Органические / неорганические удобрения. Подкормка

[Дядя Миша]

Подкормка чеснока весной.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3259/G4Pinx4W6vs.jpg

Чеснок является одной из самых влаголюбивых и холодостойких культур. Чувствительность этой культуры к кислотности почвы очень высока, и поэтому для посадки чеснока предпочтительными являются плодородные и нейтральные почвы.

Подготавливать грядки к посадке следует примерно за тридцать дней до планируемой даты. В почву нужно внести перегной с добавлением суперфосфата калия (на ведро перегноя - одна столовая ложка препарата). Следует добавить в смесь пол-литровую банку древесной золы.

Подкормка чеснока веснойДля высаживания стоит отбирать как крупные, так и средние чесночные луковицы, которые необходимо разделить на отдельные зубки непосредственно перед высадкой в грунт. Если в одной головке чеснока всего 2-3 зубка, то такая луковица непригодна для посадки, даже если зубки достаточно крупные и мясистые.

По способу посадки такая культура, как чеснок, делится на яровую и озимую. Яровой чеснок высаживают весной, а озимый – осенью.

Подкормка чеснока весной - важный этап, без которого невозможно получить хороший урожай.

Первую подкормку ярового чеснока лучше всего произвести раствором мочевины. Для приготовления раствора нужно взять столовую ложку этого вещества и развести в десяти литрах воды. Подкормка чеснока весной раствором мочевины производится в расчете 3 литра удобрения на один квадратный метр посадок.

Вторая подкормка происходит с использованием раствора нитрофоски или нитроаммофоски. Две столовые ложки одного из этих удобрений разводят в ведре воды. На один квадратный метр используют около трех литров полученного раствора.

Третья подкормка чеснока весной производится раствором суперфосфата. Для приготовления раствора две столовые ложки химиката разводят в ведре воды.

Чтобы получать хороший урожай, нужен правильный и регулярный уход и, конечно же, внесение удобрений. Как известно многим огородникам, чеснок любит удобрения с золой и органику - навоз. Весьма эффективная подкормка лука и чеснока - навозная жижа, разбавленная водой из расчета 1:6. Такое удобрение можно вносить 2-3 раза в течение вегетационного периода.

Ранней весной его поливают разведённой на 10 литров воды 1 столовой ложкой мочевиной. Ещё одну-две такие же подкормки делают летом. Можно поливать раствором навозной жижи, птичьего помета в соотношении 12–15 частей воды на 1 часть удобрения. Подкармливают, так же, как и поливают, только под корень. Если листья слишком посветлели, значит, нужно подкормить нитрофоской (на ведро воды 2 столовых ложки).

Однако следует воздерживаться от внесения свежего навоза в почву, а также повышенных доз различных азотных удобрений, так как такая подкормка чеснока весной или в другое время может привести к активному росту вегетативной массы и, одновременно с тем, к снижению урожайности. Чеснок (особенно это касается озимых сортов) отзывчив на внесение калийных и фосфатных удобрений, так как они повышают зимостойкость этой культуры. Его следует обильно поливать и не допускать подсыхания верхнего слоя почвы, особенно это важно в период формирования чесночных луковиц. Примерно за пару недель до уборки поливы необходимо совсем прекратить.

В последних числах июня, когда ботва уже достаточно отросла, в почву вносят раствор хлористого калия и мочевины. Для приготовления раствора по 10 г каждого препарата разводят в ведре воды.

Весенняя подкормка чеснока – важный этап, значение которого сложно переоценить. Правильно проведенное внесение удобрений поможет увеличить урожайность культуры в разы.

[Дядя Миша]

КАК БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ УБРАТЬ ПНИ С УЧАСТКА.


http://cs7009.vk.me/v7009274/1a3f/BtC5b4xbVTI.jpg

Способ 1
В дупло или специально проделанные отверстия вносится большое количество натриевой или калийной селитры, после чего пень закрывается пленкой. Через год его поджигают. Огонь и химическая реакция уничтожают даже подземную часть старого растения.
Обратите внимание!
Этот способ нельзя использовать на торфяных грунтах, поскольку они легко загораются и их непросто тушить.

Способ 2

Аммиачная селитра или мочевина используются как в предыдущем способе. Однако необходимость в поджоге отпадает сама собой. Через несколько лет после проведения процедуры от пня не остается и следа.

[Дядя Миша]

УДОБРЯЕМ САД.


http://cs7008.vk.me/v7008678/48ac8/SCnwhBOWJJ4.jpg

К осени в плодовых растениях накапливаются питательные вещества, от которых зависят их рост, урожайность и морозоустойчивость, в том числе и корневой системы. Известно, что корни в незамерзающих слоях почвы растут и зимой. Поэтому важно обеспечить дерево питательными веществами в период второй, осенней, волны активного роста.

Органические удобрения (навоз и компост) вносят под перекопку приствольного круга, разбросав равномерно 5-6 кг/кв.м. Птичий помёт — по 100-150 г/кв.м площади приствольного круга.
Минеральные удобрения: 13-15 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на кв.м. Древесную золу, содержащую калий, фосфор и известь, вносят примерно по 150-200 г/кв.м. Особенно полезна она на дерново-подзолистых почвах для понижения кислотности.
Эти нормы являются примерными и зависят от урожайности, годичных приростов и типа почвы. Чем слабее прирост и обильнее плодоношение, тем больше потребуется удобрений. На тяжелых подзолистых почвах (глинистых) увеличьте дозу органических удобрений; на легких супесчаных — уменьшите, но вносите их ежегодно.
Помните, что каждый садово-огородный участок индивидуален, и поэтому готовых рецептов не бывает.

[Дядя Миша]

Подкормка растений осенью.

http://cs7001.vk.me/v7001435/14e5c/dx3OlZLumwI.jpg

Многим из Вас прекрасно известно, что большинстве случаях растения подкармливаются через корни. Но в некоторых ситуациях удобрения также вносятся и через листья, методом опрыскивания. Правда прежде чем вносить что – то, неплохо было бы разобраться, что Вы собираетесь вносить.

В данной статье мы поговорим какие подкормки необходимы растениям осенью и каким образом их вносить.

Подкормка растений осенью

Очень многим садоводам известно, что в августе азотные подкормки не производятся. При использовании азота в большом количестве, под осень, у растений может начаться период затяжного роста, последствиями которого является плохое вызревание тканей и существенное снижение зимостойкости как деревьев, так и кустарников, не говоря уже об ухудшении лежкости уже собранных плодов.

И исходя из этого, многие делают вывод, что растения в конце летнего периода в азоте не нуждаются. Но этот вывод не совсем верный. В августе – сентябре очень многие культуры вступают в стадию вторичного роста корней. А так как азот является основным элементом роста, он также принимает участие в процессе обмена веществ.

Но это не означает, что его специально в этих целях необходимо вносить осенью. Количества азота оставшегося после весенних и летних подкормок, то есть удержанный органическим веществом почвы, будет достаточно.

Однако основными элементами, в которых растения нуждаются в конце летнего периода и осенью являются фосфор и калий.

Фосфор

Главным фосфорным удобрением является суперфосфат. После многочисленных опытов как российских ученых, так и зарубежных, стало ясно, что фосфор почве находиться в малоподвижном состоянии. А потому от поверхностного (вразброс, без заделки) внесения суперфосфата, толку будет очень мало.

Фосфорные удобрения в обязательном порядке заделываем в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых растений данная глубина должна составлять не менее 10 – 15 см, а для ягодных от 7 до 10 см, и вноситься они должны по периферии приствольного круга.

Для крыжовника и смородины хватает и горсти двойного суперфосфата, и в этих же количествах вносим и сернокислый калий.

Но а для взрослых деревьев больше эффекта даст суперфосфат, внесенный в выкопанные по проекции кроны лунки (5 – 7 штук), с диаметром и глубиной приблизительно в 20 – 25 см. Верхний слой (дернину) нужно будет отложить в сторону. В каждую необходимо внеси по одной горсти, как фосфорного так и калийного удобрения.

Чтобы наши удобрения лучше растворились на дне лунки можно их перемещать с почвой и полить водой. Далее вынутая земля и дерн укладывается на место.

Калий

Калийные удобрения используемые при подготовке растений к зиме, также имеет немаловажное значение, может даже и больше чем фосфор. Одним из хороших калийных удобрений, который можно использовать в качестве осенней подкормки является калимагнезия. Помимо магния, в его составе также имеется и магний (от 11 до 18 %), который по праву можно посчитать полезнейшим элементом для питания растений.

Признаки недостатка макроэлементов

Необходимо также отметить и то, что голодания по макроэлементам — прежде всего азоту, фосфору, калию и магнию — проявляются сначала на нижних листьях. Испытывая нехватку питательных веществ, растение перераспределяет их в молодые, растущие органы. Так, при недостатке азота раньше времени желтеют нижние листья, угнетается рост, края листа закручиваются вниз, растения выглядят нездоровыми.

Под осень, даже если посадки испытывают азотное голодание, восполнять нехватку азота не стоит, чтобы побеги растений хорошо вызрели и подготовились к зиме.

[Дядя Миша]

ПОЧЕМУ У ЛУКА И ЧЕСНОКА БЕЛЕЮТ КОНЧИКИ?


http://cs7002.vk.me/v7002209/dee5/nsUHPz5Skz0.jpg

Причин у этого явления может быть несколько:
1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.

3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.

4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение.
Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой.

[Дядя Миша]

"Солим" грядки.

http://cs7002.vk.me/v7002278/d401/YlSdvq5112Y.jpg

Солить» грядки – испытанный и верный прием по улучшению питания растений. Он пользовался популярностью в старые времена, когда добыть минеральные удобрения для личного хозяйства было непросто. Однако и сегодня можно порекомендовать дачникам применить такой агротехнический прием на своей усадьбе.

Соль – косвенное удобрение. При внесении в почвенный субстрат поваренной соли (NaCl) улучшается растворение питательных веществ, и они начинают полнее усваиваться растениями.

Особенно эффективен этот прием на бедных песчаных почвах. Корнеплоды в таких условиях удаются не слишком хорошо. Свекла, например, созревает совсем несладкая, а морковь – с горчинкой, причем в процессе хранения горечь усиливается. Если же грядки «посолить», то у свеклы увеличится сахаристость, а морковь запасет значительно больше каротина.

В июле-августе корнеплоды активно набирают силу. Именно в этот период их полезно подкормить. В ведре воды растворите столовую ложку поваренной соли, хорошо размешайте и влейте на грядки с корнеплодами. Но сначала не забудьте основательно полить грядки. В сухой почве действие соли будет равно нулю. Хорошо пролитую почву можно просто посолить из солонки.

Сегодня мы имеем возможность приобрести любое удобрение, поэтому вместо соли советуем воспользоваться натриевой селитрой. И еще, обязательно подкормите корнеплоды калийными удобрениями – столовая ложка на квадратный метр грядки.

Внесение поваренной соли в приствольные круги деревьев в саду способствует обильному плодоношению и улучшению качества плодов. Такую процедуру рекомендуется проводить весной, пока снег растаял не полностью.

Но не увлекайтесь «солененьким». Сильно засолять почву вредно. После использования поваренной соли обязательно внесите осенью повышенную дозу органики.

[Дядя Миша]

САДИМ И УДОБРЯЕМ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/492c4/WkkOwCGYANk.jpg

Черная смородина
Удобрения можно внести сразу в посадочные ямы. Их выкапывают за 10-15 дней до осенней посадки (конец сентября - октябрь) глубиной 35-40 и шириной 50-60 см.
Верхний плодородный слой почвы сложите отдельно, а нижний разбросайте по участку. Затем на 3/4 глубины ямы засыпьте плодородной почвой, перемешанной с удобрениями: 8-10 кг компоста или перегноя, 80-100 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия или 20-25 г хлористого калия или 60-80 г древесной золы.
При посадке корневую шейку саженца заглубите на 6-8 см. Это обеспечит появление дополнительных корней и точек роста, из которых будут формироваться прикорневые побеги. После посадки полейте смородину (3-5 л воды на куст). Замульчируйте поверхность компостом или перегноем слоем в 5-6 см.

Красная и белая смородина
У красной и белой смородины, по сравнению с черной, более мощная и глубокая корневая система, кольчатки плодоносят не 2-3, а 4-5 лет, при хорошем уходе — 7-8.
Фосфорные удобрения можно вносить раз в 3 года по 12-18 г (суперфосфат), а калийные — ежегодно (14-20 г сернокислого калия или 40-60 г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений нужно рассчитывать в зависимости от содержания этих элементов в почве. При низком содержании — максимальная доза, а при повышенном — минимальная. Эти удобрения лучше заделывать при последней, осенней, обработке почвы в октябре.

Крыжовник
Поскольку этот кустарник начинает расти ранней весной, рекомендуют осеннюю посадку. В посадочную яму внесите 8-10 кг перегноя или компоста, 65-80 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия. Куст крыжовника высадите прямо или чуть наклонно с заглублением условной корневой шейки на 5-6 см. Вокруг сделайте лунку и полейте. Затем замульчируйте почву перегноем, полуперепревшим навозом, торфокрошкой или другим материалом слоем в 5-6 см.

[Дядя Миша]

Все о подкормках.

http://cs7002.vk.me/v7002290/df95/-cXO1ZRkv1w.jpg

Эффективные микроорганизмы (ЭМ) были созданы японским ученым Хига Тера еще 20 лет назад. Основная их цель - восстановление гумусного слоя почвы. Главный компонент ЭМ - молочно-кислые бактерии и дрожжи, а потому для приготовления в домашних условиях можно запросто использовать самую обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Для того чтобы приготовить ЭМ вам понадобится
- емкость 200 л
- древесная зола - 1 лопата
-0,5 ведра навоза
- 1 лопата компоста или в его остутствие садовой земли
- 1 ведро гнилой соломы
- лопата песка
- литр простокваши или молочной сыворотки
- 3 л бражки
Приготовить бражку очень легко. Для этого в 3 литрах нехлорированной воды разведите 5 ложек столовых сахара и 1\2 ложки чайной сухих дрожжей. Емкость с содержимым поставьте в холодильник на 2-3 суток, а затем добавьте в общую емкость и залейте водой.
Смесь настаивайте неделю не забывая ежедневно помешивать. Перед использованием настой разведите водой в пропорции 1:1.

‼ Правила внесения подкормок.
Удобрения могут принести огромную пользу в борьбе за высокий урожай. Но, при неправильном использовании они также могут нанести не меньше вреда. Для того чтобы этого не произошло, придерживаемся следующих правил.
1. Растения следует подкармливать только в период теплой, солнечной, устоявшейся погоды. Внесенные полезные вещества будут быстро перерабатываться при таких условиях, не накапливаясь в тканях. Внесение же удобрений в пасмурную погоду не принесет растениям никакой пользы.
2. Лучше всего поливать растения 2-3 раза на протяжении одного дня раствором подкормки, нежели один раз концентрированным раствором.
3. Для большинства овощных культур азотные подкормки следует применять до середины лета.
4. Нельзя вносить подкормки в сухую почву. Чем более она влажная, тем действие подкормки безопаснее. Полейте растения перед внесением подкормки и спустя некоторое время после.
5. Если вы поливаете подкормками растения в теплице, их концентрация должна быть ниже. Дело в том, что под стеклом или пленкой освещение на порядок хуже, чем на открытом грунте, а сами растения плотно ужаты.

‼ О подкормке овощных культур
Как правило, овощные культуры подкармливают гораздо больше и чаще всех остальных культур, а потому всегда следует помнить о том, что
1. Необходимо контролировать процесс подкормки и уметь вовремя остановиться.
2. Всегда давайте время солнцу расщепить нитраты.
3. Никогда не собирайте плоды сразу же после внесения подкормок. К примеру, не собирайте огурцы сразу же после подкормки их навозной жижей. Для того чтобы подкормить растения, сначала следует собрать плоды, включая маленькие зеленцы, таким образом, чтобы в итоге остались одни завязи, и только потом подкармливайте удобрениями, давая растению неделю на его переработку.

‼ О чем еще следует помнить?
1. Удобрения, вносимые в почву весной, не приводят к появлению нитратов в будущих плодах. Нитраты накапливаются путем подкормок, проводимых в течение сезона.
2. Овощи, в составе которых имеются нитраты, долго не хранятся и быстро загнивают.
3. Нитраты - это накопление какого-либо вещества в тканях овощных культур в случае неполного его усваивания.
4. Больше всего нитратов, как правило, накапливается в овощах, вырощенных в тепличных хозяйствах.
5. Попадая в организм человека, нитраты могут вызвать пищевые отравления. Головокружение, тошнота, икота, беспричинная рвота, диарея, температура и слабость. Часто человек даже не понимает истинную причину своего недуга. Кстати говоря, нитраты накапливаются не только в тепличных овощах. Из-за внесения большого количества азотных удобрений, нитраты могут содержать овощи и ягоды, выращенные в открытом грунте. В большей концентрации они встречаются в арбузах, винограде, картофеле и капусте.

[Дядя Миша]

Какие удобрения вносить осенью и как?

http://cs7002.vk.me/v7002084/d06d/zW3HhU5LvXA.jpg

Приближается зима - самая ответственная пора для дачников и садоводов. И каждого, наверное, посещают тревожные мысли о губительности зимних морозов. Так хочется, чтобы любимые растения перезимовали без потерь, по весне порадовали пышным цветением, а потом и богатым урожаем. Легче пережить зимнюю пору растениям поможет правильная подготовка к холодам, один из важнейших этапов которой - осеннее внесение удобрений.

Впрочем, хотя называется она "осенней подкормкой", приступают к ней еще летом. Так, плодовые деревья начинают подготовку к зиме уже с июля, а ягодники еще раньше - с июня. Поэтому, как собрали урожай – удобряем клубнику. Так же поступаем и с отплодоносившими ягодными кустарниками (смородиной, малиной, крыжовником). Затем наступает пора плодовых деревьев. Вносить удобрения осенью можно до конца сентября. Более позднее внесение минеральных удобрений малоэффективно, так как заканчивается период вегетации, растения переходят в стадию покоя и не успевают усвоить питательные вещества полностью.

Минеральные удобрения

Все полезные вещества из почвы растения могут усвоить только в виде водного раствора. Поэтому многие предпочитают пользоваться жидкими комплексными удобрениями: они быстрее проникают к корням и, естественно, быстрее поглощаются растениями.

Внимательно отнеситесь к выбору комплексных минеральных удобрений. Существует много специальных составов: для газона, декоративных и ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников. Естественно, лучше и удобнее вносить под хвойные специально приготовленные для них составы, а, например, хосты – подкормить удобрениями для многолетников. В таких смесях оптимально сбалансирован минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного развития и роста.

Еще обратите внимание, что минеральные удобрения, вносимые осенью, должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов обычно написано: "осень" или "для осеннего применения". В этих минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий, кальций - микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам. Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке. Превышать ее не стоит, лучше недокормить, чем перекормить.

Органические удобрения

Навоз и помет

Очень ценный вид удобрений, отвечающий за плодородие почвы. Свежий навоз или птичий помет вносят под перекопку - непосредственно под растения его вносить нельзя, он может сжечь корни. Норма внесения навоза: от 300 до 400 кг на сотку с интервалом в 2-3 года.

Зола

Целый перечень ценных микроэлементов содержит зола, полученная от сжигания сорняков, ботвы, веток. На 1м² расходуют до 1 кг золы. Как и навоз, ее вносят под осеннюю перекопку, один раз в 3-4 года. Очень хорошо к такой подкормке относятся капуста, картофель, клубника, малина, смородина.

Торф

Верховой торф содержит много органических веществ, обладает высокой степенью влагоемкости. Но следует учесть низкое содержание в нем питательных элементов и высокую кислотность. Низинный торф имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Уровень питательных элементов в нем выше, чем в верховом, зато органических веществ гораздо меньше. И тот, и другой виды торфа рациональнее всего использовать в качестве составной части компоста.

Компост

Не зря земледельцы дали ему второе имя - "черное золото". Внесение зрелого компоста обеспечит почве длительное плодородие. Примерная норма внесения - по 3-4 кг на 1м².

Опилки (измельченная трава, мелкие веточки, кора деревьев)

Свежие опилки (или их аналоги), конечно - не удобрение. Но их внесение все равно оправдано: они разрыхляют плотные почвы, задерживают влагу на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной и служат пищей для почвенных микроорганизмов, грибов и червей - создателей гумуса.

Сидераты

В последнее время все чаще для удобрения и улучшения структуры почвы используют растения-сидераты. Возьмите на заметку: сидераты - экологически чистое и самое дешевое органическое удобрение! Их высевают в конце лета, осенью неглубоко перекапывают, заделывая зеленую массу в почву. Хорошими сидератами являются бобовые: люпин, вика, люцерна, клевер. Популярны и злаки - рожь, овес. Ими можно засевать не только грядки под овощные культуры, но и приствольные круги плодовых деревьев.

Я пробовала зеленую ботву гороха заделывать под кусты смородины. Вычитала совет в журнале для дачников и огородников, там обещали, что смородина после этого вырастает величиной с вишню. Честно скажу: смородина до размеров вишни не дотянула, но стала гораздо крупнее! В этом году снова угостила гороховой ботвой свои смородиновые кусты, посмотрим, какого размера ягоды будут на следующий год!

В зависимости от особенностей почвы на вашем участке, вам решать - какие удобрения вносить осенью. Важно лишь, чтобы процесс этот был регулярным, постоянным, иначе в скором времени почва оскудеет, и рассчитывать на богатые урожаи не придется.

[Дядя Миша]

Как понизить кислотность почвы. Как повысить.


http://cs7005.vk.me/v7005895/2600a/BDKOkkPGo_k.jpg

Если на вашем участке кислая почва, выхода два. Можно разводить растения, которые выдерживают такие условия. Однако, их совсем немного. Так что лучше изменить уровень кислотности почвы.

Для этого достаточно добавить в землю молотый известняк. Такая процедура называется известкованием почвы. Дозы удобрения могут быть различны в зависимости от степени кислотности, механического состава почвы, выращиваемой культуры, а также от применяемого материала.

Им может быть известь-пушонка (гашеная известь), известковый туф (ключевая известь), доломитовая мука, цементная пыль, гажа (озерная известь) либо другой вид извести. Однако самый доступный вариант – молотый известняк (углекислая известь).

На 100 кв. м вам понадобится:

супесь и легкий суглинок:

рН не выше 4,5 - 40 кг
рН = 4,6 - 35 кг
рН = 4,8 - 30 кг
рН = 5,0 - 25 кг
рН выше 5,2 - 20 кг
средний и тяжелый суглинок:

рН = 4,5 - 60 кг
рН = 4,6 - 55 кг
рН = 4,8 - 50 кг
рН = 5,0 - 45 кг
рН = 5,2 - 40 кг
рН = 5,4 и более - 35 кг
Для выращивания плодово-ягодных культур известкование почвы лучше провести за год до посадки растений. Через 8-10 лет процедуру рекомендуется повторить.

Для повышения кислотности, можно использовать навоз, торф, хвойные опилки.

[Дядя Миша]

Янтарная кислота.


http://cs7005.vk.me/v7005895/25bac/QyMEqMRBpqA.jpg

Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста. Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно. Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю. Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры. Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток. Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников. Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единожды или повторять не раньше чем раз в 2 года.

[Дядя Миша]

Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов.


http://cs7002.vk.me/v7002192/e5ab/VXA6pGsT6RU.jpg

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста.Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте — вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

[Дядя Миша]

Мочевина как удобрение.


http://cs620416.vk.me/v620416497/4bfa/Yc-9odJBwOM.jpg

Любой садовод знает о том, насколько важна правильная и своевременная подкормка выращиваемым растениям. Она не только улучшает состояние садовых культур, но и напрямую влияет на скорость их вызревания и обильность плодоношения. Существует множество видов подкармливающих веществ, у каждого из которых существуют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, что представляет собой мочевина как удобрение.

Карбамид, иначе называемый мочевиной, относится к типу азотистых подкормок, необходимых для поддержания выращиваемых культур в здоровом состоянии и стимулирования их урожайности.

К чему может привести недостаток азота?

Растения истончаются, теряют силы. Ветви деревьев и кустарников становятся тоньше, слабее, их ломкость повышается. Листья желтеют и опадают. Количество цветочных почек заметно снижается, а значит, и плодовых завязей формируется намного меньше. У растения не хватает сил для обеспечения плодов необходимыми элементами, и они не могут своевременно вызревать. Даже завязавшиеся плоды начинают опадать. Соответственно, урожайность таких культур будет минимальна.

Мочевина как удобрение: способ применения

Мочевину применяют ранней весной как для пропашных, так и овощных культур. При этом необходимо обеспечить ее немедленную заделку в грунт. Только в этом случае амидный азот быстро перейдет в аммиачный, а затем, незамедлительно поглотится почвой без существенного его вымывания или улетучивания. Это удобрение также успешно применяется и для некорневой подкормки, однако в такой ситуации стоит предпочесть кристаллическую мочевину, которая отличается пониженным содержанием биурета.

Не забывайте про чувство меры

Бесспорно, мочевина удобрение очень эффективное и полезное. Однако ее избыток может навредить выращиваемым культурам. Растение начинает бурно развиваться, стебли и листья утолщаются, объем зеленой массы неуклонно растет, а вот на плодоношение не остается сил. Количество цветочных почек опять начинает снижаться и плоды не завязываются. Вызревшие же в таких условиях фрукты и овощи отличаются сниженным сроком хранения и не лучшими вкусовыми качествами.

[Дядя Миша]

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ?


http://cs7005.vk.me/v7005895/267a0/VaffyJueFto.jpg

Природные ресурсы велики, но не безграничны. Даже самая плодородная почва рано или поздно устает и нуждается в отдыхе. Это было серьезной проблемой для всех садоводов и огородников, обладающих лишь небольшими наделами, до тех пор, пока не появилась возможность использовать кокосовые брикеты. С появлением кокосового субстрата пропали волнения о грунте и торфе, но появилась новая дилемма: как использовать кокосовый брикет правильно? Экзотический материал настораживает хозяев, привыкших проращивать рассаду и растить урожай по-старинке.

Кокосовая пальма хорошо знакома жителям тропических широт, но для наших соотечественников она и все ее производные остаются диковинкой, которую спокойнее обойти стороной, чем задумываться, как использовать кокосовый брикет. И очень жаль, потому что такая осмотрительность совершенно не оправдана. Склонные к новаторству дачники уже оценили удобство и универсальность кокосового субстрата. Он подходит для выращивания всех видов растений и при необходимости легко смешивается с грунтом. Возможно, пора и вам узнать, как применять кокосовый брикет?

