Огород. Помидоры,огурцы [Архив] - Форум Биатлонных Прогнозистов

Дядя Миша

18.10.2015, 06:10

Холодостойкие огородные растения.

http://cs7002.vk.me/v7002640/df41/el09zEPljJw.jpg

Как только снег исчезнет, а почва оттает, не медлите - готовьте грядки и высаживайте холодостойкие огородные растения. Пока готовите семена и выращиваете рассаду, следите за прогнозом погоды. С высадкой в грунт не торопитесь, но и не затягивайте. Выберите золотую середину, иначе первые ростки не пройдут проверку ночными заморозками или, попав в пересушенную почву, дадут не такой богатый урожай.

Для каждого овоща существует своя оптимальная температура посадки:
- для щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1...2 °С;
- при температуре почвы +2...3 °С время заняться посадкой укропа, салата, капусты;
- при температуре почвы +3...4 °С - смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей;
картофель - при +5...8 °С.

Самые крепкие культуры

1. Редис и редька. Их можно сеять несколько раз за сезон, начиная с первых деньков оттаявшей земли. Многократная высадка культуры позволяет наслаждаться свежей культурой на протяжении всего лета. Для этого следующий посев проводят не после урожая предыдущего, а сразу как появятся первые листочки редиса.

Следует помнить, что в умеренных и приполярных широтах - длинный световой летний день и, например, редис для получения корнеплодов надо выращивать в период короткого дня, а для получения семян - при длинном дне.

Богатый урожай редиса обеспечат крупные семена. Их замачивают в соляном растворе, плохие - всплывают, их выбрасывают. Остальные размещают на расстоянии 2-4 см друг от друга. С глубиной тоже не злоупотребляйте - достаточно 1-2 см. Редька, как и редис, рады влажной и разрыхленной почве.

2. Щавель - рекордсмен среди ранних овощных культур. Это многолетнее растение, оно всходит, едва растает снег. Если щавеля на огороде нет, посейте его в любое время. Важно учесть тот факт, что культура любит влажность. При первой посадке не жалейте органических удобрений.

3. Салат. Его сеют перед самой зимой, но опоздавшим огородникам нужно знать, что возможен посев ивесной. Растение неприхотливо. Удобрив его, получите благодарность в виде богатого урожая. Хотите видеть салат целый сезон, обновляйте посевы каждые 12-14 дней.

На севере можно успешно выращивать и кочанный и листовой салаты. Его всходы выдерживают заморозки до -2°С, а в период созревания он переносит даже до -6°С. Салат растет при температуре воздуха +5°С, но наилучший рост идет при +15-20°С днем и при +6-10°С в ночное время. Для формирования кочана оптимальная температура +12-14°С.

4. Морковь. Это хоть и холодоустойчивое растение, но скоростью прорастания похвастаться не может. Это следует учитывать, чтобы семена не оказались в пересушенном грунте. Но и в этом случае выход существует - это обильный полив. Выбирайте для оранжевой красавицы открытые, не затененные участки.
При последующем недостаточном поливе формируются некрасивые «волосатые» корнеплоды.

5. Сельдерей. Готовьте рассаду за два месяца до высадки. Глубину посадки в грядке выбирайте так, чтобы на поверхности находились лишь листья. Эту культуру сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга (35-45 см). В почву перед высадкой добавьте опилки, компост и навоз - урожай приятно удивит. Сельдерей, как и салат, не боится температуры -6 °С.

6. Укроп. Его сажают с весны по осень с интервалом в 10-14 дней, обеспечивая себя молодой зеленью на столе.
Этого не скажешь о петрушке - ее посадка происходит дважды - ранней весной и ранней осенью. А если температура позволяет, то и позже. Их высаживают в тень, предпочтительно на места после картофеля, огурцов, белокочанной и цветной капусты.

Дядя Миша

18.10.2015, 06:17

Брюссельская капуста. Секреты выращивания.

http://cs7002.vk.me/v7002454/db2a/cS7qcEDap4k.jpg

Брюссельская капуста хоть и относится к капустным, тем не менее, достаточно сильно отличается от своих сородичей, как по внешнему виду, так и по агротехнике выращивания. Брюссельская капуста вместо одной головки или кочана имеет до 70 шт. мелких кочанчиков. Поражает и способность этого культурного растения семейства капустных, выдерживать заморозки до -10 °С. Так что именно брюссельская капуста считается самой

неприхотливой,но и самой долгорастущей из капуст, поскольку ее вегетационный период составляет 160-180 дней в зависимости от сорта. Поэтому выращивают в большинстве регионов такую капусту только лишь рассадным способом. Выращивание рассады брюссельской капусты ничем не отличается от выращивания рассады белокочанной капусты.

Сроки посадки готовой рассады на постоянное место в грядку наступают в конце мая – начале июня.Выбирают для этой капусты хорошо освещенные места, поскольку при малейшем затенении формирование урожая задерживается, иногда достаточно значительно. Зато к составу почвы брюссельская капуста совсем не требовательна и с успехом может выращиваться даже на слабокислых и бедных почвах. Секрет выращивания брюссельской капусты заключается в правильно подобранном температурном режиме. Поскольку данная капуста достаточно морозостойка, то вполне логично, что жару она не переносит. Для формирования кочанчиков брюссельской капусте требуется температура +18-20°С, если же температура воздуха перевалила за +25°С формирование урожая прекращается.

Еще один секрет выращивания брюссельской капусты заключается в правильно выдержанном расстоянии между растениями. Поскольку эта капуста не выносит малейшего затенения, то и расстояние межу растениями должно составлять не менее 60х60см. Полив для брюссельской капусты требуется умеренный, но, ни в коем случае нельзя допускать длительного пересыхания почвы. Хорошо отзывается эта капуста на внесение органических удобрений и древесной золы, которые можно вносить непосредственно перед самой посадкой из расчета 1 ведро перегноя и 0,5 литровая банка древесной золы на 1м2.

Так как брюссельская капуста растет достаточно медленно, то в междурядьях вполне целесообразным будет выращивание таких уплотнителей как огурцы, ранние томаты и другие ранние овощи. Следующий секрет выращивания этой капусты заключается в обламывании верхушки растения в конце августа – начале сентября, как только нижние кочанчики достигнут размера чуть больше горошины. Этот агротехнический прием даст возможность растению направить все полезные вещества на развитие урожая, а не на рост вверх самого растения.

Уборку брюссельской капусты начинают в конце сентября, но если к этому времени кочанчики не развились, это вовсе не повод убирать капусту с грядки, как уже говорилось выше, брюссельская капуста достаточно морозостойка и при благоприятных условиях может расти до ноября месяца. Как и цветная капуста брюссельская имеет способность к доращиванию, поэтому убирают ее с грядки вместе с основным стеблем и корнями, осторожно выкапывая и перенося в подвал или освободившуюся теплицу. Там корни растения прикапывают влажной землей, и в течение еще двух месяцев растение будет увеличивать массу урожая за счет оттока питательных веществ из листьев и ствола.

Дядя Миша

18.10.2015, 06:25

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ НА СВЕРХМАЛОЙ ПЛОЩАДИ.

http://cs7002.vk.me/v7002422/dcfd/VpiFq0tjodg.jpg

Мы привыкли видеть картошку, растущую на полях, но у многих дачников участки по 6 соток, поэтому картошку не сажают, нет места. А если отнестись к выращиванию по другому?

Моей семье на зиму нужно 300 кг картошки, я не хочу сажать сотку, я хочу получить этот урожай с 10кв.м. грядок. Я могу индивидуально подходить к каждому сорту, к каждому кусту.

• 1. Посадочный материал.

Сорт – «Эффект», был выбран мной по нескольким причинам. Элита была куплена в Коренево, и сортоиспытание прошло в 2011 году. У этого сорта можно окучивать зеленые стебли, и он этому рад (через 2 недели стебель становится светлого цвета и дает столоны). Столоны у «Эффекта» до 1,5 метров, но в земляной бортик не лезут, а стелятся под сеном-травой, клубни очень крупные, ровные, без пустот внутри. Среднее с куста было 3,7 кг.

Весной 2012 купила «Эффект» в Коренево 4 кг, половину сразу выкинула. На ВДНХ опять купила Лорховкий «Эффект», половину выкинула. Положила на проращивание в темноту, ростки получились 3-х цветов: белые, розовые и сиреневые - все отдала соседям. Свою картошку сажать не планировала, но на кухне остался последний ящик на еду с надписью «Эффект». Из этого ящика положила картошку на проращивание.

Посадочный материал: свои клубни 1 репродукция.

• 2. Проращивание.

В 2012 году решила картошку проращивать в темноте. Много написано, что при проращивании на свету картофель быстрее вырождается. Может быть потому, что свет, для клубней это противоестественно? (Про пользу проращивания на свету, написано еще больше).

А картошку из темноты, если что, всегда можно съесть. Но 6 клубней у меня с осени лежали, на рассеянном свету при температуре +7 градусов.

Было огромное желание разбудить спящие глазки. Делала так: когда картошка дала ростки по 2-4 см. я положила ее на влажный субстрат (50%торфа; 50%опилок) доминантными ростками вверх. Картошины засыпала на половину, спящие глазки находились во влажном субстрате, а доминантных ростков субстрат не касался и они были сухими, поставила в темное место, температура воздуха +13 градусов. Кажется, на 5 день увидела, что спящие глазки проснулись,
они выросли стали по 5-7мм. (были 1мм), и вокруг них образовались корешки, а внешний вид доминантных ростков изменился не значительно, может и выросли на 5 мм, корешков вокруг них не было. Еще через 5 дней заглянула и увидела, что спящие глазки стали по 1-1.5см и было много длинных корешков. Доминантные ростки еще подросли на 5 мм и стали 3-5 см, но корешков не было. Вот такую картошку я и посадила доминантными ростками без корешков вниз, а проснувшимися вверх.

Интересно то, что с 6-ю клубнями пророщенными на свету (были жирные, зеленые ростки) этот фокус не удался. Могу ошибаться, но для себя рассматриваю картошку на свету, только
как вынужденную меру, что бы остановить рост, если на дворе снег.

• 3. Грядки.

Все, без исключения, культуры у меня растут на грядках с бортиками. Очень удобно соблюдать севооборот. Задумалась над тем как посадить картошку на все случаи, то засуха, то дожди. У меня грядки в высоту можно поднять до 30см, маточная картошка должна лежать не ниже уровня земли между грядками! А у меня иначе не положить! Сетка от кротов! А зачем класть на сетку?
Чуть выше, скажем на 5 см. Если так сажать, то с дождями понятно- водичка дырочку найдет. А засуха? А как сделать, что бы даже капля воды не пропала? Опять – просто! Вдоль каждой доски огораживающей грядку, изнутри, должен быть земляной бортик высотой 20 см, и с торца грядки то же!

• 4. Посадка.

Как я проращивала картошку, я уже написала. Клубни разложила на грядке доминирующими ростками вниз, расстояние между клубнями в зависимости от сорта, и на каждый клубень насыпала полтора литра компоста и большую горсть золы. Как только первый росток на грядке приподнял компост, я повторила засыпку, а между холмиками начала закладывать органику. На тот момент у меня были прошлогодние листья и мох сфагнум с болота (трава еще не выросла). Росток показался из земли второй раз, я опять повторила засыпку компостом и органикой.

Когда выросла трава и появилась возможность косить, то на старые листья я начала укладывать свежую скошенную траву очень толстым слоем. В это время следила, что бы толстый слой травы (20-25см) не касался стеблей картошки. Трава очень быстро оседает, и вместо 25 см. даже 5 не получается! На этом этапе я решила использовать свой случайный опыт 2011 года.

Дело было так: мой сын покосил весь участок (8 соток газона), не знал, куда разложить траву, и насыпал здоровенный стог (газонокосилка на колесиках). Траву я раскладывала через 5 дней, была жара, стог осел более чем в половину, в средине трава была и серая и коричневая, и горячая, жутко воняло навозом. Эта трава попала и под картошку тоже, но не под всю. Куда была положена эта трава, там картошка начала расти по новой, цвести. Эта картошка цвела повторно и не болела фитофторозом, не было вообще никаких признаков, а на кустах, куда трава не попала, фитофтороз был и медленно, но уверенно пожирал ботву. С тех кустов получила много, в районе 6 кг.

Предположила, что сильное и цветущее растение не болеет, и можно
заставить картошку в 2012 году цвети все лето, (понятно, что раскладывать траву при длине ботвы в 1.5 метра, не очень удобно).

Так я и стала делать, косила, траву насыпала в кучу, а через несколько дней раскладывала. Листья, к тому времени, закончились, и на слой травы я рассыпала не толстый (3-5см) слой
стружки. Стружку так же засыпала внутрь куста, раздвигая ботву руками. Каждый новый слой трава+стружка укладывался, когда картошка начинала переставать цвести. В начале августа эту процедуру стало проводить невозможно, упавшая ботва стала двухметровой.

• 5. Полив.

У меня нет капельного полива, но я о нем думаю. У меня есть свой колодец глубиной 18 метров и бак на 1000 литров. Полив из шланга, самотеком по мульче, учитывая дожди.

• 6. Плюс ко всему я использовала метод , который в интернете, называется методом Некрасова.

Я пригибала некоторые побеги (где было удобно), и присыпала их компостом.
5 июня раскрылся первый цветок.
3 августа - раскладывать траву уже не реально.
23 августа - картошка отцвела, срезаю ботву.

В 2011 году сорт «Эффект» у меня рос на грядке 1м. на 3м. Я собрала с этой площади 59 кг, средний вес с куста был 3.7 кг, но картошке (столонам) там было тесно. Поэтому, в расчете на этот сорт, в 2012 году под картошку я взяла грядку шириной 1.25м. и длиной 4м.

При уборке обнаружилось, что у меня росла на грядке картошка 2-х сортов. Было 3 куста с толстыми длинными столонами, каждый куст дал 7-8 кг, и эти кусты отозвались на метод Некрасова. А остальная картошка, с обычными тонкими и короткими столонами, эти кусты не отозвались на метод Некрасова, и с куста было примерно по 4 кг.

Уже гораздо позже, я вспомнила, что на посадку взяла последний ящик с кухни с надписью Эффект. А в конце апреля уже никто не задумывался о сохранении сорта для кухни. И «Брянский деликатес», попросту свалили в ящик, к «Эффекту», что бы не стояли 2 полупустых ящика. Оказалось, что посадила я 17 клубней «Брянского деликатеса» и 3 клубня «Эффекта». Я пишу это к тому, что не для каждого сорта нужна такая широкая грядка, для меня это важно, т.к. я считаю с кв. м.

Картошки с 4.5кв.м. я собрала 90 кг. А если бы все кусты были «Эффектом»? Сколько бы это было?

Что бы сделать это фото мне пришлось выложить из грядки весь компост (мульча превратилась в компост), это получилось 6 тачек+ведра.

Дядя Миша

18.10.2015, 06:35

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОР.

http://cs7002.vk.me/v7002676/cf5e/gGHjb6g7KFM.jpg

"Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.
Увиденное просто поразило:
На огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.
Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.
Этот способ позволяет значительно сократить время посадки.
И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

•На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.
•Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
•Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву.
Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
•В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
•Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
•сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,
•потом ведро песка.
•Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
•Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. •Все - лунка готова. В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.

. КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ :

•Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
•Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
•Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
•Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.
•Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.
•Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
•На лунку расходую лейку воды. После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п.
Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы.
Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.
Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.
В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом.
Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок.
Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).
Опрыскивать растения надо три раза.
•Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
•а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.
С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров.
Что еще надо овощеводу- любителю?"

Дядя Миша

18.10.2015, 07:43

Помидоры зимой? – Запросто!

http://cs7001.vk.me/v7001617/14548/-m6jvaN3fsI.jpg

Мини-огород на подоконнике – затея хорошая. В таком мини - огородике можно запросто вырастить зеленый лучок, пряные травы, салат, перчики, и любимые помидоры.
Правда, для выращивания на подоконнике, подойдут далеко не все сорта помидор. Это, в первую очередь, высокорослые сорта. Для данной цели, лучше всего выбрать карликовые томатики, такие, например, как: Томат Аляска (серия Урожай на окне), Томат Бетта (серия Урожай на окне), Томат Бонсай, Томат карликовый Минибел и т.д.
Можно остановиться на популярных ампельных сортах, которые можно выращивать в подвесных кашпо: Талисман, Черри и т.д.
Сеем семена. Земляную смесь берем легкую, питательную и плодородную. Сейчас можно купить готовый грунт для рассады в садовом центре. Подросшую рассаду пикируем в отдельные горшки и немного заглубляем. В принципе, выращивать помидоры можно и безрассадным способом, но приведенный выше способ позволяет получить более сильные и коренастые растения и «освежить» почву при перевалке, поскольку помидоры образуют мощную корневую систему, которая постоянно нуждается в получении питательных веществ.
Для успешного выращивания помидорок на подоконнике необходимо будет обеспечить досвечивание люминисцентными лампами. Помидоры - культура светолюбивая, и ей скупого зимнего солнца будет явно недостаточно. Поливать помидорчики следует по мере подсыхания верхнего слоя почвы, обязательно теплой отстоянной водой. Если вы хотите выращивать ампельные помидорчики в подвесных кашпо, помните и том, что почва в них пересыхает намного быстрей. Подкармливать органическими или минеральными удобрениями помидорчики следует регулярно, каждые 2 недели. У ампельных сортов удаляем пасынки, чтобы растение тратило силы только на плодоношение. Карликовые сорта практически не нуждаются в пасынковании и формировании кроны.
Не любят помидоры сырых помещений и застоя воздуха. А вот сквозняков, эти растеньица, не боятся, так что не бойтесь проветривать помещение, где они растут и делайте это как можно чаще. Таким образом вы защитите свой мини - огород от грибковых заболеваний.

Дядя Миша

18.10.2015, 08:25

Сельдерей – очень полезный овощ.

http://cs7001.vk.me/v7001359/1469e/ZCzOuln30BI.jpg

В Европе сельдерей широко используется в качестве вкусного овоща и приправы. В последнее время и у нас он начинает завоевывать популярность. Съедобными являются практически все части растения: корни, стебли, листья. Семена же можно также использовать как вкусовую приправу. Нельзя не соблазниться вырастить сельдерей - такое универсальное растение на своем участке.

В чем польза овоща

Сельдерей содержит много витаминов. Среди самых ценных – С, К, почти вся группа В. В нем также есть много ценных для человека микроэлементов, таких, как железо, цинк, магний.

Оптимальный набор витаминов и микроэлементов способствует тому, что сельдерей улучшает работу иммунной системы, он надежно защищает от простуды в период эпидемии гриппа. Если у человека высокое артериальное давление, то сельдерей отлично его снимает, очень полезно его включать в рацион в свежем и переработанном виде.

Благодаря содержанию магния овощ стабилизирует работу нервной системы, защищает от стрессов и поднимает настроение. Особенно полезен он для мужчин – он повышает потенцию, страсть, а поэтому является одним из природных афродизиаков.

Верное средство для похудения

Важно, что очень сытный сельдерей содержит мало калорий, поэтому его используют как отличное средство для результативного похудения, регулярно употребляя в пищу корнеплод. При диетическом питании сельдерей может пополнять необходимые организму запасы витаминов и микроэлементов, поэтому при соблюдении диет употребление сельдерея исключает дефицит необходимых веществ в организме из-за ограничения рациона.

Вреден ли сельдерей

Медицинские исследования показывают, что сельдерей нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, также его не стоит кушать страдающим эпилепсией. Чтобы не спровоцировать обострение, нельзя также есть блюда из сельдерея страдающим заболеваниями почек. Он вреден и при язвенной болезни желудка. В других же случаях этот овощ приносит только пользу.

Как выращивать сельдерей через рассаду

Овощ имеет достаточно длинный период вегетации. Поэтому его эффективно выращивать рассадой.
Для того, чтобы получить ее, необходимо уже в конце февраля высадить семена. Их нельзя присыпать землей. Рассада произрастает только тогда, когда семена находятся на поверхности грунта. Причем они должны располагаться равномерным слоем.

Для того, чтобы увеличить всхожесть, семена прогреваются на теплом подоконнике. Оптимальная температура прогрева – до 28 градусов, грунт должен быть хорошо увлажненным.

Ростки появляются приблизительно через две недели. После этого их надо переместить в более прохладное место. Когда же появятся первые листики, то производится пикирование рассады. Для этого лучше всего использовать одноразовые стаканчики. Далее растения надо держать в хорошо освещенном солнцем месте или применять досвечивание.

Как выращивать сельдерей в открытом грунте

Участок для сельдерея надо подготовить еще с осени. На один метр площади необходимо внести от одного до двух ведер перегноя. С весны надо следить за ходом среднесуточной температуры: когда она повышается до 10 градусов, а заморозки прекращаются, можно высаживать рассаду в открытый грунт.

При рассаживании надо соблюдать расстояние между ростками – до 35 см. Между рядами рекомендуется делать расстояние около двадцати сантиметров. Рассаду желательно высаживать вместе с почвой. Для этого надо вынуть ростки из стаканчика, так, чтобы не повредить ее. Растения нужно обязательно разделять, высаживая только по одному ростку. После высадки нужно следить за тем, чтобы почва была постоянно увлажнена.

Выращивание разных видов сельдерея

При выращивании сельдерея на корень необходимо добиться формирования клубней больших размеров. Для этого удаляются крайние листочки, которые можно использовать в пищу, чтобы зелень не забирала на себя лишние силы растения. Созревшие корнеплоды убираются с грядок приблизительно в октябре-ноябре. Хранятся корнеплоды в подвале как свекла или морковь.

Выращивание сельдерея на лист также довольно просто. Для того чтобы выросли густо облиственные растения, их надо регулярно поливать, а грядка должна обязательно располагаться на солнечном месте. Листья начинают собирать с того момента, как только их будет достаточно. Зелень можно заготавливать на зиму.

Для того чтобы вырастить черешковый сельдерей, необходимо создать условия для хорошего роста черешков. Для этого их собирают в пучок, у основания обматывают непрозрачной бумагой, чтобы от недостатка света черешки искусственно удлинились, при этом стебли станут ярко-зелеными и сочными. Такой сельдерей очень хорошо сохраняется в холодильнике.

Дядя Миша

18.10.2015, 09:01

Особенности выращивания чеснока.

http://cs7008.vk.me/v7008678/4844f/amJvZe1fE4g.jpg

Подходят к концу сроки посадки озимого чеснока. В связи с этим не лишним будет узнать особенности выращивания этого полезного растения.

Яровой или озимый
Прежде чем сажать чеснок, надо уметь отличать озимый чеснок от ярового. Сделать это совсем нетрудно. У озимого чеснока зубков в головке мало, и все они одного размера. Иногда головки состоят всего из 2 зубков, но чаще – из 4-6. У ярового чеснока зубков в головке много, и все они разной формы и размера. Сажать осенью яровой чеснок не рекомендуется – скорее всего, вымерзнет.

Подготовка зубков
Зубки перебирают перед посадкой и отбирают те, что крупнее и не имеют следов болезни. Посадим мелкие – значит и головки получим такие же. Старое донце у корневой части надо обязательно удалять, иначе оно, как пробка, преградит рост корней.
Хорошие предшественники для чеснока – горох, редис, ранняя капуста, огурцы, то есть все культуры, под которые вносился свежий навоз. Под чеснок вносить навоз не рекомендуется, кроме сыпца.
Очищать зубки перед посадкой не надо. Обычно неочищенные зубки лучше всходят и лучше переносят зиму.

Двойная посадка
Иногда практикуют двойную посадку чеснока. Такой способ актуален на маленьких участках. Для этого первые ряды высаживают на глубину 10-12 см. А выше него в междурядьях располагают ряды второго яруса всего на 6 см глубиной. В результате корневая система будет расти на двух этажах, не мешая друг другу. Так с одной и той же площади можно собрать двойной урожай.

Втыкать зубки в землю совсем не обязательно, можно просто их сеять. Упавшие на бочок или вверх ногами зубки дадут такую же стандартную продукцию, как и воткнутые вручную семена.

Зачем ломают не все стрелки
Во время выращивания чеснока стрелки у него обламывают, оставляя парочку. Зачем? Ответ прост: когда они начнут лопаться – это означает, что наступило время уборки урожая.

Когда сажают озимый чеснок
Оптимальный срок – за 2-3 недели до замерзания почвы. Расчет такой, чтобы чеснок успел дать корни, а перо – нет. Тогда он не подмерзнет зимой и весной даст хорошие приросты.

О подкормках
Кормить чеснок перед уборкой бесполезно. Совсем другое дело – май-июнь. В это время очень полезна подкормка нитрофоской. А при посадке полезно в бороздах рассыпать гранулы суперфосфата по 30 г на квадратный метр грядки.

Почему желтеют листья
Очень часто листья у чеснока желтеют. Это говорит о повреждениях корневой системы. В этом случае надо внести Базудин. Заодно он спасет и от лукового точила (красных червей), которое массово появилось на чесночных и луковых грядках.

Оздоровить чеснок можно, посеяв бульбочки. Эти воздушные семена на посев берут размером не менее 4-5 мм. Бульбочки в первый год формируют однозубки, а на второй год товарные головки. Бульбочки сеют в октябре.

Дядя Миша

18.10.2015, 16:39

Пастернак – настоящее чудо на нашем столе.

http://cs540106.vk.me/v540106516/3ddd1/Dd32SM7E5Gk.jpg

Не секрет, что пастернак является довольно редким гостем на нашем участке. Но такое отношение к этому овощу абсолютно не оправдано, ведь это вкусная и ароматная приправа, именно поэтому она будет весьма кстати на нашем столе.

В чем польза корнеплода

В пищу используют корни и листья растения. Листья можно использовать в качестве замечательной приправы, которая разнообразит вкус мясных и рыбных блюд. А в салаты и многие гарниры можно добавить корнеплоды. Они такие же, как морковь, только белые. На вкус пастернак напоминает сельдерей. Польза же от корнеплодов ничуть не меньше, чем польза сельдерея.

Пастернак годится для употребления в сыром виде, его варят, тушат, а также добавляют в суп. Он подходит и для скармливания скоту.

В корнеплодах содержится большое количество витаминов, и прежде всего, С. В нем также встречается довольно редкий витамин – Н. Из микроэлементов принесет несравнимую пользу цинк, кремний, магний. Все эти вещества улучшают пищеварение, а также улучшают обмен веществ. Пастернак полезен для снятия спазмов, а поэтому его надо употреблять страдающим подобными болями.

Известно, что у некоторых людей проявляется непереносимость к пастернаку. Следует опасаться употребления овоща детям, а также пожилыми, так как у людей в возрасте при употреблении пастернака усиливается риск обострения хронических заболеваний. Те, кто имеет чувствительную кожу, могут почувствовать некоторое раздражение после употребления пастернака.

Как выращивают пастернак

Растение относится к двухлетним. В первый год он, так же как и морковь, дает нам корнеплоды, а также ароматные листья. Если его оставить на грядке, то на второй год образуются семена. Выращивать пастернак очень легко, так как он неприхотлив. И все-таки в его выращивании имеются некоторые тонкости.

Пастернак надо сажать, когда земля полностью размерзнется. Побеги растения могут выдержать кратковременное понижение температуры до пяти градусов ниже ноля. Необходимо также постоянно разрыхлять землю вокруг посадок – так пастернак будет расти лучше. Кроме того, методы натурального земледелия очень положительно влияют на развитие пастернака. Поэтому мульчирование, бороздование – лучшие приемы агротехники при выращивании пастернака.

Семена этого растения имеют невысокую всхожесть. К тому же их можно хранить всего год, максимум – два. Для повышения всхожести семян их замачивают в воде, а еще лучше – поместить их на влажную ткань на трое суток. Так они наберутся «сил».

Для высева семян на грядке делают ряды глубиной около двух сантиметров. Между рядами надо соблюдать дистанцию не менее сорока сантиметров.

Как ухаживать за посевами

Начинающие огородники сталкиваются с особенностью этого растения – его семена сходят около двадцати дней. Другие растения, как правило, уже достаточно большие, а пастернак в это время только появляется из земли. Когда же выклюнутся ростки и на них будет не меньше двух – трех листиков, то занимаются их прореживанием. Нужно соблюдать расстояние между растениями не менее 10 сантиметров. Для гигантских сортов эта дистанция должна быть еще больше.

В сухую погоду растение нуждается в обильном поливе. При обильных осадках полив растения не нужен, так как влаги в почве достаточно. Растение не нуждается в дополнительном опрыскивании. Также у него нет природных врагов, поэтому его листья не надо обрабатывать средствами против вредителей, как это делается с другими растениями. Можно подкармливать растение несколько раз во время вегетации слабым раствором коровьего или куриного помета. Удобрения не надо брать слишком много, чтобы не навредить урожаю и не вызвать заболевания пастернака.

Растение также способно заглушать сорняки. Когда оно вырастает, сорняков на огороде не остается, так что это – большой плюс в смысле ухода.

Уборка, хранение корнеплодов

Собирая урожай пастернака, помните, что для созревания ему нужно несколько больше времени, чем другим растениям, поэтому уборка пастернака происходит обычно в последнюю очередь в сухую погоду. У собранных корнеплодов обрезают листья. Съедобные части растения просушивают.

Хранить пастернак надо при минимальной температуре. Высокие температуры вредны для хранения корнеплодов, и их качество ухудшается. Можно также хранить плоды в песке. При этом он должен быть постоянно увлажненным (но не мокрым).

Лучше всего оставить корнеплоды на зиму на грядке. Листья при этом обрезают и присыпают оставшиеся части растения землей. По мере необходимости их выкапывают. Не выкопанные за зиму корнеплоды выкапывают с наступлением весеннего тепла. Лучшие же плоды оставляются в земле, и тогда осенью они после цветения оставят семена. Для того чтобы собрать наилучшие семена, надо оставить самые крепкие цветоносные растения.

Семена считаются созревшими, когда приобретают коричневый оттенок. Их надо сушить в течение недели. Хранят семена в тканевых мешочках.

Дядя Миша

19.10.2015, 16:34

Как получить урожай, которым можно удивить всех?

http://cs7002.vk.me/v7002372/de03/SZbY09hvBVE.jpg

Запомните одно - без внимания к помидорам урожая не будет!
Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая:

Совет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Совет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Дядя Миша

19.10.2015, 16:49

ТОМАТЫ И ПАСЫНКОВАНИЕ: СУТЬ МЕТОДА.

http://cs7002.vk.me/v7002082/de51/DnMdJ0EtP7Y.jpg

Многие дачники слышали о том, что необходимо пасынковать томаты, но вот далеко не все знают как и для чего это необходимо делать. Цель данной операции – это увеличение урожая помидор. При помощи пасынкования можно добиться того, что куст томатов не потратит лишние силы на ботву, не будет затеняться и слишком разрастаться. Этим самым огородник ограничит завязи лишних плодов и цветов, а все силы растения уйдут на производство урожая.

Многие садоводы жалеют срезать лишнюю веточку у томатов, наивно полагая, что именно таким образом можно будет добиться обильного урожая. Как показывает опыт огромного количества дачников – все происходит с точностью наоборот.Стебли помидор, которых не пасынковали дают урожая в разы меньше своих счастливых собратьев, которым удалили ненужные отростки.

Так что же собой представляет пасынок? Это ничто иное, как побег, который произрастает из боковых пазух, непосредственно над листьями. Удалять его необходимо аккуратно, методом прищипывания, оставляя при этом совсем небольшой пенек, длина которого должна быть не менее сантиметра. Таким образом, на этом месте не будет расти новый пасынок. Следует отметить, что вовсе не обязательно избавляться от пасынка. Они весьма живучи и легко пускают корни, если поставить его в воду, то спустя неделю можно будет высаживать в землю новый куст.

Но в данном процессе существует ряд особенностей, на которые обязательно нужно обращать внимание. При покупке семян следует обратить внимание на надпись, говорящую о сорте томата, а именно детерминантный или индетерминантный у него тип роста.

Если первый, то смысла такие томаты пасынковать нет, так как каждый побег будет заканчиваться кистью и вершковаться. Оборвав боковые стебли, можно остаться с весьма скудным урожаем, если вдруг что-то произойдет с верхними кисточками.

Второй тип кустов — с индетерминантным типом роста — растут на протяжении всего лета, поэтому их пасынковать можно. Но вовсе не обязательно удалять все пасынки и вести растение одноствольным. Можно разделить его на два или даже три кустика.Чтобы этого добиться, необходимо оставить нужное количество пасынков непосредственно под первыми кисточками.

Однако если есть желание выращивать томаты в один ствол, тем не менее, хотя бы пару пасынков оставить следует. Так как удаление всех отростков весьма опасно, можно полностью потерять урожай при повреждении верхних кисточек.

Так нужно ли пасынковать помидоры или нет? На самом деле, это личное дело каждого огородника, но запускать томатные джунгли все же не стоит, обильного урожая это точно не даст. Грамотное же проведение пасынкования увеличит количество плодов в разы и даст им набраться силы.

Дядя Миша

20.10.2015, 18:44

Выращивание помидоров черри в огороде и дома.

http://cs7002.vk.me/v7002501/e105/hMlmDT78Cck.jpg

В последнее время становятся очень популярными мелкоплодные помидорки черри. Появились рецепты новых блюд с использованием черри, да и уже известные и привычные блюда удобно ими украшать. Как и всё необычное, их любят дети. Эти помидорки удобны для консервирования в небольших банках и создания всевозможных овощных ассорти на зиму. Черри вкусны и полезны, ведь они содержат больше сахаров, витаминов и антиоксидантов по сравнению с обычными помидорами.

Выращивание помидоров черри мало чем отличается от выращивания больших томатов. Сорта и гибриды помидорок черри могут быть детерминантными, полудетерминантными, индетерминантными. Все типы можно выращивать и в теплице и в открытом грунте. Рассаду сеют в марте-апреле, пикируют на стадии появления двух настоящих листочков. В теплицу или грунт растения высаживают, когда пройдёт пора весенних заморозков. Высокие индетерминантные сорта формируют в один стебель. Все сорта следует подвязывать, даже низкорослые детерминантные, иначе плоды будут соприкасаться с почвой и загрязняться.

Для предотвращения растрескивания черри, следует поддерживать постоянную влажность почвы, не допуская пересыхания и переувлажнения. Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, периодически. Если собирать недозрелые плоды, они будут недостаточно сладкими, а если задержаться с уборкой, то помидорки могут осыпаться.

Выращивание помидоров черри возможно и на балконе, и в квартире. Только нужно покупать специально адаптированные для малой площади и плохой освещённости сорта, например, Японский карлик или Крайова. Правда опылять их в квартире приходится вручную.

Дядя Миша

20.10.2015, 18:46

ЧТОБЫ ОГУРЦЫ ПЛОДОНОСИЛИ ДОЛГО!

http://cs7002.vk.me/v7002549/dd0b/7mmw51rr3VE.jpg

К концу лета огуречные плети желтеют. Плодоношение идет на убыль. Огородников огорчает маленький урожай, им хочется баловать свою семью еще свежими огурчиками. Но чтобы быть довольным изобилием огурчиков достаточно подкормить растение настоем луковой шелухи.
Четверть десятилитрового ведра заполните луковой шелухой. Нагрейте воду до 90 градусов (не кипятите) и залейте шелуху до полного ведра. Поставьте на сутки ведро в тень.

Содержимое нужно постоянно перемешивать. Например, идете по дорожке, увидели ведро – перемешайте. Присели в тенек отдохнуть - перемешайте. Когда пройдут сутки, шелуху, отжимая, выложите в лунки огурцов. Литр настоя перелейте в другое ведро и добавьте к нему воду температурой парного молока. Полейте не только лунки, но и всю гряду с культурой. Такую процедуру проводите раз в неделю. Кроме того, разведенный настой спасает растения от заболеваний. Увидели, что растение заболело, облейте его разведенным. Однако можно поливать кусты таким настоем и для предупреждения болезней.

Огурцам необходима влага и тепло. Поливайте растения только теплой водой. Емкости с водой в солнечный день нагревает солнце, когда его нет, то воду следует греть. Холодная вода способствует появлению крючкообразных зеленцов, а плоды становятся горькими. Для увеличения влажности в парниках и теплицах поставьте емкости с водой. В жару можно поливать дорожки между грядами. Оголившиеся после полива корни постоянно присыпайте землей.

Следите за температурным режимом. Не допускайте температуру ниже четырнадцати градусов. Если температура понизилась, поставьте туда обогреватели или пушки. А в жаркие дни открывайте двери, окна, снимайте рамы или пленку с парника. Ближе к осени, когда ночи становятся прохладными, возвратите на место пленку и рамы. На ночь в теплицах закрывайте окна и двери.

О получении хорошего урожая необходимо задумываться еще при посадке огурцов. Поскольку можно посадить семена с интервалом в три недели. Когда отплодоносят одни растения, другие будут еще радовать огурчиками.
С помощью таких несложных работ получается хороший урожай сладких огурчиков даже в середине сентября.

Дядя Миша

20.10.2015, 18:48

Посадите оранжевые помидоры.

http://cs7002.vk.me/v7002748/e3b3/raj8b4-Q-8A.jpg

Этот совет мы даем не зря. Как доказали ученые – в отличие от красных томатов, в оранжевых содержится больше бета-каротина – антиоксиданта, защищающего организм от агрессивного воздействия свободных радикалов.

Бета-каротин, содержащийся в оранжевых томатах, подавляет процессы преждевременного старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск катаракты глаза и многих других хронических заболеваний.
Более того, для тех, у кого есть аллергия на красные томаты, желтоплодные и оранжевые помидоры – настоящая находка для аллергика.
В общем, сажать такие помидоры нужно, тем более что с покупкой сортов проблем уже нет. Ученые ежегодно создают новые оригинальные гибриды и сорта томатов.
Например, в последние несколько лет огородники не обходят стороной раннеспелый гибрид F1 Аксинья с хорошей массой плодов.
Помидоры плоско-округлые, темно-красные, плотные, весом 120140 г. К тому же они очень вкусные, созревание и плодоношение у этих томатов дружное. Сорт обладает хорошей продуктивностью, от всходов до со Растение высотой до 1,5 м, при этом на одном соцветии образуется по пять-шесть плодов. При хорошей агротехнике и формировке огородники на одном растении оставляют пять-семь соцветий.
Самый известный оранжевый сорт – Хурма. Кроме него можно найти множество оранжевых «сливок», «сердечек», «сосулек», «пальчиков», «шариков»: Оранжевое чудо, Перцевидный оранжевый, Японец, Хон Цай Ли...
Сорта эти высокоурожайные и привлекательные на внешний вид, транспортабельные, лежкие и комплексоустойчивые к болезням, долго плодоносят. Стебель у них высокий и стройный, поэтому требует опоры.

Перечень оранжевых помидоров будет неполным, если не вспомнить про сорт Дынный. Плоды у него оранжевые, овально плоские, весом до 500 г, мясистые, сладкие, почти бессемянные. Оранжевый ранний тоже порадует крупными плодами и хорошим урожаем, который обладает хорошей лежкостью, транспортабельностью и способен долго сохраняться на корню после созревания.
Из ранних сортов по вкусу придется сорт Луч с оранжевыми плотными лучиками. Плоды длинной 10 см.
Совсем другой формы сорт Дина, плоды у него как тяжелые шары оранжевого цвета. Наверняка порадует любителей оранжевых помидоров сорт Радуница. Хотя плодов на кусте немного, но они будут крупными, удлиненной формы, красивого янтарного цвета. Без пасынкования вырастают до 250 г, очень вкусные, недостаток – дают мало семян.
Очаровывает своей красотой мощные плоды сортов Хурма и Грейпфрут. Один краше другого.
Кроме перечисленных сортов можно посоветовать для выращивания на садовых участках такие интересные сорта как: Заход Солнца – кисть длинная, плоды массой 350-550 г, округлые, очень вкусные, красивые, мясистые; среднепоздние; высота куста 1,5 м.
Апельсиновый – всей своей внешностью напоминают апельсины, плоды массой 150-300 г, при этом очень вкусные. Поздние. Высота кустов до 1,2 м, поэтому требуют надежную опору.
Аурига – плоды напоминают крупные вытянутые яйца, очень вкусные, сладкие, массой 70 – 120 г; консервируются. Среднеранние, высота куста 1,2 м.
Грушевидные – плоды оранжевые, красивой формы, массой 100-120 г, очень вкусные, плотные, хорошо дозревают; консервируются.

Дядя Миша

21.10.2015, 22:51

БАМИЯ.

http://cs628631.vk.me/v628631587/1a1c2/O7sgHZIZ4rU.jpg

В этом году вырастил удивительного вкуса растение, пробовал впервые.

Бамию называют мечтой вегетарианца из за огромного количества содержащихся в ней полезных и питательных веществ: железа, белка, диетического волокна, витаминов С, В6, К, А, кальция и калия.

Стручков много, свежие сочные вкусные нежные и питательные! С приятным обволакивающим действием. Их все время хочется есть – не оторвёшься. Вся семья в восторге! Условия выращивания нужны – как перцу и баклажанам.

Особенно рекомендуют употреблять беременным из-за концентрации в ней фолиевой кислоты. С ее помощью формируется нервная трубка зародыша в первые недели беременности.

Бамия регулирует уровень сахара в крови. Людям с расстройством ЖКТ особенно рекомендуется употреблять блюда, в составе которых есть бамия.

Это просто идеальный овощ для похудения, ведь он не причиняет вред здоровью. Бамия замечательный помощник в борьбе с такими заболеваниями как: ангина, депрессия, хроническая усталость. Она может даже уменьшить приступы астмы. Этот овощ особенно хорош в диетическом питании людей, страдающих атеросклерозом. Помимо всего этого бамия способна укрепить стенки капилляров.

Бамия вымывает лишний холестерин и токсины из нашего организма. Предотвращает возникновение вздутий, запоров, а также оказывает помощь в лечении язвы желудка.

Над бамией проводилось исследование, которое доказало, что она может предотвратить рак прямой кишки. С ее помощью уменьшается риск возникновения диабета и катаракты.

Овощ решает все проблемы связанные с потенцией. Врачи не редко приписывают бамию больным после операции.

В ней всего 31 калория, поэтому бамия так важна в диетическом питании.

Рекомендую употреблять свежей сразу с грядки т к при хранении стручки очень быстро грубеют.

Купить свежие стручки в России затруднительно. Обращайтесь за семенами редкого и урожайного вида бамии личным сообщением.

Бамия - это однолетнее травянистое растение высотой от 30 см до 2 м. Плоды - пирамидальные коробочки, напоминающие стручки перца, покрыты тонкими волосками. В пищу употребляют молодые стручки. По вкусу они напоминают спаржу. Из плодов готовят салаты, супы, их жарят, замораживают, консервируют. Собирать их надо часто, более зрелые плоды грубеют, становятся жесткими. Растение быстрорастущее, устойчиво к засухе.

Редкий сорт ДЖИМ Т США – 60 дней. Растение средней высоты. Стручки длиной 20-25 см отличного вкуса.

Очень урожайная. Названа в честь селекционера Джимми Т Морриса.

Дядя Миша

21.10.2015, 23:00

Для тех,кто сажает помидоры в грунт.

http://cs7002.vk.me/v7002519/db22/M6gsCiaY3bw.jpg

Для обильного плодоношения растения надо хорошо кормить. В посадочную лунку вношу лопату перегноя, 1 чайную ложку двойного суперфосфата, 0,5 чайной ложки сульфата калия и половину стакана золы.

Недостаток калия ухудшает вкус плодов, уменьшая накопление сахаров. Кальций, содержащийся в золе, защищает томаты от вершинной гнили плодов.

Сажаю томатные кустики «мокрым» способом, т.е. вначале поливаю лунку теплой (!) водой и уже в грязь опускаю ком земли с растением. Так меньше травмируются корешки. Поливаю редко (в перехваленной земле мало воздуха, а клетки корней, как и все живое, дышат кислородом) и часто рыхлю землю. Не пасынкую только ранние детерминантные сорта, сажаю их по схеме 60х60 см. Кусты с ростом выше 1 м подвязываю к шпалере, у них обычно оставляю три нижних пасынка (один - налево по шпагату, другой - направо и третий с юга, перед главным стеблем).

Ряды идут в направлении с востока на запад, расстояние между рядами 1 м, между растениями - 90 см. Такая система формирования растения будет удачной на богатых почвах. Возможно, результативнее было бы формировать кусты в один стебель при более загущенной посадке.

В дачном сезоне этого года я не вносила в лунки перегной, но во время налива плодов на первой-второй кистях подкормила томаты раствором куриного помета (1:20) без сбраживания, добавив настой золы (2 стакана на ведро, 2 л на растение).

Дядя Миша

21.10.2015, 23:33

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4ec9e/uuiU6F7WK6o.jpg

У перцев есть небольшая особенность – они плохо реагируют на внесение свежего навоза, но благодарно отзываются на компост.

Еще перцы очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Поэтому их поливают часто, но не обильно, так как при обильных поливах растения поражаются вершинной гнилью. Нерегулярные поливы в период плодоношения часто заканчиваются появлением вертициллезного увядания, из-за которого приходится выдергивать целые кусты и уносить их за пределы участка.

А рыхлить всё-таки надо

У перца слабая корневая система, почти вся она расположена в верхнем слое земли. Несмотря на это почву необходимо часто рыхлить, так как из-за поливов грунт очень сильно уплотняется. Поэтому рыхлят землю неглубоко, на 6-8 см.

Чтобы у перцев открылось «второе дыхание», их каждую неделю подкармливают комплексными минеральными удобрениями. А еще лучше работает их смесь с органическими. Например, коровяк, разведенный в 10 раз, добавляют к нитрофоске (30 г на 10 л воды). Этим раствором обеспечивают вторую волну роста плодов.

Не ждём, пока созреет

Только урожай лучше собирать в технической спелости, тогда кусты не перегружены плодами и быстрее формируется новый урожай.

Очень хорошо плодоносят гибриды отечественного и импортного производства. Плоды у них более однородные и устойчивые к превратностям климата и болезням. Сортовые растения уступают гибридам по урожайности и устойчивости.

Мульча поможет

Распределите вокруг растений плотную, но легкую мульчу – обрезки соломы или травы. В сухую погоду обильно поливайте, недостаток влаги может вызвать горький вкус плодов.

Чтобы не повредить поверхностную корневую систему перца, сорняки лучше удалять вручную.

При температуре выше 34° С цветки перца опадают, а листочки начинают увядать. Поэтому во время полуденной жары растения желательно притенять.

Бледный цвет листьев и медленный рост растений может свидетельствовать о дефиците элементов питания. Попробуйте подкормить перец компостным чаем или коровяком.

НАША СПРАВКА

Обязательно срезайте, а не срывайте плоды перца с растений. При угрозе заморозков соберите все плоды или выдерните растения целиком и подвесьте их в сухом прохладном месте до созревания.

Дядя Миша

22.10.2015, 08:28

ЛАГЕНАРИЯ. НЕСКУЧНЫЙ ОГОРОД.

http://cs543101.vk.me/v543101516/a662/aydypfxIIlg.jpg

Наверное, ни одно растение не доставит вам столько удовольствия при выращивании, как лагенария (ее еще называют индийским огурцом). Всем любителям нескучных огородов советуем завести у себя эту диковинку. Не пожалеете!

Семена лагенарии высевают в хорошо заправленную органикой почву в середине мая. В каждую лунку (глубиной около 30 см) кладут по 2 семечка. Через 1-2 недели появляются дружные всходы. По агротехнике культура напоминает огурец, только вот растет не по дням, а по часам. В день лагенария может прибавить 10-12 см. У многих они вырастают до 1 м.
Грядку можно делать под яблонями. Между деревьями натягивают шпагат, на котором закрепляют несколько веревочек(20-30 см от земли). К ним и привязывают центральный побег, это помогает растению тянуться вверх. Вы не успеете и глазом моргнуть, как лагенария разрастется.
Индийский огурец любит влагу. Во время вегетации обязательно поливают растения 2 раза в день, утром и вечером. Органические подкормки проводят за сезон 3-4 раза.
Как только лагенария зацветает, огород преображается в чудесный сад. Растение выпускает длинные (14-15 см) цветоносы, на которых завязываются «огурцы». Цветок распускается утром, имеет нежную кремовую окраску и поражает своими размерами — в диаметре до 20 см. К обеду становится темнорозовым, а к вечеру — коричневым. Наследующее утро цветок отмирает. Но самое удивительное зрелище начинается с формирования плодов в виде булавы.
Если вам захочется съесть кусочек этого овоща или добавить его в салат, вы можете смело отрезать часть лагенарии прямо на грядке. Это не принесет ей никакого вреда. На плодах быстро затягивается срез, и они продолжают расти дальше
Семена этой культуры получить довольно сложно. Дело в том, что они зреют до декабря. Поэтому спелый плод снимают с грядки, кладут в сетку для продуктов и подвешивают на стенку погреба до полного созревания семян.

Дядя Миша

22.10.2015, 15:47

Особенности выращивания репы.

http://cs7002.vk.me/v7002313/e4cf/lfZJO8e1AII.jpg

1. Как только репа взойдет, засыпьте ее золой. Этот простой метод поможет и от крестоцветной блошки – главного вредителя растения, и послужит хорошим удобрением.

2. Грядку с репой замульчируйте. В противном случае вам придется ее все время рыхлить. В качестве мульчи лучше всего использовать сено или солому. Если же вы предпочитаете рыхлить грядки, то не забывайте подсыпать золу при каждом рыхлении. Зола является лучшим удобрением для репы. По этой причине в качестве подкормки используют зольный настой: 1 стакан золы необходимо развести в 10 литрах воды.

3. Когда сеянцы репы только выпустят свои первые настоящие листочки, можете подкормить их травяной органической подкормкой. Но больше не вносите никаких азотных удобрений! Дело в том, что переизбыток азота делает ее корнеплоды горькими и страшными.

4. Поливайте репу 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. Влажная почва – прекрасная основа для формирования крупных, сочных и равномерных корнеплодов. Старайтесь не допускать пересушивания почвы.

Дядя Миша

22.10.2015, 15:51

Выращивание шнитт — лука.

http://cs540103.vk.me/v540103395/38c06/GeFqn4mhjE0.jpg

Шнитт-лук — это многолетняя разновидность лука, отличающаяся очень высокой урожайностью за счет сильной способности куститься. У взрослого шнитт-лука длина товарных листьев доходит до 35-40 см, а один побег способен давать 5-6 таких листьев. На одном месте шнитт может расти до десяти лет, однако самый качественный урожай приходится только на первые четыре года. Затем растения и перья мельчают и начинают поголовно стрелковаться.

Шнитт-лук любит плодородную почву умеренной влажности, богатую органикой. Размножают его чаще всего делением кустов, реже высеванием семян в открытый грунт и совсем нечасто — с помощью рассады. Семена шнитта в грунт высевают пораньше весной или под зиму, а вот для быстрого получения рассады самое время высеять их в начале мая. Рассада при этом будет готова для пересадки уже в начале-середине июня.

Рассаживают растения этого вида лука обязательно квадратно-гнездовым способом. Принцип очевиден из названия: кустики помещаются на грядке в углах квадрата (точнее, прямоугольника), размеры которого в случае со шниттом составляют 20х30 см. Одно из больших преимуществ шнитт-лука — несложный уход. По-настоящему растения нуждаются только в регулярном рыхлении междурядий для доступа воздуха. Однако если Вы обрабатываете почву по принципам природного земледелия, этот процесс также не затронет Вашего времени, поскольку живая почва – всегда рыхлая и влажная под слоем мульчи.

За счет стремительного разрастания и ветвления побегов шнитт зачастую даже не нуждается в прополке от сорных растений. На ежегодно обрабатывавшемся до этого (не заброшенном) участке он будет расти быстрее большинства сорняков, попросту заглушая их. Массово листья можно срезать три-четыре раза в сезон, а после этого нужно подкормить растения настоем птичьего помета, навозной жижи или раствором минеральных удобрений. Последний раз перья лука массово срезают не позже конца лета, дабы не ослаблять шнитт-лук перед зимовкой.

Хорошо перед наступлением осенних холодов выкопать и пересадить несколько растений шнитта в большие просторные цветочные горшки, поставив их где-нибудь под комнатными лампами. Этот лук очень легко приживается после пересадки и будет при хорошем освещении всю зиму радовать вас свежей, и быстро восстанавливающейся после срезания зеленью.

Дядя Миша

22.10.2015, 17:40

Как повысить урожайность огурцов?

http://cs7002.vk.me/v7002001/df95/1SPMDhAw0gY.jpg

1. Верхний слой почвы нужно рыхлить после каждого полива или дождя. Рыхление начинайте сразу же после того, как подсохнет верхний слой почвы. Не рыхлите глубоко, поскольку корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы.

2. После появления третьего настоящего листа огурцы очень осторожно окучьте, стараясь не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. Имейте в виду, что у основания стебля почва должна быть всегда сухой, в противном случае стебель загниет.

3. В засушливое лето поливайте огурцы как можно чаще. Вода при этом не должна быть холодной.

4. Огурцы прищипните, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку лучше всего делать острым ножом, а не отрывать пальцами.

5. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы торфом или навозом. Толщина слоя мульчи должна быть 3-5 см.

Дядя Миша

22.10.2015, 17:46

Ампельные помидоры.

http://cs540105.vk.me/v540105516/472cb/uyKOG5ROhNY.jpg

Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха.
Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.
Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.

Выбираем сорт для помидорного "букета"

При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.

Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.

Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.

Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.

Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.

Посадка и уход

Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.

Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.
Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями.

http://cs540105.vk.me/v540105516/472c4/uM8x8RlG-08.jpg

Дядя Миша

22.10.2015, 23:36

Выращиваем патиссоны! Советы по уходу, рекомендации.

http://cs7005.vk.me/v7005895/25bf8/wqVXa3QGGPk.jpg

Патиссон - однолетнее травянистое растение. Патиссоны выращивают в кустовой и полуплетистой форме. По агротехнике патиссон близок к кабачку, но он более теплолюбив. Патиссон - светолюбивое растение, для которого подходят хорошо прогреваемые южные или юго-западные склоны, защищенные от ветра.Непригодны для патиссона кислые почвы с близким уровнем грунтовых вод.

Патиссон нуждается в поливах сразу после высадки рассады или посева семян, цветении и особенно при массовом образовании плодов. Мощная корневая система патиссона требует обильных поливов - 20-30 л воды на 1 м² грядки.

Патиссоны можно высаживать на специально подготовленные с осени гряды или подсаживать к другим культурам на огороде.

Предпосевная обработка семян патиссона заключается в их замачивании в теплой воде, проращивании до наклевывания, прогревания на солнце в течение 7 дней или при 50°С в течение 5 часов. Эффективно также закаливание семян кабачка на протяжении 5-7 суток: чередование тепла днем (+20°С), в течение 6 часов и холода в остальное время суток (-2°С).

Из всех удобрений патиссон не переносит хлор!
Осенью участок под патиссоны перекапывают на глубину 20-25 см, внося на 1 м²: 5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата, 20 г калийной селитры. Ранней весной почву боронуют для сохранения влаги и предотвращения всходов сорняков. Перед посевом почву рыхлят на 10 см глубиной, внося при этом по 15 г аммиачной селитры на 1 м². Если фосфорные и калийные удобрения осенью не вносились, их следует внести весной с азотными (с аммиачной селитрой).

В период формирования плодов можно подкормить патиссон жидким раствором калийной соли (50 г на 10 л воды).

Хорошими предшественниками для патиссона могут быть сидераты, редис, лук, капуста, морковь, петрушка, зелень, томат, картофель, горох, ранние овощи.

Нельзя сажать патиссон после всех тыквенных: тыква, огурец, кабачок, патиссон.

Семена патиссона прорастают при +14 - +15 °С. Семена высевают в открытый грунт в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков. Для конвейера свежих патиссонов посевы можно проводить несколько раз за сезон с интервалом в 5-6 дней.

Можно выращивать патиссон через рассаду. В грунт 30-ти дневную рассаду высаживают 5-10 июня. Рассаду желательно пересаживать с земляным комом, т.к. все тыквенные плохо переносят, когда их корни тревожат. Саженец патиссона при высадке на грядку заглубляют до семядольных листьев.

Схема посадки патиссона - 70х70 см. Перед посевом в каждую лунку кладут по 1 горсти перегноя и золы.

На легких почвах семена патиссона заделывают на глубину 7-8 см, на тяжелых почвах - на 5-6 см. В каждую лунку кладут по 3-4 семечка из которых потом оставляют только одно самое сильное растение.

Проблемы.
Близкое соседство огурца, тыквы, кабачка может привести к переопылению растений, что непредсказуемо отразится на их семенах.
Болезни патиссона: антракноз, белая гниль, мучнистая роса, корневые гнили.
Вредители патиссона: бахчевая тля, паутинный клещ.

Уход и выращивание.
Уход за патиссоном заключается в рыхлении междурядий, прореживании растений (при семенном посеве), поливах.

Урожай патиссонов убирают 2-3 раза в неделю, не давая плодам перерастать (размером 7-12 см), иначе снижаются их вкусовые качества и задерживаются развитие и вызревание новых завязей на растении патиссона.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

Дядя Миша

22.10.2015, 23:39

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ.

http://cs7005.vk.me/v7005895/25b4d/e-tUjWnG4TQ.jpg

Биологические особенности

Пекинская капуста по содержанию питательных веществ вдвое превосходит белокочанную капусту. Быстрый рост капусты происходит при хорошем обеспечении влагой и питательными веществами. Плохо переносит пересадку, поэтому выращивают через кассетную рассаду или сразу высевают на постоянное место. При жаркой погоде пекинская капуста быстро образует цветочный побег, поэтому сеют ее ранней весной или под осень. В летний, жаркий период ее лучше не сеять. Выращивают в защищенном грунте в осенне-зимнем и зимне-весеннем обороте, в открытом грунте - в летне-осенний период. В летне-осенний период выращивают через кассетную рассаду. В период выращивания почва должна быть постоянно влажной.

Предшественники, выбор почвы и её подготовка

Пекинская капуста имеет тонкие, сильноразветвленные корни, которые располагаются неглубоко от поверхности почвы. Наиболее благоприятная температура для пекинской капусты +13…+21°С. Поэтому ее сеют весной и в конце лета. Выдерживает затенение, влаголюбивая, однако при переувлажнении урожай снижается. По требованиям к условиям произрастания близка к белокочанной капусте. Наиболее пригодны плодородные, увлажненные почвы, кислотность которых рН 5,6-7. В открытом грунте пекинскую капусту размещают после томата, лука, овощных культур семейства тыквенных и бобовых. С осени участок хорошо заправляют органическим удобрением (4-5 кг на 1.м2), при необходимости известкуют. Из минеральных удобрений добавляют на 1 кв.м 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия, а весной вносят 15 г аммиачной селитры.

Посев и уход за растениями

Рассаду в возрасте 18-23 дней (это самый оптимальный возраст для высадки рассады пекинской капусты) высаживают на постоянное место по схеме 90+50 Х 20 см, 70 Х 20 см, или 60 Х 25 см соответственно на капельном орошении, дождевании или поливе по бороздам. Можно выращивать высевом на постоянное место по предложенным схемам, при этом сроки посева сдвигаются на 5-7 дней позже. Семена сеют на глубину 1 -1,5 см. Грядки накрывают пленкой, которую при потеплении снимают. Через 20-25 дней капусту прореживают, оставляя между растениями 10-15 см. Дальнейший уход за растениями включает прополку, рыхление почвы в междурядьях, регулярные поливы, борьбу с вредителями и болезнями.

Пекинская капуста повреждается теми же вредителями и болезнями, что и белокочанная. На бедных почвах и в том случае, когда не удалось внести основное удобрение, проводят подкормки. Через 2 недели после посева или через неделю после высадки рассады капусту подкармливают раствором мочевины (3 г на 1 л воды), второй раз подкормку дают через 2-3 дня после прореживания. При этом используют раствор огородной минеральной смеси (8 г на 1 л воды) или коровяка (1:5). Расход раствора 10 л на 3 м2. В защищенном грунте сроки посева - март-апрель, в обогреваемых теплицах можно сеять в январе-феврале. Оптимальная температура для выращивания пекинской капусты в теплицах +18…+20°С. Урожай в парниках и теплицах убирают, как и листовой салат, - через 30-35 дней после появления всходов. Можно убирать выборочно при высоте растений 8-10 см, когда они сформируют 10-12 листьев. При выращивании капусты на кочан обязательно соблюдение оптимального расстояния между растениями в рядке (20-25 см), а также режима температуры и влажности воздуха и почвы, особенно в защищенном грунте. В период формирования розетки листьев и кочана дневная температура должна быть на уровне +14…+18°С, ночная +8…+12°, относительная влажность воздуха в солнечный день 70-80%, в пасмурный - 60-70%, ночью -80%. Оптимальная влажность почвы 60-70%. При нарушении режима товарный кочан не формируется.

Хранение

Пекинскую капусту хранят в хранилищах, как обычную белокочанную, при температуре от 0 до +3°С. при этом срок хранения в обычных хранилищах 2-3 месяца, а при высоком качестве кочанов и дольше. Для уменьшения потери влаги из кочанов, пекинскую капусту следует хранить в ящиках (некоторые специалисты рекомендуют выстилать ящики порфорированой фольгой). Качаны при закладке в ящики следует укладывать горизонтально. Палеты с ящиками выставляют в ряды, оставляя зазоры шириной 5-10 см, между палетами в ряду- 2-5 см. От боковых стен хранилища ряды выставляют на расстоянии 10-20 см, а от стены с холодильным оборудованием – 60-100 см, от потолка –50-70 см.

Дядя Миша

22.10.2015, 23:49

ДАЙКОН - ЯПОНСКАЯ РЕДЬКА.

http://cs7005.vk.me/v7005895/258e7/JT2Pol2qTrU.jpg

Дайкон (японская редька) принадлежит к семейству Капустных. Насчитывается множество сортов дайкона, наиболее распространенными среди которых являются Цезарь, Император, Клык слона, Терминатор, Миновасе, Дракон, Японский белый длинный.
Лучше черной редьки.
Корнеплоды дайкона сочнее и нежнее, чем у редьки, в них нет резкой остроты. Дайкон более урожайный: 5–10 кг с 1 м² по сравнению с 4–7 кг у редьки. И хранится дайкон неплохо – около 3 месяцев без особых потерь в качестве.

Дайкон едят не только сырым, но и вареным, и соленым. Кроме того, вкусны и полезны молодые листья растений неопушенных сортов. Они насыщены витамином С и бетакаротином.

Существует всего 3 овоща, эффективно растворяющие камни в почках и печени: редька, хрен и дайкон. Но если первые два запрещены людям с сердечно-сосудистыми и желудочными заболеваниями, то последний можно есть всем без ограничений.

Растущий дайкон очень разборчив в питании. Даже если почва пресыщена удобрениями, он впитывает только полезное, а вредное игнорирует. Поэтому в нем никогда не будет лишних нитратов или пестицидов, чего нельзя сказать о редьке. Вот такой умный овощ! Дайкон и наш организм очистит, выведет шлаки, снимет отеки, защитит от тяжелых металлов. Есть мнение, что японки не стареют и не толстеют именно потому, что едят дайкон.

Неприхотливее редиса.

Сеять дайкон имеет смысл летом: сорта с длинным корнеплодом – в середине июля, с круглым – в самом начале августа. Посев именно в эти сроки хорош тем, что овощи дают наибольший урожай. И реже выбрасывают цветонос. Замечено, что дайкон при весенних похолоданиях цветет чаще, чем при осенних.

Растение менее капризно, чем редис. Хорошо себя чувствует даже на глине, хотя рыхлая почва с нейтральной реакцией предпочтительнее.

Высевают по 2–3 семени в лунки глубиной 3–5 см. Схема для круглых сортов и недлинных конусов 10х20, для цилиндрических 30х60 см. Причем грядка для последних должна быть изначально рыхлой на глубину 30 см. Всходы появляются на 5–7-й день. Когда отрастет пара настоящих листьев, в лунке оставляют наиболее развитое растение, а остальные удаляют или пересаживают туда, где семена не проросли.

Чтобы получить ранний урожай, дайкон возделывается в защищенном грунте. Для этой цели в необогреваемых пленочных теплицах необходимо над грядками сделать дополнительные пленочные тоннели.
Основной уход за японской редькой подразумевает прополку, рыхление и полив. В случае наличия на участке плодородной почвы, необходимость в подкормке растения отпадает. Дайкон относится к влаголюбивым растениям, поэтому требует обильного полива. Однако не стоит переувлажнять растение, поскольку это может привести к его заболеванию слизистым бактериозом. Почву у корнеплодов дайкона необходимо прокалывать при помощи вил, чтобы обеспечить большее поступление воздуха. Необходимо также производить окучивание растений, потому как с ростом растения верхушки его корнеплодов начинают высовываться из земли и могут потерять свои питательные свойства.
Главными вредителями, наносящими существенный вред растению, являются крестоцветные блошки, слизни, огородные совки. Хорошей мерой борьбы с блошками и слизнями является зола. Всходы растения необходимо посыпать густым слоем. Однако после полива или дождя их следует снова обработать. Помочь избавиться от совки смогут марганцовый раствор и настой жгучего красного перца.
Урожай убирают в сухую погоду. На легких почвах дайкон выдергивают за ботву, на тяжелых – подкапывают лопатой, чтобы не сломать длинные сочные корнеплоды.

Что можно приготовить из дайкона?
Вот несколько рецептов:
Простой и вкусный овощной салат из дайкона и болгарского перца.
Что надо:
Дайкон – 2 небольших корешка
Болгарский перец – 1 красный
Лук красный – 1 небольшая луковица
Яйца куриные вареные – 2 шт.
Зелень петрушки и укропа – по 1 веточке
Майонез – 2 ст. ложки
Соль
Перец черный молотый

Приготовление:
Дайкон очистить и порезать тонкими половинками кружочков. Лук порезать тонкими четвертькружочками. Перец очистить от семян и порезать тонкими полосками. Ломтиками нарезать очищенные яйца. Мелко порезать зелень. Все слегка посолить и поперчить.
Перемешать все, кроме зелени, и заправить майонезом. Выложить салат в салатницу и посыпать зеленью.

Приятного аппетита!!!

Сочный, свежий и витаминный салат из дайкона, огурца, моркови и яблока.
Что надо:
Дайкон – 1 небольшой корень
Морковь – 1 шт.
Лук красный – 1 небольшая луковица
Огурец свежий – 1 шт.
Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
Листья салата – 3-4 шт.
Оливковое или другое растительное масло – 2 ст. ложки

Приготовление:

Очистить дайкон, морковь, лук и огурец.
Натереть на крупной терке дайкон, морковь, огурец и яблоко. Лук порезать соломкой и крупно порезать салат. Смешать все, кроме салата, немного посолить и заправить растительным маслом.
В салатницу положить порезанные листья салата, а сверху выложить салат.

Приятного аппетита!!!

Маринованный дайкон.
Готовится маринованный дайкон не более суток, благополучно сохраняется в холодильнике до двух недель и отлично сочетается как с мясными, рыбными, так и овощными блюдами.
Ингредиенты для приготовления маринованного дайкона:
дайкон – 1 кг
куркума – 1 ст.л.
сахар – 3-5 ст.л.
соль – 3 ч.л.
уксус 9% – 70 мл
чеснок – 5 зубчиков
лавровый лист, гвоздика, душистый перец – по вкусу.

Рецепт приготовления маринованного дайкона:
Корнеплоды промыть, насухо вытереть бумажной салфеткой и срезать тонкими полосками верхний слой.
В кухонном комбайне со специальной насадкой или с помощью ручной терки-шинковки нарезать дайкон полупрозрачными круглыми пластинками(можно просто нетереть на крупной тёрке).
Сложить нарезку в просторную миску, посыпать солью и тщательно перемешать снизу доверху.
Наполнив сотейник 500 мл воды, влить уксус, добавить специи и сахарный песок, довести смесь до кипения. Затем сразу же снять горячий маринад с огня. Выбирать ароматизирующие добавки можно по своему усмотрению, регулируя остроту, горчинку, терпкость закуски.
Пока маринад остывает, чеснок очистить, промыть и тонко нарезать, добавить его к редьке. Затем залить дайкон желтым и душистым раствором. Куркума не только окрашивает редьку, но и придает пикантные азиатские нотки.
Слегка утрамбовать, накрыть плоской тарелкой меньшего диаметра. Остудить при комнатной температуре. Заготовку убрать на ночь в холодильник/погреб.
На следующий день дайкон солнечного оттенка можно подавать к столу.

Приятного аппетита!!!

Дядя Миша

24.10.2015, 10:08

Уникальный способ посева томатов... под зиму.

http://cs7002.vk.me/v7002022/e7fc/U9oYbJLt_tM.jpg

Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.

Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.

Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой!

Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

Дядя Миша

24.10.2015, 10:29

12 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ.

http://cs628018.vk.me/v628018099/afe8/EiLiG79C7u0.jpg

1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.

2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.

3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.

4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.

5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.

6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.

7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.

8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.

9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.

10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.

11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.

