризантема килеватая, хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде.
Львиный зев

Самосев однолетников

Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.

[Дядя Миша]

ВЫГОНКА ЛАНДЫШЕЙ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002946/24342/QwLUIQA9X2g.jpg

За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей осенью и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно!

🌺Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах.

Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные.

Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки.

Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек.

🌺Декабрь–январь (ранняя выгонка)
Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание).

Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания.

Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев.

🌺В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению.

🌺Март (поздняя выгонка)
Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.

[Дядя Миша]

ЛИЛИИ: КОГДА И КАК ВЫКАПЫВАТЬ НА ЗИМУ, КАК СОХРАНИТЬ ДО ВЕСНЫ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002881/23e87/HxQkfrttiNU.jpg

Большинство сортового посадочного материала, который продается в местных цветочных магазинах, относится к морозоустойчивым типам растений. Однако стоит уточнять принадлежность лилий к тому или иному виду гибридной формы.

В обязательном порядке лилии нужно выкапывать на зиму, если они относятся к таким сортам, как восточные и американские, трубчатые и азиатские.

Впрочем, гибриды лилий ЛА нужно выкапывать и пересаживать ежегодно в любых климатических условиях, поскольку повторного цветения от них без этого агротехнического приема добиться практически невозможно. Это связано с тем, что данные сорта быстро образуют многочисленные детки, которые буквально отнимают питательные вещества от центральной луковицы.

Не нужно выкапывать на зиму: пенсильванский и азиатский гибрид, матрагон и кандидум, даурская и гибрид ОА. Само собой разумеется, что абсолютно не прихотлива к морозам и заморозкам на почве широко распространенная и акклиматизированная тигровая лилия.

Остальные сорта требуют мульчирования почвы толстым слоем опилок или еловых лапок. Поверх этого укладывается защитное укрытие.

Когда и как выкапывать лилии на зиму?

Важный момент в правильности проведения любой агротехнической операции — это своевременность. Нужно ли выкапывать лилии — ответ на этот вопрос мы уже дали выше. После того, как решение принято, важно определить срок проведения этой операции.
Примерные сроки, когда выкапывать лилии на зиму:

восточные и районированные гибриды с поздними сроками цветения — первая половина сентября;
ЛА и азиатские формы гибридных сортов — вторая половина августа;
ОТ, ОА и другие гибриды — после 20 августа.

Можно самостоятельно определить тот момент, когда выкапывать лилии на своем участке. Обычно к данному моменту должна полностью поникнуть и пожелтеть вся надземная часть. Если этого не произошло, то после наступления 20 сентября выкапываются все без исключения сорта и гибриды. Но это только в том случае, если планируется хранить полученные луковицы в домашних условиях. Если планируете тут же осуществить посадку материала обратно в грунт, то выкапывать и пересаживать лилии позже 10 сентября не допустимо. Растения не успеют развить достаточной корневой системы и погибнут от первых же заморозков при небольшом снежном покрове.

Итак, ответ на вопрос о том, выкапывают ли лилии на зиму, неоднозначный и решение принимается каждым цветоводом самостоятельно.

Специалисты рекомендуют, безусловно, выкапывать все виды лилий для того, чтобы иметь возможность работать с отбором посадочного материала и обеспечивать полноценное цветение каждый год. Поэтому опытные цветоводы лилии на зиму выкапывают, отсортировывают и создают благоприятные условия для хранения посадочного материала.
Основные правила выкопки луковиц лилий:

с помощью садовых вил следует бережно и осторожно поднять на поверхность ком земли с луковицами;

взяв рукой за стебли, тихонько отряхивается земля и исследуется на наличие деток;

стебли обрезаются на высоте до 5 см от луковицы;

проводится ревизия корневой системы при промывке под проточной водой;

обрезается избыточная корневая масса, оставляют лишь корешки до 5 см длиной;

все без исключения фракции луковиц складывают в таз и заливаются теплым раствором карбофоса или слабой марганцовки и оставляются в таком виде на 40 минут;

далее можно обвалять луковицы в толченном древесном угле или золе и откалибровать;

отправить для подсыхания в притемненное прохладное место.

Далее следует рассортировать все луковицы. Самые крупные луковицы можно использовать для выгонки цветов на следующий год. Те, что мелкие и детки необходимо будет выращивать для последующего использования. Делается это так: после высадки и формирования бутонов все они удаляются. Растение в первый год не цветет.

Для того чтобы сохранить луковицы лилий зимой нам потребуется создать благоприятные условия . Возьмите любой контейнер (можно пластиковый с закрывающейся крышкой. Подложите на дно слой в 5 см из опилок или древесной стружки, опрыскайте водой. Затем уложите луковицы и прикройте их слоем из опилок, мха или древесной стружки в 10 см. Опрыскайте водой и закройте крышкой. В крышке необходимо сделать несколько небольших по диаметру отверстий для того, чтобы поступал воздух.

Для хранения поместите контейнеры в подвал или в холодильник в условиях городской квартиры.

Теперь вы знаете, как выкопать и сохранить луковицы лилий зимой.

[Дядя Миша]

До какого времени можно сажать многолетники.


https://pp.vk.me/c7002/v7002859/246ff/tsnNTcdUyek.jpg

Знакомая многим проблема: заказанные в интернет-магазине саженцы прибыли к месту будущей «прописки» значительно позже, чем планировалось. Или по каким-то иным причинам не удалось сделать все вовремя. И мы терзаемся вопросами… Сажать или не сажать? Когда сажать еще можно, а с какого времени — уже нельзя? И как определить, где проходит эта самая граница? Давайте попробуем разобраться…

Важные условия осенней посадки
Собственно, именно условия, а вовсе не календарные сроки определяют, можно сажать или уже нельзя. По традиции во всех рекомендациях приводятся некие усредненные нормы. Придерживаться их желательно, потому что взяты они, как мы понимаем, не «с потолка» — это результат опытов и наблюдений. Посаженные в оптимальный срок растения с большей вероятностью успешно приживутся и будут хорошо себя чувствовать в следующем сезоне.

С другой стороны, нужно принимать во внимание климат и погоду. Я уже неоднократно приводила пример из собственной практики: «своевременная» (в рекомендованные сроки) посадка луковичных пришлась на затяжную теплую осень. Результат заставил серьезно поволноваться: когда после непродолжительного октябрьского похолодания пришла ноябрьская оттепель, хорошо укоренившиеся луковки радостно и дружно стали давать ростки. Сделать что-либо в такой ситуации уже невозможно — остается лишь наблюдать и надеяться, что тепло не затянется, и снег выпадет до морозов, и зима будет не слишком суровая… С тех пор, прежде чем высадить что-то под зиму, я внимательно изучаю прогноз погоды на ближайший месяц и лишь после этого принимаю решение: сажать или подождать еще.

Помимо погодных и климатических условий, важно состояние почвы. По опыту могу сказать: даже если все сроки пропущены, даже если уже выпал снег, но земля под ним осталась рыхлой и мягкой, — лучше сажать «припозднившиеся» растения, чем мучить их долгим зимним хранением.

Если земля уже подмерзла, но пласты еще поднимаются лопатой, можно прикопать саженцы, используя покупной грунт или ту же садовую почву, предварительно отогрев ее в теплом помещении. В этом случае делаем посадочную яму или траншею в мерзлой земле, подсыпаем рыхлый грунт, размещаем в нем посадочный материал и тем же грунтом засыпаем. Обязательно следим, чтобы корни полностью были укрыты землей!

Если речь идет о корневищных многолетниках, предпочтительны саженцы с закрытой корневой системой — их можно сажать до самой поздней осени, пока почва позволяет (позаботившись об укрытии от мороза). Растениям с открытой корневой системой все-таки желательно оставлять запас времени, чтобы они успели освоиться на новом месте, иначе вероятность благополучной зимовки снижается. Если не успели в срок, лучше прикопать саженцы, хорошенько защитив от морозов, а высаживать на постоянное место уже ранней весной.

Использовать стимуляторы осенью не следует: растения находятся в состоянии покоя, и в лучшем случае, от препаратов не будет никакой пользы. В худшем — можно и навредить.

Поливать или не поливать — вопрос времени посадки. Если все делаем в срок, то полив высаженных растений, конечно же, обязателен. Причем независимо от того, сухая почва или влажная, идут дожди или нет. А вот если сажаем поздно, под самые морозы, тут я бы советовала не торопиться и лишний раз подумать. Однозначного ответа в этой ситуации нет, надо ориентироваться по обстановке, руководствуясь здравым смыслом.

Что можно и нужно сажать осенью
Деревья и кустарники — тема отдельного разговора; подзимние посевы в этот раз тоже обсуждать не станем, а поговорим про осеннюю посадку цветочных многолетников.

Весенние цветы
Здравый смысл подсказывает: в первую очередь с осени нужно высаживать то, что трогается в рост, оживает и зацветает весной. По-другому с такими растениями просто не получится, ведь они просыпаются, когда почва еще мерзлая, и ничего посадить мы не сможем, как бы ни хотели. Весеннецветущие многолетники морозостойки, поэтому особых проблем с ними чаще всего не бывает, даже если с посадкой мы несколько запоздали.

Мелколуковичные
Зацветают одними из самых первых. Сажать их советуют в конце августа — начале сентября (для Средней полосы), но если опоздали — сажайте, пока почва позволяет. Сохранить до весны маленькие луковички весьма непросто, так что даже очень поздняя посадка предпочтительнее всех прочих вариантов.

Тюльпаны, гиацинты и нарциссы
Как и с мелколуковичными, — если не успели высадить в срок, сажайте, пока не замерзла почва. Если по каким-то причинам не успели завершить посадку до морозов, можно использовать оставшиеся луковицы для выгонки или попытаться сохранить до весенней посадки. По опыту: это вполне реальная затея, если есть возможность создать подходящие условия.

Бадан
Неприхотливый и зимостойкий, бадан легко переносит пересадку, но, поскольку корневая система у него поверхностная, при поздней посадке почву стоит хорошо замульчировать или укрыть лапником, чтобы защитить ее от морозов.

Бруннера
Неприхотливый корневищный многолетник, который легко размножается делением и хорошо переносит пересадку. Сажать корневища можно до глубокой осени. Если есть риск, что пересаженное растение до морозов не успеет укорениться, стоит дополнительно окучить его, а весной аккуратно отгрести лишнюю почву.

Медуница
Изумительно красивое и неприхотливое растение с компактной, неглубокой корневой системой. Кустики медуницы с закрытой корневой системой можно сажать (перевалкой, с комом земли) до тех пор, пока позволяет почва. Растение отлично зимует, но при поздней посадке неплохо подстраховаться, сделав легкое укрытие из лапника.

Пион травянистый
Оптимальное время посадки (пересадки) — конец августа или начало сентября; этих сроков желательно придерживаться. Можно несколько продлить их (примерно до конца сентября, если осень теплая), но не стоит сажать пион слишком поздно — высока вероятность погубить его. По опыту: корневища отлично сохраняются до весны в земельном субстрате (я хранила в погребе; в городских условиях можно использовать холодильник).

Примулы
Видов и сортов примул, культивируемых в наших широтах, довольно много, и их требования могут различаться. Обычно рекомендуют деление и пересадку этих растений в конце лета, но на практике наиболее распространенные у нас примула бесстебельная и примула высокая хорошо переносят такую процедуру практически в любое время в течение вегетационного периода. Я очень люблю примулы, и мне случалось сажать приобретенные по случаю на поздней осенней распродаже растения до октября включительно. При перевалке с земляным комом они отлично приживаются, благополучно зимуют и весной радуют цветами. Сохранить примулы зимой в домашних условиях можно на холодном подоконнике при редком умеренном поливе, но результат зависит от вида (сорта) и качества посадочного материала.

Летние цветы
Цветы, которые распускаются летней порой, можно сажать и осенью, и весной. Ориентироваться в данном случае следует на зимостойкость растения: с теплолюбивыми лучше не рисковать, отложив их посадку (или пересадку) до весенних дней, а вот те, что хорошо переносят морозы, подойдут и для осенней посадки. Растений этих огромное множество, и все перечислить, конечно же, невозможно; остановимся на самых популярных.

Аквилегия (водосбор)
Пересадку переносит довольно тяжело, поэтому сажать позже рекомендуемого срока (обычно — сентябрь) не стоит, лучше отложить до весны. А вот сеять аквилегию лучше как раз под зиму.

Астильба
Удивительно неприхотлива, так что даже если посадочный материал пришел с опозданием, — сажайте, пока не замерзла почва. После посадки желательно окучить растение (например, рыхлым торфом) и укрыть. Взрослые растения способны обойтись и без укрытия на зиму, но при поздней высадке рисковать не стоит.

Дельфиниум
Довольно неприхотлив и холодостоек, но после деления или пересадки иногда «капризничает», поэтому с его переселением не стоит затягивать. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать до холодов, аккуратно переваливая вместе с земляным комом в посадочную ямку, а вот если запоздали с делением куста, лучше отложить его до весны.

Ирисы
Оптимальным временем для посадки корневищных ирисов считается август. Не критична и осенняя посадка — в сентябре. Но позже все-таки не стоит: корневища ирисов сажают поверхностно, и, несмотря на холодостойкость этого растения, морозы могут погубить не успевшие прижиться на новом месте цветы. А заглублять корневища при посадке не следует — это чревато болезнями и гнилью. Правильная последовательность действий: посадили — подождали, пока укоренится, — перед морозами окучили — весной разокучили. Если с посадкой не успели, лучше постараться сохранить посадочный материал дома: посадите в горшок или ящик с грунтом и держите в прохладном месте (погребе или холодильнике) до весны; главное — не пересушить.

Лилейники
Рекомендуется посадка и пересадка в конце августа — начале сентября. Селекция подарила нам множество великолепных гибридов этого растения, которые могут различаться не только внешним видом, но и требовательностью к условиям, поэтому ориентироваться при посадке нужно на описание выбранного сорта. Если есть сомнения, лучше от поздней посадки воздержаться и постараться сохранить посадочный материал до весны (в прохладном помещении, в емкости с подходящей почвенной смесью).

Лилии
Лилии сажают и осенью, и весной; они спокойно переносят пересадку в цветущем виде, поэтому при необходимости это можно делать даже летом. Исключение — теплолюбивые восточные гибриды, которые в холодном климате зимуют плохо: их лучше сажать весной. В остальном — те же правила, что и для других луковичных. Если с посадкой лилий опоздали, их можно хранить в холодильнике — в опилках или торфе. Если луковица проснулась, и у нее уже сформировался росток, придется высадить ее в горшок с почвенной смесью и оставить на подоконнике. При хорошем уходе лилия даже будет цвести среди зимы. Весной такую луковицу переселяют в цветник.

Монарда
Легко приживается и отлично переносит пересадку практически в любое время, в том числе и глубокой осенью. Правда, стоит иметь в виду: сортовые растения могут быть более капризными и требовательными.

Розы
Рекомендуется завершить осеннюю посадку роз примерно к середине октября (если точнее, то за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков — определяем конкретные сроки в зависимости от климата и прогноза погоды). Слишком поздняя посадка грозит гибелью неукоренившегося растения. Если саженцы приобретены поздно (или достались неожиданно, а место для посадки не готово, и времени на его подготовку уже нет), можно прикопать их до весны, обязательно позаботившись о хорошем укрытии.

Флоксы
Многолетние флоксы делят и пересаживают в сентябре-октябре. Большинство сортов и гибридов отлично укореняются и зимуют без проблем. Сажайте их, пока позволяет погода и состояние почвы. При поздней посадке хорошо мульчируйте почву либо сделайте легкое укрытие из лапника или хвороста.

Осенние цветы
Осеннецветущие многолетники, как правило, высаживают весной. С другой стороны, удобно приобретать посадочный материал, зная наверняка, как будут выглядеть цветы, — поэтому те растения, которые хорошо переносят пересадку, можно сажать и осенней порой.

Астры многолетние
Можно пересаживать даже цветущими, поэтому спокойно сажайте их осенью. Если речь идет именно о пересадке (или посадке растения с закрытой корневой системой), делать это можно до глубокой осени, пока не замерзла почва.

Хризантемы
Крупноцветковые хризантемы в регионах с холодным климатом не зимуют в грунте, поэтому их в любом случае придется сохранять в домашних условиях (например, в подвале или ином прохладном, но не промерзающем помещении). Мелкоцветковые способны пережить морозы без дополнительных укрытий и хорошо переносят пересадку даже цветущими, поэтому их можно сажать осенью (сентябрь-октябрь). Во всяком случае, большинство моих хризантем попали в сад именно цветущими — либо на рынке покупала, либо друзья-цветоводы делились приглянувшимися сортами. Из практики: в прошлом году хризантему, приобретенную случайно на распродаже, сажала уже в начале ноября, во время оттепели, после первых морозов и снегопадов. Перевалила в грунт с комом земли, присыпала покупной почвой (земля уже мерзлая была), прикрыла листвой. Весной моя хризантема пустилась в рост вместе с остальными.

Что делать, если все-таки опоздали
Так тоже бывает: то ли зима пришла раньше срока, то ли вожделенный посадочный материал прибыл чересчур поздно… Что же — все пропало? Нет, конечно — будем бороться, пока остаются шансы сохранить растения.

Если есть возможность прикопать посадочный материал в саду — используйте ее обязательно. Главное — хорошо укрыть своих «поздних гостей» на зиму, а по весне высадить на постоянное место как можно раньше, не откладывая.

Если земля уже промерзла, и прикопать растения в саду невозможно, стоит попытаться сохранить корневища (луковицы, клубни) в домашних условиях. Здесь возможны варианты:
в полиэтиленовых пакетах с дырочками для циркуляции воздуха, пересыпав торфом или опилками, — в холодильнике;
в ящиках или горшках с грунтом — в подвале или другом прохладном, но не промерзающем зимой помещении;
в ящиках или горшках с грунтом — на холодном подоконнике

Важно не бояться поступать «против правил», если обстоятельства к тому вынуждают. Конечно, не стоит разгребать сугробы и долбить промерзшую почву, чтобы посадить растения, — здравый смысл никто еще не отменял. Но если видим, что условия позволяют, в большинстве случаев нет смысла горевать, что рекомендованные сроки посадки пропущены — нужно просто сажать.


https://pp.vk.me/c7002/v7002207/240ad/mx5Q2yxX6lE.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002964/24c63/syauhK9GMY4.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002581/24916/G354RR87X_Y.jpg

[Дядя Миша]

Крокосмия или монтбреция!

https://pp.vk.me/c7003/v7003473/27e65/8ZLKQqtjWEU.jpg

Крокосмия - Crocosmia - Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) - высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.

Крокосмия, или монтбреция - это два разных названия одного и того же растения. Есть еще и третье название — тритония, а в народе это растение называют японским гладиолусом. С латыни название «крокосмия» переводится как «шафранный запах» - им действительно обладают засушенные цветы. А имя «монтбреция» цветок получил в честь французского ботаника де Монтбрета.

Своим появлением цветок обязан французскому селекционеру Лемуану, который скрестил в 1880 году крокосмию золотистую и Потса. В результате получился эдакий садовый гибрид двух интересных южноафриканских растений с изящными звездчато-воронковидными цветками, собранными в небольшие красно-оранжевые колоски. С тех пор цветок стал известен в Европе.

Крокосмия (монтбреция)
Крокосмия, или монтбреция великолепно смотрится на открытых клумбах благодаря своему длительному и обильному цветению, которое в зависимости от погоды и климата может длиться с середины лета до сентября и порой даже дольше — до заморозков. В срезанном виде остается свежим на протяжении 2 недель. Этот цветок станет прекрасным украшением любого букета.

Крокосмия обладает узкомечевидными светло-зелеными листьями и тонкими разветвленными цветоносами высотой до одного метра. Клубнелуковица у нее некрупная с несколькими коричневыми оболочками. В нашем климате можно вырастить эту экзотику, соблюдая некоторые правила.

Посадка и размножение крокосмии.
Размножать крокосмию можно клубнелуковицами, детками, семенами. Коричнево-рыжие крупные семена высевают на светлом окне или в оранжерее в феврале — марте, по мере подрастания рассаживают саженцы в горшочки. На грядку их высаживают с комом земли в середине мая. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на второй-третий год, детки – на второй. В средней полосе клубнелуковицы высаживают в почву одновременно с гладиолусами (конец апреля — начало мая).

Крокосмии разных сортов высаживайте на разных участках, чтобы они не переопылялись. Клубнелуковицы высаживают в конце апреля — начале мая на солнечных участках, не склонных к замоканию. Растение очень светолюбиво, на затененных местах может вытянуться и даже не зацвести. До посадки занесите клубнелуковицы на несколько дней в жилое помещение, подержите в тепле и отделите детки. Замочите на пару часов в слабом растворе марганцовки и высаживайте в почву на глубину 4-5 см.
Крокосмия любит почву влажную, рыхлую, богатую перегноем. Подготовьте место для посадки с осени. В плохо дренируемую почву добавьте песок, минеральные удобрения. Клубнелуковицы заделывайте на глубину 7-10 см, соблюдая расстояние между ними 10-12 см. Чтобы растение зацвело раньше, подрастите его в небольших горшочках и высадите с комом земли.

Уход за крокосмией.

Поливать крокосмию нужно обильно, но нечасто. После полива или дождей рыхлите и пропалывайте почву. По необходимости установите колышки, чтобы подвязать цветоносы. Чтобы ускорить рост растений, подкормите их азотными удобрениями. Летом перейдите на подкормки настоем коровяка (1:10) и минеральные добавки с содержанием калия. Когда закончится цветение, важно обрезать цветоносы – будут лучше вызревать клубнелуковицы, а значит, лучше сохранятся и в земле, и в выкопанном виде.

Зимовка крокосмии

В северных регионах крокосмию на зиму выкапывают. Важно это сделать не ранее, чем во второй половине октября, чтобы к этому времени вызрели и нарастились детки. Просушите клубнелуковицы в помещении, которое хорошо проветривается. Храните их в таком месте, где луковицы не будут пересыхать, при температуре не выше 10 градусов.
В южных и центральных регионах на зиму крокосмию можно и не выкапывать. Например, в условиях центральной Украины она благополучно зимует на клумбах даже при температуре до -30 °С. Многие садоводы считают, что клубнелуковицы проще сохранить в земле, чем в подвале, присыпав с осени сухой листвой слоем 20 см, и сверху пленкой. Только весной, когда минует угроза заморозков, убирать листву нужно сразу.

Хорошо перезимовать крокосмии могут только в сухой почве. На низких местах посадки клубнелуковицы лучше выкопать, чтобы они не вымокли. Весной после снятия укрытия обрежьте все старые листья. Выкапывать клубнелуковицы также стоит раз в три года ради размножения. Если это правило проигнорировать, растения будут хуже цвести из-за загущенности.

Вредители и болезни крокосмии
Крокосмия довольно устойчива к заболеванию фузариозом и травянистостью. Основными вредителями для нее являются медведки и трипсы.

Сорта крокосмии
Крокосмия EmilyMcKenzie

Очень декоративный, красивый сорт. Цветки коричневато-оранжевые, симметричные, с яркими оранжевыми пятнами у центра цветка. Цветет поздно. Растения высотой до 60 см.
Крокосмия Emily McKenzie

Крокосмия Norwich Canary
Растение высотой до 60 см. Цветки пониклые, канареечно-желтого цвета.

Крокосмия Norwich Canary

Крокосмия Star of the East
«Звезда востока» — один из самых красивых и крупноцветковых сортов. Поздноцветущий, высота до 1 м, абрикосово-оранжевые цветки в форме звезды со светлой сердцевиной имеют до 10 см в диаметре. На зиму требуют укрытия - морозостойкость низкая.
Крокосмия Star of the East

Крокосмия Люцифер
Crocosmia Lucifer из всех крокосмий самая ярко-окрашенная. Растение высокое — до 1.5 м, имеет прямостоячие цветоносы и яркие, томатно-красные цветки. Хоть и обладает высокой морозостойкостью, на зиму ее лучше укрыть.

Крокосмия Lucifer

Крокосмия метельчатая
Крокосмия метельчатая (Crocosmia paniculata) высокая (до 1.5 м), раннецветущая. Небольшие оранжевые цветки появляются в июне.

Крокосмия метельчатая

Грациозные соцветия крокосмии великолепно украсят ваш летний и осенний цветник. Они будут одинаково хорошо смотреться как сами, так и в группе с другими цветами — лилейниками, книфофиями, каннами, георгинами, тысячелистником, рудбекиями, эхинацеей, сальвией, седумом, гелениумом, хризантемами

[Дядя Миша]

Метельчатая гортензия - подготовка к зиме.


https://pp.vk.me/c7011/v7011940/45d55/HV6FDoUwihU.jpg

В переводе с греческого языка гортензия — это сосуд с водой. Так и в жизни — гортензия является влаголюбивым растением. Гортензия смотрится очень колоритно на газонах. И не имеет значения, в групповой посадке или отдельным кустарником. А садоводы с опытом создают с ней живописные композиции, особенно эффектно и великолепно она выглядит на фоне вечнозеленых кустарников.

Зимовка метельчатой гортензии
Каждый садовод вправе сам решать, нужно ему утеплять гортензию на зиму или нет. Конечно же, это еще зависит от географии местности и холодостойкости вида. В регионах южных укрывать гортензию на зиму просто нет необходимости. Но молоденькие растения в первые годы их жизни, а особенно в год, когда их высадили, нужно обязательно укрывать сухими листьями или еловым лапником. С возрастом у гортензии повышается зимостойкость, тогда можно будет отказаться от укрытий.

Метельчатая гортензия является зимостойким видом, ее можно встретить даже на Курильских островах и Сахалине. Начиная подготовку метельчатой гортензии на зиму, нужно обязательно учесть климатические особенности участка, на котором она растет. К периоду зимовки нужно готовиться заранее, в сентябре месяце нужно прекратить полив куста и удалить нижние листочки для того, чтобы начали деревенеть его побеги. А вот перед заморозками нужно убрать все листья кроме тех, что сверху — они должны остаться, чтобы защищать верхушечные цветочные почки.

Укрытие гортензии метельчатой
Прежде, чем приступить к утеплению, необходимо знать, какой именно вид на вашем участке растет. Гортензия метельчатая цветет всегда на побегах текущего года. Ее наиболее крупные цветочные почки находятся в нижней и центральной части растения. Поэтому даже если у метельчатой гортензии подмерзнут концы ветвей, то это не повлияет на развитие всего растения.

А вот на побегах текущего года начинают образовываться цветочные почки – их-то и следует оберегать в течение всего морозного периода. Нужно обязательно учитывать эти особенности при подготовке и уходе за гортензией метельчатой зимой. Существует несколько способов для укрытия гортензии на зиму.

Самый простой из них: нужно окучить кустарник гортензии с перепревшим навозом. У молоденьких кустиков первые пару лет подмерзают корни, и чтобы этого не произошло, нужно присыпать почву торфом или листвой сантиметров 10. Затем нужно веревкой обвязать ветви, наклонить их к земле и осторожно уложить на доски, в которые вбиты гвозди (к этим гвоздям и будет подвязываться веревка).

Молоденькие кустики маленьких размеров можно связать и уложить на еловый лапник или на кучу из сухих листьев, прижать кирпичами или чем -нибудь тяжелым. Затем засыпать растения сверху сухой листвой и накрыть спанбондом.

Также очень популярен среди садоводов способ воздушно-сухого укрытия. Нужно взять куст гортензии, обмотать лутрасилом или спанбондом, установить каркас из сетки. Расстояние от каркаса до кустарника должно быть примерно 25 сантиметров, а высотой на 10зимовка метельчатой гортензии сантиметров выше самого кустарника. Этот каркас заполняется сухой листвой, а сам каркас сверху нужно накрыть рубероидом или пленкой водонепроницаемой.

Обрезка гортензии метельчатой на зиму
На зиму гортензию ни в коем случае обрезать не нужно. Это делается после зимовки растения, в марте месяце. Обрезка зависит от величины куста и его возраста. Нужно оставить 5-10 самых сильных побегов, которые укорачиваются на 2-4 почки. Старые кусты нужно омолаживать сильной обрезкой. Для этого нужно оставить пеньки высотой всего 6-8 см. Из них на следующий год вырастут молоденькие побеги.

[Дядя Миша]

Схизантус – орхидея бедняков.

https://pp.vk.me/c7011/v7011940/4868f/KjDX3qasP8Y.jpg

Увидев впервые цветки этого растения, его принимают за орхидею. Действительно, цветки схизантуса чем-то похожи на цветы орхидеи, но на самом деле это растение принадлежит семейству пасленовых. А в народе его прозвали «орхидеей бедняка» за экзотические цветки всевозможных окрасок и необычной формы.

Декоративную ценность схизантус приобрел благодаря целой россыпи небольших (до 2 см в диаметре) цветков всевозможной окраски: от снежно-белой до ярко-малиновой, от канареечно-желтой до фиолетовой. Причем ко всему этому буйству красок и оттенков добавляются всевозможные крапинки, точки, штришки и пятнышки на лепестках.

Место в саду

Прежде, чем посадить в своем саду схизантус, нужно заранее определиться с местом посадки. Лучшее – то, что максимально освещено солнцем. Самые подходящие почвы – плодородные.

Секрет долгого цветения

Чтобы схизантус как можно дольше радовал своим ярким цветением, его необходимо подкармливать раз в неделю комплексным удобрением для цветущих растений. Я предпочитаю жидкие, которые разбавляю в лейке с отстоянной водой и поливаю под каждый корень так, чтобы почва хорошо пропиталась влагой.

Почва для схизантуса должна быть всегда влажной. Реакция на сухой грунт будет однозначной: опадение цветков и бутонов. Схизантус легче перенесет небольшое похолодание, чем сухой воздух и почву.

О размножении

Схизантус легко размножить семенами. Но для посадки в грунт лучше вначале вырастить рассаду. Растения, посаженные семенами в мартеапреле, зацветут в начале июля. Но при наличии теплицы семена можно посеять в январе-феврале, и тогда будете любоваться первым цветением уже в мае.

Как видите, вырастить схизантус совсем несложно. Это вполне неприхотливое растение. К тому же по осени наиболее приглянувшиеся цветы можно выкопать с клумбы, пересадить в горшок и отправить на зимовку домой до следующей весны. Так как схизантус – двулетнее растение, то на следующее лето вы снова сможете любоваться его цветением.

[Дядя Миша]

ДЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА.

https://pp.vk.me/c7001/v7001969/27f61/koWrcF67p_c.jpg

Если вы никогда не слышали о декоративной капусте, то, увидев фото этой культуры, можете подумать, что это одни из самых красивых цветов, ничем не уступающие королеве цветов – розе.
Декоративная капуста по праву стала украшением садов и исторических парков европейских городов. Если вы хотите создать в своем саду нечто действительно необычное и очень красивое, попробуйте создать клумбу, где главенствует это растение. Декоративная капуста на клумбе смотрится по-королевски, особенно, если грамотно организовать ее расположение.

Капуста декоративна довольно продолжительное время — с середины июля до конца октября.
Она выдерживает заморозки до минус 8°, хорошо переносит пересадку. На протяжении одного сезона можно до 3 раз менять место посадки, если выкапывать ее с большим комом земли и обильно поливать

Виды и сорта декоративной капусты

В садоводстве, как правило, используется один вид и целый ряд декоративных форм, а также сортов.

*** Капуста огородная кудрявая

Родиной этой капусты является побережье Западной Европы.
Растение 60 см в высоту с зелеными, голыми, темно-фиолетовыми и сизо - зелеными листьями.
В культуре применяются лишь декоративные формы.
Имеются формы с розеткой листьев, раскрашенных в розовый, белый или пурпурный цвета, а стеблевые — зеленого цвета, гофрированные по краю.

*** Курчавая зеленая

Встречаются низкорослые и высокорослые сорта этой капусты. Листовая пластинка курчавая.

*** Зеленая ветвистая

Среднерослая капуста (70 см) с серо-зелеными листьями. Пластинка мелкоморщинистая с зубчато-разрезанными краями.

Сегодня разнообразие декоративных капуст очень велико, однако выделены 5 сортотипов: розеточные, игольчатые, мозговые, кочанные, полу кочанные. Они отличаются по форме растения (округлые, колонновидные, уплощенные); высоте (30-150 см); окраске листьев (желтая, белая, зеленая, красная, розовая); форме листовой розетки. Листва может быть круглая, курчавая, лировидно-перистая, плоская, гофрированная.

*** Малиновка

Малиновка является среднеспелым сортом, растение 1, 5 м высотой, в диаметре — 40 см, образует облиственную розетку с поникающими листьями. Лист округлый, цельный, с гофрированными краями, красновато-фиолетовой окраски. Сорт устойчив к низким температурам, устойчив к бактериозам. Рекомендуется для выращивания во всех районах РФ.

*** Краски Востока

Краски Востока - поздний сорт, имеет полу раскидистую розетку. Раскраска розетки серо-зеленая, плавно переходящая в фиолетовую. Лист округлый, средней величины, по краю сильно волнистый, центральная жилка фиолетовая. Сорт устойчив к грызущим вредителям, пониженным температурам.

Месторасположение декоративной капусты

Хорошего развития капуста достигает в самом конце лета, холодостойка, переносит заморозки. Холодные дни усиливают яркость раскраски листьев капусты. Декоративная капуста во взрослом состоянии выдерживает небольшое понижение температуры до -10 С. Декоративная капуста сможет расти и в небольшой тени. Только она будет мельче, и раскраска будет не такой интенсивной, как на солнечном месте.

