Ягода. Смородина,крыжовник,облепиха,ежевика

[Дядя Миша]

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/f1f8/22E-DEV0l8E.jpg

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.

И так начнём плясать от порога.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.

[Дядя Миша]

Соберите листья облепихи!

http://cs7009.vk.me/v7009274/2766/iTAk1HdLRIE.jpg

В сушёном виде их заваривают как чай и пьют при гипертонической болезни и симптоматической гипертонии, расстройствах кишечника, гиповитаминозе, простудных заболеваниях, а в свежем - применяют иногда вместо петрушки или укропа, если нужно посыпать зеленью то или иное блюдо.

1. Настой листьев облепихи используется при заболеваниях суставов (кипятить 1 ст. ложку размельченных листьев облепихи 10 мин. в стакане воды, принимать по 1/2 стакана 2 раза в день).

2. Облепиховый чай при гиповитаминозе.
5 г сухих листьев заварить 1 стаканом кипятка.

3. При расстройствах желудочно-кишечного тракта применяют отвар из листьев и веток облепихи.

4. При кожных заболеваниях принимают ванны с настоем из веток и листьев облепихи.

5. В листьях и плодах растения имеются кумарины, препятствующие образованию тромбов в кровеносных сосудах.

7. При простудных заболеваниях можно заваривать чай из взятых поровну листьев облепихи, цветков ромашки и зверобоя.

8. Чай из листьев облепихи эффективен при лечении стоматита и периодонтита.

9. Отвар листьев облепихи применяется пьют при сахарном диабете (в том числе с сосудистыми осложнениями), анемии, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени, простуде, атеросклерозе и гипертонии.

10. Листья облепихи применяются при повышенном содержании холестерина, а также при ожирении.

[Дядя Миша]

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕ ШТАМБОВОЙ ФОРМЫ.


http://cs7009.vk.me/v7009274/2509/XRE32ptVJhQ.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/2510/jTVOgYTqOas.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/2517/sZn9OvwdgYo.jpg

Все чаще сейчас выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.
Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли.

У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.
Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.

Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:

Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.

Минусы:

Есть ограничения данного метода по климату.
Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур.
В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.

Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.

Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину :) Удачи!

[Дядя Миша]

Ежевика - одна из самых урожайных ягод.

http://cs7009.vk.me/v7009274/24ed/Zo9_-IN8148.jpg

Ежевика - одна из самых урожайных ягод

При высокой агротехнике можно собирать до 20 кг ягод с одного куста.

Как же нужно ухаживать за ежевикой, чтобы получать высокие урожаи?

Место посадки играет не столь значительную роль на обилие будущих урожаев.

Ежевика может расти и плодоносить на любых видах почв.
Ее можно высаживать в качестве изгородей, для декорирования заборов, а колючие сорта не пропустят к вам в дом непрошеных гостей.

Кусты ежевики, посаженные на солнечных местах, будут одаривать вас более сладкими ягодами и на несколько дней раньше. Но, учитывайте то, что ежевика в холодные и ветреные зимы может подмерзать, а также она не любит сквозняков.

Так как ежевика стелющийся полукустарник, вам необходимо позаботится об опоре, к которой по мере роста будете подвязывать плети ежевики. При этом не забывайте, о необходимости равномерного освещения ягод.

Для того, чтобы за ежевикой было удобно ухаживать высаживайте кустики рядами. Расстояние между растениями от 1, 5 до 2, 0 метров. Посадочные ямы должны иметь глубину 35 – 40 см, чтобы корневая система могла свободно в них разместиться. Кусты в посадочной яме размещаем так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.

Почву ежевика любит плодородную, обогащенную перегноем или компостом.

Во время посадки саженцы ежевики обязательно поливаем.

После чего почву мульчируем. В качестве мульчи используем перегной, компост,
растительные остатки, солому или скошенную траву.
Мульча будет задерживать в почве влагу, препятствовать росту сорняков, разлагаясь, будет давать питание растениям.
Почва под мульчей будет рыхлой, влагоемкой и питательной.
Саженцы ежевики смогут быстро укорениться и образовать мощные побеги.

Ежевика как и малина плодоносит на побегах предыдущего года.
Побеги выросшие до 2 метров, прищипните, это будет способствовать
росту боковых побегов и в последующем увеличит урожай ягод.

Ежевика хорошо размножается верхушками молодых побегов.
Пересаживать молодые саженцы можно как весной, так и осенью.

Во время роста ежевики ей необходимо достаточное количество питания.

Подкармливайте растения перегноем, компостом, настоями трав.
Также поливайте раствором древесной золы в пропорции один стакан на ведро воды.

[Дядя Миша]

Ведро малины с одного куста...

http://cs7011.vk.me/v7011516/f48f/fFiffiglpKQ.jpg


Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:

1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.

2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.

3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.

4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.

5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика.

Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают.

Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.

[Дядя Миша]

УХОД ЗА МАЛИНОЙ И СМОРОДИНОЙ ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/10441/-7jtSBngGW4.jpg

Ну вот, малину со смородиной собрали. Наелись от души сладких ягод, наделали компотов и варений. А теперь нужно позаботиться о кустах, так щедро снабдивших нас витаминным урожаем.

В первую очередь очищаем кусты от паутинных гнезд. Если их оставить, то в них останется на зимовку тля, которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда нанести.

Все скрученные листья, сухие и поврежденные ягоды, засохшие ветки удаляем и сжигаем (для компоста они не годятся, так как в них скорее всего нашли себе пристанище вредители и болезни).

Все ветки с мелкой и желтой листвой нужно срезать – путного урожая в следующем году от них все равно не дождаться.

Обязательно подкормите растения. На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки калия. На куст черной смородины и малины – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калия.

Если ягод уже нет, это не значит, что о кустах можно забыть до весны. Обязательно поливайте кусты. Если этого не делать, то растения преждевременно сбросят листву, а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.

[Дядя Миша]

Посадка малины осенью.

http://cs540103.vk.me/v540103395/3b32a/VA6csN1H-CU.jpg

Выбирая место под посадку рассматриваемого кустарника нужно учитывать, что для благоприятного укоренения и развития участок должен быть солнечным с небольшой полутенью.

Почва должна характеризоваться своей плодородностью, иметь хороший дренаж, быть богатой на гумус. После того как вы определились с местом под посадку нужно знать, что малину можно сажать как в траншеи, так и в ямы. Лучше все же предпочтение отдавать траншеям, поскольку в них происходит равномерное распределение питательных веществ, поступающих к кусту.

Подготовкой траншей следует заниматься заблаговременно, если точнее, то за месяц до посадки. Позаботьтесь также об удалении сорняков из земли.

Кстати весь скопившийся бурьян не обязательно выбрасывать.Его можно использовать рационально, ведь это прекрасный материал для приготовления компоста. Для правильной посадки малины осенью траншеи должны быть глубиной до 40 см, шириной порядка 50 см. Вовремя посадки на дно траншеи не забываем положить удобрения.

[Дядя Миша]

15 кг крыжовника с куста? Нет проблем!


http://cs540103.vk.me/v540103395/38907/1Q4VDBprvbU.jpg

Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10-15 кг ягод.

Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3-5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6-8-летнего возраста - они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают.

Почву рыхлят 1 раз в 2-3 недели, чтобы не допустить образования почвенной корки, пресечь рост сорняков, сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Особенно важно поддерживать почву в таком состоянии первые 2-3 года после посадки. Глубина рыхления - не более 10-12 см, иначе можно повредить корневую систему. А можно просто замульчировать почву вокруг - из расчета одно ведро торфа (или другой органики) на куст.При мульчировании черной пленкой нужно сделать крестообразные надрезы для удобрений и полива. Осенью пленку убирают, перекапывают почву в радиусе кроны.

Крыжовник не любит избытка влаги, а засуху переносит легко - если она не слишком длительная. Но при долгой засухе, особенно в ответственные периоды роста, его необходимо поливать. Первый полив - в период образования завязей (вторая половина мая - первая декада июня). Второй - во время формирования и налива ягод (вторая-третья декады июня). Для усиления роста корней и подготовки к зиме необходим так называемый влагозарядочный полив (третья декада сентября - первая декада октября). Крыжовник нельзя поливать из лейки или шланга - от основания куста вымывается земля, а корневая шейка замокает. Нужно прокопать прикустовой круг-ложбинку в так называемой "ливневой" зоне, то есть там, где оканчивается крона куста, и подавать воду в нее - по 30 л на куст.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то в первые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические - 4-6 кг, фосфорные - 30 г, калийные - 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня - помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3-4 объемах воды и поливают растения этой взвесью - 1 ведро на куст.Минеральную подкормку делают так: на 1 куст - 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений.

Соблюдая все эти "хитрости", вы легко будете собирать по ведру ягоды с одного куста крыжовника.

[Дядя Миша]

Подготовка малины к зиме.


http://cs7002.vk.me/v7002912/e2e4/kkUFVVIfTMc.jpg

Прореживание и обрезка кустов. Отплодоносившие, засохшие, поломанные и имеющие следы болезней побеги обрезают секатором под корень и сжигают. Сильно разросшиеся за лето кусты прореживают, оставляя на каждом не более 5-6 сильных побегов.

Расстояние между кустами должны быть не менее 50-60 см, сильно разросшиеся кусты малины либо пересаживают, либо вырубают.

Молодые побеги, оставленные на зиму, укорачивают от макушки на 10-20 см.

Перекопка. Осенью землю в междурядьях перекапывают на глубину 10-15 см, землю вокруг кустов хорошо рыхлят, удаляя корни сорняков, и мульчируют. Для защиты корневой шейки от морозов, кусты можно дополнительно окучить на высоту до 20 см. Больше интересного: http://ogorodko.ru

Подкормки. Одновременно с перекопкой и рыхлением в почву вносят органические и минеральные удобрения: перепревший компост (3 кг/кв.м), калимагнезию или серный калий (20 г на кв.м), суперфосфат (20-30 г на кв.м). Равноценной заменой минеральным подкормкам может стать древесная зола – ее вносят из расчета 1 стакан (200 мл) на кв.м.

Укрытие. Побеги малины пригибают как можно ниже к земле, чтобы выпавший снег укрыл их от мороза – на высоту не более 30-35 см от поверхности. Нельзя оставлять малину на высоте выше 40 см от земли без дополнительного укрытия – эта зона почти никогда не укрывается снегом, и побеги легко вымерзают.

Пригибать малину можно разными способами. Самый простой и распространенный – то пригибание двух соседних кустов друг к другу и связка их стеблей между собой. Для укрепления побегов можно дополнительно придавить макушки грузом.

Пригибать малину необходимо до наступления заморозков, так как уже схваченные морозом побеги станут очень хрупкими.

С выпадением снега можно дополнительно подгрести его на малинник, чтобы создать дополнительный защиту. Во время зимних оттепелей верхний подтаявший и снова смерзшийся слой укрывающего снега рыхлят, чтобы обеспечить корни достаточной вентиляцией.

[Дядя Миша]

Осенние подкормки для плодовых кустарников.


http://cs7002.vk.me/v7002591/dcf6/Mqi-jBU0sFs.jpg

Удобрения для смородины и крыжовника

Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной.
Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину. Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска.

Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы).
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже.
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.

Удобрения для малины

Малина очень требовательна к почвам, содержанию в них питательных веществ, влаги и воздуха. Для обеспечения дыхания корней и чистоты почвы от сорняков некоторые рекомендуют проводить ежегодную перекопку и рыхлить в течение лета 5-6 и более раз (в рядах на глубину до 6-8 см, в междурядьях - до 10-12 см), однако при частых обработках почвы повреждается много корней малины, причем самых активных. Это снижает ее продуктивность и приводит к различным заболеваниям корневой системы, поэтому важно мульчировать ее различными органическими материалами. Мульчирование улучшает обеспеченность влагой, воздухом, питанием, а также препятствует прорастанию сорняков. Садоводам целесообразно делать сплошное мульчирование, позволяющее не обрабатывать почву. Для этого можно использовать торф, перегной, компосты, резаную солому, сено, листву. Сырые почвы с плохим дренажом мульчировать не рекомендуется.
Наибольшее требование малина предъявляет к азоту и калию, меньшее - к фосфору. При хорошей предпосадочной заправке посадок малины в первые 2-3 года достаточно подкармливать их только азотом. В дальнейшем необходимо ежегодно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли (или сульфата калия), 15-20 г/м2 мочевины. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью, органические обычно рекомендуют вносить осенью, но навоз можно будет внести и весной.

Удобрения для рябины черноплодной

При внесении удобрений может повредиться корневая система, поэтому удобрения лучше вносить раз в 3-4 года из расчета 1,5 кг органики и по 40-50 г минеральных удобрений на квадратный метр. При такой практике растения повреждаются меньше и дают высокий урожай.

[Дядя Миша]

Как размножить барбарис.

http://cs7001.vk.me/v7001616/14330/x3Ziv1XMDhU.jpg

Барбарис – распространенное в наших садах растение. Его используют в разных целях, но чаще выращивают из-за ягод. Они имеют приятный кисловатый вкус, их можно использовать как приправу, основание для маринадов, солений и прочего. Не менее важен барбарис в ландшафтном дизайне. При оформлении дизайна сада он будет выделяться ярким цветом, особенно осенью или на фоне хвойных деревьев.

Описание и сорта барбариса

Барбарис – достаточно обширный биологический род. В основном к нему относятся деревья и кустарники. Барбарис хорошо устойчив к летней жаре, переносит плохо удобренные почвы. При этом растение быстро растет, что обусловило его успешное применение в качестве живой изгороди.

Весной и летом размножение барбариса происходит очень быстро. Поэтому можно получить новые растения без излишних хлопот. Размножается растение весной черенками.

Наиболее известны такие виды растения:
• Барбарис обыкновенный. Это кустарник высотой до 3 метров, обильно ветвящийся. Он неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса.
• Барбарис Тунберга является самым красивым и элегнантным. Кустарник листопадный и невысокого роста – до 2,5 метров. Ветви – дугообразные и ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающегося по окраске листовых пластинок. В пищу такие ягоды не употребляются. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок.
• Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся в наших краях кустарник. Имеет высоту до двух метров. Его самое главное декоративное достоинство – красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет.

Размножение барбариса черенками

С помощью укоренения черенков барбарис можно размножать весной, летом или осенью. Лучше всего для этого подходят молодые веточки, не старше одного года. Необходимо, чтобы они имели до пяти междоузлий и имели длину до 20 сантиметров.

При желании произвести вегетативное размножение ранней весной, надо успеть сделать это до того, как набухнут почки. Некоторое время черенки выдерживаются в холодильнике.

Если же черенкование происходит поздней осенью, то его делают как можно позже. При этом необходимо следить, чтобы не наступила морозная погода.

Все побеги срезаются с помощью острого ножа. Хранятся в подвале, во влажном песке. Высаживается черенок, как только немного укоренится.

Размножение отводками

Этот способ наиболее подходит для летнего времени. Еще ранней весной надо выбрать на кусте ветку не старше одного года. Возле него выкапывается небольшая ямка. Наклоните выбранную ветку и уложите ее в ямку. Очень аккуратно закрепите шпилькой и засыпьте землей. Следите за тем, чтобы над поверхностью была только одна верхушка ветки.

К осени побег образовывает собственную корневую систему. Побег легко отделяется от материнского растения.

Размножение семенами

Вы можете использовать семенной материал собственного приготовления. Соберите зрелые ягоды, очистите их от мякоти. Промойте и просушите семена. Сеять их надо к зиме, на небольшую глубину. При весеннем посеве необходимо выдержать семена несколько месяцев при температуре 2 – 5 градусов.
На постоянное место такой барбарис рассаживается в двухлетнем возрасте. Этот способ размножения также неприхотлив и дает высокие результаты.

[Дядя Миша]

Как получить хорошие саженцы смородины?


http://cs7002.vk.me/v7002610/e252/C5bvnR7IK8I.jpg

Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем.

В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее.Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляются корешки. Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой. Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, дабы избежать застоя воды. На дно коробки положите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок. Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни.

Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место. Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле. С середины февраля на черенках набухают почки, а к началу мая распускаются листья.

Пересаживать на постоянное место саженец следует в середине мая. В заморозки утепляйте черенки при помощи бумажного пакета, приваливая его землей.

В первый год появившиеся цветения следует обрывать, чтобы растение окрепло и хорошо развивалось.

[Дядя Миша]

Японская айва: осенний уход и переработка урожая.


http://cs7002.vk.me/v7002041/de96/SH0BjsNmM0s.jpg

Айва японская, или хеномелес (Chaenomeles japonica), — многолетний кустарник, одно из самых нарядных и урожайных растений, украшающих участки. Японская айва неприхотлива, декоративна, легко и быстро размножается. Хеномелес можно назвать долгожителем. В хороших условиях он живет 60 — 80 лет.

Трудно сказать, сколько кустиков хеномелеса растет на нашем участке. Могу с уверенностью сказать лишь то, что их очень много. Ощущений тесноты и загущенности не возникает, так как кусты японской айвы сгруппированы в длинную живую изгородь и трехметровую линию, выполняющую роль ширмы.

Меня часто спрашивают, как много денег пришлось заплатить за такую роскошь? Многие видели и помнят ценники на саженцах хеномелеса, которые продаются в питомниках и садовых центрах. В ответ я протягиваю несколько плодов хеномелеса, из семечек которых совсем нетрудно вырастить большое количество кустарников. Душистую ткань плода можно использовать вместо лимона, заготовить с сахаром на зиму, засушить или сварить варенье.

Японская айва невероятно красива в любое время года. В период цветения, с середины мая, бывает так много оранжевых и кораллово-красных цветков, что издали куст кажется полыхающим. Летом можно «поиграть» с формой кустов. Осенью хеномелес бывает усыпан лимонными плодами, которые нужно успеть собрать до осенних заморозков. Осень — важный период жизни японской айвы, от которого зависит не только ее зимостойкость, но и состояние растения и его декоративность.

Уход за японской айвой в осенний период.

Хеномелес неприхотлив. Однако многие жалуются, что им не удается вырастить здоровые кусты. Такие, чтобы они не имели сухих веток, были красивой формы, обильно цвели и плодоносили. Как правило, это следствие не только неправильного выбора места посадки, погрешностей ухода, но и невнимательное отношение к хеномелесу в осенний период.

Обрезка хеномелеса. В конце лета я прохожу вдоль живой изгороди из японской айвы с секатором и садовыми ножницами в руках. Они нужны для того, чтобы поправить ровную линию кустиков, посаженных в ряд. Приходится удалять все засохшие, сломанные и старые ветви, которые легко отличить по потемневшей коре. Не нужны мне и выступающие в стороны и слишком длинные побеги.

Обрезку хеномелес переносит безболезненно. Ближе к осени кущение притормаживается, поэтому растение дольше сохраняет форму. Вторую осеннюю обрезку я провожу уже после того, как будут собраны все «яблочки». Оставлять их на зиму нельзя. Ухаживать за японской айвой удобнее в плотных перчатках, так как ветви большинства видов имеет колючки.

Японская айва — то растение, которое можно использовать даже для создания бонсая. Я видела чудесную композицию из цветущего хеномелеса, превращенного в карликовое деревце, мха и камней.

Полив и подкормки. Накануне сильных ночных осенних заморозков желательно увлажнять почву под молодыми кустами. После сбора плодов я смываю сильной струей пыль с листьев, накопившуюся за лето. Последний полив приходится на конец октября — ноябрь (по погоде). Его нужно успеть сделать до того, как наступит холодное предзимье.

В сентябре я подкармливаю японскую айву калийно-фосфорными удобрениями. Попутно рыхлю под кустами почву и подсыпаю хорошо разложившийся компост.

Утепление на зиму. Неприхотливость японской айвы с возрастом повышается. Молодые растения менее стойкие, чем взрослые. Я помню, как тщательно мульчировала почву под молоденькими кустиками. Укрывала их лапником, закидывала снегом. А они, все равно, умудрялись отморозить кончики веток. С взрослыми кустами хлопот меньше. Они уже нарастили солидную корневую систему, гарантию их восстановления.

Если же на участке растет всего несколько кустов хеномелеса, а зимой мало снега, то перед началом зимы у высокорослых форм желательно пригнуть к земле все гибкие ветви. Не нужно бояться того, что часть побегов подмерзнет. Их вырезают весной во время прореживания и формирования хеномелеса. Вскоре появляется молодая поросль, благодаря которой растение быстро восстанавливается. Низкорослые и стелющиеся формы часто имеют распростертое расположение большинства ветвей, поэтому даже небольшой слой снега полностью укрывает куст.

Разросшаяся японская айва, оказавшаяся под снегом, выносит даже сильные морозы. Чем больше сугроб, тем лучше. Говорят, что молодые кустики японской айвы — лакомство для зайцев. Поэтому там, где они есть, лучше укрыть хеномелес лапником.

Размножение хеномелеса. Японская айва размножается корневыми отпрысками, отводками, черенками (летними), делением куста и семенами. Нижняя ветка, случайно присыпанная землей, укореняется и дает вертикальные побеги. На месте выкопанного взрослого куста из корней, оставшихся в земле, будут долгое время появляться молодые побеги.

Мне всегда нравилась японская айва. Решение сделать живую изгородь из этого чудесного растения появилась после того, как я увидела, насколько просто и быстро хеномелес размножается. Подзимний посев семян из нескольких плодов уже на следующий год дал много сеянцев. Через год у меня имелся отличный посадочный материал, которого хватило на закладку живой изгороди. Оставалось пересадить саженцы с грядки на постоянное место. Безусловно, ценные формы айвы (с махровыми цветками, редкой окраски и т.д.) приходится размножать вегетативно (летними черенками, корневыми отпрысками, отводками или делением куста). Осенью сеют свежесобранные семена, весной — стратифицированные.

Рецепты заготовок из японской айвы.

Хеномелес — чемпион по количеству витамина С и органических кислот. Его часто называют северным лимоном. Плоды лимонного или зеленовато-красноватого цвета могут быть круглыми, ребристыми, овальными или грушевидными. Заготовки японской айвы на зиму сохраняют ее чудесный аромат и витамины. Кроме того, в плодах много пектина.

После того, как вы съели любую заготовку с японской айвой, обязательно сполосните рот чистой водой или почистите зубы. Это профилактическая мера не позволит кислоте разъесть зубную эмаль.

Ткань плода очень плотная и твердая. Мало того, она невероятно кислая. Съесть сырое «яблочко» невозможно. Ломтики, положенные в заваривающийся чай, придают напитку лимонный аромат. Полезными и вкусными являются заготовки на зиму: компоты, сиропы, варенья, мармелады, джемы и измельченные плоды, смешанные с сахарным песком.

Семена японской айвы. Семена не выбрасывают. Настой семян японской айвы помогает при колитах. Для этого ложку семян заливают кипятком, выдерживают 8 — 10 часов и пьют в течение дня (3 — 4 раза) по трети стакана. Таким настоем промывают глаза (при инфекции и раздражениях) и протирают «проблемную» кожу.

Японская айва с сахаром. Мелко измельченные спелые плоды с сахаром — отличный источник витамина С в зимнее время. Массу или сироп можно разводить водой и пить полезный освежающий напиток. Кисло-сладкую смесь добавляют к творогу, намазывают на блинчики или ломтики белого хлеба.

Плоды (без косточек), нарезанные на более крупные кусочки и засыпанные сахаром, имеют кисло-сладкий вкус. Их можно добавлять в чай вместо лимона. Количество сахара — около 1,5 кг сахарного песка на 1 кг подготовленных плодов. При хранении в холодильнике количество сахара можно снизить до 1 кг. Консервация позволяет использовать еще меньше сахара.

Сок японской айвы. Если засыпать измельченные плоды хеномелеса сахаром (взятым в пропорции 1 часть измельченных плодов без косточек на 1 кг сахарного песка), то спустя две недели начнет выделяться сладкий сок. Его сливают и используют как концентрат для витаминного напитка. Держать сок-сироп хеномелеса лучше в холодильнике.

Варенье из айвы японской. Понадобятся: 1 кг очищенных плодов, 1,5 кг сахара и 1,5 стаканов воды.

Плоды японской айвы моют, очищают от косточек и жестких пленок, после чего нарезают тонкими дольками. Их варят в воде в течение 10 минут. Отвар используют для приготовления сиропа, которым заливают дольки и выдерживают несколько часов. Затем варят в один или несколько приемов (5 минут варят, потом оставляют на 4 — 5 часов). В результате варки дольки становятся почти прозрачными. Душистое кисло-сладкое варенье из японской айвы получается золотисто-розового цвета. Его остужают и закрывают бумагой. Можно разлить горячим («с огня») в чистые банки и закатать крышками.

В варенье из хеномелеса иногда добавляют пряности (мускатный орех, кардамон, корицу и др.). Можно варить с яблоками или с аронией (черноплодкой). Гурманом понравится варенье из японской айвы с орехами. А вот заменять сахар медом не стоит, так как мед при сильном нагревании становится «ядом».

Цукаты из японской айвы. Цукаты из японской айвы получаются вкусными, если плоды, нарезанные на кусочки, варить как варенье, но обязательно в несколько приемов. Выстаивать каждый раз нужно дольше, не менее 10 часов. Количество воды поэтому увеличивают до 3 стаканов. В конце варки дольки откидывают на сито, а затем подсушивают. Сироп используют для разведения водой.

Мармелад из японской айвы. Это лакомство, богатое пектинами, готовят так: очищают вымытые плоды от косточек и жестких пластинок, варят (лучше запекают в духовке) до мягкости, после чего измельчают блендером или протирают через сито. Добавляют сахар (на 1 кг массы берут 1,3 кг сахарного песка) и варят на маленьком огне до тех пор, пока масса не станет вязкой. Все это время не отходят от плиты, т.к. готовящийся мармелад легко пригорает. Как только масса станет тягучей, ее выкладывают на смоченный водой противень или плоскую тарелку. Через некоторое время, когда мармелад остынет, его разрезают на части и посыпают сверху сахарной пудрой.

Компот из японской айвы. Многим нравится именно этот вариант заготовки на зиму плодов хеномелеса. Подготовленные плоды режут на ломтики (или кусочки произвольного размера), укладывают в чистые стеклянные банки и заливают горячим сиропом. Его готовят из расчета: на 1 л воды нужно не менее 0,5 кг сахара. После пастеризации (20 минут для литровых банок) банки закатывают, используя крышки, предназначенные для кислых фруктов. Мои знакомые дачники обходятся без дополнительной стерилизации компота.Они заливают в банки кипящий компот, после чего их закатывают и заворачивают в одеяло до остывания.

Сушеные плоды хеномелеса. Высушенные плоды, нарезанные тонкими ломтиками, зимой мы завариваем в термосе вместе с плодами шиповника и боярышника. Во время эпидемии гриппа или при простуде обязательно добавляем к ним высушенные листья ежевики.

С японской айвой делают наливки, настойки и ликеры. На ней настаивают водку. Сок японской айвы можно добавить к водке и настоять пару недель.

[Дядя Миша]

Ягоды малины без червей!


http://cs540103.vk.me/v540103516/4eb43/_Rsfm2Pr6K8.jpg


Против малинного жука («червивые ягоды») надо обязательно проводить опрыскивание однопроцентным Карбофосом в дни распускания первых цветков малины.

Последние годы на малине появилось много малинной мухи. Муха поражает молодые жирные побеги, их верхушки свисают и погибают. Против мухи лучше применять опрыскивания раствором Актары.

Если не применять никаких мер против этих двух насекомых, то можно остаться без половины урожая.

Крупноплодные сорта малины можно сажать только тем, кто сумеет исполнить все требования по уходу. а их надо не только знать, но и ни одного не пропускать.

Главный итог всех наших работ по уходу – это получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных всем необходимым для их напряженной работы. Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но в то же самое время дать побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посадили хорошие сорта, нормально кормили и поливали, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней – хороший урожай вам обеспечен.

[Дядя Миша]

Секреты выращивания шиповника.


http://cs7008.vk.me/v7008678/492d4/eeTv-yII3cc.jpg

Шиповник – одна из самых полезных ягод. Его плоды широко используются в народной и официальной медицине. Да и по содержанию витаминов Р и С он занимает первое место среди ягодников.

Особого внимания ему не требуется. В посадочную ямку за 2030 дней до посадки вносят удобрения и прикрывают их 10-15-сантиметровым слоем земли (100-200 г суперфосфата и 40-60 г калийной соли на 1 м2 ).

Для посадки лучше выбирать одно-двухлетние саженцы, более старые хуже приживаются.

СЕКРЕТ

После того как посадите саженец – всю надземную часть надо срезать, оставив пеньки по 5-10 см над уровнем почвы.

КОГДА ДОКТОР СЫТ – И БОЛЬНОМУ ЛЕГЧЕ. За шиповником можно совсем не ухаживать. Он нормально растет и хорошо плодоносит среди сорняков даже в самых засушливых районах. Однако в ягодах будет больше витаминов, если кусту уделять хоть немного внимания. Для этого в засушливые периоды, а также во время интенсивного роста побегов и завязей растения поливают.

Подкормка небольшим количеством минеральных удобрений увеличивает урожай плодов на 4050%. Поэтому ежегодно, начиная с четвертого года от посадки, под первую весеннюю обработку почвы на 1 м2 вносят 2-3 кг навоза или компоста. Повторяют такие удобрения раз в два-три года.

В остальные годы под первую прополку вносят по спичечному коробку нитрофоски на 1 м2 . Осенью под перекопку добавляют спичечный коробок суперфосфата и половину спичечного коробка калийной соли.

СЕКРЕТ

Удобрения вносят в кольцевые канавки на расстоянии 70 см от куста.

ЧТО СРЕЗАТЬ. Чтобы собирать урожай было проще и не страшно было подходить к кусту шиповника, его необходимо каждый год обрезать.

Оптимально оставлять по 1012 побегов разного возраста. Все слабые, больные и поломанные нужно вырезать. Оставленные – весной укорачивают примерно на высоте 60-100 см, что усиливает ветвление летом.

При обрезке вокруг куста чертят кольцо диаметром 30 см. Все, что выросло дальше этого кольца, вырезают. Такие аккуратные кустики красивее смотрятся, лучше продуваются и реже болеют. Четырех-шестилетние ветви удаляют, так как плоды шиповника на них мельчают.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ДОКТОРА. Шиповник иногда может повреждаться болезнями: ржавчиной, поражающей побеги, листья и завязь; мучнистой росой, поражающей листья.

От болезней по первым признакам опрыскивают Топазом или Скором.

Также на шиповник могут напасть вредители: тля, паутинный клещ, земляничный долгоносик. От них шиповник можно опрыскать Карбофосом или другим системным инсектицидом. Одного опрыскивания хватает за глаза. В большинстве случаев достаточно просто вырезать побеги, чтобы куст лучше продувался…

КАКОЙ СОРТ ВЫБРАТЬ. Покажется странным, но у шиповника тоже есть сорта.

● Шиповник Российский 2 – самый компактный и малошипый, почти все шипы у основания побегов.

● Шиповник Воронцовский 1 – тоже малошипый и зимостойкий.

● Шиповник Витаминный ВНИВИ. Содержит витамина С в два-три раза больше, чем любой другой сорт или разновидность шиповника. Относительно устойчивый к болезням, урожайный. Но очень шипастый.

● Шиповник Крупноплодный ВНИВИ. Ягоды в два-пять раз крупнее, чем у остальных сортов. Урожайность очень высокая.

● Шиповник Глобус. Хороший сорт с крупными плодами и малошипыми побегами.

[Дядя Миша]

ВСЕ СЕКРЕТЫ ЧЕРНОЙ МАЛИНЫ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/4938f/LnjjS01pFMs.jpg

Черная малина еще не так популярна в наших краях, как ее «сестры» с красными или желтыми ягодами. Но если вам посчастливилось приобрести несколько саженцев, мы расскажем, как их правильно посадить, ухаживать и за что так ценятся ягоды черной малины.

Как лучше?
Участок предпочтителен равнинный, можно северный или северо-западный пологий склон. Почвы — плодородный суглинок или супесь. Малину черную нельзя высаживать на месте выкорчеванной красной малины или яблони. Также плохими предшественниками являются картофель, томаты и другие пасленовые, которые имеют общие болезни, в первую очередь, вертициллезное увядание. Нельзя высаживать вместе черную малину и ежевику.

Готовим почву
Для хорошего урожая очень важна качественная подготовка почвы и соблюдение севооборота. В противном случае вы рискуете получить в 2-3 раза меньше ягод и худшего качества. Начать нужно с соблюдения следующего севооборота: первый год — черный пар или сидераты; второй — пропашные культуры (морковь, чеснок, лук, салат, сельдерей, перец, ноготки, бархатцы). Весной или осенью на участке под малину вносят сплошным слоем перепревший навоз или перегной (15-20 кг/кв.м), которые заделывают на штык лопаты. В год посадки прямо в борозды или ямы также добавляют органоминеральные удобрения.
На приусадебном участке высаживают малину по схеме 1,5-2 х 0,5-0,7 м. Ямы готовят глубиной и диаметром 40-50 см. В каждую (на среднеплодородных подзолистых почвах) вносят по 6-8 кг перегноя или торфонавозного компоста, 150-200 г суперфосфата и 70-80 г сульфата калия. Фосфорные и калийные удобрения можно заменить древесной золой из расчета 500-600 г на яму. Комплекс удобрений тщательно перемешивают с почвой и полученной смесью засыпают корневую систему саженцев. Затем растения обильно поливают и мульчируют почву торфом, перепревшим компостом или измельченной соломой слоем 6-10 см.

Когда высаживать
Можно осенью (в конце сентября – октябре), весной — сразу же после таяния снега, иногда летом. Но в каждом случае есть свои отрицательные моменты. Растения, высаженные осенью, могут подмерзнуть в суровые малоснежные зимы. При летней посадке создаются благоприятные условия для их приживаемости, но корни могут подсохнуть при недостатке влаги, а листья и побеги - сгореть на солнце. Высаженные весной саженцы малины черной подвержены весенне-летнему иссушению, связанному с засухой или поздней посадкой. Однако, несмотря на это, последний вариант самый оптимальный. Посадочный материал, приобретенный осенью, нужно правильно прикопать и высадить весной как можно раньше.

Секреты формировки
Одним из наиболее популярных способов является формирование мощных, компактных растений, которые не полегают, нагруженные урожаем, и не нуждаются в опоре. Для этого при достижении высоты 50-60 см однолетние побеги укорачивают на 7-10 см. Это вызывает пробуждение пазушных почек и формирование из них к концу лета боковых побегов длиной до 1 м и более. Затем ранней весной, до начала вегетации, эти побеги укорачивают, оставляя на каждом, в зависимости от силы роста, от трех до шести почек. Наиболее слабые ветви вырезают у основания. Такой способ уменьшает количество ягод на побеге, но это компенсируется увеличением массы и высоким товарным качеством плодов.
Из растений малины черной можно формировать различные фигуры, например, арку. Для этого верхушки побегов двух кустов связывают по схеме: ближний побег первого куста — со средним побегом второго; средний — с дальним; дальний — с ближним. Необходимо учитывать освещенность, совпадение побегов по силе роста и другие факторы. Шпагат должен быть цельным, а не отрезками, поскольку он придает определенное направление побегам не только по форме фигуры, но и внутри куста. Растение образует 8-12 ветвей, которые по мере роста отклоняются друг от друга в противоположные стороны. Побеги, удобно расположенные для образования арки, оставляют без обрезки. У тех, которые сильно отклонились в сторону, при достижении высоты 1-1,2 м обрезают верхушки на 10-20 см. Таким образом, урожай формируется кистями в виде перевернутого зонтика, и расположен он с наружной стороны арки.
Можно возделывать черную малину и на шпалере. Устанавливают ее через год после посадки растений. Для этого вдоль ряда через каждые 8-10 м вкапывают столбы диаметром 10-15 см, к которым крепят проволоку: одну на высоте 60 см, другую — еще через 60 см. К ним весной подвязывают побеги, предварительно укоротив до 140-150 см. Нельзя допускать загущения, ведь это ухудшает световой и водно-питательный режимы растений, способствует развитию грибных болезней. Поэтому сразу же после уборки урожая необходимо вырезать отплодоносившие побеги, удалить их и сжечь.

Как получить саженцы
К сожалению, посадочный материал пока еще довольно редко можно встретить в продаже. А размножают малину черную преимущественно верхушечными и горизонтальными отводками (по типу смородины), зелеными черенками.
В первом случае отводки получают, окучивая в конце лета пригнутые к земле верхушки растущих побегов. При нормальном поливе каждая почка, присыпанная почвой, образует придаточные корни. За осень вырастают небольшие побеги. На зиму их укрывают торфом, перегноем или окучивают почвой. Рано весной отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место или на участок для доращивания.
При размножении горизонтальными отводками рано весной все стебли обрезают, оставляя лишь штамбики высотой 10-15 см. В течение лета вырастают хорошо развитые побеги, которые в августе пришпиливают в подготовленные бороздки. При появлении придаточных корней побеги присыпают почвой, оставляя открытыми верхушечные почки и листья. Для лучшего укоренения нужны регулярные поливы, а на зиму — укрытие. К осени следующего года из окоренившихся побегов вырастают молодые растения, которые отделяют от маточного куста. При размножении горизонтальными отводками получают большее количество саженцев, но маточный куст через 2-3 года погибает из-за интенсивной эксплуатации.
Размножают черную малину и зелеными черенками в защищенном грунте. Для этого лучше всего подойдут парники и теплицы с возможностью регулирования влажности. Как только начинается одревеснение побегов, их срезают, разрезают на черенки с двумя-тремя почками, одним или полутора листочками. Ставят их в раствор ростового вещества на 8-12 часов, затем высаживают, заглубляя так, чтобы над почвой осталась одна почка с листочком. Обязательным условием при данном способе размножения являются туманообразующая установка, действующая в течение 2-3 недель, и слой песка толщиной 4-6 см на грядах. Лучший срок высадки укорененных черенков на участок доращивания — ранняя весна.

[Дядя Миша]

ЕЖЕМАЛИНА - ГИБРИД МАЛИНЫ С ЕЖЕВИКОЙ.


http://cs543101.vk.me/v543101516/a74b/PZ32Z24JCNM.jpg

Ежемалина - ценная ягодная культура, и возросший интерес к ней садоводов вполне закономерен: она более крупноплодна и урожайна по сравнению с малиной.
Садовые культурные сорта распространены мало из-за их пока еще недостаточной зимостойкости.
Тайберри - самый популярный сорт в Европе и Северной Америке. Ягоды у него зреют рано, очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Ухода меньше, урожай больше

Пять лет назад я купил маленький кустик неколючей ежемалины Тайберри. Посадил его весной в ямку 40x40x40 см. Предварительно заправил грунтом и перегноем 1:1. На следующий год появились ягоды размером 1 см, и я очень расстроился, так как по описанию они должны быть 4 см. Но с каждым годом куст разрастался.
И вот уже на 4-й год у одного куста выросло 10 веток, с них я собрал 5 ведер ягод величиной 2-3 см.
Они очень вкусные, сочные, кисло-сладкие.

У Тайберри один недостаток: и незрелые, и зрелые ягоды черные. Но зрелые - мягкие и вкусные, а незрелые - твердые и очень кислые. Хотя на варенье подходят все черные.

А теперь об уходе.

Весной, когда температура устанавливается +10С, я поднимаю часть веток на шпалеру, а часть - на металлические опоры. Старые листья обрезаю.
Рассредоточиваю так, чтобы каждая была хорошо освещена. Опоры должны быть устойчивы, так как на каждой ветке бывает много ягод.
В конце июня - начале июля ежемалина зацветает нежно-розовыми цветками. В это время подкармливаю Тайберри коровяком. Под кустом землю не рыхлю, так как корни находятся у самой поверхности, а засыпаю перепревшими опилками.