12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

Дядя Миша

24.10.2015, 10:38

Редис. Особенности выращивания.

http://cs622923.vk.me/v622923270/19fd9/WueAx6e58jo.jpg

Редис – овощ, любимый многими из нас, во-первых, потому что он ранний, во-вторых, сочный и приятный на вкус, и в-третьих, потому, что не требует какого-либо специфического ухода. И, тем не менее, прежде чем посеять семена, следует знать об особенностях выращивания.
Итак, для редиса следует выделить солнечное, изолированное от ветра место, с легкой, рыхлой почвой. Сеять семена можно непосредственно в грунт и делать это можно на протяжении всего лета, дабы иметь возможность постоянно наслаждаться вкусным и сочным урожаем.
Редис весьма отзывчив на внесение в почву органических удобрений. Если вы высеваете редис ежегодно, выбирайте под грядку разные участки те, на которых росли овощи из другого семейства. Не рекомендуется высевать редис туда, где росли хрен, капуста, кресс-салат и другие крестоцветные, поскольку в почве происходит накопление микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания, свойственные данному семейству.
Первый посев редиса можно осуществить уже в марте. Редис прорастает при температуре +5 градусов по Цельсию, но процесс этот будет длительным. Правда, как только температура воздуха поднимется до отметки +15, дело пойдет гораздо быстрей. Оптимальная же температура для роста редиса +20 градусов по Цельсию. В таком случае, первый урожай можно будет собирать спустя четыре – пять недель.

Дядя Миша

24.10.2015, 10:42

Фенхель. До чего же он хорош!

http://cs625628.vk.me/v625628200/973b/sHKIXnmuPFA.jpg

Фенхель – пряное, лекарственное растение, ближайший родственник укропа. Плоды и трава фенхеля незаменимы при лечении желче- и мочевыводящих путей, болезнях ЖКТ, а также при лечении бронхитов. Укропная водичка из фенхеля нормализует процесс пищеварения у грудного ребенка. Результаты последних исследований применения фенхеля для лечения онкологии заряжают оптимизмом.
А, потому, без раздумий, высаживаем эту овощную культуру на своем участке.
Фенхель размножается семенами, которые можно высаживать на рассаду, а можно и непосредственно, в грунт. Корневой, «сладкий» фенхель лучше размножать рассадным способом. Высевать его необходимо ранней весной, а высаживать в грунт, когда длина стеблей достигнет 15-20 см.
Перед высадкой в грунт, стебли лучше всего срезать, оставив над поверхностью земли 5 см, не более. В лунки перед посадкой следует добавить немного перегноя, высаживать же фенхель необходимо на расстоянии 30-40 см друг от друга. Имейте в виду, что фенхель сам по себе является агрессивной культурой.
Посаженные рядом с ним овощи, будут расти довольно плохо. Кроме того, взрослое растение представляет собой объемный куст, более метра высотой.
Уход за фенхелем не сложный. Равномерный полив 1-2 раза в неделю и частое окучивание в течение первого месяца (период формирования клубня). Высокий, толстый центральный стебель необходимо регулярно обрезать, чтобы он не «тянул» соки из луковицы.

Дядя Миша

24.10.2015, 11:25

Брюква. Выращивание и хранение.

http://cs625328.vk.me/v625328773/627/C5i9Kf31434.jpg

Сегодня продолжим разговор о замечательном корнеплоде – брюква. Выращивание этого овоща и последующее хранение не доставит много хлопот для огородника. Уникальные полезные свойства брюквы должны убедить Вас выделить небольшую грядку для этого овоща.

Самый распространенный сорт брюквы – «Красноселькая». Это старинный сорт, выведенный в Красном Селе под Санкт – Петербургом, поэтому так и назван. Корнеплоды этого сорта желтые с зеленоватой головкой и желтый мякотью.

Месторасположение: основное требование, чтобы в течение последних четырех лет на этой грядке не выращивались овощи семейства крестоцветных.

Почва: предпочтительна суглинистая и супесчаная, имеющая нейтральную реакцию. Брюква влаголюбива, но не переносит застоя влаги. Выращенная на слишком сухой почве, брюква будет не сочная и невкусная. Малоплодородные почвы необходимо с осени удобрить органикой, внеся по 5-6 килограмм на квадратный метр.

Выращивание: брюкву можно выращивать прямым посевом в грунт или через рассаду, как капусту. Пробовала выращивать через рассаду – раньше созревает, а при уборке урожай был намного больше, потому что все корнеплоды были очень крупные.

Необходимо дважды проредить всходы, при посеве сразу в грунт. Вначале проредить на 5 см, позднее сделать 20 см. В течение сезона важно раза четыре прорыхлить междурядья. Подкормить фосфорно-калийным удобрением в июне – июле.

В целом овощ неприхотлив, но необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Но за три недели до уборки полив прекращаем, иначе корнеплоды будут плохо храниться. К уборке приступаем до прихода заморозков.

Использование: брюкву можно употреблять в сыром виде в салатах и готовить разнообразные первые и вторые блюда. Очень вкусно.

Размножение: происходит только посевом семян.

Отличного Вам урожая!

Дядя Миша

24.10.2015, 11:33

Разноцветная цветная капуста.

http://cs616331.vk.me/v616331762/1918c/qqzTXGoy8Cg.jpg

По вкусовым качествам и полезным свойствам капуста с разноцветными головками мало отличается от привычной белой, хотя и уступает ей по урожайности.

Помимо полезных свойств присущих обыкновенной цветной капусте, сорта различной окраски могут отличаться повышенным содержанием некоторых веществ, а также иметь характерные вкусовые особенности.

• Сорта цветной капусты с оранжевой головкой

Цветная капуста с оранжевой головкой впервые была обнаружена американским фермером еще в 70-х годах прошлого столетия. Головка у такой капусты была очень маленькая и рыхлая, но окраска привлекла внимание и ученым за долгие годы работы удалось вывести сорта с крупными плотными головками, которые ценятся за высокое содержание витамина А и бета-каротина. Эти вещества помогают поддерживать остроту зрения и здоровье глаз. Их концентрация в оранжевой капусте в 25 раз больше, чем в обычной белой. По вкусовым качествам она ничем не отличается от сортов с белой головкой.

Известны следующие сорта и гибриды цветной капусты с оранжевой головкой: Чеддар F1 (Cheddar), Ярик F1, Sunset F1.

• Сорта цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками

Своей яркой окраской эти сорта цветной капусты обязаны высокому содержанию антоцианов. Эти вещества содержащиеся в сортах цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками предотвращают болезни сердца и кровеносной системы. Фиолетовая цветная капуста отличается от белой более нежным вкусом.

Чаще всего можно встретить такие сорта и гибриды цветной капусты с фиолетовыми и пурпурными головками: Фиолетовая королева (Violet Queen F1), Розалинда, Аметист F1, Граффити F1 (Graffiti F1), Лиловый шар, Пурпурная, Сицилия пурпурная.

• Сорта цветной капусты с зеленой головкой

Сорта цветной капусты с зеленой окраской головки содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают сохранить молодость. Вкусовые качества сортов цветной капусты с зеленой головкой отдаленно напоминают брокколи, но внешне головка такая я же округлая как у обычной цветной капусты.

Известны следующие сорта цветной капусты с зеленой головкой: Универсал (Universal), Мазерата зеленая, Шеннон, Green Trevi F1

Дядя Миша

24.10.2015, 11:42

Как вырастить чечевицу.

http://cs616331.vk.me/v616331529/16e22/Ou-yx4-f4-E.jpg

Не любит чечевицу только тот, кто ее ни разу не попробовал. Ее с древних времен уважали и на Западе, и на Востоке. И на Руси она всегда занимала почетное место на столе. И уважать ее есть за что.

Пользы – на миллион

В чечевице содержится отлично усваиваемый организмом растительный белок. А минимум жиров в составе делает ее незаменимой для тех, кто сидит на диете. В ней содержатся ценные для организма фолиевая кислота и железо: одна порция чечевицы на 90% обеспечит организм суточной нормой этих веществ. В чечевице также содержится растворимая клетчатка, которая улучшает пищеварение и считается хорошим профилактическим средством рака прямой кишки.

Чечевица вполне может заменить мясо, крупы и хлеб (в Древней Руси из чечевичной муки пекли восхитительного вкуса полезнейший хлеб).

Благодаря содержащемуся в ней магнию, железу и молибдену чечевица полезна сердечникам и людям с нарушением нервной системы. А чтобы железо лучше усваивалось, блюда из чечевицы полезно подавать с помидорами, зеленью или красным перцем.

Противопоказания

К употреблению чечевицы, как и многих других растений, тоже есть противопоказания. Например, для тех, чей организм склонен к повышенному газообразованию, чечевицу лучше исключить из рациона или свести ее потребление к минимуму. Также не стоит ее есть людям, страдающим дисбактериозом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает заболеваниями суставов (артритом, артрозом, подагрой и т. д.).

Определяемся с местом посадки

Что отличает чечевицу от других культур, так это то, что она легко может расти практически на любых почвах, даже на бесплодных. Правда, на богатых почвах она более урожайна. Более того, к уходу она тоже неприхотлива, главное – вовремя прореживать посевы.

Для посадки чечевицы выбирайте солнечные места. Ей подойдет почва, на которой в прошлом году росли картофель, томаты, кукуруза или озимые культуры.

Почву можно и удобрить

Итак, с местом для посадки определились. Давайте определимся, какими удобрениями можно стимулировать более щедрый урожай. Под осеннюю или весеннюю перекопку внесите по 50-60 г на каждый 1 м2 фосфорных и калийных удобрений.

Когда сеять

Как только почва оттает на глубину 15-20 см, приступайте к посевам. За сутки до предполагаемого посева замочите семена в растворе Эпина или соке алоэ (2 капли на 100 мл воды помогут получить на 10-15% больше урожая). Перед посадкой семена просушите.

Сделайте грядки с бороздками глубиной 4-5 см. Семена сажайте на расстоянии 12-15 см друг от друга. Засыпьте землей и слегка уплотните почву.

Через пару недель чечевица массово прорастет. Прорыхлите в междурядьях, чтобы не дать сорнякам забить молодые посадки.

В первые месяц-полтора чечевица растет очень медленно, набираясь сил для вытягивания урожая. Зато когда она отцветет, начнется период быстрого роста и ветвления, а в августе-сентябре вы сможете собрать первый урожай. Только имейте в виду, что чечевица созревает неравномерно. Вначале созревают бобы на нижних ярусах, позже – на верхних.

Уход

Несмотря на то, что чечевица неприхотлива и устойчива к засухе, в течение полутора месяцев после посадки почву нужно регулярно поливать, стараясь не допускать пересыхания. А вот когда растение наберет силу, поливы можно будет сократить до двухтрех раз в неделю в самый засушливый период.

Дядя Миша

24.10.2015, 12:21

Как сажать тыкву.

http://cs620417.vk.me/v620417104/3d26/JHmZu95y-DE.jpg

Тыква – эта ягода, а тыква относится именно к семейству ягод, наверное, одна из самых распространенных во всем мире культур, которые человек выращивает на своем земельном участке.
Итак, тыкву можно сажать семенами или рассадой. Те, кто хочет получить ранний урожай, конечно же, отдают предпочтение второму, а те, кому в принципе не к спеху используют семена. И в том и другом случае среди многочисленных семян выбираются более крупные и аккуратные. Мелкие и неполноценные можно выбрасывать сразу. Отобранные семена замачиваются в растворе минеральной подкормки на сутки, после чего прополаскиваются и высушиваются.
Для рассады семена тыквы сажают в небольшие горшочки наполненные землей, с которой они впоследствии и будут высаживаться. До того момента как появятся первые побеги горшочки накрываются пленкой, так как температура не должна быть ниже 15 градусов. Примерно за 6-8 дней до отведенного для высадки дня рассаду начинают закаливать, приоткрывая пленку на время от нескольких минут до нескольких часов.
В открытый грунт сажать тыкву рекомендуют в начале июня и только по-прошествии 25-30 дней с момента посадки семян в горшочки. Если же сажать семена, то посадка производится в конце мая. Так как тыква вырастает достаточно большой, для одного экземпляра оставляется пространство равное 1м2. Рассаду распределить проще, а вот семена приходится несколько раз прореживать после прорастания и формирования листочков.
Как правило, для тыквы отводятся участки со средней кислотностью почвы, однако при перекапывании и подготовке грядки в землю все же подсыпаются минеральные удобрения. Нетребовательную к определенным условиям тыкву можно разместить на любом оставшемся свободным участке или с южной стороны от забора, где она будет защищена от ночного похолодания.

Дядя Миша

24.10.2015, 12:24

Салатные овощи.

http://cs614822.vk.me/v614822483/b61a/C-PsZV7nPiI.jpg

Лолло-россо, руккола, ромен, радиккьо, эндивий – судя по звонким именам, все эти благородные синьоры прибыли к нам из Италии.

Действительно, солнечное Средиземноморье – не только колыбель цивилизации, но и родина большинства салатных овощей. Именно на побережье Средиземного моря несколько тысячелетий назад вместе с оливковым деревом и виноградной лозой стали выращивать и первые салаты.

А потом приготовили гениальное по своей простоте блюдо – крупно порванные листья салата полили оливковым маслом и виноградным уксусом. Так родился первый в мире салат, много веков спустя давший название огромному разделу холодных закусок.

Примерно в середине XVI века салатные овощи появились во Франции и других западноевропейских государствах, а сейчас разные виды и сорта выращивают практически во всех земледельческих районах мира.

В России же очень долгое время на огородных грядках царил один-единственный листовой салат – латук (Lactuca sativa). И только с модой на здоровый образ жизни, тонкие талии и итальянскую кухню в наше отечество хлынули все эти сочные, яркие, пышные и разноцветные, красивые и немного пикантные (а какими же еще должны быть настоящие итальянцы?) салатные растения.

Происходя из разных ботанических родов, салатные овощи различаются и по внешнему виду, и по вкусу. Но, как правило, все они делятся на листовые, кочанные и спаржевые (с утолщенными стеблями):

Листовой салат образует розетку листьев без кочана.
У кочанных форм вначале образуется розетка, а затем формируется рыхлый кочан округлой или плоскоокруглой формы.
В отдельную группу выделяют салат ромен, у которого листья собраны в кочан овальной формы.
Главное же, что объединяет многочисленное и разнородное семейство, – это то, что все входящие в него овощи малокалорийны, богаты минеральными веществами и витаминами и при этом вкусны.

Поскольку большинство из этих салатов пока еще новички на нашей российской почве, то существует некоторая путаница с названиями. Имена и транскрипции видов и сортов с иностранных языков в разных изданиях сильно различаются. Но это не страшно, со временем все определится. Главное, что знакомство состоялось. И семена появились в продаже.

Дядя Миша

24.10.2015, 12:39

Брокколи. Секреты выращивания.

http://cs606224.vk.me/v606224214/68be/cN-grJ8w8n8.jpg

Эта овощная культура поселилась на наших грядках сравнительно недавно и уже успела завоевать целую армию своих почитателей.
Выращивать брокколи совсем не сложно. Семена этого овоща можно высевать непосредственно в грунт.
Если сделать это в начале мая, то к середине августа урожай поспеет. Но, результаты будут куда более впечатлительными, если выращивать брокколи через рассаду. !0-15 марта семена высейте в заранее подготовленные емкости с грунтом, тогда уже после 10 мая готовую рассаду можно будет высаживать в открытый грунт на постоянное место. Землю стоит подготовить заранее, перекопать осенью и внести перегной из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный.
Имейте в виду, что из переросшей рассады получить хорошие головки брокколи крайне тяжело, а потому наилучший возраст ростков - 35-40 дней. Именно поэтому сроки чрезвычайно важны.
Урожай поспеет и будет пригоден к употреблению примерно через 40-50 дней.
Брокколи относится к не крахмалистых овощам, а потому отлично сочетается практически с любыми продуктами. Особенно полезно употреблять брокколи в сыром виде. К примеру, ее можно подавать приправленной сливочным маслом и свежим рубленым чесноком.

Дядя Миша

26.10.2015, 20:29

Новый томат 2015 года, Рапунцель назван в честь сказочного персонажа.

http://cs7008.vk.me/v7008678/49bcf/HhZTBaAU9oc.jpg

Особенность этого гибрида - длинные каскадные кисти (косы рапунцель). На каждой кисти зреет до 40 сладких, ярко-красных плода типа черри. Идеально подходит для патио контейнеров. Индетерминантный.
Срок созревания 75 дней.

Дядя Миша

27.10.2015, 07:29

Выращивание огурцов в бочке.

http://cs7002.vk.me/v7002318/e5b8/nbX7zAtnybQ.jpg

Если у вас не очень большой огород и дача, возьмите себе на заметку выращивание огурцов в 200-литровых бочках. Урожай с бочки вы получите, как с 3-метровой грядки.

Как только сойдёт снег, устанавливаем на участке 2-3 бочки - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4-5 человек. Бочки устанавливаем вертикально, на солнечном месте - огурцы любят солнце, а в тени урожай будет намного меньше. А далее предстоит основная подготовительная работа - наполнить бочки питательной почвой. Закладываем прошлогодние растительные остатки (листья, солому, ботву), скошенную траву, кухонные отходы и очистки от овощей, сорняки, которые выкапываем из земли при подготовке грядок - словом, все органические отходы смело бросаем в бочку. Если есть неперепревший навоз, то вместо того, чтобы он на участке не занимал место, тоже кладем его в бочку.

На бочку нужно 8-10 семян. Сеем их равномерно, на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Чтобы в дальнейшем плети не тёрлись об острый край бочки при ветре, его можно обложить специальной поролоновой трубкой. На первое время, пока погода неустойчивая, сооружаем над бочкой укрытие в виде шалашика. Для этого в землю надо воткнуть крест- накрест дуги из металлической проволоки и покрыть их сверху либо полиэтиленовой плёнкой, либо нетканым укрывным материалом, закрепив их на стенках бочки веревкой. В этом случае дождевая вода не будет скапливаться над ростками огурцов, а стечет по стенкам наружу.

А расти они даже при плохой погоде будут хорошо. Ведь сорняки и органические отходы при гниении выделяют тепло, и температура в бочке под плёнкой, где растут огурцы, всегда как минимум на 2- 4 градуса выше температуры «на воле». Поэтому небольшие заморозки, которые иногда бывают в конце мая - начале июня, огурцам не страшны. В 20-х числах июня, когда минует опасность заморозков, плёнку с бочки можно снять.

Огурцы вырастают раньше, чем на обычной грядке. При этом с одной бочки получаем урожай такой, как с 3-метровой грядки.

Дядя Миша

27.10.2015, 14:21

БАКЛАЖАНЫ-АЛЬБИНОСЫ - ВКУС БЕЗ ЦВЕТА!

http://cs7001.vk.me/v7001373/151ee/fUQhc_9IPnc.jpg

Фаворитами многих любителей баклажанов сегодня являются белые баклажаны. У них нет привычного для нас темно-фиолетового цвета, а форма приближена к шару. Зато в белой мякоти баклажанов-альбиносов почти нет семечек, а их вкус и консистенция очень напоминают нежные шампиньоны или мясо курицы.

Самые распространённые сорта белых баклажанов – пепельно-розовый Итальянский, Санчо-Панса, Лебединый и Белый Лебедь. Плоды последнего подобны куриным яйцам по форме, а на кусте их очень много.

Лучше всего такие сорта растут в тёплую пору, если их подкармливать органическими удобрениями. Росту и укреплению корней способствуют подкормки смесями, содержащими гумус и много микро- и макроэлементов. Опытные огородники не брезгуют и стимуляторами роста, такими, как «Кормилец», «Исполин овощной», «Богатырь» и «Синьор Помидор». Чтобы лучше формировалась завязь, а растения были стойкими к грибковым заболеваниям, советуют применять «Бутон» – средство для внекорневой подкормки. Оно же способствует быстрому созреванию плодов. Если климатические условия для баклажана не очень подходящие, хорошо помогает препарат под названием «Изумруд». Он спасает растения от недостаточного количества влаги и полезных веществ.

Ядами баклажаны желательно не обрабатывать. Если завелись колорадские жуки, лучше соберите их вручную. Но если вы всё же не можете отказаться от химической защиты, то прекратите обработку не позже, чем за 20 суток до начала сбора урожая.

Белые баклажаны, как и их цветные сородичи, очень нуждаются во влаге, поэтому не забывайте регулярно их поливать. В противном случае они могут огрубеть или вообще не дать плодов. А чтобы сохранить в баклажанах полезные элементы, производите уборку синеньких каждую неделю.

И хотя белые баклажаны очень вкусные и, зачастую, без горького привкуса, специалисты советуют не забывать употреблять и привычные фиолетовые овощи. По их словам, именно в обыкновенных баклажанах содержится антоциан (из-за него-то и фиолетовый цвет), способствующий активному выведению из организма радионуклидов.

Ещё одним минусом белых баклажанов является то, что они не хранятся долго и утрачивают товарный вид уже через несколько дней после сбора. Поэтому для продажи их лучше не выращивать. Но зато на обеденном столе блюда из «синеньких-альбиносов» станут настоящими звёздами.

Дядя Миша

27.10.2015, 20:34

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В МЕШКАХ.

http://cs7001.vk.me/v7001736/151dd/4hOfkoNwxwo.jpg

Если вы не можете похвастаться большой площадью огорода, однако мечтаете собрать внушительный урожай картофеля, вас наверняка заинтересует выращивание картофеля в мешках. Этот необычный способ выращивания картофеля позволит сэкономить достаточно много места за счёт картофельных грядок, «заменять» которые будут… обыкновенные полиэтиленовые мешки.

Выращивание картофеля в мешках имеет очень много преимуществ, к примеру, такие:

-Мешки можно располагать в любом свободном месте.
- Не нужно копать.
- Перегной в мешках очень хорошо прогревается.
- Полоть и окапывать картофель по время его роста не нужно.
- Абсолютно нет застоя воды, а это обозначает, что не будет образовываться гниль.
- Клубни картофеля получаются чистыми.

Но выращивание картофеля имеет свои недостатки, и заключаются они в том, что необходимо постоянно следить за уровнем влаги почвы в мешках, но этот несущественный недостаток можно решить путем установки капельного полива.

Выращивание картофеля в мешках - варианты и способы

Вариант первый, наиболее простой

Вам понадобится большой полиэтиленовый мешок — можете как приобрести специальный мешок для выращивания картофеля, так и воспользоваться обычным мешком. Известны случаи успешного выращивания картофеля даже в пакетах объёмом 5-7 килограммов.

Мешок следует заполнить плодородной смесью, состоящей из почвы, компоста и перегноя. Затем сделайте в мешке по бокам ромбовидные прорези и высадите в них пророщенные картофельные клубни. Подобные мешки разместите на своём участке в удобных вам местах — между деревьями, вдоль канав, по краям участка. Запрещается лишь одно: размещать мешки в тени. Вот и всё! Кстати говоря, собрать урожай будет очень легко: достаточно лишь вытряхнуть землю из мешка. Некоторые знатоки того, как вырастить картофель в мешке, утверждают, что такой необычный способ может принести вдвое больше урожая по сравнению с традиционным выращиванием на грядке…

Вариант второй, чуть сложнее

Также существует способ выращивания картофеля в мешке, при котором мешок не следует заполнять плодородной смесью полностью — достаточно засыпать его слоем толщиной около 10 см. Затем в почву следует воткнуть клубни картофеля «глазками» вверх и слегка полить. После того, как клубни прорастут где-то на 7 см, нужно произвести окучивание, засыпав зелёные ростки плодородной смесью до такой степени, чтобы их было видно лишь чуть-чуть. Таким способом следует постепенно заполнять мешок до тех пор, пока почва не достигнет уровня 10 см от верхнего края мешка.

Слоевое наполнение мешка клубнями

Собирать мелкий молодой картофель из мешков можно уже в июле, для получения же более крупных и зрелых клубней следует подождать до конца лета или даже начала осени. Сбор урожая также проходит достаточно легко: после увядания ботвы нужно лишь вытрясти из пакета всё содержимое и аккуратно вынуть все клубни из горы почвы.

Выращивание картофеля в мешке — простой и дешёвый способ сэкономить место на огороде для более дорогих и вкусных овощей и фруктов. А для некоторых это и вовсе способ насладиться вкусом самостоятельно выращенного картофеля, при этом даже не обладая дачным участком… Да-да, некоторые решаются выращивать картофель в мешках прямо на собственном балконе! Может быть, и вы попробуете?..

http://cs7001.vk.me/v7001477/15207/rt76E_CbjmU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001558/14fe6/OV0aEJD8ACU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001674/15304/wVzYcgg60yE.jpg

Дядя Миша

28.10.2015, 07:50

Выращиваем горох.

http://cs540105.vk.me/v540105144/2f718/B9NKwsNUVaY.jpg

Различают сахарные (мозговые) и лущильные сорта овощного гороха. Семена первых в зрелом виде отличаются морщинистой поверхностью, семена вторых гладкие.

У лущильного боба на внутренней стороне створок располагается грубый пергаментный слой, поэтому в пищу используются только семена в молочно-восковой спелости - зеленый горошек. Сахарный боб пергаментного слоя не имеет и используется в пищу целиком .

Горох относится к холодостойким культурам. Семена гладкозерных сортов начинают прорастать при +1 - 2°С, мозговых - при +4-6° С, всходы выдерживают заморозки до -4° С. Оптимальная температура для роста 15-20° С. Горох - культура влаголюбивая, поэтому хорошо растет в районах с достаточным количеством осадков, однако не выносит высокого стояния грунтовых под. Горох лучше растет на хорошо удобренных легких и средних суглинках, имеющих слабокислую реакцию почвенного раствора и хорошую аэрацию. Два последних требования связаны с тем, что клубеньковые бактерии, развивающиеся на корнях, для успешной своей деятельности нуждаются в реакции почвы близкой к нейтральной и свободном доступе кислорода.

Осенью в почву вносят по 20-30 г/кв. м суперфосфата и 20 г/кв. м хлористого калия, азотные удобрения - весной под предпосевную обработку - по 10 г/кв. м аммиачной селитры. Перед посевом семена тщательно просматривают и удаляют поврежденные гороховой зерновкой.

Для ускорения всходов семена проращивают. За два-три дня до посева их намачивают в проточной воде в течение 15-20 часов, затем рассыпают тонким слоем и прикрывают влажной тканью. Набухшие высевают.

Высевают горох в начале мая, расстояние между рядами при посеве на грядах дают 25-30 см, и ряду - 5-7 см. Семена заделывают глубоко на 5-6 см. Чтобы удлинить период поступления зеленого горошка, для посева используют сорта, различающиеся по скороспелости. После появления всходов к высокорослым сортам на огородах ставят подпорки, цепляясь за которые растения хорошо сохраняют вертикальное положение и нормально развиваются.

При длительной сухой погоде горох 1-2 раза поливают.

Лущильные сорта убирают, когда горошек достигнет нормальных размеров и будет нежным, сахаристым. При задержке с уборкой сахар переходит в крахмал, и вкус горошка резко ухудшается. Уборку проводят на огородах выборочно в 3-4 приема.

На лопатку сахарные сорта убирают, когда бобы будут крупными,сочными, а семена еще только начинают формироваться. Если у сахарных сортов регулярно убирать бобы, достигшие съемной спелости, то растения будут плодоносить до середины -конца сентября. Зеленый горошек в свежем виде не переносит длительной транспортировки и хранения (более 1-2 дней). В домашних условиях лучший способ хранения - быстрое замораживание в холодильнике при температуре -26° С с последующим хранением при -16-18° С. При замораживании не утрачивается витаминная ценность.

Дядя Миша

29.10.2015, 09:35

Огурцы: сильнее корни - больше урожай!

http://cs7002.vk.me/v7002893/e73f/zMyH4Fmid1I.jpg

Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.

Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).

Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.

При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.

По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.

Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.

Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.

Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).

Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.

Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.

Это будет второе увеличение корневой системы.

Затем рассаду пересаживают в грунт.

Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.

На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.

Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).

Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.

Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).

Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.

Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.

Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.

Дальнейший уход - как обычно.

Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетацион*ный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.

Просеянная 4х компонентная плодородная земля,торф,конский навоз,песок, щебень! В мешках и навалом!

Дядя Миша

30.10.2015, 16:03

Лучшие сорта помидоров для открытого грунта.

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/IMG_7046.jpg

Лучшие сорта помидоров для открытого грунта позволят собрать не только вкусный, но и щедрый урожай. Существует множество сортов томата, которые приносят небольшое количество плодов, но зато радуют своим вкусом. Селекционерами постоянно выводятся помидорные новинки, которые вытесняют своими отличными качествами старых предшественников.

Лучшие сорта помидор раннего созревания
Каждый год разнообразие сортов помидоров растет, но особую важность при выборе приобретает скороспелость томатов. Ранние помидоры всегда ценятся овощеводами именно за то, что после долгой зимы уже можно наслаждаться вкусными и полезными витаминами со своего огорода. Рассмотрим наиболее популярные и ранние:

Помидор Альфа. Очень ранний, плоды созревают уже к трем месяцам после посевов (от 85 до 96 дней). Растение штамбовое, стебель очень плотный и толстый, низкорослое, высотой примерно 50 сантиметров. Лучшие сорта помидор Альфа сеют сразу в грунт, отсутствует необходимость пасынкования. Плоды вырастают красного цвета, средние по величине, массой 60-80 грамм. Вкус томатов отменный. Ценится за то, что не нужно проводить борьбу с фитофторой на помидорах, так как помидорки созревают рано. Плоды хороши в свежем виде и в маринованном;
http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B03.jpg

Помидор Санька. Очень скороспелый сорт. Томаты созревают уже к 85 дню после первых всходов, а если погода позволяет, то и раньше. Растение низкорослое, не превышает 50-60 сантиметров в высоту. Зреют плоды дружно, масса их в пределах 100 граммов. Сорт устойчив к распространенным болезням помидор. Особенность этого томата не только в том, что помидоры созревают рано, но еще и спеют до первых заморозков осенью. Вкусовые качества у томата Санька на высоте, очень аппетитный в естественном виде и консервации. Является одним из лучших сортов помидоров для открытого грунта. Также с этих томатов собираются семена для следующего сезона;

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0.jpg

Помидор Беталюкс. Этот сорт ультраранний, плоды созревают уже на 95-98 сутки роста. Растение низкорослое, до 50 сантиметров. Томаты вырастают весом в 90-110 грамм, округлого размера и красного цвета. Плоды подходят для употребления в естественном виде и очень хороши в консервации. Пасынки практически не растут, это облегчает уход за томатами в течение всего сезона;

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81-21.jpg

Помидор Каротиновый. Сорт среднераннего созревания. Эти лучшие сорта помидор ценятся за большое содержание бета-каротина, здесь его количество превышает в пару раз в сравнении с обычными сортами. Очень хорош в консервации из-за увеличенного содержания кислоты, а также своих неповторимых вкусовых качеств. Масса плодов может достигать 140-150 граммов. Хорошая устойчивость к заболеваниям.

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.jpg

Сорта помидоров для открытого грунта лучше подбирать соответственно региону проживания, климатическим условиям. На рынке представлено большое множество различных семян томатов, подходящих для возделывания практически во регионах России. Вам остается только выбирать.

Сорта помидоров для открытого грунта – выбираем самые урожайные

Помидор Джина. Считается одним из лучших сортов помидоров, так как сочетает в себе высокую урожайность и великолепные плоды. Растение невысокое, в высоту 50-60 сантиметров, средневетвистое, поэтому его не нужно пасынковать и подвязывать. Плоды круглые и красные, сочная мякоть, кожура плотная. Масса плодов колеблется в пределах 200-280 грамм. Сорт средней спелости, урожайность до 10 килограммов на квадратный метр;
http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

Помидор Буденовка. Хороший урожайный сорт, томаты весом 450-500 граммов, не растрескиваются. Один куст может давать 7-8 килограммов плодов. Растение среднераннее (110-115 дней). Неприхотливый в уходе, поэтому стабильно приносит хороший урожай даже при неблагоприятных условиях. Помидоры розовые с малиновым контрастом, сердцевидной формы, сладкие и мясистые;

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B02.jpg

Помидор Столыпин. Исследуя лучшие сорта помидор, Столыпин является одним из высокоурожайных. С одного метра квадратного возможно собрать до 9 килограммов томатов. Является холодостойким растением, устойчив к фитофторе. Плоды розовые с красным оттенком, небольшие по величине, массой до 130 грамм. Ценится за отличную урожайность и отменный неповторимый вкус. Хороший сорт для консервирования и употребления в натуральном виде;

http://ogorodko.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD.jpg

Помидор Малиновый гигант. Очень высокоурожайный гибрид, до 20 килограммов плодов на один метр квадратный. Помидоры жирные, весом от 150 до 250 грамм, ярко-малиновой окраски. Сорт детерминантный, высотой до 120 сантиметров. Сорт стойкий к различным заболеваниям. Томаты отлично походят для зимних заготовлений и употребления свежими.
Выбирая сорта помидоров для открытого грунта, учитывайте вес плодов, их форму, период созревания томатов. Важным моментом при выборе лучших сортов помидоров является и то, в каком виде они будут использованы, свежем или для консервирования. Вкус салатных томатов отличается от тех, которые специально выращены для заготовок на зиму. Вкусовые качества урожайных сортов не такие великолепные, но обилие плодов всегда будет радовать.

Лучшие сорта помидоров для открытого грунта не зря называются «лучшими», так как обладают они всеми основными качествами: высокая урожайность, раннее созревание, хорошие мясистые плоды, отменный вкус, и конечно устойчивость к болезням.

Дядя Миша

01.11.2015, 11:44

Луковые секреты.

http://cs7002.vk.me/v7002297/ea73/XPMwquQf2JQ.jpg

Посадка и уход за луком репчатым

Самую раннюю зелень помимо многолетних луков дает также лук репчатый, отобранный из крупных луковиц (выборок) диаметром 2—4 см. На дачном участке высаживают лук из выборка на зелень под зиму, недели за две до наступления морозов, с таким расчетом, чтобы луковицы дали корни, но не проросли.

Вымерзания лука можно не опасаться, если прикрыть луковицы на зиму после первых заморозков перегноем или торфом слоем 6—8 см или соломистым навозом слоем 10—12 см. Следует учитывать, что луковицы чаще всего гибнут не от замерзания, а от попеременного оттаивания и замерзания, а также от выпревания при преждевременном укрытии.

Весной посадки на даче очищают от снега, снимают укрытие, оставляя над луковицами слой перегноя или торфа толщиной 1 см, и, чтобы ускорить отрастание листьев, надо полить лук теплым раствором азотно-калийного удобрения (две столовые ложки на ведро воды), а еще лучше после этого накрыть посадки пленкой.

Чтобы вырастить зелень, нужно использовать луковицы многогнездных сортов: Спасский, Скопинский, Бессоновский, Погарский, Арзамасский, Ростовский репчатый.

Высаживать луковицы лучше полумостовым способом, т.е. на расстоянии 1—2 см между ними; при такой посадке перо получается длинное, тонкое и нежное.

При весенней посадке лук вырастет недели на две позднее, чем при подзимней. Все зависит от того, насколько раньше погодные условия позволят приступить к посадке: чем раньше высажены луковицы, тем больше возможности лучше укорениться им в почве; корни их, как и всякого растения, растут относительно быстрее, чем листья.

Чтобы ускорить вырастание корней, луковицы намачивают перед посадкой в воде температуры 35—38°C и через 12 ч их накрывают влажной мешковиной, выдерживая при комнатной температуре до появления корней, после чего луковицы обрезают по плечики и высаживают. Обрезка облегчает доступ воздуха внутрь луковицы, повышает интенсивность дыхания тканей, и луковица быстрее отрастает.

При более поздней посадке обрезка не требуется, так как к этому времени прекращается период покоя луковицы и она начинает трогаться в рост.

Лук-шалот – посадка и уход

Лук-шалот дает и раннее перо, и раннюю репку, отличаясь скороспелостью, многозачатковостью и многогнездностью, а также повышенной морозостойкостью. За большое число луковиц в гнезде лук-шалот называют сорокозубкой.

Благодаря повышенной морозостойкости лук-шалот более приспособлен к подзимней посадке, чем репчатый лук. Кроме того, он почти не стрелкуется, луковицы его менее острого вкуса, а перо более нежное, чем у репчатого лука.

На даче лук-шалот чаще размножают вегетативно (делением гнезд и сложных луковиц), но при длительном размножении таким способом луковицы мельчают, поэтому необходимо периодически размножать его семенами. В этом случае в первый год вырастает гнездо из четырех-пяти небольших луковиц, их на второй год рассаживают с междурядьями 20 см и в ряду для получения зелени на расстоянии 7 см, а для получения репки — на 15 см.

Лучшие сорта лука-шалота — Кущевка харьковская, Кубанский желтый Д-322. Их можно вырастить на даче в Средней полосе России.

Как вырастить хороший лук-репку

Зачастую он плохо растет на дачном участке или растет хорошо, но быстро идет в стрелку. Одна из причин плохого роста лука — повышенная кислотность почвы участка. На таких участках известь или мел нужно вносить и при перекопке почвы под лопату из расчета 100—200 г на 1 м2, и при разравнивании почвы граблями (25—50 г на 1 м2), в зависимости от кислотности почвы и ее механического состава (на легких почвах — меньше, на тяжелых — больше). Еще лучше внести известь или мел в рядки перед посевом семян на севок или перед посадкой севка в смеси с перегноем или разложившимся проветренным торфом.

Вторая причина плохого роста лука — малоплодородные и тяжелые почвы. Хорошую репку можно вырастить на легких супесчаных почвах при внесении органических удобрений (перегной, компост — два ведра на 1 м2). Навоз непосредственно под лук вносить не следует, так как азот навоза усваивается растениями поздно, при этом несвоевременно усиливается рост ботвы, замедляется формирование луковиц, причем репка образуется с толстой шейкой, а такой лук для хранения непригоден.

Для более быстрого формирования луковицы необходимо и быстрое нарастание листьев, а это возможно при одновременном внесении совместно с органическими минеральных азотно-калийных удобрений или полного удобрения в форме готовой огородной смеси (до 100 г на 1 м2), или нитрофоски (до 80 г на 1 м2). Одновременно необходимо поддержать влажность почвы. Лук — требовательное к влаге растение, но застой воды на поверхности почвы угнетает его, а при недостатке влаги рост растений, естественно, замедляется. К тому же лук особенно чувствителен и плохо развивается, если образуется почвенная корка после полива или дождя. Вызванное этим обстоятельством угнетение растений — одна из причин и преждевременного стрелкования растений.

Третья причина стрелкования лука заключена в самом севке. Дело в том, что огородники привыкли высаживать на даче крупный севок. Это естественно: крупный севок формирует и крупную луковицу, но при условии, если севок надлежащим образом хранили в течение зимы. Если же севок хранился неправильно, то, чем крупнее севок, тем он быстрее стрелкуется.

Чтобы лук не стрелковался, севок надо хранить после просушки при комнатной температуре 18-20°C. Если севок хранится при низкой температуре, он стрелкуется, если при высокой — севок высыхает и истощается, тогда хорошего урожая лука ожидать не приходится. Лучшие условия хранения севка — холодно-теплым способом: севок после просушки сначала прогревают в течение 8-10 дней, постепенно повышая температуру до 35°C, что предохраняет лук от поражения шейковой гнилью. При этом нельзя допускать резких колебаний температуры, это приводит к отпотеванию севка и преждевременному его прорастанию. После прогревания севка температуру поддерживают на уровне 18-20°C, а затем при устойчивом похолодании наружного воздуха ее снижают до -1-3°C. С наступлением весны температуру снова повышают до 18-20°С, поддерживая ее на этом уровне до высадки севка.

Для борьбы с ложной мучнистой росой севок перед посадкой прогревают при 40°C в течение 8 ч.

Мелкий севок, диаметром менее 1 см, может храниться при любой температуре. Его лучше высаживать под зиму, но с таким расчетом, чтобы луковички до наступления морозов укоренились, но не проросли. Оптимальный срок посадки — вторая декада сентября — первая декада октября. Мелкий севок дает крупные луковицы во второй декаде июля, т.е. почти на месяц раньше высаженного стандартным севком ранней весной.

Севок, так же как и семена, чем раньше высажен, тем лучше и крупнее образуется луковица и тем быстрее она созревает. Однако в годы с затяжной холодной весной ранняя посадка севка в непрогретую почву может привести к стрелкованию.

Севок лучше высаживать на даче в два ряда с расстояниями между ними 20 см, а в ряду — 8-12 см, в зависимости от сорта (многогнездные на большее расстояние), заделывать слоем почвы 2 см.

Для быстрого отрастания листьев следует через 10 дней после посадки подкармливать растения коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:15) с добавлением мочевины (столовая ложка на ведро раствора). Второй раз подкармливать лук нужно в начале формирования луковицы раствором огородной смеси (три ложки на 10 л воды) или нитрофоской (столовая ложка на 1 м2).

Уход за растениями такой же, как и за луком, выращиваемым на севок: если появляются стрелки, их нужно удалять, а растения подкармливать азотно-калийными удобрениями (по половине столовой ложки на 5 л воды на 1 м2).

Лук-порей – посадка и уход

Лук-порей отличается приятным ароматом и менее острым вкусом, чем репчатый лук. В пищу (для салатов, а также для приправы к супам) используют и молодые листья, и нижнюю утолщенную часть. Утолщенная часть — это ложный стебель (ножка), который после отбеливания (окучивания) и является ценной продуктовой частью. Вторая особенность этого лука — непрерывный рост листьев вплоть до морозов. После перезимовки растения сразу возобновляют рост. Этой особенностью и пользуются для выращивания ранней зелени, высевая семена в те же летние сроки, что и лук-батун, лучше в июле месяце.

Как и при выращивании батуна, при летнем посеве у порея не следует срезать молодые листья в год посева, чтобы не ослаблять растения и обеспечить им лучшую перезимовку. В следующем году готовность листьев к срезке наступает в конце мая и срезать их можно до начала стрелкования растений. С тех растений, которые оставляют для получения ножки, листья срезать не следует, причем для лучшего образования ложного стебля порей надо прореживать сначала на 5 см, а затем через одно растение, а после формирования ножки ее окучивают два-три раза, постепенно повышая высоту окучивания. В остальном уход за растениями такой же, как за другими луковыми растениями. Однако, в отличие от репчатого лука, поливать порей нужно в течение всего периода вегетации, и при подкормках увеличивать дозы азотных удобрений.

Лук-порей можно хранить прикопанным в песке вместе с корнями и получать продукцию в течение всей зимы. В отличие от других овощных растений, порей обладает способностью накапливать к весне аскорбиновую кислоту. Прикапывают растения на глубину 10—15 см, в рядке вплотную, а между рядами оставляют 15—20 см.

Дядя Миша

04.11.2015, 14:12

Многолетний лук.

http://cs7002.vk.me/v7002701/ebca/aFkCoZBy75w.jpg

Лук считается очень ценной овощной культурой. Особенно цениться многолетний лук благодаря ранним срокам созревания и зеленью, которая содержит огромное количество витаминов.

Помимо этого, многолетние виды лука более устойчивы к холодам и различным заболеваниям, поэтому хорошо сохраняются в земле до конца осеннего сезона. Обычно многолетний лук выращивают на одном участке не более 5 лет.

Несмотря на то, что лук очень любит влагу, не стоит оставлять застои воды на поверхности грунта, в противном случае это может привести к гибели растения.

Существует несколько видов многолетнего лука, напрмер, лук-шнитт, лук-слизун, душистый лук, многоярусный лук, лук-батун и многие другие.

Лук-шнитт отличается очень тонкими трубчатыми листьями темно-зеленого цвета и очень нежными вкусовыми качествами. Как правило, этот многолетний лук не образует луковицу. Его луковица имеет продолговатую яйцевидную форму, приблизительно на третий год образует хороший куст, количество ветвей которого может достигать ста штук. Сроки созревания шнитта составляют около 20-25 дней.

Лук-слизун относится к салатным разновидностям лука. Светло-зеленые мясистые листья характеризуются не острым вкусом. По сравнению с луком-шниттом этот вид созревает раньше и пригоден к употреблению в течение всего вегетационного периода. При регулярном поливе и подкормке можно собрать очень богатый урожай. Лук-слизун особенно полезен людям, страдающих малокровием, поскольку содержит очень много железа.

Выращивание многолетнего лука не требует огромных усилий. Достаточно обильного полива и плодородной почвы.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:09

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ.

http://cs7002.vk.me/v7002215/f1ec/-TxsJ5inF10.jpg

За лето помидоры не всегда успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки).А полив и подкормки пора прекратить.

Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки. Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов. Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.

На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ: в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;
или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке; или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

В ТЕПЛИЦЕ
Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

ДОЗАРИВАНИЕ
Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:47

7 способов выращивания картофеля.

http://cs7002.vk.me/v7002669/ecc6/lHjT3IUcLdk.jpg

На сегодняшний день известно не менее 100 способов выращивания картофеля. В последние 2-3 года, наравне с известными, опробовал ряд новых методов, которые наверняка заинтересуют многих огородников.

1. Голландский метод

Это классический вариант. Грядку формирую шириной около 1,2 м произвольной длины. Такой размер удобен при посадке клубней и окучивании. Под перекопку вношу перепревший навоз и компост. Высаживаю картофель в 2 ряда под шнур. В каждую лунку (глубиной 12-15 см) сыплю горсть золы и 1 ст.л. минерального удобрения. Все перемешиваю и кладу клубень ростком вверх. Поливаю раствором Фитоспорина и засыпаю грунтом, взятым из следующей лунки. Если их делать в шахматном порядке, то работать очень удобно. При таком методе посадки подкармливаю и поливаю картофель только по мере необходимости. Своевременно окучиваю и регулярно подсыпаю грунт к молодой ботве.

2. В траншее

Копаю траншеи глубиной 20-25 см и шириной 30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. На дно укладываю различные остатки огородной органики, а сверху — перегной или почву. Обязательно добавляю золу и комплексное минеральное удобрение. Затем укладываю пророщенные клубни картофеля и присыпаю мягкой и легкой почвой. Этот способ позволяет добиться значительного увеличения урожая.

3. В яме

Отличный вариант для маленьких дачных участков или неудобиц. Копаю яму (90×90 см) глубиной до 50 см. На дно сыплю перегной и кладу пророщенный клубень (можно несколько на расстоянии 30 см друг от друга). Засыпаю слоем компоста или перегноя, смешанного с почвой, толщиной 10 см, обильно поливаю. По мере роста ботвы картофеля постоянно подсыпаю в яму смесь перегноя или компоста до тех пор, пока она не заполнится. Осенью с одной ямы можно выкопать ведро картофеля. Главное — регулярно поливать.

4. Горка

Хорошо рыхлю почву, самодельным циркулем черчу окружности до 2 м в диаметре. По круговой линии выкапываю лунки через каждые 30-40 см. Добавляю в них смесь компоста, золы (по горсти) и минеральных удобрений (1 ст.л.). Сверху кладу по одному хорошо пророщенному клубню и присыпаю почвой. Формирую горку высотой 40-45 см по мере роста ботвы. В верхней части возвышенности делаю углубление (как кратер вулкана) для полива. У растений формируется мощная корневая система, хорошая ботва. Урожай картофеля богатый.

5. В бочке

Удобство метода в том, что бочку можно поставить где угодно, главное, чтобы она была хорошо освещена солнцем. Если бочка высокая, разрезаю ее на две части. В донышке и с боков делаю по 3-5 отверстий. Заполняю емкости смесью плодородной земли, перегноя и компоста и высаживаю пророщенный картофель, обильно поливаю. Можно получить ведро картофеля с бочки.

6. В мешке

Эта технология подобна предыдущей, только вместо бочек высаживаю картофель в полиэтиленовые мешки. Урожай также способен удивить.

7. Под черной пленкой

Перекапываю участок земли, предварительно внеся перегной, компост и минеральные удобрения. Рыхлю и поливаю. Расстилаю черную пленку и по краям присыпаю ее почвой (можно закрепить колышками). В пленке ножом делаю крестообразные разрезы и высаживаю по одному клубню, заглубляя их в рыхлый грунт на 5-7 см. Сверху клубень присыпаю слоем почвы в 6-8 см. На этом все практически до осени. Единственное — борьба с вредителями, а в очень жаркие и сухие дни — полив в отверстия в пленке. Урожай значительно превышает тот, который получаю при традиционном способе посадки. При уборке картофеля срезаю ботву, снимаю пленку и собираю клубни практически с поверхности земли.

Дядя Миша

07.11.2015, 19:37

Брюссельская капуста.

http://cs621427.vk.me/v621427739/194ac/nVDrKCbwCt8.jpg

Выращивание брюссельской капусты не обходится без заранее выращенной рассады, потому что для получения урожая от всходов должно пройти порядка пяти месяцев. Посев семян на рассаду лучше всего выполнять в начале апреля. Если вы сможете в домашних условиях обеспечить необходимую температуру и хорошее освещение, то почему бы не попробовать вырастить брюссельскую капусту. Температура в дневное время должна быть +16-18 °С, ночью +5-6 °С. О влажности также не стоит забывать. Она должна быть около 70%. Выращивать рассаду можно как в теплице с обогревом, так и застекленном балконе, лоджии. Семена рассматриваемой культуры прорастают довольно-таки быстро, что позволяет получить готовый урожай к концу сентября, а возможно и немного раньше.

Как выращивать рассаду брюссельской капусты

При высадке семян брюссельской капусты расстояние между ними должно составлять 3-4 см, глубина 2 см. Когда у рассады будет один настоящий листок, проводится пикирование по отдельным емкостям. Непосредственно высадку в открытый грунт рассады производят через 45-60 дней. Стоит знать, что такая капуста требует немало места. Соответственно схема ее посадки должна быть 60*60 см. С подробным выращиванием рассады обычной капусты можно ознакомиться в приведенной статье.
Брюссельская капуста уход

В процессе роста капуста нуждается в регулярных поливах, для чего используется холодная и чистая вода. Кроме этого необходимы подкормки каждую неделю. Для этого можно применять практически любые удобрения, в которых содержится калий и азот в равных дозах, а также фосфор. Содержание фосфора должно быть меньшим в два раза от содержания азота. В принципе при выращивании брюссельской капусты применяются все те же приемы возделывания, которые присущи и другим видам капусты. Участок под капусту должен быть защищенным от ветра, но при этом и открытым. Солнце на него должно попадать в достаточном количестве, допустима небольшая затененность. Что касается почвы, то лучше, чтобы она была уплотненной. Это необходимо для того, чтобы при достижении растениями большой высоты – 1 м и более, они надежно были закреплены в земле. В случае с легкими почвами можно прибегать к помощи дополнительных опор. Конечно же, наилучшим вариантом для выращивания брюссельской капусты будет плодородная почва. Участок под посадку данной культуры еще с осени следует удобрить навозом и перекопать. Весной следующего года участок снова перекапывается, и вносятся минеральные удобрения с расчетом 60-70 г/м ². О сроках подготовки рассады уже было сказано выше.
Вредители и болезни брюссельской капусты
Касаемо болезней и вредителей, то они практически те же, что и у обычной кочанной капусты. Единственное, что брюссельская капуста не повреждается капустной мухой, поскольку в ней содержатся горчичные масла. Но зато такие вредители, как белянка и капустная моль не прочь полакомиться такой капустой. При появлении у растения на длинном стебле круглых листьев, которые направлены вверх, беспокоиться не стоит. Это не говорит о фосфорном голодании, если проводить сравнение с баклажанами или томатами. Это попросту такая особенность при выращивании брюссельской капусты.

Маленькие кочаны формируются в пазухах листьев в большом количестве. При достижении в начале сентября самых нижних кочанчиков размеров в горошину необходимо оборвать верхнюю часть растения. Это предотвратит его рост вверх. В результате начнется более быстрый рост именно кочанов. В зависимости от того, какая будет стоять погода в сентябре вы можете и не увидеть кочанчиков. Но впереди еще октябрь и урожай вполне успеет сформироваться. К тому же брюссельская капуста неплохо переносит морозы до -10 °С и ее развитие продолжается до поздней осени. Урожай начинают убирать, когда кочаны будут достаточно плотными. Срезать их нужно непосредственно возле стебля, чтобы предотвратить их рассыпание. Поскольку собранный урожай в свежем виде долго вы не сохраните, его можно заморозить, при этом сохраняются не только все полезные свойства, но и вкусовые качества. Если вы хотите сохранить урождай как можно дольше, то с огорода капусту убирают с корнями и уже в подвале прикапывают. Вот такая она интересная в выращивании брюссельская капуста.

Дядя Миша

08.11.2015, 10:31

ВЫРАЩИВАЕМ ДЫНЮ

http://cs7002.vk.me/v7002052/ef13/sFBBPs-53MI.jpg

Главные условия для благоприятного выращивания дыни на даче практически не отличаются от огурцов. Отличие в посадке и выращивании лишь в том, что вызревает дыня на несколько недель позже огурцов, так что расти она может не только на юге, но и в северных регионах.

Но для этого необходимо соблюдать три основных условия при уходе за этими ложными ягодами.

Первое условие – это защита растения от весенних заморозков, поэтому высаживать дыню на грядку лучше во второй декаде июня.

Еще одно условие – это правильная формировка и сокращение количество плодов на кусте.

И последнее условие – это многократная подкормка растения. Она способствует интенсификации роста бахчевых в открытом грунте.

Дыни бывают трех типов. Это сетчатая, или килийская, канталупа и зимняя.

Для Нечерноземья России подходят скороспелые сорта сетчатой.
Это могут быть сорта “Солнечная”, “Осень”, “Радужная”, "Герда".

Радует и несложная агротехника выращивания нашей бахчевой культуры. Чтобы ягода комфортно себя чувствовала на дачной грядке, почва в месте посадки должна быть плодородной, но не очень жирной и с хорошим дренажем.

Выращивается дыня рассадой. Это связано с тем, что в открытый грунт растения высаживаются лишь в середине июня во избежание поздних морозов.

К этому времени готовится участок на даче под посадку растений. Сначала надо вырыть ямы размером 80 х 80 х 20 см, после чего их необходимо, примерно, наполовину заполнить перегноем, а затем засыпать на 2 - 3 см слоем земли. За несколько дней до высаживания рассады дынь ямы накрываются пленкой, чтобы земля как можно лучше прогрелась. Лучше, если это будет не просто пленка, а подготовленные мини-парнички, изготовленные, например, из реек, с прикрепленной к ним пленкой и расположенные в полностью открытом солнцу месте.

Когда земля в парничках хорошо прогреется, высаживается рассада растения. Для этого непосредственно по углам ямы делаются лунки, куда вместе с комом земли помещается рассада. При посадке необходимо следить за тем, чтобы края ростка ягоды выступали на несколько сантиметров над почвой. Это позволит молодому росточку избежать бактериальной гнили.

Поливать росточки дыни надо очень аккуратно, стараясь не намочить листья. Пока растение хорошо не окрепнет и не установится стабильная жаркая погода, мини-парник убирать не следует. Когда у растений появится пятый листочек, удаляется, как это делается и при выращивании огурцов, точка роста. Это будет способствовать развитию боковых плетей. После того, как плети чуть подрастут, необходимо их внимательно рассмотреть, больные отростки удалить, оставить лишь четыре здоровых.

Цвести дыни на даче должны в открытом грунте, что будет способствовать хорошей завязи плодов. Когда завязи достигнут размера со сливу, следует их количество сократить, чтобы получить хороший урожай. Для этого на каждой плети отбирается один здоровый, имеющий правильную форму, плод. Под каждый оставленный выращиваемый плод необходимо подложить дощечку или замульчировать землю сеном, чтобы он не соприкасался с землей и не загнивал.

Для ускорения созревания и роста плодов требуется регулярный полив. В том, что растение нуждается во влаге, можно определить по внешнему виду его листьев. Если листья вялые, поникшие, значит, требуется срочный полив. Однако это не значит, что дыни можно обильно поливать. Избыток влаги может привести к тому, что плоды могут треснуть.

Чтобы дачные плоды быстро созрели, растение необходимо постоянно подкармливать. Это могут быть настои из коровяка, куриный или травяной настой с добавлением древесной золы. Настои лучше всего чередовать, а подкормку производить каждые 7 или 10 дней до тех пор, пока не начнется процесс созревания дынь.

В том, что дыня созрела, можно определить по ее внешнему виду и запаху. У созревшего плода в его хвостовой части имеются кольцевые трещинки, а при надавливании на корку противоположной части дыни появляются небольшие вмятины. Хранить выращенные ложные ягоды нужно в открытой таре, например, картонной коробке, уложив их в один ряд и проложив между собой бумагой. В таком виде они могут пролежать до середины октября.

Дыни не только очень вкусные, даже варенье из них варится, но еще и полезные. Поскольку в них содержится большое количество калия, употребление культуры способствует предотвращению инфаркта, инсульта.

Дядя Миша

08.11.2015, 10:35

Поэкспериментируем при посадке моркови?

http://cs7002.vk.me/v7002623/f38b/mSfQmkXDCO0.jpg

Самый обычный способ, каким пользуются многие, это посев сухих семян моркови. Просто рукой понемножку сыпать семена моркови в бороздки. Одна проблема: семена у моркови мелкие, и, если насыпать семян в бороздку много, то они взойдут густо, и потом придется, долго сидеть на грядке, прореживать всходы. Если семян моркови насыпать мало, то могут и не взойти.

При посеве моркови сухими семенами приходится долго ждать всходов. Потому что семенам надо ещё набухнуть. Конечно, в почве всегда есть хоть немного влаги, но чаще всего морковь всходит после первого дождя, и только потом начинается ее рост.

Посев моркови намоченными и проросшими семенами сразу потребует полива как во время посадки, так и в последующие дни. При этом способе посева семян моркови необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, иначе проросшие семена погибнут. Естественно, при таком методе семена всходят быстрее.

Есть способ посева семян моркови, при котором дружные всходы появляются быстро. Он называется «морковь в мешочке». Как только начинают появляться первые проталины, нужно выкопать на участке ямку на штык лопаты. Семена моркови в полотняном мешочке смочить водой, положить в эту ямку, засыпать землей, забросать снегом. Чтобы не потерять место, где прикопаны семена моркови, нужно поставить любой опознавательный знак, например, палку. Через 10 - 12 дней семена моркови наклевываются. Затем их достают, смешивают с сухим речным песком и разбрасывают по грядке.Почву слегка боронуют, накрывают пленкой. Дружные всходы появляются уже на 5 - 6 день.

Следующий способ посева семян моркови — удобный и экономный. Нужно смешать одну-две столовых ложки семян моркови с ведром песка и разбросать эту смесь в борозды. Важно, чтобы песок был сухим, иначе семена плохо перемешаются с песком и посевы окажутся неравномерными. Затем хорошо пролейте грядки с морковью водой, засыпьте сверху небольшим слоем почвы и можете не подходить к моркови до осени. Прореживать грядки с морковкой не придется. Осенью у вас должна уродиться крупная и ровная морковь.

Бабушкин способ посева моркови: налейте в стакан (пол-литровую банку) воду насыпьте туда семена моркови. Затем, хорошо размешав эту смесь, наберите в рот воду вместе с семенами моркови и прыскайте на грядку. Так раньше при глажке опрыскивали пересушенное белье. Посевы моркови получаются тоже более-менее равномерными.

Смешанный способ посадки: например, можно смешать семена моркови и редиса в одной чашке, добавить туда немного речного песка для равномерности посева и сеять в бороздки.

Редис быстро всходит, постепенно съедается, а для моркови остается все свободное место в рядке. В дальнейшем, прореживать такую грядку не придется.

Редиску можно заменить любым другим быстро всходящим и созревающим растением. Хорошо подойдут для этих целей шпинат или салат. Идея смешанных грядок очень хорошая, она дает хорошие результаты.

На одной грядке можно получать несколько урожаев, если правильно составить план посадки овощных культур по сроку созревания. Однако, чтобы урожай всех культур, как ранних, так и поздних, был высоким, придется применить повышенный агротехнический фон: поливы, своевременное рыхление почвы и удаление сорняков, подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями.

Посевы семян моркови можно совместить с посевами лука. Лук можно чередовать рядками, а можно посеять «маячковый» лук. При «маячковом» способе семена моркови предпочтительно сеять рядками, и в эти же рядки высаживать обычный лук-севок. Как только всходы лука и моркови прорастут, лук как пунктиром будет помечать всходы моркови. Этот способ посадки позволяет снизить трудоемкость прополки в разы. Такой способ удобен тем, совместные посадки моркови и лука предохраняют друг друга от вредителей: от морковной и луковой мухи.

Посев моркови семенами на ленте. Семена на ленте есть продаже, но можно и самому сделать такую ленту, приклеив семена моркови на бумажную полоску бумаги с помощью клейстера. Эта технология посадки моркови очень удобна: купленную или приготовленную ленту нужно просто натянуть вдоль борозды на грядки и присыпать землей. Одно но! Хорошо, если вам в продаже попался на ленте именно тот сорт моркови, какой вы и хотели купить. А вот сидеть и приклеивать семена моркови - то еще занятие!

Отличный способ — купить дражированные семена. Каждое семечко моркови находится в твердом драже из сухого гидрогеля и удобрений с микроэлементами. Размер драже тоже оптимальный — чуть больше перечного зерна, даже если драже выпадет у вас из рук не там, где надо, вы легко сможете его найти и поднять. Драже яркого цвета, и его так легко увидеть на черной земле. Дражированное семя моркови обеспечено на первое время всеми необходимыми питательными веществами.

Последнее время я пользовалась именно дражированными семенами. На грядке, предназначенной под посевы моркови, я делаю ямки на расстоянии 10х10 см, глубиной 2 см, диаметром 1,5-2 см заостренной палкой (мне даже наклоняться «в лом») :). От палки получаются ровненькие ямочки, в которые я потом кладу по 2-3 драже. После того, как семена разложены, сверху просто заравниваю грядку обратной стороной граблей. Прореживать морковь не приходится. Просто в конце июня, в июле лишние морковки выдергиваю в суп.

Опытные дачники советуют в домашних условиях заменять дражирование семян на смешивание обычных увлажненных семян моркови с просушенным, хорошо измельченным (перетертым) коровяком (4 части коровяка на 1 часть семян).

А этот способ посева семян моркови для тех, кто любит экспериментировать. Возьмите воду и растворите в ней немного удобрений, лучше комплексных, с микроэлементами. Потом сварите на этой воде из муки или крахмала клейстер. Дайте этому киселю полностью остыть.Смело высыпайте туда приготовленные семена моркови и хорошо перемешайте.

Затем, в любое из подручных средств: пустая пластиковая бутылка (придется сделать дырку в крышке), кондитерский шприц с крупной насадкой, пустая бутылочка из-под кетчупа - накладываете или наливаете (смотря, какая консистенция у вас получилась) туда клейстер с семенами моркови. В соответствии с законами физики семена, размешанные в клейстере, не склеиваются между собой, а держатся друг от друга на расстоянии.

Затем идете смело на грядку, делаете бороздки и выдавливаете в них этот клейстер. Клейстер с семенами ложится легко и ровно, семена моркови смочены и удобрены. Экономно расходуются семена, и нет лишней работы по прореживанию моркови. И можно выбирать любой приглянувшийся сорт моркови, семена которого не дражированы.

Дядя Миша

14.11.2015, 17:41

КАК ВЫРАСТИТЬ УКРОП КУСТОМ, А КАК ЗОНТИКОМ!

http://cs7002.vk.me/v7002384/f471/tpzBvf_uFmk.jpg

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать?

На зелень
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон.

Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста.

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г!

Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование.

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели.

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься.

После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности.

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее.

На семена
Сорта. Дальний, Грибовский, Зонтик, Гренадер, Карлик.

Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового тем, что гораздо быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в маринадах и консервах. У такого укропа всего 4–6 листьев. И если сеять на участке только раннеспелые сорта, зелени будет очень мало, поэтому растения придется постоянно подсевать, примерно раз в 2–3 недели.

Семена зонтичного укропа порой собрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и остаются зимовать, закаляясь под снегом. Всходят на следующий год рано весной там, где упали или куда их отнесет поток воды.

Когда нужно посеять укроп, делают это не в одну строчку, а широкой бороздой, как советуют опытные огородники. Берут доску шириной 5 см и вдавливают ее в политую землю на глубину 1–1,5 см, и в этой мини-траншейке зигзагом сыплют семена. Борозды располагают через 10–12 см. Тогда при прореживании растения не заваливаются и не увядают. Окончательный интервал между ними 8–12 см.

Зонтичный укроп подкармливают редко, обычно ему хватает питания, которое есть в почве. Если же она изначально бедная, на 1 м² вносят по 0,5 ст. ложки суперфосфата и калийной соли.

На то и другое
Сорта. Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елочка, Никитос.

Как правило, среднеспелые сорта укропа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалом 15–17 см друг от друга на удобренной почве.

Эти сорта универсальны, они предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней от всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65–70 дней готовы и зонтики с семенами.

Нежные листья срывают постепенно, начиная с нижних, по одному. Нельзя сразу оголять стебель, должны оставаться листья, которые будут полноценно питать растение. Уход за «середнячками» такой же, как за кустовыми сортами.

Так как кустовой укроп располагается на грядке сравнительно редко, его могут сильно угнетать сорняки. Особенно в начале жизни, ведь именно тогда укроп растет медленно. Поэтому такие сорта приходится часто пропалывать.

(!) По силе запаха, вкусу и количеству полезных веществ сорта укропов различаются. Более ароматные и витаминные – кустовые. У зонтичных свой плюс: уже в начале-середине лета их можно использовать как специи для приготовления малосольных огурцов и маринадов. Поэтому на участке стоит высевать как минимум две разновидности укропа.

Почему укроп желтеет? Может быть несколько причин: нехватка питательных веществ, слишком густой посев без прореживания, сухая земля. А при недостатке фосфора листья становятся красноватыми.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:50

Можно ли вырастить лук Эксибишен безрассадным методом?

http://cs7002.vk.me/v7002009/fa0c/G51EHyAYPak.jpg

Выращивать сорт лука репчатого Эксибишен прямым посевом семян в грунт можно. Причем для этого не обязательно накрывать его нетканым материалом, т. к. лук репчатый переносит легкие ранние заморозки. Но нужно ли так делать? Этим способом пользуются в основном крупные производители лука с большими площадями. Нашим дачникам я все же советую не отходить от старого доброго способа – через севок. А конкретно сорт Эксибишен лучше выращивать через рассаду: так можно получить раннюю продукцию и крупные луковицы массой до 700–800 г (зависит от густоты стояния растений). При прямом посеве средняя масса луковицы составит не более 200–250 г.
Выращивание рассады лука – дело совсем несложное. Обычно семена сеют до начала марта в кассеты или небольшие лотки. Глубина заделки – 0,5–1,0 см.

После образования 3–4 настоящих листьев рассаду пересаживают в открытый грунт. Растения располагают на расстоянии 15–20 см друг от друга. Обычно они хорошо приживаются. Ухаживают за «рассадным» луком точно так же, как и за выросшим из семян или севка.

Что касается наклеивания семян на туалетную бумагу, то мне кажется, что это лишние хлопоты. Гораздо проще сеять как обычно.

Дядя Миша

20.01.2016, 08:57

Как получить в мае уже готовые огурцы?

http://cs7007.vk.me/v7007739/34712/DUIfonONgsg.jpg

В Луховицком районе Подмосковья первые огурчики созревают уже в мае. И не в теплицах, а на грядках!
До 10 кг плодов с 1 кв. м!!! Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

С недавних пор в центре Луховиц красуется монумент с красноречивой надписью: "Огурцу-кормильцу от благодарных жителей". Выращивание ранних огурцов – традиционная специализация сельских жителей и дачников всего района. Это гарантирует их от безработицы и обеспечивает вполне безбедную жизнь.

А все потому, что тут научились получать рекордные урожаи раньше других огородников – уже в мае, на полтора месяца опережая обычные сроки, благодаря особой, хотя и простой методике.

Наперекор правилам

Огурцы – исключительно теплолюбивая культура родом из Индии. Поэтому в средней полосе в теплицы ее обычно высевают позже других – только в середине мая, а в открытый грунт – в конце весны, а то и в начале лета, когда почва успевает хорошо прогреться и нет угрозы поздневесенних заморозков.

Заметьте, огурцы не выносят прохладную температуру ниже +10…+13°С: семена загнивают, а высаженная в грунт рассада "отказывается" развиваться, возобновляя рост только при +15 °С. Оптимальная же температура для этих неженок – +20…+25°С. Причем она должна быть стабильной, без ночных похолоданий, что в Подмосковье достижимо, как правило, лишь после 5–10 июня, когда обычно и приходится высаживать огурцы. Но тогда и плодоносить они начинают, увы, поздно – только во второй половине лета…Каким же образом огородникам из Луховиц удается обмануть календарь?

Лето на отдельной грядке

С середины прошлого века луховитчане научились успешно возделывать теплолюбивые овощи на утепленных грядках, с помощью биотоплива, а попросту – завезенного с осени свежего навоза, конского или коровьего, который при умелом использовании согревает почву и рассаду.

Для этого осенью плотно уложенную кучу с навозом прикрывают толстым слоем земли, а потом мешковиной и пленкой. Это не дает навозу промерзнуть зимой. Рано весной, пока снег еще не сошел полностью, навоз освобождают от укрытия, перелопачивают и разрыхляют для доступа воздуха, что обеспечивает его быстрое (за неделю) саморазогревание до +50...+60°С благодаря активизации бактерий.
Некоторые огородники ускоряют этот процесс, подкладывая внутрь кучи разогретые на костре или в печке кирпичи.