Почва для декоративной капусты

Предпочитает супесчаные или суглинистые, богатые гумусом почвы.

Уход за декоративной капустой

Декоративная капуста любит, когда ее поливают, рыхлят, подкармливают. После посадки дают органические или азотные удобрения. Это ускоряет рост растений. На плодородных почвах хватает 2 подкормок с интервалом 12 дней.

На бедных почвах необходимо 4 таких подкормок. Не нужно подкармливать капусту навозом. В противном случае вы получите капусту с большими листьями, с преобладанием в расцветке зеленых тонов.

Необходимо хорошо поливать в жаркую погоду. В начале роста постоянные поливы просто необходимы. Окрашивание листвы начинается в холодную погоду.

Болезни и вредители декоративной капусты

Чтобы красота декоративной капусты была совершенной, не забывайте о борьбе с вредителями. В сырую погоду декоративную капусту нужно защищать от слизней.

Размножение декоративной капусты

Размножается эта капуста семенами. Сеют декоративную капусту в марте в горшки диаметром 3 см. Если температура воздуха будет 18-20 С, сеянцы появятся через 5 дней. При небольшой температуре, прорастание семян запаздывает. Иногда они погибают от грибковых заболеваний. Самым простым способом защиты рассады является правильный полив. Землю поливают до и после посева. Потом поливы прекращают и только немного опрыскивают всходы.

Декоративная капуста растет намного быстрее, чем кочанная. Следовательно, ее можно сажать прямо в грунт. Лучше всего делать это в небольшой тепличке, покрытой укрывным материалом. Высеянные в грунт растения будут мельче, но "зацвести" успеют.

Декоративная капуста прекрасно переносит пересадку. В течение одного сезона можно 3 раза менять место посадки, но если ее выкапывать с комом земли.

Использование декоративной капусты

Растение подходит в качестве эффектных и оригинальных декоративно-лиственных растений в смешанных посадках, низкорослые сорта декоративной капусты — в бордюрах и рабатках.

Подбирая растения различных оттенков, можно создать всевозможные орнаменты. Сорт Эстафета хорош для оформления цветочных композиций и бордюров в составе клумб, рабаток или миксбордеров.

Листва декоративной капусты съедобна, имеет приятный вкус. Молодые листья можно применять в пищу как салат и законсервировать на зиму. Молоденькие побеги декоративной капусты можно тушить с картошкой. Чтобы убрать горечь, их необходимо заморозить, а затем перед употреблением оттаять.

[Дядя Миша]

КАК ПОДГОТОВИТЬ КЛЕМАТИСЫ К ЗИМЕ.

https://pp.vk.me/c7001/v7001503/28867/hJgtUk6Rp0Y.jpg

Подготовка растения к зимовке
Подготовительные работы нужно начинать уже в августе. В этом месяце клематисы потребуется подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Пропорция – на ведро воды берется 50 грамм удобрения.

Укрывать растения можно с конца октября и в течение всей первой декады ноября. Взрослые клематисы достаточно неплохо переносят кратковременные заморозки, но слишком затягивать с сооружением укрытия, все же, не стоит.

Вначале лиану потребуется обрезать. Высота оставшейся плети может варьироваться от 1,2 метра до 20 сантиметров. Показатель зависит от того, к какой группе принадлежит растение (об этом вы прочтете немного ниже). Нужно непременно срезать листву (клематис не относится к листопадным растениям, и весной будет выглядеть неопрятно) и сухие побеги. После этого можно приступать к сооружению укрытия.

Как определить сортовую принадлежность клематиса (по группам)?

Если вы не знаете сорт выращиваемого клематиса, то оставьте его осенью без обрезки. Если весной на лиане обнаружились живые почки, то клематис относится ко второй группе. У растений, принадлежащих к третьей группе, лианы весной из-под снега выходят полностью сухими.

Правила укрытия клематисов (в зависимости от группы)

К клематисам первой группы относятся лианы, которые образуют цветы на прошлогодних побегах. Плети у растений таких сортов нужно оставлять нетронутыми.

При выборе необходимо интересоваться зимостойкостью сорта. Самыми популярными и жизнеспособными сортами в этой группе считаются:
· Pink Flamingo;
· Frances Rivis;
· Markcham Pink.

Их можно оставлять зимовать, не снимая с опоры. Конечно, все относительно и зависит от региона выращивания. Сильные морозы неукрытая лиана едва ли переживет.

Нижняя часть куста нуждается в обязательном окучивании на высоту в тридцать – сорок сантиметров. Если вдруг незащищенные стебли погибнут, то клематис сможет восстановиться. Новые побеги пойдут от перезимовавшей корневой шейки.

Нюансы укрытия клематисов второй группы

Клематисы, относящиеся ко второй группе, цветут на побегах и текущего, и прошлого года. Первые цветки формируются на прошлогодних побегах. Второй поток зацветает на лианах, появившихся в текущем сезоне. Именно поэтому плети желательно сохранять.

У клематисов этой группы обрезка побегов проводится на высоте 1…1,2 метра. Листья также срезаются.

Основание куста нужно окучить на высоту в тридцать – сорок сантиметров. Укороченные и освобожденные от листвы плети свернуть кольцом, уложить на землю и засыпать сухой листвой. Затем утеплить клематис при помощи двойного слоя плотного укрывного материала.

Укрытие клематисов третьей группы

Именно лианы, входящие в состав третьей группы, встречаются в цветниках особенно часто. Цветки распускаются на плетях текущего года, а потому растения осенью можно обрезать коротко. К третьей группе клематисов относятся такие сорта, как:
· Purpurea Plena Elegans;
· Venosa Violacea;
· BLUE ANGEL;
· Blue River;
· Teksa:
· Polish Spirit.

Плети у растения нужно обрезать на высоту в пятнадцать – двадцать сантиметров и окучить землей. Какого-либо дополнительного укрытия клематисам в большинстве случаев не нужно. Все зависит от зимних температур, характерных для вашего региона.

Укрытие клематисов и роз при совместном выращивании
Довольно часто плетистые розы и клематисы выращиваются рядом на одной опоре. Схема укрытия в таком случае очень простая.
· Клематисы третьей группы нужно коротко обрезать, а основание куста окучить. После этого можно пригибать к земле побеги розы и укрывать их лутрасилом.
· Клематисы из второй группы обрезают на рекомендованную высоту, не забывая удалять листья. Окучивают основание куста и опускают на землю скрученные в виде кольца плети лианы. Утепляют листвой и закрывают одним слоем укрывного материала. Сверху укладывают плети розы и утепляют еще одним слоем лутрасила.

Как укрывать молодые клематисы

Молодые клематисы, вне зависимости от групповой принадлежности, нуждаются в тщательном укрытии. Неокрепшее растение может погибнуть в условиях малоснежной зимы.

При организации укрытия желательно придерживаться некоторых правил:
1. После проведения сильной обрезки растение нужно обязательно высоко окучить. Дополнительно утеплить холмик сухой листвой либо лапником, а сверху уложить пленку. Она защитит почву от влаги.
2. Клематисы можно прятать под перевернутыми цветочными горшками. И вот уже их необходимо засыпать опилками, лапником или стружкой.
3. Перед укрытием почву вокруг растения желательно обработать фундазолом и дополнительно рассыпать древесную золу.
4. Для окучивания куста желательно использовать компост, перегной или выветрившийся торф.

Под укрытием клематисов очень любят зимовать мыши. При этом они могут сильно повреждать плети. Именно поэтому при утеплении лианы под укрывной материал необходимо укладывать отраву, чтобы мыши гибли.

Если вы против такого способа избавления клематисов от ненужных соседей, то можно использовать более гуманный вариант. Рассыпьте под лутрасилом опилки из кошачьего туалета. Стойкий запах мочи сохранится в течение всей зимы и будет отпугивать грызунов.

[Дядя Миша]

Однолетники в подвесных корзинах - особенности посадки.

https://pp.vk.me/c7002/v7002609/2707b/nk4xGYe272M.jpg


Каждый любитель цветов, путешествующий летом по Европе, любуется подвесными цветочными корзинами, украшающими сады. В последние годы такие корзины появились у нас, и популярность их растет.

Привлекает не только их красота, но и возможность оформить самые разные, порой не доступные для других видов цветочного оформления уголки сада. Разноцветные шары из цветов можно подвесить в ветвях деревьев, на осветительных столбах, беседке, стене, балконе, террасе – да мало ли где еще! В конце весны в садовых центрах появляются в продаже готовые, уже с растениями, корзины. Но особое удовольствие – сделать такую композицию самостоятельно.

Выбираем корзину

Многие высаживают ампельные растения в пластмассовые кашпо со сплошными стенками. Красиво, но не классический вариант. Настоящая корзина подразумевает возможность "выпустить" растения через стенки – тогда, разрастаясь, они образуют подобие шара. Корзина состоит из каркаса с крупными ячейками (проволочного, пластмассового), куда вставляется вкладыш из прессованного торфа, войлока или кокосового волокна. Вместо вкладыша каркас изнутри можно выложить влажным сфагнумом слоем около полутора-двух сантиметров. Иногда вместо мха или вкладышей используют толстую черную полиэтиленовую пленку (но это не очень красиво). Другой тип – подвесные пластиковые емкости с решетчатыми вставками и отверстиями для высадки растений в стенках. Вес корзины после полива около 5–8 кг. Учитывайте это, выбирая крепление.

Почва

Почвенная смесь для цветочных корзин должна быть легкой, питательной, хорошо пропускать и одновременно хорошо удерживать влагу. Готовят ее из верхового торфа, песка (агроперлита) и перегноя (или биогумуса) в соотношении 3(4):1:1. Ленивые и занятые могут добавить гидрогель (чтобы сократить количество поливов и чтобы корзины могли дождаться приезда хозяев в очередной выходной) и медленно действующие удобрения (чтобы не проводить еженедельные подкормки). Можно купить готовую торфяную смесь для однолетников и добавить в нее удобрения.

Уход

В одну подвесную корзину высаживают от 7 до 15 растений (это зависит от размера корзины). Конечно, чтобы они хорошо себя чувствовали в таком маленьком объеме почвы, им необходим постоянный уход. Поливают подвесные корзины в зависимости от погоды и местоположения 1–2 раза в сутки. Даже в дождливую погоду внимательно следите за влажностью субстрата в корзинах: дождевая вода может скатываться по листьям и не попадать на почву. Кроме полива растениям нужны частые подкормки комплексными удобрениями. Проводят их еженедельно, поливая растения раствором удобрений в концентрации 1 г/л воды, по возможности под корень. Если раствор попал на листья, его нужно смыть чистой водой. Очень полезны некорневые подкормки – опрыскивание листьев раствором комплексных удобрений с микроэлементами. Концентрацию удобрений при этом делают значительно меньше, примерно 3–5 г на 10 литров воды. Необходимо периодически удалять увядшие листья и цветки, а также прищипывать концы слишком сильно отросших побегов. Тогда корзина с растениями весь сезон будет выглядеть красиво и аккуратно.

Подбираем растения

Для корзин подбирают растения, которые способны хорошо расти в маленьком объеме почвы и успешно уживаться со своими соседями. Для ампельных культур также важно, чтобы их побеги не оголялись. К дополнительным "плюсам" можно отнести и обильное кущение.

По краям и в стенки:
* отмечены виды, которые выносят затенение

Ампельные петунии*, лобелии*, фуксии*, биденс, санвиталия распростертая, вербена гибридная, сцевола, диасции, ангелонии, бакопа сердцевидная (сутера), пеларгония плющелистная*, короткоплетистые сорта душистого горошка, гипсофила ползучая, калибрахоа*, торения, цмин черешковый, плектрантус*, хлорофитум*, дихондра серебристая, плющ*, традесканция*, будра плющевидная*, вербейник монетчатый*, зеленчук желтый*.

По центру:
Карликовые сорта красивоцветущих однолетников: бархатцев, пеларгонии зональной*, бегоний (всегдацветущей и клубневой)*, агератума, львиного зева, бальзамина*, вербены гибридной, диморфотеки выемчатой, лобелии эринус*, лобулярии морской, немезии зобовидной, брахикомы иберисолистной, остеоспермума Эклона, компактной многоцветковой петунии*; колеусы, цинерария приморская.

Посадка растений в корзину

1. Вкладыш изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее верхний край был ниже края корзины.
2. На дно установить блюдце (поддон) для удержания и сохранения влаги.
3. Корзину до половины засыпать влажной почвенной смесью, почву уплотнить
4. Над поверхностью почвы в стенке корзины сделать 3–5 отверстий.
5. В отверстия аккуратно продеть рассаду ампельных растений так, чтобы корни лежали на поверхности почвы,
а само растение находилось снаружи. Чтобы не повредить корни и побеги, можно обернуть рассаду пленкой.
6. Корзину заполнить почвой на 1–2 см ниже верхнего края вкладыша, снова слегка уплотнить ее и приступить к посадке остальных
растений: в центр высадить пряморастущие, а ближе к краю – ампельные.
После посадки растения нужно хорошо полить, а корзину на несколько дней оставить на веранде, лоджии или в теплице, и лишь когда растения приживутся, ее можно выносить в сад.

[Дядя Миша]

Выращивание на даче цветка богатая невеста.

https://pp.vk.me/c836635/v836635747/2891a/ALe7iQdwp_c.jpg

Богатая невеста - цветок, выращивать который достаточно легко.
Научное название растения - эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста - отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках.

Эуфорбия - достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо.
Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер. Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют "вечной невестой". Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают в конце февраля или в начале марта, все зависит от региона, в котором вы проживаете.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики. Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений.

Растение хорошо реагирует на подкормку органическими, калийными и фосфорными удобрениями, а вот с азотом надо быть осторожнее, если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке.

[Дядя Миша]

Лобелия
Самое время сеять.

https://pp.userapi.com/c637616/v637616775/47d25/kuDaH_M82Ac.jpg


От посева до начала цветения лобелии проходит 8–10 недель. Поэтому обычно ее выращивают рассадой, семена на которую сеют в марте.

Семена у лобелии очень мелкие, почти пылевидные – в 1 грамме их содержится от 30 000 до 50 000! Высевают их на рассаду в домашних условиях – во второй половине марта. Гранулированные семена в виде шариков или колбасок, в которых содержится от 5 до 8 семян лобелии, высевают сразу в кассеты, по одной в ячейку, в небольшое углубление, что значительно уменьшает затраты труда на пикировку.
Для посева используют покупной грунт для выращивания рассады цветов либо самостоятельно заготовленную осенью смесь, состоящую из 2 частей дерновой (или хорошо окультуренной огородной) земли, 2 частей перегноя или компоста, 2 частей рыхлого некислого торфа и 1 части речного песка. Кислотность такой смеси должна быть близка к нейтральной, если кислотность высокая – в нее добавляют известь или доломитовую муку. Смесь просеивают через садовое сито (грохот) и хранят в мешках в сарае или закрытом парнике.

1. За пару дней до посева засыпаем почву в ящики и проливаем раствором фунгицида.

2. Для предотвращения заболевания сеянцев черной ножкой семена желательно опудрить фунгицидом, добавив немного порошка (на кончике этикетки) и затем слегка потрясти пакет, закрыв его и отодвинув подальше от лица.

3. Когда земля подсохнет и станет слегка влажной, тщательно ее выравниваем, слегка уплотняем досочкой или широкой линейкой и по поверхности рассыпаем семена. Более выровненные посевы получаются, если семена предварительно смешать с мелким сухим песком.

4. Устанавливаем этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева.
5. Сверху семена не присыпаем, ящик накрываем стеклом и 1–2 раза в сутки сбрызгиваем водой из опрыскивателя. В воду можно добавить светло-розовый раствор марганцовки. Сразу после посева семена можно 1 раз опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон). 1–2 раза в сутки желательно переворачивать стекло, чтобы над семенами не образовывался конденсат. Оптимальная температура для проращивания семян лобелии 18–20°С. Всходы появляются через 10–15 дней.

6. Через 2–3 недели сеянцы пикируем в горшочки диаметром 5 см. Сеянцы лобелии под стать семенам – очень мелкие и нежные. Как правило, в одну лунку сажают пучок из нескольких сеянцев. Делается это тонкой пикировальной палочкой (можно тонким использованным фломастером): сначала палочкой делаем неглубокое отверстие в центре горшочка, затем туда опускаем корни растений и аккуратно, пальцами прижимаем землю вокруг корней.

7. После пикировки рассаду раз в неделю подкармливаем комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Полив умеренный, но пересыхания почвы на всю глубину горшочка допускать нельзя. Чтобы предотвратить заболевание растений грибными и вирусными болезнями, поверхность почвы в горшочках должна быть рыхлой и не слишком сырой.

В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая на расстоянии 10–15 см друг от друга либо по несколько растений в кашпо, контейнеры, садовые вазы или подвесные корзины. Цветение лобелии начинается еще в рассаде и продолжается до морозов.

[Дядя Миша]

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ГАЦАНИЯ.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002625/2e405/ldAQqVlYnLA.jpg

Гацания (газания) — популярное клумбовое растение. Цветы напоминают крупную ромашку или герберу. Ранее гацания была типичным тепличным растением, которое шло на срезку для букетов. Сегодня гацания одинаково успешно выращивается в комнатных условиях, а также в контейнерах и вазонах (для балкона, лоджии, патио) и конечно в саду.

✿ Когда сеять гацанию?
Для определения срока, когда сеять гацанию на рассаду, надо учесть, что цветение наступает через 80-100 дней после посева. Продолжительное цветение (с июня до осени) можно получить, если посев газании выполнен в феврале или марте.
В средней полосе посев проводят в домашних условиях, прямой высев семян в грунт возможен только в южных регионах.

✿ Как сеять гацанию на рассаду?
Почва для рассады берется легкая, слегка кислая или нейтральная (показатель pH 5,5–6,5). Переувлажнение недопустимо, поэтому применяется дренаж.

Перед посевом поместите семена между смоченными в воде ватными дисками. Это делается для оценки качества семян и ускорения их прорастания. При комнатной температуре семена дают корни на 2-3-й день.

Для выращивания из семян гацании надо обеспечить температуру+18–20°C. При температуре ниже +10°C семена не прорастут.

✿ Куда и как посеять гацанию?
Семена сажают в торфяные таблетки, горшочки для рассады или в общий контейнер. Проросшие семена поштучно выкладываются на поверхность почвы в отдельные горшочки (или таблетки). Если посадка проводится в ящик, между семенами должно быть расстояние в 2–3 см. Для экономии места выкладываем семена в шахматном порядке. Сверху насыпается тонкий слой почвы, не больше 1 см. Можно просто прижать семена к земле.

После посева почва увлажняется пульверизатором и емкость накрывается пленкой. До появления всходов ящики размещаются в теплом месте (+20-25°C), можно около батареи. Каждый день важно проветривать посадки. Для исключения переувлажнения регулярно убирайте конденсат.

Всходы появляются неравномерно. Часть семян может прорасти через 3-4 дня. Максимальный срок появления всходов до 2 недель.гацания кисс НА ФОТО: Гацания 'Кисс' ('Kiss') отличается яркой контрастной полоской по центру лепестка. Замечено, что семена этой гибридной серии всходят дольше других популярных сортосерий.

✿ Как вырастить рассаду гацании здоровой?
Для этого необходимо выполнить несколько условий:
сразу после появления всходов и до высадки на постоянное место рассада должна содержаться при температуре 15-16°C;
рассада должна иметь длинный световой день (8-10 часов);
полив по мере высыхания земли, недопустимо переувлажнение;

закаливание растений на открытом воздухе по 3-4 часа перед высадкой на постоянное место.

Подходящую температуру можно создать на утепленной лоджии или в отдельной комнате загородного дома.
В условиях средней полосы России получить здоровое растение невозможно без использования досвечивания. При коротком световом дне рассада перестает расти и гибнет.

Искусственное освещение проводится один раз в сутки (ближе к вечеру) на 6–8 часов или в два этапа (утро и вечер) по 3–4 часа. С конца марта естественный световой день удлиняется и досветку можно убрать.

Через 2 недели после всходов проводится первая подкормка комплексным удобрением, далее 1 раз в 2 недели.

✿ Когда пикировать гацанию?
Пикировка проводится очень рано: как только растения начинают всходить, до появления первого настоящего листочка. Обычно это происходит на 7-8-й день после всходов.

Пикировка гацании ограничивается пересадкой в новую емкость. Удалять часть корня, как это делается при полноценной пикировке, не нужно!

✿ Как пикировать гацанию: выбор емкости
Основная цель пикировки гацании — поместить растение в отдельную глубокую емкость, где она сможет расти до высадки в открытый грунт. У гацании должен развиться длинный стержневой корень, поэтому индивидуальный горшочек должен быть достаточно большой (500 мл.), чтобы обеспечить затем бережную пересадку с комом земли на постоянное место. Предпочтительнее использовать индивидуальные торфяные горшочки. В этом случае растение не получит повреждений при высадке.

Подготовка гацании к высадке на постоянное место
За месяц до высадки в грунт начинается закалка растений. Сначала проводится кратковременное проветривание помещения через форточку. Рассада не должна попасть на сквозняк. За несколько дней до высадки растения выносим на открытый воздух на несколько часов в день. Место должно быть защищено от ветра.

✿ Гацания: посадка, а также уход за взрослым растением
Высадка гацании в открытый грунт или вазон проводится в мае или начале июня, когда заморозки маловероятны. Сроки, когда сажать гацанию, напрямую зависят от региона. В Подмосковье это обычно конец мая — начало июня. В Сибири начало — середина июня.

✿ Гацания: посадка
Место выбирается самое светлое, без лишней влаги. Гацания предпочитает нетяжелую и нежирную почву. Расстояние между растениями 25-30 см. Почва предварительно удобряется. Газанию высаживают осторожно, не нарушая ком земли вокруг корня, для этого используют длинный садовый совок. Поливают цветок редко, только в случае засухи.
гацания высадка

✿ Как сохранить гацанию зимой?
Лучшая температура для зимовки гацании — +9-11°C. Поэтому оставлять это теплолюбивое растение на улице на зиму нельзя. Если гацания посажена в вазон, его надо занести в помещение. Из открытого грунта растение осторожно, с комом земли пересаживается в цветочный горшок, и также заносится в дом.

Не забывайте об уязвимости корневой системы гацаний. Даже при небольшом повреждении корня растение может погибнуть.

Зимний полив должен быть минимальным, при высыхании земли. Желательно организовать искусственное освещение по 8–10 часов в день.

Весной побеги наполовину укорачивают. Гацанию снова высаживают в открытый грунт или выносят вазон на улицу.

[Дядя Миша]

Георгины: посадка, уход, сорта.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002103/2d2f9/CnRMIDnPyRs.jpg

Каждую весну на своей даче высаживаю клубни георгин, и к августу из них вырастают пышные кусты. Во время цветения они становятся главным украшением моего участка. Эту цветочную культуру выращиваю много лет подряд, поэтому опыта накопилось немало. Хочу поделиться им с начинающими дачниками, которые только собираются посадить в своем цветнике эти величественные и роскошные цветы.
По весне в садовых магазинах предлагают широкий ассортимент клубней георгин. Сортов этой культуры великое множество, они различаются высотой куста, размером, формой и цветовой гаммой соцветий. Изначально я тоже покупала посадочный материал в магазине, а потом выбрала несколько особенно полюбившихся сортов и стала хранить клубни в погребе, а весной высаживать их на участке.

Примерно за 20 дней до посадки достаю клубни, очищаю от сухих корней. Если нахожу повреждения, вырезаю их острым ножом, а места срезов обрабатываю зеленкой. Ветвистые клубни делю на несколько частей. Затем укладываю их в ящик на влажные опилки и засыпаю сверху также слоем опилок 3-4 см, которые регулярно увлажняю. Ящик держу в теплом светлом месте. К моменту высадки в открытый грунт, который в нашем регионе обычно приходится на начало июня, на клубнях появляются побеги 10-15 см. С высадкой не тороплюсь и произвожу ее только, когда минует угроза возвратных заморозков, так как эти растения моментально погибают при пониженных температурах.

Место для посадки выбираю открытое и солнечное, прямые солнечные лучи должны освещать эту цветочную культуру не менее шести часов в день. Заметила, что на затененных участках побеги георгин сильно вытягиваются и растение плохо цветет. К тому же клубни в таких условиях не набирают необходимой силы для полноценного цветения в следующем сезоне. В месте посадки не должна застаиваться вода, так как клубни в переувлажненной почве легко загнивают. Я обычно высаживаю георгины с южной стороны забора, где они получают достаточно солнечного света и защищены от сильных ветров. На суглинках и черноземе после полива и дождей грунт сильно уплотняется, что негативно сказывается на росте и развитии корневой системы георгин. Поэтому чтобы улучшить влаго- и воздухопроницаемость почвы на таких участках имеет смысл внести перед посадкой песок под перекопку.

Весной участок, где запланирована посадка, перекапываю и разравниваю. Затем делаю лунки размером 30х40 см на расстоянии 50-90 см друг от друга в зависимости от сорта. В каждую добавляю по горсти древесной золы и доломитовой муки, 2-3 кг перегноя, а также 1 ст. л. комплексного минерального удобрения и тщательно перемешиваю с почвой. В каждую ямку вбиваю деревянный кол для последующей подвязки. Лунки проливаю водой и высаживаю в каждую по два клубня, чтобы получить более пышные кусты. Клубни засыпаю сверху влажным грунтом слоем 6-8 см, так чтобы и отросшие к моменту посадки побеги на несколько сантиметров оказались под землей.
В течение сезона поливаю цветы регулярно, но во избежание загнивания клубней и поражения побегов грибковыми заболеваниями излишне с поливами не усердствую. В первой половине лета подкармливаю георгины раз в 2 недели настоем коровяка (1:10), а во второй половине сезона перехожу на фосфорные и калийные удобрения.
Эти цветы имеют полые хрупкие стебли, которые при сильных порывах ветра легко ломаются. Поэтому по мере роста побегов не забываю подвязывать их к кольям. Чтобы получить крупные соцветия на каждом кусте оставляю не более трех самых сильных побегов, а на каждом цветоносе – один самый крупный бутон. Остальные побеги, бутоны, а также пасынки, растущие из пазух листьев, удаляю.
Зацветают георгины обычно в конце июля или начале августа и радуют меня своей красотой всю осень. Ежегодно высаживаю сорт «Тартан», кусты которого достигают 80-100 см и имеют пышные крупные соцветия бордового цвета с белыми пятнами на лепестках. Цветки этого сорта невероятно эффектно смотрятся и вызывают всеобщее восхищение. Не менее привлекательны белоснежные соцветия помпонного сорта «Сноуфлейк». Растения вырастают до 80 см и во время цветения невероятно декоративны. Его цветки имеют шаровидную форму и скрученные лепестки, которые переливаются на солнце и привлекают к себе тем самым внимание. Очень декоративна кактусовая георгина сорта «Алоха», кусты которой достигают 1 м в высоту. Этот махровый сорт отличается крупными соцветиями. Основная часть заостренных лепестков окрашена в насыщенный желтый цвет, а их кончики – в огненно-красный. Декоративный сорт «Джескот Лингольд» покорил меня своей красотой с первого взгляда. Эта георгина вырастает до 80-100 см и имеет шаровидные большие цветки, лепестки которых скручены в трубочки и окрашены в красно-оранжевый оттенок с ярко-желтой каймой. Все вышеперечисленные сорта понравились мне обильным продолжительным цветением и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

[Дядя Миша]

Цвети торжественно и ярко цветок волшебной красоты.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002942/2f1a5/H-eHhuJJASE.jpg

Люблю гладиолусы с детства: более торжественного и одновременно парадного растения среди цветов вряд ли найдешь. Великолепие и грациозность гладиолусов не оставит равнодушным ни одного, даже самого капризного эстета. Цвести гладиолусы начинают во второй половине лета.

Красота и изящество этих великолепных цветов, а также длительность хранения в срезанном виде, давно уже заслуженно оценены флористами всего мира. Поражает и богатейшая гамма окраски: от самых нежных тонов до ярчайших, от однотонных до многоцветных, от гладких лепестков до гофрированных.

Вырастить это чудо не так уж сложно, если иметь чуточку знаний, маломальский опыт и искреннюю любовь к этим великолепным творениям природы.

ЛУКОВИЦЫ САЖАЮ В АПРЕЛЕ

Посадку гладиолусов начинаю уже с апреля. Гладиолус – растение умное, он не будет гнать зелень до тех пор, пока не разовьет корневую систему.

Перед посадкой очищаю луковицы от шелухи и замачиваю на ночь в растворе микроэлементов (по инструкции). С утра сомнительные клубнелуковицы обеззараживаю в препарате Максим. Затем промываю, подсушиваю на газете и в тот же день высаживаю на отдельную грядку с глубиной заделки примерно в 10 см. Если в приоритете размножение сорта, то сажаю луковицу глубже.

В природе гладиолусы растут в долинах рек, лугах и на сухих солнечных склонах холмов, поэтому и на своем участке я стараюсь отводить им место, хорошо увлажненное, солнечное и защищенное от ветра. Подбираю тщательно и соседей – не всякое соседство ими приветствуется. Особенно это относится к тюльпанам и астрам.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Что еще не любят гладиолусы, так это посаженные вблизи крестоцветные культуры и внесение в почву свежего навоза. Почву для гладиолусов готовить лучше с осени. Она должна быть сыпучая и влагоемкая: перегной с песком, древесной золой и суперфосфатом. Весной засыпаю почву золой, чтобы быстрее растаял снег. Сажаю гладиолусы грядками, или создаю из гладиолусов красочный миксбордер в комбинации с нижерастущими цветами. Если посадить не по одной луковице разных сортов, а по 8-10 одного цвета или приближенной расцветки, то можно создать цветущий красочный «букет». В последние годы стала сажать возле забора – не нужно заранее ставить колья, которые зачастую портят всю красоту цветения. Подвязка цветоносов яркой ленточкой к сетке-рабице выглядит более эстетичнее.

Посадочное место лучше каждый год менять. Лучшими предшественниками для гладиолусов являются земляника, лук, томаты, бахчевые, бобовые; из цветов – цинния, георгины и тагетес. Если такой возможности нет, то на глубину залегания корней (примерно 20 см) землю необходимо вынуть, заменить здоровой почвой и пролить горячим раствором Фитоспорина. Если этого не сделать, то посаженные на старое место луковицы при хранении могут заболеть, покрыться плесенью, язвочками, черной гнилью. А это чревато потерей всей собранной коллекции.

Если в коллекции разные по величине луковицы, то и цвести они будут в разное время.

РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТА

Ежегодно на удобренные грядки высаживаю детку – это самый надежный материал для получения здоровых цветущих луковиц. При желании за один сезон можно вырастить приличную коллекцию. Все виды гладиолусов приспособлены к свободному опылению и хорошо образуют семена. Это особенно возможно в южных областях. В северных областях успешное дозревание до наступления холодов возможно только у ранних и средних сортов, которые рано цветут. Собирайте только желтые семенные коробочки и не раскрывайте их до весны.

УДОБРЕНИЕ И ПОЛИВ

В июне подкармливаю своих питомцев мочевиной и сульфатом калия (по 30 г каждого на ведро воды) и проливаю растения раствором, содержащим борную кислоту (2 г на ведро воды). В профилактических целях можно опрыскивать раствором питьевой соды (1 ст. ложка на 1 л воды) или настоем чеснока (100 г измельченного сырья на ведро воды). Имейте в виду, что гладиолусы лучше недокормить, чем перекормить.

Чтобы отпугнуть злейших врагов гладиолусов – трипсов, после появления четвертого листа провожу опрыскивание стеблей инсектицидами типа Интавир, Фуфанон и др. Чтобы быть уверенной в положительном результате, каждые две недели использую разные препараты.

Полив – статья отдельная. Воду гладиолусы любят. В период бутонизации и цветения поливаю гладиолусы часто и обильно – пересушивание почвы в этот период совершенно недопустимо, да и корни гладиолусов залегают глубоко, поверхностный полив пользы не принесет, разве что сорняков больше станет. После подсыхания верхнего слоя почвы под каждым гладиолусом провожу аккуратное рыхление, примерно 1 раз в 10 дней.

ХРАНЕНИЕ ЛУКОВИЦ

Осенью выкопанные луковицы хорошенько просушиваю. Потом стебли срезаю, оставляя пенечки высотой 1 см. Старую клубнелуковицу удаляю. Затем промываю луковицы водой, раскладываю их по сортам в капроновые мешочки и погружаю для дезинфекции в раствор Интавира. После обработки снова промываю в проточной воде и на полтора месяца раскладываю на просушку. Храню дома в бумажных пакетах в холодильнике в отделении для овощей.

Время от времени достаю клубнелуковицы и осматриваю их. Если обнаруживаю подгнившие или с признаками заболевания, то по возможности обрабатываю появившиеся пятна зеленкой, заворачиваю каждую сомнительную луковицу в бумагу и кладу отдельно от здоровых экземпляров.

[Дядя Миша]

Удобрение лилий.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002250/2fefb/Inlv6jNhnUo.jpg


Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. пи тьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешива нии).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цве тение в следующем году. В тре тий раз (в июле, не позже) под лилии вно сят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий пролоджают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

[Дядя Миша]

Как вырастить астры из семян в домашних условиях.

https://cs541603.userapi.com/c635105/v635105113/25643/6Pj36fSXPf0.jpg

Когда сеять астры – сроки посева семян:
Астры различаются по срокам цветения:
❖ Ранние зацветают через 90 дней после всходов,
❖ Средние – через 110 дней,
❖ Сорта позднего срока цветения – через 130 дней.