Ягоды начинают поспевать с середины августа.
Все, конечно, зависит от погоды. Из 5 лет только в один дождливый год не вызрела треть ягод.
В прошлом году мы собрали 6 ведер. Немного замерзло (может, еще было бы одно ведро) после утреннего заморозка -3С.
Куст большой, поэтому хорошо укрыть лутрасилом не удалось. Но я не жалею - ведь основной урожай созрел.

Летом Тайберри выгоняет новые ветки замещения (как у малины). Когда они достигают 2,5 м, верхушки прищипываю. Они становятся толще и еще раз дают боковые побеги. Стараюсь направлять их по земле так, чтобы они не затеняли плодоносящие. Все равно зимой их надо будет укладывать на землю.

После первых заморозков вырезаю отплодоносившие ветки у основания, а молодые аккуратно укладываю и пришпиливаю к земле металлическими скобами.
Когда кустики были маленькие, я прикрывал их лапником. Но теперь зимой слежу, чтобы ветки не выглядывали из-под снега.

[Дядя Миша]

У ВАС ЕЩЕ НЕ РАСТЕТ ИРГА? ПОСАДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.


http://cs7002.vk.me/v7002078/e33b/XfSmApE2rdQ.jpg

В моем саду это дерево поселилось уже давно, но до сих пор я благодарю себя за то, что посадила иргу. Ее плоды – просто кладезь наиценнейших витаминов, а перечень их благотворного влияния на организм можно продолжать практически бесконечно! Кору и листья тоже можно использовать в лечебных целях.

Ирга нетребовательна к составу почвы, не требует сложного ухода, легко размножается и в пору цветения является отличным медоносом. Растение легко переносит зимовку без укрытия даже при малоснежных зимах с температурой ниже 40 °С!Кроме того, даже затяжные весенние заморозки не смогут оставить вас без урожая, ирга легко и без потерь перенесет их. И, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов ее великолепный внешний вид, который украсит сад в любое время года. Весной ирга ласкает взор обильным цветением, летом – гроздьями ярких разноцветных ягод, осенью – изысканной пурпурной цветовой гаммой увядающей листвы.

Посадка ирги

Как я уже говорила, ирга нетребовательна к составу и кислотности почвы. У меня прекрасно растет, плодоносит и размножается на плодородном черноземе. У подруги аналогично ведет себя на супесчаной. Однако растение не любит места, где постоянно очень высоко к поверхности почвы подходят грунтовые воды (заболоченные). Ее корневая система расположена 3-4 м вглубь земли. Это, с одной стороны, хорошо: помогает без потерь пережить холодные зимы. А с другой стороны, плохо: если корни будут находится в пласте с грунтовой водой – высоких урожаев не ждите. Точно сорт своего растения назвать не смогу, так как брала саженец у знакомых, но визуально похожа на иргу круглолистную (Amelanchier ovalis).

Высаживала я его осенью, в высоту саженец был примерно 70 см, корневая система хорошо развита, основной корень был длиной около 30-35 см. Ямку вырыла 50х50 см и в глубину столько же. Вынутый грунт смешала с песком и готового компоста (3:1:1) и им засыпала корни, немного уплотнила и хорошо полила. Макушку обрезала примерно на 15-20 см. Весной (на второй год жизни!) на моей малышке уже красовалась одна цветочная кисть, но я ее аккуратно удалила. Куда спешить? Пусть окрепнет, успею полакомиться ее плодами.

А вкус у ягод ирги отменный! Не скажу, что слишком сладкая, или слишком ароматная, или слишком сочная, но оторваться от объедания куста невозможно!Нравится и то, что ягодки на кисти созревают постепенно. Можно к одному кустику неоднократно ходить и собирать только самые спелые, а остальные оставлять дозревать. У нас на юге ирга созревает в августе-сентябре. Если не успеваем все съесть, я закладываю остаток в морозильную камеру. Кстати, если даже самые спелые и сладкие плоды (клубника, абрикос), после разморозки дают некоторую долю кислинки во вкусе, то с иргой это исключено. Искренне рекомендую к заморозке!

Размножение ирги

Она легко размножается всеми способами: семенами, черенками, корневыми отростками.

Уход за иргой

К счастью, ирга устойчива к заболеваниям. На своем растении я ни разу никаких признаков заболевания не обнаружила. Так как все плодовые и овощные культуры я удобряю исключительно органикой, то по осени перекапываю землю на 30 см. в радиусе 1-1,5 м. вокруг куста и закладываю туда любые сидераты, чаще всего это ботва гороха или фасоли. Подруга же к этому вопросу относится совершенно по-другому и пользуется минеральными удобрениями. Весной, как только ирга зацветет и до момента, когда будет сорвана последняя ягодка, она вносит азотные удобрения 1 раз в 2 недели. После сбора наступает пора внесения калийных и фосфорных. Честно скажу, ягоды у нее крупнее и урожайность выше, но я ее иргой предпочитаю не угощаться.

Полив. Ирга хорошо переносит засушливые периоды, в принципе, ее можно не поливать, глубоко залегающие корни обеспечат кроне и плодам достаточно влаги.Но я люблю поливать свое дерево из шланга с рассеивателем. В основном, чтобы смыть пыль с листьев и ягод, ведь всем известно, что самые вкусные ягоды – прямо с куста!

Обрезка. А вот это потребуется обязательно, иначе ирга вымахает на такую высоту, что для сбора урожая придется взбираться на стремянку. А если не регулировать количество стволов в кусте, то довольно быстро игра загустится и о высоких урожаях придется забыть. Первые годы роста оставляйте самые сильные нулевые побеги, а остальные безжалостно удаляйте. Проводите ограничивающую обрезку по высоте. Когда наберется нужное количество стволов для вашего куста, каждый год удаляйте 2-3 самых старых и оставляйте взамен 2-3 новых. Так вы будете постоянно омолаживать растение и получать достойный урожай.

[Дядя Миша]

СИРЕНЬ.

http://cs7002.vk.me/v7002490/e6de/uq0wMUn4M6k.jpg

Сирень — одно из любимых растений многих садоводов России. С наступлением весны сирень радует глаз большими кистевидными или метельчатыми соцветиями, распространяя вокруг сильный, приятный запах. Да и сам куст очень сочного зеленого цвета, до самых холодов сохраняющий свою листву.Мне всегда листья сирени напоминали большую каплю. Сроки цветения этого кустарника зависят от вида. У меня растет сирень обыкновенная, и начало ее цветения приходится на конец мая — начало июня.

Насчитывается около 30 видов этого цветущего кустарника, который относится к семейству маслиновых. Название сирени происходит из греческого языка от слова «трубка». Возможно, это обусловлено формой цветка сирени. У куста сирени много стволов, высотой куст бывает до 8 м, при красивой обрезке может иметь вид декоративного дерева с густой кроной и ароматными, густыми соцветиями.

ПОСАДКА СИРЕНИ
Почвы и выбор места для сирени
Сирень очень проста в посадке, каких-либо дополнительных усилий не требует. Почва подходит нейтральная, если почва кислая, то ее нужно обрабатывать известью или доломитовой мукой. Делать это нужно через каждые три года. Грунтовые воды должны проходить на глубине не менее 1,5 м, как для большинства растений и кустарников. Желательно выбрать для сирени солнечное место, ровное или с небольшим склоном. Впрочем, полутень растение так же хорошо переносит, но цветет несравненно обильнее все же на солнце. Если место продувается холодными ветрами, то есть смысл выбрать место с меньшими потоками холодного воздуха. Сирень хороша тем, что в зиму ее не нужно укрывать, так как она очень морозостойка. О неприхотливости сирени говорит еще и тот факт, что она может расти на склонах гор, где тяжелая почва и дуют сильные ветра. Заболоченные и сырые почвы для сирени противопоказаны, также не рекомендована ей глинистая почва.
Когда сажать
Сажать сирень в средних широтах лучше всего в конце августа — начале сентября. До холодов еще есть время, чтобы растение укоренилось, и сирень уже в этот период времени находится в спокойном от цветения и вегетации состоянии. Показателем своевременности посадки может служить листва. Если листья осыпались — вы опоздали с посадкой. В ситуации если вы все же посадили сирень поздно и скоро ожидается похолодание, вам нужно замульчировать приствольный круг. Сделать это можно опилками, торфом, листьями. Это спасет вас от быстрого промерзания почвы. С наступлением весны мульча убирается, чтобы не задерживать оттаивание земли. В случае если вы уже выкопали сирень, но наступили морозы, то прикопайте сирень в наклонном состоянии по типу плодовых саженцев и в таком состоянии оставьте до весны. В этом случае приготовьте ямы для весенней посадки сразу с осени, потому что чем раньше весной вы посадите сирень, тем быстрее она приживется. Обязательным условием является то, что нужно произвести посадку до набухания почек, иначе велик риск гибели растения.

Посадка в ямы
Обычно сеянцы сирени сажают в грунт на глубину, при которой корневая шейка будет на уровне почвы, исключением являются сорта привитые, на сирень обыкновенную, в этом случае корневая шейка должна быть выше уровня земли на 2-3 см, чтобы уменьшить или предотвратить поросль сирени, которая появляется от стебля.
Ямы при хорошей плодородной земле делают 50х50 см. Непосредственно при посадке готовят почвенную смесь, добавляя в нее органические удобрения и древесную золу. Для лучшей приживаемости можно посадить сирень вечером, когда будет прохладнее.
Покупайте саженцы сирени с закрытой корневой системой, в этом случае не будет проблем с посадкой и уходом. Саженцы с открытой корневой системой — еще не приговор, но они хуже приживаются и потребуют большего ухода.


Уход за сиренью

Сирень — очень неприхотливое растение. Общие рекомендации по уходу, как для большинства цветущих кустарников.

Полив
После посадки обильно полейте и замульчируйте почву, далее поливайте по мере подсыхания почвы. Хорошо растет и цветет сирень при достаточном увлажнении.
В мае-июне поливайте более обильно, потому что растение начинает цвести и требует больше влаги. Но нельзя переливать.
С середины июля сирень уже не поливают, чтобы не спровоцировать пробуждение почек.

Удобрения и подкормки для сирени
Если при посадке в посадочную яму вы внесли достаточное количество удобрений, то около 3 лет удобрять почву растению не нужно.
Дальнейшие ваши подкормки сирени будут заключаться во внесении органики (навоз, птичий помет, компостная жижа) и минеральных удобрений (фосфор и калий в августе раз в 2-3 года, амиачную селитру — когда выпадет снег).
Когда растение набирается сил и активно растет, можно побрызгать по листве минеральными удобрениями.

Обрезка сирени
Отцветшие кисти нужно обрезать сразу после цветения, это обусловлено тем что цветочные почки образуются на летних побегах. Если вы обрезаете отцветшие соцветия осенью, то следующей весной сирень не зацветет.
Если сирень требует санитарной обрезки, то не имеет значения, в какое время года ее проводить, но лучше весной.
Чтобы обновить у взрослой сирени старые ветви на новые, делайте это постепенно, вырезая по 1-2 старой ветви в год весной.
Многие садоводы делают сирени культурную обрезку. Для этого оставляют основные 6 и более ветвей на некотором расстоянии друг от друга, чтобы придать кусту раскидистый вид, а все остальные обрезают, те же, что направлены внутрь куста, вырезают совсем.Это придает форму и красивый вид при цветении у сирени. Желательно проводить такую обрезку каждый год весной, до набухания почек.

Размножение сирени
Сортовая садовая сирень размножаетсячеренками, отводками, прививкой.
При размножении отводками к осени вы уже будете иметь хороший однолетний саженец, готовый к пересаживанию. Для этого сделайте около сирени борозды горизонтально, ветки нужно пригнуть к земле и закрепить. И из почек побега разовьются отводки. Материнское растение при этом сохранит все свои декоративные свойства.Лично мне этот способ кажется менее трудоемким, чем зеленое черенкование. Но не все виды сирени так размножаются.
Если все же хотите размножить черенкованием, то возьмите полуодеревесневшие, хорошо развитые побеги летом (июнь — начало июля), на черенки берется средняя часть побегов.
Можно из семян вырастить подвои и на них сделать прививку.
Сбор семян приходится на октябрь. Высеивать можно осенью, после того как высыплете их из коробочек и просушите. Для этого заранее подготовьте для семян грядку, высеивайте с первым снежком в помершую грядку, закопав на 1,5 см. Весной можете пикировать и доращивать готовые саженцы.
Можно высаживать семена и весной, но для этого потребуется стратификация (длительное выдерживание семян при пониженной температуре). Где-то в середине марта семена высеиваются в ящики с пропаренной землей. У разных видов сирени всхожесть семян разная, у обыкновенной сирени семена взойдут на 12-15 день, а, например, у амурской через 2-3 месяца. После формирования 4 листьев на саженце рассаду пикируют на расстояние 4 см друг от друга.
В мае сеянцы высаживают на постоянное место в сад. Для сеянцев осенняя посадка менее предпочтительна, за счет вымерзания их в зиму.
Для прививки можно взять подвой сирени обыкновенной, бирючины или венгерской сирени. У подвоя делают косой срез, также делают срез на выбранном черенке (косой срез под углом 45°). Привой плотно приложите к подвою срезом и привяжите веревками.Такой способ называется копулировка, он наиболее прост среди способов прививки.
Сирень также отлично прививается на бирючину.


http://cs7002.vk.me/v7002060/e468/mhRK1qJrOMg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002943/e5e7/idX3HfTZZvc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002089/e2a0/VKMjkwzRW_w.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002872/e338/hegw5Fcs1EA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002559/e49f/8JsB4mjOfUM.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002534/e2ba/dmP3SUbkq1k.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002462/e401/0L2QthrwJ80.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002538/e9d9/zuc295FVh0U.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002989/e28c/WBd0YlXH4IY.jpg

[Дядя Миша]

САЖЕНЦЫ С ПОДОКОННИКА ИЛИ СЕКРЕТ ЗИМНЕГО РАЗМНОЖЕНИЯ СМОРОДИНЫ.


http://cs7005.vk.me/v7005895/26425/47s--WSTb5Y.jpg

Смородина – очень ценная ягода, содержащая большое количество витамина С. Она не очень прихотлива в уходе, легко размножается. Именно за это, а также за ее вкусовые качества она полюбилась многими садоводами.

Зимнее размножение черенками

Общие рекомендации для укоренения смородины
Размножить черенками смородину несложно. Черенки можно укоренять практически всю зиму. Так что это занятие особенно подойдет тем, кто живет на даче зимой. Обычно черенки нарезаются на протяжении января-марта.

Укоренять черенки надо непременно в банках из стекла, наполненных водой. Многие дачники используют для этого более удобную пластиковую тару. Этого не нужно делать, потому что пластик все-таки разлагается, выделяя яды. По той же причине не надо использовать шины при посадках в открытом грунте.

При правильном уходе за черенками можно добиться, чтобы уже к маю они были крепкими и имели красивые листья. Они потом дадут прекрасный урожай.

Суть способа
Проводить нарезку черенков можно начиная с начала декабря. Нужно выбирать только те побеги, которым исполнился год. Они должны иметь хорошо развитые почки. Черенки надо срезать у земли. Длина таких черенков должна быть около 20 сантиметров. Нужно отметить, что отличить однолетние черенки от других достаточно просто – они несколько светлее.

Далее черенки надо поставить в банки с водой. Ее следует немного подсластить – для этого подойдет сахар в количестве четверти чайной ложки. Можно также добавить в воду мед.

Черенки в банках надо держать на окне, в теплом месте. Обязательно нужно подставлять пенопласт под банки – чтобы черенкам было теплее. Теперь нужно дождаться появления корешков. Они появятся за 25 – максимум за 30 дней.
Саженцы с подоконника или секрет зимнего размножения смородины
Когда корешки подрастут немного – приблизительно до 5 сантиметров, нужно высадить их в горшочки. Их можно приготовить из бумаги. Лучше для этого подходит обычная коричневая бумага – от упаковочных пакетов. На дне горшочков обязательно должен быть керамзит, листья полуперегнившие, а сверху – земля. В эту смесь нужно посадить черенки и полить их слабым водным раствором коровьего навоза – для удобрения. Такие горшочки должны находиться в ящике. Сам же ящичек также надо поставить на пенопласт. Необходимо следить, чтобы черенки находились в тепле. Также нужно регулярно поливать землю, чтобы она не пересыхала.

Результаты зимнего размножения смородины
Уже к февралю на черенках набухнут почки. До поры, когда их надо высаживать – к маю – получатся красивые саженцы. У них будут хорошо развитые листья и зеленые листья. Для лучшего развития корневой системы их надо поливать настоем из луковой шелухи. Приблизительно к концу первой декады мая их можно высаживать в почву.

Если на саженце будут образовываться цветы, их надо оборвать, так как молодым растениям надо набрать силу. Только на следующий год саженец может зацвести.

Если за саженцами хорошо ухаживать, поливать их, подкармливать и разрыхлять почву, то смородина непременно отблагодарит своих хозяев превосходным урожаем. Подкармливать молодые кусты желательно один раз в неделю. Если для удобрения используется коровяк, то его надо разбавлять водой – на одну часть удобрения – десять частей воды.

[Дядя Миша]

ВСЁ О КРЫЖОВНИКЕ.

http://cs625723.vk.me/v625723618/5c4a/q9S6gmirTuA.jpg

Куст начните формировать сразу после посадки.

Каждый из побегов укоротите, оставляя 2-3 нижние почки.

Это вызовет активный рост молодых ветвей и позволит получить оптимальное их количество (рис. 1).

В последующие 2-3 года растения нуждаются в сильной обрезке.

Удаляйте всю лишнюю прикорневую поросль, оставляя ежегодно по 2- 3 сильных побега .

Вырежьте ветви, растущие внутрь куста, стелющиеся по земле, а также слабые и поврежденные (рис. 2).

К 4-му году жизни куст должен быть полностью сформирован и состоять из 8-9 основных (сильных) ветвей, отросших от корневой шейки.

Крыжовник плодоносит на веточках 5 -6 лет.

Поэтому следующие 2 года достаточно санитарной обрезки (удаляйте все прикорневые побеги и веточки, растущие внутрь куста).

В дальнейшем основные ветви, достигшие шестилетнего возраста, постепенно вырезайте и заменяйте их таким же количеством наиболее удачно расположенных молодых прикорневых побегов.

Как правило, ежегодно приходится избавляться от 3-4 старых ветвей.

Прореживайте также и внутреннюю часть куста.

Куст 8-10 лет должен иметь не более 12 главных скелетных ветвей и быть достаточно разреженным внутри.

В дальнейшем ростовые процессы крыжовника ослабевают.

Поддерживать оптимальное соотношение разновозрастных ветвей становится трудно, а значит, требуется раскорчевка и посадка новых растений.

Крыжовник штамбовый

Острые длинные колючки, мешающие собирать плоды и ухаживать за кустом, расположенные у самой земли ветви, на которых загрязняются ягоды, плохое проветривание куста, приводящее к возникновению грибковых заболеваний.

Со всеми этими явлениями мы сталкиваемся, если выращиваем крыжовник в виде куста.

Многие садоводы уже отошли от этой традиции и выращивают крыжовник в штамбовой культуре.

Такие «деревца» не только дают хороший урожай крупных, яркоокрашенных ягод, но и делают сад более привлекательным.

Выбираем способ

Штамбовый крыжовник можно получить двумя способами — вырастить его из корнесобственного саженца или привить на золотистую смородину.

При использовании корнесобственных саженцев поступают следующим образом.

Через год после посадки в кусте оставляют один пряморослый сильный побег, остальные вырезают на уровне почвы.

Еще через год все боковые веточки до высоты 60 см удаляют, создавая таким образом штамб.

Вверху этого штамба оставляют 4-6 равномерно расположенных побегов, которые слегка укорачивают.

Дальнейшую обрезку крыжовника проводят так, чтобы сформировать округлую крону со слегка свисающими разновозрастными побегами.

Прививка крыжовника на золотистую смородину более трудоемка, но стоит всех усилий, т.к. растения, полученные таким способом, отличаются повышенной засухоустойчивостью, сильнорослостью и урожайностью.

Чтобы заставить, например смородину или крыжовник, вырасти в штамбовой форме, используют довольно несложный прием.

Его принцип в следующем.

Во время посадки однолетнего растения на него надевают трубку из любого пластика непрозрачного.

Нижний конец трубки заглубляют на 10 см в землю, а верхний приподнимают над грунтом на нужную высоту штамба. Такие растения возможно сажать намного ближе друг к другу, чем обычно. Зимняя прививка

Заготовленные поздней осенью черенки (сильные однолетние побеги крыжовника) и подвои (1-2-летние саженцы золотистой смородины) хранят в подвале при температуре 0…+3 град, в ящиках с влажным песком (торфом, опилками).



В феврале-марте их прививают методом улучшенной копулировки, в приклад с язычком или в боковой зарез.

Место прививки плотно обвязывают эластичной лентой, а срез на черенке обмазывают садовым варом Привитые растения помещают в ящик, заполненный смесью торфа с песком (1:1) и хранят 10-15 дней при температуре +18…+20 град.

Затем ящики до весны переносят в помещение с температурой 0..г+2 град.

Ранней весной саженцы высаживают, слегка присыпав почвой место прививки (разокучивают после того, как растения хорошо приживутся).

Когда побеги на черенке достигнут 8-10 см, их укорачивают, оставляя 2-3 развитых листочка для пробуждения наружных почек и образования разветвлений.

В дальнейшем побеги, появляющиеся в зоне штамбика, т.е. до высоты 60 см, регулярно выщипывают.

СОВЕТ:

вплоть до момента проведения весенней прививки черенки крыжовника должны находиться в спящем состоянии.

Весенняя прививка

Черенки крыжовника для весенней прививки заготавливают в начале зимы.

Берут только хорошо развитые однолетние побеги.

До весны их хранят в снегу, а с наступлением теплых дней переносят в холодильник, завернув в полиэтиленовую пленку.

Когда на золотистой смородине начнут распускаться почки, к подвою на высоте 0,5-0,7 м прививают черенок крыжовника методом улучшенной копулировки или за кору.

Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой лентой, а дальнейшую обрезку проводят так же, как указано выше.

Защита смородины, крыжовника, малины от вредителей и болезней

До набухания почек (апрель)

. • Против грибной инфекции и зимующих вредителей сгребают и уничтожают опавшие листья, перекапывают почву под кустами смородины, крыжовника малины.

• Вырезают сухие и поврежденные вредителями и болезнями ветки, побеги и выбрасывают их.

• На смородине удаляют вздутые почки, поврежденные клещом, при сильном заселении — удаляют ветки.

• Против зимующего запаса вредителей и болезней опрыскивают кусты и почву нитрафеном (200 г на 10 л воды), или только против болезней медным купоросом (100г на 10 л.воды), или железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Распускание почек (конец апреля)

• Крыжовник и смородина. Против вредителей: опрыскивают кусты 10% –ным карбофосом (75 г на 10 л воды).

• Против почкового клеща на смородине обрабатывают коллоидной серой (100 г на10 л воды).

Против антракноза и септориоза (кроме черной смородины) опрыскивают1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды) и повторяют обработку через семь – восемь дней.

• Против мучнистой росы на крыжовнике обрабатывают кальцинированной содой (50г на 10 л воды) с мылом (50 г на 10 л воды); или настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, повторяют обработку через 8-10 дней.

• Бутонизация на смородине, крыжовнике. Для предотвращения выхода из почвы огневки и пилильщика не позднее 3 мая укрывают почву под кустами толем, рубероидом, пленкой, края присыпают землей, убирают укрытие после цветения.

• Бутонизация на малине. Против вредителей (в т. ч. землянично-малинного долгоносика) опрыскивают 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды), против болезней — 1%.-ной бордоской смесью.

• Окончание цветения смородины, крыжовника. Против мучнистой росы опрыскивают с периодичным интервалом 10 дней настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, или эмульсией 20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды.

• Против крыжовниковой огневки регулярно рыхлят почву под кустами и в междурядьях, уничтожают поврежденные ягоды.

• После сбора урожая крыжовника, смородины. Против вредителей обрабатывают посадки 10%-ным карбофосом или 10%-ным трифосом (75 г на 10 л воды).

Против грибных болезней — 1%-ной бордоской смесью (также малину).

• После листопада. Против зимующих вредителей и болезней сгребают и сжигают опавшие листья, перекапывают почву под кустами и в междурядьях.

• Окучивают кусты крыжовника и смородины слоем почвы (10 — 15 см) против огневки. • Против вредителей малины вырезают и уничтожают поврежденные и отплодоносившие побеги.

[Дядя Миша]

Несколько советов по выращиванию голубики.

http://cs7002.vk.me/v7002704/e76c/ZfLFJ50PKPw.jpg

1. При том, что для голубики очень важно поддерживать почву во влажном состоянии, болото старайтесь не устраивать. Увлажнение должно быть умеренным, таким же как и для большинства ягодных культур. Высаживайте голубику на хорошо освещаемом месте.

2. Это растеньице практически не нуждается в органических удобрениях. А потому, старайтесь не удобрять почву органикой в больших количествах.

3. В данном случае гораздо эффективны частые посадки. Низкорослые сорта высаживайте соблюдая расстояние 60 см друг от друга, среднерослые - 80 см, высокорослые - 100-120 см. Также не забывайте про обрезку. В противном случае смыкание ветвей негативно скажется на созревании, вкусе и размере плодов.

4. Приствольный круг обязательно мульчируйте. У голубики садовой корневая система поверхностная. Мульчу укладывайте плотным слоем в 5-7 см и периодически обновляйте. В качестве мульчи можно использовать торф, древесные опилки, хвою.

[Дядя Миша]

Создаем клюквенник на дачном участке.


http://cs543101.vk.me/v543101516/abb3/v5ho1LOPgDw.jpg

Готовим грядку - траншею шириной 150 см, затем создаем дренажный слой и полностью покрываем влажным торфом. В подготовленную траншею высаживают клюкву. Грядку с клюквой следует постоянно поддерживать во влажном состоянии.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ БАРБАРИС НА ДАЧЕ.

http://cs540105.vk.me/v540105516/47a54/2Jf1TiTRZRo.jpg

Барбарис часто называют «карамельным деревом», потому что его плоды по вкусу и форме очень напоминают леденцы. Однако это не единственное, чем может похвастаться барбарис. Его достоинства — внешняя привлекательность, неприхотливость и зимостойкость.

Барбарис желательно высаживать на участках с плодородной, хорошо дренированной почвой. Тяжелую кислую почву перед посадкой необходимо известковать, а в посадочные ямы добавлять песок, чтобы улучшить ее аэрацию. Барбарис чрезвычайно светолюбив. Поэтому растения следует располагать таким образом, чтобы они максимально освещались солнцем.

Барбарис сажают в обычные для садовых культур сроки (весной — до середины апреля, осенью — до середины октября). В посадочные ямы размером 40x40 см (на бедных почвах — в 1,5-2 раза больше) добавьте по 8-10 кг перегноя или компоста, а если почва кислая — еще и известь (300-400 г). После посадки полейте, замульчируйте, а также обрежьте до 3-5 хорошо развитых почек.
Дальнейший уход за барбарисом — рыхление, прополки, поливы и обрезка. Раз в несколько лет подкормите растение: весной — азотными удобрениями, осенью — фосфорно-калийными (по инструкции). Обрезайте кусты весной до распускания почек. Вырезайте все слабые, поврежденные, больные и плохо развитые побеги.

Свежие и высушенные молодые листья барбариса — хороший источник витамина С (до 117 мг на 100 г) и витамина А (140 мг на 100 г). Плоды лучше собирать не раньше сентября, т.к. в недозревших ягодах содержится большое количество вредных для здоровья алкалоидов.

[Дядя Миша]

Малина желтая.


http://cs540105.vk.me/v540105144/2fa7c/nsNKB0-X6WQ.jpg

Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений - красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей.

Так что это - ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений.Малина желтая - зря не сажаете.

В западной Европе окультуривать дикую малину начали еще в 16 веке. Многое для ее улучшения сделали монастыри. Они пересаживали в свои сады дикорастущие растения. Уже в начале 17 века появились описания не только привычной для нас красной малины, но и «белой». Где-то проскочил экземпляр-альбинос, а наблюдательный человек закрепил этот признак.

Ягоды данной разновидности спеют по очереди с некоторой растяжкой во времени. Из них получается отличная заморозка, очень красивые джемы и варенья. Поэтому если вы любите готовить, печь, удивлять своих друзей и близких, то легко можете представить себе, какие из этих янтарных ягод можно приготовить десерты и сделать украшения на торты.

Малина желтая - агротехника

Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, усточива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов.

Почему эта разновидность малины не получила широкого распространения? Вероятно оттого, что ее невызревшие ягоды имеют белый цвет. Желтеют они лишь на стадии полного созревания, а поспевшие легко осыпаются, имеют низкую транспортабельность. Именно такими качествами были наделены старые сорта, имевшие распространение в середине прошлого века: Корнуэльская Виктория, Обыкновенная, Желтоплодная. Современные сорта избавлены селекционерами от многих недостаткови прекрасно подходят для садоводов-любителей. По количеству витаминов желтые плоды нисколько не уступают красным, но и превосходят их.

Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м. Вместо золы можно использовать серно-кислый калий из расчета 50 г. на кв.м. Перекапывать почву нельзя, ее только рыхлят, при этом слегка заделывают удобрения граблями. Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом.

Малина желтая - сорта.

- АМБЕР - перспективный среднепоздний сорт, завезен из США более 30 лет назад. При хорошем уходе урожай с куста достигает 3 кг. К вредителям и болезням устойчив на уровне лучших сортов. Куст мощный, сжатый, пряморослый, высота его достигает 2,5 метров. Плодовая веточка способна дать до 16 крупных ягод (3-4 г) насыщенной желто-оранжевой окраски. Благодаря ей данный сорт получил свое название, в переводе с английского Amber - это янтарь. Мякоть ягод плотная, ароматная и сладкая, десертного вкуса, при созревании они достаточно долго не осыпаются.

- ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ - перспективный среднеранний сорт, требует пригибания и снежного укрытия на зиму. При хорошем уходе дает урожай до 8 кг плодов с куста. Отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Куст мощный, раскидистый с необильным повторным осенним плодоношением. Крупные ягоды (4-6 г) долго не осыпаются. Мякоть ароматная, плотная десертного вкуса.

- СЛАСТЕНА ЖЕЛТАЯ - среднеранний, получен в 1990 году. При хорошем уходе способен дать до 8 кг плодов с куста. Устойчив к болезням и вредителям. В условиях средней полосы требует укрытия на зиму под снег, на юге этот сорт не укрывают - выпреет. Куст раскидистый, востой до 1,5 метров. На плодовых веточках образуется до крупных 20 ягод (3-6 г.) овально-конической формы, желтых и бело-желтых. Мякоть очень сладкая и ароматная десертного вкуса. Ягоды устойчивы к осыпанию.

- ЖЕЛТАЯ ДЕСЕРТНАЯ - раннеспелый, зимостойкий, если укрывать под снег, дает урожаи лучшего качества и количества. Сорт достаточно устойчив к вредителям, заболеваниям. Плодовые веточки образуют до 12 мелких (2г) ягод, окраска которых варьирую от белой до бело-желтой, достаточно быстро осыпаются. Мякоть сочная, ароматная, сладкая десертного вкуса. Дает от 2х и более кг плодов с куста при хорошем уходе.

- БЕГЛЯНКА - раннеспелый, высокой зимостойкости.

[Дядя Миша]

ОМОЛОЖЕНИЕ МАЛИННИКА.

http://cs7001.vk.me/v7001378/1527b/EQjRYMQgkEY.jpg

Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15-18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.
К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища, растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.
Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка не прочь бы омолодить малинник, однако хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15-20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник? Да, применяя определенные приемы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника.
Легче всего это сделать, проводя весной или в середине сентября частичное омоложение малинника, выборочно удаляя наиболее слабые кусты вместе с корневищем. Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод.
Всю эту работу необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, т. к. в этом весь смысл подобной деятельности. Образовавшиеся ямки нужно засыпать перепревшим компостом или перегноем и полить. Весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву легкими грабельками.
На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. На следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения.
Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3-4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40-50 см. Если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении.
Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод. А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет.

[Дядя Миша]

Саженцы красной смородины без затрат.

http://cs619631.vk.me/v619631776/151f1/vg5JHL-6BPo.jpg

Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем.

В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляются корешки. Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой. Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, дабы избежать застоя воды. На дно коробки положите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок. Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни.

Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место. Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле. С середины февраля на черенках набухают почки, а к началу мая распускаются листья.

Пересаживать на постоянное место саженец следует в середине мая. В заморозки утепляйте черенки при помощи бумажного пакета, приваливая его землей.

В первый год появившиеся цветения следует обрывать, чтобы растение окрепло и хорошо развивалось.

[Дядя Миша]

БЕЛАЯ СМОРОДИНА.

http://cs621918.vk.me/v621918826/1d404/yknPZJJ0CrM.jpg

Самым распространённым представителем этого семейства крыжовниковых является чёрная смородина, однако, наряду с ней, садоводы культивируют и белую смородину, полезные свойства которой всего лишь несколько уступают чёрной родственнице. Хотя полезными свойствами белая смородина несколько и отличается от чёрной, а вот от красной она отлична только вкусом (ну и цветом). Красная и белая смородины практически идентичны по целебным, питательным и пищевым свойствам, а также по химическим составляющим ягод.

Если говорить об урожайности, то она у белой смородины намного больше, чем у чёрной сестры и выход ягод с куста получается раза в два выше – достаточно посмотреть на россыпь ягод на чёрной смородине и сравнить её с «фонтанами» из гроздьев белой. Ещё одним неоспоримым преимуществом является тот факт, что белая смородина не подвержена нападению смородинового клеща, который является главной грозой кустарников чёрной смородины. Корневая система куста смородины белой сформирована таким образом, что кусту не страшны ни засухи, ни дождливое лето – это избавляет урожай белой ягоды от влияния часто меняющегося климата. Сей факт, в наше время, особенно актуален, когда дедовские приметы уже не работают, а погодные условия с каждым годом всё более непредсказуемы.

Даже не смотря на то, что белая смородина является более редкой гостью на дачных участках, чем чёрная, её ягоды очень ценятся за обилие содержащихся в ней полезных веществ – ягода богата на органические кислоты, витамины и сахара. А главным преимуществом этой ягоды является повышенное содержание пектиновых веществ (даже больше чем у чёрной смородины). Обилие пектина придаёт продуктам переработки белой смородины желеобразный вид, что позволяет широко применять её в кулинарии. Кроме того пектиновые вещества оказывают благоприятное воздействие на кровь человека и оказывают помощь в выводе из организма солей тяжёлых металлов.

В отличие от чёрной, ягоды белой смородины более прочные и не боятся долгого пребывания на кустах после созревания – они не осыпаются до поздней осени. Получается, что белая смородина, полезные свойства которой достаточно велики, является отличным витаминным подарком к столу.

По столовым качествам белая смородина на голову выше своей чёрной родственницы, а вот по популярности как лечебно-профилактическое средство проигрывает – содержание витамина С в белых ягодах (по сравнению с чёрной смородиной) ниже в пять раз. Да и биологически активных веществ в белой смородине заметно меньше. Но не всё потерянно – по содержанию калия и железа, так полезных для нашего сердца и сосудов, наша сегодняшняя гостья опережает чёрную.

Если рассмотреть состав белой смородины, то можно обнаружить, что не так уж он и беден – белки, углеводы, жиры, клетчатка, дисахариды, моносахариды, пектин, органические кислоты и зола. Из витаминов в белой ягоде находятся – А, С, Р, группа В (В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В6 – пиридоксин, В9 – фолиевая кислота), бета-каротин. Ну и куда же без микроэлементов: калий, кальций, фосфор, магний, натрий и железо.

Для модниц и дам, соблюдающих фигуру, приятной новостью будет низкая калорийность ягод белой смородины – всего 42 ккал на 100 грамм.

Даже не смотря на более низкое содержание некоторых витаминов и активных веществ, белая смородина является ценной культурой по своим питательным и лечебным свойствам.

Белая ягода будет особенно полезна людям пожилого возраста. Она не содержит красящих веществ, которые могут вызвать аллергические реакции, благотворно влияет на состав крови и оказывает помощь в полноценной работе сердца. Проведённые исследования показали, что буквально через 60-90 минут после употребления в пищу белой смородины, начинается активизация процессов обмена веществ в организме человека.

Довольно высокая концентрация витамина Р в ягоде благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов, активизирует желчеотделение и работу коры надпочечников, а также укрепляет клетки печени. А витамин Е делает белую смородину, чуть ли не эликсиром молодости. Этот витамин является прекрасным антисклеротическим средством, помогает замедлению процессов старения, проводит комплексную защиту организма от свободных радикалов, улучшает репродуктивные функции и защищает от катаракты. Недостаток витамина Е в организме легко определить по наличию на теле старческих пигментных пятен – белая смородина поможет восстановить его баланс без употребления химических препаратов.

Листья смородины – полезные свойства

Листья смородины, полезные свойства которых выражены в высоком содержании витамина С, находят широкое применение в народной медицине и косметологии. Но следует знать, что по мере созревания ягод содержание витамина С в листьях резко падает.

Отвары и настои из смородиновых листьев способствуют выведению из организма шлаков, кислот – мочевой и щавелевой, тяжелых металлов и связывают радиоактивные элементы. Отвары также следует пить при мочекаменной болезни, для заживления язв и при камнях в почках.

Сушеные и свежие листья смородины хорошо сочетаются с листьями и плодами брусники, малины, шиповника и вишни.

Как и в случае с чёрной смородиной, белую не рекомендуется употреблять людям страдающим гастритами и язвенными болезнями желудка с повышенной кислотностью. В этих случаях, во избежание обострения, рекомендуется полностью исключить её из рациона.

[Дядя Миша]

Сорта крыжовника, устойчивые к заболеваниям.


http://cs7002.vk.me/v7002207/ec54/c2UQS-u48xo.jpg

Если вам надоело вести регулярную войну с мучнистой росой, постоянно одолевающей ваш крыжовник, то заведите сорта, которые этой напасти не подвержены, а именно, простенький, зато очень надежный и вкусный сорт Хаутон, сорт Родник, с зелеными ягодами и слабошиповатый, или черные сорта Негус, Африканец и другие.

Из последних можно сварить отличное варенье, заготовить компоты или сделать первоклассное вино.
Сорт Салют также привлекателен устойчивостью к мучнистой росе.
Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к сожалению, подмерзает.

Не болеет мучнистой росой и сорт Черныш, окрас у ягод этого сорта почти черный, вкус отличный.
Если позволяет площадь, то можете высадить устойчивый к мучнистой росе куст сорта Изабелла.

Один из самых ранних сортов - Сеянец Лефора, имеет невысокий шаровидный куст и мелкие шипы. Ягоды овальной формы, в зрелом виде красного цвета, причем еще до созревания обладают хорошим вкусом. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.
Есть 2 старинных сорта среднего срока созревания - Русский красный и Русский желтый. Высокие, с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.

[Дядя Миша]

Сорта крыжовника, которые стоит посадить.


http://cs7002.vk.me/v7002005/f65c/g0eHlQNC9Fo.jpg

Еще совсем недавно всем приходилось сажать два сорта крыжовника: Финик и Малахит. Изредка встречались еще сорта Русский и Донецкий крупноплодный. Сейчас же выбор такой, что впору запутаться и вместо желаемого купить какой-нибудь мелкоплодный сорт.