Место для огуречной плантации на луховицких огородах выбирают самое солнечное, хорошо прогреваемое и защищенное от ветров. Как правило, у забора с южной стороны (грядку ориентируют с востока на запад) и немного приподнятое. Весной, как только к грядке становится возможно подобраться, тщательно расчищают снег и прямо на поверхность мерзлой земли укладывают черную полиэтиленовую пленку, с помощью которой в солнечные дни почва быстро отогревается. Легче всего ухаживать за огурцами, если высадить их в один ряд на грядке 80–90 см шириной.

Почувствовав, что земля достаточно оттаяла и ее можно копать, без промедления по всей площади будущей грядки прокапывают углубление (на 40 см). На дно укладывают 10-сантиметровый слой древесных опилок с небольшой добавкой мочевины, затем до краев – рыхлый разогревшийся навоз (расход его большой – почти тонна на 3 кв. м). Потом остается только уложить на него ранее снятую плодородную почву (слой 20–25 см) и снова полностью прикрыть черным полиэтиленом для дальнейшего повышения температуры.

✔Посев

Спустя пару дней "теплое местечко" готово. Тогда прямо в полотнище уложенной на поверхность почвы черной пленки через каждые 30 см делают небольшие прорези, а затем в каждую раскладывают по два огуречных семени, немного присыпав влажной землей (семена не замачивают, сеют сухими). Над засеянной грядкой сооружают укрытие из дуг, обтянутых прозрачным полиэтиленом.

"Горение" биотоплива обычно продолжается всю весну, вплоть до теплых летних дней, поэтому семена за неделю всходят, растения быстро развиваются и через месяц зацветают, а через несколько дней – нередко уже к 9 мая – радуют первыми огурчиками.
Если негде взять навоз

В последние годы, после развала близлежащих животноводческих совхозов – основных поставщиков навоза – луховитчанам пришлось внести корректировку в свою технологию. Дефицитный навоз заменяют теперь припасенной с осени смесью лесных листьев (кленовых или липовых) и овощной ботвы. Все это, как оказалось, тоже годится в качестве биотоплива, хотя чуть слабее разогревается.

Однако большинство луховитчан поступают еще проще, выращивая огурцы под пленочным укрытием в два слоя с воздушной теплоизолирующей прослойкой: над приподнятой грядкой ставят два каркаса, один над другим, и оба обтягивают пленкой. Биотопливом в этом случает грядку не заправляют (вместо этого ее можно пролить горячей водой, перед тем как накрыть почву черной пленкой), а в остальном готовят по традиционной технологии. Посев на грядку с двухслойным укрытием можно проводить с начала апреля.

✔Уход

Полив ранним посадкам огурцов почти не требуется – весенней влаги им обычно хватает до июля. Для ускорения развития растений начиная с третьей декады апреля их периодически подкармливают слабыми водными растворами удобрений, сочетая минеральные (например, "Сударушку") с органическими ("Буцефалом", "Флум-бом", "Радагором") – в концентрации вдвое слабее, чем обычно рекомендуют. В прохладную погоду, когда корни огурцов слишком медленно усваивают элементы питания, делают внекорневые подкормки. Здесь важно не ошибиться с концентрацией удобрения и растворять их по инструкции на упаковке.

✔Сорта

К их выбору луховицкие огородники относятся очень щепетильно, отбирая не просто самые урожайные, а исключительно ранние – те, что начинают плодоносить через 40 дней после посева. Причем дружно, отличаясь одинаковыми по размеру, крепкими, красивыми и, конечно же, вкусными плодами.

Несколько последних лет на местных огородах преобладали два партенокарпических голландских гибрида: 'Отелло' и 'Салинас' . Однако три года назад здесь заинтересовались новыми отечественными гибридами, с так называемым пучковым типом плодоношения, которые, не уступая голландцам по скороспелости, урожайности и качеству плодов, выделяются массированной отдачей урожая уже в первый месяц после начала цветения.

Теперь в Луховицах лидируют гибриды 'Алфавит', 'Первый класс', 'Козырная карта' и 'Охотный ряд'. Они недавно созданы московскими селекционерами агрофирмы "Манул" Александром Борисовым и Олегом Крыловым в расчете на наши экстремальные ранневесенние условия. Сорта устойчивы к неблагоприятной температуре и к комплексу распространенных грибных заболеваний, в том числе к настоящей и ложной мучнистой росе. Высокоурожайны: в простейших парниках дают до 10 кг плодов с 1 кв. м. Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

Дядя Миша

20.01.2016, 09:10

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПО МИТЛАЙДЕРУ

http://cs7007.vk.me/v7007739/343a4/gS4yc0Bdj14.jpg

Если на вашем участке совсем мало места для грядок под картофель, то попробуйте вырастить его по методу известного профессора Митлайдера. Те, кто выращивают картошку по его рекомендациям, утверждают, что со 150 м2 можно собрать целых 700 кг картофеля!

Главное отличие этого способа от традиционного заключается в том, что грядки делаются очень узкими, а междурядья очень просторными. Подсчитано, что при этом способе грядки занимают треть всей площади, но дают на 15% больше урожая.

Рано весной делянку нужно разбить на грядки с таким условием, что у грядки ширина будет 45 см, а длина любая. Проходы между грядками надо сделать не менее 60 см, в идеале – около 1 м. Именно в узкие грядки вносим удобрения, а затем перекапываем их. Междурядья же можно не трогать. Это значительно облегчает работу над грядками. Чтобы легче было подкармливать и поливать растения, с двух сторон грядок надо сформировать бортики высотой 10-15 см.

Лунки для клубней копают в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга. Глубина лунок должна быть в пределах 8-10 см. В каждую лунку вносим по 1 ст. ложке Пиксы или биогумуса.

В дальнейшем уход за картофелем самый обычный: регулярные поливы, уничтожение сорняков. А вот рыхлить или окучивать такой картофель не надо. Нет необходимости и в мульчировании почвы.
Важно не упустить время подкормок. Первую проводят, когда появляются всходы. Вторую – когда побеги достигнут высоты 10-15 см. И третью – перед цветением.

Для подкормок профессор готовил специальные смеси.

Рецепты смесей Митлайдера

Смесь №1 состояла из 40 г борной кислоты, 5 кг доломитовой муки и вносилась по 100 г на каждый 1 м грядки.

Смесь №2 состояла из 500 г сульфата магния, 600 г нитрофоски, 1400 г аммиачной селитры, 1100 г сульфата калия, 5 г борной кислоты и 5 г молибденовой кислоты. На каждый погонный метр вносилось по 50 г смеси.

Кстати, по краям гряд не возбраняется выращивать и другие культуры, такие как морковь, лук, капусту.

Дядя Миша

26.01.2016, 14:21

ПУРПУРНЫЙ БРОККОЛИ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/35449/ApP_D7CpGgw.jpg

Это только у нас брокколи вечнозеленая, а если ее передержать, то покрывается бурыми пятнами и становится жесткой, невкусной. В Западной Европе все не так. Там все сорта брокколи делятся на группы: зеленые, белоснежные и пурпурные.

Кстати, пурпурные сорта брокколи самые зимостойкие, и поэтому за рубежом их выращивают намного чаще, чем зеленые. Популярности им добавляет и привлекательный товарный вид, так как пурпурную разбирают на рынке намного активнее, чем зеленую.

За рубежом брокколи сеют не весной, а осенью или зимой. Такие подзимние посевы позволяют собрать наиболее ранний урожай. Тем более что он оказывается значительно больше, чем при весенних посевах.

Считается, что пурпурные сорта намного вкуснее, чем зеленые или белые. К тому же все пурпурные сорта очень урожайны и плодоносят долго и обильно. Это возможно, если срезать главные побеги с головками. Потом через некоторое время вырастают и созревают боковые побеги. Их также регулярно срезают, освобождая для роста новые. Главное при этом – не допускать раскрытия бутонов на разных побегах: если это произойдет, то образование новых головок сразу же прекратится. Еще надо следить, чтобы куст сильно не оголялся, тогда растение будет плодоносить долго и даст максимальный урожай.

Почти все сорта брокколи способны образовывать боковые побеги. Но есть и такие сорта, у которых растет только одна, но очень крупная головка, размером до 17 см в диаметре. Таков, например, сорт Грин комет.

А вот бурые пятна на головках – признак нехватки бора. Так как все сорта брокколи и цветной капусты чувствительны к нехватке бора, то для ее устранения кусты пару раз до уборки урожая опрыскивают борной кислотой.

Дядя Миша

26.01.2016, 14:33

Экзотика на наших грядках. Пак-чой.

http://cs7002.vk.me/v7002872/13b95/t4Uz_yRM8oY.jpg

Пак-чой – скороспелая китайская капуста, которая является родственницей белокочанной капусты, хотя и не особо на нее похожа. Помимо внешних характеристик, пак-чой имеет довольно короткий период вегетации и, в отличии от своей белокочанной родственницы, становится пригодной к пище спустя 20-30 дней, после высадки ее в открытый грунт.

Как правило, пак-чой выращивают рассадным способом. В рассаде ее держат 3-4 недели, после чего высаживают на грядку. Совершенно неприхотливая культура, растет как в дождливое, так и засушливое лето.

Расстояние на грядках между растениями должно быть не менее 20 см. К почвам особых требованиям эта культура не предъявляет. Очень любит различные подкормки органическими удобрениями, золой, перегноем.

Есть некоторые тонкости в выращивании пак-чой. Все виды этой капусты выпускают стрелки и цветут в условиях длинного дня. Для того, чтобы не получить сюрприз в виде зацветающей капусты, опытные огородники рекомендуют высевать семена в разные сроки.
Этот вид капусты употребляют в сыром и готовом виде, добавляя в салаты. В Китае и Японии капусту шинкуют, добавляют соль и специи, заправляют растительным маслом. Иногда готовят как гарнир.

Дядя Миша

28.01.2016, 19:29

Лучшие сорта перца для Подмосковья.

http://cs540106.vk.me/v540106516/4b606/wtLaXMdNIig.jpg

Климат Подмосковья умеренный и довольно благоприятный. Лето теплое, в меру дождливое. Для выращивания перца условия комфорты и выбор сортов довольно многообразен. Среди такого количества лучшие сорта перцев для Подмосковья позволяют вырастить плоды любой окраски и формы. Самыми популярными в данном регионе можно назвать следующие:

1. Оранжевое чудо – раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды ярко-оранжевого цвета, масса одного может достигнуть 250 гр.

2. Рапсодия – сорт раннего срока созревания, очень устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Толстостенные плоды зеленого и красного цветов.

3. Фиделио – самый ранний сорт (до полного созревания проходит 90 дней). Крупные плоды золотисто-белого цвета довольно крупные, дают высокий урожай.

4. Винни-пух – сорт перца, который отличается дружным созреванием и прекрасной лежкостью. Плоды красные, отлично переносят транспортировку.

5. Агаповский – универсальный сорт для пленочных теплиц. Отличается высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами.

6. Волжанин – среднеспелый сорт, завоевавший доверие своим высоким стабильным урожаем, устойчивостью к болезням.

Дядя Миша

28.01.2016, 19:54

На кустах висят томаты: не краснеют, а мы рады!

http://cs7002.vk.me/v7002743/13b6e/JGp8L19Sjc0.jpg

Эти помидорки никогда не нальются румянцем – даже спелые они остаются изумрудно-зелеными. Но этот факт ничуть не умаляет их достоинств. Напротив, смотрятся они очень оригинально. А представьте себе изумление соседей, когда они увидят, как вы срываете с грядки зеленый плод и уплетаете его за обе щеки. Да-да, за обе щеки! Потому что томаты эти невероятно вкусные!

Лягушка-царевна

Спелые они изумрудно-зеленые, с легким бронзовым оттенком. Но вот вкус у них на высоте – очень изысканный. Плоды массой 250 г. Хороши и в свежем виде, и в салатах, и в засолке. Урожайность до 6,5 кг с 1 кв. м.
Созревает 110–115 дней.

Зеленая груша

Эти небольшие зеленые томаты грушевидной формы отлично подходят для консервации и для салатов. Вкус у них очень богатый, помидорный. Урожайность просто потрясающая. А главное, они крайне неприхотливы в уходе.
Созревают 70 дней.

Зеленая зебра

Зеленая зебра – один из самых красивых томатов подобной раскраски. Плоды небольшие, весом около 90 г (со средний мандарин). А вкус! В народе в таких случаях говорят: ни в сказке сказать, ни пером описать. Это один из любимых помидоров у поваров высшего класса. Да к тому же еще и урожайный.
Созревает за 75 дней.

Зеленая колбаса

Очень красивые, полосатые, желто-зеленые плоды этого сорта длиной 10 см станут украшением любого праздничного стола. Тем более с таким изысканным, насыщенным вкусом! Урожайность у Зеленой колбасы высокая. Кусты компактные, с ограниченным ростом.
Созревает 85 дней.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

За окраску зеленых томатов отвечает хлорофилл. Он выводит из организма токсины. Улучшает работу почек, печени, легких и щитовидной железы. Усиливает обмен веществ, и повышает иммунитет. Ускоряет заживление ран. Помогает снять воспаления. Улучшает сон. И что самое главное, он замедляет процесс старения!

Дядя Миша

02.02.2016, 08:39

Как выращивать помидоры черри.

http://cs7007.vk.me/v7007739/35fe8/sA3LdmBdX9E.jpg

Маленькие помидорчики, под названием «черри». С одной стороны — они такие же вкусные, как и другие томаты, можно их и свежими есть, и консервировать, и стол украсить. С другой — они экзотические и нарядные. А как их выращивать? Есть ли какие-то нюансы? Есть!
Посадить помидоры черри можно не только в открытом грунте, но и дома, на подоконнике. Об этом мы расскажем позже, а сначала все же поговорим о выращивании томатов черри на земельном участке. Точнее, о тонкостях выращивания,ведь общие принципы культивирования для всех томатов схожи. Помидоры черри завоевали любовь садоводов благодаря дружному созреванию и обильному урожаю мелких плодов.
Чтобы вырастить рассаду томатов, подготовьте семена помидор черри, ящики (горшки) и пищевую пленку. Можно также посеять семена томатов черри в мини-теплице.
Технология выращивания помидоров черри
1. В зависимости от сорта, куст черри может вырасти в метр высотой, а может быть низкорослым. Для выращивания в квартире остановитесь на низкорослых сортах, не выше 40 см.
2. Засыпав грунт в ящики или горшки можно приступать к посадке томатов. Семена помидоров черри посейте на глубину около 3 см, полейте теплой водой и накройте ящики пленкой. Первые всходы появятся уже через 5-6 дней.
3. Как только рассада немного вырастет, её нужно сразу проредить. Оставляйте наиболее сильные ростки. Если семена помидоров черри были посажены Вами с большим интервалом, то можно рассаду не прореживать. Если куст будет расти в горшке, то оставляйте только один саженец, иначе им будет мало места и кусты будут чахлые.
4. Нужно периодически рыхлить землю в ящике, поливать 1-2 раза в неделю. Когда растения зацветут, опрыскайте их препаратом «Завязь», чтобы опыление прошло успешно. Если Вы посадили помидоры черри в теплицу, не забывайте её проветривать — это тоже необходимо для опыления.
5. Томаты хорошо отзываются на внесение удобрений, лучше использовать комплексные подкормки или органические удобрения. Внимательно прочитайте инструкцию и разведите нужную дозу препарата. Частая подкормка томатам не требуется, достаточно проводить её раз в 3-4 недели.

помидоры черри фото
6. Если кусты помидоров выросли высокими, сделайте шпалеру или привяжите куст к колышкам, иначе во время плодоношения стебель может сломаться под тяжестью гроздей. Низкие кусты в подвязке и подпорах не нуждаются.
7. Помидоры черри пасынковать не обязательно (пасынки — это отростки между стеблем и настоящим листком). Во время пасынкования нельзя обрезать основные листья, иначе томат будет хуже плодоносить или начнет болеть. Если все же куст слишком разросся, то срежьте лишние ветки.
8. Через пару месяцев после высадки на кустах появятся завязи плодов. Созревание плодов у черри довольно быстрое, а плодоношение одно куста может длится около 6 месяцев. Вам остается лишь собирать гроздья помидорчиков по мере их созревания. Правильный уход за растением гарантирует Вам обильный урожай.

Дядя Миша

14.03.2016, 08:01

Дозаривание помидоров. Способы дозаривания томата.

http://cs540107.vk.me/v540107739/35d49/fkxAmzrC1y0.jpg

Помидоры имеют свойства дозревать в помещении. Этот процесс называется дозариванием. Плоды, снятые слегка побуревшими, после дозаривания становятся более сладкими, чем те, что дозрели на кусте. Хорошо дозариваются мясистые помидоры средних и поздних сроков созревания. Их можно срывать даже совсем зелеными.

Существуют такие способы дозаривания помидоров:

1. Отбирают большие и средние, здоровые, рассортированные на фракции зеленые плоды с плодоножками. Заполняют ими ящики в два-три слоя, перекладывают стружкой или бумагой. Если помидоров немного, их можно дозаривать в комнате. Оптимальная температура 12-15°С, влажность 85%. При меньшей температуре и влажности плоды загнивают и вянут. Большое количество при таких же условиях дозаривают в парниках, теплицах, других помещениях.

Ящики необходимо накрыть тканью или затемнить другим способом. При таких условиях уменьшаются потери плодов от загнивания, они приобретают природный цвет и вкус, присущий определенному сорту.

Дозаривание длится в среднем 30-40 дней. Помидоры дозревают постепенно, начиная с крупных. Этот процесс можно ускорить, поместив в каждый ящик несколько спелых помидоров. Они выделяют газ этилен, который способствует дозреванию.

2. Помидоры можно дозаривать и на растениях, выдернув их из почвы. Растения подвешивают корнями вверх на веранде, в теплице или в другом помещении.

3. Дозаривают помидоры и на растениях, выкопанных с корнями и комом земли. Их устанавливают в ящики и размещают в парниках, теплицах, на веранде. Растения каждые 7-10 дней слегка поливают под корень. Плоды собирают по мере созревания.

4. Есть еще один способ дозаривания. Кусты срезают, укладывают верхушками в середину штабеля высотой 60-80 см, сверху укрывают соломой. Через 5-6 дней при теплой погоде штабель раскрывают, выбирают спелые плоды и снова укрывают до следующего сбора.

Но не стоит огорчаться из-за того, что помидоры не дозрели до осенних заморозков. Из зеленых плодов можно приготовить на зиму салаты, соленья, маринады и т.п.

Дядя Миша

28.03.2016, 13:12

Шпалера для огурцов.

http://cs7001.vk.me/v7001279/1dd66/uqLTHb0M15s.jpg

Выращивание огурцов имеет массу особенностей, без учёта которых невозможно получение качественного и обильного урожая. В частности, важен способ выращивания, их три:
В расстил. Из достоинств можно отметить простоту выращивания. Недостатков больше. Во-первых, требуется большая площадь для нормального развития растений; во-вторых, зеленцы пачкаются после полива или дождя; в-третьих, риск грибных заболеваний очень велик.
На шпалере. Вообще, огурец – это лиана и, как нормальной лиане, ему требуется опора для роста. Кроме того, обустраивая шпалеру, гораздо эффективнее используется огородное пространство, площадь грядки сильно уменьшается. Урожай собирать проще, огурчики чистые. Растения хорошо продуваются ветром, листья находятся далеко от земли, потому меньше грибных заболеваний и гнилей. Недостаток один – шпалеру нужно делать.
В бочке или мешке. Самый оригинальный способ. Площадь грядки сокращается до минимума, собирать урожай удобно, и выглядит такая конструкция эстетично. Однако поливать бочку или мешок нужно будет чаще, чем грядку.

Рассмотрим вариант изготовления шпалеры для выращивания огурцов своими руками.

Материалы и инструменты

Материалы для этого были выбраны из того, что осталось после строительства дома.
Для опор взят деревянный брус сечением 30Х50 мм, длина 2 м, один конец заострён. Можно использовать металлические или асбоцементные трубы.
Для перекладины был использован п-образный оцинкованный профиль, который применяется при монтаже гипсокартонных конструкций.
Закладные брусочки.
Крепежи – шурупы, саморезы, гвозди.
Шпагат или сетка.
Шуруповёрт, молоток, кувалда, нож, плоскогубцы.

Порядок работы

В торцах грядки устанавливаются крайние опоры, которые заглубляются на 50 – 60 см. Затем устанавливаются промежуточные опоры на расстоянии 2,5 – 3 метра. На 5-метровую грядку потребовалось всего 3 опоры. Для изготовления перекладины профиль укладывается внахлёст — для получения нужной длины.
В профиле высверливаются отверстия для крепления к опорам. Используются небольшие закладные брусочки. С помощью шурупов или гвоздей перекладина крепится к опорам.

Напротив каждого растения забиваются гвозди, которые загибаются плоскогубцами. Если грядка не оформлена досками, можно использовать колышки. Конец шпагата закрепляется на опоре, а затем зацепляется за крючки (колышки), перекидывается через перекладину и аналогично крепится на противоположной стороне. Вместо шпагата можно натянуть сетку. Шпалера готова. Подрастающие огурцы цепляются за опоры и тянутся вверх.
Устройство шпалеры — творческий процесс. Уверена, у каждого дачника найдётся что-нибудь подходящее для этой цели.

Дядя Миша

30.03.2016, 08:14

Как посадить кукурузу.

http://cs7002.vk.me/v7002287/17602/qArGAGkvxSU.jpg

Основные правила посадки кукурузы на участке

Большинство начинающих огородников в погоне за мечтой о красивых золотых кукурузных початках вначале закупают самые вкусные сорта и ищут место под их посадку на участке, а уже после этого задумываются, как посадить кукурузу правильно. На первый взгляд кажется, что выращивание этой неприхотливой культуры не вызывает никаких сложностей, но на самом деле важно учитывать большое количество факторов, чтобы собрать большой урожай кукурузы.

Чтобы успешно вырастить кукурузу нужно:

своевременно бороться с насекомыми-вредителями;

осуществлять периодическую прополку, рыхля междурядья;

при необходимости обильно поливать посадки;

вносить комплексные удобрения;

высаживать на места с подходящими предшественниками (патиссоны, кабачки, помидоры, огурцы, капуста, картофель);

плодородная, воздухопроницаемая, хорошо дренируемая почва;

безветренное и солнечное место для посева.

Результат во многом зависит от того, как посадить кукурузу - по какой именно схеме, в какие сроки, без предварительной подготовки семян или с ней и пр. Сегодня мы поговорим обо всех этих нюансах.

Готовим семена и высаживаем кукурузу в оптимальные сроки

Чтобы сэкономить время и не тратить его на выращивание рассады, заранее можно подготовить семена, ускорив этим появление первых всходов. Основная подготовка семян к высеву состоит в их прогревании на солнце на протяжении 5 дней с их дальнейшим замачиванием в тёплой воде. Опытные огородники рекомендуют протравить семена дополнительно перед посевом с помощью фунгицидов.

Высев кукурузы рекомендуется проводить во второй декаде мая - к этому времени уже пройдут заморозки, а грунт нагреется до достаточной температуры для прорастания семян - от +10°С до +13°С. Что касается сахарной кукурузы, то её лучше высевать при +17°С на почве.

Заморозки до -3° не нанесут кукурузе вреда, но если Вы высадите семена в переувлажненную холодную землю, у Вас вряд ли появятся всходы, потому что семена в этих условиях гибнут.

Знакомимся с нормой и особенностями высева

При выращивании кукурузы особое внимание следует уделить норме высева семян, потому как чересчур загущенные посадки, так и чересчур редкие отрицательно скажутся на урожае. В результате чрезмерного загущения ухудшается процесс фотосинтеза, снижается число початков на кукурузе и уменьшается масса зерен ввиду того, что растения растут в тени друг друга, а для нормального роста кукурузе необходимо обилие света. Редко стоящие растения не полностью используют питательные вещества и влагу из почвы, что приводит к снижению урожайности кукурузы с одного гектара. Как же посадить кукурузу правильно?

Как правило, на грядке кукурузу выращивают в два рядка с целью перекрестного опыления растений. Расстояние между рядами - 20-40 см (зависит от сорта). Если Вы хотите высадить кукурузу в один ряд вдоль границы участка, между лунками можно сделать расстояние в 35 см. Оптимальная глубина посадки зерен составляет пять сантиметров.

Опускайте в каждую лунку по два зерна, чтобы в случае неблагоприятного прорастания не снизился урожай. Прореживайте появившиеся всходы, оставляя только те, что выглядят наиболее развитыми и сильными. В каждую лунку можно дополнительно уложить по 3 фасолинки, которые впоследствии прореживать не нужно. Так Вы и место на участке сэкономите, и создадите удобную опору для вьющейся фасоли.

Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о том, как посадить кукурузу и вырастить богатый урожай.

Petrovich

30.03.2016, 08:27

Миша выложи про баклажаны, как там с рассадой и т.д.
вроде не видел:molu1:

Дядя Миша

30.03.2016, 09:34

Секреты посева баклажанов на рассаду.

http://www.ogorod.ru/images/cache/270x213/crop/images%7Ccms-image-000028955.jpg

Если вы хотите, чтобы баклажаны выросли крепкими и порадовали хорошим урожаем, нужно принять кое-какие меры еще на этапе посева семян на рассаду. Узнайте все секреты выращивания "синеньких", изучив нашу пошаговую инструкцию.

Вы ведь настроены только на положительный результат? Мы подскажем, как избежать типичных ошибок при посеве семян баклажанов на рассаду.

Сроки посева на рассаду
Различные источники указывают разные сроки посева семян на рассаду. Однако любой здравомыслящий человек понимает, что эти сроки должны согласовываться с климатическими условиями вашего региона. Так, нельзя рассчитывать на одинаково успешный результат, если высевать семена в одно и то же время на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.

Предлагаем вам небольшую памятку по срокам посева семян и высадке рассады в грунт для разных округов России. Жителям Республики Беларусь можно ориентироваться на данные Приволжского Федерального округа.

http://i.imgur.com/ExgUJ8X.png

Подготавливаем семена и почву
Здоровые семена – залог качественной рассады. Лучше использовать семена баклажанов, возраст которых не превышает 4-х лет. Перед посевом материал надо проверить на всхожесть.

Сначала отбракуйте пустые семена. Для этого растворите в 1 л теплой воды 1 ст.л. соли и опустите семечки в жидкость. Пустые "коробочки" останутся плавать на поверхности воды, а "перспективные малыши" опустятся на дно.

http://i.imgur.com/WEqdfeh.png

Баклажан – растение капризное и привередливое, а потому лучше ускорить его развитие, применив для этого любой имеющийся в наличии стимулятор роста (Энерген, Иммуноцитофит, Экосил, Гетероауксин, Циркон, Эпин и др.). Здесь лучше не импровизировать и четко следовать инструкции на упаковке.

http://i.imgur.com/BBUwxu6.png

В качестве "народного" стимулятора роста можно использовать сок алоэ. Листья растения поместите в холодильник примерно на 6 часов. Затем отожмите через марлю сок и замочите в нем семена баклажанов на 24 часа. Через сутки семена нужно промыть, подсушить и либо посеять, либо еще 2 дня подержать во влажной ткани.
Подготовленный посевной материал обычно проращивают. Для этого его на 3-4 дня оставляют в тепле на увлаженной ткани. Вместо ткани можно использовать, например, ватные диски или бумажные полотенца. Когда семена набухнут и начнут наклевываться, их можно высевать.

http://i.imgur.com/CQYE6tt.png

Почву для посева семян баклажанов можно купить в специализированном магазине, а можно приготовить самостоятельно. Подходящий состав:

дерновая земля – 1 часть;
сухой торф – 2 части;
перегной – 2 части;
древесная зола – совсем чуть-чуть.
Чтобы снизить вероятность заболевания растений, готовую почвосмесь проливают кипятком или крепким теплым раствором марганцовки.

http://i.imgur.com/U6lXswW.png

Выбранные для посева семян контейнеры нужно предварительно продезинфицировать, например, обработать их раствором марганцовки.
Посев семян по правилам
Контейнеры для выращивания рассады баклажанов должны быть объемом примерно 0,25 л. В каждую такую емкость высевают по 3-4 семени на глубину около 1 см.

http://i.imgur.com/d4cRpVl.png

Всходы обычно появляются на 10-14-й день. Если емкости накрыть полиэтиленовой пленкой, то процесс пойдет быстрее. Убирают пленку с появлением первых ростков.

http://i.imgur.com/m0BEVxO.png

Подросшие сеянцы прореживают – в стаканчике или горшочке оставляют лишь 1 самый здоровый и крепкий экземпляр.

ВАЖНО! Ни в коем случае не выдергивайте лишние сеянцы баклажанов из земли – так можно повредить корни растений, которые вы решили оставить. Лучше всего отщипнуть стебли более слабых сеянцев у самой земли.

***
Если все сделать правильно, то вскоре ваши сеянцы станут крепкой и здоровой рассадой баклажанов, а там – уже недалеко и до первых аппетитных плодов.

Дядя Миша

30.03.2016, 09:35

Посадка баклажана на Урале.

http://img4.postila.ru/storage/3840000/3836162/a6319694e728e0057f152c612df044cf.jpg

Как любую теплолюбивую культуру, баклажан выращивают через рассаду. В средней полосе России семена баклажана на рассаду высевают в конце февраля начале марта. В состав почвенной смеси включают дерновую землю, торф, песок (4: 5 : 1). Рассаду выращивают длительное время, поэтому в смесь добавляют сернокислый аммоний 12 г на 10 кг, суперфосфат и калийную соль по 40 г. Сеют в ящики по схеме 5 х 5 см на глубину 1-1,5 см. Затем субстрат поливают и ящики закрывают прозрачной пленкой.
Перед посевом семена можно обработать регуляторами роста. Используют гумат натрия: 1 г на 10 л воды, замачивая семена на 48 часов, или рабочим раствором 0,5 г на 10 л воды поливают почву после высева семян. Следующие поливы проводят с интервалом десять дней, а также поливают почву за пять дней до высадки и при высадке рассады в грунт. Если семена высевают сразу в горшочки, то посев делают по 2-3 семени, чтобы в дальнейшем отбраковать более слабые сеянцы. Температуру до появления всходов поддерживают в пределах 23-250с. Всходы непророщенных семян появляются через 8-10 дней, пророщенных через 4-5 дней.
Всходам необходима хорошая освещенность. Температуру воздуха снижают до 15-18 С, чтобы лучше развивалась корневая система. После появления первого настоящего листа сеянцы из ящиков пикируют по одному В горшочки размером 10 х 10 см. Пока сеянцы не приживутся (2-3 дня), их притемняют бумагой от солнечных лучей. Баклажаны плохо восстанавливают корневую систему и пикировку переносят не очень хорошо.
При слабом росте рассаду подкармливают. Подкормку начинают через две недели, когда корни хорошо развились. Необходимо поддерживать мощный рост растения, поэтому используют жидкую подкормку на основе азота, вносят мочевину: 10-15 г на 10 л воды. Если мощность растения становится избыточной, то временно переходят на подкормку с большим содержанием калия, одновременно увеличивая концентрацию питательного раствора. При слабом росте побегов их развитие стимулируют подкормкой с более высоким содержанием азота. Хороший результат дает применение раствора свежего коровяка (l : 5). Баклажаны менее чувствительны к фосфатам, вероятно, из-за их мощной корневой системы, поэтому обычно нет необходимости подкармливать их фосфатами. В то же время эта культура быстро реагирует на недостаток магния. Его необходимо регулярно включать в жидкую подкормку.
При плохих почвенных условиях избыток влаги, низкая температура снижается активность корневой системы. В этом случае следует дать подкормку с микроэлементами. За сутки до высадки растений на постоянное место их обильно поливают. Оптимальное количество стеблей на 1 м2 площади теплицы 5-6. Поэтому на 1 м2 высаживают не более двух растений. Посадку проводят так, чтобы семядольные листочки рассады остались незаглубленными. Перед посадкой лунки обильно поливают: 2 л на растение. В дальнейшем высаженные растения поливают нечасто и понемногу. По мере роста растений поливы проводят один раз в 5-6 дней, расходуя 56 л на 1 м2.

Дядя Миша

30.03.2016, 09:38

Выращивание баклажанов на Урале.

http://nasha-gryadka.ru/wp-content/uploads/2014/08/vyrashhivanie-baklazhanov.jpg

На Урале баклажаны выращивают в течение одного сезона, хотя в тропических странах они растут как многолетние. У многих сортов листья, цветки и плоды фиолетовые. Синий цвет обусловлен пигментом антоцианом, содержащимся в клетках растения. Встречаются сорта с плодами черно-фиолетовыми, светло-фиолетовыми, сиренево-полосатыми, белыми, зелено-полосатыми или серо-зеленые. Плода завязываются в местах ветвления. Раннее ветвление способствует увеличению количества ветвей, плодов, получению ранней продукции.

Баклажаны начинают цвести через два-три месяца после посева, а плодоносить — через месяц после начала цветения. От фазы технической до биологической спелости проходит один-полтора месяца. Плоды в зависимости от сорта имеют различную форму (округлые, яйцевидные, цилиндрические, грушевидные). Они ценятся за высокое содержание минеральных солей (калия, фосфора, кальция, магния, железа и т.д.) и пектиновых веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

В фазе технической спелости плоды баклажанов содержат до 2,5-4% сахаров, в составе которых преобладает глюкоза. Из витаминов имеются аскорбиновая кислота (до 15-70 мг), каротин и витамины группы B. Плоды своеобразного вкуса, который придают им сахара и горьковатый соланин.

Баклажаны ценятся и за лечебные свойства: при употреблении плодов снижается уровень холестерина в крови, и это стимулирует обмен веществ в печени, предохраняет от подагры. Высокое содержание антоциана оказывает противосклеротическое действие на кровеносные сосуды человека.
баклажаны
В пищу употребляют тридцати-сорокодневные плоды в фазе технической спелости (недозрелые, но нормальной величины). Более молодые плоды невкусны из-за высокого содержания кислот и дубильных веществ. Горьковаты и несъедобны плоды, в которых полностью созрели семена. Такие перезревшие плоды содержат много соланина и приобретают желтую или коричневую окраску. Увеличение соланина в плодах может быть и при недостатке влаги в почве в жаркое лето.

Баклажаны теплолюбивы и влаголюбивы. При недостатке света плохо растут. От резких колебаний температуры и недостатка влаги в почве у них замедляется рост, наблюдается опадение бутонов, цветков и завязей, приостанавливается плодоношение, увеличивается горечь и уродливость плодов.

Как показывают исследования учёных и опыт садоводов-любителей, на Урале скороспелые сорта баклажанов успешно растут не только в защищенном, но и в открытом грунте при агротехнике, направленной на ускорение процессов роста и развития растений.

Наиболее перспективные сорта:

Деликатес Грибовский-752,
Карликовый ранний-921,
Симферопольский-105,
Днестровец,
Ротонда,
Деликатес-163,
Универсал-6
Донецкий урожайный.
Повышенной выносливостью и большей жизнеспособностью в условиях Урала отличается раннеспелый сорт Карликовый ранний-921. Он плодоносит через 85-95 дней после появления всходов, имеет невысокий, раскидистый куст с темно-зелеными листьями.

Семена баклажанов начинают прорастать при температуре 14-16 градусов, лучше растения развиваются при 25-30. Предпосевная подготовка семян не отличается от томата.

Ускорению появления всходов способствует предпосевная закалка семян. Семена закаливают переменными температурами в течение 10-12 дней: днем (12 часов) при температуре 20-24 градуса и ночью (12 часов) — при 2-6 градусах тепла. При этом всходы появляются на три-семь дней раньше.

Применяют и такой метод: набухшие семена пролаживают при температуре минус 1-2 градуса в течение одних-полтора суток (в холодильнике), а затем за семь-десят дней до высадки рассады в открытый грунт проводят воздушно-световую закалку баклажан при температуре воздуха 13-15 (не ниже 10). Растения не укрывают ни днем, ни ночью. Такое сочетание приемов — закалка семян и закалка рассады — на шесть-десят дней ускоряет плодоношение баклажана и увеличивает ранний урожай плодов.
баклажаны-на-урале
Большое внимание уделяют выращиванию доброкачественной рассады. Приемы рассадной культуры баклажана те же, что и для томата. Подготовленные семена высевают 10-25 марта для посадки в теплицы и в конце марта-начале апреля для открытого грунта.

Рассаду готовят в течение 70-80 дней. Очень важно выращивать баклажаны в условиях хорошей освещенности при укороченном (до 9-12 часов) дне и регулярном обеспечении влагой в почве. На кв. метре размещают 100-150 штук рассады. Перед высадкой на постоянное место растения постепенно приучают к солнечному свету и пониженным температурам наружного воздуха. Рассаду выносят на воздух и ставят сначала в тень, затем в полутень и только после этого на солнечное место.

Если баклажаны при этом начинают увядать, их незамедлительно переносят в тень, где они быстро принимают прежний вид. Понижение температуры воздуха до 6-7 приводит к увяданию листьев, а повышение температуры и полив теплой водой возвращают их к нормальному состоянию. Такая чуткая реакция рассады на изменение окружающей среды характерна только для молодой стадии развития баклажана. Начиная с поры цветения и в начале завязывания плодов растения становятся более выносливыми.

В период, когда вероятность заморозка становится минимальной (10-12 июня), рассаду в возрасте 70-80 дней вместе с комом земли высаживают на постоянное место. В открытом грунте на грядках размещают по 4-5 растений на кв. метре. В сухую, жаркую погоду баклажаны поливают через шесть-восемь дней, полностью промачивая слой почвы, в котором расположена корневая система растений. В период плодоношения норму воду увеличивают до 40-50 л на кв. метр. Хотя баклажаны влаголюбивые растения, но в дождливое прохладное лето излишняя влага для них не полезна.

В теплое лето плоды поспевают уже в первой половине августа. Убирают их до заморозков, иначе они становятся невкусными. При уборке плоды не обрывают, а срезают ножом с частью плодоножки.

В свежем виде они сохраняются в течение 5-8 дней. В холодильнике при температуре 0,5-1 градус тепла и низкой влажности воздуха хранятся более длительное время — до 1,5-2 месяцев.

На Урале баклажаны выращивают под пленочным укрытием, в парниках, теплицах, где урожай значительно повышается (4-8 кг с кв.м).

В необогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают в те же сроки, что и в открытый грунт. Рассажу с цветками на первой кисти размещают на расстоянии 40-50 см между рядами и 35-40 см в ряду. При посадке в грунт растения заглубляют до первых листьев. Хорошо приживается рассада, выращенная в горшочках, полиэтиленовых цилиндрах.

Уход за высаженными растениями такой же, как и при выращивании баклажанов в открытом грунте. В необогреваемых теплицах первые плоды поспевают около 20 июля.

Дядя Миша

30.03.2016, 09:45

Выращивание баклажанов на Урале в теплице.

https://pp.vk.me/c629330/v629330527/9b61/HytdWMoMdnk.jpg

На Урале лето всего 2 -3 месяца, а то и вовсе бывает не очень теплым. Поэтому такую овощную культуру как баклажан у нас можно вырастить только под укрытиями такими как теплица, парник.Плоды баклажан бывают разных размеров и форм.

По цвету они в основном фиолетовые, но также есть белые, полосатые , коричневые.В плодах содержатся витамины, белки, углеводы, минеральные соли. Употребление баклажанов способствует снижению холестерина в крови.В наших условиях короткого лета многое зависит от сроков посева семян на рассаду.

Сорта баклажан для выращивания на Урале надо брать раннеспелые либо среднеспелые. Как для теплиц, так и для открытого грунта их нужно сеять не позднее с 1-15 февраля можно и в конце месяца.Если посеять в конце марта, то они начнут цвести только в конце лета, потому что с момента всходов до цветения требуется более 100дней.Можно конечно сеять и в середине марта, но нужно дополнительное освещение люминесцентными лампами в 40 или 80 ватт с 8 утра до 20 часов вечера.

В качестве дополнительного освещения можно использовать зеркала, они отражают более 90% падающего на них света, их закрепляют их перпендикулярно к поверхности подоконника вдоль его выступа.Эти зеркала увеличивают освещенность растений в 2 раза. Зеркала можно положить на поверхность подоконника, разместить на косяках окна.

Вместо зеркал можно использовать алюминиевую фольгу либо другой отражающий материал.Семена перед посевом замачивают в растворе ЭПИНА или ГУМАТА. Для этого помещаем их в марлю (я для этого использую бинт) и опускаю в раствор на 12 часов затем вынимаю и уже высеваю в рассадные стаканчики.

Баклажаны как и перцы плохо переносят пикировку поэтому их желательно сразу сеять в емкость где они будут расти до высадки в теплицу.Можно их обработать в розовом растворе марганца промыть и поместить в теплое место в блюдце, либо другой емкости и дождаться когда семена проклюнуться. Только нужно, чтобы они находились во влажном состоянии но не в воде.Для посева семян используют несколько составов почвенных смесей.

Первая - 1 ведро дерновой земли и два перегноя.
Вторая - две части торфа, две перегноя и одна мелких древесных опилок.
Третья - две части перегноя и две торфа.
Четвёртая - две части торфяной смеси » Новая земля» или «Садовод» либо другие смеси купленные в магазине и две дерновой земли, либо взять почву из теплицы, в которой росли огурцы. Пролить землю раствором марганцовки красного цвета.Заполняем рассадные стаканчики подготовленной почвенной смесью.

Делаем небольшие углубления и туда помещаем уже пророщенные семена. Закрываем их пленкой, помещаем в теплое место где они должны находиться пока не появятся первые росточки.

Пленку снимаем и ставим растения на светлое и теплое место.Подкормить растения можно через 20 дней желательно жидким удобрение для овощей.Высаживать рассаду в теплицу будем когда минует угроза заморозков это конец мая - начало июня. Грядки удобряем вносим перегной, комплексное удобрение я использую Ому,перекапываем и готовим лунки.

Саженцы высаживаем на расстоянии 50 см друг от друга, можно посадить и шахматном порядке 70*70 см.Когда высаживаю баклажаны в теплицу при посадке в лунку наливаю 1 - 2 литра темного раствора препарата Гумат+7, также использую этот препарат при посадке капусты, помидор, перца и других культур. Затем обязательно опрыскиваю раствором Эпина, можно и НВ - 101 это делается для того, чтобы растения хорошо перенесли пересадку.Заглублять сеянец надо до первых листочков.

Затем замульчировать почву сухой травой, перегнившими опилками, газетами, чтобы земля находилась во влажном состоянии и не пересыхала. Заключается в подкормке 1 раз в 10 дней в начале роста и цветении травяным настоем или зеленым удобрением, а при плодообразовании использую Растворин или жидкое для овощей.Своевременно проводить полив, теплой водой.Следить за появлением вредителей и болезней.Проводят когда куст достигнет примерно 30 см.

Верхушку прищипываем. Оставляем только 4 - 5 побегов и плодов до 10 шт остальное удаляем. До первой развилки убираем все пасынки.

Выращивание баклажанов на Урале
Лето у нас короткое - поздно начинается и рано заканчивается. А баклажаны – культура теплолюбивая, поэтому мы выращиваем ее либо в теплицах, либо в парниках, под пленкой.Семена баклажанов готовлю к посадке в начале февраля.

Сорта обычно беру ранние и среднеранние, другие у нас могут не вызреть.Для начала семена дезинфицирую в розовом растворе марганцовки в течение 20 минут, затем промываю обычной водой и затем замачиваю на пару часов в раствор препарата Байкал ЭМ1. Далее вынимаю семена и раскладываю их во влажную марлю или просто ткань.

Кладу семена в ткани в какую-нибудь неглубокую плошку или контейнер и помещаю повыше (у меня лежат на шкафу), где температура достаточно высокая, порядка 30 градусов. Главное следить, чтобы семена были всегда влажные.Когда семена наклюнутся, приступаю к посадке.

Сею семена я в обычные пластиковые большие стаканы, в которых рассада будет «сидеть» до самой высадки в грунт, так как баклажаны очень плохо переживают пересадку и после этого тормозят развитие. Не забудьте проделать в дне стакана отверстия.В каждый стакан я сажаю по два семечка, так, на всякий случай.

Позже, если взошло два растения, одно, более слабое, я просто аккуратно выдергиваю.Раз в три недели рассаду подкармливаю комплексным минеральным удобрением (растворимым) и опрыскиваю настоем луковой шелухи от паутинного клеща.Так как зацветают баклажаны, когда день короткий, я, чтобы ускорить плодоношение на пару недель, применяю такой прием: уже в мае, в шесть вечера накрываю рассаду темным материалом, не пропускающим свет, а утром его снимаю. То есть искусственно укорачиваю световой день.

В результате рассада у меня получается крепкой, коренастой, не вытянувшейся, с парой цветков. В результате первый урожай удается снять уже в начале июля.Высаживаю свою рассаду в парники, сделанные из дуг с натянутой на них пленкой.

На дне моего парника компост, сверху плодородный слой земли. Компост, перепревая, подогревает грядку снизу. Когда минует угроза заморозков, меняю пленку на укрывной материал.Сажаю растения на расстоянии примерно 40 см, так растения не мешают друг другу и свободно развиваются.

Опускаю в лунку до первых семядольных листьев, присыпаю почвой, поливаю теплой водой и еще немного мульчирую сухой почвой. Немного позже мульчирую сеном или соломой, так почва под баклажанами долго остается влажной.Далее уход складывается из своевременного полива, открывания парника на день в жаркие летние дни и подкормки раз в две недели настоем золы или фосфорно-калийным удобрением. В сильную жару я обрабатываю растения настоем луковой шелухи.В июле, я прищипываю верхушки и боковые побеги над первым и вторым листом выше цветка, чтобы завязавшиеся плоды вызрели до холодов.
Отметим, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев непросто даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разнообразным заболеваниям, не говоря уже о вредителях, и довольно требовательной в отношении температурного режима и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для огородника. Однако, набравшись терпения и соблюдая все наши рекомендации, вы очень скоро сможете побаловать домашних «синенькими» собственного «производства».

Готовим почву для посадки

Планировать посадку капризного паслена нужно загодя, еще осенью. Для этого вычистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и прочие растительные остатки. Затем необходимо тщательно пролить чистой водой почву – не меньше двух раз.

Игнорировать эту важную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности излишки удобрений.Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем остатки ранее плодоносивших растенийСледующий этап – обеззараживание почвы, которая поможет уничтожить находящихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта можно воспользоваться одним из трех следующих методов:

Термический (тепловой)
Заключается в обрабатывании поверхностного слоя земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Небольшое количество земли (например, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Здесь важно не переусердствовать: при t свыше 100 гр. Цельсия наряду с вредоносными, могут погибнуть и полезные почвенные бактерии;

Биологический
Очень эффективен, однако требует значительных временных и трудовых затрат. «Отработанный» в течение нескольких последних лет слой земли (около 25 см) снимают совковой лопатой. Складируют штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), регулярно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;

Химический
В качестве обеззараживающих средств в основном используют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Наряду с известью широко применяют формалин, эффективный, в частности, против «черной ножки» тепличного баклажана.

Для обработки 1 квадратного метра почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л водопроводной воды. Обработанный почвогрунт необходимо укрыть на сутки пленкой.Подготовленную и продезинфицированную почву после подсыхания перекапывают или боронуют. Весной вскопать нужно будет только суглинок, для остальных видов почв достаточно тщательного рыхления.Баклажаны (или синенькие) бывают разной формы и цвета

Вносим удобрения ^

Нужно сказать, что все овощеводы, когда-либо взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их отзывчивость на простые органические удобрения. И не так уж важно, что именно вы будете вносить в почву: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.Итак, если вы остановились на органике, возьмите около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза.

С той же целью можно воспользоваться перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое количество перегноя нужно заделать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне так называемого «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений).

Разлагаясь, навоз обогатит и улучшит структуру тепличного грунта, сделает его «теплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.Баклажаны очень отзывчивы на органические удобренияМногие огородники, полагая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И здесь они ошибаются, потому что в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, необходимый растениям. Поэтому древесную золу (1 стакан на квадратный метр тепличного грунта) лучше использовать в качестве самостоятельного минерального удобрения.

Высаживаем рассаду ^

Пришло время непосредственно поговорить о том, как выращивать баклажаны в теплице. Сортовое разнообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных дачников буквально голова идет кругом: здесь вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «долговязый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг.

Но вот, наконец, выбор сделан, и драгоценные росточки ждут своего часа в уголке вашей теплицы.Вынимать рассаду баклажанов из горшочков нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растенияРазровняв грядки, начинаем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» нужно вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем.

Сильно заглублять саженцы в землю не нужно – достаточно повысить уровень почвы (по сравнению с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока еще слабые корешки.

Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не нужно – сажайте вместе с ним, после аккуратно уплотните почву и еще раз немного полейте теплой водой.Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Таким образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не более 6 баклажанов. В противном случае, густота посадки не позволит дождаться хорошего урожая.Не сажайте баклажаны слишком тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см

Формирование куста ^

Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, необходимо прищипнуть (т.е. удалить) верхнюю часть основного стебля. После этой манипуляции начнут интенсивно расти боковые побеги.

Из них нужно оставить 5-6 (не более) самых сильных, а остальные также прищипнуть – в дальнейшем это поможет получить компактный и сильный куст. Далее за баклажаном нужно будет наблюдать, периодически удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листья.Для пущей устойчивости растение с помощью полос тканого материала крепят к тепличным опорам.Высокорослые гибриды требуют опоры и подвязкиПоскольку пересадка для баклажана – это большой стресс, «отходить» от него он будет довольно долго.

В отдельных случаях растения адаптируются до 20 дней. В этот период ни в коем случае не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.

Создаем баклажанам тропические условия ^

Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и развиваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а заморозков и вовсе не переносят – их безвозвратно губит уже нулевая температура. В то же время, когда в летний зной показатели тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью прекратиться пыление и завязывание плодов.Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сможете избежать сквозняков.Оптимально, если внутри теплицы температура не будет превышать 26-28 градусов.

Для этого в жару нужно чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так вам удастся избежать сквозняков). Если день невыносимо жаркий, вдобавок к проветриванию можно обильно пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых погодных условиях дверь теплицы закрывают.

Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^

«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) обычно проводится через пару недель после высадки кустика на постоянное место «жительства».

Когда завяжутся плоды, баклажан неплохо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).В промышленных теплицах баклажаны выращивают в отдельных емкостях, применяя сбалансированное питаниеЕсли регулярно возиться подкормками у вас нет желания или возможности, можно однократно, во время высадки рассады, всыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. После этого один раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям будет вполне достаточно.В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления опрыскать препаратом «Завязь» либо «Бутон».Злоупотребление органикой может спровоцировать бурный прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и последующему плодоношению.

Если это уже случилось, немедленно переходите на калийную подкормку.Что касается полива, он должен быть регулярным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это значит, что необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы почва всегда была увлажненной при относительно небольшой влажности воздуха.

Достичь этого можно, проводя полив баклажанов строго с утра, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, опавшей хвоей) и осуществляя проветривание парника.Впервые «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в грунт: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Старайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листья.

Спустя 12 часов обязательно проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не образовалась земляная корка.Помните, что высокая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется мелкими и невкусными плодами.Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут густой цвет, но и достигнут положенного для конкретного сорта размера и формы. Мякоть спелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (легко режутся ножом).

Каждую последующую уборку проводят с интервалом в неделю, срезая созревшие плоды вместе с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды долго не лежат, поэтому, пока они не утратили товарные качества, их сортируют и перерабатывают.За хороший уход баклажан обязательно отблагодарит вас высоким урожаем.Наряду с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение.

Регулярное употребление этих вкусных и полезных плодов способно снизить показатели холестерина в крови, удалить из организма излишки солей мочевой кислоты и улучшить обменные процессы. В силу незначительной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.

Petrovich

30.03.2016, 09:46

Я в этом году насеял 2 сорта в маленькие коробочки по 20-25 семян, буду пикировть - но вот про это не написано, т.е. у меня получится 2 пересадки:ohmy1:
поищу как они относятся к этому
вот уже и прочитал ((((

Дядя Миша

30.03.2016, 09:50

Баклажаны нужно выращивать умеючи.

http://sadisibiri.ru/images/baklagan2.jpg

Баклажан - южная культура, и с выращиванием её в Нечерноземье часто бывают проблемы. Я занимаюсь баклажанами добрый десяток лет. Не могу сказать, что сразу всё получалось, много экспериментировал, находил нужное. Зато теперь не знаю неурожайных лет и, думаю, могу передать полезный опыт другим огородникам.
Считаю, что при выращивании всех плодовых и овощных культур успех во многом зависит от выбора сорта. За 10 лет я испытал много сортов: Даски, Барбентане, Чёрный красавчик, Пинг-понг, Пасхальное яйцо, Ова, Робин Гуд, Алексеевский, Викар, Матросик, Балурой, Боника, Лебединый, Пеликан и другие. Самыми надёжными в получении урожаев оказались сорта Алмаз и Солярис, которые выращиваю ежегодно.
К посеву начинаю готовиться в первой половине февраля. Семена насыпаю в марлевые мешочки, замачиваю в горячей (38-40°C) воде. Помещаю их в полиэтиленовый пакет, который подвешиваю к потолку на кухне. Температура днём там поднимается до 30°C, что способствует быстрому прорастанию. Всхожесть семян прошлогоднего сбора 70%, двухлетних - уже в 2-3 раза меньше. Семена, пролежавшие более трёх лет, практически использовать нельзя.
С третьего дня после замачивания ежедневно проверяю состояние семян и как только вижу, что у какого-то сорта они проклёвываются, провожу посев в небольшие емкости: полиэтиленовые баночки из-под масла, маргарина и других продуктов. Никогда не сею в одну ёмкость разные сорта, так как время прорастания и сила роста у них могут сильно различаться. Часто неопытные овощеводы делят один длинный ящик на несколько секций и высевают в него семена разных сортов (а иногда и культур: томаты, перцы, баклажаны). И получается, что некоторые, обычно ранние сорта прорастают на 3-5-й день, и ящик из тёплого места приходится ставить на подоконник, а там холодно, и сорта, которым требуется больше тепла для прорастания, в этих условиях погибают. А горе-садовод винит в этом фирму-производителя.
Для грунта использую смесь из дерновой земли, торфа и перегноя, взятых примерно в равных количествах, перед посевом поливаю её теплой водой. После посева помещаю ёмкости в полиэтиленовый пакет и подвешиваю под потолок на кухне. Через день утром и вечером проверяю, не появились ли всходы. Сразу после появления первых росточков ставлю ёмкость на подоконник. Почву поддерживаю влажной, поливая теплой, 35-37°C, водой.
В стадии двух настоящих листьев пикирую лучшие растения в стаканчики, которые делаю из старой плёнки, для чего оборачиваю её вокруг майонезной (250 г) банки и скрепляю канцелярской скрепкой. При посадке растения не заглубляю (как томаты), а сажаю строго по корневую шейку. Баклажаны и перец не могут давать придаточные корни выше корневой шейки. Продолжаю регулярно поливать их теплой водой и два раза в месяц подкармливаю полным минеральным удобрением (неполную чайную ложку нитрофоски растворяю в литровой банке воды).
В середине апреля накрываю теплицу плёнкой и через несколько дней вношу туда ящики с рассадой. Над ними ставлю дуги и на ночь, если ожидается минусовая температура, накрываю их черным спанбондом. А через месяц, во второй половине мая, высаживаю рассаду на грядку. Под перекопку вношу торф, перегной и горсть суперфосфата или аммофоса на каждый квадратный метр грядки. Грядки шириной 1 м разравниваю и нагребаю к краям бортики для того, чтобы вода и питательные растворы не сливались в межи. Высаживаю рассаду в два ряда. Расстояние между рядами 50 см, а между растениями – 30 см. Копаю лунку такой глубины, чтобы поверхность грядки совпала с поверхностью почвы в стаканчике.
В процессе выращивания землю на грядке никогда не рыхлю (она рыхлая – много торфа и перегноя) и растения не окучиваю, а только удаляю сорняки. Полив провожу два-три раза в неделю, в жаркую погоду – ежедневно. Каждые 10-15 дней вношу полное минеральное удобрение в жидком виде, для чего пол-литровую банку нитрофоски высыпаю в ведро, заливаю её 3-4-мя литрами кипятка и минут 10 интенсивно размешиваю. За это время все полезные вещества растворяются в воде. Доливаю ведро до верха холодной водой. Для полива пол-литра этого раствора наливаю в лейку и доливаю тёплой водой. Таким образом, используя ведро «запасного раствора», можно приготовить 20 леек (ведер) рабочего раствора. Вношу его по 1-2 литра на растение. Первые подкормки даю небольшими дозами, а по мере роста и с началом плодоношения норму увеличиваю до 2 л. В августе к банке суперфосфата добавляю банку калимагнезии. Калий ускоряет созревание плодов и помогает растениям противостоять заболеваниям.
Формирую растения и в один стебель, и кустом, удаляя только нижние пасынки. К каждому растению ставлю колышек и несколько раз за лето подвязываю.
Очень важно правильно пользоваться теплицей. С самого начала работы в теплице не закрываю большие отверстия в верхних частях торцов (форточки), за исключением ночей, когда ожидается минусовая температура. В первой половине июня постепенно раскрываю полностью оба торца. И получается тоннель с двумя стенками и крышей. В таком состоянии теплица находится до конца июля, то есть самое теплое время лета. К сожалению, многие огородники все лето держат теплицу закрытой, и температура в ней днем поднимается до 50 градусов и выше при очень высокой влажности, которая способствует развитию болезней. Получается уже не теплица, а парилка. Оптимальная температура для растений 25-27°C. В начале августа снятые стенки устанавливаю на место, но форточки не закрываю никогда, даже на ночь, так как тепла от этого ночью не прибавится, а капли влаги с потолка будут поливать растения всю ночь. От этого и берутся грибные болезни – фитофтороз и другие. В моей теплице фитофтороза не бывает никогда, так как растения всю ночь стоят сухие.
Последние плоды обычно собираю во второй половине сентября, но, накрывая перец и баклажаны в случае заморозков на ночь спанбондом, продлеваю сроки сбора урожая еще на месяц. Так что несмотря на то, что баклажаны довольно теплолюбивая культура и с длинным периодом вегетации, можно и в нашем Нечерноземье с успехом получать высокие урожаи.

Выращивание баклажана в условиях Северо-Запада.

Баклажаны содержат витамины B, B2, B6, PP, аскорбиновую кислоту, калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, незначительно – медь, цинк, марганец, алюминий, кобальт.
Баклажан относится к южным овощным культурам, возделывание которых довольно сложно в условиях Северо-Запада европейской части России, поэтому появление новых гибридов вызывает огромный интерес всех любителей выращивать этот диковинный плод.
Одной из основных проблем при выращивании баклажанов в наших климатических условиях является недостаток суммы активных температур. Из-за этого растения часто не способны нормально развиваться и плодоносить. В отдельные ненастные годы это наблюдается даже в теплицах. Специально для нашего региона и предлагается холодостойкий гибрид F1 Жизель. Он не просто раннеспелый и высокоурожайный, но и хорошо переносит пониженные ночные температуры и температурные перепады.
Плоды F1 Жизели пригодны для длительного хранения и транспортабельны. Тёмно-фиолетовые, почти черные, они имеют цилиндрическую форму и достигают размеров 7x25 см, а их масса колеблется в пределах от 300 до 500 г. Под глянцевой кожицей плодов скрывается нежная, белая мякоть.
Всем, кто выращивает баклажаны, известны сложности и маленькие неприятности, возникающие при уходе за ними и уборке урожая из-за наличия на растениях шипов. Этим неутомимым энтузиастам и предлагается попробовать новый слабошипный гибрид F1 Щелкунчик. Отсутствие шипов – далеко не главное его достоинство! На сегодняшний день F1 Щелкунчик – это один из самых скороспелых гибридов – ведь у него от высадки рассады до начала уборки проходит всего 45 дней. F1 Щелкунчик также отличается регулярным плодообразованием даже в верхних частях растения, приспособленностью плодов к длительному хранению и транспортировке. Глянцевые, массой 200-250 (в благоприятных условиях до 350) г плоды его имеют длину 12-14 см. Они овальной формы и тёмно-фиолетовой окраски. Растения этого гибрида раскидистые, среднего роста.

Дядя Миша

30.03.2016, 09:54

Я в этом году насеял 2 сорта в маленькие коробочки по 20-25 семян, буду пикировть - но вот про это не написано, т.е. у меня получится 2 пересадки:ohmy1:

Пикировка рассады баклажан.

http://ogorod-bez-hlopot.ru/wp-content/uploads/2016/01/posadka-baklazanov-na-rassadu.jpg

Баклажаны являются самыми привередливыми из всех пасленовых, обитающих на наших огородах. Период роста у них довольно длительный – от рассады до созревания проходит не менее сорока дней. Поэтому выращивание прямым посевом в грунт, как правило, обречено на неудачу. Рассада же при неблагоприятных условиях просто замедляет рост.

Корневая система этих растений очень тяжело восстанавливается. Из-за чего пикировка рассады заметно тормозит ее развитие и, обычно, специалистами не рекомендуется. Подавляющее большинство руководств, предназначенных для огородников-любителей, советует сеять баклажаны сразу в отдельные емкости и пересаживать на постоянное место с помощью перевалки.

Но в целях экономии места все же приходится сеять баклажаны в общие широкие ящики с последующей пикировкой в индивидуальные горшочки. Несмотря на отрицательное отношение многих садоводов, этот прием имеет и свои положительные стороны:

- возможность отбраковки слабых и уродливых экземпляров на ранней стадии развития;
- обеспечение растущих сеянцев необходимыми питательными элементами;
- ликвидация загущенности посевов;
Пикировка рассады баклажан- профилактика грибковых и бактериальных заболеваний, часто возникающих при выращивании большого количества сеянцев в тесной посуде;
- экономия посевных площадей в парнике или места на подоконнике.

Пикировать баклажаны надо как можно раньше, даже не дожидаясь появления первых настоящих листьев. Чем слабее развита корневая система сеянца, тем меньше будет травма, и тем легче он перенесет переселение на новое место. Некоторые садоводы пикируют баклажаны, как только у них развернутся семядоли.

Естественно, что в таком нежном возрасте сеянцы требуют очень осторожного и бережного обращения. Их надо крайне аккуратно вынимать из грунта, придерживая за тонкие стебельки. Сажать следует в рыхлую легкую почву, не очень глубоко, чтобы случайно не засыпать семядоли.

Первый полив распикированной рассады делают не ранее, чем через шесть дней после пересадки. Используют отстоянную воду, подогретую до 25 °C. Поливают каждые 5 - 6 дней достаточно обильно, так, чтобы смачивался весь субстрат, находящийся в горшочках. Но и застоя воды допускать нельзя. Внизу стаканчика или горшочка обязательно должно быть отверстие для стока – перелив может стать причиной остановки роста – появления так называемых упрямцев.

Очень удобны для баклажан маленькие торфяные стаканчики. Вода, как и воздух, легко проникают через их стенки. А когда придет время высаживать рассаду в открытый грунт или парник, вынимать растения, травмируя корни, не потребуется. Достаточно намочить такие емкости водой и закопать в землю, присыпав со всех сторон. Растущие корни без труда проникнут через размокшую стенку, не ощущая особых помех.

Можно производить пикировку баклажан и в торфяные таблетки. Они позволяют создать все необходимые условия для успешного развития и безболезненной высадки рассады на грядки. Но сама пикировка, в этом случае, требует большого внимания и осторожности – в таблетках невозможно постепенно подсыпать субстрат вокруг слабых стебельков..

Дядя Миша

30.03.2016, 10:11

Пикировка рассады — как не навредить саженцам.

http://garden-garden.su/wp-content/uploads/2016/02/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg

При выращивании рассады помидоров, баклажанов, перца, капусты и других огородных культур после появления 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости. Нужна ли пикировка рассады? Какова цель пикировки? Дело в том, что у полученной таким образом рассады при высадке в открытый грунт или теплицу полностью сохраняется ком земли, корневая система не травмируется. При пересадке рассада быстро укореняется, хорошо идет в рост и не болеет.

До сих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни считают, что это обязательная и необходимая процедура при выращивании рассады хорошего качества. Другие, наоборот, считают пикировку рассады лишним стрессовым моментом и высевают семена на рассаду сразу в большие ёмкости.
Тут, конечно, выбор за вами. Когда же необходима пикировка рассады?
Во-первых, пикировка нужна, если семена вы высеяли не в кассеты или отдельные горшочки, а в общую посудину. Пикировка, поведенная вовремя убережет растения от переплетения корней и сделает легким процесс высадки рассады на постоянное место.
Во-вторых, вы не сможете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Кроме того, их все равно придется отделять друг от друга. Так лучше сделать это тогда, когда сеянцы еще маленькие и их корни не разрослись.

В-третьих, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место лучшие и здоровые сеянцы.
В-четвертых, может так случиться, что вы высеяли на рассаду необработанные семена или почвогрунт попался вам зараженный (увы, так тоже бывает). Таким образом, у растений уже на ранней стадии появились признаки какого-то заболевания. Так вот пикировка рассады поможет спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, болезнотворные возбудители которых могут находиться в почве.
В-пятых, пикировка способствует развитию боковых корней, а это значит, что ваша рассада будет иметь мощную корневую систему после пересадки.
И последнее, пикировка притормозит рост рассады, когда возникла опасность перерастания. То есть пересадка поможет задержать развитие растений.
Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – очень важна и отнестись к ней надо со всей ответственностью. От её качества зависит дальнейший рост и развитие рассады.

Способы пикировки рассады

Пикировать рассаду можно двумя способами.
Пересадка рассады. Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение рассады из горшочка было лёгким, беспроблемным, полейте рассаду за 2 часа до пикировки. Хорошо промоченный ком земли свободно можно будет вынуть из любой ёмкости.
Те горшки, стаканчики, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, заполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашом или просто указательным пальцем делают углубление в почве. Сюда опускают корень и стебель саженца.
Есть некоторые правила пикировки для разных культур.
Рассаду помидоров можно заглубить почти до семядольных листочков, а рассаду перцев или баклажанов нужно посадить на ту же глубину, что они росли в общей ёмкости. При этом сеянцы держите за семядольные листочки, а не за стебель, который при пикировке можно легко повредить.
При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы стимулировать формирование боковых корней.
Затем аккуратно уплотняют почву вокруг сеянца. Можете даже проверить, качественно ли вы сделали пикировку: легонько поддерните сеянец за семидольные листочки вверх. При неудачной пикировке растение выдергивается без труда, то есть почва не плотно прилегает к основному корню и стеблю. А при хорошей – вы можете даже оборвать семидольный листочек, но саженец будет крепко держаться на своем новом месте.

После пикировки рассаду поливают. Если это очень мелкие растения, например, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.
Перевалка рассады.
Второй способ пикировки рассады – перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений совсем не повреждаются. Сеянцем вообще не потребуется времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.
При перевалке за пару дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Так же как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.
Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами. Затем аккуратно надавливают на дно стаканчика — растение вместе с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место заполняют почвосмесью.
Советую перевалку использовать при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень болезненно переносит пересадку с обнажением корешков.Пикировка рассады - перевалка
Вот и все премудрости. Уверена, процедуру пикировки ваша рассада перенесет отлично и порадует вас в дальнейшем хорошим урожаем.
И еще одна фишка в заключение. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите поверх почвы кусочек фольги — интенсивность освещения усилится. Это поможет рассаде не вытянуться.

Дядя Миша

02.04.2016, 08:50

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?

http://cs7001.vk.me/v7001382/1ebee/NldCHEyn2rY.jpg

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Дядя Миша

03.04.2016, 07:26

Огурцы-"аллигаторы"

http://cs543104.vk.me/v543104739/14ca5/gEvbhcTDWts.jpg

У всех людей своя ассоциация с летом. Для кого-то это запах свежескошенной травы, для кого-то - аромат морского бриза. Но для большинства дачников лето ассоциируется, прежде всего, с насыщенным ароматом только что сорванного огурца. И в этом нет равных огурцам, которые в последние годы завоевали большую популярность у российских огородников. Это огурцы-аллигаторы: Аллигатор F1, Хрустящий аллигатор F1, Изумрудный поток F1, серия «Китайский устойчивый F1».

Сейчас на всех дачных форумах в Интернете разгораются споры о непривычных огурцах. Одни выкладывают фотографии своего «длинноплодного» урожая, другие удивляются, а действительно ли такой урожай можно вырастить в России? Так ели ли вы когда-нибудь «мясо» такого «Аллигатора»? Поверьте, стоит попробовать!

Чем же они хороши?

- они фантастически необычные. Максимальная длина огурцов может достигать 40 см, а снимают с куста обычно зеленцы длиной 25-30 см. Они крупно-пупырчатые, как настоящие аллигаторы. Один только вид этих огурцов на грядке удивляет тех, кто привык к стандартным российским зеленцам.

- они очень сладкие, и это одно из главных их качеств. Мякоть на срезе плотная, без пустот и очень сочная: разрежете огурец и увидите, как из мякоти сок потечет. И если корнишоны часто непредвиденно имеют горечь во вкусе, то с «аллигатором» этого не случится - он всегда сладкий.

- активный аромат. Многие огородники сравнивают его с ароматом арбуза - свежий, яркий, моментально распространяется по дому при приготовлении салата или свежей ароматной окрошки.