● Что такое кокосовый брикет?
Состав и свойства кокосового субстрата
Кокосовые пальмы знакомы жителям умеренных и северных широт разве что по урокам ботаники и открыткам с юга. Но в тропических странах они растут повсеместно, дикие и окультуренные, и не вызывают удивления. Наоборот – кокосовые пальмы запросто используются в хозяйственных целях и практически безотходны. Вкусные и полезные орехи направляются в продуктовые магазины и на экспорт, а плотная и волокнистая наружная оболочка перерабатывается и превращается кокосовый субстрат. Полностью натуральный и относительно дешевый, кокосовый субстрат находит широкое применение благодаря своим удобным свойствам:

Кокосовое волокно – чистейшая органика без химических примесей и сопутствующих рисков для урожая. К тому же, этот материал сформировался высоко над землей, поэтому не заражен ни личинками вредителей, но «земными» микроорганизмами. Но при необходимости, полезные микроорганизмы, специально введенные в субстрат для усиления его биологической активности, легко адаптируются и размножаются в нем.
свойства кокосового субстрата.

Кокосовое волокно способно впитывать огромное количество воды, объем которой превосходит его в 8-10 раз. При этом субстрат пропорционально увеличивается и надежно удерживает жидкость вместе с растворенными в ней питательными веществами, чтобы по мере надобности отдавать их корневой системе. Это обеспечивает сразу два нужных эффекта: невозможность чрезмерно залить высаженные растения и отличная аэрация внутри субстрата.

Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален и колеблется в пределах 5,6-6,8 единиц. Это идеальная кислотность почвы для большинства растений, оптимальная для внесения удобрений и неприятная для вредителей. Названные физические и химические свойства кокосовый субстрат сохраняет, по меньшей мере, лет 5, а значит, в течение этого срока вы будете иметь практически идеальную основу для высадки растений.

Еще один важный нюанс напоследок: кокосовый субстрат можно смешивать с любым грунтом, даже глинистым и проблемным, и при этом волокно передает смеси свои полезные качества, улучшает структура почвы и заметно повышает результативность посадки. А для удобства хранения и транспортировки кокосовый субстрат поступает в продажу в форме спрессованных брикетов разного веса. Так что кокосовый брикет – это ни что иное как упаковка кокосового волокна, нужного и полезного в вашем садово-огородном хозяйстве.

● Как можно использовать кокосовый брикет?
Аргументов для освоения нового материала может быть несколько, в зависимости от специфики ваших задач и того, какие растения вы выращиваете. Производители кокосовых брикетов утверждают, что субстрат подходит для любых растений, декоративных и съедобных, цветов и овощей. Можно было бы усомниться в столь чудесной универсальности, но практикующие садоводы подтверждают эти возможности кокосовых брикетов:

Кокосовый субстрат в сухом виде добавляют в почву для разрыхления - кусочки кожуры и волокна оболочки кокосовых орехов отлично справляются с этой задачей благодаря тому, что сохраняют свою форму.

Кокосовые брикеты используют в качестве безопасного, защищенного от заражения временного субстрата для проращивания капризных видов цветов (например, георгины, бегонии и даже орхидеи чувствуют себя в нем великолепно).
Можно применить сухой кокосовый брикет для хранения спящих корешков до начала проращивания.

Кокосовый субстрат идеален для мульчирования. Правда, некоторые огородники считают такое использование кокосовых брикетов слишком дорогостоящим, но, с другой стороны, затраченные усилия и прекрасный урожай еще дороже.

Черенкование с помощью кокосового субстрата тоже дает отличные результаты и рекомендуется и для опытных садоводов, и для новичков.

Кокосовые брикеты часто сравнивают с перлитом или агрогелем, в том смысле, что все эти вещества, по сути, можно назвать неживыми. Однако кокосовое волокно все же имеет органическое происхождение, поэтому, даже если раньше вы не рисковали использовать подобные материалы как постоянную почву, можете рискнуть и поэкспериментировать с брикетами. Даже в чистом виде в кокосовом субстрате растут и процветают самые разные растения, от фикусов до фаленопсисов.

● Как использовать кокосовый брикет?
Инструкция по применению!
Кокосовые брикеты разного веса и объема продаются в хозяйственных магазинах, поэтому вы можете выбрать подходящий. Обратите внимание, что размер волокон в брикетах (так называемая фракция) отличается и может быть мелким, средним или крупным. Для начала стоит купить кокосовый брикет небольшого размера, около 0,5-1 кг, а затем, если свойства понравятся, обзавестись брикетом побольше, килограмм на пять.

Перед тем как применить кокосовый брикет, рассчитайте свои потребности, исходя из того, что всего из 1 килограммового брикета получится около 15 литров увлажненного субстрата. А дальше все просто:

С самого начала, еще до того, как использовать кокосовый брикет, распакуйте его, поместите в сетку с мелкими ячейками или емкость с отверстиями и промойте субстрат чистой водой. Эта процедура удалит морскую соль, которая применяется в производстве прессованного кокосового волокна, но не нужна растениям.

Для превращения спрессованного брикета в грунт, пригодный к использованию, вам понадобится емкость достаточного объема, способная вместить увеличившийся материал. Сначала налейте нужное количество воды в эту емкость, а затем поместите в нее субстрат из кокосовых волокон.

Дальнейшее использование кокосового субстрата зависит от вашей цели. Например, можно высадить рассаду прямо в чистый субстрат. Другой вариант: в равных пропорциях смешать кокосовый субстрат с обыкновенным грунтом, компостом и/или перлитом.
Внесение удобрений в кокосовый грунт улучшает его свойства, причем выбор минеральных добавок не ограничен. Можно даже совместить использование торфяных таблеток и кокосового брикета. Для этого рассаду в таблетках расставляют поверх волокон кокоса и поливают реже, чем при использовании только торфа. Дополнительное преимущество этого приема заключается в свободном роста корней.

Кокосовый брикет можно использовать повторно. Для этого после первого применения его нужно переложить в проницаемый мешок или другую емкость и залить водой, в которой растворен любой ЭМ-препарат (например, Байкал-ЭМ-1 или аналоги). Регулярно увлажняя, выдержите использованный кокосовый субстрат в течение месяца, после чего его можно будет использовать точно так же, как новый.

Брикеты из кокосового волокна могут служить даже наполнителем террариумов и/или подстилкой в вольерах для животных – все это возможно благодаря их гигиеничности и легкости в применении. Но в первую очередь, кокосовой волокно – это рыхлый и наполненный воздухом и влагой грунт, гарантирующий свободное и активное развитие корневой системы и полноценное питание растений. Мы искренне желаем вам убедиться в этом на примере обильного урожая, выращенного с использованием кокосовых брикетов.

[Дядя Миша]

Как измерить массу подкормок и удобрений без весов?


http://cs543102.vk.me/v543102484/40d/DlcZAvkWD5o.jpg
В одном десятилитровом ведре помещается:
12 кг дерновой земли;
10 кг парниковой или компостной земли;
5 кг древесной золы;
12 кг навозной жижи;
8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего;
8 кг перегноя;
5 кг сухого торфа.

В одну столовую ложку входит минеральных удобрений:

8 г древесной золы;
9 г извести-пушонки;
16 г калимагмезии;
12 г мочевины;
18 г селитры калийной;
17 г сернокислого натрия;
14 г сульфата аммония;
16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного;
14 г удобрительной овощной смеси;
18 г фосфористой муки;
14 г хлористого калия.

Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах):

аммиачной селитры -17,
сульфата аммония – 17,
мочевины – 15,
кальциевой селитры – 22,
суперфосфата порошковидного – 24,
суперфосфата гранулированного -22,
фосфатной муки – 34,
хлористого калия – 18,
сернокислого калия – 25,
калимагнезии -20,
калийной селитры – 25,
удобрительной смеси – 20,
золы древесной – 10,
извести-пушонки – 12.

[Дядя Миша]

Навоз.

http://cs624624.vk.me/v624624618/9116/0MoD19N-LBY.jpg

Навоз — лучшее удобрение под все культуры. Но навоз навозу рознь. Различают три степени зрелости навоза и в соответствии с этим используют его.

Первая степень. После того как навоз полежал на новом месте в куче и хотя бы раз был перелопачен, приобретает Однородный цвет и рыхлую пористую структуру. При этом он теряет примерно половину своего объема. Это может быть зимний или осенний навоз после того, как несколько раз промерзнет и оттает или навоз весеннего привоза, переворошенный через два месяца хранения на новом месте. Он может быть применен в виде подкормки, то есть водяного настоя. Но в качестве удобрения мало эффективен, ему надо вначале перегнить.
Такой навоз первой степени зрелости в I его естественном виде я использую чаще всего, за неимением другого, лучшего, при посадке картофеля, вношу его непосредственно в лунки. Клубни охотно пускают корешки в такой навоз. Молодое растение питается в основном за счет питательных веществ самого клубня, а к моменту цветения и налива новых клубней навоз успевает разложиться. Полуразложившимся навозом мульчирую смородину, землянику, но при этом сверху забрасываю навоз рыхлой почвой, чтобы он меньше, высыхал и не терял азот

Вторая степень зрелости навоза - сыпец. Он получается примерно через год после привоза. Если тронуть вилами поверхность кучи, то навоз с поверхности легко посыплется, вот почему народ метко назвал его сыпцом. Это более черный навоз и мельче первого. Никаких следов подстилки в нем уже не найдешь. Такой полу перегной я использую при составлении почвенной смеси для рассады капусты и томатов. Беру его не менее половины ведра, а другую половину запасаю из дерновой, листовой, парниковой или другой земли.
Использую для высадки капустной рассады, засыпая перегноем подготовленные ямки. Навоз первой стадии созревания для этой цели применять нельзя, капуста может заболеть килой и другими болезнями, вроде черной ножки. Полу перегной хорош для весенней перекопки грядок под морковь, томаты, для внесения в лунки при посадке той же картошки, подсыпки к растениям огурцов, помидоров.

Третья стадия - перегной. Он получается, если навоз-сыпец соскрести с поверхности навозной кучи, перемести на другое место и два-три раза с промежутками в две-три недели перелопатить для уничтожения всходов сорняков и обеспечивания дальнейшего созревания. Кучу при этом надо прикрывать от солнца и ветра и два-три раза за лето полить, чтобы не допустить пересушивания. Перегной обычно созревает из привезенного навоза за два года. Это само по себе, а если помочь ему, то процесс можно ускорить до одного года. Помочь - это значит почаще ворошить, поливать, но не заливать водой, на зиму перед большими морозами укрывать, в том числе и снегом, чтобы куча подольше не промерзала, и в ней работали над созреванием перегноя микроорганизмы. Перегноя получается примерно в три-четыре раза меньше, чем навоза. Перегной может употребляться под все культуры в неограниченном количестве. Его можно приготовить из любого навоза - конского, коровьего, кроличьего, козьего.

http://cs624624.vk.me/v624624618/911d/4sAC8lFJ6O4.jpg

http://cs624624.vk.me/v624624618/9124/3Di9Af6tENk.jpg

[Дядя Миша]

Кофейная гуща – удобрение для наших растений.


http://cs7002.vk.me/v7002038/ed72/dhXUc4JZTk0.jpg

Кофейная гуща – это не только отличное средство по уходу за кожей, но еще и прекрасное удобрение для наших растений. Особенно полезно рассыпать подсушенную кофейную гущу в приствольные круги плодовых деревьев. Дело в том, что в гуще содержится огромное количество азота, что весьма полезно для растений.
Кофейную гущу рекомендуют добавлять в компост, а затем использовать для выращивания рассады.

Многие дачники - огородники не рискуют вносить в почву кофейную гущу, поскольку она обладает высокой кислотностью, что ведет к неизбежному окислению почвы. А это значит, что ее можно использовать в качестве удобрения только для растений, которые предпочитают кислые почвы, такие как папоротник и гортензия. Но, все дело в том, что гуща, она же осадок от выпитого кофе – продукт переработки, является по своему кислотному составу нейтральной.
В кофейной гуще много калия, магния, а также кальция и железа. Ее можно разбрызгать в саду вокруг растений. Таким образом, азот и другие полезные вещества будут постепенно впитываться в почву, питая корневую систему растений. Но, только необходимо следить за тем, чтобы на поверхности почвы под воздействием солнечных лучей, не образовывалась корочка. Гущу также можно вносить в период рыхления, предварительно подсушив.Особенно любят кофейные подкормки редис и морковь, а потому перед посадкой этих культур можно внести небольшое количество гущи в почву.

[Дядя Миша]

Бордосская жидкость: особенности применения и приготовления.


http://cs7002.vk.me/v7002455/e5f4/dJMV6loVdq4.jpg

Этот препарат показывает отличный эффект, при этом стоит он недорого. Сделать требуемую жидкость можно быстро.

Лучше всего обрабатывать этим средством растения в весенний период, от этого получается самый высокий результат. Рекомендуется осуществлять опрыскивание ранней весной и во время вегетации.
Летом также не запрещается обрабатывать раствором садовые культуры, но не стоит забывать, что он является химическим веществом, поэтому он может быть опасным не только для растения, но и для человека, который осуществляет опрыскивание. Не стоит злоупотреблять препаратом.
К примеру, последний раз яблока, груши и другие деревья следует обрабатывать за месяц до сбора урожая, а овощи – за полмесяца.

С помощью бордосской жидкости на грибки и вредители воздействуют ионы меди. Средством можно обрабатывать не только деревья, а и цветки.

Было замечено, что смесь эффективно борется с разнообразными вредными насекомыми, выводит их и оберегает растение.

Если использовать раствор медного купороса, можно увидеть лучше эффект, но от него погибнет само растение.

Приготовить бордосскую жидкость не трудно. Для этого следует придерживаться такой схемы и выполнить несколько действий.

Навески негашеной извести и медного купороса следует растворить в воде. Она должна быть горячей.

Смеси следует помешивать. Нельзя для этого использовать емкости из пластмассы, так как попросту расплавятся. Растворяться медному купоросу также нельзя в ведрах из металла.

После этого растворы следует разбавить водой. Ее нужно взять до 5 литров. Смесь с медным купоросом выливают не спеша в смесь с известью.
В результате должен получиться раствор, который имеет голубой цвет. Чтобы узнать, можно ли обрабатывать смесью садовые культуры, следует воспользоваться лакмусовой бумагой, которой меряется рН.

Если в результате обнаруживается, что среда сильно кислая, тогда нужно добавить еще раствора с известью.

Когда средство будет готовое, его нужно сразу начать применять. Запрещается оставлять смесь настаиваться, от этого она может испортиться. Чтобы она не теряла свои свойства, ее нужно периодически помешивать.

Следует придерживаться таких правил опрыскивания:
Всю процедуру следует делать аккуратно. Жидкость не должна попадать на человека и грунт.
Нужно удостовериться, что все средства защиты используются. Также не должны присутствовать животные и дети при обработке.
Если начали часто идти дожди, тогда лучше отложить опрыскивание на позже.
Также следует обращать внимание на состояние ветра, в какую сторону он дует.
Есть некоторые правила относительно численности обработок:
Пока не появились почки нужно провести одно опрыскивание, использовать при этом 3% раствор
Проводится в период вегетации, нужно сделать 3-4 обработки, а раствор взять 1%.
Для разных садовых культур требуется разное количество раствора
для деревьев требуется сделать около 20 л на 100 квадратных метров
для кустов небольшой величины - около 15 л
для маленьких кустиков - до 10 л
Если на крупных листьях появились признаки грибка, тогда их можно обработать бордосской жидкостью.

[Дядя Миша]

Как и для чего применяются гуматы?

http://cs7007.vk.me/v7007739/2f999/Tc_3Fl_Y2mA.jpg

Сейчас наступает пора посадки и выращивания рассады различных огородных культур и многие естественно задумываются о том, как вырастить растения хорошего качества, какие средства для этого необходимо использовать? С подкормкой рассады можно ознакомиться в приведенной статье. Поскольку тема подкормок очень обширная сегодня хотелось бы рассказать о применении гуматов, которые можно все чаще встретить в магазинах для огородников и дачников. Гуматы если быть точным представляют собой смесь из фульвовых кислот и гуминовых солей. Благодаря ним становится возможным восстановление, рекультивация истощенных и зараженных почв, ее экологическое оздоровление. Также гуматы положительным образом сказываются на структуре почвы, снижая при этом эрозию, улучшая газопроницаемость и влагосодержание. Гуматы применяются не только в качестве подкормок для всевозможных культур – зерновых, ягодных, технических, овощных, но и для протравливания семян, увеличения их всхожести.

В большинстве случаев применяются гуматы калия и натрия, которые получают путем выщелачивания, т.е. исходное сыре обрабатывается соответствующей щелочью. Для гуматов калия используется торф, который является экологически чистым природным сырьем. Гуматы натрия получают из бурого угля, но при этом они отличаются большим содержанием тяжелых металлов. Одно из преимуществ гуматов полученных из торфа заключается в изначально большем содержании гуминовых кислот, а также в том, что получаются они более подвижными и легче растворяются.

Применение гумата калия

Как уже выше упоминалось, применяются гуматы достаточно широко. Обработка всходов семян гуматами способствует росту здоровых растений устойчивых к заболеваниям. Немаловажным является и тот факт, что растения становятся устойчивее к заморозкам и засухам. Обрабатывать растения гуматом калия по вегетации следует как минимум два раза, что обеспечит активный рост наземной части растения. Гуматы способствуют повышению активности фотосинтеза, что сказывается положительным образом на скорости накопления запаса питательных веществ. Если сказать проще – применяя гуматы повышается не только урожайность, но и качество продукции. Использование гумата калия для декоративных растений, различных цветов и кустарников способствует улучшению красоты и здоровья. Удобрения гумат калия можно использовать для обработки как однолетних, так и многолетних растений. По растениям это будет заметно по более пышному цветению, также они становятся устойчивее к разного рода климатическим особенностям, например при дефиците влаги.

Подготовка раствора гумата калия

Итак, если необходимо обработать гуматом калия семена или, например черенки, то потребуется 20 мл препарата на 250 мл воды. Замачивать необходимо за сутки перед посадкой на протяжении 10-15 часов. В случае использования гумата калия для полива состав должен быть следующим: 50 мл препарата на 10 л воды. Обработку однолетних цветов лучше производить два раза – первый в период образования бутонов, второй раз – во время цветения. Многолетники следует обрабатывать 4 раза раствором для полива. Первый раз обработка необходима ранней весной, вторая, спустя три недели после первой. Третий раз обрабатывать растения гуматами необходимо в период бутонизации, и четвертый – во время цветения, как и однолетние растения. Вот, пожалуй, и все, что хотелось рассказать о применении гуматов.

[Дядя Миша]

Удобрение для рассады перца

http://cs7007.vk.me/v7007739/2f97d/N6NtMHX3ag0.jpg

Несмотря на то, что сейчас начало весны, многие уже задумываются о посадке рассады различных овощных культур, о том, чем и когда ее подкармливать, а также о других важных моментах. Сегодняшняя статья будет посвящена подкормке рассады перца. Всем известно, что здоровую и качественную рассаду перца, да впрочем и рассаду любых других овощных культур, можно получить исключительно при правильном способе ее выращивания, уходе и естественно своевременным внесении необходимых питательных веществ.

Чем удобрять рассаду перца?


С тем, что подкормки необходимы сомнений, наверное, нет. Но все же на этот счет у каждого свое мнение. У кого-то оно совсем иное, некоторые считают, что и без подкормок можно вырастить рассаду. Но в то же время, подкармливая растения, мы стимулируем их рост. Если перец подкормить еще когда он представляет собой рассаду, то мы получим достаточно крепкие растения. Так что же использовать для подкормки рассады? Для этого отлично подойдут азотные, фосфорные удобрения. Благодаря фосфору обеспечивается хороший рост корней, азот положительно влияет на рост зеленой массы. Также можно использовать древесную золу, которая представляет отличное органическое удобрение. Важным моментом является внесение удобрений, когда это необходимо и в определенных количествах, поскольку перец негативно относится к слишком обильным удобрениям.

Когда подкармливать рассаду перца?


Если вы впервые сталкиваетесь с выращиванием перцев, то в первую очередь нужно знать, что на рассаду их высаживают в конце февраля — начале марта. По мере роста растений потребуются такие подкормки:

- первая подкормка необходима на стадии 1-2 настоящих листочков. В качестве удобрений используют аммиачную селитру 0,5 г, суперфосфат 3 г и калийные удобрения 1 г из расчета на 1 л воды;
- для второй подкормки используются те же удобрения, только доза увеличивается вдвое;
- третий раз рассада подкармливается перед высадкой в открытый грунт за пару дней. В данном случае калийные удобрения нужно увеличить до 8 г на 1 л воды.
Кстати, если у вашей рассады есть “экземпляры”, которые отстают в росте, можно воспользоваться нехитрым средством, а именно заваркой выпитого чая. Стакан заварки настаивается в 3 л воды в течение дней. После настоя данный раствор можно использовать для полива рассады, предварительно процедив. Еще хотелось уточнить один момент: вносить удобрения желательно утром. После чего необходимо выполнить полив. Если же на листья растений случайно попали удобрения, то их просто промывают чистой водой. Кроме подкормок важно вовремя своевременно поливать рассаду. Нужно стараться не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. И то и другое негативно сказывается на росте растений. Воду для полива желательно использовать отстоянную и теплую. При желании также можно ознакомиться с материалом, где говорится об удобрениях, которые используются для подкормки рассады овощных культур. Применяя такие нехитрые способы в отношении подкормки рассады перца можно получить не только качественную и здоровую рассаду, но и хороший урожай, к чему мы все собственно и стремимся.

[Дядя Миша]

Подкормка для перца во время плодоношения.
(советы от Октябрины Ганичкиной)

http://cs7002.vk.me/v7002857/faae/IrlYO0yjAWM.jpg

Первый состав.
В бочку (100 л) выливают 1 ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают два стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через три-пять дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение. Или насыпают в бочку емкостью 100 литров 10 ст.л. жидкого удобрения "Агрикола - Вегета", хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.


Второй состав.
В бочку выливают 1 ведро коровяка, 0,5 ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 кв.м. Или же в бочку выливают 0,5л (бутылку) "Эффектона", поливают по 5 л на 1 кв.м.

[Дядя Миша]

Подкормки для вашего огорода от Игоря Лядова


http://cs7007.vk.me/v7007739/3417f/ltYvsxkRA6E.jpg

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок. Вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из... сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее - обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве - 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Три преимущества жидкого удобрения

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой - она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу - упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю - еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы - пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях - это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Удобрение для цветов из нашатыря

Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ - удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус - едкий запах нашатырного спирта.

[Дядя Миша]

Калий и калийные удобрения.

http://cs633621.vk.me/v633621895/23588/DrW2yVmlta8.jpg


Калий, этот элемент часто недооценивают, быть может от того, что он не участвует активно в «строительстве» как например азот и не обогащает растения энергией как фосфор, да и новых органических соединений калий тоже не образует. Но тем не менее, его роль в полноценной жизни растений просто огромна и если перевести его значение на человеческий язык то калий можно смело назвать диспетчером.

Калий напрямую отвечает за движение всех питательных веществ, которые поступают из слоя почвы, через корневую систему в растительный организм. Кроме этого калий участвует и в формировании новых клеток, а именно укрепляет их ткани, он усиливает иммунитет растительных организмов тем самым делая их более устойчивыми к различным болезням, вредителям и проявлениям негативных факторов среды, например, возвратным заморозкам весной или оттепелям посреди зимы.

Недостаток этого, внешне незаметного, элемента, как и двух других обязательно негативно отразится как на общем состоянии, так и на развитии растений. Однако вся опасность калийного голодания кроется в том, что определить его дефицит в почве на ранних стадиях, когда быстро все можно поправить, далеко не всегда удается.

Посудите сами, симптомы калийного голодания без труда можно спутать с признаками какого-то заболевания или простого проявления общей утомляемости растения или стресса. На ранних стадиях калийное голодание проявится только лишь в виде замедления роста растений и уменьшения их зимостойкости.

Садовод или огородник крайне редко на эти симптомы обращает внимание, а еще реже связывает их именно с калийным голоданием. Это плохо, ибо после первых признаков, которые в общем-то безобидны, наступает так называемая вторая стадия которая проявляется в виде более серьезных явлений.

При продолжении калийного голодания на растениях появляется краевой ожог, то есть практически у всех листовых пластинок кончики начинают засыхать и буреть. Такое явление, однако, наблюдается при остром дефиците калия в почве, а вот если его количество не намного, но все же ниже нормы, то все что вы можете заметить это небольшие светлые точки на поверхности взрослых листовых пластинок. На молодых же листьях, особенно в период их активного роста, появляются более четкие признаки калийного голодания – морщины рядом с точками роста.

При критической нехватке калия в почве либо когда он совершенно недоступен растениям, наблюдаются, пожалуй, самые серьезные изменения – сильное огрубление листовых пластинок и последующее формирование на них сквозных отверстий и разрывов по краям. Плоды при нехватке калия чаще всего имеют нетипичную, неправильную форму, нехарактерный, обычно неприятный, вкус и становятся совершенно непригодными даже для краткосрочного хранения.

Как видим недостаток калия не так уж и не заметен, и этот элемент никак нельзя считать факультативным, он обязательно должен присутствовать в почве в достатке, но не в избытке, ибо избыточное количество калия в почве хоть и не приводит к таким серьезным последствиям как, скажем, избыток азота, но все же оказывает негативное влияние на растения. В первую очередь это негативное влияние проявляется в виде препятствия к поглощению ратениями таких важных для нормальной жизнедеятельности микроэлементов как кальций, магний и марганец, что может привести к изменению вкуса, окраски, нарушению роста и прочим неприятным моментам.

Вносить в почву калийные удобрения лучше всего в осеннее время, совмещая с перекопкой почвы на полный штык лопаты. В условиях теплиц удобрения содержащие калий вносят при высадке рассады, а также при корневых подкормках. Калийные удобрения обычно очень хорошо растворимы в воде.

Для того чтобы не ошибиться с выбором удобрения нужно обязательно знать сколько калия содержится в каждом из них.
Так наибольшее содержание калия (53-59%) присутствует в хлористом калии. В спичечном коробке поместится около 18 грамм порошка. Вносят хлористый калий обычно осенью, для того чтобы хлор, содержащийся в нем, испарился.
Сульфат калия, в нем содержание калия доходит до 52%. В спичечном коробке сульфата калия поместится около 25 грамм. Сульфат калия содержит в своем составе еще и серу, поэтому подходит под все культуры.

Калийная селитра, в ней калия около 43%. В спичечный коробок войдет чуть менее 25 грамм этого удобрения. Благодаря наличию в составе азота калийную селитру можно использовать в защищенном грунте.

Калимагнезия в своем составе содержит чуть более 25% калия. В спичечном коробке этого удобрения помещается порядка 20 грамм. Чаще всего калимагнезию используют в виде подкормок не только при дефиците калия, но и при нехватке магния.