Нравятся зеленые ягоды? Вот вам зеленоплодные сорта: Малахит, Родник. Хотите солнечных, янтарно-желтых ягод? Сажайте сорт Русский желтый. Очень красивы и в свежем виде, и в варенье: сорт Розовый 2, красноплодные: Московский красный и Финик. Очень необычны почти черные сорта Африканец и Орленок.

О ШИПАХ ПОГОВОРИМ ОТДЕЛЬНО

Очень важное значение имеет шиповатость побегов. Хорошо, когда шипов мало или их вообще нет. Тогда и урожай собирать удобно, и ухаживать за кустами можно без риска для здоровья.

Самые шипастые сорта: Сливовый и Юбилейный и совсем без шипов: Африканец, Орленок, Северный капитан…

Проще ухаживать за теми сортами крыжовника, которые образуют мало побегов и их побеги прямостоячие, не полегающие. Это сорта: Белорусский сахарный и Северный капитан. Они формируют стоячий, хорошо проветриваемый куст почти без вмешательства секатора.

Особенно по вкусу садоводам придется высокоурожайный и зимостойкий сорт Африканец. Его бесшипные побеги буквально усыпаны крупными черными ягодами. Собирать их – одно удовольствие. К тому же сорт практически не поражается мучнистой росой. Поэтому его можно опрыскать всего один раз за сезон.

О ДРУГИХ ХОРОШИХ СОРТАХ

▪Универсален и зимостойкий сорт Малахит. Он совсем не поражается мучнистой росой, формирует мощные сильнорослые кусты. Правда, у сорта есть и недостатки – средняя урожайность и ягоды небольшого размера – всего 5-6 г. Зато на вкус они неплохие, с нежной сочной мякотью, хотя и немного кисловатые.

▪Орленок порадует садоводов своими бесшипными побегами. Кроме того, это высокоурожайный зимостойкий сорт. Высокоустойчив к мучнистой росе. А его крупные черные ягоды обладают приятным кисло-сладким вкусом.

▪Среднего срока созревания сорт Русский. Он обладает плодами с отличным вкусом, правда, они весом всего 6 г, красного цвета. Шипастость побегов средняя. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе, что делает его очень распространенным среди садоводов.

▪Владил – урожайность и зимостойкость средняя. А вот ягоды мелковаты – всего 4 г, темно-красные, кисловатые. Зато кусты почти без шипов, а те, что есть, сосредоточены в основном в нижней части побегов, и собирать урожай не мешают. Сорт высокоустойчив к болезням.

▪Северный капитан – и урожайность, и зимостойкость у него высокая. С одного куста можно собрать аж 10-12 кг ягод. Средний размер ягоды 4 г, она почти черного цвета, с приятным вкусом. Кусты почти бесшипные, сорт устойчив к болезням.

▪Колобок тоже не сильно богат шипами. Они редко расположены, одиночные. Урожаи у него всегда высокие, зимостойкость тоже не хромает. Ягоды крупные, темно-красные. С одного куста собирают в среднем 1012 кг. Сорт устойчив к мучнистой росе.

▪Бесшипный крыжовник – новый российский сорт. Срок созревания у него средний, кусты сильнорослые, ягоды массой 5 г, светло-красные, каплеобразные, хорошего вкуса. Зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе очень высокие. Кусты бесшипные. Сорт считается универсальным.

[Дядя Миша]

Заросли всё гуще, урожай всё меньше. Крыжовник.

http://cs7002.vk.me/v7002953/f64a/2B3OxVqYDmk.jpg

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. "У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, - хвалилась одна. - Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие". "Скорее всего, - согласилась ее "коллега". - У меня та же история - растут прекрасно, а урожая - один пшик".

И таких историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы "один пшик". Проблема в другом - за растениями неправильно ухаживают.

Поэтому давайте разложим эту проблему по пунктам и определим, как исправить ситуацию.

1. Проредите куст. Крыжовник - растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему - одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.

Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки - до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.

Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку - удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4-5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля - начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

2. Накормите его. Крыжовник - мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.

Первый - как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма - 2 ведра на куст.

Второй - в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1-1,5 стакана золы.

Третий - когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст.

Четвертый - в конце сентября - начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.

Пятый - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

3. Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

4. И подселите соседей. Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!

Автор статьи: Алексей Володихин, агроном

[Дядя Миша]

Сорта-тутаймеры: один куст – два урожая малины.

http://cs7002.vk.me/v7002119/f447/uILqAMxYf60.jpg

Популярная нынче ремонтантная малина действительно находка, но многим садоводам хочется лакомиться ягодами с самого начала лета, не дожидаясь августа. Если на вашем участке достаточно земли, то стоит обратить внимание на летние сорта малины, которые плодоносят в начале лета, в традиционные сроки, и в дополнение к ним – сорта осенние (ремонтантные), которые плодоносят с августа до морозов. Такое сочетание сортов даст вам стабильный урожай в течение всего лета.

Если земли мало, тогда выход только один – сажать ремонтантные сорта, пригодные для двойного плодоношения, так называемые тутаймеры (название пошло от английского «два времени»).

Сорта-тутаймеры

Большинство садоводов считают, что все ремонтантные сорта дают два урожая в год. На самом деле это не так. Два полноценных урожая в год могут давать только сорта с мощной корневой системой, с большой энергией роста, которые нужно своевременно подкармливать. Как правило, такие сорта отбираются на стадии выведения нового сорта, и авторы таких сортов малины так и пишут: можно выращивать на два урожая. Суммарный урожай таких сортов малины делится на две части.

Первый урожай после посадки вы получите на побегах текущего года – с августа до морозов. После плодоношения весь куст малины вырезать не нужно. Нужно в ноябре (или ранней весной до распускания почек) обрезать верх куста, ту его часть, на которой будут сухие отплодоносившие побеги. Остальной куст зимует, и в июне на нем будет второй урожай.

После летнего плодоношения этот побег нужно сразу вырезать, не дожидаясь осени. А растущие в это время от корня куста побеги дадут осенний урожай ягод.

Часто задают вопрос, а можно такие сорта малины вырезать на зиму до земли? Конечно можно, тогда они будут плодоносить как обычные ремонтантные сорта – с конца июля до морозов.

Ремонтантные сорта-тутаймеры бывают разных типов плодоношения. У одних сортов больший урожай получается летом, у других – осенью. На своем участке лучше посадить сорта разного типа плодоношения, которые будут дополнять друг друга.

Лето этого года было непростым. Малине пришлось туго. Очень высокие температуры и суховей – не лучшие условия для плодоношения. Но даже в таких экстремальных условиях прекрасно проявили себя такие ремонтантные сорта малины, как Зюгана, Химбо-Топ, Брусвяна. Ягоды этих сортов малины не пеклись на солнце при +400 C.

Химбо-Топ – сорт очень урожайный и крупноплодный, но его лучше выращивать на один осенний урожай и срезать на зиму все побеги.

Зюгана2.JPG

Зюгана

Зюгана – новый швейцарский сорт малины. Имеет очень большую силу роста, побеги вырастают до 2 м, мощные, но корневой поросли дают немного. Высокоурожайный крупноплодный сорт со светломалиновыми ягодами отличного сладкого вкуса. Ягоды округло-конические, сочные, не текут. Костянки прочно сцеплены, при еде не ощущаются, не рассыпаются при сборе. Не горят на солнце, не раскисают в дождь, не осыпаются. Прекрасно переносят длительное хранение (до 4-х дней) и транспортировку. Ягоды очень крупные, встречаются экземпляры до 12 г! Эта малина нравится всем! Посаженные кусты надолго приживутся и в вашем саду, и на промышленной посадке. Выращиваются на два урожая.

Брусвяна – новый украинский сорт малины, один из лучших, прекрасно плодоносил в этом году. Кусты мощные, дают боковые побеги. До морозов стоят с зелеными листьями. Сила роста огромная. Ягоды тяжелые, плотные, сладкие, малинового цвета, конической формы, ровненькие, очень красивые и очень крупные, до 15 г. Вкус отменный, с индивидуальным привкусом, которого нет у других сортов малины. Брусвяна способна давать два полноценных урожая в сезон. На зиму срезают только отплодоносившую верхушку побега. Оставшийся побег дает в начале лета, вместе с самыми ранними сортами, отличный урожай крупных сладких ягод. Это особенность сорта. Летний урожай очень обильный, продолжительный, больше, чем осенний. Второй урожай в августе и сентябре. До заморозков вызревают все ягоды.

По мнению многих садоводов, испытавших на своих участках не один десяток сортов малины, Зюгана и Брусвяна – одни из лучших новых сортов, которые хорошо растут и плодоносят не только на юге, но и в других регионах России. Возможность давать два урожая на одних побегах очень пригодится в тех регионах, где рано наступают заморозки, и где ремонтантные сорта малины осеннего плодоношения не успевают вызревать и уходят с основным урожаем под снег.

[Дядя Миша]

КАК ПОСАДИТЬ МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО


http://cs7005.vk.me/v7005895/2804b/BWLtZwPoKvs.jpg

Все садоводы-любители обожают удивлять соседей и засаживать свои дачные участки новыми и необычными культурами. Ещё бы, приятно, что у тебя растёт самая лучшая малина, у которой ягоды большие, сочные, сладкие. Хорошо, когда её удобно собирать из-за ненадобности наклоняться, ведь куст растет в высоту до трех метров. На одном таком дереве можно нарвать до 3-5 килограммов ягод. Правда, название «дерево» применяется условно, скорее всего, это высокий кустарник с большими плодами. Одна малинка весит где-то 4-10 грамм.

Штамбовая малина, как ее ещё называют малиновое дерево, бывает разных сортов: Сказка, Крепыш, Таруса, Глен ампл, Пингвин и другие. Период созревания ягод приходится на июнь-август, в зависимости от места посадки и погодных условий на территории, где вы проживаете. Данные виды малины устойчивы к вредителям, болезням. Выдерживают без укрытия морозы до -20ºС. На зимовку следует все стебли малины вырезать до самой земли.

При выборе места на участке, где будет расти малиновое дерево, учитывайте, что эта культура любит солнечные площадки и плодородную почву. Поэтому ряды размещайте с севера на юг и землю подготовьте заранее. Нежелательно соседство малинового дерева с картофелем, помидорами и другими деревьями в саду. В летне-осенний период штамбовое дерево не рекомендуют высаживать. Ведь посаженная осенью малина не успевает вызреть и из-за этого может погибнуть от зимних морозов (-20ºС). Если вы проживаете в средней полосе России или ближе к югу, то посадку штамбовой малины возможно осуществлять как осенью (с сентября до конца октября), так и весной (с марта до начала мая).

Почву требуется готовить за один месяц до высаживания малинового дерева. Для чего выкапываем канавы на 40 сантиметров в глубину и 40 см в ширину, выдерживаем между ними расстояние 1,8-2 метра. В траншею вносим перегной из расчёта: два ведра на один метр ямы, добавляем один стакан золы и 100 грамм нитроаммофоски. Перекапываем почву с удобрением, оставляем на 30 дней.

По прошествии месяца саженцы штамбового дерева высаживаем в подготовленную, удобренную землю. Учтите, что расстояние между ними варьируется от 60 до 1 метра, чтобы растение могло нормально развиваться. Корневую шейку заглубляйте на 3-4 сантиметра. Молодые побеги срезаются, оставляют только стебли 30-35 сантиметров над землёй. Почву вокруг растения мульчируют перегноем. Не забудьте полить малину, под каждый саженец вылейте 4-5 литров воды.

Позже перед цветением, когда куст укоренится, обработайте его топазом (10 мл на одно ведро воды), чтобы не развивались грибковые и бактериальные инфекции. В середине мая сделайте опрыскивание дерева от вредных насекомых специальным раствором БИ-58 (столовая ложка на ведро воды). Во время плодоношения малиновому дереву требуется полив. Он должен быть в одно время - обильным и осторожным, чтобы корневая система не подгнивала. Если лето засушливое, поливайте примерно по такому графику: один раз в семь дней по полведра под каждое дерево.

Если правильно выбрать место для малинового дерева, а потом согласно вышеприведённой инструкции его посадить, то через год при хорошем уходе вы получите большой урожай крупных ягод. Помните, что малина любит удобрение, поэтому каждую весну подкармливайте почву компостом. После зимних морозов делайте обрезку побегов на 15 сантиметров, чтобы они успевали к осени вызревать.

[Дядя Миша]

Малина: посадка на брёвнах.


http://cs7002.vk.me/v7002639/ff5f/9tM51_WreGY.jpg

Малину в садах чаще сажают традиционным способом. Однако существует и «природный» способ культивирования малины, очень благоприятный для растений и выгодный для садовода. В этом случае приближают условия выращивания малины в саду к природным условиям её роста - на холмах или высоких грядах, в среде гниющей древесины.

Опыт «природного» способа выращивания малины на древесине у меня появился, когда я поднял грунт теплицы с помощью опилок, поместив их под плодородный слой почвы. В засушливые периоды почва сверху бывает сухой, но растения при этом не страдают от нехватки влаги благодаря увлажнённой древесине в почве. Через несколько лет опилки в почве превращаются в гумус.Уже в первый год при осмотре я обнаружил, что весь слой опилок был «прошит» дождевыми червями.

Лесная малина очень любит селиться на разрушающихся пнях, поваленных деревьях, кучах древесных веток. Так чем же садовая малина отличается в этом от своей дикой родственницы?

Если использовать при посадке малины ненужный древесный материал (старые брёвна, ветки и сучки, любые древесные отходы), то можно одним махом "убить двух зайцев" — и садовый участок расчистить от мусора, и малину уважить.

Подобный способ посадки малины выявил много преимуществ, в том числе: посаженная на холмах или грядах малина не даёт столько отводков, как при традиционном выращивании. Я долго не мог определить причину такого феномена. Со временем я понял, что причина заключается в том, что древесные опилки или гниющая древесина чрезвычайно влагоёмки. Напившись за весну и в сильные дожди воды, древесина долго отдаёт её растениям. То есть, в данном случае малине нет необходимости «искать» влагу, выпуская в стороны множество отводков. Кроме того, при «природном» способе посадки малины в почве создаётся надёжный дренаж.

Таким образом, при посадке саженцев на древесину создаются условия, идеально подходящие для выращивания малины. Ведь гниющая древесина — это одновременно и отличный дренаж, и питательная подкормка для кустов малины.

Технология посадки малины на древесину
Все работы по посадке малины «природным» способом вполне под силу любому садоводу.

1. Для посадки саженцев малины выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если Вы решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м друг от друга. Глубокие траншеи делать не следует, ведь у малины поверхностная корневая система.

2. Поместите на дно вырытой траншеи старые брёвна, обрезки старых досок, сучья, опилки, стружки и прочий отработанный древесный материал. Всегда собирайте подгнивающие древесные отходы, которые для отопления и прочих целей не представляют никакой пользы, а для увеличения плодородия почвы и посадки малины это - просто клад.

3. Насыпьте на древесные отходы вынутую из траншеи землю; получится небольшой холм.

4. Хорошенько пролейте землю сверху водой, чтобы почва "просела" и заполнила собой все пустоты между древесными отходами. Когда почва "просядет", добавьте сверху рыхлой земли и сажайте в неё малину. Лучше подготовить участок под посадку малины заранее (например, осенью предыдущего года), чтобы обойтись без специального полива почвы над древесиной - тогда природа сама за зиму и весну сделает это.

5. Выкопайте на подготовленном участке небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга.

6. Саженцы малины высаживайте в лунки вертикально - так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй. Если необходимо, полейте посадки.

7. Замульчируйте почву вокруг высаженной малины торфом, перегноем, соломой, навозом или мелко раздробленной корой (ширина слоя мульчи - 0,7-1 м, толщина - 6-8 см). Кстати, на западе очень широко применяют в садоводстве измельчённую кору для мульчирования почвы.Когда я укладываю в малиннике свежий навоз в качестве мульчи, то для отсутствия запаха, для эстетического вида и влагосбережения прикрываю навоз слоем опилок в 5 см.

8. Срежьте надземную часть каждого высаженного саженца малины на высоте около 20 см от поверхности почвы.

Способ посадки малины на брёвнах я рекомендую во всех зонах. Особенно он идеален для участков с высоким стоянием грунтовых вод. Но этот способ не очень удобен для засушливых районов, так как довольно сложно проводить полив саженцев малины по образовавшимся буграм. Выход из этого положения, конечно, есть: можно перед посадкой растений проложить под землей перфорированные трубы, и в случае необходимости полива малины пускать воду по этим трубам.

[Дядя Миша]

Йошта - гибрид смородины и крыжовника


http://cs540105.vk.me/v540105516/4fbb9/gvrH0e6w6Bw.jpg

1. Йошта, или – гибрид смородины и крыжовника – быстро обрела славу. Этот вид ягоды – результат 40-летней упорной селекционной работы. Специалисты скрещивали черную смородину и крыжовник.

2. Первый такой гибрид удалось получить в Германии. Там новинке и дали название. С немецкого «смородина» как слово начинается слогом «йо», а «крыжовник» - слогом «шта». Достижение восприняли как успех. Его стали многократно повторять в разных странах, и гибридам давали различные названия. Прочнее всего же прижилось необычное слово «йошта». Что еще нам известно об этом заграничном сорте?

3. Садоводам 100 лет тому назад довелось впервые задуматься – а не создать ли потомка черной смородины и крыжовника. В планах было добиться улучшенной смородины (крупной и урожайной, которой был бы безразличен почковый клещ и махровость, а как крыжовнику – отсутствие колючек, как у смородины);

4. Первоначально не получалось ничего. Единичные гибриды новых смородины или крыжовника казались нежизнеспособными или бесплодными. Сотня попыток, которая окончилась плохо, не сбили любителей из различных стран с пути;

5. В 1970-е годы появилось маленькое достижение - первые плодоносящие гибриды. Правда, тогда гибриды (мутанты) мало походили на их основателей – у творения были огромные размеры, а урожайность была, напротив, маленькая. Правда, устойчивость к болезням и садовым видам вредителей была на высоте;
Листья напомнят крыжовник, но размер больше, а ягоды - смесь крыжовника и смородины.

6. Вот история сорта. Новинка легко размножается. Но это растение частенько используют для украшения участка, так как плодоносит оно мало. На втором-третьем году гибрид смородины и крыжовника начинает давать плоды.

[Дядя Миша]

ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА.

http://cs7001.vk.me/v7001236/1a102/GwvtlQ7HFss.jpg

Пожалуй, ни один приусадебный участок не обходится без смородины, красной или чёрной, реже встречается белая. А вот о смородине золотистой многие даже и не слышали, хотя она появилась в России ещё в 18 веке в качестве декоративного растения. Родиной золотистой смородины является Северная Америка, где она произрастает в диком виде на обширной территории.
Эта культура имеет массу достоинств и заслуживает широкого распространения. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжёлыми глинами. Кроме всего прочего это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос.

По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5-3 метров. Зеленая блестящая листва по своей форме напоминает листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае эта смородина зацветает очень ароматными золотисто-жёлтыми цветками, которые украшают куст в течение 2-3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки и получила она свое название – «золотистая».

Во время цветения куст просто изумительно красив! Золотистую смородину можно использовать даже в качестве живой изгороди, которая порадует летом плодами, а осенью - желтыми и ярко-красными оттенками листвы.
Это один из немногих ягодных кустарников, который можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Причем размещать её можно в таких местах, где больше никакая культура не сможет расти: в тени строений или деревьев, на крутом неудобном склоне или для прикрытия неказистого уголка.
Плоды золотистой смородины созревают в конце июля или в августе, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды по своему размеру сравнимы с плодами чёрной смородины средней величины.
При хорошем уходе они вырастают и гораздо крупнее. По внешнему виду слегка напоминают крыжовник. Содержат много витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ. И хотя в них меньше витамина С, чем в черной смородине, зато каротина больше, чем в сладком перце и абрикосах.

Особое отличие этих плодов – в отсутствии специфического запаха, характерного для чёрной смородины. И на вкус они более сладкие, без характерной для обычной смородины кислинки. Ягоды золотистой смородины употребляют в свежем виде, делают сок, компоты, варенье, вино. Обычно со взрослого куста можно собрать около 6-8 кг ягод. В зависимости от сорта они бывают чёрными, бурыми, красными, жёлтыми. Созревая, они долго не осыпаются с веток, что даёт возможность продлить период потребления свежих ягод вплоть до заморозков. Вот только в период дождей ягоды могут растрескаться, тогда лучше быстрее их собрать.

Особенного ухода за золотистой смородиной не требуется, она неприхотлива. Любит освещённые места, но хорошо растёт и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Особенно хочется отметить её устойчивость к таким врагам садовода, как мучнистая роса, септориоз, махровость, почковый клещ, стеклянница.

Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной производят обрезку 4-5-летних побегов до основания, заменяя их на молодые. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70-90 см) штамбе. Оно смотрится очень декоративно со свисающими побегами, усыпанными кистями цветов весной и ягод летом.
Размножается хорошо всеми способами, приемлемыми и для других видов смородины: черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используют однолетние саженцы, которые высаживают весной или осенью в посадочные ямы размером приблизительно 50х50 см.

При посадке молодые растения следует заглубить на 5-8 см, обильно полить и замульчировать поверхность почвы торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3-5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды.
В настоящее время выведены урожайные и крупноплодные отечественные сорта Дустлик, Узбекистанская крупноплодная, Кишмишная, Венера, Шафак и некоторые другие. Для получения хороших урожаев необходимо иметь на участке не менее двух сортов этой смородины, потому что при самоопылении завязи опадают.
В период интенсивного роста молодых побегов смородину обильно поливают, особенно если стоит жаркая сухая погода. За сезон дважды подкармливают раствором органических или минеральных удобрений.
Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.

[Дядя Миша]

Красная смородина: современные сорта!

http://cs540105.vk.me/v540105516/52d83/qv0wobCdAnk.jpg

Уникальные декоративные, вкусовые и лечебные свойства мы склонны чаще искать в заморских ягодах и фруктах, чем в тех, которые знакомы нам с самого детства. Например, осознаём ли мы, как нам повезло, что в наших краях отлично произрастает красная смородина или как её ещё называют — «паричка»? Уверен, что мы не до конца оценили весь потенциал этой скромной ягоды, которая, бесспорно, заслуживает места в каждом саду.

Как и чёрная, красная смородина принадлежит к семейству крыжовниковых, но в отличие от своей сестры высаживается меньшим количеством кустов на приусадебных участках из-за своего более кислого вкуса. И если у дачника будет стоять вопрос, какую смородину посадить на своём участке, многие отдадут предпочтение чёрной смородине, делая при этом заведомо не совсем верный выбор. Потому что сажать нужно обе смородины, ведь по витаминному составу они абсолютно разные, не говоря уже о вкусовых и технических качествах. Но чему тут удивляться, если ещё в древности красную смородину ценили больше за декоративные качества, а только через века распробовали её вкус и признали лечебные свойства.

Полезные свойства красной смородины

Если сравнивать витаминный состав красной смородины с чёрной, то мы найдём ряд отличий.

В красной смородине больше кислот, чем в чёрной и, как следствие, ягода имеет освежающий кисло-сладкий вкус.

Неофициально её прозвали «женской ягодой», потому что в красной смородине меньше углеводов и сахаров, чем в чёрной, следовательно, она менее калорийна.

Да и по количеству содержания эфирных масел и витамина С она уступает чёрной смородине, но зато превосходит по содержанию витамина А, способствующего росту и регенерации тканей, также обеспечивая эластичность кожи и волос.

Высокое содержание витаминов группы В влияет на жировой обмен, состояние центральной и периферической нервной системы, на обмен веществ, снижает содержание холестерина в крови.

Содержание пектина и кумариновых веществ способствуют предупреждению инфарктов и инсультов, а также атеросклероза.

Почему я выращиваю красную смородину?

Красная смородина имеет многолетнее плодовообразование и большие скопления плодовых почек, что свойственно как раз для большинства сортов красной смородины, чем не может похвастаться чёрная смородина, у которой плодовые почки распределены по всей поверхности ветвей. А при хороших условиях агротехники известно, что красная смородина может выращиваться на одном месте более 25 – 30 лет и давать урожай по два, а то и по три ведра ягод. Из них можно приготовить ароматное желе, компоты, прохладительные напитки, варенье, джемы и пикантные соусы к мясу.

Но не стоит забывать, что смородина красная, как и любые другие плодовые кустарники, нуждается в обрезке, в правильном поливе и удобрении, а также в профилактической защите от вредителей и болезней.

Место и почва.

Желая посадить смородину, мы часто подыскиваем им место под деревьями или в дальних тенистых уголках участка. Да, в таких условиях кусты будут расти и развиваться, но плодовых почек и, соответственно, ягод будет не так много, как хотелось бы. Смородина любит солнце, так что нужно продумать заранее место, куда бы не падала тень деревьев или дома, а также при посадке оставьте запас площади для разрастания куста. Большинство сортов красной смородины нетребовательны к плодородию почвы и могут возделываться, практически, на любом участке. Но всё же предпочтительнее, если вы позаботитесь о красной смородине и предоставите ей супесчаные или суглинистые участки.Смородина красная более засухоустойчивая в сравнении с чёрной.

Чёрную смородину садоводы даже раньше называли «водохлёбкой», потому что она росла по берегам рек, и до сих пор её рекомендуется выращивать на хорошо увлажнённых участках. А красная смородина, наоборот, благодаря строению корней, а у неё они стержневые, не образуют большую мочку, поэтому она засухоустойчива и выращивается на почвах, которые содержат больше песка.

Посадка.

Посадку саженцев красной смородины проводят ранней весной в апреле или осенью — в конце сентября — начале октября. Чаще всего размещают их вдоль дорожек или по границам участка на расстоянии 1,5 – 2х метров друг от друга. Ямы копают размером 50х40 или 60х60 см., при посадке корневую шейку саженца располагают глубже уровня почвы на 8-10 см.

Когда и зачем обрезать красную смородину?

Ежегодный прирост для сортов со средней силой роста (не малорослых) при благоприятных погодных условиях должен составлять не меньше 40 см. Если мы видим годичный прирост у ветви 15 -20 см, то это первый сигнал для садовода, что растению не хватает питания. Или эта ветка не имеет достаточной интенсивности роста и требует обрезки. Подробнее об ежегодной осенней обрезке красной смородины вы можете почитать в статье «Осенняя обрезка смородины».

Подкормка.

Можно вносить органические удобрения, такие как компост и навоз. Подкормка осуществляется в зависимости от состояния вашей почвы на участке и состояния самого растения. Если саженец здоровый, то до начала распускания почек, для стимуляции роста вегетативной массы, можно подкормить удобрениями, содержащими азот. Они вносятся весной или по «снежной корке», когда ещё не растаял снег. При большой загруженности урожаем растению не хватает сил поддерживать вегетативную массу и на формирование ягод. Если весной вы видите обильное цветение и прогноз на урожай хороший, не было заморозков, подкормите фосфор калийными удобрениями.

Лучшие сорта

Требования садоводов–любителей и производства растут с каждым годом. Мы привыкли к тому, что красная смородина — культура больше техническая, т.е., в основном, ягода предназначена для переработки. Но давно всем хотелось бы получать на своём участке красную смородину не только для изготовления джемов или компотов, но и такую, которую можно употреблять в свежем виде без добавления сахара! Хотелось бы рассказать о новых сортах, которые обладают высокой полевой устойчивостью к вредителям и возбудителям болезней, а также о более зимостойких сортах с особенными вкусовыми и техническими качествами.

Роза — сорт красной смородины среднего срока созревания славится особенными десертными качествами, что позволяет её употреблять в свежем виде даже детям. Ягоды розовые, округлые, одномерные, средние по величине — ср. 0,5-0,8 г. Куст среднерослый, средней высоты, слабораскидистый, средней густоты. Устойчивость к болезням хорошая: устойчив к септориозу, в средней степени поражается антракнозом и мучнистой росой.

К десертным, сладким сортам красной смородины также относятся такие сорта как: Гранатовая, Роза Чаир, Чудесная.

Натали – один из самых популярных классический сорт красной смородины. Эта смородина универсального назначения, годится как для приготовления желе, так и для изготовления компотов. Сорт среднего срока созревания, самоплодный, высокоурожайный: 3,6 кг с куста. Ягоды округлые, слегка вытянутые к основанию, густо-красного цвета, крупные 0,7 г, максимальная 1,0 г. с кисло-сладким вкусом. Устойчивость к вредителям и болезням высокая, также устойчивый к галловой тли.

К универсальным сортам красной смородины можно также отнести такие сорта как: Альфа, Асора, Ватра, Вика, Дана, Дар Орла, Осиповская, Джонкер ван Тетс, Дарница, Улюблена, Рондом, Поляна С.

Валентиновка — прекрасный самоплодный сорт позднего срока созревания технического назначения, обладает высокими желирующими свойствами, что делает его особенно пригодным для изготовления джемов и желе. Ягоды красные, округлые, одномерные, средние по величине массой 0,5 г, кислые. Урожайность 3,3 кг/куст. Устойчивость к поражению мучнистой росой и антракнозом высокая. Похожий сорт с такими же техническими качествами - Мармеладница.

«Нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое» — так гласит народная мудрость, которая вполне применима и к красной смородине. Добавьте в ваш садовый ландшафт немного сочных ягод, поместив красную смородину в миксбордер или высадив вдоль дорожек. Ведь так приятно, прогуливаясь в зной в своём саду, полакомиться кисло-сладкой ягодой в свежем виде, осознавая, сколько полезных витаминов она даёт нашему организму. Не пренебрегайте традиционными плодовыми растениями в пользу заморских. Ведь те растения, которые более пригодны для выращивания именно в наших краях — самые полезные для нас!

[Дядя Миша]

Посадка малины весной.

http://cs7005.vk.me/v7005895/33237/cdQLkXECYKw.jpg

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

[Дядя Миша]

Выращивание ягоды брусники.

http://cs7001.vk.me/v7001602/1d8d6/xxQxfKEgVVA.jpg

Выращиванием ягоды брусники уже давно занимаются опытные садовники на своих дачах. Брусника относится к вечнозеленым растениям, рода Вакциниум. Побеги растут от корня и могут достигать длины до одного метра и более. Но над поверхностью грунта поднимаются всего на 20 см. Выращенное растение на своем участке более высокорослое, чем растущее в лесу.

Брусника имеет кожистые, плотные листья, края загнутые, форма – обратнояйцевидная. Листья брусники так устроены, что попавшую на них влагу сразу впитывают.

Сверху на побегах образуются белые или розоватые цветки, которые собраны в небольшие соцветия. Растения зацветают в мае и продолжают цвести в июне. Плоды имеют красный цвет. Растение плодоносит 2 раза в году.

Первый урожай собирают в конце июля и в августе, вторая волна – сентябрь—октябрь. Самое интересное, что ягоды могут хорошо сохраняться под снегом до самой весны. Брусника устойчива к засухе, но к составу грунтов и освещенности очень требовательна.

Ягода брусники технология выращивания и использования

На дачном участке бруснику можно использовать в виде декоративного растения. Ее высаживают вдоль садовых дорожек, используют для составления композиций при озеленении уголков отдыха.

Полезные свойства брусники

Брусника очень хорошо помогает нашему организму быстро и полностью усваивать мясо без особых затрат на переваривание. Когда-то свежее мясо сохраняли в бруснике, и оно долго сохраняло свои основные свойства. Ягода повышает аппетит у детей и у больных взрослых людей.

Она имеет хорошие антисептические свойства, уничтожает инфекцию в мочеполовой системе. Стоит на защите желудка и кишечника от некачественной пищи. При длительном и ежедневном приеме ягод или чая из листьев брусники можно полностью излечить инфекцию в мочеполовой системе.

Выбор участка и подготовка почвы

Растение очень любит солнечный свет и совсем не переносит длительное переувлажнение. Для ее посадки отводят открытые участки и чтобы не подтапливались. Брусника хорошо растет на кислых дренированных торфянисто-минеральных грунтах, которые длительное время сохраняют свою продуктивность. При выращивании брусники можно использовать легкие суглинистые почвы, а также она хорошо себя чувствует на кислых влажных супесчаных грунтах. Содержание органики должно быть больше 15%.

Если на Вашем участке преобладает чернозем или глинистые грунты, то сверху можно насыпать 30-ти сантиметровый слой крупнозернистого (можно речного) песка и перемешать с торфом и опилками. В таком случае сорняки будут меньше расти на этом участке, и растение будет чувствовать себя нормально.

Посадка брусники

Выращивание брусники в саду – дело не особенно трудное. Главное, создать для нее условия, близкие к естественным.

Хорошо, если уровень грунтовых вод не выше 30–40 см. Если летом участку грозит подтопление при сильных дождях, придется заранее позаботиться о дренаже. Глины и тяжелые суглинки брусника не переносит. Ее можно выращивать на торфяниках и супесях, но на торфе урожайность выше почти в два раза. Готовя почву, в верховой торф добавляют опилки хвойных пород деревьев или хвойного опада в соотношении 5:1, 5:2. Хорошо бы прибавить крупнозернистого песка – 2 части на 5 частей торфа.

Удобрения при посадке можно не вносить, а вот полив необходим. Схема посадки 25 х 25 см, ямки неглубокие – корни не уходят на глубину больше 25 см. Почву содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. Если стоит жаркое, сухое лето, полив обязателен, и лучше, если это будет дождевание.

Хорошие результаты, особенно на песчаных и супесчаных почвах, дает мульчирование дробленой корой, хвойным опадом. Ни перегноем, ни компостом бруснику не удобряют. Дозы внесения минеральных удобрений минимальны, когда растение вступит в пору полного плодоношения, – буквально 3 г на 1 кв. м "Кемиры Универсал".

Бруснику высаживают кустиками в ряды через 30 см. Междурядья делают, чтобы ширина была не меньше 40 см. Тогда будет легче собирать урожай ягод. Клумбы и грядки можно засаживать через 20 см, тогда кроны будут полностью смыкаться, и создавать более красивую, декоративную композицию.

При посадке используют 1-2-х летние саженцы. Удобрения вносят очень аккуратно, чтобы не перекормить, уж лучше не докормить. Вносят суперфосфат и сульфат аммония — одна чайная ложка каждого компонента на 1 м2.

При загущении кустики необходимо прореживать. Размножают бруснику одревесневшими и зелеными черенками, но чаще отделением от материнского растения надземных побегов (вместе с отрезками подземных побегов). При размножении зелеными черенками плодоношение наступает уже на второй год, на третий-четвертый можно собирать урожай. С 1 кв. м получают до 2 кг ягод.

Размножение брусники

Бруснику лучше всего размножать при помощи зеленого черенкования, можно еще использовать полуодревесневшие черенки. Заготовку саженцев начинают ранней весной. Растение хорошо укореняется, поэтому черенкование делают стандартным методом. В этом деле самым хорошим помощником является личный опыт.

Уход за брусникой

Поливку брусники производят два раза в неделю во время всего периода от посадки до сбора урожая.
Междурядья обязательно рыхлят, а всем растениям делают хорошую прополку.
После рыхления делают мульчирование, используя опилки, которые после перегнивания удобряют и подкисляют грунт.
Весной во время заморозков растения накрывают пленкой или обогревают дымом, сжигая хворост.
Через 8 лет кустики омолаживают, делая обрезку веток пока сок не начал свое движение.
Когда растения сильно разрастаются, то их обязательно нужно прореживать.
Борьба с вредителями и болезнями

Бруснику поедают жуки – листоеды и гусеницы от медяниц и листоверток. Их собирают вручную или опрыскивают настоями из одуванчиков, табака и шелухой из лука. Из химии применяют 0.1% раствор актеллика и амбуша.

Также растение заболевает, так называемой, ржавчиной. Сверху листья покрываются оранжевыми пятнами, затем появляются зоны со спорами грибка. Потом побеги буреют и засыхают. С этим заболеванием садоводы борются пестицидами, используют купрозан, зупарен, топсин. Однако будьте очень внимательны и осторожны в применении химии, обязательно читайте прилагаемые инструкции и не торопитесь есть ягоды после обработки. Заболевшие побеги в обязательном порядке обрезают и сжигают.

Уборка и хранение ягоды брусники

Как уже говорилось, бруснику собирают два раза за один сезон. Это очень выгодно. Свежая ягода брусники может сохранять свои свойства до трех недель. Поэтому садоводы на зиму ее замораживают в условиях низких температур или делают консервирование.

Чтобы постоянно иметь свежие и вкусные ягоды, нужно иметь не только желание и цель, а также еще придерживаться технологии выращивания брусники.

[Дядя Миша]

САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ ИЗОБРЕЛ СПОСОБ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В 10 РАЗ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ МАЛИНЫ И ВДВОЕ – СМОРОДИНЫ, КРЫЖОВНИКА.

http://cs7003.vk.me/v7003562/1ddd0/HHq0w7l-Szs.jpg

Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

"... Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом.

Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде.
При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).
Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.
По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

[Дядя Миша]

РАЗМНОЖАЕМ КРЫЖОВНИК ПО-НОВОМУ.

http://cs540107.vk.me/v540107739/36091/_i8uBaImw4o.jpg

Известно, что крыжовник хорошо размножают отводками. А вот процент прижившихся черенков невелик. Все потому, что одревесневшие черенки теряют повышенную способность к укоренению, которой обладают отводки.

Ученые предложили новый способ укоренения черенков – комбинированными черенками. Для этого с кустов срезают одревесневшие черенки с двумя-тремя зелеными побегами. Их кладут в бороздки глубиной 8-12 см, пролитые водой. Зеленые побеги, оказавшиеся над поверхностью почвы, укорачивают до 3-5 см и хорошо поливают.

В течение всего укоренения надо поддерживать высокую влажность почвы. Для этого посадки поливают три раза в день – утром, в обед и вечером. В этом случае образование корней начинается через две-три недели после посадки черенков. Затем число поливов сокращают до одного раза в день, а потом и совсем прекращают. Обычно к концу укоренения почки трогаются в рост и до осени вырастают на 10 см.

На следующий год черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20-30 г на 10 л воды. При достижении верхушек побегов высоты в 15-20 см черенки окучивают первый раз. Потом эту операцию повторяют еще два раза.

В октябре черенки выкапывают и разрезают секатором на число побегов с корнями. В результате с каждого черенка получается два-три саженца. Кто-то скажет, что отводки укоренить проще. Но в этом случае корневая система получается не такой мощной, и саженцы вступают в плодоношение только на третий-четвертый год. При выращивании комбинированных черенков саженцы начинают плодоносить через год после посадки.

[Дядя Миша]

МОЯ СМОРОДИНА КРУПНЕЕ ВИНОГРАДА.

http://cs7002.vk.me/v7002156/1b7e2/oVJswIXekeU.jpg

Лет 15 тому назад черная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрел случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.

Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем - Экзотика, Ядреная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.

Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит-Кор и безазотистого, обогащенного микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок черной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зеленую дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядреную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец №147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.

Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал ее частым перелопачиванием с внесением куриного помета. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свеклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов - все, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в теплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в теплое место: зимой - в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз - отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал черную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем - в конце мая и в середине июня.

Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков - Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон - препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.

Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время еще земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядреная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.

[Дядя Миша]

Как победить мучнистую росу на крыжовнике.

http://cs7002.vk.me/v7002486/1b5ee/PIkJEE_7vOE.jpg

Профилактика:

1. Обрезка кустов крыжовника осенью или ранней весной способствует хорошему развитию куста и помогает противостоять различным болезням, в т.ч. и мучнистой росе. Во время обрезки обязательно удалять поражённые болезнью ветви, а потом их лучше сжечь или унести подальше с участка и поглубже закопать.