- хороши в малосоле. На долгосрочные заготовки «аллигаторы» тратить не нужно, но для малосола они подходят очень хорошо. Нарежьте огурцы небольшими бочонками, засолите, и уже через несколько дней у вас будут готовы прекрасные соленые огурцы. Рассол через крупные бугорки равномерно распределяется в мякоти, «бочонки» оптимально просаливаются.

- щедрые на урожай. Это часто встречающаяся «проблема». Огородники не знают, что делать с урожаем. Когда «аллигаторы» находятся в пике плодоношения, то на одном растении можно увидеть одновременно 6-8 плодов «аллигаторов» и столько же небольших зеленцов. А с одного растения за сезон можно собрать до 20 кг плодов! Из опыта Агрофирмы «СеДеК»: когда мы выращиваем в отдельной теплице огурцы «на еду», мы высаживаем несколько сортов в одинаковом количестве. И при этом впечатление такое, что «аллигаторов» посажено в 2-3 раза больше, чем других сортов. В основном только они и поступают на стол, остальные только дополняют урожай. И обратите внимание: когда другие сорта прекращают плодоношение, «аллигатор» продолжает давать урожай. Плодоносят они очень компактно, на основном стебле. Урожай виден сразу.

- скорые на урожай (25-30 дней от всходов до сбора). Их можно сажать несколько раз за сезон. Например, мы в Агрофирме «СеДеК» проводим первый посев в марте, и уже в майские праздники в теплице висят по несколько длинных плодов на растении. Последний посев можно проводить в августе, чтобы как можно дольше быть со своим урожаем супер-сладких огурцов.

- плоды не перерастают, что очень удобно для дачников, редко приезжающих на свой участок. Если корнишон, перерастая, начинает желтеть, «толстеть» и терять вкус, то аллигатор долго сохраняет товарный вид на растении и растет разве что в длину.

- где бы вы ни жили, они привыкнут к предоставленному им климату. В жаркие дни урожайнейКитайский жароустойчивый F1, похолодало - лучше плодоносит Китайский холодоустойчивый F1, в конце лета большая отдача от Китайского болезнеустойчивого F1. А Китайский фермерский F1, Аллигатор F1, Изумрудный поток F1 толерантны к любым условиям.

Сложно ли их выращивать?

Выращивание огурцов-аллигаторов в сущности не отличается от привычной агротехники выращивания огурцов. Более того, агротехника даже более простая! Эти сильнорослые гибриды могут плодоносить как в защищённом, так и в открытом грунте, однако наилучшие результаты эти огурцы показывают именно в парнике и теплице. Каждый побег на растении необходимо прищипывать на 2-3 огурца, основной урожай идёт на главном стебле.

Растение «аллигатора» должно иметь опору и расти «в высоту». Если выращивать огурцы-аллигаторы без опоры и без подвязки, красивые длинноплодные огурцы могут встречать во время своего роста препятствия и значительно деформироваться.

Дядя Миша

03.04.2016, 07:28

Особенности выращивания ярового чеснока.

http://cs543104.vk.me/v543104739/14d19/MDZkkz7ACVA.jpg

Плодородные суглинистые и супесчаные грунты больше всего подходят для посадки луковичных культур. Зная, как выращивать лук и чеснок, можно добиться хорошего урожая. Эти овощи не требовательны, но все же имеют некоторые особенности выращивания. Чеснок – растение светолюбивое, поэтому не стоит его высаживать в тени деревьев. Ему можно выделить отдельную грядку или же поместить рядом с плодово-ягодными культурами или овощами. Чеснок хорошо себя чувствует возле клубники, картофеля, малины, помидоров, огурцов, черной смородины, лука, крыжовника, роз, гладиолусов, тюльпанов. Его можно сажать на участках, где раньше росла капуста и бобовые, но вот на одной грядке их соединять не рекомендуется.

Начинающие огородники не знают, как вырастить летний чеснок здоровым и крупным. Для этого необходимо выбрать хороший посадочный материал, убрать больные и мелкие зубки. Время от времени стоит обновлять сорта, потому что они могут вырождаться. Чтобы яровой чеснок быстрее пошел в рост, его проращивают. Зубки помещают в мокрый тканевый мешочек и кладут в полиэтиленовый пакет на пару суток. Но делать все это вовсе не обязательно.

Посадка летнего чеснока

Высаживать культуру необходимо весной, как только почва прогреется до +7 °С (где-то в начале или середине апреля). Сухая почва требует обильного полива, если она влажная, то поливать грядки не обязательно. Чеснок садится на глубину около 6 см, она должна превышать высоту зубка в два раза. Пророщенный посевной материал необходимо высаживать осторожно, не повредив корневую систему. Грядки нужно замульчировать. Ряды следует делать шириной около 20 см, зубки высаживаются с промежутком в 10 см. Яровой чеснок не боится заморозков, его всходы появляются при +3 °С. Начальный вегетационный период для культуры проходит при +10 °С, луковица формируется при +15 °С, а созревает она при +25 °С.

Уход за посевами

Многие задаются вопросом о том, как вырастить большой чеснок, особенно если лето жаркое, а постоянно поливать грядки не получается. В таком случае необходимо мульчировать почву, при этом мульчу лучше выбирать светлую. В вегетационный период нужно постараться обеспечить чесноку обильный полив, потому что в это время он активно растет. При созревании луковиц влага необходима в меньших количествах. В дождливую погоду участок заливать водой не стоит вовсе. Переувлажнение нельзя допускать ни в коем случае, потому что оно провоцирует развитие грибков и порчу луковиц.

Для ярового чеснока рекомендуется провести две подкормки: ранней весной полить землю раствором птичьего помета или перепревшего коровьего навоза, а в середине лета - раствором золы. Минеральные удобрения для культуры не используются, они не приносят пользы ни овощам, ни здоровью человека. К рекомендациям, как выращивать чеснок, также стоит отнести борьбу с сорняками и периодическое рыхление почвы. Благодаря мульчированию можно во много раз облегчить уход за культурой, не пропалывать землю и сократить количество поливов.

В чем разница между яровым и зимним чесноком?

Сорта культуры делят на две большие группы: стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Перед тем как выращивать чеснок, следует определиться с сортом и его видом. Огородники утверждают, что стрелки образуют только озимые сорта, но в некоторых случаях они могут появиться и на яровых культурах. Все зависит от климатических особенностей региона. Озимый чеснок имеет крупные зубки, они расположены вокруг стержня. Яровой более мелкий, его луковицы плотные. Зимние культуры морозостойкие и урожайность их крайне высокая, но вот по срокам хранения они существенно проигрывают летним, которые сохраняются в целости на протяжении всего года.

Дядя Миша

03.04.2016, 07:30

Получение раннего урожая кабачков.

http://cs543104.vk.me/v543104739/14d22/v9dwozhEU3w.jpg

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.

Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

Дядя Миша

03.04.2016, 07:32

ВЫРАЩИВАНИЕ УКРОПА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ.

http://cs543104.vk.me/v543104739/14d2a/GztKibmxDCA.jpg

В защищенном грунте укроп выращивают в ранневесенние сроки для получения продукции с марта по май, когда его нельзя вырастить в открытом грунте.

Укроп за короткий период (30-55 дней) наращивает большую вегетативную массу, поэтому нуждается в плодородных грунтах. Для этого пригодны теплицы после выращивания огурцов и томатов, оставляющих в почве достаточное количество элементов минерального питания. Реакция почвы pH должна быть близкой к нейтральной. Равномерная увлажненность почвы и воздуха в течение всего периода выращивания способствует хорошему росту растений.

Намачивание и проращивание семян - обязательный агротехнический приём, так как позволяет сократить сроки выращивания на 9-12 дней.

Семена высевают рядами на расстоянии 10 см, группируя их в 8-12-рядковые ленты, посев проводят вдоль гряд. Норма посева зависит от сорта и сроков выращивания и составляет 1-2,5 г на 1 кв. м. Равномерность глубины заделки семян - 1-2 см - достигается тщательным выравниванием поверхности почвы и нарезки борозд полозковым маркером, который при движении выравнивает дно борозды и обеспечивает одинаковые условия для прорастания всех семян и, соответственно, дружности появления всходов.

В течение всего периода вегетации укроп нуждается в соблюдении правил режима хранения: до появления всходов температура поддерживается на уровне 20 градусов, при появлении семядольных листочков ее снижают на несколько дней до 10-12. По мере роста всходов температура должна повышаться и достигать в фазе начала стеблевания и заложения соцветий, когда идет интенсивный прирост массы, 18-20 градусов. В пасмурные дни температуру необходимо снижать на 2-3 градуса.

Готовность к потреблению наступает при закладке соцветия в пазухе верхнего листа. В это время растения имеют максимальную массу нежной зелени и наибольшую ароматичность.

Дядя Миша

03.04.2016, 09:16

Выбираем лучшие сорта укропа.

http://cs7001.vk.me/v7001656/1dc65/a6BbAK_IkoQ.jpg

Укроп является одной из наиболее востребованных пряных приправ в кулинарии. Без зонтика укропа маринад потеряет свой аромат, а салат без укропного аромата и разбросанных по поверхности иголочек будет не так аппетитен. Поэтому укроп используется круглый год в сухом и свежем виде. Повышенный спрос на свежую зелень создал условия для получения множества новых сортов укропа, отличающихся сроками созревания, цветом, структурой листвы и внешним видом растения.

Особенности сортов укропа

Если рассматривать род укропа, то он относится к зонтичным, является родственником моркови и сельдерея. У него есть родственник, дикий укроп, или пастернак, у которого в пищу употребляют корнеплод, напоминающий морковь и петрушку.

В результате селекционной работы на сельском рынке представлены сорта трёх групп:

раннего срока созревания;
среднеспелые сорта;
позднеспелые, не дающие зонтиков сорта.
Двухлетние сорта укропа могут развить зонтик и при непрерывном выращивании в течение года, но в условиях короткого лета России они не могут дать семена в открытом грунте. Именно этим объясняется высокая стоимость гибридных семян.

Ранние сорта

Вырастить зелень весной можно из раннеспелого укропа. Обычно это районированные сорта, которые образуют 4-6 листьев и зонтик. К ним относятся старые и вновь созданные сорта, срок до стеблевания у которых составляет 35-40 дней. Плоды укропа пахучего применяются в медицине, и кулинарии.

Раннеспелый сорт Анкер

Новый скороспелый сорт Анкер успевает дать зонтики и достаточное количество светлой зелени. Урожайность его составляет 2-3 кг/м2, что неплохо для сорта раннего срока созревания. Анкер можно сеять несколько раз, собирая достаточно молодой зелени. Аромат у этого сорта средней интенсивности.

Скороспелый сорт Редут

Сорт с исключительно сильным ароматом. Растение невысокое, мощная прикорневая розетка. Листва наполненная, с восковым налётом. Лист продолговатый, сегменты длинные. Зонтик крупный, выпуклый. Урожайность с одного квадрата зелени 1,2 кг, при уборке зонтичной продукции почти до трёх килограммов. Очень мощный стебель не менее ароматен, чем зелёные пластинки.

Укроп Грибовской ранний

Самый распространенный ранний сорт, который размножается самосевом и растёт как сорняк. После всходов растение даёт 4 листа и выпускает цветочную корзинку через 70 дней. Высота стеблей около 80 см. У этого сорта немного зелёной ароматной приправы, но в июле он уже имеет развитые семенные корзинки, которые применяются в кулинарии при мариновании и солении. Масса одного экземпляра укропа составляет 12 граммов. Плоды укропа пахучего можно созревают через 108 дней.

Среднеспелые сорта

Укроп среднего срока созревания характеризуется большой листовой массой. Раскидистые розетки 6-10 листьев дают большую урожайность зелёной массы. Созревание семян при одинаковых сроках посева происходит на неделю позже. Семена их достигают восковой спелости, годятся для применения в кулинарии. К этим сортам относятся Лесногорский, Кибрай, Узоры, Ришелье и другие.

Сорт Ришелье

Сорт Ришелье представляет укроп среднего срока созревания. Ажурную красоту его листвы трудно описать. Сине-зелёные иголочки очень декоративны. При выбрасывании цветоноса зелень становится наиболее ароматной. Этот вид укропа кроме большого количества зелени в августе даёт зрелые семена, если посеян в апреле. Ришелье имеет семена крупные, зонтики до 20 см в диаметре. Каждая корзинка состоит из 20-50 простых зонтиков. Высота растения с зонтиком больше метра. Урожайность зелени до 1,3 кг с метра.

Укроп Кибрай

Известный среднеспелый сорт Кибрай давно пользуется любовью огородников. Быстро нарастающая зелень позволяет уже через месяц после всходов отщипывать веточки. Листья ароматные, приподнятые, листва нарастает быстро до 45 дней после появления всходов. Розетка укропа кустового сорта Кибрай раскидывается широко, поэтому расстояние между растениями должно быть около 20 см, а между рядами 30. Зелень нарастает постепенно, и общий сбор может составить до шести килограмм с квадрата. Этот сорт укропа устойчив к грибковым заболеваниям и может выращиваться на сырых почвах. На специи розетка готова через 72 дня.

Укроп Амбрелла

Среднеспелый сорт Амбрелла представляет собой растение до двух метров высотой во время цветущей корзинки. Зелень начинают убирать через полтора месяца от всходов. При этом зелень сохраняет свои ароматные качества и во время цветения. Листья крупные, зелёные, вытянутые в нить. Зонтик в диаметре достигает почти 20 см, собирая до 50 простых корзинок. Очень ароматная зелень составляет до 2, 3 кг на квадратный метр. Амбреллу создала агрофирма Гавриш, относится он к сортам укропа на зелень.

Позднеспелые сорта укропа

Позднеспелые сорта укропа выращивают для получения товарной зелени. Они не успевают дать зонтик, в основном эти растения имеют кустовидную раскидистую невысокую розетку листьев. Стеблевание у поздних сортов начинается на седьмой декаде. Поэтому зелень убирается мо мере нарастания. К этим сортам относятся, такие как Аллигатор, Иней, Узоры.

Укроп Аллигатор

Кустовой укроп сорта Аллигатор относится к высокоурожайному виду культуры. Розетка листьев приподнята с сильным наполнением. Уборка на зелень производится через полтора месяца после всходов. Период готовности использования зонтиков на специи 115 дней. В южных районах растение успевает созреть на семена. Растение высокое, до 1,6 метра с мощным стеблем. Аллигатор обладает сильным ароматом и даёт до 20 граммов зелени и до 60 при уборке на специи с одного растения. Этот сорт любим огородниками за ароматность и большое количество зелёной массы.

Укроп Узоры

Отличительным признаком кустового укропа узоры является медленное стеблевание. Поэтому среднепоздний укроп селекции ВНИИССОК является очень продуктивным сортом. Очень ароматные крупные листья нарастают снизу и по всему стволу цветоноса. Основная уборка зелёной массы проводится до двухмесячного возраста. Зелёная масса одного растения больше 50, снятого с корзинкой – 83 грамма. Высота стебля достигает полутора метров. Сорт устойчив к болезням и имеет высокий процент сухого вещества и витамина С.

Иней, среднепоздний сорт

Сорт среднепоздний. Листы длинные, сизо-зелёные с налётом воска. Высота растения при цветении 150-170 см, зонтики крупные. Очень сильный аромат у всех частей укропа, особенно у листьев во время выдвигания корзинки. Масса зелени с одного куста составляет 40 грамм. Общая товарная масса с квадратного метра 2,7 кг. Ценится этот сорт за обилие пряной зелени. Посевы ведут с апреля по август. Рекомендуют использовать урожай в замороженном виде.

Дядя Миша

06.04.2016, 10:01

Как получить хороший урожай моркови.

http://cs7002.vk.me/v7002050/183e5/0NQoIuRKGvg.jpg

Способ посадки в размеченные лунки используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это упаковка для яиц с ячейками.

Если такую упаковку положить на поверхность гряды и слегка прижать, то после снятия, на земле отпечатается квадрат с ровными рядами углублений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга – пять рядов по пять углублений в каждом. Конечно не обязательно брать именно квадратную форму, какая будет у вас под рукой, такой и размечайте. Таким образом размечается вся поверхность грядки. В каждое углубление-лунку кладем по одному семечку моркови и засыпаем приготовленной смесью толченого угля (угольки использованные) с речным песком. Эта смесь по цвету резко отличается от остальной поверхности грядки, поэтому достаточно хорошо видно, где должны появиться ожидаемые всходы. Дальше – мульчируем торфом и поливаем.

Когда приходит пора сеять лук-севок, то все грядки морковки вкруговую, прямо по буртику, через 10-15 см обсаживаем севком. Это сослужит летом добрую службу и луку, и морковке. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую, к тому же лук по краям грядок вырастает отличный.

Когда морковь взойдет и окрепнет на 6-7 см между рядками обязательно проделываем мотыжкой канавки глубиной 5-7 см.

При поливах канавки заполняются водой. Заполняем их раз, переходим поливать на другое место, а после заполняем второй раз, а при необходимости - и третий! После этого земля глубоко и равномерно увлажняется. Так нужно поливать всегда, потому что нет ничего хуже для морковки, чем плохой, поверхностный полив. После него будет много безобразных, разветвленных корнеплодов, особенно если почва на огороде тяжелая.

Корнеплод моркови должен расти и тянуться вниз, к воде, которая всегда имеется в глубине почвы. Только тогда морковка вырастет ровная и крупная.

В июне и июле делаем подкормки морковки раствором куриного помета 1 к 15, рыхлим и не забываем восстанавливать канавки для полива между рядками.

Вот такая морковь уже в июле

В середине июля морковь уже завязывает корнеплоды

В сентябре копаем нашу морковку, если очень сухая земля, обязательно заранее пролейте гряду, иначе поломаете нежные и изумительные корнеплоды

Урожай вполне приличный.
Получается примерно 1 ведро с верхом (6-8 кг) с 1 кв. метра.

Дядя Миша

07.04.2016, 17:01

"Сухой закон" для помидоров.

http://cs7002.vk.me/v7002049/17bd8/opYfjlmVlgc.jpg

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.
Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом.
Поэтому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.

Метод этот не имеет аналога в мире. В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).

Суть метода заключается в следующем

При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.
Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов.
Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.

Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.

Давайте проведём такой опыт.

Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы.
Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться.
Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды.

После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.

Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой).
Присыпаю слоем земли 3–5 см.
Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.
При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.
Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу.
И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.
Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз.

Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.
Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет.
Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система.
Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

Дядя Миша

07.04.2016, 17:16

Сигналы огурцов о своем самочувствии.

http://cs7002.vk.me/v7002077/17ba6/JuWf_mJSByA.jpg

Одновременно с соблюдением графика подкормок надо внимательно следить за внешним видом растений и плодов. При малейшей задержке роста, образовании уродливых плодов растения сразу «сигналят» о своем плохом самочувствии.
При недостатке в почве азота плоды независимо от сорта приобретают светло-зеленую окраску, верхняя часть плода (где был цветок) у них сужена, заострена и часто загнута, как клюв, огурец по форме напоминает коническую морковку. При этом нижние листья желтеют, рост стеблей и боковых побегов у растений задерживается.
Но может быть и другая причина. Не все знают о том, что азот плохо усваивается растениями, если в почве недостаточно ионов магния и железа. Если вовремя не восполнить недостаток этих элементов, то листья примут куполообразную форму, а по их краям появится светлая полоса, которая со временем потемнеет. В этом случае необходимо или внести комплексные удобрения под корень, или опрыснуть растения по листьям.
А если листья и плети у растений, наоборот, буйно растут и имеют темно-зеленую окраску, то в почве избыток азота. В этом случае необходимо немедленно подкормить растения суперфосфатом (лучше - вытяжкой) или древесной золой, иначе урожая огурцов вы не увидите, т.к. будут одни листья.
При недостатке в почве калия (это обычно бывает во второй половине лета) плоды у огурцов сужены к плодоножке, а у верхушки независимо от сорта имеют шарообразную форму и очень похожи на уродливую зеленую грушу. При этом по краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.
Причина здесь в том, что огурцы в первой половине лета часто подкармливают настоем навоза, куриного помета, сорных трав, которые очень богаты азотом. А о золе или калийных удобрениях в это время огородники забывают.
Поэтому тех доз калия, которые были внесены в лунку при посадке, для длительного и обильного плодоношения уже не хватает. Поэтому на фоне усиленного азотного питания остро ощущается дефицит калия. К тому же калий хуже поглощается растениями при низких температурах, а они в августе и сентябре нередки.
Исправить ситуацию можно, если огурцы подкормить сернокислым калием (по листьям и под корень) или золой под корень и поливая их только теплой водой.
Но могут быть и другие причины плохого «самочувствия» растений. Если в почве мало фосфора, то рост плетей замедляется, листья мельчают, становятся темно-зелеными и быстро засыхают. Все эти признаки подскажут вам состав удобрений для последующих подкормок огурцов.
Если плод сужен посередине и имеет ярко выраженную «талию», то это произошло из-за большой разницы дневных и ночных температур или из-за полива растений очень холодной водой. А если огурцы искривлены и имеют неправильную дугообразную форму, то это бывает при сильном пересыхании почвы или при очень неравномерном поливе растений водой.
Для достижения быстрого эффекта лучше проводить некорневые подкормки, а не корневые.
А если вы видите, что огурцы надо срочно подкормить, а у вас нет никаких удобрений и вы не можете их в ближайшее время приобрести, то возьмите литровую банку земли с того места, где у вас была компостная куча, размешайте ее в ведре с водой и этой жижей полейте огурцы. Этого вполне хватит, чтобы улучшить почву в теплице на площади 2-3 кв.м.
Для увеличения урожая и ускорения роста завязей большое значение имеет повышенное содержание в теплице углекислого газа. Для этого надо там постоянно держать бак с раствором свежего коровяка или птичьего помета, которые обычно выделяют в атмосферу теплицы углекислый газ. А если в бак бросить клок сухого сена или горсть опилок, то брожение усиливается, и воздух теплицы будет обогащаться углекислым газом в еще большей степени, что скажется на урожае

Дядя Миша

10.04.2016, 14:54

Рукола выращивание.

http://cs7002.vk.me/v7002834/18c0b/BJ5nctQKpPc.jpg

Рукола на грядкеРукола (на латыни - Eruca sativa) относится к семейству капустных, одно- или двухлетнее растение, имеет также другие названия: рокет-салат, индау, аругула, эрука салатная. Растет до 60-80 см., имеет лировидно-перистые листья, белые или желтые цветки. Ее семена спрятаны в продолговатые стручки. В одном стручке находится около 30 зерен, которые вполне можно использовать для приготовления горчицы.

Родиной руколы, как салатного растения, считается благодатная земля Средиземноморского побережья, ее употребляли в пищу, как пряность еще древние римляне. Позже это растение приобрело популярность в Англии, Франции.

Сегодня руколу считают «своей» во многих странах по всему миру. К примеру, в Египте ее уже много столетий добавляют к блюдам из бобовых и в салаты, в Италии ее листья незаменимы в пастах, салатах, ризотто, пицце.
Руколу выделяет необычный, ни на что другое не похожий освежающий вкус и аромат. Добавление молодой пряной зелени в овощные салаты, мясные блюда придает им ту изюминку и пикантность, которые так ценятся гурманами. Стебли, семена добавляют в соленья, корень нашел использование в народной медицине. На подоконнике и в огороде рукола отлично прижилась в нашей кухне, и из ресторанов постепенно перекочевала также и на столы дачников, огородников, да и обычных городских жителей, ведь эту зелень очень легко вырастить на подоконнике в горшке.

Сорта руколы

Лучшими однолетними сортами считаются у нас:
- самый ранни сорт Покер, урожай можно собирать через 20-25 дней;
- раннеспелый Рококо, урожай с которого начинают снимать через 25 дней после появления всходов,
- среднеспелые - Корсика, Сицилия, Рокет, Эйфория (35 дней).

Есть и двухлетний, ранний сорт - Пасьянс. Его корни, перезимовав, уже ранней весной дают новые сочные листья.

Поскольку это растение относится к культурам короткого светового дня, то сеять на подоконнике его нужно в начале марта (хотя выращивать можно круглый год), а уже в открытый грунт высевают семена, как только сойдет снег. Конечно, растет оно и жарким летом, но, говоря об употреблении в свежем виде, следует знать о том, что самые лучшие листочки получаются в возрасте 30 - 50 дней. Затем они становятся более грубыми и менее съедобными, хотя в маринады и соленья их вполне можно добавлять.
Повторный посев делают во второй половине августа, после уборки ранее созревших овощей. Лучшие культуры, после которых следует сажать руколу – тыквенные, картофель и все бобовые.

Выращивание рассыды и уход за руколой

Прежде всего, следует знать, что для выращивания руколы необходима нейтральная или даже слабощелочная почва. Если же почва у вас слабокислая, ее обязательно нужно известковать, а на закисленных почвах она расти не будет.

Как уже сказано, сеять можно сразу в открытый грунт, но если хотите сэкономить семена и быстрее получить более обильный урожай, лучше выращивать рассаду.

Для выращивания рассады руколы семена высевают в обычный огородный грунт в конце марта (лучше брать из участков, где раньше росли бобовые или тыквенные культуры) в торфяные стаканчики по 3-4 семечка, и слегка присыпают землей, желательно – не больше сантиметра толщиной. Дней через пять вы получите массовые всходы. Высаженные в стаканчики растения можно не пикировать, а когда они немного подрастут – пересадить вместе с «тарой» в открытый грунт. Если взошли все семена, то острым ножом разрежьте стаканчик пополам, и сажайте две половинки, в которых по два растения, отдельно, не разрушая земляного кома. Рукола выдерживает заморозки до минус 7°С, однако, для подстраховки можете заготовить мини-теплички в виде пет-бутылок, перерезанных надвое. Если ожидаются заморозки – на ночь накройте саженцы. Но днем даже при нулевой температуре укрытия лучше снять.

Ухаживают за руколой приблизительно так же, как и за салатом или шпинатом - регулярные поливы, прополки и рыхления. Лучше всего рукола растет при температуре около +18°С. Урожай собирают по мере отрастания листьев.

Особенности выращивания , которые нужно знать:

1. Рукола очень легко накапливает нитраты, поэтому выращивать ее нужно на не слишком удобренных (в том числе – органикой) грунтах.
2. Чтобы получить самые сочные листья с пряно-остро-ореховым вкусом, за который их так любят, нужно не допускать загущенных посевов. Расстояние, которого нужно придерживаться между рядами – около 30 см, а в одном ряду между растениями - 8 см.3.
Руколу сажают на солнечном месте. В тени она также растет, но дает не столь вкусные и яркие листья, которые в идеале должны быть темно-зелеными.
4. Для хорошего урожая необходим регулярный полив. Без него, а тем более – при жаре листья будут грубыми, горькими и мало съедобными, годящимися разве что для добавления в консервацию и соленья.

Вредители и болезни руколы

Растение само (из-за высокого содержания эфирных масел) отпугивает вредных насекомых, улучшает также состояние почвы. Однако его нужно беречь от грибковых заболеваний.

Хранение руколы. После сбора листья хранятся около недели на нижней полке холодильника в обычном пластиковом пакете. Перед закладкой в пакеты растения желательно сбрызнуть водой.

Дядя Миша

14.04.2016, 16:00

Возрождаем традиции: брюква.

http://cs7002.vk.me/v7002619/177aa/HOOvul6gD0Y.jpg

Очень рада поделиться своими знаниями о таком полезнейшем растении, как брюква. 10 лет тому назад, когда мне пришлось искать этот корнеплод, о нем мало кто знал, а если знали, то купить ее было невозможно. Моя бабушка всегда называла брюквой кормовую свеклу, которую выращивала не один десяток лет, однако это неверно. Брюква — родственница капусты, редьки, репы, относится к семейству крестоцветных. Сейчас у нас в стране брюква мало распространена. Если на западе, в той же Англии, ее подают с мясом, называя своим национальным блюдом, то у нас при вопросе о ней у людей возникает непонимание. Считается, что брюква похожа на репу, однако, на мой взгляд, она гораздо вкуснее. Я не люблю репу ни в каком виде, за исключением новых сладких сортов, но мне нравится правильно приготовленная брюква.

Как оказалось, найти достойные сорта брюквы у нас тяжело, но благодаря зарубежной селекции можно разжиться невероятно вкусным и полезным овощем.

Брюква - двухлетнее растение. На первый год посева у нее вырастают листья и развивается корнеплод, а на второй год — стебель с цветами и далее семенами. Форма корнеплодов, в зависимости от сорта, круглая, округлая, плоско-округлая, цилиндрическая.

Мякоть у брюквы твердая, различных оттенков желтого или белая. Корнеплоды брюквы крупные, возвышаются над почвой. Верхушка у брюквы либо темно-зеленая с желтым низом, либо фиолетово-красноватая с желтой нижней частью.

Брюква достаточно холодостойкое растение, ее семена начинают прорастание уже при 2 °С. Ее всходы выдержат до -3 °С, взрослые растения до -5 °С, а растения с семенами до — 8 °С. Для роста корнеплода достаточно от 16-20 °С.

Посадка брюквы

Брюква может расти как на нейтральных почвах, так и на кислых (реакция от 5,5 до 7). Выбирать для этой культуры нужно легкие плодородные почвы, суглинки, супесчаные, даже торфянники, если они окультурены, ей подойдут. Почва должна хорошо пропускать и удерживать влагу, но киснуть растение не должно, иначе с урожаем будет беда. Поэтому глинистые почвы, песчаные, почвы с близким залегание грунтовых вод не подойдут.

Сажать не следует после близкородственных растений, это может быть капуста, репа, редис и т.п. Зато предшественники в виде бобовых, пасленовых, тыквенных прекрасно подойдут.

Эта культура любит навоз, поэтому внесите под осеннюю перекопку в землю это органическое удобрение. Однако не следует удобрять свежим навозом брюкву на этапе созревания, она становится пористой и суховатой. Из минеральных можно внести фосфорно-калийные удобрения. Также нужно вносить в почву известь или доломитовую муку. Я вношу под многие культуры осенью древесную золу, у меня ее в избытке.

Посадка брюквы сразу в грунт
Грядки под брюкву сформируйте заранее осенью. Сеять можно сразу в грунт в начале мая, на глубину около 2,5 см. Для этого сейте плотно, между рядами оставляя расстояние около 45 см. После того как всходы взойдут, производится их прореживание, между всходами оставляем около 4 см. Когда у сеянцев появится 4 настоящих листа, всходы прореживаются, чтобы расстояние между растениями оставалось около 15 см.

Посадка брюквы через рассаду
Выращивание рассады для многих растений стандартно, температурный режим, в принципе, как для капусты. Для этого чуть больше чем за 40 дней до высадки в грунт начинаем сеять семена на глубину около 1,5 см в подготовленную емкость, заполненную почвенной смесью (посадка в конце мая — начале июня). Если высаживать рассаду будете с середины июня до июля, то ее возраст может быть 30 дней. Высаживают рассаду, когда она имеет уже 3 настоящих листа.

Уход за брюквой

1. Подкормки: первую подкормку провести следует навозной жижей спустя 14 дней после высадки рассады в грунт, вторую минеральным удобрением, когда начнет образовываться корнеплод.
2. Полив. Брюква обожает воду. Поливать ее стоит из расчета 10 л на 1 кв. м. Если влаги будет недостаточно, то рискуете получить жесткий, горький корнеплод, который быстро начнет цвести.

Применение брюквы

Не буду описывать все содержащиеся в брюкве витамины и минералы, поверьте, их предостаточно. Скажу только, что в детстве соком брюквы бабушка очень успешно лечила нам кашель. Сухой кашель очень быстро переходит в мокрый, и слизь выводится из легких. Помимо этого брюква обладает мочегонным действием, что хорошо при сосудистых заболеваниям и заболеваниях почек. Ее советуют принимать при атеросклерозе, что бы разрушать бляшки на стенках сосудов, таким образов уменьшая количество холестерина в организме. Помимо этого брюква улучшает процессы в кишечнике.

Дядя Миша

18.04.2016, 12:31

Кочанные и полукочанные салаты. Особенности ухода.

http://cs543101.vk.me/v543101516/18ddd/pCCu6hg2LJg.jpg

Все салаты, развивающиеся не просто в форме розеток из листьев, а формирующие головки различной плотности принято называть кочанными (иногда более рыхлые, неплотные салаты этой группы причисляют к полукочанным, но существенной разницы между ними нет). Для кочанных салатов характерна маслянисто-хрустящая зелень. Несмотря на большую плотность листьев, они так же нежны на вкус, как и листовые салаты.

Использование в кулинарии

Кочанные салаты используют только свежими, аккуратно рвут руками. Они употребляются также, как и листовые, в закусках и салатах, прекрасно сочетаются с другой зеленью и овощами, подходят к мясу и мясным деликатесам.

Сроки посева

Для получения урожая хотя бы не позднее июня необходимо выращивать такие салаты рассадным способом, ведь до момента возможной посадки в почву в средней полосе возраст молодых растений уже должен достигнуть 30-35 дней. Первые посевы при выращивании через рассадный метод проводят в начале марта, дальнейшие партии высевают в зависимости от желаемого срока сбора урожая, учитывая, что на него понадобится около месяца после высадки в почве и соответственно месяц на стадии рассады.

В открытый грунт семена листового салата сеют под зиму (укрывая листьями или другой мульчей), ранней весной или в начале лета. Для ранних сортов рекомендуется посадка с начала апреля до мая, поздних – с конца апреля до середины июля.

Салаты можно высевать в теплицы с марта, но таким методом их можно выращивать только при прохладных условиях не выше 18 градусов.

Необходимые условия

Для кочанных салатов необходимы легкие и очень плодородные суглинки и супесчаники. Крупные кочаны они формируют только при ярком освещении. Предпочитают прохладу, температуры до 20°.

Посев в почву

Перед посевом грунт на грядке необходимо тщательно полить. Семена рассыпают в рядках на глубину до 2 см, негусто. После появления полноценного листика растения прореживают на расстояние в 10 см, после 4 листочков – на 25-30 см.

Выращивание через рассаду

Семена кочанного салата высевают в маленькие горшочки по несколько штук. Когда растения подрастут и выпустят первый листочек, оставляют самый сильный экземпляр, а остальные выдергивают. Можно выращивать и классическим пикированием с густым посевом, но чем меньше повреждается земляной ком, тем лучше. Рассаду доращивают, стараясь поддерживать максимально прохладную температуру и стабильную легкую влажность почвы. Переносить рассаду в грунт можно как только растения достигнут возраста в 25 дней и выпустят 4-5 настоящих листьев, с апреля. Расстояние при посадке - 20 см для ранних сортов и 25-30 см - для средних и поздних. Очень важно следить за корневой шейкой, которая не должна быть заглублена в почву. При ранней посадке рассаду лучше хотя бы накрыть нетканым материалом. Для кочанного латука лучше использовать мульчирование или высаживать рассаду на агроволокно.

Специфика ухода

Кочанным салатам необходим в первую очередь регулярный полив, поддерживающий постоянную легкую влажность почвы. Очень важно поливы проводить не под корень, а между растениями, не замачивать зелень и не допускать переувлажнения. Подкормку для кочанных салатов, растущих на не слишком питательной почве, в которую не внесли или перед посадкой удобрения проводят ровно через 2-3 недели после переноса рассады в почву или прореживания. За период выращивания кочанного латука необходимо провести как минимум две прополки с рыхлением почвы.

Сбор урожая и хранение

Урожай кочанных салатов собирают, ориентируясь на степень зрелости и особенности сорта: кочаны должны быть сформированными, как минимум 8 см в диаметре. Срезают кочаны острым ножом, с кочерыжкой длиной около 1 см и не удаляя прикочанные листья (кроме пожелтевших).

Кочанные салаты хранятся до 1,5 месяцев только в холоде (чем ближе к 0°, тем лучше), да и то при условии сбора зрелых, крупных кочанов. Обычный срок хранения – максимум 3-4 недели в холодильнике.

Лучшие сорта:

- «Берлинский жёлтый», ранний, поспевающий за 55 дней нежный и маслянистый салат с закрытым округлым кожаном;
- «Азарт», средний, с рыхлым кочаном сорт, доспевающий за 60 дней и выделяющийся нежной хрустящестью и крупными яркими листьями;
- «Хрустальный» - среднеспелый сорт с фестончатыми зелёными листьями в рыхлых округлых кочанах и с повышенной хрустящестью;
- «Кучерявец одесский» с плотной розеткой бледных листьев и нейтральным вкусом;
- «Кучерявец грибовский», средний с рыхлыми кочанами сорт с пузырчатыми яркими листьями с розоватым краем;
- «Кудряш» - слоёный полукочанный сорт с очень нежной зеленью;
- «Годар» - ранний сорт с классическим вкусом и очень сочными листьями.

Стоит обратить внимание и на особенные виды кочанного салата - эндивий и его родственников. Это горький, с кудрявыми изрезанными листьями в вертикальной розетке салат. Его разновидность эскориал выделяется правильными широкими листьями, а легендарный фризе - резными и курчавыми. Все они теплолюбивы, прорастают при температуре от 17° тепла, для ранних урожаев выращиваются через рассаду. Эскориал любит плодородные, рыхлые и нейтральные почвы и отбеливание (связывание листьев в плотный приподнятый пучок за 2-3 недели до планируемого сбора урожая). Фризе лучше выращивать в притенении, ведь только при скудном освещении у них вырабатывается интибин и другие важные для характеристик вещества.

Дядя Миша

18.04.2016, 12:33

Листовые салаты. Особенности ухода.

http://cs543101.vk.me/v543101516/18dc1/ifdCK0IWcbQ.jpg

Латуки этого вида отличаются нежностью листьев и формой роста в виде рыхлой розетки. Листовые салаты бывают как цельнолистными, так и рассеченно- и даже перистолистными. У них ровный или фестончатый, напоминающий рюши край сочетается с самой вариативной палитрой окрасок – от светло-зеленого до желтоватого, сизого, пурпурного, коричневого, пятнистого. Отличительной их чертой является и пресноватый, очень нежный вкус, склонность к деформированию и быстрое увядание после сбора листьев.

Использование в кулинарии

Это самый нежный вид салата, который не режут, а аккуратно рвут и употребляют только свежим. Его используют в основном в смеси с горькими и перечными салатами, в холодных закусках, с масляными или сметанными заправками. Универсальный источник зелени для кулинарных экспериментов.

Сроки посева

Первый посев в грунт проводят под пленку или в теплицы еще в начале апреля, последний - в августе.

Листовой салат в тепличной культуре высевают с начала марта для неотапливаемых теплиц и весь год, включая зиму для тёплых. Агротехника и для грунтовых, и для тепличных салатов аналогична.

Необходимые условия

Листовые салаты холодоустойчивы, они нуждаются в яркой солнечной локации и не будут довольствоваться даже полутенью. Салаты стоит высаживать на рыхлых, легких, питательных почвах, приветствуется примесь песка. Не стоит выращивать листовой латук в кислом грунте: он комфортно себя чувствует только в нейтральных или слабощелочных почвах.

Посев в почву

Семена листового салата высевают на грядки с междурядьями около 20-35 см. Максимальная глубина погружения семян не должна превысить 1,5 см. Всходы появятся примерно через 2 недели или чуть позже в холодных условиях. Для всех листовых салатов желательно применить технику укрытия посевов спанбондом или любым другим нетканым материалом на ранних сроках для ускорения проращивания. Прореживают посевы в фазе второго-третьего настоящего листа, эта культура может расти загущено при условии постоянной выборки листьев для употребления.

Специфика ухода

Начиная со второй недели всходы нуждаются в удалении сорняков и как можно более частом рыхлении почвы. Рыхление повторяют при прореживании и по мере образования земляной корки. Поливы проводят во время малейшей засухи, аккуратно, стараясь не пачкать листья. Для удержания влаги и чистоты урожая лучше провести мульчирование.

Сбор урожая и хранение

Первый урожай собирают во время прореживания салатов. Последующий сбор урожая проводят, при потребности обрывая листья выборочно или в возрасте 25-35 дней удаляя все растение.

Лучшие сорта

- «Московский парниковый», ранний, дозревающий за 30-35 дней сорт с наполовину приподнятыми розетками из бледных листьев около 25 см в диаметре;
- «Забава» - средний маслянистый полупрямостоячий сорт с плоскими крупными листьями и красным окрасом внешних рядов листьев;
- «Дубочек МС», средний 30-дневный сорт с прямостоячими розетками до 30 см в диаметре с светлым окрасом листьев;
- «Балет», поздний маслянистый сорт с горизонтальными розетками из крупных вееровидных листьев и повышенной сохранностью зелени;
- «Оаклиф», особый вид с листьями, напоминающими дубовые, необычным зеленым или красно-зеленым окрасом и ореховым вкусом;
- пурпурная «Лолла Росса» и очень светлая «Лолла Блонда» с очень курчавыми, нарядными листьями, выделяющиеся не только повышенной декоративностью, но и интенсивным вкусом с легкой горчичкой.

Дядя Миша

22.04.2016, 15:37

Сахарная свекла: выращивание, посадка и уход.

http://cs543101.vk.me/v543101516/198bf/kQwmmTLgIvM.jpg

Свекла относится к культурам, которые высеиваются в открытый грунт, без выращивания рассады, что накладывает на процесс определенный отпечаток. А потому, чтобы предостеречь вас от ошибок расскажу про подготовку почвы в которую высаживается сахарная свекла, выращивание, а так же как идет посадка и уход за ней.

Во-первых, очень важен этап получения семян. Так как высадка в открытый грунт чревата потерей некоторого количества сеянцев, то опытные огородники практикуют сев не отдельными семенами, а целыми соплодиями. Однако, на рынке такие соплодия найти не так уж просто. Поэтому лучше заготавливать семена самостоятельно. Для этого ничего особенно делать не приходится, ведь как известно сахарная свекла – растение двулетние и неубранные в первый год корнеплоды, на следующий год дают семена, несколько штук которые часто срастаются в твердые клубочки – это и есть соплодия. С хранением семян свеклы проблем также не возникает, так как они не теряют всхожести в течение 5-7 лет.

Сахарная свекла: выращивание, посадка и уход
Подготовка семян, почвы

Перед посадкой соплодия необходимо продезинфицировать, для чего их выдерживают в насыщенном растворе марганцовки.

Также имеет значение выбор участка под посадку, так как свекла уживается не со всеми огородными культурами. Хорошее соседство у свеклы складывается с картофелем, томатом, капустой всех видов, редькой и редиской. Нежелательно сажать свеклу рядом с салатом и шпинатом. В любом случае расстояние между посадками нужно оставлять побольше, так как свекла обладает мощной ботвой, которая способна затенить низкорослого соседа.

Почву под свеклу лучше готовить загодя, внося минеральные удобрения за год до посева под перекопку. Концентрация удобрений на 1 кв.м. зависит от типа почвы. При повышенной кислотности почвы рекомендуется осенью дополнительно внести на 1 кв. м. от 300 до 800 г извести в зависимости от уровня кислотности.

Важно при этом соблюсти меру, так как избыток извести приводит к поражению свеклы паршой. На низко плодородных почвах не помешает внести компост или перегной и непосредственно перед посадкой: от 2,5 до 4 кг на кв. м.

Посадка свеклы

Посев свеклы проводят ранней весной, дождавшись, когда на глубине 5-6 см почва прогревается до 5-6 градусов. Для посева на грядках делают три параллельные борозды, на дно которых и закладывают соплодия. Глубина борозд нормируется исходя их типа грунта. На тяжелых вязких глубина не должна быть большой – максимум 2,5-3 см. На легких же почвах нужно высеивать семена поглубже – до 5 см.

Раньше считалось, что применении технологии посева соплодиями, с одной стороны позволяет снизить потери, но при этом повышает трудоемкость процесса, так как с появлением всходов, посадки приходится прореживать, иначе подросшие растения будут мешать друг другу, снижая урожайность.

Однако, в последнее время все чаще можно встретить подтвержденное опытом мнение, согласно которому, посадки свеклы можно оставлять и загущенными. Такой подход позволяет огородникам не только экономить время и силы, но и получать более ранний урожай, который к тому же оказывается гораздо более обильным, чем при традиционной методике.

Так, например, теперь уже не вызывает сомнений, что корнеплоды, выросшие на непрореженной грядке достигают гораздо больших размеров, а срок созревания в таких условиях сокращается почти на месяц.

Правда, есть одна особенность, так как растения развиваются в тесной группе из 3-4 корнеплодов, разместившихся на ограниченном пространстве, то необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в почве содержалось достаточное количество питательных веществ. Поэтому если решитесь выращивать свеклу, не прибегая к прореживанию, то заранее обильно заправьте почву перегноем.

Выращивание, уход за свеклой

Свекла очень влаголюбива, поэтому нельзя допускать длительных перерывов между поливами. Однако, за месяц до сбора урожая поливы необходимо прекратить.
Также крайне важно регулярно рыхлить почву, постепенно увеличивая глубину рыхления от 5 см до 10-12.

Так же крайне важна будет подкормка. Первый раз она состоит из 15 г аммиачной селитры на 1 кв.м. Второй раз подкормку проводят в период формирования корнеплодов и состоит она из суперфосфата и хлорида калия, вносимых в количества 10 г на 1 кв. м.

Для борьбы с вредителями и болезнями всходы и розетки листьев опрыскивают раствором: на 10 л воды 5 г борной кислоты и 1 г марганцовки. Также эффективно опыление золой.

Дядя Миша

23.04.2016, 15:00

Уловки хитрецов ради вкусных огурцов.

http://cs7001.vk.me/v7001759/1f21e/TN1BviS9794.jpg

Зеленцы должны быть вкусными, ароматными, здоровыми, хрустящими. Каждый огородник пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть эффектными и эффективными.

• Чтобы не худели

Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость.

Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту.

Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток.

Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см.

• Чтобы не жирели

Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю.

Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют.

• Чтобы не горчили

Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если:
- очень жарко или, наоборот, холодно
- они пережили резкие перепады температуры
- почва даже ненадолго пересохла
- минеральное питание не сбалансировано.

• Чтобы не стелились

Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется.

Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света.

Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей».

Чтобы не сохли

Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов.

Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается.

(!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота.

Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей.

Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.

Дядя Миша

25.04.2016, 15:56

Артишок: овощ или цветок?

http://cs7008.vk.me/v7008678/5de4d/E2iVfJny9zM.jpg

Иногда на полках овощных магазинов появляются чудные на вид то ли шишки, то ли цветы под названием артишок. Вызывая искренний интерес, он так и остается лежать на той же овощной полке, потому как зачастую мы не знаем, что это за овощ и с чем его едят. А вместе с тем, мы упускаем возможность полакомиться «царским блюдом», которое сегодня можно приобрести не только в готовом виде, но и вырастить самостоятельно из семян на собственной грядке.

Знакомимся поближе…

Артишок принадлежит семейству Астровых, а самый его ближайший родственник – знакомый всем нам чертополох или репейник с колючими цветами, которыми, наверняка, многие играли в детстве. Основное отличие артишока заключается в габаритах (он достаточно крупный) и в съедобности плодов. Вкус сырого артишока можно сравнить с молодым грецким орехом. В своих привычных районах произрастания, например, в Южной Америке и Австралии, артишок считается злостным сорняком. Тогда как в Европе этот экзотический «овощной цветок» имеет массу направлений для использования, как в кулинарии, так и во флористике, украшая собой букеты.

Это всегда мощные растения, которые в первый год своей жизни формируют розетку из крупных перисто-рассеченных и колючих листьев. Во второй год в середине августа над листьями начинают приподниматься стебли, достигающие двухметровой высоты, которые формируют несколько соцветий — шишек. И когда чешуйки только начинают приоткрываться, их можно срезать для еды. А если вы решите выращивать артишок сугубо как декоративное садовое растение, то можно ожидать шишки гигантских размеров, которые, подобно чертополоху, распустятся цветами желтого, голубого, синего или фиолетового цвета.

Благодаря гармоничному букету из эфирных масел, пропитывающих чешуйки соцветий, артишок обладает необычным маслянисто — ореховым вкусом. Соцветия артишока имеют уникальный состав, содержащий большое количество сбланасированных витаминов - С, В1, В2, В3, В6, В9, A, РР, Е, К и микроэлементов: фосфор, магний и железо. А содержащиеся в артишоке органические кислоты — гликолевая, кофеиновая, глицериновая и хинная, оказывают на организм иммуномодулирующее, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Так что, включая этот овощ в свой рацион, можно быть уверенным в его пользе для организма.

Артишок на наших грядках

Опыт успешного выращивания «австралийского бурьяна» и «царского деликатеса» одновременно в Украине, к счастью, есть. Являясь многолетним растением, он не только украшает участок, но и даёт вкусные плоды. Растёт около 10 лет на одном месте, выпуская соцветия на высоких стеблях в конце лета. В наших средних широтах артишок зимует под органическим укрытием в виде опавшей листвы или сена. Но не столько губительны для него зимние температуры, как неожиданные весенние заморозки. В этот период нужно быть особенно чуткими и не забывать укрывать его до середины мая лутрасилом.

Три условия нужно соблюсти, чтобы вырасти артишок: много места, солнца и питательной, влажной почвы. Одному взрослому растению, чтобы реализовать весь свой потенциал, необходимо около одного квадратного метра. Уплотненные посадки тут никак не подойдут. Чем больше света, тем крупнее и красивее артишок. Вкусными соцветиями вы сможете лакомиться, только если выделите для артишока глубоко удобренные земли без застоя влаги. Хотя его родственнику чертополоху по вкусу любой свободный клочок земли, артишоку же нужно отдать самый лучший кусочек огорода. Также не стоит забывать о регулярном поливе, к которому он очень отзывчив.

Лучшие сорта

Гурман – среднеспелый сорт артишока, формирующий кусты до 120-130 см в высоту. Соцветие в период технической зрелости достигает диаметра 8-10 см, зацветает голубовато-фиолетовыми цветами. Взрослое растение дает 12-15 соцветий, массой около 70-90 грамм.

Красавец. Часто выращивается как однолетняя культура. Высота растения достигает 90-110 см., уже в первый год может дать 10-12 соцветий массой от 70 до 120 грамм.

Султан – очень высокое мощное растение, достигающее 2-х метрового роста. Диаметр корзинок также внушительный: 10-15 см, могут зацвести голубыми цветами. Формирует 12-15 соцветий с массой 70-90 грамм.

Фиолетовый ранний. Можно сказать, карликовый сорт артишока с высотой цветущего растения до 70 см. Дает 10-12 красиво окрашенных в темно-фиолетовый цвет соцветий, масса которых составляет 60-100 грамм.

Артишок из семян

Пакетик семян артишока, весом всего 0,5 грамм, содержит около 10-12 штук, что достаточно для любительского выращивания. Высевать их начинают в самом начале марта в ящики с садовой землей, песком и компостом в равных частях. Через две недели, после того, как появится первый настоящий лист, сеянцы пикируют в торфяные горшочки объемом минимум 0,5 литров. Так как растения быстро развиваются, и рассада будет достаточно крупная. При пикировке обязательно следует прищипнуть корешок, тогда у артишока сформируется мощная разветвленная корневая система. Каждые 2 недели молодые растения удобряют комплексным удобрением, чередуя подкормки. В мае подросшую и окрепшую рассаду начинают постепенно закалять, выставляя её на улицу в дневное время или на балкон. А недели через две рассаду уже можно будет высадить на постоянное место жительства в огород.

Как приготовить артишок

После появления первых соцветий на конце стебля отсчитываем две недели, и продукт готов к употреблению! Главный признак спелости – чешуйки вверху шишки станут отгибаться и раздвигаться, а при нажатии головка артишока должна скрипеть. Соцветия артишока поспевают неравномерно, и каждую шишку снимают в свое время, обязательно с частью стебля в 4-5 см.

«Овощной цветок» в условиях холодильника может храниться около месяца. А самое сложное в приготовлении артишока – это его правильная очистка. Поскольку не весь цветок является съедобным, а лишь самые нежные части, до которых нам и предстоит добраться при помощи ножа. В кулинарии используются, как правило, мясистые черешки лепестков и «сердце» артишока - цветоложе! Самый простой способ приготовить артишок без чистки — запечь их целиком в духовке.

Ингредиенты для салата из артишока

- 8 крупных артишоков
- 1 лимон
- 1 долька чеснока
- пара веточек петрушки
- щепотка кунжута, тыквенных или подсолнечных семечек
- соль и оливковое масло по вкусу

Приготовление

Очистить артишоки, разрезать на четвертинки и кинуть в кипящую воду. Добавить туда же сок 1/2 лимона и соль. Варить с закрытой крышкой 20 минут на среднем огне. Отваренные части артишока заправить смесью лимонного сока с 6 ложками оливкового масла с добавлением толчённого чеснока. Сверху присыпать мелко нарезанной петрушкой, кунжутом и семечками.

Артишок в роли цветка Соцветия в разной стадии роспуска очень популярны в букетах и флористических работах. Особенно в последнее время артишок очень востребован в свадебной флористике как при составлении букетов, так и в общем оформлении торжеств. Артишок уместен даже больше в составлении так называемых «мужских букетов». А перед приготовлением его можно на какое-то время поставить в вазу и наслаждаться красотой, а уже после отправлять на кухню для приготовления вкусного блюда.

Надеюсь, что после этой статьи «непонятный» овощ на полке овощного магазина станет пусть не привычным, но, по крайней мере, узнаваемым. И разве не интересно вырастить такой «овощной цветок» у себя на участке, которым можно не только угостить своих гостей, но и подарить в оригинальном букете по особому случаю?

Дядя Миша

26.04.2016, 18:37

Сорта черных томатов.

http://cs543101.vk.me/v543101516/19e42/cWYvgPg1FPw.jpg

Существует множество сортов томатов черного цветаЕвгений Александрович спрашивает: «Как называется сорт черных томатов? В чем их особенность, кроме окраски?»

Существует несколько сортов томатов черного цвета. Рассмотрим самые основные.

Наиболее известные сорта

«Черный принц». Сорт среднеспелый. В высоту достигает 2 метров. С куста можно получить до 8 кг. Плоды обладают черно-малиновым цветом. Масса – до 300 граммов. Форма плоскоокруглая. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням.

«Черный ананас». Плоды скорее коричневого цвета с зелеными пятнами. Масса – до 400 граммов. Мякоть зеленая с коричневыми пятнами. Созревание происходит рано.

«Черная груша». Сорт среднеспелый. В плодах в большом количестве содержится каротин. Черная груша оптимально подойдет для открытого грунта и теплиц. Форма плодов – грушевидная, они подвержены растрескиванию.

«Виагра F1». Среднеспелый. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Масса плодов достигает 100 граммов.

«Де-барао черный». Сладкие и плотные плоды. С куста можно собрать до 6 кг. Среднеспелый сорт. Плодоношение растянутое.

«Черный оксхарт». Плоды весят до 200 граммов. Сорт среднеспелый. Томаты овально-серДцевидные.

«Сиреневое озеро». Вес плодов – до 350 граммов. Сорт раннеспелый. Форма плоскоокруглая. Цвет – черно-коричнево-бордовый.

«Шоколадка F1». Сорт отличается плодами шоколадного оттенка. Растение высокое. Масса томатов – по 40 граммов. Требуется подвязка.

«Шоколадный зайчик». Плоды среднего размера, форма овальная, цвет – шоколадно-коричневый. Сорт среднеранний. В теплице куст может вырастить до 130 сантиметров.
В чем особенность черных томатов

Плоды обладают приятным вкусом. Помимо прочего, они являются отличным средством для профилактики болезней сосудов и сердца. Также плоды предотвращают появление раковых клеток. На данный момент выведено огромное число черных томатов, которые подходят для посадки в закрытом грунте.

Томатам черного цвета требуется повышенное внимание. Ввиду того, что сорта предназначены в основном для детского или диетического питания, использование химических средств и минеральных удобрений запрещено. Если и вносить подкормки, то только органические.

Дядя Миша

05.05.2016, 15:35

Ранние сорта томатов для открытого грунта.

http://cs7002.vk.me/v7002107/1a665/OqHgcv17nMc.jpg

Раннеспелые томаты могут расти и в открытом грунте

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая

Дядя Миша

16.05.2016, 12:04

КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ В БОЧКЕ - ПРОСТО!

http://cs7002.vk.me/v7002207/1b2ae/FyN8FBcau_w.jpg

С одного куста - 30 кг помидор!))) Выращивание высокорослых помидор в бочке.

Преимущество способа выращивания, с описанием некоторых секретов и нюансов. Такой способ выращивания томатов, займёт немного места на вашем огороде (диаметр около 1 м и высотой 1,5 м). А собрать такой урожай на площади в один квадратный метр (горка на протяжении сезона может подарить около 30 кг плодов), выращивая даже высокоурожайные сорта томатов обычным способом, маловероятно.

Здесь никаких секретов нет, рассказываем всем, кто заинтересуется про выращивание помидоров в бочке: "Основу горки составляет старая металлическая бочка, в которой пробито двадцать отверстий. Чтобы растения хорошо росли, в бочку засыпана земля, щедро удобренная перегноем. В каждое отверстие посажено одно растение рассады томатов. Желательно использовать низкорослые сорта, но разные.

Благодаря металлической оболочке грунт хорошо прогревается, что стимулирует рост растений. Непременное условие: горку необходимо хорошо поливать.

Но делать это очень удобно, глубоко погружая в грунт шланг с металлическим наконечником".
Такое выращивание помидоров в бочке уже проверено, при первом же воплощении на практике выдал отличный результат.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ -

Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:

Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или плотный полиэтиленовыи пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1х1 м и высотой примерно 1 м.

У бочки необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили и остатки воды и чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода.

В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной рассады лучше брать самый крепкий и жизнестойкий.
У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, засыпать побег слоем почвосмеси точщиной около 10 см.
Через некоторое время, когда растение подрастет на 10 см, вновь повторить предыдущую операцию.
Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня. С этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой.
Таким образом, вы сформируете очень мощною корневую систему. Она заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях. Так что этому растению будут не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.

При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:

1. С начала июня не пасынковать. Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей, обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой. Не беспокойтесь — питания хватит на всех. Пусть нижние псынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее помидорное дерево, поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.

2. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т.е. из комочка почвы при среднем сдавливании должна выделяться жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
Так выращивают "помидорные деревья"

3. Помидорное дерево примерно к середине июля съест практически все питательные вещества, находившиеся в бочке. Поэтому растение будет необходимо кормить. Свежий ЭМ-компост подсыпать невозможно, потому что бочка уже наполнена. Поэтому кормить растение можно, поливая его болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить 2-3 раза в неделю.

Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1. Долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться одни сутки. Потом можно поливать растение.

Также 1 раз в месяц для подкормки вы можете использовать новый биопрепарат ГУМАТЭМ.

Помидорному дереву не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября. Свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников. С началом осенних заморозков надо накрывать все растение пленкой и присыпать пленку по краям землей. Выгода очевидна, т.к. не надо строить теплицу.

Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля. Поэтому можно приготовить обычную грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров. Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы вы будете иметь на своем столе свежие помидоры.

Помидорное дерево и овощное ведро

Наступает новый сезон.Чем удивить соседей и порадовать себя?

Мы рекомендуем тщательно соблюсти все циклы предлагаемой ниже ЭМ-технологии, чтобы получить высокий урожай с одного помидорного куста. С помощью нового метода вам удастся собрать 30-50 кг томатов.

Вам потребуется 200-литровая бочка (деревянный ящик) или мешок равного объема из плотной полиэтиленовой пленки, который можно использовать в качестве альтернативы.

Для выращивания "помидорного дерева" годятся сорта высокорослых томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", "Бычье сердце". "Илья Муромец", "Буденовка".

Прежде всего, приготовьте ЭМ-компост на основе препарата "Байкал ЭМ1".

Дальше в дне бочки (мешке) нужно проделать 20 отверстий. Емкость устанавливается на самом солнечном месте участка. На дно насыпается Ургаса пополам с ЭМ-компостом слоем 20-30 см. В центр емкости опрокидывается полведра плодородной земли.

В начале мая посередине земляного холмика высаживается куст рассады высокорослого томата.

Через край бочки перекидывается резиновый шланг и опускается до дна. По шлангу, находящемуся в бочке, через каждые 10 см делаются щелевидные надрезы. Один конец, опущенный в бочку, наглухо закрывается, к другому концу присоединяется ручной насос. Минимум 2 раза в неделю, а лучше через день, в бочку накачивается воздух в течение 5 минут. Такая аэрация способствует развитию мощной корневой системы.

Сверху бочка накрывается пленкой, которая снимается только после прекращения весенних заморозков. Рассада, стремясь к свету, начинает стремительно расти.

В период первоначального роста куст пасынкуется. В течение 10 минут после проделанной процедуры дают подсохнуть раневой поверхности, и вокруг растения подсыпается новая порция земли с ургасой или ЭМ-компостом. В результате на стебле образуются новые корни, и к концу июня формируется мощная корневая система.

Пасынкование прекращается, когда верхушка куста достигнет края бочки. Пленка в этот момент снимается и с двух сторон от бочки вбивается два длинных шеста (не менее трех метров). Между ними делается несколько рядов растяжек из проволоки или прочного жгута. К этой сетке подвязываются вновь образующиеся побеги. На кусте формируются, как правило, 40-50 кистей.

Растение вначале поливают 1-2 раза в неделю обычной теплой водой. Через полтора месяца растение нужно подкормить. Полив производят свежеприготовленной болтушкой. Ее рецепт: в отдельной емкости ЭМ-компост заливается водой из расчета 1 ведро ЭМ-компоста на 4-5 ведер воды.

Вы сможете собирать урожай до глубокой осени, если в сентябре окутаете куст укрывным материалом Акрилом семнадцатого номера, а сверху - пленкой.

Выращенные по ЭМ-технологии помидоры будут обладать не только диетическими, но и лечебными свойствами.

Дядя Миша

16.05.2016, 12:10

Как угодить свекле .

http://cs7002.vk.me/v7002150/1bc1f/As2g3ZyufcY.jpg

Свеклу в огороде сажают и отдельной грядкой, и по картофелю (только междурядья в этом случае должны быть просторными), и по краю участков, на которых растут другие культуры, но не забывают: у этого корнеплода, как и у ребёнка, солнце, воздух и вода – лучшие друзья.

Поливают свёклу обычно в первой половине лета раз в неделю из расчёта 10 л воды на квадратный метр грядки – под корень и дождеванием. Для свеклы одинаково хорошо и то, и другое. А вот с середины июля, когда начинает расти корнеплод да и жара стоит нешуточная, поливать приходится при прежней норме расхода воды дважды в неделю. И обязательно рыхлить после поливов почву: корнеплоды, выращенные в плохо разрыхленной и сухой почве, приобретают горьковатый вкус. Советуют даже время от времени поглубже протыкать вилами землю в междурядьях, чтобы свёкле легче дышалось.

Пару раз (за месяц и за две недели до уборки свеклы) на ведро воды для полива добавляют ложку поваренной соли. Считается, что это придаёт свёкле сладковатый вкус. Кухонную соль можно заменить натриевой селитрой, так как свёкла нуждается не столько в ионах хлора, сколько в ионах натрия.

За пару недель до сбора урожая полив прекращают, давая корнеплодам подготовиться к хранению.

Кроме того, свекла любит золу: несколько раз за период вегетации растения нелишне подкормить этим ценным удобрением из расчёта один-три стакана на квадратный метр (в зависимости от кислотности почвы). Возможно, и листья после этого приобретут естественную, а не бордово-нездоровую окраску.

А вот если листья свеклы чрезмерно светлеют, выручит калийная селитра: три столовых ложки на 10 л воды для полива.

Отзывчива эта культура и на подкормки раствором коровяка. Но их стараются проводить в первой половине лета, так как содержащийся в навозе азот способствует наращиванию зелёной массы, что может отрицательно сказаться на формировании и лёжкости корнеплодов.

Если корнеплоды сильно выпирают из земли, а убирать рановато, их стоит ещё разок-другой подокучить.

Убирают свеклу до заморозков. Хранят в подвале, можно поверх картофеля. Где-то в октябре-ноябре корнеплоды несколько меняют свой первоначальный вкус – накапливают сухие вещества. Но в целом этот продукт хорош до самой весны

Дядя Миша

16.05.2016, 12:18

ПЕРЕЦ ПОСЛЕ ПОСАДКИ в ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ:

http://cs7002.vk.me/v7002641/1b502/WKUFPtcJ3wc.jpg

уход, борьба с вредителями, подкормка.

Своевременная прополка, подкормка, подвязка и полив — основа ухода за перцем после высадки рассады в открытый грунт. Сегодня Умные советы собрали самую полезную информацию по агротехнике салатного перца. Выполняйте эти несложные правила и всегда будете с урожаем!

☀Тонкости ухода за перцем

При влажной и жаркой погоде производится пасынкование, особенно нужно обратить внимание на нижние побеги. Подробнее - смотрите видео о выращивании салатного перца.

Если же погода сухая и жаркая, удалять побеги не следует, так как обилие листвы защищает почву от испарения влаги.

По словам опытных овощеводов, необходимо убирать центральный цветок около первого разветвления, урожай благодаря этому будет богаче.
При вегетации растения нужно подрезать, укорачивая наиболее длинные побеги, в результате не должно остаться затененных ветвей.

Каждые десять дней, а также после снятия урожая, удаляются отростки, находящиеся ниже основной развилки, также убираются веточки внутри кроны.

☀Чтобы каждый цветок дал завязь

Благоприятно влияют на перцы насекомые-опылители. Для их привлечения, при начале цветения перца, растения обрабатывают сахарной водой. В горячей воде (1 л) растворяют сахар (100 гр.) и добавляют борную кислоту (2 гр.). После того как жидкость остынет, можно приступать к нанесению раствора на листву. Обычно для этих целей используют веник или садовый опрыскиватель.

Также для повышения урожайности вносят органические удобрения. Хорошо влияет на растения мульчирование перепревшей соломой. Выкладывают ее примерно на 10 см. За счет этого частота поливов сокращается до одного раза в 10 дней. После мульчирования и окучивания можно подвязывать растения.

☀Борьба с вредителями
Чаще всего перцам вредят тля, медведка и слизни.

Для защиты растения от медведки в лунки за час до высадки вносят яичную скорлупу и заполняют водой. Стебель выше корня заворачивают в полоску бумаги или лист ландыша.

Также рекомендуется 3 раза за сезон опылять перцы золой. Процедуру лучше проводить по росе. Зола защищает растение от множества вредителей, воздействующих на лиственную часть растения.
От тли помогает раствор сыворотки, 1,5 л на ведро воды. Однако после опрыскивания этим раствором, листву в любом случае придется припудрить золой.

☀Подкормка перца
В течение сезона перец нужно 3-4 раза подкармливать куриным пометом, раствор смешивается в соотношении 1:10, выстаивается на солнце 2 недели, а затем снова разбавляется водой 1 к 10. Важно, чтобы органическое удобрение перебродило несколько дней в воде при температуре выше 20 градусов.

В свежем виде подкормка токсична, более того, она может навредить корневой системе растения и сжечь неокрепшие корешки. Куриный помет лучше чередовать с внекорневыми минеральными подкормками - опрыскиванием по зеленому листу.

Иногда у перца скручиваются листочки и появляется подсохшая кайма. Это объясняется недостатком калия, при его внесении нужно быть осторожным, перец боится переизбытка этого вещества.

Если листья стали меньше, у них пропал глянец, появился серый оттенок, значит, растению не хватает азота, при его избытке происходит сбрасывание цветков и завязей.

При недостатке фосфора низ листочков приобретает фиолетовый цвет, они приподнимаются вверх и прижимаются к стеблю.
Мраморная окраска свидетельствует о нехватке магния. Во всех случаях необходимо внести нужное вещество.

В любом случае не стоит перекармливать растение удобрениями. Следите за его ростом и вносите те подкормки, которые действительно требуются перцу. Только при регулярном уходе можно получить богатый и качественный урожай.

Дядя Миша

01.06.2016, 08:09

О "лежачих" помидорах.

http://cs7002.vk.me/v7002254/1c366/RgtP0qd8KBY.jpg

Многие опытные овощеводы при посадке рассады помидоров укладывают в землю корень и часть стебля растения. Мотивируют — и вполне обоснованно — это тем, что в земле на стебле помидора вырастают дополнительные корни и куст становится мощнее и урожайнее. Только заземляемая часть растения обычно укладывается горизонтально, а надо — вертикально!

Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к «вершкам», но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 °С. А когда температура в корневой зоне достигает 29—30 °С, растение не только перестает плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо I корни подставлять жаре: верхний слой почвы в «хороший» день может запросто накалиться до 40—50 °С! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется, не так глубоко, чтобы достичь слоев, где температура круглый год держится близкой к 12 градусам (шутка: для этого корень помидора должен был бы быть хотя бы 20-метровым!). А вот 20—25 см — достаточная глубина.

Правда, сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный и, возможно, просто голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой, хотя бы локальном. Мы еще много раз будем упираться в изобилие органики в почве. Иначе и не может быть. Напомним, что изобилие органики в почве — стержень восстанавливающего земледелия и канон нашей книги. Заглубление корней помидоров при посадке дает еще один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления. Кстати, именно на этом свойстве корней основываются широко распространенные (и оправданные!) рекомендации вообще не поливать помидоры. Поливаемые помидоры не способны добывать себе влагу в мало-мальски засушливое время: они «ленятся», размещают корневую систему в поливаемом слое и, как птенцы, «разевают рты» на полив.