Такое удобрение как калимаг богато калием на 17-18%. В спичечном коробке его помещается аж 30 грамм.

Помимо указанных удобрений калий присутствует в более сложных, так называемых комплексных удобрениях, таких как нитрофоска, где его около 17%, нитроаммофоска с содержанием калия до 16%.

[Дядя Миша]

Фосфор и фосфорные удобрения.

http://cs7005.vk.me/v7005895/32960/NL7NSPcOOWQ.jpg

Фосфор, элемент из троицы наиболее важных и нужных растениям. Фосфор уникален тем, что осуществляет контроль за обменными процессами, происходящими в организме растений и является одновременно источником энергии для них. Уникальность фосфора, помимо прочего, заключается в том, что этот компонент входит в состав РНК и ДНК и множество иных веществ, которые выполняют ключевые роли в жизни растительного организма.

При достатке фосфора в почве все обменные процессы растительного организма протекают лучше, происходит нормальный рост, развитие, плодоношение, а вот при его дефиците все эти процессы нарушаются, и часто нехватка фосфора для растений становится настоящей катастрофой.

➤ Даже небольшой дефицит фосфора в почве может привести к остановкам развития семенных камер, замедлению роста, изменению цвета растений, формы их листовых пластинок, их досрочному опадению. Листовые пластинки, расположенные на нижних частях растений, при сильной нехватке фосфора в почве начинают отмирать, на них появляются темные пятна. У овощных культур полностью прекращается рост, растения становятся низкими, начинают куститься.

➤ При острой нехватке фосфора в почве, либо невозможности поглощения его корневой системой, начинают отмирать удерживающие растение корни и деревья часто падают.
Всех этих неприятностей можно избежать путем своевременного внесения фосфорных удобрений в почву, причем интересен тот факт что «перекормить» почву фосфором практически невозможно.

➤ Отмечено что даже на тех участках, где количество фосфора в несколько раз превышало норму, растения выглядели полностью здоровыми и давали ежегодные стабильные урожаи. Все дело в том, что растения поглощают из почвы фосфор в необходимом им количестве и не черпают лишнего.

Однако прежде чем приступать к удобрению почвы фосфором нужно выяснить истинную причину его нехватки, ведь бывает так, что фосфор в почве есть, но он находится в недоступной для растений форме. Причин того довольно много, это и чрезмерное внесение калийных удобрений и отсутствие микрофлоры почвы и повышенная влажность грунта.
Только после того как причина найдена, можно приступать к внесению удобрений содержащих фосфор, кстати знать сколько его содержится в том или ином удобрении для того чтобы как можно скорее устранить дефицит, также нужно обязательно.

➤ Наибольшее количество фосфора содержится в двойном суперфосфате, его там около 50%. Это удобрение прекрасно подходит как для открытого так и для защищенного грунта, потому как не содержит в своем составе, так называемых, балластных веществ и не приводит к засолению почвы. Чаще всего двойной суперфосфат вносят осенью. Для упрощения ваших расчетов отметим, что в спичечный коробок помещается порядка 20 грамм этого удобрения.

➤ Простой гранулированный суперфосфат,
он содержит в своем составе около 20% фосфора. Применяется этот вид удобрений чаще всего в смеси с аммиачной селитрой и используется на нейтральных либо чуть щелочных почвах. В спичечном коробке помещается до 22 грамм этого удобрения.

➤ Простой порошковый суперфосфат,
в нем чистого фосфора от 15 до 19%. Это удобрение прекрасно растворимо в воде, однако смешивать его с кальциевой или аммиачной селитрой нельзя. Порошковый простой суперфосфат можно вносить под любые растения, но не забывайте о том, что максимальный эффект он даст только на щелочных либо нейтральных почвах. В обычный спичечный коробок этого удобрения поместится до 23 грамм.

➤ Фосфоритная мука,
она имеет примеси железа, алюминия и прочих микроэлементов, ну и конечно фосфора, которого в составе фосфоритной муки около 30%. Это удобрение растворимо в воде и может использоваться в качестве внекорневых подкормок. Смешивать фосфоритную муку можно с любыми удобрениями. Оно дает эффект даже на кислых почвах и вносится под все культуры, за исключением овощных. В спичечный коробок помещается порядка 30-32 грамм муки.

➤ Комплексные удобрения.
Помимо указанных простых удобрений фосфор содержится и в комплексных, там его дозировки также разнятся, так в аммофосе фосфора около 50%, в диаммонийфосфате чуть менее 47%, в нитроаммофосе от 22 до 24%; нитрофос содержит около 17%, карбоаммофос чуть менее 26%, а знаменитая нитрофоска в зависимости от производителя от 18 до 19%.

Помимо химических соединений фосфор содержится и в растительных организмах, их плодах и ягодах. Причем там он находится в уже доступной для растений форме, но увы, в небольшом количестве. Так, например всем известная полынь содержит в своем составе около 1% доступного растениям фосфора, ковыль чуть менее одного процента, ползучий тимьян примерно пол процента. Немало фосфора и в плодах, так например плоды рябины содержат примерно 1,2% фосфора, а боярышника 1,1%.

Используя эти знания и эти травы или плоды вы, не применяя химии, обогатите почву вашего участка необходимым растениям фосфором. Однако не стоит забывать, что содержание фосфора в растительных организмах невысокое и если на вашем участке растения проявляют признаки сильного фосфорного голодания, то лучше всего воспользоваться надежными химическими удобрениями.

[Дядя Миша]

Травяные закваски для подкормки растений!


http://cs540105.vk.me/v540105516/5a77c/KB12-dFRQZM.jpg

Отличным удобрением для растений является травяная закваска. Чтобы понять почему, нужно вспомнить, что помимо макроэлементов - азота, фосфора и калия, растения нуждаются в основном строительном материале – углероде. Эффективность тех или иных органических удобрений оценивается по соотношению углерода к азоту (C:N).
Углерод преобладает в древесных отходах, для которых соотношение C:N составляет 208. Для сравнения: этот же показатель для навозной жижи значительно ниже – 0,8. По сравнению с нею, компостированная зеленая масса имеет соотношение C:N порядка 7, скошенная газонная трава – 12, стебли бобовых культур – 15. Но чем выше содержание углерода в растительных остатках, тем дольше идет его переработка микроорганизмами. Приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ, хотя их конечное содержание в нем, конечно, ниже, чем в компосте.

Приготовление травяной закваски (способ Елены Шутовой)

Свежескошенную траву измельчить (самое лучшее удобрение получается из крапивы, поскольку она богата кремнием и микроэлементами). В бочку высыпать несколько ведер травы и добавить столько же ведер воды. На каждые 10 л получившегося настоя добавить 40-50 г двойного суперфосфата (если не добавить суперфосфат, то плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или др. калийных удобрений). Все перемешать и оставить на сбраживание. Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой надо периодически перемешивать, а бочку разместить в тени, неплотно прикрыв. Уровень жидкости должен быть на 20-25 см ниже края бочки, иначе ценное удобрение, которое будет активно пениться, «убежит».

Настой готов через 7-10 дней, когда прекращается обильное выделение пены при перемешивании. Его используют нефильтрованный, разведенный водой 1:2-4, в зависимости от возраста растений, по 1 л под растение или 3-5 л/м2. При массовом цветении и плодоношении растений на каждое ведро уже разведенного удобрения надо добавить 0,5-1 стакан золы или 10-15 г сульфата калия. Во время подкормки надо стараться как можно чаще перемешивать раствор для равномерного распределения осадка на дне ведра.

ЭМ-экстракт (способ Людмилы Андреевны Виноградовой)

Приготавливается с использование микробиологических препаратов, содержащих эффективные микроорганизмы (ЭМ-препаратов): лучше всего - Восток-ЭМ1, но можно использовать Байкал или Возрождение. Поскольку эти препараты имеют сильнокислую реакцию, следует использовать пластиковую бочку. На объем 200 л закладывают:

5 ведер травы (лучше всего - крапивы, бобовых, газонных трав);
1-3 кг доломитовой муки;
3 кг костной муки;
ЭМ-препарат;
Доливают воду до уровня 10-20 см от края.

Обвязывают верх бочки черной пленкой и оставляют на солнце для брожения.

В течение 10-14 дней раствор будет бурлить, затем осядет. Его нужно разводить в соотношении 5 л на 200 л воды (во вторую бочку) и использовать под любые растения, обливая их целиком. Полученного экстракта хватит для обработки участка в 30 соток и более, его необходимо использовать в течение двух недель (для двух обработок). ЭМ-экстракт является прекрасной удобрительной смесью, стимулирующей развитие растений, обогащающей почву полезной микрофлорой и способствующей подавлению патогенной микрофлоры.

[Дядя Миша]

Подкормка помидоров дрожжами.


http://cs7002.vk.me/v7002658/177cc/vlROBy7zbXo.jpg

Многие садоводы и огородники в последнее время стали присматриваться к органическому земледелию, стараясь не использовать химические препараты для выращивания различных культур. Ведь все эти ядовитые вещества, которые содержаться в подкормках для растений, хоть и увеличивают в большой степени урожайность, но в итоге, попадают к нам же на стол. А ведь так хочется кормить своих домочадцев натуральными и чистыми продуктами со своей грядки!

Одной из альтернатив использованию химических стимуляторов роста для различных огородных культур являются обыкновенные дрожжи. О том, как подкормить и удобрить помидоры дрожжами, знали еще наши бабушки. Почему именно помидоры? Потому что именно они лучше всех отзываются на такую добавку к своему «рациону». Хотя и таким растениям, как огурцы и картофель дрожжи тоже « по вкусу».

Удобряем томаты дрожжам

Отличный результат дает полив рассады помидоров дрожжами. Тогда рассада становиться крепкой, стебель мощным, а листья мясистыми. Если полив помидоров дрожжевым раствором осуществляется на рассаде, то вторую подкормку целесообразно делать в июне. Так как таких обработок обычно проводиться не более двух за сезон.

Если вы всё еще сомневаетесь в том, можно ли подкармливать помидоры дрожжами, проверьте этот метод не нескольких кустах в этом сезоне и сравните результаты. А они вам непременно понравятся, ведь такое растение, благодаря более развитой корневой системе, устойчиво к заболеваниям и дает больший урожай, по сравнению с неудобренным кустом.

Благодаря тому, что к корням при поливе раствором дрожжей поступают живые микроорганизмы, которые тут же вступают в реакцию с химическими элементами почвы, происходит насыщение корней кислородом. Корневая система начинает стремительно развиваться, а вместе с ней и вся наземная часть растения. Не зря существует поговорка «растет как на дрожжах», ведь она так же применима и к земледелию, когда для того, чтобы добиться хорошего урожая применяют хлебопекарские дрожжи.

Технология удобрения дрожжами

Для того, чтобы осуществить полив помидоров дрожжами, необходимо приготовить рабочий раствор. Рецептов для этого существует несколько и все они разные – кто-то готовит раствор с сахаром, кто-то настаивает до того времени, пока он забродит, а кто-то добавляет в емкость с дрожжевым настоем травы и куриный помет. Все эти методы имеют право на существование, и каждый огородник выбирает тот, который ему больше по душе, подкрепив выбор собственным опытом.

Как бы то ни было, а традиционно раствор безо всяких добавок готовят из расчета 1 кг дрожжей на 5 л воды. Дрожжи для помидоров нужно брать в брикетах. Это будет дешевле, чем в гранулированном виде. Воду нужно довести до теплого состояния, чтобы активизировать живые микроорганизмы, из которых и состоят дрожжи. Перед тем, как поливать помидоры дрожжами, почва так же должна быть прогрета, а соответственно такие процедуры следует проводить с конца мая.

Приготовленный рабочий раствор необходимо выдержать в течении суток, после чего пол литра раствора разбавляется десятью литрами теплой воды. В итоге мы получаем целых десять ведер раствора для подкормки помидоров. Этого количества хватит для того, чтобы полить двадцать кустов томатов. Под каждый куст выливаем пол литра раствора. Желательно, чтобы почва при этом была слегка влажной, а не сухой или мокрой.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ КАРТОШКУ?

http://cs7003.vk.me/v7003435/1c43e/4JnxazRhBDw.jpg

Из органических удобрений для подкормки наиболее подходит перегной — две горсти под каждый куст. Удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают в почву мотыгой.
На очень небольшой грядке кусты картофеля с прямостоячими стеблями можно подкормить разбавленной в соотношении 1:5 навозной жижей, расходуя 1,5–2 л этого раствора на куст, избегая попадания жидкости на листья. Подкормки проводят только после полива или дождя.
Картофелеводы, которые выращивают второй хлеб на небольших песчаных, супесчаных и других неплодородных почвах, подкармливают его посадки три раза за вегетацию.
Первый раз — в фазе всходов, если они слабо развиваются и имеют бледно-зеленоватые листочки. С этой целью в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сухого птичьего помета и расходуют 0,5 л удобрительного раствора под каждый куст.
При отсутствии навозной жижи и минеральных удобрений Применяют зеленый раствор. В 10-литровую бочку засыпают около 10 кг мелко насеченной крапивы, заливают водой и оставляют на 5–6 дней. Затем снова размешивают и поливают под каждый куст по 1 л раствора. Вместе с крапивой в бочку можно засыпать и ведро перегноя, тогда раствор будет более питательным.
Второй раз подкармливают растения во время бутонизации. В 10 л разводят 2–3 ст. ложки древесной золы. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля.
Третью подкормку проводят во время цветения картофеля (для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды растворяют 1 стакан куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый куст.

[Дядя Миша]

Зола как удобрение.

http://cs7002.vk.me/v7002354/194a5/bb72gCeC5NU.jpg

Все чаще в специальной литературе встречаются мнения о вреде синтетических удобрений, производимых промышленным способом. Среди дачников с многолетним опытом подобные доводы тем более не редкость. Конечно, оставлять почву совсем без удобрений тоже нельзя, поэтому большинство огородников последнее время стремится перейти на использование исключительно органических средств.

Наиболее известные удобрения естественного происхождения это, конечно, навоз и компост. Чуть реже люди слышат о таком удобрении, как сапропель (ил). И лишь немногие дачники, в условиях цивилизации и промышленного бума не забывшие опыт предков, знают о том, что в качестве удобряющего вещества может использоваться зола, обыкновенная древесная зола, оставшаяся в печи или очаге после сжигания дров или другого топлива.

Древесная зола как удобрение содержит около 30 веществ, которые требуются сельскохозяйственным культурам в качестве элементов их питания.

В основном это калий, фосфор, кальций, железо, магний, кремний, сера. При этом, используя продукты сгорания как удобрение, нужно учитывать, что в их составе практически нет такого важного элемента, как азот, соединения которого улетучиваются при сжигании вместе с дымом.

В качестве удобрения она может применяться как в обычном своем сухом состоянии, так и в виде растворов. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет наиболее полно использовать все полезные вещества – растворенные в воде, они усваиваются почвой и корневой системой растений гораздо быстрее, нежели это происходит при использовании сухого удобрения.

Для получения зольного раствора один ее стакан растворяют в 10 литрах воды. Полученным раствором обрабатывают от 1 до 2 кв. метра огорода.

Зола как удобрение древесная
Использование сухой золы как удобрения предусматривает ее внесение при перекопке или рыхлении почвы. Так как часть свойств при внесении ею будет утрачено, то концентрация должна быть гораздо больше, чем при использовании раствора.

Так на 1 кв. метр принято вносить от 3 до 5 стаканов сухой золы. Удобрять таким образом глинистую почву можно весной или осенью, а вот попадая в песчаный грунт, она быстро вымывается, поэтому песчаники удобрять можно лишь весной, по окончанию сезона дождей.

Некоторые используют золу и как добавку к другим органическим удобрениям. Например, если при закладывании компостной кучи пересыпать золой каждый слой травы и пищевых отходов, то превращение органики в перегной будет происходить более быстрыми темпами. Если решите применить такую технологию, добавляйте 10 кг золы на каждый кубический метр компоста.

Само собой понятно, что удобряющие свойства золы целиком и полностью определяются ее составом. Он же, в свою очередь, зависит от того, какой материал сжигался для получения золы.

Например, при сжигании тонкого хвороста или небольших веток молодых деревьев в золе содержится гораздо больше питательных веществ, чем в золе, полученной в результате горения больших поленьев из старых деревьев.

Самое большое содержание полезных веществ в золе получается при сжигании картофельной ботвы. В этом случае около 30 % объема золы – это калий, один из самых полезных удобряющих элементов. Также в такой золе содержится большое количество кальция и фосфора.

Получить золу, обогащенную калием можно также при сжигании обычной сухой травы, которой к концу лета в начале осени заполнены практически все пустыри на окраинах дачных поселков.

Богата калием и зола, полученная в результате сжигания таких пород древесины, как дуб или береза, которая также богата кальцием и фосфором. Вообще, чем выше твердость древесины, тем больше калия будет содержать зола после ее сгорания.

Если состояние почвы на вашем участке требует обогащения фосфором, то для получения золы нужно сжигать кору деревьев или пшеничную солому. В этом топливе фосфора содержится больше всего. Как видите зола как удобрение, древесная в особенности, очень полезна для улучшения состояния почвы.

При этом следует, однако, помнить, что не древесная зола может вместо пользы приносить вред. Например, зола от каменного угля, особенно низкосортного, или так называемого «химического» мусора (пластиковые бутылки). Ни в коем случае нельзя использовать продукты сгорания полимерных материалов, таких как пленки или красители – они содержат множество ядовитых веществ.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК.

http://cs7004.vk.me/v7004537/bbf3/OSsp1jjSKDc.jpg

Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты.

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы.

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные – два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится.

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов.

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость.

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням.

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку.

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок.
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным.

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос - аммиачный азот и фосфор.

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора.
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений - коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10).

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2.

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая – 10-20 г/м2.

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2.
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора.

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения.

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением – 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу).

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр.

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2.
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам – один год вносить органику, 2-й год – минеральные или вносить те и другие в половинной дозе.

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз.

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осенюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата – 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2.

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок – рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня).
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д. И не исключают необходимости проведения раз в 5 лет агрохимического анализа почвы на содержание основных элементов питания.
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ ЗОЛОЙ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002466/25208/Dka_5tcKiKE.jpg

В древесной золе в доступной форме содержится около 30 минералов, которые необходимы для правильного развития растений. При этом в таком ценном удобрении нет хлора, поэтому золу рекомендуется применять для подкормки растений, которые реагируют на этот элемент негативно: земляники, малины, смородины, картофеля. Также на внесение древесной золы хорошо отзываются все тыквенные, капуста, свекла, помидоры и огурцы.

Но учтите: растения, которые любят кислую почву (например, голубика, клюква, брусника, азалия, камелия, рододендрон), золу не переносят.

Зола бывает печная (от сожженной древесины) и растительная. Экологически чистой и пригодной для использования в качестве удобрения считается зола из дров и бревен, на которых нет плесени и различных примесей от сжигания полиэтиленовой пленки, синтетики, резины, цветной бумаги и т.п. Из древесных пород деревьев калия больше всего содержится в золе лиственных культур, особенно березы. Ее и рекомендуется использовать в качестве удобрения для огорода.

Также ценную золу получают при сжигании травянистых растений, таких как подсолнечник и гречиха. В них содержится до 36% оксида калия. А меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, зато там много кальция.

Сжигание дров

Дрова и растительные остатки лучше всего жечь в большом железном ящике с высокими стенами, чтобы пепел не сдувало ветром

Нельзя проводить подкормки древесной золой, полученной при сжигании бытовых отходов.

После сжигания древесины или растений золу собирают и хранят в сухом месте в деревянном ящике с плотной герметичной крышкой. Полиэтиленовые мешки для хранения золы не подходят, поскольку в них конденсируется влага.

Древесную золу применяют в сухом и жидком виде. В первом случае пепел просто заделывают в почву в качестве удобрения, а во втором – готовят из него зольные настои и растворы.

Как приготовить раствор золы
Чтобы не навредить растениям, а помочь им правильно развиваться, необходимо знать, как развести золу для подкормки. Сделать это совсем не сложно: 1 стакан золы следует размешать в ведре (10 л) воды. Этой жидкостью обычно поливают растения под корень вместо промышленного минерального удобрения. Перед использованием полученный раствор нужно тщательно разболтать, поскольку в нем образуется осадок.

Как приготовить настой золы
Чтобы приготовить полезную для растений подкормку, золу можно настаивать. Для этого ведро на 1/3 заполняют золой, до самых краев заливают ее горячей водой и настаивают двое суток. После чего настой процеживают и используют для корневой подкормки или опрыскивания садово-огородных культур.

Опрыскивание рассады
Опрыскивать растения нужно вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц

Внекорневая подкормка золой
Внекорневую подкорму можно проводить не только настоем золы, но и отваром. Для этого просеивают 300 г золы, заливают кипятком и кипятят в течение 25-30 минут. После чего отвар остуживают, процеживают и разводят 10 л воды. Чтобы подкормка лучше прилипала к листьям, в нее нужно добавить 40-50 г хозяйственного мыла.

Опрыскивания зольным отваром помогают защитить культуры от болезней и вредителей, в частности от проволочника, тли, крестоцветной блошки, нематоды, слизней, улиток.

Использование золы в огороде
При подкормке овощей золой первым делом нужно учесть уровень кислотности почвы. Щелочной грунт золой не удобряют, т.к. это приведет к еще большему защелачиванию. А вот внесение золы в кислую землю делает ее реакцию близкой к нейтральной.

Подкормка рассады золой
Чтобы ускорить рост рассады, ее нужно опылять тонким слоем золы каждые 8-10 дней. Эта процедура также защитит растения от вредителей. Когда на растениях появятся по 2-3 настоящих листочка, их следует опудрить смесью золы и табачной пыли (в равных пропорциях). Так вы отпугнете от сеянцев капустную муху, крестоцветную блошку и других насекомых.

Также при высадке рассады в грунт в каждую лунку необходимо внести по 1-2 ст.л. сухой золы. Такая подкормка удобрит почву и поможет растениям лучше прижиться.

Зола как удобрение
Также золу можно рассыпать вокруг растений и в междурядьях

Подкормка золой растений в теплице
Зольный раствор чаще всего используют для полива овощей (в первую очередь – огурцов), выращиваемых в теплице. В защищенном грунте обычно проводят корневые подкормки: на одно растение расходуют по 0,5-1 л жидкого зольного удобрения.

Подкормка огурцов золой
Огурцы испытывают особенный дефицит калия и кальция в период образования завязей. Поэтому, чтобы улучшить созревание плодов, в начале цветения растения поливают настоем золы (0,5 л на каждый куст). Подкормку повторяют каждые 10 дней.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, дополнительно подкармливают внекорневым способом: опрыскивают зольным отваром так, чтобы вся листовая пластина покрылась серым налетом. В период активного роста и бутонизации проводят по 3-4 подкормки за месяц.

Подкормка золой помидор и перцев
При выращивании томатов и перцев во время перекопки почвы вносят 3 стакана золы на 1 кв.м, а при высадке рассады этих культур – по горсти в каждую лунку. Также золу можно вносить под перцы и помидоры на протяжении всего вегетационного периода. Перед каждым поливом почву под кустами посыпают золой, а после увлажнения грунт рыхлят.

Подкормка золой лука и чеснока
Под лук и чеснок при осенней перекопке в почву вносят 2 стакана золы на кв.м, а весной – 1 стакан на кв.м. Эти культуры склонны к корневой гнили, а внесение в землю древесной золы предупреждает рост гнилостных бактерий.

Также лук и чеснок можно подкармливать настоем золы под корень или поливать им бороздки. Но это делают не более трех раз за сезон.

Подкормка картофеля золой
При посадке картофеля вносят под клубень в каждую лунку по 2 ст.л. золы. Во время перекопки почвы применяют 1 стакан золы на кв.м. В период вегетации при первом окучивании картофеля под каждый куст вносят 1-2 ст.л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) норму увеличивают до 1/2 стакана под куст. Также картофель полезно опрыскивать по листьям зольным отваром.

Опудривание картофеля золой

Золой можно посыпать при посадке и сами клубни картофеля – это защитит их от проволочника

Подкормка капусты золой
Под капусту разных видов вносят при перекопке 1-2 стакана золы на кв.м, а при высадке рассады – горсть в каждую лунку. А еще зола отлично защищает представителей семейства Крестоцветные от вредителей: растения опрыскивают настоем по листьям. Количество обработок зависит от погодных условий: если идут дожди, листья нужно опыливать чаще.

Подкормка золой моркови и свеклы
Перед посевом этих культур в почву заделывают 1 стакан золы на кв.м. После появления всходов необходимо раз в неделю посыпать морковные и свекольные грядки золой перед поливом растений.

Подкормка кабачков золой
Под кабачки вносят 1 стакан золы на 1 кв.м во время перекопки почвы, 1-2 ст.л. – в каждую ямку при высадке рассады, а на обедненных почвах в период вегетации дополнительно удобряют растения во время полива: используют 1 стакан золы на кв.м.

Применение золы в саду
С помощью древесной золы можно защитить деревья и кустарники от болезней и вредителей, таких как мучнистая роса, почковой клещ, плодожорка, вишневый пилильщик и др. Для этого растения опрыскивают отваром, приготовленным по тому же рецепту, что и для внекорневых подкормок овощей. Делают это вечером в тихую погоду.

Также зола хороша в качестве удобрения, которое стимулирует рост растений и повышает их иммунитет.

Подкормка клубники золой
Клубнику (садовую землянику) присыпают просеянной золой из расчета 10-15 г на куст сразу после цветения. Это предотвращает распространение серой гнили. Если эту процедуру приходится проводить повторно, тогда золы расходуют вдвое меньше.

Садовая земляника, подкормленная зольным удобрением, дает большее количество цветоносов и, соответственно, ягод.

Удобрение клубники золой

Зола в сухом виде также защищает садовую землянику от вредителей

Подкормка винограда золой
Виноград подкармливают 3-4 раза за сезон: на листья растений после захода солнца распыляют отвар золы. При этом необходимо следить, чтобы все листовые пластины покрылись ею равномерно.

Однако и сами лозы винограда могут стать хорошей подкормкой. Осенью после окончания плодоношения все обрезанные побеги (они должны быть абсолютно здоровы) сжигают. Полученную золу (1 кг) заливают 3 ведрами воды и дают настояться. Полученное средство хранят в прохладном месте не дольше месяца, периодически перемешивая. Перед использованием настой разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют туда стружку хозяйственного мыла.

Подкормка золой деревьев и кустов
При посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников в почву на глубину 8-10 см заделывают по 100-150 г золы на 1 кв.м. Такая подкормка способствует быстрой адаптации растений к новым условиям и скорейшему развитию корневой системы.