2. В течении всего вегетационного периода (т.е. весну и лето) обнаруженные заражённые болезнью побеги и ягоды по возможности удалять. Считается, что споры болезни зимуют на поражённых побегах, а иногда на опавших листьях. Поэтому ранней весной прошлогоднюю листву из-под кустов следует убирать.

3. Ранней весной, когда снег только растаял вокруг кустов, и миновала угроза сильных морозов, но строго ДО набухания почек, хорошо облить кусты крыжовника горячей (+90) водой. В такой воде можно растворить марганцовки до розового цвета или соды (1-2 стол. ложки на 10 л воды). Такой "горячий душ" хорош как профилактика от многих грибковых заболеваний, а на чёрной смородине, говорят, помогает ещё и от паутиного клеща.

4. В качестве удобрений применять только калийные (к которым относится, например, зола) и фосфорные. Они способствуют устойчивости крыжовника к заболеванию мучнистой росой. А вот от азотных удобрений лучше воздержаться. Азот может привести к тому, что побеги не успеют вызреть и в результате будут сильнее поражены мучнистой росой.

Эти способы профилактики полезно применять в комплексе.

Методы лечения:

1. Ранней весной ДО набухания почек у крыжовника опрыскать кусты и подстилку вокруг них (прошлогоднюю траву, листья) 1%-ным раствором медного купороса (100 гр медного купороса на 10 л воды).
(Материал предоставлен группой Сад, огород: vk.com/intergarden)

2. В журналах и литературе рекомендуют исользовать химический препарат "Топаз" (согласно инструкции). Таким раствором опрыскивать при необходимости дважды - ДО цветения и сразу ПОСЛЕ цветения. Можно обойтись одним опрыскиванием - сразу ПОСЛЕ цветения. Я пробовала этот препарат на практике и могу подтвердить его эффективность.

3. Прекрасным препаратом для борьбы с мучнистой росой является "ХОМ". Это своего рода заменитель бордоской смеси. Кусты опрыскивают раствором ХОМа (0,4%, т.е. 40 гр ХОМа на 10 л воды) ДО цветения крыжовника. Не смотря на то, что "ХОМ" - медьсодержащий препарат, его можно использовать комплексно вместе с препаратами против вредителей. То есть берём 40 гр ХОМа и разводим в небольшом количестве воды. Затем берём ампулы "Фуфанона" или "Дециса" (расчёт согласно инструкциям, прилагаемым к препаратам) и также разводим в небольшом количестве воды. Затем эти два раствора смешиваем вместе и доводим до 10 л воды. Опрыскивать ДО цветения.

4. 150 г хозяйственного мыла + 20 г медного купороса на 10 л воды.
Хозяйственное мыло натирается на терке с крупными отверстиями. Медный купорос сначала растворяют отдельно в горячей воде, а затем тонкой струйкой вливают, постоянно помешивая, в мыльный раствор комнатной температуры. Полученная мыльно-медная эмульсия должна быть голубоватого цвета, однородной консистенции, без выпадения хлопьев. Опрыскивать СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ, или в худшем случае сразу после завязывания ягод.

5. Вот ещё ряд рекомендуемых в различных литературных источниках препаратов (мною, правда, не опробованы): «Вектра», «Скор», «Кумулус», "Абига-Пик", коллоидная сера.
"Тиовит Джет" (20-30 гр на 10 л воды) характеризуется, как и другие препараты серы, защитным и искореняющим инфекцию действием на начальных этапах развития мучнистой росы. Его также применяют и на смородине.

6. 50 г соды (2 стол. ложки) + 50 г хозяйстенного мыла на 10 л воды. Мыло натирается на терке с крупными отверстиями. Всё это тщательно растворяется в воде. Таким раствором я не опрыскиваю кусты, а поливаю прямо из лейки через насадку-ситечко, а также поливаю землю вокруг кустов. Неплохая профилактика. Делать эту процедуру надо ДО цветения, как только начали распускаться листочки, и СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ. При необходимости можно повторить процедуру ещё раза 2 с интервалом в 7-10 дней.

7. Суточный настой золы - 3 кг золы на 10 л воды. Золу заливают кипятком и оставляют на сутки, затем полученный настой процедить и опрыскать им кусты до и после цветения. Данная процедура, как правило, повторяется 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней. На один куст расходуется 2,5-3 л жидкости. Не очень люблю этот способ, потому что не нравится возиться таким образом с золой. Да к тому же для меня зола в первую очередь важна как удобрение под капусту, землянику, луки и другие культуры. Поэтому для лечения мучнистой росы крыжовника я её не применяю. На заметку - одна литровая банка вмещает 500 гр золы.

8. И ещё один способ борьбы с мучнистой росой. Берут 200 гр (1 стакан) урины и разводят в 5 л воды. Полученным раствором тут же опрыскивают кусты. Это опрыскивание проводят сразу ПОСЛЕ цветения крыжовника. Процедуру повторяют 3-4 раза за сезон с интервалом в 7-10 дней. Этим рецептом делилась одна из читательниц журнала "Приусадебное хозяйство". Я опробовала его, помогает.

Достаточно выбрать один удобный для вас в данный момент способ.

Есть сорта, которые устойчивы к мучнистой росе:
Замечено, что бесшипные сорта крыжовника почти не подвергаются заболеванию мучнистой росой. Так что при выборе сорта стоит обратить внимание на наличие или отсутствие шипов.
"Колобок" (проверено на практике, этот куст растёт рядом с местным крыжовником, который каждый год покрывается белым налётом, а ему хоть бы что и безо всяких там опрыскиваний)
"Уральский виноград" (также проверена устойчивость этого сорта к мучнистой росе на личном опыте)
"Куйбышевский"
"Грушенька"
"Финский"
"Сенатор"
"Арлекин"
"Африканец"
"Хаутон"
"Машека"
"Юбилейный"

А есть сорта, которые подвержены мучнистой росе:
"Сеянец Лефора" (у меня заболевает каждый год, всегда приходится опрыскивать)
"Финик"
"Триумфальный"
"Золотой огонёк"
"Черносливовый"
"Русский"

[Дядя Миша]

10 САМЫХ ЛУЧШИХ СОРТОВ МАЛИНЫ.

http://cs540105.vk.me/v540105144/35ad7/wTJt3SBejFY.jpg

1. БРУСВЯНА
Этот сорт рекомендуется высаживать в таких почвенно-климатических зонах как полесье и лесостепь. Побеги этого сорта малины умеренно шиповаты, а молодые побеги имеют антоцианов окрас. Шипы имеют цвет, переходящий от зеленого до коричнево зеленого. Полностью развитые побеги имеют слабый восковой налет. Листья зеленые с умеренным рельефом. Нижняя пара листочков имеет короткие черешки. Цветоножки не имеют антоциановой окраски. Плодоносные побеги довольно длинные. Плод у этого сорта малины умеренно-красный, большой, твердый и умеренно глянцевитый. Основной урожай дают новые побеги, которые появляются довольно таки рано. Сорт имеет длинный урожайный сезон.

2. БРЯНСКОЕ ДИВО
Сорт этой малины имеет среднерослый и компактный куст, который в высоту достигает 1,6 м. Плодоношение у этого сорта обильное, плоды крупные. Вес каждого плода достигает 6 гр. Сами ягоды имеют изящную удлиненно – коническую форму. Цвет классический малиновый. Ягоды имеют приятный вкус и тонкий аромат. Они хорошо отделяются от плодоножки. Из одного узла часто образуется по две плодовых ветки. С куста можно собрать до 5 кг. малины. Ягоды начинают зреть в середине августа. До первых заморозков успевает вызреть до 70 про-центов всего урожая.
Первый урожай можно снимать 12-15 июля, а второй с 12 августа, вплоть до первых заморозков.

3. ГЕРАКЛ
Этот сорт малины рекомендуется высаживать в центральных или центрально-черноземных регионах. Куст достаточно среденрослый и слабораскидистый. Способность образовывать побеги слабая. Сами побеги прочные, пряморослые. Во время высадки этого сорта, можно обойтись без шпалер. Зона плодоношения занимает половину длины побегов. Однолетние побеги имеет средний размер толщины. Весной они зеленые, а к осени приобретают пурпуровый оттенок с восковым налетом. Нормально шиповатые.
Осенний урожай в средней полосе достигает полтора килограмма с куста. Сорт обладает устойчивостью к малинному клещу и редко подвергается грибковым инфекциям.
Первые плоды появляются на кустах в начале августа. Плодоношение длится до первых заморозков. Урожайность реализуется на семьдесят процентов.
Плоды у этого сорта очень крупные, средняя масса одной ягоды 5 гр., максимальная достигает 10 гр. Ягоды имеют усеченную – коническую форму. Цвет ягоды рубиновый.

4. ГОРДОСТЬ РОССИИ
Этот сорт малины отличается своими крупными и привлекательными ягодами. Вес достигает 12 гр., отдельные ягоды могут достигать 18 гр. Ягоды имеют коническую и тупоконическую форму с бархатистой поверхностью. Костянки мелкие и плотно сцеплены друг с другом. Ягоды легко снимаются с плодоножки, и при полном созревании не осыпаются. Вкус сладкий, легкий и приятный аромат. Ягоды сочные и имеют мелкие семена. Этот сорт малины очень подходит для еды в свежем виде и для всех типов домашних заготовок. С каждого куста собирают до 5 кг плодов. При хорошем уходе и своевременной подкормке можно добиться высокой урожайности. Плодоносит каждый год.
Сорт созревает 8-10 июля, поэтому считается среднеранним. Куст этого сорта среднерослый и отличается сжатостью. Сорт не ремонтантный. Хорошо развивается и формирует до 12 побегов замещения и до 7 корневых отпрысков, которые расползаются по участку. Побеги однолетние, и имеют розетку из листьев на верхушке, довольно опушенные и практически не имеют воскового налета. Шипы полностью отсутствуют.

5. ГУСАР
Имеет высокий и раскидистый куст. Подвязка не требуется. Практически не образует поросли. Побеги имеют средний восковой налет и шипы средней величины, которые располагаются в нижней части побегов.
Плоды крупные – до 4 гр., форма тупоконическая, цвет – насыщенно-рубиновый. Мякоть имеет среднюю плотность. Мякоть ароматная, имеет кисло сладкий приятный вкус. Сорт предназначен как для употребления в пищу так для домашних заготовок. Сорт считается среднеранним и высокоурожайным. С куста собирается до 3 кг. Хорошо переносит засуху.

6.ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ
Дает высокую урожайность при правильном уходе. Сладкие плоды этого сорта достигают размеров грецкого ореха. Кусты растут скученно, в высоту достигают два с половиной метра. Осенью срезается верхняя часть каждого побега на двухметровой высоте. С помощью этого приема можно добиться формирования более крупных плодоножек с более крупными плодами. Сорт хорошо переносит морозы и его не нужно пригибать на зиму. Побеги укрепляются на шпалере.

7. ИСПОЛИН
Малина "Исполин" считается одним из лучших для того чтобы выращивать на дачных участках. Это новый сорт малины, который имеет отличительную особенность. У него отсутствуют шипы. Вес самых крупных плодов может составлять 25 гр. Урожайность одного куста достигает 12 кг.
Для успешного роста малины необходимо выполнять несложные правила: обрезать ненужные отпрыски, производить повторную обрезку в июне, обрезать боковые побеги в июле. Такие процедуры благотворно влияют на урожай.
Есть еще одни хороший прием. Вокруг кустов малины можно насыпать слой торфа и перегноя. Это обеспечит сохранение достаточного количества влаги, и подпитка кустов будет гарантирована.

8. ШАПКА МАНОМАХА
Малина имеет невысокий куст в виде небольшого деревца, которое образуют несколько слегка поникших, сильно разветвленных побегов. На побегах растут жесткие, но редкие кусты, которые сосредоточены в нижней части стебля. Сорт отличается крупными плодами (6,9 гр.). Ягоды имеют удлиненную тупоконическую форму и окрашены в рубиновый цвет. Ягоды хорошо отрываются от плодоножки. Созревают ягоды в середине августа и плодоносят довольно долго. Урожайность достаточно высокая. С куста можно собрать 5,5 кг ягод. Однако до начала первых заморозков успевает созреть лишь 2,5 кг с одного куста. Сорт шапка Мономаха является ремонтантным. Первый урожай собирается к 20 июля, второй – с середины августа и до первых заморозков.

9. ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
Это ремонтантный сорт имеет крупные ягоды (10-12г). Ягоды имеют золотисто-желтый цвет. Форма ягод удлиненно-коническая. Ягоды плотные и хорошо транспортируются. Костянки не крупные. Ягоды имеют десертный вкус. Куст этого сорта достигает высоты до 1,6 метров. Шипы мягкие и короткие. Кусту не требуется опора. Это сорт получил признание за высокую урожайность, которая обычно не свойственна желто-плодным сортам, а также за свою крупноплодность, необычную окраску и десертный вкус.

10.КРАСА РОССИИ
Малина плодоносит очень вкусной ягодой и имеет среднеранние сроки созревания. Ягода может весить 12 гр. Этот сорт малины имеет гладкий ствол и хорошо плодоносит на любом солнечном участке. При хорошем уходе, можно добиться высокой урожайности. Эти ягоды не просто можно есть с куста, ими можно просто любоваться. «Краса России» не любит загущения.

[Дядя Миша]

Осенние подкормки для плодовых кустарников.


https://pp.vk.me/c7003/v7003615/27797/TBH4UicFhOg.jpg

Удобрения для смородины и крыжовника

Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину.
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы).
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже.
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.

Удобрения для малины

Малина очень требовательна к почвам, содержанию в них питательных веществ, влаги и воздуха. Для обеспечения дыхания корней и чистоты почвы от сорняков некоторые рекомендуют проводить ежегодную перекопку и рыхлить в течение лета 5-6 и более раз (в рядах на глубину до 6-8 см, в междурядьях - до 10-12 см), однако при частых обработках почвы повреждается много корней малины, причем самых активных. Это снижает ее продуктивность и приводит к различным заболеваниям корневой системы, поэтому важно мульчировать ее различными органическими материалами. Мульчирование улучшает обеспеченность влагой, воздухом, питанием, а также препятствует прорастанию сорняков. Садоводам целесообразно делать сплошное мульчирование, позволяющее не обрабатывать почву. Для этого можно использовать торф, перегной, компосты, резаную солому, сено, листву. Сырые почвы с плохим дренажом мульчировать не рекомендуется.
Наибольшее требование малина предъявляет к азоту и калию, меньшее - к фосфору. При хорошей предпосадочной заправке посадок малины в первые 2-3 года достаточно подкармливать их только азотом. В дальнейшем необходимо ежегодно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли (или сульфата калия), 15-20 г/м2 мочевины. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью, органические обычно рекомендуют вносить осенью, но навоз можно будет внести и весной.

Удобрения для рябины черноплодной

При внесении удобрений может повредиться корневая система, поэтому удобрения лучше вносить раз в 3-4 года из расчета 1,5 кг органики и по 40-50 г минеральных удобрений на квадратный метр. При такой практике растения повреждаются меньше и дают высокий урожай.

[Дядя Миша]

КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002569/24f5e/A6T9Qe9QrIc.jpg

Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.

Сроки посадки
Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно, это первая половина октября. При посадке осенью, грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется, и кусты хорошо приживаются, а с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.

Выбор места
Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок – ровный или пологий, где-нибудь на северном, северо-западном или западном склоне хорошо защищённый от ветра. Но всё хорошо в меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода находится ближе 1 метра от поверхности – не подойдут.
Смородину можно высаживать на возвышенном и хорошо освещенном участке, так как она лучше переносит засуху, чем черная смородина. Подходящие почвы для этой культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей. Если смотреть по механическому составу, то для черной смородины хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые. Легкосуглинистые и супесчаные больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для черной смородины. Последняя не будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные, болотистые и неразвитые щебневатые почвы.

Подготовка почвы
После выбора места, произведите планировку участка – уберите впадины, ямы и борозды. Далее участок нужно вспахать на глубину примерно 35 сантиметров или вскопать на весь штык лопаты. При этом удалите и выберите на участке корневища многолетних сорняков. Если их очень много – перекопайте дважды. А ещё лучше перед этим на один год посадить там овощные культуры.
Когда будете делать окончательную перекопку или вспашку, внесите навоз, перегной или компост – примерно 600 – 800 килограммов. Также добавьте 4 – 5 килограммов суперфосфата и 2 – 3 килограмма калийных удобрений. Всё это из расчета на сто квадратных метров. Готовить нужно участок для осенней посадки в первой половине октября. Ямки копают за 2 – 3 недели до начала посадки, чтобы осела почва.

Техника посадки
Ямы для посадки смородины должна иметь размер 40×40 сантиметров и глубину 30 – 35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно перемешав ее с удобрениями. В каждую посадочную яму внесите вместе с почвой удобрения в таком количестве: перегной, компост или торф – одно-два ведра, суперфосфат 150-200 граммов, сернокислый калий – 40- 50 граммов или хлористый калий – 20-25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев до 15-20 сантиметров, с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на 6-10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги располагались веерообразно. После посадки сделайте лунку и полейте – ведро воды на куст.
Чтобы кусты лучше прижились, нужно сохранить влагу. Для этого почву вокруг кустов мульчируют торфом или перегноем. Если ни того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или сухим песком, чтобы после полива не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз.

Размещение растений
Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3-2,5 метра для производственных посадок и 2 метра для индивидуальных садов. В рядах оставьте 1 — 1,25 метра для сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и полтора метра для раскидистой формы.
В основной массе сорта смородины самоплодны. Но чтобы обеспечить перекрестное опыление, которое повышает урожайность, высаживайте на участке несколько взаимоопыляемых сортов. Сажать их рекомендуется отдельными рядами.

Есть два способа посадки черной смородины.
Один подойдет пунктуальным садоводам, которые все стараются делать вовремя. Второй – для ленивых или очень занятых, а так же для тех, у кого дачные участки в низине.

Первый способ. Выкопайте посадочную яму со сторонами по 40 см. и такой же глубины. Нижний слой почвы удалите. Верхний слой, плодородный, смешайте с компостом, добавьте перепревший навоз и торф, золу, минеральные удобрения. Получившейся почвосмесью заполните нижнюю часть ямы. Далее насыпьте слой плодородной земли без удобрений (толщина слоя 2-3 см). Саженец смородины поставьте в яму, корневую шейку заглубляйте примерно на 5 см. Корни присыпьте плодородной землей. Если высаживаете растение из контейнера, то корешки нужно распутать и немного подрезать. Яму засыпьте наполовину, слегка уплотняя землю. Затем дополните ее до краев, уплотните почву еще раз. Обильно полейте и замульчируйте слоем торфа или компоста. Зону над корневой шейкой не засыпайте! Саженец обрежьте, на каждой ветке оставьте 3-4 почки.

Второй способ. Снимите дерн с окружности диаметром 50-60 см. землю смешайте с торфом (или компостом, перегноем), подсыпьте немного песка, золы или извести. Эту смесь высыпьте на участок, с которого сняли дерн. Сделайте ямку, полейте ее и посадите смородину. Уплотните, обложите снятым дерном как бы делая бортик. Еще раз полейте, уплотните, замульчируйте.

[Дядя Миша]

Малиновое дерево что это?

https://pp.vk.me/c7002/v7002750/248b4/aSQKNl_qAxA.jpg

Практически, это просто обыкновенный сорт ягоды малины. К малиновым деревьям относят штамбовые высокие сорта крупной малины: это Крепыш и Таруса.
Они региональной российской селекции для Москвы, Подмосковья и большей части России. Само название вида малины малиновое дерево говорит нам о форме куста.
Обыкновенные штамбовые формы сорта малины. Штамбовые малиновые сорта – обходятся без опоры поддерживающей при выращивании. Они крепко держат ягодки, крепкий стебель сгибается под их весом, но не стелется . А наименование "малиновое дерево" - это не такой сорт, а принцип выращивания.
Суть метода проста. После от плодоношения куста , при обрезке побегов штамбовой малины делается прищипывание верхушки годичного молодого побега. Удаляется точка роста стебля, из-за этого просыпаются до этого спящие боковые почки и дают побеги роста. На таких сортах может быть до 10 шт.
Большой ростовой силы у них нет, к осени вырастают до 50 см. Осенью штамбовая малина без листвы напоминает небольшое малиновое деревце. Которое в будущий год выдаст приличный урожай, больший, в сравнении с кустом , который не выращивался этим методом, всё получится при хорошем уходе. Правильный уходу - своевременный под корневой полив, нужные химические или биологические обработки, опрыскивания против малиновых болезней ( после обрезки верхушки), дозированная подкормка, мульчирование грунта.
При таком направленном уходе за штамбовым малиновым деревом сортов крепыш и таруса эти новые сорта дают сверх урожаи вкусных ягод. Но этот способ выращивания приемлем только на плодородных видах почвах. При бедной почве и глинистой не получится, т.к побеги этих штамбовых сортов дерева малины не растут больше 1м.
Малина крепыш и тарусаМалина сорта крепыш и таруса. Дерево штамбовое.
Малина бесшипная, не нуждается в подвязке, очень плодоносная. Почему штамбовая называется, или дерево малина. Молодой побег вырастает в виде толстого и прочного стебля, штамба и затем после от плодоношения молодые побеги прищипывают примерно на высоте достигшей 1.5 м. (отталкиваясь от интенсивности роста куста). После этого пробуждаются к стремительному росту небольшое количество боковых почек на верхушке побега, из них вырастают 6-10 побегов свисающих вниз, очень прочных и не требующих подвязки.
Плодоношение штамбовой малины крепыш или таруса происходит на побегах, веточках прошлого года. Обрезаем стебли этого года на высоте 1.5 м., теперь рост их заблокирован и начинают расти боковые верхние побеги из почек. Они будут сильные и будут свисать, плодоношением которых порадует малиновое дерево на следующий год. Отплодоносившие прошлогодние побеги мы вырезаем, а молодые уже прищепленные побеги отращивают новые стебли для урожая сорта крепыша следующего года.
Осенью после опадания листвы куст малины штамбовой сорта крепыш и таруса будет выглядеть как деревце - высокий штамб и на верхушке 6-10 свисающих вниз побегов. На следующий год эти свисающие веточки дадут большой урожай ягоды. Если такую прищипку не сделать в предыдущем году, то малины будет в 2.5 полных раза меньше.
Вес ягоды малины крепыш или таруса штамбовой 10-12 г., ярко-красные, умеренно плотные и не осыпаются при созревании, побеги толстые и с короткими междоузлиями, очень прочные. Сорт достаточно устойчивый к грибным заболеваниям, повышенная урожайность высокая и главное стабильная. Коневая система массивная и мочковатая,поэтому хорошо переносит пересадку и размножение корневыми отпрысками, даёт большое количество отпрысков. Собирать такую ягоду малину сорта крепыш одно удовольствие - не колется, крупная, сладкая, хорошо перевозится.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ?

https://pp.vk.me/c7002/v7002527/2617b/AiJl2ZF_vHE.jpg

9 полезных советов

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

[Дядя Миша]

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ — ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002149/26310/EvH0ET0CtK0.jpg

Секрет сладкой смородины — правильное удобрение

Есть секрет, с помощью которого можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.

Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.

По вкусу белая и розовая смородины – самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно консервировать любые ягоды и фрукты без сахара.



Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.

Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить.

Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.

По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.

Это – подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.

Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.

Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия – нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо – можно изготовить еще порцию.

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза. Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей – оно повышает урожайность. А также – для осенней «заправки» почвы – в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

[Дядя Миша]

Как правильно посадить крыжовник – сложно или можно?

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/1039a/hbDzcT2NBjA.jpg

Можете сажать крыжовник как весной, так и осенью, однако, осенний период для этих целей все же более предпочтителен. Причем посадку лучше осуществлять начиная с конца сентября и до окончания первой половины октября. Если вы затянете с посадкой, растение успеет образовать лишь молодые слабенькие корешки. Впрочем, оставляя посадку на весну, вы рискуете столкнуться с плохим ростом и слабой приживаемостью саженцем, так что решайте – выбор, как всегда, за вами!
Подготавливаем участок для крыжовника

Учтите, что за счет колючести крыжовника его прополка – весьма хлопотное и не совсем комфортное занятие, поэтому, конечно, легче заняться основательной прополкой и очисткой участка именно перед посадкой. Удаляйте без тени сомнения все корнеотпрысковые сорняки – особенно это касается пырея! Итак, ранней осенью выберите участок для посадки крыжовника, хорошенько перекопайте его, удаляя попутно корни сорняков. После этого неплохо бы дополнительно прочесать перекопанную почву граблями – это поможет разбить их металлическими твердыми зубцами все оставшиеся земляные комья.

И снова напомним: почва нуждается в оседании! Поэтому ямы для посадки крыжовника следует подготовить недели за три до основной высадки. Глубина и ширина ям стандартная – полметра. При этом, важно разделить кучки с верхним плодородным слоем и нижним, более бедным и истощенным. Плодородную почву дополнительно обогатим десятью килограммами перегноя или навоз, который успел основательно перепреть, двойным суперфосфатом из расчета около 50 граммов и 40 граммами сернокислого калия. Хорошо смешайте полученную смесь. Такого удобрения хватает на три года. При посадке крыжовника на глинистую почву добавьте прямо в яму ведро речного песка, желательно, крупнозернистого.
Посадка саженцев крыжовника

На посадку выбирайте здоровые саженцы, они должны быть чистосортными. Найдите однолетние либо двухлетние растения. Корневая система должна быть хорошо развита и достигать в длину не менее четверти метра, а то и тридцати сантиметров. Надземная часть должна состоять и трех-четырех хорошо развитых мощных побегов. Обязательно осмотрите растение и в случае наличия усохших ветвей или корешков немедленно удалите их. Таким образом, вы обеспечите растению скорейшее вступление в период плодоношения. Его можно также приблизить, замочив корневище саженца в жидком органическом удобрении: можно разбавить четыре ст. ложки натрия гумата в пяти литрах воды – тогда корни однозначно быстро приживутся без каких-либо осложнений или проблем.

Саженцы высадите прямо или придайте ему небольшой наклон. Корневая шейка заглубляется примерно на шестисантиметровую глубину. Корни, как обычно, должны быть тщательно расправлены и свободно размещены в посадочной яме, после чего их нужно присыпать почвой. Постепенно почва уплотняется, при этом, саженец нужно слегка встряхивать – так вы сможете равномерно заполнить грунтом межкорневое пространство в посадочной яме.

По окончании посадки, полейте растения, используя около ведра воды на каждый саженец. После полива околокустовое пространство нужно обязательно мульчировать с помощью сухого торфа или перегноя. Слой мульчи, составляющий около трех сантиметров в толщину, предотвратить избыточное испарение влаги и исключит появление корки. Затем можно приступить к обрезке растения: удалите побеги, оставив около шести почек.

Расстояние между рядами крыжовника должно достигать около трех метров, а сами саженцы должны расти в полутора метрах друг от друга. Н четвертый год после высадки растение вступит в фазу активного плодоношения, которая, как правило, длится на протяжении пятнадцати лет.

[Дядя Миша]

Посадка малины весной.

https://pp.userapi.com/c604618/v604618775/33aa9/qaTAIQkPhE4.jpg


Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

[Дядя Миша]

Оригинальный способ выращивания малины.

https://pp.userapi.com/c637616/v637616775/46d27/owPVSDC_q5Q.jpg

Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.

Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.

Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….

в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.

Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..

Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.

Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.

Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.

И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….

По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.

Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.

Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.

Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.

Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».

Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.

ОДИН ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Как я выращиваю малину, опытом делится Татьяна:

Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.

Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.

Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….

в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.

Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..

Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.

Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.

Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.

И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….

По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.

Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.

Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.

Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.

Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».

Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.

ОДИН ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Как я выращиваю малину, опытом делится Татьяна:

Все любят малину и, мал и, стар — тогда почитайте мой метод выращивания, вам обязательно понравится.

Чтобы моя малина «не разбегалась» по участку, выращиваю ее в автомобильных покрышках. Удобно очень.

Покрышки беру в автосервисе, без проблем мне их там отдают, особенно в период смены резины. Покрышку вкапываю на половину в землю, вношу туда горсть двойного суперфосфата, тщательно все перемешиваю с землей, заполняю бока покрышки, причем, очень плотно, это чтобы зимой малина не вымерзала…. поливаю обильно, прямо из шланга и вот в эту «кашу» сажаю саженцы…. приживаемость 100%….

в течении лета еще раза два-три поливаю обильно, затем уже природа сама делает свое дело…. влага хорошо сохраняется в покрышках и малине вполне хватает дождей, которые выпадают.

Ну, а если лето сухое, то конечно же поливаю, и опять же покрышки прекрасно сохраняют влагу и отдают ее именно кустиками малины, а не траве, которая, везде в изобилии…..

Подкормка так же достается кустикам. Выращиваю, в основном, ремонтантный сорт нравится мне он. Урожай собираю осенью, чистый, крупный и без всяких там жучков-паучков-червячков.

Конечно же есть и сорт «Геракл» и желтая, сладкая малина «Золотые купола». Но эти ремонтантные сорта я выращиваю как обыкновенные сорта…. не срезаю их на зиму, а именно побеги замещения, пригибаю к земле, и они зимуют как ПОБЕГИ…. и летом, именно на них, первый и крупный урожай ягод… полакомится именно летом.

Но основной урожай, мне дает сорт » малина Бабье лето«.

И его выращиваю по всем правилам выращивания ремонтантного сорта. Поздно осенью, срезаю ВСЕ побеги под корень…. подкармливаю сбродившей крапивой, проливаю очень обильно и вот эти побеги, которые срезала, пропускаю через измельчитель и ими мульчирую покрышки с этим сортом…. вымирания, вымерзания или там выпревания еще ни разу не было….

По весне кустики дружно трогаются в рост, я их опять подкармливаю все той же сбродившей крапивой, с добавлением мочевины и больше до осени ни чем не кормлю… слежу за побегами…. оставляю в кусту не более 4-5 побегов, остальные безжалостно удаляю.

Побеги оставляю самые сильные и не прищипываю их…. все же на макушках урожай просто усыпенный. А вот, побеги которые зимовали их прищипываю обязательно иначе вымахивают просто гигантами, и прищипка идет им даже на пользу…появляются боковые побеги…. на них тоже много вызревает ягод и куст получается загляденье просто.

Побеги подвязываю к арматуре, которую крашу, все же ржавая она там не смотрится, да и служит она долго.

Пробовала выращивать на шпалере, но как-то не приглянулся мне этот метод…. все же интереснее собирать ягоды по кругу…вокруг кустика, нежели сначала с одной стороны, потом с другой…но это кому как нравится, особого чего-то здесь я не вижу.
Предпочтение все же вот отдаю именно ремонтантным сортам… во первых, урожайность очень хорошая…. крупные, красивые ягоды, во вторых… сорта выведены так, что устойчивы к заболеваниям, в этом ужеубедилась…. опрыскиваю всего один раз за сезон в целях профилактики препаратом «Командор» и это скорее от тли, вот как только она у нас здесь появляется, первые признаки сворачивания листочков…прохожу и опрыскиваю этим препаратом и все…больше ни чего не требуется, он, этот препарат, «Командор», универсален и хоть стоит не дешево, но защищает очень хорошо и от многих бяк.

Да, еще маленький нюанс…. когда вырезаю лишние побеги, я удаляю нижние листья на высоту примерно 40-50 см от земли…. оголяю «ноги» малины…. пусть себе «проветривается»…мне так удобнее…. вижу когда новые побеги полезли и удаляю их сразу и влага от дождей легче проникает к «оголенным ногам».

Думаю так выращивать можно любой сорт малины, если понравился вас этот метод, то присмотритесь.

[Дядя Миша]

Девять полезных советов по уходу за крыжовником.

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/36e65/LfKKAJO1nmw.jpg

‣ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три-четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5-6 самых сильных.

‣ 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

‣ 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

‣ 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

‣ 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2-3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

‣ 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

‣ 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

‣ 8. В августе-сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех - пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

‣ 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

[Дядя Миша]

Дачнику. Про малину.

https://pp.userapi.com/c635103/v635103491/198be/U00lSwv8eWM.jpg


Самый ответственный момент в уходе за малиновыми посадками наступает
осенью, когда плодоношение заканчивается, и урожай уже собран. Для того
чтобы кусты на будущий год дали богатый урожай, необходимо создать им
хорошие условия для зимовки.Как же это сделать?Начинать надо с
подготовки почвы. Мульчирующий материал, который лежал под кустами
малины все лето, осенью следует убрать и заложить в компостную кучу, или
сжечь. Делается это для того, чтобы удалить вредителей, которые
устроились в нем на зимовку. Открывшуюся почву надо разрыхлить или
осторожно перекопать.

Малина является мегатрофом, что значит «обжора», то есть хорошо растет и
обильно плодоносит только на некислых, содержащих много органики
почвах. Поэтому осенью раз в два года под перекопку малину удобряют
перепревшим навозом или компостом с добавлением древесной золы – 4 - 5
кг смеси на каждый квадратный метр. Если в саду применяются химические
удобрения, то под малину осенью можно вносить только калийные и
фосфорные. Иначе, молодые однолетние побеги будут усиленно расти, поздно
сбросят листву, что неизбежно приведет к подмерзанию недостаточно
вызревшей древесины. Минеральные удобрения вносят в бороздки глубиной 15
- 20 см, расположенные не ближе 30 см от куста. Под каждый куст
требуется не более 60 грамм суперфосфата и 40 грамм калийной соли.
Осенняя подкормка способствует закладке большего числа цветочных почек,
что должно увеличить урожай в будущем году.

Не надо забывать и о том, что корни малины залегают неглубоко.
Максимально насыщенный корнями слой земли составляет всего от 10 до 20
см от поверхности. Поэтому осенью ни в коем случае нельзя допускать
пересыхания почвы в малиннике. Если погода стоит сухая, малине необходим
влагозаряжающий осенний полив. Иначе кусты могут сбросить листья раньше
времени, что отрицательно скажется на урожае будущего года.

Один из самых важных этапов ухода за малиной – это обрезка. Плодоносящие
ветви у нее имеют двухгодичный цикл жизни. После того, как урожай
собрали, отработавшие побеги вырезают под самый корень. Обрезают так,
чтобы не оставалось пеньков. Одновременно укорачивают верхушки слишком
длинных однолетних побегов – все равно невызревшая часть стебля зимой
подмерзнет. Это нужно сделать обязательно осенью, для лучшей подготовки
кустов к зиме и уменьшения количества зимующих вредителей. У
ремонтантной малины, плодоносящей на побегах первого года жизни, такой
как сорта Бабье лето, Геракл, Золотые купола, Шапка Мономаха, осенью
можно вырезать все стебли подряд, как двухлетние, так и однолетние.
Таким способом достигается почти полное отсутствие вредителей и болезней на плантации малины.

[Дядя Миша]

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005243/333bd/kbNjRsFQ-j4.jpg

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК
Для смородины и крыжовника яму нужно выкопать поглубже, так как саженцы лучше высаживать с небольшим наклоном, заглубляя на 12-15 см, тогда растения дадут больше поросли, и кусты дольше не будут стареть. Поэтому ямки должны быть глубиной до 40 см. На их дно высыпают ведро компоста, 2 ст. ложки суперфосфата и стакан золы.
Смородина и крыжовник при посадке не любят азотных удобрений. Поэтому, если их внести в посадочные ямки, то кусты будут хиреть и могут даже погибнуть.
Расстояние между кустами делают не менее 1 м, а лучше – 1,5 м. Расстояние между рядами надо выдерживать в 2 м. Растения после посадки нужно укоротить, оставляя по одной почке на побегах.

МАЛИНА
Малину лучше всего сажать в траншеи. Копают ее глубиной в два штыка лопаты, вниз траншеи засыпают навоз или перегной, облагораживают его суперфосфатом: 2-3 ст. ложки на погонный метр, и стаканом золы. Навоз прикрывают плодородной землей слоем 15-20 см. После этого можно приступать к высадке саженцев.
Саженцы сажают на расстоянии 40-50 см, траншеи располагают не ближе, чем на 1,5 м друг от друга. После посадки саженцы подрезают так, чтобы оставить выше уровня почвы всего две почки. Важно при посадке не заглубить саженцы. Они должны быть посажены так же, как и росли на прежнем месте.
Почву после посадки мульчируют перегноем или торфом.

ЗЕМЛЯНИКА
Для посадки надо отбирать только молодые кусты, а еще лучше – укоренившиеся розетки этого года. Не беда, если кустики будут маленькие – они быстро разрастутся и превратятся в полноценные кусты.
Сажать их надо так, чтобы не засыпать сердечко. Поэтому ямки нужно копать неглубокие, всего 10-15 см. Удобрения при посадке лучше не вносить, чтобы не пожечь корешки. У саженцев нужно убрать все листья, кроме двух самых молодых, и укоротить корни до 10 см. После этого корни нужно окунуть в глиняную болтушку и высадить саженцы в подготовленные ямки.
После посадки землянику нужно хорошо полить и замульчировать почву соломой или перегноем.

ОБЛЕПИХА
Сажают ее в посадочные ямки глубиной в 40-50 см. На дно посадочной ямы вносят 200 г суперфосфата и ведро перегноя. Все перемешивают и прикрывают слоем чистой земли в 15-20 см.
Кусты располагают на расстоянии 1 м друг от друга и не менее 2 м между рядами. После посадки облепиху слегка обрезают, укорачивая побеги на треть.
При посадке важно различать мужские растения от женских. Мужские растения обладают более мелкими почками и расположены они группами. Женские растения имеют более крупные почки и расположены они парами.
На каждые 4-6 женских растений сажают одного «мужчину». Этого достаточно, чтобы качественно опылить все женские кусты.

[Дядя Миша]

Подкормка посадок смородины.



https://pp.userapi.com/c7002/v7002192/39e47/lgCWvVV7LfQ.jpg

То, каким будет урожай на смородине в следующем году, зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка посадов смородины – неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее важная, чем полив, обработка почвы и обрезка.

Чем сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи. Но сладкой и крупной ягода будет только в том случае, если и во время созревания она получит достаточно питания, солнца и влаги. Корневая система всех разновидностей смородины располагается вблизи поверхности. С одной стороны, это требует особого внимания при рыхлении грунта, а с другой облегчает подкормку растений, делает ее более эффективной.

Какие удобрения нужны смородине? Когда и как их вносить?

Подкормка молодых ягодников
Весенняя подкормка смородины
Если ягодный кустарник высаживался в грунт осенью, следующей весной он не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации, подкормка нужна. Через пару недель после посадки под кусты на метр площади вносят по 13–18 грамм азотных удобрений. Чтобы активный компонент не выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают, помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.

Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета на молодой куст:

по 40–50 грамм суперфосфата;
по 10–15 грамм сернокислого калия.
В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву попало по 4–6 кг перегноя или настоя коровяка.

Удобрение взрослых растений смородины
Плодоносящее взрослое растение
Сроки и периодичность внесения удобрений под взрослые кусты во многом зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.

Поэтому с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20–25 грамм мочевины на растение. Причем для более эффективного расходования подкормки часто разбивают на два приема.

Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит кустарник, когда ягода начнет наливаться.

Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не каждый год, а интервалом 2–3 года веной или осенью так, чтобы на растение приходилось:

по 120–150 грамм суперфосфата;
по 30–45 грамм сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но если под посадками песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения в жидком виде.

Урожай красной и черной смородины
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают, чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и качеству ягод. Кроме этого, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть к осени и часто гибнут от зимних морозов.