Дядя Миша

06.06.2016, 08:03

Чтобы томаты удались. Пасынкам здесь не место!

http://cs543101.vk.me/v543101516/205b5/42oD9f1Jyz0.jpg

Кусты помидоров обладают способностью сильно ветвиться. Дополнительные побеги появляются в пазухах листьев основного стебля. Их и называют пасынками. Эти побеги сразу после образования начинают быстро расти, на каждом из них закладываются цветковые кисти.

Казалось бы, чем их больше, тем больше урожай. Но это не так. Чем больше на растении цветков, тем медленнее растут и зреют плоды. Лишние побеги потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают созревание урожая.

Многим начинающим овощеводам-любителям знакомо чувство обиды, когда осенью приходится выдергивать и убирать растения, усыпанные зелёными завязями, так как уже прошли первые заморозки и лето кончилось. А ведь растение на образование этих, теперь уже бесполезных плодиков затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю.

Удаление лишних побегов и называют пасынкованием.
Этот агротехнический приём позволяет получать хорошие ранние урожаи томатов в средней полосе страны, где последние весенние заморозки продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние возможны даже в первых числах сентября.

Проводить пасынкование необходимо в несколько приёмов - 5-6 раз за вегетацию.
Пасынки надо удалять, пока их длина не превышает 4-5 см. В это время побеги легко выламываются, не оставляя большой раны, а место их отлома в пазухе листа быстро зарастает.
Удаление пасынков, когда они уже большие и началось видимое образование на них цветочных кистей, - занятие малополезное. К этому времени они уже успели вытянуть из материнского растения значительное количество питательных веществ.

Путём пасынкования растения можно формировать в один, два и три стебля. Чем меньше стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем они раньше созреют.

Начинают удалять пасынки через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт.
В случае формирования в один стебель удаляют все боковые побеги, и тогда цветочные кисти образуются только на основном стебле.
При формировании в два стебля оставляют один боковой побег под первой цветочной кистью, а все образующиеся в дальнейшем регулярно удаляют.
В более тёплых регионах средней полосы, таких как Пензенская, Самарская, Тамбовская области, возможно формирование в три стебля. Тогда оставляют ещё один боковой побег, расположенный ниже первого, желательно с противоположной от него стороны стебля.

При выращивании индетерминантных сортов томата (то есть сортов с неограниченным ростом) типа Бычье сердце, Де Барао приходится дополнительно применять ещё один способ формирования - прищипку верхушки основного стебля.
Цель этого приёма - ограничить дальнейший рост центрального стебля для ускорения начала созревания.
Прищипку обычно делают над третьей или четвёртой цветочной кистью. Проводят этот приём не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков.
При прищипке над цветочной кистью оставляют 2-3 листа. Они необходимы для питания плодов верхней кисти.

Высокорослые кусты формируют в один стебель, т.е. общипывают все пасынки "на пенек".

Низкорослые кусты формируют в два стебля. Удаляют все пасынки до первой цветочной кисти. Оставляют пасынок над первой цветочной кистью. Сверху потом все пасынки удаляют.

Без пасынкования выращивают только очень ранние сорта томата, такие как Москвич, Отрадный.
Начинающим огородникам советуют начинать выращивание томата именно с этих сортов, так как они детерминантные, то есть с ограниченным ростом. Высота их кустов - не более 45 см.

Перечисленные сорта не только не требуют прищипки, на них не образуются и лишние боковые побеги, поэтому отпадает необходимость в пасынковании. Эти сорта относятся к группе штамбовых, то есть растения имеют толстый центральный стебель, а значит, хорошо стоят подвязки к колышку.
Такие томаты могут выращивать даже те огородники, которые не живут постоянно на дачных участках.

Чтобы у вас успело созреть как можно больше помидоров, надо убирать их своевременно. Первые плоды снимают красными, а следующие - при их побурении и даже когда они просто достигли размера, характерного для сорта, и приобрели беловато-зелёную окраску. Именно такой постепенный сбор плодов способствует ускорению созревания оставшихся на кусте.

Пасынкование важно делать правильно и вовремя.

Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6–8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка–пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6–8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены.

Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Поэтому начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти.

Поскольку эта операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам.

Пасынкование нельзя делать механически. Поэтому заранее решите для себя, сколько стеблей вы хотите оставить на растении.

Дядя Миша

17.09.2016, 17:11

Сеем овощи по зиму.

https://pp.vk.me/c636918/v636918775/2adc6/rK9BFc5lEAs.jpg

Как правило, высадка овощных культур начинается в середине апреля. Если быть еще более точным, то в начале мая, когда у всей страны есть законные праздники. А если высадить овощи под зиму, то урожай не заставит себя долго ждать и появится на пару недель раньше привычного срока.

Итак, что из огородных культур можно посадить осенью?

Чеснок
Для его высадки вам в помощь календарь и прогноз погоды. Чеснок высеивают в период со второй декады сентября до начала октября. При этом погодные условия должны быть такими, чтобы до ближайших морозов еще оставалось 1,5 месяца. Обязательно укройте грядку жухлой листвой или торфом. Если все сделать правильно, то чеснок сможет хорошо укорениться и до первых снегопадов не взойдет.

Лук-севок

Лук-севок не рекомендуется хранить в домашних условиях всю зиму, он просто высохнет. Поэтому его нужно высеивать на огороде под зиму и глубже, чем, если бы пришлось сеять его весной. Такой лук не имеет стрелок и отлично переносит зимний сезон.

Физалис
Для выращивания физалиса вам придется с осени выбрать для него место «под солнцем». В противном случае вы увидите, как растение размножилось самосевом и вытеснило немало культур на огороде. Высеивать его можно в любой момент, холодов можно не ждать, все равно он взойдет не раньше весны.

Петрушка
Петрушка очень вынослива и сильна, температурные показатели для ее высевания от +2 до 3°С. Всходят семена петрушки, не спеша, не синхронно. Заморозки выдерживает до - 9°С.

Пастернак
Увы, но семена пастернака не долговечны, и держать их дома не вариант. Лучше всего высеять их под зиму, тем самым проведя необходимую операцию – стратификацию, которая закалит семена и даст хороший урожай.

Укроп
Температурные показатели для высевания укропа идентичны петрушке, тоже от +2 до 3°С. При этом укроп можно высеивать каждый месяц, чтобы по весне получить свежую, сочную, молодую зелень.

Шпинат

Осенний физалис

Пока снег не выпал можно посеять шпинат. Его семена отлично выдерживают минусовую температуру до восьми градусов.

Щавель
Эта огородная культура идеальна для нашей климатической полосы. Посеяв семена щавеля под зиму, вам даже не придется думать об укрытии, оно просто не понадобится.

Ревень
Для того чтобы посадить ревень его нужно размножить. Как это сделать? Делением корневища либо семенами. Семена высеивают осенью в мерзлую землю.

Кинза
Это растение тоже идеально подходит для посевов под зиму. Кинза очень неприхотлива, морозоустойчива и вынослива.

Так что осень это не только время оперативного сбора урожая, но и посадок. А если вы еще по каким-то причинам раздумываете над предложением отправиться на выходные дни на дачу и провести посевные работы, то позвольте вам рассказать еще об одном, наверное, о самом главном плюсе озимых посевов.

Все семена имеют срок годности. Это факт. Наверняка у вас дома накопилось приличное количество пакетиков с семенами, качество которых вы не знаете, как оценить, ни хорошее, ни плохое. Вот как раз для этих семян - осень и есть лучшее время для высевания. В этот период семена покажут, какими они являются на самом деле: годными или нет.

И если по весне всходы не видны, значит не все еще потеряно и у вас есть время высадить новые. А если всходы взошли, то ведь это здорово! Так что не ленитесь и ваши труды не останутся напрасными!

Дядя Миша

07.10.2016, 12:08

Лук и морковь: сажаем и сеем под зиму.

https://pp.vk.me/c7001/v7001036/2731f/-ISkPsZi_94.jpg

Мастер-класс из личного опыта Ларисы Ярусовой

Вспоминаю июнь: в одной руке ведро с клубникой, в другой – с луком. Соседи в замешательстве: обычно лук убирают в конце июля. Но я-то свой осенью посадила! А вместе с ним и морковь. Вот и сейчас, в ноябре, у меня готовы грядки в зиму.

Позимняя посадка лука-севка
Однажды лука-севка у нас с сестрой оказалось так много, что мы отобрали который помельче и решились на подзимнюю посадку: не взойдет, так на это же место посадим "правильный" севок, покрупнее. Или наоборот: запасенный севок до весны может не сохраниться, тогда подзимняя посадка не оставит нас без лука. Хорошо удались и подзимние посадки, и майские, уборку проводили в два этапа.

Пробовали мы и сеять под зиму лук семенами. В этом случае сроки посева также выбирают с учетом того, что семена не должны проклюнуться и прорасти (подойдет начало ноября). Нужно правильно выбрать сорт – раннеспелый, устойчивый к стрелкованию, например, Бессоновский, Стригуновский местный (мы на эту особенность сначала не обратили внимание, а потому первый блин вышел комом). Ученые утверждают, что при подзимних посевах лук поспевает на 2–3 недели раньше, урожай на 20–25% выше, улучшается лежкость луковиц. Высеянные под зиму семена получают естественное закаливание и способны давать всходы при пониженных температурах, лучше переносят весенние заморозки. Растения развивают более мощную корневую систему, эффективнее используют зимние запасы влаги.

Подзимняя посадка лука. Мастер-класс
Для подзимней посадки лучше использовать сорт Эллан – он предназначен именно для этой цели (а еще для посева семенами и получения севка). Подойдет и любой другой острый, районированный для вашей местности сорт, если взять луковички диаметром меньше 1 см: такой севок очень трудно сохранить до весны, а при подзимних посадках урожай будет не хуже, чем при посадке обычным способом. Важно выбрать время правильно: если сделать подзимнюю посадку в теплый сентябрьский день, лук может тронуться в рост и зимой неминуемо погибнет. Лук, как и озимый чеснок, лучше всего высаживать, когда температура почвы устойчиво опустится до +5 °С и ниже. В этом случае он хорошо перезимует, а с наступлением тепла даст дружные всходы. Место выбираем хорошо проветриваемое, без застоя влаги.

1. Грядки для подзимней посадки готовим обычным способом, делаем это заранее. Для луковичек диаметром 1 см глубина бороздки должна быть на легкой почве примерно 4 см, на тяжелой – 2 см; более мелкие луковички сажаем на глубину 2 см. Расстояние между бороздками 15–20 см.

2. Посадку проводим, когда температура почвы опустится до +5 °С. Отличие подзимней посадки от весенней заключается в том, что перед посадкой луковицы не замачивают, шейку луковицы не обрезают. Высаживаем луковички в бороздки так, чтобы шейка находилась на 1,5–2 см ниже уровня почвы. Расстояние между луковицами в ряду 8–10 см.

3. Лук отзывчив на внесение удобрений, поэтому после посадки сначала присыпаем его приготовленной землей, а затем мульчируем перегноем (4–5 кг на 1 кв. м). Мульчирование уменьшит испарение влаги, предохранит корневую систему при перепадах температур.

4. Нелишним будет и утепление грядки опилками. Если вы бываете на участке зимой, подгребайте снег на грядку. Весной, когда сойдет снег, опилки по мере оттаивания осторожно убирают, почву в междурядьях рыхлят, вносят удобрения. Перед тем как отгрести опилки, внимательно посмотрите, не появились ли всходы – их легко не заметить и повредить.

Подзимний посев моркови и лука
Моркови нам обычно хватает до нового урожая, но летом вкус прошлогоднего овоща уже не тот! Подзимний посев позволяет получить свежую морковь на месяц раньше. Первый раз мы решили попробовать его в огороде у бабушки. Почва там супесчаная, место выбрали и защищенное от сквозняков, и достаточно освещенное. Заранее сделали небольшую грядку с неглубокими бороздками и в конце октября, когда уже было достаточно холодно, посеяли. Семена выбрали дражированные – их легче высаживать, что особенно важно в холодную погоду, засыпали землей, сверху замульчировали торфом.

Весной пришлось поволноваться: хотя и снега зимой было много, но вот уже почва изрядно подсохла, а морковь не всходила. Решили усиленно ее поливать – утром и вечером, и вскоре появились ростки. В дальнейшем поливали как обычно, пололи, а вот прореживать не пришлось – дражированные семена можно сразу сеять с промежутком 3–5 см.

В конце июня не выдержали, выдернули одну – и ахнули: ровная, без мелких корешков, морковка оказалась около 20 см в длину. Может, одна такая уродилась? Выдергиваем в другом месте – такая же, можно постепенно убирать.

А вот попытка посева под зиму на другом садовом участке успехом не увенчалась: там мы не могли весной поливать ее дважды в день, и всходы развивались плохо. Куда удачнее подзимние посевы моркови оказались у соседей-пенсионеров, которые переезжают жить на дачный участок в конце апреля.

1. До начала осенней копки почвы вносят перегной (примерно полведра на 1 кв. м), известь, золу, фосфорные и калийные удобрения (примерно по 40 г, или по 6 ст. л. на кв. м). Почву перекапывают на 20–25 см, разравнивают.

2. Через каждые 15–20 см нарезают бороздки. Они должны быть глубже, чем при весеннем посеве: примерно 4–5 см для лука и 2–3 см для моркови.

3. Семена высевают сухими, морковь лучше сеять дражированными семенами.

4. Грядку засыпают приготовленной заранее землей и мульчей – например, торфом или перегноем (примерно 4–6 кг на 1 кв. м, слой мульчи должен быть 3–4 см). Весной грядку нужно укрыть синтетическим материалом для получения раннего урожая. При подзимнем посеве лук успевает образовать товарную луковицу за один сезон, морковь готова к уборке примерно в конце июня.

Дядя Миша

23.10.2016, 12:28

Посадка моркови под зиму. Когда сажать? Сроки, сорта.

https://pp.vk.me/c836635/v836635747/6dfc/ppYGyUswpSY.jpg

Чем удобен такой подзимний вариант посадки моркови? Это тем, что созреет она в итоге пораньше, и весной Вы этим заниматься не будете. Тем самым освободите время для других дел. Под зиму, морковь высевают многие. Если Вы хотите пораньше получить морковь, то советую Вам тоже посадить её именно под зиму. В итоге, в начале лета Вы сможете уже отведать свежей и очень сочной морковки со своей грядки. Кроме этого, подойдёт середина сезона, а грядки Вы уже освободите, и сможете на них посадить уже другие культуры. Например, латук, брокколи или другие культуры. Таких культур на самом деле достаточно много, так что выбрать есть из чего.
Сажаем морковь под зиму. Какие сорта и почвы для этого подходят?
Морковь в это время можно посадить нескольких сортов. Это может быть морковь сорта «Шантанэ», «Поиск», «Нантанская-4», «Аэлита», «Семко-Юниор» и другие сорта. При посадке всех этих сортов, нужно выбрать подходящую для этого почву. Лучше всего чтобы она была рыхлой, то есть достаточно лёгкой, ведь семена у моркови совсем небольшие. Почва может быть супесчаной либо суглинок. Уровень pH у неё должен быть нейтральным. Найдите для грядки место без ветров, то есть, чтобы она была защищена от этого природного явления. Делайте грядку ровной по горизонтали, чтобы снег на ней долго не застаивался, а вода весной не смогла вымыть семена из почвы.
Лучше всего морковь под зиму посадить после лука. Также неплохими предшественниками будут огурцы или картофель. Если же на этом месте у Вас уже росла морковь, то года 3 или 4 там её сеять не нужно.
Когда лучше сажать морковь? Сделать это нужно до октября. При этом обязательно почву под морковь подготовьте. Сорняки нужно будет все удалить, грядку перекопать. Глубина такой перекопки должна быть сантиметров 30. Конечно, грядку следует ещё и удобрить. Перепревший перегной для этих целей подходит идеально. 2 кг такого перегноя нужно обязательно внести, причём не на всю грядку, а на каждый метр квадратный. Кроме перегноя, следует добавить ещё несколько компонентов. Это калийная соль (вносим 10 гр) и суперфосфат (немного побольше – 20 гр). Грядку, как я уже сказал, нужно обязательно разровнять. Если почва у Вас кислая, то нужно обязательно её нейтрализовать. Это можно сделать всего одним стаканом древесной золы (всё так же на метр квадратный). Либо с этой ролью может справиться доломитовая мука (150 гр). При почве тяжёлой, её можно улучшить уже разложившимися опилками.
Как посадить морковь под зиму?
Когда грядки у Вас под морковь будут готовы, то проделайте на них бороздки. Их глубина должна быть около 3- сантиметров. В тяжёлых почвах такие бороздки делают ещё меньше — всего сантиметр или два. При сухих торфяниках, глубину, наоборот, увеличивают, ведь при сильном ветре семена могут запросто оголиться. Дно таких бороздок уплотняют и в таком состоянии грядки оставляют до заморозков. За это время Вам нужно будет подготовить землю для засыпки этих борозд на грядках. Для этого также подойдёт и компост. Землю эту нужно насыпать в мешки и убрать куда-то в сухое место. Вам нужно сохранить её состояние, то есть, чтобы она осталось всё такой же рассыпчатой. Иначе семена в бороздках Вы не качественно не сможете засыпать.

Придёт ноябрь, почва уже подмёрзнет (обычно сантиметров на 5-8), и можно высеивать семена моркови, и далее засыпать их этой, подготовленной Вами почвой. Сверху накладываем мульчу. Лучший вариант, это компост. Слой его должен быть до 5-ти сантиметров. Возможно, что на грядках уже выпало немного снега. Это не страшно. Его просто убираем, и всё так же высеиваем морковь.
Морковь под зиму лучше всего сеять семенами, которые никак не были обработаны. Удобно высевать их шприцем. Если семена у Вас дражжированные, то высеивайте их сантиметра через 3-5, и тогда можно обойтись без прореживания.
Сеем морковь под зиму. Как ухаживать?
Если морковь Вы посадили, а снега в эту зиму мало, то обязательно нужно его задержать. Также следует накрыть грядку лапником. Уже весной, лапник нужно обязательно убрать. Так снег растает намного быстрее. Во 2-й половине апреля выставляют дуги, на которые потом натягивают плёнку. Когда, весной, почва уже достаточно высохнет, не забывайте морковь поливать. Иногда делать это нужно за день даже два раза, если снег сошёл, а всходов моркови ещё не видно. Если влагой весной морковь Вы не обеспечите, то она просто погибнет.
Если всё у Вас всё идёт хорошо и всходы успешно появились, то подождите 2- недели (обычно к этому времени пара настоящих листочков у моркови уже есть), и займитесь прореживанием сеянцев. При этом расстояние между ними выдерживаем сантиметра в полтора или два. Также нужно будет провести прореживание и второй раз. Опять всё так же через 2 недели. Теперь уже расстояние Вам нужно сделать побольше – сантиметра 4-6. В это время нужно моркови дать азотное удобрение. Его заделывают рядом с бороздками, грамм по 15-20. Это норма опять же на квадратный метр.

Дядя Миша

27.10.2016, 08:25

Чтобы томаты не жировали.

https://pp.vk.me/c7002/v7002623/253a6/U8Uftn8w_zU.jpg

Чтобы томаты не жировали, наращивая пышную зелень в ущерб урожаю, применяем ПЯТЬ приемов:

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).

Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.

Дядя Миша

24.11.2016, 09:48

ЛУК ПОРЕЙ. СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002596/26bb1/56_PImembc0.jpg

Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него, вкусным получается и салат. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем.
Высевать лук порей нужно в конце февраля, предварительно замоченными семенами в обычный цветочный горшок. Лучше, если он цилиндрической формы, а не суженный ко дну, диаметр - не менее 15 см. На дне должно быть отверстие для стока воды.

В большинстве случаев используют семена отечественных производителей, но замечено, что лук порей и корневой сельдерей лучше вырастают из импортных.

Насыпаем в горшок почву на 2/3 высоты. Смачиваем или кладем снег слоем в 2см, чтобы лучше видеть, равномерно ли разложены семена. Засыпаем их грунтом на 2 см, накрываем горшок полиэтиленовым прозрачным пакетом (для поддержания влажности) и ставим в теплое, можно темное место.

Каждые 2-3 дня снимаем пакет с горшка, слегка поливаем и снова надеваем. Как только появятся первые зеленые петельки, пакет убираем. Горшок со всходами ставим на подоконник с солнечной стороны. Чтобы уберечь корешки от переохлаждения. Под вазоны подкладывают пенопласт. Когда на балконе или веранде установится плюсовая температура, выносим рассаду. Важно не забыть прикрыть ее от прямых солнечных лучей. Весь уход за рассадой лука порея сводится к поливу.

Как только подойдет пора высаживать лук порей в открытый грунт, тщательно разрыхляем почву. Выкапываем V-образную канавку глубиной 15-16 см. На дно кладем перегной, немного золы все перемешиваем, хорошо поливаем и высаживаем былинки порея. У каждого растения нужно обязательно обрезать корень, оставив 3 см, также следует наполовину обрезать надземную часть. Расправляем корешки и аккуратно присыпаем почвой. Лук оказывается траншее, которая служит зашитой от холодных ветров.

Когда лук порей пойдет в рост (хотя это случится не сразу), начинаем постепенно подсыпать к стволикам грунт !!! от стенок траншеи. Поливаем только в очень сухую погоду, пару раз пропалываем. Чем больше растения набирают силу, тем больше подсыпаем почву.

К моменту готовности лука получается высокая отбеленная ножка, ради которой его и выращивают. Если этого не делать, лук получается почти не отбеленным и невкусным.

Можно ли лук порей оставлять на зиму?

Лук порей - двухлетнее растение семейства луковые. В первый год образует плоские линейные длинные листья и ложные утолщенные стебли, которые и используют в пищу. На второй год растение формирует цветочные стрелки высотой до 150 см. Если оставить его зимовать в почве, на второй год можно получить семена (хотя, по мнению некоторых специалистов, семеноводство этой культуры возможно только в южных широтах).
Урожай хранят в подвалах. Утолщенные стебли присыпают песком, оставляя концы листьев не засыпанные. Оптимальная температура хранения 0...+1град; относительная влажность воздуха - 80-90%.

Как хранить лук-порей

Замечательный лук-порей убираем с грядок в октябре перед наступлением морозов. А как хранить лук-порей? Если лука немного, то его можно хранить несколько месяцев и в холодильнике, но когда вырос отличный урожай, лучше сохранить его в погребе. При правильной организации хранения, Вы будете обеспечены этим чудом всю зиму, если немного сейчас потрудиться. Выкапываем лук-порей при помощи лопаты, аккуратно подтягивая за листья.

Подбираем подходящую емкость такую, чтобы в ней можно было бы разместить лук вертикально. Рекомендуется обрезать на треть корни и листья.

На дно емкости кладем немного земли с грядки, устанавливаем лук и присыпаем корни немного влажной землей или песком

Лук-порей используем для приготовления вкусных салатов и других блюд. Можно сушить зеленые листья и использовать как приправу.

Дядя Миша

07.12.2016, 07:44

Как правильно пасынковать и прищипывать помидоры.

https://pp.vk.me/c7002/v7002228/27ee1/38ETssp6pYo.jpg

Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.

Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.

Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки,последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.

Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.

При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.

Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.

Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!

Дядя Миша

07.12.2016, 08:20

Как вырастить цветную капусту сочной и крупной!

https://pp.vk.me/c7002/v7002881/2739e/dstBoIeYi6U.jpg

Способы выращивания цветной капусты

Если говорить о том, как вырастить цветную капусту, то есть два способа: рассадный и семенной:

При рассадном способе семена высеиваются в обогреваемой пленочной теплице, в горшочках с торфо-перегнойным грунтом в середине марта. Высаживаются в открытый грунт в середине мая.

Семенной способ предполагает посев семян сразу на постоянное место в открытый грунт и накрывание пленкой. Проводится в начале мая. Без пленки — не ранее конца июня.

После высевки участок надо мульчировать сухим песком и потом обильно полить. После того, как появятся и окрепнут всходы, проводят пикировку. В процессе роста цветной капусты проводят корневую подкормку раствором нитрофоски (3-5 гр на 1 л воды), процедура проводится пару раз за сезон.

Подкармливают спустя две недели после проведения пикировки. Не корневую подкормку проводят несколько раз раствором аммония и борной кислоты, но не ранее чем у растения появляются листья.

Сортов цветной капусты очень много, выделим самые лучшие. Среди ранних сортов гибридов это: Снежный шар; Мовир 74; Экспресс. Среднеспелые сорта представлены: Отечественная; Яко. Поздние сорта цветной капусты: Консиста; Регент.

Выбор участка и особенности почвы

Весь период роста и созревания цветная капуста очень чувствительна к перепадам температуры. В отличии от обычной капусты не выдерживает низких температур. Лучше всего развивается при 15-17 градусах.

Цветная капуста относится к влаголюбивым растениям. Неблагоприятными для этой культуры считаются высокая температура и одновременная недостаточная влажность почвы и воздуха.

Участок под высадку цветной капусты должен быть расположен в хорошо освещаемом месте, защищенном от воздействия ветра. Желательно на высоте, где земля будет быстрее прогреваться солнцем. Если капусте будет мало места и света, то она деформируется и станет уязвимой для заболеваний.

Цветная капуста растет только на плодородной почве, так как имеет слабую корневую систему, еще и расположенную близко к поверхности. Это делает невозможным прорастание этой культуры на холодных, сырых и глинистых почвах.

Если вы посадите капусту на неплодородной и сухой почве, то плоды будут мелкие, слабые и не развитые. То же касается щелочных и кислых грунтов, которые не приемлемы для нормального роста цветной капусты.

Как вырастить цветную капусту, чтобы она была крупной и сочной?

Удобряйте землю на грядке! Для удобрения грядки под засадку нельзя использовать калийные удобрения, которые содержат в составе хлор. Берите только минеральные и органические удобрения и глубоко перекопайте землю.

Органическая смесь обеспечит благоприятную среду для развития корневой системы капусты и предоставит весь необходимый запас питательных веществ. Вносить нужно от 4 до 8 кг органики на 1 м2 и 80-100 гр минеральных удобрений.

Положительно сказывается внесение азотных удобрений — залог крупной завязи и больших листьев. При вспашке грунта добавьте перегноя, который обеспечит участок необходимым углекислым газом. Регулярно поливайте и очищайте участок от сорняков до конца сезона и полного созревания.

После сбора урожая можно заморозить соцветия капусты. Это обеспечит лучшие условия хранения, чтобы употреблять ее круглый год. И витамины сохранит.

Свежую цветную капусту хранят в темных холодных помещениях и регулярно осматривают. При появлении черных пятен ее отделяют и обрезают порченые места.

Дядя Миша

07.12.2016, 08:39

Капуста кале: основные свойства и особенности вида.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/38e60/X1NzW5viDpc.jpg

Кале – это растение, относящееся к семейству капустных и известное многим под такими названиями, как «грюнколь» или «браунколь». Главная особенность данного сорта в том, что капуста не имеет, так называемого, кочана.

Капуста кале: особенности вида

Визуально, она может напоминать ажурные листья салата. Бытует мнение, что сорт кале - это ближайший родственник дикой капусты. Об этом же свидетельствует и их внешнее сходство. Однако, откуда именно берет свое начало история появления данного овоща, до сих пор не известно.

С начала второго года своей жизни, растение выпускает цвет. Сами же листья обретают зеленоватый или фиолетовый окрас. Капуста, невероятно устойчива к резким перепадам. Она вполне нормально себя чувствует как при -7 градусах, так и при +27 градусах Цельсия. Это позволяет без особых проблем, выращивать культуру в различных климатических поясах и широтах.

Не смотря на высокое содержание питательных веществ и микроэлементов, данный сорт капусты не часто можно встретить в составе знаменитых блюд ресторанной кухни. Для применения в кулинарии, в кафе и иных заведениях общественного питания, чаще, используется брюссельская капуста, либо брокколи. Однако, недооценивать пользу от употребления в пищу капусты кале просто непростительно. В составе ее листьев содержится колоссальное количество необходимых организму микроэлементов.

Кале - это особый сорт капусты. В пищу, чаще, употребляют мягкие и нежные листья растения. Стебель несколько тверже и грубее, а значит и тяжелее в обработке. Также, данный сорт капусты выращивается в качестве кормовой культуры или используется чисто в декоративных целях, благодаря ее свежему, привлекательному и оригинальному внешнему виду.

Полезные свойства капусты кале

Польза кале для организма человека в разы превосходит декоративные возможности данного сорта капусты. По содержанию полезных микроэлементов, ее можно назвать лидером среди овощей.

В составе листьев капусты имеются:
Легкоусвояемый Белок, который содержит множество аминокислот
Жирные кислоты ОМЕГА-3
Необходимые организму витамины А и C
Кальций, отличающийся высокой биодоступностью
Магний - способствующий укреплению сердечно-сосудистой системы
Глюкорафанин – вещество, обладающее антиканцерогенным и антибактериальным свойством
Индол-3-карбинол – элемент, известный своими множественными полезными свойствами

Данный сорт капусты полезен:
При недостаточном потреблении белка, низкокалорийной диете, а также соблюдении вегетарианского рациона питания
При дефиците кальция в организме
Польза, как от основного источника антиоксидантов
Для профилактики заболеваний зрения, а также при высоких зрительных нагрузках (работа за компьютером, чтение и заполнение документации и т.д.)
При включении в привычный рацион, с целью профилактики и общего укрепления организма
При ожирении, с целью снижения общей калорийности питания
На данный момент, полезные свойства капусты кале тщательно изучаются специалистами множественных научных институтов и медицинских учреждений. Уже выявлена ее эффективность в ходе лечения некоторых заболеваний, среди которых болезни зрения, химические и иные отравления, а также ряд прочих болезненных состояний.

Как вырастить капусту кале?

Данный сорт капусты крайне неприхотлив к условиям выращивания. Она способна расти, практически в любых климатических условиях и легко приспосабливается к любым видам почвы. Однако, лучше всего, капуста чувствует себя в песчаной, торфяной или средне глинистой почве, богатой питательными веществами. Органические удобрения и добавки практически не требуются.

Как правило, капуста сажается после сбора иных овощных культур, которые уже успели созреть к концу июля. Ведь именно с начала июля и до начала августа длится сезон, наиболее благоприятный для посадки кале. Августовская посадка дает неплохой результат, при условии хорошей погоды в сентябре-октябре.

Благоприятное время для уборки урожая – начало февраля. Ведь свои истинные вкусовые свойства, она обретает лишь с началом первых заморозков. При сборе урожая, снимают лишь верхнюю часть растения, оставляя корни в земле.

Капуста кале неприхотлива и не требует особого ухода. Она может выращиваться даже при комнатных условиях, в емкости, достаточной для полноценного развития корневой системы.

Дядя Миша

27.02.2017, 08:47

Варианты формирования томатных кустов.

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/11071/RY0uPO1szVM.jpg

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов

Как получить хороший урожай?

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?

Давайте разбираться.

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.

В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.

В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.

2. А если не указано?

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/11079/FI7On9skEjU.jpg

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/11082/HOly4i7jAQA.jpg

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/1108b/ESAIGGB119U.jpg

Дядя Миша

27.02.2017, 08:51

Поговорим о салатах! О свойствах, вкусе и не только...

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/10fb3/Bq-MXLepFxA.jpg

Начнем с Романо
Романо считается самым старым из всех салатов! Это отличный источник витаминов А и С, а также кальция и железа. Именно романо следует использовать для всем известного и столь популярного салата «Цезарь».

Радичио
Считается пришедшим из Италии. Радичио неплохо сочетается с луком, чесноком, тмином. Обычно салат радичио используют в миксе зеленых салатов. Его горьковатый ореховый привкус прекрасно подчеркнет все ингредиенты готового блюда. Однако, если салат радичио подвергнуть тепловой обработки, вкус конечного продукта будет приятно сладким и пряным. В Италии, например, принято подавать обжаренные в первоклассном оливковом масле или вине салатные листья радичио.

Латук
Латук делится на листовой и кочанный. Салат латук прекрасно подходит для овощных салатов. Чтобы приготовить латук достаточно помыть салат, порвать руками зеленые листья, приправить специями, добавить оливковое масло и сок лимона. Чтобы листья стали хрустящими, их надо подержать в холодной воде. Салат латук сохраняет свои отличные вкусовые свойства и после термической обработки. Поэтому его часто добавляют в овощные соусы, сате или рагу.

Фриссе
Фриссе - это разновидность «кудрявых салатов». «Дружит» с луком, чесноком, тимьяном, а также с другими кудрявыми салатами. Салат фриссе придает конечному блюду легкую горчинку во вкусе. Его подают сырым или тушеным, обычно с креветками, рыбой, цитрусовыми или сыром.

Корн
Корн отличается от других видов своими мелкими темно-зелеными листочками, растущими "розочками". У его мелких темно-зеленых листочков пряный вкус и нежный аромат. Корн хорош с кусочками бекона, крутонами, луком, цитрусовыми и орехами.

Кресс-салат
Кресс-салат похож на корн, только вкус его еще более пикантный. Это прекрасный источник витаминов А и С. Гурманы утверждают, что кресс-салат способен превратить любое блюдо в изысканный деликатес. Зеленые ростки салата используются при приготовлении различных салатов и холодных супов. Хорош он и как приправа или гарнир к рыбным и мясным блюдам, сыру, колбасам.

Руккола
Руккола на вид напоминает листья одуванчика. Этот салат богат минеральными веществами, в нем много йода и витамина С. Руккола идеально дополняет другие зеленые салаты, а ее ни с чем не сравнимый остро-пряный вкус лучше всего подчеркивают уксус и пармезан. Нередко рукколу добавляют в популярную приправу песто.

Лолло-россо
Лолло-россо отличается яркой окраской листьев (сочетание зеленого с бордовым). Интенсивный, с легким ореховым оттенком, слегка горьковатый вкус лолло-россо прекрасно сочетается не только с другими овощами: его хорошо подать к стейкам, бефстроганов или антрекоту. Лолло-россо нередко используют в качестве ингредиента в горячих салатах или овощных рагу. Причем в такие блюда добавляют свежие листья лолло росса, не подвергавшиеся тепловой обработке.

Айсберг
Айсберг – самый популярный сорт салата, который напоминает белокачанную капусту, да и хрустит, точно так же. По своему вкусу салат Айсберг относительно нейтрален, поэтому он хорошо сочетается с любыми ингредиентами. Птица, буженина, вареные яйца с этим салатом образуют замечательные и питательные блюда. Айсберг долго может храниться в холодильнике, потому что он является единственным из всех видов салата, который совершенно не боится холода.

Оаклиф
Оаклиф очень чувствителен к перепадам температуры и категорически отказывается ночевать в холодильнике, поэтому готовить его нужно в день покупки. Особенно вкусен оаклиф с шампиньонами, копченым лососем, крутонами, чесноком и авокадо.

Дядя Миша

27.02.2017, 08:54

Огурцы на пленке.

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/10f5c/mZnOhyYIJK0.jpg

Мы знаем, что сорняки всегда надо удалять. Но есть удивительный способ выращивать огурцы без прополки. Причем, вдвойне удивительный, потому что выращивать мы их будем не под пленкой, а НА пленке! И при этом иметь замечательный по количеству и качеству урожай молодых огурчиков.

Опробуйте этот вариант выращивания огурцов. Он простой, но урожайный.

На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилаютполиэтиленовую пленку, которую прижимают по краям деревянными брусками, кирпичами и т.п. Над каждой лункой в пленке делают маленькие (длиной 10-15 см) крестообразные надрезы-отдушины.

В результате под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян - высокая температура воздуха и влажность.

Через определенное время появятся всходы огурцов. Пока молодые растения будут развиваться в лунке, пройдет пора весенних заморозков.
При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, которые могут выйти на свободу. Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае - в этом и кроется смысл этого способа.

Когда у растения появятся 4-5 листьев, надо сделать крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия.

Когда всходы огурцов начнут касаться листочками пленки, надрезы в пленке надо расширить.

Через некоторое время после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, так как им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст выпрямиться. А главное - они дышат под пленкой и своим теплом согревают растения, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается потребность в поливе, ибо пленка хорошо сохраняет влагу.

Ценность данного способа выращивания состоит в том, что корневая система огурцов постоянно находится в тепле и растениям создаются благоприятные условия. В дальнейшем вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Пленку не снимают с грядок до конца сезона. Растения периодически поливают и подкармливают.

Поскольку растения располагаются на пленке и контактируют с почвой меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и потребность в обработке растений различными химпрепаратами существенно уменьшается. И собирать такие огурцы приятно: они чистые и их хорошо видно.

Дядя Миша

09.03.2017, 07:15

Ранний урожай кабачков.

https://pp.userapi.com/c639619/v639619775/207f1/Tv32f3Gij7E.jpg

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.
Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

Дядя Миша

21.03.2017, 08:43

О чем говорят огурцы.

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/431d4/b3krITZIn-8.jpg

Чтобы всегда собирать ровные и красивые зеленцы, неплохо бы научиться понимать простой и доходчивый язык огуречных растений. Я изучил знаки, которые они подают, когда им чего-нибудь не хватает. Вот мои выводы.

Если огурцы растут сочными и ровными, значит, им комфортно, все их устраивает.

Кривой и кособокий плод «упрекает» в том, что вы пропустили срок полива. Если не можете поить лианы регулярно, положите с обеих сторон гряды полосы болотного мха-сфагнума шириной по 10 см. Он отлично притягивает влагу, которой «делится» с соседями по грядке, и к тому же препятствует развитию болезнетворных микробов, потому что обладает бактерицидными свойствами.

Огурец снизу острый, скрюченный, отстающий в росте, свидетельствует, что растение страдает от недостатка азота. Нужно развести 1 ст. ложку мочевины в ведре воды (10 л) и после полива чистой водой дать каждой лиане по 3 л этого раствора. Затем замульчировать грядку биогумусом: по 1 кг на куст.

Огурец, имеющий форму груши, утолщенный снизу, сигнализирует о нехватке калия. Я развожу 1 ст. ложку сернокислого калия в ведре воды и по той же схеме поливаю плети. Подходит для подкормки и вытяжка из древесной золы.

Зеленцы, которые будто перетянуты в «талии» поясом, просят лучшего опыления. Тогда я ставлю возле грядки емкость с медовой водой, опрыскиваю растения настоем мелиссы, чтобы привлечь насекомых.

Дядя Миша

21.03.2017, 08:45

А вы знаете, что бывает фиолетовый картофель?

https://pp.userapi.com/c604618/v604618775/33b15/SYqAD7HI0rM.jpg

Фиолетовый картофель Vitelotte или его еще именуют Негритянкой — Negresse, он же «Китайский трюфель» — не путать с «Французским трюфелем», по-русски - Виталот – уникальный сорт картофеля для наших полей, так как имеет почти черную кожуру, как будто его копали в дождь, но самое главное – фиолетовый цвет внутри картофеля, который сохраняется приварке, жарке, тушении.

До сих пор неизвестно как именно появился этот сорт. Многие считают, что его родина – Южная Америка, где до сих пор его выращивают в больших количествах. Фиолетовый картофель благодаря более толстой кожуре хранится достаточно долгое время. Такие корнеплоды обладают легким ореховым вкусом.

Лечебные и полезные свойства фиолетового картофеля обусловлены наличием минералов, витаминов, а также антоцианов, каротиноидов и фенольных кислот. Благодаря этому уменьшает риск возможных хронических воспалений, которые имеют непосредственную связь с заболеваниями сердца.
Поскольку в состав корнеплодов входит достаточно много антиоксидантов, в организме уменьшается скорость протекания процессов старения.
Содержание аскорбиновой кислоты позволяет при регулярном употреблении корнеплодов укрепить иммунитет.
Особенно это полезно в период активного действия вирусов и инфекции.

В состав фиолетового картофеля входят полезные пигменты, кстати, как и в других овощах такого же цвета. Благодаря им улучшается работа сердечнососудистой системы.
Есть в фиолетовом картофеле и полифенолы, которые обладают антиоксидантной активностью.
Эти вещества увеличивают защиту организма от свободных радикалов, которые имеют способность поражать клетки и увеличивают риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

В фиолетовом картофеле содержатся пищевые волокна, которые улучшают функцию пищеварительной системы и предотвращают возникновение запоров. Благодаря этому можно избавиться от нескольких килограммов, что в целом подтверждается множеством положительных отзывов.

Дядя Миша

22.03.2017, 14:44

СЕКРЕТЫ УРОЖАЙНОСТИ ХРУСТЯЩЕГО МОЛОДЦА.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002981/2dc5a/h3TkT-xG4EA.jpg

Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая - осыплются и цветки, и завязь.

Секрет №2
Пока растение набирает силу, лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения - вечером. И всегда только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму.

Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и в нее наливайте воду.

Секрет №3
Капризен огурец и в питании. Вначале пока растет и набирается сил, он активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными подкормками, не копите нитраты в урожае.

Секрет №4
Появился первый настоящий (а не семядольный) лист? Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хорошо отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими дозами. На 10 л воды достаточно 30-40 г комплексного удобрения или же по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата на то же количество воды. Растение начало плодоносить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые огородники каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или раствором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 л воды).
Секрет №5
Если на листьях появились ожоги, знайте: превышена концентрация удобрения. А потому не ленитесь после каждой подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, чтобы смыть раствор, случайно попавший на огуречник.

Секрет №6
Любое питание должно быть «по требованию». Как только появятся первые огурчики, обратите внимание на их окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой - им нужен азот. Если расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись крючком - не хватает калия. Если листва темно-зеленая с синевой - в дефиците фосфор.

Дядя Миша

22.03.2017, 14:55

Почему лук мелкий?

https://pp.userapi.com/c7002/v7002768/2dd21/3Gf8aaP99PI.jpg

Почему лук мелкий?
Лук – казалось бы один из самых простых овощей, из тех что мы выращиваем на своем огороде. У большинства он удается, что называется «на славу», но у некоторых буквально из года в год лук оказывается мелким, почему так происходит, давайте разберемся.
Итак, давайте начнем с того, что вообще предпочитает лук, что для него более приемлемо. Лук, чтобы получился крупным, не должен расти на одном и том же участке каждый год, лучше всего, ежегодно, выбирать под него другой участок.
К посадке луковок, из которых вы в дальнейшем хотите получить крупные и красивые луковицы, приступать следует только тогда, когда почва прогреется и будет теплой. Наши бабушки очень просто проверяли готовность почвы к посадке лука, они снимали обувь, носки и вставали голыми подошвами на землю, говаривали «если ножкам комфортно, то и луковкам тоже будет», теплая земля была сигналом к посадке.
Если же на дворе пасмурная погода и солнышко ну никак не хочет греть почву, то ее можно прогреть самостоятельно. Для этого можно использовать нехитрый, но довольно действенный прием – подготовьте почву, сделайте лунки и пролейте их горячей водой, но не кипятком. Поступите так, вскипятите чайник, подождите 15-20 секунд и только после этого используйте воду для прогревания почвы. После такого искусственного прогревания лук можно высаживать спустя 3-4 часа. Таким приемом вы можете убить двух зайцев сразу – и почву прогреть и уничтожить различных микроорганизмов.
Но это мы описали только то, что нужно делать непосредственно перед посадкой, для того же чтобы луковицы были большими, есть секреты и предпосадочной подготовки луковиц. Например, настоятельно рекомендуем перед высадкой замочить их на 1-2 минуты в 1,5% растворе марганцовки, заранее удалив ту шелуху, что отпадает практически сама, то есть совсем сухую. После замачивания в растворе марганцовки луковицы переложите в любую емкость, наполненную влажными опилками и так продержите несколько часов, чтобы лишняя марганцовка впиталась в опилки.
Некоторые огородники, кстати, советуют даже проращивать луковки в мокрых опилках, для этого до посадки их нужно помещать в емкости на 3-4 дня, аккуратно увлажняя опилки, дабы не переувлажнить их.
В дальнейшем для того чтобы луковки стали настоящими богатырскими луковицами, необходимо подобрать под лук рыхлую, влажную, плодородную почву, если же она на вашем участке тяжелая, плохо обработанная, глинистая, то крупного лука вы не получите никогда. В этом случае ее нужно будет разрыхлять, добавляя некислый торф и речной песок в количестве 1-2 ведер на квадратный метр.
Отдельный пунктик касается и удобрений, так например навоз, его в почву, на которой планируете выращивать лук, нужно вносить сезона за два до высадки этого растения и прекрасно, если под культуру – предшественник. Если же делать иначе, то лук не только будет мелким, но и вообще может сгнить прямо в почве.
Не забывайте о том, что крупный лук никогда не вырастет, если его посадить в тени, если его заливать водой, превращая участок в болото (хотя пересушивать лук тоже ни в коем случае нельзя) или если грядки развернуть поперек к солнцу либо сделать их слишком уж низкими.
О поливе отдельно – за сезон нужно не менее дести поливов, но поливать нужно в зависимости от «погоды за окном», если сухо, то по ведру воды на квадратный метр обязательно, если же идет дождь, то о поливах можно забыть. Полностью прекратить полив можно только за месяц до уборки урожая, чтобы дать луковке вызреть. После полива обязательно рыхлите почву, корку на поверхности лук переносит плохо, его корни должны дышать, поэтому почаще обращайте внимание на поверхность грунта – не слишком ли она уплотнена. Особенно уплотняется грунт и формируется корка после сильных дождей или поливов.
На размер лука влияет и глубина его посадки, например оптимальной считается два сантиметра. Говорят «чем глубже лук в почву поместишь, тем мельче его оттуда достанешь, почва словно сдавливает луковицу и ей не хватает сил раздвинуть почву». Как размер, так и схема посадки влияет на размер луковицы, «лук любит простор», так говаривали еще наши бабушки, поэтому посадки не загущайте, уж лучше количественный выход луковиц будет меньше, зато качество их будет существенно выше.
Ну и не забывайте про подкормки, не стоит слишком усердствовать, обычно хороший лук получается даже при периодической подкормке его обычной древесной золой. Количество золы 100-120 г на квадратный метр – периодичность 2-3 раза за сезон.
Ну и конечно перед посадкой всегда и очень тщательно отбирайте луковки, берите самые здоровые, хорошо выполненные, не повреждённые и не больные, из них все равно ничего хорошего не вырастет.

Дядя Миша

24.03.2017, 09:06

Многоярусный лук – секреты выращивания.

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/4116a/Tw9hOx1osZQ.jpg

Многоярусный лук уникален. Ученые считают, что его происхождение - естественная гибридизация лука репчатого с батуном или другим многолетним луком, не образующим, настоящие луковицы.

Свое название он получил за своеобразный вид во взрослом состоянии. Вместо цветков на цветочной стрелке у него вырастают маленькие луковички - бульбочки диаметром 1,5-2 см, а затем продолжается рост цветоноса, и так бывает до 4-5 ярусов, чаще - 2-3.

Высота цветоноса у первого яруса , 60-80 см, на нем образуется 3-5 шт. наиболее крупных
бульбочек.

Каждый следующий ярус имеет более короткий цветонос и более мелкие бульбочки. Чтобы получить больше крупных воздушных луковичек, можно ограничить рост, прищипнув точку роста цветоноса после второго или даже первого яруса.

В первый год жизни многоярусный лук очень мало отличается от репчатого лука. Он имеет такие же дудчатые листья высотой до 60 см, образует луковицу диаметром от 3,5 до 7 см (массой от 45 до 70, в отдельных случаях до 100 г). В отличие от лука репчатого, эти луковицы ложные, не вызревающие, остающиеся открытыми.

В последующие годы луковицы становятся более мелкими, так как каждая из них делится, образуя гнездо.

Наибольшая продуктивность многоярусного лука на 3-4-й год жизни, в дальнейшем гнездо сильно уплотняется и происходит угнетение.

Посадки многолетнего лука нет смысла держать дольше 5 лет, их надо рассаживать. Для посадки могут служить как подземные луковицы, так и бульбочки.

Потомство воздушных луковичек предпочтительнее, так как оно омоложенное и развивается, как из семян, которых многоярусный лук не образует.

Многоярусный лук - очень перспективная культура - по продуктивности он превышает и репчатый лук, и батун. Используются у него и зелень, причем она более нежная и содержит больше витаминов, и луковицы как подземные, так и воздушные. Последние нередко маринуют. Многоярусный лук очень холодостоек, выносит зимние морозы до 50°С. Не вымерзает даже в малоснежные зимы. Для него опасны оттепели.

Он может вынести суровейшие зимы и погибнуть от ранневесенних заморозков - он не имеет периода покоя и при потеплении быстро трогается в рост. Поэтому рекомендуется высаживать луковицы осенью, мульчировать их резаной соломой, торфом или опилками, чтобы уменьшить колебания температуры почвы.

Отрастает многоярусный лук очень рано - еще под снегом, и быстро растет. В зоне умеренного климата его листья достигают 30 см уже в первой декаде мая и готовы к уборке - их можно срезать, а через 2-3 недели листья снова отрастут, и срезку можно повторить. Чтобы еще больше ускорить получение зелени, используют пленочные укрытия, в этом случае получение продукции ускоряется на 10-12 дней. Обычно за сезон проводят 3-4 срезки.

Возделывают многоярусный лук в однолетней и многолетней культуре. Для него хороши южные и юго-западные склоны, предпочтительны участки, рано освобождающиеся от снега, с легкими плодородными почвами. Схемы посадки разные: более крупные подземные луковицы высаживают рядами с междурядьями от 40 до 70 см, в ряду -15-20 см, крупные воздушные луковички - в ряду 5-8 см, мелкие - чаще.

Для однолетнего выращивания удобен ленточный способ посадки с расстояниями в ряду для подзимних луковиц 10-12, для бульбочек - 6-8 см. Глубина посадки, зависит от размера луковиц - слой почвы от плечиков луковицы до поверхности почвы должен быть 2-3 см.

Обязательны прополки и рыхления.

Многоярусный лук с успехом выгоняют и в защищенном грунте, можно в теплицах, а можно и в комнате. Он не имеет периода покоя и менее требователен к условиям освещения и температуре, чем лук репчатый.

Зимой в комнате его можно выращивать в легких ящичках или горшках на подоконнике. Для выгонки требуется небольшое количество земли.

Лук этот нежен, очень вкусен, полезен, особенно когда не хватает витаминов.

Дядя Миша

25.03.2017, 06:23

Как правильно формировать перец?

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/42bf7/lPCqsanPXxE.jpg

Этап первый – удаление коронного бутона

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Дядя Миша

25.03.2017, 06:26

Огурцы к маю и огуречные секреты сбора семян.

https://pp.userapi.com/c637617/v637617775/42be8/fdcjaY_HtCE.jpg

Известно, что тыквенные культуры плохо переносят пересадку. Поэтому огурцы сеют семенами сразу в грунт. Но в наших местах тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. А там, глядишь, и заморозки грянули. Поэтому я выращиваю тыквенные только через рассаду и снимаю первый урожай в конце мая.

Сначала на защищенном от ветра и хорошо освещаемом солнцем месте в направлении с востока на запад устраиваю высокую навозную гряду. Делаю это как можно раньше, но обязательно на оттаявшей земле (под навозом она долго не сможет прогреться).

Навоз идет только на «постройку» стен и перегородок грядки, а внутри она заполнена компостом и плодородной землей. Почему я отказалась от сплошной навозной грядки? Тепло, выделяемое биотопливом, обжигает корни огурца.

Затем на грядке устанавливаю металлические дуги из проволоки диаметром 6 миллиметров, скрепляю их 3-4 рядами тонкой проволоки и укрываю сооружение нетканым материалом. Если очень холодно, дополнительно набрасываю полиэтиленовую пленку. Чтобы пленку не срывало, перебрасываю через грядку несколько шпагатов (через 60 сантиметров) с привязанными к ним молочными пакетами или полиэтиленовыми мешками с песком.

Сею партенокарпические сорта огурца женского типа цветения — ведь под пленкой насекомые почти не ле тают. Но по периметру все же высаживаю старые сор та-опылители, чтобы плоды завязывались лучше.

В начале апреля замачиваю семена в зольной воде (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 4 часа. Затем укладываю в коробку слоем 5 сантиметров ошпаренные, промытые в проточной воде и отжатые опилки, на них — мягкую бумагу и семена на расстоянии 2-3 сантиметра. Все укрываю мягкой бумагой, такими же влажными опилками, но слоем 3 сантиметра, и помещаю коробку в полиэтиленовый пакет. Посев ежедневно проветриваю.

Горшочки для выращивания рассады тщательно мою, просушиваю и в каждый вкладываю полоску полиэтилена с таким расчетом, чтобы ее концы выходили за край емкости на 5-6 сантиметров — за эти «ушки» удобно вытаскивать ком земли при высадке рассады. Ширина полоски равна ширине дна горшочка. Емкость заполняю почвой на треть. Высаживаю в нее наклюнувшиеся семена строго плашмя, а не ребром. Ставлю горшочки на южное окно.

На третий день после посева из земли появляются семядоли. Грунт подсушиваю так, чтобы растение потеряло тургор, закручиваю стебель в спираль (кольцевание) и засыпаю грунтом до семядольных листьев (этот прием также использую на рассаде томата). Повторяю процедуру еще два раза, это способствует образованию у огурца придаточных корней.

За три-четыре дня до посадки выношу рассаду и расставляю ее по лункам на грядке, чтобы она привыкла к свежему воздуху. Перевалку провожу вечером, а если погода пасмурная — днем. В лунках делаю выемки меньшего размера с таким расчетом, чтобы в них свободно помещался земляной ком рассады. Выемки проливаю водой обильно, горшочки — умеренно, и, вытягивая растения за «ушки», осторожно перемещаю рассаду на грядку. Подсыпаю к стеблю землю, обминаю грунт, добавляю почву до семядолей. Место вокруг корневой шейки для защиты от корневой гнили мульчирую прокаленным песком.

На грядке пять лунок, в каждой я располагаю по три растения основного сорта или гибрида, а по периметру высаживаю растения-опылители.

А теперь об огуречных секретах сбора семян

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк.

Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский.

По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь.

Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех.

На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все.

Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется.

Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Дядя Миша

28.03.2017, 07:31

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАНОВ.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002457/2e23b/feakTn8Vsgw.jpg

ЧТО ЛЮБЯТ БАКЛАЖАНЫ?
Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23-27 градусов. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12-14 градусах перестают расти и развиваться. В Нечерноземной зоне и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды не достигшие физиологической спелости.

ЧЕГО НЕ ЛЮБЯТ БАКЛАЖАНЫ?
Бедных, плотных или уплотняющихся после полива кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

ПРАВИЛА ПОСЕВА.
У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Для ускорения прорастания семена нужно прогреть, как это сделать, кто еще не знаком, написано здесь. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5-1 литр, чтобы не пикировать. Заполнить емкости подготовленной почвосмесью, такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить и аккуратно положить на поверхность почвы по одному прогретому семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5-2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28-30 градусов баклажаны всходят через 10 дней, при 20-22 градусах - через 15 дней, при температуре ниже 18 градусов - могут вообще не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место, затем перенести в более теплое место. Если же семена посеяны в ОБЩУЮ емкость, то пикировку наиболее легко переносят растеньица с двумя настоящими листочками.

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Отпустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный - его можно укоротить.

Баклажан ПРИ ПЕРЕСАДКЕ ЗАГЛУБЛЯЮТ В ПОЧВУ по семядольные листочки.
Почву вокруг растений нужно обжать. полить и поставить подальше от света на 2-3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света.

ПОДКОРМКУ надо делать с момента появления петельки всходов. Подкормки следует делать регулярно один раз в неделю, используя удобрение "Кемира-люкс" или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложку на 5 л воды). Хорошо чередовать подкормки минеральными удобрениями с подкормками гуматами (использовать по инструкции). Дело в том, что баклажанам требуется азот в большей мере, чем перцам или томатам.

ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ.
Перед перевозкой на участок рассаду 2-3 дня не поливают. Тогда она легче переносит переезд. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70-80 дней, закалка при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35-40 дней предварительно закалив ее на воздухе по 3-4 часа в течение 2-3 дней.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 ст. ложке азофоски, налейте полную лунку воды (в холодных регионах горячей) и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Пересаженные растения полейте, в солнечную погоду на 2-3 дня притените и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Баклажаны можно выращивать в одной теплице с томатами или с перцами. Вода для полива должна быть теплой (не ниже 20 градусов), поливку делают 2 раза в неделю, а в жаркое время - через день.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, часто первые цветы опадают. Поэтому рекомендуется при появлении первых бутонов опрыскать их препаратами "Бутон" или "Завязь".

Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива - мульчируют.
Формирование баклажана заключается в регулярном удалении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4-5 плодов верхушку растения прищипывают.

Урожай снимают через каждые две недели. а на юге - через 7-8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

Дядя Миша

02.04.2017, 09:28

Чеснок - посадка весной.

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/32fb0/8PLQOvATGjY.jpg

Излишки чеснока, которые не были израсходованы за зиму, лучше всего разобрать на дольки, очистить от чешуи и сразу же замочить в любом стимулирующем рост растворе на 7- 9 часов. После этого необходимо взять мягкую тряпку, смочить ее, отжать и сложить в нее дольки чеснока, завернуть и положить в полиэтиленовый пакет (но, ни в коем случае плотно не прикрывать).

Все это убрать в холодильник. Обычно чеснок для посадки к весне заготавливают за месяц до посадки. Еще один важный момент, нельзя допускать, чтобы ткань высохла, ее следует периодически смачивать водой. В течении месяца на дольках чеснока появляются корни длиной до 5 см.

Как только земля прогреется, и будет стоять нормальная погода, можно будет начать посадку. Лучше всего на грядке сделать бороздку глубиной около 10 см, в ней разложить проросшие зубки. Бороздку необходимо засыпать перегноем. Этот чеснок, в отличие от того, что был посажен еще с осени, будет расти несколько дольше, но он будет более крупным. За лето рекомендует пару раз подкормить чеснок минеральными удобрениями.

И еще. Летом советую вам оставлять 5-6 стрелок с бульбочками, чтобы контролировать рост. Как только оболочка на них лопается, можно спокойно выкапывать чеснок. Сами бульбочки рекомендуется сажать пореже: можно это делать и осенью и весной

Дядя Миша

02.04.2017, 13:00

«СУХОЙ ЗАКОН» ДЛЯ ПОМИДОРОВ.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002234/2e320/EkfBQtxRUaw.jpg

Метод выращивания помидоров без полива

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Рассказываю о своём методе выращивания томатов без полива.

Суть метода заключается в следующем:

При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну–две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимул для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, отсутствует — влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.
Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов.

Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.
Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.

Давайте проведём такой опыт: Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы.
Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться.
Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыплю полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды.
После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой).
Присыпаю слоем земли 3–5 см.
Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.

При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.

Но вот после, при подсыхании в лунках земли, замечаю, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу.

И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.

Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз.

Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.

Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет.

Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система.
Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

Дядя Миша

20.04.2017, 09:46

Кабачки. Хитрости ухода.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/37c1d/Aw4X5Pc-fPU.jpg

Одна наша знакомая рассказывала: «Посадила в прошлом году 5 кустов кабачков. А когда плоды начали созревать, схватилась за голову: куда мне столько?! Решила порадовать соседку – набрала целую корзину кабачков, понесла в качестве гостинца. Встретила ее у своего забора... Тоже с корзиной кабачков. Я, говорит соседка, решила тебя кабачками угостить. А я, говорю, тебя. И обеим стало смешно». И в самом деле, кабачки очень плодовиты. Причем урожай наровят отдать весь и сразу. А можно ли обеспечить постепенное созревание плодов, чтобы не «задохнуться» под лавиной урожая? Оказывается, можно.

Сейте семена ребром

Семена кабачков для летнего меню сеют в грунт весь май, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня. Их корни любят тепло, поэтому идеальная кабачковая плантация – полуперепревший компост, в котором еще не завершено разложение органики. Он рыхлый, влажный и теплый, а питание отдает постепенно, по мере «приготовления», что кабачкам и нужно.

Из такого компоста делают грядку высотой 40–45 см, а в ней лунки, размером с кулак (5–8 см глубиной), по схеме: 0,9–1 х 1–1,5 м, если кабачок плетистый, и 0,7–0,8 х 0,9–1 м, если он кустовой. В каждую лунку кладут по 2 семени: не плашмя и не втыкают носиком вверх или вниз, а ставят на ребро. Слегка, не более чем на 1 см, припорашивают тем же компостом, поливают по 1 л под каждое растение и укрывают полиэтиленовой пленкой. Ростки проклюнутся в уютной ямке. Через неделю-полторы будет понятно, какой из них слабее и потому подлежит удалению – срезке ножницами.

Когда юные растения будут доставать верхушками до пленки, в ней делают крестообразные надрезы и выпускают наружу стебли с листьями. Пленку не снимают до конца сезона: она греет почву, не дает расти сорнякам и не пропускает к корням лишнюю влагу. Вот, собственно, и все премудрости. Кабачки при таком способе не подкармливают и не поливают. Разве только в сильную засуху – по листьям. Ведь почва на такой грядке всегда остается влажной.

Высаживают рассаду кабачков месячного возраста под вечер или в пасмурную погоду в торфяных горшках или кубиках диаметром не меньше 10 см. Почва должна быть рыхлой и плодородной, заправленной органическими и минеральными удобрениями. Словом, не хуже, чем под огурцами.

Заранее готовят лунки глубиной 15–20 и шириной 30–35 см, заполняют их дерново-перегнойной смесью, поливают и устанавливают пленочные укрытия, если время возвратных заморозков еще не прошло. (У нас в средней полосе этот срок – 7–10 июня, однако сейчас погода непредсказуема, поэтому стоит ориентироваться на прогнозы метеорологов).

Спрячьте растения под зонтик

Поливают кабачки реже, чем огурцы, мощные корни сами добывают влагу. В жаркую и сухую погоду воду не льют непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля раз в неделю по 8–10 л воды на 1 м². А если идут дожди, кусты и плети не поливают вообще. Некоторые огородники даже прикрывают их старыми зонтиками, чтобы не болели грибными недугами. Для профилактики можно вносить дополнительную дозу калийных удобрений.

На обычной, не слишком питательной грядке, кабачки надо подкармливать, ведь они образуют впечатляющую зеленую массу листьев и стеблей. Первую подкормку дают до цветения: 1 л навозной жижи и 20 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 1 л на растение.

Вторая подкормка – во время цветения: 20 г комплексного удобрения и 30–40 г древесной золы на 10 л воды. Расход такой же. Третий «обед» – во время плодоношения: 40–50 г нитрофоски на 10 л воды. Расход: 2 л на растение.

Удалите лишние листья

В отличие от тыквы кабачки не прищипывают, но в начале цветения из середины куста удаляют 2–3 больших листа. Это предотвращает развитие гнили, обеспечивает больший приток солнечного света к завязям и доступ насекомых к цветкам.

Через 35–40 дней начинают снимать первый урожай. Длина кабачка для летнего потребления не должна превышать 15–20 см, диаметр – 10 см, иначе мякоть грубеет. А вот для хранения нужны кабачки крупные, толстые, с жесткой кожицей.

ФАКТ

Ежегодно вот уже 40 лет в октябре в английском городе Слиндон устраивается фестиваль тыкв и кабачков. Все началось с того, что однажды фермер выложил на крыше сарая весь урожай тыквенных, чтобы плоды дозрели. Получилось так красиво, что на эту картину приходили любоваться десятки людей. Потом фермеры уже только для красоты стали выкладывать овощи в роскошные картины, достойные кисти Ван Гога, от которых невозможно оторвать глаз. Фестиваль стал популярен настолько, что на него привозят урожай аж из Японии и Австралии.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Вкусны и цветки кабачка. Их добавляют в салаты, кладут в пиццу и пироги, с ними варят супы. В Греции цветки кабачка начиняют рисом и сыром с ароматными травами, а затем запекают в томатном соусе или жарят во фритюре.

Доказано, что если есть кабачки часто, волосы перестают седеть.

Семена начинают прорастать при 11–13°С, но лучше, чтобы температура была оптимальной: 25–27°С. Для нормального роста и развития кабачков необходимо 20–25°С днем и 18–20°С ночью.

Посадки кабачков можно уплотнить зеленными – листовым салатом, горчицей, руколой. Через месяц уплотнители убирают, и у повзрослевших кабачков появляется больше пространства для роста.

Дядя Миша

20.04.2017, 10:42

Капуста Слава — выращивание и уход.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/357e7/DEMWLxD-QhM.jpg

Для Древних греков капуста была символом трезвости. А Пифагор настолько верил в ее целебные свойства, что занимался ее селекцией. Постепенно с берегов Средиземного моря и Атлантики капуста перекочевала на территорию Древней Руси и, распространившись по всему евразийскому материку, стала одной из наиболее часто употребляемых овощных культур европейской кухни. Для жителей России традиционной разновидностью считается белокочанная капуста, под выращивание которой отведено 30% посевных угодий. А особое место среди видов белокочанной капусты занимает капуста Слава. За что же она так полюбилась огородникам и как ее выращивать?

Описание сорта

Капуста Слава относится к среднеспелому сорту белокочанной капусты, поскольку кочан формируется за 110-125 дней после всходов. Будучи влаголюбивым растением, сорт капусты Слава отличается неплохой переносимостью недостатка влаги.

Согласно официальной характеристике капуста Слава дает высокую урожайность до 12,5 кг / м.кв. Огородникам этот сорт капусты полюбился за свой отменный вкус и способность противостоять основным заболеваниям, поражающим капусту.

Форма кочанов округлая или округло-плоская. Масса кочанов варьируется от 2,5 до 4,5 кг. Капустные листья внешне бледно-зеленого цвета, а в разрезе – белые.

Капуста Слава хорошо транспортируется, может храниться до 3-х месяцев, не трескается. Имеет хороший товарный вид, а потому с успехом реализуется за торговым прилавком.

Вкусом свежей капусты можно наслаждаться до начала января, но она также хороша и в квашенном виде.

Характеристика капусты: Слава 1305 и Слава Грибовская 231

Различают два вида капусты сорта Слава: 1305 и Грибовская 231. Рассмотрим коротко характеристику видов капусты Слава:

Слава Грибовская 231. Формирование кочана занимает 100-110 дней после высаживания рассады в грунт. Созревший кочан массой 2-3 кг обладает хорошей плотностью и имеет округлую форму. Согласно каталогу описания сортов капусты, Слава Грибовская дает урожай от 6.6 до 8.9 кг на 1 м. кв. Структура листа – мелкоморщинистая, край – гладкий, цвет – темно-зеленый с легким восковым налетом. Ценится за свою неприхотливость к почвам и лучшую переносимость недостатка влаги.

Слава 1305. Созревает на 14 дней позже предыдущего вида, но характеризуется более высокой урожайностью и устойчивостью к растрескиванию. Обладает лучшей устойчивостью к слизистому бактериозу. Кочаны дает более крупные (3-5 кг), но менее плотные. Хранится несколько хуже, потому как быстрее портится.

Оба вида выращиваются для употребления осенью и квашения.

Выращивание капусты Слава

Чтобы урожай порадовал огородника, необходимо учесть основные требования к выращиванию капусты Слава:

Капусту Слава выращивают рассадным и безрассадным методами.
Семена капусты Слава на рассаду сажают в неотапливаемых теплицах, покрытых пленкой, или под тоннельным укрытием на грядкев первой половине апреля.
Оптимальная температура для высадки семян – 12-180С.
Чтобы рассада хорошо росла, одному растению нужна площадь в 25 см.кв.
Рассада готова к высадке в грунт, если на ней сформировалось 5-6 настоящих листиков, и она достигла высоты 15 см. Как правило, этот момент наступает в середине мая – начале июня.
Перед тем как переносить рассаду в открытый грунт, ее нужно закалить на протяжении 6-8 дней.
Для высадки в грунт выбирают солнечный участок.
Схема высадки в грунт: 60х60 см.
За 2-3 часа до пересадки рассады в грунт грядку обильно поливают водой.

Отдельно нужно оговорить особенности подготовки почвы к пересаживанию саженцев:

капуста Слава любит слабокислую плодородную почву с pH близким 6. Если значение рН завышено, то следует провести известкование почвы;
капуста Слава хорошо будет расти, если ее предшественниками были картофель, бобовые или многолетние травы;
с осени почву хорошо перекапывают и вносят свежий навоз (70-80 кг / м.кв) либо перегной (40-50 кг / м. кв.);
перед высадкой семян почву разравнивают граблями.
Рассмотрим детальнее процесс высадки семян капусты Слава под тоннельные укрытия:

семена высаживают в предварительно сделанные бороздки глубиной 1-1,5 см, расположенные на расстоянии 7-8 см друг от друга;
высаженные семена поливают и укрывают матами, которые не снимают пока, не появятся первые всходы;
после появления первого листика, рассаду прореживают так, чтобы между соседними растениями оставалось 5 см свободного пространства;
поливают рассаду по мере высыхания почвы.
Чтобы рассада выросла крепкая, ее нужно вовремя подкармливать. Подкормка происходить в два этапа:

Этап 1. Первую подкормку осуществляют, когда на рассаде сформировалось 2 настоящих листика. Для приготовления смеси удобрений используют суперфосфат (6 г), аммиачную селитру (5 г) и хлористый калий (2 г) из расчета на 1 метр квадратный почвы. Полученную смесь рассыпают между грядками и хорошо поливают.
Этап 2. Черед второй подкормки наступает через неделю после первой. Рассада к пересадке в грунт готова через 30-35 дней.
Уход за капустой Слава

Когда рассада высажена в открытый грунт, уход за капустой Слава предполагает обильный полив, борьбу с вредителями и своевременную подкормку.