Обычно они цветут до самых морозов. Холода эти красавицы не боятся, поэтому высаживать рассаду на Урале можно в мае. Желательно, чтобы ко времени высадки в открытый грунт рассада была месячного возраста, небольшая, около 6 см, с хорошими корешками.

Учитывая все эти знания, определяйте сроки посева. Я всегда сею астру в первых числах апреля дома. В теплице тоже можно в это время посеять семена.

Если есть место на окнах или отапливаемая теплица, то можно посеять астру и в марте. Но ещё раньше этого делать не нужно. Всходы будут тянуться к свету, которого ещё мало, истончаются, ложатся и вянут потом. Был такой опыт.

✿ Посев
Семена астры довольно крупные, их можно разложить пореже. Сею сначала в небольшие ёмкости, потом рассаживаю в отдельные стаканчики или небольшие ящики. Астра не боится пересадки, в просторном горшочке наращивает корневую систему.

Грунт можно взять покупной или приготовить самим. Беру обычно огородную землю, добавляю перегной, покупной грунт, золу, можно песок. Чтобы получился лёгкий грунт, хорошо пропускающий воздух и воду.

Семена астры быстро теряют всхожесть, брать лучше совсем свежие. На второй год уже половина семян может не взойти.

Сею семена на глубину около 1 см. Поливаю и ставлю ёмкость в пакетик, через несколько дней появляются всходы. Ставлю сразу поближе к окну, чтобы было светло и прохладно.

Как появится настоящих листочеков, можно рассаживать. Сеянцы у астры крепкие, но хрупкие в месте перехода стебля в корешок. Поэтому сначала хорошо смачиваем землю, а через полчаса можно аккуратно вынимать спичкой или зубочисткой маленькие астрочки и сажать в приготовленные большие стаканчики.

✿ Уход за рассадой дома
Поливают астры нечасто, но обильно. В ёмкостях для рассады обязательно должен быть дренаж, чтобы лишняя вода могла стечь. Заливать астру водой нельзя, иначе может заболеть чёрной ножкой и погибнуть.

Растёт рассада обычно хорошо. Если вы приготовили хороший грунт перед посевом, то и в удобрениях смысла нет. Но при бедной земле, можно через неделю после пересадки полить свою рассаду биоудобрением. Можно полить настоем золы.

Азотными удобрениями увлекаться не нужно. Иначе будут огромные зелёные кусты, а цветение наступит позже и по качеству совсем не порадует.

✿ Высаживание рассады и уход
При обычной уральской весне, рассаду астры можно пересаживать на улицу в середине-конце мая. Но, чтобы молодые растения хорошо перенесли пересадку и возможные похолодания, нужно обязательно их закаливать. В начале апреля начинайте выносить рассаду на улицу. Если растёт в теплице, открывайте двери в тёплые дни.

Обычно в апреле у меня почти вся рассада переезжает на веранду. Домой заношу, только если ожидаются заморозки.

Место она любит солнечное, землю некислую, плодородную. Под посадки астры не вносят свежий навоз!

Высокие срезочные астры высаживаю на расстоянии 25-30 см друг от друга. Они хорошо ветвятся и образуют много побегов с цветами. Невысокие, бордюрные сажаю поближе, около 15-20 см друг от дружки. Тогда разрастаясь, они цветут сплошным ковром.

Интересно смотрятся группы цветов одного цвета. А низкие можно высадить разноцветьем, будет пёстрый бордюр или островок. Для красивого пышного цветения вовремя убирайте старые цветы.

Через неделю после высаживания рассады, поливаю настоем золы или биоудобрением. Весна и начала лета бывает сухое, дожди нас не балуют. Чтобы не бегать постоянно с лейкой, замульчируйте сразу после полива цветы сеном, травой, опилками, щепой. Так уменьшаться работы и по прополке, и по рыхлению. А для хорошего цветения астры нужно часто рыхлить. Хотя в целом это очень неприхотливый цветок.

✿ Возможные трудности с выращиванием рассады:
Астры совсем не взошли или плохо растут, погибают. Сейте снова, не теряйте время. Проверьте срок годности магазинных семян – убедитесь, что они свежие.

Свои семена попробуйте замочить на сутки в золе (ложка на стакан воды) или соке алоэ (разбавить пополам с водой). И обязательно поменяйте грунт, обеззараживайте его розовой марганцовкой или биофунгицидом (например: Фитоспорин-М).

Астры болеют фузариозом. Для этого не удобряйте их навозом! И не высаживайте после паслёновых (помидоры, картофель, физалис). Нельзя сажать астры после гладиолусов, гвоздики, тюльпанов, левкои и самих себя!

У астры развиваются неполные соцветия – возможно она страдает от паутинного клеща или тли. Или растению не хватает питания. При нарушении в уходе, также могут появляться неполноценные цветки.

✿ Посев астры в открытый грунт
Как уже говорила, стараюсь выращивать астру рассадой. Но если нет такой возможности, можно вырастить рассаду астры посевом ранней весной семян в грунт. Делают это пораньше, в апреле. Небольшой участок рыхлят с перегноем, после посева семян поливают и накрывают плёнкой. Когда астры взойдут, плёнку заменяем на укрывной материал, чтобы земля не пересыхала.

Можно семена астры посеять под зиму. Так они сами весной определят, когда им лучше взойти. Когда астрочки подрастут, рассаживайте их на клумбы. Кстати, такие растения не болеют фузариозом.

Астры хорошо всходят самосевом, при дружной тёплой весне, они зацветут в августе-сентябре. Их можно проредить или рассадить. Но чтобы получить красивые пышные растения, цветущие с июля, приходиться выращивать рассаду, особенно на Урале и севернее.

[Дядя Миша]

Как резать луковицу гладиолуса.

https://pp.userapi.com/c837435/v837435775/34479/fK378LvODGk.jpg

Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием.
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному проростанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка.

Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования.
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек.
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц.

Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек.
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. .
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного.
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключено.

[Дядя Миша]

5 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002824/3011f/BbYSZJCSFbg.jpg


Ошибка 1. Не учтены сроки цветения растений.

Пришла весна. Ваши цветники радуют обильным цветением луковичных. Пара недель красоты и все. Лето только началось , а любоваться уже не чем. Чтобы этого не произошло при составлении клумб составьте список растений и укажите в какой период цветет каждый из них. Так вы сможете добиться эффекта продолжительного цветения. Не стоит забывать про зиму. По возможности, включите хвойники.

Ошибка 2. Не учтена высота растений.

Вы купили свою любимую розочку, приготовили для нее хорошее солнечное место и с нетерпением ждете ее цветения. Но увы, приходит час икс и вы замечаете ,что растущие рядом пионы закрыли своей листвой вашу принцессу. Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно изучите особенности каждого растения. Сажайте по принципу: на самом дальнем плане самые высокие растения, на переднем более низкие.

Ошибка 3. Не соблюдение агротехнических условий.

Вы прочитали о пользе садовой голубики и решили посадить ее у себя на даче. Нашли свободное место под деревом, и с нетерпением ждете большого урожая. Но проходит год, два, а ягод все нет. Куст вымахал огромный, зеленый, ягод нет, а выбросить жалко.

Причиной данного неурожая является несоблюдение правил агротехники. Прежде чем сажать, изучить какие условия оно предпочитает: какая нужная почва , тень или солнце…
Так вы смогли бы избежать такого недоразумения. Изучив, и пересадив голубику на солнце, подкислив почву, а главное посадить 2 растение, из-за особенностей переопыления, вы сами удивитесь какой богатый урожай вы соберете.

Ошибка 6. Не продуман задний фон цветника.

Тщательно продумав цветник и воплотив его в жизнь, вы радостно любуетесь. Но тут ваш взгляд скользит по старому забору за цветником. Первая мысль: давно надо покрасить, но руки никак не доходят. А теперь тут цветы, не буду же я их пересаживать?

Чтобы таких мыслей у вас не возникало и не наступило разочарование, учитывайте на фоне чего расположен ваш цветник. Если растения должны выполнять роль зеленой ширмы, и закрыть неприглядный забор, подбирайте на задний план растения с высокой раскидистой кроной. Такими растениями являются лабазник, венерин башмачок, арункус, некоторые сорта астильбы… Также можно использовать вертикальное озеленение. Поставьте к забору трельяж или перголу, и посадите клематисы или девичий виноград.

Ошибка 4. Не учтены нормы высадки растений.

Посадив весной растения в красивый цветник, к концу сезона вы уже замечаете, как он сильно разросся, растения мешают друг другу, а некоторые более маленькие растения вообще вот-вот погибнут, не выдержав соперничества?

Такой ошибкой стало не соблюдение норм посадки. Не стремитесь сразу высаживать растения по принципу “пожирней и погуще”. Так вы только навредите своим любимым растениям. Чтобы такого не случилось, заранее изучите, каким будет ваше растение во взрослом состоянии. Предусмотрите место, с учетом его будущих габаритов.

Ошибка 5. Не учтена форма и фактура растений.

Так, разобравшись с цветом, вы выбираете белую лилию и сажаете рядом красный лилейник. По цвету, все замечательно, но глядя на эту композицию , удовольствия вы почему то не испытываете. Дело вот в чем. При подборе растений учитывайте также форму листа и соцветия растения.

В данном примере , именно от того, что эти 2 растения похожи узкими листьями, они перебивают друг друга. Стоит также пользоваться правилом контраста, но уже не по цвету, а по форме. Так, для лилейника хорошим компаньоном может стать хоста, ирис или астильба, а для лилии - папоротники, бадан…

[Дядя Миша]

10 самых интересных многолетников, цветущих все лето.

https://pp.userapi.com/c837439/v837439775/36a4a/_7IqSR0mJ-A.jpg


1. Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября.
Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.

2. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи.
Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.

3. Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно.
Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.

4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier».
Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.

5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября.
Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей.

6. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно.
Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.

7. Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.

8. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)
Многолетнее растение, которое образует милый кустик шаровидной формы высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого цвета мелкие цветки, которые радуют взор с июня по август включительно, особенно привлекательны после дождя, когда на них блестит жемчужное ожерелье из капель. Быстрорастущий «Robustica» — самый популярный промышленный и одновременно любительский сорт, похожий по внешним признакам на дикорастущий вид.
Цветоводы часто используют этот вид манжетки при создании нарядных бордюров. Бело-зеленые цветы идеально сочетаются с темно-красными, синими и фиолетовыми соцветиями.

9. Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
• «Veronica's Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
• «Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
• «Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium'1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
• «Warscwaska Nika» - сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
• «Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.

10. Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose» и другие.
Различные сорта английских роз имеют разную высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях. Агротехника выращивания сходна с агротехникой чайно-гибридных сортов.
Подводя итог, хочется сказать, что список многолетних долгоцветущих растений получился хоть и не полным, зато чрезвычайно интересным. Для любителей нарушать правила, он может стать руководством к созданию необыкновенной клумбы непрерывного цветения, которая не меняет свою расцветку на протяжении всего сезона.

[Дядя Миша]

Какие цветы можно сеять под зиму.

https://pp.userapi.com/c635103/v635103682/196d8/3P28aNA6tW0.jpg


Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает.

Цветы, которые можно посадить осенью: Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема.

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.

Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.

[Дядя Миша]

АКВИЛЕГИЯ-МНОГОЛЕТНИК ДЛЯ САДА. СОВЕТУЕМ ПОСАДИТЬ.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005789/56642/2n9GjgjX9U8.jpg


Аквилегия-морозоустойчивый многолетник семейства лютиковые. Древние германцы считали эти цветы туфельками эльфов, которые олицетворяли собой духов природы.

В России аквилегию называют голубкой или орликом. Яркие, невероятно разнообразные оттенки цветков широко используют дизайнеры ландшафтов при разработке проектов как городских парков, так и частных приусадебных участков. Цветки отдельных сортов могут достигать до 12 сантиметров в диаметре ,бывают всевозможных окрасок.

Посейте семена (с апреля до начала сентября) в плошку по поверхности увлажненной и прижмите их к поверхности. Сверху не присыпайте !
Слишком глубокая посадка – одна из причин плохой всхожести семян аквилегий.
Наденьте на плошку целлофановый пакет, не перегревайте и не пересушивайте посевы.
Наберитесь терпения: ждать всходов придется долго.
Когда всходы станут достаточно большими, пересадите их в отдельные горшочки.
Осенью или следующей весной посадите растения на постоянное место.

Аквилегия порадует вас цветением летом следующего года.Аквилегию можно размножать кусочка*ми корневища с 2–3 почками весной или черенкованием (весной же) молодых побегов от корневой шейки под банку.

После отцветания цветоносы сразу следует обрезать, тогда куст будет по-прежнему декорати*вен, а в следующем году будет обильно цвести.

[Дядя Миша]

ГЕОРГИНЫ: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005789/5661a/-S6hN_jK9CU.jpg


Самое сложное в выращивании георгинов - это их зимнее хранение. Многие старые сорта, конечно, не слишком требовательны, а вот новые гибриды, более красивые и изящные, нельзя назвать стойкими. Но если соблюдать определенные правила, можно сохранить и их.

В конце сентября - начале октября, когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, срочно выкапывайте клубни. Делать это нужно в хорошую теплую погоду, чтобы корни могли проветриться, причем начать работу лучше с утра.

Лучше всего корнеклубни хранятся при температуре 3-6°С и влажности воздуха 60-75%. Укладывают их в один-два ряда на сухую землю, песок или деревянные стеллажи. Помещение нужно проветривать или хотя бы время от времени включать в нем обыкновенный вентилятор. Если этого не делать, клубни может поразить грибок. Конечно, не у всех есть подвал, где можно создать такие условия. В принципе георгины хранятся и в комнате - при температуре +12-20°С.

Обработайте их, как указано ниже. А затем уложите в ящики, выстланные бумагой, каждый ряд засыпьте сухой землей, снова укройте бумагой - и храните до весны. Правда, надо сказать, что это не самый надежный метод - может испортиться до 40% клубней. Поэтому за хранящимися георгинами необходимо постоянно наблюдать.

Если корнеклубни начали увядать, нужно немного смочить субстрат, в котором они хранятся. А если появилась гниль, вырезать ее, залить срез крепким раствором мраганцовокислого калия или засыпать толченым древесням углем. Затем корнеклубни опять положить на хранение, заменив субстрат на чистый и сухой.

ПОШАГОВО

1. Обрежьте секатором стебли, оставив небольшие пеньки.

2. Чтобы не повредить корни, отступите от стебля на 15-25 см. Окопайте его со всех сторон, осторожно приподнимите, снимите рукой землю и аккуратно выньте корнеклубень. Отряхивать землю, держа георгин за пенек, нельзя - можно повредить корневую шейку (зону перехода от корня к стеблю).

3. Выкопанные корнеклубни промойте и хорошо просушите в течение 5-6 дней.

4. Обрежьте мелкие корешки и старые маточные клубни, укоротите стебли, оставив 2-3 см. Присыпьте места срезов толченым древесным углем.

5. Уложите в ящики и пересыпьте сухими опилками

[Дядя Миша]

Посадка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов осенью.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005881/6ec8f/lO-Hsn3xJTM.jpg


Пришло время подумать о посадке луковичных! Середина сентября - самое лучшее время для посадки тюльпанов, гиацинтов, рябчиков и других мелко-луковичных растений. С чего начинается посадка? С выбора подходящего места. Лучше всего для этой цели подходят солнечные места, защищённые от сильных весенних ветров. Но, иногда участок расположен так, что подходящих условий для посадки луковичных нет. Обычно такие ситуации складываются при освоении нового участка. Что делать? Отказаться от высадки первоцветов? Конечно же нет!

Посадите луковицы цветов в горшки и установите их весной в подходящем месте - у дома, на террасе, где и солнышка много и от ветра растения не страдают! Какие лучше использовать для посадки горшки? Горшок должен быть большого диаметра, но небольшой высоты - желательно в виде чаши (в продаже они есть).

Тюльпаны, императорские рябчики, гиацинты имеют небольшую корневую систему, поэтому для хорошего развития и обильного цветения им вполне хватит горшка диаметра от 40 до 50 см. Высота чаши не должна превышать 20 см.

Если, под рукой нет подходящего горшка или высота стенок контейнера превышает допустимые нормы, то на дно закладывается слой керамзита, а затем почвосмесь - 20 см.

Предлагаю посмотреть маленький мастер-класс по высадке луковиц тюльпанов, гиацинтов и нарциссов.

Как правильно провести посадку?

Как выше было изложено - делаем сначала дренаж. Если нет керамзита, то в качестве дренажа можно использовать крупные камешки, кусочки шифера. Затем засыпаем в горшок плодородную почву, добавив в неё около 70 грамм древесной золы и три чайные ложки суперфосфата. Если почва тяжёлая (с примесью глины), то добавьте в почву речной песок в соотношении 1:3.

Перед посадкой - не забудьте обработать весь посадочный материал любым фунгицидом - от гнили и вирусных заболеваний. Можно применить в качестве профилактики такие препараты как Максим Форте, Фитоспорин.

Итак! Первый слой почвы должен быть около 5 см. Посадка гиацинтов.

Поскольку луковицы гиацинта более крупные, то высаживаем их первыми. Уплотнив посадку, засыпаем их новым слоем почвы - около 5-7 см.

Теперь высаживаем тюльпаны, и повторяем предыдущую операцию.

Уплотнив новый слой земли высаживаем нарциссы - они будут у вас расти в центре горшка.

Если вы хотите разнообразить вашу импровизированную клумбу, то можно в верхнем слое почвы посадить гадючий лук, мускари - рассадив их у самой края горшка.

После посадки - хорошо увлажните почву поставьте ёмкость в укромном уголке, в тени, где нет жары. С наступлением холодов, когда температура воздуха приблизиться к отметке +3 (ночной температуры) чашу нужно переставить в подвал или прохладную веранду, где температура воздуха будет не ниже +3-5 градусов тепла. Следите за тем, чтобы почва в ёмкостях не пересыхала. После зимовки, с приходом тепла - растения выносят на улицу.

После трудов и длительного ожидания, ваша клумба начинает набираться сил! Совсем скоро наступит цветение!

[Дядя Миша]

АЛЬПИЙСКИЙ ПИОН.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005243/333c4/cdxaKcH9Kr0.jpg


Многолетний, дикорастущий травянистый вид. Это растение отличается высокой декоративностью. Его огненно-красные цветки, прекрасно сочетающиеся с сильно рассечёнными ярко-зелёными листьями, видны издалека.

Из-за ажурных листьев англичане называют это эффектное растение «папоротниковый пион».

Для продления декоративности в жаркую погоду при отсутствии дождей растению желателен регулярный полив.

С целью сохранения компактности куста и для лучшего цветения узколистный пион рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями с преобладанием фосфора и калия.

Это растение зимостойко и устойчиво к заболеваниям, если нет замокания корней.

Весной возможно повреждение сильными заморозками цветочных почек и лепестков пиона тонколистного.

Следите за растением в период отрастания побегов и бутонизации, потому что на кусте воронца могут появиться вредители (чаще тля). Иногда гусеницы выедают его нежные молодые бутоны.

Куст пиона тонколистного нарастает медленно, поэтому растение может жить в саду без пересадки долгие годы.

Размножают воронец обычно делением куста.
Из-за осеннего образования корней куст тонколистного пиона лучше не беспокоить весной и летом, иначе пересаженное растение будет долго восстанавливаться или даже погибнет.

У взрослого пиона узколистного следует делить разросшееся корневище и рассаживать полученные делёнки на новое место в конце августа-начале сентября.

Возможно и семенное размножение воронца, что позволяет получить большое количество ценного посадочного материала.
Семенные коробочки лучше собирать, пока они не раскрылись, и семена слегка недозревшие.

Для лучшего сохранения всхожести семена воронца следует сразу же хорошо упаковать и убрать в холодильник до осени.
Высевать семена пиона тонколистного надо под зиму, на грядку с лёгкой питательной почвой.

[Дядя Миша]

ПОСАДКА ТЮЛЬПАНОВ ОСЕНЬЮ В ГРУНТ.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001515/3c51b/Jj0sbtW3Js0.jpg

Правильная посадка тюльпанов осенью в грунт дает возможность получить весной крепкие и полноценно цветущие растения. Главное при этом не нарушать необходимые сроки посадки, заранее правильно подготовить почву на грядках и заделывать луковицы на определенную глубину. Никаких сложностей осенняя посадка тюльпанов не представляет, но при неправильной высадке посадочного материала в грунт луковицы цветов могут вымерзнуть либо загнить, растения могут взойти поздно или не зацвести, а молодые луковицы будут некачественными.
Чтобы даже неопытный дачник - цветовод смог порадоваться обильному цветению этих прекрасных цветов, в данной статье будут приведены различные полезные советы, касающиеся посадки луковиц тюльпанов в грунт осенью.

Посадка тюльпанов осенью в грунт
В первую очередь, при посадке тюльпанов следует помнить о том, что на их развитие немаловажное влияние оказывает густота размещения посадочного материала. Так на квадратном метре. высаживают до 60 полноценных луковиц. При этом также учитывают и высоту и ширину будущего цветка. Так крупные тюльпаны высаживают пореже, а мелкие - гуще.54
Огромное влияние на получение красивоцветущих тюльпанов оказывает правильный выбор сроков высаживания посадочного материала. Для данного растения очень важно пройти период охлаждения, способствующий образованию в луковице различных веществ, необходимых для активного роста растения весной. Преждевременная посадка тюльпанов осенью в грунт приводит к их быстрому укоренению и очень активному росту в самом начале весны, что может закончиться гибелью растений при сильных весенних заморозках. Сроки высадки этих цветов напрямую зависят от климатической зоны:
северо - западные регионы - начало - конец сентября;
средняя полоса - середина сентября - начало октября;
южные регионы - начало второй декады октября по конец ноября.
Если дачник не может точно определиться, к какой зоне относится его участок, есть одна хитрость, благодаря которой определяют наиболее подходящее время посадки тюльпанов осенью. Так наиболее оптимальный период для высадки луковиц в грунт, при охлаждении земли на глубине 10 см до 6 - 9 град. При этом посадочный материал успеет полноценно укорениться в почве, а весной быстро пойдет в рост при наступлении теплой погоды.
Некоторые дачники практикуют высаживание луковиц в грунт "под снег" в конце ноября или начале декабря. При этом клумбы с тюльпанами на даче утепляют сухой листвой и травой, лапником или опилками. Такие эксперименты иногда заканчиваются гибелью посадочного материала, поскольку он не успевают укорениться.
Успешное выращивание этого вида цветов значительно зависит и от правильности подбора посадочного материала. Выкопанные и просушенные луковицы сортируем по размерам (разборам), определяемым по их диаметру. Лучшие результаты дает культивирование луковиц экстра (от 4 см), 1 (от 3,6 см) и 2 (от 3 см) разбора. Более мелкие часто даже не дает всходов по окончанию зимы. Важно выбрать и наиболее сильные луковицы. Хороший посадочный материал тюльпанов имеет бурую покровную чешую и никаких симптомов заболеваний.
Для размножения данного вида цветов используем и дочерние луковички, которые в первые 2 года высаживаем в грунт на специальные грядки с рыхлой почвой, хорошо удобренной плодородным компостом. Только на 3 год пересаживаем уже хорошо подросший посадочный материал на постоянное место.

Этапы осенней посадки тюльпанов в грунт
К основным этапам осенней посадки данного растения, гарантирующим его нормальное развитие и цветение весной, относятся:

1. Выбор участка на даче
Наиболее идеальными для выращивания тюльпанов являются, в отличие от цветов и овощей любящих тень, хорошо освещаемые ровные участки, защищенные от сильных и холодных ветров. В крайнем случае, можно высадить тюльпаны в полутени. Несмотря на то, что данное растение влаголюбиво, оно абсолютно не переносит застоя воды, поэтому недопустимо сажать его во впадинах с переувлажненным грунтом. Это предотвратит вымерзание луковиц и появление различных гнилей.
2. Предпосадочная подготовка почвы
Для выращивания данного цветка идеально подходят рыхлые плодородные, супесчаные почвы с нейтральной либо слабощелочной реакцией. Почву под эти цветы начинаем готовить за 2 - 3 месяца до момента высаживания их в грунт. Для внесения удобрений производим глубокую перекопку почвы. При этом вносим в нее основное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Также используем и органические удобрения в виде компоста (2 ведра/кв. м.). Внесение навоза неблагоприятно сказывается на развитии тюльпанов, поскольку может вызвать появление грибковых заболеваний. Хороший результат в выращивании тюльпанов дает внесение в почву доломитовой муки и мела (500 гр/кв. м.), а также древесной золы (200 гр/кв. м.). Чтобы молодые растения полноценно развивались, за месяц до высадки луковиц на клумбы вносим в почву суперфосфат. Его расход из расчета на квадратный метр может составить 15 - 20 гр.
посадка тюльпанов осенью в грунт
3. Предпосадочная подготовка луковиц
Перед посадкой тюльпанов осенью в грунт выдерживаем луковицы в растворе перманганата калия (марганцовки). Для его приготовления разводим 3 гр марганцовки в 10 л воды. Луковицы цветов замачиваем в растворе на полтора - два часа. Также можно обработать их специальными противогрибковыми препаратами, в которых его замачивают на указанное в инструкции время. Отлично защищает посадочный материал препарат "Максим". После этого луковицы подсушиваем и используем для выращивания на дачных клумбах.
4. Рыхление почвы и внесение удобрений перед посадкой
Непосредственно перед высадкой луковиц проводим глубокое рыхление почвы и вносим в нее карбамид либо аммиачную селитру из расчета 25 гр/кв. м. Можно внести в лунки и измельченную древесную золу.
5. Как высаживать луковицы тюльпанов
Глубина их заделывания в грунт напрямую зависит от размера посадочного материала. При этом руководствуемся правилом: чем крупнее он у цветка, тем глубже его надо заглублять. Также можно ориентироваться на такой расчет: глубина лунки должна быть в 3 раза больше высоты луковицы тюльпана. Глубина лунки должна составлять не менее 10 - 15 см. Как правило, между луковицами оставляют интервал в 10 см. Если луковицы мелкие, это расстояние может быть уменьшено. Самые крупные высаживаем в центре, а вокруг него - мелкий. Это делается для того, чтобы в дальнейшем эти экземпляры тюльпанов не затеняли более мелкие растения, выросшие из небольших. Мы на даче практикуем выращивание тюльпанов в мелких (по глубине) полипропиленовых ящиках (из-под фруктов). Когда луковицы нужно будет выкапывать для сушки, - это и сделать будет легко, да и ни один их экземпляр, даже самый малый не потеряется.
При высаживании нескольких сортов необходимо правильно их группировать, чтобы в дальнейшем за ними было легче ухаживать и, не было путаницы при выкапывании луковиц. Для максимального продления декоративности клумбы с тюльпанами необходимо высаживать разные по срокам цветения сорта, либо растения, которые вырастают и расцветают позже (к примеру, декоративная капуста). Так эти прекрасные цветы смогут радовать своим очарованием на протяжении апреля и мая.
посадка тюльпанов осенью в грунт
6. Мульчирование почвы
После посадки тюльпанов осенью производим мульчирование почвы торфом или резаной соломой. Слой мульчи на грунте должен составлять 3 - 5 см.
7. Защита от мышей
Некоторые дачники, высадив осенью луковицы тюльпанов, весной обнаруживают, что их посадки существенно повреждены грызунами. Иногда мыши полностью уничтожают всё. Существуют различные способы защиты цветов от вредителей. Ниже приведены самые действенные из них:
Делаем смешанные посадки луковичных растений с использованием рябчиков и нарциссов. При этом тюльпаны хорошо сохраняются, поскольку эти растения содержат ядовитые вещества, отпугивающие грызунов.
Перед самой посадкой луковиц в грунт складываем их в полиэтиленовый пакет и распыляем в него из пульверизатора раствор керосина. Он образует тонкую пленку на луковицах, безвредную для цветов и неприятную для грызунов.
При высаживании щедро посыпаем его красным молотым перцем, который будет отпугивать мышей.
Смазываем луковицы тонким слоем мази Вишневского.
После посадки на поверхности почвы разбрасываем специальные ядовитые брикеты или гранулы от грызунов.
Как правило, грядки с высаженными тюльпанами не нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Несмотря на это, в тех регионах, где зимы бесснежные и довольно суровые, можно утеплить посадки тюльпанов опавшими листьями или лапником. Такое укрытие будет способствовать и сохранению влаги в почве, что способствует скорейшему прорастанию цветов весной и пышному цветению растений.

[Дядя Миша]

ГАЗАНИЯ. ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТОК.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001227/3c298/eZk0DyifS-0.jpg

Гацания, или газания - привлекательная южноафриканская «ромашка», названа в честь Теодора фон Газа - итальянского священника, сделавшего переводы трудов Аристотеля и Теофраста. Гацанию часто называют "полуденное золото", потому что ее соцветия раскрываются только в полуденные часы, да и то лишь в солнечную погоду.

Гацания устойчива к вредителям и болезням, неприхотлива, легко приживается на открытых солнечных балконах.

Растение очень светолюбивое, в тени слабеет, вытягивается и не цветет.

До начала цветения гацанию поливают обильно, затем умеренно. Почва для гацании должна быть хорошо проницаемой, не слишком богатой питательными веществами, иначе ослабевает цветение.

Размножают гацанию семенами, которые высевают в начале апреля. Всходы появляются на 5-15-й день в зависимости от температуры. В мае рассаду растения можно высаживать в балконные ящики на расстоянии 20 см растение от растения. Цветение начинается в июне и продолжается до морозов.

Если нужно сохранить особо красивый экземпляр, гацанию размножают черенками осенью. В этом случае растения хорошо перезимовывают в горшках в светлом помещении с температурой 8-10°С.

Газания ( Gazania ) представляет собой низкорослое растение семейства сложноцветных с розеткой плотных зелёных листьев разнообразной формы. У многих видов гацании нижняя часть листьев покрыта коротким серебристым опушением, оберегающим растения от холода и способствующим сохранению влаги.

С июля до конца сезона из основания розетки газании непрерывно появляется множество голых цветоносов, немного возвышающихся над листьями. Верхушки цветоносов венчают крупные одиночные соцветия-корзинки, привлекающие восхищённые взгляды необычностью окраски лепестков.

Гибридные гацании широко используются в цветоводстве, поскольку имеют массу достоинств.

Гацания гибридная (Gаzania x hybrida) отличается крупными и эффектными соцветиями. Цветки растения разворачиваются утром и закрываются в конце дня.

Селекционерами выведено множество сортов гацании с яркой разнообразной окраской соцветий. Но все они одинаково прекрасны: с белой, кремовой, лимонной, жёлтой, оранжевой, розовой, малиновой, красной, красно-коричневой, бронзовой, пурпурной окраской лепестков.

Использование гацании: ландшафтные дизайнеры рекомендуют сочетать гацанию с гипсофилой,ромашкой, диморфотокой, гипсофилой. Используют для рабаток, бордюров, каменистых горок, откосов и для срезки. Гацанию высаживают в широкие уличные вазы или контейнеры в сочетании с синим агератумом или лобелией.

[Дядя Миша]

Калла — прекрасная тропиканка в саду.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001647/3db6d/I5Q6GsCQ7_s.jpg


Многих из нас приводит в восхищение нежная калла. Её удлинённые, слегка волнистые цветки венчают округлый трубчатый стебель с блестящими восковыми листьями. Родина калл – Южная Африка. А в России белую каллу называют свадебным цветком. Действительно, белые каллы напоминают изящные наряды невест. Окутанные незримой аурой покоя и нежности, они всегда вызывают положительные эмоции и, по народному поверью, способствуют семейному счастью.


Второе название каллы — зантедеския (Zantedeschia). В природе прекрасная тропиканка обитает на берегах рек и озёр, в тяжёлых илистых почвах, поэтому её «окультуренные» сестрёнки семейства аронниковых любят слегка затенённые места и влажные, хорошо удобренные почвы.

Каллы выращивают как в комнатных условиях, так и в открытом грунте. Калла способна расстилаться «ковром» по полянке, а всё потому, что из её толстых корневищ ежегодно появляется молодая поросль, окутанная многочисленными листьями, среди которых «выстреливают» в небо элегантные стрелы-цветоносы. Подобные полянки в садах и на клумбах напоминают орнаментальную арабскую роспись.

Каллы предпочитают открытые участки, где они необычайно пышно разрастаются, если «живут» на плодородных почвах. Но (!) они нуждаются и в некотором затенении. И нет здесь никакого противоречия. На затенённых участках они наиболее пышно цветут, а на солнечных у них более развита листва, но цветоносов выпускают меньше. Высота растений варьируется от 30 см до 1,5 м, в зависимости от сорта. Садовые каллы радуют нас своим цветением всё лето.

Выращивание каллы
Каллы предпочитают кислые почвы. Наилучший почвенный состав для них: 2 части дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. А если вы используете клубни от уже имеющегося растения, их необходимо тщательно очистить и подержать несколько часов в любом обеззараживающем растворе. Можно в слабом растворе марганца.

В зависимости от вида каллы имеют корень в виде группы клубней или же в виде мощного, разветвленного корневища. В первом случае растение размножается новыми молодыми клубнями, во втором - делением куста, и оба вида можно размножать семенами (что используется в редких случаях).

Размножение калл клубнями
Клубни калл обычно поступают в продажу уже в конце февраля. Здоровые клубеньки должны быть плотными (как молодая картошка), только в этом случае калла выпустит стрелы-цветоносы уже в год посадки. Если же вид клубенька сморщенный, вялый — лучше отказаться от покупки. Посадочный материал выкладывают на лоток и помещают в сухое прохладное место (+5...+7°С). Некоторые рачительные хозяйки приспособились хранить их в обычном холодильнике, регулярно переворачивая и проветривая.