Микроэлементы для ягодного кустарника
Кроме основных элементов питания, смородине жизненно необходимы микроэлементы. Их растения получают в июне. На ведро воды в этом случае берут:

1–2 грамма медного купороса;
2–2,5 грамма борной кислоты;
5–10 грамм сернокислого марганца;
2–3 грамма сернокислого цинка и такое же количество молибденовокислого аммония.
Если в распоряжении садовода есть комплексные удобрения с микроэлементами для ягодных кустарников, удобно пользоваться ими. Подготовленный раствор вносят под кроны на расстоянии 20–30 см от корня. Для лучшего впитывания именно в эту зону вокруг кустов делают неглубокие борозды, которые поле внесения подкормки присыпают и укрывают мульчей. Вносить удобрения таким способом нужно во влажную почву, поэтому предварительно кустарники поливают.

Ягодный кустарник нуждается в внесении микроэлементов
Заботясь о питании кустов смородины до образования ягод и во время их созревания, многие начинающие садоводы упускают из вида, что после снятия урожая растения также нуждаются в заботе. Именно в это время происходит закладка цветочных почек будущего года, формируются и крепнут новые побеги.

Удобрения под смородину можно вносить сухими гранулами вразброс или в жидком виде, придерживаясь зоны, равной диаметру кроны.

При этом приствольный круг важно регулярно рыхлить, стараясь не повреждать корни, поливать и пропалывать. Удаление сорняков крайне важно, поскольку они не только вытягивают из почвы необходимую смородине влагу, но и забирают у культурных посадок основные компоненты питания и микроэлементы.

[Дядя Миша]

Сорта крыжовника, устойчивые к заболеваниям.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104996/2d901/Ck8fEM1l5xE.jpg


Если вам надоело вести регулярную войну с мучнистой росой, постоянно одолевающей ваш крыжовник, то заведите сорта, которые этой напасти не подвержены, а именно, простенький, зато очень надежный и вкусный сорт Хаутон, сорт Родник, с зелеными ягодами и слабошиповатый, или черные сорта Негус, Африканец и другие.
Из последних можно сварить отличное варенье, заготовить компоты или сделать первоклассное вино.
Сорт Салют также привлекателен устойчивостью к мучнистой росе.
Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к сожалению, подмерзает.
Не болеет мучнистой росой и сорт Черныш, окрас у ягод этого сорта почти черный, вкус отличный.
Если позволяет площадь, то можете высадить устойчивый к мучнистой росе куст сорта Изабелла.
Один из самых ранних сортов - Сеянец Лефора, имеет невысокий шаровидный куст и мелкие шипы. Ягоды овальной формы, в зрелом виде красного цвета, причем еще до созревания обладают хорошим вкусом. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.
Есть 2 старинных сорта среднего срока созревания - Русский красный и Русский желтый. Высокие, с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.

[Дядя Миша]

ПОДВЯЗЫВАЕМ МАЛИНУ НА ЗИМУ.

https://pp.userapi.com/c635101/v635101724/1f336/_ap2DCRONAk.jpg

Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения.
Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.
Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30—35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.
Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40—50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60—80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300—600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.
Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3—0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5—2 м.
Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2—3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30—40 см. Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6—8 см.
Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20—25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30—40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют.

Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины и ежевики расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.
Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2—3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6—8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.
Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2—3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один-два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40—50 см, при однократном поливе норма составляет 30—40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.
Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15—20 побегов на 1 пог. м ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15—20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3—4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10—20 м.

Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2—1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60—70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

[Дядя Миша]

Розовая смородина: аромат на весь сад!


https://pp.userapi.com/c837233/v837233030/6b1de/jNcYHeYDqK4.jpg

Розовая смородина нечастая гостья на наших дачах, потому что саженцы в продаже бывают редко. Да и сортов у нее не очень много. А между тем, по оценкам дачников, это самая сладкая ягода из тех, что можно встретить на наших участках!

Кстати, розовая смородина по сути (как и белая) является красной – это обесцвеченные сорта, но в меньшей степени, чем белоплодные.

Розовый жемчуг

Ранний сорт с довольно крупными (0,9–1,3 г), блестящими, необыкновенно сладкими ягодами. Есть их можно до бесконечности – они никогда не набьют оскомину. А еще они прекрасны в компотах и желе. Но вот варенье и джемы из плодов Розового джема получаются на любителя – слишком уж они приторные.
Урожайность у этого сорта потрясающая – 5–6 кг с куста. И что еще необычно – ягоды висят на кустах до самых заморозков, не осыпаясь и не теряя вкус!
Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям тоже.

Мускат розовый

Тоже ранний сорт. Ягоды у него, как следует из названия, имеют мускатный вкус: сладкие, душистые – их упоительный аромат разносится по всему участку! Масса плодов – 1–1,2 г. И они тоже висят на ветках до первых морозцев.
Урожайность у Муската розового очень высокая – до 7 кг с куста.
Морозы переносит отлично. Болезнями и вредителями поражается редко.

Голландская розовая

Сорт среднего срока созревания. Ягоды по размеру средние или крупнее среднего (0,5–0,9 г), с очень приятным сладким вкусом. Урожайность 5–7 кг с куста.
Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням хорошая.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Розовая смородина – не только одна из лучших ягодных культур. Она еще и потрясающе красива! В независимости от сорта ее ягоды, когда поспеют, буквально завораживают своим видом. По форме – жемчужины, а по кристальной чистоте и прозрачности – настоящие бриллианты!

Ну а про фантастический аромат плодов мы уже упоминали – они, пожалуй, могут поспорить даже с розами.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ БАРБАРИС НА ДАЧЕ.


https://pp.userapi.com/c830401/v830401423/46eec/fE6oOe2clF8.jpg

Барбарис часто называют «карамельным деревом», потому что его плоды по вкусу и форме очень напоминают леденцы. Однако это не единственное, чем может похвастаться барбарис. Его достоинства — внешняя привлекательность, неприхотливость и зимостойкость.

Барбарис желательно высаживать на участках с плодородной, хорошо дренированной почвой. Тяжелую кислую почву перед посадкой необходимо известковать, а в посадочные ямы добавлять песок, чтобы улучшить ее аэрацию. Барбарис чрезвычайно светолюбив. Поэтому растения следует располагать таким образом, чтобы они максимально освещались солнцем.

Барбарис сажают в обычные для садовых культур сроки (весной — до середины апреля, осенью — до середины октября). В посадочные ямы размером 40x40 см (на бедных почвах — в 1,5-2 раза больше) добавьте по 8-10 кг перегноя или компоста, а если почва кислая — еще и известь (300-400 г). После посадки полейте, замульчируйте, а также обрежьте до 3-5 хорошо развитых почек.
Дальнейший уход за барбарисом — рыхление, прополки, поливы и обрезка. Раз в несколько лет подкормите растение: весной — азотными удобрениями, осенью — фосфорно-калийными (по инструкции). Обрезайте кусты весной до распускания почек. Вырезайте все слабые, поврежденные, больные и плохо развитые побеги.

Свежие и высушенные молодые листья барбариса — хороший источник витамина С (до 117 мг на 100 г) и витамина А (140 мг на 100 г). Плоды лучше собирать не раньше сентября, т.к. в недозревших ягодах содержится большое количество вредных для здоровья алкалоидов.

[Александр Яковлевич]

Уважаемый Михаил! Хочу с удовлетворением выразить Вам и Вашим сотрудникам благодарность за великолепную подборку интересного материала о дачной жизни и выращивании огородных и плодовых культур.
Я, как программист, понимаю и высоко ценю тот труд, который Вы приложили в создании такой подборки. Мне она пришлась по душе и на пользу, т.к. я мечтал всю свою жизнь заниматься своим предназначением в этом мире - выращивать растения и копаться в земле. Но этого удалось добиться только на пенсии. Сейчас у меня три усадьбы под Таганрогом в пойме реки Миус площадью 2.5 га с большим садом и фундуковой и ореховой рощей. Удачи Вам. С уважением АЯ.

[Дядя Миша]

Калина - яркая красавица.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002687/441e2/NDKCu6GD27s.jpg

У многих со словом «калина» сразу ассоциируется определение «красная». Но в наше время калина имеет такое количество сортов, что цвет ягод может быть даже черным. Калина любима многими за свою красоту как весной, так и осенью. В начале лета калина радует нас красивыми зонтичными или шаровидными соцветиями диаметром около 15 см с белоснежными или бледно-розовыми цветками. А осенью резная листва калины становится особенно красива, светясь многочисленными оттенками оранжевого и багряно-красного с алыми ягодами, висящими на ветвях. Плоды могут висеть на дереве до выпадения снега, являясь особенно вкусным лакомством для птиц. Но и для людей эти ягоды представляют ценность, ведь они весьма полезны и даже целебны, и как и цветки, и кора калины, применяются в рецептах народной медицины. Есть и бесплодные, декоративные сорта калины, ценные красивой листвой, формой куста, пышными соцветиями.

Посадка калины

Калина растет на освещенных местах, выбирать для нее следует нейтральные или слабокислые почвы. Не любит почвы торфяные, песчаные и подзолистые. Может расти на неплодородной почве, но цвести и плодоносить будет плохо.

Для улучшения почвы где то за месяц ее обогащают торфом и фосфор но-калийными удобрениями. Навоз лучше не использовать для избежания в почве сорняков.

Сажать калину можно и весной, и осенью. Посадочную яму нужно выкопать 40х50 см, глубиной около 40-50 см. Расстояние между кустами (деревьями) калины должно быть около 3 метров.

Почвенная смесь должна состоять из органических (верхней земли из ямы, торфа, перегноя) и минеральных удобрений (около 3 столовых ложек мочевины и стакан древесной золы или доломитовой муки). Золу внесите таким образом что бы корни с ней не соприкасались.

Саженцы с закрытыми корнями помещают в центр ямы и присыпают таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена не более 5 см.

Саженцы с открытыми корнями сажайте так, чтобы корни были как бы на бугорке почвенной смеси, распределяя корни и засыпая почвой.

После посадки вокруг приствольного круга сделайте лунку и полейте растение. Далее почву замульчируйте древесными опилками или торфом.

Размножение калины

Делением куста
Этим методом пользуются когда сорт очень ценный, чтобы не потерять его особенности, или если нужно пересадить куст калины на новое место. В этом случае нужно разделить куст на несколько частей, но на каждой части должно быть не менее трех почек возобновления. Куст можно делить как весной так и осенью.

Черенками
В июне — начале июля пора заготовки зеленых черенков, чтобы они сохраняли гибкость. Нарезать нужно так, чтобы на каждом было не менее 3 узлов, длина черенка около 10 см. По низу идет косой срез и обрезаются листья.

Можно обработать препаратами роста, типа корневина. После в парнике нужно заглубить черенки в почву на 2 см. Почвенная смесь состоит из торфа и речного песка 1 к 1. Парник нужно накрыть пленкой или стеклом для укоренения черенков. Три недели выращивают их при температуре от 27 до 30 °С и большой влажности (70%). Молодые черенки нуждаются в поливе (опрыскивании).

На зиму укоренившиеся черенки укрывают листьями, торфом или опилками и оставляют в теплице до весны. Весной высаживают в грунт на постоянное место. После 2 лет молодые черенки зацветут.

Отводками
Весной нужно подготовить канавки для однолетних побегов, положить в канавку побег и присыпать его землей, прикрепить проволокой, верхушка побега должна оставаться не закопанной. Выше того места, где насыпана земля, нужно перетянуть проволокой побег и надрезать его. К осени на таких горизонтальных отводках появятся корни, почки дадут молодые новые побеги, далее такие отростки отрезают от материнского растения и сажают на постоянное место в сад.

Семенами калину размножают редко, поскольку всходы появляются через большой срок, полтора-два года, а ягоды получаются горькими и мелкими, в небольших кистях.

[Дядя Миша]

Смородина. Что нужно делать весной?


https://pp.userapi.com/c543104/v543104772/3671f/GM1WB8Ke3OQ.jpg


Уход за смородиной можно сказать особых усилий не требует, но всё же должен быть очень заботливым и постоянным, а самое главное – правильным. Этот плодовый кустарник вполне может послужить и неплохим украшением Вашего участка, если Вы будете правильно за ней ухаживать и во время обрезать.
Смородина любит чтобы земля была рыхлой и влажной, поэтому по весне кусты следует обкопать, а при сухой погоде нужно их поливать обильно. Делать это нужно раз в неделю. Этой же частоты полива следует придерживаться и летом. Поливать лучше вечером, а вот для того чтобы корни кустарника лучше усваивали влагу, нужно постоянно и хорошо прорыхлить землю вокруг всего куста.
Ранней весной, примерно в апреле, (когда кустики ещё только просыпаются) следует обязательно провести и первую защиту от многочисленных вредителей. Дальше обработку следует провести ещё через две недели.
Также рано весной, как только погода наладится, чтобы в середине стебля не появилась чернота, рекомендуется ошпарить куст горячей водой. Это нужно сделать только возле корня.
Если хотите быть с ягодой, то помните, что смородину нужно защищать от ранних заморозков, которые весной бывают достаточно часто. Особенно это необходимо делать в период бутонизации и цветения. Заморозки приводят к осыпанию завязей и соответственно Вам уже не удастся получить богатый урожай. Что следует делать в случае заморозков? Кусты смородины хорошенько поливаются водой. На один куст нужно вылить два или три ведра воды. После полива, кусты укрываются укрывным материалом. При ветре такой материал нужно хорошо закрепить. Если всё это вовремя сделать, то Вы наверняка будете с урожаем.
Хорошее опыление кустов смородины пчёлами, шмелями и прочими полезными насекомыми это важный момент для получения хорошего урожая с крупными ягодами. А чтобы привлечь всех этих “тружеников сада” нужно в ведре воды (10 литров) развести ложки три столовых мёда и вовремя цветения, этим сладким раствором , опрыскать кусты. Делать это нужно два раза. Первый – в начале цветения, дальше второй этап уже через шесть дней после первого.
Теперь про почву. Рыхлить её следует осторожно и делать это неглубоко, ведь корневая система кустов смородины находится очень близко к поверхности почвы. После весеннего рыхления междурядья смородины нужно промульчировать слоем торфа или же перегноя толщиной сантиметров 3-5. Это хорошо сохранит влагу, да и будет ещё к тому же и хорошим удобрением

[Дядя Миша]

Как защитить смородину от клеща.


https://pp.userapi.com/c846324/v846324693/26bd5/Y0wHdvS6mOU.jpg



Смородиновый почковый клещ имеет особенность прятаться и жить в почках, оставаясь неуязвимым все лето. Раньше единственным способом борьбы была раскорчевка и сжигание пораженных кустов. Не сильно продвинулись и сейчас. Хотя широкий ассортимент системных препаратов позволяет не прибегать к столь кардинальному лечению.

Самый серьезный вредитель
Опасность почкового клеща не преувеличена. Он не только трудноискореним, но еще и чрезвычайно вредоносен. На зараженных кустах уничтожает 50-80% почек! Ну и какой урожай можно ожидать от таких кустов?

Но это еще цветочки. Спутником этого вредителя является вирусная болезнь – махровость. Клещи ее переносят от куста к кусту. Растения очень быстро становятся малоурожайными, с них нельзя заготавливать черенки и другой посадочный материал – единственным средством борьбы остается только костер.

Голубка - очищается сама
Сорт Голубка лучше других переносит жару и хорошо плодоносит при регулярных поливах. Но главное достоинство Голубки в другом. Сорт дольше остальных сопротивляется клещам. Даже при сильном поражении кусты Голубки еще долго дают хорошие урожаи. Этот факт заинтересовал ученых. По их мнению, Голубка долгое время как бы «самоочищается» от клеща.

Подобный механизм заложили и в некоторых новых сортах: Северянка, Русь, Нарядная, Желанная.
К сожалению, все они, как правило, малоурожайны.

Не удалось найти доноров устойчивости среди диких форм смородины. Так, почковый клещ обнаружен на дикорастущих кустах. Красная и белая смородина тоже не помогут – клещ прогрессирует и на них.
Помощь получили от скрещивания смородины с крыжовником. Полученные растения действительно устойчивы к клещу и множеству других вредителей и болезней. Только вот смородиной они называются с натяжкой. Их выделили в отдельную культуру – йошту.

Системная защита
Клещи не приходят из ниоткуда. Они крепнут на сорняках. Обычные регулярные прополки могут спасти в дальнейшем от раскорчевки плантации. Не меньшее значение имеет и приобретение только качественного, незараженного посадочного материала.
Но если карантин не сработал, тогда на помощь придет секатор. Осенью внимательно осматривайте почки. На тех ветках, где почки очень большие, как бы «раздуты» – вырезайте и сжигайте веточки.

Возможно, поможет сжигание всей надземной части, которую скашивают под корень секатором. Пеньки обрабатывают раствором Карбофоса.

Клещи уязвимы только в период миграции. Переселение вредителя на здоровые почки начинается с момента их распускания и заканчивается созреванием ягод. Поэтому борьба затруднена: слишком растянутый период. Хотя опрыскивания до цветения и после за 20-30 дней могут значительно снизить вредоносность клеща или предотвратить заражение здоровых кустов.

Главное – подобрать препараты, способные его убить. По спящим почкам лучше воспользоваться препаратом №30 или его самодельными заменами. Ну а по распустившимся почкам ассортимент очень большой: коллоидная сера, Тиовит Джет, Карбофос, Фуфанон, Искра золотая, Апполо, Неорон, Актеллик и другие.

[Дядя Миша]

Малина желтая - зря не сажаете.


https://pp.userapi.com/c824409/v824409110/fc38f/vJ959x3EZA4.jpg


Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений - красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей.

Так что это - ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений.Малина желтая - зря не сажаете.

В западной Европе окультуривать дикую малину начали еще в 16 веке. Многое для ее улучшения сделали монастыри. Они пересаживали в свои сады дикорастущие растения. Уже в начале 17 века появились описания не только привычной для нас красной малины, но и «белой». Где-то проскочил экземпляр-альбинос, а наблюдательный человек закрепил этот признак.

Ягоды данной разновидности спеют по очереди с некоторой растяжкой во времени. Из них получается отличная заморозка, очень красивые джемы и варенья. Поэтому если вы любите готовить, печь, удивлять своих друзей и близких, то легко можете представить себе, какие из этих янтарных ягод можно приготовить десерты и сделать украшения на торты.

Малина желтая - агротехника

Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, усточива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов.

Почему эта разновидность малины не получила широкого распространения? Вероятно оттого, что ее невызревшие ягоды имеют белый цвет. Желтеют они лишь на стадии полного созревания, а поспевшие легко осыпаются, имеют низкую транспортабельность. Именно такими качествами были наделены старые сорта, имевшие распространение в середине прошлого века: Корнуэльская Виктория, Обыкновенная, Желтоплодная. Современные сорта избавлены селекционерами от многих недостаткови прекрасно подходят для садоводов-любителей. По количеству витаминов желтые плоды нисколько не уступают красным, но и превосходят их.

Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м. Вместо золы можно использовать серно-кислый калий из расчета 50 г. на кв.м. Перекапывать почву нельзя, ее только рыхлят, при этом слегка заделывают удобрения граблями. Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом.

Малина желтая - сорта.

- АМБЕР - перспективный среднепоздний сорт, завезен из США более 30 лет назад. При хорошем уходе урожай с куста достигает 3 кг. К вредителям и болезням устойчив на уровне лучших сортов. Куст мощный, сжатый, пряморослый, высота его достигает 2,5 метров. Плодовая веточка способна дать до 16 крупных ягод (3-4 г) насыщенной желто-оранжевой окраски. Благодаря ей данный сорт получил свое название, в переводе с английского Amber - это янтарь. Мякоть ягод плотная, ароматная и сладкая, десертного вкуса, при созревании они достаточно долго не осыпаются.

- ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ - перспективный среднеранний сорт, требует пригибания и снежного укрытия на зиму. При хорошем уходе дает урожай до 8 кг плодов с куста. Отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Куст мощный, раскидистый с необильным повторным осенним плодоношением. Крупные ягоды (4-6 г) долго не осыпаются. Мякоть ароматная, плотная десертного вкуса.

- СЛАСТЕНА ЖЕЛТАЯ - среднеранний, получен в 1990 году. При хорошем уходе способен дать до 8 кг плодов с куста. Устойчив к болезням и вредителям. В условиях средней полосы требует укрытия на зиму под снег, на юге этот сорт не укрывают - выпреет. Куст раскидистый, востой до 1,5 метров. На плодовых веточках образуется до крупных 20 ягод (3-6 г.) овально-конической формы, желтых и бело-желтых. Мякоть очень сладкая и ароматная десертного вкуса. Ягоды устойчивы к осыпанию.

- ЖЕЛТАЯ ДЕСЕРТНАЯ - раннеспелый, зимостойкий, если укрывать под снег, дает урожаи лучшего качества и количества. Сорт достаточно устойчив к вредителям, заболеваниям. Плодовые веточки образуют до 12 мелких (2г) ягод, окраска которых варьирую от белой до бело-желтой, достаточно быстро осыпаются. Мякоть сочная, ароматная, сладкая десертного вкуса. Дает от 2х и более кг плодов с куста при хорошем уходе.

- БЕГЛЯНКА - раннеспелый, высокой зимостойкости, не требует укрытия на зиму. Куст среднерослый, на пряморослых побегах мало шипов. Масса ягод – до 3 г, окраска – золотисто-абрикосовая. Мякоть отличается тонким ароматом и отличным вкусом.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: известно, что выращивание малины на промышленной основе особенно поставлено на широкую ногу в Англии. В том числе выращивают там и желтую ,усиленно работают над сортами. В прошлом году известная британская торговая розничная сеть Tesco объявила, что в продажу поступает новый желтоплодный малиновый сорт «Шампанское». Любой потребитель сможет приобрести золотые плоды и насладиться их вкусом. За круглую корзинку со 125 граммами янтарных ягод нужно было отдать 1,5 евро. Предварительные дегустации, проводившиеся для изучения рынка, характеризовали вкус желтых ягод, как более тонкий, чем у красных, как что-то новое и интригующее, воздушное и «нечто среднее между грушами и виноградом».

[Дядя Миша]

Как лечить мучнистую росу на смородине?

https://pp.userapi.com/c845323/v845323249/3e7ab/trfd1vVejU8.jpg


Мучнистая роса – это очень распространенное грибковое заболевание растений, встречающееся на самых разных культурах. Оно поражает плодовые и декоративные кустарники, цветы, овощи. Серьезные неприятности доставляет садоводам мучнистая роса на смородине.

Возбудитель данного заболевания – грибок, который прекрасно живет и размножается в условиях средней полосы, без труда переносит наши суровые зимы. В летние месяцы, если тепло и дождливо, гриб переходит в активную стадию, и тогда на смородине и других растениях появляются явные признаки болезни.

Мучнистую росу трудно спутать с другим заболеванием растений. Сначала на нижних, касающихся земли листьях, а затем на остальных листьях и побегах появляется светлый мучнистый налет. Это мицелий вредоносного гриба. Довольно быстро налет темнеет, становится бурым, болезнь захватывает практически все растение.

Вспышка заболевания обычно приходится на то время, когда уже наливаются и спеют ягоды. Заражение переходит и на них, смородина растрескивается, загнивает, приходит в полную негодность. Мучнистая роса в большей степени поражает черную смородину, в меньшей – красную и все ее разновидности.

Мучнистая роса «всеядна», в дождливое лето она заражает не только кусты смородины, но и крыжовник, розы, дельфиниумы, флоксы и другие плодовые и декоративные культуры. Болезнь опасна и тем, что ослабляет растения, приводит к снижению зимостойкости и урожайности.

Чтобы знать, как бороться с мучнистой росой на смородине, нужно понимать, в чем заключаются особенности возбудителя.

Паразитирующий грибок зимует в почве и на растительных остатках в виде спор и с началом лета выходит из этого состояния. Если устанавливается теплая и влажная погода (особенно после засушливого периода), паразит внедряется в растительные ткани и начинает размножаться.

Споры перелетают с растения на растение с ветром и каплями влаги. «Любимая пища» грибка, вызывающего мучнистую росу – это ослабленные растения и те сорта смородины, которые не имеют генетической устойчивости к заболеванию.

Теперь становится понятно, как бороться с мучнистой росой на смородине. Из профилактических мер можно выделить следующие:

— сажать современные, устойчивые к грибным заболеваниям сорта;

— своевременно производить санитарную и омолаживающую обрезку, убирать больные побеги;

— очищать почву под кустами от растительных остатков;

— не давать азотные подкормки в период бутонизации. Лучший вариант в этот момент – внесение фосфора и калия, которые делают ткани растения более прочными и помогают противостоять грибку.

Важнейшая профилактика мучнистой росы на смородине – это создание условий, при которых растение получает все необходимое и растет здоровым и мощным. Сильному растению возбудитель не так страшен, и даже если вспышка произойдет, смородина перенесет ее легче. В качестве профилактики используется также обработка кустов различными составами.

Больше всего грибы-паразиты боятся препаратов меди – таких, как медный купорос, бордосская жидкость, другие средства. Ими можно опрыскивать растения до начала цветения, поскольку медь достаточно токсична. Хорошие результаты показывают биопрепараты, в основе которых – живые микроорганизмы, питающиеся грибком. Ими следует обрабатывать растения регулярно, не реже одного раза в десять дней.
Из народных способов борьбы с мучнистой росой на смородине можно отметить опрыскивание раствором золы, молочной сыворотки, пищевой соды, коровяка.

Что делать, если мучнистая роса уже заразила кусты? Если поражение сильное, придется обрабатывать растения химическими фунгицидами и отказываться от урожая (тем более, что он все равно погибнет). Хороший эффект дает препарат «Топаз», но в продаже есть и другие составы.

Следует понимать, что многие штаммы грибка уже приспособились к химическим средствам защиты, поэтому, возможно, вам придется подбирать препарат, который будет эффективен именно на вашем участке.

[Дядя Миша]

Важный уход за смородиной.

https://sun1-7.userapi.com/c543109/v543109521/302a6/PhNtZCYWAL4.jpg

Я не понимаю, почему у некоторых садоводов смородина дает скудные урожаи. У меня, например, даже старые «неплодовитые» сорта отдают по максимуму. А все потому, что ухаживаю я за ней как за ребенком малым.

Вот, к примеру, ситуация - посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них - загляденье - крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.

Что тут делать?

Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.

В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.

Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.

Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.

Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.

Поверьте, все ваши знакомые и родные будут приятно удивлены тем, какие крупные и вкусные у вас ягоды.

[Дядя Миша]

Как обрезать малину осенью? Почему важна осенняя обрезка?

https://sun1-4.userapi.com/c635101/v635101726/1a605/i8TnaupS3Jc.jpg

Многие оставляют это трудоёмкое занятие до весны. И дело тут не в том, что весной и без малины забот хватает. Просто побеги текущего года получат меньше света и питания, а в старых, отплодоносивших перезимует и весьма успешно масса вредителей.

Для того, чтобы лучше разобраться в необходимости осенней обрезки, нужно знать, как устроена вегетативная система этого кустарника. Корни малины - многолетние, они могут развиваться 20, 30 и даже 40 лет. А вот верхняя часть, надземная - двухлетняя. То есть, в первый год появляется побег, отрастает из корневой части, в течение года он подрастает и крепнет. На второй год этот побег даёт плоды, ягодки-малинки. И качество этих ягод, и количество зависит от того, как много сил набрался побег в первый год жизни.

Третий год жизни побег представляет из себя полусухую веточку, иногда может вырасти на нём несколько кисточек, но ягоды будут очень мелкими. А сил на него куст будет тратить столько же, сколько и на остальные отростки, и затенять он будет и загущать малинник.

Как правильно обрезать малину осенью

Обрезку стоит начинать сразу после того, как собран весь урожай ягод. Тогда к осени все побеги текущего года успеют набраться сил и хорошо перезимуют.

При осенней обрезке малины не жалейте старых и больных побегов. Молодых оставляйте ровно столько, сколько удалили отплодоносивших.

Определить старые побеги не сложно, кора у них жёсткая, тёмного цвета или начинает отшелушиваться. Молодые побеги имеют ярко-коричневую кору, из них нужно выбирать самые сильные, без повреждений ствола.

Чтобы было удобнее, делайте обрезку поэтапно:

Вначале вырежьте только что отплодоносившие побеги.
На следующем этапе удалите сломанные и заражённые вредителями.
Потом удалите всю молодую поросль и самые тоненькие отростки.
В последнюю очередь, когда в кустах останутся только молодые побеги, выберите из них самые сильные, 6-8 штук, остальные удалите.
Если вы собираетесь пересаживать малину, тогда оставьте материал для этого сразу же, нарежьте черенки или подкопайте отпрыски.

Осенняя обрезка малины ремонтантной и обычной

Обрезка ремонтантных сортов отличается и зависит от того, сколько урожаев вы хотите собрать в следующем году. Два урожая дадут кусты, обрезанные, как обычные (смотрите выше). Если хотите получить один большой осенний урожай, тогда вырезайте кусты полностью.

Проводите обрезку правильно, срезайте побеги острым секатором и под самый корень, на одном уровне с почвой. Если оставлять пеньки, тогда в них поселятся насекомые-вредители или они могут загнить. А цель правильного ухода - здоровые растения.

После обрезки сразу удалите все ветки и листья, их лучше сжечь, опять же, из-за вредителей. Желательно сразу перекопать землю вокруг кустов и внести удобрение.

Когда все работы будут выполнены, вам останется только подготовить малину к зиме и ждать следующего урожая.

[Дядя Миша]

Лучшие сорта черной смородины для разных регионов.


https://sun1-11.userapi.com/c543109/v543109622/2cef8/GvZHslHFEfU.jpg


На всей территории России возле каждого дома растет черная смородина. Нетребовательная к составу почвы, привычная к суровым зимам, она дает урожай даже в субарктической зоне. Эта садовая культура плодоносит даже в Якутии и Хибинах, дошла до Сахалина на восток и Краснодарского края на юге.

Такая универсальная приспособленность к капризам погоды ей досталась в наследство от дикого предка — лесной смородины. Разновидностей и сортов очень много, поэтому начинающему садоводу (и не только) очень тяжело определиться с выбором.

Ранний сорт черной смородины Экзотика
Чем только не отличаются сорта:

Назначением,
Сроками созревания,
Размером ягод,
Урожайностью,
Вкусом ягод,
Устойчивостью к заболеваниям и вредителям,
Зимостойкостью…
С назначением сорта разобраться очень просто:

ягоды вкусны сами по себе — это десертный сорт,
тонкокожие, но излишне кислые – сварить варенье или перетереть с сахаром;
ягоды с плотной крепкой кожицей замораживают,
универсальные (понятно).
Чтобы не ошибиться, выбирать необходимо только районированные сорта. Только на таких кустах можно стабильно и без особых усилии получать высокий урожай.

Сроки созревания, размер ягод, их вкус могут отличаться не только от региона выращивания, но даже от полива или состава грунта. Уже на расстоянии более 200 километров характеристики сорта могут значительно меняться.
Если вы живете в средней полосе, следует присмотреться к таким сортам:

Ранние — конец июня Диковинка, Селечинская, Экзотика, Ажурная, Дачница, Орловия, Экзотика
Средние — начиная с середины июля Черный жемчуг, Верность , Перун, Зеленая дымка, Зуша
Поздние — плодоносят с конца июля — август… Кипиана, Ядреная, Венера, Русалка


Ранний сорт черной смородины Дачница Средний сорт черной смородины Черный жемчуг Ранний сорт черной смородины Диковинка

Среди плодоносящих первыми особо следует отметить Селечинскую, поскольку он соединил в себе лучшие качества предков — дикой смородины и крыжовника.

У большинства сортов есть ахиллесова пята — они не могут расти без обильного полива. Но Селеченская спокойно справляется и с летней засухой, и с морозными зимами, что делает его выбор пригодным для любого региона России.

Ранний сорт черной смородины Селеченская
Ко всему этому, еще и добавить по пять килограммов с куста крупных ягод размером с вишню. Каких-либо особых достоинств у сортов, промежуточных между ранними и поздними не наблюдается. Ягод они дают меньше, и это не потому, что сорта недостаточно хороши.

Просто период их плодоношения приходится на период летней жары и суховея.

Основное назначение этих сортов — заполнить нишу перед поздними, наиболее продуктивными сортами.
Созревание ягод поздних сортов длится с конца июля до. конца осени. При этом сорт Кипиана отличается урожайностью до 5 кг и устойчивостью к мучнистой росе и не боится почкового клеща.

Поздний сорт черной смородины Кипиана
Ядрёная дает урожай поздно, но эти ягоды размером могут соперничать даже с виноградом — даже по 8 граммов. Известен случай когда у опытного садовода ягода достигла размера металлического рубля!

Поздний сорт черной смородины Ядреная
Куст Ядрёной обычно дает почти 4 килограмма ягод. Известность сорта обусловлена и его устойчивостью к .вредителям и грибковым заболеваниям.

Смородина для Сибири
Сибирь известна не только суровой зимой, но и жарким сухим летом. Эти стрессовые погодные условия легко переносят районированные сибирские сорта:

Ранние сорта Лама, Ника, Подарок Кузиору
Средние Алтаянка, Агата, Галинка, Рита, Шаровидная, Забава, Престиж, Ксюша
Поздние Мила, Гармония


Сорт черной смородины Рита средней созреваемости Ранний сорт черной смородины Лама Поздний сорт черной смородины Гармония

Новые сорта успешно выдерживают не только морозы, но и засушливый зной. Они способны противостоять основным грибковым заболеваниям и насекомым-вредителям.

По скороплодности укзанные сорта тоже ставят рекорды: первый урожай с куста смородины нового сорта Ника достигает 1,2 килограммов.

Ранний сорт черной смородины Ника
Ягоды смородины сибирского Крупноплодная Литвиновой достигают даже 6 граммов!

Черная смородина Крупноплодная Литвиновой
Какие сорта самые крупноплодные?
Несомненно, лидерами списка станут сорта необычайно большими ягодами.

Название сорта Краткая характеристика сорта
Ядреная среднепоздний сорт универсального назначения ягоды от 3 до 8 граммов неодномерные, урожайность 3-6 килограммов с куста, неодномерность плодов, быстро стареет
Добрыня универсального назначения, плодоносит во второй половине июля ягоды до 7 граммов тоже неодномерные, с куста можно снять почти пять килограммов
Селеченская-2 универсальный сорт, плодоносит в начале июля . Сбор ягод — до 5 килограммов с куста


Лучшие крупноплодные сорта: Ядреная, Селеченская, Глобус, Пигмей.

Крупноплодная черная смородина Пигмей Крупноплодная черная смородина Глобус

При выборе супер-крупноплодного сорта не следует забывать, что обычно такие растения требуют дополнительных подкормок и поливов, особенно засушливым летом и, если они посажены на песчаных почвах.
Самые устойчивые сорта
Практически не болеют, а значит — урожай экологически самый чистый у сортов:

засухоустойчивые — Добрыня, Гулливер, Изюмная;
устойчивые к болезням — Сибилла, Валовая, Гамма, Гулливер, Севчанка, Глобус, Муравушка;
морозостойкие — Сибилла, Венера, Романтика, Глобус, Жемчужина, Рапсодия, Ядреная;
устойчивые к вредителям — Орловия, Кипиана, Грация, Гамма.
Черная смородина Валовая Черная смородина Грация Засухоустойчивый сорт черной смородины Гулливер

Лакомкам тоже есть из чего выбрать
При оценке выше 4,5 баллов зачисляет сорт в категорию десертных: Кентавр, Перун, Селеченская, Селеченская-2, Надия, Венера, Орловский вальс, Сластена, Бомонд, Нестор Козин, Тисел, Уральская сладкая , Изюмная, Чёрный глаз.

У сорта Изюмная есть интересная особенность: после созревания ягоды не осыпаются с плодоножки, а постепенно «заизюмливаются», откуда и название сорта.

Черная смородина Изюмная
Лучшие по вкусу из ранних сортов — Жемчужина, Черный Бумер, Изюмная, Легенда.

Cмородина Черный Бумер
Лентяй — поздний сорт с очень крупными ягодами до 6 граммов.

Черная смородина Лентяй
Что нового для жителей Подмосковья?
Погоде Подмосковья присуща относительно мягкая зима и достаточно теплое влажное лето. Именно такой климат нравится черной смородине. Однако, почвенный состав различается даже по районам Московской области.

Подбирать сорта необходимо не по урожайности или вкусу, а исключительно, приспособленные под специфику почвенного состава региона.
Наиболее известны среди дачников сорта: Велой, Память Лисавенко, Сударушка, Добрыня, Ядреная.

Чтобы весь сезон лакомиться ягодами, необходимо выбрать из следующих сортов:

Ранние Севчанка, Нара, Московская черная, Дар Смольяниновой, Голубичка, Селеченская, Селеченская-2
Средние Добрыня, Зеленая дымка, Смуглянка, Орловская серенада, Дочка, Измайловская, Паулинка, Перун
Поздние Вологда, Лентяй, Велой


Смородина черная Вологда Черная смородина Смуглянка Ранний сорт черной смородины Севчанка

Следует отметить, что поздние сорта для Подмосковья далеко не лучший выбор. Дачники просто могут не успеть воспользоваться всеми лучшими качествами того же, например, Лентяя — ягоды могут не вызреть.
Сорт Ядреная, как уже отмечалось, дачники высоко оценили за множество буквально уникальных качеств:

высокая урожайность,
очень крупные сливовидные ягоды,
компактный куст,
самоплодность,
зимостойкость,
скороплодность.
Даже если вас потряс размер и вкус ягод, необходимо выяснить еще некоторые его характеристики.

На какие характеристики в первую очередь надо обращать внимание:

самоплодность (не нужен дополнительный сорт-опылитель),
восприимчивость к болезням и вредителям,
устойчивость к весенним заморозкам и другим погодным факторам.
Если посадить рядом несколько сортов (даже самоплодных), ягод будет намного больше.
Поэтому, устойчивый к стрессовым факторам Гулливер не создаст проблем при погодных капризах, а Дар Смольяниновой порадует ранним урожаем даже без химических обработок от вредителей и заболеваний.

Черная смородина Гулливер
Еще один подарок поклонникам экологических продуктов — сорт Орловская серенада, который практически не боится почкового клеща , а из грибковых заболеваний — мучнистой росы.

Черная смородина Орловская серенада
Сорт Селеченская-2 с ее повышенной экологической пластичностью, не испугается недостатка воды и неподходящих грунтов. В результате, дачник получит с куста свои положенные 5 килограммов ягод размером с вишню.

Заключение
Выбрать подходящий сорт куста черной смородины очень сложно, но правильное решение этой проблемы для обычного дачника существует. Это приобрести районированные современные сорта разных сроков созревания. Их высокая урожайность, неприхотливость, гармоничные вкусовые качества уже нашла подтверждение на приусадебных участках по всей стране.

[Дядя Миша]

18 лучших сортов красной смородины.


https://sun1-17.userapi.com/c543109/v543109501/3e853/jlz5WQbaUOk.jpg

Очень многие садоводы выращивают на своем участке красную смородину. Эта ягода обладает приятным вкусом и множеством полезных свойств. Чаще всего яркие плоды идут на переработку, но также существуют крупноплодные сорта, прекрасно подходящие для свежего употребления, например, Ильинка или Альфа. Самыми лучшими сортами для центрального региона считаются Розета, Рондом, Натали и Голландская красная, а вот самым зимостойким сортом является Уральская красавица.