Как правило, капусту Слава необходимо поливать 7-8 раз за весь период вегетации. А после полива рекомендуют окучивать капустный куст, чтобы стимулировать рост новых корней и, как следствие, образование более крупных головок капусты. Но полив нужно прекратить за 2-3 недели до запланированного сбора урожая.

Для отпугивания вредителей грядку с капустой обсаживают сильнопахнущим растением, например бархатцами или петунией, главное, чтобы эти растения не затеняли капусту.

Подкормку капусты Слава осуществляют в 3 этапа:
Этап 1. По истечении 2 недель после высадки рассады в грунт производят первую подкормку растения сброженным раствором коровяка: на 5-6 кустов тратиться 1 ведро на 10 литров.
Этап 2. Вторая подкормка имеет место в период формирования кочана. К раствору коровяка уже добавляют древесную золу (50 г на ведро).
Этап 3. Третью подкормку выполняют через 3-4 недели после предыдущей по той же технологии.
Хорошая характеристика капусты Слава стоит того, чтобы выделить ей место на своем огороде. Несложный процесс выращивания и ухода за капустой Слава вознаградится отменным вкусом такого популярного и полезного овоща.

Дядя Миша

20.04.2017, 10:46

Выбираем лучшие сорта укропа.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/356e5/5lmj4gztcuU.jpg

Укроп является одной из наиболее востребованных пряных приправ в кулинарии. Без зонтика укропа маринад потеряет свой аромат, а салат без укропного аромата и разбросанных по поверхности иголочек будет не так аппетитен. Поэтому укроп используется круглый год в сухом и свежем виде. Повышенный спрос на свежую зелень создал условия для получения множества новых сортов укропа, отличающихся сроками созревания, цветом, структурой листвы и внешним видом растения.

Особенности сортов укропа

Если рассматривать род укропа, то он относится к зонтичным, является родственником моркови и сельдерея. У него есть родственник, дикий укроп, или пастернак, у которого в пищу употребляют корнеплод, напоминающий морковь и петрушку.

В результате селекционной работы на сельском рынке представлены сорта трёх групп:

раннего срока созревания;
среднеспелые сорта;
позднеспелые, не дающие зонтиков сорта.
Двухлетние сорта укропа могут развить зонтик и при непрерывном выращивании в течение года, но в условиях короткого лета России они не могут дать семена в открытом грунте. Именно этим объясняется высокая стоимость гибридных семян.

Ранние сорта

Вырастить зелень весной можно из раннеспелого укропа. Обычно это районированные сорта, которые образуют 4-6 листьев и зонтик. К ним относятся старые и вновь созданные сорта, срок до стеблевания у которых составляет 35-40 дней. Плоды укропа пахучего применяются в медицине, и кулинарии.

Раннеспелый сорт Анкер

Новый скороспелый сорт Анкер успевает дать зонтики и достаточное количество светлой зелени. Урожайность его составляет 2-3 кг/м2, что неплохо для сорта раннего срока созревания. Анкер можно сеять несколько раз, собирая достаточно молодой зелени. Аромат у этого сорта средней интенсивности.

Скороспелый сорт Редут

Сорт с исключительно сильным ароматом. Растение невысокое, мощная прикорневая розетка. Листва наполненная, с восковым налётом. Лист продолговатый, сегменты длинные. Зонтик крупный, выпуклый. Урожайность с одного квадрата зелени 1,2 кг, при уборке зонтичной продукции почти до трёх килограммов. Очень мощный стебель не менее ароматен, чем зелёные пластинки.

Укроп Грибовской ранний

Самый распространенный ранний сорт, который размножается самосевом и растёт как сорняк. После всходов растение даёт 4 листа и выпускает цветочную корзинку через 70 дней. Высота стеблей около 80 см. У этого сорта немного зелёной ароматной приправы, но в июле он уже имеет развитые семенные корзинки, которые применяются в кулинарии при мариновании и солении. Масса одного экземпляра укропа составляет 12 граммов. Плоды укропа пахучего можно созревают через 108 дней.

Среднеспелые сорта

Укроп среднего срока созревания характеризуется большой листовой массой. Раскидистые розетки 6-10 листьев дают большую урожайность зелёной массы. Созревание семян при одинаковых сроках посева происходит на неделю позже. Семена их достигают восковой спелости, годятся для применения в кулинарии. К этим сортам относятся Лесногорский, Кибрай, Узоры, Ришелье и другие.

Сорт Ришелье

Сорт Ришелье представляет укроп среднего срока созревания. Ажурную красоту его листвы трудно описать. Сине-зелёные иголочки очень декоративны. При выбрасывании цветоноса зелень становится наиболее ароматной. Этот вид укропа кроме большого количества зелени в августе даёт зрелые семена, если посеян в апреле. Ришелье имеет семена крупные, зонтики до 20 см в диаметре. Каждая корзинка состоит из 20-50 простых зонтиков. Высота растения с зонтиком больше метра. Урожайность зелени до 1,3 кг с метра.

Укроп Кибрай

Известный среднеспелый сорт Кибрай давно пользуется любовью огородников. Быстро нарастающая зелень позволяет уже через месяц после всходов отщипывать веточки. Листья ароматные, приподнятые, листва нарастает быстро до 45 дней после появления всходов. Розетка укропа кустового сорта Кибрай раскидывается широко, поэтому расстояние между растениями должно быть около 20 см, а между рядами 30. Зелень нарастает постепенно, и общий сбор может составить до шести килограмм с квадрата. Этот сорт укропа устойчив к грибковым заболеваниям и может выращиваться на сырых почвах. На специи розетка готова через 72 дня.

Укроп Амбрелла

Среднеспелый сорт Амбрелла представляет собой растение до двух метров высотой во время цветущей корзинки. Зелень начинают убирать через полтора месяца от всходов. При этом зелень сохраняет свои ароматные качества и во время цветения. Листья крупные, зелёные, вытянутые в нить. Зонтик в диаметре достигает почти 20 см, собирая до 50 простых корзинок. Очень ароматная зелень составляет до 2, 3 кг на квадратный метр. Амбреллу создала агрофирма Гавриш, относится он к сортам укропа на зелень.

Позднеспелые сорта укропа

Позднеспелые сорта укропа выращивают для получения товарной зелени. Они не успевают дать зонтик, в основном эти растения имеют кустовидную раскидистую невысокую розетку листьев. Стеблевание у поздних сортов начинается на седьмой декаде. Поэтому зелень убирается мо мере нарастания. К этим сортам относятся, такие как Аллигатор, Иней, Узоры.

Укроп Аллигатор

Кустовой укроп сорта Аллигатор относится к высокоурожайному виду культуры. Розетка листьев приподнята с сильным наполнением. Уборка на зелень производится через полтора месяца после всходов. Период готовности использования зонтиков на специи 115 дней. В южных районах растение успевает созреть на семена. Растение высокое, до 1,6 метра с мощным стеблем. Аллигатор обладает сильным ароматом и даёт до 20 граммов зелени и до 60 при уборке на специи с одного растения. Этот сорт любим огородниками за ароматность и большое количество зелёной массы.

Укроп Узоры

Отличительным признаком кустового укропа узоры является медленное стеблевание. Поэтому среднепоздний укроп селекции ВНИИССОК является очень продуктивным сортом. Очень ароматные крупные листья нарастают снизу и по всему стволу цветоноса. Основная уборка зелёной массы проводится до двухмесячного возраста. Зелёная масса одного растения больше 50, снятого с корзинкой – 83 грамма. Высота стебля достигает полутора метров. Сорт устойчив к болезням и имеет высокий процент сухого вещества и витамина С.

Иней, среднепоздний сорт

Сорт среднепоздний. Листы длинные, сизо-зелёные с налётом воска. Высота растения при цветении 150-170 см, зонтики крупные. Очень сильный аромат у всех частей укропа, особенно у листьев во время выдвигания корзинки. Масса зелени с одного куста составляет 40 грамм. Общая товарная масса с квадратного метра 2,7 кг. Ценится этот сорт за обилие пряной зелени. Посевы ведут с апреля по август. Рекомендуют использовать урожай в замороженном виде.

Дядя Миша

23.04.2017, 09:15

Выращивание огурцов в полиэтиленовом пакете...

https://pp.userapi.com/c837435/v837435775/32271/-mDtIg5Bem8.jpg

Вертикальная грядка - это эффективный, нетрудоемкий, проверенный на личном опыте способ действительно вырастить тысячу огурцов на одном квадратном метре дачного участка.

Определимся со временем

Начинать работу нужно в начале мая. Именно в это время вы должны посадить семена огурцов в небольшие горшочки для проращивания.

В конце мая рассаду необходимо высадить в вертикальную грядку. В середине июля на вашем участке вырастет настоящее огуречное дерево, с которого можно будет собирать урожай.

Что вам понадобится

1. Участок земли с ровной поверхностью размером приблизительно 1,5 метра в ширину на 1,5 метра в длину.

Самые находчивые могут попробовать устроить вертикальную грядку даже на балконе городской квартиры.

2. Плотный полиэтиленовый пакет объемом 100-120 литров.

Прекрасно подойдут плотные мешки для мусора. Прозрачным будет пакет или цветным, не имеет значения, важно, чтобы он был достаточно плотным.

Если под рукой не оказалось мешков для мусора, основу для грядки можно сделать самостоятельно. Для этого возьмите кусок полиэтилена необходимого размера, сверните и запаяйте горячим утюгом с двух сторон — сбоку и снизу. Пакет-трядка тотов.

Оптимальный размер пакета 70x100 сантиметров. Но вы можете взять пакет меньших размеров, соответственно, количество кустиков рассады потребуется меньше.

3. Палка высотой около 2 метров. Материал, из которого сделана палка, не принципиален. Главное, чтобы на верхнем конце палки можно было сделать насечки, с помощью которых к палке будет крепиться леска. Поэтому удобнее всетаки взять деревянную палку.

4. Три полые пластиковые трубки длиной 1 метр, диаметром — 3 сантиметра. Высота трубок обязательно должна быть больше высоты пакета.

5. Моток толстой лески длиной не менее 30 метров.

6. Небольшие колышки в количестве 10 штук.

Идеально подойдут металлические колышки для палатки, но при их отсутствии можно использовать самостоятельно сделанные деревянные колышки.

7. Земля для заполнения нашего пакета, не менее 70 литров.

Земля должна быть хорошей и плодородной, поэтому лучше всего купить готовую почвенную смесь.
Создаем вертикальную грядку для наших огурцов

1. Установите полиэтиленовый пакет на выбранный участок земли.

Если участок не очень ровный, придется позже укрепить конструкцию деревянными колышками.

2. В центр пакета воткните палку.

3. Три трубки с заранее пробитыми отверстиями разместите вертикально в пакете вокруг палки. Трубки не должны прижиматься к ней.

Помним, что палка и трубки выше пакета, поэтому их края будут выглядывать из пакета.

4. Заполните полиэтиленовый пакет до краев землей.

5. В полиэтиленовом пакете ножом сделайте надрезы в виде уголка, каждая из сторон которого равна приблизительно 3 сантиметрам. Надрезы должны находиться с разных сторон пакета. Если вы делаете вертикальную грядку впервые, можно оставить одну из сторон пакета без надрезов. В будущем это облегчит вам полив огуречного дерева.

6. Налейте в трубки воду, тем самым умеренно увлажнив землю.
Что делать дальше

1. Регулярно поливайте вертикальную грядку через трубки.

Чтобы определить, нуждаются пи огурцы в воде, пальцем попробуйте землю внутри надреза в пакете.

Помните, нельзя переувлажнять почву, иначе корневая система огурцов погибнет. Сукой верхний слой земли на грядке вовсе не означает, что огурцам не хватает воды.

2. Через некоторое время у огурцов появятся усики. Помогите им обвиться вокруг лески. Дальше огурцы справятся сами.

3. К середине июля вместо вертикальной грядки на вашем огороде вырастет пышное огуречное дерево. Пора собирать первый урожай!

Плюсы:

1 - вы можете выбрать самые разные сорта огурцов, хороший урожай гарантирован в любом случае;
2 - мало места, всего 1 кв.м земли;
3 - грядка устойчива, от ветра не упадёт;
4 - не нужно часто поливать
5 - корневая система утеплена полиэтиленом от заморозков;
6 - созреют раньше, чем в открытом грунте;
7 - не нужна ни подкормка, ни удобрения, вырастут и так;
8 - не только урожай, но и декор участка. Красиво смотрится!!

Дядя Миша

27.04.2017, 09:47

Помидоры для ленивых.

https://pp.userapi.com/c837436/v837436775/3d4a4/7r4hqVonb2o.jpg

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.

Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Дядя Миша

27.04.2017, 10:02

ВЫРАЩИВАЕМ КРУПНЫЙ ЧЕСНОК.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002697/2fc2b/MZv--HQU3Io.jpg

Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки.
Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню.

Чеснок - травянистое растение семейства луковые. Родиной чеснока считается Средняя Азия.
Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки).
На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.

Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.

Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).

Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.

В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.

На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.

После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.

При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.

Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.

Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.

Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.

Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.

Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь

Дядя Миша

29.04.2017, 13:23

10 особенностей выращивания свеклы.

https://pp.userapi.com/c639625/v639625775/1cf32/iU_-G19qZIY.jpg

1. Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7).

2. Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2.

3. На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0,5—1 кг извести-пушонки на 1 м2.

4. На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав.

5. Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня).

6. Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1,5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем.

7. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая.

8. До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий.
Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду.

9. За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.

10. Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.

Дядя Миша

05.05.2017, 11:22

Выращивание репы, посадка в мае и июле.

https://pp.userapi.com/c604731/v604731775/407b1/hn7nP8QRECE.jpg

Репа такой корнеплод, который может полностью заменить картофель. Это достаточно холодостойкое растение и выращивается только в открытом грунте, так для роста и полноценного развития ему достаточно 1-3ºС. Наиболее вкусные сорта репы: «Белый шар», «Комета», «Белая ночь», «Луна», «Снегурочка», «Мюнхенская ранняя». Место и почва Репа хорошо растет на плодородной, супесчаной, нейтральной почве (не торфяник) под прямыми или рассеянными солнечными лучами. При необходимости проведите известкование почвы. Весной, если почва бедная, внесите перегной и комплексное минеральное удобрение. А перед самой посадкой репы внесите на каждый квадратный метр ½ ведра золы, лучше больше, чем меньше. От навоза репа деформируется и изменяет вкус. Выращивают репу там, где росли томаты, зелень, огурцы. Плохие предшественники – капуста, дайкон, редис, т.к. у них имеется общая болезнь кила. Посадка репы Выращиванием репы можно заниматься 2 раза в год. Для летнего урожая высаживать семена в первую неделю мая, для зимнего – в первую декаду июля. Под посадку репы подготовьте грядку – прорыхлите, выровняйте и уплотните. Сделайте бороздки глубиной 1 см на расстоянии друг от друга 20-25 см. В каждое гнездо уложите 2-3 семени, сохраняя расстояние между гнездами 10-15 см. Замульчируйте перегноем и через 2-3 дня опудрите золой. При появлении 2-3 настоящих листов проведите прореживание, удалив из каждого гнезда слабые сеянцы, оставив одно сильное растение. Когда корнеплоды достигнут диаметра 3-4 см проведите еще одно прореживание, ориентируясь на внешний вид растений. Уход за репой Регулярный полив из лейки (1-2 раза в неделю) из расчета в начале развития 8-10 л воды на 1 кв.м, в период формирования корнеплодов 10-12 л. От недостатка влаги репа становится горькой, появляются трещины или наоборот уплотняется и грубеет. Удаляйте сорняки, проведите обработку стимуляторами роста «Эпин» или полейте из лейки растения удобрением «Магбор» (1ст.л. на 10 л воды). При недостатке бора в репе образуются пустоты. Перед рыхлением, а можно и каждый день, если вам не трудно, опыляйте почву древесной золой или табачной пылью, чтобы растения защитить от крестоцветных блошек. Из-за их нашествия, особенно при поздней посадке, вы можете остаться без урожая репы. Хорошо спасает растения от блошек ночное укрытие укрывным материалом, днем вредители спят и не могут нанести вред. Сбор и хранение репы Диаметр корнеплодов должен быть не более 10 см, иначе это уже будут переростки. При поздней посадке репы собирать урожай до наступления заморозков, т.к. температура ниже 0ºС скажется крайне негативно на качестве. За несколько недель до сбора растения хорошо поливать. Выдернув репу, срежьте ботву, не задевая сам корнеплод и корешки, просушите и уложите в ящики, пересыпая каждый ряд слоем песка 3-4 см. Оптимальная температура хранения репы 2-3ºС.

Дядя Миша

04.10.2017, 08:39

ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.

https://pp.userapi.com/c7005/v7005789/56670/TpTKRPE1J5c.jpg

В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября,когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.
Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной,
поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до
засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий лук*севок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок*«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.

Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее
поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной
крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать
дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к
вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками.
Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком*-севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.

Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть
пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст.л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования
луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы.К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей.
Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится
недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной
является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что
говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.

Дядя Миша

15.10.2017, 08:23

Уникальный способ посева томатов... под зиму.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001091/3c227/Xd3wqpHy_dI.jpg

Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.

Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

Дядя Миша

15.11.2017, 17:46

Выращивание дыни в открытом грунте.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104274/3b609/kstEPfOHDpQ.jpg

Посадка дыни в открытый грунт проводится после того, как были выбракованы слабые растения, а у хороших появилось 5-7 настоящих листков. Когда заморозки окончательно пройдут (в конце мая – начале июня), в подготовленной грядке сделайте лунки, влейте воду и очень аккуратно высадите сеянцы вместе с комом земли из горшочка на расстоянии 70×70 см.

Сильно заглублять не стоит – ком должен немного (на 1-2 см) возвышаться над поверхностью грядки. Вокруг кома сформируйте поливочную ямку, снова полейте (0,5 л на растение) и присыпьте лунки сухой землей.

Первое время дыне нужно быть в тени, поэтому грядки с растениями укройте белым спанбондом, натянув его на дуги.

Спанбонд – экологически чистый, легкий и прочный материал с отличной свето- и воздухопроницаемостью. С его помощью создают прекрасный микроклимат, он защищает растения от ветра и палящего солнца.

Спустя 20-22 дня, когда дыня зацветет, спанбонд можно убрать (чтобы дать насекомым опылить растения), накрывая им грядки только в прохладную погоду и на ночь. После снятия укрытия грядку прополите и прорыхлите, а побеги осторожно разложите по поверхности.

Если дыня цветет, а завязей все нет, проведите ручное опыление. Для этого утром в сухую погоду аккуратно срежьте "мужские" цветки (цветки на обычной цветоножке), оборвите лепестки и прикоснитесь серединкой каждого к "женским" цветкам (у основания цветка есть заметное утолщение) 3-5 раз, через несколько часов процедуру повторите. Если "мужских" цветков нет, для опыления можно использовать аналогичные цветки огурца.

Когда появятся 3-5 плодов, остальные завязи удалите и проведите прищипывание дынь (верхушек растения). Обрежьте и боковые побеги, на которых нет плодов. Поливать дыню нужно очень умеренно, так как большую влажность она переносит с трудом. Полив теплой водой в поливную лунку производят после просыхания почвы, чтобы вода не попадала на стебли и листья.Чтобы плоды не загнили от соприкосновения с землей, подложите под завязи дощечки.

Этот полив можно совместить с корневой подкормкой: на 10 л воды возьмите 20 г аммиачной селитры и вылейте в каждую лунку по 2 л раствора.

Выращивание дыни в теплице

Посадка дыни в теплице практически не отличается от посадки рассады в открытый грунт. Для начала подготовьте саму теплицу. Она должна быть высокой – не менее 1,7 м, чтобы побегам было удобно расти после подвязывания. В качестве подстилки используйте навоз (слой 20-25 см), сверху уложите слой не слишком жирного нейтрального грунта (15-20 см).Когда сажать дыню, зависит от того, насколько хорошо ваша теплица держит тепло. Обычно это середина апреля.Если теплица оборудована отопительным прибором и почва прогрета да 20-26°С (а воздух до 19-25°С), то уже в конце января можно высадить рассаду в грунт

Спустя 7-10 дней после высадки подвяжите самый крепкий побег каждого растения к шпалерам теплицы, задавая направление, поскольку сами побеги виться не будут. Остальные побеги удалите. В жаркую погоду при температуре воздуха около 30°С теплицу обязательно проветривайте.

Первая подкормка производится одновременно с первым поливом, дальнейшие поливы проводят еженедельно, а подкормку комплексным удобрением проводят дважды с интервалом 2-3 недели (как и при выращивании в открытом грунте).

Подкормки для хорошего урожая дыни

Обычно проводят как минимум 5-7 подкормок дыни. В первый раз подкармливают рассаду после появления 3-его листка: 1 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды и вливают под корень. Вторая подкормка – после высадки рассады и появления 5-6 листков: навоз заливают водой 1:1 и настаивают 3 дня, затем в 10 л воды разводят 0,5 литра настоя и этим раствором поливают землю. Далее раз в 1-2 недели дыню подкармливают растворами биогумуса (50 мл на 10 л воды) или куриного помета (1:15).Корневая подкормка дыниБахчевые любят калий, поэтому обязательно нужно подкормить дыню и таким раствором: 10-15 г азофоски на ведро воды, расход – 0,5 л раствора под куст. Эту подкормку совмещают с еженедельным поливом вплоть до появления первого "женского" цветка.

Когда на приятный аромат дыни начнут слетаться насекомые (да вы и сами не сможете не почувствовать этот медовый аромат), пришло время убирать урожай. Легонько надавите на основание плода – если оно мягкое и остаются вмятины от пальцев, то смело снимайте. Имейте в виду, что хранить долго дыню не получится.

Если вам все еще кажется, что выращивание бахчевых не для вас, то представьте, как здорово будет осенью наслаждаться вкусом домашней дыни! Посадка и уход за ней не так уж и сложны.

Дядя Миша

21.11.2017, 12:59

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОРТАМ ТОМАТОВ.

https://pp.userapi.com/c639630/v639630819/5fc37/n4pp9tKxdVo.jpg

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Дядя Миша

21.11.2017, 13:04

СОРТА ОГУРЦОВ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104353/26c4b/yIz25guhP1k.jpg

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Дядя Миша

25.11.2017, 10:00

Пикантный лук-порей: посадка и выращивание.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104931/3c394/SvbHzHpoK4E.jpg

Лук-порей намного чаще можно увидеть в магазине, чем на огородной грядке. А зря, ведь это овощное растение в несколько раз урожайнее, чем его лук репчатый, к тому же белая «ножка» (ложный стебель) порея очень нежная и деликатесная, обладает приятным слабо-острым вкусом (более тонким, чем у лука репчатого).

Лук-порей намного чаще можно увидеть на прилавке, чем на огородной грядке

Жемчужный лук (это второе название порея) очень полезен: в нем много аскорбиновой кислоты (причем ее количество увеличивается во время хранения), витаминов группы В, а также А, РР, Е, Н, минералов (кальций, магний, натрий, фосфор, железо). А насколько этот лук универсален на кухне! салаты, супы, вторые блюда, соусы, закуски, начинки — для приготовления всего этого порей подходит просто идеально.

Этот необычный лук выращивать вовсе не так сложно, как многие думают. Главное — определить срок его посева на рассаду, ведь от этого во многом зависит и время сбора урожая.

Посадка лука-порея
У нашего «чиполлино» продолжительный вегетационный период (около 6 месяцев), поэтому в регионах с умеренным климатом его выращивают через рассаду. Приступать к посеву нужно в середине марта (или в апреле — в парник или теплицу).

1. В рассадной кассете разложите семена, присыпьте тонким слоем земли, слегка утрамбуйте и накройте до прорастания пленкой. Семена лука-порея высевайте негусто — по 1-2 семени в каждую ячейку: тогда позже не придется пикировать сеянцы.

Семена лука-порея высевайте негусто - по 1-2 семени в каждую ячейку
Семена лука-порея высевайте негусто — по 1-2 семени в каждую ячейку

Световой день в это время должен составлять 10-12 часов, соответственно, ранние всходы нужно досвечивать.

2. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно во II декаде мая (заморозков растения не боятся). Но, чтобы рассада хорошо прижилась, до высадки закалите ее: вынесите ящик на несколько дней в сад и поставьте в безветренное место в полутени.

Высаживать лук-порей желательно рядами (расстояние между ними — 40 см) в рыхлую, богатую гумусом почву.

Высаживать лук-порей желательно рядами в рыхлую, богатую гумусом почву
Высаживать лук-порей желательно рядами в рыхлую, богатую гумусом почву

3. Для того чтобы «ножки» были длинными и белыми, посадите рассаду в бороздки или ямки глубиной 12-15 см и при поливе струей смывайте землю к растениям, чтобы она постепенно прикрывала стебли. По мере роста лука-порея окучивайте его (3-4 раза за сезон).

При поливе струей смывайте землю к растениям, чтобы она постепенно прикрывала стебли

Молодой лук-порей растет очень медленно. «Ножка» начинает увеличиваться в диаметре только через 2–3 месяца с момента посева.

Молодой лук-порей растет очень медленно

Поскольку лук-порей большой «обжора», до высадки рассады заправьте почву на грядке компост (3-4 кг/м2). Сразу после посадки и потом в засуху обильно поливайте. Для лучшего урожая можно каждые 2-4 недели поливать растения еще и разведенной «бражкой» на основе крапива или окопник.

Важно: на одной «жилплощади» с луком-пореем хорошо уживаются томаты, капуста, морковь, сельдерей.

Самое ценное у этого растения — его пикантный на вкус ложный стебель, или «ножка». Чтобы она была наиболее нежной и вкусной, растение нужно периодически окучивать, подсыпая землю до листьев. Убирают лук-порей осенью (в конце сентября — начале октября) и хранят прикопанным в песке при температуре 0 °С...+1 °С.

Стоит отметить, что на юге порей можно вырастить и безрассадным способом:
Для этого посейте лук прямо на грядку в конце июня, тогда до зимы молодые растения успеют хорошо окрепнуть. В октябре окучьте их и укройте. Конечно же, урожай вы сможете собрать только на следующий год. Также порей в открытый грунт можно посеять в октябре и затем замульчировать грядку торф. Всходов ждите следующей весной.

Особенности выращивания рассады
С момента посева до высадки сеянцев в открытый грунт проходит около 60-70 дней (когда образуется 2-3 настоящих листа). До прорастания температура в помещении должна быть +22 °С...+24 °С, затем ее следует снизить до +17 °С...+20 °С днем и +10 °С...+12 °С ночью (если в комнате будет постоянно жарко, цветочная стрелка у растений образуется в первый же год, а не на второй, как положено).

Раньше огородникам советовали укорачивать листья до 8-10 см, поскольку считалось, что такая процедура способствует утолщению стебля и росту корней. Сейчас же эксперты говорят, что это следует делать только в двух случаях:
Если при посадке вы повредили корни, тогда и листовую массу нужно уменьшить, иначе велика вероятность, что растение погибнет.
Также укорачивать листья стоит при высадке рассады летом, чтобы уменьшить площадь испарения. Для этого укоротите листья молодых растений максимум на треть их длины.
У слабой рассады листья не обрезают. Укорачивать их стоит при высадке рассады летом и если при посадке вы повредили корни
У слабой рассады листья не обрезают. Укорачивать их стоит при высадке рассады летом и если при посадке вы повредили корни

Вредители и болезни лука-порея
Луковая моль — злейший враг всех луковичных растений. Личинки поселяются внутри стеблей.

Луковая моль - злейший враг всех луковичных растений. Личинки поселяются внутри стеблей

Способ борьбы: сразу после посадки рассады накройте ее легким нетканым материалом.

Ржавчину можно опознать по желто-коричневым пятнам на листьях. Чтобы она не поразила порей, не высаживайте его на одном и том же месте чаще чем раз в 4 года.

Ржавчину можно опознать по желто-коричневым пятнам на листьях

Ножки, стрелки и цветы
Лук-порей — двулетнее растение. В первый год у него развивается только «ножка» и листья. На второй год он цветет, образуя стрелку высотой до 1,5 м. Сам же стебель становится жестким и несъедобным. Правда, некоторые растения могут зацвести в первый же год, но семена не успевают как следует вызреть.
Лук-порей - двулетнее растение

Хотите собрать свой посевной материал порея?
Выберите парочку крепких здоровых экземпляров и на зиму уберите их в подвал, а весной снова высадите на грядку.
К осени, когда начнут растрескиваться верхние коробочки, срежьте соцветия и досушите в сухом, хорошо проветриваемом месте.
Затем соберите семена и положите в бумажный пакетик. Они сохраняют всхожесть в течение 3 лет. При высыхании цветки раскрываются, высвобождая семена.

Дядя Миша

05.12.2017, 07:58

Ампельные помидоры.

https://pp.userapi.com/c840727/v840727970/2ad12/bOzGcde4HsY.jpg

Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха.
Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.
Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.

Выбираем сорт для помидорного "букета"

При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.

Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.

Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.

Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.

Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.

Посадка и уход

Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.

Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.
Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями.

Дядя Миша

05.12.2017, 11:49

Выращивание тзимбало.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104089/30773/dAIwRh4ojSc.jpg

Хотите разнообразить привычный набор огородных культур? Вырастите тзимбало!

Уж сколько видов известно в семействе Пасленовые: от всем известных томатов до ядовитых родственников паслена. И тзимбало не одну сотню лет спокойно произрастает на южно-американских просторах высокогорий. У нас же эта культура почти совсем не известна, хотя отдельные огородники уже пробовали ее выращивать на своих участках. Но подробного описания агротехники найти невозможно.
Родина: Южная Америка
Тип растения: однолетник
Семейство: Пасленовые
Освещенность: светолюбив
Почва: плодородная
Полив: регулярный
Температурный режим: теплолюбив
Плодоношение: сентябрь — октябрь
Высота: до 1,8 м
Размножение: семенами
Возможно, на родине тзимбало над этим не заморачиваются: и так отлично растет. У нас же в стране ничего просто так не бывает. Давайте и мы сделаем шаг навстречу этому загадочному растению и поразмышляем над тем, стоит ли обогатить нашу коллекцию новым экзотом.
Предпосевная обработка
Семена его мелкие, сохраняющие хорошую всхожесть до 3 лет. У свежих она может приближаться к 100%. Это их отличает в лучшую сторону от родственника тзимбало – пепино, с которым его часто сравнивают.
Как плюс отмечу, что нет необходимости и в их специальном проращивании при круглосуточном освещении.
Предпосевную обработку семян я производил вместе с томатами, предварительно замочив их в растворе Эпина-экстра на 4 часа (1 капля на 100 мл).
Наиболее удачные сроки посева – 1—2 декада марта.
Посев на рассаду
Сеют семена сразу в отдельные стаканчики размером 4х4 см для того, чтобы не проводить пикировку и не повреждать стержневого корня. В дальнейшем это позволяет выращивать растения с мощной корневой системой (как тзимбало) практически без поливов.
Всходы у свежих семян появились уже на 6 день. А через 3—4 недели можно молодые сеянцы перевалить в стаканчики размером 10х10 см, где они и будут успешно расти до высадки на постоянное место.
Весь уход за рассадой тзимбало так же, как и за томатами.
Теплолюбивая культура
В средней полосе России тзимбало надежнее выращивать в теплице: все-таки это культура довольно теплолюбивая. Наиболее оптимальный срок посадки рассады в необогреваемые укрытия 15—25 мая.
Лунки лучше расположить по схеме 60х60 см. Под каждое растение внести по 2 ст. л. органоминерального комплексного удобрения с преобладанием фосфора и калия, а также 0,5—1 кг перегноя.
У растения очень интенсивный рост!!!
Цветение
Первые появившиеся уже в июне цветки по внешнему виду напоминали картофельные. Они были собраны в кисти по 50—70 штук. Количество подобных кистей на растении трудно подсчитать.
Вначале цветки опадают и только в июле начали завязываться и первые плоды. И чем больше их становилось, тем медленнее был рост гигантов. Только это – активное плодоношение – может утихомирить буйный нрав «американских пришельцев».

Дозаривание мини-арбузиков
Плоды у тзимбало небольшие, массой по 10—15 г, внешне напоминают мини-арбузики. Осенью часть плодов начинает опадать еще незрелыми. Для этой культуры данный процесс можно считать естественным. Длительное ожидание их созревания на ветке оказывается бессмысленным.
До самого октября они почти не меняют своей окраски и не имеют вкуса. И только через 1—1,5 месяца после уборки, дозарившись в комнатных условиях, меняется их цвет с зеленого на желтоватый, и появляется тот приятный специфический кисловато-сладковатый вкус.

Каков он на вкус?
Что он напоминает? Такой вопрос задают частенько. Кто-то сравнивает тзимбало с пепино. Мне же он кажется уникальным, почти несравнимым с другими фруктами и овощами.
Особо отмечу, что чем более солнечное место вы выбрали для питомца, тем более сладкими будут и плоды в дальнейшем. Кроме того, он отличается великолепной лежкостью (до конца зимы), и так приятно в суровые зимние вечера наслаждаться освежающим вкусом заморского «гостя»!

Недозрелые плоды можно прекрасно мариновать самостоятельно или добавлять к привычным уже томатам. Неплохо их использовать и в свежих зимних салатах, которым плоды тзимбало придают особый колорит.

Завидная урожайность
Ко всем упомянутым достоинствам обязательно надо добавить и урожайность. А она завидная.

Даже в условиях затененности и отсутствии должных подкормок с каждого растения было получено более 2 кг, что для первого экспериментального года весьма недурно.

Атакуют только слизни
Болезней, сродни фитофторозу, и специфических вредителей на растениях пока в нашей полосе нет.

Не прочь полакомиться сочными плодами вездесущие слизни, как всегда, с удовольствием встречающие любую новинку, будь то батат, пепино или тзимбало.

Пригласите тзимбало в гости
Подошел к концу мой небольшой рассказ еще об одной новой для нас и не совсем обычной культуре. И я себе всегда задаю один вопрос: надо ли ее выращивать на наших садово-огородных участках? И могу ответить утвердительно. И для того, чтобы подивиться мощи и красоте чужестранца, и полюбоваться необычайными плодами, и обогатить свой гурманский вкус новыми ощущениями.
Откройте и вы для себя еще одного представителя огромной мировой флоры, скромными шажками входящего в наши владения!

Дядя Миша

06.12.2017, 08:43

Помидор-картофель или Помитофель.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002301/3c8d3/7st8MUzER_8.jpg

Английская компания создала гибрид томата и картофеля. Корнеплод растения представляют собой картофель, а верхние плоды - помидоры черри. Это не ГМО продукт, а плод работы селекционеров умудрившихся скрестить два столь разных растения. Вкус помидор слаще обычных, а картофель вполне пригоден для жарки и варки.

Над разработкой данного гибрида компания трудилась 15 лет. Томаты и картофель относятся к одному семейству, пасленовых, поэтому их симбиоз обусловлен естественным сходством.

https://youtu.be/16_oQPeIFho

Цена в пересчете на российскую валюту – более 800 рублей. В рекламе обещают, что один экземпляр может подарить хозяевам несколько сотен сладких плодов черри и порцию картофельных клубней белого цвета.
Кто читал книгу В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», помнят доморощенного селекционера Кузьму Матвеевича Гладышева, который мечтал создать гибрид картофеля с помидором и назвать его ПУКС – «Путь к социализму». Разберемся: что это такое и в чем же его ценность?
Два в одном
Авторы помидофеля не скрывают, каким способом получено их детище. Они прививают помидорные «вершки» на картофельные «корешки». Компоненты для этого специально подбирают. Известно, что прививка овощных растений – операция вовсе не уникальная. Ею широко занимаются в профессиональном овощеводстве, причем не из баловства, а по объективным причинам.
Чаще всего в качестве прививочного материала используется именно томат. Он – отличный подвой для баклажана и … помидора и от него сейчас требуется слишком много. Плоды должны быть привлекательными, вкусными, быстро созревать да еще хорошо храниться. А листья, стебли и корни при этом – быть максимально устойчивыми к различным неблагоприятным факторам. Именно для того, чтобы получить полный набор этих качеств, хорошо плодоносящий сорт (или гибрид) прививают на специально отобранные — сильные и стойкие к вредителям и болезням подвои.
В этом случае баклажану приходится «породниться» с томатом потому, что его корневая система уступает по мощности и устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Прививка используется и для тыквенных культур.
Огурцы, как и томаты, прививаются друг на друга с целью повышения урожайности и устойчивости к вредителям и болезням. Осуществить на практике это сложнее: растения огурца плохо переносят обезвоживание, а для того, чтобы вода начала поступать из подвоя в сосуды привоя, требуется время. Кроме того, у них нежные корни, чувствительные к дефициту воздуха, избытку или недостатку влаги, холодной и перегретой почве и страдающие от гнилей и многих вредителей.
Практикуется также прививка дыни на твердокорую тыкву. Получается дыня на могучих корнях.
Как это делается?

Томат чаще прививают так: расщепляют стебель предварительно «обезглавленного» подвоя и вставляют в разрез полностью отрезанную верхушку прививаемого растения. С огурцом поступают иначе: на стеблях подвоя и привоя делают продольные полоски, совмещают их и очень аккуратно фиксируют. Привитому растению первое время предоставляют возможность питаться от собственных корней. После того как прививка срастется, у подвоя убирают верхнюю часть, а у привоя – нижнюю, переводят его на чужие корни. Такой способ не противопоказан и томату.
Прививку выполняют чистыми руками. Подвой и привой подбирают одного диаметра. Процесс прививки овощных растений постоянно совершенствуется. В настоящее время для него используют специальные клипсы для фиксации привоя в месте прививки, особые камеры для срастания тканей с идеальной температурой и влажностью.
Выгодно ли это дачнику?
Конечно, привить дыню на тыкву можно из стремления вырастить сладкий южный плод в краю при недостатке тепла или просто из чистого любопытства.
Прививка огурца удается не всем и не сразу позволит умельцам получить желаемый урожай. В случае с томатом здесь есть свои сложности. В любительских условиях ставить цель увеличения урожайности практически не имеет смысла. Лучше стимулировать повышение плодоношения за счет внесения компоста и улучшающих почву добавок, полива и выбора устойчивых гибридов.
Стоит ли овчинка выделки?

Стоит ли тратить деньги на рассаду этого монстра? Летом это «чудо природы» может порадовать постепенно созревающими черри общим весом не более килограмма, а в конце сезона – примерно таким же количеством картофеля. Урожай для хозяина обойдется дороговато. Создать такое растение собственными руками – затея провальная. Сначала надо достать фирменный образец, получить от него семена томата и сохранить до весны клубень картофеля. Вырастить помидорную рассаду, прорастить клубень, чтобы получить стебли, пригодные для прививки, и проявить сноровку – выполнить ювелирную работу.

Так за что же предлагают заплатить? Главным образом, за селекционную работу по подбору привоя и подвоя и за идею. Потому что в каждом следующем поколении огородников находятся такие, для которых эта идея новая.
Сложности. Прививка травянистых растений значительно сложнее, чем древесных и кустарниковых пород, потому что в их стеблях такого запаса питательных веществ нет. К тому же они воду и углеводы расходуют значительно активнее.

Дядя Миша

20.12.2017, 07:39

Мангольд - листовая свекла

https://pp.userapi.com/c543104/v543104860/2c7b8/NzXurI-8o4M.jpg

Мангольд - листовой салат богат витаминами и минералами, низкокалорийный и очень вкусный продукт.

Те, кто пытался выращивать цветную капусту, этот овощ с восхитительными на вкус сочными соцветиями и разочаровались, не переживайте... листовая свёкла прекрасно заменит столь вкусный овощ.
Выращивать мангольд очень легко, или прямым посевом в грунт, или через рассаду. Приживаемость отличная, легко переносит пересадки. Растёт быстро, практически, не требует ухода. Листья ярко зелёного цвета, а вот черешки бывают разных цветов, что придаёт блюдам из мангольда праздничный вид.

По рейтингу самых полезных овощей, мангольд занимает второе место после шпината. Уникальность листовой свёклы ещё в том, что в ней присутствуют вещества, способные выводить токсины из организма. Данный овощ рекомендуют при диабете, ожирении, анемии, при весеннем авитаминозе.

Своим великолепным видом, мангольд может украсить не только огородную клумбу, но и цветочную.

Мангольд всегда выручит, если нужно приготовить что то вкусное и сытное на скорую руку.
Своего рода палочка-выручалочка. То, что его можно нарезать в салаты, про это даже и нет речи - вкусно, свежо, ярко и цветно.

Дядя Миша

23.01.2018, 05:40

Руккола. Особенности ухода.

https://pp.userapi.com/c841331/v841331718/5d850/uyTZUxyhJpM.jpg

Зелень рукколы внешне похожа по форме на листья одуванчика, хоть такая схожесть касается исключительно контуров. Достаточно плотные, в зрелом возрасте даже грубые резные листья рукколы совершенно неподражаемы по своим вкусовым достоинствам. Пикантные, с перечными и ореховыми оттенками, они сочетают яркие ореховые нотки с жгучим, горьким послевкусием. Пряная и острая руккола поспевает очень быстро, все свои достоинства сполна проявляет только в молодом возрасте, но и старые листья не спешите выбрасывать.

Использование в кулинарии

Руккола является незаменимым компонентом средиземноморской кухни. Зрелая руккола подходит для тепловой обработки, ее используют в качестве приправы для горячих блюд от пасты до ризотто. Молодые листья прекрасно сочетаются с сырами, томатами и другими овощами, пастой и мясом, используются в соусах и заправках.

Сроки посева

Наиболее крупные розетки и сочные листья руккола дает при позднем посеве, самый вкусный урожай всегда собирают осенью после августовской посадки. Для того чтобы получить ранний урожай рукколы, семена необходимо высеять в начале апреля. Досевать рукколу можно каждые 10-14 дней, в самые жаркие периоды лучше сделать перерыв, ведь руккола в таких условиях будет слишком быстро стрелковать.

Необходимые условия

Руккола вырастет в любом грунте, но лучше обеспечить ей нейтральную или слабокислую плодородную почву с легкой текстурой. Ей необходимо хорошее освещение, летние посевы лучше провести в полутени. Оптимальной для рукколы считается температура около 18° тепла.

Специфика выращивания

Этот салат можно вырастить и в грунте, и в теплице. Рукколу высевают в ряды на расстоянии около 30 см в междурядьях. Семена рукколы глубоко не заделывают, заглубляя лишь на 1-1,5 см в почву. Прорастание происходит очень быстро, в крайнем случае через 6 дней, да и первого урожая долго ждать не придется: его можно собирать уже через 10-14 дней. Когда появятся первые настоящие листочки, нужно проредить посадки, оставив между растениями расстояние в 5-10 см.

Специфика ухода

Количество влаги, доступной для рукколы напрямую сказывается на вкусе листьев. При частых поливах и постоянной влажности почвы листья более сочные, нежные, а горчинка не столь агрессивна. Руккола любит дождевание и опрыскивание, с благодарностью откликнется на своевременные прополки и рыхление междурядий. Всходы можно мульчировать для удержания влаги и понижения температуры у корневища.

Сбор урожая и хранение

Рукколу собирают выборочно, начиная с десятого дня выращивания или целиком в фазе полной зрелости (от 25 до 35 дней). Сбор урожая нужно провести до выпускания цветоносов.

Хранится руккола в течении нескольких дней, быстро желтеет. Лучше всего собранный урожай обернуть пленкой или фольгой и хранить в холодильнике.

Лучшие сорта:

- «Рококо», ранний, с дубовидными широкими листьями сорт с повышенной урожайностью;
- «Изумрудная», средний сорт с приподнятой розеткой листьев высотой до 30 см, поспевающий за 35 дней;
- «Корсика», надёжный средний сорт с полуприподнятыми розетками лировидных, узких и ярких листьев;
- «Сицилия» - средний сорт с узкими, очень темными, удивительно изящными листьями и насыщенным вкусом.

Дядя Миша

25.01.2018, 11:31

Как правильно выбрать сорта и вырастить брюссельскую капусту в открытом грунте.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104822/2f8e8/yT2yTygCdCA.jpg

Среди всех сортов капусты именно брюссельская отличается максимальным содержанием пищевых волокон, витаминов и минералов. Вызревшие соцветия содержат до 5% белка (что сопоставимо с бобовыми культурами), более десятка аминокислот, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность организма.

Если обратить внимание на витаминный состав, основными компонентами является аскорбиновая и никотиновая кислота. Концентрация витамина С достигает 150 мг, РР – 98 мг, что превышает идентичные показатели белокочанной капусты. Соцветия богаты фосфором, калием, железом и магнием.

Специфический вкус и аромат обусловлен содержанием горчичного масла. Овощная культура, фото которой можно встретить в любом кулинарном издании, признана ценным диетическим продуктом, который может использоваться в лечебном питании, в том числе для лиц с серьезными системными нарушениями.

Максимальную пользу можно извлечь из плодов, выращенных на собственном участке. Такие овощи являются экологически чистыми и могут храниться длительный период без химической обработки.

Популярные сорта брюссельской капусты

По внешним характеристикам культуру легко отличить благодаря способу произрастания. Ее стебель тянется вверх, достигая метровой высоты. Кочанчики формируются в пазухах листьев на стебле, вырастая до 7 см в диаметре (но чаще 3-4 см).

Выращивание данной группы растений в открытом грунте начинается с выбора сорта. В условиях российского климата широкое распространение получили следующие сорта:

«Кассио» — отличается высокой урожайностью и относится к среднеспелым сортам. С одного растения можно собрать не менее 60 кочанов.
«Розелла» — практически не уступает по урожайности предыдущему. Со стебля получают в среднем 50 соцветий. Сорт является среднеспелым, что оптимально для посадки на Урале и в Сибири.
«Даллик» — гибридная среднепоздняя капуста. Селекционерам удалось получить высокую стойкость к киле. При соблюдении условий выращивания в Подмосковье можно получить отличный урожай.
«Геркулес» — устойчивый к вредителям и болезням позднеспелый сорт. При правильном уходе зрелые соцветия выглядят, как мячи для гольфа.
Урожай можно получить после первого года выращивания. С одного экземпляра собирают от 30 до 90 соцветий весом 8-20 граммов. В будущем капуста покрывается побегами, которые зацветают и дают семена. Их сбор и последующее использование для получения рассады способствует ежегодному сбору собственного урожая.

Условия произрастания

Выращивание культуры возможно только в том случае, если соблюдены все условия. Это светолюбивое растение, которое любит умеренный полив. В засушливую погоду интенсивность орошения должна быть обильной.

Характер почв – окультуренные суглинки, насыщенные органическими веществами. По уровню рН они могут быть нейтральными или слабокислыми. Максимального развития стебель достигает при температуре плюс 18-22 градуса, однако, взрослые растения способны выдерживать заморозки, что особенно актуально для более холодных регионов.

Чтобы исключить воздействие вредителей и болезней, рекомендовано применять устойчивые сорта, рассмотренные условия выращивания, соблюдение севооборота. Если не соблюдать данных правил, капуста может быть поражена тлей, совкой, белянкой, красноцветными блошками, трипсами, молью, бактериозом.

Идеальными предшественниками являются овощные корнеплоды, бобовые, томаты, тыква. Высадку не следует производить после семейства крестоцветных. Это обусловлено тем, что обе культуры подвержены воздействию одинаковых болезней и вредителей.

Получение рассады

Вегетационный период растения (время, которое затрачивается от посева до урожая) достигает 180 суток, что обуславливает эффективность выращивания рассадным способом. Для ее получения следует придерживаться указанных рекомендаций:

Начало высадки семян – конец марта, начало апреля. Важно не пропустить это время, так как растение отличается продолжительным вегетационным периодом. Высаживание в поздние сроки не позволит получить богатый и полноценный урожай.
Место – ящики с почвенной смесью, составленной торфом, дерновой землей, древесной золой, минеральными удобрениями.
Закладка рассады из семян проводится на глубину 1-2 см. Углубление легко сделать при помощи пальца.
Для произрастания всходов необходима температура 18-20 градусов. Первые ростки появляются на 3-4 день. В некоторых условиях для этого потребуется чуть больше времени.
Для роста и формирования рассады температурный режим меняют до 15-18 градусов. Добиться таких условий можно, выставив ящик с саженцами на несолнечный подоконник.
Полив – умеренный, почва не должна быть слишком влажной или сухой. Контролировать состояние почвенного слоя рекомендовано каждые два дня, в особенности, если на улице стоит жаркая и знойная погода.

Посадка брюссельской капусты в открытый грунт

Посадка проводится после того, как на кустиках появится около 4-7 полноценных листочков. Оптимальное время приходится на середину мая, начало июня. Позаботиться о выборе участка следует еще с осени. Это должно быть отдельное, хорошо освещенное место, на котором проведена глубокая перекопка, внесение минеральных удобрений.
Из расчета на 1 кв. м земли используют:

не более 6 кг торфокомпоста,
по 40 граммов суперфосфата и аммиачной селитры,
20 граммов хлорида калия.
Также в осенний период земля обогащается известью или золой – по 200 граммов/1м2.

В весеннее время почвенный слой вновь перекапывают и проводят высадку молодых побегов в ряды. На рассаде должен оставаться ком земли, то есть побег аккуратно вынимается из емкости, в которой он рос, после предварительного подкапывания. Между каждым экземпляром соблюдается расстояние 60 – 70 см. Указанный промежуток соблюдается со всех сторон.

Побеги прочно фиксируются в грунте посредством тщательной утрамбовки земли у стеблей.

Лучше всего приживается горшечная или кассетная рассада, у которой меньше затрагивается корневая система. Формочки для такого метода посадки доступны в продаже в любом цветочном магазине.
Выращивание

Уход за культурой, посаженной рассадным способом, соизмерим с уходом, который организуют за простой капустой. До начала формирования завязей полив проводится достаточно часто, на один раз приходится 350 л/10 м2 площади. После появления кочанчиков норма увеличивается до 400 – 450 л.

Во время интенсивного роста растение чрезвычайно отзывчиво к введению минеральных удобрений. Когда после помещения побегов в грунт прошло семь суток, реализуется первая подкормка. Рекомендовано применять нитроаммофоску – на 2 лунки по 1 ч.л.

Второй раз удобрение вводится после формирования первых завязей. Состав подкормки: нитроаммофоска, 25 граммов сернокислого калия, двойного суперфосфата, ведро воды. Удобрение вводят аккуратно, дозировано, для чего удобно использовать лейку со специальной насадкой.

За три недели до сбора урожая верхушки каждого кустика прищипываются, розеточные листья обрезаются. Декапация позволит получить более крупные кочанчики, так как вся сила роста направляется на окончательное развитие плодов.

Сбор урожая

Когда на капусте просматривается восковой блеск, а листья у ее основания начинают желтеть и осыпаться, можно приступать к сбору урожая. Плоды могут собираться единовременно, когда срезаются все стебли или поэтапно, последовательно снимая кочанкчики с нижней части кустов.

При необходимости можно прибегнуть к технологии доращивания. Капуста рассаживается в хорошо увлажненные канавки в теплицу или в специальные ящики в подвал (при температуре 3-6 градусов).

Хранение брюссельской капусты

Как хранить полученный урожай? Если реализуется доращивание, кочаны прекрасно сохраняются непосредственно на стеблях. Если они срезаны с черенком, в необработанном виде их помещают в темное, прохладное место, например, погреб. Для этого их прикапывают в песок. Оптимальные показатели микроклимата – влажность 90%, температура не выше 0 градусов.

В обычном холодильнике овощ хранится около 30-45 суток, для чего его помещают в пакет с перфорацией. Однако, лучшим методом считается заморозка. Сначала соцветия выдерживают в холодной воде около 15 мин, потом в кипятке – 3 мин. Остывшие кочаны раскладывают в упаковочные пакеты и кладут в морозильную камеру.

Садоводу на заметку

Брюссельская капуста является относительно молодой культурой. Это растение успешно произрастает на большинстве территории страны. Оптимальные условия создаются при умеренной влажности и температуре воздуха.

Кусты исключительно холодостойкие — они способны выдерживать кратковременные заморозки и даже морозы, вплоть до -10 градусов. В то же время, слишком высокие температуры способствуют задержке развития растения и ухудшения качественных характеристик урожая.

Почва для выращивания должна не только принадлежать к определенному типу и уровню кислотности. Участок должен быть структурирован и проницаем. На обедненной земле культура практически не развивается и плохо завязывает кочаны.

Растение негативно воспринимает слабую освещенность. Оно хорошо выдерживает кратковременный недостаток влаги. Мощная корневая система кустов способна высасывать влагу из глубинных слоев земли. По мере роста посадка потребляет много питательных компонентов. Введение в почву калия и азота обуславливает развитие крупных кочанчиков.

Дядя Миша

08.02.2018, 05:41

РЕДИСОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР.

https://pp.userapi.com/c830209/v830209967/66544/uG1t6BHtTkc.jpg

Обеспечьте себя редисом с середины апреля по середину июня!

Такой конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис будет на вашем столе два месяца. В середине – конце марта барботируйте семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные горшочки.

Один поддон с горшочками ставите в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля высеивайте осеннюю редиску. Это сорт «Красный великан».

Выращивать его весной достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации – 2-3 месяца. В июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис - очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше! Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.

Осенний редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-20 см, а между растениями – 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе, не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно донимают.

Начиная примерно с середины сентября редис уже можно потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.

В октябре осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля – марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха.

Дядя Миша

14.03.2018, 05:27

РАННИЕ СОРТА ПОМИДОРОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА.

https://pp.userapi.com/c831309/v831309101/86788/eu4MQAclhB8.jpg

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.

Дядя Миша

19.03.2018, 15:27

Огурцы-"аллигаторы".

https://pp.userapi.com/c7001/v7001621/456b3/P6MZhV9tzAE.jpg

У всех людей своя ассоциация с летом. Для кого-то это запах свежескошенной травы, для кого-то - аромат морского бриза. Но для большинства дачников лето ассоциируется, прежде всего, с насыщенным ароматом только что сорванного огурца. И в этом нет равных огурцам, которые в последние годы завоевали большую популярность у российских огородников. Это огурцы-аллигаторы: Аллигатор F1, Хрустящий аллигатор F1, Изумрудный поток F1, серия «Китайский устойчивый F1».
Сейчас на всех дачных форумах в Интернете разгораются споры о непривычных огурцах. Одни выкладывают фотографии своего «длинноплодного» урожая, другие удивляются, а действительно ли такой урожай можно вырастить в России? Так ели ли вы когда-нибудь «мясо» такого «Аллигатора»? Поверьте, стоит попробовать!
Чем же они хороши?
- они фантастически необычные. Максимальная длина огурцов может достигать 40 см, а снимают с куста обычно зеленцы длиной 25-30 см. Они крупно-пупырчатые, как настоящие аллигаторы. Один только вид этих огурцов на грядке удивляет тех, кто привык к стандартным российским зеленцам.
- они очень сладкие, и это одно из главных их качеств. Мякоть на срезе плотная, без пустот и очень сочная: разрежете огурец и увидите, как из мякоти сок потечет. И если корнишоны часто непредвиденно имеют горечь во вкусе, то с «аллигатором» этого не случится - он всегда сладкий.
- активный аромат. Многие огородники сравнивают его с ароматом арбуза - свежий, яркий, моментально распространяется по дому при приготовлении салата или свежей ароматной окрошки.
- хороши в малосоле. На долгосрочные заготовки «аллигаторы» тратить не нужно, но для малосола они подходят очень хорошо. Нарежьте огурцы небольшими бочонками, засолите, и уже через несколько дней у вас будут готовы прекрасные соленые огурцы. Рассол через крупные бугорки равномерно распределяется в мякоти, «бочонки» оптимально просаливаются.
- щедрые на урожай. Это часто встречающаяся «проблема». Огородники не знают, что делать с урожаем. Когда «аллигаторы» находятся в пике плодоношения, то на одном растении можно увидеть одновременно 6-8 плодов «аллигаторов» и столько же небольших зеленцов. А с одного растения за сезон можно собрать до 20 кг плодов! Из опыта Агрофирмы «СеДеК»: когда мы выращиваем в отдельной теплице огурцы «на еду», мы высаживаем несколько сортов в одинаковом количестве. И при этом впечатление такое, что «аллигаторов» посажено в 2-3 раза больше, чем других сортов. В основном только они и поступают на стол, остальные только дополняют урожай. И обратите внимание: когда другие сорта прекращают плодоношение, «аллигатор» продолжает давать урожай. Плодоносят они очень компактно, на основном стебле. Урожай виден сразу.
- скорые на урожай (25-30 дней от всходов до сбора). Их можно сажать несколько раз за сезон. Например, мы в Агрофирме «СеДеК» проводим первый посев в марте, и уже в майские праздники в теплице висят по несколько длинных плодов на растении. Последний посев можно проводить в августе, чтобы как можно дольше быть со своим урожаем супер-сладких огурцов.
- плоды не перерастают, что очень удобно для дачников, редко приезжающих на свой участок. Если корнишон, перерастая, начинает желтеть, «толстеть» и терять вкус, то аллигатор долго сохраняет товарный вид на растении и растет разве что в длину.
- где бы вы ни жили, они привыкнут к предоставленному им климату. В жаркие дни урожайнейКитайский жароустойчивый F1, похолодало - лучше плодоносит Китайский холодоустойчивый F1, в конце лета большая отдача от Китайского болезнеустойчивого F1. А Китайский фермерский F1, Аллигатор F1, Изумрудный поток F1 толерантны к любым условиям.
Сложно ли их выращивать?
Выращивание огурцов-аллигаторов в сущности не отличается от привычной агротехники выращивания огурцов. Более того, агротехника даже более простая! Эти сильнорослые гибриды могут плодоносить как в защищённом, так и в открытом грунте, однако наилучшие результаты эти огурцы показывают именно в парнике и теплице. Каждый побег на растении необходимо прищипывать на 2-3 огурца, основной урожай идёт на главном стебле.
Растение «аллигатора» должно иметь опору и расти «в высоту». Если выращивать огурцы-аллигаторы без опоры и без подвязки, красивые длинноплодные огурцы могут встречать во время своего роста препятствия и значительно деформироваться.

Дядя Миша

06.04.2018, 08:20

РЕВЕНЬ.

https://pp.userapi.com/c845321/v845321145/f891/J1baNhCzVX4.jpg

Ревень – чудесное и очень неприхотливое растение. У вас в саду он до сих пор не растет? Срочно посадите!
Особой красотой это растение похвастаться вряд ли сможет. На вид – самый обычный лопух. Но это летом. А вот весной... Весной, когда другие растения только-только просыпаются, его вылезающие из земли розовые «шишечки» с раскрывающимися листочками выглядят просто очаровательно.Есть и еще один немаловажный плюс: срок поспевания. Готов к уборке ревень уже тогда, когда на даче еще нет ничего съедобного.Первые сочные черешки можно срезать уже в апреле, а затем собирать раз в месяц до середины осени. Так что если у вас будет всего пять-шесть кустиков, то за сезон можно получить огромный урожай.Но главное, за что любят ревень гурманы – это вкус. Это настолько уникальное растение, что из него можно делать варенье, пироги, муссы, кисели и так далее. Летом из него можно делать... КОМПОТ! Причем добавляя в него минимум сахара. Вкус слегка кисловатый и очень освежающий. А вот зимой именно ревеневое варенье съедается у нас быстрее всех остальных. Хотя, казалось бы – ничего особенного. Лопух и лопух.А еще молодые и нежные листья ревеня можно использовать вместо виноградных листьев для такого популярного кавказского блюда как долма.
Ревень – растение не только простое в уходе и вкусное, но и полезное. В медицине востребованы его слабительные свойства, а корень ревеня вообще обладает целым букетом лекарственных функций.Нежные черешки ревеня богаты фруктозой, крахмалом, пектиновыми и дубильными веществами, белками, минеральными солями, яблочной кислотой. Так что этот овощ – достойный «соперник» яблока. Ценно и то, что ревень богат калием, благотворным для кровообращения. Но в пищу лучше использовать лишь молодые черешки ревеня. В старых яблочная кислота переходит в щавелевую, которая способствует накоплению в организме кальция.Ревень предпочитает полутень (хотя и на солнце растет неплохо). Это исключительно холодостойкое и долгоживущее растение. На одном месте может расти 15 лет и более. Особенно если регулярно его удобрять и подсыпать компост (корневище со временем оголяется).Корневую систему ревень развивает мощную, разветвленную, проникающую вглубь почвы до 2,5 м. Наибольшее количество корней ревеня располагается на полуметровой глубине, где они надежно защищены от губительного действия засухи.Листья ревеня отходят от корня, образуя мощную кустистую розетку. В зависимости от сорта, ревень образует толстые красные или зеленые черешки (красные имеют более мягкий вкус, чем зеленые). Есть сорта этого овоща, у которых каждый черешок весит более килограмма! Чтобы не тормозить отрастание новых листьев, цветоносы необходимо удалять, как только они появляются.Тут тоже есть некоторые хитрости. Черешки нужно не срезать, а как бы вывинчивать из земли. При этом растение надо придерживать, чтобы случайно не обломить верхушечную почку. Если черешок срезать, то останется пенек, который будет загнивать и мешать расти молодым побегам. На растении все время должно оставаться не менее трех-четырех листьев.

Дядя Миша

19.02.2019, 12:20

КАКИЕ СЕМЕНА ТОМАТОВ ВЫБРАТЬ НА БУДУЩИЙ СЕЗОН?

https://pp.userapi.com/KqSAiRhYyRa7wjeWFNlgVsqJMIqR2yFFtkqn4A/KG0cZapNG8E.jpg

Томаты – одна из самых популярных культур наших огородов. Однако если в одних случаях они удаются на славу, то в других откровенно разочаровывают. И дело тут не только в своевременном соблюдении правильных агротехнических приемов, но и в подборе сортов.

Именно грамотно подобранный сорт томата способен обеспечить 50% успеха урожая, а уж затем и качественный полив, и своевременные подкормки, и пасынкование, и прочие хитрости. Поэтому при покупке семян не стоит полагаться на интуицию, или тем более на красочную картинку, а обязательно на характеристики того, что стоит за яркой фотографией и названием.

Давайте разберемся, как выбрать семена томатов для своих грядок.

1. Ориентируемся на характер развития
Первое, что необходимо понимать, выбирая сорт, что все томаты отличаются по характеру развития надземной части. По этому признаку их делят на индетерминантные и детерминантные сорта.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов отличаются неограниченным ростом и могут достигать в высоту до 6 м. В средней полосе и южнее их выращивают в теплицах, формируя в один стебель. На юге они хорошо показывают себя и в открытом грунте. На севере не применяются, так как не успевают вызревать ни в открытом грунте, ни в теплицах.

Соцветия у таких томатов образовываются через каждые три листочка.
На растениях может формироваться до 9 кистей, первая из которых появляется над 8 – 12 листом, далее после каждого 2-го.
Это ремонтантные сорта. Они неоднократно цветут и плодоносят, останавливаясь в росте только при понижении осенних температур.
У крупноплодных индетерминантов в одной кисти формируется до 4 плодов, у мелкоплодных, черри, – до 30.
Период плодоношения данной группы начинается через 110 – 120 дней с момента появления всходов.
Благодаря высокому росту индетерминантные томаты меньше подвергаются поражению фитофторой.

Детерминантные сорта – отличаются ограниченным ростом (50 – 120 см), одноразовым цветением, способностью образовывать соцветия на боковых веточках. Применяются в основном для открытого грунта (на юге и в средней полосе), на севере для теплиц. Нуждаются в простой подвязке.

Закладывают на одном растении около 5 кистей, формируя их через 1 – 2 листа.
Первое соцветие образовывают над 5 – 7 листочком.
Имеют короткие междоузлия.
Для получения полноценного урожая требуют пасынкования.
Начинают плодоношение через 80 – 100 дней с момента появления всходов.
Дружно отдают урожай – 50 % плодов созревает в течение первых 20 дней периода плодоношения.
Сами останавливаются в росте после образования последней кисти.
В детерминантной группе выделяют супердетерминантные и полудетерминантные сорта.

Супердетерминантные томаты формируют невысокий (до 80 см) сильно разветвленный куст с 2 – 3 кистями, образовывающимися через 1 – 2 листа уже над 5 – 6 листочком. Это скороспелые сорта, дружно отдающие урожай, не нуждающиеся в пасынковании. За 20 дней периода плодоношения на них вызревает около 80% всех плодов.

Полудетерминантные томаты обладают слабой детерминантностью и могут вырастать до 1,5 м высотой, образовывая до 6 – 8 соцветий, первое из которых образуется после 9 – 10 листа, а последующие – через 2 – 3 листочка. Созревают они в более поздние сроки. Нуждаются в подвязке. Формируются в 2 побега.

Штамбовые томаты – самые низкорослые. Не нуждаются в подвязке, не требуют пасынкования. Очень скороспелые, характеризуются дружной отдачей урожая. Имеют не только компактный куст, но и небольшую корневую систему, благодаря чему могут выращиваться в более плотной посадке. Некоторые сорта данной группы отлично подходят для контейнерной культуры. Большинство имеют повышенную устойчивость к стрессам. Первая кисть на таких томатах образовывается над 4 – 5 листочком, последующие – через 1 – 2 листа.

2. Выбираем размер

Не менее важным признаком, определяющим выбор сорта томата, является и размер плодов. И тут тоже не все так просто.

Нельзя сказать, что крупность плодов данной культуры напрямую связана с высотой растений, но замечено, что невысокие (детерминантные) сорта дают помидорчики средних и небольших размеров, а вот индетерминантные могут быть и очень крупными. Однако к последней группе относятся и черри – обладающие совсем маленькими размерами томатов.

Таким образам, задаваясь целью вырастить полукилограммовых красавцев, необходимо понимать, что дело придется иметь с индетерминантными сортами, которые более сложны в уходе, чем низкорослые, дают более поздний и более растянутый урожай, и в меньшем количестве, чем сорта с более мелкими плодами. А вот если томаты высаживаются для получения рыночной продукции, или с целью снять большое количество плодов в сжатый период времени (для закаток) – тут лучшим выбором станет детерминантная группа.

3. Учитываем районированность

Следующей составляющей «удачного» выбора является соответствие сортовых характеристик того или иного томата климатическому району.

Что такое районированный сорт? Это сорт, отобранный для выращивания в данном районе на основе лучших показателей урожайности, сроков созревания, лежкости, транспортабельности, вкусовых достоинств, устойчивости к карантинным болезням и вредителям… Словом, способный дать наибольший урожай, при наименьших вложениях именно в данных климатических условиях.

4. Обращаем внимание на сроки созревания

Срок созревания томатов – это период от всходов до уборки основного урожая. Тут все сорта делятся на три основные группы: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

В условиях короткого лета нет смысла высаживать позднеспелые сорта даже если они имеют отличные вкусовые характеристики. А вот на юге, оправданно подбирать ряд сортов, отличающихся сроками созревания, и для того, чтобы продлить сбор урожая и для того, чтобы разнообразить стол.

Кроме того, в зонах с высоким риском поражения томатов фитофторой лучше высаживать ранние сорта, успевающие отдать основную часть плодов, до наступления благоприятных для болезни условий.

5. Изучаем характеристики плодов

Обязательным критерием выбора сорта должны стать и характеристики самих плодов томата. Размер, окраска, форма, мясистость, сахаристость, лежкость, транспортабельность…

Если продукция предназначена для рынка – лучшим выбором станут красные сорта с плодами выровненной формы, средней массы, высокими показателями транспортабельности и лежкости, дружной отдачей урожая. Если для салатов – так называемые салатные сорта, отличающиеся крупными мясистыми плодами с ярким насыщенным вкусом. Это чаще розовые, желтые или оранжевые помидоры. Так же существуют сорта для закаток, для заморозки, для вяления, для фаршировки… Словом, подобрать для себя можно и целесообразно именно то, что необходимо.

6. Сорт или гибрид?

Этот вопрос при выборе семян часто является особенно сложным. Однако и в нем необходимо ориентироваться.

Что такое сорт? По сути, это набор характеристик отличающих группу растений от других растений этого же вида. Что такое гибрид? Это организм, полученный вследствие скрещивания генетически разных форм. На пакетике с семенами он обозначается знаком F1, расположенным вслед за названием.

Кроме того, сорт – это постоянный набор характеристик и преимущественных, и отрицательных, передающихся посредством семенного материала следующему поколению растений. А вот гибрид – это совокупность улучшенных характеристик, но, к сожалению, не закрепляющихся в семенах. Поэтому с сортовых растений семена собирают, а с гибридных – нет.

Таким образом, если семена томатов подбираются для теплиц, то однозначным решением должен стать выбор гибридов. Они отличаются более дружными всходами, скороспелостью, выровненной отдачей урожая, однородностью продукции, высокой адаптационной способностью к неблагоприятным факторам, повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.

Если же речь идет об открытом грунте – тут подойдут и сорта, и гибриды. Однако последние, благодаря единению в себе лучших признаков сразу двух родительских линий, всегда более выигрышны.

И еще… Гибрид и ГМО – это не слова синонимы. Далеко не любой продукт селекции является генетически модифицированным. Поэтому не стоит бояться приставки «F1» и выбирать то, что действительно дает хороший урожай.