В апреле клубни высаживают в горшки, присыпают почвой на 2-3 см и увеличивают температуру помещения до +20...+22°С. Обратите внимание, что на клубеньке имеется бугорок — это и есть верх. Клубню необходим простор, поэтому помещайте его в горшочек ёмкостью 3-3,5 литра. Сразу поливать не нужно, полейте через неделю и следите, чтобы почва в горшочках не пересыхала.

В начале лета проросшие клубни высаживают в открытый грунт. Лунки заглубляют на 8-12 см и делают их по схеме 20×20 см, 35×35 см — для небольших и среднерослых сортов, или по схеме 50×50 см — для высокорослых.

Каллы обычно отправляют «на покой» перед самыми заморозками. Надземную часть растения удаляют, клубни выкапывают, оставляя 2-3 листочка на черенке, и кладут на хранение. Через пару недель оставленные листья отсыхают, отдав клубеньку всю жизненную энергию, после этого их аккуратно удаляют. Процедуру выкапывания-посадки клубней желательно проводить ежегодно, клубни каллы плохо переносят суровый российский климат.

Размножение калл делением куста
Виды калл, имеющие древовидную корневую систему, рассаживают делением корневищ материнского куста. Осенью корневую шейку (детку) аккуратно выламывают из основного корневища, стараясь сохранить на корешках как можно больше земли. Затем помещают корешок в отдельные просторные горшочки.

Хранят в закрытом помещении с повышенной влажностью, при температуре +12...+15°С. Весной из корешка появляются побеги, и в начале лета африканка готова для высадки в открытый грунт. Если вы не имеете возможности таким образом рассадить кустик, готовые саженцы можно приобрести в цветочном питомнике.

Размножение калл семенами
Каллу можно размножать и семенами, но такая высадка приветствуется лишь у селекционеров. Многие заядлые цветочницы жалуются на плохую всхожесть семян. Поэтому, если вы всё же решились вырастить каллу из семян, замочите их предварительно на 5-6 часов в растворе гумата калия — натурального биостимулятора растений.

Затем выложите семена на поддон, предварительно укрытый влажной салфеткой, прикройте ещё одной влажной салфеткой, поставьте в тёплое место на 6-8 дней и не допускайте пересыхания. Пророщенные семена лучше посеять в лотки с землёй, подержать их в тёплом помещении до появления всходов и только потом высаживать рассаду в открытый грунт. Ошибка некоторых дачниц в том, что они сразу помещают проросшие семена в открытые почвы, где большая их часть, увы, погибает.

Уход за каллой
Ухаживая за каллой, необходимо помнить о четырёх составляющих её успешного роста: свет, тепло, влага, плодородные почвы. Она любит частые подкормки и присутствие в почве дождевых червей, которые обеспечивают естественное рыхление. Подкармливают её раз в 2-3 недели удобрениями для клубнелуковичных цветов, а в период цветения подсыпают 15-20 г калия под каждый кустик.

При подкормке не увлекайтесь азотосодержащими удобрениями. Азот способствует ускоренному росту листвы, а вот для увеличения количества цветоносов требуется калий. При правильном уходе садовая калла выпускает до 10 роскошных стрел-цветоносов.

Калла водолюбива, но совершенно не переносит переувлажнения почвы, поэтому нуждается в частом, но умеренном поливе. Земля должна быть слегка влажной, но не мокрой, и ни в коем случае не пересушенной. Для стимуляции корневой системы, как только калла отцветёт, её стрелы-цветоносы обрезают. А вот молодую поросль можно и не подрезать. Её появление совсем незначительно уменьшает количество цветоносов, а вот кустику придаёт приятную пышность.

Виды и сорта каллы
Все виды и сорта каллы подразделяются на две группы. К одной относятся гибриды и сорта клубневой каллы: Элиота и Ремани. К другой – гибриды и сорта каллы эфиопской, имеющие мощные древовидные корневища.

Калла эфиопская
Я представляю вам два наиболее красивых сорта эфиопской каллы: Аметист и Вермеер.

Калла Аметист
«Аметист» отличается фиалковой нежностью и тонким ароматом, напоминающим свежесть морского бриза. Высота варьируется в пределах 60-120 см в зависимости от условий выращивания. Цветонос высокий, статный. Цветы «Аметиста» считались наиболее подходящими для украшения будуаров королев и знатных дам.

Калла Вермеер
«Вермеер» переливается атласным великолепием контрастов. Белая окантовка по пурпурному покрывалу слегка волнистых лепестков укрывает ярко-лимонный початок. Листья декоративные, с белым крапом. Не вырастает выше 60-70 см.

Калла Эллиота и калла Ремани
Фигурные цветки этой группы калл отличаются богатейшим оттенком расцветок: красные, жёлтые, фиолетовые, белые. Их всех отличает цветная кайма по краю.

Калла считается не только свадебным цветком, но и цветком удачи. Посадите её на своём загородном участке и проверьте на себе))

[Дядя Миша]

Пионы - календарь ухода.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104723/4b1dc/2xqPFZ2KrBk.jpg


В России пионы – одни из самых любимых цветов. Однажды посаженный куст
будет радовать великолепным цветением долгие-долгие годы. Начинающих
любителей этой культуры да и пионоводов со стажем интересует календарь
ухода за этим многолетником. Вот о нем и поговорим.

Июнь
Первый летний месяц – праздник цветения пионов в саду. Чтобы цветки
получились крупные, удаляют боковые бутоны, сохраняя по одному на каждом
побеге. Для сортов с тяжелыми махровыми цветами и слабыми цветоносами
самое время установить подпорки, чтобы кусты не полегали, а сами цветки
не пачкались о землю при сильном ветре и дожде. Обильно поливают
растения, на следующий день почву рыхлят. Обязательно удаляют сорняки.
Опрыскивают землю вокруг кустов крепким раствором никотин-сульфата для
уничтожения муравьев. Собирают и уничтожают жука-бронзовку. Срезают
отцветшие цветки.

Июль
Срезают увядшие цветы, кроме тех, которые оставлены на семена для
селекционной работы. Обильно поливают кусты, если нет дождей, не реже
одного раза в неделю. Вырезают стебли с признаками вирусных и грибных
заболеваний. Удаляют листья с очагами ржавчины, узнать их не сложно: на
листьях появляются коричневые пятна. Рыхлят почву.

Август
Собирают семена и сразу же высевают в заранее подготовленные грядки –
всходы появятся уже следующей весной. Поливают кусты, особенно в сухую
погоду – это обеспечит отличное цветение в следующем году. Срезают
пожелтевшие листья раннецветущих пионов. Регулярно удаляют сорняки,
рыхлят почву.

Долгожители
Самые красивые цветки и пышное цветение наблюдаются обычно у взрослых
пионов начиная с четвертого-пятого года после посадки. В пятилетнем
возрасте можно срезать треть цветков без всякого ущерба для дальнейшего
роста куста. Большим достоинством этой культуры является долговечность
растений. Известны случаи, когда на одном месте без деления и пересадки
пионы росли более 50 лет, и при этом огромные, разросшиеся кусты
ежегодно прекрасно цвели. Недаром их называют старожилами садов и
парков.

Сентябрь – октябрь
Конец лета и начало осени – время посадки пионов. Лучшие сроки для
северных районов – август, для средней полосы – с конца августа по
сентябрь, для юга – октябрь и позднее при наличии благоприятной погоды.
Кусты, предназначенные для размножения, выкапывают, разделяют и сажают.
При посадке травянистых пионов верхняя почка на деленке должна
находиться на глубине 3–5 см от уровня почвы. Обрезают побеги, если
листья начали увядать. Срезанные стебли собирают и сжигают. В почву
вокруг кустов вносят костную муку и золу.

Ноябрь
Гибридные травянистые пионы, новые посадки и посевные гряды на зиму
укрывают. В качестве укрытия используют лапник, торф. У древовидных
пионов корневую систему укрывают слоем торфа в 20–25 см, а стебли –
лутрасилом.

Декабрь, январь, февраль
В этот период пионы спят под снегом. Идеально, если толщина снежного
покрова – 30–40 см. Травянистые пионы хорошо зимуют, плоха для них лишь
продолжительная оттепель (когда обнажается земля под кустами), которая в
средней полосе России не редкость. Если это случилось, то желательно к
ним подсыпать снег, например с дорожек.

Март
Если весна ранняя, то в конце марта отмечается весеннее отрастание
кустов. Если вы в это время бываете в саду, то сделайте первую подкормку
«по ледяной корочке». Лучшие удобрения в это время – азотные (аммиачная
селитра, 30–40 г под куст). Удобрение впитывается в почву вместе с
талой водой.

Апрель
Если старые стебли не были удалены с осени, нужно их обрезать и сжечь.
Удаляют мульчу и землю, использованную для окучивания новых посадок.
Укрытие снимают осторожно, чтобы не повредить отрастающие молодые
побеги: в этот период они очень ломкие. Вырезают отмершие побеги на
старых растениях древовидных пионов. Проводят профилактические
опрыскивания молодых побегов 1%-ным раствором бордоской жидкости. Первый
раз – в начале вегетации, а второй – через 10–12 дней. Во втором месяце
весны можно сажать и пересаживать растения.

Май
Рыхлят почву для борьбы с сорняками. Еженедельно обильно поливают при
сухой погоде из расчета 2–3 ведра на каждый куст. Последний месяц весны –
начало цветения видовых пионов: п. тонколистный, п. Виттмана, п.
Млокосевича, п. уклоняющийся, или марьин корень, и другие. Иногда в мае
случаются небольшие заморозки. В этом случае защитите кусты: накройте
лутрасилом, и это легкое прикрытие спасет от заморозка. В период
бутонизации необходимо вместе с поливом провести вторую подкормку: азот –
8–10 г, калий – 10–15 г, фосфор – 15–20 г на один куст.

[Дядя Миша]

Роджерсия.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002346/3c319/hT1x8p4UZy8.jpg

Иногда так хочется посадить в своем саду что-то необычное и удивительное, на радость себе и на зависть (конечно, добрую) соседям и друзьям. Но большинство экзотических растений, появившихся в последнее время в продаже, к сожалению, очень капризны, нуждаются в трудоемком уходе. Зачастую бывает так: потратив немалую сумму на приобретение нового садового питомца, который (по обещанию продавца) будет радовать вас своим цветением не один сезон, даже не успеваешь насладиться его неординарным видом. Приходится горько оплакивать и выброшенные деньги, и пустующее место на клумбе. Но не все так грустно! Среди «экзотов» вполне можно подобрать относительно неприхотливые и в то же время очень декоративные виды. Об одном из них — роджерсии мы сейчас и поговорим.

Роджерсия—достаточно крупное декоративно-лиственное растение семейства камнеломковые, которое давно (с начала прошлого века) и прочно обосновалось в европейских садах и парках, хотя в России пока не получило широкого распространения. А зря! И вот почему.
Эффектная внешность роджерсии сразу бросается в глаза даже самым искушенным садоводам. Ее пальчатые (роджерсия конскокаштанолистная и подофилловая) или же перистые (роджерсия перистая и бузиннолистная) листья образуют красивые мощные куртины насыщенного зеленого цвета. Листья роджерсии отрастают от сильного ползучего корневища, они очень рельефные, длинночерешковые. Самыми крупными листьями и могучими черешками отличается роджерсия конскокаштанолистная. Форма куста у нее очень компактная, округлая. Цветоносы роджерсии с розовато-белыми или кремовыми цветками, собранными в сложную метелку и обладающими приятным легким ароматом, достигают высоты 120— 150 см. Соцветия распускаются в средней полосе в начале — середине июля и радуют глаз не меньше месяца. Все остальное время растение будет украшать ваш сад своими рассеченными экзотическими листьями, которые с наступлением осени окрашиваются в сочные бронзовые, малиновые или красновато-пурпурные тона.Роджерсия не только украсит клумбы, рабатки, миксбордеры, но и послужит превосходным обрамлением садового водоема. Кстати, если высадить роджерсию именно у воды или на болотистом месте, ее осенние краски будут особенно яркими и насыщенными. Глаз не отвести! Роджерсия прекрасно справится с ролью растения для каменистого сада. Правда, на маленьких альпийских горках ее не имеет смысла выращивать (она слишком большая), а вот в крупном рокарии она по праву станет настоящей высотной доминантой.

Роджерсия сама по себе обладает большой декоративностью, однако, высадив ее в саду вместе с хостой, баданом, колокольчиками, папоротником или подофиллом, можно получить очень необычные и интересные композиции. Ничуть не хуже растение будет выглядеть и в одновидовых посадках, уютно расположившись, например, под тенью деревьев, на газоне.
Еще одно положительное свойство роджерсии — ее удивительная непритязательность, нетребовательность к уходу. Хотя, конечно, и у этого некапризного растения есть свои особенности, которые желательно учесть для того, чтобы оно как можно более комфортно расположилось в саду. Во-первых, лучше всего роджерсия чувствует себя в частично затененном или, если почва сырая, солнечном месте. Во-вторых, несмотря на то, что к почвам растение не предъявляет особенных требований, все-таки лучше оно растет и развивается на легких и питательных суглинках, предпочитая их тяжелой глинистой земле.При посадке роджерсии стоит внести в почву побольше перегноя, компоста или торфа, и растение непременно отзовется на заботу, будет долго и пышно цвести. Корневище роджерсии заглубляют в землю не более чем на 4—6 см. Нормальных, «взрослых» размеров роджерсия достигает уже через 2—3 года после посадки, что нужно учитывать при создании декоративных растительных композиций. Удивительное свойство роджерсии состоит в том, что при правильном подборе места для посадки растение можно будет не пересаживать несколько десятилетий!

Размножается роджерсия достаточно просто. Весной ее корневище делят и сразу же высаживают деленки на постоянное место. Во второй половине лета роджерсию размножают листовыми черенками с «пяткой». Ну, а любители «поколдовать» могут попытаться размножить растение семенами. Однако, семена роджерсии прорастают довольно-таки плохо и очень долго, а сеянцы развиваются слишком медленно по сравнению с растениями, полученными делением корневища. Помимо этого роджерсии часто переопыляются, поэтому для сбора семян разные виды этого растения нужно сажать на достаточно приличном расстоянии один от другого. В общем, это занятие подходит только для самых терпеливых цветоводов.

Как и подавляющее большинство садовых растений, роджерсия нуждается в мульчировании почвы вокруг нее, что поможет дольше сберегать необходимую для хорошего самочувствия влагу. В период активного роста роджерсия нуждается в частых поливах (но это не так уж и утомительно). Ну, а в конце сезона стебли нужно обрезать под корень, и растение «заснет», чтобы в следующем году снова украсить ваш сад.

[Дядя Миша]

Клумба из тюльпанов своими руками.


https://pp.userapi.com/c840139/v840139897/4c875/xhm8qpjpVtg.jpg


Тот, кто когда-то видел степи или альпийские луга в момент цветения тюльпанов, подтвердит, что цветут они так, что перехва*тывает дыхание. Ту же иллюзию можно создать на загородном участке. С появлением молодой травы распускаются нарциссы, тюльпаны, мускари. «Островки» этих скромных цветов станут великолепным украшением вашего газона.

Большинство луковичных растений не отличается длительным цветением. Вспыхнув яркими красками в начале весны, к лету их листья желтеют, и растения уходят на покой. Чтобы создать цветущий оазис посреди зеленой глади газона, высадите здесь группу мелколуковичных, а ранней весной подсейте однолетники. После того как луковичные отцветут, на их смену придут красочные петунии и разноцветные анютки.

Попробуйте провести посадку луковиц под покров газона. Удивительно красивы тюльпаны, рябчики, нарциссы, когда поднимаются посреди изумрудной сочности молодой травки. Для посадки выбирают участок газона с хорошо сформировавшейся непереувлажненной дерниной.

Мелколуковичные растения хорошо высаживать в специальных пластиковых корзинках, которые можно приобрести в любом садовом центре. Такие корзинки легко доставать из земли, к тому же вы никогда не перепутаете различные виды и сорта.

Для любителей луковичных растений рекомендуем использовать специальный посадочный инструмент — плантатор. Он не уминает почву, вынимая излишки из лунки. С его помощью можно быстро и аккуратно посадить луковицы в ровные отверстия и на намеченные места.

НАШ СОВЕТ!

Попробуйте устроить на газоне бордюр, рабатку или клумбу. Это несложно, главное — определить цветовую гамму растений. Обычно она контрастна общему фону, иначе бордюр теряется и его эстетическая функция становится бессмысленной. Высокие растения высаживают в отдалении от дорожек, где они будут хорошо видны.

Ход работы:

1. Корзинку положите на газон в том месте, где планируете высадку, и по ее окружности прорежьте дерн на глубину 10–12 см.

2. Снимите корзинку. Поднимите пласт вырезанного грунта на лопате, не нарушая поверхности прилегающего газона и срезанной дернины. Углубите ямку на штык лопаты.

3. Рассыпьте удобрение по дну ямы. На ямку диаметром 30–40 см берут 1/3 стакана суперфосфата.

4. Установите в яме корзину для луковичных. На дно корзины насыпьте слой влажной земли и хорошо ее уплотните. Разместите луковичные донцами на слой земли.

5. Аккуратно срежьте лишнюю землю с пласта снятой дернины.

6. Засыпьте луковицы землей. Закройте дерном яму с посаженными луковицами. Теперь ее можно не трогать в течение нескольких лет. Не забудьте перед наступлением заморозков замульчировать посадки слоем торфа!

[Дядя Миша]

15 красивых и неприхотливых многолетников для сада.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104327/37476/wz1cfiKQYBs.jpg


Если у вас нет возможности часто бывать на загородном участке, если вы новичок в цветоводстве, или ваш сад не для капризных растений – эта подборка для вас.
Чтобы ваш сад утопал в цветах и при этом не нуждался в вашем пристальном внимании, стоит высадить такие растения, которые не потребуют особого ухода. Вот некоторые из этих культур.
1. Анемона японская
Элегантные цветки анемоны распускаются в конце августа. Они великолепно смотрятся на клумбе, а также из них составляют красивые букеты. Высадите анемоны разных сортов, чтобы получить разноцветную клумбу.

2. Астильба
Это неприхотливое растение будет красиво и пышно цвести даже в тени. Но для этого астильбу следует хорошо поливать. Зацветает культура в июле и радует своими яркими вытянутыми соцветиями на протяжении 10 недель.

3. Астра кустарниковая
Это растение формирует пышные шаровидные кустики высотой до 50 см. В сентябре, когда растение зацветает, каждый его стебель превращается в букет. Но даже без цветков этот яркий шарик выглядит очень нарядно.

4. Гелениум
Если правильно подобрать сорта гелениума, он будет цвести в вашем саду с июня по октябрь. Для обильного и продолжительного цветения эти яркие "солнышки" стоит высаживать на освещенном месте и периодически поливать.

5. Герань великолепная
Добавьте саду синего цвета – его часто не хватает. Герань великолепная не требует к себе повышенного внимания. Она вырастает до 50 см в высоту и может цвести даже в полутени. Хотя цветет растение недолго (с мая по июнь), осенью оно снова напоминает о себе: листва приобретает красноватый оттенок.

6. Котовник
Это растение пользуется особой популярностью в регионах, где невозможно выращивать лаванду. Котовник – неприхотливый многолетник, который особенно обильно и ярко цветет на солнечных участках. А если обрезать котовник после первого цветения, то он может зацвести повторно.

7. Мак восточный
Не доставит особых хлопот и мак восточный. Это растение с достаточно крупными алыми цветками станет ярким акцентом вашего цветника. Если высадить на участке ранние и поздние сорта, то можно продлить цветение культуры с мая по июль.

8. Очиток
Трудно представить себе клумбу, где бы был неуместен очиток. Культура украшает сад на протяжении всего сезона, даже несмотря на то, что зацветает растение только в конце августа. Очиток очень неприхотлив, но предпочитает солнечные места и песчаные почвы.

9. Ромашка садовая
Ромашка – беспроигрышный вариант для украшения цветника, потому что цветет она очень долго и при этом не нуждается в особой заботе. Все, что нужно этой культуре, – это полив и подкормки. Многолетние ромашки требуют меньше внимания, чем однолетние. А еще это растение долго держится в срезке.

10. Рудбекия
Еще одно огородное "солнце" – это рудбекия. Ярко-желтые цветки украшают растение с конца лета и до середины осени. Все, о чем стоит позаботиться, высаживая эту культуру, – выбрать для нее солнечное место.

11. Тысячелистник
Крохотные цветки тысячелистника выглядели бы не так эффектно, если бы не были собраны в соцветия-корзинки. Обязательно высадите это растение в своем саду, если у вас не получается часто наведываться на дачу. Цветет тысячелистник с июня по сентябрь – удивительно долго.

12. Флоксы
В "ленивом" саду также будут незаменимы флоксы. Они бывают разных цветов, встречаются даже сорта-"хамелеоны", изменяющие окраску в зависимости от освещения. При этом растения настолько неприхотливы, что их вполне можно сравнить с сорняками: они хорошо приживаются и быстро разрастаются.

13. Хоста
Хоста зацветает в июле, но прелесть этого растения вовсе не в цветах, а в листьях, которые украшают его с весны до осени. В отличие от многих растений из нашего списка, хоста любит полутень.

14. Шалфей
Это растение не только украшает клумбы своими насыщенными розово-фиолетовыми соцветиями, но и источает чарующий аромат. Шалфей цветет все лето, что является еще одним его преимуществом. Высота кустиков небольшая – 30-50 см. Зато это позволяет выращивать шалфей даже в маленьком саду.

15. Эхинацея
Эхинацея хороша не только тем, что она нетребовательна, но и тем, что она длительное время может расти на одном месте, радуя окружающих своими потрясающими цветками. А еще это растение обладает удивительными целебными свойствами.

Клумба из неприхотливых многолетников не только украсит участок, но и позволит вам сэкономить время на отдых или занятие огородом.

[Дядя Миша]

Выращивание на даче цветка богатая невеста.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002363/3d951/bsxv5H81rrY.jpg

Богатая невеста - цветок, выращивать который достаточно легко.
Научное название растения - эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста - отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках.

Эуфорбия - достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо.
Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер. Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют "вечной невестой". Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают в конце февраля или в начале марта, все зависит от региона, в котором вы проживаете.

Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики. Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений.

Растение хорошо реагирует на подкормку органическими, калийными и фосфорными удобрениями, а вот с азотом надо быть осторожнее, если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке.

[Дядя Миша]

Хитрости выращивания рассады астры.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002006/3da08/sPSb9qaPkkA.jpg


Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим о некоторых моментах, которые вам пригодятся при выращивании астры.

Однолетняя астра очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры

светолюбивые растения, поэтому место для посадки лучше выбирать открытое, солнечное.

К почвам она не требовательна. Предпочитает плодородные легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвы. Не любит тяжелых, кислых, переувлажненных почв, где есть застой воды.

В основном астру выращивают рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт, астра зацветет позднее и не успеет проявить свои декоративные качества, а в южных районах ее сразу можно высевать в грунт.

Семена у астры крупные имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро. Сеять лучше свежие семена в марте - апреле. Сначала перед посевом семена надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого магния из расчета 0,5 гр. на 1 литр воды, в течение 15-18 часов. Или обработать семена стимуляторами роста эпином и другими.

Заделывают семена на глубину не более 1см, чистым песком или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не залить и не подсушить подрастающие семена. Уже на 2-4 день после посева появляются корешки, а на 7 день появляются всходы.

Если у вас дружные всходы, то когда полностью раскроются семядоли, через 2-4 дня можно пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать, когда появятся один или два настоящих листочка, а затем уже пикировать.

Расстояние между сеянцами, при пикировке должно быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась.

Рассада требует питания, необходимо сделать две подкормки. Через несколько дней после пикировки, когда вырастит первый настоящий листочек, нужно подкормить растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота, можно использовать селитру, гуматы.

Когда появятся еще три - четыре листочка рассаду надо подкормить полным минеральным удобрением.

Рассада любит свет, свежий воздух, не забывайте проветривать помещение.Астра

Для нормального развития температуру днем лучше поддерживать 16-20 градусов, ночью 12-15 градусов С.

Когда уже рассада будет иметь 5-7 ярких зеленых листьев, прочный стебель 6 - 10см, она уже будет готова к высадке в открытый грунт. Конечно, перед высадкой в грунт ее лучше закалить. В течение недели сначала ее выносят в парник, на день открывают, затем и на ночь. Закаленная рассада после высадки в грунт может выдержать заморозки до минус 3 градусов.

Почву под астры лучше подготовить осенью, грядку перекопать, внести перегной из расчета 3 кг на 1 квадратный метр. Если у вас почвы с повышенной кислотность, то необходимо внести в почву 200-400 грамм доломитовой муки или гашеной извести 150-300 грамм, в зависимости от кислотности.

Весной почву подкормить азотными и калийными удобрениями по 15-20 грамм и фосфорными 20-40 грамм на 1 квадратный метр.

Высаживают рассаду в зависимости от сорта: низкорослые на расстояние 20х20 см, среднерослые на расстоянии 25х25 см, высокорослые сорта на 30х30 см.

Астра очень любит покушать! Поэтому после первое кормление надо сделать через 10 дней после высадки рассады смесью удобрений на 1 квадратный метр 40-50 грамм: аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия в пропорциях 2:2:1.

Как только появятся бутоны, нужно подкормить смесью этих же удобрений, но уже в пропорции 1:2:1.

Как только астра начнет цвести, чтобы дать ей силу надо подкормить смесью суперфосфата и сульфатом калия или калийной солью в пропорции 1:1.

Подкормки лучше делать жидкими, предварительно нашу полезную смесь растворить в воде, или сухими лучше перед дождем или поливом.

Астра любит влагу и рыхлую почву, поэтому после полива, не забывайте рыхлить почву.

Чтобы улучшить цветение, необходимо убирать поникшие головки, не дожидаясь пока они, завянут, это позволит быстрее зацвести другим соцветиям.

При правильном уходе астра будет долго вас радовать своей красотой. Она может великолепно смотреться в цветнике, в срезанных букетах, в украшениях на балконах. Так как астру в цветник можно высадить в любое время, то ее можно высадить рядом с отцветшими ранневесенними луковичными растениями, так как корни у астры ветвистые, она прикроет луковичные растения от перегрева и сорняков.

[Дядя Миша]

Аубреция или обриета. Настоящие цветущие ковры.

https://pp.userapi.com/c840730/v840730706/2fee7/ND1O9ZiS81E.jpg


Латинское название: Aubrietia
Семейство: Cruciferae
Родина: Европа, Азия
Выращивание: легкое
Местоположение: яркий свет
Температура: устойчива к высоким и низким температурам
Полив: при просыхании почвы
Цветение: весна - начало лета
Высота: до 20 см

К роду аубреция, или обриета, принадлежат многолетние вечнозеленые выносливые ниспадающие растения. Наибольшее распространение получила почвопокровная аубреция дельтовидная (Л. deltoidea). От нее были получены многочисленные разновидности: ‘Purpurea’ с крупными пурпурными цветками; ‘Аигеа’ с листьями с золотистой каемочкой по краям; ‘Cascade Rouge’ с красно-карминными цветками; ‘Tauricola’ - с пурпурно-синими; ‘Dr. Mules’ - с сине-фиолетовыми; ‘Lavender Queen’ - с лавандовыми; ‘Barker Double’ с красно-пурпурными махровыми цветками. Среди других видов аубреции можно выделить аубрецию изящную (A. gracilis) и аубрецию македонскую (A. macedonica) с цветками густо-фиолетового оттенка.

Выращивание:
Аубреции хорошо подходят для выращивания на подоконниках, балконах и террасах, в широких плошках и ящиках. Их высаживают осенью или весной, располагая растения на расстоянии 40-50 см одно от другого так, чтобы их стебли могли свободно свисать. Почвенный субстрат должен состоять из земли (40%), песка (40%) и торфа (20%), быть дренированным и богатым кальцием, который в весенне-летний период ежемесячно вносят вместе с удобрением для цветущих растений. После окончания цветения растения подрезают до уровня земли, чтобы стимулировать появление новых побегов.

Местоположение:
Аубреция предпочитает яркое освещение, но может переносить и полутень.

Температура:
Это растение устойчиво как к высоким, так и к низким температурам. В зонах с особенно суровым климатом рекомендуется укрывать их на зиму неткаными материалами или переносить в прохладные помещения.

Полив:
Увлажнять землю или горшечный субстрат следует только после их полного высыхания.

Пересадка:
Пересадку производят раз в один-два года, весной, когда контейнер перестает вмещать корневую систему растения. При пересадке используют тот же тип грунта, который использовался ранее.

Уход:
Уход за аубрецией заключается в удалении сухих или отцветших частей растения.

Размножение:
Аубрецию размножают летом, черенками длиной 5-6 см, которые получают от побегов, развившихся после обрезки растения. Их помещают для укоренения в контейнеры с песком (2/3) и торфом (1/3), которые оставляют в защищенном прохладном месте. В конце лета можно размножать аубрецию делением куста. Семена же используют для выведения новых сортов. Молодые растения, выращенные из семян, не сохраняют характеристики материнских. После того, как молодые растения немного подрастут, их пересаживают в отдельные горшочки.

Болезни и вредители:
Стебли и листья растений может поражать ржавчинный гриб, вызывающий появление желтовато-белых гнойничков.

[Дядя Миша]

4 ШАГА К ХОРОШЕЙ РАССАДЕ ПЕТУНИЙ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104714/4eb1d/2w1hTw6KTFA.jpg


Шаг 1: выбираем сорта, покупаем семена

Как обычно, все начинается с семян. Не буду повторять общеизвестные правила — о том, как вообще выбирать семена, мы уже говорили вот здесь, а главные ошибки обсуждали здесь. Но есть нюансы, которые касаются собственно петуний:
ампельные сорта, даже при регулярном прищипывании, обычно ветвятся слабо; если планируете высаживать петунии не в подвесные корзины или ящики, а в грунт, выбирайте кустовые сорта; а в контейнерах ампельные сорта стоит сажать поплотнее — так они выглядят пышнее и смотрятся лучше;
дражированные семена удобнее сеять, чем обычные, но при недостатке влаги они не прорастают — оболочка не растворяется; к тому же, они требовательнее к соблюдению сроков и условий хранения; в общем, надежнее — обычные, хоть они и требуют больше терпения)); впрочем, это субъективно;
смеси сортов, как показывает практика, редко оправдывают ожидания; если есть возможность, отдайте предпочтение конкретным сортам: по крайней мере, будет какая-то уверенность в том, что получите именно ту цветовую гамму, на которую рассчитываете;
покупайте только свежие семена надежных производителей в проверенных магазинах: плохая всхожесть — одна из самых распространенных проблем при попытке вырастить петунии из семян.

Шаг 2: правильно сеем

Петунии сеют по поверхности грунта, не присыпая почвой сверху — иначе не прорастут. Но семена настолько мелкие, что аккуратно посеять их непросто. На помощь придет обычная зубочистка: ее острым кончиком легко подцепить микроскопическое семечко и перенести его в рассадную емкость.

Маленькая хитрость: используйте вторую зубочистку, чтобы отмечать, куда кладете семена — на поверхности почвы их практически невозможно увидеть, а этот несложный прием помогает выполнить посевы равномерно. Другой прием — посев по снегу: на белом фоне семена легко различимы.

Не знаю, кто как (есть у этого метода и сторонники, и противники), но мы уже не первый год все сеем в смесь почвы с гидрогелем, и петунии — не исключение. Если гидрогель замачивать не в воде, а в растворе подходящего удобрения (для петуний это может быть, к примеру, «Кемира»), сеянцы получат доступ не только к необходимой влаге, но и к дополнительному питанию.

Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками — получаются мини-парнички, в которых сеянцам комфортно. Такие емкости легко проветривать; прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объем даже совсем маленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев.

Разложив семена по поверхности увлажненного грунта, еще раз сбрызгиваем их водой из пульверизатора, накрываем емкость крышкой (или пленкой, полиэтиленовым пакетом — если крышки нет) и ждем всходов)) Периодически посевы нужно проветривать, чтобы не скапливался конденсат, следить за влажностью грунта.

Всходы появляются в течение 2 недель; если семена хорошие — то дружно. Но результаты не всегда радуют. Замечено: если через 14 дней всходы не появились — ждать дальше смысла нет. То есть, взойти-то семена, возможно, еще и взойдут (иногда это случалось почти спустя месяц!), но радости от такого растеньица будет мало, а хлопот — много. Эти сеянцы выходят ослабленными, их буквально нужно вынянчивать, и эти заботы редко себя оправдывают.

Шаг 3: пикируем сеянцы

Подросшие сеянцы необходимо пикировать — аккуратно рассадить по отдельным емкостям.

Подойдут и небольшие горшочки, и одноразовые пластиковые стаканчики, и тара из-под йогуртов — словом, любые привычные емкости для рассады.

Вот здесь есть еще одна маленькая хитрость. У петуний довольно обширная, разветвленная корневая система. А в домашних условиях им расти, пока на улице не потеплеет — то есть, месяца 2 как минимум, а на практике — до 3, в зависимости от капризов погоды. Естественно, если мы хотим получить здоровую и сильную рассаду, придется обеспечить ей достаточный объем грунта. Если корням тесно, они не получают достаточного питания, успеха нам не видать.