Сорта красной смородины для центральной и средней полосы России
Ненаглядная
Ролан
Красный крест
Сорта раннего срока созревания ягод
Йонкер ван Тетс
Ранняя сладкая
Вишневая Виксне
Чулковская
Самые крупноплодные сорта
Ильинка
Асора
Альфа
Бараба
Зимостойкие сорта
Уральская красавица
Огни Урала
Алая зорька
Наилучшие сорта красной смородины для Подмосковья
Рондом
Натали
Голландская красная
Розетта
Сорта красной смородины для центральной и средней полосы России
Главным показателем того, что сорт красной смородины подойдет для средней полосы является его устойчивость к морозам и засухе. Переменчивый климат центрального региона позволяет выращивать только сильные растения. Что касается вкуса, размера и прочих характеристик ягод, каждый садовод выбирает для себя индивидуально. Наилучшими представителями сортов данной категории являются:

Ненаглядная

Красная смородина сорт Ненаглядная
Сорт является результатом работы Белорусских селекционеров. Кустарник средних размеров с округлой, не густой кроной. Ягоды светло-красного цвета, маленького размера, массой до 0,5 грамм. Также сорт отличается высокой урожайностью и самоплодностью, хорошо переносит морозы, плоды хорошо переносят транспортировку. Минусом считается подверженность грибковым заболеваниям.

Ролан

Красная смородина сорт Ролан
Сорт Голландской селекции, кустарник среднего размера с толстыми побегами, хорошо переносит морозы и приносит 6-7 килограмм урожая. Ягоды алые, весом от 0,7 до 1,5 грамм. Подходят для переработки, а в перезревшем виде используется для употребления в свежем виде. Вкус кисловатый. Ролан не подвергается грибковым заболеваниям, но есть угроза нападения смородинного почкового клеща.

Красный крест

Смородина сорт Красный крест
Такой вид смородины был выведен в США. Кустарник среднего роста с широкой, раскидистой кроной. Ягоды мелкие, их вес составляет 0,5 грамма. Цвет мякоти красный, но кожица при этом прозрачная. Сорт отличается самоплодностью и зимостойкостью, обладает иммунитетом к многим заболеваниям.

Сорта раннего срока созревания ягод
Урожай с кустарников, относящихся к раннему сроку созревания можно собирать уже в конце июня. Такой показатель привлекает внимание многих садоводов, желающих полакомиться свежими ягодами как можно раньше. Самыми популярными считаются следующие сорта:

Йонкер ван Тетс

Красная смородина сорт Йонкер ван Тетс
Один из старейших сортов, был выведен в Голландии в 1941 году и по настоящий день привлекает внимание многих садоводов. Куст высокий, с большим количеством ветвей. Ягоды у такого растения среднего размера, до 0,7 грамм, с нежным, кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в ранние сроки. Также сорт отличается хорошей и стабильной урожайностью и относительной самоплодностью. Лучше всего кустарник приспосабливается к условиям центрального региона. Такая смородина не боится зимних холодов и имеет хороший иммунитет к мучнистой росе и антракнозу.

Ранняя сладкая

Красная смородина сорт Ранняя сладкая
Сорт раннего срока созревания. Кустарник средних размеров с не густой, аккуратной кроной. Ягоды достаточно крупного размера, по своей массе могут достигать 0,9 грамм. Цвет кожицы темно-красный, мякоть приятного вкуса, кислая. Ценится за высокую устойчивость к морозам и засухе.

Вишневая Виксне

Cмородина Вишневая Виксне
Данный сорт очень часто используется в коммерческих целях. Родиной выведения считается Латвия, поэтому в России его принято выращивать в Европейской части. Небольшие кустарники ежегодно приносят обильный урожай средних по массе ягод (0,8 грамма). Цвет смородины ярко-красный, также она отличается хорошей транспортабельностью и долгим сроком хранения. Устойчива к морозу, засухе и антракнозу.

Чулковская

Красная смородина сорт Чулковская
В России этот сорт выращивают с 1947 года. Кустарник высокий, крона компактная и аккуратная, отличается хорошей самоплодностью и не нуждается в опылителях. В среднем, одна ягода весит 0,7 грамма, вкус приятный, но наилучшим образом подходит для различных видов переработки. Устойчивость к морозам, заболеваниям и насекомым средняя. Но при этом сорт хорошо переносит отсутствие осадков и засушливую погоду.

Самые крупноплодные сорта
Обычно, красную смородину используют для приготовления компотов, соков, варенья и прочих продуктов переработки. Но крупноплодные сорта пригодны для употребления в свежем виде, потому что они отличаются прекрасными вкусовыми качествами:

Ильинка

Красная смородина сорт Ильинка
Кустарник средних размеров, дает обильный и ежегодный урожай. Плоды созревают в середине лета и обладают очень крупной массой, которая может достигать 1,6 грамм. Кожица у ягод темно-красная, почти бордового цвета, вкусовые качества находятся на высшем уровне. К тому же, сорт прекрасно переносит зимние морозы, не подвергается большинству заболеваний и вредителей.

Асора


Красная смородина сорт Асора
Кустарник средней высоты с мощными, раскидистостью ветвями. Сорт позднего срока созревания, плоды насыщенного темно-бордовый цвета весом до 1 грамма. Асора не боится умеренных холодов, не подвержена различным болезням и нападкам вредителей.

Альфа

Красная смородина сорт Альфа
Этот сорт появился на садовом рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать внимание многих дачников. Куст средних размеров приносит стабильный и высокий урожай. Ягоды светло-красного оттенка и со сладким вкусом могут достигать в весе до 1,5 грамм. Также сорт является самоплодным, не боится сильных холодов и не подвержен появлению мучнистой росы.

Бараба

Красная смородина сорт Бараба
Сорт среднего срока созревания представляет собой невысокий, компактный кустарник, который ежегодно приносит хороший урожай. Ягоды насыщенного красного цвета, в среднем, весят по 1,5 грамма. Сорт обладает высокой морозоустойчивостю и не подвергается воздействию засухи. Единственным минусом считается подверженность антракнозу.

Зимостойкие сорта
Садоводы, живущие в местностях с суровым климатом, тоже выращивают на своих участках красную смородину. И чтобы получить хороший урожай и сохранить жизнеспособность кустарника необходимо правильно подобрать сорт, который будет отличаться высокой зимостойкостью:

Уральская красавица

Красная смородина сорт Уральская красавица
Один из самых морозоустойчивых сортов, невысокий кустарник с мощной, разветвленной кроной дает ежегодные и обильные урожаи. Ягоды крупного размера (1,7 грамма) обладают приятным сладким вкусом и ароматом. Уральская красавица не нуждается в дополнительном опылении, не подвержена появлению заболеваний и вредителей.

Огни Урала

Красная смородина сорт Огни Урала
Этот сорт был выведен сравнительно недавно, в 2000 году. Кустарник высокого роста с мощными, густыми ветвями прекрасно переносит морозы и является частично самоплодным. Ягоды среднего размера (0,5 — 0,7 грамма), кожица ярко-красного цвета, мякоть сладкая, с легкой кислинкой. Помимо всех остальных плюсов такой кустарник обладает иммунитетом ко многим грибковым заболеваниям.

Алая зорька

Красная смородина сорт Алая зорька
Кустарник средних размеров обладает прямоугольной, ровной кроной. Плоды созревают в средние сроки, и представляют собой красные ягоды весом до 1 грамма. Вкус мякоти кисло-сладкий, такая смородина хорошо подходит как для переработки, так и для употребления в свежем виде. Сорт урожайный, самоплодный, не поражается многими заболеваниями и отличается высокой зимостойкостью.

Наилучшие сорта красной смородины для Подмосковья
Для Подмосковья могут подойти те же сорта, что и для центрального региона. Наибольшей популярностью пользуется красная смородина Рондом и Натали, такие сорта обладают самыми крупными и вкусными ягодами.

Рондом

Красная смородина сорт Рондом
Сорт был выведен голландскими селекционерами. Кустарник высокий, разветвленный с мощными побегами, созревание плодов наступает в поздние сроки. Урожайность не очень высокая, но стабильная. Ягоды отличаются от других сортов высоким содержанием витамина С, также они не осыпаются после полного созревания. Смородина темного, красного цвета весом до 0,9 грамм подходит для употребления в свежем виде и для переработки. Рондом прекрасно подходит для выращивания в центральном регионе страны.

Натали

Красная смородина сорт Натали
Сорт подходит для выращивания в Южном и центральном регионах России. Представляет собой невысокий, аккуратный кустарник, приносящий крупные (до 1 грамма) плоды бордового цвета и среднего срока созревания. Вкус мякоти кисло-сладкий. Сорт обладает относительно высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к заболеваниям и вредителям.

Голландская красная

Смородина сорт Голландская красная
Один из древнейших сортов, выращиваемых на территории Европы. Кустарник высокий, с кроной прямоугольной формы. Плоды созревают в начале августа, обладают средними размерами и приятным кислым вкусом. Такие ягоды чаще всего используется для различных видов переработки. Голландская красная, как и розовая, хорошо переносит засуху, но количество урожая увеличивается при обильном поливе. Обладает устойчивостью к заболеванию.

Розетта

Красная смородина сорт Розетта
Высокий кустарник с мощными, прямо растущими ветвями, отличается быстрым и активным ростом. Ягоды созревают в конце июля, обладают крупным размером и приятным кисловатым вкусом. Плоды универсального назначения, созревают на длинных кистях, длиной до 12 сантиметров. Сорт отличается сильным ростом, светолюбивостью и плохой переносимостью излишней увлажненности.

Красную смородину можно встретить практически на любом садовом участке, и эта ягода не зря пользуется такой популярностью. Существует огромное количество сортов, поэтому каждый человек сможет выбрать самый подходящий для себя экземпляр.

[Дядя Миша]

18 лучших сортов крыжовника.


https://sun1-6.userapi.com/c543109/v543109855/2e5a6/fLqltPGMDDg.jpg


Крыжовник можно встретить практически на каждом участке в центральном регионе России. Часто садоводы задумываются какой сорт выбрать и посадить. Давайте попробуем разобраться вместе, ознакомившись с описанием самых популярных из них. Сорта делятся по многим критериям, для Подмосковья больше всего подходят Колобок, Грушенька,
Русский желтый и Янтарный. Самыми морозостойкими считаются Берилл, Уральский изумруд, Консул и другие. Самые крупные плоды дают сорта Защитник, Кооператор, Ленинградец и прочие. Обладают отличными вкусовыми качествами — Медовый, Каптиватор, Пушкинский, Садко, Ласковый, Английский, Машенька и другие. Крыжовник без шипов наиболее безопасен, к тому же за ним легче ухаживать, самые лучшие и популярные сорта — Орленок, Африканец, Крыжовник бесшипный и прочие.

Грушенька

Крыжовник сорт Грушенька
Среднерослый кустарник с поникшими ветвями. На побегах практически отсутствуют шипы. Ягоды некрупные, в среднем весят по 5 грамм, форма грушевидная, а цвет меняется по мере созревания плодов (от бледно-красного до насыщенного фиолетового). Сорт прекрасно подходит для выращивания в средней полосе России, он способен с легкостью переносить заморозки, зимние холода и засуху. Обладает иммунитетом к многим заболеваниям.

Русский желтый

Крыжовник сорт Русский желтый
Невысокий куст со средней раскидистостью, по всей площади усыпан шипами. Приносит грушевидные плоды желтого цвета весом до 6 грамм. Характерно наличие тонкого воскового налета. Сорт отличается прекрасной переносимостью резких перепадов температуры, морозов и засухи. Самоплоден, не поражается многим распространенным заболеваниям.

Янтарный

Крыжовник сорт Янтарный
Высокий кустарник может достигать в росте 1,5 метра. Крона густая и раскидистая, так же на ней много колючих шипов. Но все эти недостатки компенсируются вкусными и красивыми плодами. Ягоды желто-оранжевого цвета и продолговатой формы в среднем, весят по 5-6 грамм. Янтарный крыжовник относится к ранним сортам и отличается очень высокой урожайностью. Также этот кустарник хорошо переносит морозы и засуху.

Колобок

Крыжовник сорт Колобок
Кустарник средних размеров с шипами, которые располагаются по одиночке чаще всего на нижней части веток. Плоды крупного размера, их вес достигает 7 грамм. Форма ягод слегка вытянутая, цвет бледно-красный. Вкус приятный, кисло-сладкий. Сорт хорошо переносит морозы, устойчив к антракнозу и мучнистой росе.

Лучшие крупноплодные сорта крыжовника
Защитник

Крыжовник сорт Защитник
Куст высокого роста с мощными ветвями и кроной прямой формы. Масса ягод может достигать 10 грамм, их форма овально-грушевидная, цвет бордовый, почти черный. Вкус плодов кисло-сладкий. Относится к сортам с поздним сроком созревания. Защитник хорошо переносит морозы, не подвергается мучнистой росе.

Кооператор

Крыжовник сорт Кооператор
Кустарник такого сорта обладает средним ростом и редкой, слабораскидистой кроной с маленьким количеством шипов. В среднем, одна ягода весит 7 грамм, форма грушевидная, цвет темно-красный. Такие плоды считаются десертными, они очень вкусные и сладкие. С одного куста можно собрать до 5 килограмм урожая, срок созревания среднепоздний. Еще одним достоинством сорта считается устойчивость к холодам и плодовой гнили.

Ленинградец

Крыжовник сорт Ленинградец
Куст средней высоты с полураскидистой кроной, шипы практически отсутствуют. Ягоды большого размера, их вес может достигать 10 грамм, форма напоминает перевернутой яйцо, цвет темно-красный. Вкус крыжовника кисло-сладкий. С одного куста можно собрать до 7,5 килограмм урожая, среднепозднего срока созревания. Кустарник зимостойкий, средне подвергается мучнистой росе.

Родник

Крыжовник сорт Родник
Кустарник среднего роста с компактной, аккуратной кроной. В среднем, плоды весят по 5-6 грамм, но их вес может достигать и 8 грамм, форма кругло-овальная, цвет тусклый, желто-зеленый. Вкус у таких ягод очень приятный, сладкий, они подходят как для свежего употребления, так и для любых видов переработки. Сорт устойчив к морозам и грибковым заболеваниям, отличается способностью воспроизводить урожай даже при неблагоприятных климатических условиях.

Лучшие зимостойкие сорта крыжовника
Берилл

Крыжовник сорт Берилл
Среднерослый кустарник с аккуратной кроной. Шипы присутствуют на нижней части побега. Вес ягод может достигать 8-9 грамм, форма шарообразная, цвет светло-зеленый. Вкус плодов десертный, очень высоко оценивается профессиональными дегустаторами. Один куст приносит до 9 килограмм урожая и может пережить мороз до -36 градусов. Также сорт обладает устойчивостью к плодовой гнили.

Уральский изумруд

Крыжовник сорт Уральский изумруд
Кустарник среднего размера с маленьким количеством шипов на побегах. Ягоды отличаются отсутствием опушения, их масса может достигать 8-ми грамм. Свое название этот сорт получил благодаря яркому цвету плодов с десертным вкусом и приятным ароматом. Первый урожай можно получить на 3-4 год жизни, срок созревания среднеранний. Морозоустойчивость высокая, такой кустарник выдерживает холода до -37 градусов.

Консул

Крыжовник сорт Консул
Другое название этого сорта сенатор. Куст средних размеров с густой кроной, на которой практически отсутствуют колючки. Ягоды крупные, их вес может достигать 6 грамм, цвет темно-бордовый, почти черный. Кожица плодов очень тонкая, поэтому они плохо переносят транспортировку. Также в таких ягодах очень мало семечек, благодаря чему из них получается отличное варенье. Кустарник хорошо переносит морозы до -37 градусов. В первые годы жизни Сенатор дает мало урожая, но со временем этот показатель увеличивается в 2-3 раза.

Белорусский

Крыжовник сорт Белорусский
Маленький куст с компактной кроной, на которой очень много острых шипов. Ягоды шарообразной формы весят не больше 8 грамм. Цвет ярко-зеленый. Вкус очень приятный, сладкий, кожица плодов тонкая, а мякоть сочная и нежная. Сорт относится к старой селекции, обладает очень высокой морозоустойчивостью (до -39 градусов). Урожай созревает в средние сроки.

Краснославянский

Крыжовник сорт Краснославянский
Куст средней высоты, слабораскидистый, крона редкая, на побегах присутствуют шипы. Ягоды достаточно крупные, максимальный вес может достигать 9 грамм, форма круглая, цвет насыщенно — красный. На кожице практически отсутствуют опушение. Вкус такого крыжовника считается десертным. Первый урожай можно собирать уже на втором году жизни растения, но со временем этот показатель становится больше и достигает 6-7 килограмм. Также сорт очень морозостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Лучшие бесшипные сорта крыжовника
Орленок

Крыжовник сорт Орленок
Кустарник средних размеров с аккуратной и небольшой кроной. Отсутствие шипов делает этот сорт одним из самых популярных среди садоводов. В среднем, одна ягода весит 4-6 грамм, цвет практически черный. Отличается наличием легкого войскового налета и приятным кисло-сладким вкусом. Урожай созревает в ранние сроки, кустарник ежегодно и обильно плодоносит, устойчив к морозам и плодовой гнили.

Африканец

Крыжовник сорт Африканец
Куст средних размеров, на котором отсутствуют шипы. Ягоды не крупные, округлой формы, темно-фиолетового цвета. Вкус плодов кисло-сладкий, с легкими нотками черной смородины. Кустарник начинает плодоносить через 2-3 года после посадки, обладает хорошей зимостойкостью и устойчивостью к многим заболеваниям. Есть риск заражения антракнозом.

Северный капитан

Крыжовник сорт Северный капитан
Один из самых популярных сортов крыжовника. Куст высокого роста с узкой, аккуратной кроной, ветви которой растут строго вверх. Ягоды темного, почти черного цвета, вес их может достигать 4 грамм. Вкус плодов приятный, с легкой кислинкой. Срок созревания урожая — средний. При должном уходе с одного кустарника можно снять до 12 килограмм плодов. Кроме всего прочего Северный капитан хорошо переносит морозы, засуху и не подвергается многим болезням.

Уральский бесшипный

Крыжовник сорт Уральский бесшипный
Кустарник средних размеров, который приносит ярко-зеленые, крупные (до 8 грамм) плоды овальной формы. Сорт является среднепоздним, на кожице отсутствует опушение, мякоть плодов сладкая и приятная на вкус. Сорт хорошо переносит морозы, но может начать раньше времени сбрасывать ягоды, что поведет за собой потерю урожая. Крыжовник рекомендуют собирать немного раньше, чем наступит его полное созревание. К тому же отсутствие шипов сделает этот процесс еще проще и приятней.

Крыжовник бесшипный

Крыжовник бесшипный
Куст сильнорослый, но при этом его крона очень компактная, а ветви растут преимущественно вверх. В среднем, ягоды весят по 5 грамм, обладают каплеобразной формой и светло-красным цветом. Вкус плодов приятный, сладкий с еле заметной кислинкой. Сорт хорошо переносит зимние холода и не подвергается мучнистой росе.

Крыжовник очень любят и взрослые и дети. Выбрать подходящий для себя сорт сможет житель любого региона, так же можно подобрать ягоды по вкусу, размеру и другим показателям. Современный рынок предлагает огромное множество различных сортов крыжовника.

[Дядя Миша]

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЯГОДНИК.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109942/2ed3c/DfDNjmsQdW0.jpg

Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты.

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы.

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные – два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится.

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов.

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость.

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням.

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку.

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок.
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным.

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос - аммиачный азот и фосфор.

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора.
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений - коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10).

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2.

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая – 10-20 г/м2.

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2.
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора.

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения.

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением – 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу).

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр.

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2.
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам – один год вносить органику, 2-й год – минеральные или вносить те и другие в половинной дозе.

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз.

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осенюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата – 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2.

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок – рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня).
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д. И не исключают необходимости проведения раз в 5 лет агрохимического анализа почвы на содержание основных элементов питания.
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

[Дядя Миша]

БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ СМОРОДИНЫ.

https://sun9-2.userapi.com/c543105/v543105738/4ba46/3s0y1w5A-f0.jpg

Почковый клещ, самка которого внедряется в почки. Это вызывает их вздутие. Эти круглые, толстые, крупные почки хорошо видны на голых ветвях осенью после опадания листвы и весной до ее распускания. Вот и соберите их с веток и обязательно сожгите. Это самый простой и эффективный метод. Если почек на ветке много, то ее следует вырезать целиком и сжечь.

Если заражена большая часть куста, то его надо срезать весь под корень и также сжечь. Выросший из побегов замещения на этом месте новый куст обычно бывает без почкового клеща. Если вы прозеваете момент, когда почки на смородине раскроются, то из них выйдут бродяжки, которые переберутся в новые почки. Следует сказать, что в одной почке может находиться до 5-10 тысяч личинок клеща!

Можно каждый куст накрыть пленкой, завязав ее вокруг основания кустов, а внутри поджечь серную шашку. Можно опрыскать куст одним из химических всасывающихся препаратов против клещей: Апполо, Неорон, Данитол, Маврик, что, конечно же, крайне нежелательно на маленьком участке в шесть соток. Можно использовать один из биопрепаратов: Фитоверм или Агравертин. И уж, конечно, на клещей совершенно не действуют наружные смачивающие листья препараты против грызущих насекомых: Интавир, Кинмикс, Каратэ, Децис, Суми-альфа, Фьюри и даже более сильные: Шерпа, Цимбуш и так далее. Так что не травите окружающий вас мир и самих себя. Это все будет совершенно напрасно.

Из других вредителей чаще всего на смородину нападает черносмородинный пилильщик. Появляется вредитель в момент образования крупных завязей и откладывает на них яйца. Личинки развиваются внутри растущих завязей, выедая в них семена. Ягоды преждевременно созревают, они хорошо в этот момент видны. Надо их собрать и уничтожить.

Если этого не сделать, то гусеница прогрызет кожуру, выйдет наружу, спустится на паутинке на почву и уйдет в нее на зимовку. Поскольку личинка развивается в тот момент, когда уже есть зеленые ягоды, то нельзя применять никаких ядохимикатов, но можно применить Фитоверм или Агравертин, если вам недосуг собирать преждевременно созревшие крупные ребристые ягоды.

Другой распространенный вредитель — крыжовниковая огневка. Куколки огневки зимуют в верхнем слое почвы прямо под кустами черной смородины или крыжовника. Перед самым цветением из них отрождаются бабочки, которые выходят на поверхность и откладывают яйца на цветки. Личинки вгрызаются в завязи и поедают их, затем переходят в следующие ягоды. Каждая из них может повредить до 6-8 ягод крыжовника или до 10-15 ягод черной смородины.

Ягоды эти, оплетенные паутиной, хорошо видны, главное — это собрать из вовремя. Если в предыдущее лето огневкой был нанесен существенный урон, то весной перед самым цветением кусты можно обработать карбофосом. Либо накрыть почву под кустами газетами, пленкой, чтобы не дать бабочкам выйти на поверхность, но сразу после начала цветения укрытия следует снять, чтобы выпустить полезных насекомых. Можно воспользоваться биопрепаратами Фитоверм или Агравертин.
Есть еще один дедовский способ. Поздней осенью надо кусты окучить или замульчировать торфом на высоту 8-10 см, а весной сразу после цветения их разокучить.

Есть еще один довольно распространенный общий вредитель у крыжовника и черной смородины — крыжовниковая пяденица. Нарядная белая дневная бабочка с россыпью черных и желтых пятнышек на крыльях. Появляется она в июне-июле, яйца откладывает на нижней стороне листьев. Отрождающиеся гусеницы объедают листья, в основном на крыжовнике, но не брезгуют листьями черной и красной смородины. Гусеницы сероватые с желтым брюшком и характерными черными четырехугольными пятнами на спинке.

Окукливаются в середине лета в паутинных коконах, которые висят на кустах. Самое простое дело — снять коконы и уничтожить. Хороший метод борьбы с пяденицей — осеннее опрыскивание сада мочевиной. Конечно, можно профилактически опрыскать смородину и крыжовник Фитовермом, как только замелькала приметная бабочка или вы обнаружили ее гусениц.

Очень опасный вредитель черной смородины — стеклянница, рассадником которой является обыкновенная черемуха. Поэтому нельзя ее держать на участке или вблизи него. Однако можно выращивать на участке гибридные черемухи, виргинскую и красную китайскую. Массовый лет этой неприметной небольшой бабочки идет во время цветения малины. В этот момент и следует предпринимать защитные меры.
Для этого достаточно опрыскать кусты черной смородины любым отваром или настоем с сильным запахом. Например, хвои, пижмы, луковой шелухи, полыни, пасынков томатов. Можно разложить среди кустов черной смородины пасынки томатов или положить хвойные ветки. (Их можно сохранить до этого времени в тени с северной стороны дома после того, как вы их сняли с роз, клематисов и других укрывных культур.) Чужой запах, примешивающийся к знакомому запаху растения-хозяина, кормильца, дезориентирует вредителя, и он пролетает мимо ваших кустов.
Вредитель тоже любит свое потомство и не хочет обрекать его на голодную смерть, отложив яйца на растение с сомнительным запахом. А вдруг оно не подходит для его любимых деток? Поэтому лучше поискать надежного кормильца для потомства. Самки откладывают до 60 яиц каждая — обычно около трещинок или повреждений на коре веток. Отрождающаяся гусеница прогрызает древесину и дальше выедает сердцевину ветки, постепенно спускаясь в самый низ.

Первую зиму она обычно зимует внутри ветки. Весной поврежденная ветка сразу видна, поскольку цветки или ягоды на ней усыхают, а затем начинает увядать и засыхать она сама. Если секатором начать постепенно срезать такую ветку, то видна черная сердцевина. Надо постепенно резать ветку, пока не дойдете до чистой древесины, до которой гусеница еще не добралась. Где-то среди отрезанных кусочков она и находится. Все куски веток надо сжечь, при желании гусеницу можно обнаружить внутри срезанных стеблей. Она довольно большая, около 2-2,5 см, белая с бежевой головкой.

Если вы срезали стебель до земли, и все время в нем была лишь черная сердцевина, то, значит, гусеница уже покинула стебель и вышла наружу, чтобы окуклиться. Опрыскивание Фитовермом после цветения черной смородины отлично помогает против этого вредителя. Так что, если вы заметили усыхающие цветки или ягоды и обнаружили черную сердцевину на срезе стебля, то просто опрыскайте куст и особенно усыхающую ветвь Фитовермом.

Галлица — это маленький комарик, взрослые личинки которой зимуют прямо под кустом в почве. Цветочная галлица вылетает в период бутонизации. Листовая — в начале цветения, а побеговая — во время массового цветения черной смородины. Все виды галлиц при сильном заселении очень угнетают куст, вызывают прекращение роста и развития побегов, а затем усыхание ветвей. Цветки обычно приобретают красноватый окрас и опадают, не давая завязей. Перед цветением кусты можно опрыскать Карбофосом, а во время вегетации использовать Фитоферм.

Побеговая тля также может напасть на смородину. Не следует использовать против тли сильные химические яды. Тля — сосущее насекомое, поэтому против нее следует использовать всасывающиеся препараты. И лучше всего для этого подходит Фитоверм. Но можно обойтись и простыми средствами. Поскольку у тли очень нежные покровы, достаточно их обжечь, чтобы ее погубить. Можно использовать для этой цели настой хвои или взять 3 столовые ложки без верха мочевины, добавить марганцовки до ярко-розового цвета и опрыскать, а еще лучше просто промыть все концы веток, поскольку тля всегда высасывает соки из самых молодых листочков и побегов, а они находятся на концах.

Тлю невозможно уничтожить за один раз. Летучая самка прилетит откуда-нибудь и сразу отложит сотни яиц, из которых за неделю вырастут взрослые особи и тоже отложат сотни яиц, так что бороться с тлей надо еженедельно, кроме того случая, когда применяется Фитоверм. Этот препарат всасывается и держит оборону против всех сосущих и грызущих вредителей около трех недель. У тли есть естественные вредители: хищные галлицы, а также божьи коровки и их личинки. Как только тли становится слишком много, сейчас же появляются личинки божьей коровки.

Часто садоводы принимают их за вредителей и уничтожают. Личинки около 7-8 мм длиной, черные или темно-серые с оранжевыми крапинками по бокам. Они, как и сами божьи коровки, поедают тлю и ее яйца. Это самые большие наши помощники. Если кусты опрысканы Фитовермом, то вредители, отведавшие листьев или сока, уже через два часа после опрыскивания перестают питаться, поскольку фитоверм вызывает у них паралич желудочно-кишечного тракта, и через двое суток погибают от голода.

Если божьи коровки, другие полезные насекомые или птицы съедят таких насекомых, с ними ничего не случится, а вот если применять в саду ядохимикаты для борьбы с любыми вредителями, в том числе и с тлей, то это обязательно приведет к массовой гибели наших помощников. Популяции вредителей, а особенно тли, восстановятся гораздо быстрее, нежели популяции полезных насекомых, а тем более птиц. Так что, пытаясь отравить врагов, вы травите друзей!

Среди вредителей черной смородины есть ложнощитовка, которая высасывает соки из коры. Она хорошо видна на ветках в виде выпуклых запятых более светлого цвета, нежели кора. Если вы будете ее соскабливать ножом, то не забудьте подстелить под куст кусок пленки в форме детского слюнявчика, чтобы опавших щитовок потом собрать и сжечь. Если этого не сделать, то они снова переползут с почвы на концы веток. У щитовок прочный панцирь — хитиновый покров, защищающий от врагов и ядохимикатов, но от Фитоверма он их не спасает. Не спасает он и от опрыскивания концентрированным раствором мочевины поздней осенью.

[Дядя Миша]

Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике.


https://sun1-20.userapi.com/c543109/v543109499/49a19/zyIxn0aIqac.jpg

Если крыжовник на вашей даче растет давно, куст достался вам от бабушки, а она в свое время брала черенки у прабабушки, скорее всего проблема мучнистой росы знакома вам не понаслышке. Этот белесый налет на листьях и стеблях, коричневые пятна на ягодах, которые счищаются, если постараться, но приятного все равно мало. Старые сорта хороши тем, что вкусны и однозначно не подвергались никаким модификациям, но вот беда — они совсем не устойчивы к различным болезням.

Избавляться от вкусного сорта не хочется, а вот победить мучнистую росу наоборот. При этом хорошо бы обойтись без токсичных пестицидов. Эффективные народные средства профилактики и борьбы с мучнистой росой есть. И они проверены на практике. В помощь садоводам публикуем таблицу экологически безопасных средств защиты от мучнистой росы на крыжовнике.

Что такое мучнистая роса

По научному заболевание крыжовника, которое все зовут мучнистой росой, называется сферотека. Оно поражает все части куста: листья, побеги, завязи, ягоды. Сначала растение покрывается белым налетом, а со временем он превращается в коричневый, напоминающий войлок. Пораженные побеги искривляются, листья скручиваются, а плоды плохо наливаются.

Вызывает заболевание род грибков с таким же названием, которые выбрасывают споры дважды: весной и летом. Поэтому по-хорошему нужно проводить три обработки крыжовника от мучнистой росы: до цветения, сразу после цветения и перед листопадом. При этом кусты лучше не опрыскивать, а намачивать, стараясь не пропустить ни одной ветки. К тому же важно помнить, что споры гриба зимуют в подстилке, то есть обязательно нужно пролить тем же самым средством и землю вокруг куста.

Обработку рекомендуется проводить вечером.

Народные средства от мучнистой росы на крыжовнике

Средство Пропорции и способ приготовления Особенности обработки
Аммиачная селитра
50 грамм аммиачной селитры растворяют в 10 литрах воды. Обрабатывают крыжовник после цветения.
Аспирин+Сода
1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла растворяют в 4,5 литрах воды. Этим составом кусты обрабатывают в течение сезона один раз в две недели.
Вода
Воду следует довести до кипения. Ранней весной до схода снега кусты крыжовника обливаются кипятком прямо из лейки.
Гаупсин или триходермин (биопрепараты)
150 мл. препарата растворяют в 10 литрах воды. Опрыскивают крыжовник в течение периода вегетации с интервалом в 2 недели.
Зола
Вариант 1. Один килограмм золы заливают 10 литрами воды и настаивают 7 дней, иногда помешивая. Затем осторожно переливают настой, оставляя осадок на дне.
Вариант 2.300 грамм золы смешивают с 10 литрами воды, доводят до кипения и кипятят 30 минут. Затем остужают до появления осадка и аккуратно переливают в чистую посуду.

Вариант 3.3 кг. золы заливают 10 литрами кипятка и настаивают сутки. Затем процеживают.

Опрыскивание проводят в конце мая — начале июня трижды с интервалом в один день. Зольный осадок разбавляют водой и поливают этой смесью почву под кустами.
Кальцинированная сода
50 грамм кальцинированной соды растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят воду до 10-ти литров и добавляют 10 грамм жидкого мыла. Обрабатывают крыжовник дважды: до цветения и после цветения.
Кефир или скисшее молоко
1 литр кефира или прокисшего молока смешивают с 9 литрами воды. Обработку проводят три раза через каждые три дня.
Коровяк
Коровяк разводят водой в пропорции 1:3 и настаивают три дня. Затем вновь разбавляют водой 1:3 и процеживают. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом.
Луковая шелуха
200 грамм шелухи репчатого лука заливают 10 литрами кипятка и настаивают 2 дня. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом.
Молочная сыворотка
1 литр сыворотки смешивают с 9 литрами воды. Обработку проводят три раза через каждые три дня.
Пижма
30 грамм сухой пижмы заливают 10 литрами воды и настаивают 24 часа. Затем варят в течение 1,5-2 часов и процеживают. Отваром пижмы обрабатывают землю вокруг кустов весной и осенью.
Прелое сено или лесная подстилка
Ведро на треть заполняют сеном, доливают водой и настаивают три дня. Потом опять разбавляют водой 1:3 и процеживают. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом.
Сода
2 ст.л. соды и 50 грамм тертого хозяйственного мыла растворяют в 10 литрах воды. Обрабатывают кусты дважды: до цветения и после цветения.
Удобрения
На 10 литров воды необходимо 20 грамм суперфосфата, 50 грамм хлористого калия, 30 грамм мочевины, 5 грамм марганцовки. Крыжовник опрыскивают один раз после цветения.
Фитоспорин
Берут 100-150 мл. препарата на 10 литров воды. Обрабатывают куст и почву под ним весной до цветения и осенью после плодоношения.
Хвощ
1 кг. свежего хвоща заливают 10 литрами воды и варят 2 часа. Отвар остужают, процеживают и разбавляют водой 1:5. Опрыскивают крыжовник в течение дачного сезона с интервалом в неделю.
В заключении хотелось бы сказать, что мучнистая роса, как и многие другие грибковые заболевания, очень любит влажность, загущенные посадки и бедные органикой почвы.

Поэтому во-первых, нужно стараться регулярно вырезать старые, плохо плодоносящие ветки, чтобы воздух свободно проникал внутрь куста, а во-вторых, оздоравливать и обогащать почву органикой. Вместо того, чтобы перекапывать под кустами, выпалывать все сорняки и удалять подстилку (а вдруг там притаился грибок?), лучше, наоборот, подкладывать под крыжовник ботву (особенно хороша ботва пасленовых: картофеля и томатов) и обильно проливать ее сверху раствором ЭМ-препаратов. Полезные микроорганизмы быстро возьмутся за дело и «сжуют» органические остатки вместе с болезнетворными грибками.

[Дядя Миша]

Барбарис: сорта фото, описание, полезные свойства.

https://sun1-15.userapi.com/c847020/v847020984/1c3cf6/STPieFkXBKg.jpg

Слово «барбарис» нередко ассоциируется с одноименными леденцовыми конфетами с небольшой кислинкой. На самом деле, барбарис — это кустарник. Его используют и декоративных целях, и в лечебных, и в кулинарных, и даже в берегоукрепительных.

Полезные свойства

Из коры, древесины и корней барбариса получают желтую краску. Из красных продолговатых плодов готовят разнообразные варенья, джемы и пастилу, упомянутые выше конфеты, необычайно вкусные и ароматные, напоминающие вкус детства. А еще — ягоды очень полезны из-за большого содержания в них витаминов, винной и лимонной кислоты. Сок барбариса по своим качествам вполне может заменить лимонный.Листья барбариса тоже съедобные. Их добавляют в супы и маринады. Некоторые народы из ягод и листьев колючего растения делают даже мед.Барбарис обладает лечебными свойствами. В народной медицине широко используют корни, кору, листья и плоды этого уникального растения для исцеления разнообразных недугов. Например, отвар корней помогает при кашле и пневмонии, а также утоляет жажду и понижает температуру тела. Ягоды укрепляют сердечную мышцу, снижают давление и улучшают кровообращение. Даже 650 лет до н.э. ягодами чистили кровь, о чем свидетельствуют записи на глиняных дощечках, дошедшие до наших времен.Но чаще всего, декоративным кустарником украшают сады и участки, городские улицы и парки. Он радует глаз в любое время года: начиная с весны, во время цветения, и заканчивая осенью, когда среди багряно-алых листьев просматриваются рубиновые плоды. Великолепный куст барбариса выделяется в саду обильными красными ягодами продолговатой формы.В народной медицине ягоды барбариса используются как желчегонное средство

Многообразие видов

Барбарисов насчитывается более 500 видов. Однако, наиболее распространенными являются 3:барбарис обыкновенный;барбарис Тунберга;барбарис оттавский.Самый высокий сорт растения может достигать в высоту 4 м, самый низкий — 30 см. Карликовые сорта отличаются компактными плотными кронами, в то время как их высокорослые представители имеют в большинстве случаев поникающие ветви. Расцветают кусты в конце весны, а через 1,5-2 месяца спеют ягоды, имеющие, как правило, удлиненную форму и темно-красный цвет.Для больших городов с нарушенной экологией лучше всего подходит барбарис Тунберга с красивыми листьями красного или желтого (золотистого) цвета. У сорта Golden Ring красные листья отточены золотой каймой. Это невысокий кустарник, имеющий полушаровидную форму с отклоняющимися дугообразными ветвями. А Rose Glow имеет на листиках белые капельки и прерывающиеся полоски.У барбариса Тунберга длинные колючки и большая корневая система. Он идеально подходит для создания непроходимых живых изгородей. Кустарник прекрасно сочетается с садовыми цветами с мелкими соцветиями и листочками. Хорошо смотрится с другими кустарниками и небольшими деревцами. Сажают его и для укрепления оврагов и откосов. Однако, у него есть одна особенность: ягоды имеют горьковатый вкус, поэтому в кулинарии не используются. Размножается в основном семенами.Барбарис обыкновенный, называемый в народе кислянкой, тоже легко выживает в городских условиях. Он очень морозостоек, неприхотлив и хорошо растет на суглинистых почвах. Это прекрасный ветвистый кустарник, достигающий в высоту 3 м. Побеги прямостоячие. Цветет ярко-желтыми цветами, собранными в кистевидные соцветия, с медовым ароматом. Любит солнце и тепло, на затененных участках его лучше не сажать, вблизи высоких деревьев — тоже. Его ягоды сладкие, именно их широко используют в народной медицине и кулинарии. Есть формы с желтыми и белыми плодами. Отлично сочетается со всеми растениями, используемыми для украшения сада.А барбарис оттавский в нашем Отечестве — редкий гость. У него очень красивые листья, меняющие свой окрас: летом они темно-фиолетовые, при попадании солнца становятся почти черными. А осенью листья делаются ярко-багряными. Цветки желтые. Кустарник выдерживает низкие температуры и отличается быстрым ростом.
Барбарис в ландшафтном дизайне
В качестве декоративного элемента барбарису нет равных среди других растений. Именно с ним создаются эффектные композиции в ландшафтном дизайне. Для оформления дорожек и бордюров используются низкорослые сорта, в качестве живой изгороди и солитеров — более высокие «собратья».Барбарис отлично сочетается с однолетними и многолетними цветами, другими кустарниками и деревьями сада. Благодаря красивой окраске листьев и их широкой цветовой гамме — от рубиновых и фиолетовых до желтых и зеленых оттенков, он привносит в дизайн особый шарм. Его используют в разнообразных контрастных вариантах с другими растениями, в создании альпийских горок и плоских розариев. Кустарник может служить фоном, а может и доминировать в ландшафтной композиции. В японских садах карликовые сорта прекрасно заменяют мелколистные азалии.Барбарис облагородит и украсит любой участок. Главное — дать полет фантазии. Есть у кустарника и еще одно ценное качество — он колюч. Поэтому изгородь из барбариса прекрасно защитит сад от незваных животных.Это интересно! Неприхотливость барбарисов изумляет: они не боятся ветров, засухи, не требовательны к почвам, могут расти в тени и на открытых ветреных местах.
Посадка в грунт
Барбарис можно высаживать в любой грунт, однако, на плодородных землях он растет лучше. Если почва кислая, ее нужно произвестковать. Лучше всего посадить кустарник в нейтральный субстрат (песок, перегной + дерновая земля). А вот глина в грунте может оказаться губительной для растения. Она удерживает влагу, а барбарис не любит переувлажнения, ведь в диком виде он встречается в степях и на равнинах, где поступление воды ограничено.Лучшим местом для посадки станет открытый солнечный участок. Тогда кустарник порадует вас яркими листьями и пышной кроной. Если с помощью растения планируется создание живой изгороди, то место подойдет любое. Однако, темные места отразятся на его листьях: они утратят декоративность и будут иметь обычный зеленый цвет.Посадку можно производить и весной, и осенью. Осенняя посадка предпочтительнее тем, что за зимние месяцы саженец успевает прижиться, и весной начинается его активный рост. Весенняя посадка должна быть ранней, пока кустик «не проснулся».Где-то за месяц до посадки подготавливаем грунт: перекапываем его и удаляем сорняки. Затем обрабатываем известью, органикой, суперфосфатом и солью калия.Саженцы высаживаем в лунки и гряды (для получения живой изгороди). На дно выкопанной лунки следует насыпать компост, суперфосфат и древесную золу. Затем присыпаем все песком и ставим саженец. Засыпаем лунку землей и утрамбовываем. Поливаем.Если посадка барбариса осуществляется в целях получения урожая, то саженцев должно быть минимум 2, т.к. кустарник относится к перекрестно опыляемым растениям. Расстояние между кустами должно быть 1,5-2 м. Для организации живой изгороди готовим грунт, как было описано выше. Затем размечаем землю: ставим колышки и натягиваем веревку. Если предполагается плотная посадка, то по разметке выкапываем траншею. Схема плотной посадки: 4 саженца на 1 кв. м. Можно высадить и 2 кустика на 1 кв. м.Кусты барбариса используются в ландшафтном дизайне для создания плотной живой изгороди.