7. Сколько покупать сортов?

Не менее сложной задачей при выборе семян томатов для начинающих огородников является и вопрос: Сколько?

На самом деле, все достаточно просто. Если культура вам не знакома, и вы не можете назвать себя опытным огородником, – купите 1 – 2 сорта, которые имеют самое широкое распространение среди ваших знакомых, те сорта, что на слуху, а к ним 1 – 2 тех, что понравились, для испытания. И не обязательно высаживать все семена из пакетика, достаточно 3 – 4 кустов, чтобы понять, что вы приобрели и обеспечить этому должный уход.

Вывод:

Выбирая семена томатов необходимо помнить о том, что сорта отличаются между собой не только по вкусовым качествам, но и по скороспелости, урожайности, лежкости, транспортабельности, устойчивости к болезням и вредителям, характеру роста и развития. Могут иметь рекомендации к выращиванию именно в данной климатической зоне, формированию в один или два стебля, отличаться по сложности подвязки.

Таким образом, прежде чем принять окончательное решение по покупке того или иного сорта или гибрида необходимо внимательно ознакомиться с его характеристиками, поинтересоваться отзывами, рассчитать возможности. И, если выбор будет обдуманным, то и урожай, скорее всего, порадует!

Дядя Миша

20.02.2019, 05:32

ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ОГУРЦЫ, ПРИЧИНЫ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105599/59546/Rf_3VHAOkrE.jpg

• 1. Одно и тоже место
Это часто делают на небольших участках, где о севообороте можно только мечтать. Однако если огурцы уродились в прошлом году, это не значит, что даже при подкормке они будут хорошо плодоносить и в этом сезоне. В почве накапливаются болезни и вредители, которые на 2-3-й год могут одолеть ваши посадки. Например, огурцы, завязав 3-5 искривленных зеленцов, засохнут от пероноспороза.

• 2. Посадка переросшей рассады
Корневая система огурцов не выдерживает травм. Даже при посадке в торфяных горшочках растения длительное время адаптируются. Лучше, если рассада будет молодой — не больше 20-35 дней. Такие растения хорошо приживаются и нормально плодоносят.

• 3. Посев семян в открытый грунт в первых числах мая
Иногда в таких случаях радуют дружные всходы, а иногда ростки даже не появляются. Ориентироваться нужно только на погоду. Огурцы боятся холода, посев в холодную почву приводит к загниванию семян. Земля должна прогреться минимум 2 недели. Лучше подождать, даже упустив привычные сроки.

• 4. Загущенность посадок
В загущенных посадках всегда более высока вероятность появления болезней и вредителей, ведь растения плохо освещаются и проветриваются. В этой ситуации на помощь придет шпалера.

• 5. Неудобренная почва
Эта культура нуждается в хорошей порции органики. Если нет навоза, заделайте под перекопку листву, траву, солому. В идеале соорудите аналог теплой грядки: выкопайте яму, заложите туда имеющиеся на участке органические отходы. Такой вариант придется огурцам «по вкусу».

• 6. Все виды на одной грядке
Нельзя сажать вместе пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды. Урожайность и тех, и других падает, качество зеленцов ухудшается. Всегда обращайте внимание на сопроводительные надписи на пакетиках с семенами.

• 7. Полный отказ от химических обработок
Само по себе такое стремление можно одобрить, но в этом случае высевайте семена только максимально устойчивых сортов: Муравей, Вирента, Соловей, Голубчик, Дальневосточный, Зарница, Верасень, Янус. Учтите, что многие огурцы, которые рекламируют как «суперустойчивые», требуют регулярных обработок фунгицидами.

• 8. Позднее лечение
Многие начинают обрабатывать огурцы, когда те уже явно заболели. Это неправильно. Опрыскивать желательно планомерно, весь сезон. Сначала по первым настоящим листьям. Затем — через 2 недели после первой обработки и третий раз — перед цветением, примерно за 20 дней до появления первых зеленцов.

• 9. Отсутствие подкормок:
Одной заправки грунта перед посевом огурцов недостаточно. Без подкормок можно не ждать хорошего урожая. Органика тем и хороша, что постепенно отдает питательные вещества и поглощает соли. А ведь корни огурцов не выдерживают высокой ее концентрации. Добавив все удобрения за один раз, мы лишь навредим. Подкармливать желательно каждую неделю (можно полным минеральным удобрением). Увеличение дозировки оправдано только при явных признаках голодания (но помните, если вносите много удобрений — обязателен обильный полив).

• 10. Редкий сбор урожая:
Чем чаще (каждый день или через день) и более мелкими вы собираете огурцы, тем выше будет урожайность куста. Биология растения такова, что даже несколько переросших плодов приостанавливают формирование новых завязей на всем кусте.

Дядя Миша

03.03.2019, 09:36

Выращивание гороха.

https://sun1-17.userapi.com/c543109/v543109086/3a5d5/pvQNF40MH7I.jpg

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет. Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания.

Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий).

Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

Дядя Миша

27.03.2019, 12:13

САМЫЕ ВКУСНЫЕ, САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ…

https://sun9-12.userapi.com/c854220/v854220129/a292/MJCN-S5smzI.jpg

МОИ ЗАПОВЕДИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ
В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет.
Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))!
Хочу поделиться своим опытом с вами.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки.
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом.
С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.
2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель.
Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах.
По мере роста стебель обкручиваем шнуром.
Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов.
Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.
5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней.
Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать.
Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
6. Пасынковать без жалости!
С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.
10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Дядя Миша

28.03.2019, 06:30

Томат черри «Блу Голдберри».

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb365/AiJj8BHKM-k.jpg

Этот томат завязывает плоды очень оригинального пурпурно-желтого цвета. Фиолетовые участки сосредоточены преимущественно в верхней части плода, а также с той стороны, где помидоры максимально освещены солнцем. Если интенсивное освещение будет равномерным со всех сторон, то плоды могут получиться практически целиком черными. Но обычно менее освещенные участки имеют желто-оранжевый цвет.

Есть у этого сорта и другая интересная особенность окраски, после удаления цветоножки под ней можно обнаружить выразительный рисунок в виде цветка или звезды.

Поскольку насыщенный фиолетовый цвет имеют даже недозрелые плодики, куст этого сорта выглядит невероятно нарядным все лето. Но вместе с тем из-за подобных особенностей не всегда бывает легко отличить спелые ягодки от недоспелых. Готовы к сбору урожая только те помидорки, нижняя часть которых имеет слегка оранжеватый цвет, а не желтый.

Вкус этих помидоров сладкий с легкой кислинкой и отдаленно напоминает сливу. Вес одного плода до 20 граммов. Урожайность высокая, сами помидорчики небольшие – 1,5 сантиметра, в кисти их может быть от 6 до 15 штук.

Черри «Блу Голдберри» – ранний сорт и первым урожаем можно наслаждаться уже через 80 дней после посева семян. Плотные ягодки имеют повышенную устойчивость к солнечным ожогам и образованию трещин. Помидорки очень хорошо держатся на кустах и не осыпаются, и даже полностью зрелые плоды не всегда бывает легко отделить от плодоножки при сборе. Подобная особенность оказывается дополнительным плюсом при транспортировке и хранении цельных кистей.

Сорт индетерминантный (высота 1,5-2 метра), мощность куста средняя, формировать можно в 1-2 стебля.

Дядя Миша

28.03.2019, 06:33

Томат черри «Киш-миш оранжевый».

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb35c/E2H4beeTBsU.jpg

В отличие от большинства «фрутковых» сортов черри, этот помидорчик относится к гибридам, поскольку имеет маркировку (F1). «Киш-миш оранжевый» – одна из разновидностей помидоров серии «Киш-миш». Помимо него в продаже также можно найти «Киш-миш красный» и «Киш-миш желтый». Но наиболее вкусным и красивым среди них нам показался именно оранжевый.

Ягодки этого гибрида радуют жизнерадостным насыщенно-оранжевым цветом и очень сладким вкусом с нежным фруктовым послевкусием. Шкурка ягодок тонкая, но благодаря плотной мякоти транспортабельность урожая хорошая. Кисточки этого черри однородные и имеют правильную форму. В зависимости от условий произрастания, в одной кисти может быть от 8 до 20 помидорок весом 15-23 грамма.

При выращивании черри мы столкнулись с тем, что у многих сортов очень сложно собрать спелые кисти целиком, поскольку верхние плодики оказывались сильно переспевшими или опадали, тогда как нижние при этом существенно не дозревали. «Киш-миш оранжевый» оказался одним из немногих черри-помидоров, чьи кисти можно смело срезать целыми, т.к. зреют помидорчики дружно и осыпаемость ягодок практически отсутствует.

Благодаря эти качествам кисти получаются невероятно яркими и красивыми, буквально как с рекламных картинок. Этот гибрид, кроме прочего, имеет повышенную устойчивость к таким неприятным заболеваниям помидор как фитофтороз и табачная мозаика.

«Киш-миш оранжевый», как и большинство помидоров черри, имеет индетерминантную форму куста и может достигать высоты более двух метров, формируется томат в один или два стебля, обязательно нуждается в подвязке к опоре. По срокам созревания «Киш-миш оранжевый» среднеранний и от появления всходов до созревания плодов в среднем проходит около 100 дней.

В силу преобладающего оранжевого окраса этот гибрид особенно богат бета-каротином, известным своей способностью останавливать преждевременное старение, уменьшать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней глаз и некоторых других хронических заболеваний.

По мнению аллергологов, томаты с оранжевой окраской можно безопасно употреблять людям, страдающим аллергией на красно-плодные сорта. Поэтому помидор «Киш-миш оранжевый» – настоящая находка для аллергиков и кормящих матерей.

Дядя Миша

28.03.2019, 06:42

Томат черри «Зеленый виноград».

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb353/C03Q7WuBNIo.jpg

Без сомнения, один из самых уникальных сортов помидоров черри, окраска которого остается зеленой даже при полной спелости. Средняя кисть состоит из 6-12 ягодок. Вкус этого сорта также очень далек от привычного помидорного и имеет фруктовое послевкусие и приятный аромат. Его мякоть нежная и сладкая.

У огородников, которые хотят посадить этот сорт впервые, может возникнуть вопрос, как же отличить спелые ягодки от не спелых? На самом деле сделать это довольно просто. Недозрелые томатики имеют темно-зеленый цвет, по мере созревания они становятся светло-зелеными с небольшим желтоватым отливом и золотистыми точками. Зрелость этого сорта также легко определить и на ощупь, поскольку спелые плоды, гораздо мягче незрелых.

Так повелось, что под этим названием у огородников в ходу оказались две разновидности зелено-плодных помидор черри. Первые образуют удлиненные мелкие ягодки, похожие на виноград «Дамские пальчики», а вторые более крупные – правильной круглой формы. По отзывам, первые по вкусовым качествам серьезно превосходят вторые, однако мы выращивали только округлую разновидность помидоров «Зеленый виноград» и его вкусом остались очень довольны.

Эти помидоры отличаются высокой урожайностью и ранним сроком созревания. Кусты индетерминантные и, в среднем, достигают высоты 1,5 метров. Формировать их можно в 1-2 стебля. Экзотический вид делает зеленые помидорчики оригинальным украшением праздничного стола, которое без сомнения удивит всех гостей.

«Зеленый виноград» будет также очень нарядно смотреться и в маринованном виде в банке в сочетании с черри красной и желтой окрасок. На кусте спелые помидорки держатся хорошо, не осыпаются и практически не трескаются.

Дядя Миша

28.03.2019, 06:49

Кивано.

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb37f/rjrAdtnn-o0.jpg

Еще один африканский экзот, он же рогатая дыня – травянистая лиана семейства Тыквенные и родственник всем знакомого огурца. Выращивают кивано ради сочных оранжевых плодов, которые можно употреблять как в свежем виде, так и после термообработки.

Кивано, как и большинство растений из нашей подборки, не выносит холодов. Растить его в средней полосе можно в теплицах или парниках, но учитывайте, что длина лианы достигает 3 м, поэтому она нуждается в подвязке к опоре.

Как вырастить кивано
Кивано высевают на рассаду во второй половине апреля, предварительно на сутки замочив, чтобы кожура семян стала мягкой. После этого их раскладывают по контейнерам с готовой почвосмесью, заглубляя на 3 см, поливают и накрывают крышкой, пищевой пленкой или пакетом. Открывают контейнеры сразу после того, как семена взойдут.

Когда среднесуточная температура установится на уровне 12-15°С, кивано можно высаживать в грунт. Ему подойдет и теплица, и открытая гряда на солнечном и защищенном от ветра участке. Нужно помнить, что кивано – лиана, и ему необходима опора, вокруг которой будет подкручиваться плеть.

В тепличных условиях между растениями и рядами нужно оставлять около 40 см, в открытом грунте можно высаживать растения в 1 ряд, например, вдоль забора, на расстоянии 50-70 см друг от друга. Чтобы лиана формировалась правильно, растения нужно сразу подвязывать к опоре.

Полив кивано осуществляют теплой водой 2-3 раза в неделю, подкармливают каждые 10 дней, чередуя органику (настой коровяка, травы или куриного помета) с комплексными минеральными удобрениями, например, Кемира Универсал из расчета 50 г на 10 л воды. Если боковых плетей становится слишком много, их прищипывают, а мужские цветки просто удаляют. Завязи нужно собирать с кивано каждые 5-7 дней, чтобы скорее появлялись новые.

Сорта кивано
Для выращивания в российских условиях пригоден лишь сорт кивано Зеленый дракон. Он выведен специально и адаптирован под наш климат, однако от малейших заморозков гибнет и он.

Как готовить кивано
Поскольку вкус кивано довольно сложен, его используют и в сладких, и в соленых блюдах. Молодые завязи кивано маринуют, как огурцы-корнишоны, зрелые плоды добавляют в салаты, молочные и фруктовые коктейли, компоты, варенья.

Прежде чем съесть мякоть, нужно разрезать кивано вдоль и освободить его от зерен (они несъедобны). Кожура плода содержит большое количество клетчатки, однако обладает сильным кислым запахом и резким вкусом, поэтому понравится далеко не всем.

Дядя Миша

28.03.2019, 06:59

Бамия.

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb377/hnjMwxnl-h4.jpg

В Европу бамия попала из Африки, где применялась в кулинарии и косметологии не одно столетие. Человек ценит ее за недозрелые плоды, похожие на некрупные перчинки. Бамия богата фолиевой кислотой, железом, кальцием и витаминами. Кроме того, она содержит много клетчатки, а потому полезна для ЖКТ.

В России бамию обычно выращивают в южных регионах, поскольку она теплолюбива. Кроме того, ее растения достигают 2 м в высоту, поэтому в парнике просто не уместятся. Однако при желании можно поэкспериментировать с бамией и в средней полосе.

Как вырастить бамию

На большей части России вырастить бамию можно только под пленочным укрытием. При этом важно знать, что у нее стержневая корневая система, поэтому пересадку культура переносит крайне плохо – емкости для рассады должны быть очень объемными.

Семена на рассаду высевают за 45 суток до высадки в грунт, то есть в середине апреля, а на постоянное место под пленочное укрытие отправляют в конце весны или начале лета. Высаживать бамию нужно на расстоянии 30-40 см друг от друга и 60-70 см между рядами. В почву перед посадкой вносят перегной (1 ведро на 1 кв.м).

Температура воздуха в укрытии для бамии должна быть в интервале от 20 до 30°С.

Растения нужно регулярно поливать и подкармливать комплексным минеральным удобрением, например, нитрофоской (2 ст.л. на ведро воды каждые 2 недели), а в период плодоношения еще и калийной селитрой (в тех же пропорциях).

Скороспелые сорта бамии зацветают через 2 месяца после появления всходов, а еще через несколько дней дают первые плоды. Плодоношение продолжается до заморозков, причем взрослые кусты переносят и нулевые температуры, лишь снижая количество завязей. Обрывать бамию нужно каждые 2-3 дня, а на юге страны ежедневно, иначе плоды перерастут и станут несъедобными.

Сорта бамии

Сортов бамии, пригодных для выращивания в наших широтах, не так уж много. Чаще всего опытные огородники рекомендуют Дамские пальцы, Белый бархат, Белую цилиндрическую, Бомбей и Юнону.

Выбирая семена бамии для выращивания, обязательно ориентируйтесь на сроки созревания, ведь в средней полосе приживутся только ранние сорта.

Как готовить бамию

У бамии употребляют в пищу недозрелые стручки, причем лишь те, возраст которых не больше 5 дней. Из зрелых зерен готовят напиток, похожий на кофе, но в условиях средней полосы добиться вызревания очень сложно.

Бамию варят в соленой воде до мягкости, добавляют в салаты, супы, готовят на ее основе соусы. Ее молодые зерна по вкусу и виду напоминают зеленый горошек и могут заменить его в салатах.

Дядя Миша

30.03.2019, 07:41

Выращивание пекинской капусты: основы и секреты урожая.

https://sun1-26.userapi.com/c846121/v846121211/1cfdf7/5sdLuDBHQHE.jpg

Выращивание пекинской капусты считается доступным каждому огороднику, будь то «зеленый» новичок или бывалый садовод со стажем. Растет этот неприхотливый овощ хорошо и быстро, легко получить два урожая за сезон, хранится великолепно, вкусен и полезен чрезвычайно, вот только есть у него три беды: стрелкование, крестоцветная блошка и слизни. Первый и самый важный секрет хорошего урожая пекинской капусты: сажать ее нужно вовремя! Пекинская капуста зацветает и дает семена только при длинном световом дне (так же как редис или дайкон).

Отсюда напрашивается очевидный вывод: чтобы избежать цветушности, высаживать пекинскую капусту нужно либо рано весной, либо в середине лета, когда световой день короче. Поэтому пекинскую капусту сажают дважды: Ранне-весенняя посадка — 15-20 апреля. Летне-осенняя посадка — с 20 июля по 10 августа. Кроме того, не забывайте, что существуют специальные сорта пекинской капусты, устойчивые к цветушности. Очень хорошо себя зарекомендовали голландские гибриды.

Хотя вся пекинская капуста является скороспелой культурой, у нее есть разновидности, отличающиеся по срокам созревания. Ранние сорта готовы к уборке через 40-55 дней, средние – через 55-60, а поздние – через 60-80. Выращивание пекинской капусты: основная агротехника Пекинскую капусту выращивают рассадным и без рассадным способами. Преимущество рассады бесспорно — ускорение роста и сокращение периода созревания. Выращивание пекинской капусты через рассаду.

Для получения раннего урожая семена пекинской капусты высаживают на рассаду в конце марта, а для зимнего потребления — в конце июня. Оптимальный способ выращивания рассады — в индивидуальных горшочках или торфяных таблетках, ибо пекинская капуста плохо переносит пикировку и довольно долго укореняется на постоянном месте. Пекинская капуста любит рыхлые почвы, поэтому в качестве грунта для рассады лучше всего подходит смесь перегноя и кокосового субстрата 1:2. Так же можно использовать смесь дерновой земли и торфа в равных пропорциях. Семена заделывают на глубину в 0,5-1 сантиметр и оставляют горшочки в темном теплом месте до всходов, которые обычно не заставляют себя ждать и появляются через 2-3 дня. Теперь рассаду пекинской капусты обязательно нужно вынести на свет. Поливать сеянцы желательно не слишком часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. За 3-4 дня до высадки полив прекращают. Когда у рассады образуется 4-5 настоящих листьев (примерно через 25-30 дней), она готова для высадки в грядку. Выращивание пекинской капусты без рассады Для высадки пекинской капусты рекомендуется выбирать хорошо освещенный участок, на котором до этого росли чеснок, лук, огурцы, картофель или морковь — лучшие предшественники этой культуры. Сначала необходимо подготовить лунки на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга (такое же расстояние должно быть и между рядами на грядке). В каждую лунку добавляют пол-литровую банку перегноя или компоста + 2 столовые ложки золы и обильно проливают. Теперь можно высаживать рассаду или семена Семена заделывают на глубину 1-2 сантиметра, посыпают сверху золой и закрывают укрывным материалом или пленкой. Через 4-7 дней должны появиться первые всходы. Уход, полив, подкормки пекинской капусты Пекинская капуста любит свет, влагу и прохладу. Оптимальная температура для ее выращивания — 15-20°С. При температуре ниже 13°С и выше 25°С на хороший урожай можно не рассчитывать. Одним из незаменимых агроприемов при выращивании пекинской капусты является ее укрытие нетканым полотном. Во-первых, укрытие защищает молодые сеянцы от заморозков и перепадов температур (в отличие от взрослых растений, всходы пекинки не выносят холодов). Во-вторых, укрывной материал притеняет пекинскую капусту от прямых солнечных лучей в жаркие дни, не допуская перегрева. В-третьих, защищает посадки от излишней влаги в дождливое лето (при избытке воды пекинская капуста может загнить). Наконец, у крестоцветной блошки — ненасытного вредителя пекинской капусты — гораздо меньше шансов найти растение под укрытием нежели без него. Через две недели после высадки в грунт замульчируйте грядку с пекинской капустой. Мульча поможет удержать в почве больше влаги и сдержит появление сорняков. Один раз в неделю пекинскую капусту обильно поливают теплой водой. Культура хорошо отзывается на подкормки. Через две недели после посадки на постоянное место ее можно подкормить: •настоем коровяка (1:10); •настоем куриного помета (1:20); •настоем травы (1:9). Под каждое растение выливают 1 литр подкормки. При весенней посадке такую подкормку проводят три раза, а при летней — дважды. Чтобы кочаны лучше завязывались можно опрыскать капусту раствором борной кислоты — 2 грамма растворить в 1 литре горячей воды и добавить 9 литров холодной. Как избавиться от крестоцветной блошки и слизней на пекинской капусте Болезни у пекинской капусты встречаются редко, она так быстро растет, что просто-напросто не успевает «заразиться». Вредители пекинской капусты.

А вот вредители пекинку обожают. Самые заядлые любители капустки — это крестоцветные блошки и слизни. Крестоцветную блошку очень сложно победить, она хоть и мала, но измотает вас в два счета. Поэтому лучшая борьба с ней — профилактика. Нужно постараться сделать так, чтобы эта мелкая негодница обошла ваши грядки стороной. Меры борьбы с крестоцветной блошкой: Соблюдение сроков посадки. Ранней весной и поздним летом крестоцветных блошек еще нет в природе.

Укрытие посадок нетканым полотном. Как уже говорилось выше, под укрытие блошкам забраться сложнее.

Опудривание грядки золой до появления всходов. Золу этот вредитель не жалует.Правильный севооборот. Не стоит высаживать пекинскую капусту на грядки, где росли другие крестоцветные культуры (редис, дайкон, горчица или любые капусты). Личинки крестоцветной блошки зимуют в почве, и вредитель обязательно объявится. Смешанные посадки. Самый лучший способ побороть блошку — обмануть ее. Чтобы сбить негодяйку с толку, сажайте пекинскую капусту вместе с томатами, огурцами, картофелем, чесноком, луком или петуньями. Ежели не смотря на все усилия, крестоцветная блошка добралась до грядки с пекинской капустой, можно опрыскать ее биопрепаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин», опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1). А если вредительница особенно свирепствует, не обойтись без применения химикатов — Актеллика, Актары, Искры или Инта-Вира. Однако их можно использовать не позже, чем за месяц до уборки урожая. Средство от слизней. Еще одна беда пекинки — это слизни. В пасмурное дождливое лето они могут запросто съесть пекинскую капусту за нас. Избавиться от слизней очень сложно. И приходится пробовать все: обсыпать капусту специальной смесью (0,5 литра золы + 2 ст.л. соли + 1 ст.л. сухой горчицы + 2 ст.л. молотого острого красного перца, раскладывать по грядке листья лопуха (слизни очень любят лопух и непременно заберутся под листья), класть между грядками доски (слизни собираются под ними), а потом уничтожать вредителей вручную. Хранение пекинской капусты Взрослые растения пекинской капусты примечательны своей устойчивостью к заморозкам. Культура выдерживает похолодания до -4°С. Поэтому не спешите срезать недозрелые мелкие кочешки, пекинскую капусту можно смело оставлять на грядке до середины октября. Когда кочан пекинской капусты становится плотным, он готов к уборке. Овощи ранне-весенней посадки для длительного хранения не годятся, их сажают специально для летнего потребления. Зато пекинская капуста, высаженная в июле, может отлично храниться до нового года и дольше. Хранят пекинскую капусту при температуре 5-7°С обернув каждый кочан в пищевую пленку либо завернув в газету, а затем в целлофановый пакет. Только газеты время от времени нужно менять, чтобы избежать загнивания.

Дядя Миша

01.04.2019, 08:40

Фенхель.

https://sun1-4.userapi.com/c845420/v845420735/1cb3c3/zDGDD7CkfTg.jpg

Хотя фенхель очень похож на укроп, путать эти культуры не стоит. Фенхель образует у основания толстые кочанчики, которые употребляют в пищу. Кроме того, он отличный медонос и лекарственное растение.

Как вырастить фенхель
В средней полосе фенхель лучше выращивать через рассаду. К сожалению, эта культура очень плохо переносит пересадки, поэтому нужно минимизировать их количество и сеять с запасом.
Высевают семена в питательную почвосмесь в конце апреля, всходы прореживают, а еще через неделю пикируют в торфяные горшочки. На постоянное место саженцы фенхеля отправляют не раньше начала июня, располагая на расстоянии 20 см между растениями и 50 см – между рядами.

Сразу после высадки, а затем и каждые 2-3 дня фенхель обильно поливают теплой водой. Пересыхание почвы стимулирует растения выпускать цветоносы, что сделает их непригодными в пищу. Каждые 2-3 недели кочанчики окучивают или мульчируют, чтобы они становились белее. Собирают их через 2,5 месяца, когда диаметр съедобной части становится 8-10 см. Хранить фенхель в холодильнике можно до 2 недель, но желательно завернуть его в пакет или пищевую пленку.

Сорта фенхеля
Сортов фенхеля в магазинах немало, причем есть подходящие для разных регионов. Самыми популярными на юге страны считаются: Черновицкий, Крымский, Зефир, Мэрцишор, Оксамит Крыма и Перечный. А в средней полосе стоит отдать предпочтение таким сортам фенхеля как Лужниковский Семко, Рондо, Сопрано, Казанова, Аромат, Корвет и Удалец.

Как готовить фенхель
У фенхеля употребляют в пищу буквально все – и семена, богатые эфирными маслами, и кочанчики, и листья. Зелень фенхеля ценят за ее пряный вкус и кладут в салаты и горячие блюда. Кочанчики едят как свежими, так и тушеными или в качестве дополнения к супам и рагу.

Дядя Миша

01.04.2019, 08:44

Пепино.

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb3b3/mHsnY0SNwRk.jpg

Хотя пепино часто именуют дынной грушей, к настоящим дыням он не имеет никакого отношения, а относится к пасленовым, то есть является родственником помидоров. У себя на родине пепино – многолетник, а вот в наших условиях его приходится каждый год выращивать заново. Впрочем, материнские растения сохраняются в подвале или в квартире, а весной могут снова отправиться в грунт и дать урожай повторно или стать основой для черенков.

Как вырастить пепино
Пепино можно размножать семенами и черенками. Семена высевают в конце января в рыхлую почвосмесь и прикрывают стеклом. Через неделю появляются всходы, а после образования 3 настоящих листьев пепино можно пикировать. В грунт пепино высаживают в начале или середине мая, предварительно внеся в гряду 5-7 кг компоста и 2 стакана золы на 1 кв.м и прорыхлив землю. Между саженцами нужно оставлять расстояние 40-50 см, сразу после высадки обильно полить их и замульчировать, а затем поливать каждые 3 дня. Над грядой с пепино нужно натянуть на дугах агроволокно или пленку, чтобы защитить их от заморозков.

Через 2-3 недели саженцы окрепнут, укрытие можно будет снять и придет черед устанавливать шпалеры высотой около метра. Пепино обязательно нужно подвязывать, иначе растения полягут и не будут плодоносить. Кроме того, как и томаты, их необходимо формировать, желательно в 2-3 стебля, а все пасынки безжалостно удалять, причем делать это каждую неделю.

Уход за пепино такой же, как за томатами. Он сводится к поливам, рыхлению междурядий, прополке и внесении удобрений. Эта культура предпочитает органику, причем нуждается в ней дважды за сезон (после укоренения рассады и в момент завязывания плодов). Приготовьте для пепино раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а после внесения удобрений сразу поливайте.
Вредители и болезни у пепино те же, что и у томатов, поэтому бороться с ними нужно теми же способами и препаратами.

Сорта пепино
В настоящее время в России выращивают два сорта пепино – Рамзес и Консуэло. Первый более скороспелый, приспособленный к условиям средней полосы, второй чаще страдает от заболеваний и вредителей.

Как готовить пепино
Спелые пепино едят свежими, разрезая пополам. Их нежный сочный вкус сочетает в себе дыню, грушу и банан, а кожица чуть горчит. Пепино добавляют во фруктовые салаты и коктейли, используют для приготовления цукатов. Недозревшие пепино можно запекать или обжаривать, однако в таком виде они менее интересны и похожи скорее на кабачок.

Дядя Миша

02.04.2019, 07:57

Огурдыня.

https://pp.userapi.com/c845420/v845420735/1cb3a1/8q-ai3XsIlU.jpg

Овощ или фрукт – с огурдыней так сразу и не разберешь. Растят ее, как дыню, но в процессе плоды слишком уж напоминают огурцы, да и по уходу похожи. Выращивают эту культуру не только ради экзотики, но и за высокий уровень содержания витаминов и микроэлементов.

Кстати, огурдыня на наших территориях вовсе не редкость – ее выращивали в СССР еще в 50-х годах прошлого века. Конечно, сортов сейчас стало больше, да и для средней полосы эта культура адаптировалась, но вкус по-прежнему хорош.

Как вырастить огурдыню
Гряды под огурдыню готовят с осени, внося на 1 кв.м по 25 г суперфосфата, 12 г сульфата калия, 15 г аммиачной селитры и полведра перегноя. Выбирают для нее солнечное, защищенное от ветра место. Главный плюс огурдыни в том, что вырастет она и в теплице, и в открытом грунте, правда, во втором случае урожай будет меньше.

Семена в открытый грунт высевают в конце мая, а на рассаду сеют месяцем раньше. Первые пару недель молодые растения нужно укрывать на ночь агроволокном, да и потом держать его под рукой на случай резких похолоданий. Огурдыню можно растить как в расстил по земле, так и на шпалере, но по мере наливания ее плоды становятся тяжелыми и требуют подпорок.

Формирую огурдыню так: центральный побег прищипывают после пятого листа, боковые – после восьмого. На каждой плети оставляют по 2-3 плода, иначе у вас окажется много мелких и недозрелых огурдынь.

Поливают огурдыню раз в неделю теплой водой, а вот рыхлить и полоть ее нужно очень аккуратно, поскольку корни расположены прямо у поверхности. Раз в 2 недели огурдыни подкармливают 10%-ным раствором коровяка, а после цветения закрывают сеткой от птиц.

Сорта огурдыни
Сортов огурдыни в крупных магазинах довольно много, и выбирать пакетик с семенами стоит осторожно. Проверенными на данный момент считаются такие сорта огурдыни, как Александрия, Банановая, Карамель, Конфетная, Новинка, Физано, Мангурия, Ананасовая, Улучшенная, Особая, Зеленая, Белая и Оренбургская.

Как готовить огурдыню
Приготовление огурдыни зависит от стадии зрелости плода. Зеленые, то есть несозревшие, но набравшие размер огурдыни употребляют в пищу, как обычные огурцы, то есть едят свежими, солят, маринуют. А вот зрелые пожелтевшие огурдыни магическим образом превращаются в сладкий и ароматный фрукт и тогда могут быть как съедены свежими, так и пущены на компоты, джемы, варенья и начинки для пирогов.

Дядя Миша

04.04.2019, 05:46

Выгодные огурцы.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105728/542ae/LLjGT4-0lIw.jpg

Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы - прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила - пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах.
Чем они отличаются?
20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена.
Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 штук). За счет этого с той же площади можно собрать значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных зеленцов их количество на каждом растении может достигать 400- 500 штук и более!
Особенности выращивания
Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы:
1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр.
2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями - то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т.д.
3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).
4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).
5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).
6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.
А если пучков нет?
Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же обещанные пучки?
Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря на это, признак ”количество завязей в узле” непостоянный. Он может меняться в зависимости от условий возделывания и состояния растений.
В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при ”перекорме” растений в жаркую погоду. Оптимальные условия для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению количества завязей в узлах.
Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
Выбор сорта
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.
Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением.
Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.).
Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением - довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода при выращивания в теплицах, так как затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов - растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.).
У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие (”букетные веточки”), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев.
Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).
К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга.
Для садоводов ”выходного дня”
Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца - создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много - до 10-12 штук и более.
Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении в совокупности с замедленным наливом зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их перерастание. Этот признак очень важен для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни.
Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партенокарпических - F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.
Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан - чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.
F1 Балконный - уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.
А если завязи не растут
Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут.
Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.
У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления - когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.
Чтобы активизировать налив зеленцов, растения опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон).
Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, то прищипывают точку роста главного стебля.
В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений - и верхушку главного стебля.
Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект ”рассасывания пучков”).
Какие огурцы лучше?
Огурцы делятся на две группы: пчёлоопыляемые и самоопыляемые, или партенокарпические. Для выращивания в теплицах и плёночных укрытиях лучше использовать именно партенокарпические огурцы, ибо практически все цветки дают завязи без участия опылителя. Выгоднее всего выращивать партенокарпические гибриды. По сравнению с сортами, они дают увеличение урожая на 50 - 100 % и более устойчивы к болезням.
Научно-производственная фирма ”Агросемтомс” уже более 20 лет работает в этом направлении. Результатом этой работы стали самоопыляемые гибриды универсального назначения. Все гибриды Кировской селекции можно с равным успехом выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте. Вот несколько советов от НПФ ”Агросемтомс”:
Рассадный метод выращивания огурца даёт урожай зеленца раньше на 2 недели.
Для рассадного метода лучше использовать гибриды Аполлон, Молодец, Вятский, Волжский и Арлекино. Кислотность грунта, особенно для рассады, должна быть в пределах pH 6-6,5. Грунт обязательно должен быть РЫХЛЫМ, воздухопроницаемым.
Семенами в теплице огурцы сеют после 15 мая. А в открытый грунт высевают, когда почва прогреется до температуры 14-16С. В Средней полосе России это обычно конец мая - начало июня. Глубина заделки семян 2-3 см. Для этого используют гибриды Чародей, Шик, Чебоксарец, Арлекино, Миранда. Кстати, огурец Миранда в сорванном состоянии может храниться 5-6 дней без потери тургора.
Рассаду гибридов Чародей, Молодец, Аполлон, Чебоксарец, Волжский и Арлекино высаживают из расчета 2,7 растений на 1 м2. Гибриды Вятский, Миранда и Шик имеют сильное побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 1,8 растений на 1 м2.
Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период и через 7-10 дней в летний период. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и значительно снижают урожай. Кстати, оставлять плоды гибридов на семена совершенно бессмысленно. Новые растения, полученные из гибридов, не повторяют свойства родителей.
Для плёночных необогреваемых теплиц рассаду начинают готовить в третьей декаде апреля. Для открытого грунта - в первой декаде мая. Возраст рассады с момента всходов не должен превышать 25 дней. Для профилактики корневых гнилей в подготовленную лунку желательно опустить 1 таблетку Глиокладина.
Урожай огурца зависит от интенсивности фотосинтеза, особенно в теплице. Многие ошибаются, думая, что чем больше растений огурца посажено на грядке, тем выше урожай. Загущенность посадок может снизить урожайность в несколько раз.

Дядя Миша

04.04.2019, 06:21

ЧУФА — ЗЕМЛЯНОЙ МИНДАЛЬ.

https://sun1-28.userapi.com/c850632/v850632316/e72a8/MixqOCH5-6E.jpg

Интересный факт: суточную потребность человека в незаменимых жирных кислотах и растительных жирах полностью обеспечивают 150—200 г клубеньков чуфы.

Чуфу можно выращивать в открытом грунте от Киева до Санкт-Петербурга.

Оно понравится земледельцу любого направления:

цветоводу из-за красивого травостоя вдоль дорожек, на лужайке, клумбе или альпийской горке;

гурманам из-за вкусных и питательных клубеньков чуфы;

любители «аптеки на грядке» найдут много полезного «и в вершках и в корешках»;

приверженцы экологически чистой продукции будут довольны тем, что оно не требует борьбы с вредителями и сорняками и долгие годы дает приличные урожаи без внесения удобрений;
немаловажны и низкие трудозатраты: окучивания и пара поливов в засушливое лето — вот и вся агротехника чуфы.

Иногда люди ошибочно воспринимают чуфу как экзотическую добавку к питанию. В связи с этим напомним, что для североамериканцев чуфа тысячелетия была основной продовольственной культурой, как для азиатских народов рис, а для европейских пшеница. В начале XIX века чуфа под названием «сыть» стала широко распространяться по России. В СССР до «кукурузной революции» она входила в государственную сельскохозяйственную программу.

Энциклопедические данные о чуфе почти во всех изданиях схожи:

Чуфа, или Сыть съедобная, или земляной миндаль (Cyperus esculentus), — травянистое растение из семейства осоковые, высотой 0,5—0,8м; на его подземных корневищах образуется масса съедобных желтовато-коричневых клубней длиной 1—2 см яйцевидной или овальной формы с белой мякотью. Клубни чуфы содержат 20-27% жиров, 15-20% сахарозы, 25-30% крахмалистых веществ. Их можно употреблять в пищу в сыром и жареном виде, пережаренные клубеньки — отличный заменитель кофе. В Испании из чуфы готовят миндальное молоко (оршад). В кондитерской промышленности чуфу употребляют как заменитель сладкого миндаля. Масло из нее не уступает по вкусу прованскому (высший сорт оливкового).

ПОСАДКА ЧУФЫ.

Посадку клубней проводят в конце апреля. Глубина заделки — 2—3 см. Период вегетации 140— 150 дней. Уборку проводят в сентябре—октябре при пожелтении листвы.

На территории нашей страны чуфу возделывают как однолетнюю культуру, сроки посадки в разных регионах не совпадают по времени.

Весной дожидаются установления дневной температуры 15 °С. Клубеньки заливают водой без добавления стимуляторов роста на 3—4 дня. Делают лунки на расстоянии 60×60 см. Такая схема позволяет окучивать каждое растение. Первый раз окучиваем их при высоте 10—15 см, второй — при 30—40 см. После ливней холмики поправляем и рыхлим вокруг них почву. В засушливое лето начинаем поливать чуфу, когда становится заметным подсыхание кончиков листьев. В жаркое лето урожай может созреть к 15 сентября, в обычные годы уборку можно начинать только в середине октября.

В зависимости от погодных условий с куста чуфы получают 400—600 полноценных клубеньков, а с сотки 6—10 ведер (в сыром виде).

Молодые клубеньки чуфы тоже очень вкусны, богаты витаминами. Кусты можно начинать подкапывать с конца июля. При хранении такие клубеньки становятся твердыми, что не мешает им быть хорошим посадочным материалом.

В магазинах можно купить клубеньки чуфы неизвестного сорта, но их всхожесть 30—50%, а агротехника, описанная на пакетиках, не выдерживает никакой критики: так, в соответствии с ней чуфа относится к влаголюбивым растениям! Однако при чрезмерном поливе у вас вырастет много травы и немного мелких недозревших клубеньков. В то же время в этой агротехнике ничего не сказано об освещении, а зря. При возделывании чуфы на хорошо освещенных участках возрастают и объем, и качество урожая клубеньков.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧУФЫ И УХОД ЗА НЕЙ.

Лучшие почвы для чуфы — легкие черноземы, удовлетворительные урожаи можно получить на солончаковых землях Калмыкии, тяжелых глинах Рязани, суглинках Средней Волги, песчаных почвах Волгоградской области, на почвах Сибири. Низкие урожаи получают на почвах, содержащих много мела.

Желательно выбрать участок с небольшим южным уклоном. Мои лучшие результаты были получены на участке лёсса, намытого земснарядом, — до 1000 орешков с куста. Растение интересно тем, что его можно размещать на любых неогороженных участках без риска стать жертвой воровства (выглядит-то как обычная трава). Правда, посадки чуфы могут уничтожить дикие или домашние животные— дикие кабаны и домашние свиньи поедают клубеньки, а козы и коровы — траву.

Уборка чуфы требует значительных временных затрат. Мы убираем вручную, за 1 час можно обработать 10—12 кустов.

Дядя Миша

06.04.2019, 10:47

Какие самые урожайные сорта помидор лучше сажать в теплице?

https://sun1-89.userapi.com/c845417/v845417805/11521/LlQZ-NES1SQ.jpg

Для того чтобы собрать отличный урожай томатов, недостаточно подготовить оптимальные условия для их выращивания. Не менее важным условием является тщательный подбор посадочного материала. Так, одни сорта лучше зреют в открытом грунте, другие – в теплице. Между собой они также подразделяются по степени урожайности, размеру плодов и т. д.

Прежде чем купить материал для посадки, следует определиться, для чего будет использован урожай помидор. Самостоятельно определить лучшие сорта довольно сложно, на это может уйти не одно десятилетие. Гораздо быстрее и проще воспользоваться опытом других садоводов.

11 лучших сортов томатов для теплицы - наш рейтинг

На основании наблюдений дачников и исследований селекционеров можно выделить несколько сортов помидоров, лучше всего подходящих для выращивания в теплице.

Медовая капля

Среднеранний сорт томатов, приносящий наливные плоды с высоким содержанием сахара. Каждый плод достигает массы в среднем 30 г.

Рассаду желательно высаживать на небольшую глубину в середине марта. Оптимальная температура для данного сорта томатов варьируется в пределах +20-25°С. Высаживать рассаду в грунт следует в конце мая, придерживаясь схемы 70х40 см.

Сорт не прихотлив в уходе. Достаточно прополки сорняков, регулярного полива с последующим рыхлением. Обязательной мерой является внесение в грунт подкормки, направленной на регулирование урожайности.

При правильном уходе в сентябре уже можно будет собрать урожай из вкусных и красивых помидоров.

Гондола F1

Высокоурожайный индетерминатный среднеспелый гибрид томатов. Представляет собой кистевой сорт итальянской селекции. Плоды качественные, плотные, ярко красной расцветки, хорошо хранятся. В основном встречаются помидоры массой около 160 г, но не редким явлением являются гиганты весом 600-700 г. Отлично подходит как для переработки, так и для консервирования.

Высадка семян должна происходит в начале апреля. После появления 1-2 настоящих листьев саженцы следует пикировать. Рассада подкармливается комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза. Высаживаются соответственно схеме 50х60 см. Сорт не нуждается в особом уходе – достаточно регулярного полива, рыхления, подкормок и окучивания.

Самара

Данный сорт томатов специально выведен для выращивания в закрытом грунте. Относятся к группе кистевых. Плоды обычно крупные, сладкие и сочные, их вес может доходить до 90 г. Урожай подходит для консервирования и употребления в пищу.

Посадку семян лучше всего осуществлять в первой половине марта. Пикировка проводится стандартно, в период появления первого настоящего листика. Во время выращивания рассады обязательной мерой является досвечивание.

Через 45-50 дней после посадки происходит перенос рассады в тепличный грунт, обычно в конце апреля. Посадку следует производить согласно схеме 60х40 см. Досвечивать на этом этапе тоже очень важно. Во время цветения производится прищепка, после которой в соцветии не должно оставаться больше 5 цветков.

Ураган F1

Один из самых скороспелых гибридов. Первый урожай можно получить уже на 85 день после образования всходов.

В соцветии может сформироваться около 6-8 плодов равномерной окраски округлой формы. Масса одного томата – 80-90 г. Урожайность сорта составляет от 8 до 10 кг/м2. Подходит как для консервирования, так и для употребления в свежем виде.

Растение проявляет хорошую устойчивость к фитофторозу.

Манимейкер

Название томатов этого сорта говорит само за себя. Популярный среди дачников раннеспелый однолетник. Высадка рассады производится в начале весны, перенос в грунт теплицы – в конце весны – начале лета.

Рассада высаживается согласно схеме 70х50 см. Первый урожай уже можно будет получить в середине июля. Высота куста варьируется в пределах 160-180 см, на котором формируется до 7 кистей с 12-15 плодами на каждой. Устойчивый к вредителям и заболеваниям универсальный сорт с гладкими сочными плодами светло-красного цвета. Каждый из плодов в среднем достигает веса в 100 г.

Лонг кипер

Позднеспелый сорт с округлыми крупными плодами весом до 300 г. Часто томаты дозревают уже без растения. Высота куста может достигать 150 см. При выращивании в теплице рост показывает отличные результаты – за сезон можно получить урожай в 4 кг. с одного куста.

В теплице растению должен быть обеспечен соответствующий уход – регулирование температуры, своевременный полив, подвязка и формирование растения. Высаживать рассаду следует как можно реже – максимум три куста на 1 м2..

В зависимости от степени вызревания цвет плода может меняться.

Чудо Земли

Популярный раннеспелый тепличный сорт томатов. Первые плоды можно получить уже на 90-й день после прорастания семян. Считается, что сорт был выведен для массового выращивания. Засухоустойчивый сорт, который благоприятно переносит перепады влажности и температуры. Хорошо транспортируется и хранится.

Отличается высокой урожайностью – за сезон можно собрать до 3-4 килограмм очень сладких плодов с одного куста из-за чего относится к рыночным сортам. Плоды сердцевидные и вытянутые, ярко-розового цвета, каждый может достигать веса в 400-500 г. Не редкие случаи, когда удается вырастить помидор весом более 900 г.

Формировка на шпалере и своевременная подвязка позволяют даже в условиях отсутствия полива сформировать полноценный каскад качественных плодов.

Высота куста может достигать 1,5 метра. Из-за большого количества плодов куст нуждается в создании опоры. Плоды хорошо переносят хранение и транспортировку, устойчивы к растрескиванию.

Дина

Среднеранний сорт, с высотой куста до 120 см. Куст небольшой высоты облегчает уход за растением. Единственное условие – обязательное пасынкование.

Отличается высокой и стабильной урожайностью – с одного куста можно собрать до 5 кг плодов. Томаты небольшого размера, до 150 г, гладкие, округлые, хорошего качества. Отлично подходят для употребления в сыром виде и консервации.

В помидорах этого сорта наблюдается повышенное количество каротина. Куст плодоносит на протяжении всего периода жизни. Стоит отметить устойчивость к некоторым заболеваниям и засухе.

Бычье сердце

Высокоурожайный детерминатный сорт с нестандартными плодами. Относится к позднеспелому типу томатов.

Кусты достигают в высоту 100-150 см. Растение проявляет устойчивость к различным заболеваниям и не требует особого ухода. Единственное условие – обеспечить кусту твердую опору в виде колышков. Подкармливать томат следует до наступления момента созревания плодов.

Вес одного помидора может достигать 700 г. Внутри сорта различают несколько видов томатов, в зависимости от цвета плодов – красные, желтые и черные. На вкус плоды сладкие с легкой кислинкой. Лучше всего подходит для получения сока и приготовления салатов.

Нуждаются в повышенном внимании и особенном уходе. Очень важно регулировать температуру воздуха в теплице, не забывать о систематическом поливе. При обеспечении всех необходимых условий можно получить мясистые, крупные сочные плоды.

Фунтик

Среднеспелый детерминантный сорт тепличных томатов, выведен исключительно для выращивания в теплице. Первые плоды можно получить на 115-120 день выращивания. Урожайность – до 21 кг с 1м2. Не нуждается в сложном уходе.

Высаживать рассаду необходимо в расчете 2,2 растения на 1 м2. При желании получить крупные плоды, необходимо нормировать кисть.

Стебель у томатов этого сорта высокий, его нужно обязательно подвязывать к опоре. Условием получения большого урожая является пасынкование и формирование одного стебля. Соцветия у него обычно короткие и простые.

Плоды плоскоокруглые, гладкие, красные, с небольшим углублением у основания. Вес одного помидора может достигать 400 г. Мясистая мякоть и насыщенный вкус позволяют применять его для приготовления салатов или последующей переработки.

Сорт проявляет отличную устойчивость к различным заболеваниям – кладоспориозу, вирусу табачной мозаики, фузариозу. Благодаря этому появляется возможность избежать использования препаратов для химической защиты и получить экологически чистые овощи.

Верлиока F1

Раннеспелый полудетерминантный гибрид томатов. Первые плоды можно получить уже на 95-й день после прорастания семян. Куст может достигать в высоту 2 метров. Первое соцветие формируется над 6-7 листом. Для него характерно частое заложение соцветий. Плодов в одном соцветии может встречаться около 6-10. Стебель прищипывается после развития 3-4 соцветий.

Плоды у этого сорта небольшого размера, гладкие, округлые, весом до 90 г. Больше всего плоды подходят для консервации. Хорошо транспортируется и хранится. Урожайность одного куста – 4-4,5 кг. Особенностью данного сорта является дружное формирование урожая при плохом освещении и высокой степени влажности. Позволяет собрать максимальный урожай, не прибегая к химическим обработкам.

Томат устойчив к болезням, но нуждается в регулярной подкормке. Недостаточная подкормка может стать причиной задержки плодоношения. В открытом грунте не плодоносит вообще. Желательно формировать томат в один стебель и переводить точку роста на боковой побег.

Существует еще множество сортов томатов, созданных исключительно для выращивания в теплице. Так, среди ранних следует выделить сорта:
Ярило;

Благовест;

Джина;

Дружок;

Кавалер;

Розовые щечки.

Для грунта, который хронически заражен мозаикой, фитофторозом и другими подобными заболеваниями, больше всего подойдут томаты:
Буденовка;

Рома F1;

Евпатор F1;

Чио-чио-сан.

Особенности выращивания томатов в теплице

Уход за томатами является обязательным условием получения хорошего урожая. Важно своевременно выполнять полив и проветривание и не забывать об опылении.

Уже на 12 день после переноса рассады в тепличный грунт, томаты необходимо поливать. Обязательно следует учитывать нормы полива, так как это растение плохо переносит влажную почву. Так, до наступления цветения нормой считаются 4 литра воды на квадратный метр. Во время образования плодов – 12 литров. Стоит учитывать, что t воды должна варьироваться в пределах 22-24 градуса. Поливать томаты следует раз в 5-6 дней. Повышенная влажность воздуха в теплице может препятствовать процессу опыления.

Помимо естественного опыления должно выполняться и механическое. Для этого нужно при солнечной погоде днем встряхивать распустившиеся соцветия. После опыления нужно проветрить теплицу и опрыскать цветки.

Проветривание является важной частью ухода за томатами. Теплица обязательно должна быть оснащена форточками. Резкие перепады температуры могу принести вред рассаде. Так, желательно чтобы днем температура воздуха находилась на уровне 22°С, ночью – не менее 20°С. С наступлением цветения и созревания плодов следует повысить температуру в теплице на несколько градусов, но не выше 27°С.

Соблюдая несложные условия можно получить отличный урожай из помидоров лучших сортов.

Дядя Миша

15.04.2019, 10:26

Урожайная тройка картофеля.

https://sun1-84.userapi.com/c849520/v849520817/175acd/LunmhHWcnD0.jpg

Выбору сорта картофеля уделяйте особенно много внимания. Чтобы урожай вас не разочаровал, рекомендуем остановиться на трех из этих проверенных временем сортов, которые могут похвастаться прекрасным вкусом, высокой урожайностью и хорошей лежкостью.

Невский – один из самых урожайных

Есть сорта, рекомендованные для какого-то региона, а есть такие, которые рекомендуют выращивать по всей нашей стране. Именно к последним и относится сорт Невский. Из отечественных сортов он считается лучшим и по урожайности приближается к голландским сортам.

Введен в Госреестр с 1982 года и с тех пор завоевал любовь садоводов. Обладает средней устойчивостью к парше и фитофторе. Урожай созревает через 70- 75 дней после появления всходов.

Масса клубней 90-130 г, сорт надо сажать в прогревшуюся почву, также надо учитывать, что Невский чувствителен к обламыванию ростков. Поэтому высаживать его надо, когда ростки достигли всего 0,5 см. Чтобы это произошло, их держат в прохладном освещенном помещении. Тогда и клубни, и ростки озеленяются и меньше привлекают вредителей.

При уходе надо помнить, что Невский очень хорошо отзывается на внесение удобрений. От них отдача по этому сорту самая высокая.

Адретта – картошка по-немецки для гурманов

Нет садовода в Средней полосе, который бы не знал этот сорт. Помимо высокой урожайности и неприхотливости этот сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям погоды. Вывели этот сорт немцы аж 25 лет назад. И за это время он завоевал всеобщую любовь. Но только в Средней полосе и в северных районах, так как Адретта совершенно не выдерживает жару и засуху. Поэтому на Юге ее практически не выращивают.

Клубни этого сорта покрыты темно-желтой кожурой, под которой такого же цвета мякоть. Вкус клубней отличный, не теряется он и после длительного хранения. Вес клубней 100-150 г, созревает урожай через 60-80 дней после появления всходов.

По пятибалльной шкале Адретта занимает высшую отметку в 5 баллов. Самое удивительное, что сорта с такими признаками традиционно шли на корм скоту, а тут такие ценные хозяйственные свойства. Так что дегустаторы были особенно удивлены.

Гала – еще один немец на грядке

Что и говорить, мы картошку выращиваем в первую очередь для получения разваристых клубней, из которых делаем пюре. К таким сортам относится еще один немецкий сорт – Гала.

Он считается пригодным для диетического питания, так как содержит мало крахмала и много витаминов. Он сочетает отличный вкус и высокую устойчивость к болезням и вредителям. Да и урожай дает высокий, а что самое главное – отлично хранится. Мякоть и кожура желтого цвета, средний вес клубней 100 г. Лучше всего подходит для получения вареного картофеля или приготовления пюре.

Дядя Миша

15.04.2019, 10:33

Томат Жиголо: описание и характеристика сорта.

https://pp.userapi.com/c849420/v849420445/1715fd/A7BrNGLf5HY.jpg

Диковинок среди сортов помидоров немало, но селекционеры не продолжают удивлять. Сорт томата Жиголо — это невероятная смесь урожайности, простоты в уходе и необычной формы плодов. Не каждому она поначалу нравится, но когда попробуешь на вкус, да еще и вырастишь в своем огороде, непременно занесешь этот сорт в список самых любимых.

Сорт томата Жиголо: описание
Томат Жиголо — детерминантный, штамбовый, в открытом грунте кусты растут до 40-50 см высотой, в теплице — до 60-80 см. Самоопыляемый, многоплодный, хорошо вяжется, дружно созревает, имеет средние сроки созревания первых помидоров (100-105 дней спустя после всходов). На кистях вяжется порядка 5-6 плодов.

Сорт устойчив к болезням (кроме фитофтороза), в открытом грунте не требует подвязки и формирования куста. Урожайность томата Жиголо высокая, и зависит от способа выращивания плюс соблюдения агротехники. При регулярном поливе и грамотных подкормках в открытом грунте и в теплице это будет самый урожайный сорт из вашей коллекции: с одного куста можно снять до 5-8 кг помидоров.

Помидоры сорта Жиголо сложно описать привычными терминами: можно было бы сказать, что это сливка, если бы не интересная форма «носика» с легка вдавленной внутрь вершиной. Форма плодов вытянутая, почти цилиндрическая, с мягкими «волнами» по всей длине. Это навевает мысли: название Жиголо дано совсем неспроста…)

Плоды насыщенно-красного цвета, мясистые, без кислинки, средняя масса 130-140 гр. При засолке кожица не лопается, отличный засолочный сорт, плюс стал любим многими для употребления в свежем виде, хотя некоторые овощеводы говорят о небольшой «сухости» этих помидор. Плоды можно снимать с куста на стадии молочной спелости, они прекрасно дозревают, что никак не отражается на вкусе и цвете в конечном итоге.

Дядя Миша

23.04.2019, 06:28

САМЫЕ МЯСИСТЫЕ СОРТА СЛАДКОГО ПЕРЦА.

https://sun1-16.userapi.com/c543105/v543105559/541ae/0SZdm-e7IqY.jpg

Сложно представить свежий летний салат без сладкого перца. Этот овощ обладает ярким вкусом, а также содержит в себе огромное количество витаминов. Лучше всего для салатов подходят толстостенные плоды. Также они хороши для приготовления лечо, соусов, первых и вторых блюд и консервированных салатов. Давайте поговорим о самых лучших и самых мясистых сортах сладкого перца.

Царевич
Этот раннеспелый сорт перца рекомендован для выращивания в открытом грунте или теплицах. Куст высокоурожайный. Одновременно на нём могут созревать 10 – 12 плодов. Вес каждого из них достигает 150 г. Плоды типичной для перца формы с толстыми мясистыми стенками. В стадии технической спелости перцы красного цвета. Вкус сладкий с насыщенным перечным ароматом. В салатах он способен заглушить вкус всех остальных овощей, но это скорее достоинство, нежели недостаток.

Сибиряк F1
Этот гибрид выведен для выращивания в условиях Сибири и Урала, но также он прекрасно растёт и плодоносит в более тёплых регионах. Растение устойчиво к болезням и не поражается фитофторой даже в самое дождливое лето. Масса крупного красного плода достигает 150 – 170 г. С 1 кв. м. можно получить до 8 кг урожая. Сорт подходит для употребления в свежем виде, фаршировки, а также консервации. Вкус и аромат плодов сохраняется и в замороженных полуфабрикатах из перца.

Бивни мамонта F1
Этот гибрид подходит для выращивания в теплице или в открытом грунте. Он не требователен к грунту и может нормально переносить непродолжительное отсутствие полива. Растение устойчиво к фитофторозу и табачной мозаике. Кусты не выше 1 м и полностью усеяны созревающими перцами. Сразу на одном растении может произрастить сразу 12 перцев. Форма их довольно необычная. Плоды вытянутые, до 27 см в длину, при этом очень мясистые. Век каждого из них чаще всего около 300 г, но встречаются экземпляры весом до 400 г. Цвет их зелёный. А в стадии технической зрелости постепенно переходит в жёлтый. На плечиках перцы чаще всего остаются зеленоватыми. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами и богатым перечным ароматом. Рекомендуется использовать перец в свежих салатах, соусах, а также в консервации. А вот для фаршировки сорт не подходит из-за своей специфической формы.

Зорька
Сорт не новый, но очень популярный. Подходит для открытого грунта и плёночных укрытий. Кустики невысокие, компактные. Одновременно на каждом из них созревает 6 – 8 перцев весом до 130 г. Хоть плоды и не крупные, но очень мясистые и сочные. Вкус перцев сладкий с характерным для этого овоща ароматом. В процессе созревания плоды меняют свой цвет от белого к насыщенно-красному. Сорт устойчив к большинству болезней и нормально переносит перепады температур, даже на этапе рассады.

Игрок
Этот сорт болгарского перца один из самых толстостенных. Толщина стенок его плода – 1 – 1,2 см. Перцы красные, плотные, весом 135 – 170 г каждый. Одновременно на кустике созревает до 7 таких плодов. Форма плода – усечённый конус с ярко выраженными рёбрами. Отдельное внимание стоит уделить вкусовым качествам этого овоща. Помимо сладости и насыщенного перечного вкуса, присутствуют пикантные нотки, которые похожи на вкус красной паприки. Сорт устойчив к болезням, а также обладает необыкновенной зимостойкостью.

Дядя Миша

12.05.2019, 11:40

Колхозница.

https://pp.userapi.com/c845123/v845123838/1ffc52/ygWnf7mYTpE.jpg

Колхозница – эта дыня является фавориткой на бахчевых грядках Подмосковья.
Хоть ее ярко-желтые плоды и небольшие (до 1 кг), зато она единственная созревает в срок, несмотря на все погодные неурядицы.

Когда лучше сажать дыню

Вырастить хорошую дыню в Подмосковье в открытом грунте можно только через рассаду. Семена для получения рассадного материала лучше высевать не раньше 15 апреля. К этому времени световой день уже настолько длинный, что дополнительная подсветка не понадобится. К тому же если посеять семена раньше, то к моменту пересадки в открытый грунт рассаде будет больше месяца, а такие растения хуже приживаются.
Пересаживать дынную рассаду на грядку следует не раньше третьей декады мая. В это время в Подмосковье еще высока вероятность резких похолоданий, и даже ночных заморозков, поэтому на ночь грядку необходимо укрывать пленкой. Чтобы нежные ростки не замерзли, посадите дыню в теплице из пленки, которую с приходом тепла можно просто демонтировать.
Посадка производится после того, как семена проклюнутся (раскроются). Рассада дыни очень нежная и при пикировке легко повреждается, поэтому каждое растение выращивают в отдельном горшке. Какие емкости вы используете для этой цели, значения не имеет. Это могут быть как одноразовые стаканчики с субстратом, так и торфяные горшочки.
Семена сажают во влажный субстрат по одному семечку в каждый горшочек. Сильно заглублять не надо – 1–1,5 см будет достаточно. Далее горшки накрывают пленкой и ставят в светлое место до появления ростков. Все это время необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью, а также следить за влажностью почвы. Двухнедельную рассаду следует подкормить минеральными удобрениями, а за 10 дней до предполагаемой пересадки начать выносить на воздух для закаливания.
Подготовка грунта и высадка рассады
Ко времени пересадки в грунт у рассады должны сформироваться 3–4 настоящих листочка. Чтобы растения успешно прижились, нужно заранее подготовить почву на грядке. Для этого землю перекапывают и формируют лунки на расстоянии 50 см друг от друга. Затем в каждую лунку укладывают 1 кг перегноя, слегка присыпают его землей – все это нужно делать примерно за неделю до пересадки. Непосредственно перед посадкой лунки хорошо поливают теплой водой, после чего перемещают рассаду вместе с субстратом.
Учитывая не совсем благоприятные климатические условия для дыни в Подмосковье, ее выращивание в первое время лучше осуществлять под укрытием. Некоторые огородники предпочитают сажать дыню на теплые грядки – это неглубокая траншея, заполненная перегноем или компостом, поверх которого насыпается слой почвы. Удобрения выделяют тепло, благодаря чему рассада развивается быстрее и не мерзнет. Но если есть возможность, то лучше все-таки выращивать дыни в Подмосковье в теплице – это особенно актуально для южных сортов.
Дальнейший уход за дыней
В первое время после пересадки в грунт необходимо заботиться лишь о защите растений от холода. Дальнейший уход за дынями состоит из регулярных поливов, внесения подкормок и формирования кустов. Первый полив производится не раньше, чем через неделю, когда грунт подсохнет. Поливать растения нужно теплой водой и в вечернее время, чтобы листья не получили ожоги.
За весь сезон проводится 3–4 подкормки:
первая – через 10–15 дней после пересадки (1 ст. л. селитры аммиачной на 10 л воды), способствует активному росту плетей;
еще через 2 недели процедура повторяется;
третья – во второй половине июля (органика или смесь с гуматами);
последняя проводится во время созревания плодов (1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды).
Чтобы урожай был хорошим, дыни нужно формировать: прищипывать основные побеги над 4–5 листом. На каждой плети следует оставлять не более 1 завязи или всего 2–3 на куст. Только в этом случае плоды вырастут крупными и сладкими.

Дядя Миша

14.05.2019, 14:57

ХИТРОСТИ УХОДА ЗА ТОМАТАМИ.

https://sun1-30.userapi.com/c543105/v543105196/549f4/1Gg7Jt147F4.jpg

Обламывание пасынков.

Пасынковать - значит удалить лишние побеги.
Пасынкуют томаты как можно раньше, не допуская, чтобы пазушные побеги, которые нужно удалить, вырастали более 3-5 см. Обычно оставляют небольшой пенек, чтобы пасынков больше не появлялось. Причем лучше их не срезать, а выламывать - так меньше шансов заразить растения вирусными заболеваниями.
Стараются, чтобы на пальцы не попал сок, ведь руками тоже можно перенести инфекцию с больного томата на здоровый. Пасынкование производят 1-2 раза в неделю по утрам, когда побеги легче обламываются.

В защищенном грунте у томатов оставляют всего 1-3 стебля. Однако совсем не безразлично, какие именно побеги сохранить. Нужен основной центральный и более развитые верхние. А от нижних надо избавляться, так как зацветут они после других и плоды дадут соответственно с задержкой.

Высокорослые пасынковать легко. Надо удалять все пасынки из каждой пазухи листа. Если формируете томат в 2 стебля, второй должен расти из пасынка над первой кистью. Прочие побеги на обоих стеблях убираются.

С полудетерминантными сортами и гибридами поступают подругому.
Все пасынки у них удаляют лишь до 3—4-й кисти. Затем над 3-4-й кистью оставляют один самый сильный побег. А основной стебель прищипывают. Так усиливаются ростовые процессы, обычно затухающие у этих томатов к моменту формирования 4-5-й кистей. На пасынке опять оставляют 3-4 кисти и снова прищипывают его, сохраняя очередной побег над 3—4-й кистью.

Обрывание листьев.
И в теплице, и в открытом грунте у томатов обрывают листья. Куст томата должен стоять на «голых ногах». В итоге между листьями и почвой остается промежуток голого стебля 30 см.

Начинают обрывать листья после завязывания первой кисти. Раз в неделю на одном растении нельзя удалять больше 2-3 листьев, чтобы его не травмировать. На томате должно оставаться не менее 15-18 листьев, включая и молодые. Листья удаляются до той кисти, на которой начали созревать плоды.

Обрезка соцветий.
Для полного формирования плода от момента опыления цветка требуется 45-55 дней. Поэтому за 40—50 дней до предполагаемого окончательного сбора плодов необходимо не только прищипнуть все оставшиеся на побегах точки роста, но также оборвать или обрезать соцветия с цветками и бутонами.

Вершкование.
У высокорослых сортов томатов прищипывают верхушку стебля за 45 дней до последнего сбора томатов. При вершковании над последней цветущей кистью оставляют 2-3 листа.

Прищипка точек роста у побегов.
В северных и центральных областях часто выходит, что общий урожай плодов равен тому, что получен в ранние сроки. Поэтому приходится делать все возможное, чтобы ускорить налив и созревание плодов.
Например, регулируют число плодовых кистей, прищипывая побеги. Ведь чем меньше побегов и кистей остается на кусте, тем быстрее созревают плоды. Если погода в конце лета стоит ненадежная, если велика угроза фитофторы (холодные ночи, обильные росы), надо постараться улучшить проветривание растений, удалив малопродуктивные побеги.

Удаление недозревших плодов.
Не стоит дожидаться полного созревания плодов - снимайте их в «бланжевой» спелости, когда они слегка побуреют и начнут окрашиваться. Частично можно сорвать и крупные, уже сформировавшиеся зеленые помидоры и дозарить их в комнате. Тогда питание, вырабатываемое растением, будет направлено на оставшиеся плоды и завязи. Урожай увеличится за счет более поздних плодов.

Следите за появлением на листьях томатов темных пятен фитофтороза. Упустите момент - потеряете все оставшиеся на растениях помидоры. Фитофтороз имеет инкубационный период около 2 недель. Плоды могут быть зараженными, но болезнь не проявляется сразу. Такие томаты непригодны для дозаривания. Их спасают, срывая и немедленно пуская в переработку - в салаты, консервы, засолку.