Можно пойти одним из двух путей: либо сразу пикировать сеянцы в большие емкости (что не всегда удобно), либо использовать поначалу маленькие стаканчики, а спустя примерно месяц подросшую рассаду пересаживать в контейнеры побольше. Иногда за время роста петуний эту процедуру приходится проводить дважды, но наградой становится коренастая, сильная рассада со сформированными бутонами. Такие растения легко переносят пересадку, быстро адаптируются после высадки в грунт.

Шаг 4: хорошо ухаживаем

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале, нужно позаботиться о досвечивании с момента появления всходов. Если света мало, рассада будет вытягиваться, получится слабой.

Не менее важен температурный режим. До появления всходов петунии нужно тепло (примерно +23...+25 градусов. Когда появятся сеянцы, емкость начинаем проветривать, постепенно увеличивая время пребывания растений на открытом воздухе. Резкая смена условий может погубить молоденькие ростки.

После пикировки даем рассаде немного окрепнуть и продолжаем снижать температуру. Идеальный вариант, если есть возможность поддерживать ночную температуру примерно около +15 градусов, а дневную — не более +18...+20 градусов. В таких условиях, при хорошем освещении и достаточном поливе, мы получим крепкую, здоровую, коренастую рассаду.

Поливаем аккуратно, на листья не льем. Важно соблюдать меру: пересыхания петуния не любит, но и избыток влаги ей вреден: могут появиться гнили.

Как любое быстро развивающееся растение, петуния нуждается в подкормках. Если рассада посажена на смесь грунта с гидрогелем, замоченным в растворе удобрения, то подкармливать можно будет позже и реже (гидрогель впитывает влагу вместе с растворенными в ней веществами, и растения могут добывать из его гранул необходимое питание по потребности). Подкармливать можно любым комплексным цветочным удобрением.

Чтобы кустик получался аккуратным, ветвистым, компактным, отрастающие побеги прищипывают, формируя растение (с ампельными формами этот «фокус» не пройдет: их тоже можно прищипывать, но ветвиться они все равно будут слабо, предпочитая расти в длину).

[Дядя Миша]

9 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНАРДЫ.


https://pp.userapi.com/c834102/v834102450/6ba5d/p6I-X4edtbY.jpg


Монарда, или бергамот – традиционный фаворит садов ароматических растений и цветников с многолетниками. Это яркое, красивое долгоцветущее растение-медонос с необычными, двух- или трехэтажными цветками привлекает в сад множество пчел и бабочек, при этом отпугивая вредных насекомых. Бергамот источает изумительный лимонный аромат, а всего один листочек придаст чашке чая изысканный привкус. Ко всем прочим своим достоинствам, монарда – отличный сухоцвет

1. Монарда – одна из немногих культур, удачно сочетающая овощные, лекарственные и декоративные свойства. В народе её называют пахучим бальзамом, американской мелиссой, пчелиным бергамотом, лимонной мятой.

2. Место. Для монарды подойдут солнечные участки, защищенные от холодных ветров кустарниками или строениями. Мирится она и с полутенью. Но на солнце цветёт обильнее, а в полутени – более продолжительно.

3. Почва, удобрения. Монарду можно выращивать на любых почвах кроме сильнокислых и заболоченных. Растение отзывчиво на органические и минеральные удобрения, поэтому с осени под перекопку внесите на 1 м2: 2- 3 кг перегноя или компоста, 3 кг торфа, 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли. На тяжёлых суглинистых почвах рекомендуется дополнительно внести 40 г извести и 100 г песка. Весной под боронование следует заделать азотные удобрения из расчёта 20-30 г/м2.

4. Размножается семенами, делением корней и отрезками корневищ, а также черенками.

5. Семена. Если с осени подготовить грядку, монарду можно сеять сразу в открытый грунт. Для этого в марте счистите с грядки снег, накройте плёнкой, чтобы прогрелась почва. Затем прорыхлите неглубоко верхний слой, сделайте бороздки через 50-70 см, присыпав дно песком. Мелкие семена монарды предварительно смешайте с песком в соотношении 1:4, тогда всходы будут равномерные. Сверху семена тоже прикройте песком на 1- 2 см.

6. Рассада. В Нечернозёмной зоне монарду целесообразно выращивать через рассаду, посеяв в феврале. Всходы появляются через 20-25 дней, затем, через три недели, их следует распикировать в горшочки диаметром 3- 4 см. В процессе выращивания рассаду дважды подкормите слабым раствором комплексных удобрений 1- 2 г/л воды. Спустя два месяца рассада готова к высадке на постоянное место. К этому времени у неё образуется две пары настоящих листьев. Растения безболезненно переносят лёгкие весенние заморозки до -5°С.

7. Деление кустов. Разросшиеся трёх-, четырёхлетние кусты монарды можно успешно делить. Во время цветения отметьте колышками здоровые растения, а ранней весной разделите куст, полностью выкопав его. Этот способ по сравнению с рассадным позволяет высаживать саженцы на 1- 2 недели раньше. Кроме того, хороший урожай зелени и соцветий можно собирать уже в первый год жизни.

8. Посадка и уход. При посадке рассады и корневищ сделайте лунки по схеме 70×40 см, куда положите по горсти древесной золы, смешав с землёй, влейте 1 л воды. Высаживайте растения на уровне корневой шейки, тщательно уплотнив землю. Затем полейте, а когда вода впитается, слегка прорыхлите почву. Поливать следует ежедневно до полного приживания рассады. При размножении семенами через 1,5-2 недели после всходов посевы проредите, оставляя в ряду промежутки 10 см, затем, окончательно – 20 см. Регулярно пропалывайте и рыхлите междурядья на небольшую глубину. Через 2 недели после появления всходов подкормите их комплексным минеральным удобрением из расчёта 30-4 0 г/м2. Минеральные подкормки чередуйте с органическими. В качестве органических подойдёт настой коровяка, крапивы (1:10) или куриного помёта (1:15). До смыкания рядов регулярно рыхлите почву, особенно после дождя.

9.В сухое лето необходимо замульчировать посадки торфом или компостом и чаще их поливать. Осенью междурядья следует перекопать на штык лопаты, предварительно внеся по 20-30 г/м2 калийной соли и суперфосфата. После заморозков растительные остатки срежьте на 2 см от уровня почвы и заложите в компост. Часть растений можно оставить. Высушенные цветы с экзотическими плодами-орешками долго будут украшать осенне-зимний пейзаж сада. За 2- 3 года кусты образуют 30-40 цветоносных побегов и сильно разрастаются, поэтому – окопайте лопатой её куртины по периметру. Однако более 6 лет на одном месте держать монарду не рекомендуется, так как у неё начинает выпадать центральная часть и теряется продуктивность.

[Дядя Миша]

Лилии-мартагоны: один раз посадил, полвека любуешься.


https://pp.userapi.com/c841331/v841331073/579cb/SUdVW8aPNQY.jpg


Среди всех существующих лилий эти самые редкие. Они составляют всего лишь 3% от общего обилия сортов. И тем более удивительно, что они абсолютно неприхотливые. Им совсем не требуется ухода!

Мартагон – латинское название вида. Русские ботаники называют его лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon). В диком виде это чудо природы встречается в Европе. В том числе и России: на Урале, в Центральной Сибири. Так что наш климат для нее подходит как нельзя лучше.

Красоты они необычайной!
Высокие, порой до 2 м, с нарядными листьями и обилием цветков (до 50 штук в соцветии!) они поражают воображение. А уже если посажены группой… поверьте, это будет главная достопримечательность любого сада.

Луковицы мартагонов живут 50–60 лет. Рассаживать и пересаживать их не надо. Разве что с целью размножить. Но куст можно делить не раньше, чем образуется 4–6 стеблей.

Лучшее место для этих лилий – под кронами крупных деревьев. Прямого солнца они не любят. Морозов мартагоны не боятся. Вообще никаких – не даром же растут в Сибири. Почвы им подходят любые. Сорняки им не мешают. Болезни обходят стороной. В общем, идеальное растение для цветника!

Так почему же они такие редкие?
Дело в том, что они очень сложно размножаются. Их луковицы почти не образуют деток. А если и образуют, дочерние бульбочки отпочковываются очень медленно. Из семян растения развиваются долго – 8 и более лет. Из чешуек тоже не быстро – 4–5 лет. По этой причине луковицы стоят очень дорого.

Примечание:
Корни у мартагонов очень хрупкие, сажать их надо крайне аккуратно. Если они поломаются, растение может зацвести через 2 года, а то и позже.

[Дядя Миша]

Зимнее хранение клубнелуковичных.


https://pp.userapi.com/c830209/v830209967/6667f/jod35Y4s3Xk.jpg

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

[Дядя Миша]

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ХОСТОЙ.


https://pp.userapi.com/c830209/v830209967/6660e/UPfvjS8VoTA.jpg


Хоста – нетребовательная красавица. Однако иногда и это растение требует к себе внимания. В чем заключается уход за хостой?

В Европе хоста занимает первое место как растение для озеленения. У нас в последнее время она тоже пользуется огромной популярностью. Вот только не все знают, что за этим нетребовательным растением все же нужен уход. И пусть этот цветок и может расти без подкормок, но если сравнить ухоженную и "заброшенную" хосту, станет понятно: немного внимания растению все же не повредит.

✔ Часто пересаживать и делить хосты не нужно. Разобрать куст на отдельные розетки можно только на 4-5 году жизни. Посадите хосту в полутени, поскольку на солнце она не будет пышно разрастаться, а листья станут бледными. Кроме того, сорта с пестрой листвой и вовсе могут потерять свой шарм: о светлых полосках останется лишь одно воспоминание.

✔Правила полива
Пышная листва хост испаряет много влаги, поэтому в жару растение обязательно нужно поливать. При этом напор воды должен быть не слишком сильный – это позволит избежать уплотнения почвы вокруг растения. Хоста, особенно молодая, не любит переувлажнения. Однако во время полива грунт должен промокать на 10 см в глубину. А вот у зрелой хосты корни уходят глубоко в землю, поэтому в обильном поливе она не нуждается.

Если кончики листьев хосты начали темнеть – растение нуждается во влаге. Поливая хосту, не стоит забывать и об опрыскивании листвы. А чтобы солнечные ожоги не повредили растение, делайте это утром или вечером.

✔Все о подкормках хост
Хоста очень отзывчива на органические подкормки. Лучше всего вносить их осенью. Для этого участок, на котором растет хоста, можно присыпать органикой (листовой или компостной землей, перепревшей корой сосны или даже несвежим навозом). Это даст силы растению на будущий год и поможет хорошо перезимовать.

Кстати, мульчировать органическими удобрениями хосту можно не чаще одного раза в 3 года. Остальное время лучше пользоваться минеральными подкормками. Для этого стоит взять удобрения в гранулах. Но перед тем как рассыпать удобрения вокруг хосты, растение предварительно необходимо полить.

Гранулы разбрасывайте очень аккуратно: попадая на листья, они могут вызвать ожог. Поэтому некоторые цветоводы подкармливают хосту жидкими удобрениями. Вносить их следует раз в 2 недели до середины июля – после подкормки нужно прекратить.

✔Зимнее укрытие хосты
Хоста является многолетним зимостойким растением. Поздней осенью листья необходимо срезать на высоту около 10 см над поверхностью грунта, и замульчировать растения. Для этого достаточно просто прикрыть корни садовой землей на 2-4 см.

[Yuris44]

В дополнение к вышеизложенному материалу! Хосты...

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0ccac1a74.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0ccac1a74.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0daf9dc3b.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0daf9dc3b.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0dcf6b3a2.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0dcf6b3a2.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0dfb976a8.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/02/08/11245a7c0dfb976a8.jpg)

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТУНИИ В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ.


https://pp.userapi.com/c841121/v841121009/7a8d9/SXSQk6TIQLw.jpg


Тот, кто имел опыт выращивания красавицы-петунии из семян, знает, что занятие это весьма непростое, ведь прихотливое растение обладает весьма хрупкой корневой системой, может повредиться при пересадке и требует особенно внимательного ухода. Хорошим решением для тех, кто не боится трудностей, является выращивание петунии на рассаду в специальных торфяных таблетках.

Отдельно следует рассказать о торфяных таблетках, которые являются идеальной средой для выращивания какой-либо рассады. Они представляют собой пластины из спрессованного мелкого торфа дополнительно обогащенного микроэлементами, «облаченного с сеточку. В зависимости от выбранной культуры варьируется и диаметр таблеток – от 23 до 70 мм. Привести их в «рабочее состояние» просто – достаточно залить заготовки водой, в которую добавлен препарат вроде «Сияния» или «НВ-101». В жидкости таблетки практически моментально разбухают, увеличиваясь в размере, но только в высоту и образуют своеобразные бочонки, в которые можно погружать семена.

Посев петунии в торфяные таблетки

Как уже говорилось выше, торфяные таблетки являются оптимальной средой для рассады петунии, поскольку содержат в себе максимальную концентрацию полезных веществ, необходимых для роста и развития сильного полноценного растения. Нельзя не оценить и удобство – посадка петуний в торфяные таблетки решает проблему пикировки (она попросту не нужна), а также пересадки в открытый грунт или горшки, которая является серьезным стрессом для растений. В случае с таблетками все, что нужно для этого – обрезать сеточку и высадить ростки прямо в землю или подготовленную емкость. Таким образом, стресс от пересадки сводится к минимуму, а питательная среда таблетки не мешает развитию полноценных крепких корней.
Посадку петунии в торфяные таблетки можно начинать уже с февраля, если есть возможность дополнительной подсветки. Это растение крайне светолюбиво, потому нуждается в дневном освещении в течение 12-14 часов. Если использование фитоламп не предусмотрено, оптимально запланировать посадку на март, когда световой день станет длиннее.

Первое, что следует сделать перед посевом семян – подготовить торфяные таблетки. Для этого их следует поместить в небольшую по глубине емкость, и залить водой. В идеале это может быть поддон для мини-парника, но вполне подойдет и обычный контейнер для хранения продуктов. Если по мере увеличения таблетки впитали всю воду, следует добавить еще, если же вода наоборот осталась, нужно слить лишнюю.

Поскольку семена этого растения очень мелкие и работать с ними крайне неудобно, лучше брать гранулированные. Семечки следует просто выложить на поверхность подготовленной разбухшей таблетки, не углубляя их, поскольку они могут прорасти только на свету. Далее емкость накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в хорошо освещаемое место, температура в помещении, где содержаться растения, должна составлять 20-22⁰С.

Кроме освещенности, важнейшим условием для развития ростков петунии является полив. Очень важно не переувлажнить субстрат, но и не допустить его пересыхания – и то и другое скажется на побегах губительно. Конденсат, который образуется на пленке или крышке, следует периодически убирать салфеткой.

После того, как петуния в торфяных таблетках прорастет, укрепиться и на ней появятся 2-3 листочка, емкость можно открывать. С момента посадки до высадки в открытый грунт должно пройти три полных месяца. В плане погодных условий оптимальным временем для высадки петунии в открытый грунт является июнь.

[Дядя Миша]

ЦВЕТЫ КОТОРЫЕ НУЖНО ПОСЕЯТЬ НА РАССАДУ В МАРТЕ.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104395/3aa90/JWlXBHtQ0yA.jpg


Март — самое время сеять на рассаду большинство цветочных культур с продолжительным вегетационным периодом, полюбоваться прелестным цветением которых хочется как можно раньше. Пока еще есть время, предлагаю вспомнить, какие растения пора сеять в этом месяце.

Эхинацея

Эта многоликая красавица с каждым годом становится все более желанной гостьей в наших садах, и тому есть ряд объяснений. Кроме того, что эхинацея выделяется выразительным ярким видом, благодаря которому очень эффектно смотрится на клумбе, она обладает чудодейственными целебными свойствами, что делает ее уже не столько декоративным, сколько лекарственным растением.

Ну а если говорить вкратце, то эхинацея — отличное иммуномодулирующее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. А еще она отличный медонос, который привлечет в ваш сад множество маленьких помощников — пчел и бабочек.

Достаточно неприхотливое в культуре растение, эхинация предпочитает плодородные, некислые и умеренно влажные почвы. Ее довольно крупные и очень декоративные цветы чем-то напоминают ромашку. Они могут быть розовыми, желтыми, малиновыми, белыми и даже лососевыми по цвету — выбирайте по душе. Цветение обычно достаточно продолжительное: примерно с середины июля до середины сентября; зацветает эхинацея на втором году жизни.

Предпочитая расти на открытых солнечных участках, размножается эхинацея посевом семян на рассаду либо в открытый грунт, а также делением куста. О выращивании этого растения вы можете прочитать в публикациях Эхинацея — многоликая красавица и Эхинацея. Звезда душистых прерий, ну а я лишь кратко рассажу о размножении семенами.

Семена эхинацеи прорастают довольно долго — около полутора месяцев, поэтому сеять их на рассаду необходимо не позже второй половины марта. Посев производим в заранее подготовленные емкости с универсальным грунтом, на глубину около 0,5 см. Сверху семена легонько припудриваем буквально миллиметровым слоем песка, который увлажняем с помощью пульверизатора. Для прорастания семенам эхинацеи необходима температура около +13°C. С начала мая подросшую рассаду можно высаживать в открытый грунт.

Душистый табак

Завораживающий дивным ароматом, который усиливается в вечерние часы, душистый табак с каждым годом становится все более популярным садовым растением.

В зависимости от сорта, табак душистый может достигать 20-100 см в высоту, а его цветы бывают белого, малинового, розового, красного и даже слегка зеленоватого окраса.

Чтобы получить раннее цветение, высевают душистый табак со второй декады марта до начала апреля, под пленку, в рыхлый субстрат. Проращивают семена при температуре +20...+22°С, а с появлением всходов ее понижают до +16...+18°С. Сеянцы поливают очень осторожно и только теплой водой. Высаживают в грунт по окончании заморозков.

Лобулярия

Лобулярия невероятно популярна среди цветоводов, а секрет ее популярности кроется в неприхотливости и прекрасной внешности.

Знатный медонос, лобулярия быстро покрывает почву шикарным «ковром», состоящим из множества густо ветвящихся стебельков, доходящих до 20 см в высоту, которые сплошь усеяны продолговато-ланцетными листьями и меленькими четырехлепестковыми цветами, собранными в большие кисти. Цветет лобулярия очень обильно и продолжительно — с начала июня и до сильных морозов.

Семеня лобулярии сеют на рассаду с середины марта до начала апреля, слегка присыпав землей, которую необходимо увлажнить из пульверизатора. Прорастают семена на 10-12 день. Рассаду высаживают в грунт примерно в конце мая, по схеме 15х15 см.

В принципе, лобулярия достаточно легко размножается и посевом семян сразу в открытый грунт.

Вербена

Красавица вербена давно пленила сердца многочисленных садоводов своим ярким и выразительным видом, а также нетребовательностью в уходе. Расти она может практически на любой почве, стойко перенося длительную жару и засушливые периоды.

Достаточно невысокие (в зависимости от сорта, растения достигают в высоту от 20 до 50 сантиметров) пушистые кустики вербены сплошь покрыты изящными листиками и красивыми цветами всевозможных оттенков: белые и малиновые, сиреневые и лиловые, оранжевые и желтые, фиолетовые и бежевые, они никого не оставят равнодушным, а цвести будут до наступления заморозков.

Вербена отлично размножается самосевом , ну а на рассаду ее семена высевают до 20 марта. Перед посевом их желательно замочить в одном из стимуляторов роста, например, в гумате, а высевать необходимо в предварительно увлажненный субстрат, не присыпая землей. Входы появляются примерно через 15-20 дней. Ухаживая за ними, не допускайте переувлажнения и поливайте рассаду только после того, как просохнет верхний слой почвы. Высаживать на постоянное место вербену можно со второй половины мая.

Разнообразие вербен (а всего существует около 250 видов этого растения) просто покоряет. Наиболее популярными являются гибридная, канадская, жесткая и буэнос-айресская.

Азарина лазающая

Лиана, относящаяся к семейству подорожниковых, азарина лазающая достигает в высоту от 3 до 9 метров. Ее небольшие темно-зеленые листики очень похожи на листья плюща, а трубчатые цветы, в длину достигающие 3-4 см, могут иметь синюю, лиловую, белую или фиолетовую окраску.

Цветет азарина лазающая все лето — с июня месяца до самой осени.

Размножается эта лиана семенами, причем чем раньше вы их посеете, тем раньше она зацветет (в разумных пределах, конечно) :) Семена азарины высевают до конца марта, всходят они примерно через 2 недели, а высаживать растения в открытый грунт можно уже в мае.

Иберис

Не отличающийся особой красотой, иберис (или, как его еще называют, стенник) мгновенно чарует и покоряет своим необыкновенным запахом, а также редкостной нетребовательностью в уходе.

Это травянистое растение просто незаменимо для украшения рокариев, каменистых садиков и альпийских горок; оно заслуженно является одним из 10 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков. Солнцелюбивый и засухоустойчивый иберис цветет от 1 до 2 месяцев — в мае-июне. Цветы его, в зависимости от вида, могут быть красивыми чисто-белыми, похожими на гиацинты, или небольшими, напоминающими зонтики нежных розово-сиреневых, лиловых и ярко карминных окрасок.

Все пять видов ибериса (а именно столько их существует: горький, зонтичный, перистый, вечнозеленый и гибралтарский) в высоту не превышают 40 см и имеют компактную форму кустов, дающих множество колонновидных или стелющихся побегов, на концах которых расположены щитковидные соцветия.

Семена ибериса на рассаду высевают в марте — начале апреля в рыхлую почву. В открытый грунт рассаду высаживают в мае, на солнечные участки с небогатыми известкованными почвами.

Клеома

Экзотическая красотка клеома с каждым днем цветения становится все прекраснее и прекраснее, за что особенно ценится садоводами. Она покрыта красивыми длинночерешковыми пальчато-перистыми листьями и просто поражает изысканным видом цветов, похожих на стайку маленьких птичек колибри.

Будучи достаточно мощным растением с высоким — до 1,5 метра и более — стеблем, который оканчивается крупной кистью соцветия, клеома имеет одну особенность: стебель растения ветвится вверху и древеснеет внизу. Роскошный, обильно цветущий куст очень выразительно и необычно смотрится на любой клумбе. Цветет клеома с июня до самых заморозков яркими цветами разнообразной окраски: они бывают розовые, желтые, белые и даже розово-пурпуровые. Ее необычный аромат привлекает в сад множество пчел.

Сеют клеому до конца марта, на глубину около 1,5 см; недружные всходы растения появятся примерно две недели спустя. Немного подросшие сеянцы пикируют в горшки побольше, а в открытый грунт их высаживают во второй половине мая на расстоянии около 50 см друг от друга.

Кобея лазающая

Лиана, достигающая в высоту 6 метров и более, кобея лазающая украсит любой сад, став его «изюминкой». Кобея – одно из немногих декоративных вьющихся растений, которое с успехом используется для озеленения балконов, украшения шпалер и беседок, а также оформления стен.

Множество сердцевидных листочков, располагающихся на усиках цепкого стебля кобеи, делают растение привлекательным даже до появления на лиане цветов. А с появлением больших — до 8 см в диаметре — трогательных цветов кобеи, по форме напоминающих колокольчики, она становится и вовсе неотразимой.

Цветет кобея лазающая с июля до октября; в зависимости от сорта, цветы ее бывают разнообразной окраски: белые, нежно сиреневые, насыщенно фиолетовые и даже бордовые.

Высевать семена кобеи лазающей можно до 20-х чисел марта в универсальный питательный земельный субстрат, предварительно замочив их на несколько часов в растворе стимулятора роста (например, Эпин). С появлением двух листочков растение необходимо пикировать, а на протяжении рассадного периода несколько раз прищипывать его побеги, которые так и норовят переплестись между собой.

Высаживать на постоянное место кобею можно только в начале июня, так как молодые, еще неокрепшие растеньица очень боятся малейших заморозков.

Колокольчики

Как только в народе не называют эти милые цветочки — синельки, чеботки, звоночки, но правильное название — колокольчики (Campanula). Всего в природе их насчитывается около 300 видов, среди которых есть двухметровые колокольчики-гиганты, махровые крошки высотой около 5 см и много-много других. В средней полосе России растет только 13 видов колокольчиков, но поверьте — каждый из них является очень достойным представителем своего рода

Окраска колокольчиков, их форма и величина, в зависимости от вида, бывает различной. Впрочем, как и условия для нормального роста: одни колокольчики любят солнечные места, вторые хорошо себя чувствуют в полутени, ну а третьи могут расти только в тени.

Размножаются колокольчики вегетативно и семенами, в том числе, многие из видов — через мартовскую рассаду: колокольчики средний, персиколистный, широколистный, карпатский и другие. Семена колокольчика высевают в универсальный земельный субстрат, поверхностно; всходы появляются примерно через неделю.

Колеус

Эффектные пёстроокрашенные листья колеуса сделали это растение одним из самых популярных в наших садах. Эти удивительные кустики встречались практически каждому из нас, не правда ли? Яркие, словно украшенные мозаикой, бархатистые листья колеуса поражают богатством красок и оттенков: зелёные, белые, кремовые, желтые, розовые, красные, бордовые, коричневые, фиолетовые и даже бронзовые.

Это одно из немногих растений, кайма листов которого контрастна их основному цвету. Кроме того, на самих листьях можно увидеть прямо-таки удивительные узоры: различного размера пятна, мраморные рисунки, крупный и мелкий крап, а также всевозможные разводы причудливых форм, придающие листве особо торжественный и экзотический вид.

Семена колеуса высевают на рассаду до средины марта, поверхностно — присыпать землей их не нужно, надо лишь слегка вдавить в почву. На постоянное место рассаду можно высаживать уже со второй половины мая.

Гвоздика травянка

Невысокий многолетник, гвоздика травянка завораживает своей скромностью и простотой. В отличие от своей шикарной «родственницы» — гвоздики Шабо, травянка не может похвастать роскошными цветами, но от этого она не стает менее привлекательной.

Отличаясь продолжительным и обильным цветением, гвоздика травянка очень вынослива и засухоустойчива, что делает ее особенно ценной в каменистых садах. Это растение с успехом применяют для украшения альпийских горок и рокариев, ведь она способна расти даже между камней. Она совершенно не требовательна в уходе, запросто зимует без какого бы то ни было укрытия и может расти и цвести среди травы.

Зацветает травянка спустя 3 месяца после посева, а для того, чтобы это случилось как можно раньше, ее высевают на рассаду в марте. Сеянцы гвоздики травянки, появляющиеся спустя 2 недели после посева, не любят высоких температур и нормально чувствуют себя при +16...+18°С. Спустя месяц после посева травянку пикируют, а в конце мая высаживают в открытый грунт.

Брахикома иберисолистная

Поражающая своей грациозностью и необычностью, брахикома иберисолистная представляет собой невысокое — до 25 см — сильноветвистое растение, цветы которого буквально светятся изнутри. Соцветия брахикомы иберисолистной состоят из небольших язычковых и трубчатых цветов, первые из которых могут иметь синюю, розовую, белую и даже фиолетовую окраску, ну а вторые — желтую, темно-синюю или практически черную.

Брахикома очень вынослива — ей не страшна кратковременна засуха, яркое палящее солнце и непродолжительные заморозки до -5°С. Что бы ни происходило в природе, она всегда выглядит «бодрячком» :)

Для того, чтобы брахикома порадовала вас своим цветением как можно раньше, ее семена высевают на рассаду до 20-х чисел марта, поверхностно, слегка вдавливая в почву. При комнатной температуре сеянцы брахикомы появляются примерно на 8-12 день, ну а в фазе 2 настоящих листьев (примерно через 2 недели) их пикируют. На постоянное место брахикому высаживают ближе к концу мая, выращивая, в основном, как ампельное растение — в подвешенных ящиках или горшках.

Львиный зев

Львиный зев, за которым в народе прочно закрепилось название «собачки», в последние несколько лет незаслуженно обделен вниманием цветоводов. Уж не знаю, почему так произошло, но рискну предположить, что просто от незнания неоспоримых достоинств этого растения: неприхотливости, выносливости, разнообразия окраски его цветков и обильного цветения с начала июня до середины октября.

Чтобы львиный зев зацвел как можно раньше, его семена высевают на рассаду до конца марта, в рыхлую и одновременно питательную почву, предварительно смешав их с сухим песком, что помогает предотвратить загущение. Посев проводят только по поверхности заранее увлажненной почвы, лишь немного вдавливая в нее семена. При температуре воздуха около +20...+22°С всходы появляются примерно на 15-18 день, развиваясь поначалу довольно медленно.

Выращивая львиный зев рассадным способом, необходимо помнить, что его сеянцы не переносят избытка влаги, поэтому поливать их нужно очень осторожно и желательно только утром. Среди всходов часто можно заметить «упавшие» сеянцы, которые сразу необходимо удалять — это поможет избежать распространения болезни на остальные растения. Для профилактики гнилей почву внутри контейнера с сеянцами периодически необходимо припудривать толченым древесным углем. После появления первого настоящего листа растения пикируют. А в открытый грунт рассаду можно высаживать уже в середине мая — она не боится легких весенних заморозков.

Флокс однолетний

Неприхотливый однолетний флокс, или флокс Друммонда, покоряет сердца садоводов не только своим продолжительным очень пышным цветением, но и изумительным ароматом.

В зависимости от сорта, флокс Друммонда может достигать 10-50 см в высоту. На многочисленных побегах растения на протяжении всего лета раскрывается множество небольших цветочков, собранных в сложные щитковидные либо зонтиковидные соцветия. Цветы флокса однолетнего имеют разнообразную окраску: белые, красные, розовые, кремовые, фиолетовые, сиреневые с глазком в центре цветка и без него.

Выращивают флокс Друмонда в Средней полосе России только через рассаду, высевая семена до конца марта. Всходят они достаточно быстро — на 5-8 день, а после появления 3-4 настоящих листиков сеянцы пикируют.

Флокс нетребователен в уходе, но его сеянцы нуждаются в подкормках буквально с первых дней своей жизни. Поэтому с появлением первого настоящего листа их необходимо подкармливать, используя для этого комплексные минеральные или органические удобрения.

Летний левкой (маттиола)

Левкой в природе представлен однолетними, двулетними, а также многолетними растениями. Всего существует более 50 его видов и около 400 сортов, каждый из которых хорош по-своему. Левкой летний (левкой седой, маттиола) — травянистое растение с пьянящим ароматом.

Высевают семена летнего левкоя с середины февраля до 20 марта в универсальный земельный субстрат

[Дядя Миша]

ПРОРАЩИВАНИЕ И ПОСАДКА ГЕОРГИН.


https://pp.userapi.com/c845523/v845523932/e764/wUZ30a178KQ.jpg


В начале апреля вынимаем корнеклубни георгин из хранилища и внимательно осматриваем их. Обнаруженные поражённые места у клубней удаляем до здоровых тканей, обрабатывая зелёнкой или древесным углем все срезы и немного подсушиваем их. Можно предварительно корнеклубни на 10-20 минут поместить в бледно-розовый раствор марганцовки или припудрить фундазолом.
Затем помещаем клубни георгин в низкие ящики, засыпая их опилками или землёй для дальнейшего проращивания и черенкования.

При посадке клубней георгин нельзя заглублять их: верхняя часть корневища должна выступать над поверхностью почвы на 2-3 см, чтобы исключить загнивание шейки (участок, разграничивающий корневище и стволы) и порчу клубней.
Почки возобновления георгин располагаются у самой корневой шейки - отсюда и будут отрастать молодые побеги.

Землю необходимо брать питательную, с добавлением перегноя и крупного песка. Высаженные георгины содержите сначала при температуре 20-25 градусов и умеренном поливе, а когда ростки достигнут высоты 1-2 см, растения поставьте на самое светлое место при температуре 12-15 градусов. Полив сократите до минимума, чтобы избежать вытягивания ростков.

Советы известного селекционера георгин В.М. Суханова: "Георгины хорошо растут и цветут, если куст имеет 1-2 стебля. Многостебельные кусты георгин не дают высококачественного цветения и образуют слабые, нелёжкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни георгин следует делить, даже если нет необходимости в размножении растений. Деление клубней георгин начинают, когда почки на корневых шейках, расположенные несколько выше оснований, станут хорошо различимы.

При правильном хранении период покоя у корнеклубней георгин заканчивается в начале марта или несколько позднее - в это время почки на корневых шейках увеличиваются. Если продолжать хранить корнеклубни в темноте, из почек разовьются длинные побеги, которые легко обламываются при делении. Поэтому корнеклубни георгин после окончания периода покоя следует выложить на светлые места в теплицах и комнатах - здесь у них образуются короткие ростки, которые прочно держатся на корневой шейке.

Прежде чем начать деление многостебельных гнёзд корнеклубней, их расчленяют на одностебельные части - обычно эту операцию удаётся проделать руками, не прибегая к ножу. Затем одностебельные клубни георгин делят так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с 1-2 почками и не менее одного корнеклубня (если на корневой шейке почек возобновления мало, то с одной почкой отделяют несколько корнеклубней).

Для получения возможно большего числа делёнок клубни георгин можно разрезать вдоль на две половинки, каждая из которых должна иметь по одной почке. При делении следует избегать разрезов клубня очень близко к росткам или поперёк волокон, так как это может привести к гибели ростка. Делят корнеклубни острым ножом. Перед делением нож обязательно стерилизуют (прокаливают над пламенем горелки или протирают спиртом). Разрезы припудривают толчёным углём, добавив в него немного порошка серы. При делении нескольких сортов георгин все полученные делёнки снабжают этикетками с названием сорта.