Взрослые деревья и кустарники подкармливают золой раз в 4 года: в каждый приствольный круг вносят около 2 кг золы.

Опрыскивание кустарника
В целях профилактики болезней и вредителей плодовые и ягодные растения полезно опрыскивать зольным настоем по листьям

Подкормка цветов золой
Удобрение из золы особенно полезно розам, лилиям, клематисам, гладиолусам и пионам. При высадке рассады цветочных культур в каждую лунку раскладывают по 5-10 г золы.

Цветы, которые подверглись атакам вредителей, равномерно опудривают настоем золы (с добавлением мыла). Делают это утром в безветренную погоду по росе или после дождя. Во время засухи перед обработкой можно опрыскать растения водой комнатной температуры.

Теперь вы знаете, как приготовить подкормку из золы и как правильно ее использовать в огороде, саду и цветнике. Это органическое удобрение не только полезно для растений, но и безопасно для людей и домашних животных.

[Дядя Миша]

ПРОВЕРЕННЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПОСАДОК ТОМАТОВ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002546/27480/zoLSTopTdOY.jpg

1. Раствор йода – средство для ускорения созревания плодов, увеличения их веса и предотвращения заболевания растений опасным грибковым заболеванием культуры – фитофторозом. На каждое ведро воды добавляют по 4 капли спиртового раствора йода. Норма полива – по 2 л на растение.

2. Комплексный состав для удобрения томатов – содержит практически все необходимые элементы питания для культуры. Двухсотлитровую бочку заполняют на треть измельченными секатором кустами крапивы двудомной и листьями одуванчиков, взятых в произвольной пропорции, добавляют ведро навоза (коровий, конский, козий и т.д.) и заливают доверху водой. Брожение состава происходит в течение 10 суток. Бочку обязательно накрывают пленкой, чтобы избежать неприятных ароматов и ускорить процессы заквашивания. Сняв пленку, удаляют верхний всплывший слой, перемешивают состав и вводят в него пакет удобрения «Гумат+7». Готовый концентрат разводят чистой водой из расчета 1 л состава на ведро воды. Норма полива – 3,5 л под каждый куст.

3. Раствор коровяка – отличная подкормка, которую целесообразно чередовать с предыдущим составом. Готовится просто: половину ведра навоза заливают доверху водой, накрывают крышкой и настаивают в теплом месте в течение недели. Готовый концентрат размешивают и разводят водой в пропорции 1:10. Норма полива – 1/2 л на каждый куст.

4. Молочно-йодный настой – разновидность подкормки томатов для дезинфекции почвы, профилактики фитофтороза и увеличения плодоношения. В ведро воды вливают 1 л молочной сыворотки, добавляют 20 капелек йода. Норма полива – 1 л под каждый куст.

Внесение удобрительных составов совмещают с поливом посадок (Сначала полив, а затем — подкормка).

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ
Данная разновидность удобрений может быть использована в качестве дополнительного инструмента для питания посадок томатов, но ни в коей мере не может заменить внесение удобрений в почву.

1. Суперфосфат (столовую ложку) развести в 0,25 л теплой воды, накрыть блюдцем и настоять около 50 часов. Полученный раствор влить в ведро чистой воды и использовать для орошения листьев томатов с помощою пульверизатора. Через листовой аппарат питательные вещества быстрее проникают в самое сердце растений, и действует практически моментально – ботва томатов темнеет, происходит активизация процесса фотосинтеза, что приводит к ускорению созревания плодов.

2. Столовую ложку кристаллов купороса растворяют в ведре теплой воды. Действует состав на томаты также, как и в предыдущем случае, плюс растения получают действенную защиту от фитофтороза.

3. В ведре воды растворить по 2 гр кристаллов марганцовки — перманганата калия и гумата натрия, а также 1 гр борной кислоты и 15 мл мочевины. Такую подкормку проводят в период активного цветения, опрыскивая данным раствором листья и кисти кустов. Процедура способствует повышению количества завязей и ускорению вызревания помидоров.

Опрыскивание посадок рекомендую проводить после того, как солнце уже зайдет, либо в пасмурную (облачную), но обязательно сухую погоду. Бывалые огородники советуют, помимо внесения питательных веществ, использовать метод ручного опыления. Для увеличения количества завязей рекомендуется в полдень, проходя между рядами томатов, слегка постукивать ладонью по стеблям. Таким образом, происходит самоопыление, что особенно важно при небольшом количестве опыляющих насекомых, а также в пасмурную погоду.

Применяйте народные рецепты подкормки помидор на участке! Хороших вам урожаев, друзья!

[Дядя Миша]

Повышаем плодородие почвы.

https://pp.vk.me/c626631/v626631775/4f20d/wR1nZ1aalKI.jpg


Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

[Дядя Миша]

Хлебная закваска для огурцов.

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/207e3/ammwFgn48Zo.jpg


Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л. воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Хвойный настой избавит от тли.
Для этого 500гр .сосновой или еловой хвои залейте 2л. воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.

Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не исчезли ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!

Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов.
У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

Подкормите лучок нашатырем.
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л. воды разведите 3ст.лож .нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Органические удобрения.

Навоз.
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.

Птичий помет.
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком супер составе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.

Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.

Сидераты.
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось.

[Дядя Миша]

Правда о стимуляторах растений.

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/1ca47/3A7vtkV5XW0.jpg


Какие стимуляторы бывают

• Сок алоэ.
Мжет быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску.

Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

• Гуминовые удобрения

. Их получают их из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. Гуминовые вещества изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность, усиливается микробиологическая активность почвы.

• Гетероауксин

(из группы ауксинов) стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8 - 24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов.

• Янтарна кислота

стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35 - 50 кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40 - 60 мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками - 7 дней. Расход раствора: 2 л на сотку

. • Эпин

- антистрессовый препарат. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и так далее. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям.

• Циркон
- регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5 - 10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1 - 2 недели. Урожайность возрастает на 35 - 60%. Применение циркона резко снижает степень поражения растений многими заболеваниями.

• Цитовит
- содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке.

[Дядя Миша]

🍊Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста🍊

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/28bc2/Y9qP06gWQGc.jpg

Янтарная кислота – это препарат, произведенный из натурального сырья, полученного при переработке янтаря. Благодаря природному происхождению Янтарная кислота является абсолютно безвредным продуктом, способным оказывать лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. Янтарная кислота имеет вид белого, кристаллообразного порошка с ярко-выраженным лимонным вкусом. Данный препарат относится к группе метаболических медикаментозных средств, обладающих ярко-выраженными антиоксидантными и антигипоксическими свойствами.
Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю.

Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.

Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.

Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единоразово или повторять не раньше чем раз в 2 года.

[Дядя Миша]

Нашатырный спирт в борьбе за урожай.

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/42c05/_Ft0ZSqKPgs.jpg

Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу.

Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт.

В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива.

Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения.

В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения.
После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен.

[Дядя Миша]

Весенние подкормки чеснока.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/37c24/VewSn4C-_64.jpg

При выращивании чеснока возлагаются большие надежды на получение высокого урожая. Чтобы результат оправдал ожидания, требуется заранее позаботиться о качестве посевного материала и купить качественные удобрения.

Подкормка озимого чеснока весной позволяет чесночным луковицам нарастить массу, что скажется на повышении урожайности.

Виды подкормок:

В зависимости от способов проведения, подкормки бывают корневыми и внекорневыми.

При корневой подкормке приготовленный раствор выливают на поверхность почвы, чтобы питательные вещества поступили к корневой системе.

Внекорневая подкормка – быстрый способ насытить растения полезными микроэлементами. Дело в том, что при опрыскивании растений необходимые вещества мгновенно впитываются и растение быстрее пускается в рост.

При внесении удобрений рекомендуется чередовать корневую подкормку с внекорневой. В какое время и чем подкармливать чеснок?

Первая весенняя подкормка

Важно не пропустить первую подкормку. Провести ее нужно сразу после того, как сойдет снег. Удобрения вносят через полив. В 1 ведре воды следует растворить 1 ст. л. мочевины (карбамида). На грядку площадью 1 м2 понадобится 2 литра раствора.

Подкормить посадки можно и настоянной навозной жижей, предварительно разведенной с водой в соотношении 6:1. Такой раствор можно использовать и для последующих подкормок озимого чеснока.

Из органических удобрений хорошо зарекомендовал себя настой птичьего помета. Зубчики сразу же пускаются в рост. Но есть одно но! Если чеснок выращивается с расчетом на длительное хранение, использовать свежий куриный помет не рекомендуется. Во-первых, можно обжечь растения, а во-вторых, зубчики становятся мягкими и плохо сохраняются.

Важно не переусердствовать и не внести большую дозу азотсодержащих удобрений. Переизбыток азота влияет на быстрое наращивание зеленой массы, но угнетает развитие чесночных зубчиков.

Вторая весенняя подкормка

Спустя 2 недели вновь требуется подкормить посадки. Для приготовления питательного раствора берут 1 ведро воды и растворяют в нем 2 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски. На 1 м2 грядки потребуется 3 литра раствора.

Как и лук, чеснок любит, когда в почву вносят древесную золу. Можно граблями пройтись возле рядков с посадками, сняв часть грунта, посыпать золу и прикрыть небольшим слоем почвы. Подкармливать растения древесной золой рекомендуется трижды за вегетационный период.

Третья весенняя подкормка

В июне начинает формироваться луковица, именно в это время требуется третий раз подкормить посадки. Для приготовления раствора нужно взять на ведро воды 2 ст. л. суперфосфата и древесную золу, в количестве 200 г.

На 1 м2 понадобится 5 литров приготовленного раствора. Эта корневая подкормка считается последней, вносить удобрения еще раз просто нерационально.

Особенности внекорневой подкормки
Обеспечить растение всеми нужными веществами можно, осуществив внекорневую подкормку. Для приготовления раствора можно использовать комплексные удобрения в половинной норме, нежели указано на упаковке. Внекорневая подкормка способствует быстрому усвоению макро- и микроэлементов.

Следует помнить, что внесение удобрений способом опрыскивания по листве должно быть дополнением к корневой подкормке, но ни в коем случае не должно заменять ее. Опрыскивать чесночные посадки нужно вечером, когда зайдет солнце или уже не будет так припекать. Рекомендуется также опрыскивать в пасмурную погоду. Внекорневая подкормка приносит пользу в период активного роста чеснока.

Не стоит пренебрегать подкормкой озимого чеснока, ведь от правильного внесения удобрений и их количества будет зависеть урожайность.

[Дядя Миша]

ЧТО КАПУСТЕ ХОРОШО, ТО ЛУКУ «СМЕРТЬ»

https://pp.userapi.com/c7003/v7003375/334a5/Z728NV-qaaA.jpg

На этот счет есть мудрое выражение Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».
Растения нуждаются в основных, так называемых макроэлементах (в первую очередь азот, фосфор и калий), а также микроэлементах (магний, марганец, цинк, бор, молибден, медь и мн. др.). Причем, у каждой культуры свои предпочтения. Капусте нужно сбалансированное питание в высоких дозах (12-15 г азота, 9-12 г фосфора и 12-16 г калия/кв.м). Лук репчатый (по 6-9 г азота, фосфора и калия/кв.м) тоже любит баланс элементов, но в невысоких дозах. Моркови столовой не требуется много азота, а вот калий ей придется особенно по вкусу (3-6 г азота, 6-9 фосфора и 9-12 г калия/кв.м).
Органические удобрения особенно любит капуста (до 10 кг/кв.м). А вот для лука и моркови лучше вносить ее под предшественники. Если заделать органику непосредственно под эти культуры, лук будет плохо храниться, а морковь вырастет «рогатой».
Также капуста и лук отзывчивы на серу.
Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью под перекопку участка, а азотные — заделывать весной перед посадкой (посевом) растений и давать позже, с подкормками. Капусту последними подкармливают 2-3 раза, а лук — 1-2 раза за сезон; под морковь, как правило, их не вносят.

Кому – сколько?
К основным азотсодержащим удобрениям относится мочевина и селитра, к фосфорным — суперфосфат, к калийным — хлористый калий.
Вот примерные дозы этих удобрений для:
капусты — примерно 30-35 г мочевины, 50 г суперфосфата простого или 25 г суперфосфата двойного и 20-25 г хлористого калия/кв.м;
лука — около 15 г мочевины, 40 г суперфосфата простого или 20 г суперфосфата двойного и 10 г хлористого калия/кв.м;

Примечание: дозы приведены в граммах действующего вещества элемента.

[Дядя Миша]

Как приготовить питательный гель для саженцев?

https://pp.userapi.com/c7002/v7002633/2fde9/pwei5oAh9Hw.jpg


Весной мы активно приобретаем рассаду, саженцы деревьев, кустарников, цветов. Очень хочется, чтобы наши растения хорошо прижились, как можно меньше болели и скорее принесли урожай. Но корневая система при пересадке все-таки страдает, ведь выкапывая растения, как бы мы не старались все сделать аккуратно, маленькие тоненькие, нежные корешки повреждаются, а в период транспортировки и посадки подсыхают, растение расходует много сил для приживания. Чтобы помочь ему в этом трудном процессе, мы можем приготовить питательный гель для обволакивания корневой системы. Что это дает? Гель покрывает все корни и сохраняет питательную влагу до 10-14 дней, а этого периода как правило достаточно, чтобы растение прижилось и начало образовывать молодые корешки.

Приготовить питательный гель довольно просто. Для этого нам понадобится садовый гидрогель (мелкая фракция), вода, гумат.

Необходимые ингредиенты и пропорции:
1000 — 1200 мл холодной воды, 2 колпачка гумата, емкость объемом 2 литра, столовая ложка или другой инструмент для размешивания, садовый гидрогель мелкой фракции — 10 г.

Приготовление:
В емкость наливаем 1 литр воды, добавляем туда 2 колпачка жидкого гумата, постепенно, при непрерывном помешивании насыпаем гидроегль, делаем это так, как будто варим манную кашу.
Размешиваем до однородной консистенции и оставляем на 15-20 минут для полного набухания геля. Если гель по истечение 15-20 минут стал очень густой, разбавляем его оставшимися 200 мл воды, но иногда воду добавлять не приходится, а иногда доливаем еще более, чем 200 мл, у разных производителей разный гель, поэтому воду регулируем. Гель должен быть не слишком жидкий, но и не должен быть комками, с корневой системы не должен стекать, но и не должен быть рыхлым, иначе он не будет держаться на корешках.
Гель готов.

Применение:
Если растение было в горшочке, например, рассада, обвило корнями земляной ком, аккуратно вынимаем его из горшочка и корневую систему погружаем на несколько секунд в гель и высаживаем на постоянное место. Если растение без земляного кома, то так же погружаем корневую систему в гель, вынимаем, проверяем, чтобы гель полностью прикрыл корни и высаживаем растение в грунт.
Важно! Используя питательный гель, поливаем мы так же как и без него. Гель всего лишь помогает растениям прижиться на новом месте, но при недостаточном поливе ни один гель не спасет растения от гибели.

[Дядя Миша]

Мочевина: особенности удобрения и его применение/


https://pp.userapi.com/c836132/v836132775/43944/g5LgGpnhXUg.jpg


Мочевина – это популярное у дачников удобрение. Для чего оно нужно и как его правильно использовать – читайте в нашей статье.

Мочевина (или карбамид) – это гранулированное удобрение, в котором содержится 46% азота. Таким образом, это самое концентрированное азотное удобрение, вносимое под садово-огородные культуры. Вещество не имеет запаха и хорошо растворяется в воде. Причем при повышении температуры растворимость увеличивается. Чтобы понять, насколько карбамид необходим в дачном хозяйстве, нужно знать, в какой степени азот ценен для растений.

Плюсы и минусы подкормки растений мочевиной

Положительные свойства мочевины:
+раствор мочевины довольно быстро усваивается культурами, чувствительными к высоким показателям рH грунта;
+внекорневая подкормка не вызывает ожога листовых пластин у растений;
+уже через 48 часов после внекорневой подкормки мочевиной количество азота в белке растений увеличивается;
+опрыскивание растений раствором мочевины ранней весной помогает задержать цветение и тем самым снижает +вероятность осыпания цветов в результате весенних заморозков;
+раствор мочевины помогает бороться с вредителями сада и огорода, а также возбудителями болезней;
+подкормка мочевиной позволяет увеличить урожай садовых и огородных растений.

Кстати, мочевина используется в производстве жевательной резинки, а также средств для ухода за волосами и кожей.

Минусы использования мочевины:
-карбамид может снизить всхожесть семян при его повышенной концентрации в почве;
-при неправильном внесении мочевины в почву в результате химической реакции выделяется газообразный аммиак, который может повредить молодые ростки;
-удобрение требует бережного хранения;
-мочевину нельзя смешивать с другими удобрениями.

Принцип "работы" мочевины

Попадая в почву, мочевина вступает в реакцию с содержащимися в земле ферментами и бактериями. В течение первых 2-3 дней происходит химическая реакция, которая преобразует карбамид в углекислый аммоний. При контакте с воздухом последний трансформируется в газообразный аммиак.
Поэтому, если мочевину не заделывать в почву, часть удобрения просто потеряется. Если же почва щелочная или с нейтральной реакцией, то потери могут быть очень даже значительными. А это значит, что эффект от внесения карбамида будет несущественный. Поэтому рассыпанные вокруг растений гранулы мочевины обязательно необходимо заделать в почву на глубину 7-8 см.

Инструкция по применению удобрения "мочевина"

Подкармливая культуры мочевиной, нужно помнить, что это удобрение стимулирует развитие вегетативной части, поэтому внесение его во время закладки бутонов может привести к снижению урожая. Лучше всего вносить карбамид под растения в момент формирования зеленой массы.

Внесение мочевины в осеннее время не всегда дает должный эффект, поскольку микроорганизмы к этому моменту начинают разлагаться, и выделяемый аммоний быстро разрушается. Кроме того, к весне часть азота опускается в более глубокие слои почвы, откуда растения уже не могут его потреблять. Применение мочевины осенью оправдано только в том случае, если почва на участке песчаная или супесчаная, а погода стоит не слишком теплая и сухая. Осенняя подкормка карбамидом противопоказана озимым и многолетникам.
Также можно вносить мочевину в почву перед посадкой или посевом растений непосредственно в бороздки и лунки. В этом случае важно присыпать удобрения небольшим слоем земли, чтобы избежать контакта мочевины с посадочным и посевным материалом.

Кроме того, чтобы не подвергать посадочный материал воздействию выделяемого в результате химической реакции газообразного аммиака, карбамид можно вносить за 1-2 недели до посева.
Отрицательное воздействие газообразного аммиака можно почти полностью нейтрализовать, если вносить мочевину вместе с калийными удобрениями.

Карбамид – это удобрение, которое может применяться на самых разных типах почв. Однако эффективнее всего оно проявляет себя на влажных грунтах. Мочевина может вноситься как подкормка даже в условиях защищенного грунта.
Мочевину не рекомендуется смешивать с известью, мелом, доломитовой мукой или суперфосфатом.
При использовании органических удобрений количество внесенного карбамида необходимо уменьшить на 1/3.

Внекорневая подкормка мочевиной

Внекорневая подкормка растений показана культурам при азотном голодании и осыпании завязей. Она заключается в опрыскивании зеленой массы раствором мочевины. Для его приготовления нужно растворить 5-10 г препарата в 1 л воды. Этого количества должно хватить на обработку 20 кв.м грядок. Проводить такую подкормку нужно в утреннее или вечернее время.

В период вегетации подкормку карбамидом нужно осуществлять таким образом, чтобы на 100 кв.м приходилось 3 л раствора. При этом овощи нужно подкармливать составом, приготовленным из расчета 50-60 г удобрения на 10 л воды. Для плодово-ягодных культур раствор готовят из расчета 20-30 г на 10 л воды. Для опрыскивания комнатных растений в 10 л воды растворяют 50-80 г карбамида.

Если у растений побледнели листья, то при проведении внекорневой подкормки мочевиной на 1 л раствора можно добавить 3 г сульфата магния. Это сделает обработку более эффективной.

Признаки нехватки и избытка азота

Азот отвечает за рост стеблей и листьев. Этот газ участвует в формировании хлорофилла, так необходимого для фотосинтеза растений. Если садовым или огородным культурам хватает азота, то их листва будет иметь насыщенный изумрудный цвет и отливать глянцем. Недостаток азота характеризуется желтеющей листвой и медленным ростом побегов.

Кроме того, азот отвечает за количество урожая: чем сильнее и крепче станет растение, тем больше цветочных почек оно сможет сформировать.
Прежде чем вносить мочевину в почву, нужно выяснить, насколько азот необходим растениям.

**Признаки недостатка азота:
растения угнетены и развиваются медленно;
листья вырастают мелкими и узкими, бледного цвета или с желтоватым оттенком;
листовые пластины преждевременно опадают;
молодые побеги плодовых и ягодных культур слабые, тонкие и без листьев;
побеги слабо ветвятся;
на растении закладывается меньше почек, чем обычно.

**Признаки избытка азота:
заторможенное развитие растений на ранних этапах роста;
буйное наращивание зеленой массы у взрослых культур;
крупная листва темной окраски;
период вегетации заметно продлевается, созревание плодов сдвигается на более поздние сроки.

Мочевина против болезней и вредителей

Кроме того, что мочевина незаменима как удобрение, повышающее урожайность, она может помочь в борьбе с вредителями и болезнями. Например, с наступлением устойчивого потепления на загородных участках активизируются долгоносики, медянки, тля и другие насекомые, которые вредят посадкам. Для борьбы с ними можно использовать раствор карбамида, приготовленный из 500-700 г сухих гранул удобрения и 10 л воды. Этим средством необходимо опрыскать растения, подвергшиеся нападению.
С помощью мочевины можно победить и некоторые болезни, такие как пурпурная пятнистость или парша на плодоносящих деревьях и кустарниках. Для обработки растений также используют раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды). Опрыскивать им растения можно ранней весной до набухания почек, а также осенью после опадения листвы. Такая обработка защитит сад от болезней в будущем году, а также удобрит почву.

Мочевина – удобрение, которое обязательно должно быть в хозяйстве садовода или огородника. Ведь она не только помогает поддержать растения в период роста и плодоношения, но и решает другие проблемы, которые могут возникнуть при их выращивании.


https://pp.userapi.com/c836132/v836132775/4394c/I3WwVRopusw.jpg

https://pp.userapi.com/c836132/v836132775/43954/IlPbA0OZdSM.jpg

[Дядя Миша]

Железный купорос – что это и для чего применяется в саду?


https://pp.userapi.com/c7001/v7001291/3e871/NfNUL-c4zVg.jpg


Невозможно вырастить здоровый сад без периодической обработки деревьев и кустарников защитными средствами от вредителей и болезней. Одно из таких средств − железный купорос.
Железный купорос (по химической формуле – сульфат железа) представляет собой мелкие бирюзовые кристаллы, растворимые в воде. Содержание активного вещества в готовом порошке составляет 53%. Обычно железный купорос используют в виде водного раствора для опрыскиваний или в составе побелки для деревьев и кустарников.

Железный купорос выглядит как небольшие кристаллы бирюзового цвета
Применение железного купороса
Сульфат железа традиционно применяется для:
уничтожения вредных насекомых;
профилактики и лечения грибковых заболеваний (парши, пятнистостей, мучнистой росы, плодовой гнили, серой гнили, черного рака и др.);
избавления от мхов и лишайников;
дезинфекции ран и дупел у деревьев;
лечения и профилактики хлороза (заболевания растений, возникающего от нехватки железа в почве).
Средство против вредителей
Против вредных насекомых (в том числе и зимующих под корой) железный купорос применяют в концентрации 500 г на 10 л воды. Таким раствором деревья обильно опрыскивают до распускания почек. Второй раз обработку проводят поздней осенью – в ноябре.
Железный купорос против мхов и лишайников
Для избавления от лишайников и мхов, которые часто появляются на старых деревьях, железный купорос также очень эффективен. Ягодные кустарники и косточковые деревья опрыскивают 3%-ным раствором (300 г железного купороса на 10 л воды). Семечковые деревья требуют более мощной концентрации – 500 г железного купороса на 10 л воды.

Удалить мох и лишайники с деревьев непросто, но после обработки раствором железного купороса они сами сходят с коры
Опрыскивания выполняют в начале весны или осенью, когда листья уже опали. Как правило, хватает двух обработок с интервалом две недели. После этого мхи и лишайники погибают и сами отпадают с коры.
Борьба с грибковыми заболеваниями
Чтобы справиться с грибковыми заболеваниями, применяют более слабый раствор железного купороса (30 г вещества на 10 л воды). Обработки проводят 2-3 раза через каждые 5-7 дней.
Дезинфекция деревьев с помощью железного купороса
Во время дезинфекции ран, трещин, дупел 100 г железного купороса разбавляют в 10 л воды. Полученным раствором обрабатывают поврежденные ткани деревьев.
Железный купорос против хлороза
Опрыскивание железным купоросом помогает избавиться от хлороза, возникающего у растений из-за недостатка железа в почве или нехватки удобрений. Для приготовления раствора 50 г железного купороса растворяют в 10 л воды. Опрыскивания выполняют каждые 4-5 дней до восстановления зеленой окраски листьев. Для профилактики хлороза эффективна более слабая концентрация: на 10 л воды 10 г железного купороса.

Меры предосторожности при работе с препаратом
Железный купорос – вещество небезопасное. Чтобы оно не нанесло вред вам и вашим посадкам, придерживайтесь определенных правил работы с ним:
1. Внимательно читайте рекомендуемые в инструкции концентрации раствора. 5-7%-ные растворы разрешается использовать только весной (до распускания почек) или осенью, когда на растениях уже нет листьев. Во время вегетации следует предпочесть более слабые концентрации (0,1-1%).
2. Разводите железный купорос в посуде из стекла или пластмассы.
3. Работайте в перчатках.
4. При попадании железного купороса в глаза, обильно промойте их проточной водой.
Железный купорос, попавший на листья и зеленые черенки, может спровоцировать их ожоги.

Правильное использование железного купороса поможет избавить деревья в вашем саду от насекомых-вредителей, грибковых заболеваний, мхов, лишайников и других недугов. Недаром этот препарат считается самым универсальным в садоводстве.

[Дядя Миша]

"Байкал" для дачников своими руками.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104234/5c7de/u5sLaTi2dzo.jpg


Оригинальный препарат Байкал стоит недешево, а кому заказывать его через почту, то еще ощутимей для домашнего бюджета.

Вот рецепт удобрения, использую уже года четыре. Очень здорово!
Много лет назад в моде были японские бактерии, у нас это"Байкал", "Сияние" и прочие дела. Но они у нас все время кочевали из магазина в магазин. Я плюнула на это дело и обратилась в Гугл с запросом "Байкал" своими руками.