Правильный уход
Декоративный кустарник высоко ценят за неприхотливость. Уход за ним прост и не занимает много времени. Он заключается в подкормке, поливе, регулярном рыхлении, прополке сорняков и обрезке.Через год после посадки саженец следует подкормить мочевиной, разведенной в небольшом количестве воды, или другими азотосодержащими удобрениями. Следующая подкормка азотом будет проводиться только через 3 года.Барбарис отзывчив и на комплексные удобрения, которые можно приобрести в магазине.Санитарная обрезка состоит в удалении сухих, поврежденных веточек и прореживании. Его легко стричь и придавать разнообразные формы. Делать это можно практически в любое время года. Живые изгороди стригут в июне и августе, срезая от ½ до 2/3 надземной части.Полив производится 1 раз в неделю.Землю под кустарником следует периодически рыхлить. Его глубокие корни не выдерживают застойного увлажнения. Опытные садоводы предлагают мульчировать почву сразу после посадки, тогда необходимость в частом рыхлении отпадет.Среди вредителей растения можно выделить барбарисовую тлю, которая приводит к сморщиванию и подсыханию листиков. Весной кусты нужно опрыскать раствором махорки (заварить в 10 л воды 0,5 кг махорки и добавить хозяйственное мыло) или просто мыльным раствором (300 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

Размножение барбариса
Для первой посадки саженец декоративного растения лучше приобрести в специализированном магазине. А вот если в саду уже растет прекрасный экземпляр, то от него можно получить черенки или отводки. И тот, и другой способ размножения с успехом используют садоводы-любители.Размножение черенкованием: нужно нарезать черенки и укоренить их в теплице. Полить ускорителем роста и накрыть пленкой. По мере подсыхания грунта производить полив. Когда появятся первые листочки, теплицу открывают, чтобы черенки закалялись. Не забывайте регулярно рыхлить почву. Через 2 года саженцы можно пересадить на выбранное место.Для отводков нужно выбрать на взрослом материнском кусте однолетние ветки, наклонить их в вырытые на глубину 20 см канавки и закрепить. Засыпать землей, оставив только верхушку ветки. Если работу провести весной, то осенью уже будут готовые саженцы.Третий способ — размножение семенами. Нужно собрать семена спелых ягод, промыть и подсушить. Обработать слабым раствором марганцовки. Посеять в подготовленный грунт до наступления холодов. Если семена будут высеваться весной, то их нужно обязательно стратифицировать. Когда сеянцы подрастут, выбирают из них самые крепкие и пересаживают на запланированное место. Плодоношение у молодых кустиков наступит на 3-й год.Барбарис можно размножать и делением куста. Для этого его нужно аккуратно выкопать и разрезать. Старайтесь при этом не повредить корни.Облагородив свой участок барбарисом, можно не только достичь новых ландшафтных решений, но и получить вкусную и полезную ягоду, примерно 1 кг с куста.
Зелёный весной, красный осенью — барбарис

[Дядя Миша]

Облепиха: виды и правила посадки на участке.

https://sun1-17.userapi.com/c849128/v849128499/163bb4/Q-BwoWbbYFg.jpg

Облепиха заслужила особого внимания за счет полезных свойств кислых на вкус ягод. Поливитаминное дерево, считается дикорастущим растением, однако оно отлично поддалось пересадке на садовый участок. Оранжевые плоды богаты витаминами, минеральными и органичными веществами. Посадив облепиху у себя на участке, каждый сможет подарить себе необычный вкус, и запастись витаминами на зиму.

Главной особенностью облепихи, считается её промежуточное положение между деревом и кустарником. В зависимости от региона, климатических особенностей и ухода в целом, данный вид дерева может достигать высоты от 1-го до 8-ми метров. При грамотном уходе и обработке, облепиха может плодоносить до 15-20-ти лет.Листья с нижней стороны отличаются наличием серебристой ворсы, сверху за счет интенсивного скопления хлорофилла, они имеют зеленый оттенок.Ворса, которая покрывает нижнюю часть листочка, позволяет дополнительно удерживать влагу, что особенно актуально в жаркие дни лета. От начала цветения до полного созревания сочных и кислых плодов, проходит от 15 до 20-ти недель. Плоды облепихи, плотно расположены друг другу, развитие и созревание происходит пучками. Полная спелость ягод наступает спустя 30 дней.Где применяют плоды и деревья облепихи?Декоративные цели.Облепиха предотвращает образования эрозии почв. Часто деревья высаживают на песчаных почвах. Плоды широко применяют в фармакологической отрасли и медицине. Кулинария (джемы, компоты, варенье)В целом дерево отлично переносит понижения температуры. Свою популярность облепиха заслужила не только благодаря поливитаминному составу плодов. Она абсолютно не требовательна к своей персоне, и отлично противостоит сильнейшим морозам.


Основные виды облепихи. Мы выяснили, что облепиха отменно себя чувствует в нашем регионе. Но к сожалению, среди многочисленных видов данного растения, отечественные садоводы рекомендуют обратить внимание всего на несколько видов.«Практичные» сорта облепихи.

Крушиновидная облепиха. Чаще всего в саду можно встретить именно этот сорт облепихи. Его отличительной особенностью является компактные размеры (до 2-3х метров), поздний срок созревания плодов, высоким содержанием в ягодах витамина С.Плоды отлично переносят первые морозы, и их совершенно не испортит первая минусовая температура. Корневая система крушиновидной облепихи, хорошо развита. Данный вид дерева целесообразно применять в ветрозащитных полосах.


Алтайская облепиха. Среднерослое растение, с густой кроной.Основной особенностью Алтайской облепихи, выступают крупные плоды ярко-оранжевого цвета. Дерево хорошо противостоит первым морозам. Весной вы можете наблюдать серые побеги, которые спустя 30 дней превратятся в листочки. Период от распускания до созревания ягод составляет 45 дней.

Облепиха «Великан». Среднерослое, овальное растение, которое отличает мощная и густая крона. Растения может достигать высоты до 5-ти метров. Побеги развиты хорошо, их отличает крупные размеры. Ягоды созревают в начале осени, они имеют овальную форму и желтый оттенок.

Облепиха «Любимая». Среднерослое растение, которое очень редко достигает высоты 2 метра. Крона густая и мощная. Пожалуй, это одно из самых «вкусных» сортов облепихи. Ягоды отличаются крупными размерами, и помимо привычной кислинки, они имеют сладкий, пряный вкус.Облепиха «Самородок». Дерево достигает высоты 4 метра. Крона средней густоты. Побеги дерева загнуты вверх и немного околючены. Плоды овальные, кислые, среднего размера. Именно данные сорта облепихи, зарекомендовали себя не только как культурное, но и декоративное растения. При правильном уходе, дерево порадует не только шикарным внешним видом, но и вкусными плодами.


Правила посадки:Облепиха хорошо растет и развивается на «легких», воздухопроницаемых и водопроницаемых почвах. Отлично, если перед посадкой молодого дерева садовод внесет в землю удобрение, богатое солями фосфата.Видео о правильной обрезке облепихи:На какой почве облепиха не приживется:

Засоленные участки.Чрезмерно увлажненная и заболоченная земля.Места со стоячей водой.Плотные, глинистые участки.Самым благоприятным местом для посадки данного вида растения, считается плоский склон или равнина, со «стоячим», холодным воздухом. При этом почва не должна содержать микровпадин. Практически все сорта облепихи не любят затенения, поэтому отдайте предпочтения месту, куда хорошо «достает» солнышко.Перед высадкой молодого дерева в открытый грунт, выполните закаливание. Для этого деревце поставьте в ведро с водой в темное место. Идеально если вы сможете контролировать комнатную температуру. Ваша задача постепенно понижать температуру в помещении, примерно на 1 градус.Этапы посадки дерева очень просты: выкопайте яму глубиной до 50-70 сантиметров (обратите внимание, что глубина ямы определяется размерами корневой системы облепихи), внесите удобрение и залейте лунку обильным количеством воды. К высаживанию нужно приступать только тогда, когда почва полностью впитает воду.Облепиха – это не только декоративное, но и культурное растение, которое пользуется особым спросом у отечественных садоводов. Грамотный уход поможет как можно быстрее пройти период акклиматизации, и насладится кислым вкусом оранжевых ягод!

[Дядя Миша]

Годжи.

https://pp.userapi.com/c856120/v856120579/9dbd/7GFiwLGp0zo.jpg

Деревянистое растение дереза берберов, либо дереза китайская, либо ягоды годжи, либо дереза обыкновенная, либо дереза варварская, либо волчьи ягоды (Lycium barbarum), это вид рода Дереза семейства Пасленовые. На территории Китая данное растение именуют «нинся гоуци», в переводе это название означает «нинсянская дереза», при этом для европейцев «гоучи» звучит, как «годжи». Такая культура в природных условиях встречается на территории Тибета, России, Китая и Гималаев. В начале 21 века ягоды годжи были разрекламированы как растение, обладающее мощными целебными свойствами и способное справиться с любой болезнью, людей уверяют, что в такой культуре сконцентрировано большое количество микроэлементов и антиоксидантов. Такая культура претенциозно называлась «красным алмазом», «райской ягодой» и «ягодой долголетия». Но проведенные учеными многочисленные исследования не подтвердили данную информацию, поэтому сок годжи нельзя считать целебным.

Растение ягоды годжи представляют собой листопадный кустарник, высота которого около 3,5 метров, при этом крона в поперечнике достигает 6 метров. Мощная система корней проникает в глубокие слои почвы и формирует большое количество корневых отпрысков. На поверхности желтоватых повислых веток имеется множество тоненьких шипов. Цельнокрайние простые листовые пластины обладают небольшим размером и эллиптической формой, сверху они окрашены в зеленоватый цвет, а снизу ― в бледно-сизый. Форма цветков колокольчатая, они могут быть окрашены в пурпурный, розово-фиолетовый либо фиолетово-коричневый цвет. Они обладают мягким ароматом. Плод ― это небольшая ягода продолговатой формы, которая в длину достигает 20 мм, она может быть окрашена в оранжевый, красно-коралловый либо багряный оттенок. Плодоносить такой кустарник начинает с третьего года роста, однако в некоторых случаях это происходит раньше.

[Дядя Миша]

ЛУЧШИЕ СОРТА МАЛИНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ДАЧИ.

https://sun9-14.userapi.com/c635102/v635102159/4a8ff/wLT4iegFb1o.jpg

Исполин – это новый сорт малины, отличающейся отсутствием шипов, а также наличием больших ягод. Вес самых больших образцов может достигать 25 гр. Количество поросли этого сорта невелико. Урожайность с кустов данного сорта достигает 8-12 кг. Этот сорт является настоящей гордостью России.

Бабье лето – это сорт ремонтантной малины, который известен каждому садоводу. Первые ягоды можно получить уже в конце июня, а урожай можно собирать вплоть до заморозков.

Абрикосовая – этот сорт относится к числу ремонтантной малины, которая плодоносит гораздо обильнее, нежели Бабье лето. Этот сорт может отлично заменить желтоплодную малину, так как данный сорт устойчив к морозам.

Р-34 – самый лучший сорт малины с крупными ягодами, выведенный профессором В.В Кичиной. Его отличает сдвинутые сроки плодоношение, которое происходит раньше, чем это принято. Это дает возможность собирать урожай вплоть до заморозков.

Рубиновый гигант – улучшенная версия сорта Патриции, имеющая ранний срок созревания ягод. Плоды отличаются конической формой, имеющие крупные размеры.

Малина из Швеции - это кусты, имеющие высоту до 3 метров. Ягоды имеют крупную размеры округленную формы, в кисти присутствует до 18-20 ягод. Эффективный прием при выращивании малины - это насыпка слоя состоящего из перегноя и торфа вокруг кустов малины толщиной до 15 см. Такой подход гарантирует сохранение влаги длительное время и обеспечивает подпитку кустов питательными веществами.

Напоследок несколько советов, как избежать обмана в процессе покупки саженцев. Многие продавцы, выкапывают кусты с брошенных участков и выдают их за новые сорта, к которым они не имеют отношения. Чтобы не попасться на хитрости таких людей, покупку стоит производить у продавцов, которые имеют табличку, на которых указаны их инициалы и паспортные данные. Только в этом случае вы будете иметь гарантию того, что человек действительно продает настоящие сорта ягодных культур и не пытается вас обмануть. Если такой таблички у человека не имеется, то не стоит верить его словам, как бы настойчиво он вас не уверял.

[Дядя Миша]

УХОД ЗА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ ВЕСНОЙ.


https://sun1-30.userapi.com/c851216/v851216427/e32ee/kePlWJTiEj8.jpg

1. Замульчируйте почву под растениями, чтобы не только сохранить влагу, но и уничтожить такого опасного вредителя черной смородины, как крыжовниковая огневка.

Подходящие для этого материалы – торф, компост и песок, насыпьте их слоем 10–12 см. Можно застелить приствольный круг темной пленкой, мульчирующей бумагой, а в центр куста засыпать землю холмиком высотой 15–18 см.

2. Полейте горячим душем (из лейки с ситечком) ранней весной, сразу после снеготаяния, кусты смородины (и крыжовник тоже) — это давний действующий прием против мучнистой роcы и всяческой другой напасти.
Горячая вода убивает болезнетворные споры и спящих вредителей, хорошо взбадривает жизненные силы растений и их иммунитет.
Вода должна быть +70...+80 °С, но можно и кипятком, потому что капли успевают охладиться в воздухе и не обжигают растения. Только обливание кипятком нужно проводить до распускания почек, значит, по снегу. А если позже устраивать кустам душ, после снеготаяния, то вода должна быть уже не такая горячая: зеленые распускающиеся почки могут пострадать от кипятка.

3. В средней полосе черная смородина обычно цветет с 8 по 17 мая. На этот период в середину куста можно воткнуть ветку цветущей бузины, чтобы отпугнуть огневку, прилетевшую с соседних участков.

4. Обильное цветение не гарантирует высокий урожай. Из-за снижения температуры до 11° и утренних заморозков завязи могут осыпаться. Следите за прогнозом погоды и, если ожидается резкое похолодание, с вечера обильно полейте кусты, а затем укройте их лутрасилом, мешковиной или пленкой.

5. Увеличить завязываемость плодов помогает опрыскивание смородины во время массового цветения растворами борной кислоты (0,03%) или марганцовокислого калия (0,01%). Если в период цветения стоит холодная погода, то в вечерние часы кусты можно обработать раствором мочевины (1%).

6. После цветения при условии, что кусты не принимали «горячий душ» в апреле, растения полезно обработать настоем одуванчика (600 г зеленой массы с корнями нужно измельчить, залить водой и настоять 10–12 часов). Это опрыскивание защитит кусты от тли, клещей и смородинных пилильщиков.

[Дядя Миша]

Весенняя посадка малины.

https://pp.userapi.com/c7003/v7003773/60d8f/-0RE04IWfd8.jpg

Если вы только приобрели свои «6 соток» и грядущей весной планируете заселить их новыми зелеными постояльцами, наверняка, захотите увидеть среди них малину – традиционную культуру российских садов, отличающуюся невероятно сладкими и ароматными ягодами. Несмотря на завидную жизнестойкость этой культуры, ее посадка имеет свои тонкости. И если вы все сделаете правильно, то уже в следующем году сможете собрать свой первый урожай.
Длинные побеги малины под тяжестью урожая нередко падают на землю, поэтому им необходимо обеспечивать в период выращивания опору. Вид опоры напрямую зависит от способа посадки малины. При посадке саженцев в ямы побеги в последующем подвязывают к кольям, расположенным в центре каждого куста. При ленточном выращивании растений, когда саженцы высаживают в траншеи и располагают их на участке стройными рядами, потребуется сооружение шпалеры. Поэтому еще на этапе посадки следует определиться, какие усилия вы готовы приложить для сооружения опоры для этого кустарника – это определит и способ посадки приобретенного посадочного материала.
Весной малину высаживают с середины апреля до конца мая – сроки посадки напрямую связаны с регионом выращивания. Причем процедуру желательно провести до того момента, пока на саженцах начнут распускаться почки – это увеличит шансы на их быстрое укоренение и активное развитие в последующем. Для посадки необходимо приобретать хорошо развитые саженцы-однолетки с крепкими побегами, хорошо развитой мочкой корней и без признаков поражения болезнями и вредителями (трещины и вздутия на побегах, пятна ржавого или черного цвета и т.д.).
В идеале при весенней посадке малины, участок для нее готовят еще с осени. Но если желание обзавестись этим ягодников возникло только зимой, то посадочные ямы или траншеи нужно будет приготовить в весеннее время - как минимум за 2 недели до посадки.
Место для посадки этой культуры необходимо выбрать открытое и хорошо освещенное. Отлично если малина по утрам и вечерам будем освещаться солнечными лучами, а в полуденный летний зной окажется в рассеянной тени от деревьев или построек.
Если вы планируете выращивать малину кустовым способом (пучками из 6-8 стеблей, подвязанных к одному прочному колу), то на выбранном участке подготовьте ямы размером 40х40 см на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга в ряду и 1-1,5 м в междурядьях. Каждую посадочную яму необходимо заправить 2/3 ведра перегноя, 2 ст.л. комплексного минерального удобрения и 200-300 г древесной золы. На тяжелых глинистых почвах в каждую яму имеет смысл внести песок (до 0,5 ведра), на песчаных почвах наоборот вносят глину.
При ленточном выращивании ягодника необходимо на запланированном участке прокопать несколько траншей (в зависимости от числа саженцев) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Траншеи копают шириной и глубиной 40-50 см. Углубления заполняют смесью плодородной почвы и перегноя (1:1) с добавлением комплексного минерального препарата и древесной золы (по 2 ст.л. и 300 г на каждый погонный метр соответственно). При необходимости смесь земли и удобрений дополняют глиной или песком (для повышения влагоемкости или разрыхления грунта соответственно).
На этапе подготовки посадочных мест для саженцев сразу необходимо позаботиться о сооружении опоры для будущих растений. Для этого в центр каждой ямы вбивают прочный кол высотой 1,5-2 м, а вдоль каждой траншеи сооружают шпалеру. Самый простой ее вариант – прочные опоры (металлические трубы, деревянные брусья и т.п. высотой 1,5-2 м) на каждом конце траншеи и один или несколько – в середине. Между кольями натягивают прочную проволоку в 2 ряда (на высоте около 30 см от уровня почвы и на высоте 90-100 см), к которой в дальнейшем будет происходить подвязка подрастающих побегов малины.
Заблаговременная подготовка посадочных мест необходима для усадки их содержимого. Если подготовить ямы или траншеи и сразу же высадить в них саженцы, грунт после усадки может «утянуть» их вглубь почвы гораздо ниже требуемого уровня их выращивания. Ведь молодые растения необходимо высадить без излишнего заглубления – на том уровне, на котором они росли до этого. Излишне заглубленные саженцы плохо приживаются, медленно растут и нередко гибнут. Кроме того недопустима и поверхностная посадка саженцев – мелкая присыпка корневой шейки приведет к быстрому размыванию почвы вокруг растений и оголению прикорневых почек, которые могут легко высохнуть и не дать долгожданного прироста.
После посадки саженцы обильно поливают и обрезают побеги на высоте 20-30 см от уровня почвы. В течение последующего сезона растения обеспечивают регулярным поливом, 2-3 раза дают подкормки, чередуя органические удобрения с комплексными минеральными, а также нормируют появляющуюся в ямах или траншеях молодую поросль. Из этой поросли выбирают самые сильные побеги, подвязывают их к опоре – они послужат залогом урожая следующего сезона, а оставленные пеньки по осени вырезают под ноль, не давая им в текущем сезоне ни цвести, ни тем более завязывать ягоды.

[Дядя Миша]

Ежевика садовая — посадка, уход.

https://sun1-89.userapi.com/c852136/v852136945/f6029/uQ6dZTO1I7Y.jpg

Ежевика садовая – прекрасная культура, отличающаяся высокой продуктивностью, а также вкусными целебными ягодами. Существует две основные её разновидности – куманика (пряморослая) и росяника (со стелющимися побегами). Куманика даёт более крупные сладкие ягоды, а также занимает меньше места на участке, поэтому в наших садах её выращивают гораздо чаще.

Итак, уход, которого требует ежевика садовая, не представляет особой сложности. Её побеги зимостойкие, могут выдерживать морозы даже в -20С, но на зиму их желательно всё же укрывать мешковиной, соломой, лапником или плёнкой.

Побеги бывает трудно наклонить к земле с наступлением морозов, поэтому лучше позаботиться об этом ещё летом, подвязав кусты к плоской шпалере с помощью крючков из проволоки. Весной укрытие необходимо снять, а побеги аккуратно поднять и привязать к вертикальной шпалере, так же, как малину.

Посадка и размножение
Сажают ежевику рядами – на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, если сорта с шипами, и 1-2 м – если без шипов. Она предпочитает суглинистые почвы и влагу.

Размножается ежевика садовая в основном черенками, а также укорененными побегами. Срезанные черенки, длиной 5-7 см, высаживают в открытый грунт весной или осенью, грунт предварительно удобряют перегноем. Черенок следует углубить в почву на 2/3 длины. В марте высаженные черенки накрывают плёнкой.

Укорененными побегами ежевику размножают во второй половине июля. Ветку растущего куста пригибают к земле и прижимают к ней при помощи груза (около 3 кг), после чего побег поливают в течение месяца 1-2 раза в неделю. Перед посадкой укоренившийся побег отделяют от куста и высаживают в грунт, удобренный перегноем, затем поливая его на протяжении 10 дней.

Ежевика очень проста в уходе. Главное, что необходимо делать — своевременно поливать и пропалывать растение. В этом случае вы наверняка будете получать в награду крупные, сочные ягоды.

[Дядя Миша]

ЛУЧШИЕ СОРТА КРЫЖОВНИКА.


https://sun1-24.userapi.com/c635100/v635100027/373c6/nMWPnenOvlc.jpg


Лучшие сорта крыжовника получены от скрещивания европейских крупноплодных сортов и американских видов. В цели и задачи селекционеров в первую очередь входило выведение сортов крыжовника, устойчивых к мучнистой росе и с меньшим количеством шипов. В данной статье указаны краткие характеристики некоторых сортов.

Сорт крыжовника Аристократ получен от скрещивания сортов Черносливовый и Сириус. Куст со средней степенью ветвления, среднераскидистый, имеет среднюю густоту побегов и сильный рост. Побеги прямые, толстые, зеленые, количество шипов небольшое. Ягоды достаточно крупные до 6-и гр. Цвет ягод темно-красный, полностью созревшие ягоды почти черные. Вкус кисло-сладкий. Сорт устойчив к мучнистой росе, зимостойкий.

Сорт крыжовника Арлекин получен скрещиванием сортов Африканец и Челябинский зеленый. Куст имеет средние раскидистость, высоту и густоту. Шипов мало. Ягоды темно-вишневого цвета, кисло-сладкие, весом от 3-х до 5-и гр. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

Сорт Белые ночи получен от скрещивания сортов Мысовский 17 и Ганза. Куст компактный, среднерослый, при большом урожае становится раскидистым. Шипов много. Ягоды сладкие десертного вкуса, размером от 1,5 до 4,3 гр. Сорт устойчив к мучнистой росе, зимостойкий, раннеспелый, урожайный до 6кг ягод с куста и больше.

Сорт крыжовника Берилл получен от скрещивания сортов Самородок и Малахит. Рекомендуется выращивать его в Западной Сибири. Куст густой, среднераскидистый, средней высоты, шипы располагаются в нижней части побегов. Ягоды крупные, от 3-х до 9гр и больше, светло-зеленые, кисло-сладкие, десертного вкуса. Сорт высокоурожайный (до 10кг ягод с куста), зимостойкий.

Сорт Битцевский получен от скрещивания сортов Финик и №595-3-3. Куст слабораскидистый, среднерослый, с небольшим количеством шипов. Ягоды кисло-сладкие, темно-красные, размером до 4,7гр. После созревания ягоды долго не осыпаются.

Сорт Владил(Командор) получен от скрещивания сортов Африканец и Челябинский зеленый. Куст густой, компактный, сильнорослый. Шипы есть не на всех побегах. Ягоды почти черные, кисло-сладкие, размером от 2,5 до 4,5гр. Сорт зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, урожайный. Урожай с одного куста достигает 7,5кг.

Сорт Земляничный получен от скрещивания сортов Сувенир и Африканец. Куст компактный, среднерослый, с большим количеством шипов. Ягоды среднего размера, от 2, 7 до 5,5гр, десертные, имеют земляничный привкус. Цвет ягод светло-зеленый, на солнечной стороне есть темно-красные пятна. Сорт устойчив к мучнистой росе, зимостойкий, урожайный.

Сорт Казачок получен из сорта Бесшипный-3 путем свободного опыления. Куст среднезагущенный, раскидистый, среднерослый с шипами. Ягоды среднего размера (3-4гр), почти черного цвета. Сорт устойчив к мучнистой росе, очень зимостойкий, хорошо переносит засуху, среднеурожайный, дает до 4-х кг с куста и более.

Сорт Колобок получен от скрещивания сортов Смена и Розовый 2. Куст густой, среднераскидистый, сильнорослый, хорошо разветвленный. Ягоды кисло-сладкие, темно-красного вкуса, весом до 8гр. Шипов не очень много. Созревшие ягоды хорошо держатся на кустах, не осыпаясь, побеги легко укореняются.

Сорт Конфетный получен от сложного скрещивания сорта Смена и пыльцы сортов Варшавский, Финик, Бразильский, Искра. Куст густой, прямостоящий, среднерослый, верхняя часть побегов без шипов. Ягоды средние и крупные, от 3-х до 6-ти гр. Цвет ароматных ягод розовый, вкус кисло-сладкий. Сорт достаточно устойчив к мучнистой росе, зимостойкий, урожайный, до 6,2кг ягод с куста.

Сорт Кооператор получен от скрещивания сортов Челябинский зеленый и Смена. Куст густой, среднерослый, слабораскидистый, шипы есть в основном у основания побегов. Ягоды темно-вишневые, кисло-сладкие, весом до 8гр. Сорт устойчив к мучнистой росе, зимостойкий, урожайный, с одного куста можно собрать до 6,9кг.

Сорт Краснославянский получен от скрещивания сортов Орегон и Авенариус. Куст слабораскидистый, среднерослый, с большим количеством шипов. Темно-вишневые ягоды имеют сладкий, десертный вкус и весят до 6гр. Урожай ягод с куста доходит до 6кг. Зимостойкость сорта средняя и такая же средняя устойчивость к мучнистой росе.

Сорт Красный крупный получен из гибридных сеянцев еще в 1939 году. Рекомендован для выращивания в Западной Сибири. Куст раскидистый, низкорослый, шипы на ветках после 3-х – 4-х лет часто опадают. Ягоды кисло-сладкого вкуса, темно-красные, иногда бутылочной формы. Сорт устойчив к мучнистой росе, зимостойкий, урожайный. Урожай ягод колеблется от 1,5 до 6,5кг с одного куста.

Сорт Кубанец получен от свободного опыления сорта Зеленый бутылочный. Куст не густой, слаборослый, слабораскидистый, имеет шипы. Ягоды светло-зеленые, кисло-сладкие, весом до 8гр. Сорт урожайный, засухоустойчивый, зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе средние.

Сорт Любимец получен из сорта Челябинский зеленый путем свободного опыления. Куст среднезагущенный, среднераскидистый, среднерослый, с шипами. Ягоды зелено-желтого цвета, кисло-сладкие, транспортабельные, весом до 4,3гр. Средняя урожайность - 2,5кг с куста. Сорт высокоурожайный, засухоустойчивый, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Лучшие сорта крыжовника потому и лучшие, что их уже много раз испытывали и поэтому более точно можно спланировать размер урожая, который предполагается получить.

[Дядя Миша]

Ежемалина "Тайберри".

https://pp.userapi.com/c854228/v854228494/37868/JvxOAGrgN74.jpg

Ежемалина – это гибрид малины с ежевикой. Самый популярный сорт такого гибрида – Тайберри. На вкус напоминает что-то среднее между ягодами и имеет некую кислинку. Вы сможете получить отличный урожай крупных ягод, а как это сделать, узнаете в нашей статье.

История выведения гибрида Гибрид ежевики и малины был случайно выведен Джеймсом Харви Логаном в Санта-Круз (Калифорния) в 1881 году. Изначально селекционер хотел скрестить разные сорта ежевики, чтобы получить от гибрида привлекательный вид и отправить ягоду на продажу. Из-за того что сорта ежевики росли рядом с обычной красной малиной в результате произошло перекрёстное опыление. Сорт Тайберри был выведен в Шотландии Д. Л. Дженнингсом в 1962 году в результате селекции малины Моллинг Джуел и ежевики Аврора. Гибрид получил свое название в честь шотландской реки Тай. С 1981 года ягоду пустили в продажу.


Особенности, достоинства и недостатки сорта

Перечень преимуществ:
Высокая урожайность. Вы можете получить до 10 кг ягод со взрослого куста;
Неприхотливость к качеству грунта;
Зимостойкость;
Отсутствие шипов на стеблях;
Устойчивость к заболеваниям;
Вкус ягоды напоминает малину и имеет конфетный аромат;
Ягоды ежемалины крупные (до 6,5 г при 4 см);
Хорошая транспортабельность.

Недостатки:
При перезревании ежемалина темнеет и становится слишком мягкой;
В шестилетнем возрасте ежемалина дает очень малое количество отпрысков.
Знаете ли вы? Из ежемалины можно приготовить сироп и варенье, джем и мусс, желе и разные десерты.

Как выбрать здоровые саженцы при покупке
Ежемалину не так сложно выращивать, да и уход за кустарником не требует больших усилий. Прежде всего вам нужно правильно выбрать саженцы для посадки.
Первое, на что нужно обратить внимание, – почки и корни. У основания ежемалины должно быть не менее трех почек. Именно они дают новые ветки в следующем году. Корневая система должна быть обязательно здоровой, без признаков гниения или заражения паразитами. Вам нужно обратить внимание на количество побегов, эластичность корней, их влажность и плотность. Они не должны быть вялыми и сухими.
После того как вы осмотрели корни и почки, обратите внимание на стебли. На молодом саженце должны быть один или несколько сформировавшихся стеблей, что показывает готовность стебля к активному росту.
Не стоит забывать об упаковке, в которую завернут саженец. Молодое растение не должно находиться в полиэтилене, так как может погибнуть от переувлажнения. Лучше брать растение, завернутое в натуральную ткань.

Важно! Не покупайте пышные и большие саженцы, они плохо приживаются.
После покупки, если вы решили высаживать саженец не сразу, нужно обмотать корни влажной тканью. Долго держать их в таком виде не рекомендуется, так как корневая система может начать гнить.

Правила посадки саженцев ежемалины
Выращивание ежемалины похоже на выращивание обыкновенной малины. В следующих главах вы узнаете все об агротехнике посадки.

Выбор и подготовка подходящего места на участке
При выборе участка для посадки ежемалины важно знать, что растение не любит северные ветры. Так что лучше расположить молодой саженец под солнцем.
Место должно быть не только солнечным, но и обладать дренажем. Подойдет либо ровный участок, либо с небольшим уклоном. Ежемалину не следует сажать в сырые или заболоченные места.
Высаживать гибрид можно и осенью, и весной, как и малину. Осенью необходимо подготовить грунт для посадки за 1,5 месяца.

На метр квадратный вам понадобится суперфосфат (70 г), навоз (25 кг) и сернокислый калий (50 г).
Если вы высаживаете ежемалину на глинистой или песчаной тяжелой почве, нужно добавить в земляную смесь больше навоза, а на торфяных грунтах проводить пескование, то есть в грунт высыпается примерно четыре ведра песка на один квадратный метр.
Весной необходимо смешать верхний слой грунта с удобрениями. За несколько недель – выкопать лунки и складывать верхний слой отдельно от нижнего.
Если у вас нет возможности подготовить почву заранее, то в лунку можно засыпать смесь: компост (10 кг); древесная зола (400 г); сернокислый калий (50 г); гранулированный суперфосфат (100 г).

Процесс и схема посадки саженцев
Приступим к самому важному – процессу посадки.
Для себя вы должны решить, каким способом будете выращивать малину в саду. Есть несколько вариантов: кустовой способ и ленточный.
При кустовом способе вам нужно высаживать ежемалину на расстоянии между кустами в ряду на 1,2 метра, а между рядами – 1,8 метра.
При ленточном способе следует сформировать полосу из стеблей ежемалины на ширине ленты до 45 см. Расстояние между саженцами должно быть 40 см, а между лентами – 2 метра.
Участок, где будет произрастать ежемалина, нужно разметить колышками, а затем выкопать траншеи шириной 55 см и глубиной 40 см. В лунки высыпать подготовленную земляную смесь. При посадке саженцев не забывайте расправлять корни в разные стороны, а сам саженец встряхивайте, чтобы грунт заполнил все пустоты между корнями.
При посадки ежемалины необходимо под каждый куст внести несколько гранул комплексного гранулированного биоудобрение АГРОПЛАНТ

Правила сезонного ухода за ежемалиной "Тайберри"
Теперь, когда посадка ягодного куста прошла успешно, нужно обеспечить правильный уход за ежемалиной.

Защита ежемалины от вредителей и болезней
Несмотря на то что ежемалина устойчива к заболеваниям, она поражается такими паразитами, как малинная тля и стеблевая галлица. Стеблевая малинная галлица по виду напоминает комара, а поселяется она на взрослые растения в период цветения. Самки галлицы откладывают личинки у основания почек или на нижней части побегов. Они же и питаются стеблями.
Узнать, что вашу ежемалину повреждают галлицы, очень просто. На побегах и стеблях появляются вздутия в местах питания. Кора на них лопается, а растение отстает в развитии.
Бороться с ними нужно следующим образом. Осенью или ранней весной вам необходимо внимательно осмотреть побеги и вырезать поврежденные места вместе с галлами. После этого их сжечь, чтобы предотвратить повторное заражение.
Малинная тля питается соками листьев ежемалины и вредит особо сильно в засушливые годы. Ежемалина отстает в росте, а листья деформируются. Соцветия засыхают. Найти их можно с нижней стороны листа.
В период вегетации следует уничтожать тлю с помощью энтомофагов. Это божьи коровки или златоглазки. Химикаты идут вход только до распускания почек, цветения и после сбора урожая. Вы можете применять раствор нитрафена до распускания почек (30 г на 10 л воды). До цветения применяют 10%-ный раствор карбофоса (70 г на 10 л воды).

Знаете ли вы? Поедание винограда и ежевики считалось магическим действом, улучшающим память и способствующим сосредоточению.

Полив и мульчирование почвы
Помимо защиты от вредителей и заболеваний вам нужно знать, как правильно ухаживать за ежемалиной. Растение не любит засухи и пересыхания верхнего слоя грунта. Поэтому его нужно поливать весной и в начале лета. В сухую погоду следует выливать не меньше трех ведер воды под куст в неделю. Поливать растение нужно под вечер, чтобы за ночь вода просочилась в зону корневой системы.
Также при выращивании ежемалины необходимо замульчировать почву под посадками. Она сохранит влагу в зоне корней и будет препятствовать росту сорняков. Зимой мульчирование сохраняет тепло в почве.
Мульчировать можно слоем перепревших опилок, листвы, соломы, торфа, выполотых сорняков и сена на высоту не менее 10 см.

Борьба с сорняками
Чаще всего сорняки растут рядом с кустами. И избавиться от них можно двумя способами: вручную или с помощью химикатов.
Вручную способ достаточно простой. Вам необходимо удалить все сорняки, а затем прорыхлить грунт рядом с малиной, чтобы удалить оставшиеся корни от сорняков и замедлить их рост.

Внесение удобрений
В системе удобрений малины все решает именно предпосадочная подкормка грунта. Осенью вам нужно внести 3,5 ц суперфосфата или 2,5 ц сернокислого калия на 1 га. Весной вносится 2,5 ц аммиачной селитры на 1 га.

Перед посадкой вам нужно внести комплексное гранулированное биоудобрение АГРОПЛАНТ

Важно знать, что при недостатке магния старые листья желтеют от центра к краям и часто опадают. В этом случае рекомендуется использовать доломит, так как он снижает кислотность. Вносят его осенью.

При борном недостатке весной опадают почки и не образуются боковые побеги, и ежемалина не плодоносит. Бор содержится в навозе, поэтому, если ваше растение «голодает», необходимо регулярно вносить навоз весной.

Важно! Ежемалина чувствительна к избытку хлора в почве.

Подвязка на шпалеру
Переходим к тому, как же подвязывать ежемалину и зачем это нужно делать.

Побеги, которые прикреплены к шпалере, не повреждаются зимними ветрами, редко болеют и приносят большой урожай.


Применяется чаще всего одиночная шпалера в виде двухметровых опор. Её устанавливают на расстоянии трех метров, между которыми натягивают 2-3 ряда простой стальной проволоки. Каждый побег ежемалины подвязывают к проволоке по отдельности.