Если к моменту деления корнеклубни георгин ещё находятся в состоянии покоя, их раскладывают на влажном песке (торфе, перлите или земле), и содержат при температуре около 20 градусов с высокой относительной влажностью воздуха.
Сильно пересохшие клубни необходимо полностью засыпать землёй до корневых шеек. Такие клубни начинают делить, когда у них также станут различимы почки. Перед делением удаляют отмершие клубни и остатки прошлогодних стеблей.

Части клубней можно сажать сразу после деления (но лучше это сделать через сутки, чтобы срезы обсохли). Однако если на корнеклубнях георгин после проращивания появились корешки, то их сажают немедленно, не допуская привядания корешков. При посадке в горшки часто приходится укорачивать корнеклубни, чтобы они могли поместиться в горшки. Укорачивание им не вредит, наоборот, стимулирует образование и рост новых молодых полноценных корнеклубней георгин.

При посадке корнеклубней необходимо следить, чтобы ростовые почки георгин были в питательном грунте. В этом случае новые корнеклубни будут развиваться у основания стебля, а не на старом клубне, что может привести к вырождению сорта, а также ухудшить лёжкость в период зимнего хранения. К вырождению сорта георгин приводит также и их размножение в течение многих лет только делением клубня, без черенкования.

[Yuris44]

Современные сорта георгин...

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b55e0037.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b55e0037.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b6964b91.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b6964b91.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b7a3dfe1.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b7a3dfe1.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b9133d43.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8b9133d43.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8ba377144.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8ba377144.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8bc087af0.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8bc087af0.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8bd430b32.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/03/29/11245abc8bd430b32.jpg)

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104032/32395/DHjvb5Q5_cc.jpg

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.
Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.
Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.
В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.
Как ухаживать за гладиолусами.
За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.
После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.
Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.
Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.
В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.
Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м суперфосфата и 15 г/м хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.
Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.
Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.
Удачи на даче!

[Дядя Миша]

Секреты выращивания тюльпанов.


https://pp.userapi.com/c830308/v830308283/d2a91/Ju0qObI2yng.jpg

Нет такого сада, где бы не цвели тюльпаны и уже в апреле их остроконечные проростки пронзают тающий снег - начинают отрастать листья. А через 20-30 дней тюльпаны расцветают и их роскошным цветением мы можем любоваться до 35 дней.

Для того, чтобы выращивание тюльпанов было легким и приятным, необходимо соблюдать ряд простых правил.

Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м2, но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве и, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Можно подкармливать тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья - через неделю после цветения.

По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья, при этом, постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.

Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей. При этом ямку заливают раствором марганцовки, который иногда рекомендуют подогревать до температуры +70-100.

Все агротехнические приемы - рыхление, прополка, подкормки, удаление больных и вирусных растений - необходимо проводить очень аккуратно, чтобы постараться не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.

У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.

Чтобы на второй год получить большие цветы и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.

Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет.

В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.

Болезни и вредители

Если луковицы тюльпанов проросли, но листья начинают желтеть и засыхать, то можно говорить о заболевании растения. Очень часто болезни распространяются после повреждений как корневым луковым клещем, медведкой, жуками-щелкунами, так и механических.

Симптомами фузариозной гнили (фузариоза) являются: внезапное пожелтение и засыхание наземной части растения, луковицы начинают буреть и сохнуть, появляется слабый сероватый налет грибницы со спорами.

Пенициллезная гниль проявляется следующим образом: чешуйки на поверхности луковицы начинают желтеть и затем быстро разрастается плотное голубовато-зеленое спороношение . Загнивание начинается с цветочных почек и цветоносов и очень часто луковица сгнивает полностью.

Бактериальная гниль (бактериоз) развивается в основном как следствие повреждения корневым луковым клещом, который питается на донце и молодых корнях луковицы, иногда заболевание провоцируют также и нематоды. При этой болезни луковицы буреют и сгнивают, появляется неприятный запах.

Одним из самых распространенных и опасных вирусных заболеваний тюльпанов считается вирус пестролепестности. Внешне он проявляется на лепестках тюльпанов в виде разнообразных полос и крапин, которые часто выглядят декоративно и необычно. Однако вирус поражает все части растения, замедляет обменные процессы, провоцирует задержку цветения и раннее пожелтение листьев.

[Дядя Миша]

ПРОСТРЕЛ-СОН ТРАВА.


https://pp.userapi.com/c834104/v834104054/119a6c/ZrjiK0EEmv4.jpg

Прострел — так в народе прозвали за стремительное развитие весной один из сказочно красивых цветков — сон-траву. Зацветает прострел в конце апреля — мае, раскрывая крупные поникающие колокольчики нежно-лиловой окраски. Красивые пальчато-рассеченные листья отрастают чаще всего после цветения. Благодаря им да собранным в пушистые серебристые султанчики шелковистым остям плоди ко в, прострел долго не теряет чарующий облик.
Цветок великолепно приспособлен к капризам весенней погоды. Густая мохнатая шубка из волосков, покрывающих все растение, отлично защищает его как от холода, так и от потери влаги.

Для посадки прострела не пригодны сырые участки, их кустики любят понежиться на солнышке. Вполне устроит их и легкая полутень. Почва должна быть легкой по механическому составу, слабокислой, супесчаной, обработанной на большую глубину и хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями.

Размножается прострел исключительно семенами. Из-за длинного, уходящего вертикально вниз или косо отклоненного корневища взрослые растения плохо переносят пересадку, делить кусты не имеет смысла.Семена прострела созревают через два месяца после цветения. Их можно сразу сеять в грунт. Но лучше сон-траву выращивать через рассаду, высевая семена в марте-апреле в мини-теплички, устроенные из небольших полиэтиленовых или пластиковых емкостей. Более дружные всходы получаются на свету, поэтому, разложив семена по поверхности субстрата, их лишь слегка вдавливают в него.
На зиму молодые растения-прикрывают лапником. Через год они могут порадовать первым цветением. Максимальной декоративности кусты достигнут на 4-5-й год. Взрослые растения зимуют без укрытия, на одном месте могут расти до 20 лет.

[Yuris44]

В дополнении к сказанному, Pulsatilla (сон-трава, прострел)...
http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc761bc8ec5.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc761bc8ec5.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc764225786.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc764225786.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc765c07087.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc765c07087.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc768c3bd80.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/04/22/11245adc768c3bd80.jpg)

[Дядя Миша]

Как развести пламя (флоксы, по Линнею).

https://sun1-15.userapi.com/c543105/v543105812/39595/bU8IDHNraEQ.jpg

Размножить флоксы можно, как минимум, семью способами, о которых мы сейчас вкратце и поговорим.

Легче всего размножаются растения делением куста – потому-то этот способ и стал наиболее популярным среди цветоводов и садоводов. Оптимальным период для проведения деления куста флокса является, конечно же, весна, хотя допускается применение данного способа и ранней осенью. Учтите лишь только, что деленкам необходимо обязательно успеть хорошенько укорениться до того, как наступит настоящая суровая зима. Гипотетически, можно делить куст и летом, но только в порядке исключения. Для этого выбирайте пасмурный день. Каждая деленка должна быть достаточно крупной. Сохранение земляного кома принципиально! Обеспечьте таким саженцам обильный полив, осуществляемый с незыблемой регулярностью.

Размножают флоксы и при помощи самых обыкновенных черенков. Данный способ также отличается простотой и доступностью даже самому неопытному цветоводу. Если вы решили воспользоваться методом черенкования, дождитесь наиболее бурного роста побегов у флоксов, но только обязательно до того, как начнется бутонизация. В общем, лучше всего срезать черенки в мае ли июне. В качестве черенков допускается использование исключительно зеленых и отлично развитых побегов, срезанных с абсолютно здоровых растений. Каждый побег можно разделить на несколько частей, оснащенных минимум двумя узлами. При этом каждый черенок полностью очищается от нижних листьев и наполовину – от верхних. Подготовленные черенки можно сажать в открытый грунт или же рассадить по рассадным ящикам, наполненным рыхлой плодородной землей.

Листовые черенки – еще один вполне доступный способ размножения флоксов. Его применение допустимо не ранее конца июня – первой декады июля. Выбираем зрелый стебель и при помощи острого лезвия аккуратно срезаем листик, оснащенный пазушной почкой, захватив тонкий кусочек стебелька. Каждый листовой черенок высаживается в специальный посадочный ящик, наполненный питательным грунтом. Соблюдайте пятисантиметровое расстояние между саженцами. Глубина посадки – не менее двух сантиметров. Ежедневно опрыскивайте посадку теплой водой и проветривайте ее. Укоренение наступает, как правило, спустя где-то месяц.

Корневые черенки – один из наименее популярных способов размножения, потому что более трудоемкий процесс сложно даже представить. Потому и применяют его исключительно в тех случаях, когда нет другого пути для избавления от такого коварного недуга, например, как стеблевая нематода.

Итак, чтобы размножить флоксы корневыми черенками, вам следует выкопать растение поздней осенью или же с приходом весны и отобрать наиболее толстые и сочные части корневой системы, которые и разделяются при помощи острого ножа на куски величиной до пяти-шести сантиметров каждый. После этого полученные части высаживаются по ящикам, наполненным землей, и присыпаем их слоем просеянного чистого песка, толщина которого составляет не менее четырех-пяти сантиметров.

Иногда садоводы также размножают флоксы при помощи отводок и остатков. Отводки – очень простой способ размножить растения. Вся хитрость заключается в необходимости засыпать кусты растений хорошей плодородной почвой. Спустя некоторое время засыпанные стебли обязательно дадут рост новым корешкам. По мере их развития можно потихонечку освобождать отводки от почвы, после чего они обрезаются и высаживаются в грунт.

Можно использовать даже еще более простой способ. Во время выкапывания кустика флокса для того, чтобы впоследствии получить полноценную деленку, обрежьте корни минимум наполовину, оставив обрезанную их часть прямо в почве на месте посадки, после чего они присыпаются плодородной почвой и поливаются.

Размножают флоксы, конечно же, и при помощи семян. Хотя не исключено явление расщепления сеянцев в потомстве, что выливается в потерю растениями сортовых признаков. То есть как качественные характеристики цветков, так и их окраска вполне могут существенно измениться. Именно в этой связи такой способ размножения флоксов применяется исключительно селекционерами.

[Yuris44]

Ну и традиционно, по теме...
http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6fea3e943a.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6fea3e943a.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6feb564c3a.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6feb564c3a.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6fec70f9f0.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6fec70f9f0.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6ff03442dc.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6ff03442dc.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6ff42476a4.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6ff42476a4.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6ff591f4dc.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6ff591f4dc.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6ff67a8a29.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6ff67a8a29.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/thumb_11245bc6ff7d050f8.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/10/17/11245bc6ff7d050f8.jpg)

[Дядя Миша]

Уход за пионами осенью полезные советы.

https://sun1-16.userapi.com/c543109/v543109733/2a970/6rPQWDy7-1A.jpg

Пионы принято считать неприхотливыми садовыми цветами. Однако этим многолетникам все же необходим правильный уход. С наступлением осени растения требуют не меньше внимания, чем весной или летом. Правильный уход в это время года позволит обеспечить цветам хорошую зимовку и полноценное цветение на следующий сезон.

1. Особенности подготовки пионов к зиме

Итак, как же подготовить пионы к зиме? В первую очередь необходимо обеспечить роскошные цветы питательными веществами. Осенью нужно обязательно внести в грунт удобрения. Подкормка пионов осенью проводится в сентябре либо в первых числах октября. Корневая система пионов отличается некоторыми нюансами строения и роста. В определенных местах она утолщается. Считается, что именно эти участки являются сосредоточением питательных элементов. Отсюда полезные вещества расходятся по всей длине корней. Поскольку корневая система данных садовых цветов активно растет и развивается осенью, важно обеспечить пионам надлежащий уход в виде внесения удобрений в данный период.

2. Удобрения для пионов – важная часть ухода осенью

Растениям нравятся калиево-фосфорные добавки.
Использование таких средств осенью позволит получить новые почки в следующем сезоне; обеспечить пышное цветение; добиться активного развития куста.

Использовать фосфор и калий можно различными способами. Если удобрения вносятся в жидком виде, то нужно приготовить раствор. На ведро воды потребуется добавить по 1 таблетке данных препаратов. Полученным питательным «коктейлем» основательно поливается цветок.

3. Обрезка пионов в осенний период

Осенний уход за пионами – это еще и обрезка кустов. Перед зимой рекомендуется обязательно подрезать побеги, не откладывая эту процедуру до весенних месяцев. Оптимальное время для обрезки приходится на первые заморозки. Лучше всего запланировать процедуру на последние числа октября либо начало ноября. Не стоит обрезать побеги раньше, так как это может сказаться на силе пиона и пышности его цветения в будущем сезоне.

Обрезать куст нужно так, чтобы над поверхностью почвы не оставалось пеньков. Побеги убираются до уровня грунта. Чтобы избежать инфицирования земли, весь срезанный материал выносится из сада и сжигается.

4. Укрытие пионов на зиму

Внесение удобрений и обрезка – это не весь уход, который необходим пионам осенью. Нужно грамотно спланировать подготовку растения к зимовке. Особенно это важно для тех цветов, которые произрастают в регионах с суровыми зимами. Первый шаг – это оценка глубины залегания почек. Если они расположены не ниже 3-6 см, то очень важно слегка присыпать пионы почвой.

Далее кустики обязательно потребуется укрыть. Для этого подходят:

компост;
опилки;
торф;
лапник;
опавшая листва.

При этом не допускается использование для укрытия листьев, срезанных у пионов. Все дело в том, что данный материал станет комфортной средой для размножения и проживания грибков. Как результат растение просто погибнет. При формировании покрытия нужно создать защитный слой в пределах от 10 до 15 см. Такой подход позволит надежно уберечь пионы от сильных морозов и ветров.

[Дядя Миша]

Как изменить цвет гортензии.

https://sun1-11.userapi.com/c543109/v543109597/36576/brKUoi4PGKQ.jpg

Способностью к перемене цвета обладает только гортензия крупнолистная.
Изменить цвет гортензии с розового на голубой легче, чем с голубого на розовый. Изменение с розового на голубой предполагает внесение алюминия в почву.
В почве должен быть алюминий – прикопайте вокруг куста сульфат алюминия. Рекомендуют на 1 кв. м вносить 500 г сухого сульфата алюминия. Чтобы окраска цветков была настоящей голубой, в течение года придется вносить его несколько раз, особенно если почва имеет высокий показатель рН.
Есть водорастворимый сульфат алюминия, который добавляют в воду во время полива.

Можно приготовить раствор (15 г сульфата алюминия/4 л воды) и полить им 2-3-летний куст. Специалисты рекомендуют дважды-поливать раствором алюмокалиевых квасцов (30-40 г/1 ведро воды). На взрослый куст при одном поливе – два-три ведра, иначе изменение окраски будет частичным.

Чтобы алюминий был доступным для растения, показатель рН почвы должен быть не выше 5,2-5,5. При рН от 5,5 до 6,0 вы получите переходный цвет, оттенки пурпурного. Во-первых, сам сульфат алюминия повышает кислотность, во-вторых, можете добавлять органику, кофейную гущу, скошенную траву, опилки, стружки, яблочный настой.

Выбирайте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким – калия (NPK = 20:5:30), это способствует усилению голубой окраски. Если вы хотите получить голубые цветки, не вносите суперфосфат и костную муку.

Получив гортензию ярко-синего или голубого цвета, терпеливо создавайте и поддерживайте требуемые условия, чтобы цвет сохранялся. Не следует высаживать растения в слабокислую или щелочную почву даже на короткое время, вода для полива гортензий не должна быть щелочной (рН не выше 5,5). Если почва на участке не кислая, придется держать растение в большом контейнере. Так легче контролировать состав почвы и можно в два раза снизить концентрацию раствора сульфата алюминия при поливе.

Что играет более существенную роль в окраске – кислотность почвы или наличие в ней алюминия? Ученые доказали, что присутствие в почве алюминия имеет для приобретения голубого цвета большее значение, чем повышенная кислотность.

[Дядя Миша]

Ромашки — солнышки вашего сада.


https://sun1-20.userapi.com/c543109/v543109904/34797/iVMv0HX-asQ.jpg


Трогательные и хрупкие садовые ромашки прекрасно украшают палисадник.

Они, как маленькие солнышки, весело перемигиваются друг с дружкой, и дарят радость цветоводу.

Неприхотливые и нетребовательные цветы давным-давно завоевали сердца не только начинающих, но и опытных любителей цветов.

Что же скрывается под видом садовой ромашки? Оказывается под этим понятием цветоводы подразумевают различные растения, цветки которых напоминают её по внешнему виду.

Все разновидности ромашки садовой относятся к семейству Астровых (Сложноцветных). Их легко узнать по лепесткам и глазку-серединке.

На клумбах можно встретить разнообразные по окраске цветы.
Нивяник (Chrysanthemum leucanthemum)
К классической ромашке с жёлтой серединкой и белыми лепестками в первую очередь относят нивяник (Chrysanthemum leucanthemum). В народе он известен под такими названиями, как хризантема млечновидная, исполинская ромашка, златоцвет и поповник.

В культуре наиболее распространены такие виды ромашек садовых, как нивяник обыкновенный. В высоту он вырастает до 60–70 см, а соцветия имеют в диаметре 6–7 см. Цветёт он в течение 2 месяцев, начиная с начала июня. И его крупноцветковая форма Нивяник наибольший.

Насчитывается более десятка сортов, которые различаются по махровости цветка, форме лепестков.

Сорт Крейзи Дейзи имеет махровые пышные цветки диаметром 10 см. В высоту достигают 90 см. Зацветает в июле.
«Снежная леди». Отличается белоснежной расцветкой, диаметр простого цветка достигает 17 см. К сожалению, сорт плохо переносит зимние холода, подвержен вымерзанию, поэтому часто его выращивают как однолетник.
Сорт нивяника наибольшего «Вирал суприм» (Wirral supreme) — вырастает в высоту до 90 см. Цветёт с июля по сентябрь белыми махровыми цветами, серединка желтоватая. Зимоустойчивое растение, неприхотливое.
Интересно выглядят цветки у сорта Real Neat — кустики достигают 45 см в высоту, а цветки имеют необычные трубчатые лепестки белого цвета, которые раздваиваются на концах и создают рифлёный край. Выглядит куст в пору цветения очень оригинально.

Пиретрум (Pyrethrum roseum Adam)
Имеет небольшие цветки разнообразной окраски — белой, розовой, алой и малиновой.

С красными цветками вид пиретрума известен как кавказская ромашка;

с розовыми как персидская.

От нивяника отличается строением листьев, они у него папоротниковидные.

Эта ромашка садовая имеет сорта с простыми и махровыми цветками, отличающиеся цветовой окраской.

Популярный сорт Робинсон. Высокое растение (до 80 см) имеет крупные карминные или розовые цветы диаметром 12 см. Зацветает с середины июня и радует цветами в течение месяца. Сорт зимостоек и выносит небольшую полутень.
Парадиз. Отличается слабо-гофрированными лепестками, цветовая гамма от белого, розового тона до малинового.
Гибрид «Махровый розовый» вырастает до 50 см. Цветки 5–6 см в диаметре, густомахровые, розово-малинового цвета.
Читайте также: Сорта флоксов, фото и названия
На бордюрах великолепно смотрится Пиретрум девичий (Pyrethrum parthenifolium aureum), который легко узнать по окраске листьев. Они имеют жёлто-золотистый цвет. Селекционеры также поработали с этим видом и вывели несколько сортов, которые станут настоящим украшением сада.

«Золотой шар» — небольшими (3–4 см) жёлтыми, махровыми цветочками шаровидной формы усыпан весь куст. Это низкорослое растение в высоту достигает всего 20–25 см, но прекрасно смотрится в бордюрах или окантовке клумбы.
«Карлос» — низкорослое растение с ароматными белыми цветками. Нижние лепестки немного длиннее остальных и обрамляют цветок в «юбочку».
Более крупными, белыми, шаровидными цветками отличается сорт «Снежный шар».
Дороникум (Doronicum)
Или, иначе, козульник. Раннецветущее растение, жёлтые цветочки которого украшают клумбу с начала мая до июня. И хотя род включает 36 видов, в цветоводстве популярны всего три вида.

Дороникум кавказский, достигающий в высоту 50 см, с крупными цветками. У них темно-жёлтая головка и оранжевый диск.

Дороникум подорожный — отличается высоким цветоносом до 140 см и крупным жёлтым соцветием до 12 см. Зацветает он в середине мая. Продолжительность цветения 1 месяц. Один минус, он быстро теряет декоративность, листья начинают отмирать уже к концу июня.

Дороникум восточный — теневыносливый цветок, на прямостоячих стеблях высотой 30–50 см распускаются крупные жёлтые цветки до 8 см диаметром.

Цветение продолжается с середины мая до середины июня. Однако после цветения, как и подорожный, быстро теряет декоративность из-за отмирания листьев. Поэтому опытные цветоводы рекомендуют их высаживать на втором плане.

Антемис (Anthemis tinctoria)
Ещё одна разновидность ромашек садовых иначе именуемых как пупавка красильная.

Цветки имеют насыщенный жёлтый цвет, диаметром до 5 см. Растение вырастает в длину максимум до 30 см. Оно хорошо ветвится, серо-зелёные листья слегка опушены.

Цветы хорошо переносят июльскую жару. Отличаются долгим и обильным цветением, зацветают с середины июня. Размножаются самосевом.

[Дядя Миша]

Калибрахоа — «миллион колокольчиков» для подвесных корзин.



https://sun1-16.userapi.com/c543109/v543109225/2f888/nzVeg3tRTik.jpg

Калибрахоа – цветок, совсем недавно поселившийся на балконах наших земляков-цветоводов. Некоторые до сих пор с подозрением относятся к зеленым шарикам, сплошь усыпанным мелкими цветами-колокольчиками, так похожими на петунию в миниатюре. Тем не менее калибрахоа до 1990 года считалась самой что ни на есть настоящей петунией и даже по всем ботаническим учебникам входила в род Petunia. И только в переломном 1990 г. было доказано, что у калибрахоа совершенно другая структура ДНК. Петуния может похвастаться только 14 хромосомами, а у калибрахоа их целых 18! Иными словами, несмотря на схожесть, калибрахоа и петуния – совершенно разные, хоть и родственные друг другу, растения.

Калибрахоа – ампельная красота в подвесной корзине

Цветы калибрахоа не превышают в диаметре 2,5- 3 мм, но их размер полностью компенсируется их количеством. Недаром самая известная сортосерия калибрахоа называется Million Bells (миллион колокольчиков). Это название полностью передает характер растения, которое в подвесных корзинах отращивает длинные плети по 0,5-1 м с множеством цветов.

Сортосерия Million Bells включает в себя 18 сортов с фиолетовой, розовой, розово-сиреневой, красной, вишневой, малиновой, лимонно-желтой, темно-желтой окраской

Изначально цветы у калибрахоа были только фиолетовые – это «родная» окраска растения. Уже позже, когда оно заинтересовало селекционеров, были выведены новые сорта с белыми, красными, розовыми, синими, желтыми, коричневыми цветами. Заметной особенностью калибрахоа является то, что у ее цветка всегда есть «горло», отличающееся по цвету от остального венчика. «Горло» может быть желтым или коричневатым.

Цветы калибрахоа поражают воображение!
Обычно цветок у калибрахоа простой, похожий на петуниевый колокольчик. Однако в настоящее время можно встретить и махровые сорта, которые немного проигрывают в обилии цветения калибрахоа-простушкам.

Махровая калибрахоа — сорт «Mini Famous Double Pink»
Чем калибрахоа отличается от петунии?

Иногда калибрахоа продаются в садовых центрах под названием «сурфиния», «ампельная петуния» или нечто в этом роде. Обвинять в этом производителей нет смысла. Скорее всего, эти названия направлены на потребителей, которые знать не знают про калибрахоа, но о сурфинии уже осведомлены. Если вы столкнулись именно с такой ситуацией, в глаза не видели калибрахоа, но вам кажется, что продающаяся «сурфиния» — это именно она, то сделайте следующее:

оцените размер цветка – уже говорилось выше, что у калибрахоа он небольшой – не более 3 см. Однако, эта «улика» косвенная, так как у минитунии (Shock Wave), которая является настоящей петунией, цветок тоже не блещет размерами;
обратите внимание на «горло» — зев у основания венчика. Он всегда резко отличается по цвету, обычно он ярко-желтый, как оперение цыпленка;
рассмотрите листья – вот это, пожалуй, самое наглядное и прямое отличие калибрахоа от петунии. Листочки калибрахоа совсем мелкие (ширина не более 1 см, длина – 3-4 см), удлиненные, покрытые негустыми, короткими волосками. Этот же пушок есть и на стебельках;
осмотрите стебель. В отличии от петунии, стебель калибрахоа более плотный, склонный к одревеснению. У петунии стебель гибкий, травянистый, у калибрахоа – по внешнему виду больше похож на ствол кустарника.
Калибрахоа: выращивание и уход

Для успешного выращивания калибрахоа нужно много света и тепла. Особенно хороши для этого растения солнечные балконы или террасы южной или юго-восточной направленности. Однако без иссушающей жары! При слишком агрессивном полуденном солнце калибрахоа может и сгореть – притеняйте ее в эти часы. Не приемлет растение и порывистый ветер, который запросто может растрепать и даже порвать стебли и цветки. Открытые балконы на верхних этажах высотных зданий – не лучшее место для калибрахоа. Выращивать это чудо лучше в защищенном от ветра месте.

Высаживают калибрахоа в подвесные корзины, забалконные ящики, высокие вазоны. На 1 растение требуется не менее 2-3 л земли. Почва должна быть легкой и рыхлой, желательно с большим количеством разрыхлителей. Реакция почвы – нейтральная или слабокислая.

Калибрахоа — ампельное растение, проявляющее себя во всей красе в подвесных кашпо, высоких вазонах и забалконных ящиках.
Гидрогель в грунт не добавляют. Это растение намного меньше, чем петуния, нуждается во влажной почве. Наоборот, постоянная влага – недопустима. Калибрахоа очень легко залить, от чего нежные корешки быстро загнивают, а растение погибает. Вывод: поливать его нужно реже, чем петунию. А вот регулярные опрыскивания калибрахоа просто обожает! В особо жаркие дни не скупитесь на влагу и опрыскивайте растение по 3-4 раза в день (только тогда, когда солнце не светит непосредственно на кусты).

Весь период вегетации уход за калибрахоа предполагает усиленную «кормежку». Обязательно вносить удобрение каждую неделю. В рассадный период используйте составы на основе азота, а при бутонизации и цветении – с большим содержанием фосфора (особенно!) и калия. В принципе, кормить калибрахоа нужно так же, как и удобрять петунию.

Для поддержания постоянного цветения и внешнего вида кустиков, увядшие цветы обрывают, чтобы в них не завязывались семена. В середине лета, когда цветение калибрахоа ослабевает, можно подрезать стебли наполовину длины. Это станет отличной стимуляцией для лучшего разветвления растения и закладки молодых цветочных почек в большом количестве.

Калибрахоа — более засухоустойчивое растение, чем петуния, но потребность в регулярных подкормках у него столь же высока
Размножение калибрахоа

Размножают калибрахоа с помощью укорененных черенков, то есть вегетативно. Это не значит, что растение не завязывает семян – делает оно это охотно, но… Проблема в том, что калибрахоа из семян часто вырастает не похожим на своих «родителей». Иными словами, в своем развитии она «скатывается» до «диких» вариантов калибрахоа, из которых были созданы материнские растения-гибриды. Калибрахоа, выращенная из семян, может скудно цвести, причем цветки могут быть совершенно не того цвета, более мелкого размера и т.п. Хотя, вам может и повезти – калибрахоа из семян повторит материнское растение, но это будет, скорее, исключением из правил.

Беспроигрышным вариантом является размножение калибрахоа черенками. Для этого в конце лета или ранней осенью срежьте с маточного растения верхушечные черенки по 4-5 см длиной. Нижние листочки оборвите и голую часть стебелька посадите в легкий влажный грунт. Для того, чтобы черенки калибрахоа укоренились, их помещают в «тепличку». Проще всего накрыть высаженный черенок пластиковым стаканчиком и приоткрывать его каждый день на несколько минут – для проветривания. В условиях большой влажности «теплички» черенки калибрахоа быстро укореняются. После этого «тепличку» можно снять и ухаживать за черенками, как за обычными комнатными растениями. Они совершенно неприхотливы и без потерь переживают зиму. Весной уже с подросших кустиков вторично срезают верхушечные черенки и снова укореняют – из них и выращивают цветущие калибрахоа.

За укорененными черенками калибрахоа зимой нужно ухаживать так же, как за обычными комнатными цветами.
Подобным образом, в домашних условиях, сохранить маточное растение будет намного сложнее. Его придется содержать в прохладных и влажных условиях, идеально – на застекленном светлом балконе, на котором температура не падает ниже 2-3°C. Если вам удастся сохранить калибрахоа зимой, то весной с него, опять же, срезают черенки и укореняют.

[Дядя Миша]

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ЛИЛИЯМИ.

https://sun1-12.userapi.com/c543109/v543109390/542dc/UdAY8vsWTk4.jpg

Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал.

• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут.

• Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.

• В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям.

• При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень.

• Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»).

• Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей.

• Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей.

• Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений.

• Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.

[Дядя Миша]

Что такое ИТО-пионы и как их выращивать?

https://pp.userapi.com/c543109/v543109869/581fc/MDlVPhS1jno.jpg

ИТО-пионы – относительно новая группа садовых пионов, ценящаяся цветоводами всего мира за неповторимую красоту своих цветков, обильное и продолжительное цветение, относительную неприхотливость и высокую зимостойкость.

ИТО-пионы унаследовали самые лучшие качества своих родительских форм
Своё название ИТО-пионы получили в честь известного японского учёного и селекционера Тоичи Ито, который в середине прошлого столетия активно занимался селекцией садовых пионов. В то время многие мечтали создать крупноцветковые сорта травянистых пионов с жёлтыми цветками. Тоичи Ито решил достичь этой цели путём переноса выдающихся качеств желтоцветковых древовидных пионов на травянистые. Селекционером было проведено более 1200 скрещиваний травянистых и древовидных форм пионов, в результате чего было получено несколько растений с желаемой жёлтой окраской цветка.

ИТО-пионы унаследовали самые лучшие качества своих родительских форм:

очень крупные цветки оригинальных пастельных окрасок;
обильное и продолжительное цветение;
красивая тёмно-зелёная листва;
мощные, не требующие подвязки травянистые стебли;
высокая зимостойкость.

Агротехника ИТО-пионов.
ИТО-пионы следует высаживать на возвышенных и хорошо освещённых участках с низким уровнем залегания грунтовых вод. Лучше всего ИТО-пионы будут чувствовать себя на суглинистых, хорошо удобренных почвах с большим содержанием гумуса. Кислотность почвы должна быть слабощелочной или нейтральной. Лучшим сроком посадки ИТО-пионов является конец августа – начало сентября. Оптимальный размер посадочной ямы – 50-60 см в глубину и 60-80 см в диаметре. «Делёнки» ИТО-пионов высаживаются таким образом, чтобы они располагались строго по центру посадочной ямы и с небольшим наклоном, а почки возобновления находились на глубине 3-5 см от уровня поверхности почвы. Посадочные ямы заполняются заранее подготовленным питательным грунтом, состоящим из смеси перегноя и садовой земли с добавлением небольшого количества фосфорных удобрений. Для раскисления в грунт следует добавить небольшое количество золы или доломитовой муки. В случае приобретения посадочного материала ИТО-пионов с закрытой корневой системой следует аккуратно, не нарушая земляного кома, перевалить растение из контейнера в посадочную яму, после чего, соблюдая необходимую глубину посадки, засыпать посадочную яму питательным грунтом. После посадки поверхность почвы следует замульчировать для сохранения её влажности и воздухопроницаемости.

Уход за ИТО-пионами в целом такой же, как и за обычными травянистыми пионами. В летний период растения требуют регулярного полива и подкормок. В особенности важно обеспечивать растения достаточным количеством влаги в конце весны – начале лета, когда происходит активный рост стеблей и формирование бутонов, а также в конце лета, когда у растений активно формируются почки возобновления. Лучше всего поливать ИТО-пионы в вечернее время. В жаркую погоду желательно производить ежедневное поверхностное увлажнение грунта. Поливают ИТО-пионы исключительно «под корень». Метод дождевания применять крайне не рекомендуется, так как при этом растения очень легко заражаются грибковыми заболеваниями. После каждого полива почву под кустами пионов следует рыхлить. Чем больше кислорода получат корни, тем красивее и пышнее будет цветение.

При соблюдении должной агротехники ИТО-пионы в первые два года после посадки не требуют никаких подкормок. Удобрять растения следует начиная с третьего года их выращивания. Весной и в начале лета (во время активного роста и бутонизации) осуществляются подкормки растений азотными удобрениями, а в конце лета (в период формирования почек возобновления) – фосфорно-калийным комплексом.

Появляющиеся в первые два года бутоны следует незамедлительно удалять, так как цветение молодых растений может существенно ослабить их развитие. У взрослых, уже хорошо сформировавшихся растений первую обрезку делают в середине июня. В это время удаляют «старые» засохшие цветы, что способствует закладке новых почек возобновления. Чем больше их образуется, тем пышнее и красивее будет цветение ИТО-пионов на следующий год. Выполняя обрезку, важно также тщательно убирать все осыпавшиеся на землю листья и лепестки. Делается это для уменьшения риска развития грибковых заболеваний. Во второй раз ИТО-пионы обрезают осенью – в первой половине октября. На этот раз удаляют почти всю надземную часть растений, после чего её сжигают для исключения заражения посадок грибковыми инфекциями. При осеннем удалении надземной части ИТО-пионов следует помнить, что главные почки возобновления, обеспечивающие дальнейшее развитие и цветение растений, формируются на корнях в глубине грунта.