Итак, надо:
- ведро навоза или помета
- ведро листового перегноя из леса
- ведро древесной золы
- 3-х литровая банка браги (100 гр дрожжей залить теплой водой, добавить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю)
- черные сухари,
- прокисшее молоко, кефир, сыворотку, что есть
- лопату земли со своего огорода.

Стоит все залитое в большой ванне или бочке водой 10 дней, потом по ковшу в ведро воды, удобрять все подряд.

В чем суть.
Это мы так выращиваем полезные микроорганизмы, причем свои родные, земля-то со своего огорода.

Какой эффект: сажать всего в два раза меньше, иначе некуда девать, или добрым людям урожай раздавать.

[Дядя Миша]

Удобрения для перца.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002356/3da10/bqL6K7M9Zbs.jpg


Очень важно подкармливать рассаду перца во время ее роста, чтобы в дальнейшем из нее выросли здоровые растения. Уже после первой порции удобрения, вы сможете видеть плодотворное влияние его на саженцы перца. Но это не значит, что можно остановиться и больше не удобрять растения.

Больше всего для подкормки рассады подходят такие удобрения, как мочевина и суперфосфат. И категорически запрещено кормить саженцы хлористым калием, это может погубить молодую рассаду.

Подкормка рассады проходит в следующем порядке:

Когда на саженцах появляются первые листочки, проводят пикировку и через 2-3 недели проводится первая подкормка рассады перца. На 10 л теплой воды берут 30-40 г суперфосфата, настаивают в течение суток, затем добавляют 10 г аммиачной селитры, 30 г сернокислого калия и 10 г мочевины.
Перед тем, как начинать вводить удобрение, рассаду необходимо опрыскать водой, а землю полить.
Под каждый саженец вносят 50-100 мл раствора и снова поливают небольшим количеством воды. Это делается для того, чтобы смыть с листочков случайно попавшие капельки раствора.
Отличное удобрение для рассады перца — помет птиц и жижа навозная. Помет разводится чистой водой в соотношении 1 к 5, а навоз — 1 к 10.
В качестве удобрения также успешно применяют микроэлементы в соединении с водой. Это могут быть сернокислый цинк (на 10 л воды 0,5-1,5 г), борная кислота (на 10 л воды 1-2 г), калий-марганец (на 10 л воды 1,5-2 г), медный купорос или зола (на 10 л воды 2 г купороса или 200 г золы).

После того, как рассада высаживается в открытый грунт, подкормка продолжается на протяжении всего роста растения вплоть до появления первых плодов на кустах и их созревания.

Подкормка перца на открытом грунте проводится в несколько этапов:

Первая подкормка перца проводится через 15-20 дней после высадки саженцев в открытый грунт. За это время рассада успеет прижиться, окрепнуть и будет готова принять удобрения. Для первой подкормки необходимо развести 5 г суперфосфата и 10 г мочевины, добавить в ведро с водой. Затем необходимо тщательно перемешать раствор и выливать по 1 л воды под каждый саженец. Желательно делать это осторожно, чтобы не попасть на листья куста.
Следующая подкормка проводится в период завязывания и созревания бутонов перца. В это время перец больше всего нуждается в таком элементе, как калий. Необходимо развести 1 ч. л. калия в ведре воды, добавить 1 ч. л. карбамида и 2 ст. л. суперфосфата. Все хорошенько перемешать и выливать 1 л раствора под каждый кустик. Суперфосфат рекомендуют добавлять в случае, если почвы обделены фосфором.
И наконец, третья подкормка проводится уже после созревания первых плодов на кусте. Для нее берется 2 ч. л. суперфосфата, 2 ч. л. калийной соли и разводится в 10 л воды. Все перемешивается и так же, как в первых двух подкормках, выливается по 1 л раствора под каждый куст растения.
Если вы заметили, что кусты перца начали плохо расти, необходимо удобрить их карбамидом. На ведро воды берут 30-35 г карбамида, перемешивают и опрыскивают растения в течение 6-8 дней.
Прекрасным удобрением для перца может быть настой молодой крапивы на воде с добавлением минералов. Ведро наполняется крапивой до самого верха и заливается водой. Приблизительно через неделю настойка начинает бродить. Еще через 2-3 дня крапива опускается на дно ведра, теперь настойку можно процедить и добавить минеральное удобрение. Настойка готова. Если не добавлять минеральные удобрения, ею можно поливать перец каждые 10 дней, она абсолютна безвредна.

Иногда помимо основной схемы внесения удобрения проводят дополнительную подкормку. Это необходимо в случае, если вы видите, что кусты приостанавливают свой рост, плохо цветут.

Дополнительная подкормка проводится таким образом:

Если кусты дают хороший рост, но плохо цветут, прекратите кормить растения азотом, но добавьте суперфосфаты с водой.
Если листья перца начинают скручиваться, необходимо добавить в почву калийных удобрений.
Приобретение листьями матово-серого цвета с нижней стороны свидетельствует о нехватке азотных удобрений в почве.
В период вегетации перцу может понадобиться опрыскивание кустов, поскольку растение так быстрее усваивает удобрения.
Не переусердствуйте с удобрениями. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Особенно нельзя злоупотреблять навозной жижей, это может привести к потере плодовитости.

Полезные советы
При подкормке перца необходимо учитывать, какое удобрение для чего предназначено, на что влияет и что может быть при передозировке:

Нельзя злоупотреблять органическими удобрениями непосредственно перед высадкой перца. Основную их часть вносят в предшественники.
Полная доза минералов фосфора и калия вносят осенью под вспашку, затем во время посева и с подкормкой в вегетационный период.
Часть азотных удобрений вносят перед посевом и с подкормками либо полностью всю норму в период вегетации.
Азотные удобрения продуктивно влияют на количество завязей и размер плодов, а избыток этого удобрения может привести к отсрочке созревания и к понижению иммунитета растений к заболеваниям. Недостаток азота приводит к потере плодовитости перца и к угнетению самого растения.
Если в почве будет необходимое количество фосфора, повысится скорость созревания плодов, а корни кустов будут крепкие. Недостаток фосфора приводит к приобретению листьями фиолетового цвета.
Калий способствует балансировке витаминов и каротинов, а это в свою очередь улучшает клеточную структуру плодов и положительно влияет на яркость окраски. Недостаток калия приводит к покраснению краев листьев.
Недостаток магния приводит к скручиванию и пожелтению листвы.
Прежде, чем вводить удобрения, желательно провести специальный анализ почвы, чтобы наверняка знать, в каких добавках нуждается растение.
Подводя итоги, можно сказать, что подкормка перца и его рассады удобрениями имеет большое значение для получения богатого урожая овощей. Важно вводить удобрения нормировано и по схеме, не злоупотребляя и не перекармливая культуру. Растение за которым правильно ухаживали, вовремя удобряли и подкармливали, обязательно отблагодарит вас хорошим ростом и полезными сочными плодами.

[Дядя Миша]

Удобрение своими руками для шикарного урожая томатов


https://pp.userapi.com/c7001/v7001186/45b54/n9DuGJbOR5c.jpg

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. И вот сейчас, когда все ратуют за экологически чистую продукцию, природное земледелие, а биопрепараты многим не по карману — решилась.

Понадобится:
Вода — 2,7 л
Дрожжи — 100 г
Сахар — 0,5 стакана

Приготовление:
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной).
Дрожжи развожу в теплоой воде.
Добавляю в банку розведенные дрожжи и сахар.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор (брага) готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
Конечный результат принес огромную радость.

[Дядя Миша]

ОГОРОДНАЯ АРИФМЕТИКА: ОТМЕРЯЕМ УДОБРЕНИЯ "НА ГЛАЗОК"!


https://pp.userapi.com/c7001/v7001828/46590/3LCK9-2mSWY.jpg



Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.


Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка - это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку.

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг - сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества

[Дядя Миша]

Лучшие удобрения для овощей.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001985/4ac2c/ICAQQlvoNTY.jpg


1.Хлебная закваска для огурцов

Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба и залейте водой. Придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2л воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

2.Хвойный настой избавит от тли

Для этого 500 гр. сосновой или еловой хвои залейте 2л воды и дайте настояться в темном месте в течение недели. Перед применением разведите водой (1:7) и опрыскайте.

3.Табак против колорадского жука

Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами. Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы! Вы представляете, какая отрава этот табак!

4.Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов

У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

5.Подкормите лучок нашатырем

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он так: в 10л воды разведите 3ст.л. нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.

Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Органические удобрения:

1.Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.

2.Птичий помет
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.

Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения

Сидераты:
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.

Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношениии1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.

Азот - из бобовых
Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения "трудятся" совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур - горох и бобы - прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.

Естественные минералы
К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.

Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз.

Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ДРОЖЖАМИ
Сохраните, чтобы не потерять!

Сравнительно недавно огородники стали использовать для подкормки клубники дрожжи. Судя по отзывам, результат впечатляющий. Кроме того, это удобрение можно использовать и для других овощей и ягод.

Подкормка клубники дрожжами
Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л. Пачку дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды. Для подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л получившейся смеси.

Кроме обычных дрожжей можно воспользоваться и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после чего оставить на 2 часа настаиваться. Собираясь, поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л этого раствора.

[ESamoy1ova]

Подскажите, пожалуйста, кто чем огурчики подкармливает после всходов в парнике? читаю в статье https://rastenijainf...kormka-ogurcov/ И сколько раз. Читала что вносить удобрения за весь сезон необходимо не менее 4 раз. Первую подкормку огурцов в парнике необходимо проводить через 15 дней после посадки. Далее удобряют во время цветения и плодоношения. А у Вас как? Буду признательна за ответ)))

[Дядя Миша]

Подскажите, пожалуйста, кто чем огурчики подкармливает после всходов в парнике? читаю в статье [url]https://rastenijainf...kormka-ogurcov/И сколько раз. Читала что вносить удобрения за весь сезон необходимо не менее 4 раз. Первую подкормку огурцов в парнике необходимо проводить через 15 дней после посадки. Далее удобряют во время цветения и плодоношения. А у Вас как? Буду признательна за ответ)))
Уважаемый садовод!Вас уже единожды,в соседней теме предупреждали,что скрытая реклама(ссылки на сторонние сайты)без разрешения администрации строго ЗАПРЕЩЕНА!!!На сей раз сайт на который вы даёте ссылку неправильно размещен.Поэтому я и во второй раз Вас не блокирую.Но третий раз у Вас точно не пройдет и Вы будете заблокированы без предупреждения.
Приятного вам время препровождения и общения на нашем сайте,но без подобной рекламы.

[Дядя Миша]

Как повысить иммунитет растениям. Чем нужно их подкармливать

https://sun1-20.userapi.com/c543109/v543109986/427d9/7nn_OPBoDOo.jpg


Био - коктейль содержит вещества, повышающие иммунитет растений и ускоряющие их развитие. Если хочется хилую рассаду превратить в атлетов, то надо прибегнуть к помощи био - коктейлей. С помощью специальных смесей удобрений и стимуляторов роста можно в короткий срок кардинально исправить ситуацию как на подоконнике, так и на грядке. Важно только успеть со смесями вовремя, пока растения не зачахли совсем. На разных стадиях развития применяют свои био - коктейли.

После появления всходов в ход идет биологический коктейль (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● аммиачная селитра – 10-30 г,
● железный купорос на кончике ножа (около 3 г),
● борная кислота – 5-10 г,
● сернокислый калий – 1 ст. ложка.

Такая смесь даст растениям толчок для бурного роста при поливе под корень и предотвратит появление хлороза.

После пикировки используют такую смесь (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● Корневин (использовать по инструкции),
● нитрофоска – 1-2 ст. ложки,
● стакан золы.

Смесь приостановит рост рассады, но ускорит образование корневой системы.

Перед высадкой в грунт используют средство для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растений (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● суперфосфат – 1 спичечный коробок,
● сернокислый калий – 1-2 ст. ложки,
● зола – 1 стакан,
● гумат натрия – 1 упаковка.

Очень полезной может оказаться внекорневая смесь для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям.

Для этого смешивают:

● 1 таблетку Иммуноцитофита,
● 30-40 г сернокислого калия (спичечный коробок),
● 1 ст. ложку суперфосфата,
● 1 ч. ложку маг-бора.

Помочь растениям справиться с закладкой и наливом плодов поможет «коктейль для плодоношения».

Для его приготовления смешивают:

● суперфосфат – 30 г на 10 л воды,
● сернокислый калий – 30 г на 10 л воды,
● зола – 1-2 стакана на 10 л воды.

завязь – 1 пакетик на 1-2 л смеси

[Дядя Миша]

ТРИ ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ ПОМИДОРОВ.

https://sun1-23.userapi.com/c850328/v850328328/114780/HxhAI9OEASM.jpg

⠀
Подкормка картофельным отваром
⠀
Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель мою, заливаю водой и ставлю на газ. Конечно, можно отваривать не картошку целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи в кастрюлю я не добавляю. Через 20 минут после закипания жидкость сливаю и остужаю. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор я добавляю каплю йода и тщательно перемешиваю. Поливаю под корешок.
⠀
Удобрение банановыми шкурками
⠀
⠀
Перед пересадкой и пикировкой рассады я несколько свежих банановых шкурок мою и режу на мелкие кусочки. В горшочки насыпаю слой земли, далее кладу слой порезанных шкурок, засыпаю еще слой земли и тогда уже высаживаю рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!
⠀
Отвар луковой шелухи
⠀
Чудо средство для рассады – отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.
⠀
Для приготовления отвара я стакан шелухи заливаю двумя стаканами воды. Смесь довожу до кипения и оставляю настаиваться на двое суток. Перед применением раствор процеживаю и развожу в десяти стаканах воды. Рассаду поливаю отваром раз в неделю.
⠀
При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар добавляю немного жидкого мыла и опрыскиваю листочки и ствол томатов.

[Дядя Миша]

2 В 1: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ + ПОДКОРМКА И СТИМУЛЯТОР РОСТА. АДСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР.

https://sun1-17.userapi.com/c543109/v543109613/350c6/gav3MMiedBc.jpg

Любой огородник, как мне кажется, мечтает о таком недорогом препарате, который смог бы выполнять несколько функций, а ещё лучше, был бы и вовсе универсальным. Вот именно эту мечту я и хочу сегодня осуществить. Если и не в полном объёме, то процентов на 90, уж точно. Смесь, которую мы приготовим, поможет не только защитить многие культуры от вредителей, но ещё и эффективно их подкормить. Редкое сочетание, не правда ли? Мы привыкли, что универсальных препаратов наша промышленность предложить нам не может. Каждый порошок или раствор выполняет свою функцию. А, вот наш народ пошёл дальше, и «разработал такое универсальное средство и для защиты от вредителей, и для подкормки растений одновременно.

Чем обработать растения от вредителей и одновременно их подкормить?
Эту смесь можете смело использовать для любой культуры. Она подойдёт для перцев, арбузов с дынями, всеми любимых огурцов, для цветов, а также для любых кустарников и деревьев. Используя этот рецепт, вы и вредителей сможете изгнать, и растение подкормить, и простимулировать его рост.

Ингредиенты
Все составляющие этой смеси мы даём на 10 литров воды. А, взять Вам нужно будет по чайной ложке зелёнки и пихтового масла, пару чайных ложек йода, половинку чайной ложки борной кислоты (её растворяем в горячей воде), и последний компонент – берёзовый дёготь (его понадобится пара столовых ложек).

Как приготовить?
После смешивания всех этих составляющих мы получаем маточный раствор, который нужно будет обязательно развести ещё водой. 200 миллилитров такого маточного раствора предназначено для разведения в 10-ти литрах воды, куда ещё добавляют 2 столовые ложки 10-ти процентного нашатырного спирта. Если проще, то получается 1 столовая ложка маточной смеси на литр вода, плюс чайная ложка нашатыря.

Когда будете опрыскивать Ваши растения этим составом, то добавьте в него ещё хозяйственное мыло (желательно побольше), так сопло опрыскивателя или пульверизатора не будет забиваться. Мыло, для лучшей растворимости натираем на тёрке, после чего растворяем ещё в тёплой воде.

Как хранить и использовать это средство?
Маточный раствор очень хорошо хранится в тёмном месте. Просто разливаем его в бутылки и ставим эти бутылки на хранение. Одного такого маточного раствора Вам хватит для 40-ка вёдер для проведения опрыскивания.
Чем полезно это средство?
Пихтовое масло в него мы добавили не просто так. В нём куча полезных веществ. Это и камфора, и каротин. Кроме этого в нём содержатся ещё множество различных биологических соединений, которые на растения окажут антисептические и противовоспалительное воздействие. Кроме этого, они обладают регенерирующим и тонизирующим эффектом. А сам запах пихтового масла многим вредителям просто не нравится. Так что, это и польза для растения, и неплохая защита от различных «недругов».

[Дядя Миша]

Что делать с опилками?

https://pp.userapi.com/c845520/v845520539/1ed63e/-w9rB82MrQU.jpg

Одни садоводы опилки отличным удобрением считают. Другие против такой органики. Кто прав? Давайте разберемся. Оказывается, если вносить древесные отходы не по правилам, то урожайность овощных культур не только не увеличится, но и значительно уменьшится.

Свежие опилки - в компост.

От свежих опилок в больших количествах земле не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что почвенные бактерии, разлагая древесину, весьма активно поглощают азот из плодородного грунта. И культурные растения без важного микроэлемента остаются. Кроме того, в свежей древесной стружке содержится много вредных для культур веществ. Тех же смол, к примеру. Потому - то и нельзя свежие опилки вносить под те или иные культуры.
Многие дачники сваливают древесную стружку в одно место, надеясь, что она как-нибудь сама перегниет. Но на это понадобятся годы. Дело в том, что куча из опилок никогда не промокает до низа. После дождя на верхнем слое, когда древесина просохнет, образуется корка. И стружка как бы "Консервируется".
Лучше всего сделать из опилок компост. Сложите их, промачивая каждый слой раствором мочевины (170-200 г на 10 л воды. Затем укройте пленкой и каждые 12-14 дней перелопачивайте. Древесина начнет греться. Примерно через два месяца опилки почернеют. Вот теперь их уже можно использовать как органическое удобрение.

Азот опилки.

Не хотите возиться с компостом? Тогда хотя бы посыпьте древесную стружку любым азотным удобрением (20 г на 1 кг древесины) и перекопайте с землей прямо на грядках.
Только в том случае, если готовите участок под картофель, морковь или томаты, то опилки, перемешанные с органикой, вносите с осени. Теплое же ложе для огурцов, тыквы, капусты лучше всего делать весной, смешивая древесную стружку со свежим навозом.

Опилки - мульча.

Опилки можно как мульчу использовать. Они удерживают намного больше влаги, чем, к примеру, торф или компост. В них нет семян сорных трав. Да и сами сорняки через древесную стружку с трудом пробиваются.
Впрочем, испортить землю опилками невозможно - через год после внесения в почву они окончательно перегниют, начнут отдавать "Съеденный Азот", и урожай вырастет, структура почвы тоже значительно улучшится. Лишь в том случае, если рассыпали свежие опилки - на следующий сезон чаще подкармливайте растения мочевиной или аммиачной селитрой. Так выправите перекос в питании.

Вот только сейчас много опилок от дсп, от такой формалинной подкормки деревья "Пропадают". Использовать их на огороде нельзя! Внимание! Только в том случае, если промахнулись - завезите побольше перепревшего навоза, обильно заливайте грядки, чтобы вымыть канцероген из корнеобитаемого слоя.

[Дядя Миша]

Подкормка вишни, которая многократно увеличит урожай.

https://sun1-24.userapi.com/c854528/v854528184/3103c/MYp3rBfsgY4.jpg

Вишня является одной из самых вкусных и полезных ягод. Для того, чтобы получить обильный урожай вишни необходимо за ней ухаживать и подкармливать удобрениями и тогда дерево отблагодарит вас высоким урожаем вишни.

Первую подкормку вишни проводим весной, сразу после обрезки. Под крону дерева рассыпаем золу в расчете на 1 литровую банку золы на один куст. Рассыпаем золу на влажную почву.
Также весной проливаем растение специальным раствором: на ведро воды разводим 1 ст. л. мочевины, 2 ст. л. бесхлорного калия или калийной селитрой. Не перепутайте с хлористым калием, поскольку тогда дерево сбросит листву.

Вторую подкормку проводим во время роста завязей. Вишню опрыскиваем раствором микроэлементов, а также посыпаем золу под крону растения.

После сбора урожая растение снова удобряем специальным раствором: на ведро воды разводим 2 ст.л. двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. л. калия и всыпаем в раствор 1 литр золы. Все перемешиваем и поливаем вишню.

[Дядя Миша]

Рецепт подкормки после которой морковь идет в быстрый рост!

https://sun1-21.userapi.com/c850532/v850532371/117555/pxC27wUlAQw.jpg

Морковь - неприхотливый корнеплод, но часто бывает так что урожай получается кривым и скудным, но есть решение этой проблемы.

В первую очередь перед посевом моркови, нужно подготовить грядку. Для этого в стакане воды я развожу 3 г марганцовки. Полученный раствор выливают в 10 - ти литровое ведро с водой, размешиваю и с лейки хорошо проливают этим раствором всю грядку под морковь. Таким образом я обеззараживают грядку и проводят профилактическую процедуру от вредителей.
Когда грядка готова, сеют морковь. Если погода неустойчивая, до появления всходов накрывают ее пленкой, но не всегда, в зависимости от погодных условий.
После появления первых всходов, сразу же прореживают, не дожидаясь когда корешки подрастут, чтобы меньше травмировать растение. После прореживания поливают грядку обычной водой и через пол часа поливают очень важной подкормкой.

Готовят такой же раствор из марганцовки, в отдельной емкости разводят 3 г борной кислоты и выливают ее в ведро с раствором. Все перемешиваю и проливают грядку с морковкой.

Благодаря бору морковь быстро идет в рост, набирает массу, в общем растет как бешеная. И что меня приятно удивит, морковной мухи на грядках нет вообще.

[Дядя Миша]

10 супер стимуляторов роста для растений, без химии!

https://sun1-20.userapi.com/c845220/v845220899/202ca5/dsCrpKuZJWE.jpg


✅ Стимулятор роста из алоэ
Сок алоэ – настоящий эликсир жизни! Если у вас есть это растение (и ему не менее 3 лет), попробуйте приготовить стимулятор роста. Срежьте несколько крупных листьев с нижней части стеблей алоэ, вымойте и подержите пару часов в холодильнике.
Затем измельчите листья до кашеобразного состояния, переложите 1 ст.л. полученной массы в литровую банку и залейте стаканом воды. Оставьте настаиваться на 7 дней в темном и прохладном месте, а затем доведите настой до 5 л, добавив кипяченую воду комнатной температуры.
Готовый препарат можно использовать для обработки семян и укоренения черенков, полива под корень.

✅ Стимулятор роста из крапивы
Крапива богата витаминами и микроэлементами, которые оказывают благоприятное воздействие на рост и развитие растений. Особенно хороша она в качестве стимулятора корнеобразования, но нередко используется в качестве подкормки или как средство от вредителей.
Чтобы приготовить стимулятор роста из крапивы, срежьте 6-10 крепких и здоровых растений, измельчите в ведро и залейте теплой водой.
Накройте ведро крышкой, дощечкой или укутайте мешковиной и поставьте в теплое место на 7-14 дней. Чтобы ускорить брожение, поместите емкость на солнце или добавьте дрожжи (10 г). Ежедневно перемешивайте настой палкой. Если мешает неприятный запах, бросьте в ведро горсть золы или добавьте настойку корня валерианы (10 мл). После процедите настой и разведите его в соотношении 1:10. Каждые 7 дней поливайте растения под корень. Для процедуры используйте только свежий препарат.

✅ Стимулятор роста из луковой шелухи
Приготовить стимулятор роста из луковой шелухи проще простого, а эффект не заставит себя ждать. Залейте две полные горсти шелухи 1 л кипятка, добавьте 1 ч.л. древесной золы, перемешайте и настаивайте 2-3 дня. Затем процедите настой и разведите в пропорции 1:3. Полезно поливать таким настоем посаженные семена или рассаду.

✅ Стимулятор роста из яичных белков
Растения выглядят неважно и медленно растут? На помощь придет яичный стимулятор роста! Размешайте 2 яичных белка в 200 мл теплой воды и дайте им настояться в течение недели. Затем разведите полученное средство в соотношении 1:10 и полейте растения. Эффект не заставит себя ждать! Особенно хорошо подходит настой комнатным растениям, которые буквально оживают после полива.

✅ Стимулятор роста из ивы
Оказывается, ива также способна ускорить корнеобразование растений, поэтому многие дачники успешно применяют ее в качестве стимулятора. Средство готовят по такому рецепту: нарежьте молодые побеги ивы и поставьте в емкость с водой. Когда они пустят корни, а вода станет темной, достаньте побеги и замочите в этой же емкости семена или поставьте в нее черенки растений. Если жидкость загустела, разбавьте ее водой в пропорции 1:1.

✅ Стимулятор роста из дрожжей
Дрожжи способствуют наращиванию зеленой массы, в разы ускоряют рост растений, повышают их иммунитет и выносливость. После применения средства корневая система получает сильный толчок к развитию. Не меньше пользы приносят дрожжи и микрофлоре почвы.
Чтобы ускорить прорастание семян, 20-30 г свежих дрожжей разведите в 0,5 л теплой воды. Затем смочите в растворе марлю, заверните в нее семена, поместите в пакет с отверстиями и оставьте в теплом месте. Когда семена набухнут, высевайте их в емкости или открытый грунт.
Для стимуляции корнеобразования растворите 60-70 г свежих дрожжей в 0,5 л теплой воды. Поместите черенки в раствор на 2 суток, затем смените его на обычную воду и оставьте в ней растения до прорастания корешков.
Для полива растений под корень залейте 100 г дрожжей 10 л воды, добавьте 2 ст.л. сахара и оставьте на сутки. Готовое средство разведите в пропорции 1:5.

✅ Стимулятор роста из сушеных грибов
Приготовить отличный стимулятор роста можно даже из сушеных грибов, которые содержат целый комплекс питательных веществ! После обработки семена всходят быстрее, а рассада становится крепче. Рецепт такой: 100 г сушеных грибов залейте 1 л кипятка. Дайте постоять до полного остывания, процедите и используйте по назначению.

✅ Стимулятор роста на основе чайного гриба
Всемирно известный чайный гриб полезен не только для организма человека, но и для здоровья растений. Если у вас есть этот уникальный продукт, приготовьте на его основе стимулятор роста. Для этого растворите 200 г грибного настоя в 1,5 л воды и замочите в средстве семена на несколько часов либо используйте для полива растений под корень.