Так как ежемалина является стелющимся кустарником, мы предлагаем вам наклонную шпалеру. К каждому столбу прикрепляют стебли на высоте 1, 2 м на поперечную перекладину длиной до полуметра. К её концам нужно привязать две проволоки. Тогда плодоносящие стебли растут и не мешают собирать ягоды.

Важно! Собирайте ягоды аккуратно, так как молодые стебли просто и легко ломаются.

Обрезка и формирование куста
Чрезвычайно важна обрезка ежемалины. Она делается для того, чтобы растение получало достаточно света, питания и влаги.

Надземные побеги растения идут в рост весной. Почки, которые формируются на них, неодинаковы в развитии, и на следующий год из них появляются боковые веточки, на которых не всегда образуются цветки.
Обрезку проводят после сбора урожая. Вам нужно вырезать все двухлетние стебли у самой поверхности грунта, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски тоже необходимо удалить – они не понадобятся для размножения.
При ленточной посадке ежемалину нужно обрезать так, чтобы на 1 м ряда оставалось 35 более сформированных стеблей.
Переходим к тому, как и когда начинать обрезать ежемалину. На втором году жизни растение обрезать в начале лета, начиная со слабых побегов, которые выросли в стороне от ряда. Оставлять примерно десять побегов на растении.
Как только ежемалина закончит плодоносить, вам нужно срезать старые стебли до основания и оставить сильные и здоровые молодые побеги.
Знаете ли вы? Малина – рекордсмен по содержанию железа. Она помогает компенсировать женщинам ежемесячные кровопотери.

Подготовка к зиме
При выращивании ягоды очень важно провести подготовку ежемалины к зиме.
Растение считается зимостойким, однако из-за избытка азота морозоустойчивость резко снижается. Поэтому ежемалину нужно подготовить к зимовке.

Вам необходимо пригнуть ее осенью и в зависимости от погоды следить за тем, укрыта ли малина снегом. Также следует обеспечивать растение воздухом, и в случае образования ледяной корки прокалывать её. Под снежной шубой малина успешно перезимует и не ее не объедят зайцы.

Если вы привязывали малину на шпалере, то на зиму её нужно снимать с крепления и утеплять с помощью опилок, соломы, торфа, ветвей и других материалов. Если зима выдалась снежной, то мульчирование можно не проводить.

Из нашей статьи вы узнали все особенности агротехники этого растения, поэтому смело можете приступать к выращиванию необычной чудо-ягоды.

[Дядя Миша]

Чего не хватает малине.


https://pp.userapi.com/c850220/v850220213/12cfeb/Hiv3Vs50vjE.jpg

Мелкая пожелтевшая листва. Если листья растения поблекли и прекращают свой рост, причиной является недостаток азота;
большие листья темной окраски. К бурному росту побегов и листьев приводит избыток азота в почве. Это чревато осыпанием недозревших ягод малины и уменьшением уровня плодоношения;

Бурые листья, словно обожженные по краям. Растение покрывается бурого цвета листьями, это говорит о том, что ему не хватает калия. При недостатке этого элемента растение плохо переносит зиму;

Тонкие побеги. Если растение пускает слабые и тонкие побеги, означает недостаток фосфора;

Пожелтевшие листья, слабый рост. Если растение плохо растет и листья начинают интенсивно желтеть от центра к краю листа, означает нехватку магния;

Желтоватый лист с зеленой прожилкой. Такое состояние листьев сигнализирует о нехватке железа.

Подкормка органическими удобрениями

Предпочтительным органическим удобрением является перепревший навоз. Использовать его для подкормки можно осенью или весной из расчета 6кг/м2. Не перепревший навоз лучше вносить под растение осенью. Он за зиму окончательно перепреет и додаст силы весеннему росту, а в сильные морозы будет согревать корни малины.

Хороший эффект дает перепревший компост. По своим характеристикам он не уступает навозу. Для получения компоста хорошего качества используют птичий помет, древесную листву, навоз, кукурузные кочерыжки, торф, огородные сорняки. При компостировании органическая масса насыщается важными элементами питания для растения – азотом, калием, фосфором, обеззараживается вредная микрофлора. Готовый компост вносят под кусты малины из расчета 10кг/м2.

Для удобрения малины можно использовать торф. В нем содержится небольшой процент питательных веществ, но он улучшает структуру почвы, способствуя увеличению плодоношения. Вносить этот вид удобрения можно в любой период.

[Дядя Миша]

Заросли все гуще, а урожай все меньше: крыжовник.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105782/5708e/c91CasoaI6Y.jpg

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. «У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, – хвалилась одна. – Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие». «Скорее всего, – согласилась ее «коллега». – У меня та же история – растут прекрасно, а урожая – один пшик».

И таких историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы «один пшик». Проблема в другом – за растениями неправильно ухаживают.

Поэтому давайте определим, как исправить ситуацию.

Проредите куст.

Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.

Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.

Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

Накормите его.

Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.

Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.

Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.

Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.

Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.

Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

И подселите соседей.

Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!

[Дядя Миша]

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: ВЕСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105495/7e012/UWFKnwA1_QM.jpg

Черная смородина - самый популярный ягодник среди садоводов. Эта культура получила широкое признание не только за приятный вкус ароматных ягод и их необычайно богатый химический состав, но и за удивительную неприхотливость в уходе. Помимо этого черная смородина не вызывает проблем при размножении и если у кого появилось желание обзавестись еще парой кустов полюбившегося сорта, то сделать это можно прямо сейчас – в марте. Весеннее черенкование - прекрасный способ получить к концу сезона крепкие однолетние саженцы, которые уже на третий год после посадки порадуют полноценным урожаем.
Чаще всего садоводы практикуют осеннюю обрезку ягодников – чтобы высвободить ценное время в горячий весенний период. Отсюда вытекает и широкая популярность именно осеннего черенкования черной смородины: оставшиеся после обрезки ветви сразу нарезаются на черенки и используются для размножения. Я тоже неоднократно практиковала осеннее размножение ягодников, причем с опытом убедилась, что невероятная выносливость и жизнестойкость черной смородины позволяет опустить такие хлопотные мероприятия при ее вегетативном способе размножения, как обработка стимуляторами корнеобразования, создание парниковых условий для укоренения черенков, поддержание оптимального температурного режима и т.п. По осени я просто готовила отдельную грядочку, заправляла ее удобрениями и сразу же после обрезки кустов высаживала под наклоном нарезанные черенки с 4 почками. Если раньше я сначала укореняла их воде, дожидаясь появления корешков, то со временем перестала делать и это. Черенки прекрасно укореняются сразу на грядке, если просто регулярно их поливать, а следующей весной с приходом тепла все до единого трогаются в рост.
Но случалось, что мне приходилось переносить обрезку своих ягодников на весну. К тому же именно зимой, когда появлялось больше времени, чтобы спокойно оценить качество сортов, растущих на даче, и распланировать посадки грядущего сезона, у меня возникало спонтанное желание выкорчевать какой-либо непродуктивный сорт, а другой, вкусный и урожайный, наоборот, размножить. И чтобы не дожидаться следующей осени, когда я традиционно привыкла черенковать свою смородину, ехала на дачу в марте, срезала пару крепких однолетних побегов полюбившегося сорта, которые появились только в прошлом году и успели хорошо вызреть, заворачивала их в пакет или пленку и увозила домой.
Дома нарезала веточки с еще спящими почками на черенки таким образом, чтобы на каждом оставалось по четыре хорошо развитых почки. Причем верхний срез делала прямым, а нижний – косым. К тому же предварительно с привезенных однолетних побегов сначала срезала и выбрасывала верхнюю их часть длиной 10-15 см – от таких тонких черенков вряд ли можно ждать хорошего прироста.
Подготовленные черенки на 20-30 минут замачивала в растворе «Фитоспорина», приготовленного по инструкции, и высаживала в заранее подготовленную тару. В качестве емкостей для укоренения использовала разрезанные напополам 1,5-2 л пластиковые бутылки, заполненные рыхлым плодородным грунтом и пролитые водой. Черенки высаживала по одному, заглубив в почву на две нижние почки. Емкости размещала в затененном месте и просто следила, чтобы грунт в бутылках оставался все время в умеренно влажном состоянии.
Дней через 7-10, когда верхние две почки на черенках просыпались и выпускали молодые листочки, перемещала емкости на светлый подоконник. Саженцы обеспечивала регулярным, но умеренным поливом и за период их домашнего пребывания проводила 2 подкормки комплексным органоминеральным удобрением с интервалом 3-4 недели. Если на черенках вдруг появлялись соцветия, сразу же их удаляла.
С приходом небольшого потепления укорененные черенки перемещала на балкон, а в мае подросшие закаленные саженцы увозила снова на дачу. Чтобы быстрее сформировать пышный куст черной смородины, готовила посадочные ямы обычным способом, заправляя органикой и минеральными удобрениями, а в них высаживала не по одному, а сразу по 3-4 саженца. Их предварительно поливала, затем разрезала бутылки и вместе с комом земли переваливала в посадочную яму. Саженцы высаживала под наклоном, заглубив в почву на несколько сантиметров, и располагала так, чтобы каждый из них смотрел в разные стороны.
К осени молодые растения давали хороший прирост. После листопада я проводила обрезку – укорачивала каждый однолетний побег, оставляя пеньки с 3-4 почками. Делала это, чтобы скорее сформировать пышный куст – такое растение на третий год одарит полноценным, щедрым урожаем. Если однолетние саженцы по осени не обрезать и оставить в таком виде, то в новом сезоне они зацветут и дадут несколько кистей ягод. Но урожай этот будет весьма скудным, а сам молодой куст будет выглядеть голым и корявым.
Весеннее черенкование – отличная альтернатива для размножения черной смородины. А яркие солнечные лучи за окном, которые радуют нас в столь ранние сроки этой весной, помогут получить уже к маю новые, крепкие и хорошо развитые саженцы.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ?

https://sun1-29.userapi.com/c852124/v852124765/11b6b4/tMHcWtenAYo.jpg

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

[Дядя Миша]

Боремся с тлей на смородине.

https://sun1-14.userapi.com/c849228/v849228843/18a875/ziu7s048rzM.jpg

Весной и в начале лета на молодых побегах, листьях и бутонах появляются мелкие жучки зелёного или темно серого цвета – это тля на смородине. Жучки питаются соком растения, поэтому бутоны иногда не распускаются, листья смородины усыхают. Тля на смородине и муравьи всегда живут в симбиозе. Когда особь тли насосётся сока из растений, она выделяет сладкое липкое вещество – молочко.
⠀
Этим молочком и питаются целые колонии муравьёв. Муравей-пастух щекочет тлю усиками, чтобы она дала вкусную капельку молочка. Он подхватывает лакомство и отдаёт её муравью-носильщику, который и отнесёт «еду» в муравейник. А муравей-пастух бежит снова к тле за новой порцией.
⠀
За один сезон муравейник собирает до 5 литров молочка тли. Если тля на смородине чересчур расплодилась или уничтожила растение, муравьи заботливо переносят её на другое место. А на зиму муравьи строят для неё укрытия и даже выставляют охрану из муравьёв-охранников, которые защищают колонию тли от нападений других насекомых. Тандем муравей-тля друг без друга жить не может. Вот такая сладкая парочка.
⠀
▶Нашатырный спирт + дегтярное мыло от тли на смородине. В 10 литрах воды растворить 2 столовые ложки 10% нашатырного спирта + столовая ложка жидкого дегтярного мыла. Опрыскать смородину вечером или в пасмурный день. Обязательно обработать нижнюю часть листочков.
⠀
Оборвать ветки с тлёй. Тля на смородине сначала появляется на самых верхних листьях. Они скручиваются. Пока вредителей не много, листья нужно оборвать.
⠀
Эта процедура не принесёт вреда растению. Только веточки с вредителями нужно обязательно сжечь. Причём сразу.
⠀
▶Зола + жидкость для мытья посуды. Стакан сухой древесной золы залить литром воды. Добавить 2 чайные ложки геля или жидкого мыла. Получится болтушка. Поражённые тлями верхушки веток смородины окунуть в эту жидкость.
⠀
▶Жидкое мыло. 100 граммов жидкого мыла или 300 граммов хозяйственного на 10 литров воды. Брусок хозяйственного мыла натереть на мелкой тёрке.
⠀
▶Чеснок. 200 граммов чеснока настоять в литре воды 5 дней. Расход: 25 мл настоя на 10 литров воды.

▶Побеги сосны. 2 кг молодых однолетних побегов сосны залить ведром воды. Настаивать неделю, каждый день перемешивать. Перед опрыскиванием разбавить настой 1:10.
⠀
▶Бузина. Вставить в середину куста смородины цветущую ветку бузины. Не нравится им запах.
⠀
▶Химические средства от тли на смородине:
Инта -Ц-М
Фас-Дубль
Актеллик
⠀
Обрабатывать нужно НИЖНЮЮ часть листьев! Каждый сезон меняйте средство для обработки от тли. Вредители быстро привыкают даже к самым эффективным препаратам.

[Дядя Миша]

Малиновое дерево.

https://sun1-89.userapi.com/c855120/v855120077/47b69/UgGhXsKSM5Q.jpg

В действительности, малинным деревом условно называют группу сортов штамбовой малины. Выглядит растение как невысокое деревце с толстым крепким стволиком, вырастает до двух метров высотой. Особенность, которая отличает эти сорта от других – в основном они не требуют обрезки (но обязательна прищипка), подвязки и дают мало корневых побегов. Кто выращивает обычные сорта малины, знает какая это проблема, когда малина расползается по всему участку.
Популярные сорта – «Галактика», «Таруса», «Сказка».
Сложностей с выращиванием штамбовой малины практически не возникает. Большинство сортов очень зимостойкие, спокойно выдерживают морозы до -30 градусов, редко поражаются болезнями и вредителями. Даже если куст и приболел, то на урожайности и вкусовых качествах ягод это совершенно не отражается. Ягоды очень красивые, крупные, вес до 15 грамм, у некоторых сортов достигает 20 грамм. Урожай с одного малинного дерева в среднем 4 – 5 килограмм, а при правильном уходе и подкормках до 7 килограмм.
Преимущества таких сортов перед обычными очевидны – экономится место на участке, несколько кустов штамбовой малины способны дать урожай больше, чем целая плантация из обыкновенных сортов. Не разносятся по участку болезни – это тоже немаловажно. Но самое большое отличие – штамбовые сорта малины дают урожай непрерывно, в течение всего лета, до самых заморозков.
Необычно выглядят штамбовые сорта благодаря способности боковых побегов ветвится, это и делает куст малины похожим на маленькое дерево. На высоте примерно в метр от земли образуется настоящий пояс из ветвей, которые сплошь покрыты созревающими ягодами. На каждой такой плодовой веточке может быть до 40 ягод. Ветки очень прочные, но в тоже время гибкие и не ломаются под тяжестью созревающего урожая. Но все же лучше делать опору для малинного дерева. Хорошо для этого подходит шпалера с несколькими рядами натянутой проволоки. Ветки подвязывают как виноградную лозу, так и растению легче, и собирать урожай удобнее.
Агротехника выращивания отличается от обычной малины. Саженцы высаживают и осенью и весной. Почва должна быть хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, иначе хорошего урожая не дождаться. Вся корневая поросль, которая появляется вокруг молодого деревца, удаляется, в середине лета начнут расти побеги замещения, которые и оставляют для получения урожая в следующем году. Отплодоносившие побеги вырезают осенью, чтобы не скапливались болезни и вредители. Для малины очень важен регулярный полив, даже незначительное пересыхание почвы резко снижает не только урожай этого года, но и следующего. Определить время полива легко – если вы сжимаете в комок взятую из-под куста землю и она рассыпается – пришло время полива. Но и заливать малину нельзя, корни быстро загнивают и растение погибнет.

[Дядя Миша]

БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ. КАК БОРОТЬСЯ С БОКАЛЬЧАТОЙ РЖАВЧИНОЙ?

https://sun1-86.userapi.com/c543109/v543109147/44130/vherCtR1beg.jpg

Рецепт довольно прост:
200 г табачной пыли залить 3л горячей воды. Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения. Это снимет стресс и укрепит растение.

[Дядя Миша]

МАЛИНА РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ.

https://fermilon.ru/wp-content/uploads/userfiles/2946_1.jpg

С каждым годом все большее число садоводов переходит на ремонтантные сорта садовых культур, и малина в данном случае не является исключением. Основное отличие ремонтантной малины заключается в том, что плодоносит такая культура несколько раз за сезон (обычно дважды), то есть садовод сможет на одних кустах получить два урожая. Еще из качеств сладкой ягоды ценятся крупноплодность и натуральный «малиновый» вкус. Всеми перечисленными достоинствами может похвастаться малина Рубиновый Гигант – этот сорт, определенно, заслуживает внимания фермеров и дачников.
В этой статье можно найти описание сорта малины Рубиновый Гигант, фото и отзывы тех, кто уже сажал такую культуру на своем участке. Здесь также будут перечислены достоинства ремонтантных сортов, рассказано о том, как нужно правильно их выращивать.
Особенности ремонтантной малины
Прежде чем приступить к подробному описанию Рубинового Гиганта, стоит разобраться с основными отличиями и особенностями всех ремонтантных сортов малины. Итак, ремонтантные культуры имеют однолетний цикл жизни: каждый год они выбрасывают новые побеги, на которых и созревают плоды. Осенью все кусты малины подстригаются до уровня земли, так как побеги текущего года зимой отмирают.

Внимание!
Обычная садовая малина плодоносит на двухлетних побегах, поэтому осенью молодые ветки не обрезаются.
Ремонтантность позволяет в несколько раз увеличить урожайность культуры, ведь растение будет плодоносить либо непрерывно, либо несколько раз за сезон. Чтобы малина все лето радовала крупными и вкусными ягодами, за ремонтантными кустами нужно правильно ухаживать, ведь и питания, и воды им нужно в разы больше.
Важно!
Основная цель садовода, посадившего ремонтантную малину, – получить максимально высокий урожай. Чтобы этого добиться, нужно сократить сроки созревания плодов: сажать кусты на высокие грядки, согревать их в зимнее время, ранней весной отгребать от малины снег и утеплять почки.

Достоинств у ремонтантной малины много. Вот только основные из них:
цветет такая малина позже, поэтому редко поражается болезнями и вредителями, характерными для этой культуры;
ягоды не накапливают химикаты и токсины, потому что кусты не приходится обрабатывать;
сбор урожая растягивается на 2-2,5 месяца – все это время садовод сможет собирать свежие ягоды;
все ремонтантные сорта отличаются отличной зимостойкостью, ведь побеги срезаются «под ноль», а корни у любой малины очень хорошо переносят морозы;
урожайность в разы превышает тот же показатель у обычной садовой культуры;
ягоды отличаются большей лежкостью и пригодны для транспортировки.

Конечно, стоит упомянуть и о недостатках ремонтантной малины. В первую очередь вкус у такой ягоды несколько хуже, чем у обычной садовой. Еще нужно понимать, что кустам понадобится усиленное питание, ведь они формируют массу плодов на протяжении всего сезона. Поэтому ремонтантную малину (и Рубиновый Гигант, в том числе) придется регулярно и усиленно подкармливать и часто поливать.

Характеристика крупноплодного ремонтантного сорта
Рубиновый Гигант – малина, появившаяся совсем недавно. Этот сорт вывели московские селекционеры на основе известной и полюбившейся россиянам Патриции, поэтому Гигант часто называют улучшенной Патрицией. Новый вид получился еще более зимостойким и устойчивым к заболеваниям и вредителям.

Описание сорта Рубиновый Гигант:
сорт относится к ремонтантным и крупноплодным;
высота кустов средняя – 160-180 см;
верхушки побегов наклоненные, свисающие;
стебли Рубинового Гиганта не покрыты шипами, что существенно упрощает сбор ягод и обрезку побегов;
плодоношение малины растянутое – с июля по сентябрь;
морозоустойчивость корневой системы хорошая – кусты Рубинового Гиганта выдерживают без укрытия морозы до -30 градусов;
культура имеет хороший иммунитет к вредителям и инфекциям, редко болеет;
малина Рубиновый Гигант неприхотлива к составу почвы и особенностям климата;
ягоды очень крупные – средняя их масса составляет 11 грамм;
форма плодов – усеченный конус с тупым концом;
цвет малиновых ягод – ярко-красный, рубиновый;
вкус очень освежающий, кисло-сладкий, приятный, присутствует выраженный аромат;
ягоды плотные, упругие, хорошо переносят транспортировку, не стекают;
малина ремонтантная Рубиновый Гигант пригодна для любых целей: употребление в свежем виде, приготовление варений и джемов, заморозка;
урожайность Рубинового Гиганта просто поражает – около 2,5 кг с каждого куста за один сбор, за сезон с куста можно получить до 9 кг плодов.

Важно!
Самыми большими плюсами сорта Рубиновый Гигант можно назвать неприхотливость, морозоустойчивость, урожайность и отличное качество плодов.
Очень сложно посмотреть на фото спелых гигантских ягод, и не захотеть посадить такое чудо в собственном саду!

Правила выращивания ремонтантной малины
Хоть ремонтантные сорта и сильно отличаются по характеристикам от обычных садовых видов, но выращивать такую малину нужно примерно также. Основные отличия заключаются в обрезке и количестве подкормок, а вот правила посадки и полива практически такие же.

Посадка
Сорт малины Рубиновый Гигант лучше всего растет на солнечных участках сада, защищенных от сквозняков и сильного ветра. Почву любая малина предпочитает суглинистую, рыхлую и хорошо удерживающую влагу.

Совет!
Необходимо учитывать раскидистость и высоту кустов Рубинового Гиганта: места для этой малины понадобится много.

Непосредственно перед посадкой землю на участке необходимо перекопать, рассыпав перегной, торф, древесную золу, суперфосфат и сернокислый калий. Допускается вносить удобрения прямо в траншеи или в ямы, подготовленные для посадки кустов.

Сажать ремонтантную малину Рубиновый Гигант рекомендуется весной (с марта по май) или осенью (с сентября по октябрь). Расстояние между соседними кустами должно быть в пределах 1-1,5 метров.

Корни малины хорошенько расправляют и помещают саженец в яму. Корневая шейка должна оказаться на том же уровне относительно земли, на котором она находилась до пересадки. Когда почву уплотнили, нужно полить малину. Независимо от погоды и влажности грунта под каждый куст выливают по полведра воды.

Ремонтантная малина дает мало поросли, поэтому ее обычно размножают черенками и зелеными побегами. Самостоятельно размножить Рубиновый Гигант будет не очень просто, придется покупать саженцы.
Уход
Рубиновый Гигант совершенно неприхотлив – малина плодоносит при любых условиях и даже при незначительном уходе. Конечно, чтобы повысить урожайность сорта, придется лучше ухаживать за Гигантом:

Рыхлить почву, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и обеспечить доступ кислорода к корням. Первый раз землю рыхлят ранней весной, когда почки еще не распустились. Стоит учитывать близкое расположение корней малины к поверхности и перекапывать грунт не более чем на 8 см. За весь теплый сезон процедуру повторяют 4-5 раз. Если грунт в междурядьях малинника замульчирован, проблема решается сама собой – рыхлить почву не нужно.
Мульча защищает корни Гиганта от мороза и от перегрева, поэтому нужна она в течение всего года. Землю засыпают мульчей сразу после посадки саженцев, ежегодно защитный слой нужно менять. В качества мульчи используют опилки, солому, торф, сено, перегной или компост. Высота мульчирующего слоя после оседания не должна превышать 5 см.

Поливать малину Рубиновый Гигант нужно обильно и часто. Глубина промокания грунта должна составить 30-40 см. Особенно важны поливы ремонтантных сортов в период цветения кустов и формирования плодов. После сбора очередного урожая малину нужно полить, чтобы следующую порцию ягод собирать по сухой земле. В засушливую осень нужно произвести подзимний полив малинника.
Ремонтантную малину нужно подкармливать обильно, так как на формирование большого количества плодов уходит много питательных веществ. Если посадка саженцев осуществлялась по правилам, и земля была хорошо заправлена удобрениями, этого запаса может хватить на пару лет. В дальнейшем Гигант подкармливают 2-3 раза за сезон, используя органику или минеральные комплексы. О недостатке удобрений расскажет само растение: ягоды станут мелкими и невкусными, листья изменят окраску или начнут сохнуть, весь куст будет вялым и неряшливым.

Ремонтантную малину Рубиновый Гигант необходимо нормировать. Удаляют появляющуюся поросль и лишние побеги, ежегодно оставляя не более 10 сильных веток на каждом квадратном метре.
Высокорослые кусты Гиганта подвязывают, используя опоры или шпалеры (в зависимости от того, сажали малину кустами или в траншею). Если побеги не подвязать, они опустятся на землю, что приведет к порче ягод. Когда ремонтантную малину выращивают на двухлетних побегах (чтобы получить двойной урожай), ветки делят на две части и размешают их на шпалерах так, чтобы всем побегам хватало солнца.

Внимание!
Можно и вовсе не ухаживать за Рубиновым Гигантом – урожай все равно будет. Но количество ягод очень зависит от правильной агротехники и колеблется от 2 до 11 кг с каждого куста.
Обрезка
Такая разновидность культуры способна давать урожай как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Но практика показывает, что раннее плодоношение на молодых стеблях сильно истощает куст, поэтому созревание урожая на побегах текущего года стараются отсрочить до конца августа. Ранние ягоды при этом собирают с двухлетних побегов.

Чтобы наладить такой тип плодоношения, нужно произвести правильную обрезку куста:
осенью вырезать отдавшие плоды побеги двухлетнего возраста и слабую поросль;
у однолетних веток слегка укоротить верхушки на ту длину, на которой уже были ягоды;
весной провести санитарную обрезку малинника (убрать слабые, вымерзшие или выпревшие стебли).
Важно!
Если планируется собирать только один урожай с ремонтантного сорта, осенью все побеги обрезают вровень с землей.

[Дядя Миша]

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА: полезные свойства, секреты сбора.

https://sun9-23.userapi.com/c851332/v851332087/1bbabf/yAMw-qB2pAw.jpg

В составе плодов аронии есть бета-каротин и витамины B1, B2, B6, E, P, C и K. Ягоды богаты глюкозой, фруктозой, сахарозой, пектиновыми и дубильными веществами, бором, фтором, железом, молибденом, медью и марганцем.
⠀
🔹Как правильно собирать черноплодную рябину
⠀
Убирать черноплодную рябину нужно только днем, когда уже спадет роса, и исключительно в сухую погоду.
⠀
🔹Хранение свежей черноплодной рябины
⠀
В свежем виде черноплодная рябина сохраняет все полезные свойства, но таким образом она не хранится долго. Чтобы продлить этот срок, черноплодную рябину собирают, не срывая плоды с кисти. То есть срезают целую гроздь у основания. Кисти с ягодами раскладывают в один слой в картонные или деревянные ящики и убирают на хранение в прохладное помещение либо развешивают на заранее растянутую веревку.
⠀
🔹Хранение сушеной черноплодной рябины
⠀
Ягоды аронии обрывают с кистей, моют, дают стечь воде и сушат в духовке или сушилке.
⠀
В духовке плоды раскладывают на противень с пергаментом, ставят в духовку и выдерживают 30 мин. при температуре +40°С. Затем температуру увеличивают до +60°С и продолжают сушат до готовности. В процессе следите, чтобы ягоды не приобрели красноватый или коричневатый оттенок. Это будет свидетельством того, что ягоды пересушены.
⠀
В сушке сушите ягоды по инструкции.
⠀
Хранение замороженной черноплодной рябины
⠀
Контейнеры с ягодами убирают в отделение для быстрой заморозки, чтобы в процессе замораживания сахар, содержащийся в ягодах, не превратился в крахмал.
⠀
Из замороженных ягод аронии готовят ароматные чаи, компоты, а также добавляют их в различные мучные изделия. Перед употреблением плоды рябины размораживают при комнатной температуре и взбивают блендером в пюре.

[Дядя Миша]

Чем подкормить крыжовник осенью.

https://sun9-17.userapi.com/c850624/v850624446/1b3e13/U3iTGkJXnm8.jpg

Осенняя подкормка крыжовника имеет огромное значение. Ведь и без того ослабленным обильным плодоношением растениям вскоре предстоит противостоять морозам и студеным зимним ветрам.
⠀
Чем подкормить кусты крыжовника осенью
⠀
✔Суперфосфат
⠀
Его вносят в количестве 1-2 ст.л. на 1 куст, заделывая на глубину 7-10 см в радиусе приствольного круга. Подкормка суперфосфатом помогает растениям лучше противостоять грибковым заболеваниям и морозам, а значит, в следующем году они не станут тратить время на долгое восстановление и порадуют вас ранним цветением.
⠀
✔Сернокислый калий (15-20 г на 1 кв.м).
⠀
✔Древесная зола: раз в 3-4 года можно внести литровую банку древесной золы.
⠀
✔Перегной (до 1 ведра под каждый куст).
⠀
Часть перегноя можно заделать в почву, а часть – использовать, как мульчирующий материал.
⠀
✔Куриный помет, разведенный в воде в соотношении 1:15 или разбавленный коровяк – 1:10.
⠀
Когда удобрять крыжовник?
⠀
Последнюю подкормку крыжовника проводят в конце сентября. После внесения удобрений почву вокруг кустов желательно замульчировать, обеспечив корням растений дополнительную защиту от морозов.

[Дядя Миша]

Зачем малине горчица. Секретный раствор для малины.

https://sun9-45.userapi.com/c543104/v543104586/93072/KDZP1SHCk_s.jpg

В последнее время я всё больше пишу про использование натуральных, полностью экологически чистых продуктов в качестве удобрения или подкормки. Я не рекомендую использовать химию, да и мало это кому интересно, ведь это может в итоге принести вред вашему здоровью.

Сегодня я хочу рассказать вам про раствор из горчицы, который способен избавить вас от такого вредителя, как долгоносик. Он способен сильно повредить кусты малины и оставить вас практически без всего долгожданного урожая.

Раздобудьте 20 граммовый пакет порошковой горчицы и разбавьте его в 10 литрах тёплой воды. Это дело должно настояться в течении половины суток, чтобы получился равномерный раствор.

Получившийся раствор следует использовать с пульверизатором и опрыскивать кусты малины. Лучше всего провести всего пару опрыскиванием за один месяц. Начните, когда будут распускаться почки и второй раз можно повторить уже через пару недель.

Поздравляю! Вы избавились от долгоносика и сохранили свой заслуженный урожай малины!

[Дядя Миша]

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА СМОРОДИНЫ.

https://sun9-50.userapi.com/c7006/v7006654/5ceb2/sTzgWqseTOY.jpg


Чем обработать смородину весной от заболеваний
Многие издания и садоводы утверждают, что обработка смородины в марте дает гарантию защиты от болезней и вредителей. На самом же деле, это не совсем верно. Если в вашем регионе в первом месяце весны еще лежит снег, ночами стоят морозы, а в саду царит настоящая зима, трогать смородиновые кусты не имеет смысла. Дело в том, что и насекомые, и грибки еще находятся под надежным снежным укрытием, поэтому никакой химией или народными средствами их не возьмешь.

Выбирая сроки опрыскивания ягодных кустов на своем участке, ориентируйтесь на климат и состояние самих растений. Набухли, но еще не раскрылись почки, растаял снег, а земля еще местами твердая? Отлично, пора приступать к обработке.

Распространенные болезни смородины
Смородина и крыжовник – самые популярные в России ягодные кустарники, встретить их можно на любом дачном участке. Болезней, угрожающих этим культурам, не так уж много, но, увы, достаточно для того, чтобы год за годом оставлять садовода без ягод, а то и без любимых кустов. Самыми распространенными являются:

антракноз;
полосатая мозаика;
реверсия (махровость);
ржавчина;
септориоз (белая пятнистость);
серая гниль;
сферотека (американская мучнистая роса).
Прежде чем приступать к лечению, нужно точно выяснить, что же за заболевание угрожает вашему урожаю смородины.

Средства для обработки кустов смородины от заболеваний
К счастью, в последние годы тенденция "палить из пушки по воробьям" в борьбе с заболеваниями ягодных кустарников прошла, и в продаже все чаще появляются щадящие препараты. Конечно, еще можно раздобыть "тяжелую артиллерию", применяющуюся на колхозных полях, но все меньше остается желающих сберечь ягоды таким путем. Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие препараты:

медный купорос (3%-ный раствор);
железный купорос (5%-ный раствор);
бордоская жидкость (1%-ный раствор);
настой золы (100 г на 1 л воды настоять 3 суток, процедить, долить 3 л воды);
Топаз.

Обработка кустов смородины должна состоять из нескольких этапов, особенно, если в предыдущий год вы увидели признаки каких-то заболеваний.

Как только растает снег, удалите опавшие листья из-под кустов, прорыхлите верхний слой почвы и опрыскайте кусты медным или железным купоросом.
В период бутонизации опрыскайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью.
После цветения и после сбора ягод опрыскайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью.
Чем обработать смородину весной от вредителей
Есть у смородины "слишком пылкие поклонники" и среди насекомых. Они способны поедать не только листья и бутоны, но и корни с ветвями, не оставляя кусту шансов на спасение. К счастью, при должном внимании выявить их можно практически сразу после появления.

Вредители смородины
Чаще всего на кусты смородины покушаются:

почковый клещ;
почковая моль;
огневка;
стеклянница;
смородинная тля;
смородинная златка;
пилильщики;
смородинная галлица.

Вредители смородины и крыжовника – фото, описание, чем обработать кусты
Узнайте, как защитить любимые ягоды от опасных насекомых.

Средства для ранней обработки смородины от вредителей

Средства для обработки смородины от вредителей можно разделить на народные (натуральные) и специализированные (химические). Первые хороши для профилактики, но с масштабным поражением куста уже не справятся. Поэтому, если вы сторонник натурального земледелия и не хотите лишних препаратов на участке, внимательно и регулярно осматривайте кусты и не забывайте о профилактических обработках.

В качестве таких средств можно использовать:

кипяток (для обработки смородины от почкового клеща по мерзлой земле и нераскрывшимся почкам);
мыльную воду;
настои табака, чистотела, чеснока, луковой шелухи, паслена или одуванчика (опрыскивание кустов смородины раз в 4-5 недель, начиная с пробуждения почек и до снятия урожая).
Для тех, кто спохватился слишком поздно или хочет действовать наверняка, существуют и более серьезные средства:

раствор коллоидной серы (10 г препарата на 10 л воды);
бордоская жидкость (1%-ный раствор);
Карбофос (порошок или эмульсия);
Актеллик;
Фуфанон.
Как проводить обработку смородины от вредителей и болезней
Чтобы нанести ущерб вредителям, а не самим себе, проводя обработку ягодных кустов, нужно соблюдать ряд норм и правил.

Перед опрыскиванием удалите все сухие и больные ветви с куста, очистите почву под ним от опавших листьев, прорыхлите.
Обрабатывайте куст в марте-апреле, когда почки еще не начали раскрываться.
Не забудьте опрыскать и почву в приствольном круге (на расстоянии 50-60 см от корня).
Проводите опрыскивание в специальной одежде (халате, головном уборе, перчатках и респираторе).
Выберите для процедуры утро или вечер сухого безветренного дня, когда в прогнозе на ближайшие 2-3 суток нет осадков.
Разводите выбранный препарат строго по инструкции.
На время обработки и следующие 12-24 часа удалите с участка детей и домашних питомцев.
Не храните остатки разведенного препарата, а утилизируйте согласно инструкции.

[Дядя Миша]

Ирга.

https://sun1-91.userapi.com/c635102/v635102424/6b097/4BTlz3bO3P0.jpg


Известно более 20 видов ирги. В нашей стране произрастают ирга колосистая, круглолистная, обильно цветущая, канадская.

Все виды ирги — кустарники высотой 3—5 м. Корневая система у растения поверхностная, залегающая до глубины 30—40 см. Листья цельные, округлые или овальные.

Зацветает ирга почти одновременно с черемухой — в конце апреля — первой половине мая. Цветки белые или кремовые, собраны в кисти, устойчивы к весенним заморозкам, самоплодны, хорошие медоносы.

В плодоношение после посадки отпрысками ирга вступает на 2—3-й год, а при размножении семенами — на 4—5-й. Плодоносит на приростах прошлого года. Плоды мелкие, ягодообразные, по форме шаровидные, овальные, плоскоокруглые, пурпуровой, темно-синей или почти черной с сизым налетом окраски. Созревают они не одновременно, в середине июля или начале августа, поэтому съем их ведут в несколько приемов.

Ирга относительно теневынослива. Большинство ее видов обладает высокой морозо- и зимостойкостью. Их можно успешно культивировать практически на всей территории Нечерноземной зоны.

Ирга нетребовательна к условиям произрастания, хорошо растет на почвах различного механического состава, кислотности и избыточного увлажнения. Устойчива к грибным болезням и насекомым-вредителям. Размножают иргу корневыми отпрысками, делением куста, зелеными и корневыми черенками, прививкой на боярышник и посевом семян.

[Дядя Миша]

Удoбpeниe для cмopoдины и плoдoвыx куcтoв.

https://sun1-86.userapi.com/impg/UepL-xzizuhZhVpjEJtbZQyyoeLmkY-ofsEwcw/ZLJ2NKoHSj8.jpg?size=899x991&quality=96&sign=0b5df2972b3644f5ca443e49a1f88d69&type=album


Bыбop удoбpeний нa нaшeм pынкe ceгoдня oгpoмeн. Ho вce ли из ниx нecут пoльзу, и кaкиe мoгут вызывaть пoбoчныe дeйcтвия?

Koгдa я пpинял peшeниe зaнятьcя caдoм, зa пoмoщью oбpaщaлcя к aгpoнoмaм, фepмepaм и людям, кoтopыe вcю жизнь пocвящaют этoму дeлу. Coбpaв мнoгo paзличныx мнeний cдeлaл cвoи вывoды, кoтopыe c уcпexoм пpимeнил в пpaктикe. Teпepь я cмeлo мoгу пoдeлитьcя c вaми.

Плoдoвыe куcтapники кaк cмopoдинa, бapбapиc, кpыжoвник являютcя нe peдкocтью в нaшиx шиpoтax и ecть пpaктичecки в кaждoм двope, дpугoй вoпpoc кaкиe. Дaнныe куcтapники oчeнь вocпpиимчивы к зaбoлeвaниям и этo нeпocpeдcтвeннo влияeт нa иx уpoжaйнocть.
Kpoмe этoгo, куcтapники дoлгoe вpeмя pacтут нa oднoм мecтe, иcтoщaя пoчву и пoглoщaя вce пoлeзныe вeщecтвa. Зa ceзoн я пpoвoжу пoдкopмку куcтoв тpижды, a в ceгoдняшнeй cтaтьe paccкaжу, a caмoй вaжнoй-вeceннeй .
B этo вpeмя я иcпoльзую Kуpиный пoмeт. Cвoeгo xoзяйcтвa у мeня нeт, дa этo и нe бeдa, в кaждoм xoзяйcтвeннoм мaгaзинe мoжнo вcтpeтить пoмeт птиц в гpaнулax.
Bнoшу удoбpeниe в cуxoм видe paннeй вecнoй paccыпaю пoд кaждый куcтapник. Дaлee пepeкaпывaю и oкучивaю куcты. Taким oбpaзoм вмecтe c пpиpoднoй влaгoй и пoливaми в пocлeдующeм удoбpeниe будeт пocтeпeннo pacпpeдeлятcя и пoдпитывaть кopнeвую cиcтeму, нe уcпeeтe oглянутьcя кaк пo ceзoну вeтви вaшиx куcтoв пpoгнутьcя пoд тяжecтью уpoжaя.