ИТО-пионы – очень зимостойкие растения, поэтому не требуют обязательного укрытия на зиму. В особо холодные зимы можно присыпать посадочные ямы с пионами слоем хорошо перепревшего навоза. Весной его нужно будет осторожно убрать, стараясь не повредить нежные молодые побеги растений.

Цвести ИТО-пионы начинают на второй-третий год после посадки. Первые их цветки обычно не слишком красивы – они имеют неправильную форму и искривленные лепестки, но впоследствии всё приходит в норму, и растения начинают радовать своих хозяев роскошным цветением. По мнению большинства садоводов, максимальную красоту ИТО-пионы набирают на четвёртый-пятый год своего развития.

Пион ИТО-гибрид Барцелла (Bartzella)

Пион ИТО-гибрид Гарден Треже (Garden Treasure)

Пион ИТО-гибрид Джулия Роуз (Julia Rose)
Краткое описание наиболее популярных ИТО-пионов.
Пион ИТО-гибрид Барцелла (Bartzella)

ИТО-пион среднепозднего срока цветения, обладатель золотой медали американского общества любителей пионов 2006 г., премии «За ландшафтные заслуги» 2009 г. и других престижных наград. Цветки махровые, очень крупные, диаметром до 25 см, ароматные, лимонно-жёлтые с красными мазками в основании лепестков. Высота куста 80-90 см. Цветение продолжительное и очень обильное. Взрослый куст может формировать до 60 цветков за сезон.

Пион ИТО-гибрид Гарден Треже (Garden Treasure)

ИТО-пион среднепозднего срока цветения, обладатель золотой медали американского общества любителей пионов 1996 г., премии «За ландшафтные заслуги» 2009 г. и других престижных наград. Цветки полумахровые, до 20 см в диаметре, очень ароматные, золотисто-жёлтые с небольшими алыми пятнами в основании лепестков. Высота куста 80-90 см. Цветение обильное и продолжительное.

Пион ИТО-гибрид Джулия Роуз (Julia Rose)

ИТО-пион среднего срока цветения. Цветки полумахровые, крупные, диаметром до 20 см, с лёгким ароматом, шелковистые, с меняющейся по мере распускания цветка окраской от вишнёво-красной до апельсиново-розовой и даже персиково-жёлтой. Высота куста 60-70 см. Цветение обильное и продолжительное.

Пион ИТО-гибрид Йеллоу Краун (Yellow Crown)

ИТО-пион среднепозднего срока цветения. Цветки махровые, среднего размера, диаметром до 17 см, с приятным ароматом, ярко-жёлтые с лёгкими красными всполохами у основания лепестков. Высота куста 50-60 см. Цветение обильное и продолжительное.

Пион ИТО-гибрид Кенари Бриллиантс (Canary Brilliants)

ИТО-пион среднего срока цветения, обладатель премии американского общества любителей пионов «За ландшафтные заслуги» 2010 г. Цветки полумахровые, крупные, диаметром до 20 см, ароматные, при распускании жёлто-бежевые, позднее нежно-жёлтые. Высота куста 70-80 см. Цветение обильное и продолжительное.

Пион ИТО-гибрид Йеллоу Краун (Yellow Crown)

Пион ИТО-гибрид Кенари Бриллиантс (Canary Brilliants)

Пион ИТО-гибрид Лоллипоп (Lollipop)
Пион ИТО-гибрид Коппер Кеттл (Copper Kettle)

ИТО-пион среднего срока цветения. Цветки махровые, крупные, диаметром до 20 см, с лёгким ароматом, отличаются изысканной комбинацией красного, жёлтого и оранжевого цвета, что придаёт цветку характерный медный оттенок. Высота куста 60-70 см. Цветение обильное и продолжительное.

Пион ИТО-гибрид Лоллипоп (Lollipop)

ИТО-пион среднего срока цветения. Цветки полумахровые, крупные, диаметром до 20 см, с лёгким ароматом, светло-жёлтые с красно-фиолетовыми полосами по всей длине лепестков. Высота куста 70-80 см. Цветение продолжительное и очень обильное за счёт формирования большого количества боковых бутонов.

Пион ИТО-гибрид Хиллари (Hillary)

ИТО-пион среднего срока цветения, обладатель премии американского общества любителей пионов «За ландшафтные заслуги» 2009 г. Цветки полумахровые, среднего размера, диаметром до 17 см, яркой сливочно-розовой окраски. Кончики лепестков постепенно светлеют, а их основания сохраняют насыщенные красноватые оттенки, за счёт чего создается эффект внутреннего свечения. Высота куста 60-70 см. Цветение обильное и продолжительное.


https://img13.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2Fed%2F02%2F43%2F70%2Fed0243701a3240b197526ab7d0b2052a9846945bb39a6b4f80c345016f8c4a71.jpg

https://img11.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2F01%2Fa9%2F02%2F8e%2F01a9028e122cdcbc04231250e3ab808c5fed5bc9711dfa22add94f7b8e69e4e5.jpg

https://img12.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2F54%2F64%2Fab%2F80%2F5464ab80c1979daf9d20102272c7f591fef50059d542859c86b76499a0627240.jpg

https://img12.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2Fd1%2F65%2F3f%2Fdf%2Fd1653fdfac1efc38291d420b8502f75c0afb2b76186442c3faf43c88d5b8600c.jpg

https://img13.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2F20%2F39%2F76%2F2c%2F2039762c025b5476311f87aecca81d0e715bb45acc3fa916e5a64152fe907421.jpg

https://img11.postila.ru/resize?w=460&src=%2Fdata%2Fc2%2Ffe%2F63%2Fe7%2Fc2fe63e70d8f5cdac0991cf0446210d3f203920c731c62c8ea74f71ec07250b9.jpg

[Дядя Миша]

ДРЕВОВИДНЫЕ ПИОНЫ.

https://sun9-1.userapi.com/c543105/v543105111/53c82/Z9jh4QzyCA8.jpg

В Китае их называют цветами императоров и считают воплощением красоты. А в Японии это растение признано цветком благополучия и процветания, С этим невозможно спорить. Во всех странах эти выносливые чудо-цветы вызывают большой интерес.
Древовидный пион отличается от травянистого тем, что является кустарником. С наступлением заморозка он сбрасывает листья, а стебли остаются зимовать над поверхностью земли. В высоту древовидные пионы достигают обычно 1-1,5 м, а в южных регионах — до 2,5 м и даже выше. Цветки у этих пионов очень крупные — до 25-30 см в диаметре.


Простые, полумахровые и махровые огромные цветки превращают куст в необыкновенный роскошный букет! Окраска цветков — самая различная. Наряду с белыми, розовыми и красными часто встречаются сорта с желтой и фиолетовой окраской, а также двух- и трехцветные.

Древовидный пион удивительным образом сочетает изнеженную роскошь цветения и мощный рост.

По несколько десятков огромных, необычайной красоты цветов можно насчитать на одном кусте. Жаль, но период пышного благоухания цветов пиона недолог. Однако, это зрелище стоит того, чтобы на него посмотреть!

После цветения куст древовидного пиона остается декоративным до конца листопада, благодаря ажурной резной листве с легким сизоватым оттенком из-за воскового налета.
Сорта древовидного пиона
Сорта древовидных пионов подразделяются на несколько групп:
китайско-европейские — с тяжелыми махровыми цветками;
японские — с не махровыми или полумахровыми легкими и воздушными цветками;
гибриды пиона желтого и пиона Дела-вея с полукустарниковым пионом.
Сорта иностранного происхождения, поставляемые из Китая и Польши, мало приспособлены к российскому климату и редко у кого выживают.

Но не все так плохо! В ботаническом саду МГУ уже 30 лет ведется селекционная работа с древовидными пионами, результатом которой стали отечественные сорта. Марианной Сергеевной Успенской получены 17 гибридов древовидных пионов, которые занесены в Каталог сортов, допущенных к использованию в производстве в Российской Федерации. Среди наиболее декоративных сортов широкую известность получили Воробьевский, Московский Университет, Гофман, Стефан, Петр Великий, В. Тихомиров, Татьяна, Муза и др.
Эти зимостойкие российские сорта древовидного пиона прекрасно чувствуют себя не только в европейской части страны, но и на Урале, и даже в Сибири.

Кстати: Древовидные пионы имеют особенность: они очень медленно растут. И дожидаться пышного цветения приходится почти 10 лет. Ускорить развитие можно, привив черенки древовидного пиона на корни пиона травянистого.


Посадка и пересадка кустов
И вот вы приобрели это растительное чудо — древовидный пион. Культура древовидного пиона довольно проста. Он достаточно зимостоек. Обмерзание побегов разной степени случается часто, но тем не менее куст высотой 1 м быстро восстанавливается и неплохо цветет. Самое главное — сразу правильно найти ему место, чтобы не трогать многие годы. При хороших условиях кусты могут расти на одном месте десятки лет. Совершенно не подходят сырые участки. Считают, что пион древовидный нетребователен к почве, но рыхлые, плодородные, щелочные и хорошо дренированные более предпочтительны.
Наилучшие сроки посадки древовидного пиона — ранняя весна и осень. Размер посадочной ямы — 40 х 40 х 40 см. Кроме огородной земли добавляют компост, комплексные минеральные удобрения. Если почва на участке тяжелая, глинистая, то к ней добавляют еще песок и гравий. Все подготовленные составляющие хорошо перемешивают с верхним слоем почвы, вынутым при копке ямы, и высаживают растение. Глубина посадки должна быть такой, чтобы место прививки находилось на 10 — 15 см ниже поверхности почвы. Можно окучить посаженный пион повыше, насыпав небольшой холмик из легкой воздухопроницаемой земляной смеси. Со временем на этой подземной части привоя разовьются новые корни и получится собственное растение. При желании от него можно отделить некоторые побеги — отводки.
Уход
Весь уход сводится к обычным прополкам, подкормкам, поливам в засушливое время. В первый год растения, как правило, не цветут и выглядят слабыми. Если бутоны все же образовались, то их надо удалить до распускания, чтобы не ослаблять растения.
Эти пионы нуждаются в хороших поливах. Что касается подкормок, то весной и в начале лета они очень важны для нормального роста молодых побегов, заканчивающихся обычно цветочными почками. В конце лета подкормки лучше не проводить, особенно азотными удобрениями, потому что это приводит к снижению зимостойкости.
Обрезка куста проводится в начале апреля. Вообще-то пион древовидный не любит обрезку. Вырезают лишь поломанные и старые засохшие ветки. Второй раз нужно подрезать подмерзшие верхушки побегов, когда почки полностью распустятся. Только не торопитесь, верхние, слегка подмерзшие почки пробуждаются поздно.
Если не планируете получить семена, то увядшие цветки регулярно удаляйте, чтобы не истощать растение.
При необходимости, чтобы не поломались под тяжестью крупных цветков, кусты подвязываются к опорам.
В очень дождливую погоду растение лучше обработать медьсодержащими препаратами от серой гнили, поражающей цветки и бутоны.

Размножение
Семена сортовые древовидные пионы образуют слабо, а махровые, как правило, их и вовсе не дают. Поэтому семенное размножение этих пионов затруднено. Если семена завязались, то из них могут вырасти интересные сеянцы, различающиеся между собой. Свежи собранные семена прорастают на 2-3 год, а зацветут сеянцы только на 5-7 год.
Черенкование древовидных пионов практически не дает положительных результатов.
Прививка на сеянцы древовидных или на корни травянистых пионов является самым распространенным способом размножения сортовых форм. Это не простое дело, под силу только специалистам. В Китае этот метод размножения хорошо отработан и в наших садовых центрах и магазинах часто встречаются саженцы древовидного пиона именно китайского производства.
Отводками и делением куста можно размножить древовидный пион, если он корнесобственный. Эти способы размножения древовидных пионов следует считать самыми простыми и доступными.

Укрытие пионов
Покупные привитые растения в первые два — три года необходимо обязательно укрывать. Не привыкшие к нашим морозам, они могут обмерзнуть до уровня прививки. Укрывать кусты можно спанбондом в несколько слоев, натуральной мешковиной, картоном, а сверху засыпать снегом. Перед укрытием ветки пиона обязательно связывают шпагатом. Это предохранит их от обламывания снегом, поскольку древесина у пиона хрупкая и непрочная.
Советы ландшафтного дизайнера
Древовидные пионы, отличающиеся большими размерами куста, лучше сажать по одному или небольшими группами. Хорошо такой куст расположить вблизи скамьи для отдыха, чтобы любоваться не только цветами, но и красотой изрезанных и чудесно окрашенных листьев.
Красиво сформированным кустом можно подчеркнуть поворот дорожки или тропинки. Посаженные в ряд кусты пионов помогут разнообразить монотонную зелень хвойника, использованного для устройства изгороди.
Собственно, и сами цветы древовидного пиона — крупные, махровые или простые, но размером с блюдечко, самых разнообразных цветов и оттенков, с
ароматом и без, всегда будут удивлять и радовать и хозяев и, их гостей.

[Дядя Миша]

Черные петунии — сорта и гибриды.


https://pp.userapi.com/c854228/v854228301/8bbb/KNlIoFa__Kc.jpg

Первая черная петуния была получена селекционерами гораздо позже большинства других расцветок – только в 2011 году. В продаже такую петунию можно было найти под двумя торговыми названиями Black Velvet («Черная Кошка» и «Черный бархат»).

Последнее наименование хорошо отражает бархатистую поверхность лепестков, которые в действительности являются не совсем черными, а имеют максимально темный фиолетово-пурпурный цвет. Он при удачном освещении может действительно показаться черным.

Несмотря на то, что такая петуния выглядит фантастично, создатели утверждают, что подобная окраска была получена методом традиционной селекции, без применения генной инженерии. Поскольку черный цвет является уникальным для петуний, эта новинка была охарактеризована «как революционный прорыв».

Вместе с однотонной черной петунией в продажу был запущенен и вегетативный гибрид «Фантом», в окраске которого, наряду с черным, присутствовали ярко-желтые полосы. Эта мистическая петуния завоевала золотую медаль на международном конкурсе Fleuroselect Industry Award, поразив жюри уникальнейшей контрастной окраской.

Позднее появились и другие гибриды, имеющие практически черную окраску Debonair Black Cherry – черная с бардовым отливом и Sophistica Blackberry – с немного более светлой окраской, нежели у петунии «Черный бархат»; оба гибрида отличаются крупными бархатистыми цветками и шаровидной формой куста.

Черные петунии в дизайне
Большинство цветоводов впервые покупают черные петунии из любопытства, и только после приобретения задаются вопросом, где разместить необычное растение в саду. На первой презентации гибрида «Черный бархат» цветок был представлен под девизом «Черный подходит ко всему!». И, действительно, партнеров для черных петуний подобрать гораздо легче, нежели для некоторых других цветов.

Так, например, очень хорошо работает сочетание черного и белого, поэтому для освежения мрачноватых петуний лучше добавить мелкие белые цветы (вербену, алиссум, бакопу, гипсофилу, эуфорбию и другие). Этот оттенок также великолепно сочетается с желтыми, розовыми и оранжевыми цветами. Однако основные вопросы возникают при расположении композиций с такими петуниями в саду.

При подборе подходящего места стоит учитывать, что издалека темный цвет практически не «читается» и цветки черной петунии лучше рассматривать вблизи. Немаловажным моментом является и то, что интенсивность окраски петунии «Черный бархат» меняется в течение дня, а в сумерках такие цветы просто «исчезают». Основная сфера применения черных петуний – использование этих цветов в саду в качестве оригинального акцента.

[Дядя Миша]

Желтые петунии — сорта и гибриды.

https://pp.userapi.com/c854228/v854228301/8ba1/yqQbSuGB-b0.jpg


Более чем через 20 лет после красной, селекционерами была получена первая желтая петуния. В 1977 году новый гибрид с желтыми цветками был запущен в продажу крупой американской компанией Goldsmith Seeds и носил название Summer Sun («Летнее солнце»).

Но селекционная работа над улучшением нового оттенка продолжалась, и в 1998 году появилась новая желто-цветковая петуния Prism Sunshine, которая удостоилась престижных наград в области селекции Fleuroselect и American Award как «самая яркая, пышная и обильноцветущая».

Этот культивар был воспринят как прорыв, поскольку более ранние сорта желтых петуний имели редкие кустики со скромным цветением бледно-желтых цветков. Но сегодня существует и более яркая желтая петуния-гибрид Lavina Yellow Star с каскадной формой куста.

Тем не менее, такого же насыщенного желтого тона, как, скажем, у бархатцев и подсолнуха, у петуний пока не найти. Обычно желтые петунии вырастают не такими яркими, как бывают представлены на рекламных картинках.

Среди ампельных петуний также имеются экземпляры, цветущие желтыми цветками. Ранее популярная петуния Baby Duck Yellow по неизвестным причинам исчезла из продажи, но зато в ампельной серии Easy Wave появилась очень похожая на нее Easy Wave Yellow с многочисленными некрупными бледно-желтыми цветками и ниспадающей формой куста.

Оригинальный желто-зеленый цвет отличает кустовые гибриды с крупными цветками Debonair Lime Green и Sophistica Lime Green. У последнего культивара есть также невероятно интересная вариация Sophistica Lime Bicolor, распускающая огромные цветки, в которых желто-зеленый причудливо сочетается с малиновым.

Также хотелось бы обратить внимание цветоводов и на еще один гибрид с присутствием желтого колера «Купала Ингрид», семена которого по каким-то причинам стоят гораздо дешевле многих других гибридов. А окраска цветка при этом весьма необычна. В центре бежеватых соцветий располагается сетчатый рисунок, меняющий окраску, который может быть желтым, коричневым и даже розоватым, но издалека такие цветочки выглядят практически желтыми.

Желтые петунии в дизайне
Желтые петунии выглядят очень жизнерадостно и создают солнечное настроение в любом уголке. Этот оттенок один из самых легких для создания всевозможных сочетаний. Наилучшим образом желтые гибриды будут смотреться в компании растений с цветками фиолетовой и синей окраски, будь то петунии фиолетовых сортов или любые другие однолетники (лобелия, алиссум, агератум, брахикома и др.).

Растения с красными цветками (например, вербена гибридная или пеларгония) в компании с желтой петунией создадут ощущения торжественности, и никогда не останутся без внимания. Розовые тона в сочетании с желтыми цветками – залог создания нежной романтической атмосферы.

С крупными цветками желтых петуний великолепно сочетаются ампельная розовая диасция, облачка розового алиссума Easter Bonnet Peach и другие розовые и лиловые однолетники.

[Дядя Миша]

Ампельные красные петунии.


https://pp.userapi.com/c854228/v854228301/8b86/0YgLaud4GLs.jpg

Самый удивительный глубокий оттенок насыщенного красного имеет новинка последних лет – петуния Easy Wave Red Velour. Её, кроме окраски, отличают удивительная шелковистая текстура лепестков, буквально светящихся на солнце. При этом все же хочу отметить, что несмотря на то, что эта петуния входит в ампельную серию, ее форма куста ближе к каскадным.

Tidal Wave Red Velour – красный вариант одного из самых популярных ампельных гибридов с серебристыми цветами «Сильвер» (Tidal Wave Silver), который полюбился цветоводам за самые мощные длинноплетистые кусты. У гибрида Tidal Wave Red Velour такие же мощные плети и обильное цветение. А сами цветки похожи на вышеописанный гибрид Easy Wave, Red Velour очень необычным глубоким темно-красным цветом и шелковистостью. Этой петунии требуется большой объем земли чтобы показать себя во всей красе.

Красные оттенки входят и во многие другие ампельные и полуампельные серии: Explorer Scarlet, Opera Red, Picobella Red, Ramblin Red, Shock Wave Red и другие.

У некоторых гибридов ярко-красные расцветки сочетаются с белым в одном цветке. Например, в виде чередования красно-белых лучей (Tango Red Star, Falcon Red and White) или белого ободка на красном фоне (Merlin Red Picotee, Frost, Hulahup).

[Дядя Миша]

Оранжевые петунии — сорта и гибриды.

https://pp.userapi.com/c854228/v854228301/8bdf/Jj5BN4Hx38Y.jpg

Оранжевые петунии появились в продаже только в последние годы. В 2014 году японская компания представила гибрид, получивший название African Sunset («Африканский закат»). Методами традиционной селекции получение оранжевой окраски у петуний оказалось невозможным, и тогда одна из компаний прибегла к хитрости, запустив в продажу трансгенную оранжевую петунию, выведенную в научных целях, без маркировки ГМО.

Но в настоящее время этот сорт запрещен к продаже в Европе, США и Австралии, а у нас можно купить только остатки старых поставок.

Другие сорта петуний с лососевой окраской, которые можно найти в продаже: Eagle Salmon, Picobella Salmon, Duvet Salmon, Ez Rider Deep Salmon, Ramblin Peach Glo, Easy Wave Coral Reef, Amore Mio Orange.

Оранжевые и лососевые петунии великолепно смотрятся в контейнерных композициях в саду и на балконе в сочетании с однолетниками желтых или фиолетовых окрасок.

[Дядя Миша]

Посадка настурции в открытый грунт.

https://pp.userapi.com/c855236/v855236234/b47b/bq7_cwen_l0.jpg

В какое время сажать Высадка рассады настурции в открытую почву производится в первой декаде июня. Для посадки нужно выбрать солнечный участок, имеющий надежную защиту от холодных ветров. Если же эту цветочную культуру выращивать в затененном месте, то ее цветение не будет таким пышным и эффектным. Грунт необходим легкий питательный слабокислый, а также хорошо дренированный.

Если в грунте слишком много органики, то зелень у кустиков будет расти очень интенсивно, однако цвести они не будут. При выращивании настурции на чрезмерно истощенном грунте листовые пластины у нее становятся меленькими, из-за чего побеги смотрятся голыми, а цветение утрачивает свою высокую декоративность. Если же выбрать для посадки застойный влажный грунт, то растение сгниет. Особенности посадки Как уже упоминалось выше, высадку рассады в открытую почву производят в первые дни июня. Высаживают растеньица вместе с торфяными стаканчиками либо с комом земли, при этом следует быть крайне аккуратными, потому что корневую систему саженца можно легко травмировать. Дистанция меж растеньицами напрямую зависит от их сорта и вида, и она может варьироваться от 0,2 до 0,4 м. Поначалу высаженные растеньица на ночь надо будет укрывать. Цветение начнется спустя 4–6 недель.

Уход за настурцией Уход за настурцией Ухаживать за настурциями очень просто. Их нужно своевременно поливать и полоть. Если же после того как рассада была высажена на участок, его поверхность вы засыпали слоем мульчи, то это позволит избежать изнурительной борьбы с сорной травой. В самом начале активного роста особое внимание следует уделить систематическому поливу, который должен быть обильным. После того как начнется цветение, поливы нужно устраивать лишь тогда, когда грунт подсохнет, если же он постоянно будет увлажненным, то это негативно отразится на пышности цветения, зато будет буйно расти зелень. Также очень важно вовремя обрывать начавшие увядать цветки. Если вы хотите собрать семена, то оставьте для этого всего несколько завязей.

[Дядя Миша]

РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ-КОРОЛЕВСКИЙ ЦВЕТОК В ВАШЕМ САДУ!

https://sun1-24.userapi.com/c849236/v849236750/12551d/CxXUuI8DepQ.jpg


Рябчик императорский — один из самых необычных и своеобразных представителей садовых цветов. Слово "императорский" неслучайно присутствует в его названии — настолько колоритно и грациозно это растение. Во флоре и фауне прилагательные "императорский" и "королевский" принято добавлять к названиям самых крупных, ярких, доминирующих, самых "главных" представителей какого-либо вида. Действительно, есть что-то в его облике изысканное, величественное и изящное.

При этом Рябчик неприхотлив и к условиям вегетации нетребователен. На него можно вообще не обращать внимания, это не помешает ему нормально расти и развиваться. Однако растение это непростое и таит в себе просто сказочные потенциальные ресурсы , поэтому, если Вы желаете увидеть на своём участке настоящий шедевр декоративной растительности, то всё же следует потратить для этого некоторое количество времени и сил. Поверьте, полученный результат того стоит!

Прежде всего надо выбрать наиболее подходящее место для высадки. А место это должно быть полутенистым и защищённым от северных ветров.

Любое растение с "радостью" отзывается на подкормку, а такое мощное, как рябчик императорский, просто нуждается в дополнительном питании для качественной вегетации. Подойдут любые виды подкормок, а вот концентрированные внекорневые проводить не рекомендуется — они могут вызвать ожог листьев.

Как любое растение, рябчик заботится о своём потомстве и значительную часть сил и питательных веществ расходует на формирование семенных коробочек и семян, в ущерб себе. Поэтому, если задача получения семян от данного растения не ставится, следует удалять завязи сразу после опадания лепестков. Такой приём весьма положительно скажется на качестве развития растения вообще и его луковицы в частности, что важно. Луковица в этом случае сформируется крупной и здоровой, следовательно, накопит отличный потенциал для растения следующего года — она "родит крупного красивого ребёнка".

Рыхление проводить нежелательно, так как слишком велика вероятность повреждения корней, которые могут подниматься к самой поверхности почвы. Вместо рыхления лучше замульчировать посадки. Это не только обеспечит необходимую аэрацию почвы (насекомые под уютным слоем мульчи сами выполнят рыхление в лучшем виде), но и защитит её в жаркую засушливую погоду от перегрева и пересыхания.

Стебли обладают достаточной прочностью, чтобы противостоять даже сильному ветру, поэтому в подвязке не нуждаются.

Молодые побеги рябчика императорского безболезненно переносят заморозки до -5°, при этом могут вести себя как большие шалуны: они принимают обмороженный вид и поникают, имитируя гибель, чем доводят неопытных рябчиководов до предобморочного состояния. Но как только начинают пригревать солнечные лучи, они принимают прежний жизнерадостный вид и растут себе далее, как ни в чём не бывало.

Взрослые растения вполне морозоустойчивы. Однако, если зима окажется малоснежной, или был приобретён посадочный материал, выращенный в тёплых краях, то лучше подстраховаться и выполнить укрытие на зиму. Для этой цели лучше всего подойдут еловый лапник, тростник, камыш или солома, т.е. такой материал, который не будет слёживаться и сохранит в своей массе определённое количество воздуха. Укрывной слой должен быть не менее 30 см. Чтобы в укрытии не поселились грызуны, укрывать посадки следует после наступления устойчивых заморозков, когда верхний слой почвы промёрзнет и выполнение землеройных работ для указанных вредителей станет затруднительным. Снимать укрытие можно ранней весной.

[Дядя Миша]

Почему не цветут георгины и что делать, чтобы цвели.


https://sun1-18.userapi.com/c844617/v844617366/1ebcb3/5G20xH02mOY.jpg

Недостаточное освещение
В природной среде апогей цветения георгин приходится на пору прохладных ночей и относительно короткого светового дня. На территории средней полосы России подобное возможно в августе-начале сентября. На протяжении 8-10 часов в день растения должны освещаться ярко, к этому особо восприимчивы однолетние георгины. В противном случае цветение не наступит или распустятся несколько бледных и мелких венчиков, либо всего 1-2 полноценных цветка. В следующем году клумбу следует организовать на хорошо освещенном участке. Рассеянное освещение или скользящая тень не подойдут.

Неправильный полив
Георгины «водохлебы». Как минимум до глубины 30-40 см почва постоянно должна оставаться слегка влажной. В первую неделю после посадки соблюдайте рекомендацию неукоснительно. Чтобы сохранять оптимальную влажность и не допускать образования корки на поверхности грунта, периметр приствольного круга мульчируют торфом, перегноем или опилками. В сильную жару поливайте ежедневно, внося по 5 л воды под каждое растение. Если игнорировать потребность во влаге, георгин сформирует мало бутонов.
Сухой воздух или перегрев грунта
Для георгин, родом из экваториальных и тропически регионов, проблема менее актуальна. При температурных показателях 30-35 °C в условиях средней полосы России темпы роста культуры замедляется. Кусты могут преждевременно засохнуть. В таком случае поливать следует ранним утром или на закате, когда нет яркого солнца. Желательно полив почвы чередовать с дождеванием куста, иначе корни могут загнить. Чтобы земля не перегревалась, подножие куста застилайте слоем скошенной травы толщиной около 15 см.

Избыточное содержание азота в почве и неправильные подкормки
Азот, как известно, действует на растения так, что они активно наращивают зеленую массу. При этом процесс бутонизации затормаживается. Все необходимые питательные вещества следует вносить сбалансированно и грамотно, в умеренных количествах.

В качестве подкормки георгин часто используют богатую азотом органику и допускают ошибки в дозировках. Настой куриного помета требуется разводить с водой в соотношении 1 к 20. При помощи воды концентрацию коровяка доводят до 1 к 10. Раствор органики вливают не более 1 л под каждый куст и обильно поливают чистой водой.

Первый раз георгины подкармливают спустя 10-15 дней после посадки в открытый грунт.
Последующие подкормки проводите с частотой 1 раз каждые 15-20 дней.
Под каждый куст 2-3 раза допускается внести по 15 г аммиачной селитры.
Со второй половины июля прекращайте вносить любые удобрения.
Стимуляции цветения способствуют калийно-фосфорные удобрения, весной можно вносить комплексные удобрения, самое простое из которых — нитроаммофоска (в ее составе присутствуют азот, калий и фосфор, необходимые для развития зеленой части и закладки бутонов). На 1 м. кв. вносят 1,5 ст. ложки удобрения.

Вы не прищипываете георгины
Без прищипывания георгин их цветение слабое или запоздалое. Процедуру необходимо провести на этапе формирования 4-5-й пары настоящих листьев. В противоположном случае растение направит все силы на формирование бутона – сильного, но чаще всего единственного. После прищипывания куст активно ветвится и порадует обилием пышных цветов. В прищипывании не нуждаются только бордюрные и компактные низкорослые георгины.

В период проращивания побеги сильно вытянулись
За месяц до посадки в открытый грунт клубни георгина начинают проращивать. Их обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки и закладывают в ящики, наполненные до половины питательной почвой. Необходимо поддерживать яркое рассеянное освещение и прохладную температуру в пределах 16-22 °C. За 5-7 дней до посадки растения начинают закаливать. Контейнеры переносят в парник или на улицу под пленочное укрытие и постепенно приучают к свежему воздуху.

[Дядя Миша]

Как красиво посадить цветы.

https://sun1-85.userapi.com/c855620/v855620684/27db0/VAi9GoQH1k0.jpg

Метод «лазаньи», или «сэндвич» — так называют ярусный принцип посадки луковичных цветов. Осуществить такую задумку несложно, достаточно высадить луковицы в почву на разную глубину. Для посадки нужно выкопать ямку на глубину самых больших луковиц.

Диаметр углубления будет зависеть от количества посаженных цветов. Воспользуйся этой схемой-подсказкой, чтобы посадить луковицы правильно.
Большие луковицы нужно засыпать почвой слоем 3–5 см. Затем необходимо выложить следующий ярус луковиц (более мелкие) и засыпать их землей. В конце высаживаем самые мелкие сорта цветов. За пример можно взять такую комбинацию луковичных: первый слой — тюльпаны, над ними — гиацинты, а последний слой — крокусы. Такую идею также можно осуществить в обычном горшке для цветов.

Чтобы растения не препятствовали друг другу, старайся размещать их в шахматном порядке. Для надежности можно воткнуть палочки-ограничители возле луковиц в самом нижнем ряду. В конце посадки следует просто убрать их из почвы.

Подбирая растения для ярусной посадки, важно определиться с той концепцией клумбы, которую ты хочешь получить в конечном результате. Это может быть композиция из контрастных культур, цветущих в один период, или же конвейер растений, сменяющих друг друга.

https://pp.userapi.com/c855620/v855620684/27da9/XHvlYljldRU.jpg

https://sun1-84.userapi.com/c855620/v855620684/27da1/LeZZQamvXzw.jpg

[Дядя Миша]

ГАЗАНИЯ. ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТОК.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105867/4a626/alHoxASWQ4A.jpg

Гацания, или газания - привлекательная южноафриканская «ромашка», названа в честь Теодора фон Газа - итальянского священника, сделавшего переводы трудов Аристотеля и Теофраста. Гацанию часто называют "полуденное золото", потому что ее соцветия раскрываются только в полуденные часы, да и то лишь в солнечную погоду.

Гацания устойчива к вредителям и болезням, неприхотлива, легко приживается на открытых солнечных балконах.

Растение очень светолюбивое, в тени слабеет, вытягивается и не цветет.

До начала цветения гацанию поливают обильно, затем умеренно. Почва для гацании должна быть хорошо проницаемой, не слишком богатой питательными веществами, иначе ослабевает цветение.

Размножают гацанию семенами, которые высевают в начале апреля. Всходы появляются на 5-15-й день в зависимости от температуры. В мае рассаду растения можно высаживать в балконные ящики на расстоянии 20 см растение от растения. Цветение начинается в июне и продолжается до морозов.

Если нужно сохранить особо красивый экземпляр, гацанию размножают черенками осенью. В этом случае растения хорошо перезимовывают в горшках в светлом помещении с температурой 8-10°С.

Газания ( Gazania ) представляет собой низкорослое растение семейства сложноцветных с розеткой плотных зелёных листьев разнообразной формы. У многих видов гацании нижняя часть листьев покрыта коротким серебристым опушением, оберегающим растения от холода и способствующим сохранению влаги.