✅ Стимулятор роста из меда
Для обработки семян можно использовать стимулятор на основе натурального меда. Просто растворите 2 ч.л. меда в 200 мл теплой воды, хорошенько размешайте и поместите в емкость посевной материал. Через 5-6 часов достаньте семена и просушите. Можно использовать медовый раствор и для укоренения черенков растений, полива рассады под корень.

✅ Стимулятор роста на основе перекиси водорода
Перекись водорода уничтожает опасные бактерии и защищает растения от болезней, поэтому стоит обязательно использовать это бюджетное средство на дачном участке. Для стимуляции прорастания разведите 1 ст.л. 3%-ной перекиси в 500 мл воды и погрузите семена в жидкость на 12 часов, для туговсхожих семян – на сутки. Каждые 4 часа обновляйте раствор, чтобы посевной материал не задохнулся и не погиб.
Перекись водорода также прекрасно стимулирует корнеобразование. Для приготовления раствора добавьте в 1 л воды 1 ч.л. 3%-ной перекиси и поставьте в емкость черенки. Через сутки растения достаньте и просушите.

Приготовьте стимуляторы роста своими руками, растения будут вам очень благодарны!

[Дядя Миша]

14 способов применения Марганцовки в саду, огороде и цветнике.

https://pp.userapi.com/c848636/v848636899/18e28a/4PrOnRLlJ3w.jpg


Как разводить марганцовку для обработки растений
Полезные свойства перманганата калия успешно применяют дачники и владельцы комнатных цветов. Для растений растворы готовят несколько иначе, количество марганцовки измеряют в граммах и разводят в большом объеме воды. Если у вас нет весов, возьмите для измерений чайную ложку. Для приготовления раствора лучше всего использовать прозрачную стеклянную посуду.

В 1 ч.л. без горки содержится около 6 г марганцовки.

А теперь рассмотрим 14 популярных способов применения марганцовки в саду, огороде и цветнике.

1. Дезинфекция марганцовкой посадочных емкостей
Перманганат калия отлично справится с обеззараживанием посадочных контейнеров, цветочных горшков и поддонов. Для процедуры приготовьте такой раствор: в 10 л воды разведите до 3 ч.л. марганцовки. Полученным составом обмойте пластиковые емкости, а деревянные ненадолго замочите, чтобы они пропитались веществом. Затем все тщательно просушите и приступайте к посадке.

2. Протравливание марганцовкой грунта для рассады
После того как посадочная емкость готова, пора заняться грунтом. И в первую очередь его нужно продезинфицировать, или протравить. Неважно, какую почву вы используете. Даже если она куплена в магазине или привезена с дачного участка, а не собрана в ближайшем лесу, лучше подстраховаться и воспользоваться марганцовкой. Разведите 5 г перманганата калия в 1 л воды, тщательно перемешайте и обильно полейте грунт. Теперь вы будете уверены, что защитили будущие всходы от болезней и вредителей!

3. Предпосевная обработка семян марганцовкой
Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, не поленитесь замочить семена в марганцовке. Эта простая процедура не даст шанса болезнетворным бактериям погубить ваши растения. Кроме того, замачивание позволяет ускорить процесс прорастания всходов. В марганцовке замачивают семена не только перед посевом, но и для последующего хранения. После обработки они дольше сохраняют жизнеспособность.

4. Обработка марганцовкой клубней и луковиц
Клубни и луковицы растений уязвимы перед различными заболеваниями, поэтому не лишним будет обработать их раствором марганцовки. Процедура эта достаточно кропотливая, но эффективная. Опытные дачники проводят ее каждую весну.
Особенно хорошо зарекомендовала себя обработка лука перед посадкой марганцовкой. Такая процедура обеззараживает луковицы и одновременно ускоряет развитие корневой системы.
Лук в марганцовке перед посадкой можно замочить, например, таким способом: в 1 л воды растворите 3 г вещества и поместите луковицы в раствор на 1 час. Если на посадочном материале заметны признаки заражения, готовят более мощное средство. В 1 л воды добавляют 20 г вещества и замачивают луковицы на 20 минут.
Картофельные клубни замачивают на 20-30 минут в обеззараживающем растворе. Для его приготовления разведите в 10 л воды 10 г марганцовки. Чтобы усилить защитное действие, добавьте в раствор 2 г медного купороса. Также эффективно проводить опрыскивание препаратом.
Можно замачивать в растворе марганцовки луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов, крокусов и других луковичных и клубнелуковичных растений. При этом жидкость должна полностью покрывать луковицы.

5. Дезинфекция погреба и подвала при помощи марганцовки
Перед закладкой урожая стоит навести порядок в погребах и подвалах и обработать помещения антисептиком. Отличный вариант – насыщенный раствор перманганата калия, который убивает микробы и плесень. Протереть и опрыскать следует не только места, где будет храниться урожай, но и стены. Перед работой заранее уберите мусор и паутину. Деревянные полки лучше замочить в растворе, а потом высушить на солнце.

6. Обеззараживание марганцовкой теплиц и парников
Если в прошлом году растения болели, обязательно обработайте теплицы и парники раствором марганцовки. Не лишним будет сделать это и для профилактики заболеваний. Раствор можно сделать насыщенно розовым, а в качестве инструмента взять мягкую ткань или губку. Для работы обязательно наденьте резиновые перчатки и респиратор.
Обработка теплицы и парника марганцовкой проходит в несколько этапов:
- уберите растительный мусор, сгнившие веревки и т.д.;
- очистите каркас и стенки от грязи;
- промойте все элементы построек раствором марганцовки (2-3 ч.л. на 10 л воды);
- тщательно вымойте дверь и порог;
- протрите постройку снаружи.

7. Дезинфекция марганцовкой садового инвентаря
На садовых инструментах часто скапливаются возбудители заболеваний. Например, если вы обрезали секатором ветки больных деревьев, а потом сразу взялись за розы, последние могут серьезно заболеть. Поэтому можно мыть раствором марганцовки мелкий садовый инвентарь перед каждой процедурой. Для дезинфекции используют концентрированный раствор (не менее 1 ч.л. на 1 л воды).
Крупные инструменты – вилы, лопаты, грабли и т.д. – моют обычно в конце сезона. Для этого подготовьте таз с водой, добавьте в него несколько ложек перманганата калия, пока раствор не приобретет насыщенный малиновый цвет, и аккуратно вымойте весь инвентарь с помощью губки или тряпки. Лучше это делать в перчатках. Затем инструменты просушите и сложите на хранение.

8. Протравливание почвы на грядках при помощи марганцовки
Как известно, марганцовка прекрасно обеззараживает, поэтому ее полезно использовать для почвы на грядках. Протравливать грунт нужно слабым раствором. В 10 л теплой воды добавьте 5 г перманганата калия и подождите, пока все кристаллы растворятся. Готовый раствор поместите в лейку и равномерно полейте грядки. Полив марганцовкой действует только на поверхностный слой почвы и не убивает всех почвенных возбудителей бактерий. Поэтому обязательно дополняйте этот способ другими, например, проводите обеззараживание с помощью инсектицидов и фунгицидов.

9. Подкормка растений марганцовкой
В составе вещества есть марганец и калий, которые необходимы растениям для правильного развития и фотосинтеза. Такое бюджетное средство, как марганцовка, станет отличным дополнением к обычным подкормкам, оно повысит сопротивляемость растений болезням и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Иногда у дачников возникают сомнения, можно ли поливать марганцовкой растения, не навредит ли им это. Здесь важна концентрация раствора. Ведь и самым лучшим удобрением можно загубить урожай.
Капусту, свеклу, морковь, картофель, горох марганцовкой подкармливают в середине лета. Для этого готовят раствор из 3 г вещества и 10 л воды, которого хватает на 3-4 кв.м посадок. Поливать марганцовкой в качестве удобрения можно также крыжовник, малину и смородину. Лучше сделать это весной, чтобы ускорить завязывание ягод.

10. Применение марганцовки при размножении растений
Цветоводы часто используют раствор марганцовки для обработки срезов корневищ, луковиц, клубнелуковиц. Процедуру можно проводить не только при делении и омоложении старых растений, но и для лечения поврежденных экземпляров. Раствор перманганата калия защищает цветы от болезней и вредителей, укрепляет иммунитет и предохраняет от потери влаги.
После омоложения бегоний, деления гладиолусов, георгинов или гиппеаструмов приготовьте насыщенный раствор перманганата калия и аккуратно смажьте все поверхности срезов куском ваты. Затем просушите влажные участки, присыпьте древесным углем и высаживайте растения в грунт.

11. Марганцовка против черной ножки на рассаде
Черная ножка способна погубить всю рассаду. Пораженные всходы редко удается спасти, непросто остановить и заражение соседних растений. Лучшей профилактикой этой грибковой болезни станет марганцовка, для обработки рассады ее применяют таким образом: 3-5 г вещества растворяют в 10 л воды. Должен получиться розовый раствор, которым всходы аккуратно поливают под корень. Если вы решили полить рассаду марганцовкой, главное слишком не увлекаться этим средством, и когда растения окрепнут, продолжить уходовые мероприятия.
Начинающие огородники часто сомневаются, можно ли поливать марганцовкой рассаду. Не сомневайтесь, эта процедура при правильном выполнении безопасна для растений и принесет им только пользу!

12. Марганцовка против серой гнили
Чтобы малина и садовая земляника не страдали от серой гнили, приготовьте такой раствор: 1,5-2 ч.л. марганцовки разведите в 10 л воды. Затем тщательно опрыскайте сами растения и почву под ними. Процедуру нужно провести перед цветением, когда листья только начнут отрастать. Летом, во время завязывания ягод, проведите повторную обработку препаратом более концентрированного состава в расчете 2-2,5 ч.л. на 10 л воды.
Для защиты винограда от серой гнили опрыскайте растения раствором из 5-7 г марганцовки на 10 л воды.

13. Марганцовка против мучнистой росы
На огурцах, свекле или кабачках появилась мучнистая роса? Срочно приготовьте раствор марганцовки, который эффективен в начале заболевания: 3 г вещества разведите в 10 л воды и опрыскайте все растения, а также почву около них и, если необходимо, стены теплицы. Процедуру следует проводить каждые 2-3 дня не менее 3 раз за сезон. Если мучнистая роса "напала" на смородину, крыжовник, яблоню или садовую землянику, добавьте к выше описанной смеси 50 г калийной селитры, чтобы усилить подкормку растений и укрепить их иммунитет.

14. Марганцовка и чеснок против фитофтороза
Такое опасное заболевание, как фитофтороз, позволяют сдержать марганцовка и чеснок. Для приготовления средства 100 г чеснока вместе со стрелами и листьями мелко измельчите (лучше с помощью мясорубки), залейте стаканом теплой воды и дайте настояться. На следующий день настой процедите и добавьте в него 1 г марганцовки. Полученный концентрированный настой разбавьте в 10 л воды и перелейте в опрыскиватель. Затем каждые 10-15 дней обрабатывайте растения, уделяя особое внимание пораженным участкам.

[Дядя Миша]

Мочевина: особенности удобрения и его применение.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105448/73241/Y6a4Dtq0uSE.jpg

Мочевина – это популярное у дачников удобрение. Для чего оно нужно изложено ниже.

Мочевина (или карбамид) – это гранулированное удобрение, в котором содержится 46% азота. Таким образом, это самое концентрированное азотное удобрение, вносимое под садово-огородные культуры. Вещество не имеет запаха и хорошо растворяется в воде. Причем при повышении температуры растворимость увеличивается. Чтобы понять, насколько карбамид необходим в дачном хозяйстве, нужно знать, в какой степени азот ценен для растений.

Плюсы и минусы подкормки растений мочевиной

Положительные свойства мочевины:
+раствор мочевины довольно быстро усваивается культурами, чувствительными к высоким показателям рH грунта;
+внекорневая подкормка не вызывает ожога листовых пластин у растений;
+уже через 48 часов после внекорневой подкормки мочевиной количество азота в белке растений увеличивается;
+опрыскивание растений раствором мочевины ранней весной помогает задержать цветение и тем самым снижает +вероятность осыпания цветов в результате весенних заморозков;
+раствор мочевины помогает бороться с вредителями сада и огорода, а также возбудителями болезней;
+подкормка мочевиной позволяет увеличить урожай садовых и огородных растений.

Кстати, мочевина используется в производстве жевательной резинки, а также средств для ухода за волосами и кожей.

Минусы использования мочевины:
-карбамид может снизить всхожесть семян при его повышенной концентрации в почве;
-при неправильном внесении мочевины в почву в результате химической реакции выделяется газообразный аммиак, который может повредить молодые ростки;
-удобрение требует бережного хранения;
-мочевину нельзя смешивать с другими удобрениями.

Принцип "работы" мочевины

Попадая в почву, мочевина вступает в реакцию с содержащимися в земле ферментами и бактериями. В течение первых 2-3 дней происходит химическая реакция, которая преобразует карбамид в углекислый аммоний. При контакте с воздухом последний трансформируется в газообразный аммиак.
Поэтому, если мочевину не заделывать в почву, часть удобрения просто потеряется. Если же почва щелочная или с нейтральной реакцией, то потери могут быть очень даже значительными. А это значит, что эффект от внесения карбамида будет несущественный. Поэтому рассыпанные вокруг растений гранулы мочевины обязательно необходимо заделать в почву на глубину 7-8 см.

Инструкция по применению удобрения "мочевина"

Подкармливая культуры мочевиной, нужно помнить, что это удобрение стимулирует развитие вегетативной части, поэтому внесение его во время закладки бутонов может привести к снижению урожая. Лучше всего вносить карбамид под растения в момент формирования зеленой массы.

Внесение мочевины в осеннее время не всегда дает должный эффект, поскольку микроорганизмы к этому моменту начинают разлагаться, и выделяемый аммоний быстро разрушается. Кроме того, к весне часть азота опускается в более глубокие слои почвы, откуда растения уже не могут его потреблять. Применение мочевины осенью оправдано только в том случае, если почва на участке песчаная или супесчаная, а погода стоит не слишком теплая и сухая. Осенняя подкормка карбамидом противопоказана озимым и многолетникам.
Также можно вносить мочевину в почву перед посадкой или посевом растений непосредственно в бороздки и лунки. В этом случае важно присыпать удобрения небольшим слоем земли, чтобы избежать контакта мочевины с посадочным и посевным материалом.

Кроме того, чтобы не подвергать посадочный материал воздействию выделяемого в результате химической реакции газообразного аммиака, карбамид можно вносить за 1-2 недели до посева.
Отрицательное воздействие газообразного аммиака можно почти полностью нейтрализовать, если вносить мочевину вместе с калийными удобрениями.

Карбамид – это удобрение, которое может применяться на самых разных типах почв. Однако эффективнее всего оно проявляет себя на влажных грунтах. Мочевина может вноситься как подкормка даже в условиях защищенного грунта.
Мочевину не рекомендуется смешивать с известью, мелом, доломитовой мукой или суперфосфатом.
При использовании органических удобрений количество внесенного карбамида необходимо уменьшить на 1/3.

Внекорневая подкормка мочевиной

Внекорневая подкормка растений показана культурам при азотном голодании и осыпании завязей. Она заключается в опрыскивании зеленой массы раствором мочевины. Для его приготовления нужно растворить 5-10 г препарата в 1 л воды. Этого количества должно хватить на обработку 20 кв.м грядок. Проводить такую подкормку нужно в утреннее или вечернее время.

В период вегетации подкормку карбамидом нужно осуществлять таким образом, чтобы на 100 кв.м приходилось 3 л раствора. При этом овощи нужно подкармливать составом, приготовленным из расчета 50-60 г удобрения на 10 л воды. Для плодово-ягодных культур раствор готовят из расчета 20-30 г на 10 л воды. Для опрыскивания комнатных растений в 10 л воды растворяют 50-80 г карбамида.

Если у растений побледнели листья, то при проведении внекорневой подкормки мочевиной на 1 л раствора можно добавить 3 г сульфата магния. Это сделает обработку более эффективной.

Признаки нехватки и избытка азота

Азот отвечает за рост стеблей и листьев. Этот газ участвует в формировании хлорофилла, так необходимого для фотосинтеза растений. Если садовым или огородным культурам хватает азота, то их листва будет иметь насыщенный изумрудный цвет и отливать глянцем. Недостаток азота характеризуется желтеющей листвой и медленным ростом побегов.

Кроме того, азот отвечает за количество урожая: чем сильнее и крепче станет растение, тем больше цветочных почек оно сможет сформировать.
Прежде чем вносить мочевину в почву, нужно выяснить, насколько азот необходим растениям.

**Признаки недостатка азота:
растения угнетены и развиваются медленно;
листья вырастают мелкими и узкими, бледного цвета или с желтоватым оттенком;
листовые пластины преждевременно опадают;
молодые побеги плодовых и ягодных культур слабые, тонкие и без листьев;
побеги слабо ветвятся;
на растении закладывается меньше почек, чем обычно.

**Признаки избытка азота:
заторможенное развитие растений на ранних этапах роста;
буйное наращивание зеленой массы у взрослых культур;
крупная листва темной окраски;
период вегетации заметно продлевается, созревание плодов сдвигается на более поздние сроки.

Мочевина против болезней и вредителей

Кроме того, что мочевина незаменима как удобрение, повышающее урожайность, она может помочь в борьбе с вредителями и болезнями. Например, с наступлением устойчивого потепления на загородных участках активизируются долгоносики, медянки, тля и другие насекомые, которые вредят посадкам. Для борьбы с ними можно использовать раствор карбамида, приготовленный из 500-700 г сухих гранул удобрения и 10 л воды. Этим средством необходимо опрыскать растения, подвергшиеся нападению.
С помощью мочевины можно победить и некоторые болезни, такие как пурпурная пятнистость или парша на плодоносящих деревьях и кустарниках. Для обработки растений также используют раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды). Опрыскивать им растения можно ранней весной до набухания почек, а также осенью после опадения листвы. Такая обработка защитит сад от болезней в будущем году, а также удобрит почву.

Мочевина – удобрение, которое обязательно должно быть в хозяйстве садовода или огородника. Ведь она не только помогает поддержать растения в период роста и плодоношения, но и решает другие проблемы, которые могут возникнуть при их выращивании. Как помогла Вам на даче мочевина, поделитесь в комментариях.

[Дядя Миша]

Чем подкармливать чеснок, для крупной головки?

https://pp.userapi.com/c847123/v847123788/206799/oZO7mYmodVQ.jpg


Народные средства
Популярными являются смеси перегноя, древесной золы и воды. На 1 литр перегноя (коровьего) либо птичьего помета берется литр золы, перемешивается, смесь заливается 10 литрами теплой воды. Смесь остужается до температуры окружающей среды.

Хорошим выбором, особенно в начале сезона, являются нашатырный спирт и мочевина. На 10 литров воды берется 1 чайная ложка мочевины и тщательно перемешивается. Смесью проливают грядки с зелеными всходами.

Нашатырь используют для внекорневой подкормки. На терке натирается 72% хозяйственное мыло в количестве 100 грамм, растворяется в 10 литрах теплой воды. После полного растворения мыла добавляется 50 грамм 25% нашатырного спирта. Смесью опрыскивают зеленые части чеснока. Для хранения данная смесь непригодна, ее расходуют полностью. Такая подкормка вносится при азотистом голодании растений в июне-июле, а также после удаления стрелок.

Для роста головок делают раствор из древесной золы – 2 кг золы на 10 литров теплой воды. Раствор остужают и проливают им грядки как можно ближе к корням растения.

Магазинные препараты
Существуют как специальные препараты для лука и чеснока, да и отдельно продаваемые фосфаты, суперфосфаты, калийные фосфаты. Их лучше всего использовать в июне-июле после удаления стрелок. На 10 литров воды берется 1 столовая ложка сухого минерального вещества, разбалтывается до полного растворения и проливается из расчета 10 литров на квадратный метр.

Весной для подкормки используется нитроаммоска либо нитроаммофоска. На 10 литров воды берется 2 столовые ложки сухого минерального вещества до полного растворения, полученным раствором поливают площадь в 1 квадратный метр грядки.

Особые цели подкормок
Плохо растет
Если зелень чеснока желтеет, плохо растет, это говорит о явном недостатке минеральных и органических веществ в почве. Такое может происходить даже при своевременной подкормке при истощении почвы. Чаще всего не хватает калия и азота. Для «внеочередных подкормок» применяется мочевина, фосфаты калия, нитрофоска, сульфаты аммония, а также древесная зола. Они вносятся либо в почву прикорневой подкормкой, либо внекорневой, опрыскивая ботву.

Нужно увеличить размер головок
Хорошим удобрением для увеличения размера луковиц будет разведенная навозная жижа в соотношении 1:6 из расчета 10 литров на квадратный метр грядки. Также неплохим подспорьем для больших головок будет внесение азота в грядку до посадки ярового чеснока и весной после схода снега для озимого.

Перед уборкой
Нет смысла удобрять чеснок перед его уборкой – все питательные вещества, которые растения могло усвоить, уже усвоены, и чрезмерное удобрение может снизить качество луковиц.

После удаления стрелок
Для правильного роста луковиц нужно своевременно удалять стрелки. После их удаления чеснок нужно удобрить фосфатно-калиевыми удобрениями (суперфосфат, двойной суперфосфат и т.д.) либо древесной золой.

[Дядя Миша]

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ НА ДАЧЕ?

https://pp.userapi.com/c853624/v853624915/4a0ee/YV7y28UVQdo.jpg

Дачников, предпочитающих безопасные органические удобрения всевозможным химическим составам, в последнее время становится все больше и больше, вот только, к сожалению, многие из них даже не подозревают о том, насколько ценным сырьем может оказаться самый обыкновенный горчичный жмых! Этот ничем не примечательный внешне помощник отлично помогает повысить урожайность и обеспечивает выращиваемым культурам надежную защиту от различных недугов и прожорливых вредителей!

Что представляет собой горчичный жмых?
За этим чуть грубоватым названием скрывается то, что остается от горчичных зерен после того, как из них отожмут масло. Основательно раздавленные зернышки горчицы, безусловно, отдают маслу львиную долю эфирных масел и ценных жирных кислот с гликозидами, тем не менее, определенная часть этих соединений остается и в самом жмыхе! Именно поэтому он является превосходной добавкой к корму для скота, ведь данный продукт обогащен полезнейшими минеральными веществами, жизненно важной для организма клетчаткой и белками!

Что касается качества горчичного жмыха, то оно находится в прямой зависимости от того, каким именно образом было получено масло: у садоводов и огородников в ход обычно идет лишь побочный продукт холодного отжима – его тщательно высушивают, а затем перемалывают до состояния рассыпчатой однородной массы. А вот если масло было получено с использованием каких-либо химических реагентов в сочетании с высокими температурами, никакой пользы от горчичного жмыха на даче ожидать не стоит, более того, применение подобного сырья может спровоцировать процесс угнетения подрастающих культур!

Чем полезен?
Ни для кого не секрет, что горчичное масло обладает выраженным инсектицидным и мощным бактерицидным действием. При этом после переработки зерен определенная часть горчичного масла сохраняется и в жмыхе – будучи добавленным в грунт, такой помощник в немалой степени способствует скорейшему подавлению губительной патогенной микрофлоры, в том числе и гнилостных бактерий, а также грибов-возбудителей опасного фузариоза и разрушительного фитофтороза, особенно сильно вредящих огурцам, сладким перчикам и томату с картофелем. А содержащиеся в эфирных маслах компоненты эффективно отпугивают таких вредоносных паразитов, как морковная с луковой мухи, нематоды с проволочником, а также подгрызающая совка вместе со своими ненасытными личинками. Проволочник после внесения на грядки измельченного жмыха гибнет либо окончательно покидает участок дней через восемь-девять, а личинок вредоносных мух данный прием уничтожает еще на два-три дня быстрее!

Самое приятное в данном случае то, что этот верный помощник не способен оказывать ни малейшего пагубного воздействия ни на микрофлору почв, ни на саму растительность, ни на полезных насекомых!

Использование в качестве удобрения
Настоящую пользу растениям горчичный жмых способен принести лишь в том случае, если он обретет минеральную форму – подобного рода преобразованию способствует либо его сжигание, либо его перегнивание. И для того, чтобы он основательно перепрел, обычно требуется как минимум три месяца!

Помимо того, что горчичный жмых является превосходным удобрением, он отлично помогает улучшить как качество, так и структуру слишком плотного и склонного к слеживанию грунта, а также в немалой степени способствует снижению зараженности почв на участке вредными почвенными насекомыми и патогенными микроорганизмами. А еще с его помощью можно предотвратить крайне нежелательное испарение живительной влаги по окончании поливов – с этой целью измельченный жмых используется по аналогии с мульчей. И, даже невзирая на то, что питательная ценность горчичного жмыха сразу же после его внесения в грунт относительно невысока, ни в коем случае не стоит недооценивать его мощные фитосанитарные свойства!

В почву горчичный жмых обычно добавляют в ходе посадочных работ: под заранее подготовленную рассаду баклажанов с перцами, а также под томаты или картофель достаточно добавить в каждую лунку по одной столовой ложке, под клубничные кустики – по половинке ложки, под чеснок или лук – по одной горсточке на каждый метр борозды, а под морковь, свеклу, корневую петрушку с сельдереем или какие-либо иные корнеплоды – по полной горсточке на каждый метр посевов. Что же касается кабачков с патиссонами и огурцов, то при их посадке в каждую лунку добавляют по одной столовой ложке горчичного жмыха. А для того, чтобы поскорее запустить в действие содержащиеся в данном продукте активные компоненты, то есть для того, чтобы процесс перепревания горчичного жмыха стартовал как можно быстрее, его в обязательном порядке сверху присыпают землей.

Сочетаемость с другими средствами
С любыми другими средствами, веществами и препаратами горчичный жмых комбинируется великолепно! Выступая в сочетании с хорошо всем знакомой древесной золой, он обеспечит серьезную поддержку картофелю и различным корнеплодам, а в тандеме с «Фитоспорином» он не только защитит огородные культуры от доставляющей немало хлопот корневой гнили, но и улучшит сохранность урожая в зимний период, а также великолепно подготовит грунт к выращиванию урожая в новом сезоне!

Привести к каким-либо негативным последствиям использование совершенно безобидного горчичного жмыха никак не может, более того, в случае его использования абсолютно невозможна передозировка, поэтому не стоит отказываться от идеи прибегнуть к его помощи и на своем дачном участке – результаты однозначно порадуют!