Дядя Миша

14.05.2019, 15:31

ПУСТОЦВЕТ НА ОГУРЦАХ.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105233/4e221/C-OiK8EJH4U.jpg

Многие огородники сталкивались с таким явлением, когда кусты огурцов обильно цветут, но формируют совсем мало зеленцов. Подобное явление называют «пустоцветом» и возникает оно при выращивании раздельнополых сортов огурца, т. е. тех растений, которые на своих побегах образуют как мужские (пустоцветы), так и женские цветки.
Их несложно отличить по внешнему виду: цветки мужского типа располагаются на тонком стебельке, а женские имеют у своего основания небольшое утолщение в виде цилиндрика, похожего на миниатюрный огурчик, - если опыление проходит успешно из этого утолщения начинает формироваться плод. Именно цветки женского типа способны формировать завязь, а жизнь мужских цветков составляет всего лишь пару дней, за которую при благоприятных условиях они выполняют свою основную функцию – опыление, а затем опадают.
Проблему с пустоцветом огурца сегодня очень легко решить, высаживая на своем огороде самоопыляемые или партенокарпические сорта и гибриды. Самоопыляемые растения образуют цветки, которые имеют одновременно и тычинки, и пестик, поэтому говорить о пустоцвете и плохой опыляемости здесь не приходится. А партенокарпическим гибридам опыление и вовсе не нужно – они из своих исключительно женских соцветий формируют завязь без участия пыльцы. Однако если излюбленными сортами огородника являются обыкновенные огурцы с раздельнополыми цветками, при выращивании таких разновидностей обязательно стоит учесть и не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой образования на кустах многочисленного пустоцвета.
Причиной образования многочисленных мужских цветков и единичных женских (или их полного отсутствия) может стать неправильно выбранный посадочный материал. Собираясь высадить пчелоопыляемые сорта, необходимо брать семена 2-3-летнего возраста. Как ни странно, но свежие (прошлогодние) семена формируют кусты преимущественно с мужским типом цветения и дают крайне скудный урожай. Можно пойти другим путем и искусственно «состарить» свежесобранные огуречные семечки: прогреть их у радиатора отопления в течение 1,5-2 месяцев или прокалить в духовом шкафу в течение 2 часов при температуре 50-60°С.
Много пустоцвета образуется на перекормленных азотом растениям: такие экземпляры имеют сочные стебли и листья, отличаются пышным внешним видом, но практически не формируют плодов. Поэтому на протяжении всего периода вегетации культуры необходимо придерживаться правильного режима подкормок, а уже перекормленные азотом кусты попытаться привести в чувство с помощью подкормки вытяжкой двойного суперфосфата.
Известно, что огурцы – очень влаголюбивая культура и для хорошего роста и плодоношения требует регулярного и обильного полива. Однако в этом деле есть маленькая хитрость: обильно поливать пчелоопыляемые сорта необходимо до начала бутонизации и в период массового налива плодов, а вот когда цветение только начинается поливы необходимо сократить. В стрессовом состоянии при нехватке влаги растения «задумываются» о потомстве и начинают массово формировать женские цветки и, соответственно, завязь. Полив в этот период проводят, когда почва заметно подсохнет, а листья на кустах слегка (!) подвянут. После того как на растениях появится достаточное количество завязи, обычный режим полива возвращают.
Отсутствие завязи на кустах может быть причиной неблагоприятных погодных условий. Если лето выдается излишне жарким и температура воздуха в дневное время поднимается выше +26-27°С, то пыльца на цветках становится стерильной и как бы хорошо ни работали пчелы, опыления не произойдет. В данном случае стоит забыть о предыдущем совете и увеличить нормы полива растений - проводить его утром и вечером под корень и методом дождевания. А вот если на улице, наоборот, устанавливается холодная погода с показателями ниже +14-15°С, то полив прекращают, а над грядкой устанавливают дуги и накидывают укрывной материал, чтобы помочь растениям пережить критические условия.
Не стоит удивляться массовому пустоцвету на огурцах, высаженных на затененном участке. Для вызревания пыльцы на цветках и успешного опыления огурцам жизненно необходимы солнечные лучи, поэтому не стоит отводить для них место под посадку возле сплошного забора, под деревом или рядом с высокорослыми культурами. Если же ошибка уже допущена, то можно попытаться исправить ситуацию прищипкой: у раннеспелых сортов удалить точку роста на главном стебле над 8-10 листом, у позднеспелых – над 6-8. На образовавшихся в скором времени боковых побегах появятся женские соцветия и образуется завязь.
Важное значение имеет и схема посадки огурцов. Оптимальным считается расстояние между растениями 20-25 см в ряду и 60-70 см в междурядьях. При загущенности посадок образуется много пустоцвета и завязи на кустах оказывается очень мало. Удалять взрослые кусты и прореживать посадки, конечно, не стоит. Имеет смысл простимулировать образование женских соцветий сокращением полива и прищипкой, а кусты сбрызнуть несколько раз с интервалом 1-2 дня медовой водой (1 ч.л. на 1 л воды), чтобы привлечь на грядку пчел и шмелей.

Дядя Миша

17.05.2019, 05:34

ЖАРОСТОЙКИЕ ТОМАТЫ.

https://sun1-19.userapi.com/c543105/v543105411/55d11/I_NlD4Rd7g0.jpg

В ассортименте огородника обязательно должны быть сорта или гибриды томата, устойчивые к таким стрессовым факторам, как жара и засуха.

Различают растения двух типов - генеративного и вегетативного. У гибридов вегетативного типа сильно облиственные побеги с многочисленными пасынками и кистями разной степени выполненности (гибриды F1 Диво, Васильевна, Наша Маша, Кентавр, Фаворит). В обычных условиях вегетативные томаты сажают из расчета не больше 3 растений на 1 кв. м и обязательно, причем своевременно, удаляют пасынки. Лишь при таком уходе на томатах формируются хорошие кисти. Если же запоздать с этим приемом и пасынки успеют вырасти больше 10 см, кисти будут на 40-60% пустыми.

Высокие температуры и низкая влажность оказывают пагубное влияние на формирование плодов у томатов, не устойчивых к жаре. Они либо вообще не образуются, либо вырастают мелкими или деформированными, поскольку пыльца теряет в той или иной мере жизнеспособность.

Как показали два последних года, когда жара и палящее солнце особенно досаждали огородникам, листья вегетативных томатов создают относительно благоприятные условия для цветения и завязывания плодов. И хотя края листьев закручиваются вверх и иногда «подгорают», плодов на растениях вегетативного типа довольно много.

У томатов генеративного типа хорошо выполненные кисти, но мало пасынков и мелкие листья (гибриды F, Рамзай, Болеро, Алеша, Памяти Мариса). Поэтому у растений генеративного типа в жару листья почти все «сгорают», плоды плохо наливаются, хотя кисти выполнены полностью. Это показывает, что томаты генеративного типа следует сажать плотнее - до 4 растений на 1 кв. м, чтобы под массой листьев создавался более благоприятный микроклимат. При этом в жару надо оставлять на растении больше листьев, даже за счет боковых побегов (по 2 листа на пасынке).

Жара и засуха вызывают развитие вершинной гнили плодов и образование на них трещин (особенно у томатов с генами rin, замедляющими их созревание), «щечек» и «носиков». Но самое неприятное - плоды остаются зелеными. Дело в том, что цвет обусловлен количеством антиоксиданта ликопина, который при температуре ниже 14° и выше 30° не синтезируется. В результате плоды получаются белесыми или бледно-оранжевыми.

Чем можно помочь растениям при такой жаре? Если температура ночью не опускается ниже 18°, то поливать грядки надо вечером. Тогда растения лучше поглощают воду. В теплицах надо максимально открыть (поднять) боковые стенки, а над растениями внутри теплицы натянуть марлю, агрил или любой другой нетканый материал. Можно положить его и на крышу теплицы и обязательно закрепить, иначе полотно сдует ветром. На грядку желательно уложить черно-белую пленку (белой стороной вверх) - это поможет сохранить влагу и немного снизит температуру почвы.

И самое главное: выбирайте для выращивания сорта и гибриды, устойчивые к жаре и засухе. Такими за прошедшие два года в разных регионах России показали себя индетерминантные (высокорослые) гибриды F Дипломат, Магистраль, Вальс, Диво, Фаворит 6, Кентавр, Титаник, Вологда-град и детерминантные (с ограниченным ростом) F, Рамзес, Арлекин, Прекрасная леди, Северный экспресс.

Эти гибриды не только дают отличный урожай летом, но и, завязывая много плодов в самую жару, обеспечивают сентябрьский урожай. А если осень теплая, то даже в октябре можно снимать оставшиеся плоды для дозаривания или консервирования.

Дядя Миша

23.05.2019, 08:31

ТОМАТ ПРЕЗИДЕНТ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ СОРТА.

https://fermilon.ru/wp-content/uploads/userfiles/2834_1.jpg

Не каждому томату выпадает честь попасть в Государственный Реестр сортовых культур, ведь для этого помидор должен пройти целый ряд испытаний и научных исследований. Достойное место в Госреестре занимает гибрид голландской селекции – томат Президент F1. Несколько лет ученые исследовали этот сорт, и в 2007 году признали его одним из лучших томатов для открытого грунта и для пленочных укрытий. С тех пор Президент набирает популярность, становясь любимчиком у постоянно растущего количества огородников.

Характеристика
Помидоры сорта Президент из тех, которые нравятся с первого взгляда. В первую очередь, внимание привлекают ровненькие, округлые плоды, имеющие практически одинаковый размер и форму. По фото куста можно увидеть, что само по себе растение тоже достаточно красивое – мощная лиана, длина которой может достигать трех метров.

Характеристика и описание сорта у томата Президент следующие:

растение индетерминантного типа, то есть куст не имеет конечной точки роста – формируют помидор в зависимости от высоты теплицы или шпалеры;
листья на томате мелкие, окрашены в темно-зеленый оттенок;
первая цветочная завязь заложена над 7-8 листом, последующие кисти располагаются через каждые два листа;
пасынков на кустах немного, но удалять их нужно своевременно;
сроки созревания сорта ранние – на грунте помидор спеет к 95-100-му дню, в теплице созревает еще на несколько дней раньше;
помидор Президент обязательно необходимо подвязывать, хотя побеги у него достаточно мощные и крепкие;
в каждой кисти формируется по 5-6 томатов;
средняя масса помидор составляет 300 грамм, все плоды с одного куста примерно одинаковые по размеру;
в незрелом состоянии томаты светло-зеленые, когда поспеют, становятся красно-оранжевыми;
форма плодов округлая, слегка сплюснутая сверху;
кожура на плодах плотная, поэтому они хорошо переносят транспортировку, могут храниться до трех недель;
мякоть помидора сочная, плотная, семенные камеры наполнены соком и семенами;
вкус у только что сорванных помидоров средний: как все гибриды, Президент несколько «пластмассовый» на вкус и не особо ароматный;
урожайность сорта хорошая – до 9 кг с квадратного метра;
большим плюсом сорта Президент F1 считается его устойчивость к большинству заболеваний.
Внимание!
Сорт томатов Президент, хоть и считается салатным помидором, прекрасно подходит для консервирования, приготовления паст и соусов.

Описание этого томата будет неполным, если не сказать об одной удивительной особенности его плодов. После сбора урожай раскладывают в ящики и 7-10 дней хранят в темном месте при комнатной температуре. За это время в помидорах происходит ферментация, они набирают сахаристости и вкуса. В итоге вкусовые характеристики таких, выдержанных, плодов считаются довольно высокими – гибридный Президент может посоревноваться даже с сортовыми огородными томатами.

Сильные и слабые стороны сорта
Помидоры Президент F1 очень широко распространены на отечественных огородах и фермерских полях (теплицах), и это определенно свидетельствует в пользу данного сорта. Большинство огородников, однажды высадивших помидор на своих участках, продолжают культивацию сорта в последующих сезонах. И это не удивительно, ведь у сорта Президент F1 есть масса плюсов:

высокая урожайность;
хороший товарный вид и вкусовые качества плодов;
лежкость томатов и их пригодность к транспортировке;
устойчивость к основным «помидорным» заболеваниям;
неприхотливость растений;
универсальное предназначение плодов;
возможность выращиваний культуры в теплице и в открытом грунте.

Важно!
Томат Президент рекомендован к выращиванию во всех регионах России, так как сорт неприхотлив к климатическим условиям и внешним факторам.
Отзывы о сорте в основном положительные. Огородники отмечают лишь пару недостатков у этого томата:
длинные стебли нуждаются в тщательном подвязывании;
в кисти одновременно созревает 5-6 помидоров, каждый из которых весит около 300 грамм, поэтому кисть может обломаться, если не установить подпорку;
в северных областях сорт Президент лучше высаживать в теплицу, так как культура раннеспелая.

Как и любые другие помидоры, Президент лучше всего плодоносит на огородах и полях юга страны (Северный Кавказ, Краснодарский Край, Крым), но и в других регионах показатели урожайности довольно высокие.

Выращивание
Помидоры Президент смогут во всей красе проявить заложенные в них генетические факторы только в условиях высокой агротехники. Хоть культура эта и неприхотливая, необходимо соблюдать некоторые правила возделывания гибридных томатов.

Итак, выращивать помидоры сорта Президент следует так:

Семена на рассаду для раннеспелых сортов сеют за 45-55 дней до предполагаемой пересадки в грунт (теплицу).
Почва этому помидору нужна легкая и питательная. Если земля на участке не соответствует данным требованиям, нужно улучшить ее состав искусственно (добавить торф, перегной, внести удобрения или древесную золу, речной песок и прочее).
Не стоит допускать чрезмерного вытягивания рассады. Как и все раннеспелые сорта, Президент придется досвечивать электрическими лампами. Световой день для этого томата должен составлять не менее 10-12 часов.
В стадии высадки в грунт у рассады должен быть мощный стебель, 7-8 настоящих листьев, возможна цветочная завязь.
Формировать куст, согласно инструкции производителя сорта, необходимо в 1-2 стебля – так урожайность помидор будет максимальной.
Пасынки обрывают регулярно, не допуская их перерастания. Делать это лучше утром, после полива куста. Длина отростков не должна превышать 3 см.
Стебли регулярно подвязывают, наблюдая за их ростом. Удобнее использовать для этого шпалеры, на грунте подойдут и опоры в виде деревянных колышков.
В результате формирования на каждом кусте должно оказаться до восьми плодовых кистей. Остальные завязи лучше удалить – они не успеют вызреть, или у помидора не хватит сил на созревание всех плодов.
Подкармливать Президент нужно часто и помногу. Этот томат любит чередование органических и минеральных удобрений, обязательно нужны и внекорневые подкормки в виде опрыскивания листьев.
Чтобы все удобрения дошли к корням помидора, земля должна быть хорошо увлажненной. Поэтому поливать томат Президент нужно часто и обильно. В теплицах хорошо себя зарекомендовали системы капельного орошения.
Землю вокруг кустов мульчируют или постоянно рыхлят, чтобы предотвратить ее плесневение и заражение томатов грибковыми инфекциями.
В профилактических целях кусты обрабатывают химическими препаратами несколько раз за сезон, прекращая дезинфекцию в период формирования и созревания плодов на кустах. Если помидор заболеет в этот период, можно попробовать народные средства (древесную золу, мыльный раствор, медный купорос и прочие).
Теплицы обязательно нужно проветривать, так как у сорта Президент не очень высокая стойкость к фитофторозу. На грунте соблюдают неплотную схему посадки (максимум три куста на квадратный метр), чтобы растения хорошо освещались и получали достаточное количество воздуха.

Для вредителей томат Президент F1 не особо привлекателен, поэтому появляются насекомые редко. В целях профилактики можно обработать кусты «Конфидором», разведя средство в воде, согласно инструкции.
Созревают помидоры приблизительно через 60-65 дней после высадки рассады в грунт или в теплицу.
Совет!
Урожай томатов нужно собирать вовремя, так как плодовые кисти, и так, слишком тяжелые – могут легко обломаться.
Собранный урожай прекрасно хранится в прохладном месте с нормальной влажностью. Плоды вкусны в свежем виде, подходят для консервирования и любых других целей.

Дядя Миша

23.05.2019, 08:34

Выращивание и использование декоративной тыквы.

https://pp.userapi.com/c850736/v850736797/121fe8/mqEkv1y2nk8.jpg

Мы привыкли украшать дачу цветами, но необычные овощи с этой задачей справляются ничуть не хуже. Например, декоративная тыква, которая становится все популярнее среди садоводов. Ее поднимающиеся вверх по опоре сильные побеги очень быстро образуют зеленые «ширмы», на которых к осени в изобилии красуются яркие плоды оригинальных форм. Они радуют глаз хозяев и удивляют гостей.
🍊Как она выглядит?Чаще всего семена декоративной тыквы продаются в смеси сортов (например, «Погремушки» от Евро-Семена, «Сувенир» от СеДек, «Артистка» от Гавриш или «Сюрприз» от Артикула). Поэтому всякий раз, посадив семечки, вы будете с нетерпением ожидать результата своих трудов: какие приятные сюрпризы ожидают вас в этом сезоне?..
Иногда производители составляют смеси по какому-либо характерному признаку (например, по форме плодов). Так, «Корона» от Плазменных семян — это смесь с плодами звездчатой формы, а «Турецкий тюрбан» от Артикула — смесь разнообразных окрасок декоративных чалмовидных тыкв.
🍊Те же, кто сюрпризов не любит, предпочитая определенность во всем, могут выбрать семена одного из понравившихся сортов декоративных тыкв — о некоторых из них я расскажу.
✔Мелкие (200-300 г весом) плодики сорта 'Апельсинка' действительно напоминают этот фрукт: ярко-оранжевые шаровидные или чуть приплюснутые тыквочки, особенно эффектные на фоне густой зелени длинных побегов.
✔Оригинальные белые тыковки диаметром около 10 см у сорта 'Baby Boo'. Они слаборебристые, с гладкой корой и белой мякотью.
✔Мини-тыквы сорта 'Sweet Dumpling' образуют плоскоокруглые ребристые плоды до 500 г весом. Между ребрами (белого или бледно-желтого цвета) проходят темно зеленые полосы с мелкими белыми крапинками
✔Грушевидные плоды сорта 'Kleine Bicolor' имеют контрастную окраску с отчетливо прорисованной границей цветов: нижняя часть каждой тыквочки темно-зеленая со светлыми полосками, а верхняя — ярко-желтая.
Вообще-то, выращивая на даче эти необычные плоды, мы имеем дело не только с разными сортами, но и с разными видами многообразного семейства Тыквенных. Вот, например, Lagenaria siceraria — тыква бутылочная (лагенария), сорт 'Кобра' — с булавовидными плодами пятнистой окраски и причудливой формы
✔Популярная чалмовидная тыква — Cucurbita maxima var.turbaniformis — является разновидностью тыквы крупноплодной (Cucurbita maxima) и, в свою очередь, представлена в различных формах и сортах, отличающихся как окраской, так и размером плодов.
Ну а большинство культивируемых на наших участках декоративных тыкв — это формы и сорта тыквы мелкоплодной, или тыквы обыкновенной фигурной — Cucurbita pepo var.ovifera. Именно она подарила нам то фантастическое разнообразие, которому можно удивляться бесконечно.
🍊По форме эти декоративные тыквы иногда подразделяют на:
✔звездчатые (она же тыква-корона)Плоды похожи на небольшие патиссончики; есть сорта, напоминающие морскую звезду или корону. Размер плода — до 15 см в диаметре. Форма удлиненная или приплюснутая, цвет — желтый, зеленый, белый, оранжевый (и их сочетания).
✔бородавчатыеУ этих плодов кора сплошь покрыта бугорками, напоминающими бородавки, — отсюда и название. Могут иметь округлую или грушевидную форму; цвет — ярко-оранжевый, темно-зеленый, белый, желтый (есть и двухцветные сорта).
✔грушевидныеНазвание говорит само за себя: по форме эти плоды очень похожи на грушу. А если еще и желтые… Ну чем не фрукт? :)
✔мандариновыеЭти тыквочки тоже «маскируются» — ярко-оранжевые плодики диаметром до 10 см, округлые, с гладкой кожурой и слабо выраженной ребристостью, отчетливо напоминают апельсины или мандарины
Но всех возможных вариантов форм и окрасок плодов декоративной тыквы такая классификация не вмещает. Одноцветные, двухцветные, пятнистые, полосатые, гладкие и ребристые, округлые, удлиненные, приплюснутые, фигурные…
Они необычайно многообразны — возможно, именно в этом секрет их популярности? Конечно. Но окончательно покорить сердца садоводов помогает неприхотливость растения.
🍊Как ее вырастить?Агротехника декоративной тыквы не отличается от обыкновенной. Можно сажать ее в конце мая – начале июня прямо на грядку, но если климат в ваших краях теплом не балует, и лето короткое, лучше выращивать через рассаду. Чтобы не травмировать растение при пересадке, сажайте в торфяные горшочки.
Почва нужна плодородная, рыхлая, нейтральная. Обеспечьте хороший полив и достаточное питание; особенно любит тыква органические удобрения. Выбирайте солнечные, хорошо прогреваемые участки: это растение тепло- и светолюбиво.
Декоративные тыквы чаще бывают плетистыми, но есть и кустовые сорта. Плетистым нужна надежная опора – это позволит им максимально проявить свою внешнюю привлекательность. Вы можете использовать это растение, чтобы замаскировать хозяйственные постройки или старый забор – и тыкве хорошо, и хозяевам. Только учтите: плети тяжелые, поэтому опора должна быть прочной и устойчивой.
🍊Можно ли ее есть?Раз уж речь о тыкве — культуре традиционно съедобной, — вопрос о том, можно ли использовать в пищу декоративную разновидность овоща, напрашивается сам собой.
По большей части плоды этих растений несъедобны и выращиваются исключительно как украшение. Некоторые разновидности можно употреблять в пищу, пока плоды неспелые — дозревая, они грубеют и становятся непригодными ни для еды, ни для корма скоту. А у тыквы чалмовидной, к примеру, есть сорта со сладкой, вкусной мякотью. Съедобна и белая тыква описанного выше сорта 'Baby Boo'.
Однако, можно встретить и диаметрально противоположные мнения о съедобности отдельных сортов. Так, в описании голландских семян сорта 'Sweet Dumpling' мы читаем, что эта тыковка пригодна и для употребления в сыром виде, и для кулинарной обработки. Она очень сладкая, ее мякоть имеет яблочный привкус. Однако семена того же сорта от французского производителя в другом интернет-магазине сопровождаются предупреждением, что плоды не предназначены для еды. Кто прав?.. Для меня вопрос так и остался открытым. Будет здорово, если среди читателей найдутся специалисты, способные внести ясность.
🍊Когда ее убирать и как использовать?Убрать декоративную тыкву нужно до первых заморозков: поврежденные морозом плоды храниться не будут. Зрелые (с твердой корочкой) тыквочки высушивают и используют для декорирования интерьера и изготовления поделок.

Дядя Миша

23.05.2019, 09:24

Лучшие сорта капусты для засолки.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105327/6607c/GCa1NDSm_QM.jpg

Хорошие сорта капусты для засолки и хранения обычно имеют поздний или средний период созревания. Но если поздние сорта имеют универсальное предназначение, то среднеспелые обычно используют именно для засолки. Головки должны быть плотными, большими. Ведь, чем плотнее листы, тем больше ферментов вырабатывается.

«Слава» созревает за 3,5 месяца после посадки рассады. Идеально подходит для квашения, так как капуста имеет очень вкусные листы, сочные, не твердые. Форма кочанов приплюснутая, средний вес 4-4,5 кг. Верхние листочки светло-зеленые, центровые – белые. Кочерыжка небольшая. Хранить этот сорт можно всю зиму в погребе без особой обработки. Хорошо транспортируется.

«Агрессор F1» относится к лучшим сортам капусты среднего срока созревания для центральных регионов. В уходе прост, выращивание трудностей не вызывает. Болезням практически не подвержен. Срезанные кочаны могут храниться до 6 месяцев. Созревшие головки весят до 5 кг, плотные, упругие на протяжении всего периода хранения. Не растрескиваются, не сохнут при правильных условиях.

«Подарок» – среднеспелый сорт капусты, созревающий за 135 дней после посадки рассады. Морозов не боится, но при похолодании медленнее растет. Выращивается в открытом и закрытом грунте – главное чтобы в сильные морозы, длительные похолодания над капустой было укрытие (можно сделать небольшой парник). Хранится всю зиму. К болезням устойчив, но при сильном поражении соседних растений может пострадать и эта капуста.

«Менза F1» дает огромные головки, весом до 9 кг! Этот гибрид рекомендован для засолки именно благодаря массе кочанов, их плотности, приятному вкусу. А вот хранить долго ее не рекомендуется – велик риск появления болезней. Но в теории, здоровые кочаны лежат до марта.

«Белорусская» очень часто используется для засолки. Кочаны весят в среднем 3 кг. Лежкость отличная. Вкус листиков приятный, не горчит. Рекомендуется использовать кочаны для засолки сразу после уборки урожая.

Дядя Миша

18.09.2019, 14:48

Пастeрнак и oсoбеннoсти eго выpащивания.

https://sun9-51.userapi.com/c7006/v7006153/49b2c/ikP1rmakQWU.jpg

1. Паcтернак — пpинaдлежит к семейству сeльдeрeйных. Двухлетнее растeниe, в первый год жизни образуeт корнeплод окpугло-конусовидной фoрмы. Нa втoрoй год цветет и обрaзует семенa.
В корнeплодах содержится cухого веществa 17,5-18,7%, саxара - 8,6-10,5%, витамина С — 40 мг%, а таĸже витамины В, и B2.

2. Сopта пастeрнаĸа:
- Круглый ранний - cкороcпелый, вeгeтационный периoд 100—110 днeй кoрнеплoд длинoй до 12 и диaметром дo 10 см.
- Гернсийский - позднeспeлый, высоĸоурожaйный.
- Студент - позднeспeлый, вегетaционный периoд 140—150 дней, корнеплод длинoй 25—35 см.

3. Пастeрнак посeвной (Pastinaca sativa L.) - двулeтнee овощноe растение c мясистым, сладĸoватым, веретенoвидным жeлто-ĸоричнeвым ĸорнeплодом (коpнeм). рoдинoй пастеpнака считают Eврoпу и Сpеднюю Азию.

4. Агротехниĸa пастeрнаĸа вo многом сходнa с агрoтехниĸoй сельдерея и пeтрyшки. Для выращивания пастернаĸа пригoдны плoдopoдные суглинистыe почвы или окультуренные тopфяники, глинистыe и ĸислые пoчвы не пригoдны.

5. Лучшие прeдшeствeнниĸи — ранняя ĸапуста, огyрeц, лук, тoмат. Семена пастеpнака высевают рано весной нa xoрoшo oсвещенные гpядки, задeлывают на глyбинy 1,5-2 cм, oставляя междурядья в 20-30 см. Сeмeна прорaстaют через 3-4 нeдeли.

6. Усĸoрить пpоpастаниe мoжнo, если прeдваритeльно замочить семенa в вoде. Появившиeся всхoды пpоpеживaют, остaвляя мeждy раcтeниями 10-15 см.

7. Уxод за пастepнаком. Первые два месяцa пастернаĸ pастет медленнo, в этo время приходится чащe прoпалывать грядки и рыxлить почвy. Кoгда появятся первые настoящие листья, прoрвать в рядкаx, остaвляя pастения через 10-15 см. Пoливают рaстения редко, но oбильнo.

8. Пoмните! B жаркие солнечные дни paстения пастернака выдeляют жгучие эфирные масла, которые вызывaют сильные ожоги на оголенных частях тела. Поэтомy yхaживaть за пaстернaĸом слeдуeт в пaсмурные дни, а также paно утрoм или поздно вечером.

9. Уборĸу пастeрнака проводят до наступления теxническoй спeлости, до устойчивыx заморозков коpнeплоды oткапывают лопaтой или вилaми и выдергивaют, cтараяcь не поврeдить кoрнеплoд, зaтем oбpезают бoтву на yрoвне головки. В xолодильникe кoрнеплoды мoгут нахoдиться до четырех недель, oставаясь впoлне свежими. Хранить жe их до cледующегo yрожая лучше всeго в пoгребе засыпав пескoм при низкoй темпеpатуpе.

10. Можно часть кoрнеплoдoв не выĸaпывaть, они хopoшo пеpезимуют в почвe, лишь засыпать их cверху лиcтвой и снегом. B этом случаe весной вы пoлучите свeрxранниe кoрнеплoды — их можно выĸaпывaть yжe к ĸонцу марта, как тoлькo начнeт оттaивaть почвa. ‎ *‏ ‏　‎ 　

Дядя Миша

26.03.2020, 13:38

Новые сорта томатов.

https://sun1-89.userapi.com/7k3MUUpMKLtI-4CngMqj4b3yQ6dq_6m9J6scvw/QztxXfN1HGM.jpg

Томат Царевна Лебедь, этот сорт томата сказочно красив, раннеспелый, с дружной отдачей урожая, после всходов через 100-105 дней начинается обильное плодоношение, кусты вырастают высокие до 1,7 метра. Плоды красные с массой до 240 гр, имеют сочную мякоть с отличными вкусовыми качествами, немного с кислинкой. Сорт подходит для маринования, в салатах и в свежем виде.

Абрикотин, имеет плоды округлой формы и светло-оранжевого цвета. Они необычайно вкусны и достигают массы до 30 гр. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

Ромовая баба, после всходов через 110-115 дней начинают появляться плоды, высота растения достигает до 1,5 метра. Очень интересный сорт с крупными, мясистыми плодами массой 300 гр. Томаты имеют кисло-сладкий вкус.

Устойчивы к перепадам температуры и прохладе, никогда не растрескиваются.
Аббруццо, выращивается в теплице, крупноплодный сорт с массой 300 гр, высотой до 1,5 метра, мало подвержен к заболеваниям, может плодоносить очень долго. Плоды имеют грушевидную форму с сильно - ребристой поверхностью, с отличным вкусом.

Полосатый шоколад, дружное плодоношение, высота куста составляет 1,5 метра, среднеспелый сорт , плодоношение наступает после всходов через 100-105 дней, отлично хранится. Масса плода достигает до 500 гр, цвет томат имеет шоколадный, мякоть вкусная, сладкая с незабываемым вкусом.

Бэмби даёт плоды округлой формы и алой окраски, масса плодов достигает до 50 гр. Они идеально подходят для всех видов переработки и конечно для употребления в свежем виде и самое главное этот сорт совершенно не боится фитофторы.

фото: томат Аббруццо.

Дядя Миша

26.03.2020, 13:43

Кистевые сорта томатов.

https://sun1-22.userapi.com/rhj7_uyWHyzm3AchANoJVjjjERyiJJwDcZSGvw/L0YYqDFoREA.jpg

Кистевые сорта томатов мне нравятся тем, что облегчают сбор урожая, на кистях томатов идёт дозревание плодов одновременно. Я всегда высаживаю несколько сортов кистевых помидоров и у меня всегда вырастают сочные, красивые, вкусные томаты даже при неблагоприятных погодных условиях.

Алый мустанг, кистевой сорт, очень вырастает мощный куст, высотой до полтора метра, но листьев у этого сорта мало, имеет хорошую устойчивость некоторым болезням. Очень красивые плоды с перцевидной формой, длина которых может достигать до 16 см, образуя на кисти до 7 штук томатов красно-малинового оттенка, а масса томата достигает до 250 гр. Мякоть у них вкусная, плотная, мясистая, схожая с огурцом.

Красная Звезда, очень урожайный, крупноплодный сорт, холодостойкий, устойчив к некоторым болезням, особенно к вершинной гнили. Вкусный в свежем виде и в консервации. Плоды плотные, вкусовые качества отличные, имеет небольшую сахаристость.

Амурский Тигр, устойчив к вирусным заболеваниям, приятный в свежем виде и вкусный в консервировании. Мощный куст, после всходов через 110 дней можно собирать урожай красных плодов в жёлтую полоску. На одной кисти может образовываться до 12 шт помидорчиков с массой 80 гр.

Красным красно, очень хороший сорт, раннеспелый, устойчив к некоторым болезням, может плодоносить при неблагоприятных погодных условиях. Высокоурожайный, на одной кисти образуется до 7 шт плодов с массой 250 гр. Вкусовые качества отличные, мякоть имеет с выраженной зернистостью, хорош в свежем виде и консервации.

Верные друзья, раннеспелый сорт, высокоурожайный, устойчив к перепадам температуры, высота может достигать до 1, 8 метра, на одной кисти вырастает до 12 шт. плодов, а главное ровных по величине и созревают тоже одновременно.

Амброзия, высокорослый сорт, устойчив к болезням, а главное с длительным плодоношением, очень нравится вкус этого сорта, плоды имеют ярко-красный цвет, при созревании сочные с фруктовым вкусом.

Кистевой, самый урожайный из всех кистевых сортов, которые я выращивала, устойчив к перепадам температуры. Томаты имеют красный цвет, округлую форму, плоды плотные, очень хорошо хранятся длительное время вместе с кистями.

Дядя Миша

01.04.2020, 10:59

Сажайте желтые томаты...)

https://sun1-28.userapi.com/3siTDcUGrk36QG_hxxb3UjQ_oJs_YlgKepKYjg/hnATRD7DaRg.jpg

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выявлено, что признаки преждевременного старения можно притормозить путем употребления в пищу томатов. Причем их эффект напрямую зависит от окраски. Например, испытуемые, в рацион которых входили желтые, а не красные томаты, показали лучшие результаты. Их кожа разгладилась, исчезли мелкие морщинки, уменьшились глубокие. Кстати, интересным фактом стало то, что эффект омоложения был более ярко выражен на самых старших участниках испытания. Просто ферменты, отвечающие за омоложение, имеют разную молекулярную форму в желтых и красных томатах. И в наиболее доступной форме, и в максимальной концентрации они представлены именно в томатах с желтой окраской.

Кроме того, в желтых сортах томатов высокое содержание тетра-цис-ликопина, который также является ферментом, отвечающим за омоложение кожи и организма в целом.

Мало того, что желтые помидоры очень красивы и вкусны, они также очищают кровь и организм в целом.

Обладают очень насыщенным вкусом и радуют глаз (желтый – цвет солнца, цвет счастья). Содержат большое количество каротиноидов, а также ликопин, способствующий восстановлению состава крови и очищению организма. Подходят для людей страдающих аллергией на красные плоды. Сорта желтых помидор: Медовая капля, Золотые купола, Золотая рыбка, Чудо света и т.д.

Польза желтых томатов
Они не только радуют глаз солнечным цветом, но и являются самыми полезными из всех сортов помидор! Это – жёлтые помидоры. Американские учёные недавно доказали, что цвет томатов даже играет роль в замедлении старения, и жёлтый помидор вышел в явные лидеры в этом вопросе. При чём, чем старше человек, тем заметнее эффект! Действие такого рода приписывается ферменту ликопину, которого больше всего именно в жёлтых помидорах.

Такие сорта помидоров также богаты неким видом под названием тетра-цис-ликопин — каротиноидный пигмент, обладающий сильными антиоксидантными свойствами.

Желтые сорта томатов всегда были основной составляющей множества диет, при помощи которых спасаются люди, страдающие от лишнего веса. В них значительно меньше калорий, чем в красных томатах, больший объем мякоти и меньшее количество жидкости. Более того, содержание кислоты в них также значительно меньше, а значит, их можно употреблять в пищу даже людям с проблемным желудком.

В ходе ряда исследований также было установлено противоопухолевое действие желтых томатов. Например, совершенно точно установлено, что за счет содержания ликопина желтые томаты помогают снизить риск рака мочевого пузыря и простаты, так что мужчины должны обязательно употреблять их в пищу.

За счет же содержания миоцина в желтых томатах нормализуется работа сердечно-сосудистой системы и укрепляются стенки сосудов.

Кроме того, желтые сорта томатов гипоаллергенны. Если у вас нет возможности лакомиться ягодами и плодами клубники, вишни, моркови из-за аллергии, возместите этот ущерб желтыми томатами. Кстати, в них больше полезных качеств, чем даже в цитрусовых культурах. Желтые томаты также благотворно влияют на работу печени, почек, кишечника, а также полностью очищают организм от токсинов.
152

Дядя Миша

08.04.2020, 08:36

Лучшие сорта огурцов.

https://sun1-86.userapi.com/-Z_xlZCZ9JZb3xs62BU1Q5ibwYNyxWiuosnkzw/MOibagixiv4.jpg

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

🎾 Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

🎾 Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

🎾 Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

🎾 Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

🎾 Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

🎾 Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

🎾 Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

🎾 Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

🎾 Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

🎾 Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

🎾 Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

🎾 Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

🎾 Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

🎾 Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

🎾 Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

🎾 Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

🎾 Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

🎾 Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

🎾 Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

🎾 Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

🎾 Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

🎾 Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

🎾 Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

🎾 Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

🎾 Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Октябрина Ганечкина

Дядя Миша

08.04.2020, 08:41

Выгодные пучковые огурцы.

https://sun1-93.userapi.com/FXDwdhsOMp2ju9mVXeu4SVOIHfwgDdQw51wjAA/0HuDzlRGOZU.jpg

Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы - прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила - пучкового типа.

Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах.

Чем они отличаются?
20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена.

Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 штук). За счет этого с той же площади можно собрать значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных зеленцов их количество на каждом растении может достигать 400- 500 штук и более!

Особенности выращивания
Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы:

1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр.

2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями - то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т.д.

3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).

4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).

5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).

6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.

А если пучков нет?
Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же обещанные пучки?
Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря на это, признак ”количество завязей в узле” непостоянный. Он может меняться в зависимости от условий возделывания и состояния растений.

В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при ”перекорме” растений в жаркую погоду. Оптимальные условия для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению количества завязей в узлах.

Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.

Выбор сорта
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.
Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением.

Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.).

Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением - довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода при выращивания в теплицах, так как затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов - растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.).

У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие (”букетные веточки”), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев.

Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).

К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга.

Для садоводов ”выходного дня”
Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца - создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много - до 10-12 штук и более.

Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении в совокупности с замедленным наливом зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их перерастание. Этот признак очень важен для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни.

Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партенокарпических - F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.
Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан - чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.

F1 Балконный - уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.
А если завязи не растут

Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут.
Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды.

Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.

У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления - когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.
Чтобы активизировать налив зеленцов, растения опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон).

Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, то прищипывают точку роста главного стебля.

В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений - и верхушку главного стебля.
Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект ”рассасывания пучков”).

Какие огурцы лучше?
Огурцы делятся на две группы: пчёлоопыляемые и самоопыляемые, или партенокарпические. Для выращивания в теплицах и плёночных укрытиях лучше использовать именно партенокарпические огурцы, ибо практически все цветки дают завязи без участия опылителя. Выгоднее всего выращивать партенокарпические гибриды. По сравнению с сортами, они дают увеличение урожая на 50 - 100 % и более устойчивы к болезням.

Научно-производственная фирма ”Агросемтомс” уже более 20 лет работает в этом направлении. Результатом этой работы стали самоопыляемые гибриды универсального назначения. Все гибриды Кировской селекции можно с равным успехом выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте. Вот несколько советов от НПФ ”Агросемтомс”:

Рассадный метод выращивания огурца даёт урожай зеленца раньше на 2 недели.
Для рассадного метода лучше использовать гибриды Аполлон, Молодец, Вятский, Волжский и Арлекино. Кислотность грунта, особенно для рассады, должна быть в пределах pH 6-6,5. Грунт обязательно должен быть РЫХЛЫМ, воздухопроницаемым.

Семенами в теплице огурцы сеют после 15 мая. А в открытый грунт высевают, когда почва прогреется до температуры 14-16С. В Средней полосе России это обычно конец мая - начало июня. Глубина заделки семян 2-3 см. Для этого используют гибриды Чародей, Шик, Чебоксарец, Арлекино, Миранда. Кстати, огурец Миранда в сорванном состоянии может храниться 5-6 дней без потери тургора.

Рассаду гибридов Чародей, Молодец, Аполлон, Чебоксарец, Волжский и Арлекино высаживают из расчета 2,7 растений на 1 м2. Гибриды Вятский, Миранда и Шик имеют сильное побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 1,8 растений на 1 м2.

Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период и через 7-10 дней в летний период. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и значительно снижают урожай.

Кстати, оставлять плоды гибридов на семена совершенно бессмысленно. Новые растения, полученные из гибридов, не повторяют свойства родителей.

Для плёночных необогреваемых теплиц рассаду начинают готовить в третьей декаде апреля. Для открытого грунта - в первой декаде мая. Возраст рассады с момента всходов не должен превышать 25 дней. Для профилактики корневых гнилей в подготовленную лунку желательно опустить 1 таблетку Глиокладина.

Урожай огурца зависит от интенсивности фотосинтеза, особенно в теплице. Многие ошибаются, думая, что чем больше растений огурца посажено на грядке, тем выше урожай. Загущенность посадок может снизить урожайность в несколько раз.

Дядя Миша

12.04.2020, 07:35

Секреты выращивания томатов от специалиста.

https://sun9-7.userapi.com/c7006/v7006830/4cdf8/tx5qlrMkZ0Q.jpg

Томат – широко распространенная культура по всей территории России. Специфика роста растений позволяет выращивать их как в открытом, так и защищенном грунте в различных климатически зонах. Наши селекционеры создают гибриды овощных культур, которые отличаются высокой степенью пластичности к конкретным почвенно-климатическим условиям, генетической устойчивостью к наиболее опасным патогенам. Плоды этих сортов и гибридов имеют хорошие вкусовые качества, красивые, транспортабельные и с разными сроками созревания (раннеспелые, средне- и позднеспелые).
Важно правильно выбрать сорт или гибрид томата для выращивания
Растения томата также могут сильно отличаться друг от друга – высотой куста, облиственностью, урожайностью. Плоды бывают разных цветов и форм и предназначение у них разное: потребление в свежем виде, на томат-пасту, для консервирования, соления, тушения или универсальное. Именно поэтому, важно правильно выбрать сорт или гибрид для выращивания, подобрать место и сроки высадки, использовать приёмы агротехники и в результате получить хороший урожай.
Выбор сорта и места выращивания
Выращивание томатов в открытом грунте имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, открытый грунт позволяет избежать затрат, связанных с постройкой теплиц, их содержанием, чередованием культур в теплице, подвязкой и пасынкованием. Для выращивания, как правило, используют низкорослые, реже среднерослые томаты.
Самые низкорослые и приспособленные для выращивания практически в любых климатических зонах вследствие своей раннеспелости – супердетерминантные томаты. Их отличает низкое заложение первого соцветия (высота заложения соцветия – количество листьев до него, один из показателей раннеспелости) — через 4-6 листьев, а также малое количество соцветий (не более 5-6). Рост растения ограничивается соцветием.
Томаты этого типа очень ранние, некрупные, редко превышают 100г, успевают отдать свой урожай до наступления неблагоприятных условий, даже в открытом грунте. Сорта, которые подходят для выращивания в открытом грунте – Бетта, F1 Биатлон, Гаврош, Снегирёк, Синичка, Комнатный сюрприз, Горшечный красный, розовый, оранжевый.
Следующая группа томатов – детерминантные томаты (с ограниченным типом роста). Высота заложения первого соцветия у них на уровне 6-7 листа, т.е. растения чуть более поздние, чем в предыдущей группе, соцветия следуют через 1-2 листа. Томаты образуют больше соцветий, плоды крупные, свыше 150 г, качество высокое.
Растения данного типа подходят, как для пленочных укрытий, так и для открытого грунта. Это универсальные томаты, такие, как Большая мамочка, Первоклашка, Акулина, Детская сладость золотая, Пелагея, Курносик, F1 Ля-ля-фа. Есть среди них и сорта, пригодные для цельноплодного консервирования — Голицын, Ушаков, Нахимов, Супербанан с плотными ярко-красными «пальчиками-томатами». Эти сорта отличаются высокой урожайностью и дружным созреванием плодов.
Полудетерминантные — это более сильнорослые сорта чем предыдущая группа. Ограничение роста наступает только после образования 6-8 соцветий. Соцветия закладываются через 2-3 листа, а первое соцветие образуется после 8-го листа. Они отличаются равномерной отдачей урожая, высоким качеством плодов. Сорта данной группы при выращивании обязательно требуют подвязывания к опоре и формировки растений. В основном выращиваются в теплицах.
Сорта томата индетерминантного типа отличаются постоянным сильным вегетативным ростом и непрерывным цветением. У этой группы легко формировать растения в один стебель, соцветия располагаются через 3 листа, идет равномерная отдача урожая, плоды ровные высокого качества.
Большинство сортов индетерминантных томатов выращивается в теплицах. Дачники по достоинству оценили урожайные кистевые гибриды Интуиция, Евпатор, Чио-чио-сан, крупноплодные Краснобай, Розамарин, Бычье сердце шоколадное, янтарное, кремовое, а также вишневидные Монисто янтарное, изумрудное, розовое, Грильяж, Черный жемчуг, Ягодный коктейль.
Нужно ли выращивать рассаду?
Выращивать томаты можно как рассадным методом (в более холодных регионах), так и безрассадным, т.е прямым посевом в грунт — в южных регионах. При выращивании прямым посевом семена высевают сразу в грунт с загущенной схемой посадки под пленку. После появления всходов проводят прореживание. Этот метод позволяет снизить затраты на выращивание рассады, однако расход семян при таком методе выше, а возможность возвратных холодов и заморозков в северных регионах делает этот метод рискованным.
Для прямого посева подходят ультраскороспелые сорта и гибриды, такие как Бетта, F1 Биатлон, Первоклашка, Горшечный розовый, оранжевый, красный. Менее скороспелые сорта и гибриды лучше выращивать через рассаду.
Рассадный период создает забег в развитии, позволяет использовать меньшее количество семян и высадить растения в грунт в более благоприятные сроки. На выращивание рассады томата может уйти от 40 до 55 дней (с момента посева), в зависимости от условий освещенности. Если томат планируется высаживать под пленочные укрытия или в пленочные теплицы без обогрева в середине мая, то к посеву стоит приступать в середине-конце марта. Интенсивность освещения в марте достаточна для выращивания рассады без дополнительного досвечивания, в то время как слишком ранние сроки посева ( февраль-март) требуют дополнительного досвечивания сеянцев на ранних стадиях выращивания. Томаты, высеянные при лучших световых условиях и в более поздние сроки, догоняют в своем развитии высеянные раннее.
Выращиваем рассаду правильно
Выращивание рассады томата для открытого грунта и теплиц сходно. Посев проводится во влажный субстрат, в котором делают бороздки глубиной 1,5 см на расстоянии 4-5 см друг от друга. Семена раскладывают на расстоянии 1см, после чего производят присыпку подсушенным субстратом. После посева семена нужно накрыть пленкой — под ней поддерживать оптимальный режим температуры и влажности. Оптимальная температура для прорастания семян 24-26°С.
При появлении первых всходов, а также петелек, не дожидаясь массовых всходов пленку нужно снять, иначе сеянцы, взошедшие первыми, вытянутся. Сеянцы нужно выставить на свет, а после раскрытия семядолей понизить температуру до 20-22°С.
В фазе 2-3 настоящего листа приступают к пикировке. Для этого используют горшки различного объема с влажным грунтом. Кроме горшочков подойдет и другая тара, например, кассеты с крупными ячейками. Температурный режим поддерживается на том же уровне. После пикировки сеянцы стоит полить. Сеянцы после пикировки должны прочно сидеть в субстрате, в прикорневой области не должно быть воздушных полостей, что можно проверить, слегка потянув за растение — при неправильной пикировке сеянец легко выдернется. Полив проводят умеренный, преимущественно в утренние часы.
Первую подкормку проводят через неделю после пикировки, последнюю за неделю до высадки. Частоту подкормок определяют исходя из состояния растений. Если рассада перетягивается, снижают температуру и ограничивают полив. За неделю до высадки температуру снижают до 17-18 °С, полив ограничивают, а за 1-2 дня до высадки полив совсем прекращают, во избежание поломки рассады.
Готовая к высадке рассада томата имеет высоту 30 — 35 см. толщину стебля 0,8 — 1 см., 7 — 9 листьев и бутоны на первом соцветии. Высадка рассады рекомендуется при раскрытии первых цветков сформировавшейся первой кисти. В исключительных случаях у слабых растений допустима высадка в грунт в фазе 5-7 листьев. Преждевременная посадка нежелательна, так как она стимулирует слишком сильный рост растений в ущерб плодообразованию. Слишком поздняя посадка также недопустима, так как это сказывается на последующем росте плодов в 3-5 соцветиях. Нужно следить, чтобы корни рассады не потемнели и не вышли за границы горшка. Температура почвы на момент высадки должна быть не менее 15-16°С — при более низких температурах корневая система томата не развивается. Растения не следует располагать чаще, чем 2,5 растения на кв. м, примерно по схеме 60*40*80 см.
Переросшую рассаду сажают наклонно. Корни и нижнюю часть стебля с удаленными тремя — четырьмя листьями укладывают лежа или под углом в подготовленные лунки или борозды глубиной 12 — 15 см и присыпают почвой. Если рассада перед посадкой не поливалась, можно немного полить ее после посадки в лунки, если рассада перед посадкой была хорошо пролита и корневая система хорошо сохранена, тогда можно ограничиться поливом в лунки до посадки растений и не поливать растения после высадки в грунт. Во влажном и хорошо прогретом грунте через 7 — 10 дней та часть стебля, которая была присыпана землей, образует придаточные корни, что способствует усиленному наращиванию корневой системы и лучшему питанию растений.
Удачной рассады и хороших урожаев!
на фото из интернета: Томат «Снегирёк»

Дядя Миша

22.05.2020, 06:07

Постучите по томатам. Секретный метод!

https://sun1-16.userapi.com/acts-YRqkP93M42K5H2sF_y8Pv3HD31VopNZ8Q/Ga5Vpw_utfQ.jpg

Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога».

Если в теплице первый ярус с помидорами уже есть. Обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

❗В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем.
⚠Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

�� Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе.
Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

Желаю всем богатых урожаев!

Дядя Миша

16.03.2021, 08:33

Лучшиe пучкoвыe copтa oгуpцoв. Бoльшoй уpoжaй c мaлeнькoй гpядки.

https://sun1-24.userapi.com/impg/vhX9-scVcfIvc641tFFKoTFFchOh-_VCrc1EHw/HtcXN4JkzB4.jpg?size=1024x1280&quality=96&sign=0cf659358b977fe0bb6ac488ae25afbf&type=album

Kaк извecтнo, oгуpцы зaнимaют, дoвoльнo, мнoгo мecтa нa гpядкe. Ho ceйчac пoявилиcь copтa, вecьмa, кoмпaктныe, кoтopыe мoжнo выpacтить нa нeбoльшoм учacткe, пoд oкнoм в пaлиcaдникe и дaжe нa бaлкoнe. Пocaдив вceгo нecкoлькo куcтикoв тaкиx copтoв вы oбecпeчитe ceмью cвeжими oгуpцaми вce нa лeтo и cмoжeтe нacoлить нa зиму.

Особенность растений этого сорта в том, что при цветении в одной пазухе образуется не один цветок, как это обычно бывает, а несколько. Поэтому их называют ещё букетные. Когда вырастают огурцы, то они идут из одного узла пучком. То есть там, где на обычных огурцах вы снимете 1 огурец, на этих получите целую гроздь.

1. Вьюга. Это ультраскороспелый гибрид. Цветки на нем только женские и в опылении он не нуждается. В пучке растёт 5 огурцов, размер небольшой 8 см. Внешний вид непрезентабельный, так как отсутствуют боковые побеги, но собрать с него можно до 20 кг огурцов. Плоды вкусные, так же годятся для засолки. Желательно выращивать рассадным способом.

2. Сибирская гирлянда. Это новейшая разработка. Самоопыляемый гибрид. Устойчив к самому широкому спектру неблагоприятных погодных условий, а так же почти ко всем болезням огурцов. Плоды созревают на 43-45 день. Урожайность очень высокая - с 1 куста можно снять около 400 огурцов. Плодоносит с середины июня и до глубоких заморозков.

3. Шоша. Самоопыляемый гибрид. Плодоносить начинает на 40 день. Огурчики 10 см и диаметром 3 см. Пупырчатые, белошипые, тонкокожие. Растение устойчиво к различным видам пятнистостей, огуречной мозаике и мучнистой росе. Урожайность 16 кг с куста. Подходят как для теплиц, так и для открытого грунта.

4. Доломит. Гибрид самоопыляемый. В одной пазухе находится по 7-8 завязей. Первый урожай можно снимать через 38-40 дней. Устойчив ко всем основным заболеваниям огурцов. Плоды размером 10-12 см с тонкой кожей без горечи. Очень плохо переносят пересадку, поэтому нужно сеять или в торфяные горшочки или сразу в открытый грунт.

5. Шопен. Это ультра ранний гибрид. Порадовать себя огурчиками вы сможете уже на 35 день. Плоды сладкие, не имеют горечи, размером 10-11 см. В узле 5 завязей. Устойчив к различным видам пятнистости и настоящей мучнистой росе. С одного куста можно собрать 17-18 кг урожая.

6. Мечта дачника. Гибрид самоопыляемый. Идеально подходит для засолки. Созревание происходит на 43-45 день. Растение высокое, в каждом узле по 8-10 огурчиков. Размер плода 10-11 см. Устойчив к основным болезням и хорошо переносит нехватку света.

Их все объединяет то, что с одного куста, который занимает минимум места вы можете получить отменный урожай. Огурчики таких сортов не перерастают из-за конкурентности в питании, на пике развития растению вы можете одномоментно собрать урожай с 12-15 узлов. Так же эти гибриды практически не подвержены заболеваниям.

Дядя Миша

16.03.2021, 08:40

Зoлoтoй лук cтapoвepoв. Пoлкилoгpaммa лукa из oднoй лукoвицы.

https://sun1-29.userapi.com/impg/mtIdDmdp9e4OK6JBSxhJjIukAt8UWIlxJ4S8ww/Zw-Eu4T-PeE.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=845e878e388723529007ce5c61ab3581&type=album

Лук-шaлoт, или ceмeйный лук, или eгo eщe нaзывaют copoкoзубкa. Пpeдcтaвляeтe, cущecтвуeт лук, из кoтopoгo выpacтaeт дo 40 зубкoв. Taкoгo я пoкa нe вcтpeчaлa, зaтo вcтpeчaлa дpугoй, лук, кoтopый выдeляeтcя из вcex лукoв-шaлoтoв. Зoлoтoй лук cтapoвepoв. Этo cтapинный copт лукa, выpaщивaeмый cтapoвepaми в глуxиx дepeвняx Kpacнoяpcкoгo кpaя.

Семейные луки дают рано созревающую нежную, ароматную зелень. И чаще всего их как раз на зелень и садят. Но лук староверов особенный, зелень у него мощнее обычных мелких луков-шалотов, а на вкус менее острая. Одной семенной луковицы достаточно, чтобы получить хороший пучок зелени. Кроме того, лук-шалот богат солями железа, калия, кальция, витаминами группы В, а зелень также содержит витамин С и каротин.

Однако зелень – не основное преимущество золотого лука староверов. Его луковицы полуострого вкуса потребляются как в свежем, так и в переработанном виде. Семейные луки обладают хорошей лежкостью. Этот лук спокойно хранится до следующего урожая.

Золотой лук староверов отличается тем, что размножается только луковицами, в отличие от других луков-шалотов, которые рекомендуется периодически обновлять семенами. Лук староверов стрелки не дает, семена не образовывает.

Средний размер семьи 5-6, но иногда бывает до 8 зачатков. Вес одной луковицы 60-100 г. Форма продолговатая, цвет- золотистый.

Посадка и уход . Для лука предпочтительны плодородные почвы, некислые. Я почву подготавливаю с осени, вношу в грядку перегной и золу. Как правило, этого достаточно. Никакими другими удобрениями при выращивании овощей я не пользуюсь. Весной перед посадкой луковицы обрезаю по плечики, замачиваю в розовом растворе марганцовки, но если посадочный материал покупной, не свой, то можно использовать Максим дачник, для дезинфекции и профилактики болезней. Сажаю как обычный лук, заглубляя луковицу, потом заравниваю землей. Но вот расстояние между луковицами необходимо соблюдать другое. Так как лук семейный, а семья большая, ему необходим простор, для того, чтобы сформировать хорошую, крупную семью с большими луковицами. Поэтому, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см, а расстояние между рядами не меньше 30 см. В прошлом году я садила 2 грядки лука, одну на семена – нужны были луковицы помельче; вторую на еду, т.е. важно было, чтоб лук вырос крупный. Грядку на семена садила как обычный лук, т.е. расстояние использовала стандартное, у меня оно равно расстоянию от большого до среднего пальца, а именно 18 см. В этой грядке выросли семьи по 4-5 зачатков, со средней массой одной луковицы 20-40 г, что для семенного материала считается самым оптимальным. Можно садить и более крупные луковицы, но я для себя выбираю помельче. А вот вторую грядку, на еду, посадила с большим расстоянием, как указала выше. Так вот средняя семья составила 5-8 зачатков, а вес одной луковицы 70-100 г.

Полив стандартный для луков, в начале 2 раза в неделю, если нет дождей. С июля полив прекращаю, либо свожу к минимуму, если очень жарко и сухо.

Уборка и хранение . Здесь все зависит от нескольких факторов. Вообще, лук при посадке в Сибири в начале мая, убирают в первых числах августа. Но тут следует учитывать и погоду, и состояние, и степень готовности. Если головки золотистые, а листва начала ложиться, значит лук уже готов. Если погода сухая, и дождей не предвидится, можно дать ему еще немного времени «дойти». У нас в Новосибирске последние года очень дождливые летние сезоны. Больше, чем нужно. Очень часто выпадают росы. Поэтому, я обычно убираю свой лук в 20х числах июля. Погода непредсказуемая, нахлюпает, может загнить, поэтому в сухой теплый день лук выдергиваю, дня два просушиваю на солнышке как есть, с ботвой, потом ботву обрезаю, оставляя черешок см 7, удаляю длинные корешки, и отправляю на просушку в сухое проветриваемо место. Я сушу в беседке, недели 3, потом раскладываю дома, досыхать. Невысушенный лук долго не хранится.

Но есть еще один очень важный момент. Когда дожди частые и обильные, по утрам выпадаю росы, избежать пероноспороза практически невозможно. Так вот, Золотой лук староверов более устойчив к этому грибковому заболеваю. В этом я убедилась на собственном опыте. Когда вокруг грядки севка были поражены, лук староверов стоял посереди практически этим заболеванием не тронутый. Бороться с перноспорозом, если он уже начал распространять, без тяжелой артиллерии практически нереально, а применение химии в продуктах питания для меня неприемлемо, поэтому, даже если лук еще немного не дозрел, лучше его убрать, чем дождаться полного поражения урожая.

После хорошей просушки лук складываем в коробки или овощные корзины и убираем в темное сухое место. Я храню при комнатной температуре, но многие предпочитают хранить в холодильнике, если позволяет место в отсеке для овощей, т.е. самом дальнем от морозильной камеры.

Если вы любите выращивать лук, очень рекомендую попробовать Золотой лук староверов. Это тот случай, когда он точно не разочарует. Ведь как здорово при минимальном уходе и затратах получить из одной луковички 5-8 головок полноценного лука общим весом до полукилограмма.

Дядя Миша

17.03.2021, 09:19

Томаты скромного роста с нескромными урожаями.

http://d-collection-shop.ru/wp-content/uploads/2018/11/drova.jpg

Несмотря на то, что низкорослые помидоры — это растения, ростом не превышающие одного метра, их урожайности могут позавидовать даже гиганты среди томатов. Они предназначены в основном для выращивания в открытом грунте, но некоторые сорта можно высаживать и в теплице.

Давайте кратко пробежимся по характеристикам различных сортов невысоких томатов.

Монгольский карлик
Высота его куста редко превышает 30 см. Этот сорт плодоносит не только на основных побегах, но и на пасынках. Поэтому от них не рекомендуется избавляться.

Урожайность с 1 м2 — до 10 кг.Плод весит 120-170 г.
Большой вес урожая может наклонить куст прямо до земли. В этом случае томатный куст занимает площадь диаметром до метра. Чтобы помидоры на земле не сгнили, её желательно замульчировать.

Челнок
Высота куста 50 см, он имеет компактный вид. Подвязка не требуется из-за надёжного стебля.

Урожайность с 1 м2 — от 8 до 10 кг.Плод весит примерно 80 г.
Хорошо себя чувствует и на юге, и в северных широтах.

Теплица подходит для его выращивания.

Ацтек

Миниатюрен — высота кустика до 30-40 см.Масса помидора — не более 30 г.Можно выращивать этот сорт в квартире в горшке.
Приносит урожай продолжительное время — с середины лета до первых заморозков. А при разведении в квартире плодоносит и зимой. Помидорки жёлтого цвета, вкусные и сладкие.

Дрова
Сорт был специально выведен для регионов с суровыми погодными условиями — Урала и Сибири.

Помидоры по форме похожи на полено. При консервировании шкурка у них не лопается, поэтому они рекомендуются к использованию в заготовках на зиму.

Один плод весит 60-80 г.

На юге томат сеют семенами сразу в открытый грунт. На Урале и в Сибири следует использовать рассадный метод.

Боец или Буян
Сорт известен с 2000 года и всё еще не утратил свою популярность. Некапризен в уходе, устойчив к перепадам температур и заболеваниям.

Плод весит от 67 до 88 г.

Рекомендуется для консервирования.

Дачник
Кусты растут до 55 см. Подвязывать и пасынковать их не нужно.

Урожайность с одного куста — 3-4 кг.Масса одной помидоры — 60-100 г.
Растут и в теплице.

Лентяйка
Помидор имеет форму, похожую на сердце. Куст на высоте 50 см рекомендуется прищипывать, тогда на боковых пасынках образуется богатый урожай.

Урожайность с одного куста — до 4 кг.Один помидор весит 300 г.
Возможно выращивание в теплице.

Аляска
Томат раннеспелый — помидоры на нём уже созрели, пока другие сорта только зацвели.

Куст вырастает до 60 см.Плоды сладкие, салатные, каждый весом — от 85 до 94 г. Для консервирования не годятся.Растёт в открытом грунте и теплице.
Не подвержен многим болезням, таким как вирус табачной мозаики, кладоспориоз или фузариозное увядание.

Загадка
Этот сорт спеет рано. Куст высотой не выше 0,5 м.

Плод идеально круглый с замечательным вкусом, весит от 80 до 100 г.

Предпочитает открытый воздух, но растёт и в теплице.

Устойчив ко многим заболеваниям, непривередлив к освещению.

Раджа
Высота кустика достигает 1 метра.

Плод красного цвета, сладковатый, весит 300 г и имеет продолговатую форму.

Может расти и в теплице.

Рябчик
Куст вырастает не выше одного метра.

Плод сладкий, очень вкусный, крупный (массой до 300 г) с интересной окраской — красная основа с полосками жёлтого цвета.

Не трескается.

Подходит для взращивания на открытых грядках и в теплице.

Акварель
Куст маленького роста — не более 0,5 м.

Плод красного цвета, очень вкусный, имеет вытянутую форму и плотную кожицу. Весит немного — 40-70 г.

Подходит для применения в свежем виде и для консервации.

Предпочитает разведение в теплице.

Устойчив к заболеваниям, особенно к разным видам гнили.

Дядя Миша

17.03.2021, 09:26

Томаты для лентяев.

https://img14.postila.ru/resize?w=660&src=%2Fdata%2F7c%2F7e%2F8c%2F81%2F7c7e8c813e9d9aac6c17169f1d9a36e2ec14d7d0bb50d627c3ff846f190858d5.png

Эти сорта практически могут расти сами по себе, только посади и собирай урожай.

Всем нам хочется иметь вкусные помидорки со своего огорода и тратить меньше времени на уход за ними. Особенно это касается тех, кто работает и не может уделять своему огороду много времени и сил. Сорта томатов, о которых сегодня пойдет речь как раз для таких огородников, а также для тех, кто, как и мы очень любит экспериментировать с новыми сортами. Конечно, выращивать проверенные сорта из года в год это хорошо, но узнавать что-то новое гораздо интереснее и познавательнее.

Сегодня я расскажу о разновидности томатов со стелющейся формой куста. Эти сорта пока еще малоизвестны, но активно набирают популярность в нашей среде.

Стелющиеся томаты имеют высокую урожайность, устойчивость к неблагоприятным условиям. Преимуществом является простота выращивания, раннее созревание плодов, отсутствие надобности в пасынковании и подвязывании. Однако для хорошего роста и максимальной отдачи им требуется достаточно много места, расстояние между растениями должно быть не менее 50-60 см.

Недостатками этой разновидности томатов является возможное загрязнение плодов во время дождей и невеликий выбор сортов: «Курочка ряба», «Корейский стелющийся», «Японский стелющийся», «Монгольский карлик». Первый недостаток можно легко устранить мульчированием скошенной травой, соломой или агроспаном. А второй, я думаю, быстро устранят наши великие ученые-селекционеры!

Семена стелющихся томатов высевают на рассаду за 50-60 дней до высадки в открытый грунт. Пикировку производят в стадии двух настоящих листов.

Сейчас кратенько я опишу характеристики каждого из сортов стелющихся томатов.

Томат Курочка ряба - это сорт ультраранний. Высота куста 30-50 см. Плоды весом по 100-150 г., округло-вытянутые, розовато-красного цвета, с желтыми полосками, хорошо переносят транспортировку, подходят для свежего потребления и заготовок. Урожайность от 5 кг.

Корейский стелющийся - раннеспелый томат. Высота куста 25-40 см. Плоды весом от 30 до 40 г., розовые, сочные. Растения устойчивы к заболеваниям, холоду. Хорошо переносят жару и засуху. Урожайность от 2 кг.

Японский стелющийся - очень низкорослый, имеет привлекательный внешний вид, поэтому подходит для выращивания в кашпо и вазонах. Высота куста 20 см, ширина до 60 см. Плоды весом 100 г., красные, округлые, слегка рельефные. Урожайность высокая. Растения устойчивы к фитофторе и основным заболеваниям томатов.

Томат Монгольский карлик - супердетерминатный сорт. Высота куста 20-30 см, ширина до 1 м. Плоды весом от 100 до 170 г., красные, округлые, мякоть сладкая. плотная. Урожайность 5-8 кг. Плодоносит до заморозков. Растения устойчивы к фитофторе.

Дядя Миша

18.03.2021, 08:58

БАТАТ: КАК КАРТОШКА, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ.

https://krestyanka.com/wp-content/uploads/2017/08/D190971.jpg

У каждого, кто слышит про батат, сразу возникает ассоциация – «сладкий картофель». Бесспорно, у ряда сортов батата и внешний вид, и вкус несколько напоминают картофель. Хотя на самом деле они относятся к совершенно разным семействам. Картофель – из семейства пасленовых, а батат – это многолетнее клубненосное растение семейства вьюнковых. В Средней полосе России он выращивается как однолетнее. В мире же площади, занятые под батат, значительно превосходят картофель.
Размножение

Размножается батат клубнями, частями разрезанных клубней, черенками, семенами. Я для получения рассады клубни начал проращивать с середины февраля. Для этого горшок наполнил грунтом, засыпав сверху песком. Клубень вдавил на 1/2-1/3 в песок. После этого поставил емкости в теплое и светлое место. Землю поддерживал в умеренно влажном состоянии. Через несколько дней начали появляться ростки. При достижении ими длины 15-20 см срезал или отламывал их, укореняя в отдельных стаканчиках. Черенки обладают стопроцентной приживаемостью без применения стимуляторов корнеобразования. От одного клубня удалось получить около 30 растений. Посадку выращенной рассады производил после 15 мая, когда почва уже достаточно прогрелась. При этом заглублял растения на 5-6 см, схемы посадки использовал 60х40 см, 50х50 см. Более свободные промежутки между растениями способствуют получению большего урожая. До наступления устойчивой теплой погоды гряду накрыл укрывным материалом. Одновременно с рассадой высадил и сами клубни-маточники. Несколько растений посадил в
теплицах.

Любит выпить

Уход за бататом особой сложности не представляет. Рыхление почвы необходимо только на начальной стадии роста, так как затем плети образуют сплошной ковер. По этой же причине растениям не требуются постоянные прополки – они сами заглушают все сорняки. Полив провожу во время укоренения и приживания рассады теплой водой. Затем поливаю редко, но обильно. Хотя батат и засухоустойчив, но хороший урожай можно получить только при регулярных поливах. При недостатке влаги он начинает расходовать питательные вещества клуб ней. Во второй половине лета полив ограничиваю, а за две-три недели до уборки полностью прекращаю. Подкормку провожу один-два раза в месяц комплексными удобрениями.

У растений, высаженных в теплице, через неделю после посадки центральный стебель подвязываю к шпалере. Помех другим культурам, расположенным в теплице, батат не создает, так как все они сформированы вертикально. А его остальные плети стелются по земле, по мере уборки более ранних овощей становясь полновластными хозяевами. Длина стеблей может достигать 5-6 м.

Из болезней батат часто поражают различные гнили. Из вредителей его очень любят слизни. Но самый большой вред способны нанести мыши.

Боится холода

Урожай батата стараюсь убрать до заморозков (середина октября). При минусовой температуре вся надземная часть погибает. Подмораживание клубней не допускается. Их выкапываю осторожно вилами, желательно в солнечный день. Мою клубни и сушу на солнце. Затем дома в течение недели сушу их при комнатной температуре, разложив в один слой. В дальнейшем
храню батат в комнате рядом с дверью на лоджию, где температура воздуха составляет 15-18 С.

Сортовое разнообразие

Сорта батата делятся на кормовые, овощные и десертные. Даже кормовые сорта превосходят в свежем виде по вкусу картофель. Клубни овощных сортов батата по вкусу и консистенции напоминают сладкие каштаны, имеют белую или желтую мякоть с кожурой белого, желтого, красного или розового цвета. Десертные сорта сравнимы по вкусу с бананами или дыней с розовой или красной мякотью, кожурой от белой до фиолетовой. Но в Средней полосе России десертным сортам не хватает тепла. Поэтому они в этих условиях не набирают ни сладости, ни массы.

Я выращивал два овощных сорта батата. Лучшую урожайность показывают те, что растут в теплице. В прошедшем сезоне с пяти растений удалось получить 15 кг клубней. Наибольший урожай с одного растения дал американский сорт Ненси Холл – 4,5 кг. Он очень устойчив к заболеваниям, имеет продолговатые клубни массой до 550 г. Второй сорт отличается компактным расположением клубней, масса которых достигает 1-1,1 кг.

Батат имеет высокую питательную ценность и богат витаминами. Углеводы и белки его усваиваются организмом лучше, чем картофельные, а по калорийности батат превосходит картофель в 1,5 раза. Клубни содержат до 30% крахмала, 3-6% глюкозы, минеральные соли, аскорбиновую кислоту, каротин, железо, калий, что позволяет использовать их для диетического питания. Особенно он полезен людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

Клубни батата можно использовать в сыром виде, жарить как картофель, варить, запекать. Молодые листья и побеги используют в салатах, предварительно ошпарив кипятком для удаления горького млечного сока.

Помимо того, что они приносят практическую пользу, растения батата служат украшением участка. Листья батата пятицельные, сердцевидной формы на длинных черешках. Очень редко, но некоторые экземпляры образуют цветки. Эти нежно сиреневые граммофончики меня просто очаровали. Интересно смотрятся вьюнки батата в качестве комнатного растения.