С июля до конца сезона из основания розетки газании непрерывно появляется множество голых цветоносов, немного возвышающихся над листьями. Верхушки цветоносов венчают крупные одиночные соцветия-корзинки, привлекающие восхищённые взгляды необычностью окраски лепестков.

Гибридные гацании широко используются в цветоводстве, поскольку имеют массу достоинств.

Гацания гибридная (Gаzania x hybrida) отличается крупными и эффектными соцветиями. Цветки растения разворачиваются утром и закрываются в конце дня.

Селекционерами выведено множество сортов гацании с яркой разнообразной окраской соцветий. Но все они одинаково прекрасны: с белой, кремовой, лимонной, жёлтой, оранжевой, розовой, малиновой, красной, красно-коричневой, бронзовой, пурпурной окраской лепестков.

Использование гацании: ландшафтные дизайнеры рекомендуют сочетать гацанию с гипсофилой,ромашкой, диморфотокой, гипсофилой. Используют для рабаток, бордюров, каменистых горок, откосов и для срезки. Гацанию высаживают в широкие уличные вазы или контейнеры в сочетании с синим агератумом или лобелией.

[Дядя Миша]

Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов.

https://sun1-23.userapi.com/c635101/v635101162/2dfbd/mfqKWopQSpA.jpg

Специально для начинающих и уже опытных цветоводов.
Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. Выполняя предложенные приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!

Место посадки:
Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.

Почва:
структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени:
если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку;
осенью вносим удобрения - 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.
Весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м

Подготовка гладиолусов к посадке:
За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.

Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы .

Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.

Из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока - сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.

Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например,0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа. Можно использовать Эпин - 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.

Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
Детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.

Посадка гладиолусов:
Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см. Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см. Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы. На лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.

На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат - не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.
Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй. (подробнее о посадке клубнелуковиц и деток)

Уход за посадками гладиолусов:
Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива.

Своевременное удаление сорняков.

Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.

Защита от болезней и вредителей:
От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.

При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.
В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) Главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.

От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. Подробнее о болезнях и вредителях

Уборка и хранение:
Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. Последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!

Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.

У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удалают их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п.

[Дядя Миша]

Как правильно ухаживать за нарциссами?

https://sun1-87.userapi.com/c850532/v850532371/11753b/X-VhbweI3kY.jpg

Нарциссы не случайно заслужили звание неприхотливых луковичных. Они одни из самых простых в выращивании весеннецветущих растений, которым легко подобрать подходящие условия и столь же просто обеспечить минимальный уход. Нарциссы не требуют неустанной заботы и постоянного внимания, радуя яркими головками цветков и красивыми листьями год от года.

Их выращивание под силу даже неопытным садоводам.

Нарциссы – растения благодарные и неприхотливые Основной уход за ними приходится на весну и сводится к подкормкам и поливам по необходимости. Самым трудоемким в уходе за этими луковичными считают пересадку: нарциссы хотя и не сравнятся с тюльпанами и Ко, требующими ежегодной выкопки (за редким исключением), но все же для сохранения декоративности они требуют не такого редкого деления и пересадки.

В благоприятные годы, когда погода балует, растениям почти не нужен уход и внимание.

Нарциссы – культуры, вполне вписывающиеся в концепцию «ленивого» сада, позволяющие существенно упростить нагрузку, связанную с садовыми хлопотами, но при этом даже при минимальном внимании радующие пышным весенним парадом ароматных цветков.

Требования нарциссов к влажности и полив

Нарциссы – одни из тех растений, которые способны довольствоваться малым уходом. При нормальной погоде регулярные поливы им не понадобятся даже во время цветения. Более того, переувлажнение почвы для нарциссов очень опасно. Но если погода не балует или стоит очень длительная засуха, то для нарциссов вводят поддерживающие поливы в течение периодов бутонизации и цветения, а также месяца после них. Достаточно одного глубоко пропитывающего грунт полива в неделю (а при нежарких температурах – и более редких). Поливы для нарциссов проводят аккуратно, не допуская намокания цветков и бутонов. Использование разбрызгивателя нежелательно.

[Дядя Миша]

Чтобы лилии цвели пышно.

https://pp.userapi.com/c848620/v848620371/181973/aEp9mjvrhhQ.jpg

Лилии украшают сады многих дачников, и это не случайно, лилия – королевский цветок. Однако, бывает так, что цветут лилии или одиночными цветками, или сами соцветия мелкие. Почему так? Опытные цветоводы говорят: «Лилии не правильно подкормили». Давайте разберемся, как правильно подкармливать.\
⠀
1. В начале июня, лилиям не хватает азота, его необходимо срочно пополнить. Для этого приготовим питательный раствор. Берем 10 литровое ведро воды и добавляем по 30 грамм мочевины и аммиачной селитры. Все хорошо размешиваем. За тем удобряем лилии этим раствором.
Удобрять надо ТОЛЬКО по предварительно пролитой почве (для избежание ожогов корней и повреждения луковиц). Как только ваши лилии получат порцию азотосодержащих удобрений, вы заметите, как активно они пошли в рост.
⠀
2. Через неделю или 10 дней, после удобрения азотом, лили надо еще раз подкормить. Для этого берем древесную золу и рассыпаем ее на почве вокруг растений. После поливаем водой. Если у вас нет золы, то можно использовать комплексное минеральное удобрение (фосфор, магний, азот) Данная подкормка способствует завязыванию бутонов.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПИОНЫ ВЕСНОЙ ДЛЯ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ?

https://pp.userapi.com/c846123/v846123371/203e5d/_MmgK9BwI7k.jpg

Пионы могут долгое время хорошо расти и обильно цвести на одном месте. Но для этого нужно тщательно ухаживать за кустами растения. С третьего года развития, когда пионы начинают цвести, кроме регулярного полива и рыхления они нуждаются в дополнительных подкормках.

Первую подкормку проводят сразу после таяния снега. В это время пионы нуждаются в азотно-калиевых удобрениях: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
Вторая подкормка, которая приходится на период бутонизации, должна состоять из азота (10-15 г на куст), фосфора (15-20 г) и калия (10-15 г).
Третий раз пионы подкармливают через 1-2 недели после цветения (во время закладки почек), удобрение должно содержать фосфор (15-20 г) и калий (10-15 г).
При внесении удобрений следите за их нормой. Избыточное количество (особенно азота) способствует лишь разрастанию листвы, а образование бутонов при этом задерживается.

Внекорневые подкормки можно осуществлять по следующей схеме. Для первой подкормки (ее проводят сразу после прорастания надземной части куста) используют раствор мочевины (50 г на 10 л воды), для второй (спустя месяц) – в раствор мочевины добавляют микроудобрения в таблетках (1 штука на 10 л раствора). А в третий раз (после цветения) поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).

[Дядя Миша]

Чем подкормить клематис весной для длительного и шикарного цветения.


https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105002/84ff7/hnbxq6VxiYE.jpg

Весной клематису необходимо за достаточно короткий срок отрастить длинные побеги и заложить цветочные почки. Понятно, что на решение этих задач растение тратит немало сил. Поэтому важно вовремя подкормить клематис, чтобы дать ему старт к обильному и пышному цветению.

Как и все растения семейства лютиковых, клематис достаточно рано начинает вегетацию, при среднесуточной температуре порядка 6-7 градусов тепла. К этому времени побеги нужно осторожно приподнять, осмотреть и вырезать подмерзшие. поврежденные и слабые. Здоровые необходимо обрезать до живых пар почек и распределить по опоре.

Перед первой подкормкой основания кустов нужно непременно разокучить. Делать это нужно крайне аккуратно, ведь если вы повредите корневую шейку растения, клематис пустит все силы на формирование почек возобновления, и цветения вы можете попросту не дождаться.

Если после зимовки вам кажется, что клематис погиб, не спешите с ним прощаться. Оставьте растение в покое, клематис может «воскреснуть» даже через несколько лет после подмерзания.

Пять основных правил для пышного цветения пионов
Секреты пышного цветения тюльпанов
Содовые ванны для роз: залог шикарного цветения
К подкормкам следует приступать лишь тогда, когда ночная температура воздуха установится в районе десяти градусов тепла.

В первый раз растение нужно подкормить в период, когда начинают отрастать побеги. В средней полосе этот период приходится на середину апреля-начало мая. Подкормить клематис можно так:

- развести куриный помет с водой в пропорции 1 к 15;

- развести коровяк с водой в пропорции 1 к 10;

- приготовить раствор аммиачной селитры, взяв ее в расчете 20 г на 10 литров воды.

На один куст приходится порядка 10 л жидкой подкормки. Помимо вышеперечисленных средств также можно использовать полное комплексное удобрение с повышенным содержанием азота, разводя его по инструкции.

Клематисы лучше всего чувствуют себя на почвах со слабокислой или же нейтральной реакцией. Чтобы поддерживать кислотность почвы на оптимальном для растений уровне, нужно ежегодно вносить органику – лучше всего хорошо перепревший перегной в количестве 1-2 ведер под куст. Либо же перед внесением удобрений проливать почву раствором мела. Для приготовления раствора на ведро воды необходимо взять 200 г мела. Этого количества хватит на обработку 1 кв. м земли на раскисленных почвах.

Также весной хорошо использовать кальциевую селитру, которая повышает устойчивость корневой системы к гнили и активизирует ее развитие. На один взрослый куст нужно взять 8-10 литров воды и столовую ложку с небольшой горкой кальциевой селитры.

[Дядя Миша]

Как правильно поливать астры .

https://sun1-29.userapi.com/c855236/v855236460/4020c/hzuoTAJ2W6o.jpg

При поливе надо помнить, что астры не любят излишней влаги и сырости. Это засухоустойчивое растение, хотя в жаркую погоду требует интенсивного полива. В среднем на каждый квадратный метр необходимо приблизительно три ведра воды с условием, что земля потом будет рыхлиться.

Особенно важно это делать при появлении бутонов. Обильный полив в этот период обещает цветы с большими бутонами во время цветения. Если же затянуть с поливом, цветы потеряют не только в пышности, но и в цвете. Когда, как и чем проводить подкормку астр За весь период жизни астр их надо кормить не менее трех раз. Первую подкормку рекомендуют делать через две недели после высадки. Для этого используются минеральные удобрения, например, 50 г суперфосфата, 10 г сульфата калия, 20 г аммиачной селитры на метр квадратный.

Когда только появятся бутоны, используют удобрения, в которых не содержится азот. В период цветения астр используют по 50 г суперфосфата и сульфата калия на метр квадратный. Использовать органические удобрения рекомендуется только на бедных грунтах. Польза прищипки для астр Удаление почек, верхушек на концах побегов дает активный рост боковых ростков и широкое ветвление основного стебля. Делают это обычно острым ножом или просто ногтями.

Чаще всего эти манипуляции проводят, когда растения идут в интенсивный рост. Хотя делают это не всем сортам растений. Рекомендуется он астре кустарниковой, из которой можно формировать низкорослые оградки, усыпанные цветами.

[Дядя Миша]

Флоксы – желанные гости для любого цветника!

https://sun1-25.userapi.com/c543109/v543109162/47f36/MEsfMv9PX90.jpg


Прежде чем вы приступите к разведению флоксов, нелишним будет знать, какая у них корневая система. Зачем? Чтобы выбрать для них наилучшее место для посадки.

Корневая система
Растение это влаголюбивое, но не выносит застоя воды в том слое почвы, где находится основная масса его корней. У флокса множество сильно ветвящихся придаточных корешков, равномерно распределенных вокруг основного корневища. Эти тонкие (2-3 мм) корешки проникают вглубь почвы максимум на 20-22 см. Но основная корневая масса располагается в поверхностном почвенном слое? на глубине 3-15 см.

Вывод очевиден: если грунтовые воды на вашем участке ближе 15 см к поверхности почвы, при простой посадке корни не получат достаточного количества кислорода и погибнут. А вместе с ними и все растение. Как говорят цветоводы — «вымок, выпал». Этого можно избежать, если высадить флоксы на высокие грядки, где их корневой системе будет обеспечен необходимый, но не чрезмерный уровень влажности. Высота грядки или рабатки не должна превышать 10-15 см.

Важно! Не высаживайте флоксы вблизи деревьев и кустарников с обширной поверхностной корневой системой! Растения будут соперничать за свет, влагу, питание и, без вариантов, победит сильнейший. Но это точно будет не флокс.

Почва
Флоксы — выносливые растения с большим запасом жизненных сил, могут расти и цвести на различных почвах. Но максимального развития и пика цветения достигнут на рыхлой, питательной, влажной.

Низины, где весной (или во время летних ливней) скапливается и на долгое время застаивается вода, а осенью образуется плотная корка льда — не место для посадки флоксов.

Солнечный свет
Флоксы предпочитают солнечное место или полутень. На солнце соцветия будут гуще и пышнее, в тени — более рыхлые и бледные, но цветение продлится на 5-10 дней дольше. В южных регионах желательно затенение на полуденные часы.

Время посадки
Флоксы с открытой корневой системой сажают ранней весной, как только оттает почва, и ранней осенью, когда уже заложены ростовые почки. Для средней полосы России это конец апреля — май и конец августа — сентябрь. Стебли флоксов осенней высадки следует обрезать на треть длины.

Растения с закрытой корневой системой можно высаживать (переваливать) в течение всего вегетационного периода. Как это сделать правильно —

Отличная идея для организации летнего цветника!

Выбрать различные виды флоксов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать семена или саженцы флоксов.

Флоксов много не бывает, поэтому вам наверняка захочется размножить приобретенные виды.

Размножение флоксов
Многолетние виды флоксов размножаются семенами, стеблевыми и корневыми черенками, пазушными почками и побегами (летне-осенними), делением кустов.

Признаки сорта сохраняются полностью при любом виде размножения, кроме семенного.

Уход за флоксами
Несложен: заключается в аккуратном удалении сорняков (вы же помните, что корневая система флоксов поверхностная, поэтому будьте осторожны во время прополки), регулярных поливах и подкормках. При необходимости — обработки от вредителей и болезней.

Подкормки
Для равномерной мощной облиственности куста, максимальной величины цветка, плотности и размера соцветия, продолжительности периода цветения нужны постоянные (то есть с того момента, когда проснется первая почка, и до полного сбрасывания листьев) подкормки.

Полив
Грунт на клумбе с флоксами должен быть постоянно влажным. Регулярный полив (при отсутствии дождей) и рыхление поверхности почвы обязательны.

Укрытие на зиму
При отсутствии снежного покрова, при -10...-15°С за 2 недели вымерзнут ростовые почки, а при -20...-25 °С погибнет корневище. Толщина снега в 50-60 см обеспечит успешную зимовку флоксов без укрытия при -35°С.

Болезни и вредители флоксов
Вредители: проволочник, голый слизень, уховертка, стеблевая нематода, пенница слюнявая, паутинный клещ. Ослабленные от недостатка влаги и питания растения могут подвергнуться нападению тли.
Виды флоксов
Все виды можно условно разделить на четыре группы:

первая группа: кустовые высокорослые (90-180 см), цветущие летом и в начале осени — Phlox maculata, Phlox paniculata, Phlox glaberrima и другие;
вторая группа: кустовые, менее высокие (40-70 см), цветущие во второй половине весны и первой половине лета — Phlox ovata, Phlox amoena, Phlox pilosa и другие;
третья группа: высотой 25-35 см, переходные виды, могут относиться как к кустовым, так и к стелющимся. Цветут во второй половине весны и первой половине лета — Phlox stolonifera, Phlox divaricata;

четвертая группа: стелющиеся или приподнимающиеся, высотой 5-15 см, цветут весной и в первой половине лета — Phlox douglasii, Phlox nivalis, Phlox subulata и другие.

[Дядя Миша]

Что делать с тюльпанами после цветения? Три правила!

https://sun1-27.userapi.com/c851336/v851336730/11aed3/5gW7TXS4mFs.jpg

В зависимости от сорта, тюльпаны начинают цвести с марта по июнь. Цветение продолжается от одной недели до трех, затем растения начинают терять свой вид и постепенно увядают. Однако это не повод перестать ухаживать за ними.

1. Нужно ли обрезать тюльпаны после цветения?
Для того чтобы сохранить крупность бутонов, необходимо обязательно обрезать тюльпаны после каждого цветения. Это связано с тем, что во время вегетации растение формирует под землей новую молодую луковицу (иногда – несколько луковиц), внутри которой изначально зарождается побег и цветок следующего года. Для лучшего вызревания будущей луковицы и сохранения всех необходимых ей полезных веществ нужно освободить цветонос от старого бутона.
У процесса обрезки тюльпанов после того как они отцвели, есть несколько тонкостей. Нужно дождаться, пока лепестки растений станут сухими и будут легко отделяться от стебля. Далее необходимо предварительно отметить место нахождения луковиц тюльпанов в почве, для того чтобы при выкапывании их было легче найти.

2. Нужно ли поливать и удобрять тюльпаны весной после их цветения?
После окончания цветения тюльпаны нужно продолжать поливать еще две недели.
Подкормить тюльпаны весной для пышного цветения можно удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Но если цветущие тюльпаны не подкармливались, то после их обрезки почву нужно удобрить фосфором и калием, смешанными в равных пропорциях из расчета 30-35 г смеси на кв.м. Не лишними будут и минеральные удобрения, содержащие в своем составе марганец, цинк и бор. Не стоит удобрять тюльпаны навозом: он может спровоцировать гниение луковиц. Противопоказан этим цветам и хлор.

3. Когда выкапывают луковицы тюльпанов?
Как правило, время для извлечения луковиц тюльпанов из почвы выпадает на конец июня – начало июля, когда эти растения уже отцвели, но их подземные побеги еще не успели "затеряться". В северных районах это время смещается на середину июля – начало августа.
Выкапывать луковицы тюльпанов нужно в тот момент, когда примерно две трети их листьев пожелтеет. При более ранней уборке растение не успеет сформировать качественный посадочный материал, а более поздняя приведет к пересыханию и утрате луковицы.
Пораженные луковицы выбрасывают, здоровые просушивают в течение двух-трех дней под навесом, оградив их от попадания прямых солнечных лучей.

[Дядя Миша]

ЛИЛЕЙНИКИ.

https://sun1-83.userapi.com/c543104/v543104728/4ec97/5FrOBT7g29o.jpg

🌸В последнее время лилейники на пике популярности. Да это и понятно. Неприхотливы, долго цветут, а уж о разнообразии сортов и говорить не приходится. Среди них есть и карлики высотой всего 20-30 сантиметров, и настоящие гиганты до полутора метров высотой. Белые, розовые, желтые, оранжевые, лиловые – все не перечислить. Простые цветы и махровые, с гофрированным краем, и вытянутыми двуцветными лепестками.
⠀
🌸Они прекрасно чувствуют себя на солнце, но могут выдерживать и легкую полутень. Листва достаточно декоративна практически весь сезон. В сложных, многоярусных цветниках раскидистые кусты лилейников прекрасно маскируют потерявшие декоративность растения. Такие как ирисы бородатые, с их неопрятной после цветения листвой, восточные маки, нижнюю часть флокса метельчатого.
⠀
🌸Низкорослые лилейники прекрасно подойдут для бордюра в цветнике, а высокорослые можно высадить даже в виде солитера на газоне или отправить его на задний план в миксбордере. Они прекрасны рядом с водоемом, очень гармонично выглядят рядом с сибирскими ирисами, злаками.
⠀
🌸Несмотря на свою неприхотливость, все же совсем без присмотра их лучше не оставлять. Для пышного продолжительного цветения обязательно нужно вносить под них органические удобрения. В идеале это, конечно, компост. Весной внесите азотные удобрения, в конце мая – комплексное минеральное удобрение, а в августе калийно-фосфорное. Почвы лилейники предпочитают слабо-кислые, поэтому если у вас щелочные – внесите при посадке кислый торф, если же почва в саду очень кислая, то дело поправит доломитовая мука. Зимуют лилейники без укрытия.
👇
- Лилейник Lies and Lipstick (фото 1)
- Лилейник гибридный Чикаго Апач (фото 2)
- Лилейник South Seas (фото 3)
- Лилейник гибридный Форевер Юнг (фото 4)
- Лилейник гибридный Анчатед Вотерс (фото 5)
⠀

https://sun1-17.userapi.com/c543104/v543104728/4ec9f/hfnEJNaqkU4.jpg

https://sun1-30.userapi.com/c543104/v543104728/4eca7/7HjJrhF1ysE.jpg

https://pp.userapi.com/c543104/v543104728/4ecaf/Hfchuirrtj4.jpg

https://pp.userapi.com/c543104/v543104728/4ecb7/a8gJ0c5AEDA.jpg

[Дядя Миша]

Астра китайская Трубадур Блю Дабл.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104326/4476b/nxxp2_lxb5c.jpg


👉🏻 Долгожданный результат работы с сортотипом “Мацумото”.
⠀
🔸единственная серия астры, которая на 100% не повреждается дождем
🔸супер серия для букетов, одно растение – грандиозный букет
🔸мощное растение пирамидальной формы
⠀
👉🏻 Триумфальное развитие одного из самых очаровательных и сложных селекционных направлений астры.
⠀
👉🏻 Сочетание качества и стойкости многоцветковой кустовой хризантемы и очарование астры – вот что собой представляет серия Трубадур
⠀
🌸 одно растение образует 30-40 боковых побегов второго порядка, формирующих цветки
⠀
🌸 каждое отдельное растение представляет собой роскошный букет с более чем 30-ю одновременно раскрытыми цветками
⠀
🌸 цветки диаметром 2,5-3 см, состоящие из ланцетовидных лепестков, расположенных по окружности в несколько слоев, чем ближе лепестки к центру цветка, тем они меньше, что обеспечивает очаровательную махровость
⠀
🌸 высота растения 45-60 см, стебель толстый и прочный, активно формирует цветоносы второго порядка
⠀
🌸 использование – получение высококачественной срезки для букетов

[Дядя Миша]

Остеоспермум - африканская чудо-ромашка в нашем цветнике.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104728/4ebca/WxiEAhVG8sA.jpg

Эти цветы еще именуют «капской маргариткой», «голубоглазой ромашкой», «капской ромашкой», «африканской ромашкой», а еще «южно-африканской ромашкой».
Остеоспермум ценится как нарядное, непрерывно и длительно цветущее растение. Хорошо облиственный, пышный куст остеоспермума покрыт обилием цветков с начала июня до середины осени. Выращивание из семян доставит удовольствие любому цветоводу.
Цветок не прихотлив, за ним не нужно так тщательно ухаживать. Достаточно соблюдать простые правила прикормки и полива.
Эти цветы устойчивы к жаре, недлительной засухе. Морозоустойчивы, способны выдерживать температуры до 1°C, некоторым сортам и минусовые температуры по плечу. В средних широтах многолетний остеоспермум растят, как правило, в качестве однолетника. Маточник остеоспермума можно сохранить зимой в светлом прохладном месте, периодически слегка увлажняя почву.
Большинство видов хорошо смотрятся большими скоплениями – ряд из ромашек по бордюру будет выглядеть весьма впечатляюще. Остеоспермум отлично украшает внутренние дворики и клумбы, замечательно смотрится в кадках и горшках. Остеоспермум хорошо ветвится и густо разрастается, поэтому карликовые сорта (ниже 30 см) со стелющимися побегами можно использовать в качестве почвопокровных растений. Остеоспермум хорошо сочетается с карпатскими колокольчиками белого, голубого окраса, петуниями, незабудками, алиссумом, иберисом, лавандой.

[Дядя Миша]

Удивительная бакопа.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104191/47a8d/OXk3KLssS1U.jpg


Это идеальное растение в пару к петунии, которая часто имеет тонкие голые стебли... Бакопа все прикроет, а петуния будет цвести.
⠀
Высаживать семена конечно нужно было в начале марта, но можно попробовать сделать это и сейчас. Сначала зацветет петуния, а потом бакопа подхватит цветение ☺
⠀
✅ растение отлично подходит как для кашпо так и для открытого грунта (как почвопокровное). Подходит для украшения балкона.
✅ на зиму можно занести кашпо домой, для черенкования к новому сезону. Делают это в феврале-марте.
✅ хорошо размножается черенками (из черенков куст зацветает через 2 месяца)
✅ очень неприхотлива
✅ цветет обильно 3-4 недели, потом период покоя 10-20 дней и новая волна цветения
✅Для пышного цветения растению надо много света.
✅Регулярная обрезка и прищипка
⠀
Кстати, длина побега может достигать до 1 метра, однако при этом может оголяться верхняя его часть. Поэтому для улучшения декоративных свойств рекомендуется регулярная обрезка на длину не более 65 см.
⠀
Бутоны могут обладать самой разнообразной окраской лепестков: белая, желтая, синяя, розовая, малиновая и многие другие оттенки.
⠀

[Дядя Миша]

Лиатрис – цветущие свечи в саду.

https://sun1-17.userapi.com/c7003/v7003096/66c8a/U1UVsEeW8pA.jpg

Скоро наступит лето, давайте поговорим о любимых цветах? Одни мы любим за красоту, другие – за аромат, третьи – за лечебные свойства, четвёртые – за их неприхотливость. А знаете ли вы, какое растение сочетает в себе все эти замечательные качества? Представляю вам лиатрис – неприхотливый многолетник, родом из Северной Америки.

Лиатрис семейства сложноцветных, отличается эстетичной строгостью форм. Его прямой многолистный стебель, увенчанный изящной розеткой соцветий, очень похож на свечку. В период цветения он выпускает стрелы-цветоносы и свечи «загораются». Яркие огоньки цветков отличаются разнообразной гаммой оттенков: белые, розовые, фиолетовые, пурпурные, красные – в зависимости от вида растения. Трубчатые цветы лиатрисов начинают распускаться довольно необычно: сверху вниз, и собраны в пушистую метёлочку, венчающую стебель.

Лиатрис – король запахов! Он источает тонкий аромат ванили с едва уловимыми нотками свежего сена. А всё потому, что его листья выделяют кумарин – природный ароматизатор, который используют для приготовления эфирных масел. Кстати, этот запах очень не любит моль. Одна веточка душистого североамериканца, положенная в платяной шкаф, способна на полгода отпугнуть от ваших вещей это вредное насекомое. Ведь даже в засушенном виде лиатрис надолго сохраняет свой изысканный аромат.

Клубневидные корни лиатрисов залегают близко к поверхности и похожи на луковички, связанные между собою тонкими корешками. Он прекрасно растёт как на солнечной стороне сада, так и в тени, образуя очаровательный кустик, т. к. из его многочисленных клубеньков появляется молодая поросль. Лиатрис предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы и светлые места сада. Выращенный в хороших условиях, он достигает порою двух метров и радует глаз своими роскошными цветоносами. В менее благоприятных условиях размер лиатриса меньше, но от этого он нисколько не теряет свою привлекательность.

Неприхотливый североамериканец влаголюбив, но совершенно безболезненно переносит пересыхание грунта. Только вот не любит переувлажнения, потому как его корешки-луковички могут «заболеть», а то и вовсе загнить. Он не боится морозов и не нуждается в специальном укрытии на зиму. Присыпьте по осени основания стеблей сухой листвой или перегноем слоем 10-15 см, и этого будет вполне достаточно для хорошей зимовки растения.

В ландшафтном дизайне лиатрис используют в сложных миксбордерах. А низкорослыми видами лиатрисов декорируют подножия альпийских горок. В рокариях ему отводится роль своеобразного минарета в обрамлении «подсвечника» из камня, фонтана и других растений: пышных гортензий, флоксов, широколистных папоротников. На клумбах его принято высаживать по окружности, формируя красивый куст. Срезанные стебли способны «прожить» в вазочке с водой от 10 до 15 дней, а сухой лиатрис не теряет декоративный вид и прекрасно смотрится в икебане.

Далеко не все знают, что уникальный североамериканец обладает великолепными лечебными свойствами. Издревле отварами из лиатриса лечили разные болезни, а разрезанные вдоль корни прикладывали к месту укуса змеи. Отвар из корней лиатриса хорошо помогает при заболеваниях почек, им полощут горло при простуде, а примочки из растёртых корней способствуют быстрому заживлению ран.

Посадка и размножение лиатриса

Размножается лиатрис разделением куста, клубнями или семенами.

Размножение семенами
Семена высевают ранней весной или в зиму – они не боятся мороза. Перед посевом их можно замочить в растворе гумата на 8-10 часов. Предварительно землю перекапывают вместе с перегноем, добавляя одно ведро перегноя на 1 кв.м. почвы. Семена равномерно засыпают в бороздки глубиною 1-1.5 см и присыпают землёй. Но следует учитывать, что при выращивании лиатриса из семян он набирает полный рост только на 2-й или 3-й год после посадки.

Размножение делением куста
Лиатрис прекрасно размножается делением куста. Для этого от взрослого растения отделяют молодые побеги с корнями. Нужно внимательно проследить, чтобы на каждом побеге имелась сильная корневая шейка с клубнями. Аккуратно отделённые от материнского растения побеги высаживают в лунки, расположенные на расстоянии 25-40 см, в зависимости от сорта растения. Лунку заглубляют на 8-15 см, в зависимости от размера корня, и на треть засыпают перегноем. Им же мульчируют растение после посадки. Пересадку лиатрисов проводят ранней весной либо поздней осенью – в зиму. Подобное размножение рекомендуется делать раз в три-четыре года.

Размножение клубнями
Если у вас уже имеется взрослое растение возрастом от 3-х лет, то клубни для посадки (не менее 2-х см в диаметре) возьмите прямо с его корневищ. Если нет – купите. Клубенёк помещайте в лунку размером 8-12 см, на треть засыпанную перегноем. Перед посадкой внимательно осмотрите клубень и найдите на нём углубление. Это и будет «верх», из которого потянутся первые ростки, примерно через месяц после посадки.

[Дядя Миша]

Хоста Хальцион.

https://sun1-15.userapi.com/c851536/v851536964/131010/eXOqyL76s24.jpg

Невысокий куст около 50 см высотой с голубовато-сизой листвой, покрытой тонким, очень стойким, несмывающимся серебристым восковым налётом, который помогает растению сохранять влагу. Он одновременно украшает куст и служит защитой от солнечных лучей, нечаянного механического повреждения листьев. Этот сорт селекции прекрасный представитель группы голубых хост, великолепно разрастаясь, хорошо сохраняет окраску листьев в течение всего сезона.
⠀
Растение хоста сорта Хальцион выделяется среди остальных хост глубокой голубизной крупных листьев сердцеобразной конфигурации. На цветоносах, почти необлиственных, высотой 70-80 см, распускаются цветки воронкообразной формы с характерным фиолетовым оттенком. Ароматное цветение продолжительностью около трёх недель приходится на июль-август.

[Дядя Миша]

АКВИЛЕГИЯ-МНОГОЛЕТНИК ДЛЯ САДА. СОВЕТУЕМ ПОСАДИТЬ.

https://sun1-85.userapi.com/c543109/v543109374/39759/82cA7yNijpE.jpg

Аквилегия-морозоустойчивый многолетник семейства лютиковые. Древние германцы считали эти цветы туфельками эльфов, которые олицетворяли собой духов природы.

В России аквилегию называют голубкой или орликом. Яркие, невероятно разнообразные оттенки цветков широко используют дизайнеры ландшафтов при разработке проектов как городских парков, так и частных приусадебных участков. Цветки отдельных сортов могут достигать до 12 сантиметров в диаметре ,бывают всевозможных окрасок.

Посейте семена (с апреля до начала сентября) в плошку по поверхности увлажненной и прижмите их к поверхности. Сверху не присыпайте !
Слишком глубокая посадка – одна из причин плохой всхожести семян аквилегий.
Наденьте на плошку целлофановый пакет, не перегревайте и не пересушивайте посевы.
Наберитесь терпения: ждать всходов придется долго.
Когда всходы станут достаточно большими, пересадите их в отдельные горшочки.
Осенью или следующей весной посадите растения на постоянное место.

Аквилегия порадует вас цветением летом следующего года.Аквилегию можно размножать кусочками корневища с 2–3 почками весной или черенкованием (весной же) молодых побегов от корневой шейки под банку.

После отцветания цветоносы сразу следует обрезать, тогда куст будет по-прежнему декоративен, а в следующем году будет обильно цвести.

[Murkido]

В общем я недавно узнала почему не цветет лилейник (https://domsad.guru/tsvety-rasteniya/l/lilejnik-osobennosti-uhoda-i-pochemu-ne-tsvetyot.html) у меня на даче.Все из-за того что слишком рано посадила

Несвоевременная посадка
Порой, деление и пересадка (посадка) растения в знойный летний день способны привести к множественным проблемам. Лилейник, как правило, выживает, но с наступлением конца лета оно может быть настолько слабым, что будет не в силах заложить почку, обеспечив цветение в следующем году. Деление и посадка (пересадка) поздней осенью способны привести к аномалиям в развитии и отмиранию корневой системы.
https://domsad.guru/wp-content/auploads/198588/lilejnik-9.jpg
Растение в силу обстоятельств не успевает укорениться.
Поздняя посадка способна существенно навредить растению и ослабить его. Прежде, хорошо развитая корневая система, довольно часто подмерзает и с наступлением весны отмирает, что приводит к массовому образованию корневой гнили. В подобных случаях, развитие лилейника до размера цветоноса займёт порядка нескольких лет.
Источник: https://domsad.guru/tsvety-rasteniya/l/lilejnik-osobennosti-uhoda-i-pochemu-ne-tsvetyot.html domsad.guru © Главный портал для дачников