[Дядя Миша]

Для каждого растения своя подкормка. Чем удобрять сад осенью.

https://sun1-30.userapi.com/c852024/v852024256/1ced66/4gEPOJMT0AI.jpg

Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.
⠀

Яблони и груши
⠀
Их нужно подкормить сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.
⠀
Вишня и черешня
⠀
Эти деревца полезно удобрить в сентябре: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.
⠀
Смородина
⠀
Этот кустарник по сравнению с плодовыми деревьями совсем маленький, а покушать любит хорошо!
Первый раз ее надо накормить в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия.
Вторую подкормку дают в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.
⠀
Крыжовник, айва японская (хеномелес)
⠀
Они тоже те еще обжоры.
⠀
Первый раз их кормят в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.
Последний «ужин» готовят в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза.
⠀
Малина
⠀
А вот эта культура не особо привередлива в еде. Ей вполне достаточно одной подкормки в конце октября: 3 кг перепревшего навоза на 1 кв. м.
⠀
Облепиха
⠀
Вообще-то она непривередлива, ей бывает достаточно за лето всего одной подкормки азотом. Но знатоки советуют еще дважды удобрить ее и осенью, сразу после сбора урожая внести 0,5 стакана суперфосфата.
⠀
Лещина
⠀
Чтобы на будущий год получить хороший урожай орешков, в середине октября под куст надо высыпать 1 ведро перепревшего навоза.
⠀
Актинидия
⠀
Последнюю подкормку этой лиане дают во второй половине сентября – она повышает зимостойкость растения. Под каждый куст вносят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
⠀
Лимонник китайский
⠀
Ему ужин дают в конце сентября, по 1,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на растения.
⠀
НА ЗАМЕТКУ
⠀
Все перечисленные удобрения используют одинаково: равномерно рассыпают в приствольном круге, после чего почву поливают. Дозы указаны для одного растения.

[Дядя Миша]

Как правильно использовать куриный помет.

https://sun1-84.userapi.com/UsS61bRUsGPtH0Qe_-hzIjJHOq_HtysSTdjFOg/Zr0exNX0lIU.jpg


Для чего применяют и чем так хорош куриный помет
- Куриный помет способен ускорить протекание различных биологических процессов в почве

- Применение куриного помета, в виде удобрения увеличивает урожайность

- Замечено, что на грядках, где применялся куриный помет, почвенной плесени, практически не было

- Растения прекрасно усваивают азот, который находится в курином помете

- Ускоряет созревание плодов

Для каких культур – куриный помет подходит
Куриный помет, подходит для подкормки многих культур. Среди них, такие как:

- капуста

-чеснок

-томаты

-баклажаны

- лук

-малина

-клубника

-плодовые деревья

ВАЖНО! Лук, чеснок и другую огородную зелень, нельзя подкармливать куриным пометом в период интенсивного роста

Как готовить удобрение на основе куриного помета

1. Настой куриного помета для жидких подкормок

Для приготовления питательного настоя на основе куриного помета, необходимо всего лишь знать формулу: 1 часть помета и 50 частей воды. Настой готовится 2-3 недели, так, что его готовят заранее.

2. Мой вариант удобрения на основе куриного помета (болтушка)

Для приготовления болтушки, необходимо взять 1 ведро куриного помета и залить 7 ведрами воды. Все перемешать и добавить 100 гр. сухих дрожжей (продаются пакетиках) + ведро нарезанной травы (я использую крапиву). Накрыть мешком или любой другой дышащей тканью и оставить на 2 недели, для того, чтобы состав перебродил.

Для удобрения растений беру 1 литр полученной болтушки, добавляю 9 литров воды и удобряю растения. Режим удобрения – не чаще одного раза в 10 дней.

[Дядя Миша]

Проверенные подкормки для помидоров.

https://sun1-83.userapi.com/bgwEarTPRb6xdIfpzBBWvwBKUJD2nIpMongwOQ/BiO-A-WjNds.jpg


1. Раствор йода – средство для ускорения созревания плодов, увеличения их веса и предотвращения заболевания растений опасным грибковым заболеванием культуры – фитофторозом. На каждое ведро воды добавляют по 4 капли спиртового раствора йода. Норма полива – по 2 л на растение.

2. Комплексный состав для удобрения томатов – содержит практически все необходимые элементы питания для культуры. Двухсотлитровую бочку заполняют на треть измельченными секатором кустами крапивы двудомной и листьями одуванчиков, взятых в произвольной пропорции, добавляют ведро навоза (коровий, конский, козий и т.д.) и заливают доверху водой. Брожение состава происходит в течение 10 суток.

Бочку обязательно накрывают пленкой, чтобы избежать неприятных ароматов и ускорить процессы заквашивания. Сняв пленку, удаляют верхний всплывший слой, перемешивают состав и вводят в него пакет удобрения «Гумат+7». Готовый концентрат разводят чистой водой из расчета 1 л состава на ведро воды. Норма полива – 3,5 л под каждый куст.

3. Раствор коровяка – отличная подкормка, которую целесообразно чередовать с предыдущим составом. Готовится просто: половину ведра навоза заливают доверху водой, накрывают крышкой и настаивают в теплом месте в течение недели. Готовый концентрат размешивают и разводят водой в пропорции 1:10. Норма полива – 1/2 л на каждый куст.

4. Молочно-йодный настой – разновидность подкормки томатов для дезинфекции почвы, профилактики фитофтороза и увеличения плодоношения. В ведро воды вливают 1 л молочной сыворотки, добавляют 20 капелек йода. Норма полива – 1 л под каждый куст.

Внесение удобрительных составов совмещают с поливом посадок (Сначала полив, а затем — подкормка).

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ
Данная разновидность удобрений может быть использована в качестве дополнительного инструмента для питания посадок томатов, но ни в коей мере не может заменить внесение удобрений в почву.

1. Суперфосфат (столовую ложку) развести в 0,25 л теплой воды, накрыть блюдцем и настоять около 50 часов. Полученный раствор влить в ведро чистой воды и использовать для орошения листьев томатов с помощою пульверизатора. Через листовой аппарат питательные вещества быстрее проникают в самое сердце растений, и действует практически моментально – ботва томатов темнеет, происходит активизация процесса фотосинтеза, что приводит к ускорению созревания плодов.

2. Столовую ложку кристаллов купороса растворяют в ведре теплой воды. Действует состав на томаты также, как и в предыдущем случае, плюс растения получают действенную защиту от фитофтороза.

3. В ведре воды растворить по 2 гр кристаллов марганцовки — перманганата калия и гумата натрия, а также 1 гр борной кислоты и 15 мл мочевины. Такую подкормку проводят в период активного цветения, опрыскивая данным раствором листья и кисти кустов. Процедура способствует повышению количества завязей и ускорению вызревания помидоров.

Опрыскивание посадок рекомендую проводить после того, как солнце уже зайдет, либо в пасмурную (облачную), но обязательно сухую погоду. Бывалые огородники советуют, помимо внесения питательных веществ, использовать метод ручного опыления. Для увеличения количества завязей рекомендуется в полдень, проходя между рядами томатов, слегка постукивать ладонью по стеблям.

Таким образом, происходит самоопыление, что особенно важно при небольшом количестве опыляющих насекомых, а также в пасмурную погоду.
Применяйте народные рецепты подкормки помидор на участке! Хороших вам урожаев, друзья!

[Дядя Миша]

Без "химии": 10 шагов к здоровому урожаю.

https://sun1-93.userapi.com/5noGK7j1fdJzyxgoPoHwRsxKG5hbB3xtWv15MA/_i0hrm1HmtY.jpg

Технический прогресс и развитие химической промышленности полностью изменили дачную жизнь. Механизированные агрегаты готовы на раз-два вспахать участок. Обилие готовых удобрений намекает, как без труда получить щедрый урожай. А огромный ассортимент пестицидов предлагает расслабиться – культурные растения будут под защитой.
Но почему-то все эти современные "прелести" заводят нас в тупик: урожаи с каждым годом все хуже, а вредителей и болезней растений все больше. Может, мы излишне увлеклись инновационными идеями и забыли о главном – о мудрости природы?
В чем суть природного земледелия?
Сегодня все больше огородников отказываются от традиционного подхода к земледелию и смещают акцент на земледелие природное, или органическое. Его название говорит само за себя: человек при организации огорода опирается на естественные законы природы.
Задача огородника – природными методами и натуральными средствами помочь "силам добра" (культурным насаждениям и полезным жучкам-червячкам) победить "силы зла" (сорняки, вредителей и патогенную микрофлору).
Итог такого подхода заманчив: вырастить на здоровой земле здоровые растения, получить экологически чистый урожай и самому стать здоровым и, соответственно, счастливым.
Что можно сделать уже в этом году?
Вы тоже решили освоить азы экоземледелия, но не знаете, как создать органический огород? Начинайте двигаться к цели постепенно и в грядущем сезоне сделайте 10 первых, но весьма важных шагов.
1. Перейдите на безотвальную обработку почвы
Регулярно перекапывая огород и переворачивая пласты земли, вы убиваете полезную почвенную микрофлору – аэробные и анаэробные бактерии. Аэробы попадают в нижние слои грунта, где задыхаются, анаэробов на поверхности губит кислород.
Аэробы населяют верхний слой грунта (10 см), им для нормальной жизнедеятельности нужен кислород. Анаэробы обосновываются глубже (15-20 см) – кислород им противопоказан. И те, и другие микроорганизмы трудятся на благо почвы: разрыхляют ее, насыщают гуминовыми соединениями и минеральными солями.
Несладко приходится и дождевым червям, работающим в паре с полезными бактериями. Рыхлить грунт и перерабатывать растительные остатки в доступные для растений вещества становится некому – почва быстро истощается и становится похожей на асфальт.
Откажитесь от мотоблока и лопаты – при обработке почвы используйте плоскорез или мотыгу. Рыхлите грунт на глубину не более 5 см и почаще вспоминайте о полезных почвенных тружениках.
2. Посейте сидераты
Улучшить структуру грунта помогут сидератные культуры: овес, рожь, горчица белая, рапс, фацелия и др. Особенность этих растений – мощная корневая система, которая с легкостью разбивает плотные комья земли. Сильные корни сидератов отлично разрыхляют и структурируют грунт, а при перегнивании становятся пищей для почвенных микроорганизмов и дождевых червей.
Высевайте сидераты регулярно: ранней весной до посадки основных культур, летом по мере освобождения грядок и осенью после сбора урожая. При таком подходе вы не вспомните о лопате – земля станет рыхлой и мягкой.
3. Замульчируйте почву
Дождитесь, когда сидераты нарастят пышную зеленую шапку (но до цветения), скосите траву и разложите здесь же, на поверхности грядок слоем 4-5 см. Для мульчирования можете также использовать скошенную газонную траву, выполотые сорняки, сено, солому и т.п.
Мульча защитит грунт от выветривания и вымывания, поможет ему оставаться рыхлым и влажным, сократит количество поливов и заглушит рост сорняков. Обновляйте слой органической мульчи по мере перегнивания – почвенные бактерии и черви превратят ее в биогумус.
Посейте сидераты весной сразу после схода снега. Среди травы сделайте лунки и в них высадите рассаду – сеянцы будут защищены от ветра и ночного похолодания. Когда растения окрепнут, срежьте сидераты и замульчируйте ими грядку.
4. Сократите использование покупных удобрений
Готовые удобрения химического происхождения нередко содержат в составе агрессивные компоненты и нерастворимый балласт, а при регулярном применении закисляют грунт. Это вредит полезным микроорганизмам, червям и растениям.
Сместите акцент на натуральные удобрения: навоз и куриный помет, приготовленные на их основе перегной и жидкий раствор для подкормки, а также на компост, торф, сапропель, настой сброженной травы, древесную золу, костную муку, яичную скорлупу и т.п.
Подобные удобрения способны в полной мере обеспечить культурные насаждения всеми элементами питания. Но сильно не увлекайтесь: переизбыток натуральных удобрений не менее вреден, чем излишек покупных препаратов.
5. Откажитесь от ядохимикатов
Современные пестициды эффективны, но имеют существенный недостаток. Под их напором гибнут как враги растений, так и друзья – полезные бактерии, черви и насекомые.
В борьбе с недугами культурных насаждений возьмите на вооружение народные средства – они вкупе с правильной агротехникой помогут защитить зеленых питомцев безопасным путем. Например, в борьбе с тлей замените коварную Актару настоем полыни, а для защиты томатов от фитофтороза вместо ХОМа используйте настой чеснока.
6. Соблюдайте севооборот
Снизить риски поражения растений инфекциями поможет грамотное планирование посадок. В этом деле придерживайтесь главного правила севооборота: не высаживайте культуры одного семейства на одну и ту же грядку на протяжении 3-4 лет.
Например, посадите в грядущем сезоне огурцы на грядке, где в прошлом сезоне росли томаты. На следующий год посейте здесь морковь, позже посадите лук, а потом – бобовые. После этого можете смело возвращать томаты на прежнее место.
7. Практикуйте смешанные посадки
Оцените преимущества смешанных посадок. Подсаживайте к основной культуре подходящие уплотнители – это позволит более экономно использовать полезную площадь огорода. К культурам, которые страдают от нашествия вредителей, приглашайте в соседи растения-репелленты.
Например, капуста отлично соседствует с пастернаком – он берет питание из нижних слоев почвы и не притесняет огородную барыню с ее слаборазвитой корневой системой. К тому же мощные фитонциды пастернака отпугивают от капусты крестоцветную блошку и капустную моль.
8. Присмотритесь к биопрепаратам
Если вам не удается справиться с недугами растений народными средствами, отправляйтесь в магазин за биопрепаратами. При правильном применении они помогут победить напасть не менее эффективно, чем убойная химия, но при этом не нанесут вреда окружающей среде.
Для защиты растений от болезней отдавайте предпочтение биологическим фунгицидам: Фитоспорину-М, Бактофиту, Фитолавину, Триходермину, Алирину-Б, Гамаиру и т.п. Насекомых-вредителей несложно победить биоинсектицидами: Фитовермом, Биколом, Вертициллином, Битоксибациллином, Немабактом и т.п.
9. Подружитесь с полезными насекомыми и пернатыми
В природе все взаимосвязано: одни живые организмы являются пищей для других. Воспользуйтесь этим законом – пригласите на участок птиц и насекомых, которые помогут истребить садово-огородных вредителей.
Посадите на участке побольше цветов и пряных трав, чтобы привлечь насекомых-помощников. Божьи коровки, журчалки и златоглазки расправятся с тлей, стеторусы истребят паутинного клеща, а уховертки с жужелицами сократят численность остальных мелких проказников.
Не забывайте о пернатых помощниках – в период гнездования они поедают огромное количество насекомых и личинок. Развесьте в саду скворечники, создайте живую изгородь из густых кустарников (боярышника, шиповника, терна и т.п.), посадите дикоплодные ягодники (бузину, рябину, дикую вишню и т.п.), летом устраивайте для птиц поильники, а зимой регулярно наполняйте кормушки.
10. Не оголяйте землю
Не давайте земле пустовать – в дикой природе такого не бывает. Занимайте освободившиеся грядки другими скороспелыми культурами или засевайте сидератами. Не "вылизывайте" огород: избавиться от сорняков поможет толстый слой мульчи – главное, чтобы земля была чем-то прикрыта. Не выкашивайте подчистую сорняки в саду – здесь ютятся ящерицы и полезные насекомые, которые помогут вам избавиться от садово-огородных вредителей.

Начните осваивать азы природного земледелия и вы удивитесь, насколько изменится ваша дачная деятельность. Органический огород укрепляет здоровье со всех сторон: позволяет получить экологически чистый урожай и в разы снижает трудозатраты на его выращивание.

[Дядя Миша]

Лучшая подкормка для лука - повышаем урожайность в несколько раз.

https://sun1-21.userapi.com/H6HO8nCmHIqQd6j7Hqy6tkmkTCEdT4WA_Y1A0w/C9VmDn9Uzvg.jpg

⠀
Для того, чтобы лук вырос хрустящим, сочным, а также много урожайным, всегда необходимо соблюдать ряд агротехнических мероприятий, которые в итоги и приведут нас к заветной цели. Хоть лук и относится к семейству неприхотливых, для хорошей урожайности за ним требуется правильный уход.
⠀
Я считаю что одним из самых важных элементов агротехники - подкормку и не зря ведь именно от неё зависит урожайность и не только, любой известной культуры.
⠀
⠀
И самая лучшая подкормка на мой скромный взгляд - это зола, уже не один год я радуюсь большому урожаю и все благодаря ей.
Зола содержит в себе огромное количество полезных элементов, которые благоприятно влияют на многие растения.
⠀
Подкормку лука я провожу 3 раза за всё время роста.
1. Когда вскапываю грядку для посадки,вношу 500 -700 грамм золы, помимо прочего, происходит процесс раскисления почвы.
⠀
2. Во время фазы активного роста. Берём 10 литров воды и разводим в ней 1 кг. золы. (Перед подкормкой, почва должна быть влажной. Проводить её лучше ближе к вечеру)
⠀
3. Спустя какое-то время, золу добавляем напрямую и после хорошо поливаем грядки.
⠀

[Дядя Миша]

Первая подкормка томатов после высадки грунт.


https://sun1-91.userapi.com/fr3CNqfmc13-w1zhitZ_rrUkuOA2kB8u1IbU2Q/ITJYOmWsymQ.jpg

В конце мая — начале июня, то есть через 2-3 недели после высадки рассады томатов в грунт можно провести первую подкормку томатов. Рассада уже укоренилась, пошла в рост — самое время помочь растениям набрать силу и превратиться в полноценный куст. На этой стадии можно использовать азотные удобрения (в небольшом количестве) в сочетании с калийными и фосфорными.

Вариант 1. На 10 литров воды 0,5 литра жидкого коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски.

Вариант 2. На 10 литров воды 0,5 литра куриного помёта, 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия.

Вариант 3. На 10 литров воды 2 литра травяного настоя крапивы или окопника.

Вариант 4. На 10 литров воды 1 столовая ложка нитрофоски.

Вариант 5. На 10 литров воды 50 грамм золы, 30 грамм суперфосфата, 0,3 грамма борной кислоты, 0,3 грамма сернокислого марганца, 1 литр коровяка.

Вариант 6. На 200 литровую бочку 1 ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 килограмма дрожжей, 3 литра молочной сыворотки, 4-5 ведер крапивы. Настаивать в течение недели.

Вариант 7. На 10 литров воды 1 ст. ложка нитрофоски, 0,5 литра коровяка, 0,5 чайной ложки сернокислого марганца, 0,5 чайной ложки борной кислоты. Под каждый куст выливают по 0,5 литра готовой подкормки.

Подкормки томатов во время бутонизации, цветения и завязывания плодов
Как только на томатах появляются бутоны и цветы, начинается «калийно-фосфорная» эра.

Ничто сейчас так не требуется нашим томатам, как фосфор и,особенно, калий.

Вариант 1. На 10 литров воды пол-литровая банка золы.

Вариант 2. На 10 литров воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия.

Вариант 3. На 10 литров воды 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовая ложка суперфосфата.

Вариант 4. На 10 литров воды 1 столовая ложка нитрофоски, 1 чайная ложка сухого порошка гумата калия.

Вариант 5. На 10 литров воды 10 грамм калиевой селитры, 25 грамм сульфата магния.

Вариант 6. На 10 литров воды 10-15 грамм монофосфата калия (KH2PO4).

Вариант 7. На 10 литров воды 10 грамм калимагнезии (сульфата калия-магнияK2SO4 + MgSO4).

Вариант 8. На 2,5 литра теплой воды 100 грамм разведенных в теплой воде прессованных дрожжей и полстакана сахара. Все смешать, накрыть емкость марлей и поставить в теплое место. Периодически взбалтывать. Когда закончится брожение(примерно через неделю), для подкормки 1 стакан смеси разводится в 10 литрах воды вместе пол-литровой банкой золы.

Под каждый куст необходимо вылить 0,5-1 литр питательной смеси.

Для привлечения насекомых опылителей к цветущим томатам и лучшего завязывания плодов можно опрыскать растения смесью борной кислоты с сахаром.
На один литр кипятка потребуется 100 грамм сахара и 2 грамма борной кислоты.
Все нужно хорошенько перемешать и остудить раствор до комнатной температуры.
Если стоит жара и из-за нее цветы осыпаются, рекомендуют провести опрыскивание раствором борной кислоты из расчета 5 грамм на 10 литров воды.

И еще один момент: с середины июля все подкормки томатов надо прекратить также, как и обильные поливы. В этот период любое дополнительное питание и влага способствуют наращиванию зеленой массы, а вызревание плодов, наоборот, задерживают.

[Дядя Миша]

Йод - помощник в огороде.


https://sun1-28.userapi.com/JOM32zPak_JL2aHu8pN5EIHHByBkk_A62gh5LA/B1Wun9PZqB0.jpg

Обычный пузырек йода способен оказать огороднику не одну большую услугу. Поскольку все мы с детства знаем, что йод — отличный антисептик, грех не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей.

Раствором 5-10 капель йода в десяти литрах воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта простая процедура избавит ее от серой гнили и активизирует жизненные силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в десять дней.

Раствором одной капли йода на три литра воды один раз поливают рассаду томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную подкормку еще раз, добавив в ведро с водой три капли йода. Норма полива: литр под куст.

Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой.

Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и способствующих омоложению плетей.

[Дядя Миша]

Как и чем удoбрить всхoды мoркoви?

https://sun1-17.userapi.com/XKpbh8rx_zFwRMbkQ0GyIvf5S6R6K4ROBDFtEQ/-KJxa4lMt3U.jpg

Пoдкoрмка кoрнеплoдoв пoсле пoявления всхoдoв – залoг их быстрoгo рoста и oтличнoгo вкуса. Бoльше всегo мoркoви нужен фoсфoр (делает кoрнеплoд сладким и твердым), азoт (увеличивает сoдержание карoтина), калий (увеличивает иммунитет), бoр (укрепляет кoрнеплoд). Среди нарoдных средств мoркoви наибoлее пoдхoдят:

Зoла древесная;
Настoй крапивы;
Дрoжжи;
Пoмет птичий;
Йoд.
А вoт чтo не пoдхoдит для пoдкoрмки мoркoвки, так этo навoз свежий: oн прижигает тoчку рoста и ухудшает вкус мoркoви. Нo мoжнo испoльзoвать навoз, кoтoрый уже перепрел.


Крoме тoгo, следует сoблюдать нескoлькo правил пoдкoрмки. Первую пoдкoрмку следует сделать тoгда, кoгда на рядках пoявилoсь уже пo нескoлькo листoчкoв и их уже прoреживали. Здесь идеальнo пoдхoдит средствo с мoчевинoй или калийнoй магнезией. Следующая пoдкoрмка делается через две с пoлoвинoй недели.

Тут пoдoйдет oбычная древесная зoла. Третий раз тoже мoжнo испoльзoвать зoлу или её раствoр. Делается пoдкoрмка тoгда, кoгда мoркoвь набирает силу, тo есть, летoм. Зoла в даннoм случае пoмoжет пoвысить сахаристoсть. Четвертый раз пoдкармливаем для тoгo, чтoбы пoнизить кoличествo нитратoв.

Делаем этo за месяц дo тoгo, как убирать наш урoжай. Здесь будут уместны калий и все та же зoла. Крoме тoгo, перед самoй пoдкoрмкoй нужнo пoчву пoлить и увлажнить. А еще рекoмендуется внoсить пoд каждый кoрнеплoд пoдкoрмку индивидуальнo.

Лучшие рецепты пoдкoрмoк
Нарoдные средства пoзвoлят вырастить пo-настoящему oрганические oвoщи. Крoме тoгo, oни не вредят пoчве. Вoт нескoлькo самых эффективных рецептoв.

Древесная зoла
Этo истoчник натрия, калия и магния. Эти элементы не тoлькo улучшают вкус мoркoви, нo и спoсoбствуют нарастанию зеленoй массы, а также не дают никаких шансoв вредителям. Испoльзуется двумя спoсoбами:

100 г средства заливаем десятью литрами вoдички и настаиваем 12 часoв. Мoркoвь пoливаем настoем пoд кoрни;
Прoстo рассыпаем её пo грядкам. На метр oгoрoда нужнo максимум 250 г зoлы. Делаем этo в июне.
Пoмет птичий
Лучше всегo испoльзoвать куриный. Впрoчем, пoдoйдет и пoмет других дoмашних (и не oчень) птиц. Здесь мнoгo азoта, кoтoрый ускoряет развитие мoркoви. Также в пoмете мнoгo цинка, фoсфoра, калия и других нужных мoркoви веществ.


Гoтoвим следующим oбразoм. Пoмет смешиваем с вoдoй в прoпoрции 1:10. Как тoлькo пoмет раствoрится, пoливаем пoчву между рядами. Сами пoсадки не трoгаем.

Крапива
Для пoдкoрмки испoльзуется настoй этoгo растения. Он пoлезен для любых садoвых культур. Для мoркoви oн хoрoш тем, чтo снабжает кoрнеплoд такими микрoэлементами, как магний и железo, а также магний. Гoтoвится настoй следующим спoсoбoм:

Стандартнoе ведрo в 10 литрoв на 2/3 напoлняем плoтнo травoй крапивы. Её предварительнo хoрoшo измельчаем;
Сверху присыпаем крапиву древеснoй зoлoй (oдин стакан) и дoливаем вoду;
Закрываем крышкoй ведрo и пoмещаем егo в теплoе местo;
Чтoбы пoлучился «правильный» настoй, нужнo, чтoбы крапива забрoдила. Для этoгo придется ждать oт пяти дней и дo двух недель. И пoстoяннo вoду с крапивoй пoмешивать. О тoм, чтo настoй уже забрoдил, расскажут пена на вoде, газ, не самый приятный арoмат смеси и приoбретение ею бoлoтнoгo oттенка;
Кoгда настoй пригoтoвится, 100 миллилитрoв егo развoдим десятью литрами вoды. Пoливаем мoркoвку пoд кoрень.

Дрoжжи
Для правильнoй пoдкoрмки oни нужны свежие. Здесь мнoгo микрoэлементoв, нo бoльше всегo азoта и фoсфoра. Они не тoлькo улучшают качествo мoркoви, нo и пoлoжительнo влияют на грунт, тoчнее, егo микрoфлoру. Для пригoтoвления пoдкoрмки нужнo пoлoвина килoграмма свежих дрoжжей и 2500 мл вoды.

Размешиваем и дoбавляем сюда 100-120 г зoлы, кoтoрая не пoзвoлит вымыться калию. Также нужнo дoбавить чайную лoжку сахара. Настаиваем пару часoв. На часть такoгo средства нужнo десять частей вoды. Средствo испoльзуется для кoрневoй пoдкoрмки.

Йoд
Он нужен для тoгo, чтoбы улучшить вкус мoркoви и её сoчнoсть, а также для тoгo, чтoбы ускoрить её рoст. Также нужен йoд для защиты кoрнеплoда oт вредителей и недугoв, ведь oн имеет антисептические свoйства. Для пригoтoвления пoдкoрмки 20 капель йoда развoдим в десяти литрах вoды. Таким раствoрoм пoливаются тoлькo междурядья.

Навoз
Как выше гoвoрилoсь, навoз свежий мoркoви прoтивoпoказан. А вoт навoз перепревший впoлне уместен: oн бoгат самыми разными микрoэлементами, среди кoтoрых мoркoви бoльше всегo нужен азoт, кoтoрый пoзвoляет правильнo фoрмирoваться зелени. Чтoбы пригoтoвить пoдкoрмку, на 10 частей вoды берем oдну часть навoза. Заливаем тoлькo между рядами.

Пoдкoрмка кoмплексная
Такая даст мoркoви все нужные элементы сразу же. Для пригoтoвления ведрo запoлняем на 2/3 крапивoй. Еще на две трети oт всегo oбъема травы запoлняем ведрo вoдoй. Дoбавляем свежие дрoжжи (oдну пачку) и зoлу (пару стаканoв). Накрываем и ждем пару дней. Пoдкoрмка гoтoва! На стакан средства нужнo oднo ведрo вoды.

[Дядя Миша]

Пoдкoрмки для cвeклы.

https://sun1-89.userapi.com/uqChLbRhsuiioaLtcTcDfWNrMrUxSKWoJuiiZA/yiPzPNjDq4o.jpg

Cвeклa любит дoждeвaниe, рыхлeниe. Кoгдa кoрнeплoд дocтигнeт рaзмeрa грeцкoгo oрeхa, дeлaют пoдкoрмку: нa 10 л вoды - 1 cт. лoжкa нитрoaммoфocки и 1 cтaкaн дрeвecнoй зoлы. 10 л пoдкoрмки дoлжнo хвaтить нa 1 м2 плoщaди.

Чeрeз 10 днeй - втoрaя пoдкoрмкa: нa 10 л вoды - 0,5 л кaшицeoбрaзнoгo кoрoвякa и 2 cт. лoжки нитрoaммoфocки. Нa 1 м2 - 5-6 л.
Пocлe втoрoгo прoрeживaния: нa 10 л вoды - 2 cтaкaнa зoлы и 1 ч. лoжкa пoвaрeннoй coли. Нa 1 м2 - 10 л.

Для прoфилaктики ceрдцeвиннoй гнили прoвoдят внeкoрнeвую пoдкoрмку бoрнoй киcлoтoй: 2 г нa 10 л вoды.

Чтoбы пoвыcить caхaриcтocть 2-3 рaзa зa ceзoн cвeклу пoливaют рacтвoрoм пoвaрeннoй coли - 1 cт. лoжкa нa 10 л вoды. 1-2 рaзa зa ceзoн cвeклу пoдкaрмливaют рacтвoрoм микрoэлeмeнтoв: 1 ч. лoжкa нa 10 л вoды.

[Дядя Миша]

Основные пропорции по обработкам и подкормкам.

https://sun1-22.userapi.com/2aZKCQ1crgDjvpz5qUPDFg061c3mReQyglrruA/3mIb5h4mp2k.jpg


-🥒- ОГУРЦЫ
- Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды от всех болезней.
- Полив для завязей 1 литр молока на ведро воды, под корень.

-🍅- ТОМАТЫ
- Опрыскивание 1 литр сыворотки, 20 кап йода на 10 литров воды.
- Открытые пузырьки йода в теплице, 1 шт на 2 метра от фитофторы.
- Опрыскивание от фитофторы фурацилином - 1 таблетка на литр воды.
- Ведро хвоща, нарвать, накрыть крышкой на 3 дня. Потом залить водой, полить, это кремний и от фитофторы.

-🥬- КАПУСТА
- 2-3 ст ложки аммиака на лейку - от вредителей;
- 70%-ным столовый уксус одна ложка на 10 л. воды, от блошки, помогает не только капусте, но и всем крестоцветным;
- пузырек настойки валерианы на 3 литра воды плюс жидкое мыло, от гусеницы;
- зубная паста 50гр. 1.5-2 литра воды, опрыскать от вредителей;
- зола и табачная пыль (по одиночке или пополам) - опудривание от блошки.

Для формирования кочанов - в момент завязывания 40 кап йода на ведро воды, полить по "головам".

-🔖- ПОЛЕЗНОЕ
1. Аммиаком - 2-3 ст. ложки на литр воды клубнику до цветения, а также лук, чеснок от всех вредителей. Помогает и от тли.
2. Марганец - раствор для обеззараживания почвы от грибов и бактерий. Также слабый раствор - подкормка, очень любит ее морковь.
3. Хвойный настой. 200 гр хвои на 3 литра холодной воды, настоять в темноте 5 дня. Аналог препарата Силк. Опрыскивать для активации роста и от тли.
4. Луковая шелуха. 3 литровая банка свободно наложенной шелухи, залить кипятком, накрыть, чтоб распарился. Потом процедить и можно хранить. Разводить 1:5 от тли и паутинного клеща на помидоре и огурце и от пожелтения листвы огурца, можно часто.

-📍- СТИМУЛЯТОРЫ
Циркон после стресса. Может всасываться корнями, поэтому можно поливать.

Эпин - перед стрессом, только обрызгивание. При передозировке может затормозить в росте.

Настой чеснока - 4-5 зубков на литр кипятка, настоять 20 мин, поливать 1 ст. л. на 1 литр воды, все растения.

Сок алоэ - хоть чистый хоть разведенный для замачивания семян. Перед этим выдержать лист в холодильнике, самому алоэ должно быть не менее 3 лет.

Для цветения и завязей - опрыскивание борной кислотой - 1 гр на литр. Или препаратом Завязь.

Опрыскивание янтарной кислотой, стимулятор - 1 таб. на 1,5 литра.

Для удаления эфирных масел с семян петрушки, моркови, пастернака можно замачивать их в теплое молоко и потом промыть или погружать на пару минут в водку, прорастут быстрее.

Для привлечения пчел - опрыскивание сахарной или медовой водой. Зеленка - смазывать срезы веточек у деревьев вместо вара.

-👩*🌾- ПОДКОРМКИ

КОРОВЯК - полведра навоза залить водой до верха, настоять, потом 1 л. на ведро (10 литровое).
НАСТОЙ ТРАВЫ - аналогично.
ДРОЖЖИ - 100 гр свежих на 3 литра воды, плюс пару ложек меда или сахара или варенья. Бражку - 1 ст. на ведро воды.
Хлеб, банановая кожура - сколько есть в банку, залить водой, настоять дня 3, развести по стакану на литр.
Эти настои можно комбинировать, например, добавлять в траву сыворотку, золу, корки хлеба или Эм-Байкал.

ЗОЛА. Либо подсыпка, либо развести прямо в воде и полить. Либо зашпарить кипятком (стакан на литр), потом стакан на ведро.

Рассаду, кроме этого, можно подкармливать раствором спитого чая, настоем на кожуре банана (калий), настоем на скорлупе яиц, водой с добавлением пива. Опрыскивать с перекисью (2ст.л. на литр) несильно (!!), с аммиаком, с витамином В12 из ампулы - для зеленых листьев.

Обычные цветы дома можно поливать рыбной водой, мясной (но - аккуратно, могут быть мошки), водой с сахаром.

-👨*🌾- И ЕЩЕ:

Фитоверм - ампула на 1,5-1 литр.
Фитоспорин - по инструкции.
Циркон - 8 кап на литр.
Эпин - 4 кап. на литр.
Ферровит - ампула на 1,5 литра
Цитовит (микроэлементы) - ампула на 1,5 литра.
Их тоже можно комбинировать.

И добавлю - соду можно применять для капусты, добавляя в почву для раскисления (ей это особенно важно от килы). А вот соль лучше не использовать. Она очень засаливает почву, делая ее мертвой. Подкормки сначала проводим азотные, а во второй половине - калийные. Хороших урожаев!🌱

[Дядя Миша]

КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА.

https://sun1-84.userapi.com/tM1Mgar09Evn1wOSCTCk-wOhjdtjSzsTUiT5uw/iD6QcA-K0WE.jpg

Удобрение нитрат кальция используется в качестве подкормки, которая может быть как корневой, так и внекорневой. Перед посадкой овощных культур использование кальцинированной селитры обязательно, потому что в ней высокое содержание азота.
Применение:
📌Для огурцов
Первая внекорневая подкормка или обработка начнёт проводиться при появлении на стеблях третьих листьев. Затем огурцы подкармливаются каждые 8-10 дней пока не образуются плоды.
Нитрат кальция помогает защищать прикорневую часть от возможного гниения. Раствор, которым будут обрабатываться огурцы, должен состоять из литра воды и 2 граммов кальцинированной селитры. Корневая подкормка должна быть как и у томатов.
📌Для томатов
Обработка кальциевой селитрой тоже очень важна, ведь она позволит защитить молодые кусты томатов от слизней, чёрной гнили и клещей. Помидоры будут защищены практически до появления плодов и их созревания, то есть обработка даст пролонгированный эффект и сильный иммунитет сохраняется.
Для корневой подкормки используется раствор, разбавленный 20 граммами нитрата кальция в 10 литровом ведре, до начала цветения. Внекорневая подкормка томатов должна проводиться через неделю после того, как Вы высадили рассаду в открытый грунт.
📌Для клубники
Корневая подкормка производится до начала периода цветения из раствора, разведённого 25 граммами кальцинированной селитры в 10 литрах воды;
📌Кустарники и другие плодовые деревья подкармливаются корневой подкормкой до того, как начинают распускаться почки. В 10 литровом ведре с водой разводится от 25 грамм до 30 грамм кальциевой селитры;
📌При подкормке капусты
Следует быть довольно внимательным, потому что если рассада капусты очень любит подкормку из кальцинированной селитры, то взрослая капуста не любит кислую почву, но кальциевая селитра приносит неоспоримую пользу, поэтому 1 чайную ложку минерального удобрения в виде гранул следует вносить напрямую в посадочную ямку, а не во время перекапывания грунта.
Насыпав удобрение его обязательно необходимо немного присыпать землёй, иначе удобрение обожжёт корневую систему растения. После того, как вы насыпали на удобрение небольшое количество земли можно опускать корешок и сажать рассаду.
Благодаря нитрату кальция капуста будет наименее подвержена различным заболеваниям и нападениям вредителей, капуста начнёт активно расти, будут быстро появляться листья и головка начнёт закручиваться.
📌Кальциевая селитра для цветочных культур
Азотнокислый кальций хорошо подходит не только для сельскохозяйственных культур, но и для цветов. Ведь в течение сезона, когда цветочные культуры растут и начинается контакт с почвой, тогда начинают образовываться намокания после полива или обильных осадков. В местах контакта начинается гниение, которое приводит к поражению цветочных культур вредителями.
📌Вредители портят внешний вид лилий, поэтому инструкция по обработке советует применять раствор из литра воды и 1 чайной ложки кальцинированной гранулированной селитры. Нитрат кальция поможет повысить стойкость лилий к внешним воздействиям, которые неблагоприятны, уплотнит листья и стволы и начнёт способствовать хорошему развитию зелёной массы.
📌Любимыми цветами садоводов являются также многолетние флоксы, которые в саду смотрятся довольно эффектно и не требуют особого ухода. В минимальный уход за этой цветочной культурой входит удобрение кальцинированной селитрой, иначе стебли начнёт становиться тонкими, цветы станут мелкими и надлежащий эффект от цветов потеряется.
Ввиду этого многолетние флоксы должны удобряться азотнокислым кальцием в начале сезона в качестве первой подкормки. В литре воды разводится 2 грамма кальциевой селитры, затем подкармливается корневой подкормкой растение и через 10 дней данная процедура повторяется. После того, как Вы дважды подкормили многолетние флоксы корневой подкормкой можно будет переходить на внекорневую подпитку;
📌Ещё одним популярным растением, которое любят сажать садоводы являются петунии.
У петуний хрупкая рассада, поэтому раствор из кальцинированной селитры используется для укрепления скелета и увеличения объёма цветов. Корневая подпитка необходима и для ростков петунии, которые только недавно были высажены в открытую почву. Раствор из чайной ложки нитрата кальция, растворённого в литре воды помогает во время начального роста уберечь петунии от порывов ветра.

[Дядя Миша]

Пoдкapмливaeм oзимый лук для пoлучeния xopoшeгo уpoжaя.

https://sun1-29.userapi.com/impg/lO0dhJStxCQYzRxbLFC18abccYjI0oYWX7ld7Q/-wwZrNDLTOY.jpg?size=1024x1280&quality=96&sign=01bb4df0eb79bfae0b28270e3d2c8f77&type=album


Итaк, мы пocaдили лук пoд зиму, в пepиoд c oceни и дo вecны лук ужe иcпoльзoвaл тe питaтeльныe элeмeнты, кoтopыe были в пoчвe. Taким oбpaзoм гpунт иcтoщилcя, и в нeгo нужнo дoпoлнитeльнo внecти aзoт, кaлий и фocфop. Heдocтaтoк этиx элeмeнтoв зaмeдлит pocт pacтeния и пpивeдeт к бoлeзням лукoвицы, уxудшeнию кaчecтвa пepьeв. Лук нe cмoжeт cфopмиpoвaть кpупную лукoвицу, пepo будут жeлтeть, пo этoй пpичинe фoтocинтeз зaмeдлитcя.

Дeлaть пoдкopмки лукa мoжнo пoливoм пoд кopeнь или внeкopнeвым cпocoбoм. Эти двa cпocoбa лучшe чepeдoвaть. Kaкиe удoбpeния пpимeнять зaвиcит oт цeли выpaщивaния oвoщa. Taк ecли вы выpaщивaeтe лук нa зeлeнь, тo нeoбxoдимo иcпoльзoвaть бoльшe aзoтныx удoбpeний, ecли нa peпку – бoльшe кaлия и фocфopa. Эффeктивнo тaкжe кoмбиниpoвaть и чepeдoвaть opгaничecкиe и минepaльныe удoбpeния.

Beceнниe пoдкopмки лукa нужнo дeлaть в тpи этaпa:

1. Пpи пoявлeнии вcxoдoв;

2. Чepeз 2 нeдeли пocлe пoявлeния вcxoдoв;

3. Cпуcтя 1 мecяц пocлe втopoй пoдкopмки.

Ha вcex этaпax мoжнo иcпoльзoвaть кoмплeкcныe удoбpeния. Ho пpи пepвoй пoдкopмкe дoминиpoвaть дoлжeн aзoт, пoтoм фocфop, a зaтeм кaлий.

Для пepвoй пoдкopмки oтличнo пoдoйдeт нaвoз, нo дoлжeн быть oбязaтeльнo пepeпpeлым. Для пpигoтoвлeния пoдкopмки нужнo 1 cтaкaн нaвoзa paзвecти в 10 л вoды и пoлить лук.

Haибoлee бoгaтый aзoтoм пpeпapaт – этo мoчeвинa. Иcпoльзуют ee тaкжe в пepвую пoдкopмку. Для пpигoтoвлeния pacтвopa cпичeчный кopoбoк paзвecти в 10 л вoды.

Moжнo иcпoльзoвaть «зeлeнoe удoбpeниe» для пpигoтoвлeния copняки (лучшe вceгo мoлoдую кpaпиву) нужнo мeлкo ee нapубить и зaлить вoдoй нa cутки. Пocлe этoгo жидкocть нaдo cцeдить, paзвecти чиcтoй вoдoй и пoливaть им гpядки.

Пpимeняют и куpиный пoмeт – для пpигoтoвлeния удoбpeния
1 кг пoмeтa paзвecти в 10 л вoды. Ocтaвить бpoдить нa 3 дня. Для пpимeнeния paзвecти вoдoй 1:3 для пoливa.

Из нapoдныx cpeдcтв мoжнo иcпoльзoвaть pacтвop нaшaтыpя. Пpимeняют eгo в кaчecтвe внeкopнeвoй пoдкopмки. Для пpигoтoвлeния в 10 л вoды paзвecти пoлoвину пузыpькa нaшaтыpя и дoбaвить нeмнoгo жидкoгo мылa. Bce тщaтeльнo пepeмeшaть и oпpыcкaть пepo лукa.

B кaчecтвe cтимулятopa pocтa мoжнo иcпoльзoвaть нacтoй из дpoжжeй. Для пpигoтoвлeния пoдкopмки 100 гp живыx дpoжжeй, 2 лoжки caxapa cмeщaть в 10 л вoды, дoбaвить 1 cтaкaн (200гp) дpeвecнoй зoлы. Oтcтaивaть 2 дня, зaтeм paзвecти вoдoй 1:10 и пoлить гpядки.

B кaчecтвe пoдкopмки и для бopьбы c лукoвoй муxoй пpимeняют coлянoй pacтвop. Для пpигoтoвлeния 100 гp coли pacтвopить в 10 л вoды, pacтвopoм пoлить лук из лeйки.

Ha втopoм этaпe лучшe вceгo иcпoльзoвaть cупepфocфaт - этo глaвный иcтoчник фocфopa из минepaльныx удoбpeний. Иcпoльзoвaть eгo нужнo вмecтe c xлopиcтым нaтpиeм, cульфaтoм кaлия.

Для тpeтьeй пoдкopмки oтличнo пoдoйдeт зoлa. Для пpигoтoвлeния пoдкopмки 1 cтaкaн (200гp) зoлы pacтвopить в 10 л вoды. Hacтaивaть 2 дня. Hacтoй cлить, cмeшaть c вoдoй 1:10.

Ha вcex этaпax мoжнo иcпoльзoвaть нитpoaммoфocку, в этoм кoмплeкcнoм минepaльнoм удoбpeнии coдepжитcя фocфop, кaлий и aзoт в paвныx дoляx.

Taкжe мoжнo иcпoльзoвaть гoтoвыe удoбpeния: Гepa и Aгpикoлa-2, Фepтикa и дpугиe.

Для тoгo чтoбы пoдкopмки были эффeктивны и нe пpинecли вpeд pacтeния пepeд иx пpoвeдeниeм гpядки c лукoм нужнo тщaтeльнo пoлить, пoтoму кaк лукoвицы нe пepeнocят пpямoгo кoнтaктa c удoбpeниeм. Пpи выpaщивaнии лукa нa peпку нeльзя пpeвышaть нopмы внocимoгo удoбpeния пoтoму, чтo лук пpи этoм нaчнeт нapaщивaть зeлeную мaccу, a лукoвицa pacти нe будeт. Heльзя иcпoльзoвaть пpocpoчeнныe удoбpeния. Пpи иcпoльзoвaнии нитpoaммoфocки, мoчeвины, cупepфocфaтa нужнo учитывaть, тo oни плoxo pacтвopяютcя в xoлoднoй вoдe. Пoэтoму cнaчaлa paзвoдитe иx в нeбoльшoм кoличecтвe гopячeй вoды и тoлькo пoтoм дoбaвляйтe xoлoдную вoду для дoвeдeния дo paбoчeгo oбъeмa.

Пoдкopмки лукa дaют eму cилы для pocтa и paзвития. Лукoвицы пoлучaт нeoбxoдимoe кoличecтвo пoлeзныx вeщecтв, зa cчeт этoгo улучшaтcя вкуcoвыe кaчecтвa и eгo лeжкocть пpи xpaнeнии.

[Дядя Миша]

Лучшee удoбpeниe для oбильнoгo уpoжaя мaлины. Пpoвoдим пepвую вeceннюю пoдкopмку.

https://sun1-98.userapi.com/impg/fyRyvDfF2t-ME5QVjSNdTQ6YChodjkZo-iqbVA/epu13kI0HZ8.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=f5d6d687f1908d18c5aacb625cf4ada9&type=album


Maлинa-этo мнoгoлeтний куcтapник, и кaждый гoд pacтeниe пoтpeбляeт питaтeльныe вeщecтвa из пoчвы для pocтa мoлoдыx пoбeгoв и пoceвoв. Boт пoчeму я кaждый гoд кopмлю мaлинoй. Пepвый paз я внoшу удoбpeния paннeй вecнoй нa влaжную пoчву, кaк тoлькo тaeт cнeг, a тeмпepaтуpa вoздуxa cтaбильнo тeплaя. Я paccкaжу вaм пoдpoбнee o лучшeм удoбpeнии, чтoбы лeтoм был oбильный уpoжaй мaлины.

Когда я провожу первую весеннюю подкормку малины.

Первую весеннюю подкормку проводят в конце марта – начале апреля. Я живу в Псковской области, у нас календарная весна. То есть температура воздуха становится выше 0 и снег тает. В конце марта температура воздуха поднимется до +5...+8 градусов.

Именно в этот период я провожу первую подкормку, когда уже наступила жара и почва еще влажная после таяния снега. В других регионах страны этот период подкормки малины будет другим, поэтому мы ориентируемся на весеннее тепло.

Как удобрять малину ранней весной.

Ранней весной малину удобряют органическим удобрением с высоким содержанием азота. Потому что именно азот стимулирует рост зеленой массы и молодых побегов, которые в следующем году принесут урожай.

Я подкармливаю малину натуральным органическим удобрением, а именно коровяком. Для этого я развожу коровяк в ведре воды в соотношении 1:10. После этого раствор оставляют на два дня, а затем я снова разбавляю его водой в соотношении 1:1. Готовым раствором поливаю малину на влажной почве, чтобы корневая система не получила ожогов. На один куст у меня уходит 1 литр раствора коровяка.

Хочу отметить, что коровяк можно заменить куриным пометом. Но его нужно разбавить 1: 15. А еще можно добавить торф или компост. Эти удобрения можно рассыпать возле кустов и заделать в почву во время рыхления почвы возле малины.

Через неделю после подкормки малины коровяком я прохожу и рыхлю почву. Затем добавляю минеральные удобрения. Под малину рассыпьте древесную золу из расчета 1 л на 1 кв. м, а затем мульчируйте перегноем, чтобы влага в почве испарялась как можно медленнее. Кроме того, мульчирование подавляет рост сорняков на малине.

Чем еще можно накормить малину?

Если у вас нет натурального удобрения, то вы можете его заменить. Например, хорошим азотным удобрением является аммиачная селитра. На 1 кв. м почвы достаточно 40 г этого удобрения.

Древесную золу можно заменить суперфосфатом, хлоридом калия или калиевой солью. Эти удобрения содержат калий и фосфор, которые необходимы растению для получения высокого урожая вкусных и крупных ягод.

[Дядя Миша]

Удобрения и подкормки - минеральные и органические.

https://sun9-10.userapi.com/impg/JxAw73dgzEU0YIf3U_sTwFmQn2j9otl65Ur76A/2VdNjO6cu7o.jpg?size=700x525&quality=96&sign=b241b981ecff00a78826103b181f2796&type=album


Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА

Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.

При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.

Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.

Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР!

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.

Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.

Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки.

Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений.

Коровий навоз

Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами.
Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам.

Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая.
При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием.
Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца.

Птичий помет.
По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения:

В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли.
Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон.

Торф.

Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам.

Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф.

Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой.

У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь.
Компост.

В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы.

Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры.

Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается.

Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно.

Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей.

Зола.

Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке.

Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака.

Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков.

Подкормка органическими удобрениями.

Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности:

Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом.
Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой.
Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков.
Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк.
Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

[Дядя Миша]

Поливаю свою рассаду янтарной кислотой для мощной корневой, как правильно разводить, чтоб раствор работал.

https://sun1-24.userapi.com/impg/Apu1INXnWOfwSrhGtsReNP4a6gI-B_lNAmhokA/kEXDq8mEBcs.jpg?size=1196x810&quality=96&sign=de615740a8fd8d8ec3ca23ad36922f25&type=album


С янтарной кислотой познакомилась 5 лет назад, когда хотела, чтоб мои Орхидеи зацвели. Это был тяжелый год экспериментов в попытках заставить свои цветочки меня радовать пышным цветением. Тогда раствора осталось в избытке и полила им свою скучающую рассаду томатов сначала, всего один ящик. Хотела его уже выбросить, этот ящик, так как рассада сильно отставала в росте, на удобрения не реагировала и понятно было, слабые растения, урожая нормального не будет. А я слабаков не держу, сразу на выброс.

Долгие упорные годы на даче меня научили, что от слабой рассады ничего хорошего не бывает, а труд по уходу за кустами за все лето, надо ценить.
А через неделю, этот ящик выделился на фоне всей рассады и рассада дружно догнала остальных и даже перегнала, так я продолжала свои опыты с цветами и все остатки янтарного раствора сливала в тот ящик. Каждую неделю за неделей купала свои орхидеи и поливала ящик с томатами.

В итоге там была самая мощная, с толстым стеблем, коренастая рассада.

Как янтарная кислота работает
Сначала не предала значение, решила, просто совпадение и время пришло, с кем не бывает? Но рассада так активно развивалась, что ей в ящике стало очень тесно. Место на стеллаже еще было и я решила этот ящик рассадить.

И каково же было мое удивление, когда стала вынимать рассаду, там был один сплошной ком из корней, что пришлось резать, чтоб как-то отделить. Никогда еще такого не было с моей рассадой, а я ведь не первый год ее выращивала.

Все пересадила и продолжала поливать янтарной кислотой. В итоге эта рассада была самая мощная, с очень мощной корневой системой, ничем не болела и даже зацвела дома, раньше, чем ей было положено. А урожая с кустов было столько, сколько никогда не видела от этого сорта.

Вот она сила мощной корневой системы.
Мощные корни растения = большой урожай!
Хочу отметить, что эксперимент с Орхидеями у меня провалился, цвести они отказались, зато выдали много новых корней и новые листья. А вот рассаду с тех пор поливаю всегда янтарной кислотой.

Как правильно разводить янтарную кислоту
В сети гуляет очень много вариантов, как правильно разводить. У меня за свой многолетний опыт сложилась своя система и она работает.

Проще всего разводить в большой емкости. Я всегда для этих целей использую 10 литровое ведро, потом раствор переливаю в бутылки, если что-то осталось.

За сутки до полива, набираю 10 литров воды, можно использовать две 5 литровые бутылки и отстаиваю воду в теплом месте.

Затем толку таблетки ложкой и порошок насыпаю в воду.

Даю настояться 1 час, чтоб все хорошо разошлось и затем поливаю рассаду.

На 10 литров воды необходимо 3-5 гр янтарной кислоты.

Если планируете поливать 1 раз в неделю, то 3 гр на 10 литров (0,3 гр на 1 литр).

Если планируете поливать 1-2 раза в месяц, то 5 гр на 10 литров воды (0,5 гр на 1 литр.

На 1 литр воды необходимо 0,3-0,5 гр янтарной кислоты. Как раз 3-5 таблеток по 100 мг (0,1 гр).

Так же в сети можно встретить такие вариации:

Разводить таблетки янтарной кислоты, если:
по 0,1 г растворять 2 таб. на 1 литр воды,
по 0,25 г растворять 1 таб. на 1 литр.
Но мне раствор показался слабым и эффект был не таким сильным, но если первый раз, можно начать с слабого раствора.

Сейчас свою рассада поливаю 1 раз в неделю, чтоб она активно наращивала корни.

Всем мощной и коренастой рассады!